Пол на лагах: Деревянный пол на лагах: плюсы, минусы, характеристика

Содержание

Пол на лагах своими руками

Укладка пола может потребоваться не только на момент строительства нового дома, но и в тех случаях, когда нет сил терпеть скрипящие половицы, расшатанный паркет или старое изношенное покрытие. Пол на лагах – оптимальное решение проблемы во всех случаях. Он не только устранит скрип, но также повысит теплоизоляцию дома, выровняет поверхность и позволит спрятать вездесущие провода и коммуникации. В этой статье мы самым подробным образом разберем устройство пола по лагам.

Содержание

Что такое лаги
- Из чего сделать лаги
- Выбор сечения
- Шаг установки
Специфика обустройства пола на лагах
- Грунт под лаги
- Бетон и железобетон
- Деревянное основание
- Способы крепления
Укладка лаг: пошаговая инструкция
- Укладка по грунту
- Укладка на деревянное перекрытие
- Укладка на бетонное основание

Что такое лаги

Дерево всегда считалось одним из самых лучших материалов для строительства.

И даже сегодня несмотря на обилие альтернативных стройматериалов нового поколения большинство мастеров отдают предпочтение именно пиломатериалам из-за их исключительных эксплуатационных характеристик. И если для возведения стен с деревом еще могут посоперничать газосиликатные блоки или кирпичи, то в области обустройства полов этому материалу нет равных.

Деревянные лаги представляют собой мощные брусья, уложенные на черновой пол и закрытые финишным покрытием. Между лагами остается пустое пространство, которое заполняют теплоизоляционным материалом, помещают туда коммуникации и провода. Таким образом, можно запросто сделать любое помещение гораздо теплее и уютнее.

Преимущества деревянных лаг для обустройства пола:

Теплоизоляция – через пол в частном или многоэтажном доме на первом этаже может уходить до 10% тепла. Лаги с уложенным утеплителем между ними создают мощный барьер, который предотвращает проникновение холода. При правильно организованной теплоизоляции можно существенно сэкономить на обогреве дома.

Звукоизоляция – если сделать пол на лагах в многоэтажном доме, шум от соседей снизу больше никогда вас не потревожит.

Равномерное распределение нагрузки – актуально для частных домов с маломощными фундаментами. Лаги равномерно распределяют нагрузку и передают ее фундаменту, который, в свою очередь, так же равномерно воздействует на грунт. Таким образом, лаги позволяют продлить срок эксплуатации фундамента.

Выравнивание пола – зачастую лаги используют как один из самых дешевых и быстрых способов выровнять пол перед укладкой финишного покрытия, например, плитки или ламината.

Лаги способны выдерживать сильные продолжительные нагрузки до 5 т на 1 кв. м.

С монтажом справится даже строитель-самоучка.

Обустройство пола на лагах обойдется дешевле, чем система теплых полов, применение самовыравнивающихся полимерных смесей, подложек, а результат будет практически таким же.

Из чего сделать лаги

В большинстве случаев лаги делают из дерева, но существуют и альтернативные материалы, например, металл и железобетон. Однако в бытовом строительстве такие чересчур мощные и прочные брусья не нужны. Их используют для строительства промышленных объектов – складов, цехов, стоянок грузовых автомобилей и т.д. Для пола в доме на лагах выбирают древесину из-за удобства монтажа и дешевизны.

Полезный совет: Если не удалось найти целый брус для создания лаги, можно использовать попарно сшитые доски соответствующего размера сечения или чуть больше. В таком случае лаги необходимо устанавливать на ребро.

При строительстве рубленых домов вместо брусьев строители используют цельные бревна, обтесанные с 3-х сторон. Это более экономный способ, который может применяться при ограниченном бюджете. Главное – как следует просушить бревна. Они должны провести около года в сухом помещении, и только после этого можно приступать к укладке.

Выбор сечения

Для устройства деревянного пола на лагах необходимо выбрать сечения брусьев в зависимости от длины и ширины материала. Сечение представляет собой прямоугольник, высота которого кратна 2-м, а ширина кратна 1,5. Если лаги планируется укладывать на деревянное основание (балки перекрытия), размеры сечения будут зависеть от шага расположения балок, на которые будут опираться лаги (чем больше расстояние, тем мощнее нужны лаги).

Также при выборе брусьев для лаг следует учитывать вентиляционный зазор как минимум в 2 см. Это значит, что когда вы будете укладывать теплоизоляционный материал, то между ним и тыльной стороной чистового пола должно оставаться свободное пространство, чтобы конденсат мог свободно испаряться и не пропитывал утеплитель. А если вы будете укладывать лаги на грунт, следует учесть еще и размеры наката, который будет прикреплен на черепной брус.

Специалисты рекомендуют в любом случае приобретать лаги для пола, размер которых чуть больше, чем нужно. В целях экономии при работе по грунту пролет уменьшают, устанавливая кирпичные столбики, на которые опираются лаги меньшего сечения. Столбики должны быть изготовлены из обожженного красного кирпича и находиться друг от друга на расстоянии примерно в 120 см. Можно сделать их и из силикатных блоков, но только в том случае, если грунтовые воды на участке пролегают в 2 и более метрах от поверхности.

Шаг установки

От того, насколько близко друг к другу находятся лаги, зависит расход материалов, поэтому шаг установки следует просчитать еще на этапе проектирования будущего пола. На этот параметр влияет масса и прочность финишного покрытия. Так, если материал чистового пола рассчитан на высокие нагрузки, лаги можно уложить подальше друг от друга, а если материал «слабый», их следует располагать как можно чаще. Например, если для финишного покрытия будет использоваться доска толщиной 20-24 мм, то лаги нужно ставить через каждые 30-40 см, иначе пол будет прогибаться. Для более толстых и прочных досок (50 мм) расстояние между лагами можно увеличить до метра. В большинстве случаев строители придерживаются «золотой середины» — устилают пол доской толщиной 40 мм и ставят лаги с шагом 70 см.

Важный момент: Боковые лаги не должны прилегать к стенам, но и слишком далеко их ставить не следует. Дистанция между стеной должна быть не больше шага установки лаг (обычно делают отступ в 30 см).

Специфика обустройства пола на лагах

Прежде чем делать пол на лагах своими руками, необходимо подготовить основание. Специфика работ также зависит от того, на что будут укладываться лаги. Так, в частных домах в основном практикуют укладку на деревянные балки перекрытия и по грунту, а в квартирах – на бетонную стяжку. Разберем более подробно особенности укладки на каждое из этих оснований.

Грунт под лаги

Как мы уже говорили выше, для укладки лаг по грунту обычно используют кирпичные столбики, располагая их в 120 см друг от друга. Это позволяет не только сэкономить на размере сечения брусьев, но также защищает древесину от гниения. Для дополнительной гидроизоляции между столбами и брусьями помещают рубероид. Высота подполья (расстояние от земли до лаг) должна составлять примерно 20-25 см. Основная сложность заключается в создании ровной поверхности — для этого надо построить совершенно идентичные по высоте столбики.

Для укладки теплоизоляции в данном случает необходимо сделать черновые полы на лагах – это обычные доски, которые стелют на опорные рейки и не прибивают гвоздями. На черновой пол затем укладывают гидроизоляцию, утеплитель и т.д. В результате получается очень теплый защитный слой, и по такому полу можно ходить босиком даже холодной зимой.

Бетон и железобетон

Укладка лаг на бетонную стяжку или железобетонное перекрытие в основном практикуется в многоэтажных домах. Это отличный способ недорого утеплить квартиру, сделать ее тише и уютнее. Пол на лагах позволяет без особых временных и финансовых затрат выровнять основание для укладки паркета, ламината, кафельной плитки или любого другого покрытия, требующего идеально ровной поверхности.

Шаг между лагами на бетонном полу составляет примерно 50-60 см для всех покрытий кроме керамической плитки – поскольку она недостаточно прочная, расстояние требуется сократить до 30 см. Чтобы повысить жесткость лаг, бетонный пол застилают армирующей сеткой, а между брусьями устанавливают поперечины.

В результате получаются небольшие ячейки, которые по отдельности заполняют утеплителем.

Полезный совет: Если вы планируете укладку керамической плитки, необходимо сделать подложку для нее, прибив к лагам водонепроницаемую фанеру или гипсокартон. В жилых комнатах укладывайте лаги перпендикулярно окнам, а в длинных помещениях коридор, холл) располагайте их перпендикулярно движению. Это усилит прочность и повысит эстетичность помещения, поскольку элементы чистового пола необходимо класть поперек брусьев.

Деревянное основание

При укладке лаг на деревянные балки перекрытия довольно трудно добиться ровной поверхности, поскольку сами балки зачастую не отличаются идеально ровным расположением. В подобных ситуациях лаги прикрепляют к боковинам балок. Преимущество такого подхода в том, что отпадает необходимость делать подкладки, чтобы регулировать высоту лаг.

Если балки перекрытия находятся слишком далеко друг от друга, укладывают два слоя лаг – второй кладут перпендикулярно первому. Также можно сделать один слой лаг, но для чистового пола использовать толстые крепкие доски.

Способы крепления

В зависимости от того, на что укладываются лаги, существует несколько способов крепления. Раньше при устройстве подобного пола на бетонной стяжке или железобетонных балках лаги прикрепляли обычными длинными гвоздями, и, как показала практика, это был не самый долговечный способ.

Сегодня для этого используют более надежные крепежи – металлические оцинкованные уголки или П-образный крепеж. Уголки одной стороной фиксируют саморезами к деревянному брусу, другой – дюбелями к основанию. Глубина вхождения крепежа в брус составляет от 3 до 5 см. Для кирпичных столбиков при обустройстве пола по грунту сценарий точно такой же.

Фиксация лаг к деревянным балкам перекрытия осуществляется неполными шурупами. Длина крепежа должна быть больше ширины лаги в 2,5 раза при диаметре от 6 мм. Чтобы древесина не раскололась, перед установкой крепежа балку и лагу следует просверлить в нужном месте. Диаметр отверстия должен быть меньше диаметра крепежа на 2,5 мм.

Укладка лаг: пошаговая инструкция

Технология монтажа деревянного пола на лагах зависит от характера основания. В этой главе мы подробно расскажем, как укладывать лаги на грунт, бетонную стяжку или деревянные балки. Быть может, ознакомившись с теорией, вы посчитаете нужным сперва сделать бетонный пол, залив его по грунту, и только потом укладывать лаги. Многие владельцы частных домов именно так и поступают, получая в результате долговечный теплый и крепкий пол.

Укладка по грунту

Заниматься обустройством пола на лагах по грунту лучше всего перед закладкой несущих стен дома или во время внутренней отделки помещения. Чистовую отделку пола можно начинать после побелки потолка и отделки стен.

Ход работы:

Уплотните грунт под будущим полом при помощи виброплиты или широкого бревна (прибейте землю торцом, пока она не станет плотной).

Насыпьте гранитный щебень слоем в 5 см, чтобы обеспечить дренаж и организовать несжимаемое основание.

Уплотните щебень виброплитой.

Для каждого опорного столба сделайте опалубку (съемную или несъемную), залейте в нее цемент и укрепите арматурой. Это будут «фундаменты» для кирпичных столбов.

После застывания цемента застелите каждое основание слоем рубероида и постройте кирпичные столбики.

Поверх столбов уложите еще два слоя рубероида и промажьте битумной мастикой.

Установите на столбы лаги.

Закрепите на лагах черепной брусок, чтобы сделать опору для укладки чернового настила.

Сделайте черновой пол из дешевых необработанных пиломатериалов. Не прикрепляйте доски к брусьям – они должны лежать свободно.

Черновой пол устелите гидроизоляционной пленкой или рубероидом, сделав нахлест на стены в 15-20 см.

На гидроизоляцию между лагами положите утеплитель (минеральная вата, керамзит, пенопласт и т.д.).

Поверх утеплителя постелите пароизоляцию.

Между пароизоляцией и тыльной стороной чистового настила должен оставаться вентиляционный зазор не меньше 2 см. Исключение составляет двусторонняя пароизоляционная мембрана, которая не позволит влаге проникнуть в утеплитель даже без вентиляционного пространства.

Укладка на деревянное перекрытие

Балки деревянного перекрытия обычно изготовлены из брусьев прямоугольного сечения. Если они установлены с шагом меньше 80 см, лаги могут не понадобиться – чистовой пол можно укладывать прямо на балки. Но такое случается очень редко, поэтому хозяевам приходится заниматься монтажом лаг.

Для работы вам понадобится перфоратор, анкерные болты (длина зависит от толщины лаг), саморезы по дереву диаметром 6 мм (длина выбирается в зависимости от размеров сечения брусьев), полипропиленовые дюбеля. Для обработки дерева необходим молоток, ножовка, рубанок. Чтобы регулировать ровность пола, подготовьте строительный водяной или лазерный уровень.

Крепить лаги к бетонному полу можно саморезами или анкерными болтами. Анкера стоят дороже, зато обеспечивают надежное и прочное соединение, поэтому специалисты рекомендуют использовать именно их. На изображении ниже показан принцип установки анкерного болта.

Лаги нельзя просто уложить на голую бетонную стяжку. Перед этим в обязательном порядке следует обработать бетон грунтовочным составом глубокого проникновения и застелить гидроизоляционным материалом. Это может быть рубероид или обычная полиэтиленовая пленка толщиной 200 мкм. Сами брусья перед укладкой необходимо обработать защитными составами от гниения и антипиренами.

Если бетонное основание имеет сильные перепады по высоте, то корректировать уровень лаг необходимо с помощью подкладок. Для этого можно использовать обычные деревянные колышки, доски, фанеру или ДСП. Также существует так называемый регулируемый пол на лагах, который устанавливается на специальные винтовые опоры – подкручивая их, можно менять высоту расположения элементов.

Ход работы:

Очистите бетонную стяжку от мусора, обработайте грунтовкой и дождитесь полного ее высыхания.

Застелите пол гидроизоляционным материалом, сделав припуск на стены на 15-20 см.

Рулонный материал следует укладывать с нахлестом в 15 см, соединяя стыки широкой изолентой.

Разложите лаги – сперва уложите крайние вдоль противоположных стен, отступив 20-30 см, а затем приступайте к укладке промежуточных элементов с определенным шагом. В среднем шаг укладки лаг на бетонное основание варьируется от 30 до 80 см в зависимости от материала чистового пола.

Отрегулируйте ровность крайних лаг и натяните между ними шнурок – это будет ориентир для укладки всех промежуточных элементов.

Если длины лаг недостаточно, укладывайте их стык в стык (не забывайте о смещении мест стыковки на 50 см). Если вы работаете с высокими лагами, наращивание следует производить «в полдерева».

Просверлите отверстия в основании и лагах, заложите в них дюбеля или распорные детали анкерных болтов.

Вкрутите саморезы или болты. Одна лага должна крепиться 2-мя или 3-мя анкерами, расположенными в 60-80 см друг от друга.

Прежде чем до конца закрутить крепления, проверьте ровность всех элементов.

Поместите между лагами теплоизоляционный материал.

Поверх утеплителя положите пароизоляцию.

Осталось лишь смонтировать чистовой пол или сделать подложку (для укладки плитки, ламината или паркета).

Напоследок — видео об установке регулируемых лаг на бетонное основание:

Сделать пол на лагах под силу любому трудолюбивому хозяину, даже если он прежде ничем подобным не занимался. Эта работа не требует сложных расчетов и больших финансовых затрат, поэтому если вам нужен теплый и ровный пол, смело решайтесь на монтаж лаг.

Как сделать пол на лагах в частном и многоэтажном доме

Деревянные полы — самые теплые, экологичные и красивые из всех видов пола, потому, что:

дерево имеет волокнистую структуру, оно обладает, одновременно, прочностью и гибкостью, а также относительно низкой теплопроводностью;
дерево это материал, который «дышит», то есть поглощает влагу из окружающей среды и отдает ее обратно, оптимизируя влажность в помещении;
имеет неповторимую фактуру, которая «играет» при умелой обработке: за счет разности плотностей, цвета и рисунка.

Существуют определенные конструктивные особенности настилания дощатого пола. Это укладка лаг — деревянных брусьев — на несущую конструкцию с определенным шагом. Чтобы понять, как сделать пол на лагах и выбрать самый подходящий вариант для конкретных условий, нужно выяснить, какие бывают виды конструкций деревянного пола.

В частном домостроении используются различные материалы несущих и ограждающих конструкций, они строятся на разных видах грунтов, чем обуславливается выбор фундамента. Коль скоро дом возведен, решается вопрос, как установить лаги так, чтобы пол был прочным и устойчивым. Это будет зависеть от размеров помещения, т. к. даже для комнаты с площадью 1х1 м, нужна опора под лаги посредине. Поэтому нужно решить, выбрать в качестве основания под лаги опорные столбы или фундамент промежуточных стен.

Монтаж пола на лагах по балкам и опорным столбам

Как опора для лаг, по внутреннему периметру фундамента устраивается обвязка из балок. Для опоры между балками через каждые 500-600 мм устраиваются промежуточные столбы. Технологически это выглядит так:

Копается яма, она же будет служить опалубкой: 400х400 мм и 400 мм в глубину.
Сначала в ней трамбуется песок — слоем в 10 см, затем щебень — 10 см.
Потом слоем в 20 см заливается раствор.
Когда фундамент готов, на нем из керамического кирпича выкладывается столбик до уровня лаг.
Сверху, под лаги, на столб укладывается гидроизоляция.

Лаги укладываются, опираясь на бруски по периметру и столбы, между ними, так, чтобы их торцы не доходили до цокольной стены или ростверка на 2-3 см (это нужно для расширения дерева). Лаги должны перекрывать опору минимум на 10 см.

Ростверк это верхняя часть фундамента дома. Он может быть «низким» — несколько утопленным относительно «нулевой отметки» — уровня земли. Или «высоким» — приподнятым над землей. Если фундамент свайный, ростверк делается для связывания отдельных столбиков — свай в единую конструкцию и для того, чтобы служить фундаментом для промежуточных стен дома.

Сечение лаг, в зависимости от нагрузки, оказываемой на пол, будет 10х20 или 15х20 см. Их длины, желательно, должно хватить от одной до другой стены помещения.

Шаг между лагами будет зависеть от ширины используемого утеплителя — это сделает процесс укладки более удобным (оптимальный размер 1 м).

Есть мнение, что лаги до крепления должны отлежаться в помещении несколько дней и только потом их можно будет закрепить.

До того, как сделать пол на лагах, между ними можно проложить коммуникации.

Необходимо, чтобы утеплитель был ниже уровня лаг на 5-7 см. Это нужно, чтобы между утеплителем и слоем чистового пола остался зазор для вентиляции. Размеры утеплителя и лаг лучше рассчитать сразу, чтобы при укладке соблюдать технологию (слой утеплителя может быть 10-15 см).

Если все же высоты лаг не хватает для устройства вентиляции, на них можно набить контррейки, которые должны иметь ту же ширину, что и лаги.

Алгоритм устройства пола

Сначала балки, затем лаги крепятся к основанию перфорированными (анкерными) уголками, укладываются на них. Для крепления используются саморезы длиной 3-4 см.
Вдоль лаг, к их нижнему краю крепятся черепные бруски сечением 4х4 см. Они служат опорой для досок или фанеры (чернового пола), на которые будет уложен утеплитель.
До укладки утеплителя доски и лаги нужно покрыть слоем качественной гидроизоляции, с заходом на стены, на уровень выше чистового пола, чтобы влага из подпольного пространства не попала в утеплитель. Крепится гидроизоляция степлером к дереву.
Поверх уложенного утеплителя и лаг стелится слой пароизоляции, который также должен выводиться до уровня плинтусов. Он плотно прижимается к утеплителю и фиксируется степлером к боковинам лаг.
На лаги настилается чистовой пол. Он может быть дощатый и будет укладываться поперек лаг. Если предполагается настилать паркет, ламинат или другой секционный пол, под него следует настилить подложку: древесно-стружечные плиты, ОСБ или цементно-стружечные (ЦСП), имеющие звуко- и теплоизоляционные свойства.

Между торцами чистового пола и стеной нужно оставлять зазор в 1-2 см, оставляемый на температурное расширение древесины, который затем будет закрыт плинтусом.

Для вентилирования подпольного пространства при неутепленном цоколе, в нем оставляются отверстия для продухов, которые д. б. закрыты защитными сетками, от грызунов. Летом цель проветривания и просушивания достигается, но в морозы подпол сильно выхолаживается, охлаждая и пол тоже. Поэтому продухи на зиму рекомендуется закрывать.

Более подходящий вариант, когда цоколь утепляется изнутри или снаружи, а вентиляция устраивается внутренняя — каналы выводятся в помещение и скрываются за плинтусами.

Монтаж пола на лагах по промежуточным стенкам

Он отличается от монтажа по столбам конструкцией фундамента. Ленточный фундамент устраивается под каждой стенкой и, таким образом, разбивает цельное пространство подвала на отдельные помещения.

Все действия монтажа повторяются, только лаги будут опираться на фундаменты промежуточных стен или балки, крепимые к ним.

Поскольку нужен приток воздуха для вентиляции подпола, его сложно организовать в промежуточных помещениях. Для свободного прохождения воздуха в стенках делаются сквозные отверстия, а также в конструкцию ограждающих стен закладываются вентиляционные каналы, забирающие воздух из комнаты.

Монтаж пола на лагах по плите перекрытия

Понятно, что проветривать пол снизу, в этом случае, не нужно, как и настилать черновой пол, в качестве подложки под утеплитель. А вот устроить звукоизоляцию и, одновременно, утеплить, все равно необходимо. Чем лучше это будет сделано, тем теплее будет пол и тем меньше будет слышны голоса и звук перфоратора, доносящиеся с нижнего этажа.

Лаги укладываются параллельно короткой стороне комнаты. Их размер зависит от слоя утеплителя, который предполагается уложить под пол.

Если плиты перекрытия не совсем ровные, горизонтальности лаг можно добиться, используя уровень и подкладывая под лаги кусочки фанеры.

Полости между лагами закладываются утеплителем или засыпаются, например, керамзитом. Поверх утеплителя укладывается лист полиэтилена или утеплителя типа «пенофол», который будет отражать тепло вовнутрь и крепится степлером к боковинам лаг. Оставшееся пространство в 1,5-2 см будет служить для вентиляции пространства под ними.

Затем по лагам устраивается чистовой пол, с обязательным устройством зазоров между покрытием и стеной.

разбор технологии устройства лаг на опорах своими руками

Полы в деревянном доме своими руками. Он состоит из чернового настила и чистового. Система балок для пола на опорных столбах

Деревянный пол – это классическое решение в строительстве и ремонте. Никакие современные композитные материалы не заменят домашней теплоты и экологической чистоты дерева. Несмотря на то, что дерево проигрывает бетону или композитам по прочности и надежности, его природная привлекательность еще долго будет пользоваться популярностью у строителей. Устройство пола в деревянном доме отработано многими поколениями,поэтому не должно вызывать особых проблем даже у не очень опытных мастеров.

Устраивать пол в деревянном строении можно по различным технологиям. Рассмотрим порядок выполнения работ, используемые при этом материалы, инструменты и оборудование.

Строим пол из дерева на опорах-столбах

Схема пола в доме из дерева на опорах-столбах

Строительство пола такой конструкции целесообразно, если вы не намерены закладывать в стенки вашего дома опорные или несущие балки для строительства пола. В данном случае пол будет сконструирован по свободной «плавающей» схеме и никак не будет связан с внешними стенами строения. Также такая конструкция пола применяется при строительстве полов в деревянных зданиях на грунтах с большим уровнем почвенной воды.

Половой настил в доме из дерева такой конструкции можно разделить на два типа.

Одинарный половой настил из деревянных досок . Этот тип пола является самым простым при строительстве и дальнейшем использовании и ремонте. Рекомендуется использовать такую конструкцию в небольших домиках на дачах, построенных для сезонного использования.
Двойной пол . Такой тип пола строится в строениях, предназначенных для круглогодичного проживания. При использовании этой технологии строится два настила: черный и чистовой, в промежутке между ними размещается изоляция от потери тепла и проникновения влаги.

Технология строительства пола в домах из деревянных материалов на опорах

Шаг 1. Произведите выемку грунта в пространстве вашего подпола. Котлован должен быть выкопанбольше, чем на полметра вглубь от нижнего уровня планируемого пола. В вырытый котлован поместите подушка из щебенки, гравия или очищенного от органики речного песка. Рекомендуется, чтобы верхний край подушки возвышался над уровнем грунта на участке возле фундамента примерно на 20 сантиметров.

Шаг 2. Опоры-столбы для пола можно сформировать из красного обожженного кирпича. Так, если вы планируете настилать пол на опоры высотой в 25 сантиметров, то его оптимальная ширина составит 1,5 кирпича. При высоте опоры более 25 сантиметров столб кладется в два кирпича.

Существуют и другие технологии установки опор. Например, можно разместить в подполье монолитные бетонные столбы. При этом бетонный раствор заливается в предварительно выстроенную деревянную опалубку, внутри которой монтируется металлический каркас из арматуры.

Бетонный раствор также можно заливать в вертикально установленные и углубленные в гравийную подушку отрезки асбестоцементных труб, внутри которых также размещается каркас из арматуры.

В любом случае, при выборе технологии возведения опорных столбов необходимо обращать внимание на их единообразный верхний уровень. Лучшее устройство для контроля – это лазерный уровень или нивелир. Расстояние между столбами-опорами по горизонтали и по вертикали составляет около метра.

Шаг 3. На каждый столб-опору укладывается слой гидроизоляции. Проще всего для этого использовать два совмещенных слоя листовой изоляции, например рубероида.

Шаг 4 .На гидроизолирующий слой размещается деревянная плашка толщиной 30 мм.

Шаг 5 .На столбы-опоры укладываются брусья-лаги. Обычно их строят из деревянного толстого бруса, вырубленного из хвойных пород дерева и обработанных антисептиком. Места соединения лаг должны приходиться на опоры-столбы. При строительстве контролируйте горизонтальное положение верхней поверхности лаг. Регулировать положение лаг можно с помощью встречных клиньев. В зависимости от ширины исп

piorit.ru

Устройство пола в деревянном доме: по перекрытию, на столбах

Строительство ни одного дома, в том числе и деревянного, если в нем нет полов, его важного конструктивного элемента, считать законченным нельзя. Современные деревянные полы – это многослойная конструкция. Правильный «пирога» пола, сечение балок перекрытия, выбор чистового пола не в малой степени определяют комфортность проживание в дальнейшем в загородном доме.

Устройство пола в деревянном доме осуществляют, выполняя ряд последовательных процессов. Одни из работ следует проводить еще при строительстве фундамента, другие же, скажем гидро- и теплоизоляцию можно выполнять при капитальном ремонте.

Наличие в доме нескольких этажей сущности перекрытия не меняет.

Довольно большое распространение получили такие технические решения для опор как:

балки на опорных столбах;
грунт.

Монтаж пола в деревянном доме по перекрытию

Подобное устройство полов в брусовом доме не только отличается качеством и надежностью, полученный вариант – еще и экологически чистый и прочный, а также экономичный как по времени, так и по денежным средствам.

Основу полов составляют балки из мощных бревен хвойных или лиственных пород, которые прошли специальную сушку и обработку антисептиками и биопиренами.

Технология укладки перекрытия

Для укладки балок используют «маячный» способ — сначала крайние, затем внутренние. При этом обязательно использование ватерпаса или уровня.

От стен крайние балки укладывают на расстоянии порядка 5 см, а образовавшийся зазор заполняют в дальнейшем утеплителем и забивают рейкой.
Для соединения концов балок используют металлические скобы, хомуты или 50-миллиметровые доски, которые скрепляют скобами или гвоздями.
Концы обрезанных под углом в 60–80⁰ после дополнительной обработки антисептиком и биопиренами укладывают в заранее подготовленные ниши.
Жесткость конструкции обеспечивают стальные анкеры, которыми делается фиксация, причем вовнутрь помещения его конец должен выступать на 20 см и до внешней поверхности стены не доставать на 12 см.

Таким образом, независимо от этажа, перекрытия образуют единый массив, закрепленный жестко в стене здания.

Использование уровня или ватерпаса при укладке балок в бревенчатом доме практически обеспечивает горизонтальность плоскости. Поэтому серьезных работ по окончательной подгонке, как правило, не требуется.

В некоторых случаях, например, если расстояние от балок до земли меньше полуметра, требуется обработать все капитальные стены в подполье антисептиками.

Укладка досок на перекрытия

Доски, предназначенные на строительство в рубленном доме, необходимо выдерживать в разреженном штабеле, как минимум полгода, чтобы предотвратить их возможное коробление. Но это, конечно, в идеале – подчас приходится укладывать сырые доски. И делается это так.

Доски нельзя сразу же пришивать гвоздями, сначала их прижимают:

укладку начинают от краев по направлению к середине, оставив посередине зазор в 5–6 см;
туда забивают клинья, которые по мере высыхания их подбивают;
так продолжают примерно три месяца;
затем доски пола намертво прибивают.

Можно сказать, что полы на межэтажных перекрытиях устойчивы к воздействию значительных перепадов влажности и температуры, поэтому и не нуждаются в специальной паро- и теплоизоляции. Этого не скажешь о полах в деревянном доме, которые разделяют жилой этаж и неотапливаемый подвал или цоколь. Здесь требуется особое внимание к его теплозащите.

Учитывая направление потока теплого воздуха, пароизоляционный слой располагают поверх теплоизоляционного, сразу под финишным покрытием пола.

Дачный дом на столбах

prestigpol.ru

Регулируемые полы своими руками: все про устройство лаг на опорах

Регулируемые полы: разбор технологии устройства лаг на опорах своими руками

Желающие выровнять пол под укладку покрытия не слишком были избалованы обилием вариантов устройства стяжки. Тем, кто хотел сэкономить на материалах, приходилось немало потрудиться с подкладкой щепы или подсыпкой песка под лаги или выжидать целый месяц, пока отвердеет цемент. Тем, кто не стремился сокращать расходы, нужно было выложить внушительную сумму за полимерную нивелирующую смесь. Альтернативой устаревшим и дорогостоящим технологиям стали регулируемые полы. Сооружение их позволяет и деньги экономить, и продолжительность ремонта сокращать, да еще и выполнять работу собственноручно.

Содержание

В списке преимуществ выравнивающих систем с регулировкой значатся все приоритеты, свойственные легким сухим стяжкам, устраиваемым по лагам или по точечным опорам с настилом из ДСП или ОСБ-панелей, фанеры, плит ГВЛ. Отличная вентиляция, минимальный вес, возможность проложить инженерные сети и т.д. Принцип их работы и сооружения аналогичен, разница лишь в использовании специальных винтовых приспособлений. Именно они облегчают и ускоряют трудоемкий процесс выставления элементов конструкции по горизонтали, отнимающий немало сил и времени у исполнителей.

Регулирующие устройства состоят из пластиковых болтов-опор с внешней резьбой и внутренней конусообразной полостью и дюбель-гвоздей. Пластиковые болты вводятся в высверленные в лагах или в плитах отверстия. После укладки элементов сухой стяжки вместе с болтами на положенное им место производится крепление выравнивающей конструкции к базовому полу. Для этого во внутреннюю полость болта вводят дюбель-гвоздь и забивают его добойником.

Крепление дюбель-гвоздями производится, если выравнивающую конструкцию устанавливают на бетонное основание. К деревянным перекрытиям крепят оцинкованными саморезами.

Регулирующие приспособления одновременно выполняют три функции:

служат надежными опорами для системы лаг или для листов фанеры;
работают направляющими для установки крепежа, соединяющего черновой пол с базовым основанием;
и главное – помогают в кратчайший срок скорректировать в горизонтальной плоскости положение чернового настила путем элементарного поворота винтов.

Технология сооружения настолько проста, что регулируемые полы своими руками сможет соорудить домашний мастер, не имеющий никакого отношения к строительным специальностям. Даже сделать собственноручную регулируемую сухую стяжку можно по типу заводских систем. Затруднения могут возникнуть с приобретением болта-опоры из сверхпрочного полимера класса АБС. Однако ряд производителей предлагает выравнивающие конструкции только с металлическим болтом-шпилькой, по внешней резьбе которого вниз/вверх перемещаются лаги или плиты.

Упрощенная конструкция болтов для регулируемых полов состоит из металлических стержней с наружной резьбой. Внизу они оснащаются элементами для крепления к базовому полу, в верхней части приспособлением для регулировки и фиксации в необходимом положении лаги либо фанеры. Есть еще вариант с металлическими П-образными деталями, крепящимися к полу и к лагам шурупами, но возни с ними намного больше и регулировка выполняется по несколько иной схеме.

Как упоминалось выше, опорными болтами-втулками оснащаются либо лаги, либо плиты. Выбор выравнивающей системы с регулируемыми лагами или плитами определяет запланированная высота чернового пола:

Если есть возможность или необходимость поднять пол на высоту более 5 см, владельцу следует обратить внимание на конструкции с лагами;
Если нежелательно сильно сокращать пространство, и приподнять поверхность планируется на расстояние 3-5 см, подойдет система выравнивания с регулируемыми плитами.

В обоих случаях применяются аналогичные регулируемые опоры для создания ровной поверхности пола. Только опоры-болты и анкера для лагов длинней, так как им предстоит «пройти» и держать на себе еще и брус. Разница есть в схеме расположения отверстий под винтовые устройства и в способах устройства сухой стяжки.

Для выбора типа регулируемой конструкции определим высоту, на уровне которой должен будет закрепиться черновой настил. Ориентируемся на уровень пола в комнате с уложенным ранее покрытием, толщину которого нужно будет вычесть при расчетах. Учтем высоту и расположение подпольных коммуникаций, если имеются таковые, и высоту нижней плоскости дверей. В соответствии с разницей между реальным и планируемым уровнем поверхности пола выбираем вариант регулируемой системы.

Затем нужно будет обмерить обустраиваемое помещение и вычертить план. Имея в руках несложный чертеж, проще рассчитать количество материала и метиз для крепления, легче определить оптимальную схему расположения целых и нарезанных элементов.

Независимо от типа выравнивающей конструкции по периметру помещения необходимо оставить вентиляционный зазор минимум 1 см. Аналогичный зазор должен быть между соседними плитами и между вставками, используемыми для обустройства незакрытых целыми листами участков.

На чертеже «раскладываем» имеющиеся в заводской комплектации или в свободной продаже плиты с заданными размерами. Ведь застилаться они будут в обоих случаях. Определяем шаг сверления отверстий, зависящий от выбранного для финишной укладки покрытия. Для формирования идеальной сухой стяжки под напольную плитку или линолеум между осями отверстий должно быть не более 30 см. Максимальное расстояние между центрами винтовых устройств 50 см при проведении выравнивания с помощью плит. При выравнивании лагами 45 см.

Если предполагается установка конструкции с регулируемыми лагами с последующей укладкой дощатых половиц, нет необходимости прибивать к выровненным лагам фанеру. Крепить доску можно будет сразу к брусу, о чем не стоит забывать при определении уровня чернового пола.

Есть обязательные правила разметки точек сверления в брусе под пластиковые втулки-опоры:

для бурения первого от торца лаги отверстия необходимо отступить 10 см;
оставшееся за вычетом 10 см с обоих концов расстояние нужно делить на равные отрезки;
между стенами, торцами и боковой плоскостью первой лаги должно быть расстояние в 1 см для вентиляции;
лаги устанавливают на равном расстоянии согласно выбранному шагу;
рядовые лаги располагают так, чтобы край каждого из листов фанеры опирался на брус. Не забывайте, что между плитами нужно оставить сантиметровый зазор.

Монтаж и крепление конструкции лаг выполняется в соответствии с алгоритмом, предложенным разработчиками систем сухого выравнивания:

В намеченных на брусе точках формируются перьевым сверлом отверстия под втулки-опоры, которые затем нужно туда вставить и прикрутить шурупами. Заподлицо с плоскостью бруса утапливаем только крайние болты, с помощью которых будет осуществляться регулировка.
Лагу с втулками кладем на запланированное место и через внутренние полости втулок намечаем на базовом основании точки для дюбель-гвоздей.
Убираем лагу, бурим перфоратором в бетоне отверстия глубиной 4-5 см по данным точкам.
Возвращаем лагу на ее законное место, вкладываем в болты-втулки крепеж.
Забиваем добойником только крайние дюбель-гвозди. Бьем не «до упора», окончательную забивку выполним после выравнивания. Рядовые дюбель-гвозди не фиксируют вообще до тех пор, пока лага не будет точно выставлена и отрегулирована по горизонтали.
Шестигранником производим корректировку положения посредством вращения двух крайних болтов. Контролируем действия уровнемером.
Нашли идеальное положение? Окончательно фиксируем крайние дюбель-гвозди. Завинчиваем до упора в базовый пол рядовые пластиковые опоры и добойником забиваем все вставленные в болты-опоры элементы крепления.
Все выступающие над поверхностью лаг излишки аккуратно срубаем стамеской заподлицо с верхней плоскостью бруса.

Аналогично устанавливаем каждый элемент полов, сооружаемых по регулируемым лагам. После чего прибиваем или привинчиваем саморезами к брусу фанеру в один слой, если мощность листа равна 18 мм и больше, в два слоя, если у нас листы с толщиной меньше 12 мм. Максимальный шаг крепления плит 15 см. Стыковые швы второго слоя фанеры не должны совпадать со стыковыми швами первого слоя.

Каждый раз после сверления отверстий в бетоне и в древесине пол и устройства регулировки необходимо обеспыливать, иначе готовый пол будет скрипеть.

Мастерам, выравнивающим пол с помощью регулируемых плит, следует придерживаться следующих рекомендаций:

Оптимальное расстояние от края листа до центра крайней опоры-втулки 6 см, превышать указанный предел нельзя.
После разметки положения крайних втулок плиту нужно разделить на равные, желательно квадратные сегменты. Максимальная длина стороны квадрата 50 см.
Вставки следует оснастить как минимум 2я рядами винтовых опор независимо от расчетного шага.

Для сокращения и облегчения действий по разметке плиты укладываем пачкой. Первый сверху расчерченный лист фанеры сверлим перьевым сверлом насквозь так, чтобы на лежащей под ним плите остался след. По этим точкам и формируем во второй плите отверстия, и т.д.

Дальнейшие действия выполняем по аналогии с описанной выше технологической схемой. Разница лишь в том, что регулировать с помощью шестигранника придется не крайние два, а четыре болта.

Так как отметить точки крепления на базовом полу через довольно объемный лист фанеры не слишком просто, встаем на него ногами. Так мы зафиксируем фанеру и не дадим ей сдвинуться.

После забивки дюбель-гвоздей добойником прочность установки крепежа нужно проверить. Не внушающие доверия элементы надо демонтировать и заменить. Перед финишной укладкой напольного покрытия поверхность в обязательном порядке обеспыливаем. Не будет соринок и пылинок, регулируемый пол никогда не будет скрипеть.

При соблюдении правил устройства сухой стяжки выравнивание будет выполнено идеально и черновая основа прослужит положенные ей полвека. Лучше сохранятся перекрытия, влагу с которых будет регулярно удалять естественная вентиляция. И хозяин не облегчит собственный кошелек на весьма увесистую сумму, сэкономленную на услугах строителей.

http://stroy-banya.com

legkoe-delo.ru

Регулируемые полы: разбор технологии устройства лаг на опорах своими руками : как сделать самому

Содержание

1 Стоит ли вообще делать регулируемые полы?
2 Две технологии сооружения регулируемых полов
- 2.1 Общие правила подготовки
- 2.2 Сооружение пола с регулируемыми лагами
- 2.3 Правила устройства регулируемой фанеры

Стоит ли вообще делать регулируемые полы?

Регулирующие приспособления одновременно выполняют три функции:

служат надежными опорами для системы лаг или для листов фанеры;
работают направляющими для установки крепежа, соединяющего черновой пол с базовым основанием;
и главное – помогают в кратчайший срок скорректировать в горизонтальной плоскости положение чернового настила путем элементарного поворота винтов.

Две технологии сооружения регулируемых полов

Если есть возможность или необходимость поднять пол на высоту более 5 см, владельцу следует обратить внимание на конструкции с лагами;
Если нежелательно сильно сокращать пространство, и приподнять поверхность планируется на расстояние 3-5 см, подойдет система выравнивания с регулируемыми плитами.

Общие правила подготовки

Сооружение пола с регулируемыми лагами

Есть обязательные правила разметки точек сверления в брусе под пластиковые втулки-опоры:

для бурения первого от торца лаги отверстия необходимо отступить 10 см;
оставшееся за вычетом 10 см с обоих концов расстояние нужно делить на равные отрезки;
между стенами, торцами и боковой плоскостью первой лаги должно быть расстояние в 1 см для вентиляции;
лаги устанавливают на равном расстоянии согласно выбранному шагу;
рядовые лаги располагают так, чтобы край каждого из листов фанеры опирался на брус. Не забывайте, что между плитами нужно оставить сантиметровый зазор.

В намеченных на брусе точках формируются перьевым сверлом отверстия под втулки-опоры, которые затем нужно туда вставить и прикрутить шурупами. Заподлицо с плоскостью бруса утапливаем только крайние болты, с помощью которых будет осуществляться регулировка.
Лагу с втулками кладем на запланированное место и через внутренние полости втулок намечаем на базовом основании точки для дюбель-гвоздей.
Убираем лагу, бурим перфоратором в бетоне отверстия глубиной 4-5 см по данным точкам.
Возвращаем лагу на ее законное место, вкладываем в болты-втулки крепеж.
Забиваем добойником только крайние дюбель-гвозди. Бьем не «до упора», окончательную забивку выполним после выравнивания. Рядовые дюбель-гвозди не фиксируют вообще до тех пор, пока лага не будет точно выставлена и отрегулирована по горизонтали.
Шестигранником производим корректировку положения посредством вращения двух крайних болтов. Контролируем действия уровнемером.
Нашли идеальное положение? Окончательно фиксируем крайние дюбель-гвозди. Завинчиваем до упора в базовый пол рядовые пластиковые опоры и добойником забиваем все вставленные в болты-опоры элементы крепления.
Все выступающие над поверхностью лаг излишки аккуратно срубаем стамеской заподлицо с верхней плоскостью бруса.

Правила устройства регулируемой фанеры

Мастерам, выравнивающим пол с помощью регулируемых плит, следует придерживаться следующих рекомендаций:

Оптимальное расстояние от края листа до центра крайней опоры-втулки 6 см, превышать указанный предел нельзя.
После разметки положения крайних втулок плиту нужно разделить на равные, желательно квадратные сегменты. Максимальная длина стороны квадрата 50 см.
Вставки следует оснастить как минимум 2я рядами винтовых опор независимо от расчетного шага.

presstile.ru

разбор технологии устройства лаг на опорах своими руками

Стоит ли вообще делать регулируемые полы?

Регулирующие приспособления одновременно выполняют три функции:

служат надежными опорами для системы лаг или для листов фанеры;
работают направляющими для установки крепежа, соединяющего черновой пол с базовым основанием;
и главное – помогают в кратчайший срок скорректировать в горизонтальной плоскости положение чернового настила путем элементарного поворота винтов.

Две технологии сооружения регулируемых полов

Если есть возможность или необходимость поднять пол на высоту более 5 см, владельцу следует обратить внимание на конструкции с лагами;
Если нежелательно сильно сокращать пространство, и приподнять поверхность планируется на расстояние 3-5 см, подойдет система выравнивания с регулируемыми плитами.

Общие правила подготовки

Сооружение пола с регулируемыми лагами

Есть обязательные правила разметки точек сверления в брусе под пластиковые втулки-опоры:

для бурения первого от торца лаги отверстия необходимо отступить 10 см;
оставшееся за вычетом 10 см с обоих концов расстояние нужно делить на равные отрезки;
между стенами, торцами и боковой плоскостью первой лаги должно быть расстояние в 1 см для вентиляции;
лаги устанавливают на равном расстоянии согласно выбранному шагу;
рядовые лаги располагают так, чтобы край каждого из листов фанеры опирался на брус. Не забывайте, что между плитами нужно оставить сантиметровый зазор.

В намеченных на брусе точках формируются перьевым сверлом отверстия под втулки-опоры, которые затем нужно туда вставить и прикрутить шурупами. Заподлицо с плоскостью бруса утапливаем только крайние болты, с помощью которых будет осуществляться регулировка.
Лагу с втулками кладем на запланированное место и через внутренние полости втулок намечаем на базовом основании точки для дюбель-гвоздей.
Убираем лагу, бурим перфоратором в бетоне отверстия глубиной 4-5 см по данным точкам.
Возвращаем лагу на ее законное место, вкладываем в болты-втулки крепеж.
Забиваем добойником только крайние дюбель-гвозди. Бьем не «до упора», окончательную забивку выполним после выравнивания. Рядовые дюбель-гвозди не фиксируют вообще до тех пор, пока лага не будет точно выставлена и отрегулирована по горизонтали.
Шестигранником производим корректировку положения посредством вращения двух крайних болтов. Контролируем действия уровнемером.
Нашли идеальное положение? Окончательно фиксируем крайние дюбель-гвозди. Завинчиваем до упора в базовый пол рядовые пластиковые опоры и добойником забиваем все вставленные в болты-опоры элементы крепления.
Все выступающие над поверхностью лаг излишки аккуратно срубаем стамеской заподлицо с верхней плоскостью бруса.

Правила устройства регулируемой фанеры

Мастерам, выравнивающим пол с помощью регулируемых плит, следует придерживаться следующих рекомендаций:

Оптимальное расстояние от края листа до центра крайней опоры-втулки 6 см, превышать указанный предел нельзя.
После разметки положения крайних втулок плиту нужно разделить на равные, желательно квадратные сегменты. Максимальная длина стороны квадрата 50 см.
Вставки следует оснастить как минимум 2я рядами винтовых опор независимо от расчетного шага.

Источник

stroyka-hub.ru

Пол на лагах: устройство и самостоятельное изготовление

Оглавление:Пол на лагах: как он устроенУстройство пола на лагах: материалыУкладка пола на лагах: технология

Ни для кого не секрет, что пол, а вернее его качество, оказывает прямое влияние на комфорт пребывания человека в доме – в смысле того, что намного приятнее перемещаться внутри строения, когда от напольного покрытия не веет холодом. Добиться этого можно различными способами, одним из которых является устройство деревянного основания. О нем и пойдет разговор в данной статье – вместе с сайтом moyadacha.org мы разберемся с вопросом, как сделать пол на лагах своими руками? Мы подробно изучим технологию его изготовления и ознакомимся с материалами, которые могут быть использованы в процессе монтажа пола.

Укладка пола на лаги фото

Пол на лагах: как он устроен

По большому счету, устройство деревянного пола на лагах отнюдь не отличается сложностью – если разбивать его конструкцию на составные части, то насчитать таковых можно всего парочку. Но это, если не брать в учет мелкие элементы, которые, несомненно, тоже являются очень важными.

Лаги. Как правило, это деревянный брус или неширокая доска, установленная торцом к перекрытию. На них возлагается несколько задач. Во-первых, это несущая функция – именно на них передается нагрузка от всего, что будет находиться на полу. По этой причине лаги должны быть прочными. Во-вторых, на этот элемент деревянного пола возлагается еще и такая задача, как выравнивание основания – именно с помощью лагов, а вернее посредством правильной их установки, добиваются ровной плоскости и горизонтального расположения пола.
Устройство пола на лагах фото
Настил. Это то, по чем мы ходим – так сказать, сплошное основание пола, которое впоследствии накрывается декоративным напольным покрытием. К нему тоже выдвигается несколько требований. Во-первых, оно должно быть настолько прочным, чтобы не прогибалось между лагами – для многих современных напольных покрытий прогибы основания являются критическими и довольно быстро выводят их из строя. Во-вторых, оно должно быть ровным и гладким. Дело здесь не в том, чтобы человек ходил и не спотыкался (хотя и в этом тоже) – ровная и гладкая поверхность нужна, опять-таки, для того, чтобы обеспечить нормальную эксплуатацию декоративного напольного покрытия. Из чего можно сделать такой настил, мы поговорим чуть дальше.

О том, как и из чего сделать полы по лагам на даче, смотрите в этом видео.

Кроме этих двух элементов, деревянный пол на лагах также включает в себя и другие компоненты. В первую очередь, это подложки под лаги (клинья или бруски, посредством которых регулируют высоту их установки) – как вариант, здесь могут использоваться регулируемые опоры. Во вторую очередь, это всевозможные крепежные элементы – в частности, гвозди или саморезы по дереву.

Устройство пола на лагах: материалы

Итак, с непосредственной конструкцией деревянного основания пола на лагах мы разобрались, теперь дело за материалами. В принципе, человек, знакомый с ассортиментом современного рынка строительных материалов, наверняка уже все понял, и для него остается только уточнить некоторые детали.

Лаги. Выше уже говорилось, что они могут быть изготовлены или из бруса, или из неширокой, но толстой доски. По большому счету, разницы особой нет – вернее есть, но она заключена исключительно в количестве устанавливаемых под лаги опор. Для бруса с одинаковым сечением их понадобится больше – для доски можно использовать меньше. Вообще доска является более предпочтительным вариантом, так как за счет своей ширины она способна нести большие нагрузки. Оптимальным вариантом считается доска толщиной 40мм и шириной около 80мм. Если говорить о брусе, то подойдет профиль сечением 50 на 50мм.
Монтаж пола на лагах фото
Настил. Здесь выбор гораздо богаче, чем в случае с лагами. Во-первых, для настилки деревянного пола может использоваться доска – желательно шпунтованная, так как именно она стыкуется друг с другом практически без зазоров, что отнюдь немаловажно. Во-вторых, фанера – желательно влагостойкая. Стелется она в два слоя, причем верхний слой должен перекрывать стыки между плитами нижнего слоя. В принципе, таким способом настилается любой напольный листовой материал. Что касается толщины использованной фанеры, то оптимальным вариантом будет 15мм – в два слоя получается 30мм, что вполне соизмеримо со шпунтованной доской. В-третьих, ОСБ – материал несколько хуже фанеры, но в целом стоит достаточно долго. В отличие от фанеры, для пола его лучше приобретать потолще – не 15мм, а 18мм или даже все 20мм.
ДСП. Его основной недостаток заключается в неспособности длительное время противостоять влаге – в принципе, проблема решается гидроизоляцией, но дело не только в этом. Это еще и не очень прочный материал – это прессованные опилки, и чтобы пол выдерживал достаточные нагрузки, он должен быть весьма толстым, что, несомненно, сказывается на цене. Как вариант, можно остановиться на той же толщине листов, что и в случае с ОСБ, но лаги для него устанавливать чаще – если для доски их можно монтировать с промежутком в 1000мм, а для фанеры и ОСБ через 600мм, то для ДСП лаги лучше устанавливать с шагом в 400мм.
Регулируемые полы на лагах фото

И, естественно, крепеж, с которым немудрено разобраться и самостоятельно. Единственное, что здесь еще добавлю, так это скажу несколько слов о регулируемых опорах – в принципе, имея под рукой сварочный аппарат, их достаточно просто изготовить самостоятельно. Выглядит такая опора следующим образом – это пята с приваренным к ней болтом, который, в свою очередь, вкручивается в гайку, вваренную в кусочек стальной трубки. Сверху этой трубки приваривается кронштейн в виде перевернутой буквы «П», в которую и вкладывается лага. Естественно, размер этой перевернутой буквы придется подобрать. Отличным вариантом для таких кронштейнов является профильная труба – порезав ее короткими кусочками (по 20мм), каждый из которых разрезав еще и пополам, вы получите два готовых кронштейна для лагов.

Укладка пола на лагах: технология

По большому счету, установка пола на лагах производится не так уж и сложно, как может показаться с первого взгляда – сам процесс выглядит довольно просто, но, как и в любом другом деле, имеет свои тонкости и нюансы. Начнем по порядку.

Установка лаг. Начать работу нужно с крайних лаг – они устанавливаются на расстоянии 100-150мм от стен. Их установке нужно уделить особое внимание, так как именно они задают плоскость пола – они должны находиться в одной плоскости горизонта. Добиться этого можно с помощью лазерного или гидравлического уровня – в общем, по всем стенам (по периметру) нужно сделать отметки и соединить их линией, которая и обозначит необходимую плоскость горизонта. Теперь что касается крепления лаг – регулируемые полы на лагах предусматривают только крепление опор. Сами лаги не фиксируются на опорах. Если будете использовать подпорки и подставки из бруса, то здесь все обстоят кардинально противоположно – подпорки к полу не крепятся, а вот сами лаги к подпоркам привинчиваются или прибиваются гвоздями. Последний нюанс, который поможет собрать именно ровные, установленные в плоскость горизонта деревянные полы на лагах, заключается в том, что все промежуточные лаги монтируются под туго натянутую нить, на касание к ней.
Пол на лагах фото
Настил. Здесь тонкостей не много, и самая главная из них заключается в создании вентиляционного зазора по всему периметру помещения. Настил не должен упираться в стены – между ними должен быть зазор в 10-15мм. Невентилируемое подполье – это гарантия того, что полы сгниют быстро. Во-вторых, это крепление настила. Если говорить о досках, то их фиксируют на каждой лаге двумя саморезами или гвоздями, причем устанавливают их под наклоном. В таком случае крепеж как бы удерживает друг друга и не дает доске в процессе деформации вынимать его из лагов – без этого нюанса уже спустя пару лет полы могут начать скрипеть. В-третьих, если говорить о листовом материале, то о нем мы уже практически все рассказали – настилается он в два слоя так, чтобы листы верхнего перекрывали стыки между плитами нижнего слоя.
Деревянный пол на лагах фото

И последнее, что остается добавить в завершение темы про то, как изготавливается пол по лагам, это сказать несколько слов об утеплении. Как правило, оно производится с помощью минеральной ваты – как вариант, можно использовать такие сыпучие материалы, как керамзит или гранотсев. Пенопласт применять для утепления деревянного пола по лагам, как это делает большинство дачников, неправильно – данный материал лишает подполье способности вентилироваться. Результат однозначный – пол, который мог бы простоять несколько десятков лет, выходит из строя в течение первой, ну максимум второй, пятилетки.

moyadacha.org

Гидроизоляция деревянного пола — варианты устройства

Деревянный пол, особенно в частном доме, был и остается наиболее традиционным. Объясняется это просто — от природы теплый материал с красивым фактурным рисунком и различными оттенками можно вписать в интерьер, оформленный в любом стиле. Но чтобы такой пол послужил долгое время, мало будет просто прибить доски к лагам, особенно, если он устраивается над грунтом, а не на подготовленной основе.

Гидроизоляция деревянного пола

Гидроизоляция деревянного пола — это один из основных этапов его обустройства, так как необработанное дерево хорошо впитывает влагу и разбухает, а затем, высыхая, деформируется. Кроме того, влага для большинства пород древесины – это начало прения или гниения, с последующим разложением. Поэтому деревянные детали должны быть хорошо обработаны сами и надежно укрыты от возможного проникновения повышенной влажности от грунта.

Существует несколько разновидностей гидроизоляционных работ, которые зависят от способа устройства деревянного пола. Ознакомившись с возможными технологиями, можно выбрать именно ту, которая в максимальной степени подходит для каждого конкретного случая.

Содержание статьи

Пропитки для дерева

Одно из самых древних и весьма эффективных средств защиты древесины от влаги – ее пропитка теми или иными составами.

На сегодняшний день в продаже представлено немало пропиток, изготовленных на разных химических основах. Их наносят на деревянные детали до того, как из них устраивают полы. Все пропитки рассчитаны на то, чтобы предохранить древесину на долгий срок не только от воздействия влажности, но и от биологического повреждения (микроорганизмами, насекомыми, грызунами и т.п.) Причем, такая обработка необходима не только для деревянных элементов пола, но и для стен или перекрытий.

Качественная пропитка сама по себе становится надежным барьером для воды

Существуют комплексные пропитки, а также направленные на конкретную область защиты:

— антисептики, которые призваны защищать от проникновения в древесину насекомых и микроорганизмов;

— антипирены — эти пропитки сберегут деревянные покрытия от возгораний;

— растворы, направленные на сохранения дерева от влажности;

-. Составы, сочетающие одновременно несколько защитных функций.

Пропитка, защищающая от влаги, глубоко проникает в структуру древесины и становится своеобразной гидроизоляцией для каждого отдельного деревянного элемента. Она легко наносится, хорошо впитывается и не вымывается длительный срок. Высыхание состава проходит в течение двух-трех часов, затем, при желании? можно нанести еще один слой. Очень важным преимуществом такой гидроизоляции можно считать то, что материал не теряет своей способности «дышать». Такими составами пропитывают не только доски деревянного пола, но и лаги, на которые они укладываются.

Подобные растворы особенно необходимы для помещений с повышенной влажностью, таких, как ванная, парная или другие помещения бани.

Гидроизоляция пола по грунту

Каким бы сухим не был грунт под устраиваемым полом, гидроизоляцию в любом случае следует провести. Она может быть устроена с применением разных материалов. Но прежде под гидроизоляцию необходимо подготовить основу, состоящую из нескольких слоев.

Первый и очень важный слой — это хорошо утрамбованный грунт, который может быть уплотнен вручную или с использованием специальной трамбовочной техники.
Следующим этапом следует подсыпка песка, который сам по себе является хорошим гидроизолятором. На плотных почвах достаточно 10 см песчаного слоя, но если грунт имеет пучистые структуры, предрасположенные к промерзанию, а значит к впитыванию влаги, то высота подсыпки увеличивается до 20 см.
Далее насыпается десятисантиметровый слой щебня крупной или средней фракции и также утрамбовывается. Эти слои призваны препятствовать проникновению влаги к более высоким слоям, если планируется делать стяжку, и закрывают доступ к балкам перекрытия и лагам. Кроме этого, они упрочняют основу и делают полы более надежными.

Если грунтовые воды находятся достаточно глубоко, не выше двух метров от поверхности, то щебенку можно заменить керамзитом, который кроме гидроизоляции будет служить и теплоизолятором.

Эти три слоя необходимы при выборе любой гидроизоляции и способа укладки деревянного пола. Последующие работы проводятся в зависимости от того, какой результат планируется получить в итоге — деревянный пол будет укладываться сразу, или сначала будет уложено бетонное покрытие.

Деревянный пол на столбах — опорах

Внутри цоколя, по всей площади, над которой будет устраиваться деревянный пол, на расстоянии одного — полутора метров роются ямы, в которые устраивается песчано-щебёночная подушка и укладывается гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на всю глубину с выходом ее на поверхность грунта на 20-30 см.
Далее, из кирпича выкладывают столбики, которые после высыхания раствора обрабатывают гидроизоляционной мастикой.
На всю поверхность подполья укладывают листы рубероида, которые герметично скрепляются между собой битумной мастикой. Рубероид поднимают на стены цоколя на 15-20 см и также приклеивают битумом. Углы заделываются аккуратно — лучше материал не разрезать, а сложить в складки. Рубероид должен образовать на дне подполья подобие герметичной емкости.
Столбики обмазывают битумом сверху и выкладывают на них куски рубероида, желательно — в несколько слоев.
На столбики устанавливаются толстые балки перекрытия, обработанные проникающим гидроизоляционным средством. Они закрепляются на опорах с помощью металлических креплений.
На балки монтируются лаги с определенным шагом. Снизу по каждой лаге крепится черепной брусок, который станет основой для чернового пола.

Примерная схема термо- и гидроизолированного деревянного пола с вентилируемым подполом

Черновой пол выкладывают из досок невысокого качества, но если между ними образуются щели, то лучше заделать их разведенной до средней густоты глиной. Этот материал также является хорошим гидроизолятором. Если в ячейки чернового пола планируется укладывать теплоизоляционный материал, например, минеральную вату, то он будет в полной безопасности от влаги.

Так выглядит готовый черновой пол

Далее черновой пол застилается полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Полосы укладываются обязательно внахлест, с перекрытием не менее 100 – 150 мм. Стыки обязательно герметизируются наплавкой или специальным скотчем.
Укладывается утеплитель (если это предусмотрено планом строительства.). Сверху утеплителя расстилают пароизоляционную пленку и закрепляют ее к лагам.

Перед окончательным монтажем половиц, снизу них следует уложить пароизоляционную пленку

Далее, на лаги укладывают деревянный пол, доски для которого обязательно заранее обрабатывают комплексными составами.
Таким образом, пол получил тройной рубеж защиты от влаги грунта – гидроизоляция самой поверхности земли, чернового пола и гидропароизоляционная мембрана непосредственно под дощатым покрытием.

Гидроизоляция деревянного пола на бетонном основании

Если деревянный пол устраивается на бетонную стяжку, то в первую очередь гидроизолировано должно быть основание под нее. В условиях, когда влага начинает разрушать бетон снизу, она вскорости доберется и до его поверхности, и деревянных элементов пола.

Монтаж бетонного пола начинается с тех же двух слоев- песка и гравия, уложенных и утрамбованных на грунт.

Далее, можно поступить двумя разными способами

1. Гидроизолированная стяжка в один слой

На утрамбованную поверхность укладываются листы рубероида с напуском на стены цоколя внахлест на 100 — 150 мм. Иногда, при сильно влажной почве, имеет смысл уложить рубероид и в два слоя, вдоль и поперек застилаемой площади.

Площадь будущего пола, полностью закрытая гидроизоляционным слоем рубероида

Листы гидроизоляционного материала скрепляют между собой битумной мастикой, нагревая ее газовой горелкой — это обеспечивает идеальную герметичность. С особенной тщательностью заделываются углы.
На поверхность гидроизоляции насыпается утеплитель – керамзит, или же выкладывается экструдированный пенополистирол высокой плотности.
Поверх термоизоляционного слоя вновь расстилается гидроизоляционный материал – в его качестве в данном случае может использоваться плотная полиэтиленовая пленка. Это будет не только дополнительным рубежом защиты от влажности снизу, но и не позволит бетонному раствору впитываться в утеплитель и растекаться по щелям.
Пленка также поднимается на стены, а по ней приклеивается демпферная лента или прокладывается тонкий пенопласт, который послужит хорошим компенсатором при расширении бетонной стяжки.
Далее следует арматурная металлическая сетка с ячейками размером 50 × 50 мм. Устанавливать пояс армирования следует аккуратно, так, чтобы не нарушить целостность гидроизоляционной пленки. Армирование равномерно распределит механическую нагрузку на слой утеплителя и придаст требуемую жесткость полу.

Гидроизоляционная пленка, армирование, маячки — все готово к заливке стяжки

На всю эту конструкцию устанавливают по нулевому уровню маячки, которые фиксируются бетонным раствором.
По готовности системы маяков укладывается чистовая стяжка, разравнивается. Ее оставляют до полного созревания, при этом, начиная со второго дня, каждые сутки смачивают водой, что придает бетону дополнительную прочность.

2. Гидроизолированная стяжка, заливаемая в два этапа

На утрамбованные слои песка и гравия расстилается полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мкм, которая находит на стены цоколя на высоту будущей стяжки. Между собой листы склеиваются водостойким скотчем, углы также заделываются герметично. Очень важно, чтобы гидроизоляция представляла собой единое пространство без повреждений.
На гидроизоляцию укладывается черновая грубая стяжка, состоящая из цемента и гравийной смеси. Толщина ее должна составлять от 40 до 70 мм. Этот слой необязательно разравнивать до идеала, так как сверху она будет выравниваться чистовой стяжкой. Таким образом, система маячков для нее не требуется – нужно лишь несколько опорных отметок для примерного выравнивания.

Первая, черновая стяжка не нуждается в идеальном выравнивании

После застывания бетона необходимо уложить еще один слой гидроизоляции из рубероида. Нахлесты между его листами также заделываются герметично.
Далее следует утеплитель — керамзитовый слой, толщина которого может составлять от 100 до 150 мм.
На разровненный и максимально уплотненный керамзит укладывается арматурная сетка с ячейками порядка 100 × 100 мм.
Определяется нулевой уровень будущей чистовой стяжки. Поверх арматурного пояса выставляются маячки — направляющие, которые фиксируются бетонным раствором.
Затем заливается сама стяжка — этот слой должен быть выровнен идеально. Застывание будет проходить в течение трех – четырех недель, в зависимости от толщины слоя и особенностей компонентного состава бетонного раствора. Для прочности покрытия, застывающую стяжку на первых порах сбрызгивают ежедневно водой.

Для большей наглядности — строение общего «пирога» с термо- и гидроизоляцией пола

При любом подходе к устройству стяжки – в один или два слоя, по полной ее готовности, поверхность необходимо дополнительно обработать пропитывающими, упрочняющими и гидроизоляционными составами, которые наносятся на пол и стены на высоту до 20 см. Для этого используют проникающие, обмазочные, штукатурные или окрасочные составы, которые создадут на поверхности достаточно прочную и надежную пленку, не позволяющую проникать влаге в помещения. Подробнее о возможных методах гидроизоляции рассказано в соответствующей статье нашего сайта.

Далее, следует уже сам монтаж деревянного пола по надежно гидроизолированному основанию:

Для этого полы размечают, и по разметкам устанавливают лаги, надежно закрепляя их к бетонному основанию.
Затем, между лагами и по периметру вдоль стен укладывают утеплитель, (пенополистирол либо минеральную вату). Впрочем, если стяжка получила надежное утепление, то пространство между бетоном и деревянным покрытием может и не нуждаться в дополнительной термоизоляции – все зависит от региона и особенностей конструкции дома.
Сверху всю получившуюся решётку закрывают пароизоляционным материалом (полиэтиленовой пленкой), который степлером. фиксируют на лагах.
И, наконец, монтируется покрытие из половых досок, предварительно обработанных влагоотталкивающей пропиткой. Получившийся пол можно дополнительно защитить от воды, покрыв его лаком или воском.

Еще одно замечание. Иногда по деревянному полу планируют заливку саморазравнивающегося состава, например,для дальнейшей укладки керамической плитки. Понятно, что без надежной гидроизоляции здесь тоже не обойтись:

Видео: устройство наливного пола на деревянное основание

Краткое знакомство с устройством гидроизоляции для полов может привести к ошибочному мнению, что это совсем несложно сделать. Однако, устройство изолированной стяжки или гидроизоляции на чисто деревянные полы — достаточно трудоемкие процессы, требующие немало времени и сил. Как бы то ни было, без этого элемента в конструкции пола не обойтись. Игнорирование надежной гидроизоляции может вылиться в то, что работа по устройству полов будет проделана абсолютно напрасно, и через несколько лет придется заменять не только деревянное покрытие, но и бетонную стяжку, пропитавшеюся влагой. Даже если бетонное основание и сохранит прочность и целостность, при попадании влаги между ним и стенами в комнатах начнет появляться плесень, мокрые пятна на отделке интерьера, неизбежен неприятный запах сырости.

Вывод однозначен — гидроизоляция всегда является необходимым этапом при устройстве любого типа полов, но для деревянных ее значение вообще трудно переоценить.

pol-spec.ru

Сколько стоит положить лаги

Пол – это сложная многослойная конструкция, состоящая из основания, чистого и черного пола. В большинстве квартир в качестве основания выступает железобетонная плита перекрытия. В старых домах часто встречаются перекрытия на деревянных или металлических балках.

Плита перекрытия разделяет этажи и несет динамические и статистические нагрузки в виде людей и предметов, находящихся в квартире. Черный пол выступает в качестве звукоизолирующего слоя и как основание для чистого пола. Чистый пол – это декоративное напольное покрытие.

Сколько стоит положить лаги для пола?

Площадь пола в м²	Цена за м² в рублях
до 20	900
30	800
40	750
до 50	650
70	600
до 80	550
от 80	500

Для хозяина, проводящего ремонт в квартире, важно представить конструкцию «пирога» пола. В противном случае при ремонте может возникнуть недопонимание между строителями и заказчиком.

Так, выполняя ремонт в домах с балочными перекрытиями, мастера часто указывают в смете такой пункт, как «замена черного пола». Однако при этом меняют только старые доски, не касаясь засыпки между балками. Ну а ведь она тоже относится к конструкции черного пола и чаще всего нуждается в замене.

Часто случается, что после вскрытия досок черного пола в домах мы видим засыпку, которая частично состоит из песка и слежавшегося строительного мусора (мелких осколков кирпича, битой штукатурки и даже кусков старой дранки). Эта «засыпка» почти не имеет звукоизолирующих свойств.

Характеристика полов на лагах

Сразу стоит сказать, что полы на лагах являются самым универсальным вариантом черного пола, так как его можно устроить на перекрытиях разного типа (как на железобетонных, так и на балочных). Основное преимущества этой конструкции – незначительный вес и полное отсутствие мокрых процессов во время монтажа. Последнее преимущество крайне важно при монтаже полов в квартире. Ведь при «мокрой» стяжке существует риск затопления нижней квартиры.

Устройство полов в городских квартирах чаще всего используется при утеплении полов в лоджиях и на балконах. Можно сказать, что этот способ устройства черного пола в таком случае является идеальным. Прежде всего, работы по устройству черного пола можно выполнять в любое время года, независимо от температуры в помещении.

Еще одно преимущество – по завершению монтажа Вы получаете прочное, ровное основание, на которое можно установить любое напольное покрытие (полное высыхание цементно-песчаной стяжки придется ждать несколько дней). По конструкции полы на лагах делятся на два типа. Это классические полы, где лаги лежат на основании, и регулярные полы (лаги опираются на стойки).

Выбирая напольные покрытия, нужно учитывать высоту помещения и возможное изменение прочности несущих конструкций. Учтите, что укладка пола на лаги в квартире снизит высоту потолка.

При укладке палубной или половой доски на бетонное основание высота потолков может измениться от 40 до 60 мм.
При укладке половой доски на лаги высота помещения изменится от 80 до 120 мм.
Настил паркетной доски уменьшит высоту комнаты от 80 до 100 мм.
Настил ламината на деревянный пол с учетом фанеры и лаг – от 50 до 60 мм.
Настил пола из паркетной доски на основание из бетона от 30 до 40 мм.
Укладка ламината на бетонную стяжку от 8 до 10 мм.

Технология укладки традиционных полов на лагах

Изучим технологию укладки полов на лагах непосредственно на бетонное основание. Перед монтажом лаг по бетонному основанию рекомендуется расстелить полиэтиленовую пленку (гидроизоляционный слой). В идеале, бетонное основание должно быть ровным по плоскости и по горизонтали, чтобы лага, выставленная по уровню, плотно прилегала к основанию по длине.

Однако чтобы получить основание, нужно выполнить весь комплекс мероприятий по его выравниванию. По этой причине обычно лаги выставляют, применяя подкладки или деревянные клинья.

Когда лаги выставлены по уровню, зазоры между основанием и лагой подбивают песком или полимер-цементным раствором. При подбивке песком выполняется песчаная засыпка, имеющая толщину в несколько сантиметров.

Затем пространство между лагами нужно заполнить специальным звукоизолирующим материалом (к примеру, перлитовым песком, керамзитом или минераловатными плитами). Дальше на лаги укладывается пароизоляция и покрытие чернового пола – фанера, обрезная доска или OSB.

Технология устройства регулируемых полов

Эти полы отличаются от традиционной конструкции тем, что лага приподнимается над основанием на болтах-опорах. Положение лаги регулируют с помощью вращения болта и закрепляют лагу в необходимом положении с помощью дюбеля. В результате такой конструкции пола сама лага не соприкасается с основанием, а значит она должна оставаться сухой.

Использование такой технологии позволяет поднять уровень черного пола на 70-100 мм, что пригодится при устройстве разноуровневых полов или подиумов. В случае необходимости пол можно поднять и выше, сделав второй ярус регулируемых лаг. Однако при этом существенно уменьшится несущая способность конструкции.

Устройство полов по таким лагам гарантирует высокую точность выравнивания поверхности, что крайне важно при устройстве напольных покрытий из ламината или прочих плавающих полов. Непосредственно под полом на регулируемых лагах Вы сможете проложить буквально любые коммуникации (трубы отопления, электрические провода и т.д.).

В случае устройства полов по лагам не забывайте о том, что Вы работаете с натуральным деревом, а оно подвергается биологическому разрушению. По этой причине перед укладкой нужно обработать лаги специальным антисептическим раствором.

Возможно Вам будет также интерестно:

Пол из фанеры по лагам своими руками: толщина фанеры, укладка

При ремонтных работах связанных с полом, всегда появляется много вопросов. Это и не удивительно, если у вас возникают такие нюансы, ведь пол – это часть дома, которая используется практически круглосуточно. Существует много вариантов сделать эту часть жилища комфортабельной, но подробно нужно остановиться на том, как соорудить пол из фанеры по лагам.

Процесс укладки пола из фанеры на стадии крепежа к лагам.

Такой вид покрытия прекрасно подойдет в случае, если нужно сделать утепление, но невозможно залить цементно-песчаную стяжку, также при больших неровностях сделать выравнивание.

Что такое лаги

Бруски, которые при установке образуют обрешетку называются лагами. С их помощью выравнивается поверхность в помещении, а также они служат основой для крепления листов. Могут быть выполнены из металла или бетона, но применение фанеры требует использование деревянных брусков.

Устройство пола не будет достаточно практичным без обрешётки, так как она даёт нужную жесткость листам. Конечно же, существует способ укладки фанеры и без обрешетки, но такой тип крепления можно применять только в том случае, если в помещении ровное основание. Без этого выравнивание пола фанерой без лагов будет выполнено не качественно.

Укладка лаг на улице. Сначала строят каркас, соединяют между собой секции.

Для лагов обычно используется брус сечением 50×100 мм. Прямоугольная форма необходима для того, чтобы на широкой стороне проводилась стыковка листов. Другими словами, если у вас не будет опорной площадки, крепление листа будет затруднительно.

Также до того, как лаги будут установлены их необходимо обработать антигрибковыми и противопожарными средствами.

Плюсы и минусы выбора фанеры

На вопрос: почему именно этот материал выбирается для того чтобы сделать ровное покрытие в помещении? Ответ можно дать только, если знать его характеристики. Первым положительным качеством является долговечность.

По сравнению с ДСП и USB плитами фанера прослужит на много дольше. Причиной этому является технология её изготовления. В отличие от других видов древесных плит, фанера клеится из шпона что и придает ей прочность. Для склеивания шпона применяются три вида клеев, два из них влагостойкие, поэтому фанера длительное время может противостоять влаге без разрушения и гниения.

При использовании такой конструкции, под ней можно провести дополнительные коммуникации, не прибегая к вырезанию ниш в стенах.

Фанера прочнее других покрытий для пола и прослужит значительно дольше

Отрицательным нюансом есть то, что этот материал самый дорогой из всей группы древесных плит. Но, мнения специалистов всегда сходятся в одном, лучше сделать раз и на длительное время, чем переделывать из-за использования не качественных материалов.

Какую фанеру использовать для пола по лагам

Для того чтобы сделать пол из фанеры по лагам своими руками нужно знать какой вид фанеры выбрать. Если учитывать, что в местах установки радиаторов отопления возможна утечка воды, следует приобрести влагостойкий тип. Прекрасно подойдут листы второго и третьего класса. Также необходимо учитывать и размер листов. Размер 1525×1525 мм или 2500×1250 мм будут идеальным решением. Такое размеры выбираются для того чтобы лист распилить на четыре части и ними проводить монтаж. Если работы проводятся в квартире, которая находиться в многоэтажном доме листы больших размеров проблематично будет поднимать.

Виды фанеры

На сегодня промышленность выпускает 5 видов фанеры, которые характеризуются по классам.

Первый класс – это листы, которые шлифуются с двух сторон и не имеют изъянов. Они используются в мебельной индустрии;
Второй и третий классы – это листы, шлифованные с одной стороны, а вторая остается не тронутой. Такая фанера многоцелевая;
Четвертый и пятый классы – это не шлифованная фанера. Она используется для черновых работ.

Принадлежность листа к классу можно узнать по печати, которая устанавливается заводом изготовителем.

Размеры березовой нешлифованной фанеры для пола

Также фанера разделяется на три вида по водостойкости. Этот фактор зависит от применяемого типа клея.

Толщина листов

Толщина фанеры для пола по лагам также учитывается при расчётах. Тонкие листы будут прогибаться что приведет к разрушению, а с толстыми листами не очень комфортно проводить работу. Но выход из этой ситуации есть, и более того, он сыграет нам на руку. Минимальная толщина листов для пола должна составлять 20 мм. Для более прочного покрытия и удобства монтажа используются листы толщиной 10 – 12 мм, которые укладываются в два стоя. Таким образом образуется цельное покрытие.

При такой технологии пол из фанеры будет прочным и надежным.

Пошаговое руководство

На начальном этапе работ необходимо сделать демонтаж старого покрытия, если оно имеется. Если же укладка пола из фанеры на лаги будет проводиться на стяжку, то на ней необходимо заделать все трещины и выбоины. Затем весь периметр зашиваемой поверхности требуется грунтовать. После подготовки основания требуется уложить пленку для гидроизоляции. Для этого её нужно расстелить по всей поверхности в небольшим напуском на стены.

На следующем этапе требуется установить лаги. Первоначально крепление лаг нужно провести по периметру помещения. Для этого по стене размечается уровень лаг. Если в наличии имеется лазерный уровень, то в разметке нет надобности. С помощью этого прибора выставление можно проводить на месте установки. Все лаги у нас будут устанавливаться на подложки из кусков фанеры или деревянных брусков, или досок. Подложки устанавливаются по линии размещения каждой лаги на расстоянии 50 – 60 см друг от друга. После установки по уровню одной лаги подложка фиксируется к полу с помощью дюбелей. Также нужно не забывать, что при установке подложек под каждую из них нужно подлаживать кусок старого линолеума или рубероида.

Подготовка лаг для дальнейшей укладки фанеры

Важно отметить, что лаги, которые устанавливаются по периметру не должны соприкасаться со стеной, то есть они устанавливаются на расстоянии 20 – 30 мм друг от друга. Такое размещение необходимо для вентиляции. После установки лаг по периметру проводиться монтаж остальных частей обрешетки. Расстояние между лагами пола под фанеру в нашем случае составляет 70 см. Это расстояние получилось путем деления листа пополам. Если применяются листы других размеров, то расстояние между лагами будет другим. Для разных случаев оно составляет 40 – 70 см.

После монтажа обрешётки между лагами укладывается утеплитель. Это может быть пенопласт, минеральная вата или керамзит. Как показывает практика, лучшим вариантом для пола будет служить минеральная вата. Пенопласт внутри помещения применять не рекомендуется из-за вредных испарений, а керамзит менее эффективен. Маты утеплителя должны вырезаться на 1 см больше чем ячейки обрешётки. При укладке такой мат будет плотно вставляться между брусками обрешётки.

После монтажа утеплителя на следующем этапе укладывается пароизоляция. Её нужно закрепить на лагах с помощью степлера.

Инструменты для проведения работ

Чтобы качественно выполнить все работы потребуется инструмент, такой как:

Уровень;
Рулетка;
Электролобзик;
Торцовочная пила;
Перфоратор;
Шуруповёрт.

Как видно из списка для проведения всех работ в основном требуется ручной электроинструмент.

Подгон размера

В большинстве случаев, когда дело доходит до монтажа напольного покрытия, возникает проблема с неровностью стен. Этот нюанс не даёт установить части покрытия ровно по лагам. Для этого потребуется подрезать каждую часть по линии параллельно стене.

Крепим фанерный лист так, чтобы оставался небольшой зазор у стены

Разметка и распил проводиться не сложным образом. Лист приставляется к стене, так чтобы второй край прилегал строго перпендикулярно лагу. Также понадобиться рейка, которая выставляется параллельно стене. По ней проводиться линия отреза. Таким способом делается подрезка по всему периметру. При подгоне размеров следует учитывать, что между стеной и покрытием должен быть зазор.

Монтаж первого слоя

Если изначально было решено, что конструкция будет укладываться из двух слоев, по окончанию всех работ с утеплителем и обрешёткой, можно начинать укладку первого слоя – это черновой пол из фанеры по лагах. Для того чтобы правильно сделать монтаж нужно предварительно разложить вырезанные части по всему ряду.

Их крепление к лагам проводиться с помощью саморезов. Между листами должен оставаться зазор в 3 – 4 мм. Эту щель необходимо заделать герметиком. Этот технологический зазор требуется для расширения. В такой последовательности проводиться монтаж первого ряда.

Стоит отметить, что для первого слоя в обязательном порядке должна использоваться влагостойкая фанера для пола. Для сверления отверстий нужно использовать такой инструмент как комфирмат. Эта насадка одевается на сверло и делает потай для шляпок саморезов. Шляпка самореза, при вкручивании, будет утапливаться в плиту.

Второй слой

При устройстве второго слоя пола все работы повторяются, как и при монтаже чернового. Важным моментом есть то, что листы необходимо прикручивать со смешением стыков. Для большей прочности слоя между собой необходимо проклеивать. Делается это с помощью строительного клея. Монтаж листов нужно проводить чистовой стороной. Благодаря этому, по окончанию всех работ образуется деревянное покрытие.

Также возможно выравнивание пола фанерой без лаг. Но это при условии, что поверхность где будет проводиться укладка, будет ровной. Технология работ с листами не изменяется.

Шлифование поверхности

После всех монтажных работ проводиться шлифование. Эта операция нужна для того чтобы убрать с поверхности пола все минимальные неровности. Делается это механическим способом с помощью специальных шлифовальных машин.

Для того чтобы выполнить работы по установке фанеры на пол, не нужно иметь богатый опыт в строительстве. Более важно знать какую фанеру использовать при установке пола по лагам. Также важна последовательность выполнения простых действий с материалом. Если соблюдать все требования у вас получится покрытие, которое прекрасно прослужит очень долгий срок.

Вам помогла статья?

Бревенчатый пол в качестве опции | Туин: Tuindeco Blog

Вы, несомненно, заметили, что в наших бревенчатых домиках есть пол в качестве «опции», и, возможно, как некоторые отзывы клиентов в прошлом, вы будете потрясены этим. Конечно, это должно быть с чем-то? Как можно не иметь пола?

Объясню, почему мы предлагаем деревянный пол в качестве опции:

Садовые навесы

Дело в том, что у нас в Великобритании есть идея в голове, я думаю, она исходит из поколений общего садового сарая, который мы все любим.У всех был сарай, ходили в сараи, сидели в них, работали в них, бросали в них барахло, у них у всех есть этажи, вам нужен пол! Как можно не?

С помощью сарая мы опускаем носителей, затем пол, а затем строим сарай поверх него. Бревенчатый домик так не строится.

Но вы должны думать немного иначе, иначе в том, как построена бревенчатая хижина и для чего она предназначена.

В Европе (то есть через канал), которая является основным рынком для них, они тратят деньги на свои базы, намного больше, чем мы.У них есть прекрасные декоративные патио, декоративные плиты и кирпичи, которые они могут вкладывать в древесину или композитный настил, садовую террасную плитку, мозаичные узоры, они вкладывают большие средства в свои сады, как и мы.

Строительство бревенчатой хижины

В первую очередь нужно понять, как устроен бревенчатый домик, проще говоря, по периметру.

Хижина построена, как правило, на фундаментной балке , которая находится на основании между ней и первым бревном, идущим по периметру здания, мы поставляем им все наши бревенчатые хижины в базовой форме.В Европе они довольны этим, у них есть этаж, база, за которую они уже заплатили много денег, база, на которую они много потратили, на IS этаж.

Бревенчатые домики не похожи на сараи, у них нет пола, на котором он стоит, и пол не сидит на носителях, как сарай, бревенчатый домик другой, или, по крайней мере, наш.

Наши сидят на фундаментной балке, которая проходит по периметру кабины, кабина сидит на ней (при использовании основания из бетона или тротуарной плитки)

Фундаментная балка проходит по периметру бревенчатой хижины, обратите внимание на обработанную под давлением древесину между основанием и первым бревном.

Более подробную информацию о строительстве бревенчатых хижин можно найти в различных меню этого блога, а также на страницах категорий бревенчатых хижин. Но для всех этажей, независимо от того, что вы выберете, они всегда входят после постройки хижины и известны как плавающий пол, они не зависят от самой бревенчатой хижины.

Настил бревенчатой хижины

Итак, после того, как ваша бревенчатая хижина построена, вы открываете дверь и входите. Теперь вы стоите на своем полу, на основании, на котором он сидел. Вся территория чистая, и вы смотрите на свою базу.

Теперь именно с этого момента вы можете принять некоторые решения о том, чем вы хотите заниматься.

Как правило, мы, многие в Великобритании, любят наши дешевые основания, простой бетон или тротуарную плитку, и здесь возникает небольшая проблема, мы не хотим этого видеть, а кто захочет увидеть загрузку бетона?

Europe разные, они тратят лишь немного больше, как я уже упоминал, они хотят увидеть базу, на которую они потратили деньги. Мы в Великобритании хотим скрыть это, и это правильно, наши базы выглядят ужасно!

Итак, давайте примем решение, мы должны чем-то покрыть базу.

Итак, что вы хотите, наконец, сделать с кабиной? Это офис, дополнительное жилье, спортзал, студия или просто садовый домик? Что еще более важно, что вы собираетесь делать с полом в конце концов? У тебя есть планы на ковер? Ламинат? Пол с подогревом? Винил? Или вы хотите традиционный пол из сосны с пазом и гребнем?

Еловый пол

Если вам нужен красивый традиционный деревянный пол из ели, не стесняйтесь выбирать из раскрывающегося списка и выбирать наш дополнительный пол.Поставляется с еловым гребнем и пазом из доски толщиной 18 или 27 мм. Каждая упаковка поставляется в комплекте с плинтусом и балками пола, которые обработаны давлением и сделаны из ели, а не из сосны, что может иметь огромное значение.

Щелкните здесь, чтобы получить более подробную информацию, включая размеры наших пакетов деревянных полов 18 мм и 27 мм

Бревенчатый домик с пазом и пазом. Еловый пол из досок толщиной 18 или 27 мм, которые мы можем поставить в качестве опции.

Если вам нужен пол из ели, мы можем вам помочь, маловероятно, что вы найдете его дешевле у местного продавца древесины, поэтому, пожалуйста, добавьте его в свой заказ в качестве опции.

Обратите внимание, что это стандартные половые доски, и если вам требуется высококачественная отделка, аналогичная ламинату, вам необходимо дополнительно отшлифовать их и покрыть лаком. Также следует ожидать, что в половицах могут быть трещины, тряски и т. Д.

Окончательное напольное покрытие

Вы думаете о ковре? Возможно ламинат? Может теплый пол? Какое-то виниловое покрытие, чтобы его можно было содержать в чистоте? Если это так, вам действительно не нужен наш прекрасный пол из еловой древесины, вы потратите впустую свои деньги, и они действительно не понадобятся.

Вместо этого рассмотрите другие варианты, такие как фанера, чердак, толстая OSB, которые можно купить в местном магазине DIY или у строительного продавца и, вероятно, значительно дешевле, чем у нас, сосновый пол, особенно если у них есть предложение, по которому большинство из них подойдет, если их спросят. Вы можете использовать несколько разных типов доски, она будет закрыта любым способом, независимо от того, что вы используете, если она достаточно прочная и балки установлены примерно на 600 мм.

Недавно мы приобрели фанеру для бревенчатых хижин. Стоимость указана за доставку бревенчатой хижины, чтобы всем было проще.Если вы хотите добавить фанеру в свой заказ, напишите нам.

Бревенчатый пол коттеджа с ковровым покрытием. Если вы собираетесь это сделать, вам действительно нужен пол из ели?

Утепленный пол из бревенчатого коттеджа, готовый для установки досок и окончательного напольного покрытия. Вам нужен пол из елового гребня с пазами, если вы собираетесь его покрыть?

Для ламинированного пола в бревенчатой хижине не нужен наш пол из елового шпунта, простая доска подойдет, сэкономьте немного денег и положите старую доску, если собираетесь ее покрыть.

Этаж или нет?

Вот почему мы даем вам возможность: вы действительно хотите, чтобы мы добавили стоимость пола в вашу бревенчатую хижину, когда она вам может даже не понадобиться? У вас может быть прекрасная основа, или вы потратите деньги на дорогую террасную доску, или, возможно, у вас есть потрясающая кирпичная кладка, которой вы хотите насладиться.

Вы можете добавить ковер или другое покрытие, и любая старая доска подойдет для окончательной отделки поверхности. Вам действительно нужно тратить больше? Но если у вас есть бетон или плиты, и вы хотите традиционный пол из ели, выберите «Требуемый пол» из раскрывающегося меню на всех страницах бревенчатой хижины, и мы пришлем вам прекрасный шпунт и рифленый 18 мм / 27 мм. Пол бревенчатого коттеджа

Заинтересованы в том, чтобы в вашей бревенчатой хижине был ламинат? Теперь мы поставляем ламинат для бревенчатой хижины.Доступен в восьми стилях, БЕСПЛАТНАЯ доставка при заказе бревенчатой хижины.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Бревенчатый дом Инжиниринг | Инженерные услуги по бревенчатой хижине

Blue Ridge Log Cabins Floor Plan Styles Directory состоит из множества настраиваемых планов этажей бревенчатых домов, от планов этажей уютных бревенчатых домиков до планов этажей роскошных домов для отдыха и всего, что между ними. Каждый план также может быть построен из традиционной серии бревен или из нашей недавно выпущенной серии Mountain Architecture.Каждый стиль плана, перечисленный ниже, представляет собой ссылку, которая направит вас на веб-страницу серии планов домов, на которой будут загружаться планы этажей. Для вашего удобства мы указали этажность, спальни, ванные комнаты и метраж. Вы можете расслабиться, зная, что мы предлагаем полностью построенные бревенчатые дома, а не комплекты бревенчатых домов, сделанных своими руками. Наши модульные бревенчатые дома, которые иногда называют сборными бревенчатыми домами или системными бревенчатыми домами, поставляются со всем установленным. Когда ваш дом прибудет, он будет включать полы, окна, двери, бытовую технику, шкафы, сантехнику, электрическую проводку и многое другое.Мы даже лампочки включаем!

Модель	Кровать	Ванна	Уровень	Квадратный фут
Баннер Лось I	3	2,5	2	2 697
Баннер Лось II	3 с чердаком	2.5	2	1836
Баннер Лось III	4	4	2	2,377
Баннер Лось IV	3	2	1	1825

Модель	Кровать	Ванна	Уровень	Квадратный фут
Дуя скала I	2 с чердаком	2	2	1,484
Дует Рок II	2 с чердаком	2.5	2	1,781
Дуя рок III	2	2	1	1 504
Blowing Rock IV	3	2	1	1 504

Модель	Кровать	Ванна	Уровень	Квадратный фут
Boone I	3	2.5	2	1,730
Бун II	1	2	2	1,092
Бун III	2	2	2	1,427

Модель	Кровать	Ванна	Уровень	Квадратные ножки
Каролина 1	2	2	1	1,030
Каролина 2	3	2	1	1,221

Модель	Кровать	Ванна	Уровень	Квадратный фут
Колумб I	3	2	1	1 207
Колумб II	2	2	1	1 207
Колумб III	4	2	1	1,775
Колумб IV	2	2	1	1 207

Модель	Кровать	Ванна	Уровень	Квадратные ножки
Каллохи I	1 с чердаком	1	2	999
Каллохи II	2 с чердаком	2	2	1,423
Каллохи III	1	2	2	940

Модель	Кровать	Ванна	Уровень	Квадратные ножки
Highlands I	1-3	2-3	2	1,739
Хайлендс II	1-3	2-3	2	1 910
Хайлендс III	2-4	2-3	2	2,207
Хайлендс V	3	3	2	1,693
Хайлендс VII	2 с чердаком	2	2	1,291

Модель	Кровать	Ванна	Уровень	Квадратный фут
Jocassee I	3	3	2	2,109
Jocassee II	4	4	2	3 059
Jocassee III	3	3	2	1 914
Jocassee IV	4	4	2	3 029
Jocassee V	3	3	2	2,383

Модель	Кровать	Ванна	Уровень	Квадратные ножки
Приманка для озера I	2 с чердаком	2	2	1,262
Lake Lure II	2 с чердаком	2	2	1,321
Приманка для озера V	2	2	1	939

Модель	Кровать	Ванна	Уровень	Квадратный фут
Лейк Уайли I	4	3	2	2 748
Лейк Уайли II	4	3	2	2,345
Лейк Уайли III	4	3	2	2 184

Модель	Кровать	Ванна	Уровень	Квадратный фут
Linville I	3 с мансардой	3	2	1,560
Линвилл II	3	3	2	1,697
Линвилл III	2	2	2	1,168

Модель	Кровать	Ванна	Уровень	Квадратный фут
Pisgah I	2	2	1	1 938
Pisgah II	3	2	1	2,378
Pisgah III	2	2	1	1,315
Pisgah IV	2	2	1	1,583

Модель		Кровать	Ванна	Уровень	Квадратный фут
Ривер Рок II		1	1	2	802

Модель	Кровать	Ванна	Уровень	Квадратный фут
Саванна I (крыльцо)	4 с исследованием	4	2	2,280
Саванна II	3	3	2	1870
Саванна III	3	2.5	2	1 970

Модель		Кровать	Ванна	Уровень	Квадратный фут
Tryon I		1	1	1	613

Модель		Кровать	Ванна	Уровень	Квадратный фут
Ватауга I		2	2	1	965

Планы этажей бревенчатого дома — Бревенчатые дома в Колорадо

Заявление об ограничении ответственности: Цены, указанные на нашем веб-сайте, не являются гарантированными и могут измениться в любое время.Звоните, чтобы узнать актуальные цены.

Следующие ниже планы этажей являются примерами того, что мы делаем. Вы можете добавить к ним или вычесть из них, или внести свои собственные планы этажей, и мы с радостью поможем вам рассчитать, какие материалы вам понадобятся, чтобы построить дом своей мечты.
* В цену материала входят: изделия из дерева (бревна и материалы для каркаса), герметик Emseal и болты для бревен.Сюда НЕ входят: окна, двери, металлическая крыша, ковры и другие недревесные изделия. Более высокие цены основаны на бревнах большего размера. *
ПОДРОБНЕЕ
2 -этаж
3 спальни
2 ванных
Палуба
ПЛОЩАДЬ
1 этаж 1,504
2-й этаж 1048
—————————-
Общая жилая площадь 2,552
Общая площадь палубы 520
—————————-
Общая площадь 3072 кв.
ЦЕНА МАТЕРИАЛА
Цены изменились.
Запросите расценки.
2 -этаж
3 спальни
2 ванных
Палуба
ПЛОЩАДЬ
1 этаж 1,324
2 этаж 135
—————————-
Общая жилая площадь 1,459
Общая площадь палубы 398
—————————-
Общая площадь 1857
ЦЕНА МАТЕРИАЛА
Цены изменились.
Запросите расценки.
2 -этаж
3 спальни
1.5 ванных
Палуба
ПЛОЩАДЬ
1 этаж 1062
2 этаж 468
—————————-
Общая жилая площадь 1530
Общая площадь палубы 400
—————————-
Общая площадь 1 930
ЦЕНА МАТЕРИАЛА
Цены изменились.
Запросите расценки.
ПОДРОБНЕЕ
1 -этаж
2 спальни
1 ванная
Палуба
ПЛОЩАДЬ
1 этаж 640
2 этаж 0
—————————-
Общая жилая площадь 640
Общая площадь палубы 0
—————————-
Общая площадь 640 кв.
ЦЕНА МАТЕРИАЛА
26 290 долларов.42 — 61 093,92 долл. США
2 -этаж
2 спальни
1 ванная
Палуба
ПЛОЩАДЬ
1 этаж 864
2 этаж 360
—————————-
Общая жилая площадь 1224
Общая площадь палубы 492
—————————-
Общая площадь 1,716
ЦЕНА ПАКЕТА
Цены изменились.
Запросите расценки.
2 -этаж
2 спальни
1 ванная
Палуба
ПЛОЩАДЬ
1 этаж 384
2 этаж 170
—————————-
Общая жилая площадь 554
Общая площадь палубы 0
—————————-
Общая площадь 554 кв.
ЦЕНА МАТЕРИАЛА
Цены изменились.
Запросите расценки.

Рассчитайте стоимость
бревенчатого дома
прямо сейчас!

Изучите всю нашу продукцию

5 популярных моделей двухэтажных бревенчатых домов [Built in PA]

Если вы всегда мечтали поменять загородный дом на единственный в своем роде бревенчатый дом, или вы хотите уединение для отпуска, подходящее для вся семья — вы попали в нужное место. В наших двухэтажных бревенчатых домиках много места на двух этажах, так что у вас есть место для всех, кого вы хотите, и все, что вам нужно .

В Gingrich Builders мы строим бревенчатые дома на заказ в Пенсильвании в широком диапазоне стилей и с огромным разнообразием уникальных элементов. В сегодняшнем блоге мы расскажем о моделях двухэтажных бревенчатых домиков, которые идеально подходят для всей семьи! Продолжайте читать, чтобы узнать о некоторых из наших самых популярных домов — или свяжитесь с нашей командой сегодня!

5 любимых двухэтажных бревенчатых домов

Мы выбрали для профилирования эти двухэтажные бревенчатые дома, потому что в них есть либо полноценный верхний этаж, либо расширенная чердак .Вы также заметите, что эти модели домов демонстрируют широкий спектр стилей бревенчатых домов — от деревенских домиков до современных дизайнов. Изучите их все прямо здесь:

Pine Hill

Отличный выбор для круглогодичного проживания в бревенчатом доме. Pine Hill имеет внешний вид, очень похожий на современный загородный дом, а также имеет более чем достаточно места для всех. В этом двухэтажном бревенчатом доме общей площадью более 3000 квадратных футов есть поразительная двухэтажная гостиная, гараж с уникальной внутренней дорожкой, а также четыре спальни и три ванные комнаты.Жилая зона наверху предлагает удобную планировку, популярную сегодня во многих домах.
Второй этаж пл. Видео: 1350
2 ванные комнаты наверху
3 спальни наверху
1 Музыкальная комната
Подробнее о Pine Hill>

Bradford

В отеле Bradford современный курортный вид сочетается с просторным интерьером. С общей внутренней площадью 3165 квадратных футов, эта модель имеет огромную просторную комнату, а также достаточно спален (3) и ванных комнат (3) для всех.Пространство наверху здесь функционирует как расширенная мастерская с кабинетом и отдельным кабинетом.
Второй этаж пл. Видеосюжеты: 1329
2 ванные комнаты на верхнем этаже
1 спальня наверху
Подробнее о Брэдфорде>

Честерленд

Большой бревенчатый дом, который является исключительным местом для отдыха на выходных или домом мечты, в котором вы хотели бы жить каждый день . Два этажа соединяет действительно большая комната в стиле собора, первый этаж отведен под практичное пространство, а также под просторную хозяйскую спальню.Полный второй этаж используется для спален и кладовых, что делает этот дом доступным для семьи или посетителей.
Второй этаж пл. Видеозаписи: 1 254
2 ванные комнаты наверху
1 спальня наверху
Притон
Офис наверху
Подробнее о Честерленде>

Страсбург

Этот двухэтажный бревенчатый коттедж оформлен в традиционном стиле и достаточно просторен для размещения всей семьи или большой группы охоты.В то время как нижний этаж предназначен для развлечений, второй этаж посвящен жилым помещениям, а также открытому чердаку. Располагая спальнями на втором этаже, вы получаете ощущение комфорта, как на плане этажа семейного дома.
4 спальни на верхнем этаже
2 ванные комнаты на верхнем этаже
Подробнее о Страсбурге>

Белый дуб

Стиль охотничьего домика Белого дуба площадью 1800 квадратных футов вызывает восхищение у тех, кто ценит традиционный деревенский вид бревенчатого дома.Эта двухэтажная бревенчатая хижина больше похожа на расширенный чердак, чем на полноценный второй этаж, но она имеет решающее значение для обеспечения необходимого дополнительного пространства в этой хижине. Кроме того, благодаря большому чердаку большая комната внизу кажется по-настоящему просторной!
Второй этаж пл. Видеозаписи: 705
2 спальни наверху
1 ванная комната наверху
Подробнее о белом дубе>

Хотя это одни из самых популярных двухэтажных бревенчатых домиков, это только начало того, что мы можем построить с вами .Смотрите все наши фирменные планы этажей прямо здесь!

Отличия от Gingrich Builder

Нет никаких сомнений в том, что за последние несколько лет популярность бревенчатого дома выросла. Хотя мы рады видеть, что все больше и больше людей принимают этот замечательный стиль, в результате появляются некоторые строители, которые не так привержены качеству. Компания Gingrich Builders имеет более чем 45-летний опыт строительства домов высочайшего качества.

Вместо того, чтобы просто продавать комплекты, мы предлагаем дома под ключ, а это значит, что все, что вам нужно сделать, это рассказать нам о своих идеях и въехать.Кроме того, мы строим 100% наших коттеджей на месте, а не строим их на заводе и доставляем на ваш объект. Это всего лишь еще один способ предложить нам шикарные и качественно построенные дома!

Узнайте больше о качествах лучших строителей бревенчатых домов.

Получите средние цены на двухэтажные бревенчатые домики

Если вы хотите получить дополнительную информацию, мы будем рады поговорить. Первый шаг — это разговор между вами и нашей командой дизайнеров, во время которого мы обсудим ваше видение и дадим вам средние цены на строительство двухэтажных домиков.Если вам всегда нравилась идея иметь бревенчатый дом, мы рекомендуем вам обратиться к нам.

Обратитесь к нашей команде сегодня, чтобы начать работу!

Поделиться этим:

27 способов настройки вашего журнала План этажа дома

Вы внимательно изучили планы этажей, предлагаемые производителями бревенчатых домов, и наконец нашли ту, которая вам нравится. Ну, тебе это почти нравится. Если бы вы только могли сдвинуть эту стену немного сюда или сдвинуть то окно туда. Если у вас есть желание внести несколько изменений в план этажа, вы не одиноки.По словам Дэйва Джойнера, дизайнера компании Jim Barna Log & Timber Homes, «примерно 80 процентов людей, использующих стандартный план, вносят в него какие-то изменения». Но есть хорошие изменения и плохие изменения. Чтобы дать вам несколько идей относительно работоспособных исправлений, мы попросили архитекторов и дизайнеров дать нам свои лучшие советы по улучшению стандартного плана этажа. Вот что они предлагают.

1. Построить характер. Используйте бревна символов — «несовершенные» бревна с сучками или корявым видом — в качестве декоративных столбов для обрамления дверного проема или в качестве структурной опоры чердака или лестницы.В бревне персонажей столько же структурной прочности, сколько в фрезерованном бревне, и они обычно дешевле.

2. Впустить на солнышко. Так как большинство домов ориентировано на задний двор, ваши окна тоже должны быть. Чтобы еще больше украсить ваш дом, добавьте французские двери или стеклянные ползунки для доступа к крыльцу или террасе.

3. Драматизируйте окна. Не существует жесткого правила, согласно которому все окна должны быть одного размера и формы. Фрамуга над стандартным окном или круглое мозаичное окно в фронтоне добавляют света и интереса.Или попробуйте сгруппировать окна, чтобы привлечь больше внимания и по-прежнему захватить вид.

4. Закройте элементы. «Иногда я закрываю часть крыльца, чтобы создать воздушный шлюз», — говорит архитектор Жан Стейнбрехер, AIA. Установите световые люки, чтобы осветлить эту область.

5. Думайте за пределами пространства. Попробуйте выделить зону отдыха в бревенчатой стене в спальне или столовой, чтобы добавить дополнительное пространство за меньшие деньги. Обрамьте проем бревнами размером 2 на 6, а затем облицовывайте его половинками бревен.

6. Обрезать внутренние стены. Чтобы увеличить внутреннее пространство, исключите сплошные стены и вместо этого установите кессонные или заниженные потолки, встроенные элементы, колонны и полустены. Все это поможет определить пространство, а также добавит архитектурного интереса вашему дому.

7. Поднимите крышу. Добавьте слуховые окна или выдвиньте односкатную крышу, чтобы увеличить высоту второго этажа. «Это очень недорого — на самом деле вы просто добавляете каркасную стену», — говорит Дэйв. «Если вы используете бревенчатый сайдинг с полными бревенчатыми углами, вы не можете сказать снаружи, что это не слуховой проход из бревенчатого бревна.

См. Также Основы плана этажа бревенчатого дома: десять советов

8. Сохраняйте уют в главной спальне. Не ставьте сводчатый потолок в главной спальне, хотя сейчас это все в моде. Это Комната должна быть уединенным убежищем, куда можно уйти, чтобы снять стресс. Высокие потолки не создают ощущения комфорта.

9. Установите границы. Если вы планируете фойе, которое выходит прямо в большой комнаты, используйте текстуры, чтобы визуально различить оба пространства.«Просто замените напольное покрытие на камень или плитку», — предлагает Жан. Или поставьте пару колонн у входной двери, чтобы отделить ее.

10. Раскройте. Если вы хотите создать впечатление, что ваш вход ведет в большое пространство, не удаляя при этом окружающие стены, запланируйте «сквозные» проходы в другие комнаты. Вы можете сделать это, сделав проемы в стенах или стратегически расположив дверные проемы, чтобы обеспечить хороший вид на области за пределами входа.

11. Отойдите от двери. Лестница должна располагаться достаточно далеко от входной двери, чтобы при приоткрытой двери оставалось не менее 5–8 футов открытого пространства. В противном случае, если приедет большая группа, посетители застрянут между дверью и лестницей.

12. Шаг живой. Добавьте драматизма своей лестнице, разместив лестницу вдоль торцевой стены и разместив окна рядом с лестницей, чтобы свет и тени падали на ступеньки.

Уникальный кухонный остров в форме подковы добавляет массу рабочего пространства.

13. Не жалейте кухонных стоек. Бесперебойные рабочие поверхности сделают большую часть рабочей зоны вашей кухни. Один из способов обеспечить непрерывное пространство — поставить духовку и холодильник рядом друг с другом. Это идет вразрез с советами дизайнеров кухни, которые говорят, что никогда не следует ставить холодное рядом с горячим. Но если вы используете духовку только для приготовления одного блюда в день, это не должно вызывать беспокойства.

14. Переосмыслите свои зоны питания. Объедините столовую, уголок для завтрака и островной бар в одну удобную обеденную зону.«У большинства людей слишком много мест для приема пищи», — говорит Джин. «По крайней мере, две трети времени эти места не используются».

15. Обеспечьте уединение в ванной. Разделите ванную комнату перегородкой, чтобы сделать туалет или душ более приватными. «Я использую это в загородных домах, где несколько человек будут пользоваться одной и той же ванной», — говорит Джин.

16. Спланируйте дамскую комнату. При проектировании дамской комнаты сделайте так, чтобы раковина, а не унитаз, была видна при открытой двери.И подумайте об установке раковины на пьедестале. Он элегантен и не дороже туалетного столика с модернизированным верхом.

17. Не экономьте на шкафах. Даже второстепенные спальни должны иметь от 6 до 7 футов туалета. В небольшом дополнительном помещении не только можно повесить одежду, но и хранить дополнительные предметы, к которым вам может потребоваться легкий доступ или которые требуют чистого и сухого места.

18. Deck ’em. Если вы украдете немного места в спальне, чтобы создать больший шкаф или гардеробную, или если вы уменьшите гостевую комнату, чтобы улучшить другую комнату, добавьте террасу, чтобы придать ей более просторное ощущение и обеспечить больше жилого пространства в теплую погоду.

19. Используйте коридоры по максимуму. Застряло место для книги или стеллажа для ваших предметов коллекционирования? Сделайте прихожую немного шире, чтобы в ней поместились полки.

20. Вырваться из укрытия. Если вы не можете найти достаточно места для всех своих вещей, постройте закрытое складское помещение на чердаке над гаражом. Фермы чердака над вашим гаражом не стоят дороже, чем обычные фермы, а простая ниспадающая лестница дает вам доступ.

21. Заполните мертвые зоны. Воспользуйтесь пространством в перегородках вокруг комнат второго этажа. Вы можете построить там ящики или книжный шкаф, чтобы вернуть потерянное пространство. То же самое можно сделать в мертвом пространстве вокруг ванны и под лестницей.

22. Втиснуться в кладовку. Место для хранения продуктов всегда в дефиците. Если вам не хватает места, сложите стиральную и сушильную машины в прачечной, а освободившееся место используйте для кладовой. Другой вариант: установите на кухне шкаф от пола до потолка и используйте его для хранения продуктов.

23. Используйте подсобное помещение. Большинство людей не особо задумываются о подсобных помещениях, но тот, кто занимается стиркой, обычно проводит там много времени. Если вы сделаете комнату немного больше, в ней будет легче работать. Также убедитесь, что ваше хранилище для белья доступно — верхние шкафы должны находиться на высоте не более 60 дюймов от пола, чтобы вы могли дотянуться до них над приборами.

См. Также Как читать журнал Планы этажей и чертежи дома

24.Найдите прачечную для удобства. Не превращайте прачечную в узкий вход из гаража, иначе вы столкнетесь с препятствиями, если один человек складывает одежду, а другой разгружает продукты.

Двусторонний камин экономно использует один дымоход, но дает вам возможность наслаждаться огнем в помещении или на улице.

25. Включите просмотр. Если на плане вашего этажа камин и ваш вид расположены на противоположных стенах, переместите камин в внешний угол.Таким образом, вы сможете прижаться к огню и по-прежнему видеть падающий снег снаружи.

26. Построить дымоход двойного действия. Внешний камин на палубе будет более экономичным, если поставить его вплотную к внутреннему камину. Оба дымохода можно собрать вместе, что сэкономит место и деньги.

27. Смотрите вперед. Даже если вы не проектируете свой новый бревенчатый дом для выхода на пенсию, одна из самых разумных корректировок плана этажа, которую вы можете сделать, — это спланировать время меньшей мобильности.«Чтобы сделать дверные проемы достаточно широкими, чтобы в них можно было разместить инвалидную коляску, не требуется много дополнительных усилий», — говорит Дэйв. «Переход от двери шириной 2 фута и шириной 8 дюймов к двери шириной 3 фута может стоить всего 40 долларов». И пока вы это делаете, создайте запись без шагов. Небольшие изменения могут существенно повлиять на внешний вид вашего нового дома. Так что поработайте со своим дизайнером, чтобы превратить стандартный дом по плану в шедевр.

планов дома из канадских бревен ручной работы.

Уже более 40 лет Canada’s Log People, Inc.строит лучшие в мире бревенчатые дома ручной работы.

Наши дома построены в основном из ели Энгельмана, пихты Дугласа и сосны Лоджпол, хотя иногда мы используем западный красный кедр. Средний диаметр бревен, которые мы используем, составляет 12–16 дюймов (или больше), а возраст плотных бревен составляет от 80 до 140 лет. Мы уделяем большое внимание устойчивому лесному хозяйству; Канадская компания Log People выборочно заготавливает древесину в специально отведенных для этого лесных угодьях, которые затем пересаживают в течение двух лет.Мы сажаем по 5 саженцев на каждое дерево, которое собираем, мы возвращаем то, что дала нам природа! Большая часть заготовки бревен производится зимой, когда содержание сока низкое. Затем бревна сушат на воздухе в течение года до желаемой влажности 20 процентов или меньше. В качестве дополнительного показателя качества более 95 процентов нашей древесины соответствует наивысшему стандарту премиальных / избранных сортов в системе оценки качества лесоматериалов.

Просмотрите все наши планы бревенчатых домов и фотографии бревенчатых домиков, чтобы найти лучший дом для вас.От уютного альбертанского до величественного британского колумбийского или хижины Кентукки — вы гарантированно найдете бревенчатый или деревянный дом, о котором всегда мечтали.

Следующие ниже проекты — это лишь небольшая часть дизайнерских идей, которые у нас есть и которые мы можем реализовать. Эти конструкции могут быть изменены в соответствии с вашими потребностями . Мы можем преобразовать любой дизайн в стоечно-балочный, гибридный или деревянный каркас.

Большинство наших проектов разрабатываются по индивидуальному заказу. Мы действительно предлагаем услуги дизайна и разработки по разумной цене. Мы возместим эту стоимость при заключении контракта на строительство.

Все планы домов из бревенчатого дома, представленные ниже, включают ссылку для загрузки файла в формате PDF, а в некоторых есть фотографии реальных примеров готовой конструкции.

Просмотрите нашу подборку, чтобы найти дом своей мечты!

Выбор правильного плана этажа

Кажется, существует бесконечное море выбора при строительстве собственного дома.Какой план этажа выбрать, — один из самых важных вариантов. Зачем строишь? Что тебе нужно в доме? Какой макет лучше всего подойдет вам, вашей семье и / или вашему образу жизни?

Вот три наших важных совета по выбору правильной планировки этажа.

1 — Найдите комплект для бревенчатой хижины.

Компании, предлагающие комплекты для бревенчатых домиков, могут упростить выбор и строительство. В комплекты входят план этажа и строительные бревна. Обычно существует множество вариантов раскладки.

Комплекты бревенчатых домиков изготавливаются после детального проектирования и проектирования. После этого журналы готовятся, доставляются и собираются на месте командой, которая точно знает, что делает.

Часто комплекты можно собрать самостоятельно. Поскольку в комплекты входят предварительно изготовленные бревенчатые материалы, бревна маркируются перед загрузкой и доставкой на строительную площадку.

На строительство всего дома может уйти от 1 до 13 недель, в зависимости от выбранного комплекта.Если вы решите построить его самостоятельно, это может занять больше времени в зависимости от вашего уровня навыков. Тем не менее, комплект для кабины — отличный способ найти идеальный план этажа!

Frontier Log Homes предлагает разнообразные планировки с нашими собственными наборами для бревенчатых домиков! Более того, мы можем прибыть на место с нашим краном и квалифицированными рабочими, чтобы привести ваш дом в порядок и начать работу.

2 — Создавайте с учетом предназначения кабины.

Вы ищете дом на полный рабочий день или хотите уехать на каникулы? Вам нужна одна или несколько домиков меньшего размера для охоты? Меньшее пространство, как показано здесь, может лучше подходить для одноцелевой бревенчатой хижины.

Кабина площадью 1500–2500 квадратных футов или план этажа 2500–3500 квадратных футов могут лучше подходить для дома или загородного дома. Однако, если у вас большая семья, вы проводите много времени в помещении или просто любите роскошь, может быть предпочтительнее более крупный комплект.

Как бы то ни было, помните о предназначении вашего дома, прежде чем выбирать планировку.

3 — Учитывайте свои потребности и образ жизни.

Вам нужно не более двух комнат? Может быть, у вас большая семья или у вас сразу несколько гостей.Сколько ванных комнат вам нужно? Вы бы предпочли иметь прихожую или никогда бы не использовали ее, даже если бы она у вас была? Какими бы ни были ваши потребности, для вас найдется план этажа.

Пол на лагах своими руками

Как сделать пол на лагах в частном и многоэтажном доме

Алгоритм устройства пола

Монтаж пола на лагах по промежуточным стенкам

Монтаж пола на лагах по плите перекрытия

разбор технологии устройства лаг на опорах своими руками

Полы в деревянном доме своими руками. Он состоит из чернового настила и чистового. Система балок для пола на опорных столбах

Строим пол из дерева на опорах-столбах

Технология строительства пола в домах из деревянных материалов на опорах

Устройство пола в деревянном доме: по перекрытию, на столбах

Монтаж пола в деревянном доме по перекрытию

Технология укладки перекрытия

Укладка досок на перекрытия

Дачный дом на столбах

Регулируемые полы своими руками: все про устройство лаг на опорах

Содержание

Регулируемые полы: разбор технологии устройства лаг на опорах своими руками : как сделать самому

Стоит ли вообще делать регулируемые полы?

Две технологии сооружения регулируемых полов

Общие правила подготовки

Сооружение пола с регулируемыми лагами

Правила устройства регулируемой фанеры

разбор технологии устройства лаг на опорах своими руками

Стоит ли вообще делать регулируемые полы?

Две технологии сооружения регулируемых полов

Общие правила подготовки

Сооружение пола с регулируемыми лагами

Правила устройства регулируемой фанеры

Пол на лагах: устройство и самостоятельное изготовление

Пол на лагах: как он устроен

Устройство пола на лагах: материалы

Укладка пола на лагах: технология

Гидроизоляция деревянного пола — варианты устройства

Пропитки для дерева

Гидроизоляция пола по грунту

Деревянный пол на столбах — опорах

Гидроизоляция деревянного пола на бетонном основании

Видео: устройство наливного пола на деревянное основание

Сколько стоит положить лаги

Сколько стоит положить лаги для пола?

Технология укладки традиционных полов на лагах

Технология устройства регулируемых полов

Пол из фанеры по лагам своими руками: толщина фанеры, укладка

Что такое лаги

Плюсы и минусы выбора фанеры

Какую фанеру использовать для пола по лагам

Виды фанеры

Толщина листов

Пошаговое руководство

Инструменты для проведения работ

Подгон размера

Монтаж первого слоя

Второй слой

Шлифование поверхности

Бревенчатый пол в качестве опции | Туин: Tuindeco Blog

Нравится:

Бревенчатый дом Инжиниринг | Инженерные услуги по бревенчатой ​​хижине

Планы этажей бревенчатого дома — Бревенчатые дома в Колорадо

Изучите всю нашу продукцию

5 популярных моделей двухэтажных бревенчатых домов [Built in PA]

5 любимых двухэтажных бревенчатых домов

Отличия от Gingrich Builder

Получите средние цены на двухэтажные бревенчатые домики

27 способов настройки вашего журнала План этажа дома

планов дома из канадских бревен ручной работы.

Выбор правильного плана этажа

1 — Найдите комплект для бревенчатой ​​хижины.

2 — Создавайте с учетом предназначения кабины.

3 — Учитывайте свои потребности и образ жизни.

Добавить комментарий Отменить ответ

Бревенчатый дом Инжиниринг | Инженерные услуги по бревенчатой хижине

1 — Найдите комплект для бревенчатой хижины.