Как правильно утеплить деревянные окна: Как правильно утеплить деревянные окна

Важно: чтобы избежать появления в межрамном пространстве окна конденсата, следует разместить в нем мешочки с любым веществом, поглощающим влагу (адсорбентом). К ним относят активированный уголь, соль, сода и силикагель.

При выборе способа утепления можно комбинировать различные варианты утеплительных материалов. Чаще всего используют утеплители бюджетной линейки, получая при этом ожидаемый результат.

Итогом выполнения работ по утеплению окон с деревянными рамами станет заметное улучшение климата в доме. Правильно выполненное утепление позволит сохранить до 50 % тепла в доме, одновременно снизив расходы на отопление.

Как правильно утеплить деревянные окна на зиму — узнайте из видео:

Как утеплить старые деревянные окна

Теплопотери жилого помещения возрастают, по мере снижения температуры за окнами. Вначале осень с дождями, затем снежная зима с холодными ветрами — сезонная непогода атакует дома людей, крадёт тепло, на производство которого уходят значительные денежные суммы… Активнее всего, холод улиц проникает в наши дома через оконные проёмы, через щели в рамах и через стёкла, которые не пропускают воздух, но «отлично» участвуют в теплопередаче. Следовательно, нужно утеплть окна

Конечно, можно потратиться и заменить старые рамы на современные окна ПВХ или же утеплить деревянные оконные рамы, воспользовавшись одним из описанных в нашем материале способов и, даже, довести их характеристики до уровня современных стеклопакетов.

Какие существуют способы утепления окон своими руками

Простейший «домашний» способ снизить теплопотери оконных рам — заполнить все щели между оконными створками и рамой деревянных окон ватой, полосками поролона или бумагой, свёрнутой в трубку достаточного диаметра. Поверх этих импровизированных наполнителей наклеивается полоса плотной бумаги или, что более современно, малярный скотч. Обычный, тем более цветной скотч использовать не рекомендуется, т. к. следы от клея и краски, нанесённых на его клейкую сторону, с поверхности оконных рам полностью не удалить — вид окна по весне будет не привлекательным.

Если с малярным скотчем, одна сторона которого клейкая, проблем при утеплении окна не возникнет, то бумажные полосы нужно приклеивать на какой-то клейкий состав. Тут, тоже всё просто — берём кусок обычного хозяйственного мыла, укладываем на горизонтальную поверхность бумажную полосу (её ширина выбирается так, чтобы была достаточной для приклеивания на оконную створку и раму по краям щели), ставим рядом миску с тёплой водой.

Окунув кусок мыла в воду, затем нужно вынуть его и провести несколько раз по бумажной полосе, распределив мыльный слой по всей её плоскости, затем поднять и наклеить на определённое место оконной рамы. Плюсы мыльного «клейстера» очевидны — его не нужно как-то составлять и готовить, он не пачкает и не повреждает деревянные элементы окна. По весне бумажные полоски удаляются с окна одним движением.

Утеплить окна можно одним из силиконовых герметиков, широко представленных в любом хозяйственном магазине. Правда, небольшого тюбика будет недостаточно — понадобится большая туба и аппликационный пистолет для извлечения из неё силикона. Лучше всего выбрать прозрачный силикон — он будет менее всего заметен на оконной раме после нанесения и отвердения. Перед тем как заполнить каждую из оконных щелей силиконом, их требуется тщательно очистить от пыли и загрязнений, иначе силикон местами отстанет и небольшие щели сохранятся.

Наиболее эффективный из «домашних» способов и одновременно наименее привлекательный вариант утепления — полное перекрытие остеклённого проёма окна ПВХ-плёнкой изнутри или снаружи помещения. Полиэтиленовая плёнка должна быть достаточной толщины, плотно обтягивать оконную раму после закрепления. Монтаж ПВХ-плёнки выполняется мебельным степлером на 8-10 мм скобы, в местах её закрепления на деревянной раме окна следует наклеить изоленту или толстый скотч, чтобы при вбивании скоба не порвала плёнку. В жилых комнатах ПВХ-плёнка на окнах, конечно, не будет смотреться, но вот оконные проёмы на лоджии ею вполне можно перекрыть.

Утепление окон с заменой уплотнителей

Желательно выполнять описанные ниже работы в тёплую погоду, т. к. окно придётся частично демонтировать и в помещение проникнет воздух улицы. Если за окном стоит зима и минусовые температуры, — лучше будет отложить полное утепление деревянного окна до тёплого сезона.

Значительная доля теплопотерь оконных проёмов приходится на участки между оконной рамой и стеной здания, т. к. в домах старой постройки щели в этих местах заполнялись чем попало — от стекловаты до кусков тряпок. Прежде всего требуется снять с деревянной рамы оконные створки. Затем необходимо вскрыть стыки между рамой и стеной, убрать оттуда старую изоляцию, смочить внутренние поверхности водой из распылителя для удаления пыли, затем заполнить стыки монтажной пеной в два приёма с трёхчасовым перерывом между ними.

На очереди — реставрация деревянной рамы и оконных створок. После внимательного осмотра рамы на предмет щелей в её деревянных элементах и местах их стыков, требуется зачистить эти места наждачной шкуркой и прошпаклевать особой шпаклёвкой по дереву. Принимаемся за оконные стёкла — их нужно аккуратно снять со створок, удалив старый штапик, аккуратно вынув гвозди, которыми тот закреплён. Кстати, перед снятием стёкол необходимо купить новый штапик и гвозди для его крепления — деревянные рейки старого штапика, скорее всего, будут повреждены во время демонтажа. После извлечения стёкол из рам, тщательно зачищаем поверхности, прилегающие к полотну стекол, затем наносим на них силиконовый герметик и выставляем стёкла на место. Если старые имеют трещины и сколы по краям, их необходимо заменить на новые.

Принимаемся за замену уплотнителя. Чтобы узнать ширину щелей между двумя спаренными оконными створками, между створками и оконной рамой понадобится пластилин — разомните его, затем разметьте полоской заведомо большей ширины, чем ширина щелей, и закройте окно (совместите его створки). На пластилине после открытия останутся следы, по которым можно вычислить размер щелей. По ширине щелей подбирается резиновый уплотнитель — никакой поролон или что-то вроде этого не подойдут, т. к. их хватит только на один сезон. Оконный уплотнитель из резины, в зависимости от ширины щелей, различается по поперечному сечению профиля: К-образный (его сечение напоминает эту букву) предназначен для щелей шириной от 2 до 3,5 мм; P-образный профиль перекроет щели шириной от 3 до 5 мм; D-образный — щели с шириной от 3 до 7 мм. Выбор профиля резинового уплотнителя выполняется так — если ширина щели составляет, скажем, 3 мм, то следует выбрать не К-образный профиль, а P-образный.

Установка резинового уплотнителя — первым делом требуется удалить грязь и пыль с места установки, обезжирить поверхность. Если профиль уплотнителя имеет клеевой слой, то не нужно торопиться с удалением защитной полосы — прежде приложите его к месту установки не растягивая, замерьте длину, обрежьте края под 45° угол и только после этого наклеивайте от одного края рамы к другому. При отсутствии клеевого слоя на уплотнителе воспользуйтесь силиконовым герметиком, нанеся его полосой по длине уплотнителя. Для большей уверенности в качественном закреплении резинового уплотнителя на раме, по его краям, в местах среза под 45°, мебельным степлером вбивается по одной скобе.

Пространство под подоконником, если он установлен под оконным проёмом, также следует проверить на теплоизоляцию. Чаще всего под образующим подоконник материалом скрыты щели, через которые воздух с улицы свободно проникает внутрь. Необходимо снять подоконник, очистить нишу под ним от мусора и пыли, уложить слой минеральной ваты или, смочив водой, нанести монтажную пену. Через сутки после утепления монтажной пеной её можно подрезать, затем покрыть сверху цементным раствором. Учитывайте, что воздух от отопительного радиатора, установленного под оконный проёмом, должен проникать к внутренней поверхности стёкол — в плоскости подоконника должны быть вентиляционные щели.

Снизить теплопотери через стёкла поможет плёнка, отражающая тепло — на неё в заводских условиях нанесено покрытие из керамики или металла слоем в несколько микрон. Отражая порядка 80% тепла обратно в помещение, проницаемая для света и внешне не заметная на стекле плёнка обеспечит удержание температуры внутри на 2 °С выше, чем в аналогичном помещении с окнами, не оснащёнными такой плёнкой.

Важный момент с энергосберегающей плёнкой — покрытие нанесено только на одну её сторону, которой плёнка должна быть обращена внутрь помещения, иначе она будет действовать наоборот, т. е. отражать солнечные инфракрасные лучи извне и выпускать тепло из помещения. Теплоизолирующая плёнка для окон крепится на внутреннюю сторону стекла внешней (наружной) рамы или между двух стёкол на двухсторонний скотч. Перед установкой плёнки требуется тщательно вымыть стекла.

Добавим, что желающие поменять старую столярку на новые ПВХ-окна, могут это сделать, без особого труда. В Украине – огромный выбор и широчайший ассортимент современных окон. Например:

• Aluplast: производитель предлагает украинскому покупателю оконные системы IDEAL и energeto.
• MANEZH: компания работает с тремя видами профилей из ПВХ (VEKA, SCHÜCO), алюминия (REYNAERS, SCHÜCO), дерева, а также с комбинированным профилем ДЕРЕВО + АЛЮМИНИЙ (EXCLUSIVE WOOD GROUP).
• SOLWIN: фирма предлагает системы пластиковых окон LUX, ELITE, ELITE PLUS, REVOLUTION, PROTEC, OPTIMA, 
• Viknaroff: под торговой маркой продаются металлопластиковые окна украинских и европейских производителей.
• «Викна-Стар»: Линейка компании представлена следующими наименованиями: «Викна-Стар Стандарт», «Викна-Стар Классика», «Викна-Стар Дизайн», «Викна-Стар Премиум», «Викна-Стар Alum», «Викна-Стар Архитектура», «Викна-Стар Дом». 
• «Глассо»: компанией представлены следующие модели окон: КОМФОРТ, ПРЕСТИЖ, ЛЮКС, ДИЗАЙН, СТАНДАРТ, КЛАССИКА, МАКСИМУМ, ПРЕМИУМ.
• «Корса»: компания реализовывает окна из профилей бренда REHAU — ECOSOL 60, EURO 70 и SYNEGO

В следующей публикации ProfiDom.com.ua расскажет о так называемом , «шведском» способе утепления окон

Как утеплить деревянные окна на зиму

Не секрет, что через не слишком герметично установленные окна из квартиры уходить большой процент тепла. Особенно актуальным это становится зимой, во время отопительного сезона, когда большая часть созданного батареями тепла уходит на улицу.

Однако далеко не каждый владелец квартиры или частного дома может позволить себе установку пластиковых стеклопакетов взамен на старые деревянные рамы. В большинстве случаев такая замена будет прилично стоить, а если комнат в квартире не одно, то общая переустановка стеклопакетов влетит в копеечку. Но выход из ситуации есть – заняться утеплением старых деревянных окон, что позволит не только не тратиться на новые рамы, но и не мучится от потери тепла.

Соответственно, данный вопрос «как утеплить деревянные окна на зиму» является очень актуальным, тем более что наука эта не будет слишком тяжелой для понимания. Справиться с ней может даже новичок, который ни разу не занимался таким ремеслом. Ниже будут приведены несколько способов, среди которых каждый сможет выбрать себе вариант по душе и по бюджету.

Чем утеплять окна на зиму своими руками

В качестве утеплителя для деревянных рам можно использовать различные способы, а также материалы, которые на поверку оказываются вполне доступными. Большинство владельцев подобных рам и вовсе занимаются утеплением рам любыми подручными материалами, которые найдутся в доме. Ведь главное в этом процессе – закрыть возможные щели в откосах, непосредственно в стеклопакетах и в подоконнике.

Утепление деревянных окон с помощью уплотнителя. Этот способ считается одним из самых распространенных, причем в качестве уплотнителя, обычно выступает простой поролон. Кроме поролона потребуется также малярный скотч, применение которого позволит зафиксировать полоски из уплотнителя в промежутках между рамами. Стоит отметить, что такой способ позволяет заделать возможные щели только непосредственно между рамами и в промежутке между откосом и рамой, а также подоконником и рамой.

Сам подоконник утеплить при помощи поролона не получится. В былые времена, когда применение скотча еще не практиковалось, поролон либо прибивался к деревянным рамам при помощи гвоздей, либо приклеивался при помощи бумаги на обычный клей. Бумага при этом держала поролон в нужном положении, правда, выглядело это не слишком эстетично.

Как утеплить окна при помощи герметика. Данная технология также называется шведской и представляет собой заделку мелких щелей между рамами и оконными проемом при помощи герметика. Обязательное условие – предварительное мытье и просушка окон. Также выполнение процесса герметизации старых деревянных рам должно проходить в плюсовом диапазоне температур. Соответственно, заниматься утеплением окон при помощи герметика следует исключительно летом. Для соблюдения технологии следует использовать специальный пистолет, при помощи которого герметизирующий состав наносится непосредственно в самые труднодоступные места.

Дедовским методом. Несмотря на наличие разнообразия современных технологий, позволяющих быстро и недорого утеплить старые деревянные рамы на зиму, некоторые владельцы подобных рам предпочитают действовать по-старому, используя дедовские методы. Самый первоначальный метод, пришедший из далекого прошлого, представляет собой утепление оконных рам из старого дерева при помощи газет.

Также подойдет и старая бумага, которую следует разорвать на мелкие кусочки, а затем поместить в глубокую посуду и залить водой. В результате рваная бумага и газеты превращаются в так называемую бумажную пасту, при помощи которой можно замазывать любые щели на окне. После нанесения полученная масса затвердеет и станет при этом отличным уплотнителем для оконных щелей. Используя такой метод, следует оставить те проемы, которые вы планируете открывать зимой, в противном случае при механическом воздействии утеплитель может выпасть целиком.

Еще один вариант дедовского способа – утепление окон при помощи ваты или полосок из старой ненужной ткани. Наклеивать вату или ткань следует по принципу крепления поролона на скотч, как было описано выше. Если скотча под рукой не оказалось, в качестве клеевой основы может послужить обычное мыло.

Утепление деревянных окон за счет стеклопакета

Поскольку большую площадь окна занимает все-таки стеклопакет, неплохо было бы заняться утеплением его в первую очередь. Главная задача в данном случае – добиться того, чтобы стекло пропускало в помещение достаточное количество излучения естественной природы и при этом удерживало внутри инфракрасное излучение самого помещения. Говоря простым языком, необходимо, чтобы стекла пропускали свет, но не выпускали тепло от отопления.

Как утеплять окна на зиму. Выхода в данной ситуации два – замена стеклопакетов на усовершенствованные варианты, то есть на более современные, либо утепление стекла при помощи специальной пленки. Первый вариант, разумеется, приведет к растратам. Второй способ – более бюджетный и простой, не потребует слишком большого числа действий и затрат.

Прежде чем приступить к нанесению пленки непосредственно на стекло, необходимо провести ряд действий, без которых полученного результата достичь не удастся.

• Окна должны очищены максимально. Даже маленькая пылинка может привести к неправильному наложению пленки.
• Далее следует снять замеры, чтобы подобрать пленку нужного размера.
• При помощи специальных инструментов следует раскроить пленку.
• При помощи разбрызгивателя на стекло следует нанести мыльный раствор, после чего аккуратно раскатать измеренный рулон по поверхности окна. Пленку желательно для начала зафиксировать при помощи скотча.
• Для устранения пузырьков и неровностей из-под пленки пока она не застыла, следует использовать пластиковый шпатель.
• Зафиксировать панель в проеме следует при помощи стандартного метода.

Данный метод является очень удачным при условии, что старые деревянные рамы не слишком рассохлись и не требуют заделки. В том случае, если щели имеются непосредственно между рамами, утепление пленкой стекла должного эффекта не принесет.

И в заключение следует отметить, что утепление старых деревянных рам является самым настоящим спасением от нежелательных растрат для тех, кто не готов пока тратиться на установку новых окон. А вот способ как на зиму утеплить деревянные окна каждый должен выбрать для себя самостоятельно.

Утепление деревянных окон, прокладки в деревянные рамы, обзор, отзывы

Мода на пластиковые окна преходяща, но хрущёбы вечны. И, согласитесь, не хочется тратиться на установку пластиковых стеклопакетов в доме, который вот-вот должны, но никак не снесут, а жить как-то надо.

Кроме того, есть люди, которым просто не нравятся пластиковые окна, или которым их инсталляция не по карману. Вот тут-то и приходит на помощь вековая мудрость наших бабушек, которые не просто выживали в гораздо более трудных условиях коммуналок и заводских бараков, но и ухитрялись растить нас без ангин, гайморитов и прочих ОРЗ.

Итак, краткий мануал о том, как утеплить старые деревянные окна, подготовленный моей бабушкой для моей матушки. Был записан в моей ученической тетради за 2-й класс, на основании чего я его сейчас и воспроизвожу в качестве правообладателя этой тетрадки.

Герметизация посадочного места стекла в створке

Утепление рамы по периметру поролоном

Главное – утеплить места, где стекло стыкуется с рамой. Именно эти участки являются источником сквозняков и последующего переохлаждения организмов.

В старые советские времена для этой цели в магазинах продавали замазку. Но голь, которая на выдумку хитра, обходилась и обычным пластилином.

Как сейчас помню – тусклые зимние дни, когда так не хочется делать уроки и так интересно рассматривать мазки пластилина по периметру стёкол с дактилоскопическими отпечатками маминых пальцев…

Но на новом витке научно-технического прогресса бабушкины ухищрения можно смело отринуть. В магазинах для ремонта и утепления старых окон продается отличный герметик на основе силикона – лучшая панацея от сквозняков. Технология его применения не требует особой подготовки и включает четыре пункта:

Нанесение герметика шприцом

Способы заделки щелей между створками окна и рамой

Закладка утеплителя в оконную щель

Теперь надо нейтрализовать щели между створками окна и рамой. Для этого мама – под присмотром бабушки – отвёрткой, стыренной у папы, целенаправленно забивала в эти щели обрывки всякой ветоши, вату, старые капроновые чулки и всё остальное прочее, что уже нельзя было использовать никаким иным способом.

Сверху эти щелевые залежи обклеивались белоснежными полями от газет (куски с текстом не годилась, так как портили эстетический вид окна).

В качестве клея использовали клейстер, но его надо было варить. Поэтому моя бабушка считала, что газетную оклейку отлично держит и самый обыкновенный кефир. Или мыльный раствор. В зависимости от продовольственной и промтоварной ситуации в стране.

Утепление рамы жгутом

Конечно, в наш просвещённый век от старых технологий нужно уходить. Чтобы лучше утеплить окно, надо идти в магазин и покупать утепляющий самоклеящийся резиновый шнур, который на самом деле не шнур, а полая трубка. С нее надо снять бумажную ленту, прикрывающую клейкую поверхность трубки, этой самой поверхностью прикладывать к щели между створкой окна и рамой, и заталкивать трубку в эту щель. Конечно, не папиной отвёрткой – она слишком острая для этого, а специальным роликовым инструментом, который тоже продается в магазине.

Примерка жгута к раме

Вместо шнура можно опять-таки использовать поролон. На клею. Но он имеет привычку при открывании окна рваться, присыхать неопрятными кусками к вертикальным и горизонтальным поверхностям, в результате чего по весне его приходится отчищать кухонным ножом и замывать ареалы его размещения теплой водой с мылом.

Поэтому не поленитесь сходить в магазин за утеплительным шнуром: с ним будет и аккуратнее, и теплее.

А если же вы эстет, располагающий энной суммой дензнаков (примерно 1,5 тыс. на одно окно), то вы можете утеплить его по шведской технологии, с нарезкой специального паза по всему периметру створок и прокладкой силиконовой трубкой-утеплителем с ласкающим слух названием «Еврострайп».

Использование алебастра в качестве материала-утеплителя

2 части алебастра надо смешать с 1 частью мела

Кроме бабушкиных методов утепления старых деревянных окон на зиму, есть еще и дедушкины варианты. Причем если у бабушки в изобилии всякого тряпья и ветоши, то в заначке у дедушки могут найтись и настоящие стройматериалы. Например, алебастр.

Если его смешать с мелом в пропорции на две части алебастра на одну часть мела и разводить эту смесь водой до тех пор, пока она не будет схожа по консистенции с той самой овсяной кашей «Геркулес», которую мы так обожали в детстве, то получится отличный вязкий и достаточно клейкий состав.

Им можно замазать все щели, стыки и прочие уязвимые места совсем как пластилином. Открывать окно, утепленное таким способом, в течение зимы нельзя. Но зато по весне, стоит вам потянуть за створку, он осыплется сам, оставив, в отличие поролона, совершенно чистые поверхности, которые не надо ни скоблить, не замывать.

Замазка из алебастра отлично подходит для утепления окон

Вот так! Вооружившись старыми, но верными бабушкиными рецептами, дедушкиным алебастром, папиной отвёрткой вместо шпателя, старыми мамиными колготками вместо ветоши и резиновым шнуром, закупленным в ближайшем магазине строительных принадлежностей, вы можете надёжно и, главное, экологически чисто утеплить ваше логово от северных ветров и оконных сквозняков, сберечь здоровье своё и своих близких!

И учтите, что все эти манипуляции лучше проводить не тогда, когда с неба полетят белые мухи, а пока еще на деревьях держатся желтые листья: при плюсовой температуре и вы не простудись, утепляя окна вашего жилища, и всякие клейкие и герметизирующие вещества схватятся быстрее, чтобы крепче держать и надёжнее герметизировать.

Как утеплить деревянные окна: основные способы

Несмотря на повсеместно используемые пластиковые стеклопакеты, традиционные окна из дерева до сих пор популярны. Именно поэтому, многих волнует вопрос, как утеплить деревянные окна своими руками с применением недорогих и доступных материалов?

По статистике свыше 20% теплопотерь в здании приходится на остекление с деревянными неутеплёнными рамами. Для того чтобы минимизировать степень теплопроводности, необходимо герметизировать все щели и зазоры в рамах. Итак, рассмотрим то, чем утеплить деревянные окна на зиму.

Утеплённая рама

Способы термоизоляции старых деревянных рам

Как правило, основные щели, через которые в помещение проникает холод, находятся на участке притвора рамы. Все перечисленные ниже методы ориентированы именно на герметизацию этих зазоров.

Сегодня своими руками снизить степень теплопроводности остекления в жилых помещениях, например, на балконе, можно такими способами как:

• утепление мокрой бумагой;
• утепление поролоном;
• полная модернизация;
• заделка щелей;
• утепление по периметру рам;
• использование ставней.

Утепление мокрой бумагой

Это проверенный временем способ, который повсеместно используется не один десяток лет. Если не знаете чем лучше утеплить деревянные окна и не израсходовать на это ни копейки, этот способ именно то, что нужно!

Бумага для оклейки окон

Технология следующая:

1. Место притвора рамы осматривается на предмет наличия больших зазоров;
2. Все обнаруженные щели конопатятся размоченной в воде бумагой, для того чтобы утеплитель вошел как можно глубже используется столовый нож или крупная отвертка под прямой шлиц;
3. После того как щели заполнены, нарезаем бумажные полосы нужной длины и проклеиваем по периметру притвор рамы.

Преимущества

• Копеечная стоимость, так как в качестве основного утеплителя могут быть использованы старые газеты и прочая макулатура;
• Простота реализации метода, так как справиться с поставленной задачей можно безо всякого опыта и без применения специального инструмента;
• Неплохой результат, так как сквозняки пропадают практически полностью, и в помещении становится менее холодно.

Недостатки

• Невозможность проветривания, так как проклеенную раму не получиться открыть;
• Необходимость в покраске окна весной, так как после очистки рамы, на старой краске остаются задиры.

Важно: чтобы свести к минимуму порчу оконной рамы, бумажные полосы нужно проклеивать не клеем, а мыльным раствором.

Утепление поролоном

Нужен бюджетный утеплитель для деревянных окон? В таком случае рассмотрите перспективу использования поролона. Методика хороша для старых окон, где большие зазоры между створками и рамой.

Поролоновый утеплитель

По сути, утепление окна на зиму поролоном выполняется также как и бумагой. Но задача существенно упрощается, так как отпадает необходимость в смачивании утеплителя. Щели конопатятся поролоном, а сверху проклеиваются бумажными полосами или широким скотчем.

Преимущества

• Невысокая стоимость, так как полосы поролона дешевы;
• Доступность материала, так как поролон продаётся в большинстве специализированных магазинов;
• Сжатые сроки достижения поставленной задачи, так как стандартное окно в среднем утепляется в течение получаса.

Недостатки

• Утепление рассчитано на один сезон;
• Невозможность открыть окно для проветривания;
• Необходимость покраски окон по окончанию сезона эксплуатации.

Полная модернизация

Если интересует, как утеплить окна в деревянном доме надолго, значит, вам необходима полная модернизация. Хоть этот способ труднее и дороже чем вышеперечисленные методы, результат будет вас радовать в течение долгих лет.

Модернизация окон своими руками

Полная модернизация – это поэтапный комплекс мер, включающий выполнение следующих работ:

1. Створки окон демонтируются с петель и укладываются на ровную поверхность;
2. Старый штапик по периметру стекла полностью снимается;
3. Стекло осторожно вынимается из посадочного места и откладывается в сторону;

Совет: сразу же отметьте то, какой стороной стекло входило в створку, чтобы впоследствии упростить его монтаж.

4. Посадочное место, где располагалось стекло, тщательно вычищаем от фрагментов краски, грязи и пыли;
5. Грунтуем очищенную древесину как под покраску и даем просохнуть;
6. По мере высыхания грунтовки, на ту часть створки, где стекло примыкало к дереву, наносим силиконовый герметик;
7. На силикон укладывается стекло и прижимается вполсилы;
8. По периметру стекла по самому краю наносим тонкую полосу силикона и прикладываем новый штапик;
9. После того как прибили штапик, аккуратно протираем силикон, вышедший на стекло;

Совет: чтобы на окне было как можно меньше загрязнений, применяйте бесцветный силикон.

10. Далее осматривается состояние рамы, если есть трещины и сколы, заделываем их, применяя двухкомпонентную шпатлевку;
11. После этого, створки вешаются на петли, и в щели на участке притвора помещается поролоновый или резиновый уплотнитель на клеевой подложке.

Совет: для того чтобы окно плотно прикрывалось, выбирайте резиновый уплотнитель не с круглым, а с прямоугольным сечением.

Заделка щелей

Думаете о том, как утеплить старое деревянное окно, если в нем полно щелей? На данный момент известно несколько актуальных способов заделки щелей в деревянных рамах окон. Путем заделки всех щелей можно существенно снизить теплопроводность конструкции.

Герметизация щелей силиконом

Устранить щели можно следующими способами:

1. Залить в крупные предварительно зачищенные зазоры расплавленный парафин;
2. Заделать щели, применяя специальные шпатлевки по дереву;
3. Замазать зазоры в раме смесью песка и муки в пропорции 1 к 3;
4. Залить щели одним из многочисленных современных герметиков.

Разумеется, есть немало других не менее эффективных методик, но именно перечисленные выше способы наиболее распространены. Так или иначе, по окончании заделки щелей, оконные рамы необходимо покрасить.

Утепление рамы по периметру

Такой способ позволяет целенаправленно подойти к устранению сквозняков и теплопотерь. Для устранения зазоров применяется широкий перечень уплотнителей поролоновых, резиновых и поливинилхлоридных. Важно подобрать правильный профиль уплотнителя, так как от этого зависит плотность притвора створок по окончанию ремонта.

На фото профили уплотнителя

Применение поролонового уплотнителя хорошо тем, что стоимость решения невысока, но по окончании сезона уплотнитель будет целесообразно заменить на новый. С резиновым или ПВХ утеплителем такой необходимости нет, так как резина и поливинилхлорид, при более высокой стоимости, характеризуются большей прочностью в сравнении с поролоном.

Ставни

Вопрос, как утеплить старые деревянные окна, можно решить посредством установки ставней.

Рольставни в деревянном доме

Современные ставни, независимо от модификации, стоят недёшево, но их цена полностью оправдана. Например, профессионально установленные современные рольставни способствуют снижению теплопотерь в помещении в среднем на 18%, что согласитесь немало.

Вывод

Перманентное удорожание энергоносителей позволяет по-новому отнестись к проблеме утепления окон. Если еще не так давно остекление частного дома или балкона утепляли только любители домашнего уюта, то сегодня этим вопросом интересуются многие соотечественники.

Из всех вышеперечисленных методов, вы сможете выбрать то решение, которое будет максимально соответствовать особенностям вашего дома. Больше интересной и познавательной информации можно найти в видео в этой статье.

Как утеплить деревянные окна на зиму

Утепление деревянных окон на зиму приходится выполнять ежегодно. Потребность обусловлена особенностью конструкции. В отличие от современных стеклопакетов, окна из дерева имеют щели. Холодные потоки воздушных масс проникает внутрь помещения между штапиками и стеклами, сквозь зазоры неплотно прилегающих к коробке рам. Для утепления применяют простейшие материалы из проверенных народных методов, а также современные уплотнители, пену, герметики.

Особенности утепления деревянных окон

По сравнению со стеклопакетом, деревянная оконная конструкция не отличается герметичностью. Объясняется это особенностью материала. Пластик обладает минимальным расширением. Створки современного открывающегося окна плотно прилегают к раме. То же самое касается стекол. Герметичность обеспечивает резиновый уплотнитель. Все эти положительные качества отсутствуют у деревянного аналога. Во-первых, древесина при высыхании и намокании «играет», за счет чего образуются щели между рамой и коробкой. Во-вторых, стекла просто вставлены в пазы рамы и прижаты штапиком. В этих местах идут большие теплопотери, так как ни о каких резиновых уплотнителях здесь и речи быть не может.

Важно! Дешевым уплотнителем для стекол деревянных окон является замазка, но она со временем пересыхает и высыпается.

С уверенностью можно утверждать, что затыкать деревянные окна на зиму замазкой или другими материалами придется, даже если они новые. Подтверждением того является результат проведенных опытов с тепловизором. Если имеется возможность воспользоваться таким прибором, его направляют на оконный проем. Места утечки тепла будут показаны цветной термограммой. Выявленные проблемные участки нужно утеплить.

Еще одной особенностью является техническое состояние. Если деревянные рамы сгнили, перекосились, образовались глубокие трещины, то нет смысла их утеплять. Зимой они все равно будут пропускать холод. Вдобавок понесенные затраты на покупку утепляющих материалов не оправдают себя. Деревянные отслужившие окна оптимально заменить.

Как подготовить деревянные окна к утеплению

Чтобы зимой окна не пропускали холод, их нужно утеплить. Однако сначала нужно правильно провести подготовительные мероприятия. В первую очередь осуществляют осмотр, выявляют проблемные участки.

Щели у деревянных старых окон обычно образуются в следующих местах:

• на откосах и балках усиления оконного проема;
• под отливом и подоконником;
• между створками, прилегающими к оконной раме;
• между стеклами и пазами рамы, штапиками.

Щели могут образоваться на самой деревянной раме. Со временем древесина имеет свойство трескаться. Щели не всегда глубокие, но могут быть и сквозные.

После осмотра приступают к основной процедуре подготовки к утеплению. Деревянные рамы очищают от шелушащейся краски. Удаляют сгнившие штапики. Остатки старой пересохшей шпаклевки счищают шпателем или другими острыми приспособлениями. Если стекло под штапиками болтается в пазах, из-под него высыпается пересохшая замазка, его лучше вынуть. Пазы зачищают скребком до чистого дерева, подготавливают к укладке стекла на новую замазку или герметик.

Чем утеплить деревянные окна на зиму

Чтобы зимой сквозь щели не дул морозный воздух, раньше хозяева утепляли их методом затыкания ватой, бумагой, полосками ветоши. Существует множество народных способов утепления. На зиму в одноэтажных домах деревянные окна с улицы полностью закрывали прозрачной пленкой. Полиэтилен прибивали гвоздями через тонкие рейки непосредственно на раму. По окончании зимы пленку удаляли. Со стороны помещения щели в местах прилегания створок к раме заклеивали бумажными полосами, лейкопластырем.

Сейчас придумано много эффективных материалов для утепления. При заделке щелей используют пену, герметик, силикон. Чтобы не заклеивать зазоры между створками и рамой, на их торцы в открытом состоянии крепят специальные уплотнители. Когда створку закрывают, уплотнительная полоса сжимается, надежно закрыв щель.

Как утеплить деревянные окна уплотнителем

Оптимальным решением устранения зазоров между створками и рамой является использование специальных уплотнителей. Их выпускают в виде трубчатых лент прямоугольной или полукруглой формы. Материалом изготовления выступает пористая резина или поролон.

Самым дешевым для утепления оконных конструкций, а также простым в применении является поролоновый уплотнитель. Простые полосы без клейкой основы используют для затыкания щелей. Если окно для проветривания не будет раскрываться зимой, то полосы можно уложить между створками, прилегающими к раме.

Поролоновый межоконный утеплитель для деревянных окон с клейкой основой разумно использовать, если сворки зимой будут открываться для проветривания. Полосы приклеивают в местах прилегания открывающегося элемента к раме. Недостаток поролонового уплотнителя заключается в быстром износе.

Трубчатый резиновый уплотнитель имеет клеящую основу. Материал считается лучшим вариантом для утепления на зиму открывающихся деревянных створок, так как он устойчив к износу. Трубчатый уплотнитель точно так, как и поролон наклеивают на торцы рамы.

Технология утепления, основанная на наклеивании по торцам рамы уплотнителя, имеет один недостаток. Если зимой створку часто открывать, со временем полосы начинают отваливаться. Клейкий слой пересыхает, на морозе затвердевает, и не удерживает уплотнитель на древесине. Надежнее считается шведская технология утепления. Она аналогично подразумевает наклеивание уплотнителей, но не просто на деревянные рамы. Сначала по торцу вырезают канавку. Она должна по ширине совпадать с уплотнителем, но быть не глубокой. Приклеенная в паз полоса надежнее держится на открывающейся створке. Выступающая из канавки верхняя часть уплотнителя закрывает щель на раме.

Как утеплить окна деревянные на зиму ватой

Народный метод утепления подойдет, если створки окна зимой не будут открывать для проветривания. Суть технологии заключается в использовании технической ваты. Ее можно просто сухую затолкать отверткой в щели между рамой и створками.

Чтобы надежнее утеплить деревянные окна на балконе, если они сильно рассохлись, из ваты готовят замазку. Сначала ее замачивают водой. Подмешивают одну часть глины и две части порошка мела. Готовую смесь заталкивают шпателем или другим приспособлением. Замазка заполнит все щели, застынет, зимой надежно удержит тепло.

После заделки ватой щелей этот участок сверху заклеивают тканевой полосой. В качестве клея используют мыло. Можно воспользоваться скотчем или лейкопластырем, но по окончании зимы при распаковке окна такие ленты снимутся вместе с краской.

Как утеплить окна деревянные на зиму пленкой

Старый метод утепления использовали жители частных домов. С началом зимы прозрачную пленку прибивали планками на раму окна со стороны улицы. Недостатком технологии утепления является гниение деревянных элементов. Со стороны улицы мороз. Из помещения через стекла выходит тепло. Разность температур способствует образованию конденсата под пленкой.

Современный способ утепления основан на использовании специальной энергосберегающей пленки. Причем ее не прибивают на деревянную раму, а приклеивают. Пленка с одной стороны имеет металлическое прозрачное покрытие. Именно этот слой должен «смотреть» наружу. Пленка сквозь себя пропускает в дом через стекло зимой солнечный свет, однако препятствует выходу тепла в обратном направлении.

Как утеплить простые деревянные окна бумагой

Технология утепления бумагой похожа на использование ваты. Отличие только в том, что сухую газету внутрь щелей сложно затолкать. Бумагу замачивают в воде на сутки. Чтобы газета лучше раскисла, ее разрывают на мелкие кусочки. Когда бумага размокнет, ее отжимают, добавляют мел с глиной, замешивают замазку.

После заталкивания бумажной мастики в щели, их заклеивают бумажными полосами. Клеящим составом аналогично используют мыло. Можно наклеить скотч или тканевые полосы.

Совет! Чтобы материалы для утепления деревянных окон на зиму не были видны, приклеенные полосы закрашивают водоэмульсионкой, подобрав ее под цвет общей рамы.

Утепление деревянных окон монтажной пеной

У деревянного оконного блока, кроме открывающейся створки, много других участков, где происходят большие теплопотери. В частности, это щели между рамой и коробкой, под отливом и подоконником. Все эти участки оптимально запенить монтажной пеной.

Сначала делают подготовку. Из щелей пылесосом выдувают пыль. С помощью пульверизатора смачивают участок. Пена лучше всего полимеризуется именно в сырости. Запенивание выполняют из баллона или используют насадку-пистолет. После застывания выступившие излишки пены обрезают ножом.

Дополнительно с внутренней стороны можно утеплить откосы. Для этого пеной заделывают щели. На откосы крепят рейки, обшивают гипсокартоном. Пустоту между обшивкой и откосом аналогично задувают пеной. Гипсокартон грунтуют, шпаклюют, окрашивают водоэмульсионкой.

Утепление деревянных окон герметиком

Мелкие щели, куда неудобно задувать монтажную пену, заделывают герметиком. Оптимально использовать для утепления прозрачные составы или белого цвета.

Чаще всего герметик используют для уплотнения стекол. Окно освобождают от штапиков. Стекла аккуратно извлекают. Пазы очищают от грязи, старой замазки. Герметик тонкой цельной полосой без пропусков наносят по всему периметру паза. Стекло возвращают на свое место, прижимают так, чтобы герметик от сжатия заполнил все пустоты паза. Прибивают штапики гвоздями.

Как правильно утеплить деревянные окна

Существуют два способа утепления старых окон: снаружи и изнутри. Оптимально отдать предпочтение комбинированному методу. По этой технологии утепление деревянных окон выполняют сразу с обеих сторон.

Как утеплить деревянное окно на зиму изнутри

Подготовку окон к наступлению зимы начинают с внутреннего утепления. Там, где есть возможность, наклеивают резиновый или поролоновый уплотнитель. Мелкие щели заделывают замазкой, герметиком, силиконом. Можно использовать растопленный парафин. В жидком состоянии его заливают шприцем.

Если под подоконником имеются зазоры, они могут быть сквозные, выходить на улицу под отливом. Все пустоты запенивают монтажной пеной. Наращивание откосов изнутри помещения гипсокартоном с прокладкой теплоизоляции аналогично поможет снизить теплопотери зимой.

Как утеплить старые деревянные окна снаружи

Наружные работы по утеплению проводят при температуре не ниже + 5 ^оС. Зимой по морозу пена и герметики плохо сцепляются с деревянной поверхностью, утрачивают свои свойства.

Первым делом утепляют откосы. Сначала их зачищают от краски, старой штукатурки. Монтажной пеной приклеивают полосы пенопласта или пенополистирола. Сверху на теплоизоляцию наносят штукатурку с прокладкой армирующей сетки.

Нижней частью откосов является отлив. Металлическую планку демонтируют с окна. Все зазоры между рамой и стеной здания задувают пеной. Большие дыры можно заложить кусками пенопласта. Саму металлическую планку отлива аналогично приклеивают пеной, к деревянной раме прикручивают саморезами. Чтобы отлив сохранил свое положение под уклоном, пока пена будет расширяться, планку прижимают грузом.

Деревянные рамы имеют много видимых и невидимых глазом микротрещин. На зиму их нужно заделать. Окна очищают шпателем от старой краски. Древесину обрабатывают защитной пропиткой. Окна заново окрашивают краской или вскрывают лаком.

Полезные советы

Сложность утепления мансардных деревянных окон или в многоэтажке связана с работой на высоте. С наружной стороны иногда не получается выполнить процедуру. Здесь придется по максимуму заняться утеплением изнутри.

На зиму нельзя оставлять окна с отшелушившейся краской. Под коржами скрываются трещины, образующие мостики холода. Рама при сильном морозе будет сильно охлаждаться. В помещении почувствуется движение холодных потоков воздуха. Все деревянные элементы оптимально зачистить до чистой древесины, покрасить или вскрыть лаком.

Заключение

Утепление деревянных окон на зиму для многих является изнурительным процессом. Однако с подорожанием энергоресурсов процедура остается актуальной на сегодняшний день. Если хочется в доме сохранить тепло, но не заниматься утеплением, старые окна заменяют стеклопакетами.

Как утеплить окна от сквозняков • Пчелиная матка Dos

Вы страдаете от сквозняков на окнах, несмотря на попытки исправить проблему? Если вы пытались изолировать эти сквозняки с помощью уплотнителей или пластикового покрытия, но в них по-прежнему проникает холодный воздух, скорее всего, ваши оконные рамы не были изолированы.

(Этот пост может содержать партнерские ссылки (*). Это означает, что я получаю небольшую комиссию с продаж, которые происходят по этим ссылкам, без каких-либо дополнительных затрат для вас.Вы можете прочитать мое полное раскрытие здесь.)

Очень часто во многих домах отсутствует эта очень важная функция. Мне еще предстоит жить в доме, где мне не пришлось бы делать хоть какой-то ремонт изоляции окон.

Начнем с того, что это окно, которое я буду использовать в демонстрационных целях. Это комната моего сына. У нас были проблемы с тем, что здесь холодно, несмотря на устранение других возможных причин. Итак, я думаю, что мне нужно вникнуть в изоляцию окон, чтобы понять, в чем проблема.

Когда мы строили этот дом, мне пришлось позвонить изоляционной бригаде, чтобы они вернулись, чтобы утеплить оконные рамы. Они уже вышли и «закончили» свою работу, но проигнорировали все важные 2 дюйма пространства вокруг окон. (Если вы не понимаете, о чем я, я расскажу чуть позже)

Игнорирование этого места на самом деле не было их ошибкой. В конце концов, именно так они выполняли работу для всех домов строительного класса, над которыми они работали ранее.Но это была заказная работа, и поскольку я выписывал чеки… ладно, вы понимаете, к чему я иду.

Однако в тот день, когда они вернулись, чтобы исправить проблему, я прибыл на строительную площадку с опозданием. Как назло, бригада гипсокартона усердно работала и уже покрыла гипсокартоном почти весь дом. Я также заметил, что изоляционная бригада пришла и ушла. (хмммм…)

Я видел, что они изолировали несколько окон, в которых все еще не было гипсокартона.Так здорово, правда? За исключением того, что пара окон уже была покрыта гипсокартоном, и я не мог сказать, опередила ли бригада изолятора бригаду гипсокартона.

Они заверили меня, что были, но теперь, несколько лет спустя, и я подозреваю, что они этого не сделали. Это окно я не мог осмотреть.

Как изолировать окна от сквозняков

Используемых материалов:

Итак, для начала: острым канцелярским ножом нанесите надрез на конопатку вокруг окна. Обязательно тщательно надрезайте по всей длине.Это предотвратит разрыв камня и разрушение ваших стен.

Как видите, я уже снял нижнюю обшивку, и, конечно же, сразу почувствовал холодный воздух. Я мог видеть только лучик солнечного света, проникающий из-под окна. Так что хорошо, что я решил заняться этой работой.

Прежде чем перейти к следующему шагу, я хотел бы подчеркнуть важность использования правильной монтировки. Раньше я видел, как люди пытались оторвать обрезки отверткой с плоской головкой, и это всегда приводило к повреждению листового камня.

Если вы потратите время на использование небольшой монтировки, вы получите гораздо лучшие результаты и значительно уменьшите объем ремонта листовой породы. А еще лучше, посмотрите мой пост о снятии молдинга без повреждений. Если вам нужна хорошая монтировка, этот Тектон подойдет. У него изогнутый конец, который вы видите здесь, а другой конец плоский, чтобы можно было поддеть обрезку.

Затем начните ослаблять обрезку, продвигаясь от одного конца до другого. Просто подденьте понемногу, продолжая подниматься и опускаться.Не пытайтесь слишком сильно подглядывать в одном месте. Идея состоит в том, чтобы работать медленно, постепенно увеличивая разрыв.

В верхних и нижних углах будет гвоздь. После того, как вы натянули обшивку достаточно свободно, чтобы раздвинуть углы, снимите обивку сверху. Затем потяните снизу вверх, чтобы снять обшивку.

Это то, что вы должны увидеть после снятия облицовки. Вам нужно будет удалить около 1 дюйма гипсокартона от деревянного каркаса.Но не волнуйтесь, когда вы закончите, этого не будет.

Удалите небольшой участок, чтобы увидеть, что находится за гипсокартоном. Обратите внимание на расположение проводов системы безопасности. Я использовал универсальный нож для участков, которые мне нужно было избежать проводов.

Универсальный нож не прорежет так глубоко, как пила для гипсокартона. Таким образом, хотя для прохождения гипсокартона требуется больше проходов, вам не нужно беспокоиться ни о чем.

Вот как выглядело мое окно после того, как я снял гипсокартон.Вы можете увидеть провода безопасности под окном. Вы также можете увидеть отсутствие изоляции.

Так почему же всего 1 дюйм? Что ж, если вы просунете палец в пространство, где была гипсокартон, вы почувствуете, что есть шпилька прямо под новым краем гипсокартона. Итак, вам нужно заполнить пространство между деревянной рамой, которую вы видите, и шпилькой, которую вы не видите.

Если бы вы могли видеть это без гипсокартона, это было бы похоже на это изображение через Family Handyman.Заполните зазор вокруг окна пенопластом. Я использую отличные вещи, но, независимо от того, какой бренд вы используете, помните об одном.

(ВАЖНО!) Убедитесь, что пена имеет маркировку для окон и дверей. Не пытайтесь использовать обычную расширяющуюся пену. Это деформирует ваши окна.

Когда пена полностью высохнет, с помощью канцелярского ножа или прямого лезвия разрежьте изоляцию заподлицо с гипсокартоном. Это мое окно после того, как я обрезал пену.(и перед уборкой) 🙂

Перед установкой накладки убедитесь, что все старые гвозди удалены. Лучше протянуть их через спину, а не пытаться протолкнуть их через переднюю часть. Таким образом, вы не повредите лицевую сторону накладки.

Теперь вы можете снова прикрепить накладку. Убедитесь, что он совмещен со старыми отметками края. Это гарантирует, что доски вернутся в прежнее положение, и вы получите плотную посадку.

Наконец, зашпаклевать края и зашпаклевать отверстия от гвоздей.Затем подправьте краску, и все готово. Красивое, уютное окно без сквозняков.

К вашему сведению: также изолируйте эти розетки, и если у вас возникли проблемы с сквозняками в дверях, посмотрите мою страницу ремонта, чтобы узнать, как их починить.

Как утеплить окна (резюме проекта)

Фото: istockphoto.com

Хотя зимой с сиденья у окна открывается прекрасный вид на заснеженные ветви деревьев, это не обязательно самое удобное место для сидения в холодный день.В холодное время года через оконные стекла, а также через любые трещины или щели вокруг оконной рамы может выходить столько тепла, что вам захочется завернуть в одеяло или, по крайней мере, надеть свитер, прежде чем вы рискнете. сидя так близко к окну. Управление энергетической информации сообщает, что средний дом теряет до трети своей энергии из-за плохой изоляции окон. К счастью, есть несколько способов уменьшить эту потерю. Следуйте этим рекомендациям по утеплению окон, и вы сможете обеспечить более теплую зиму всего за один уик-энд.

Десятилетия воздействия погодных условий могут привести к изнашиванию одного из ваших основных средств защиты от потери тепла: внешней герметизации. Как только он начнет крошиться, вокруг оконной рамы могут начать образовываться трещины. Если вы чувствуете сквозняк, исходящий из закрытых окон, незамедлительно замените внешнюю герметизацию оконных рам до того, как погода ухудшится.

Фото: istockphoto.com

Перед тем, как начать процесс, узнайте погоду.Для успешного нанесения герметика вам понадобится чистое небо в течение 24 часов — без снега или дождя — и, в идеале, температура выше 45 градусов по Фаренгейту.

С помощью сильного шпателя очистите края окна от старой конопатки и отслаивающейся краски. Затем очистите поверхность от остатков влажной тряпкой. Дайте поверхности высохнуть в течение нескольких часов, чтобы новое уплотнение легко приклеилось. Лучше всего начинать работу пораньше, чтобы было достаточно времени для высыхания.Вы также можете оставить его сохнуть на ночь, но, в зависимости от наружной температуры, вы можете провести холодную ночь после того, как соскребите старую герметизирующую прокладку.

Загрузите в пистолет для герметика без капель картридж с силиконовым герметиком для наружного применения и держите его под углом 45 градусов, чтобы проникнуть глубоко в трещины вокруг оконной рамы. Нанесите сплошной непрерывный валик герметика между рамой и сайдингом по всему периметру окна. Любой герметик, который сочится из трещины, следует осторожно вдавить шпателем.Дайте ему застыть в течение ночи, чтобы обеспечить лучшую защиту от ветра и влаги.

Найдите надежных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Створка — часть окна, которая движется, чтобы открываться и закрываться — это то место, на которое большинство людей обращает внимание, когда они пытаются для улучшения теплоизоляции окон. Хотя изоляция здесь важна, не пренебрегайте самим стеклом и другими решениями, снижающими сквозняк. Используйте трехсторонний подход к изоляции окон изнутри, используя уплотнители, оконную пленку и энергоэффективные оконные покрытия.

Фото: istockphoto.com

Если уплотнитель изношен или крошится, пора его снять и заменить. Зачистку на клейкой основе можно просто снять рукой. Однако, если уплотнитель прикреплен гвоздями или винтами, необходимо сначала удалить крепеж с помощью молотка или дрели, прежде чем вы сможете его снять. Сняв уплотнитель, протрите оконную створку влажной тряпкой или бумажными полотенцами с бытовым чистящим средством.Дайте ему полностью высохнуть.

Когда вы выбираете сменную уплотнительную прокладку, внимательно изучите плюсы и минусы каждого материала. Как и в случае со многими другими строительными материалами, вы получаете то, за что платите за срок службы. Войлок , например, является обычным выбором из-за его низкой цены, но он может выйти из строя всего через несколько лет. Пенопласт на клеевой основе и для снятия трубчатых прокладок , с другой стороны, являются рентабельными компрессионными уплотнениями, которые надежно работают и обеспечивают от трех до пяти лет защиты от холода.

Тщательно обмерьте пояс, затем обрежьте уплотнитель по вашему выбору по длине. Начните как можно ближе к концу одной стороны створки, снимите клейкую основу, затем осторожно прижмите уплотнитель, чтобы он встал на место на створке, осторожно продвигаясь к другому концу.

Установив новый уплотнитель, вы захотите удвоить свои усилия с помощью изоляционной оконной пленки. В дополнение к сохранению до 55 процентов тепла в вашем доме зимой, этот тип оконного покрытия будет отражать тепло и блокировать прохождение УФ-лучей через открытые окна, что снижает температуру в помещении летом и снижает расходы на электроэнергию в течение всего года.Прежде чем продолжить, убедитесь, что ваши окна все еще находятся на гарантии; добавление оконной пленки может привести к аннулированию контракта. Если вы не уверены, выберите лучшую изолирующую оконную пленку, которую вы можете найти для работы. В дешевых версиях на открытом воздухе может казаться темнее и даже немного размытым. Хотя это не большая проблема для окон в некоторых комнатах, для более выступающих окон вы можете инвестировать в более качественную пленку, которая практически не приводит к потере четкости и света.

Примечание. Более дешевые методы, которые дают аналогичный изолирующий эффект, включают термоусадочную пленку или даже пузырчатую пленку, но это часто менее привлекательные варианты, которые затрудняют или препятствуют использованию окон или ухудшают видимость.Однако эти недорогие исправления могут быть эффективными, простыми в применении и энергоэффективными решениями для окон подвала или чердака.

Какой бы метод вы ни выбрали, инструкции по установке различаются от продукта к продукту. Как правило, начните с мытья оконных стекол, чтобы пыль или ворс не попали во время нанесения, а затем точно следуйте инструкциям производителя по приклеиванию пленки.

Для последней защиты от потери тепла и сквозняков повесьте толстые шторы во всю длину.Для достижения наилучшего изолирующего эффекта убедитесь, что карниз для штор установлен сверху и выступает за каждое окно с обеих сторон, чтобы шторы полностью закрывали оконную раму. Если он установлен неправильно, отрегулируйте положение стержня, чтобы обеспечить максимальное удержание тепла. В то время как другие виды обработки окон, такие как жалюзи или занавески, обеспечивают некоторую защиту от сквозняков, набор тяжелых штор, которые вы закрываете после наступления сумерек, может сократить потери тепла до 17 процентов.

Независимо от того, решите ли вы в конечном итоге выполнить только один или все из этих шагов, вы все равно получите выгоду.Однако чем больше решений вы примените, тем выше будет удержание тепла и экономия энергии, причем не только зимой, но и круглый год.

Правильная изоляция окон важна

Знаете ли вы, что количество тепла, потенциально выходящего через ваши окна, эквивалентно открытому окну круглый год? Это безумие! Неадекватная изоляция и утечка воздуха являются основными причинами потерь энергии в домах. Если ваши окна выглядят так, то, может быть, пришло время задать себе эти вопросы…

• В вашем доме зимой слишком холодно?
• Вы слишком много заплатили по счетам за отопление в прошлом году?
• Вы простужаетесь каждый раз, когда проходите мимо окон дома?
• Трудно открыть или закрыть ваши окна?
• Стекла в ваших окнах дребезжат на ветру?
• Ваши шторы развеваются на ветру, даже когда ваши окна закрыты?

Нет, не звоните Охотникам за привидениями (да, я ребенок 80-х)! Есть вероятность нескольких вещей: ваше стекло в ваших окнах больше не работает, ваши оконные рамы старше холмов и алюминия, вы полагаетесь на неадекватные штормы, чтобы сохранить тепло внутри вашего дома, а также ваши окна и грузовые боксы не утеплены.Это тема сегодняшнего блога. Почему важно утеплять? Возьмите чашку чая и прочтите, чтобы узнать, почему это важный шаг.

Вы можете купить лучших окон в мире , но они не будут работать хорошо, если не будут изолированы или установлены должным образом. Область вокруг окна и старых грузовых ящиков должна быть заполнена изоляцией правильного типа, чтобы холодный воздух не обдувал ваши новые окна. Изоляция — это двухэтапный процесс: использование правильной изоляции для определенных частей оконной рамы и грузовых боксов, а другая часть — герметик.Некоторые подрядчики будут использовать дешевую латексную герметизацию, а не изоляцию. Это плохо. Герметик используется для герметизации, а не для изоляции. Лучший способ изолировать грузовые боксы — использовать изоляцию из стекловолокна. Многие подрядчики будут удешевлять, чтобы снизить цену и затраты на рабочую силу и вообще не изолировать карманы груза. Хороший установщик также позаботится о том, чтобы не использовать слишком много, чтобы учитывал естественное движение дома независимо от окна. ВСЕ продукты расширяются, сжимаются и, следовательно, перемещаются, поэтому игнорировать это будет проблемой.

Зазор вокруг новых окон и существующей рамы требует аэрозольной пены, специально предназначенной для окон и дверей. Стандартная пена, купленная в магазине, будет слишком сильно расширяться, заставляя окна скрепляться и не работать должным образом. Это может привести к потере гарантии.

Ой, не знаю, о чем я говорю, когда говорю о весовых коробках? Это та область вокруг ваших окон, в которой есть та древняя система веревок и шкивов, которую вы могли бы увидеть, если бы вынули окно.Почувствуйте свою отделку вокруг окна или позвольте нам выйти с нашим временным пистолетом. Мы можем сообщить вам, если они должным образом изолированы . Что касается герметика, то лучше всего использовать строительный силикон для наружных работ и окрашиваемый бутил для внутренних работ.

Окна и двери являются самым большим источником потерь энергии в доме, и до 40% потерь энергии в доме происходит из-за проникновения наружного воздуха через окна и двери. В то время, когда затраты на электроэнергию заоблачные, это, вероятно, основная часть бюджета вашего дома, поэтому повышение энергоэффективности чрезвычайно важно.Наши полностью изолированные энергосберегающие окна имеют более высокую термическую эффективность и могут сохранять тепло в вашем доме зимой.

Но помните, что окно ровно настолько хорошо, насколько хорош его установка . Ищите подрядчика, который имеет заводскую сертификацию , чтобы знать (1) что гарантия производителя будет соблюдена и (2) что они будут правильно установлены с надлежащей изоляцией. В конце концов, какой смысл покупать новые окна, если они не утеплены правильно или совсем не утеплены? Поговорим о потраченных впустую деньгах… Не оставляйте без внимания.Позвоните нам, чтобы узнать, утеплены ли ваши окна, и узнайте, как мы можем сэкономить вам деньги этой зимой. Тебе пора согреться этой зимой, верно?

советов по утеплению дома зимой | Блог сети DIY: Сделано + переделано

Если вы задавались вопросом, достаточно ли хорошо был изолирован ваш дом раньше, вы, вероятно, получите ответ этой зимой! Пришло время задраться, подтянуться и утеплить, сколько душе угодно (ради личного комфорта и для того, чтобы избежать страшных счетов за отопление).

Сделать ваш дом комфортным в зимние месяцы можно в лучшем виде своими руками; Приведенные ниже советы необходимо знать домовладельцам любого уровня подготовки: от непромокаемых подъездов до устранения сквозняков на окнах. В произвольном порядке:

Обслуживание печи и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Меняйте фильтры HVAC ежемесячно, особенно когда система работает зимой.Это не только улучшит качество воздуха, но и позволит вашей системе работать более эффективно, чем если бы фильтры были перегружены. Удалите препятствия, такие как столы и мебель, вдали от вентиляционных отверстий, чтобы обеспечить максимальный поток воздуха по комнате. Узнайте больше об уходе за печью, а также о подготовке водонагревателя к зиме.

Оцените свои зоны нагрева

В каких комнатах вы проводите время? Если в вашем доме есть вторая или третья зона нагрева и охлаждения, помните, что не все они должны быть настроены одинаково.Опустите его в тех комнатах, в которых вы не часто бываете, и закройте двери, чтобы сохранить тепло там, где оно вам нужно больше всего, вместо того, чтобы позволить теплу рассеиваться по неиспользуемому пространству.

Сделайте свой дом ярче

Внутреннее освещение играет огромную роль в переносе меня из осени в весну. Сделайте свой дом более ярким и комфортным, следуя этим простым советам.

Смените простыни на более тяжелые занавески

Это немного противоречит предыдущему совету, но когда у вас очень сквозняки, вы не пожалеете, что пожертвовали светом и вложили средства в сетчатые плафоны, чтобы сохранить тепло и холод.(Если хотите, сделайте своими руками эти тяжелые римские оттенки — фетр никогда не выглядел так хорошо!)

Закройте дверные проемы

Оберните уплотнительную прокладку из поролона с внутренней стороны двери, чтобы создать уплотнение и предотвратить воздухообмен. Двойные заглушки — отличное краткосрочное решение для предотвращения сквозняков внизу двери. (Сделайте своими руками пробки для окон от сквозняков из риса или наполнителя для кошачьего туалета.)

Глазурите или добавьте слой изоляции на окна и двери

Повысьте показатель R неизолированных дверей с помощью пластиковой пленки, которая устанавливается с помощью двустороннего скотча и фена.Не забудьте повторно покрыть глазурью те стекла, которые отсоединились и нуждаются в уходе.

Замените вставку в шторной двери

Не забудьте поменять экран в штормовых дверях на сплошное стекло (до свидания, легкий ветерок). Очень легко забыть сделать это на дверях, которыми вы не пользуетесь ежедневно!

Утеплить чердак

Это более дорогая работа, но ее легко сделать своими руками.Сверните листы безосновной изоляции между всеми балками пола на чердаке; если он уже между балками, нанесите второй слой, перпендикулярно балкам. Максимальная защита для сохранения тепла в вашем доме и вне вашего чердака. (Изолируйте открытые трубы и в подвале, чтобы тепло от труб не согревало подвал, прежде чем достигнет жилого помещения.)

Повышение энергоэффективности исторических зданий

Агротуризм с энергоэффективными штормовыми окнами.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Джо Эллен Хенсли и Антонио Агилар

Концепция энергосбережения в зданиях не нова. На протяжении всей истории владельцы зданий сталкивались с изменением запасов топлива и необходимостью его эффективного использования. Прошли времена дешевой и изобильной энергии 1950-х годов. Сегодня, когда энергетические ресурсы истощаются и возникает озабоченность по поводу воздействия парниковых газов на изменение климата, владельцы исторических зданий ищут способы сделать свои здания более энергоэффективными.Эти проблемы являются ключевыми компонентами устойчивости — термин, который обычно относится к способности поддерживать экологические, социальные и экономические потребности человеческого существования. Тема устойчивого или «зеленого» строительства слишком широка, чтобы ее можно было охватить в этом обзоре. Скорее, это краткое описание консервации предназначено для того, чтобы помочь владельцам собственности, специалистам по консервации и распорядителям исторических зданий принимать обоснованные решения при рассмотрении вопросов повышения энергоэффективности исторических зданий.

Рисунок 1. Декоративный световой люк из цветного стекла пропускает в интерьер естественный дневной свет.

При принятии разумных мер по повышению энергоэффективности необходимо учитывать не только потенциальную экономию энергии, но и защиту материалов и характеристик исторической собственности. Это руководство дано в соответствии со стандартами Министерства внутренних дел по восстановлению, чтобы гарантировать сохранение архитектурной целостности исторической собственности. Успешный проект модернизации должен сочетать цели энергоэффективности с наименьшим воздействием на историческое здание.Планирование должно предполагать целостный подход, который учитывает всю оболочку здания, его системы и компоненты, его участок и окружающую среду, а также тщательную оценку воздействия предпринятых мер. Перед применением в исторических зданиях методы обработки, характерные для нового строительства, необходимо тщательно оценить, чтобы избежать ненадлежащего изменения важных архитектурных особенностей и непоправимого ущерба историческим строительным материалам. Этот краткий обзор ориентирован в первую очередь на исторические здания малого и среднего размера, как жилые, так и коммерческие.Однако изложенные здесь общие принципы принятия решений применимы к зданиям любого размера и сложности.

Перед принятием каких-либо мер по энергосбережению необходимо оценить существующие энергоэффективные характеристики исторического здания. Здания — это больше, чем сумма их отдельных компонентов. Дизайн, материалы, тип конструкции, размер, форма, ориентация участка, окружающий ландшафт и климат — все это играет роль в функционировании зданий.Исторические методы строительства зданий и материалы часто максимально использовали естественные источники тепла, света и вентиляции, чтобы соответствовать местным климатическим условиям. Ключом к успешному проекту реабилитации является понимание и определение существующих энергоэффективных аспектов исторического здания и того, как они функционируют, а также понимание и определение определяющих его характерных черт, чтобы гарантировать их сохранение. Независимо от того, реконструировано ли оно для нового или продолжающегося использования, важно использовать присущие историческому зданию экологические качества, поскольку они были предназначены для обеспечения их эффективного функционирования вместе с любыми новыми обработками, добавленными для дальнейшего повышения энергоэффективности.

Рисунок 2. Верхние и нижние жалюзи регулируют дневной свет и обеспечивают конфиденциальность.

Окна, дворы и световые колодцы

Открывающиеся окна, внутренние дворы, фонари, световые люки, вентиляторы на крыше, купола и другие элементы, обеспечивающие естественную вентиляцию и освещение, могут снизить потребление энергии. Всякий раз, когда эти устройства могут использоваться для обеспечения естественной вентиляции и освещения, они экономят энергию, уменьшая необходимость использования механических систем и внутреннего искусственного освещения.

Рисунок 3. Каменные стены значительной массы обладают высокой тепловой инерцией.

Исторически сложилось так, что строители справлялись с потенциальной потерей и теплотой из окон по-разному, в зависимости от климата. В холодном климате, где потеря тепла зданиями зимой была основным фактором до внедрения механических систем, окна были ограничены окнами, необходимыми для достаточного освещения и вентиляции. В исторических зданиях, где соотношение стекла к стене составляет менее 20%, потенциальные потери тепла через окна, вероятно, минимальны; следовательно, они более энергоэффективны, чем самые последние постройки.В жарком климате многочисленные окна обеспечивали хорошую вентиляцию, в то время как такие особенности, как широкие свесы крыши, навесы, внутренние или внешние ставни, жалюзи, жалюзи, шторы и шторы, значительно снижали проникновение тепла через окна. Исторические окна могут играть важную роль в эффективной эксплуатации здания, и их следует сохранить.

Новые архитектурные стили, начиная с международного стиля 1920-х годов, привели к увеличению доли остекления в общей оболочке здания.К 1950-м годам, с появлением стеклянных навесных стен, остекление составляло почти 100% наружных стен во многих зданиях. В то время как во многих ранних современных зданиях по-прежнему использовались действующие окна как способ обеспечения естественной вентиляции, более широкое использование механических систем отопления и кондиционирования в конечном итоге привело к уменьшению функции внешнего остекления до обеспечения только света, особенно в коммерческих, офисных и институциональных зданиях.

Рисунок 4. Типичная соляная камера Новой Англии с крутой крышей для сбрасывания снега и планом этажа, организованным вокруг центрального дымохода для сохранения тепла.

Стены

Толстые каменные стены, типичные для конца девятнадцатого и начала двадцатого веков, обладают неотъемлемыми тепловыми характеристиками, благодаря которым зданиям становится прохладнее летом и теплее зимой. Стены с большой массой обладают преимуществом высокой тепловой инерции, которая снижает скорость теплопередачи через стену.Например, стена с высокой тепловой инерцией, подвергшаяся солнечному излучению в течение часа, будет поглощать тепло на своей внешней поверхности, но медленно передавать его внутрь в течение шести часов. И наоборот, стена, имеющая эквивалентное тепловое сопротивление (значение R), но значительно меньшую тепловую инерцию, будет передавать тепло, возможно, всего за два часа. Тяжелые кирпичные стены также уменьшают потребность в летнем охлаждении. Высокая тепловая инерция является причиной того, что во многих старых общественных и коммерческих зданиях без кондиционеров все еще прохладно летом.Тепло полуденного солнца не проникает в здания до позднего полудня и вечера, когда в них меньше людей или когда температура снаружи падает. Тяжелые стены из кирпичной кладки также эффективны в смягчении внутренних температур зимой за счет сглаживания общих пиков притока и потери тепла, что приводит к более пологому и более терпимому дневному циклу. В областях, где требуется охлаждение в течение дня и отопление в ночное время, кладка стен может помочь распределить избыток тепла, полученного днем, чтобы покрыть часть необходимого отопления в вечерние и ночные часы.

Крыши

Конструкция и дизайн крыш в исторических зданиях, особенно в традиционных зданиях, сильно зависят от условий местного климата. Широкие свесы, которые иногда расширяются для создания подъездов, сводят к минимуму приток тепла от солнца в более теплом климате, в то время как крутые, наклонные крыши с минимальным выступом или без него преобладают в более холодном климате, что позволяет проливать снег и увеличивать полезный приток солнечного тепла через окна. Материалы и цвет также влияют на тепловые характеристики крыш.Металлические и светлые крыши, например, отражают солнечный свет и тем самым уменьшают приток тепла от солнечного излучения.

Рис. 5. Боковые веранды этого дома в Чарльстоне, Южная Каролина, затеняют большие окна и создают жилые пространства на открытом воздухе, где дует морской бриз.

Планировка этажей

Планы этажей многих исторических зданий, особенно традиционных, построенных на народном языке, также были разработаны с учетом местного климата.В холодном климате комнаты с низкими потолками были сгруппированы вокруг центральных дымоходов, чтобы разделять тепло, а небольшие окна с внутренними ставнями уменьшали сквозняки и потери тепла. В более теплом климате широкие центральные залы с высокими потолками, проходы и большие веранды обеспечивают максимальную циркуляцию воздуха.

Пейзаж

Ориентация на территорию была еще одним фактором, который особенно учитывался при расположении исторического здания на ее территории. В холодном климате здания были ориентированы против северных ветров, в то время как здания в теплом климате располагались с учетом преобладающего ветерка.Вечнозеленые деревья, посаженные на северной стороне зданий, защищенные от зимних ветров; лиственные деревья, посаженные к югу, обеспечивали летнюю тень и максимум солнца зимой.

Рис. 6. Вентиляционная дверь используется для сброса давления в здании путем выпуска воздуха со скоростью, позволяющей манометрам и трассирующему дыму определять количество и местоположение утечки воздуха. Фото: Роберт Кагнетта, Heritage Restoration, Inc.

Перед принятием каких-либо мер по улучшению тепловых характеристик исторического здания необходимо провести энергетический аудит, чтобы оценить текущее потребление энергии зданием и выявить недостатки в оболочке здания или механических системах.В некоторых областях местная коммунальная компания может предложить бесплатный простой аудит, однако более глубокий аудит должен быть проведен профессиональным энергоаудитором. Цель аудита — установить базовый уровень данных о характеристиках здания, который будет служить ориентиром при оценке эффективности будущих улучшений в области энергетики. Важно нанять независимого аудитора, который не имеет финансовой заинтересованности в результатах, например продавца продукции.

Энергоаудитор сначала документирует текущие модели использования энергии в здании, чтобы установить историю использования энергии.Этот начальный шаг включает в себя получение истории выставления счетов от местной коммунальной компании за период в один или два года, а также документирование количества людей, проживающих в здании, того, как оно используется, и типа потребляемого топлива. Регистрируется местоположение любой существующей изоляции и рассчитывается приблизительная R-ценность различных компонентов оболочки здания, включая стены, потолки, полы, двери, окна и световые люки. Облицовка здания проверяется на предмет проникновения и потери воздуха.Также регистрируются тип и возраст механических систем и основных устройств.

Такие инструменты, как проверка двери с вентилятором или инфракрасная термография, полезны для выявления конкретных областей проникновения, отсутствия изоляции и тепловых мостов. Механический сброс давления вместе с инфракрасной термографией чрезвычайно полезен для определения мест утечки воздуха и потерь тепла с последующим использованием трассирующего дыма для изоляции определенных утечек воздуха. Эти тесты часто сложно выполнять на зданиях, и их должны проводить опытные профессионалы, чтобы избежать вводящих в заблуждение или неточных результатов.Существуют профессиональные стандарты аудита, из которых наиболее широко используются стандарты Building Performance Institute (BPI).

Рис. 7. На левом тепловом изображении показаны стены этого здания до утепления. После того, как была добавлена ​​изоляция, более холодные и, следовательно, более темные внешние стены свидетельствуют о том, насколько уменьшились потери тепла. Фотографии: EYP Architecture & Engineering.

Затем энергоаудитор составляет подробный отчет, в котором документируются результаты аудита и включаются конкретные рекомендации по обновлениям, таким как воздушное уплотнение, добавление изоляции, общий ремонт, освещение, а также улучшения или замена механических систем или основных устройств.Для каждого усовершенствования приводится оценка затрат, включая стоимость внедрения, потенциальную экономию эксплуатационных расходов и, что важно, ожидаемый период окупаемости. Вооружившись этой информацией, владельцы исторических зданий могут начать принимать обоснованные решения о том, как улучшить характеристики своих зданий. Обычно аудитор находит несколько мест, где есть большая утечка воздуха; большие «дыры», которые уникальны для конкретного здания и требуют оборудования для их поиска. Эти аномалии часто невидимы для людей, которые регулярно используют здание.Важно повторно проверить работоспособность здания после реализации любых обновлений, предпринятых в результате энергоаудита, чтобы убедиться, что обновления выполняются так, как ожидалось.

Рис. 8. Куда выходит воздух из дома (в процентах) — Изображение основано на данных Energy Savers, Министерство энергетики США. Иллюстрация: ООО «Бланк Спейс».

Приоритет обновлений энергии

При проведении модернизации энергопотребления следует сосредоточить усилия на улучшениях, которые обеспечат максимальную окупаемость затраченных денег и наименьший компромисс с историческим характером здания.Некоторые усовершенствования, рекомендованные в ходе энергоаудита, не могут быть осуществлены в историческом здании без повреждения исторической ткани или изменения внешнего вида важных элементов. Удаление исторического сайдинга и замена его новым сайдингом для изоляции полости стены каркасного здания или замена поддающихся ремонту исторических окон являются примерами обработки, которую не следует предпринимать в отношении исторических зданий.

Распространенное заблуждение состоит в том, что одна только замена окон приведет к значительной экономии энергии.Этот аргумент, часто используемый для продажи окон на замену, просто не соответствует действительности. Министерство энергетики США (DOE) задокументировало, что потери воздуха из-за окон в большинстве зданий составляют лишь около 10% от общей потери воздуха. Исследования показали, что замена окон не окупается за счет экономии энергии в разумные сроки. Более того, есть способы улучшить эксплуатационные качества исторических окон, не требующие их замены. Кроме того, исторические окна обычно можно отремонтировать, и поэтому они являются экологически безопасными, в то время как большинство новых окон не подлежат ремонту или даже переработке и могут оказаться на свалках.

При рассмотрении вопроса об обновлении энергии крайне важно получить четкое представление о том, сколько будет стоить улучшение на начальном этапе и сколько времени потребуется, чтобы окупить затраты за счет экономии энергии. Следовательно, необходимо учитывать стоимость жизненного цикла усовершенствования, а также его влияние на историческую структуру. Уменьшение инфильтрации вокруг существующих окон и дверей, герметизация проемов в оболочке здания и добавление изоляции — особенно на чердаке, где она мало влияет на историческую ткань — может привести к значительным улучшениям при относительно небольших затратах.Обновление механических систем или изменение способа их эксплуатации также может быть экономически эффективным вмешательством. Например, установка более эффективной механической системы может окупиться за десять лет.

Снижение потребности в энергии для обогрева и охлаждения можно осуществить в два этапа. Во-первых, внесите эксплуатационные изменения и обновления в механические системы и основные устройства — меры, которые не требуют внесения изменений или добавления новых материалов — чтобы обеспечить максимально эффективное функционирование здания.После того, как все эти меры будут реализованы, могут быть рассмотрены корректирующие работы или обработки, такие как утепление, которые требуют других изменений в здании.

Рисунок 9. Энергоаудитор проверяет эффективность котла.

Установление реалистичных целей

Данные о потреблении энергии, собранные U.S. Energy Information Administration (см. Диаграмму) показывает, что жилые дома, построенные до 1950 года (наибольшая доля исторического фонда зданий), примерно на 30-40 процентов менее энергоэффективны, чем здания, построенные после 2000 года. процентное повышение энергоэффективности исторического здания может быть реальной целью. Повышение энергоэффективности на 40 процентов, конечно, было бы более достижимой целью для зданий, которые подверглись минимальной модернизации с момента их первоначального строительства, т.е.е., дополнительная изоляция, уплотнение внешней оболочки или более эффективное механическое оборудование. С другой стороны, достижение энергетических целей «чистого нуля», как это делается в настоящее время с некоторыми новыми постройками, может оказаться гораздо более сложной задачей при исторической модернизации. Попытка достичь такой цели с помощью исторического здания, скорее всего, приведет к значительным изменениям и потере исторических материалов. [Данные по коммерческим зданиям подтверждают, что здания в 2003 году использовали примерно такую ​​же энергию, что и до 1920 года, после достижения пика в 1980-х годах.]

Операционные изменения

Одним из самых значительных факторов, влияющих на потребление энергии, является поведение пользователей. После того, как энергоаудит установил базовый уровень для текущего использования энергии в здании, следует определить эксплуатационные изменения, чтобы контролировать, как и когда используется здание, чтобы свести к минимуму использование энергопотребляющего оборудования. Эти изменения могут варьироваться от простых мер, таких как регулярная очистка и обслуживание механического оборудования, до установки сложных элементов управления, которые циклически включают и выключают оборудование через определенные интервалы для достижения максимальной производительности.Следующие изменения рекомендуются для снижения затрат на отопление и охлаждение.

• Установите программируемые термостаты.
• Закройте неиспользуемые помещения и отрегулируйте температуру в них.
• Не кондиционируйте помещения, которые не нужно кондиционировать, тем самым уменьшая тепловую оболочку.
• Используйте утепленные шторы и занавески, чтобы контролировать приток и отвод тепла через окна.
• Используйте открываемые окна, ставни, навесы и вентиляционные отверстия, как изначально предполагалось, для контроля температуры и вентиляции.
• Воспользуйтесь естественным освещением.
• Установите компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) и светодиодные лампы.
• Установите датчики движения и таймеры для освещения и местной вентиляции, например вытяжные вентиляторы в ванной.
• Уменьшайте «фантомные» электрические нагрузки, выключая оборудование, когда оно не используется.
• Регулярно очищайте и обслуживайте механическое оборудование.

Эти меры должны быть предприняты в первую очередь для экономии энергии в любом существующем здании и особенно подходят для исторических зданий, поскольку они не требуют изменений в исторических материалах.

Модернизация оборудования и техники

Помимо максимального повышения энергоэффективности существующих систем здания, существенной экономии можно добиться за счет модернизации оборудования и приборов. Тем не менее, следует сопоставить операционную экономию с первоначальной стоимостью нового оборудования, особенно если срок службы существующего оборудования еще не истек.

В Интернете доступны калькуляторы, учитывающие эффективность как существующего, так и нового оборудования, которые помогают определить окупаемость.Заблаговременное планирование даст время, чтобы найти наиболее эффективный блок, а также изучить доступность каких-либо государственных и федеральных энергетических кредитов. Поскольку цены на энергию продолжают расти, а технологии развиваются, такие варианты, как установка солнечного водонагревателя или геотермальных грунтовых источников или тепловых насосов для водоснабжения, становятся более экономически целесообразными. Рекомендации по модернизации оборудования и приспособлений включают:

• Модернизировать систему отопления. Важно установить новые печи, которые используют наружный воздух для горения, чтобы уменьшить количество воздуха, попадающего в здание из-за неконтролируемой инфильтрации.[Все печи и котлы теперь измеряются их годовой эффективностью использования топлива или AFUE.] Отопительное оборудование теперь более эффективно, и газовые печи, которые раньше имели рейтинг 60% (AFUE), теперь могут работать с КПД от 90 до 97%. .
• Модернизируйте систему кондиционирования воздуха.
• Заменить водонагреватель. Высокоэффективные водонагреватели потребляют гораздо меньше энергии, чем предыдущие модели, а высокоэффективные водонагреватели без резервуаров нагревают воду по запросу и предлагают еще большую экономию.Использование водяного тепла может также снизить затраты и потребление воды за счет сокращения времени, необходимого для забора горячей воды.
• Модернизируйте бытовую технику. Приборы Energy Star, особенно холодильники, стиральные и посудомоечные машины, могут снизить потребление электроэнергии и дополнительную нагрузку на отопление помещений.

Обновление компонентов здания

Помимо операционных и механических обновлений, можно обновить многие компоненты здания таким образом, чтобы не подвергать опасности исторический характер здания и это можно сделать по разумной цене.Цель этих обновлений — улучшить тепловые характеристики здания, что приведет к еще большей экономии энергии. Меры по модернизации исторических зданий должны быть ограничены теми, которые позволяют достичь по крайней мере разумной экономии энергии при разумных затратах, с наименьшим влиянием на характер здания.

Следующий список включает наиболее распространенные меры, предлагаемые для улучшения тепловых характеристик существующего здания; Некоторые меры настоятельно рекомендуются для исторических зданий, но другие менее полезны и даже могут нанести вред историческому зданию.

Рис. 10. Картина движения воздуха называется «эффектом суммирования». Иллюстрация: ООО «Бланк Спейс».

Требуется минимальная переделка

• Уменьшите утечку воздуха.
• Добавьте изоляцию чердака.
• Установить штормовые окна.
• Изолируйте подвалы и подвалы.
• Герметизируйте и изолируйте воздуховоды и трубы.
• Двери с уплотнителями и штормовые двери.
• При необходимости добавьте навесы и затеняющие устройства.

Требуется дополнительная переделка

• Добавить внутренние вестибюли.
• Заменить окна.
• Добавьте теплоизоляцию к деревянным каркасным стенам.
• Добавьте теплоизоляцию к кладке стен.
• Установите прохладные крыши и зеленые крыши.

Способы обработки, перечисленные первыми, имеют меньший потенциал негативного воздействия на историческую ткань здания. Они, как правило, менее навязчивы, часто обратимы и предлагают самый высокий потенциал экономии энергии.Однако выполнение любых обработок из второй группы может вызвать технические проблемы и повредить исторические строительные материалы и архитектурные особенности. Затраты на их установку могут также перевесить ожидаемую экономию энергии и должны оцениваться в каждом конкретном случае с консультациями профессионалов, имеющих опыт сохранения исторических памятников и повышения эксплуатационных характеристик зданий.

Требуется минимальная переделка

Уменьшите утечку воздуха. Уменьшение утечки воздуха (инфильтрация и эксфильтрация) должно быть первым приоритетом плана модернизации для консервации.Утечка воздуха в здание может составлять от 5 до 40 процентов затрат на кондиционирование помещения, что может быть одним из самых больших эксплуатационных расходов для зданий. ¹ Кроме того, нежелательная утечка воздуха в здание и из него может привести к проблемам с комфортом пассажиров из-за сквозняков. Проникновение воздуха может быть особенно проблематичным в исторических зданиях, поскольку оно тесно связано с повышенным перемещением влаги в системы зданий.

Рис. 11. Проникновение и эксфильтрация воздуха.Иллюстрация: ООО «Бланк Спейс».

Поток воздуха в здания и из них управляется тремя основными силами: давлением ветра, механическим давлением и эффектом трубы. Холодный наружный воздух, который проникает в здание через большие отверстия, а также через незакрепленные окна, двери и трещины во внешней оболочке здания, заставляет систему отопления работать сильнее и потреблять больше энергии. В многоэтажном здании холодный воздух, который входит в здание на нижних уровнях, включая подвал или подползти, поднимается вверх через здание и выходит из дырявых окон, зазоров вокруг окон и чердака в результате перепада температуры и давления.Такой характер движения воздуха называется «эффектом суммирования». Не только теряется ценный кондиционированный воздух, но и вредная влага может попадать в полости стен и чердачные помещения. Чтобы остановить эффект стека, верхняя и нижняя часть внешних стен, межэтажных переходов и любые существующие выемки или шахты должны быть герметизированы или защищены от сквозняков. Использование герметиков из аэрозольной пены в трещинах подвала и чердака — особенно полезный метод уменьшения проникновения воздуха.

Добавление уплотнителей к дверям и окнам, герметизация открытых трещин и стыков в основании стен и вокруг окон и дверей, герметизация утопленных осветительных приборов сверху и герметизация пересечения стен и чердака существенно снизят утечку воздуха.При использовании внешнего герметика для герметизации пересечения сайдинга и дверей или окон, не уплотняйте нижнюю сторону обшивки или под окнами, чтобы жидкость могла вытекать. Когда инфильтрация и, следовательно, эксфильтрация уменьшаются, может потребоваться механическая вентиляция для удовлетворения потребностей людей в свежем воздухе.

Добавьте изоляцию чердака или крыши. Потери и усиление тепла, вызванные увеличением разницы температур внутри / снаружи, в первую очередь из-за эффекта дымовой трубы и солнечного излучения, наиболее высоки в верхней части здания.Поэтому снижение теплопередачи через крышу или чердак должно быть одним из главных приоритетов в снижении энергопотребления. Добавление теплоизоляции в незанятые, недостроенные чердаки не только очень эффективно с точки зрения экономии энергии, но также, как правило, проста в установке и вызывает минимальный ущерб историческим материалам. Министерство энергетики США (DOE) предоставляет диаграмму рекомендованного R-значения, основанную на климатических зонах, чтобы помочь определить оптимальное количество изоляции, которое следует установить в конкретном проекте.В местных нормах и правилах могут также содержаться определенные требования к изоляции. Не следует упускать из виду изоляционные люки или дверцы доступа. Несмотря на то, что они могут быть небольшими, чердачные двери могут нести значительную потерю тепла, и их следует рассматривать как часть любого проекта изоляции чердака.

Рис. 12. Карта климатической зоны Министерства энергетики США Рекомендуемые улучшения в области энергетики широко варьируются в зависимости от климата. Информация, содержащаяся в этом документе, основана в первую очередь на имеющихся данных по северо-восточному и среднеатлантическому регионам.

На чердаках без отделки и без обогрева изоляционный материал обычно помещается между балками перекрытий с использованием вдува, войлока или жесткого пенопласта. При использовании войлока из стекловолокна, покрытого замедлителем парообразования, этот замедлитель парообразования должен быть направлен вниз в сторону обогреваемого помещения. Однако на чердаках использование замедлителя парообразования не обязательно. Если дополнительная изоляция из войлока добавляется поверх существующей изоляции, которая находится около или выше верхней части балок, новые необлицованные войлоки должны быть размещены перпендикулярно старым, чтобы покрыть верх балок и уменьшить тепловые мосты через элементы каркаса.На крышах с низким скатом или там, где установка утеплителя из войлока затруднена, более полное покрытие чердачного этажа может быть достигнуто за счет использования утеплителя с выдуванием. Незаконченные чердаки необходимо хорошо проветривать, чтобы отводить излишки тепла.

Излучающие барьеры могут использоваться на чердаках для уменьшения теплового излучения в воздушном пространстве между крышей и чердаком, чтобы уменьшить приток тепла летом. Они наиболее полезны для снижения охлаждающей нагрузки в жарком климате и состоят из листа или покрытия с высокой отражающей способностью, обычно алюминия, нанесенного на одну или обе стороны гибкого материала.Они эффективны только тогда, когда поверхность фольги обращена к воздушному пространству, и пока поверхность остается блестящей, то есть без грязи, пыли, конденсата и окисления. Излучающие барьеры не следует устанавливать непосредственно над изоляцией на чердаке, поскольку они могут действовать как замедлители парообразования и задерживать влагу в изоляции, если они не перфорированы. Их размещение должно вентилироваться с двух сторон.

Изоляция нижней стороны крыши, а не чердачного этажа увеличивает объем тепловой оболочки здания, что делает эту обработку менее энергоэффективной.Однако, когда механическое оборудование и / или воздуховоды размещаются на чердаке, настоятельно рекомендуется разместить изоляцию под крышей и обращаться с чердаком как с кондиционированным помещением. Такая обработка позволяет оборудованию работать более эффективно и может предотвратить проблемы, связанные с влажностью, вызванные конденсацией на механическом оборудовании.

Рис. 13. Пример установки лучистого барьера.

Рис. 14. Пример установки изоляции из жесткого пенопласта, сужающейся по краям, чтобы избежать изменения внешнего вида крыши.

При размещении утеплителя под крышей необходимо заделать все форточки на чердаке и пересечение стен и стропил. Жесткая изоляция из пенопласта или войлока, помещенная между стропилами крыши, является распространенным методом изоляции нижней стороны крыши. Распылительная пена с открытыми ячейками (0,5 фунта / куб. Фут) может иногда применяться под настилом крыши только в том случае, если в обшивке нет зазоров, которые могут позволить пене расширяться под сланцами или черепицей, предотвращая повторное использование кровельного материала.Кроме того, протечки в крыше могут остаться незамеченными до тех пор, пока не произойдет серьезное повреждение. Также необходимо учитывать необратимость этой процедуры, поскольку пена проникает в поры древесины. Возможно, будет более целесообразным установить дышащий слой материала, который позволит удалить его в будущем, не оставляя следов.

Когда из-за износа требуется полная замена крыши, установка жесткого пенопласта поверх настила крыши перед укладкой нового кровельного материала может быть простой и эффективной, особенно на низких или плоских крышах.Однако дополнительная толщина крыши, вызванная установкой жесткого пенопласта, может изменить внешний вид выступающих карнизов, слуховых окон и других элементов. Если это приложение может значительно изменить внешний вид этих функций, рассмотрите другие методы.

Установить штормовые окна. Добавление металлических или деревянных наружных или внутренних штормовых окон может быть целесообразным для увеличения тепловых характеристик окон, которые не могут быть устранены при герметизации и уплотнении.Одинарное штормовое окно может только увеличить тепловое сопротивление одинарного окна до R2, однако это вдвое лучше, чем одинарное окно. Это внесет заметный вклад в уровень комфорта жильцов здания с дополнительным преимуществом защиты исторического окна от атмосферных воздействий. Использование прозрачного нематинированного стекла с низким энергопотреблением в штормовом окне может еще больше повысить тепловые характеристики оконного блока без потери исторической ткани. Исследования показали, что характеристики традиционного деревянного окна с добавлением штормового окна могут приблизиться к характеристикам заменяемого окна с двойным остеклением. ² Некоторые штормовые окна доступны с теплоизоляционным стеклом с низким энергопотреблением, обеспечивающим еще более высокие тепловые характеристики без потери исторического окна. Кроме того, штормовое окно позволяет избежать проблемы непоправимого нарушения герметичности стеклопакетов (IGU), используемых в современных сменных окнах. Хотя срок службы стеклопакета зависит как от качества уплотнения, так и от других факторов, ожидать более 25 лет неразумно. Как только уплотнение выходит из строя, саму створку обычно необходимо полностью заменить.

Обеспечивая дополнительное изолирующее воздушное пространство и добавляя барьер для проникновения, штормовые окна повышают комфорт и снижают вероятность образования конденсата на стекле. Чтобы штормовые окна были эффективными и совместимыми, они должны плотно прилегать; включить уплотнительную прокладку вокруг стекла; совместить с направляющей главной створки; соответствовать цвету створки; и быть заделанным вокруг рамы, чтобы уменьшить проникновение, не создавая никаких просачивающихся отверстий.

Будь то штормовое окно или само историческое окно, внутреннее окно должно быть более плотным из двух, чтобы избежать конденсации между окнами, которая может возникнуть в холодном климате, требующем отопления помещений.Конденсат вызывает особую озабоченность, если он скапливается на историческом окне, что может легко произойти с незакрепленным штормовым окном. Хотя внутренние штормовые окна могут быть такими же термически эффективными, как и внешние штормовые окна, необходимо использовать соответствующие прокладки, чтобы на внутренней стороне исторического окна не образовывалась вызывающая повреждения конденсация. Открытие или снятие межкомнатных штормовых окон в ненагреваемые месяцы также помогает избежать негативных последствий накопления влаги.

Рисунок 15. Оригинальные стальные окна были сохранены и введены в эксплуатацию во время восстановления этого исторического мельничного комплекса. Для повышения энергоэффективности во внутренней части были добавлены изолированные раздвижные окна.

Для больших стальных промышленных окон добавление внутренних изолированных раздвижных стеклянных окон, которые выравниваются с основными вертикальными стойками, оказалось успешным решением, позволяющим главному окну оставаться в рабочем состоянии.

Изолируйте подвалы и подвалы. Первый шаг в решении проблемы изоляции подвалов и подвалов — решить, должны ли они быть частью кондиционируемого пространства и, следовательно, в пределах тепловой оболочки здания. Если эти области находятся за пределами тепловой оболочки здания и рассматриваются как участки без кондиционирования, обычно рекомендуется изоляция между балками пола на нижней стороне чернового пола. В качестве альтернативы также может использоваться изоляция из жесткого пенопласта, установленная на нижней части балок пола в подвале или на стороне подполья.Все зазоры между некондиционируемыми и кондиционируемыми частями здания, включая ленточные балки, должны быть герметизированы для предотвращения проникновения воздуха в верхние уровни здания.

Если пространство для обхода содержит механическое оборудование или если в течение летних месяцев в пространство для обхода через вентиляционные отверстия попадает высокий уровень влажного воздуха, рекомендуется включить пространство для обхода в тепловую границу здания. Как и на чердаках, водяной пар может конденсироваться на воздуховодах и другом оборудовании, расположенном в некондиционных подвалах и подпольях.В прошлом строительные нормы и правила обычно требовали, чтобы пространства для ползания рассматривались как некондиционируемые помещения и вентилировались. Однако не во всех случаях это оказалось лучшей практикой. Вентиляция через вентиляционные отверстия не сохраняет сухость во время влажного лета. Все вентиляционные отверстия должны быть закрыты, а дверцы доступа — герметичными. Жесткая изоляция из пенопласта, установленная на внутренней стороне стены, рекомендуется для стен подвала и фундамента подвала только после того, как будут решены все проблемы с дренажем.Особое внимание следует уделить тому, чтобы все стыки между изоляционными плитами были герметичны.

Настоятельно рекомендуется установить влагозащитный барьер на незащищенной грязи в подвесном пространстве, чтобы предотвратить попадание грунтовой влаги в ограждающую конструкцию здания. По возможности следует рассмотреть возможность заливки бетонной плиты поверх гидроизоляции в подпольях или подвалах с незащищенными грунтовыми полами.

Герметизируйте и изолируйте воздуховоды и трубы. На удивление огромное количество энергии тратится впустую, когда нагретый или охлажденный воздух выходит из приточных каналов или когда горячий воздух чердака попадает в обратные каналы системы кондиционирования.На основании данных, собранных в ходе энергоаудита, до 35 процентов кондиционированного воздуха в средней центральной системе кондиционирования воздуха может выходить из воздуховодов. ³ Необходимо соблюдать осторожность, чтобы полностью герметизировать все соединения в системе воздуховодов и должным образом изолировать воздуховоды, особенно в некондиционных помещениях. Эта потеря энергии — еще одна причина рассматривать чердаки, подвалы и подполки как кондиционированные помещения. Воздуховоды, расположенные в безусловных помещениях, следует утеплять с учетом рекомендаций для соответствующей климатической зоны.Трубы с горячей водой и водонагреватели должны быть изолированы в некондиционных помещениях для сохранения тепла, а все водопроводные трубы должны быть изолированы, чтобы предотвратить замерзание в холодном климате.

Дверцы с уплотнителями и штормовые двери. Исторические деревянные двери часто являются важной особенностью, и их всегда следует сохранять, а не заменять. В то время как у изолированной сменной двери может быть более высокое значение R, двери представляют собой небольшую площадь от общей оболочки здания, и разница в экономии энергии после замены будет незначительной.Однако двери и рамы должны проходить надлежащий уход, включая регулярную покраску, а также добавление или обновление уплотнительных прокладок. Двери Storm могут улучшить тепловые характеристики исторических ворот в холодном климате и могут быть особенно рекомендованы для дверей с остеклением. Дизайн штормовой двери должен соответствовать характеру исторической двери. Полностью застекленная штормовая дверь с рамой, соответствующей цвету исторической двери, часто является подходящим выбором, поскольку она позволяет исторической двери оставаться видимой.Штормовые двери рекомендуются в первую очередь для жилых домов. Они не подходят для коммерческих или промышленных зданий. В этих зданиях никогда не было штормовых дверей, потому что они часто открывались или оставались открытыми в течение длительного времени. Также может оказаться нецелесообразным установка штормовой двери на очень важную входную дверь. В некоторых случаях установка штормовой двери может привести к значительному притоку тепла при определенных условиях воздействия или в жарком климате, что может ухудшить материал или отделку исторической двери.

Добавьте навесы и затеняющие устройства. Навесы и другие затеняющие устройства могут значительно снизить проникновение тепла через окна и витрины. Сохранение существующих навесов или их замена, если они были сняты ранее, — это относительно простой способ повысить энергоэффективность здания. Навесы следует устанавливать только в том случае, если они совместимы с типом и характером здания. В типах зданий, в которых исторически не было навесов, следует рассматривать внутренние шторы, жалюзи или ставни.

Доступен широкий спектр оттенков, жалюзи и ставни для использования во всех типах зданий, чтобы контролировать приток или потерю тепла через окна, а также уровни освещения. При правильной установке жалюзи являются простым и экономичным средством экономии энергии. Некоторые затененные ткани блокируют только часть входящего света, позволяя использовать естественный свет, в то время как другие блокируют весь или большую часть света. Светлая или отражающая сторона шторы должна быть обращена к окну, чтобы уменьшить приток тепла.Стеганые рулонные шторы имеют несколько слоев волоконного ватина и герметизированные края, и эти шторы действуют как изоляция и воздушный барьер. Они контролируют инфильтрацию воздуха более эффективно, чем другие средства для обработки мягких окон. Плиссированные или ячеистые шторы создают мертвые воздушные пространства внутри ячеек для повышения изоляционных свойств. Однако эти оттенки не контролируют проникновение воздуха в ощутимой степени.

Выдвижные навесы и внутренние шторы следует держать опущенными летом, чтобы предотвратить нежелательное поступление тепла, но поднимать зимой, чтобы получить выгоду от тепла.Шторы в салоне, особенно те, которые обладают некоторой изоляционной способностью, следует опускать на ночь в зимние месяцы.

Световые полки — это архитектурные устройства, предназначенные для максимального использования дневного света, проникающего через окна, путем его более глубокого отражения в здании. Эти горизонтальные элементы обычно устанавливаются в интерьере над уровнем головы в зданиях с высокими потолками. Хотя они могут обеспечить экономию энергии, они несовместимы с большинством исторических зданий. В целом, световые полки, скорее всего, будут уместны в некоторых промышленных зданиях или зданиях в стиле модерн, или там, где историческая целостность внутренних пространств была утрачена, и их можно установить так, чтобы их не было видно снаружи.

Требуется дополнительная переделка

Рисунок 16. Исторические вестибюли сохраняют кондиционированный воздух в жилых помещениях.

Добавить внутренние вестибюли. Вестибюли, которые создают вторичное воздушное пространство или «воздушный шлюз», эффективно уменьшают проникновение воздуха, когда внешняя дверь открыта. Внешние и внутренние вестибюли являются общими архитектурными особенностями многих исторических зданий и должны быть сохранены там, где они существуют. Добавление внутреннего вестибюля также может быть уместным в некоторых исторических зданиях.Например, новые застекленные внутренние вестибюли могут быть совместимыми изменениями с историческими коммерческими и промышленными зданиями. Новые внешние вестибюли обычно приводят к слишком сильному изменению характера основных входов, но могут быть приемлемы в очень ограниченных случаях, например, у задних входов. Даже в таких случаях новые вестибюли должны соответствовать архитектурному характеру исторического здания.

Заменить стеклоподъемники. Окна определяют характер большинства исторических зданий.Как обсуждалось ранее, замена исторического окна на современное изолированное окно обычно не является рентабельным выбором. Исторические деревянные окна имеют гораздо более длительный срок службы, чем заменяемые изолированные окна, которые нелегко отремонтировать. Таким образом, рациональный выбор — отремонтировать исторические окна и улучшить их тепловые характеристики. Однако, если исторические окна вышли из строя и не подлежат ремонту, если ремонт нецелесообразен из-за плохой конструкции или плохих характеристик материала, или если ремонт экономически нецелесообразен, тогда могут быть установлены запасные окна, соответствующие историческим окнам по размеру, дизайну, количеству окон профиль мунтина, цвет, отражающие качества стекла и такое же отношение к оконному проему.

Перед полной заменой окон также следует рассмотреть другие варианты. Если только створка сильно изношена и рама подлежит ремонту, то может потребоваться замена только створки. Если ограниченный срок службы стеклопакета не вызывает беспокойства, в новой створке можно разместить двойное остекление.

Если створки прочные, но желательны улучшенные тепловые характеристики без использования штормового окна, некоторые окна можно дооснастить изолированным стеклом.Если имеющаяся створка имеет достаточную толщину, ее можно направить для установки изолированного прозрачного низкоэмиссионного стекла без значительных потерь исторического материала или исторического характера. Когда изоляционное стекло добавляется в новую или модернизированную створку, любые веса должны быть изменены, чтобы приспособиться к значительному дополнительному весу.

Утепление стен

Добавление теплоизоляции стен должно рассматриваться как часть общей цели по повышению тепловой эффективности здания и рассматриваться только после установки изоляции чердака и подвала.Можно ли достичь этой цели без использования утеплителя стен? Можно ли добавить изоляцию, не вызывая значительных потерь исторических материалов или ускоренного разрушения конструкции стены? Будет ли это рентабельно? Это основные вопросы, на которые необходимо ответить до принятия решения об утеплении стен, и они могут потребовать профессиональной оценки.

Рис. 17. Иллюстрация изоляции из торгового каталога 1889 года «Использование минеральной ваты в архитектуре, автомобилестроении и паростроении».Центр коллекции Canadien d’Architecture / Канадский центр архитектуры, Монреаль, Канада.

Добавить теплоизоляцию к деревянным каркасным стенам. Дерево особенно подвержено повреждениям из-за высокого уровня влажности; поэтому важно решить существующие проблемы с влажностью до добавления изоляции. Неизолированные исторические деревянные здания имеют более высокий уровень инфильтрации воздуха, чем современные здания; Хотя это снижает тепловую эффективность старых зданий, это помогает рассеивать нежелательную влагу и, таким образом, сохраняет строительные конструкции сухими.Климат, геометрия здания, состояние строительных материалов, детали конструкции и многие другие факторы затрудняют оценку влияния добавления изоляции на уменьшение воздушного потока и, следовательно, скорости высыхания в конкретном здании. По этой причине трудно спрогнозировать влияние добавления теплоизоляции на стены с деревянным каркасом.

Изоляция , установленная в полость стены : Когда обшивка является частью стенной сборки, и после решения любых проблем, связанных с влажностью, можно рассмотреть вопрос о добавлении изоляции во внутреннюю полость стены с деревянным каркасом.Добавление теплоизоляции в стену, где нет обшивки между сайдингом и стойками, является более проблематичным, поскольку влага, попадающая в полость стены через трещины и стыки из-за ветрового дождя или капиллярного воздействия, будет смачивать изоляцию при контакте с задней стороной стены. сайдинг.

Установка выдувной изоляции , плотно упакованной целлюлозы или стекловолокна, в полость стены вызывает наименьший ущерб историческим материалам и отделке, когда есть доступ к стенам полости, и поэтому это распространенный метод изоляции древесины. -каркасные стены в существующих постройках.В большинстве случаев для вдувания изоляционного материала в полость стены требуется доступ через внешнюю или внутреннюю поверхность стены. При наличии исторической штукатурки, деревянных панелей или других исторических декоративных элементов интерьера рекомендуется получить доступ к полости снаружи, удалив отдельные сайдинговые доски в верхней части каждой полости. Таким образом можно переустановить доски без неприглядных отверстий снаружи. Если штукатурка испортилась и потребует ремонта, то доступ в полость стены возможен изнутри через отверстия, просверленные в недекоративной штукатурке.

Из доступных материалов чаще всего используется плотно упакованное целлюлозное волокно. Его R-значение, способность поглощать и рассеивать влагу, препятствие для воздушного потока, относительно простая установка и низкая стоимость делают его популярным выбором. Целлюлозная изоляция от большинства производителей доступна как минимум двух классов, которые характеризуются типом антипирена, добавляемого в изоляцию. Антипирены обычно: (1) смесь сульфата аммония и борной кислоты или (2) только борная кислота (называемая «только борат»).Рекомендуемый тип целлюлозной изоляции для исторических зданий — это изоляция «только борат», поскольку целлюлоза, обработанная сульфатами, вступает в реакцию с влагой воздуха и образует серную кислоту, которая разъедает многие металлы.

Оптимальные условия для установки изоляции внутри стеновой полости возникают в зданиях, в которых были утеряны внешние материалы или внутренняя отделка, или где материалы вышли из строя и не подлежат ремонту и необходима их полная замена. Однако массовое удаление исторических материалов с внешней или внутренней стороны исторической стены для облегчения изоляции не рекомендуется.Даже когда внешние материалы, такие как деревянный сайдинг, потенциально могут быть переустановлены, этот метод, независимо от того, насколько тщательно он выполняется, обычно приводит к повреждению или потере исторических материалов.

Рис. 18. Плотная целлюлозная изоляция вдыхается через отверстия, просверленные в оболочке. После завершения операции черепица будет переустановлена. Фото: Эдвард Минч.

Если полость стены открыта, доступна возможность правильно установить ватный утеплитель .Плотное прилегание изоляции к прилегающим элементам здания имеет решающее значение для характеристик изоляции. Утеплитель необходимо обрезать точно по длине полости. Слишком короткий войлок создает воздушные пространства над и под войлоком, обеспечивая конвекцию. Слишком длинный ватк будет сбиваться в кучу, создавая воздушные карманы. Воздушные карманы и конвекционные токи значительно снижают тепловые характеристики изоляции. Каждая полость стены должна быть полностью заполнена. Рекомендуется использовать гладкую фрикционную ватную изоляцию, взбитую до заполнения всей полости стены.Следует избегать любых воздушных зазоров между изоляцией и каркасом или другими компонентами сборки. Батареи следует разделять вокруг проводки, труб, каналов и других элементов в стене, а не толкать или сжимать вокруг препятствий.

При добавлении изоляции к боковым стенам, зона ленточных балок между этажами в многоэтажных зданиях с платформенным каркасом должна быть включена в модернизацию изоляции боковых стен. R-значение изоляции, установленной в зоне ленточных балок, должно быть, по крайней мере, равным R-значению изоляции в соседних полостях стены.В зданиях с баллонным каркасом полость стены непрерывна между этажами, за исключением тех мест, где установлены противопожарные заграждения.

Использование распыляемой пены или вспененной изоляции , по-видимому, имеет большой потенциал для применения в исторических зданиях с деревянным каркасом из-за их способности проникать в полости стен и вокруг неровных препятствий. Их высокое значение R и функция воздушного барьера делают их заманчивым выбором. Однако их использование создает несколько проблем.Впрыскиваемый материал плотно связывается с историческими материалами, что затрудняет его удаление, особенно если он заключен в существующую стену. Давление, вызванное скоростью расширения этих пен в стене, также может повредить исторический материал, в том числе сломать гипсовые шпонки или потрескать существующую штукатурку.

Рисунок 19. Ленточная балка . Обрамление платформы.

Изоляция , устанавливаемая с обеих сторон стены : Войлок, плита из жесткого пенопласта и изоляция из распыляемой пены обычно добавляются к внутренней стороне стен в существующих зданиях путем обшивки стен для обеспечения дополнительной толщины.Однако для этого часто требуется разрушение или изменение важных архитектурных элементов, таких как карнизы, плинтусы и оконная отделка, а также удаление или покрытие штукатурки или другой исторической отделки стен. Уложенная таким образом изоляция рекомендуется только в зданиях, в которых внутреннее пространство и элементы не имеют архитектурных отличий или утратили свою значимость из-за предыдущих изменений.

Рис. 20. Стены были неправильно отделаны мехом вокруг исторической оконной рамы, создавая вид, которого раньше никогда не было в интерьере.

Добавление изоляции из жесткого пенопласта к внешней стороне деревянных каркасных зданий, хотя и является обычной практикой в ​​новом строительстве, никогда не является подходящей обработкой для исторических зданий. Наружная установка пенопласта требует удаления существующего сайдинга и отделки для установки одного или нескольких слоев панелей из полиизоцианурата или пенополистирола. В зависимости от количества утеплителя, добавляемого для конкретного климата, толщина стены может быть значительно увеличена путем перемещения сайдинга на 4 дюйма от обшивки.Даже если бы исторический сайдинг и отделку можно было бы удалить и установить заново без значительного ущерба, историческое отношение окон к стенам, стен к карнизу и карниза к крыше будет изменено, что поставит под угрозу архитектурную целостность и внешний вид исторического здания.

Стены из массивной каменной кладки : Как и в случае каркасных зданий, следует избегать установки изоляции на внутренних стенах исторической каменной конструкции, если это потребует покрытия или удаления важных архитектурных элементов и отделки, или когда дополнительная толщина может значительно изменить исторический характер здания. интерьер.Добавление теплоизоляции к сплошным стенам из кирпичной кладки в холодном климате приводит к снижению скорости высыхания, увеличению частоты циклов замораживания-оттаивания и длительным периодам повышения и понижения температуры кладки. Эти изменения могут иметь прямое влияние на долговечность материалов.

Рис. 21. На внутренней стороне кирпичной стены видны повреждения, возникшие в результате установки пароизоляции (фольга) и теплоизоляции. Фотография: Simpson Gumpertz & Heger.

В зависимости от типа кладки наружные каменные стены могут впитывать значительное количество воды во время дождя. Кладка стен сохнет как снаружи, так и внутри. Когда изоляция добавляется к внутренней стороне кирпичной стены, изоляционный материал снижает скорость высыхания стены по направлению к внутренней части, заставляя стену оставаться влажной в течение более длительных периодов времени. В зависимости от местного климата это может привести к повреждению исторической каменной кладки, повреждению внутренней отделки и порче деревянных или стальных конструктивных элементов, встроенных в стену.Кладка стен зданий, которые отапливаются зимой, выигрывает от передачи тепла изнутри на внешнюю поверхность стен. Такая теплопередача защищает внешнюю поверхность стены, уменьшая возможность замерзания воды во внешних слоях стены, особенно в холодном и влажном климате. Добавление утеплителя на внутреннюю часть стены не только продлевает скорость высыхания наружной кирпичной стены, но также сохраняет ее холоднее, тем самым увеличивая вероятность повреждения из-за циклов замораживания-оттаивания. ⁶

Резкие перепады температуры также могут иметь негативные последствия для исторической каменной стены. Добавление изоляционных материалов к исторической кирпичной стене снижает ее способность передавать тепло; таким образом, стены имеют тенденцию оставаться теплыми или холодными в течение более длительных периодов времени. Кроме того, стены, подвергающиеся продолжительному воздействию солнечного излучения в зимние месяцы, также могут подвергаться более сильным колебаниям температуры поверхности в течение дня. Это может привести к пагубным последствиям из-за напряжения, вызванного расширением и сжатием компонентов сборки здания.

Здания с каменной кладкой с более высокой пористостью, например из кирпича с низким обжигом или некоторых мягких камней, особенно подвержены циклам замораживания-оттаивания, и перед установкой теплоизоляции необходимо тщательно их оценить. Осмотр кладки в неотапливаемых областях, таких как парапеты, открытые стены крыльев или другие части здания, особенно важен. Заметная разница в количестве отслаиваний или шлифовки кладки на этих участках может предсказать, что после утепления стен во всем здании будет наблюдаться такой же тип разрушения.Кирпич, который обжигали при более низких температурах, часто использовали на внутренней стороне стены или на второстепенных фасадах. Даже каменные стены, облицованные более прочными материалами, такими как гранит, могут иметь основу из кирпича, щебня, раствора или других менее прочных материалов.

Пена для распыления используется для утепления многих каменных зданий. Их способность наноситься на неровные поверхности, обеспечивать хорошую воздухонепроницаемость и непрерывность на пересечениях стен, потолков, полов и окон по периметру делает их хорошо подходящими для использования в существующих зданиях.Однако долговременные эффекты добавления пенопласта с открытыми или закрытыми порами для изоляции исторических каменных стен, а также эксплуатационные характеристики этих продуктов не были должным образом задокументированы. Следует избегать использования пенопласта в зданиях с некачественной кладкой или неконтролируемым повышением влажности.

Настоятельно рекомендуется периодический контроль состояния утепленных каменных стен независимо от добавленного изоляционного материала.

Рисунок 22. Устройство как прохладных, так и зеленых крыш в городских условиях.

Установите холодные крыши и зеленые крыши: Холодные крыши и «зеленые крыши» с растительностью помогают уменьшить приток тепла от крыши, тем самым охлаждая здание и окружающую его среду. К классным крышам относятся отражающие металлические крыши, светлые или белые крыши и черепица из стекловолокна с покрытием из отражающих кристаллов. Все эти кровельные материалы отражают солнечное излучение от здания, что снижает приток тепла, что приводит к снижению охлаждающей нагрузки.Холодные крыши, как правило, нецелесообразны в северном климате, где здания выигрывают от дополнительного тепла, получаемого от темной крыши в более холодные месяцы. Холодные и зеленые крыши подходят для использования на исторических зданиях, только если они совместимы с их архитектурным характером, например плоские крыши без видимости. Хорошо видимая крыша белого цвета не подходит для исторических металлических крыш, которые традиционно окрашивались в темный цвет, например, в зеленый или красный оксид железа. Белая светоотражающая крыша лучше всего подходит для исторических зданий с плоской крышей.Например, если у исторического здания шиферная крыша, удаление шифера для установки металлической крыши не подходит. Никогда не следует снимать историческую крышу, если материал находится в хорошем или ремонтируемом состоянии, чтобы установить прохладную крышу. Однако, если крыша ранее была заменена на крышу из битумной черепицы, черепица из стекловолокна со специальными светоотражающими гранулами может быть подходящей заменой.

Зеленая крыша состоит из тонкого слоя растительности, посаженной над системой гидроизоляции или в лотках, установленных поверх существующей плоской или слегка наклонной крыши.Зеленые крыши в первую очередь полезны в городских условиях, чтобы уменьшить эффект теплового острова в городах и контролировать ливневые стоки. Зеленая крыша также снижает охлаждающую нагрузку на здание и помогает охлаждать окружающую городскую среду, фильтрует воздух, собирает и фильтрует ливневую воду и может обеспечить городские удобства, включая огороды, для жителей здания. Перед установкой зеленой крыши необходимо учитывать влияние повышенных структурных нагрузок, повышенной влажности и возможности утечек.Зеленая крыша совместима с историческим зданием только в том случае, если насаждения не видны над линией крыши, если смотреть снизу.

Вопрос о влажности в изолированных сборках является предметом многочисленных дискуссий. Хотя нет убедительного способа предсказать все проблемы с влажностью, особенно в исторических зданиях, эксперты, похоже, согласны с несколькими основными арендаторами. Наружные материалы в утепленных зданиях становятся холоднее зимой и дольше остаются влажными после дождя. Хотя влажность может не создавать проблемы для прочных материалов, она может ускорить разрушение некоторых строительных материалов и привести к более частому уходу, например, к перекрашиванию древесины или перекрашиванию кирпичной кладки.Проблемы с влажностью летом чаще всего связаны с чрезмерным охлаждением в помещении и использованием внутренней отделки стен, которая действует как замедлитель парообразования (скопление краски или виниловые покрытия для стен). Хорошая герметичность в плоскости потолка обычно контролирует влажность на утепленных чердаках.

Большинство проблем вызвано плохим управлением влажностью, плохой детализацией, которая не позволяет зданию отводить воду, или несоответствующим дренажем. Поэтому перед добавлением новых изоляционных материалов необходимо провести тщательную оценку способности здания удерживать нежелательную влагу.Обратитесь к Краткое описание консервации № 39: Держать линию: Контроль нежелательной влаги в исторических зданиях для получения дополнительной информации. Из-за всех неопределенностей, связанных с изоляцией стен, в частности кирпичных стен, может быть целесообразно нанять профессионального консультанта, который специализируется на многих факторах, влияющих на поведение влаги в здании, и может применить этот опыт к уникальным характеристикам здания. особая структура. Сложные инструменты, такие как компьютерное моделирование, полезны для прогнозирования характеристик строительных сборок, но они требуют интерпретации со стороны квалифицированного специалиста, а результаты будут настолько хороши, насколько хороши введенные данные.Важно помнить, что не существует надежных рецептурных мер по предотвращению проблем с влажностью. ⁴

Замедлители парообразования (барьеры): Замедлители паров обычно используются в современном строительстве для управления диффузией влаги в полостях стен и на чердаках. Однако для правильной работы пароизоляции они должны быть непрерывными, что затрудняет их установку в существующих зданиях и поэтому обычно не рекомендуется. Даже в новом строительстве не всегда показана установка пароизоляции.Раньше рекомендовалось установить пароизоляцию по направлению к нагретой стороне стены (по направлению к внутреннему пространству в холодном климате и по направлению к внешней стороне в жарком климате). Министерство энергетики теперь рекомендует, чтобы, если влага перемещается как внутрь, так и снаружи здания в течение значительной части года, лучше вообще не использовать замедлитель образования пара. ⁵

Альтернативные источники энергии, хотя и не являются предметом внимания данной публикации, более подробно рассматриваются в «Стандарты реабилитации и иллюстрированные рекомендации министра внутренних дел по реабилитации исторических зданий » и других публикациях NPS.Устройства, использующие солнечную, геотермальную, ветровую и другие источники энергии для снижения потребления энергии, вырабатываемой ископаемым топливом, часто могут быть успешно включены в реконструкцию исторических зданий. Однако, если изменения или затраты, необходимые для установки этих устройств, не делают их установку экономически целесообразной, покупка электроэнергии, вырабатываемой за пределами площадки, из возобновляемых источников также может быть хорошей альтернативой. Использование большинства альтернативных энергетических стратегий должно осуществляться только после того, как будут реализованы все другие обновления, чтобы сделать здание более энергоэффективным, поскольку их первоначальная стоимость установки обычно высока.

Рис. 23. Солнечные коллекторы установлены совместимым образом на мониторах с пилообразным углом наклона. Верхнее фото: Нил Мишалов, Беркли, Калифорния.

Солнечная энергия: На протяжении всей истории человек стремился использовать силу солнечной энергии для обогрева, охлаждения и освещения зданий. Строительные методы и стратегии проектирования, в которых используются строительные материалы и компоненты для сбора, хранения и отвода тепла от солнца, называются «пассивным солнечным дизайном».Как обсуждалось ранее, многие исторические здания включают в себя пассивные солнечные элементы, которые следует сохранить или улучшить. Совместимые дополнения к историческим зданиям также предлагают возможности для включения пассивных солнечных элементов. Активные солнечные устройства, такие как солнечные тепловые коллекторы и фотоэлектрические системы, могут быть добавлены к историческим зданиям, чтобы уменьшить зависимость от электроэнергии, поступающей из энергосистемы на ископаемом топливе. Включение активных солнечных устройств в существующие здания становится все более распространенным по мере развития технологий солнечных коллекторов.Однако добавление этой технологии к историческим зданиям должно осуществляться таким образом, чтобы оказывать минимальное влияние на исторические кровельные материалы и сохранять их характер, размещая их в местах с ограниченной видимостью или без нее, т. Е. На плоских крышах под небольшим углом или на вторичный скат крыши.

Солнечные коллекторы, используемые для нагрева воды, могут быть относительно простыми. Более сложные солнечные коллекторы нагревают жидкость или воздух, которые затем прокачиваются через систему для обогрева или охлаждения внутренних помещений.Фотоэлектрические панели (PV) преобразуют солнечную радиацию в электричество. Наибольший потенциал использования фотоэлектрических панелей в исторических зданиях есть в зданиях с большими плоскими крышами, высокими парапетами или конфигурациями крыши, которые позволяют устанавливать солнечные панели, не будучи заметными на видном месте. Возможность установки солнечных устройств в небольших коммерческих и жилых зданиях будет зависеть от затрат на установку, обычных тарифов на электроэнергию и имеющихся стимулов, которые будут меняться в зависимости от времени и местоположения.Те же факторы применимы к использованию солнечных коллекторов для нагрева воды, но меньшие установки могут удовлетворить потребности здания, и технология имеет значительный послужной список.

Геотермальная энергия: Использование тепла Земли является еще одним легко доступным источником чистой энергии. Наиболее распространенными системами, использующими эту форму энергии, являются геотермальные тепловые насосы, также известные как геообменные, земные, наземные или водные тепловые насосы. Появившиеся в конце 1940-х годов геотермальные тепловые насосы полагаются на тепло от постоянной температуры земли, в отличие от большинства других тепловых насосов, которые используют температуру наружного воздуха в качестве обменной среды.Это делает геотермальные тепловые насосы более эффективными, чем обычные тепловые насосы, поскольку они не требуют резервного электрического источника тепла в течение продолжительных периодов холодной погоды.

Есть много причин, по которым геотермальные тепловые насосы хорошо подходят для использования в исторических зданиях. Они могут значительно снизить потребление энергии и выбросы по сравнению с системами воздухообмена или электрическим резистивным обогревом обычных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Они требуют меньше места для оборудования, имеют меньше движущихся частей, обеспечивают лучшее кондиционирование пространства в зоне и поддерживают более высокий уровень внутренней влажности.Геотермальные тепловые насосы также работают тише, поскольку им не требуются внешние воздушные компрессоры. Несмотря на более высокие затраты на установку, геотермальные системы предлагают долгосрочную экономию при эксплуатации и адаптируемость, что может сделать их выгодным вложением в некоторые исторические здания.

Энергия ветра: Для исторической собственности в сельской местности, где энергия ветра использовалась исторически, установка ветряной мельницы или турбины может быть подходящей для исторической обстановки и экономически эффективной.Прежде чем выбрать установку ветроэнергетического оборудования, необходимо проанализировать потенциальную выгоду и влияние на исторический характер здания, места и окружающей исторической местности. Для эффективной работы турбин необходима средняя скорость ветра 10 миль в час или выше. Эта технология может оказаться непрактичной в более густонаселенных районах, защищенных от ветров, или регионах, где ветры непостоянны. В городах с высокими зданиями есть потенциал для установки относительно небольших турбин на крышах, которые не видны с земли.Однако из-за первоначальной стоимости и размера некоторых турбин, как правило, более практично покупать энергию ветра от ветряной электростанции за пределами площадки через местную коммунальную компанию.

При тщательном планировании можно оптимизировать энергоэффективность исторических зданий без ущерба для их исторического характера и целостности. Нельзя упускать из виду измерение энергоэффективности зданий после завершения улучшений, поскольку это единственный способ проверить, оказали ли обработки желаемый эффект.Постоянный мониторинг зданий и их компонентов после завершения изменений в исторических конструкциях зданий может предотвратить непоправимый ущерб историческим материалам. Это, наряду с регулярным обслуживанием, может обеспечить долгосрочное сохранение нашей исторической застроенной среды и рациональное использование наших ресурсов.

Конечные заметки

1. Джон Криггер и Крис Дорси, «Утечка воздуха», в книге «Энергия в жилых домах: экономия затрат и комфорт для существующих зданий» .Хелена, Монтана: Управление ресурсами Сатурна, 2004 г., стр. 73.

2. Измерения зимней производительности Storm Windows . Исследование 2002 года, проведенное Национальной лабораторией Лоуренса Беркли.

3. Практическое руководство Среднего Запада по передовым методам климатизации . Подготовлено для Программы помощи Министерства энергетики США по утеплению, май 2007 г., стр. 157.

4. На основе комментариев, предоставленных Уильямом Б. Роузом, архитектором-исследователем, Университет Иллинойса, апрель 2011 г.

5. Министерство энергетики США, Информационный бюллетень по изоляции , DOE / CE-0180, 2008 г., стр.14.

6. Брэдфорд С. Карпентер, P.E., LEED AP и др., Дилемма дизайнера: современные ожидания производительности и исторические каменные стены (доклад, представленный на симпозиуме RCI 2010 по технологии ограждающих конструкций зданий, Сан-Антонио, Техас).

Благодарности

Джо Эллен Хенсли , старший историк архитектуры, LEED Green Associate, и Антонио Агилар , старший исторический архитектор, Отдел службы технического консервации, Служба национальных парков, пересмотренная версия Записка по сохранению 3: Сохранение энергии в исторических зданиях , написано Бэрдом М. .Smith, FAIA, опубликовано в 1978 году. Пересмотренное краткое изложение содержит расширенную и обновленную информацию по вопросу энергоэффективности в исторических зданиях. Ряд людей и организаций вложили свое время и опыт в разработку этого краткого обзора, начиная с участников симпозиума за круглым столом «Повышение энергоэффективности в исторических зданиях», Вашингтон, округ Колумбия, 2002 г. Особая благодарность Майку Джексон, FAIA, Агентство по охране исторического наследия Иллинойса; Эдвард Минч, Energy Services Group; Уильям Б.Роуз, архитектор-исследователь, Иллинойский университет; Брэдфорд С. Карпентер, P.E., LEED AP; и Марка Талера, AIA, за технические советы. Целевая группа Консультативного совета по сохранению исторического наследия, Центр исторических зданий Управления общих служб и наши коллеги из Национального центра технологий сохранения и обучения прокомментировали рукопись. Кроме того, профессиональные сотрудники Службы технической консервации, в частности Энн Э. Гриммер, Майкл Дж.Ауэр и Джон Сандор предоставили критическую и конструктивную оценку публикации.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Комментарии к этой публикации следует направлять: Чарльзу Э. Фишеру, менеджеру программы публикаций по технической сохранности, Служба технической сохранности, Служба национальных парков, 1201 Eye Street, NW, 6th Floor, Washington, DC 20005.Эта публикация не защищена авторским правом и может быть воспроизведена без штрафных санкций. Приветствуются обычные процедуры зачисления авторов и Службы национальных парков. Фотографии, использованные в этой публикации, не могут быть использованы для иллюстрации других публикаций без разрешения владельцев.

Декабрь 2011 г.

Карпентер, Брэдфорд С. и др., Дилемма дизайнера: современные ожидания производительности и исторические стены из каменной кладки. Документ, представленный на симпозиуме RCI 2010 по технологии ограждающих конструкций зданий, Сан-Антонио, Техас.

Кавалло, Джеймс. «Использование возможностей энергоэффективности в исторических домах». APT Bulletin: журнал технологий сохранения. Т. 36, № 4: 19-23, 2005.

ДеВитт, Крейг. Мифы о космосе. ASHRAE Journal, ноябрь 2003 г .: 20–26.

Энергосбережение в традиционных зданиях , English Heritage, март 2008 г.

Джулиано, Мэг, с Энн Стивенсон. Энергоэффективность, возобновляемые источники энергии и сохранение исторического наследия: руководство для комиссий по историческим районам. Портсмут, Нью-Гэмпшир: планета чистого воздуха-прохлады, 2009 г.

Гриммер, Энн Э., с Джо Эллен Хенсли, Лиз Петрелла и Одри Т. Теппер. Министр внутренних дел по стандартам восстановления и иллюстрированным руководящим принципам устойчивости при восстановлении исторических зданий. Вашингтон, округ Колумбия: Служба технической охраны, Служба национальных парков, Министерство внутренних дел США, 2011 г.

Холладей, Мартин. Утепление старых кирпичных построек. Размещено на сайте Green Building Advisor 12 августа 2011 г.

Информационный бюллетень по изоляции, DOE / CE-0180. Подготовлено для Министерства энергетики США Окриджской национальной лабораторией, 2008 г., по состоянию на 21 февраля 2013 г. http://www.ornl.gov/sci/roofs+walls/insulation/ins_08.html.

Kohler, Christian, et al. Полевая оценка штормовых окон с низким энергопотреблением. Исследование, проведенное Национальной лабораторией Эрнеста Орландо Лоуренса в Беркли, представленное на X Международной конференции «Тепловые характеристики внешних ограждающих конструкций целых зданий», Клируотер-Бич, Флорида, 2-7 декабря 2007 г.

Криггер, Джон и Крис Дорси. «Утечка воздуха» в «Энергетика в жилых домах: экономия средств и комфорт для существующих зданий». Елена, Монтана: Управление ресурсами Сатурна, 2004.

Ландсберг, Деннис Р. и Мичел Р. Лорд со Стивеном Карлсоном и Фредериком С. Голднером. Руководство по энергоэффективности существующих коммерческих зданий: экономическое обоснование для владельцев и менеджеров зданий. Атланта, Джорджия: Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Inc., 2009.

Лстибурек, Иосиф. Building Science Insights BSI-047: Толстый, как кирпич. Соммервилл, Массачусетс: Building Science Corporation, 2011. По состоянию на 21 февраля 2013 г. http://www.buildingscience.com/documents/insights.

Лстибурек, Джозеф и Джон Кармоди. Справочник по контролю влажности: принципы и практика для жилых и малых коммерческих зданий. Нью-Йорк: John Wiley & Sons, Inc., 1994.

Измерения зимней производительности штормовых окон. Исследование 2002 года, проведенное Национальной лабораторией Лоуренса Беркли.

Справочник по погодным условиям Среднего Запада. Подготовлено для Программы помощи Министерства энергетики США по защите от атмосферных воздействий, май 2007 г. По состоянию на 21 февраля 2013 г. http://waptac.com/Technical -Tools / Field Standards-and-Guides.aspx.

Роуз, Уильям Б. Вода в зданиях: Руководство архитектора по влаге и плесени. Хобокен, Нью-Джерси: John Wiley & Sons, Inc., 2005.

Роуз, Уильям Б.«Следует ли утеплять стены исторических зданий?» APT Bulletin: журнал технологий сохранения. Т. 36, № 4: 13-18, 2005.

Седович, Уолтер и Джилл Х. Готхельф. «То, что замена Windows не может заменить: реальная цена удаления старых Windows». APT Bulletin: журнал технологий сохранения. Т. 36, № 4: 25-29, 2005.

Уэно, Кохта. Модернизация внутренней изоляции кирпичной кладки Моделирование встроенных балок: исследовательский отчет — 1201 .Соммервилл, Массачусетс: Building Science Corporation, 2012.

Как предотвратить проникновение холодного воздуха через Windows

Как предотвратить проникновение холодного воздуха через Windows?

Не допускайте попадания холодного воздуха в окна с помощью вторичного остекления. Вторичное остекление не пропускает холодный воздух, проходящий через окна, а также имеет дополнительное преимущество в виде увеличения теплового КПД за счет снижения потерь тепла. Чтобы получить больше идей от экспертов, прочитайте наши основные советы ниже:

Когда вы пытаетесь согреть свой дом зимой, сквозняк из окна может значительно усложнить вашу задачу.Даже если окно на самом деле не повреждено, плохой герметизации может быть достаточно, чтобы впустить достаточно холодного воздуха, чтобы повлиять на температуру внутри.

Так как же предотвратить попадание холодного воздуха в окна? Хорошая новость: есть несколько способов предотвратить попадание сквозняков через окна. Некоторые из них достаточно простые, чтобы их можно было сделать самостоятельно. Другие, например вторичное остекление, могут потребовать специальной установки. Вот восемь удобных способов уберечь окна от сквозняков.

1. Вторичное остекление

Вторичное остекление — один из лучших способов не допустить попадания холодного воздуха в окна. Он предлагает постоянное решение, которое также хорошо выглядит. Он чрезвычайно универсален. Фактически, вы можете использовать вторичное остекление и в объектах исторического наследия. Его можно незаметно установить внутри, не влияя на внешний вид.

Лучшее во вторичном остеклении — это то, что оно обычно предлагает контролируемую вентиляцию. Когда вы закрываете окна, вы рискуете скопить влагу внутри.Эта влажность может привести к появлению сырости, конденсата и, как следствие, плесени. Вторичное остекление имеет вентиляционные отверстия, не позволяющие скапливаться влаге внутри. В результате вы получаете более теплую комнату, но без риска чрезмерного накопления влаги. Вторичное остекление — идеальная альтернатива закрытию окон для защиты от холода за счет отличной вентиляции.

2. Изоляционные шторы

Легко забыть, что шторы можно использовать для защиты от сквозняков и света. Фактически, толстые шторы могут добавить очень эффективный слой изоляции.Они могут блокировать излишки солнечного света так же эффективно, как и пропускать холодный воздух через окна. Если у вас достаточно толстые шторы, они предотвращают движение воздуха. Согласовав цвет штор с цветовой схемой вашей комнаты, вы действительно можете добавить визуальной привлекательности своей комнате. В результате этот метод утепления вашей комнаты действительно помогает улучшить внешний вид вашего дома. Плотные шторы — не самый лучший вариант, если вы хотите, чтобы в комнате было естественное освещение. Тем не менее, это самый простой способ закрыть окна, чтобы не пропускать холодный воздух, тем более что в вашем доме в любом случае будут занавески, которые сделают их хорошим физическим блокатором холодного воздуха для окон.

3. Рисованные змейки

Рисованные змеи — еще один способ сделать это своими руками, чтобы уберечь дом от сквозняков. Это простые тканевые трубочки, набитые наполнителем, например сушеным рисом, для придания им веса. Вы можете сделать это дома. Затем их можно разложить у подоконника, чтобы блокировать сквозняки, идущие из ваших окон. Эти змеи отлично защищают от проникновения холодного воздуха. Кроме того, они дешевы и просты в изготовлении, тем более что вы можете использовать их, чтобы добавить декоративный элемент или цветовой акцент в свою комнату.Единственный недостаток черновых змей в том, что их можно использовать только у основания окна. В результате, если сквозняк проникает через боковые стороны или через раму, это вообще не сработает. Однако они являются эффективным способом заблокировать поток холодного воздуха из нижней части окна.

4. Погодные полосы

Погодные полосы — еще один недорогой и простой способ уберечь дом от сквозняков, а также как защитить окна от холода. Это самоклеящиеся ленты, которые обычно продаются в большинстве строительных магазинов.Вы можете получить их трех типов: компрессионные, V-образные и поролоновые. Из трех полосок из пенопласта проще всего использовать, и они также служат некоторое время. Просто приклейте их вдоль оконных рам и заблокируйте попадание холодного воздуха через окна и оконную раму. Этот способ довольно простой и эффективный. Однако полоски не предлагают постоянного решения. Кроме того, когда вы отклеиваете их, вы рискуете либо отслоить краску, либо оставить остатки клея на раме.

5.Стратегическое конопачение

Если вы не планируете открывать окна до весны, вы можете попробовать конопатить по краям, чтобы закрыть их. Даже если вы не хотите принимать такие радикальные меры, вы все равно можете нанести герметик, чтобы заблокировать любые поврежденные участки оконной рамы, через которые может просачиваться сквозняк.

Повторное уплотнение окон — отличный способ полностью защитить окна от холодного воздуха. Его можно использовать для покрытия всех сторон или только поврежденных участков. Это гибкий и удобный метод, однако приложение, если его не сделать должным образом, может выглядеть некрасиво.

6. Изоляционная пленка для окон

Изоляционная пленка для окон — это листы пластика, которые сжимаются при нагревании. Они легко доступны. Вы просто приклеиваете лист к внутренней раме окна. Затем вы можете нагреть ее феном, чтобы она сморщилась и прилипла к поверхности. Это отличный способ герметизировать окна, чтобы не пропускать холодный воздух. Однако пленка создает непрозрачный слой поверх остекления, и изоляционная пленка может быть довольно заметной. В результате вы можете поискать более сдержанный или эстетичный способ перекрыть холодный воздух из окна.

7. Изоляционная лента для окон

Самоклеящуюся ленту из вспененного материала можно приобрести всего за 2 фунта стерлингов! Эта лента действительно помогает исключить сквозняки. Однако, конечно, вы не можете открывать окна с помощью этого продукта. Поэтому в долгосрочной перспективе рекомендуется более постоянное решение. Если вам нужен быстрый, простой и экономичный способ остановить проникновение холодного воздуха в окно и оконную раму.

8. Получите расценки на вторичное остекление и держите дома подальше от сквозняков

В Гранаде мы предлагаем очень элегантное и незаметное вторичное остекление из алюминия.Вторичное остекление из алюминия не только дает вам все вышеперечисленные преимущества, но и невероятно легкое и тонкое. В результате это не создает ненужной нагрузки на оконные рамы. Более того, тонкие рамы гарантируют, что ваше вторичное остекление не будет видно, если вы его не ищите.

Вторичное остекление — отличный способ сохранить тепло в доме и предотвратить попадание холодного воздуха из окон. Наслаждайтесь более теплым и уютным жилым пространством в течение всего года и не допускайте попадания холода в окна.Нет необходимости заметно закрывать окна или закрывать окна, чтобы не пропускать холодный воздух. Вторичное остекление — это эффективный способ сохранить эстетическую привлекательность и улучшить ваш дом.

Почему бы не связаться с нами сегодня и узнать расценки на вторичное остекление? Получите окна без сквозняков, почти мгновенно не влияя на внешний вид окон!

Советы по установке дверей и окон

Вставляем окно в стену

Чтобы древесина оконной рамы не деформировалась со временем, ее проем в стене должен быть выполнен правильно.Шпильки, перемычка и фартук, также называемые подоконником, должны быть прибиты гвоздями, чтобы предотвратить деформацию проема и, следовательно, окна из-за деформации рамы.

Шпильки сдвоены для большей жесткости. Перемычка (верхняя часть окна) поддерживает конструкцию над дверью и предотвращает ее опускание при перекосе. Фартук, также называемый подоконником, является частью нижней части окна. Вы должны оставить на дюйм больше, чтобы можно было отрегулировать окна и закрепить их с помощью прокладок.

Для внешней стены используется перемычка из древесины ели 2х6, 2х8 или 2х10 для придания ей прочности. Чтобы установить дверной косяк, необходимо разместить по одному с каждой стороны стены, даже вместе с рамой. Также необходимо утеплить пространство между двумя частями перемычки минеральной ватой или пенопластом или любым другим изоляционным материалом.

Двойные перекладины, перемычки и подоконник должны быть надежно прибиты вместе спиральными гвоздями. Собранные таким образом части оконного проема не будут двигаться во время коробления.После этого можно установить окна и наружную обшивку стен.

Изоляция оконной рамы

В конструкции стены оконные отверстия больше, чем ее рама, чтобы ее можно было правильно отрегулировать. Обычно вам нужно оставить на 1 дюйм больше, а затем использовать прокладки для установки рамы. Следовательно, вы должны изолировать зазор между конструкцией и рамой, чтобы предотвратить прохождение холодного воздуха и образование конденсата, который может заморозить окно на месте.

Если зазор между конструкцией и каркасом достаточно велик, можно положить утеплитель из минеральной ваты.Однако пенопласт — более эффективная теплоизоляция. Если вы используете минеральную вату, важно не сдавливать ее, чтобы не раздавить, так как воздух, который она содержит, служит изоляцией. Если шерсть раздавлена, в ней будет меньше воздуха, что снизит ее изоляцию.

Изоляционная пена жидкая и расширяется при контакте с воздухом, что позволяет ей заполнять любые небольшие зазоры между прокладками или другими частями конструкции и рамой. Однако вы должны обязательно зафиксировать раму, поскольку расширение изоляционной пены приведет к увеличению давления на нее, что может помешать правильному открыванию и закрыванию окна.

Перед нанесением изоляционной пены отрежьте куски древесины, которые вы разместите внутри стоек рамы, в нескольких местах, чтобы предотвратить смещение оконной рамы во время расширения пены. Это предотвратит коробление рамы.

Когда пена высыхает, она становится твердой, как пенополистирол, и содержит пузырьки воздуха, которые служат для изоляции. Излишки пены потекут, и вы можете срезать их ножом для линолеума или Olfa. Затем вы можете вставить каркас внутри и заделать снаружи.

Установка оконной рамы

Багет обрамление в основном используется для украшения окна. Деревянный каркас также используется для удержания рамы на месте при декорировании окна. Каркас прибивается гвоздями толщиной 1 и 2 дюйма. Вы должны быть очень осторожны и использовать легкую руку, чтобы не расколоть обрезок во время прибивания гвоздей. Вы также должны установить гвозди как можно дальше от краев лепнины и не менее чем на 2 дюйма от концов.

Для обрезки планок, образующих каркас, используется торцовочная пила и ножовка или электрическая торцовочная пила.Для лепных украшений из твердых пород дерева необходимо использовать торцовочную пилу, чтобы делать плотные пропилы. Затем вы устанавливаете их с помощью молотка или пневматического молотка. Пневматический молот избавляет от необходимости использовать пробойник или забивающий пуансон, забивая гвозди с заданным давлением.

Углы каркаса должны быть обрезаны под углом 45 градусов при соединении молдингов. Если вы устанавливаете розетку, вы должны вырезать под прямым углом. Обрамление прибивается к раме на расстоянии 1/8 дюйма от внутреннего края. Вы начинаете с верхнего молдинга, который позволяет отрегулировать срез шипов под углом 45 градусов, чтобы сделать его как можно более плотным и незаметным.

Боковые молдинги срезаны под прямым углом, на 1/8 дюйма длиннее нижней части корпуса. Молдинг подоконника устанавливается в обратном направлении от других молдингов, причем более толстый конец располагается сбоку от края рамы. Молдинг подоконника превышает длину стоек на 1/2 дюйма, а концы обрезаны под углом 15 градусов.

Вы можете использовать столярный клей на стыках прорезей обрамления, чтобы они не сдвигались при деформации окна. Гвозди диаметром 1 дюйм используются для прикрепления каркаса к раме, а гвозди диаметром 2 дюйма используются для прикрепления его к дереву стены.Если облицовка стен толще, используйте гвозди длиной более 2 дюймов.

После того, как каркас установлен, вам нужно всего лишь забить шляпки гвоздей немного под деревянную поверхность и замазать их шпаклевкой, чтобы скрыть их. Затем вы можете окрасить, покрыть лаком или покрасить оконные рамы.

Вложение двери в стену

Чтобы сделать дверной проем в стене, вы должны правильно разместить стойки, перемычку и подоконник, чтобы древесина конструкции не двигалась со временем.

Шпильки — это деревянные бруски, расположенные вертикально при открытии дверного проема.Перемычка — это деталь, которая используется в верхней части двери. Фактически, это голова открывающейся двери. Перемычка часто используется для поддержки конструкции над дверью и предотвращения ее опускания с течением времени, что может помешать правильному закрытию двери. Подоконник — это нижняя часть двери.

Перемычка внутренней стены часто представляет собой кусок еловой древесины размером 2×6, 2×8 или 2×10. Его применяют для наружных стен и используют для придания ему должной прочности. Вы размещаете по одному с каждой стороны, и они должны быть на одном уровне с внешней стороной конструкции стены, чтобы легко установить дверные косяки.В наружных стенах пространство между двумя кусками перемычки изолируется минеральной ватой или изоляционной пеной. Двойные шпильки с каждой стороны дверного проема должны быть плотно прибиты вместе. После полной сборки части дверного проема не могут двигаться, перемычка надежно удерживается нижней стойкой. Затем вы можете установить входную дверь и установить облицовку стен.

Изоляция дверной коробки

В конструкции стены всегда есть дверные отверстия больше, чем обрамление или дверной косяк, в которые можно ее установить.Слишком плотное отверстие в конструкции может помешать правильной установке дверного косяка. Обычно вам нужно оставить 1 дополнительный дюйм и использовать прокладки для установки рамы. Таким образом, вы должны изолировать зазор между рамой и стойкой, чтобы предотвратить прохождение холодного воздуха и образование конденсата, который заморозит дверь на месте.

Если зазор между каркасом и рамой большой, в него можно положить изоляцию из стекловаты, хотя обычно мы используем изоляционную пену. Если вы используете минеральную вату, важно не сжимать ее, чтобы вставить, потому что воздух, находящийся в ней, служит изоляцией.Чем больше он сжимается, тем меньше воздуха в нем и, следовательно, тем меньше он обеспечивает надлежащую изоляцию.

Изоляционная пена более эффективна, потому что она жидкая и расширяется при контакте с воздухом, что позволяет ей заполнять любые небольшие зазоры между прокладками или другие небольшие зазоры. Недостатком этого расширения является то, что если вы добавите слишком много пены, это создаст давление на дверной косяк и может помешать закрытию двери. Поэтому вы должны принять меры для предотвращения движения дверной коробки.

Перед укладкой изоляционной пены отрежьте куски древесины по длине внутренней части шпилек дверного косяка и установите их в нескольких местах дверной коробки. Это предотвратит перемещение шпилек внутрь во время расширения изоляции и, таким образом, предотвратит коробление рамы.

Когда пена полностью высыхает, она становится твердой, как пенопласт, и содержит пузырьки воздуха, которые служат для изоляции. Излишки пены потекут, и вы можете срезать их ножом для линолеума или Olfa.Затем вы можете вставить каркас внутри и заделать снаружи.

Установка дверной коробки

Двери обычно имеют каркас из деревянного карниза, который крепится к дверным косякам и стене. Дверная коробка используется, чтобы удерживать дверной косяк на месте и придавать декоративный вид. Дверная коробка прибивается финишными гвоздями диаметром 1 и 2 дюйма. Будьте осторожны и очень легкомысленны, чтобы не потрескать обрезок при прибивании гвоздями. Также необходимо установить гвозди как можно дальше от краев лепнины.

Для обрезки планок, образующих каркас, используется угловая пила и ножовка или радиальная торцовочная пила. Затем вы устанавливаете их с помощью молотка или пневматического молотка. Пневматический молоток позволяет избежать использования пробойника или забивного пробойника для забивания шляпки гвоздя. Затем вы можете использовать шпатлевку для дерева, чтобы скрыть это.

Углы рамы должны быть обрезаны под углом 45 градусов при соединении вместе или под прямым углом, если вы устанавливаете розетки по углам рамы, чтобы придать вашей работе более деревенский вид.Обрамление необходимо прибить к дверному косяку на расстоянии 1/8 дюйма от его внутреннего края. Вы начинаете с одной из шпилек, затем с головы, а затем заканчиваете с другой шпилькой дверного косяка, которая позволит вам отрегулировать стык разреза под углом 45 градусов, чтобы он был как можно более плотным и, конечно же, невидимым. насколько возможно. Некоторые используют белый клей на стыках прорезей дверной рамы, чтобы они не двигались из-за деформации. Гвозди диаметром 1 дюйм используются для крепления стойки к каркасу, а гвозди диаметром 2 дюйма используются для прикрепления ее к дереву стены, которая обычно покрыта гипсом.Если облицовка стен толще, тогда необходимо использовать более длинные гвозди.

После того, как каркас надежно закреплен на месте, вам нужно только использовать пробойник и чистовой молоток, чтобы прогнать их немного ниже поверхности деревянной лепнины, а затем покрыть их шпатлевкой для дерева, чтобы скрыть блестящую головку гвоздей. Затем можно морилку, покрывать лаком или красить дверную коробку.

Конопатка двери или окна

Как снаружи, так и внутри, герметизация дверей и окон очень важна. Целью уплотнения двери или окна является предотвращение переноса воздуха, который может вызвать конденсацию и, как следствие, ухудшение материалов стен, дверей или окон.Также стараются избежать проникновения воды, особенно на дверные пороги и подоконники. Наружные стены имеют воздушный зазор между внешней облицовкой и внутренней частью стен. Таким образом, если воздух может течь между стенами и контактировать с интерьером, это приведет к образованию конденсата. Поэтому уплотнение всегда следует наносить с обеих сторон двери, окна или других отверстий, например, вентиляционных отверстий сушилки.

Конопатка поставляется в тюбиках, которые используются с пистолетом для конопатки. Используя спусковой крючок пистолета для герметика, вы можете контролировать количество наносимого герметика.Вы должны обрезать трубку аппликатора под углом 45 градусов как можно ближе к ее концу. Это позволит сделать герметичные швы как можно меньше, но при этом закроет зазор между каркасом и облицовкой. Перед нанесением герметика лучше всего удалить герметик, который уже находится на поверхности, если только он не достаточно мал, чтобы покрыть новым герметиком. Чтобы легче удалить старый герметик, можно нагреть его, чтобы он стал мягче.

Чтобы нанести герметик, вам нужно приложить кончик герметизирующей трубки к обеим сторонам под углом 45 градусов, в результате чего соединение между двумя поверхностями будет образовано под прямым углом.Мы должны наносить герметик последовательно, потому что, если вы будете останавливаться каждый раз после нажатия на спусковой крючок пистолета для герметика, вы получите комки в тех местах, где вы остановились. Постоянное приложение подарит вам красивый ровный косяк.

Есть средства для уплотнения, которые следует использовать как на открытом воздухе, так и в помещении. Товары для дома не выдерживают перепадов температуры и погодных условий, в то время как продукты для уплотнения наружных поверхностей могут.