Вставить дверь – монтаж своими руками с пошаговой инструкцией, инструменты и правила сборки

инструменты и материалы, ход работ

Монтаж межкомнатных дверей является важным этапом ремонта. Ведь от правильности произведения работы будет зависеть удобство пользования дверью, а также ее декоративный вид. Правильно установленное полотно не будет скрипеть, что позволит вам легко и бесшумно открывать и закрывать дверь.

Вставить дверь подготовленный проем не сложно, нужно всего лишь подготовить саму дверь.

Вставить межкомнатную дверь не так сложно, если вы уже имеете определенные навыки и опыт в такой работе. Но для новичка это может показаться большим трудом. А ведь так не хочется отдавать деньги за работу, которую можно попробовать выполнить самостоятельно. Установка межкомнатного дверного полотна своими руками — процесс легкий, по сравнению с монтажом железной входной двери. Ведь здесь не требуются какие-то слишком тяжелые крепежи с максимальной степенью защиты от злоумышленников.

Инструменты и материалы

Схема с размерам размещения петель и ручки.

Вставить межкомнатную дверь самому можно за несколько этапов. Это подготовка материалов и инструментов, замеры, реставрация дверного проема, подготовка и монтаж самого полотна. Поэтому важно соблюдать в работе очередность и неспешность.

Сначала необходимо подготовить самые основные материалы и инструмент. Главный акцент делается на полотно и коробку. Бывает так, что дверь покупается отдельно от коробки. В этом случае имеет смысл произвести нужные замеры и изготовить коробку под межкомнатную дверь на заказ или приобрести ее. Помимо этого, вам будут нужны:

• набор саморезов и наличников;
• анкера;
• перфоратор;
• шуруповерт;
• деревянные толстые клинья для правильной постановки полотна;
• молоток;
• монтажная пенка;
• стамеска и ножовка;
• карандаш;
• линейка или рулетка;
• строительный отвес и уровень.

Кроме представленного набора инструментов, вы должны купить грунтовку по дереву, «жидкие гвозди», шпаклевку и специальную замазку по дереву. Это обязательно пригодится при отделке проемов и луток. И не забудьте про кисточки и шпатели, с помощью которых вы будете данные материалы наносить на поверхности.

Подготовка дверного проема и коробки

Схема установки дверей.

Итак, теперь за работу! Перед тем как установить межкомнатную дверь, необходимо подготовить дверной проем. Для этого демонтируйте полностью старую лутку, не забыв убрать все оставшиеся после демонтажа гвозди и прочие ненужные элементы. Максимально тщательно очистите проем от старой штукатурки и замазки, отряхните щеточкой от пыли.

Теперь нужно его реставрировать. Для этого покройте грунтовкой, после чего хорошей замазкой для дерева либо шпаклевкой заделайте все дырочки и трещины. После высыхания нанесите еще один слой грунтовки. Желательно добиться того, чтобы поверхность стала максимально ровной. В противном случае в пустотах могут завестись жучки.

После этого принимайтесь за подготовку дверной коробки. Чтобы правильно зафиксировать ее размер, вам понадобится и само дверное полотно. Освободите пол от лишних вещей, чтобы обеспечить достаточно места. Положите на пол полотно лицевой частью вниз.

Теперь вам предстоит вокруг него проложить по бокам и сверху доски (лутки), которые будут крепиться к проему. Это может быть и уже собранный проем. Но тогда для достижения лучшего эффекта придется разобрать его на три составляющих.

Таблица размеров дверей по ГОСТу.

Эти три лутки необходимо приставить почти вплотную к дверному полотну, оставляя небольшие зазоры примерно в 3-5 мм. Фиксировать их можно при помощи картонок средней толщины, которые просто просовываются между полотном и лутками. Сразу же рассчитайте необходимый размер зазора снизу двери. Учитывайте при этом напольное покрытие. Ведь всегда лучше сделать зазор немного с запасом, чем потом мучиться со слишком узким расстоянием.

Теперь необходимо сделать временное скрепление луток с полотном, оставляя картонки. Затем, убрав картонки и проработав ножовкой проблемные места. Только не переусердствуйте, чтобы потом не пришлось заказывать новый проем или отдельную лутку.

Установка луток коробки в проем

После этого начинайте устанавливать постепенно коробку в проем. Это делается сначала неосновательно, проводя фиксацию в заранее намеченных местах при помощи неглубоко посаженных саморезов. Обязательно на серединах луток между стеной и коробкой ставьте распорные клинья, которые помогут зафиксировать коробку ровно.

Схема изготовления дверной коробки.

После таких мероприятий необходимо произвести четкое выравнивание коробки, для чего будем использовать строительный уровень и отвес. Сначала произведите выравнивание той боковой лутки, где будет на петли крепиться дверное полотно. После этого, соблюдая параллельность, произведите выравнивание второй боковой лутки. В процессе работы делайте как можно больше замеров. А когда оптимальная ровность будет достигнута, зафиксируйте боковые стороны распорными клиньями.

Вам останется проверить горизонтальность верхней планки. Для этого целесообразно использовать строительный уровень и распорные клинья для фиксации. И только теперь можно фиксировать дверную коробку окончательно, используя анкерные болты в заранее намеченных местах, где стояли временные неглубоко утопленные саморезы. А места фиксации необходимо заделать замазкой под цвет дерева или шпаклевкой.

Крепление петель и дверного полотна

Пришло время теперь делать разметки под крепление петель под межкомнатные двери. Для этого отмерьте линейкой примерно по 25 см сверху и снизу на боковом проеме, куда планируется крепить дверь, и сделайте карандашом пометки. Лучше всего производить замеры в один заход, чтобы погрешности были минимальными. Потом попросите помощника, чтобы приложить полотно к этой стороне проема ровно. Так вы сможете идеально состыковать места петель. Лучше всего, если петли на полотне уже будут, как это чаще всего и бывает, тогда вам останется закрепить их исключительно на лутке.

Схема максимальных зазоров при установке петель.

Теперь вам нужна будет стамеска, ножовка и молоток. При помощи этих инструментов вы должны проделать неглубокие ямки для крепления к лутке петелек. Лучше делать размеры ямок точно такими же, как и крепления под петли, чтобы потом не пришлось производить дополнительное декорирование проема. При этом также следите за тем, чтобы эти ямки внутри оказались идеально ровными.

Прикрутите после этого части петель с втулкой к лутке. При этом части с ножкой должны остаться на дверном полотне. Если их нет — прикрутите. Лучше всего производить монтаж петель шуруповертом или хорошей отверткой. Главное, чтобы крепление получилось правильное и очень крепкое.

Теперь необходимо петли на лутках и ножки петель на полотне смазать машинным маслом, после чего навесить дверь. Проверьте, чтобы оно свободно открывалось и закрывалось. Подождите примерно час, пока оно полностью сядет так, как надо, и еще раз произведите проверку.

Если все сделано нормально, то дверь будет выполнять свою прямую функцию без проблем. При этом не будет слышаться скрипа, а полотно не будет цепляться или тереться о лутки или пол. При выявлении проблем нужно будет все исправлять сразу же.

Отделочные работы

Когда основная часть работы сделана, принимайтесь за заделывание пространства между стеной и лутками. Для этого вам понадобится монтажная пена. Лучше брать материал среднего расширения, чтобы в итоге ее не оказалось в пространстве слишком много. Обязательно используйте самую тонкую трубку для проталкивания пены. После застывания остатки пены должны быть срезаны. И еще: перед работой с пеной необходимо проконтролировать, чтобы абсолютно все распорные клинья были убраны.

Установка петель на коробку.

Учтите, что работать с монтажной пеной необходимо крайне осторожно. Это связано с тем, что в случае попадания пены на лицевую поверхность, убрать ее будет довольно тяжело. Целесообразно обклеить специальной лентой лицевую часть луток, чтобы потом убрать скотч и увидеть чистую коробку. Само дверное полотно необходимо обернуть целлофаном. Таким же целлофаном нужно защитить и пол.

Итак, основной процесс по установке двери межкомнатной своими руками окончен! Теперь дело остается за малым — произвести правильно декоративную отделку. Для этого снимаются все защитные элементы с луток и двери, после чего можно приниматься за работу.

Сначала шпаклевкой и замазкой нужно заделать оставшуюся часть пространства, которое вы заполняли монтажной пеной. Постарайтесь сделать все так, чтобы в итоге получилась ровная поверхность. Такую работу нужно произвести по всему периметру коробки. После высыхания шпаклевки (замазки) нужно должным образом отдекорировать эти места. Можно это сделать путем крепления наличников, а можно просто покрасить в тон двери.

Преимущество специалисты отдают наличникам. Они могут как прибиваться гвоздиками, так и насаживаться на «жидкие гвозди». Для лучшего результата можно также комбинировать эти два вида крепежа. Ведь так у вас будет больше уверенности в качестве выполненной работы.

Этапы установки дверного блока.

После того как наличники будут зафиксированы, нужно отделать угловые соединения на лутках. Для этого можно использовать специальные накладные уголки, которые обычно сделаны из пластика. Они сажаются на специальный клей, но с таким же успехом могут крепиться и при помощи шурупов.

Теперь межкомнатная дверь полностью готова к эксплуатации. Как правило, специалисты выделяют три основных функции, которые должна выполнять межкомнатная дверь. Это изоляция отдельных комнат друг от друга, поддержание в помещении нужной температуры, а еще обеспечение нормальной степени изоляции от звуков и света. При этом в случае правильной установки двери звукоизоляция на среднем уровне будет обеспечена даже тогда, когда снизу есть достаточно хорошая щель между полотном и полом.

Представленный способ установки идеально подходит для межкомнатной двери, которая выполнена из деревянного массива.

При этом этот метод нецелесообразно применять для установки входной двери или конструкции из других материалов, так как качество работы может быть значительно ниже в итоге.

1podveryam.ru

Как вставить межкомнатную дверь правильно: руководство и видео

Межкомнатная дверь шпонированная

Какие выбрать двери? Как вставлять двери межкомнатные? Это — основные вопросы при важном решении обновить квартиру и сделать ремонт, или вы купили новую квартиру, и все-равно придется делать ремонт.

Основа ремонта — это, безусловно, двери, которые могут быть входными и межкомнатными. Межкомнатные двери — это главный вид в вашей квартире или доме.

Новые двери придают квартире законченный вид и одновременно разделяют жилые зоны. Во многих случаях установка двери может зависеть от умения того, кто устанавливает ее, и от того, какая дверь выбрана для установки.

Дверная коробка в сборе

Виды дверей межкомнатных:

Перед тем, как установить дверь, необходимо приобрести дверную коробку в сборе и замерить дверные проемы в помещениях, также необходимо знать, какие дополнительные материалы могут понадобиться для монтажа дверей. Также как вставить двери межкомнатные и что для этого потребуется, мы должны уже знать, или воспользоваться советом мастера.

Для многих вариантов, лучше всего вызвать замерщика, который померяет все с точностью и подскажет, сколько необходимо закупить материалов и каких.

Подготовка

Инструменты и материалы

Какие материалы вам понадобятся для установки двери:

1. Строительный уровень
2. Отвертка или дрель
3. Шуруповерт
4. Стамеска и стусло
5. Ножовка по металлу
6. Монтажная пена в баллоне — 1 баллон расходуется 2–3 двери
7. Саморезы
8. Деревянные распорки или клинья.
9. Ножовка по дереву.

Стандартная ширина проема дверного составляет от 70 см до 80 см. Поэтому, прежде чем вносить изменения в конструкцию и стандартные размеры, особенно, если есть желание сузить проемы, то нужно подумать о том, как проносить мебель.

Обязательно нужно померить расстояние между стеной и коробкой, поместятся ли туда личинки. Узкие двери — это слишком обрезанный наличник и может быть не красиво.

Нужно подумать, как дверь будет открываться. Какое положение будет удобнее? Установка межкомнатной двери требует максимальное внимание со стороны мастера.

Демонтаж

Как вставить межкомнатные двери так, чтобы понравилось самому себе в первую очередь? Перед установкой межкомнатной двери необходимо сделать демонтаж межкомнатной двери, которая уже у вас стоит, сняв ее с петель и прочистив дверной проем от цемента.

Если дверь будет стоять неровно, то она может не закрываться. После того, как вам привезли межкомнатную дверь, остается самому или с помощью мастера поставить коробку, личинку и замок, дверные ручки.

Технология установки двери не так сложна, однако тем, кто будет устанавливать дверь вручную и самому, придется делать это очень аккуратно.

Этапы установки

Как правильно вставить межкомнатную дверь, какие действия нужно выполнить:

• Демонтаж старой коробки
• Монтирование новой коробки
• Установка петель
• Установка замка на дверь
• Монтаж двери на петли
• Проверка замка
• Монтаж наличника
• Покраска двери, если потребуется (см. Краска для дверей: выбираем и делаем покраску)

Как правильно вставить дверь межкомнатную — рассмотрим на примере.

Действия при установке дверей сходится практически у всех видов дверных полотен, проследим постановку деревянной двери без стекол, и без окраски. Как вставлять межкомнатные двери — видео можно увидеть в интернете, и научиться самому, ставить дверь.

Монтирование коробки

Сначала мы занимается монтированием коробки двери. Для этого, устанавливается перекладина поперечная. Прикладывается поперечина к верху двери и замеряется, сколько нужно будет отпилить.

Монтаж коробки

Далее мы делаем также с двумя перекладинами, которые являются продольными: отмеряем и обрезаем. Эти перекладины мы фиксируем между собой при помощи саморезов.

Обязательно нужно помнить про расстояние между дверью и коробкой — это около 4-5 мм. Это нужно для того, чтобы дверь свободно открывалась и закрывалась. Изначально нам необходимо подобрать петли (см. Петли для межкомнатных дверей: виды и способы установки), а также замок для двери с ручкой, затем приступить к установке самих петель.

Помните: При покупке петель обязательно можно заострить внимание на то, что они могут являться и правыми, и левыми. Тогда покупаем те, которые подойдут для открывания двери в необходимую нам сторону.

Нужно разметить расстояние в 20 см от низа и верха межкомнатной двери сбоку до края петли, там, где в будущем мы установим петли. От края полотна дверного до ручки отмеряют либо 900 мм, либо 1000 мм.

Мы обведем петли маркером или карандашом, и потом нужно выбрать намеченное углубление стамеской, или другим острым инструментом на высоту дверной пели, примеряя ее постоянно во время работы. Как вставлять межкомнатные двери правильно, чтобы они не покосились и петли смотрелись красиво?

Для этого, нужно приложить петли и обвести карандашом места, где крепятся наши шурупы, которые держат петлю. Берете дрель и сверло размером один или два миллиметра, затем надо просверлить отверстия на полтора — два сантиметра.

Установка дверной коробки

Крепятся петли на шурупы длинной примерно пять сантиметров. Очень часто, они прилагаются в комплекте с петлями.

Потом ставится межкомнатная дверь в проем и внизу подкладывается два карандаша или щепки на расстояние пять миллиметров, и отмечается на косяке расположение остальных частей петель. Затем прикладываются петли, обводятся карандашом и снова выбираются пазы на высоту петли.

Далее необходимо установить дверную коробку в дверной проем. Этот момент очень ответственный.

Установка дверной коробки включает в себя:

• Примерку коробки в дверной проем
• Отцентровка коробки
• Выставление расстояния между коробкой и стеной при помощи уровня
• Подкладывание под низ коробки брусков для опоры
• Забивание клиньев по периметру коробки
• Просверливание трех отверстий в стене с двух сторон дверного полотна

Далее убираем коробку и досверливаем отверстия ударной дрелью под дюбеля. Затем опять ставим коробку и центрируем ее. Через коробку мы вкручиваем длинные саморезы в стену в дюбеля так, чтобы шляпки саморезов были утоплены в коробке.

В дальнейшем они закроются и задекорируются. Расстояние между полом и межкомнатной дверью должно быть примерно в один или два сантиметра.

Здесь, необходимо учесть, что при настиле на пол, полы могут подняться.

Установка двери

Далее необходимо проверить, как закрывается дверь и открывается. Для этого, мы навешиваем дверь на петли и смотрим, как дверь закрывается.

Размеры двери

Если все нормально и нет ничего лишнего, тогда занимаемся врезкой замка и ручки на дверь. Для начала, их необходимо подобрать в цвет вашей межкомнатной двери.

Затем нужно установить замок на дверь (см. Установка замка в межкомнатную дверь). Необходимо прочитать инструкцию к замку. Именно в ней указывается, какое расстояние может занимать ручка и язычок замка, далее устанавливаем по инструкции.

Потом зашпаклевывается межкомнатная дверь шпатлевкой по дереву, зачищается наждачной бумагой нулевкой места, которые зашпаклеваны. Затем дверное полотно проходится морилкой или цветной пропиткой для дерева, также можно покрасить дверь.

Конечно, вначале работы у любого начинающего мастера возникнет вопрос: межкомнатные двери как вставлять, и что делать сначала и в какой последовательности. После того, как мастер разобрался с установкой двери, необходимо завершить установку наличников.

Обрезаем наличники, равняясь на высоту двери, под углом сорок пять градусов, и прибить их к дверному проему с двух сторон гвоздиками маленьких размеров без шляпок, также можно покрасить наличники в тон двери. По итогу готовой работы, просматриваем завершенную работу на предмет дефектов, подкрашиваем нужные места и дверь станет готовой.

Также возможна покраска лаком всей коробки и межкомнатной двери, наличников, можно покрасить обычную деревянную дверь краской или специальными лаками и цветным воском (см. Покраска межкомнатных дверей). Они придают красивый цвет дереву и защищают его от механических воздействий, воздействий влаги и пыли.

Совет: Перед покраской межкомнатной двери, необходимо будет пройти ее наждачной бумагой для придания ровности и гладкости поверхности. Также, это даст лучшее наложение краски и ее совместимости с деревом.

Если у вас шпонированная межкомнатная дверь, тогда ее постановка будет проста по той же схеме, что и деревянная. Но, здесь надо быть внимательным и аккуратным, поскольку можно поцарапать дверь и уже сложно будет заделывать царапины чем-либо. Как вставить дверь межкомнатную, чтобы не было царапин и сколов? Обязательно нужна аккуратность мастера при установке.

Если межкомнатная дверь пластиковая, также нежелательны сколы и повреждения. Однако на пластике, возможно, будет шанс задекорировать царапины герметиками в цвет, но гарантии, что это будет незаметно, как в случае с деревянной дверью, дать нельзя.

В целом установить межкомнатную дверь не очень сложно для человека, который хоть единожды ее устанавливал. Если вы беретесь устанавливать такую дверь первый раз, то лучше тренироваться на деревянной двери.

Если же нет такой возможности, то лучше вызвать мастера, который профессионально и точно установит вашу межкомнатную дверь, и к тому же, быстро.

sdelaidver.com

Как правильно установить межкомнатную дверь своими руками

Мы расскажем вам о том, как правильно установить межкомнатную дверь. Вы узнаете о тонкостях выбора комплектующих и то, по каким нюансам можно понять профессионализм мастера. Межкомнатные двери должны простоять в заводской упаковке не менее 5 суток в той комнате, в которой они будут установлены.

Подготовка досок для дверной коробки

Для начала проверим высоту и ширину проёма и убедимся, что двери с коробкой легко войдут в них.

С помощью лазерного уровня оценим перепад высоты пола с каждой стороны дверного проёма. В нашем случае он составил 2 мм, и нам требуется учесть это расстояние при изготовлении дверной коробки. Скажем несколько слов об инструменте мастера:

Для качественной установки нам не обойтись одним молотком и стамеской. Нам потребуется циркулярная пила с поворотной платформой. Сейчас с её помощью мы отторцуем заготовки дверной коробки. Было бы очень сложно обрезать красиво шпонированую заготовку обычной ножовкой. Приступаем к разметке дверной коробки. Острым ножом отмечаем места обрезки верхней части.

Пластинка позволяет сразу учесть зазор двери в коробке. Обычно он составляет 2-3 мм. В арсенале настоящего мастера должно присутствовать вот такое устройство, которое позволяет удержать дверь в вертикальном положении:

Производим засечку мест под петли. Обычно это 20-25 см от края.

Кладём на дверь одну из досок дверной коробки и устанавливаем нижний зазор. Обычно он составляет 8-10 мм. Как правило, межкомнатные двери собираются без порогов. Острым ножом делаем насечки под петли на доске дверной коробки. Отмечаем верхний обрез доски. Укладываем вместе левую и правую доски дверной коробки, выставляем небольшой сдвиг в несколько миллиметров, чтобы скомпенсировать отмеченный уровнем перепад высоты пола.

В местах последующей обрезки досок дверной коробки нам необходимо аккуратно убрать стамеской завёрнутый шпон. Если этого не сделать, то при обрезке на станке доска встанет с перекосом и мы не сможем выполнить идеальный запил под 45°. Устанавливаем доску на станок пилы, а саму пилу разворачиваем на пиление под 45°.

Доска со стёсанным шпоном плотно прилегает к станку в задней части. Аккуратно производим запиливание под 45°. Три детали дверной коробки готовы:

Размечаем петли. Данный процесс имеет одну особенность – петля устанавливается логотипом вверх.

Отметки под петли на доске дверной коробки лучше выполнять острым ножом. Если вы не уверены в себе, делайте это карандашом, но помните, что он имеет определённую толщину, которая может дать погрешность. При использовании ножа насечки наносятся под углом в сторону будущей выборки. Это позволит плотно и красиво установить в дальнейшем петли.

Ещё один нужный инструмент мастера – ручной фрезерный станок. Ширину выборки мы устанавливаем по ширине петли. Глубина выборки настраивается по толщине петли. С помощью ручного фрезерного станка работы по изготовлению выборки в доске дверной коробки выполняются за минуту.

Правильно отрегулированная фреза не снимет ничего лишнего:

Во время работы мастер должен обращать внимание на свои крайние насечки и не выходить за их пределы. Такая же работа, выполненная стамеской и молотком, не всегда будет аккуратной, к тому же она займёт больше времени.

Так как петли имеют прямоугольные края, мы должны стамеской убрать округлости по углам. Для этого сделаем две-три насечки в углах. Так мы гарантированно уберём лишнее и не заденем древесину за выборкой. Эту работу надо выполнять осторожно и не торопясь. От неё зависит, насколько красиво будут смотреться петли в дверной коробке.

Важный момент – петля должна войти в выборку с усилием. Рекомендуется перед прикручиванием петли просверлить отверстия меньшего по сравнению с шурупами диаметра. Чтобы не просверлить пол, подложите под доску дверной коробки упор.

Засверливаем отверстия и для второй петли.

Монтаж дверной коробки

Теперь нам нужно сделать потаи для шурупов, которыми мы будем крепить дверную коробку со стороны петель.

Здесь есть правило: отверстия выполняются посередине продольной и поперечной оси, то есть для верхней петли они должны выполняться чуть ниже, а для нижней петли чуть выше. Этим мы добиваемся равномерности крепления коробки к дверному проёму. Потай должен быть достаточно глубоким, чтобы закрученный шуруп не мешал установить петли.

Сделаем потаи в местах, где будем крепить элементы дверной коробки между собой. В зависимости от толщины бруска коробки сделаем потай или выше, или ниже.

Главное правило – потай выполняется под углом 90° по отношению к срезу. В верхнем элементе дверной коробки выполняем потай по центру. Таким образом, крепёж дверной коробки будет осуществляться с каждой стороны в трёх местах.

Закручиваем саморезы по дереву в элементы коробки. Здесь важно точно совместить детали и не допустить их взаимного смещения. Если всё сделано правильно, мы получим идеальный угол. С другой стороны выполним те же операции.

Установим собранную коробку в дверной проём, а чтобы коробка не упала, подложим несколько кусков картона. Установим лазерный уровень и проверим вертикальность дверной коробки со стороны петель.

Теперь нам понадобятся клинья, с помощью которых мы будем регулировать дверной зазор и устанавливать коробку по уровню. Их можно сделать из обрезков брусков коробки с помощью циркулярной пилы. В первую очередь нам необходимо установить клинья в местах, где мы будем крепить дверную коробку к стенам.

Дополнительно забиваем по одному клину в каждый из верхних углов коробки. Лазерным уровнем проверяем вертикальность установки. Если необходимо, подбиваем или меняем клинья.

Выставлять дверную коробку следует заподлицо с внешней стеной комнаты. Выполняем крепёж коробки через сделанный потай в петлях.

Некоторые производители рекомендуют делать третий крепёж посередине дверной коробки, но мы избежим дополнительных дырок.

Обязательно устанавливаем клинья в местах, где крепим коробку. Они там должны остаться навсегда. Дверная коробка с петельной стороны закреплена в двух местах и имеет три клина. А вот притворная сторона коробки имеет только один клин сверху. Её мы будем выставлять уже после навешивания двери. Не забудем с помощью уровня проверить горизонтальность установки коробки. Так как мы учли неровность пола при обрезке брусков коробки, наш уровень сейчас показывает горизонт.

Пока мы занимаемся дверным полотном, предварительно установленную дверную коробку необходимо частично запенить.

Необходимо некоторое время, чтобы пена успела немного схватиться перед тем, как мы навесим двери. Вначале пена наносится небольшими порциями изнутри комнаты. Притворная часть дверной коробки запенивается частично, штриховым способом. Это необходимо для того, чтобы у нас была возможность перемещать притворную часть дверной коробки, выравнивая её по дверному полотну. Слишком много монтажной пены класть не стоит.

Установка дверной фурнитуры

Теперь дверь снова укладывается на специальную подставку. Мы будем заниматься установкой дверной фурнитуры.

И снова мы размечаем петли, но уже на дверном полотне. Отметки делаем острым ножом под углом по отношению к петлям. Фрезерным станком выполняем на дверном полотне выборку под петли.

Стамеской так же выравниваем углы. У нас получается идеальная выборка под петли в дверном полотне. Идеальна она потому, что наша петля с усилием вставляется вовнутрь, а это означает, что не будет никаких щелей.

Рассмотрим, как правильно сверлить отверстия под шурупы.

Начинается сверление под углом, опираясь на край петли, затем сверло устанавливается вертикально, и мы сверлим ровно по центру. Эта простая методика позволяет без труда сверлить отверстия по центру петель. Наносим разметку для установки дверной защёлки. Обычно она приходится на середину двери.

При сверлении отверстия под защёлку надо не повредить лишний шпон. Для этого устанавливаем вращение дрели против часовой стрелки и наносим сверлом центральную разметку. Так сверло не соскочит и не порвёт соседний шпон. Затем устанавливаем дрель в режим обычного сверления и сверлим необходимое отверстие. Глубина сверления может регулироваться по специальному маркеру, который вы нанесёте на сверло. Маркером в данном случае является обычная изолента.

Отверстие готово, и мы вставляем в него защёлку.

Обратите внимание, что диаметр отверстия должен превышать внутреннюю толщину защёлки. Нанесём отметки с помощью ножа.

И снова воспользуемся фрезерным станком, потом широкой стамеской произведём выборку углов.

Как обычно, произведём несколько насечек, а затем подчистим углы. Теперь вставляем защёлку и прикручиваем её шурупами.

Установка дверного полотна

Наша пена частично схватилась. Теперь она обеспечит нам упругое состояние коробки. Устанавливаем под дверь упор и закручиваем верхнюю петлю.

Чтобы хорошо установить нижнюю петлю, может потребоваться рычаг. Не забудьте поставить под него упор.

Когда петля точно вошла в паз, можно прикрутить её на два шурупа. В подвешенном состоянии проверяется вертикальность установки дверей.

Проверим работу уплотнителя дверной коробки. Если он скрипит, промажьте его небольшим количеством жидкости VD-40. Переходим к выравниванию притворной стороны дверной коробки. Когда дверь вывешена, мы можем оценить, насколько идеально дверное полотно. И именно сейчас у нас есть возможность выровнять притворную часть коробки по двери. Как и в предыдущем случае, выравниваем эту часть коробки с помощью клиньев.

Слегка застывшая монтажная пена позволяет плавно смещать притворную часть коробки в ту или иную сторону. Закончив выравнивание, отметим центр защёлки на притворном бруске коробки. При выборе дверных защёлок отдавайте предпочтение тем, у которых на ответной части имеется выступ. С его помощью можно регулировать силу примыкания дверей.

Сделав отметку, снова используем фрезерный станок.

На этот раз мы делаем углубление для дверной защёлки.

При необходимости округлые края можно откорректировать с помощью стамески. Засверливаем места крепления ответной части защёлки и прикручиваем её шурупами.

Теперь засверлим в этой полости отверстие под третий крепёжный шуруп. Вне зависимости от того, используется анкерный болт или саморез, он будет спрятан внутри этой полости. В этом месте также необходимо установить дополнительный клин.

Закрутим саморез, который закрепит притворную часть коробки через гипсокартон к внутреннему бруску несущей стены.

Монтаж дверных ручек

Теперь можно собирать дверные ручки. Закрутим с помощью шестигранника внутренний штифт на одной из ручек.

Вставив ручку, закрепим её тремя саморезами.

Вставим ручку с другой стороны и проделаем то же самое. Проверим работу ручки.

Завершая сборку ручки, зафиксируем с помощью шестигранника вторую рукоятку. Наденем декоративные колпачки с каждой из сторон.

Теперь самое время нанести пену между стеной и дверной коробкой с внешней стороны двери. Не забываем закрутить оставшиеся шурупы в дверные петли.

Установка доборов

Пена с внутренней стороны дверей уже подсохла, это позволит нам перейти к следующему этапу установки дверей.

Нам необходимо установить с внутренней стороны комнаты доборы.

Определяем расстояние, выбирая самую выступающую часть стены. Сделав замеры сверху и снизу, выберем наибольший. Если во внутреннем пазу коробки имеется закругление, его необходимо аккуратно срезать ножом. Это позволит ставить добор в этот паз достаточно плотно без щелей.

Проделываем эту операцию и с другой стороны. Если пена выпирает, её необходимо слегка срезать.

Теперь нам очень пригодится циркулярная пила с верхним столом. Выставив упор на заданную ширину, мы идеально обрезаем доски добора. Отторцуем нижний край добора.

Размещаем доску добора, упирая её в верхний паз дверной коробки.

То же самое сделаем с другой стороны. И снова мы обрезаем доски добора уже по финальным размерам.

Паз дверной коробки, в который вставим доборы, очистим от пены с помощью небольшого куска доски. Сделаем так по всему периметру дверной коробки.

Установим доски добора в освобождённый паз. Для фиксации добора необходимо расклинить его в верхних углах дверной коробки.

С помощью уровня или прямой доски необходимо добиться, чтобы добор либо был заподлицо со стеной, либо, если стена неровная, слегка выступал.

Добор будет отлично держаться, если его зафиксировать с помощью монтажной пены. При этом нет необходимости проделывать отверстия и крепить его шурупами к стене. Когда пена расширится и затвердеет, её можно будет срезать заподлицо со стеной.

Итак, мы установили доборы и для фиксации запенили их монтажной пеной. Если вы сделаете всё по такой технологии, то дверью можно будет пользоваться уже через 20 минут. Нам остаётся дождаться полного затвердевания пены, обрезать её, заштукатурить и выровнять примыкающие к двери участки стены, поклеить обои или покрасить стены, а уже потом прибить наличник. При оштукатуривании дверного проёма нельзя допускать контакта мокрой штукатурки с дверной коробкой. Используйте здесь малярный скотч, удаляйте штукатурку сразу. Чтобы сделать более плотным примыкание двери, отогните выступ на ответной части защёлки.

Ещё одна рекомендация касается выбора материала дверной коробки. Выбирайте тот материал, в котором установлен более мягкий уплотнитель. Это уменьшит шумы при закрывании двери.

Похожие траскрибы

transkribator.guru

Как правильно вставить межкомнатную дверь

По праву межкомнатные двери считаются одним из основных компонентов любого жилища. Естественно, что дверь кроме эстетических функций обладает еще и практическим назначением – отделение одной жилой зоны от другой. Со временем возникает вопрос о замене межкомнатных дверей. Можно поручить выполнение этой работы специалистам, а можно и самостоятельно скидывать. Не очень сложной процедурой считается установка дверей, однако она к себе требует тщательного и внимательного подхода. Не так сложно смонтировать сдвижные двери, как вставить двойную распашную межкомнатную дверь. К себе большой аккуратности требуют межкомнатные стеклянные двери с алюминиевыми вставками. Конечно же, если мы самостоятельно будем вставлять межкомнатную дверь, то сможем значительно сэкономить финансы.

Как вставить межкомнатную дверь самостоятельно

Перед тем, как вы начнете устанавливать межкомнатную дверь, следует определиться, что необходимо: в старую коробку вставить межкомнатную дверь, к приобретенному полотну собрать новую коробку или дверной блок в сборе установить. Последний и первый варианты предполагают несколько укороченный технологический процесс, поэтому рассматриваться будет монтаж двери со сборкой дверной коробки.

Для того чтобы вы смогли понять как самостоятельно вставить межкомнатные двери, необходимо знать правильная последовательность выполнения работ:

• Первым делом следует демонтировать старую дверь.
• Осуществляем сборку самой коробки, с ее последующей установкой в проем.
• Фурнитура врезается в коробку и полотно.
• Монтируется добор
• Полотно навешивается, а в коробку врезается ответная часть.
• Обналичивается дверной блок.

Для того чтобы выполнить демонтаж прежней коробки (при наличии таковой) необходимо посередине подпилить боковые стороны (применяется электрический лобзик или ножовка). После этого, монтировкой поддеваются брусья в районе запилов и из проема удаляются осторожно. Необходимо выполнять данную операцию максимально аккуратно, поскольку своими руками вставить межкомнатные двери в разрушенный проем довольно неудобно и сложно.

Перед началом сборки самой коробки, торцуются брусья с учетом того, какой необходим зазор между напольным покрытием и полотном. Закладывать рекомендуется расстояние в 10 миллиметров. Сверху вертикальные стойки под углом в 45 градусов запиливаются. С поперечным брусом делается то же самое. Таким образом, нижняя часть стоек не запиливается, поскольку монтироваться будет порог. Производится после этого «П»-образное соединение брусьев между собой. Крепится каждая из сторон тремя саморезами длиной по 45 миллиметров. Направления вкручивания – произвольное (можно под углом, а можно и прямо). Принимается ширина порога из того расчета, что будет она на шесть миллиметров больше, чем ширина самого дверного полотна.

После того, как завершена сборка коробки, осуществляется ее монтаж в проем. Поместив на место изделие, следует расклинить надежно его с помощью пластиковых или деревянных клиньев. В процессе осуществления данной операции необходимо центрировать сразу же коробку по уровню и отвесу. Когда правильно выставлена она и расклинена хорошо производить можно крепеж к проему. Точек крепления по техническим нормам должно быть три штуки с каждой стороны. Однако показывает многолетняя практика, что достаточно со стороны замка применять лишь один крепежный элемент, а со стороны петель – 2. Поскольку распространяется это правило только на легкие двери МДФ, то не отходить лучше от нормативных рекомендаций. Подбираются саморезы из того расчета, чтобы пройдя через весь материал коробки, вошли они в тело стены как минимум на 30 миллиметров, но 50 миллиметров будет лучше. Кроме того, что данный метод обеспечивает нужную прочность крепежа, он еще хорош и тем, что последующая коррекция дверной коробки выполняться будет предельно просто – достаточно будет выкрутить и закрутить саморезы. При этом не нарушается целостность изделия.

Итак, после того, как на свое место стала коробка, осуществляется ее закрепление к проему со стороны петель, а после и со стороны замка. По ширине коробки после этого вставляются брусья для фиксации (три штуки), которые изделие предохранят от деформации при запотевании. Следует лицевые стороны коробки защитить от пены с помощью малярного скотча. Выполнив запенивание, все работы с коробкой приостанавливаем до того времени, пока пена окончательно не высохнет.

При врезке в дверное полотно фурнитуры, монтируются в первую очередь петли. Начинается процедура с того, что как снизу, так и сверху полотна откладывается по 20 сантиметров. Прикладываются к полученной разметке петли и их контуры обрисовываются. Выполняются выемки под петли с помощью фреза или стамески. Должна равняться глубина выемки толщине карты петли. Далее примеряются петли на посадочные места, и выполняется под сверление разметка отверстий. Петли после этого прикручиваются с помощью саморезов длиной в 35 миллиметров (они, как правило, поставляются вместе с петлями). Когда уже оснащено дверное полотно петлями, их месторасположение и размеры на коробку переносятся. Выполняется фиксация петель на коробке по такому же алгоритму. Далее осуществляется врезка замочного механизма в полотно двери и ответной планки на ее косяк дверной конструкции. На этом можно считать установку межкомнатной двери оконченной.

vremya-sovetov.ru

Как установить межкомнатные двери своими руками

[ad 1]

Вчера устанавливали двери. В детскую комнату Пашкиного сына. Давненько этим делом не занимались, но, оказывается, еще можем. Можем рассказать и показать как установить межкомнатные двери своими руками.

Да… если по несколько штук в день ставить, то будешь шпокать их как робот, а если одну в год – лучше семь раз отмерить, прежде чем резать.

Вот он, наш дверной проем. Рядом – коробка в разобранном виде.

А двери – самые простые, самые обычные – каркас из брусков, оклеенный плитой ДВП. С декоративным окошком под стекло. На самом первом фото.

В нашем случае дверной проем собран из металлического профиля и обшит двойным слоем гипсокартона. Павел, кроме того, что хорошо штукатурит, собирает гипсокартонные конструкции.

Толщина стены – 15 см. В магазинах коробки с такой широкой доской не продаются. Там обычно по 9-10 сантиметров делают. Мы заказали коробку в столярной мастерской. Сразу на всю толщину стены, чтобы потом не ставить еще доборы. Да и красивее выглядит цельная доска – без швов и уступов.

Ширина доски была заказана 153 мм – на 3 мм больше, чем стена. Зачем эти 3 мм? Коробка по 1,5 мм с каждой стороны будет выступать за плоскость стены. Потом, когда будут прибиваться наличники, они красиво, без перекосов прилягут и к коробке, и закроют стену.

Наши межкомнатные двери будут с порогом, поэтому все четыре бруса пойдут в дело, если ставить без порога, низ коробки можно временно скрепить какой-нибудь доской-распоркой, прибив ее внакладку к стойкам. А после установки — оторвать.

Приступаем к сборке коробки. Аккуратно обрезаем торцы брусков, чтобы срезы были под прямым углом.

Верхний и нижний бруски обрезаем по размеру дверного полотна (70 см) плюс по 3 мм на зазор между полотном и коробкой – итого 70,6 см. Теперь считаем длину боковых стоек.

Высота дверного полотна – 200 см плюс толщина брусков в месте, где выбрана четверть – по 3 см.

Плюс по 3 мм на зазор между коробкой и дверью – итого 206,6 см. Опять же, все срезы под прямым углом.

Ставим для наглядности перекладину на боковую стойку и проводим линию, по которой нужно сделать пропил на глубину выборки.

Обычно выбирают четверть глубиной 1 см – такой глубины и пропил. Чтобы сделать его аккуратно, лучше упереть пилу в кусок уже отпиленного бруска.

Пилим внимательно, чтобы вот таких вот царапин не делать – они не закроются, будут видны, жена потом Пашку «пилить» будет.

А дальше – острой стамесочкой тюк-тюк – аккуратно скалываем запиленный край.

Ну, вот примерно так:

Тоже самое сделали на противоположном краю и со вторым бруском тоже. Сверлим отверстия для саморезов. Саморезы в отверстия должны свободно входить, чтобы брус притягивался.

Собираем дверную коробку, вставляя край верхнего (нижнего) бруса в запиленный край боковой стойки и стягивая их саморезами (75 мм) с помощью шуруповерта.

Коробка готова. Мы вложили в нее двери.

С помощью клинышков добились, чтобы зазор между дверью и коробкой был по всему периметру одинаковым. Отмечаем, где будут стоять петли. Для этого, отступив от верха и низа двери по 20 см, прикладываем петли и делаем отметки на полотне и на коробке.

Ориентируясь по сделанным отметкам, обрисовываем контур петли на коробке и на торце двери.

Только на коробке – одна часть петли, а на двери – другая.

По этому контуру стамеской делаем выборку на глубину, равную толщине пластины петли.

Петля должна входить в выборку заподлицо.

На двери – то же самое.

Те, кто занимается установкой дверей профессионально, подобные операции делают при помощи такого «чуда» как фрезер. Но мы-то рассказываем как установить межкомнатные двери своими руками, без помощи профессионала, так что стамеска в этом случае – самый подходящий «девайс».

А дальше – наживили петли на двери и на коробку, каждую половинку – всего одним саморезом, чтобы была возможность регулировать.

Если нужно будет подвинуть петлю – саморез можно выкрутить и, выполнив регулировку, завернуть его уже в другое отверстие.

Переключаемся на коробку. Ставим ее в дверной проем и расклиниваем, чтобы закрепить, используя деревянные клинья.

А Паша со стройки опорных подкладок притянул – использовал их. Расклиниваем по углам, у верхнего и нижнего брусков, в других местах клинья будут выгибать доски.

Когда коробка закреплена клиньями, забываем на время обо всех ее сторонах, кроме стойки, на которой будут висеть двери. Сейчас нас интересует только этот брус. Нужно отрегулировать его вертикально по уровню и закрепить. Проверяем уровнем одну плоскость.

Если стойку нужно наклонить, делаем это несильными ударами молотка по верхнему или нижнему углу коробки. При этом следим, чтобы край коробки чуть-чуть (на те самые 1-2 мм) выступал по отношению к уровню стены.

Теперь смотрим вторую плоскость.

Добиваемся вертикального положения, при необходимости увеличивая толщину клиньев с одной стороны и уменьшая с другой. Все, стойка отрегулирована по уровню, сверлим 3-4 отверстия под саморезы по всей длине бруса.

Подкладываем в этих местах деревянные подкладки, чтобы не прогнуть коробку.

И закрепляем саморезами длиной 75 мм.

Если стена кирпичная – засверливаемся в кирпич через брус и крепим коробку длинными дюбель-гвоздями или анкерными болтами.

Навешиваем межкомнатные двери, осторожно прикрываем и смотрим, что нам показывает вторая стойка.

А она нам показывает, что верхняя перекладина подклинивает – двери не закрываются.

Немного приподнимаем этот край коробки, подложив снизу клинышек.

Теперь двери закрываются и зазоры между коробкой и полотном везде одинаковые.

Прикрываем двери, толкая без усилия, и смотрим на притвор. Нижний угол прилегает отлично.

А вверху – щель около 3 мм. Устраняем ее, слегка стукнув по верхнему углу коробки навстречу двери. Теперь и верхний угол при свободном закрывании дверей, без зазора прилегает к коробке.

Еще раз проверяем положение коробки относительно плоскости стены, чтобы хорошо встал потом наличник. Все, закрепляем и эту стойку саморезами, аналогично первой.

Перед запениванием можно вставить в нескольких местах между дверью и коробкой клинышки, чтобы  пена не прогнула коробку вовнутрь.

Даже, если коробка закреплена саморезами, может выдавить запросто. Если через двери нужно ходить – можно поставить между стойками коробки, посередине, распорку из бруска – придется пригибаться.

Остается заполнить щели между дверным проемом и коробкой монтажной пеной. Заполняем наполовину пространства – пена сильно увеличивается в объеме.

Проверяем правильность установки дверей – приоткрытые они самопроизвольно не закрываются и не открываются – замерли на месте.

Можно окончательно закрепить петли на все саморезы или шурупы из комплекта петель. На следующий день обрежем выступающие куски пены, и можно будет крепить наличники, ставить ручку-защелку.

Вот вроде бы и все, настрочил немало, но старался, чтобы, к примеру, я, первый раз прочитав статью, понял как установить межкомнатные двери своими руками. Если что упустил – задавайте вопросы.

Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, оформите подписку.

На главную страницу.

Буду благодарен, если поделитесь статьей в социальных сетях:

sam-otdelochnik.ru

Как установить двери своими руками

Обычно намерение поменять двери возникает во время ремонта, когда выясняется, что привести в порядок старые двери не представляется возможным. Перед тем как установить двери, обязательно нужно выбрать их конструкцию: они могут быть распашными или раздвижными. Распашные модели немного дешевле (если речь не идёт о дверях, изготовленных из ценных сортов древесины), однако раздвижные значительно экономят полезную площадь.

Существуют разные виды межкомнатных дверей

Установка распашных дверей

Распашные двери обычно изготавливают из:

• ДВП;
• МДФ;
• Массива натурального дерева.

Двери из ДВП — самые дешёвые, но и самые недолговечные. Кроме того, они совершенно не переносят сырости и подходят только для сухих помещений. Для ванных комнат они не годятся. Даже будучи установленными в кухне, они быстро деформируются. Древесно-волокнистые плиты — материал очень хрупкий, и обращаться с ним нужно чрезвычайно аккуратно.

Традиционным выбором являются распашные двери

Модели из МДФ в два-три раза дороже аналогов из ДВП, но и служат гораздо дольше, причём обладают прекрасными звукоизолирующими свойствами, что немаловажно для дверей, отделяющих, к примеру, гостиную от спальни. Двери из МДФ не боятся сырости, поэтому пригодны для установки в любых помещениях.

Натуральное дерево во все времена пользовалось огромной популярностью. Трудно найти более экологичный материал. Модели из дуба или ореха чрезвычайно дороги, зато и рассчитаны на века. Однако и недорогие сосновые модели при правильном уходе способны служить до ста лет.
Часто межкомнатные двери бывают инкрустированы стеклом. Лучше всего выбирать модели с инкрустациями из закалённого стекла: оно прочнее обычного и наверняка прослужит столько же, сколько и само дверное полотно.

Выбор конфигурации распашных дверей

Собираясь в магазин для того, чтобы выбрать модель дверей, заранее решите, в какую сторону они должны открываться. Если вы хотите установить дверь в санузле, то лучше, чтобы она открывалась наружу. Дверь, ведущая в жилое помещение, напротив, должна открываться внутрь, иначе в коридоре она будет мешать.

Перед тем как устанавливать двери, следует тщательно измерить дверной проём. Проще подобрать дверь по его размерам, чем потом менять конфигурацию проёма под размеры двери. В магазин с собой обязательно нужно взять рулетку. Приобретаемое вами дверное полотно должно быть строго прямоугольным: с перекошенной моделью, пусть даже уценённой, вы намучаетесь так, что ещё не раз проклянёте подобную экономию.

Дверное полотно необходимо измерить в шести местах: три раза по горизонтали (снизу, сверху, посредине), три — по вертикали (слева, справа, посредине). Если результаты измерений вас устроили, и вы убедились в отсутствии перекосов, то проследите, чтобы вам упаковали именно то дверное полотно, которое вы мерили. Естественно, вас должен устраивать дизайн дверного полотна. Нелишним будет поинтересоваться и гарантийными обязательствами на выбранную вами модель. В комплект к качественному дверному полотну обычно включают мягкий уплотнитель. Если вы хотите приобрести дверь с хорошими тепло- и звукоизолирующими свойствами, выбирайте модель с притвором (полоской-«четвертью», прикрывающей кусочек дверной коробки). Такие модели стоят дороже, но за будущие удобства стоит заплатить. К тому же затвор может скрыть небольшие зазоры из-за неровности двери или её перекоса.

Стандартные размеры дверных полотен: до двух метров в высоту, 70–80 см — в ширину. Приобретать более узкие двери нецелесообразно: вам ещё в комнату мебель нужно будет заносить. Между стеной и коробкой сверху, справа и слева должны быть зазоры 1–1,5 см. Если дверное полотно вместе с коробкой оказалось шире дверного проёма, то немного подкорректировать ширину можно, срезав до 10 см с той стороны коробки, где будет располагаться замок. По высоте дверное полотно лучше не резать: потом очень сложно будет его отрегулировать. Так что если ваш дверной проём значительно уже или ниже дверного полотна, то расширять его придётся с помощью перфоратора.

Подготовка к установке дверей

Есть правило: новое дверное полотно нельзя устанавливать в старую коробку. Перед тем как поставить двери, следует старую коробку удалить. Во избежание лишних разрушений, делать это нужно предельно аккуратно.

Лучше, конечно, если стены ещё не побелены или не оклеены обоями: тогда не придётся чересчур осторожничать. В противном случае аккуратно подрежьте обои вокруг дверных наличников. Необходимо проверить, не проходят ли по дверной коробке какие-либо провода. Если провода есть, их нужно аккуратно освободить от держателей (гвоздей или скоб). Провода, пропущенные через отверстия в коробке, выпиливают, предварительно расщепив брус коробки или наличник при помощи стамески.

Для установки дверей вам понадобятся инструменты

Сперва следует, аккуратно поддев остриём топора, сорвать наличники. Стойки деревянной коробки обычно прибивают длинными (15 см) гвоздями. Осмотрите стойку; найдя головку гвоздя, отступите от неё 20 см вверх и перепилите стойку. Если места крепления не видно, то распил делается на расстоянии 70–80 см от пола. Древесину вокруг гвоздя желательно слегка надпилить так, чтобы гвоздодёром можно было выдернуть гвоздь. На каждую из опор приходится два-три гвоздя. Топором или гвоздодёром следует поддеть верхнюю часть распиленной стойки и отжать её. То же самое проделывается с нижней частью, затем — со второй стойкой, после чего гвоздодёром или топором отжимается верхняя перекладина. Металлическая коробка крепится штырями, которые необходимо спилить.

Сборка дверной коробки

Перед тем как монтировать двери, необходимо закончить все «влажные» ремонтные работы, вплоть до оштукатуривания стен: из чего бы ни было сделано дверное полотно, лишняя влага ему ни к чему. Особенно это касается легко деформирующихся дверей из ДВП. Монтажные работы лучше всего проводить до настилания основного пола, но обязательно необходимо учитывать высоту будущего порога.

Приобретая двери в магазине, вы можете купить либо одно лишь дверное полотно, либо дверное полотно с коробкой. Если коробка в комплект не входит, то её придётся или докупить, или изготовить вручную. Ничего страшного в этом нет, тем более, что самодельная коробка из деревянного бруса гораздо прочнее коробки из ДВП, способной деформироваться даже под весом двери средней тяжести.

Если вы приобрели готовую коробку, вам нужно только собрать ее

Если вы хотите сделать дверную коробку самостоятельно, то приобретите деревянный брус толщиной не меньше, чем само дверное полотно. Ширина коробки должна быть равна ширине дверного полотна, увеличенной на 6–10 мм (замер делается по внутренней части притолоки). Высота внутренней части коробки равняется высоте дверного полотна, увеличенной на 14–15 мм. Торцы бруса распиливаются под углом 45º. Дальнейшая установка аналогична монтажу готовой коробки.

Если вы приобрели готовую дверную коробку, то до того, как вставить двери, её необходимо собрать и тщательно отцентрировать. Открывая упаковку с коробкой и дверным полотном, будьте внимательны и осторожны: шпон или облицовочную плёнку очень легко повредить.

Детали дверной коробки укладываются на пол вокруг дверного полотна. Это нужно делать на ровной, но мягкой основе (картоне), иначе можно повредить шпон или ламинат. Между краями полотна и коробкой следует проложить куски картона, чтобы по бокам образовались зазоры 3–4 мм. Зазор сверху должен быть 4–5 мм. Для обеспечения лёгкого хода дверное полотно нужно установить так, чтобы его нижний край возвышался на 1 см над уровнем пола. Для того чтобы можно было скрепить коробку саморезами и при этом стойки не растрескались, предварительно сделайте отверстия сверлом. Если диаметр шляпки самореза 3,5 мм, возьмите сверло диаметром 3 мм. Достаточно по 2 самореза с каждой стороны притолоки или порога. Если в состав коробки входит порог, то в результате должна получиться прямоугольная конструкция, если порога нет — П-образная.

На следующем этапе в дверную коробку и дверь следует врезать петли. Обычно хватает двух пар петель: на расстоянии 20 см от верхнего края дверного полотна и на таком же расстоянии от нижнего края. Для нестандартной двери: очень высокой или очень тяжёлой, — третью пару петель можете врезать посредине. Не перепутайте: если, стоя лицом к двери, вы будете открывать её правой рукой, значит, вам нужны правые петли, если же левой — то левые. Бывают ещё универсальные петли, которые заменяют собой и правые, и левые.

Сначала с помощью стамески делаются выемки на краю дверного полотна. Затем оно приставляется к коробке, где сперва намечаются острым ножом либо скальпелем, а затем острой стамеской делаются выемки. Отверстия для шурупов под петли необходимо высверливать сверлом, чтобы дверь не треснула. Чтобы дверное полотно не тёрлось о коробку, зазор между ними при уже установленных петлях должен составлять 3–5 мм. Если ось петли после установки будет касаться дверного полотна или коробки, двери начнут скрипеть. Не рекомендуется высверливать сразу все нужные отверстия, поскольку двери после установки ещё нужно будет отрегулировать. Лучше сделать по два отверстия на каждую плоскость петли: одно у оси, другое — на краю.

Установка дверной коробки

Самое главное — это аккуратно, с помощью отвеса, отцентрировать коробку в дверном проёме. Чтобы не повредить дверную коробку во время «примерки», в зазоры между стойками и проёмом обязательно нужно вставить несколько деревянных или пластиковых клиньев-прокладок (они ставятся вначале по углам, а затем по периметру, расстояние между соседними прокладками — 50 см). Дверной короб будет стоять ровнее, если при его установке использовать деревянные распорки. Коробка устанавливается так, чтобы с лицевой стороны она была заподлицо с плоскостью стены. Положение коробки регулируется изменением положения клиньев и распорок. Отвесом постоянно проверяется отсутствие перекосов дверного полотна. К хорошо отрегулированным дверям окончательно прикручиваются петли, а с другой стороны делаются отверстия под замок и ручку.

Метод крепления коробки зависит от материала стены. Если стена гипсокартонная, до того, как установить двери, обязательно нужно забить в гипсокартонную плиту деревянные бруски. Если же стена кирпичная или бетонная, то предварительна подготовка не нужна. Вам просто понадобятся два сверла: одно — для дерева, другое — для бетона.

Установка дверной коробки не так сложна, как кажется

Коробка крепится в проёме с помощью саморезов с дюбелями. Достаточно шести штук: по три на каждой стойке. На стойках отмечаются места расположения саморезов, затем сверлом по дереву проделываются отверстия. На торце стены выставляются соответствующие просверленным в стойках отверстиям отметки. Если стена гипсокартонная, то отверстия под дюбеля высверливаются в деревянных брусках сверлом по дереву. Если стена кирпичная или бетонная, то нужно работать сверлом по бетону. В случае кирпичной стены нужно постараться, чтобы отверстия попали не на цемент, а на кирпич: так коробка будет держаться надёжнее. Головки шурупов камуфлируются специальными декоративными заглушками.

Вставив дюбели, убедитесь, что коробка хорошо отцентрирована. Только после этого можно вкручивать саморезы. Теперь зазоры между коробкой и дверным проёмом следует заполнить монтажной пеной. Через сутки, когда пена подсохнет, её излишки можно будет удалить.

Установка наличников

Толщина дверной коробки несколько меньше толщины проёма. Чтобы двери выглядели эстетично, дверная коробка «дотачивается» за счёт доборных планок. Они крепятся с помощью саморезов: верхняя планка — на три самореза, боковые – на пять. После этого тоненькими финишными гвоздями (длиной 4 мм) прибиваются декоративные наличники.

Последний этап – установка наличников

Установка раздвижных дверей

Если у вас в комнате слишком мало места или вам просто нравятся нестандартные дизайнерские решения, вам ничего другого не остаётся, как самостоятельно установить двери раздвижной конструкции. Есть два основных варианта таких дверей:

• двери, раздвигающиеся параллельно стене, наподобие шкафа-купе;
• двери, раздвигающиеся в выемку стены.

Второй вариант, конечно, очень оригинален, но и неимоверно сложен в исполнении. Для его реализации придётся либо проделывать выемку в кирпичной стене, либо устанавливать фальш-стену из гипсокартона. Первый вариант не требует таких усилий, а раздвижные двери выглядят ничуть не хуже.
Раздвижные двери состоят из дверного полотна и механизма, включающего в себя роликовые каретки, направляющие, фиксаторы. В комплект обычно включаются замки, ручки, наличники и декоративные планки, камуфлирующие механизм.

Раздвижные двери выгодно экономят пространство

Дверное полотно представляет собой очень лёгкую алюминиевую рамку со вставленным в неё зеркалом, закалённым стеклом либо деревянной пластиной, которая может быть инкрустирована стеклом. Приобретая раздвижные двери, обращайте в первую очередь внимание на качество механизма. Алюминиевые направляющие гораздо прочнее и долговечнее стальных, изготавливаемых из чересчур тонкого и гибкого металла. Поскольку квадратный метр стеклянной раздвижной перегородки весит от тридцати до пятидесяти килограммов, от качества механизма зависит не только долговечность двери, но и безопасность ваших домочадцев.

До того как устанавливать двери с раздвижным механизмом, обдумайте, как именно вы хотите, чтобы они открывались. Если вам жаль портить паркет, прибивая к нему нижнюю направляющую, возможна установка двери с одним лишь верхним подвесом. Такой механизм особенно хорош, если в доме есть малыши, которые могут споткнуться о рельсу. Если же вам, напротив, жаль портить обои на стене, можете установить дверь на роликовой опоре, с одной лишь нижней направляющей. Но наиболее надёжной считается конструкция, использующая две направляющие.

Нижняя направляющая монтируется на полу так, чтобы она была в него углублена. Верхняя направляющая должна быть строго параллельны нижней и находиться от неё на расстоянии, равном высоте дверного полотна, увеличенной на 1,5–2 см (зазоры, необходимые для того, чтобы дверь свободно ездила). К гипсокартонной стене верхняя направляющая крепится с помощью крепления типа «молли» (анкеров для пустотелых конструкций), к кирпичной или бетонной — дюбелями с саморезами.

Есть два варианта установки раздвижных дверей

Ролики к краю двери (одному или обоим) крепятся с помощью скоб. Ручку и замок можно установить на дверь сразу, а ответную часть замка — только после регулировки. Когда дверь отрегулирована, на неё устанавливаются уплотнители. Чтобы дверь не выпала из направляющих, ставятся ограничители. Убедившись, что дверь надёжно закреплена и легко движется в направляющих, можете прикрепить доборные планки и наличники.

Видео о том, как установить межкомнатные двери: 

Зная, как самостоятельно установить двери, вы сможете сэкономить на оплате мастеров и за счёт этого купить более дорогую и качественную модель дверей.

Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Поделитесь с друзьями!

repaireasily.ru

Как установить межкомнатную дверь

Полезные советы

Содержание:

Устанавливаем межкомнатные двери своими руками

Начинаем устанавливать межкомнатную дверь

Как правильно установить межкомнатную дверь

Как установить межкомнатную дверь видео

Если у Вас возникла потребность установки межкомнатных дверей, то не спешите вызывать дорогостоящего мастера, ведь при желании это можно сделать своими руками. Мало что, понимая в строительном деле, можно воспользоваться нашими советами и самостоятельно установить межкомнатную дверь.

Читайте также:

Как выбрать ламинат

Как выбрать краску для стен и потолка

Как класть ламинат

Виды обоев: преимущества и недостатки

Как правильно красить стены

Устанавливаем межкомнатные двери своими руками

Процесс установки межкомнатных дверей довольно сложен, поэтому положительный результат зависит от четкого выполнения каждого действия.

Если Вы решили заняться такой работой самостоятельно, то запаситесь терпением. Следует очень внимательно изучить все инструкции и советы по установке межкомнатных дверей своими руками, а затем скрупулезно выполнять все действия.

Соблюдая все правила, которые приведены ниже, Вы и Ваши близкие будут довольны новенькими межкомнатными дверьми.

Устанавливаем межкомнатную дверь сами. Подготовка

Для начала необходимо выровнять стены, покрыть их шпатлевкой и штукатуркой. После чего стена, в которой будет стоять дверь, должна быть хорошо высушена, иначе есть риск смещения дверной коробки.

Пол также должен быть подготовлен к настилу. При монтаже межкомнатной двери учитывайте окончательную высоту будущего полового покрытия, чтобы правильно рассчитать высоту коробки двери. Если Вы осуществляете замену уже существующей двери, то последние условия не столь важны.

Следующим шагом станет выбор и покупка межкомнатных дверей, о чем мы поговорим в следующей статье.

Вы можете приобрести как отдельно коробку и двери, так и в сборе. Дверную коробку можно сделать самостоятельно. Это П-образная конструкция, состоящая из коробочного бруса. В сущности это две стойки, а также горизонтальная рейка, называемая притолокой.

Обратите внимание! Лучший вариант дверной коробки – без горизонтального бруска внизу (порожка). Если не спрятать этот брусок, то он будет только мешать при ходьбе.

Когда будете выбирать брус, внимательно проследите, чтобы на нем не было неровностей и черных (мертвых) сучков.

Важно! Толщина коробки двери должна быть равной толщине двери, иначе межкомнатную дверь нельзя будет установить.

Чтобы увидеть качественный результат нашей работы, необходим профессиональный инструмент. Однако это дорого. В то же время если выполнять работу простыми инструментами, то есть риск не выдержать нужной точности.

Но выход есть: мы советуем взять инструменты в аренду, благо сейчас достаточно много организаций, у которых можно взять в аренду практически любой инструмент. В первую очередь это касается дорогого электроинструмента.

Вам понадобятся:

• Ножовка
• Измеритель уровня
• Стусло
• Рулетка для измерения расстояния
• Набор отверток
• Молоток
• Набор стамесок.

Электроинструменты:

• Электрофрезер
• Перфоратор
• Торцовочная пила
• Шуруповерт
• Циркулярка.

Расходный материал:

• Монтажная пена
• Гвозди
• Саморезы
• Клинья
• Бруски.

Начинаем устанавливать межкомнатную дверь

Для начала необходимо определиться, как будет открываться межкомнатная дверь. Это во многом зависит от планировки в доме.

Например, в ванной комнате рекомендуется делать открывающиеся наружу двери, потому как там мало места. А если дверь является переходом из небольшого коридора в большую комнату, то тогда можно установить двери, которые будут открываться внутрь комнаты.

Перейдем к монтажу дверной коробки. Это самый ответственный момент и основа всей работы по установке межкомнатных дверей, так как от монтажа стоек зависит весь успех работы.

1. Торцовочной пилой отпиливаем верхние части стоек под углом 45°. Если Вы не имеете торцовочной пилы, то данную операцию можно проделать с помощью мелкой ножовки и стусла.

2. Измеряем стойки. Измерять и отмечать нужную длину двух стоек лучше с внутренней стороны.

3. Теперь приготовим притолоку. Аналогично измеряем ее с внутренней стороны.

4. Торцовочной пилой или мелкой ножовкой отпиливаем притолоку с двух сторон под углом 45°.

Как правильно установить межкомнатную дверь

Установка дверных петель

Установка дверных петель также является ответственным мероприятием. Размеры должны быть точно выдержаны относительно дверного полотна и дверной коробки. Также необходимо точно рассчитать размеры углублений петель.

1. На стойке с внутренней стороны нужно отступить 20 см. На этом месте будет закреплена петля.

2. Расстояние установки петли будет равняться 0,4 см (расстояние от дверного полотна до стойки) + непосредственно углубление, в котором будет находиться петля.

3. Прикладываем петлю в нужном месте и обводим ее карандашом.

4. Площадку под петлю лучше изготавливать с помощью фрезера, а если такового нет, то эта работа делается стамесками.

5. По такому же принципу изготавливаем посадочное место нижней петли, которая должна располагаться на расстоянии 20 см от нижнего края дверного полотна.

6. Углубления для петель делаем как на стойке, так и на двери.

Установка дверной коробки
Установка дверной коробки должна происходить следующим образом:

1. Перпендикулярно крепим стойки к притолоке при помощи саморезов. Но сначала нужно сделать дрелью отверстия меньшего диаметра, чем диаметр саморезов.

Затем вкручиваем саморезы в полученные отверстия, иначе конструкция в местах вкручивания может лопнуть. Будет достаточно вкрутить лишь 4 самореза, по 2 на сторону. Всю процедуру необходимо делать на мягкой подложке (например, на картоне), дабы не поцарапать дверное полотно.

2. Полученную коробку помещаем в проем стены, при этом фиксируя распорками и клиньями.

Не забывайте! Между коробкой и стеной должен обязательно остаться зазор 2-3 см для монтажной пены.

3. Выравниваем дверную коробку по горизонтали и вертикали, применяя уровень.

4. Окончательно крепим всю коробку саморезами, но перед этим просверливаем отверстия в коробке и в стене.

Перед сверлением стены наносим метки сверлом через нашу дверную коробку. Если проем из кирпича, то следует попадать саморезом по цельному кирпичу, а не в щели между кирпичами, иначе дюбеля будут держаться плохо.

5. После готовности отверстий, коих можно делать по 6-8 на сторону, можно устанавливать дюбеля.

6. Теперь вкручиваем саморезы (лучше использовать саморезы по дереву) в дюбеля через дверную коробку. Вкручивать саморезы будет удобнее электродрелью с соответствующей насадкой либо шуруповертом. Не закручивайте шурупы до предела, ибо коробка может прогнуться. При вкручивании периодически проверяйте уровень положения конструкции.

7. Устанавливаем петли.

Будьте внимательны! Петли должны быть установлены так, чтобы дверное полотно можно было нацепить на петли сверху.

8. Ставим двери, навешивая ее на петли, и проверяем, правильно ли дверь закрывается-открывается. Дверь не должна самостоятельно открываться или закрываться – это будет говорить о том, что межкомнатная дверь установлена неправильно. При имеющихся каких-либо дефектах устраняем их.

9. Теперь нужно закрыть дверь и вставить между дверью и стойками маленькие распорки соответствующих размеров (можно картон), чтобы в будущем пена не деформировала дверную коробку.

10. И наконец, наносим пену между стеной и коробкой. Вертикальный шов начинайте заполнять снизу. Не переусердствуйте, заполняйте примерно третью часть всего объема швов, так как по мере высыхания пена увеличивается в размерах.

К тому же лишнее нанесение пены приводит к ее перерасходу. Также лишняя пена может попасть на лицевую часть двери. Пена должна сохнуть около суток при температуре 20°С.

11. После того, как пена засохнет, можно убирать все распорки.

Установка наличников

После того, как установлена дверная коробка, предстоит еще установить наличники.

1. Для этого распиливаем необходимую длину под углом 45°.

Совет! Чтобы при распиле наличника не оставались сколы, а нарез был «чистым», пилите с наружной стороны.

Лучше распиливать рейки для наличников, оставляя запас несколько миллиметров, чтобы подстраховаться на случай ошибки.

2. Закрепляем полученные наличники с помощью саморезов, гвоздей или клея.

3. Если Вы применили гвозди, то их шляпки нужно затереть.

А если это саморезы, то можно просто надеть на них декоративные заглушки. Достаточно ввинтить 6-8 саморезов на каждую сторону наличников.

Бывают случаи, когда ширина наличника слишком большая, из-за чего его нельзя установить к перпендикулярной с ним стене. Тогда нужно просто уменьшить ширину наличника, обрезав ее. У Вас должен получиться наличник, который прилегает прямо встык со стеной.

Если наличники плохо состыкуются в углах, то такие углы можно подогнать с помощью наждачной бумаги, а лучше использовать ленточную шлифовальную машинку.

Также рассмотрим случай, когда стены в помещении не прямые, а расположены в форме трапеции. Так бывает обычно в туалетах и ванных комнатах старых «хрущевок». В таких случаях резать наличники под углом в 45° нет смысла, потому как они не сойдутся. Поэтому можно воспользоваться нашим советом и обрезать наличники как на фото.

Однако такие методы установки наличников можно применить, если толщина коробки совпадает с толщиной стены. А если толщина стены больше, то применяют установку дополнительных доборов.

Установка доборов

Итак, чтобы подготовить доборы и произвести монтаж, сперва нужно подрезать подборы по Вашим размерам. Это можно сделать своими руками из ровной доски.

Для влажных и толстых стен прекрасно подойдет водостойкая фанера (БС), которую можно дополнительно оклеить декоративной пленкой. Но зачастую проще и дешевле ставить готовые доборы из МДФ с декоративным оформлением.

Рассмотрим еще один нюанс: если конструкция межкомнатной двери имеет значительный перекос, то установка доборов крайне не рекомендуется.

Перекосы – это свидетельство того, что дверная коробка была установлена неправильно, а если к такой неправильной конструкции еще подгонять подборы, то впоследствии они расщелятся и покоробятся.

Возможно, стены в помещении с небольшим уклоном. Если речь идет о небольших неровностях (около 5 мм), то это можно исправить с помощью слоя штукатурки. При гораздо большей кривизне стен выбора не останется – придется подпиливать подборы под стены.

Запенивание

После того, как установите доборы, и перед нанесением штукатурки щели необходимо заполнить монтажной пеной.

Как известно, пена при застывании имеет свойство расширяться, создавая большое давление, и чтобы конструкцию межкомнатных дверей не повело, воспользуйтесь нашими советами:

• Не следует убирать клинья и распорные планки для выравнивания до того, как полностью высохнет пена.
• Производите нанесение пены в 3-4 слоя: следующий слой наносите после высыхания предыдущего.
• Оставляйте в пределах 1 см незаполненное пеной пространство между подборами и стеной. Это пространство лучше заштукатурить.

Надеемся, что наши советы принесут Вам пользу и радость от новых дверей.

Как установить межкомнатную дверь видео

Автор: Лисицын Р. В.

www.infoniac.ru