Содержание

Виды откатных ворот с кратким описанием

Современные откатные ворота применяются достаточно часто для обустройства въезда на охраняемую территорию, промышленный или гражданский объект, в частные владения. Они очень удобны в использовании, но имеют весьма сложную конструкцию. Их строительство требует вложения немалых средств, а также соблюдения технологии изготовления подобных конструкций. Поскольку существуют разные виды раздвижных ворот, необходимо первым делом определиться с выбором того или иного варианта, понять, какая конструкция будет лучше на конкретном участке.

Откатные ворота прежде всего экономят место

Проведем краткий обзор откатных конструкций, сравнив их устройство, управление, а также эксплуатационные особенности.

Разновидности откатных конструкций

Все виды ворот, в основу работы которых положен раздвижной принцип, характеризуются по нескольким параметрам:

  • По конструкции. Наиболее популярны одностворчатые ворота, изготовление которых не требует значительных материальных вложений. Если же использовать конструкцию с двумя створками, то это сделает строительство более дорогим. Для своего дома лучше использовать одну створку.
  • По принципу управления. Различают такие виды: подвесные, откатные по рельсу, консольные.
  • По материалу изготовления. Все ворота изготавливают из металла. Популярны решетчатые ворота, которыми оснащаются какие-то официальные территории. Решетчатые ограды часто можно встретить возле каких-либо представительств или в посольствах. Они достаточно красивые и стильные. Легкие оцинкованные ворота также встречаются очень часто. Они не утяжеляют конструкцию, и весят даже меньше, чем решетчатые аналоги.

Подвесные ворота

Если провести обзор откатных ворот, то подвесные системы занимают третье место по популярности среди трех видов подобных конструкций. Они применяются преимущественно на предприятиях, на охраняемых служебных территориях. Опорная балка обычно представляет собой рельс, проложенный по верху проема. На балке находятся роликовые механизмы с закрепленным на них полотном. В нижней части створка опоры не имеет.

Откатные ворота подвесного типа

Преимущества подвесной системы:

  • Долговечность. До наших дней дошли подвесные системы, смонтированные более полувека назад. Тем не менее, работают исправно и по сей день.
  • Независимы от погодных условий, так как не имеют нижней точки опоры.
  • Просты в управлении.

Недостатки откатных ворот подвесного типа:

  • Ограничивается высота транспорта, который способен проезжать под опорной балкой. Даже несмотря на то, что верхняя балка размещается достаточно высоко, всегда найдется транспортное средство, не вписывающееся в эти рамки.
  • Обустройство подвесной системы требует значительных финансовых вложений. Высота балки вынуждает изготавливать створки больших размеров.

Откатные рельсовые ворота

Створка ворот такого типа перемещается по рельсу, закрепленному на поверхности почвы. На нижнем конце створки имеется приваренный ролик, который и скользит вдоль рельса, опираясь на него. Это наиболее простая из всех рассматриваемых конструкций, которую часто используют в частных домах. По такому принципу работают решетчатые, цельнометаллические, оцинкованные и другие типы ворот.

Рельсовые откатные ворота

Преимущества рельсовых конструкций:

  • Простое устройство, которое можно изготовить собственноручно.
  • Створка никогда не провисает, независимо от ширины проема, так как имеет опору.
  • Створка является компактной, занимая место, равное ширине проема.

Минусы откатных ворот рельсового типа:

  • Рельс, проложенный поперек въезда, немного выступает над уровнем почвы.
  • Мусор и осадки в виде снега могут заблокировать работу створки.
  • Требуется регулярная очистка направляющего рельса.

Консольные ворота

В основе таких конструкций лежит консоль. Это рельс, швеллер или иное металлическое изделие достаточной длины, которое удерживает створку ворот в процессе их выдвижения или закрытия. Консоль еще называют направляющей балкой. Створка таких конструкций перемещается по фундаменту ворот, не касаясь земли. Длина самой створки должна быть длиннее проема на половину его длины. Это необходимо для уравновешивания веса створки.

Иногда встречаются и другие типы консольных конструкций, в состав которых входят две створки. Это упрощает работу, но делает ее более затратной, так как требуется использование двух электроприводов. Таким образом, створка, в ходе своего движения, не контактирует с почвой, и не ограничена никакими балками в верхней части. Направляющая балка обычно приваривается в нижней части створки, но, в некоторых случаях, может крепиться к ее средней части или даже вверху полотна створки.

Преимущества консольных систем:

  • Уличные откатные ворота консольного типа не имеют ограничений по высоте транспортных средств.
  • Створка не касается грунта, поэтому никакие погодные условия не могут повлиять на ее нормальную работу.
  • Такой конструкцией можно оборудовать ворота любого типа: глухие, решетчатые, кованые или какие-то другие.

Недостатки консольной системы:

  • Для функционирования таких ворот необходимо наличие свободного пространства, так как створка имеет значительную длину.
  • Такие типы ворот требуют наличия очень мощного фундамента, способного удерживать значительный вес открытой створки.
  • Устройство консоли — достаточно сложный процесс, требующий определенного опыта в проектировании и строительстве.

Как определиться с выбором откатных ворот

Чтобы выбрать качественные откатные ворота, необходимо четко представлять принцип работы каждой из перечисленных выше конструкций, особенности их обустройства и эксплуатации. Следует учесть следующие нюансы:

  • Габариты раздвижных створок. Их нужно учитывать, если на пути их движения с внутренней стороны забора имеются какие-то насаждения или постройки. Если помехи существуют, консольную конструкцию разместить там будет проблематично. Тогда лучше использовать рельсовую или подвесную систему. Если помех нет, консоль вполне может быть установлена.
  • Ширина проема. При очень широком проеме (более 7 м) наилучшим вариантом будет рельсовая створка. Для небольшого проема идеален вариант откатных ворот консольного типа. Впрочем, можно применить и подвесную конструкцию, если позволяет высота забора.
  • Затраты на проект. Подсчеты показывают, что дешевле всего обходится обустройство откатной системы в виде консоли. Это же самое подтверждает и обзор видов ворот, предлагаемых строительными компаниями. Подвесная и роликовая системы обойдутся дороже.
  • Сроки строительства. По этому показателю также лидирует консольная система, если не учитывать сроки подготовки фундамента для нее.
  • Возможность переделки. Если по какой-то причине вам не подошла та или иная конструкция, следует знать, что ее можно переделать. С минимальными вложениями можно переделать рельсовую конструкцию в подвесную, а также наоборот. Переделка же консоли потребует установки выбранного варианта с нуля. То есть, процесс будет весьма затратным.

Надеемся, данный обзор поможет вам лучше понять, какие виды откатных конструкций бывают, и как выбрать откатные ворота применительно к своему участку или дому.

sdelayzabor.ru

Как выбрать откатные ворота, типы откатных ворот и их характеристики


Правильно выбрать откатные ворота довольно сложно, так как разобраться в технических характеристиках конструкции и определить, какому из продавцов можно доверять свои деньги и нервы достаточно трудоемкий процесс.


Выбирая подрядчика для изготовления сдвижных ворот, обязательно надо понимать, с кем имеешь дело. Лучше всего посмотреть готовые объекты потенциальных компаний, на которых данные конструкции уже установлены, т.к. откатных ворот на рынке много, а вот качество, материалы и внешний вид у изделий заметно отличаются. Опираясь на стоимость с разницей в 50-80 долларов, вы абсолютно не застрахованы от того, чтобы получить некачественную продукцию. Существует вероятность, что всего через полгода придется искать подходящую краску для закрытия ржавчины, появившейся на ваших въездных воротах.

Виды и типы откатных ворот

Какие откатные ворота купить – этот вопрос задают себе люди, подходя к возведению ограждения у себя на участке. Разобраться с тонкостями и не переплатить, выбрать оптимальный вариант – это задача не из легких.


Уличные откатные ворота бывают нескольких типов:


  • консольные;

  • рельсовые;

  • подвесные.


Выделяют также одностворчатые и двустворчатые. Они могут быть на ручном управлении или оснащаться автоматикой.

Рельсовые

Откатные ворота рельсового типа изготавливались еще в СССР, когда современную комплектацию для откатных ворот негде было приобрести. Для снятия нагрузки с несущей трубы использовались всевозможные рельсы в комплекте с движущимися по ним роликами. Сейчас же выпускается усовершенствованная комплектация, обладающая такими достоинствами:


  • Масса створки поддерживается роликами, что дает возможность делать очень широкие проемы.

  • При правильной балансировке не нужны большие усилия приводного устройства, что увеличивает срок службы и уменьшает износ.

  • Направляющая рельса не мешает проезду и не требует укрепленной фундаментной основы.

  • Нет ограничения на габаритную высоту транспорта, проезжающего через проем.

  • Легкое аварийное открытие даже с учетом большого веса створки.

Недостатки заключаются в таких аспектах:


  • Зимой нужно очищать рельсы от ледяных скоплений.

  • Несущие ролики поддаются сильному износу под весом створки.

  • Сложность ремонта.


Подвесные

Откатные ворота подвесного типа используются для перекрытия проемов зданий и сооружений, конструкция схожа по принципу используемой фурнитуры для стандартных откатных ворот, используется также балка и ролики, но принцип нагрузки на воротах абсолютно другой.


В подвесных конструкциях несущая балка подвешивается над проемом, и весь вес ворот тянет ее вниз, а в воротах сдвижных, наоборот, ворота находятся сверху на балке, пытаясь ее деформировать своим весом.


Ключевые достоинства:


  • Просты в монтаже и использовании.

  • Возможна установка автоматики.

  • Устойчивы при сильных ветрах.

  • Обширный выбор комплектующих для откатных ворот на случай выхода из строя отдельной детали.

  • Простота ухода.

  • Опорные ролики работают бесшумно и мягко.


Минусом можно назвать ограничение высоты проема для проезжающего транспорта. Также этот вид достаточно материалоемкий.

Консольные

Откатные ворота консольного типа – самая распространенная конструкция на сегодняшний день, проверенная и удобная в эксплуатации. Конструкция отличается повышенной сложностью, однако, судя по отзывам, это вполне оправдано. Полотно ворот подвешивается на консольных роликах с помощью направляющей балки, которая расположена в любой части ворот (чаще – в нижней).


Достоинствами типа выступают:


  • Отсутствие контакта с наземной рельсой и ограничения по высоте ТС.

  • Усиленная надежность.

  • Даже в обильный снегопад не нарушается работа ворот (они находятся на расстоянии минимум 10 см от земли).
  • Могут оборудоваться автоматикой и системой безопасности.

Недостатки заключаются в таких нюансах:


  • Сложность монтажа.

  • Нужен запас забора, ширина которого в 1,5 больше ширины проема.

Одностворчатые и двустворчатые

Одностворчатый вариант имеет простое устройство – створка ворот полностью закрывает весь проем. Двустворчатая конструкция раздвижных ворот несколько сложнее – створки сходятся на середине (или там, где это удобно владельцу), и под каждую из них создается отдельная конструкция. В результате стоимость двустворчатых ворот получается больше за счет необходимости двойного комплекта фурнитуры, направляющих, роликов и т.п. при сохранении примерно тех же габаритов полотна.


Ручные и автоматические раздвижные ворота приобретают все большую популярность благодаря своим удобством в эксплуатации – нет необходимости чистить снег, они не занимают место перед воротами и во дворе вовремя открытия, им особо не страшны ветровые нагрузки. А также автоматика для данных ворот куда более доступна по цене, чем приводы для распашных ворот, поэтому выбор очевиден.


Из какого профиля делают откатные ворота

Уличные ворота изготавливаются из профильной трубы, поэтому выбор профиля для откатных ворот всегда необходимо производить в зависимости от габаритов конструкции. Самым популярным сечением металла является 60х40х2 мм – подходящий для большинства конструкций, имеет достаточную прочность и не перегружает балку лишним весом.


Откатные ворота могут изготавливаться как с глухим зашитием каркаса, так и с комбинированным, например, металлоштакет либо евросетка – на сегодняшний день пользующаяся повышенным спросом при выборе ограждения для участков.


В случае особых пожеланий по коррозийной стойкости можно приобрести конструкции из оцинкованного металла, сделанные на крупнейшем заводе России. Весь процесс производства откатных ворот данной серии автоматизирован. Для их изготовления используются оцинкованные профили, что позволяют собирать ворота без сварочных соединений и в свою очередь избавляет от коррозии в последующем. Ворота, изготовленные из оцинкованных профилей, очень удобны для транспортировки, так как перемещаются в разобранном виде и довольно просто собираются на месте своими силами.

Какой размер откатных ворот выбрать

Ворота откатного формата выпускаются в стандартном размере и производятся на заказ по меркам клиента. Стандартные габариты составляют 4х2 м и 3х2 м (ШхВ). Если ширина полотна больше 4 м, потребуется заказать оборудование для балансировки противовеса, что приведет к солидному удорожанию проекта.


Размеры зависят и от типа ворот, и от транспорта, который будет проезжать через проем. Для легкового авто достаточно ширины 3 м, а для грузового – на 4 м. Если вы ставите подвесные ворота, учитывайте высоту ТС, чтобы оно легко проходило под направляющей балкой. Это и задаст высоту конструкции.

Откатные ворота на участке с уклоном

Часто встречаются участки с уклоном. Поставить на них откатные ворота сложнее, но вполне реально. Главное, чтобы перепад не превышал 15 см. Перед установкой определитесь с такими параметрами:


  • В какую сторону будет идти откат – вверх или вниз относительно уклона. В идеале – вниз, чтобы полотно не упиралось в уклон.


  • Высота уклона – от этого зависит, насколько большим будет просвет. Чтобы закрыть просвет, можно разместить «лежачего полицейского».


  • Длина ворот – от нее зависит вес конструкции и нагрузки на направляющие элементы.


Откатные ворота – удобное и красивое решение для любого участка, имеющее более низкую цену и более доступную автоматику.

terol.by

Виды откатных ворот

[sam id=»1″ codes=»true»]

В рамках этой статьи мы не только рассмотрим отличия откатных ворот, но и попытаемся понять, как применять разные их виды, а также попробуем помочь определить свои варианты при выборе.

Классификация откатных ворот

Чтобы лучше ориентироваться в ситуации предложим свой вариант классификации, позволяющий последовательно исключать неподходящие варианты.

Определим типы ворот по месту для откатных створок (створки), расположению привода, эксплуатационных нагрузок и принципа перемещения створки (створок).

  1. Консольные конструкции. Особенность таких ворот — они перемещаются на неподвижных роликах по фундаменту за пределами проёма. В проёме створка не опирается на землю.
    Эти типы ворот требуют места для откатных створок больше, чем другие варианты, в силу необходимости использования противовеса. Иными словами длина створки (и места для её отката) должна быть на 45 – 60% больше ширины проёма. Подходящим выходом может быть использование двух створок, откатываемых в разные стороны, однако это удорожает конструкцию (два привода и два фундамента). Поэтому в таких случаях разумнее использовать другой тип.
  2. Рельсовые типы, в которых створка перемещается по нижнему рельсу, проложенного на всю длину перемещения створки. В случае выбора двустворчатой конструкции, удорожание будет на второй привод. Преимущество перед консольными – уменьшение места для отката створки.
  3. Подвесные ворота. По размерам необходимого места они совпадают с п.2, но не требуют тщательного ухода за нижней частью, поскольку не опираются на землю. Главное отличие от консольных типов – верхняя балка, по которой перемещается створка, а значит (также как и п.2), они имеют ограничение по высоте автомобиля, способного въехать на участок. Консольные варианты такого ограничения не имеют.

Разобравшись с наличием места для отката створок, перейдём к расположению привода.

  1. Подвесные. Привод откатных ворот в данной конструкции размещается только сверху (конструктивная особенность). Отсюда определённые сложности с обслуживанием, а также трудности контроля и чистки механизмов, обеспечивающих движение. Некоторые виды приводов располагают в нижней части ворот, обеспечивая передачу крутящего момента наверх при помощи дополнительных реек, шкивов и пр. Это усложняет механизм, не продлевая его срок службы.
  2. Консольные. Привод может располагаться снизу (наиболее распространённые виды), сверху (самый редкий случай) или посередине высоты ворот. Решение обычно принимается, исходя из прочности опорного столба, качества фундамента, длины откатных створок (створки), конструктивных особенностей рамы, или эстетических соображений.
  3. Рельсовые виды ворот. Конструктивно, расположение привода может быть в любом месте по высоте ворот, но на практике это именно верхняя балка, реже среднее положение. Выделяем отдельно, исключительно из-за того, что виды привода для данных ворот многообразны, поскольку вес створки равномерно распределён по фундаменту и рельсу, следовательно, нагрузки на механизмы привода минимальны.

С точки зрения эксплуатационных особенностей, разделим рассматриваемые виды ворот на два класса:

  1. Интенсивная нагрузка (много циклов открытия – закрытия в сутки).
  2. Редкая нагрузка.

Здесь важно понимать, что стандарт частных откатных ворот – редкая нагрузка. Попытка сэкономить, используя эти виды в ситуации, когда нужно много раз в день открывать – закрывать створки, приведёт к повышенному износу механизмов и преждевременному выходу ворот из строя.

Если Вы предполагаете для откатных ворот интенсивную нагрузку, необходимо произвести перерасчёт не только механизмов, но и всей типовой конструкции! Как правило, в таких случаях нужен индивидуальный подход.

Второй класс эксплуатационных особенностей уход.

  1. Конструкции, требующие постоянного ухода, особенно в зимний период.
  2. Конструкции, с периодическим уходом даже в зимнее время года.

Что даёт правильная классификация для принятия решения?

Если опираться на такое деление откатных конструкций с точки зрения принятия решения, то мы можем получить простой алгоритм выбора, который позволит в дальнейшем не жалеть о том, что не предусмотрено каких-нибудь подводных камней.

[sam id=»2″ codes=»true»]

Первым шагом будет определение типа, исходя из наличия места, а также необходимости избежать ограничений по высоте транспортного средства, которое может заехать на участок. Зачастую уже на этом этапе принимается решение в пользу других вариантов ворот – распашные, подъёмные, рольставни и пр. Если обустройство откатных типов, возможно, рассмотрим шаг второй.

С нашей точки зрения – самый правильный шаг на этом этапе – экономическая оценка и оценка трудозатрат на содержание конструкции. Рассмотрим на примере сравнение разных откатных ворот в эксплуатации.

  1. Нижняя часть. Меньше всего проблем у подвесных вариантов, достаточно поддерживать необходимый зазор между землёй и нижней частью створки. Значит не надо зимой уделять особое внимание снегу и наледи в этой зоне. Консольные виды уже требуют ухода за зоной фундамента, на котором расположены ролики. Поскольку ролики неподвижны, достаточно следить за их чистотой и работоспособностью. Рельсовый вид самый требовательный и сложный в уходе. Для нормального функционирования необходимо постоянно очищать рельс от снега и наледи, обеспечивать уход за роликами, при необходимости применяя специальные средства. Прежде чем принять решение, обдумайте, сможете ли Вы уделять воротам необходимое количество внимания зимой.
  2. Привод и механизмы. Меньше всего усилий требуют рельсовые конструкции, поскольку нагрузки минимальны. Второе место занимают подвесные, и больше всего ухода требуют консольные виды с нижним расположением привода. Мы говорим про ежедневную эксплуатацию в зимний период. При этом необходимость постоянного регламентного технического обслуживания примерно одинакова для всех видов.
  3. Цена приобретения и цена владения. Это не одно и то же. Суммарная цена владения складывается из затрат на весь период эксплуатации, ведь не всегда самые дорогие при приобретении ворота окажутся самыми дорогими через несколько лет. С этой точки зрения лидер консольные ворота, как требующие минимальных вложений на обслуживание, особенно первые 3-4 года работы. Подвесные будут стоить немного дороже в обслуживании, а рельсовые при примерно равной стоимости обойдутся дороже всего в конечном итоге.

Эти три фактора хорошо подтверждаются тем, что именно консольные варианты ворот наиболее востребованы на частных участках. Но обратим внимание, это не значит, что нужно выбирать только их, необходимо рассмотреть все варианты.

Третий шаг выбора – определение конструктивных особенностей ворот, детализация и учёт различных тонкостей (от дизайна до запаса прочности), а также принятие решения, типовая конструкция, или отдельный проект. На данном этапе рекомендаций никаких нет, слишком большое поле выбора, но имейте в виду, что стандартные конструкции всегда стоят меньше, а рассчитаны гораздо точнее, чем разовые.

При выборе отдельного проекта обратите внимание на размеры всех конструктивных элементов, и на совпадение их с предлагаемыми рынком вариантами. Если длина створки должна быть 7 метров, то выбора нет, но если её можно уменьшить до 6-ти метров, то вы получите стандартную 6-ти метровую балку, которую не надо будет наращивать.

Четвёртым шагом (который входит в 3-й) является правильный расчет ширины проёма, в случае если забор и столбы ворот ещё не построены. Иногда выбор в пользу откатных вариантов предопределён, поскольку улица, с которой осуществляется въезд узкая, распашные створки невозможно отрыть на 180 градусов, сделать «карман» для ворот не получается.

Тут правильным решением будет один из откатных вариантов, с увеличением ширины проёма, что обеспечит правильную геометрию въезда автомобиля, даже для неопытного водителя. При отсутствии забора проще всего определить ширину проезда опытным путём (расставить колышки, убедится в наличии свободы манёвра), при наличии столбов придётся использовать для «чистоты» буквально каждый сантиметр имеющегося проёма.

По окончании этих мероприятий у Вас появится понимание, какие ворота можно будет использовать, во что они обойдутся, какие плюсы и минусы будут иметь.

Только после этого можно приступать к выбору того типа, который устраивает Вас по всем параметрам. Практика показывает, что слепо доверятся «специалистам» не стоит, всегда хорошо заранее понимать, о чём идёт речь. Делая эту работу сами, Вы не тратите денег, Вы просто облегчаете себе выбор, который может стать самым правильным решением с точки зрения любого профессионала.

Помните, для откатных ворот главной характеристикой является ширина проёма, место для откатных створок, и максимальное удобство в эксплуатации против всех других типов и видов ворот. Укомплектовать выбранную конструкцию всем остальным (от фурнитуры до главного привода) можно на любом этапе согласования проекта, а как это проще делать, мы рассказываем в других статьях.

[sam id=»3″ codes=»true»]

vorotagate.ru

Откатные ворота своими руками – фото, схемы, чертежи

Неотъемлемой частью оградительной конструкции дачного участка являются ворота. Сегодня существует немало их разновидностей. Давайте рассмотрен процесс изготовления и установки откатных ворот своими руками.

Достоинства и недостатки данной конструкции

Достоинства и недостатки

Достоинства:

  • Такая конструкция ворот не мешает выезду/въезду транспортного средства в условиях маленькой площадки. Консольные ворота позволяют значительно экономить место.
  • Наличие нижнего крепления консольной системы позволяет обустраивать ворота при любых климатических условиях.
  • Отделка может быть выполнена из разных материалов, например, вертикальная обрешетка, профнастил, ковка и не только.
  • Возможность выбора варианта конструкции, например, из сэндвич-панели или профлиста.
  • В сравнении с другими типами ворот (например, распашные) отсутствует такое явление, как провисание петель. Имеющаяся автоматика и механизм закрывания/открывания ворот предусматривает продолжительный эксплуатационный период.
  • Существует возможность выбирать различную автоматику для ворот.

Недостатки:

  • В отличие от других типов ворот, к примеру, распашных, обустройство откатных требует больше финансовых затрат, приблизительно на 10–20%.
  • Для крепления консольной части и привода необходимо производить дополнительный фундамент.
  • Вдоль забора понадобится выделить достаточное пространство.

Типы конструкции

Конструкция ворот разделяется на несколько видов, каждый из которых отличается друг от друга:

  1. Подвесные. Еще с советских времен эта тяжелая, но в то же время надежная конструкция приобрела огромную популярность. В ней полотно на роликовых тележках закрепляется к балке, которая располагается над проездом, высотой до 5 м. Как следствие эта высота является ограничением при въезде высоких машин.
  2. Консольные. Этот тип ворот идеален для климатических особенностей России. Эта конструкция не оборудуется балкой над проездом. Такие ворота не смогут вывести из строя заносы снегом, ветер, пыль и тому подобное. Так, полотно закрепляется к балке с помощью роликовых тележек. При этом вся конструкция закреплена на мощном фундаменте, который заливается сбоку проема.
  3. На винтовых сваях. На глубину 1500 мм в землю закручиваются металлические сваи, которые будут являться несущими всего сооружения. Их изготовление и установка займет до 3 дней.
  4. Механические. Такие ворота открываются/закрываются вручную. Механические намного дешевле в себестоимости и проще в установке. Подходят они для тех случаев, если дачей или загородным домом пользуются редко.
  5. Автоматические. Такие ворота – полная противоположность механическим. Они оснащаются электроприводом и ПДУ. Для регулярного использования оптимальный вариант.

Независимо от типа конструкции, откатные ворота требуют свободного пространства вдоль забора с одной стороны. При этом оно должно быть равным по размеру проема. Что касается консольных систем, то место должно быть больше на 120–200%.

Особенности расчета ворот

Особенности самостоятельного расчета

Расчет конструкции один из самых важных и первоочередных этапов. Игнорировать этот этап не стоит, так как сооружение откатных намного сложнее распашных.

Процесс расчета включает в себя следующие этапы:

  1. Определение высоты и ширины проема. В результате можно будет подобрать необходимый тип ворот для свободного передвижения.
  2. Расчет противовеса.
  3. Оценка веса сооружаемой конструкции.
  4. Изготовление эскиза или чертежа.

Расчет ширины и высоты конструкции должен отталкиваться от сортамента рынка. Так, если профиль или трубу можно легко сварить, то раскроить листы профнастила, с целью добавления очень сложно. Плюс к этому результат будет неэстетичным.

Расчеты откатных ворот

Более того, понимая, какой вес конструкции будет в конечном счете, подбираются соответствующие механизмы и движущиеся части, которые смогут справляться с нагрузкой.

Если полотно предполагается большим, то обязательно учитывайте и ветровую нагрузку. К имеющейся силе ветра, преобладающей в вашей местности, добавьте небольшой запас.

Хотя самый простой вариант получения расчетов обратиться в специализированную компанию, которая предоставит папку с чертежами и расчетами, сделать это можно самостоятельно. Стоит сразу заметить, что все приведенные расчеты касаются откатных ворот консольного типа. Они сложнее от всех остальных типов, поэтому рассмотрим их подробней.

Данные высоты и ширины проема

Ширина ворот (L) будет равна:

  • ширине проема;
  • технологическим отступам открытия/закрытия;
  • минимальному расстоянию между центрами кареток.

Исходя из этого L будет больше проема.

Расчет противовеса

При движении створки должны быть уравновешены. Этот показатель достигается расчетом противовеса. Благодаря этому удельная масса конструкции будет равномерно распределяться по кареткам. Соответственно, чтобы было как можно меньше нагрузки, противовес должен быть большим.

Но как быть, если для движения створки недостаточно места? В таком случае необходимо понимать, что длина противовеса не должна быть меньшей на 40% от ширины створки. Идеальным показателем является 50%. Как следствие ширина L в своей конструкции имеет противовес.

Имея такие расчеты, вы сможете определить, сколько необходимо места для отката ворот вдоль забора.

Расчет веса

Это значение определяется исходя из веса используемого материала:

  • Профнастил ~ равен 4 кг/м2.
  • Сталь, толщиной 2 мм ~ 17 кг/м2.

Ворота с каркасом 4×2 м в среднем будут иметь вес 200 кг. Имея такие данные, можно определить показатели направляющей балки. В этом случае можно отталкиваться от заведенного стандарта.

Для ворот весом в 300 кг достаточно балки 9×5 см толщиной не меньше 3,5 мм. Однако обязательно необходим запас прочности до 40%. Он значительно упростит эксплуатацию ворот и увеличит ее эксплуатационный срок.

Расчет прочности фурнитуры

Для ворот потребуются ролики, улавливатели и поддерживающая шина. Современные изделия такого плана позволяют подобрать необходимую конструкцию. За основу возьмем простейшую оценку ветровой нагрузки, которая равна 12 м/с до 90 кг/м2 и равномерно распределяется по опорным зонам полотна.

Как убедиться в том, что изготовленная вами конструкция даже при сильном ветре будет работать без перебоев? Для этого необходимо достичь того, чтобы прочность фурнитуры была больше расчетной массе ворот. Также учитывается боковой момент в 100 кг/м, умножаемый на 8 кг/м, что равняется 800 кг/м. В принципе это немного ~ на каждый опорный элемент по 150–180 кг/м.

Покупая роликовый механизм, убедитесь в том, что он имеет запас до 30% по соотношению веса ворот. Но этот показатель никак не влияет на срок эксплуатации. На это непосредственно влияет увеличение расстояния между центрами кареток.

Дополнительные расчеты

Кроме всего перечисленного, стоит уделить внимание и другим аспектам. Обратите внимание на рейку для ворот, опоры под роликовые каретки и на количество анкеров. Также важно правильно рассчитать закладные на опорных столбах. В этом случае необходимо отталкиваться от 60% всей массы ворот, поделенных на количество закладных.

Что касается расчета фундамента, то особых секретов здесь нет. Но несмотря на это не стоит упускать из виду эту составляющую, ведь нередко стоимость фундамента доходит до 40% от общей стоимости проекта.

Устройство откатных ворот

Этот тип ворот имеет следующие элементы конструкции:

  • Направляющая балка. Принимает на себя весь их вес.
  • Тележка или роликовая опора. Их необходимо 2 шт.
  • Съемный концевой ролик. В закрытом состоянии он служит опорой.
  • Уловитель верхний/нижний. Нижний при закрытых воротах воспринимает нагрузку, а верхний уменьшает парусность.
  • Кронштейн. Он важен для удержания створки от бокового качания.
  • Подставка. На нее осуществляется установка опоры, которая организовывает передвижение створки.

На фундамент устанавливаются роликовые опоры, которые воспринимают на себя нагрузку направляющей балки. Ролики размещаются внутри несущей консоли.

Выбор створки

Створка откатных ворот

К створке ворот также предъявляются высокие требования. Ее конструкция должна быть достаточно жесткой и устойчивой. Это важно, чтобы при сильном порыве ветра или гололедицы створка хорошо функционировала. Более того, ее необходимо оснастить дополнительными ребрами жесткости, чтобы она не провисала под собственным весом. Все это следует учитывать при создании чертежей.

Выбор комплектующих

Наличие тех или иных комплектующих напрямую зависит от высоты и ширины створки, а также ее веса. Так, сегодня на рынке можно найти ряд компаний, которые предоставляют качественное оборудование, а именно:

  • Combi Arialdo и Flatelli Comunello из Италии.
  • Ролтэк и Doorhan из России.
  • Alutech из Беларуси.

Для примера, произведем некоторые расчеты. В базовой комплектации обязательно устанавливается несущая рельса, длиной в 6 м. И чтобы правильно подобрать к ней комплектующие, необходимо учитывать длину створки и плюс 40%. Также подбор осуществляется по длине направляющей балки и возможных нагрузок. Так, если ширина проема равняется 3,8 м, то длина створи равна 3,8 м + 40% = 5,32 м. В таком случае можно приобрести готовый набор с балкой 6 м.

Если ширина проема значительно превышает 4 м, то покупка комплектующих должна ориентироваться с учетом нагрузки в 500 кг. В них направляющая балка имеет толщину стенки 3,5 м, а сечение 71×65 мм. Если же ширина более 6 м, то необходимо брать из расчета нагрузку до 600 кг.

Монтажные работы

Монтаж откатных ворот

Движение полотна должно осуществляться с внутренней стороны участка, а именно вдоль забора. Отталкиваясь от этого необходимо подготовить место для ворот, чтобы абсолютно ничто не мешало этому процессу.

Процесс монтажа включает в себя 4 шага:

  1. Изготовление фундамента.
  2. Проводка электрики.
  3. Установка ответного столба.
  4. Монтаж автоматики.

Изготовление фундамента

Этапы возведения фундамента:

  • Сперва осуществляется разметка. От забора отмеряете 500 мм (ширина фундамента). Также отмеряете от края ворот расстояние, равное откату (длина фундамента). Так, вы будете видеть периметр будущего фундамента.
  • Нередко получается использовать столбы опоры забора. Если такой возможности нет, тогда с противоположной стороны следует установить ответный столб. Его необходимо устанавливать так, чтобы он был внутри участка, а не в самом проеме. В противном случае он уменьшит ширину проема.
  • Если ворота будут работать на автоматике, то обязательно организуйте место для прокладки проводки. Для этого можно использовать квадратную металлическую или пластиковую трубу/короб. Диаметр труб не меньше 25 мм.
  • Теперь можно приступать к рытью котлована. Глубина траншеи до 2 м, ниже уровня промерзания грунта (в каждом регионе по-разному).
  • Для изготовления закладного элемента можно использовать швеллер 16. Его длина должна соответствовать длине траншеи. В фундамент закладывается арматура Ø12 мм. Арматуру необходимо приварить к швеллеру и соединить ее поперечными связями.
  • Таким образом, получившийся закладной элемент помещается арматурой вниз. При укладке проследите за тем, чтобы боковая часть швеллера прилегала к столбу опоры забора. Также швеллер необходимо выставить строго по уровню и ровно параллельно линии открывания ворот.

Закладной элемент должен быть вровень с дорожным покрытием. Минимальный зазор, который допускается между нижней кромкой ворот и дорогой равен 10 см. Этот промежуток можно будет увеличить при помощи регулировочной площадки. Но уменьшить этот зазор будет невозможным без нарушения креплений.

Монтаж закладной

Если по тем или иным причинам зазор в 100 мм не подходит, тогда осуществляете глубокую установку закладного элемента.

Что касается бетонных работ, то они осуществляются тогда, когда монтаж закладного элемента полностью выполнен. Уровень бетона должен быть вровень с закладным элементом.

Установка

Установка ворот

Когда фундамент застыл, можно приступать к установке ворот. Для этого в первую очередь необходимо произвести разметку. По линии проема, не доходя до ответного столба 30 мм, натягиваете шнур. Этот шнур является траекторией движения ворот. Высота натягивания шнура – 200 мм. Дальнейшая работа выглядит следующим образом:

  • Определяете крайнее положение первой и второй роликовой опоры. От края проема отступите 15 см вдоль плоскости закладного элемента и прочертите линию положения крайней первой тележки. Линию второй тележки вычисляете следующим образом: измерьте всю длину ворот с консольной частью и отнимите 10 см от края ответного столба по плоскости закладного элемента. В результате вы определите расположение второй тележки.
  • Теперь вставьте в несущий профиль роликовые опоры, разместив их в центре.

После необходимо приварить вторую тележку регулировочной площадки. Затем выкатите створку ворот в проем и произведите финишную регулировку положения. Сделайте небольшие прихватки сваркой второй регулировочной площадки, в результате действия выглядят так:

  • Снимаете полотно с роликовой тележки.
  • Далее снимаете тележки с площадок.
  • К закладному элементу привариваете площадки.
  • К ним закрепляете роликовые тележки.
  • На роликовые опоры задвигаете полотно.
  • Закрываете ворота и гаечным ключом производите настройку их положения.

Привод откатных ворот

Внутри несущего профиля выполняете отверстия, это необходимо для того, чтобы установить тележку правильно. Для этого ослабляете верхние гайки крепления тележек к площадкам. После этого прокатываете ворота туда/обратно. Если ход створки свободный, затягиваете гайки. Если имеются некоторые затруднения в передвижении створки, то крепеж слегка ослабляете и нивелируете все недостатки конструкции, например, поправляете перекосы тележки.

Установка роликов

  • Теперь необходимо осуществить монтаж концевого ролика. Его следует вставить в несущий профиль и хорошенько затянуть болты. Также к профилю привариваете крышку концевого ролика. Это позволит ролику исполнять роль по концевому упору в случае ручного управления воротами. Но в таком случае крепление сваркой будет намного лучше, чем болт.
  • Что касается заглушки несущего профиля, то его монтаж осуществляется с внутренней стороны ворот и приваривается по месту. Он необходим для того, чтобы снег не укатывался под ролики.
  • Теперь к роликам монтируется верхний фиксатор. Поэтому ослабьте крепеж роликов и установите кронштейны так, чтобы его сторона была направлена к опорному столбу, а ролики захватывали верх полотна. Учитывая это, прижмите к столбу кронштейн и зафиксируйте его.

На следующем этапе работ осуществляется обшивка каркаса ворот. Для этого можно использовать профилированные листы металла. Их необходимо нарезать по размеру створки. Крепеж осуществляется заклепками или саморезами. Каждый последующий лист монтируется внахлест.

Тележка

Когда обшивка выполнена можно производить к монтажу нижнего/верхнего уловителя. Нижний уловитель выполняет роль по уменьшению нагрузки на роликовые тележки в закрытом состоянии. Поэтому их необходимо устанавливать при нагруженных воротах. Под концевой ролик подводите нижний уловитель при полностью закрытых воротах таким образом, чтобы опорная плоскость уловителя была выше уровня концевого ролика. Что касается установки верхнего уловителя, то происходит этот процесс таким же образом.

Уловители

В завершение остается осуществить монтаж автоматики. Для этого закрепляете зубчатую рейку, которая подразумевает под собой универсальную деталь с электроприводом. Обычно она включена в комплект крепежного элемента.

Выбор автоматики

Выбор автоматики напрямую зависит от веса ворот:

  • Для проема в 4 м используется привод – 500–600 кг.
  • Для проема в 4–6 м используется привод – 600–1300 кг
  • Для случаев с интенсивным открыванием ворот используется привод – 1200–1800 кг.

Окраска

Окраска ворот

Все металлические элементы ворот необходимо покрасить. Предварительно обезжирьте поверхность. Для этого зачистите поверхность и отшлифуйте шлифовальным диском на болгарке. Некоторые места, например, защищенные, протрите ацетоном. Теперь можно приступать к грунтовке. Наносится она равномерно. Более того, грунтовка должна наноситься так, чтобы не было капель и разводов. Благодаря таким подготовительным работам краска ляжет равномерно. В результате вся конструкция ворот будет полностью защищена от появления коррозии.

Наносить краску следует двумя слоями и только после полного высыхания первого.

Необходимые инструменты для работы

Для проведения всех работ, вам потребуется иметь такой инструмент:

  • Инверторный сварочный материал. Такой агрегат не испортит металл.
  • Болгарка.
  • Воздушный компрессор для покраски.
  • Пассатижи.
  • Дрель.
  • Рулетка.
  • Уровень.
  • Клепатель.

Распространенные ошибки

Если вы не имеете достаточного опыта в выполнении таких работ, то существует большой риск допуска некоторых ошибок:

  • Недостаточно хорошая подготовка фундамента.
  • Неправильный монтаж и крепеж всех комплектующих.
  • Неправильно подобранная масса ворот под несущую балку.
  • Если слышен скрип, то это свидетельство попадания песка в подшипники.
  • Нельзя допускать потеки краски.
  • Обязательно учтите глубину промерзания грунта. В противном случае столбы могут перекоситься в одной из сторон.

Видео: изготовление ворот

Фото: вариантов готовых откатных ворот

Автоматические кованые ворота

Автоматика откатных ворот

Деревянные откатные ворота

Кованые

Красивое оформление ворот

Механические

Металлические

Откатные ворота на даче

С автоматикой

Со встроенной калиткой

Вид со двора

Уличные откатные ворота

Схемы

На схемах можно найти немало конструктивных деталей по изготовлению откатных ворот:

Чертеж ворот на 4 метра

Конструкция

Методы крепления откатных ворот

Сборочный чертеж

Схема откатных ворот и проема

Комплектация

Основание под ворота

Подготовка проема

Схема постройки

Установка колонн

Схема установки закладной

kakpravilnosdelat.ru

Откатные ворота своими руками: фотоотчет, видео

Всем хороши распашные ворота: просты и дешевы. Но зимой, при большом количестве снега, открыть их можно только основательно поработав лопатой. Когда нужно на работу это совсем не радует. Этого недостатка лишены откатные или, как говорят, сдвижные/раздвижные ворота. Цельная конструкция, закрывающая весь въезд, отъезжает в сторону, прячась за забором. Держаться они могут на обычной или консольной балке, а могут просто ездить по рельсам. В любом случае, откатные ворота своими руками сделать можно. Это не совсем легко, но возможно. 

Конструкции

Содержание статьи

По типу откатные (сдвижные, раздвижные) ворота бывают:

Какие лучше

Какая конструкция лучше — сказать трудно. Если говорить о надежности, то самый лучший выбор — подвесная конструкция. Все легко и надежно, практически неубиваемая система. Ворота такого типа эксплуатируются на предприятиях десятки лет. Их недостаток — балка ограничивает высоту въезжающего транспорта, что иногда важно. Но сегодня есть модели с составными балками, позволяющие при открытых воротах снять перемычку над въездом, а потом вернуть ее на место.

Самая дешевая и простая в исполнении — система на рельсе. Эти откатные ворота своими руками собрать проще всего. Но возникающие при эксплуатации проблемы делают ее непопулярной.

Из всех приведенных конструкций самая дорогая и сложная в исполнении — консольная, тем не менее именно она ставится чаще всего: правильно сделанная она не доставляет неудобств при эксплуатации. При выборе нужно иметь в виду, что при ее устройстве справа или слева от ворот требуется расстояние, в полтора раза больше, чем ширина полотна: кроме самой створки есть еще техническая часть, которая выступает сбоку примерно на половину длины.

Подробно типы откатных ворот, особенности конструкции и построения рассмотрены в видео.

Как сделать консольные откатные ворота

Эта конструкция хороша тем, что над проездом нет балок. Но она — самая дорогая в устройстве. Дело не столько в системе роликов, сколько в необходимости устройства фундамента с металлическими закладными, к которым затем будет крепиться консольная балка. Если столбы уже есть, фундамент заливается перед ним и вдоль забора на длину технического выноса, который необходим для компенсации нагрузки, создаваемой полотном.

Комплектация консольных ворот

Даже если делают консольные откатные ворота своими руками, комплект, состоящий из направляющей балки, роликов, концевых роликов и уловителей покупают обычно в фирме. Все запчасти рассчитываются исходя из размеров полотна, материала каркаса и типа обшивки: вес имеет существенное значение. Потому желательно со всеми этими параметрами определиться заранее.

Зная длину несущей балки, вы сможете рассчитать необходимый размер фундамента. По типу — это ленточный фундамент, котлован под него копают ниже глубины промерзания грунта (для каждого региона она своя), в который закладывают армированные опоры под пластины с роликами, а также устанавливают стойки. К этим стойкам затем крепится комплект верхних роликов, удерживающих полотно и не дающих ему раскачиваться.

Как рассчитать фундамент под крепление для консольной балки

Сложного при расчете ничего нет. Фундамент по длине равен почти половине длины пролета. Если пролет 4 метра (ширина проезда или расстоянием между столбами), то фундамент должен быть 1,8-2 м. Ширина его 40-50 см, глубина — ниже глубины промерзания грунта для региона.

Фундамент под консольную балку при строительстве откатных ворот

Котлован выкапывают еще на 10-15 см глубже — под гравийно-песчаную подушку. Этот фундамент армируют (по типу ленточного), в верхней его части к арматуре приваривается швеллер  (18 или 20) и все это заливают бетоном. Швеллер выставляется в «нулевой» уровень, то есть он должен стоять на одном уровне с уровнем грунта или материалом, которым отделан двор.

Подготовленное армирование и закладной швеллер

Есть более дешевый и быстрый вариант, но по надежности он уступает описанному выше. В грунт вкручивают три винтовых металлических сваи, к ним приваривают швеллер.

Установка роликовых опор

К закладному швеллеру привариваются шпильки, к ним потом на болтовых соединениях крепятся платформы с роликами. Иногда можно встретить варианты, когда платформы приварены сразу к закладной. Это неправильно. Существует довольно большая вероятность того, что фундамент или столб забора даст усадку. Даже небольшое смещение  — и ваши ворота работать не будут. Если ролики со шпилек можно снять, шпильки переварить и все собрать на место, то как корректировать если платформа приварена? Срезать? Сложно, долго, без гарантий. Так что лучше в этом случае делать все по правилам.

Пример крепления роликовых площадок

При покупке обратите внимание на роликовые каретки и на сами ролики. Это обязательно закрытые подшипники качения. Они обычно располагаются в два ряда по 4 штуки в каждом. Смазка в них должна быть морозостойкой — нижний предел температур -60°C. Осмотрите платформу, на которой они крепятся. Она должна быть стальной, литой, хорошего металла с оцинкованной поверхностью, покрыта защитной смазкой.

На ролики накатывается опорная балка, потому основную нагрузку несут они

Покатайте ролики. Все должны кататься без усилий, и не должны иметь люфта (не должны шататься из стороны в сторону). Тогда можно быть уверенным, что ворота будут ездить легко и откатной механизм будет работать продолжительное время (некоторые фирмы дают гарантию 10 лет). Ведь большая часть нагрузки приходится именно на ролики, потому их качество  ключевой момент, как и сбалансированная конструкция полотна.

Остальные этапы монтажа более понятно будут описаны в фото-отчете: ворота собраны самостоятельно, без привлечения специалистов.

Про автоматику распашных ворот читайте тут.

Откатные ворота своими руками: фотоотчет с пояснениями

Эти ворота сделаны на основе готового комплекта, раму делали сами, также самостоятельно монтировали

Ворота ставились в Москве, соответственно цены — столичные. Ставили их в 2010 году, с тех пор комплекты сильно подешевели. Например, «свежая»  цена привода для полотна весом не более 400 кг (есть до 1,2 т) — около 100$, но это — бюджетный вариант. Во времена строительства приобретены комплектующие фирмы Rolling Center (лучшие тогда на рынке) с ведущей балкой длиной 6 метров. Были также заказаны отдельно верхний ловитель и кронштейн. Все с доставкой обошлось около 600$.

Также были куплены следующие материалы:

  • профильная труба 80*60 мм — 6 м, 60*40 мм — 18 м, 40*20 мм — 36 м;
  • швеллер — 180 мм — 3 метра, 200 мм — 2,4 метра;
  • арматура 12 мм — 6 м;
  • электроды — 2 кг;
  • краска —  3 банки, кисти, заклепки;
  • цемент М-400 — 5 мешков;
  • профнастил покупался при изготовления забора.

Схема откатных ворот с размерами

Первым делом сварили каркас для ворот с противовесом. Раму (черным цветом) делали из профильной трубы 60*40 мм, перемычки и внутренний каркас (сиреневый) из трубы 40*20 мм. Внизу приварена направляющая балка разрезом вниз.

Как варилалсь рама

Внутренний каркас варили с отступом от края — по 20 мм с каждой стороны. Так удобнее потом крепить профлист, при желании можно и изнутри обшить.

Как приваривать профильную трубу 40*20 мм

Сначала залили фундамент. В него установили арматуру, сверху швеллер спинкой вверх. Вплотную к швеллеру две стойки из профилированной трубы 80*60 мм. Одна стойка примыкает к столбу, вторая выставлена вертикально на расстоянии 120 см. На них потом навешиваются ролики, которые придерживают полотно сверху. С другой стороны, вдоль ответного столба установили швеллер 180 мм.

Швеллер на 180 мм прикрепили к ответному столбу

Примерка на месте

На ответной части к швеллеру вверху и внизу закреплены уловители, которые не дадут воротам болтаться при ветре.

Установленные на приемном столбе упоры

Верхний и нижний уловители

Следующий шаг — установка пластин с роликами. Они крепятся к закладным. В данном случае это швеллер, потому пространство получилось большое. Когда делали фундамент, его сделали слишком высоким, потому пластины приваривались непосредственно к закладной. Это непрактично: если поломается ролик, поменять его будет проблематично. Обычно приваривают площадку, к которой потом на болтах крепят площадку с роликами.

Приварены роликовые площадки и на них «наехали» роликами

Готовый каркас ворот просто накатывают на закрепленные ролики.

Фото створки на роликах с разных ракурсов

После установки на опорную балку с обоих концов надевают заглушки. С дальней стороны устанавливается еще упорное колесо, которое в закрытом положении заезжает в нижний уловитель, приподнимая ворота и снимая нагрузку с роликов.

Установка заглушки и упорного ролика (балка на фото перевернута)

Теперь, чтобы ворота не «гуляли» в верхней части (они сейчас ничем не закреплены), к стойкам (80*60 мм) крепят комплекты верхних роликов — по одному на стойку. Их практически надевают на раму. Теперь имеющиеся внутри ролики будут придерживать ее вверху.

Верхние ролики крепят на стойки, захватывая верхнюю кромку ворот

Так выглядят установленные верхние ролики

Все, откатные ворота своими руками собраны и готовы к эксплуатации.

Как выглядят откатные ворота со двора

Если остались вопросы, посмотрите видео. В нем собирают готовый комплект, весь процесс станет понятнее.

Видео

Несколько видео с разными конструкциями откатных ворот. Первое — консольные на средней балке. Проблем со снегом не будет, но внешний вид со двора — ниже среднего.


Эконом-вариант: откатные ворота для дачи. Конструкция проста до чрезвычайности.

Еще одни самодельный вариант. Тут в трубе 60*60 мм, пропилен просвет, в который вставляются ролики. Конструкция взята стандартная, собрана из разных комплектующих.

stroychik.ru

Откатные ворота своими руками. Схема, поэтапная инструкция

Все больше владельцев частных домов выбирают откатные ворота. Производство является достаточно затратным занятием, поэтому многие решаются сделать откатные ворота своими руками. Для этого так же понадобятся определенные затраты, придется купить материалы и разобраться с наличием инструмента, но в итоге вы получите замечательные ворота высокого качества и по доступной цене.

Стоит учесть, что даже самостоятельная работа будет стоить дороже, чем другой тип ворот, но качество, долговечность и комфорт – отличная мотивация сделать выбор в их пользу.  Чтобы сделать откатные ворота своими руками, чертежи и схемы будут очень кстати. Вы можете использовать готовые схемы, которые найдете в данной инструкции.

Как сделать откатные ворота своими руками? В первую очередь необходимо разобраться с материалами.

Откатные ворота своими руками. Выбираем материалы

Вам понадобится окрашенный профнастил, прямоугольные трубы разных размеров, фурнитура, грунтовка, саморезы и автоматика. Наиболее дорогими в этом списке являются фурнитура, которую можете купить набором и автоматика, что включает привод с блоком управления, рейку и пульты. При желании можете позаботиться о безопасности.

Таким образом, вам необходимо выбрать достаточное количество материала. Для начала вам понадобится чертеж и информация о размерах, чтобы не переплачивать за лишние товары. К примеру, если ворота 3Х2, то профнастила потребуется 6 м2, а труб определенное количество килограмм.

Узнав размеры, убедившись, что данный чертеж подходит, можете приступать к покупке материала. Чертежи можете использовать из данной инструкции, уже проверенные схемы не доставят неудобств. Далее необходимо убедиться, что в наличии есть инструменты, необходимые для постройки откатных ворот своими руками.

Подготовка инструмента

Подготовьте или займите у знакомых болгарку, шлифовальную машинку, бетономешалку, инструмент для кладки кирпича, шуруповерт, стремянку, лопаты, молоток, уровень, гаечные ключи, лом и рулетку.

Список получился довольно обширный и если вы не обзавелись каким-то конкретным инструментом, не стоит сразу его покупать, возможно, он есть у ваших друзей или есть возможность арендовать. Потому что с покупкой техники вы вряд ли сэкономите на установке откатных ворот своими руками.

Когда все готово, стоит приступать непосредственно к работе.

Откатные ворота своими руками. Установка

Проводим подготовку — важный этап

Для начала проведите предварительные работы. Растительный слой земли придется снять, если в этом месте другое покрытие, от него все равно придется избавиться. Для удобства нужна разметка будущих откатных ворот.

Далее, в процессе разбивки, необходимо использовать четыре арматурных элемента  по 1 метру и электроды — оси (постоянная и временная). Прежде чем забить арматуру, убедитесь, что диагонали прямоугольника совпадают. После этого забивайте, оставляя на поверхности 20 сантиметров. Между арматурой накладывается леска. С основных осей можно создавать временные.

Далее требуется вырыть приямки, там будет фундамент для столбов, закладной детали и траншеи для электропроводки.

Совет. Не забудьте, что яма для столба обязана быть немного шире его размера. К примеру, при размерах столба 40Х40 см, яма должна быть хотя бы 42Х42 см. Фундамент получится шире и вам станет легче осуществить кладку кирпича.

Закладная деталь так же требует от фундамента определенных условий. Яма обязана быть длиной половины проема ворот.

Совет. Учитывайте климат вашей территории при создании ям. Глубина обязана быть большой, больше, чем глубина промерзания. Если фундамент окажется  слишком близко к верху, грунт, который замерз, вытолкает его наружу, конструкция получится ненадежной. Иногда глубина может составлять почти полтора метра, не стоит на данном этапе проявлять пренебрежительность.

Когда во время создания ямы осыпаются стенки, не обойтись без опалубки. В данном случае можете экономить, выбирая старый материал, доски итак накроются грунтом.

Готовые приямки полейте водой, чтобы добиться утрамбовки. Если дальнейшие работы будут продолжаться позже, побеспокойтесь о том, чтобы накрыть их и защитить от дождя, который может их вымыть.

Чтобы позже не портить  проезд, заранее выройте траншею, где будет заложена гильза с электрическим кабелем, чтобы позже подключить автоматику откатных ворот легко и быстро. Для данной работы понадобится обычная водопроводная труба из пластика, диаметр выбирайте примерно 20 мм. В момент, когда гильза заложена, закройте торцы трубы полиэтиленом, который защитит от грязи и влаги.  Когда гильзу было уложено и засыпано, место, где прошла укладка так же полейте водой, чтобы добиться утрамбовки грунта.

Пока что эскиз откатных ворот использовался мало, но в будущем он еще очень пригодится.

Готовим столбы

Функцию сердечника будут выполнять металлические изделия, в данном случае, трубы. Лучше брать прямоугольные изделия с размерами 80Х80 мм или 100Х100 мм. Подойдут и круглые металлические трубы, диаметр берем от 80 мм.

Труба над землей (её верхняя часть) должна быть немного ниже столба, хватит пары сантиметров. Если, к примеру, столб высотой 2,5 м, то сердечник обязан быть 2,45 м. Часть под землей не должна дойти до дна котлована. Хватит так же 5 см. Если яма глубиной 90 см, то нижняя часть трубы – 85 см.

Совет. Для достижения максимальной прочности сердечника, чтобы конструкция откатных ворот своими руками была прочной, можно сделать своеобразное укрепление, приварив два арматурных элемента крестообразно внизу. Длина приваренных частей – 25 см.

Когда труба установлена в яму, обеспечьте ей защиту от влаги, чем-нибудь накрыв.

Откатные ворота своими руками: создание закладной детали

От качества данного элемента будет зависеть ваша работа в целом, потому что закладная деталь влияет на движение ворот и электропривод.

Для данного элемента вполне подойдет швеллер, ширина которого примерно 20 см, но не меньше 16. Длина должна соответствовать половине ширины проема ворот.

Чтобы швеллер надежно и долговечно держался в бетоне, надо будет приварить арматуру. Снова пригодится сварочный аппарат. Для работы подберите 4 куска арматуры, длина которых должны быть примерно 90 см. Приварите с двух сторон и свяжите арматурными перемычками, выбирая диаметр 10 мм.

Бетонируем фундамент для откатных ворот

Подготовка металлоизделий в принципе завершена, можно переходить к новому этапу работ. Необходимо залить фундамент для откатных ворот своими руками. Стандартно лучше брать марку бетона М200. Готовим смесь: 1 ведро цемента, песка – 3 в, щебня – 5 в. (фракция 5-20 или 20-40). Учитывая общий объем замеса использовать 20% воды.

Дождитесь нормальной температуры, потому что в мороз придется использовать дополнительные добавки против заморозки. Если температура на улице нормальная плюсовая, можете приступать к процессу бетонирования.

Прежде чем залить бетоном фундамент для откатных ворот своими руками, еще раз убедитесь, что все конструкции из металла в приямках не сместились и надежно расположены. Под весом бетона они могут сместиться, убедитесь, что это не произошло. Используя уровень, проверьте насколько установка получилась ровной, проверяя горизонтально и вертикально.

Швеллер – ровно на уровне поверхности горизонта, если проезд не готов, рассчитайте расстояние верха. В идеальном варианте – между створкой и поверхностью должно оставаться 7 см, чтобы в снежную погоду ворота, когда двигаются, не сунули снег.

Совет. Конструкция откатных ворот своими руками должна быть прочной, не забывайте при заливке каждой порции смеси, постоянно трамбовать бетон, чтобы избежать образования пустот.

Когда бетонирование завершено, можете приступить к выравниванию, чтобы удалить все неровности. Если на улице очень жарко, бетон следует защитить от трещин, накрыв его. Пару раз в день поливайте его водой.

Пока бетон набирает свою прочность, можете неделю отдохнуть. Это настоятельная рекомендация, если ваша цель – надежные и прочные ворота.

Кирпичная кладка столбов для откатных ворот

Справившись с фундаментами и подождав, пока они станут прочными, можете приступать к кладке кирпичей, устанавливая закладные элементы для нащельников. Используйте уголок 50Х50 мм, длина которого примерно 8 см, а арматура с диаметром 8мм равна половине столба. Приварите её к сердечнику.

Нащельник требует три закладки трех деталей: 1 внизу после кладки 3 рядов кирпича, далее средняя – посредине, и 1 деталь вверху – зная верхний край ворот в будущем, делайте укладку немного ниже.

Каркас откатных ворот своими руками

Чтобы вам было удобнее создавать каркас, используйте трубы с сечением прямоугольник или квадрат. Чтобы создать откатные ворота своими руками чертежи и схемы придется еще использовать. Чертёж – подробная схема вашей работы, о которой была речь в начале, сейчас будет весьма важен. Если у вас есть эскиз откатных ворот, точно никаких проблем не возникнет. Так же он помогает сэкономить материалы, используя ровно столько, сколько требуется для изготовления откатных ворот своими руками.

Металлические трубы, все остальные элементы очистите от ржавчины, обезжирьте и прогрунтуйте. В стандартном варианте для створок и несущих элементов, используется труба 60Х40 мм или 60Х30 мм. Второй внутренний каркас – 30Х20 мм.

Вся сборка начинается с направляющего рельса, значит, на данном этапе он должен быть заранее подготовленным. При наборе каркаса обеспечьте его устойчивость в вертикальном положении, приварите две части труб (квадратных), они будут выполнять роль подставок.

В несущем каркасе нижнюю трубу приварите к рельсу путем прихваток. Длину шва используйте 15-20 мм, шаг 600-700мм, с двух сторон, порядок — шахматный.

Совет. Не делайте сплошной шов. Это не только нецелесообразно и приводит к лишнему расходу электродов, а и грозит тем, что направляющий профиль будет вести, ворота станут заклинивать, движение станет тяжелым.

После этого можем выставлять вертикальные трубы, прихватив их одной сваркой. Используя уровень, проверьте получившуюся вертикальную ровность, когда убедитесь, что все в норме, лишь тогда сделайте сплошную проварку.

Далее – установка и сварка верхней перекладины, потом диагональной.

Несущий каркас можете считать готовым.

Далее внутри по периметру стоит приварить трубы второго каркаса, не основного, к ним позже будет приварен профнастил. Трубы обязаны оказаться по центру несущего каркаса, чтобы настил, когда уже будет в створке, немного утопился.

Сварочные работы окончены, можете зачищать швы болгаркой, грунтовать их и красить.

Совет. Покраску лучше проводить в три слоя.

Для закрепления профнастила используйте 19 мм саморезы специального назначения — по металлу, чтобы было проще, можете его прикреплять, когда створку уже установите в проем на опору. Каждый лист необходимо подгонять отдельно, он должен прилегать к раме. Часть створки с формой треугольника оставьте без монтажа профлистов, потому что эта часть итак не будет попадать в проем.

По створкам все, но остаются другие не менее важные детали.

Осталось совсем мало, чтобы завершить самодельные откатные ворота.

Из металлических труб 60Х30 или 60Х40 мм создаются  и монтируются нащельники.

Чтобы создать откатные ворота своими руками, выберите фурнитуру:

  • Направляющий рельс – это профиль хорошего качества, поверхность ровная, без изъянов, не шероховатая, без окалин. Металл обязан быть специфичным, в составе должно быть больше, чем обычно, углерода
  • Роликовые каретки – с металлическими роликами, нельзя брать полимеры. Подшипники с металлорезиновыми пыльниками. Ход без затруднений. Обязательно позаботьтесь о защите от коррозии.
  • Верхняя пластина с роликами, их должно быть 2 или 4. Лучше брать с резиновым покрытием, которое не станет царапать полотно.
  • Нижний концевой ролик – подойдёт либо полимер, либо металл.
  • Нижний и верхний улавливатели.
  • Резиновые заглушки, желательно с гофрированной частью.
  • Монтажные пластинки роликовых опор.

Устройство откатных ворот своими руками не составит много трудностей. Остается провести монтаж перечисленных элементов и заняться установкой автоматики. Конструкция откатных ворот кажется сложной, но вы сможете справиться сами, без сторонней платной помощи, используя наши инструкции и посмотрев видео инструкцию ниже.

o-remonte.com

Виды конструкций и приводов откатных ворот

Откатные ворота устанавливают в гаражах, на складах, при въезде на территорию предприятия или личного участка. Преимущество откатных ворот в их конструкции: они компактны, не нуждаются в дополнительном пространстве для распахивания створок. Автоматизация откатных ворот выполняется просто и естественно, установка электропривода позволяет открывать тяжелые ворота нажатием кнопки на пульте, а дистанционное управление предназначено для опознания и проезда «своих», имеющих электронный ключ в пульте или мобильном устройстве.

Откатные ворота

Конструкция откатных ворот: устаревшие и современные варианты

Есть три типа откатных ворот:

  • Подвесные;
  • Рельсовые;
  • Консольные.

Первые два типа активно возводились в прошлом веке, они и сейчас работают на сохранившихся предприятиях. Полотно ворот двигалось по направляющим на роликах; подвесные ворота имели верхнюю направляющую, а рельсовые – нижнюю, подобную той, что устраивается для шкафа купе.

К обеим конструкциям имелись претензии. Навесные ворота ограничивали высоту транспорта, въезжающего в них, и приходилось делать максимально высокие, неэкономные конструкции. Рельсовые ворота неплохо работали на территории, защищенной от осадков – в производственных и складских помещениях. На открытой территории было сложнее: направляющие засорялись, зимой в углублениях замерзал лед.

Подвесные откатные ворота

Сейчас подвесная и рельсовая конструкции считаются устаревшими. Их не делают в новых постройках, но успешно эксплуатируют уже имеющиеся экземпляры. Более подробно об откатных воротах и их видах можно узнать на http://AntaSPb.ru/.

Консольные ворота отличаются от предшественников, хотя внешне ведут себя точно так же: скользят вдоль стены, открывая и закрывая проезд. Отличия имеет конструкция.

Во первых, нет ни рельсов на земле, ни направляющих вверху. Во-вторых, не видно и роликов. Ворота плавно скользят, направление им задают две видимых точки опоры, находящиеся сбоку от въезда.  Это каретки с роликами; они скрыты от глаз, находятся внутри профиля, прикрепленного к нижней штанге рамы ворот. Каретки с роликами приварены к основанию, под которым расположен мощный фундамент, не менее 1,5 м; по этим роликам, вращающимся на месте, скользит полотно ворот.

Рельсовая конструкция откатных ворот

Общая длина рамы больше, чем ширина въезда, примерно в полтора раза. Дополнительная длина выполняет важнейшую функцию: она является противовесом створке, она опирается на ролики и удерживает всю конструкцию в равновесии в момент открывания-закрывания.

При закрывании ворота упираются в ловители – детали, приваренные к опорному столбу. При этом нагрузка от веса ворот равномерно распределяется между противоположными сторонами.

Материалы и комплектующие откатных ворот

Фурнитура для функционирования консольных откатных ворот имеет решающее значение. Пятнадцать-двадцать лет назад такие ворота были редкостью именно из-за дорогих импортных комплектующих. Сейчас есть отечественные детали, среди которых нужно выбирать продукцию самых авторитетных производителей.

Ролики выпускаются стальные и полимерные. Специалисты рекомендуют выбирать стальные. Полимерные можно использовать для совсем легких небольших ворот.

Схема устройства консольных откатных ворот

Откатные ворота не делают цельнометаллическими. Как правило, они имеют раму, на которой крепится профнастил, или деревянные рейки, или кованые прутья – в зависимости от замысла дизайнера и выбора владельца.

Электропривод и автоматика для откатных ворот

Откатные ворота можно открывать вручную, но чаще всего их снабжают электроприводом. Двигатель укрепляют между роликовыми каретками. На раму крепят зубчатую рейку, и двигатель передает на нее  усилие посредством зубчатого колеса.

Ворота с приводом, как правило, имеют пульт управления, или несколько пультов для включения двигателя, расположенных в доме и на внутренней стороне ограды.

Привод откатных ворот

Кроме того, выпускаются дистанционно управляемые приводы, сигнал на них передается с беспроводных пультов (их может быть много) или с мобильного устройства. При установке дистанционного автоматического управления обязательно монтируется фотодатчик, расположенный по направлению отката ворот. Он фиксирует препятствия и блокирует автоматическое открывание ворот. Это связано с тем, что возле ограды может оказаться человек или животное, или какая-то преграда.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

chonemuzhik.ru