Установка и сборка межкомнатных дверей: Установка межкомнатных дверей: пошаговая инструкция, замена полотна

Установка межкомнатных дверей: пошаговая инструкция, замена полотна

Для установки межкомнатных дверей понадобится инструмент и базовые строительные навыки. Качество проведённых работ зависит от точных измерений. Малейшие перекосы приведут к заклиниванию створки, образованию щелей. Дверные блоки продаются в собранном или разобранном состоянии. Во втором случае монтаж будет сложней из-за необходимости самостоятельной сборки лудки.

Материалы и инструменты

Начинается установка дверей с подготовки инструмента. Для монтажных работ понадобится:

• Чтобы ровно поставить дверь, нужен отвес и уровень. Для замеров, а также выполнения разметки используют рулетку с карандашом.
• Процесс сборки и установки межкомнатных дверей включает финальную отделку наличниками, а при необходимости доборами. Для резки планок пригодится ножовка с мелкими зубьями, стусло.
• Из электроинструмента нужна дрель с комплектом свёрл по бетону и дереву, а также шуруповёрт.
• Делать выборки под фурнитуру легче фрезой, но при отсутствии инструмента можно обойтись стамеской с молотком.

Из материалов используют саморезы, монтажную пену, а также много деревянных клиньев разной толщины для распорок. Сразу нужно решить, как поставить межкомнатные двери, чтобы не было видно крепежей.

Если предпочтение отдано скрытому монтажу, дополнительно приобретают подвесы. Можно лудку зафиксировать анкерами. Шляпки утопить в потайных отверстиях, зашпаклевать, а сверху закрасить.

Как установить межкомнатную дверь своими руками?

При умении пользоваться инструментом, монтаж дверей можно выполнить самостоятельно. Важно изначально сделать все точные замеры, чтобы избежать перекосов. В общих чертах порядок установки межкомнатной двери состоит из следующих процессов:

1. Если рама продаётся в разобранном состоянии, её придётся собрать. Эта работа увеличивает время установки межкомнатной двери, а также усложняет процесс.
2. Все элементы дверного блока оснащают фурнитурой: ручки, замки, щеколды.
   На раздвижную створку ставят систему, состоящую из роликов и направляющей рельсы. При установке распашной двери, полотно на лудку крепят петлями.
3. После сборки конструкции установку дверей в квартире начинают с монтажа коробки. В проёме раму фиксируют анкерами или подвесами, а зазоры задувают пеной.
4. На установленную лудку навешивают створку, осуществляют регулировку, ставят наличники с доборами.

Чтобы выполнить правильную установку межкомнатной двери своими руками, ещё до покупки дверного блока точно вымеряют проём. Габариты рамы должны быть меньше от прохода, иначе придётся его расширять. Оптимально выдержать зазоры при установке межкомнатной двери между лудкой и стеной – от 10 до 40 мм.

Наличники ставятся обязательно, а доборы нужны, если глубина проёма превышает размер рамы. Выступающие участки стены скрывают под декоративными планками. Лучше разобраться с процессом монтажа поможет пошаговая инструкция.

Сборка коробки

Начинают монтаж межкомнатной двери с распаковки купленного блока, осмотра всех комплектующих. Дверная лудка может продаваться в собранном виде или разобранная на отдельные элементы с крепёжными пазами.

Если приобретена лудка с готовыми крепежами, её нужно только собрать. Рама продаётся из распиленных по размеру элементов. Их может быть три: притворная и петельная стойка, а также притолочная верхняя планка. Если предусмотрен порожек, то в комплекте идёт четвёртый элемент.

Для сборки рамы из торцов стоек выбивают заглушки вместе с соединительными штырями. Края вертикальных и горизонтальных элементов рамы стыкуют так, чтобы совпали монтажные отверстия. Молотком забивают соединительные штыри, а отверстия закрывают заглушками.

Во время выбивания заглушек удары наносят через деревянные подкладки, чтобы предотвратить разрушение декоративного покрытия.

Намного сложнее собрать коробку, продающуюся в виде заготовок из фигурного облицованного бруса. Понадобится деревообрабатывающий инструмент, а также базовые знания столярного дела. Сборка лудки состоит из следующих шагов:

• Сначала замеряют створку. Длину элементов рамы рассчитывают так, чтобы между внутренней частью лудки и полотном по всему периметру образовался зазор 3 мм. Если предполагается установка уплотнительной резинки, размер зазора рассчитывают с учётом её толщины.

• Заготовки размечают, затем распиливают ножовкой по дереву с мелкими зубьями под углом 45 или 90 градусов. Прямая стыковка проще. Чтобы правильно отпилить угол, заготовку помещают в стусло. Соединяют подготовленные элементы коробки длинными саморезами, предварительно просверлив отверстия.

• Неопытному человеку проще заняться установкой дверей без порога, так как придётся соединить всего три элемента. Форма коробки изготавливается в виде буквы «П». Края верхней перемычки укладывают на торцы стоек. Каждый стык фиксируют двумя саморезами.

• Створку помещают в готовую раму. Вымеряют зазоры между дверью и коробкой с трёх сторон, придерживаясь нужных 3 мм. Стойки снизу будут опираться на пол. Длину рассчитывают так, чтобы между напольным покрытием и нижним торцом створки получился зазор 8–15 мм.
• Для установки порога межкомнатной двери коробка собирается из четырёх элементов. Нижнюю перемычку вставляют между стойками, затем фиксируют саморезами. Зазор между порожком и торцом створки выдерживают 3 мм.

После изготовления коробки укладывают дверное полотно. Отступив сверху и снизу 25 см, на петельной стойке, а также торце створки размечают места монтажа петель. Чтобы крепёжные пластины не выступали, в древесине стамеской или фрезой выбирают углубления.

Два способа установки коробки

Открытый способ предусматривает фиксацию коробки межкомнатной двери анкерами. Раму вставляют в проём. Выставляют по вертикали и горизонтали. Все измерения проводят уровнем, а также отвесом. Соблюдя зазор от 10 до 40 мм, между коробкой и стенами вбивают деревянные клинья. Подбиванием или ослаблением распорок добиваются идеальной ровности рамы.

С внутренней стороны коробки шагом 50–60 см сверлят сквозные отверстия с потайными выборками. В стене проделывают отверстия сверлом по бетону. Анкера вкручивают так, чтобы шляпка скрылась внутри потайной выборки. После контрольной проверки уровнем зазор между стеной и рамой задувают пеной. Потайные отверстия шпаклюют, а затем закрашивают.

Второй закрытый способ монтажа коробки предусматривает использование подвесов, применяемых при изготовлении каркаса для гипсокартона, или специальную монтажную систему. Металлическую планку прикручивают саморезами к изнаночной стороне рамы. Коробку вставляют в межкомнатный проём, расклинивают деревянными клиньями, лепестки подвеса загибают на стену, фиксируя саморезами с пластиковыми дюбелями.

Установка добора

При монтаже дверного блока в глубокий межкомнатный проём рама не способна закрыть всю стену. Если ширины коробки не хватает, то используют доборы. Декоративные планки устанавливают на продольный паз рамы, предварительно смазав клеем замок. Если дверная коробка не предусматривает замка для доборов, планки фиксируют через потайные отверстия саморезами. Оптимальный шаг крепежа – 60 см.

Установка дверного полотна

Прежде чем установить дверь, полотно оснащают фурнитурой. На рынке представлены навесы разных видов и цветов. Место для их крепления определяют ещё до монтажа коробки. Для межкомнатной створки популярна установка навесов бабочка, не требующих врезки.

На лёгкую створку устанавливают две петли, отступив сверху и снизу 25 см. Тяжёлое полотно усиливают по центру третьим навесом. При открытом способе фиксации коробки, анкера располагают так, чтобы они не мешали саморезами прикручивать петли. Если установка межкомнатных дверей производилась скрытым способом на подвесы, проблема с местом расположения крепежа отпадает.

Зазор между торцом створки и петельной стойкой рамы должен составлять 6 мм. Сначала размечают место для крепления на торце створки. Под монтажную пластину петли стамеской выбирают выемку. Навесы прикручивают саморезами.

Дверное полотно вместе с петлями вставляют в коробку. Клиньями распирают створку, чтобы по периметру образовались зазоры. На петельной стойке отмечают места для выборки выемок. Полотно вынимают из рамы, стамеской выбирают углубление, затем саморезами прикручивают вторые половинки навесов.

Установку ручки с замком осуществляют на высоте 90 см от пола. Корпус запорной фурнитуры прикладывают к створке на вымеренной высоте. Карандашом отмечают место расположения ручки, очерчивают границы замка. В торце полотна свёрлами или стамеской выбирают углубление. Для ручки просверливают сквозное отверстие. Гнездо обрабатывают лаком, устанавливают замок, корпус фиксируют саморезами, а затем вставляют ручки. На стойке коробки напротив замка делают выборку, ставят ответную пластину запорной фурнитуры.

Чтобы установить двери своими руками без дефектов, процесс навешивания створки осуществляют после полного затвердения монтажной пены.

Крепление наличников

Финалом установки дверного блока является крепление наличников.

Декоративные планки ставят с обеих сторон межкомнатного проёма. Наличники продают деревянные, пластиковые или МДФ. Форма бывает простая плоская, со скосом или фигурная. Крепятся наличники к торцу межкомнатной коробки замковым соединением, прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями. Планки могут приклеиваться, но прилегающая стена должна быть идеально ровная, отделанная прочной облицовкой.

Чтобы выполнить простой монтаж наличников двери, сначала крепят горизонтальную планку по уровню. Края предварительно отпиливают под углом 45о. Вертикальные планки устанавливают от пола. Сверху отмечают линию отреза под аналогичным углом. Стык делают максимально плотным. В случае образования щели используют шпаклёвку. После застывания, огрехи закрашивают.

Наличники можно стыковать под прямым углом. Верхнюю планку заводят между вертикальными элементами или укладывают сверху на торец.

Установка упора

Открывающаяся на бегу детьми распашная межкомнатная створка рукоятками ударяется о стену. Портится декоративная отделка и даже сыпется штукатурка. Помогает установка ограничителя дверей, не дающего полотну полностью открываться.

Упор представляет собой бочонок с резиновой насадкой. Устанавливается ограничитель после монтажа дверного блока и всех отделочных работ. Межкомнатную створку распахивают до нужного положения. На полу отмечают место расположения упора. Электродрелью сверлят отверстие, вгоняют крепёжный винт и зажимают ограничитель.

Как поменять полотно?

Часто во время ремонта требуется только замена дверного полотна. Процедура намного проще, чем с нуля ставить межкомнатную дверь.

• Старое полотно снимают с петель. Навесы обычно состоят из двух разъёмных половинок. Чтобы снять межкомнатную створку, достаточно её снизу в открытом состоянии поддеть монтировкой. Если в петлях осевой стержень вставлен сверху, полотно не снимется. Сначала под шляпку стержня вставляют отвёртку, затем ударами молотка выбивают его из гнезда. Демонтаж начинают с нижней петли. После извлечения стержней створка легко снимется.
• Два полотна сравнивают по размеру, уложив друг на друга. Если новая сворка больше старой, карандашом отмечают границы. Лишние участки отрезают ручной циркулярной пилой. Срезы подгоняют рубанком, обрабатывают шлифмашиной.
• Подогнанное по размеру дверное полотно оснащают петлями, замком, рукояткой.
• Навешивание на петли происходит в обратной последовательности.

Если новое полотно подгонялось, места среза нужно замаскировать. Лакокрасочный материал подбирают близкий по цвету или полностью перекрашивают всё полотно.

Установка межкомнатной двери своими руками: подготовка, сборка, монтаж

Установка межкомнатных дверей своими руками – процесс довольно сложный, так как конечный результат зависит от правильного и точного выполнения всей цепочки шагов, из которых состоит эта работа. Если Вы решили заняться установкой двери самостоятельно, нужно запастись терпением, очень внимательно и скрупулёзно выполнять всю последовательность действий, приведённых ниже. При соблюдении этих правил, Вы и ваши близкие останутся довольны новыми дверьми которые, несомненно, украсят интерьер и добавят уюта в Ваше жилище.

Требования, предъявляемые к помещению

Двери устанавливают после, так называемой, предчистовой отделки. Другими словами, стены должны быть выравнены, зашпатлёваны и оштукатурены. Все мокрые работы должны быть закончены и элементы помещения высушены. Иначе дверь или коробку может повести от сырости.

Должен быть уложен черновой пол и определён вид и толщина чистового пола. Это нужно для правильной установки дверной коробки по высоте порога.

При замене дверей можно сразу приступать к работе, так как эти условия не влияют на качество работы

Выбор дверного полотна и сопутствующих материалов

В магазинах продаются двери на любой вкус. Внешний вид у них практически идеален. С геометрическими размерами дело обстоит хуже. Вполне возможно купить полотно, у которого стороны отличаются друг от друга на несколько миллиметров. При установке эти миллиметры могут создать значительные трудности. Поэтому не поленитесь замерить выбранное полотно прямо в магазине. И проследите, чтобы отгрузили именно ту дверь, которую Вы измерили.

Следующим этапом будет покупка дверной коробки. Есть двери, которые поставляются в комплекте с коробкой. Там уже есть разметка под петли и все размеры выдержаны предприятием-изготовителем.

Если полотно продаётся отдельно, ничего страшного, коробку сделаем сами. Она представляет собой П-образную конструкцию из коробочного бруса. Состоит из двух стоек и горизонтальной поперечины, называемой притолока. При выборе бруса необходимо проследить, чтобы он был ровным, без «пропеллера», и в нём не было мёртвых (чёрных) сучков.

Ещё один важный момент. Толщина коробочного бруса должна соответствовать толщине дверного полотна. В противном случае, установка будет невозможна.

Подробнее о выборе межкомнатной двери читайте здесь.

Инструменты для работы

Лучший вариант для обеспечения качественного результата – наличие профессионального инструмента. Но это дорогой вариант. А если работать простыми инструментами, да ещё и без опыта, можно не выдержать необходимой точности. Сейчас на рынке есть много фирм, которые за небольшую плату сдают в аренду любые приборы и инструменты. Так что электроинструменты, такие как циркулярка, лучше взять напрокат и работать ими.

Для установки деревянных дверей понадобится:

• Ручной инструмент:

Набор стамесок, молоток, набор отвёрток, рулетка, стусло, пузырьковый уровень, ножовка.

•  Электроинструмент:

Циркулярка, шуруповёрт, торцовочная пила, перфоратор, электрофрезер.

Дверные петли, лучше разъёмные; замки с защёлками.

• Бруски и клинья различных размеров, саморезы чёрные и жёлтопассированные, финишные гвозди, монтажная пена.

хороший ручной фрезер сделает врезку замков элементарной задачей

Монтаж стоек

Самый ответственный момент при монтаже дверей. Если установленная коробка будет стоять криво-косо, то и дверь будет также криво висеть, придётся её открывать с ноги, а закрывать плечом. Именно для этой операции придумали поговорку про десятки измерений и один отрез. Но глаза боятся, а делать руками всё равно надо.

1. Монтаж начинается со стоек. Посредством торцовочной пилы отпиливаем верхние части на угол 45⁰. Если её нет, проделываем эту операцию при помощи стусла и ножовки с мелкими зубьями.
2. Отмеряем необходимую длину стойки по её внутренней стороне. Эта длина состоит из верхнего зазора (0,4 см), высоты полотна (в нашем случае 200 см) и нижнего зазора (1 см). В результате получаем общую длину 201,4 см.
3. Таким же образом делаем и вторую стойку.
4. Готовим притолоку. Также по внутренней стороне отмеряем необходимую длину: зазор с края, где устанавливается замок (0,4 см), ширина полотна ( в нашем случае 80 см) и зазор с края, где находятся петли (0,4 см). В результате имеем внутреннюю длину притолоки 80,8 см.
5. С помощью стусла или торцовочной пилы отпиливаем оба конца под 45⁰. Будьте внимательны! Проследите, чтобы именно внутренняя сторона притолоки составляла 80,8 см, а не внешняя.

Монтаж дверных петель

К установке дверных петель нужно подходить крайне внимательно. Необходимо выдержать точные размеры расстояния от верхнего и нижнего края полотна и величину заглубления.

1. На внутренней стороне стойки отмеряем 20 см от верхнего края.
2. Прикладываем петлю и обводим карандашом её контур.
3. Полностью сложенная петля оставляет зазор от полотна до стойки в 0,4 см. С учётом толщины петли рассчитываем глубину её установки.
4. С помощью фрезера сделать площадку под петлю можно быстро и точно. Если его нет, придётся работать стамесками.
5. Таким же образом выполняем посадочное место для нижней петли. Единственное отличие – расстояние в 21 см (1 см это нижний зазор) от нижнего края.
6. Стойку, с установленными на неё петлями прикладываем к полотну и размечаем на нём места под петли. Затем делаем посадочные места таким же образом, как и ранее на стойке.

Сборка и установка дверной коробки

Коробку устанавливаем следующим образом:

1. Стойки крепим к притолоке саморезами строго перпендикулярно. В коробке из МДФ сначала просверливаем отверстия меньшего диаметра, затем уже вкручиваем саморезы. В противном случае МДФ может треснуть.
2. П-образную коробку устанавливаем в проём и фиксируем клиньями и распорками.
3. С помощью уровня выравниваем по вертикали и горизонтали, затем окончательно крепим коробку саморезами.
4. Чтобы поставить дверь, просто навешиваем её на петли. Проверяем, как дверное полотно открывается-закрывается. Если есть какие-либо дефекты, устраняем их.
5. При закрытой двери вставляем между полотном и стойками подходящие распорки, чтобы пена не выдавила коробку. Аккуратно запениваем щель между коробкой и стеной. После полного затвердевания пены убираем распорки.

Установка наличников

После того, как Вы собрали и установили в дверной проём коробку, установка наличников на двери своими руками не составит никаких трудностей. Также запиливаем угол в 45⁰ и закрепляем их.

Крепить наличники можно на клей, финишными гвоздями или саморезами. Шляпки гвоздей затем затирают, а на саморезы надевают декоративные пластиковые заглушки.

Процесс установки двери закончен! Теперь у Вас есть необходимый опыт и заслуженное самоуважение. К тому же Ваши руки немного позолотились! А это очень важно.

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками

Правильная сборка и установка межкомнатных распашных дверей своими руками — это очень серьезное и ответственное дело. Поэтому в данной статье, чтобы самостоятельно собрать, установить и сэкономить, разберем пошаговую инструкцию на тему правильная сборка и установка межкомнатных распашных дверей своими руками. Ведь не каждый сможет самостоятельно собрать и установить коробку и двери правильно. Вызов специалиста обойдется вам в копеечку, а если дом новый и нужно установить более скажем 10 дверей, так это вообще можно разорится.

 Виды межкомнатных дверей.

Самыми распространенными на рынке, среди готовых межкомнатных дверей, считаются двери сделанные из натуральной древесины, МДФ и ДВП.

• Двери из ДВП состоят из деревянного каркаса обшитого ламинированными листами ДВП. Это один из самых дешевых видов дверей и к тому же самых легких. Вот только прочность таких дверей оставляет желать лучшего, и к тому же они боятся влажность, из-за которой ее может немного «выкрутить». Так что если вы хотите поставить такую дверь в ванну комнату, то стоит сначала хорошенько подумать.

• Межкомнатные двери из МДФ более прочные, стойкие к влаге и обладают лучшей звукоизоляцией по отношению к дверям из ДВП, соответственно и цена у них немного выше. Ну как говорится «за качество нужно платить».

• Межкомнатные двери из натуральной древесины, как вы уже наверно догадались, относятся к самым прочным и дорогим видам межкомнатных дверей. И цены на них зависят от того, из какой древесины они выполнены.

Так же они делятся на виды по конструкции дверей.

Виды дверных коробок межкомнатных дверей.

• Коробки из ДВП, как и двери не отличаются особой прочностью, соответственно и цена у них тоже низкая. Из-за своей хрупкости на такие короба нельзя вешать тяжелые двери, такие как МДФ и древесина. Раз короба из ДВП то и двери должны быть из такого же материала.

• Дверная коробка из сухого необработанного профилированного бруса соответственно намного прочнее предыдущих, и цена выше, правда она нуждается в финишной отделке своими руками.

• Дверная коробка из ламинированного дерева является аналогом предыдущей, за исключением того что она уже не требует обработки. Однако при покупке такой коробки нужно обратить свое внимание на качество ламинирования, если слой слишком тонкий, то он более подвержен к физическим воздействиям, а это появление царапин и потертостей, могут появится трещины и впоследствии облететь.

Подготовка перед сборкой и установкой распашных межкомнатных дверей своими руками.

Сначала нужно демонтировать старую межкомнатную дверь, снять старую дверную коробку и убрать плохо сидящий цемент. Если есть такая необходимость, то выровнять дверной проем различными сухими смесями, которых на рынке предлагается огромное количество, например «Теплон».

Если после снятия старой дверной коробки у дверного проема остались слишком большие сколы, то для их выравнивания можно закрепить доску к откосу который нужно выровнить, она будет выполнять как бы роль опалубки, и по ней и по стенам забивать приготовленным раствором выбоины. После того как раствор застынет, можно аккуратно снять доску. Закрепить ее можно при помощи тех же дюбель-гвоздей или при помощи распорок. После выравнивания можно переходить к шпаклевке, если есть такая нужда.

Правильная сборка и установка межкомнатных распашных дверей своими руками, основные этапы пошагово.

Правильная установка межкомнатных дверей своими руками обычно начинается со сборки коробки, установки петель, и уже после этого коробку устанавливаем в дверной проем, анкерим и запениваем. Устанавливаем дверное полотно, доборный элемент при необходимости, и в завершении установка наличников. Если дверная коробка с порогом, то дверь должна быть прифальцована к нему.

Инструменты и расходники для сборки дверной коробки и установки межкомнатных дверей своими руками.

• Строительный уровень
• рулетка, угольник
• пила, молоток, ножовка по металлу
• фреза, стамеска
• перфоратор
• шуруповерт
• стусло
• сверла 3-4 мм и буры 4-6 мм
• шурупы по дереву
• дюбель-гвозди
• монтажная пена
• деревянные бруски, клинья
• сверла по бетону и по дереву.

Правильная сборка дверной коробки межкомнатной распашной двери своими руками.

1. Первым делом нужно выбрать ровную поверхность, это может быть либо пол либо пара столов сдвинутых друг к другу, и постелить что ни будь мягкое, подойдет и картонная упаковка от двери. Кладем вертикальные бруски (стоевые, петельная и притвор) от дверной коробки притвором к верху и вкладываем в них дверное полотно. Теперь нам нужно «подогнать» обе стоевые так, чтобы между ними и дверным полотом был зазор 2-3 мм. Чтобы было попроще, можно для соблюдения зазора использовать кусочки картона, вставляя их между полотном и стоевыми.

2. Теперь нам нужно отрезать по размеру притолочную, верхнюю перекладину. Для этого прикладываем сверху к нашим лежащим стоевым и полотну перекладину, выравниваем «заподлицо» с одной из стоевых и отмечаем длину. Осталось отпилить брусок по отметке. Если у вас дверная коробка ламинированная, то начинать пилить нужно с ламинированной стороны. Если сделаете наоборот, то можете сколоть ламинат и испортить вид.

3. Опять прикладываем перекладину к стойкам и полотну, и отмечаем размеры выступов притворв для спиливания на верхней перекладине или на стоевых. Для спиливания лучше всего подойдет ножовка по металлу, так как у нее зубья более мелкие и тоньше полотно, благодаря этому не будет скалываться ламинированная поверхность. Пилить лучше всего не по отметке, а рядом с ней. Во время пропиливания, следите чтобы не задеть ламинированную поверхность ниже. Когда пропилы готовы, лишние выступы аккуратно убираются стамеской.

4. Прикладываем к стоевым притолочину и скрепляем их саморезами по два с каждой стороны. Обычно верхнюю притолочную перекладину крепят к стоевым на шурупы по дереву размерами 4*75 и 4*50. Конечно изначально желательно просверлить отверстия чуть меньше диаметра саморезов, особенно это касается коробок сделанных из ДВП. Теперь нам так же необходимо соблюсти зазор в 3мм между притолочиной и верхом полотна, опять же можно воспользоваться кусочками картона.

5. Проверим на всякий случай диагональ и если все отлично то приступаем к отпиливанию стоевых. Отпиливать их нужно так чтобы между полом и полотном был зазор примерно 10 мм, так же должен быть зазор между полом и стоевыми 1-2 мм, для обеспечения теплового расширения напольного покрытия. Вообще для межкомнатных дверей без порога принято оставлять зазор между полом и полотном 5-10 мм, это нужно для обеспечения воздухообмена, а у кухонных дверей оставляют зазор 10-15 мм. Здесь он нужен для внезапной утечки газа, так как газ тяжелее он опускается на пол, и при закрытой двери с маленьким зазором кухня быстро наполнится газом, а для его взрыва достаточно включить свет, а при нормальном зазоре он будет распространятся по всей квартире, благодаря чему утечку можно будет определить по запаху еще до критического объема.

Если у вас дверная коробка с полукруглыми сечениями притворов, то прямоугольное соединение не подойдет, так как стыки будут очень заметны, в таких случаях соединения делаются под углом 45°. Для выполнения таких соединений вам понадобится стусло.

Когда выполняется сборка и установка дверных коробок и межкомнатных дверей с порогом, таких как входные или в санузлы, порог устанавливается так же, как и притолочина. Единственная разница лишь в том, что после установки верхней перекладины стоевые отпиливаются на 3 мм длиннее дверного полотна чтобы соблюсти зазор.

Установка петель, навесов, на коробку и распашную межкомнатную дверь.

Перед установкой петель (навески) нужно сначала определится, куда будут открываться двери, наружу или во внутрь, и в какую сторону, влево или в право. Соответственно и петли выбираем левые и правые. Если включить образное мышление, и представить, что дверь открывается на вас в левую сторону, тогда вам нужны «левые» петли, если в правою сторону, тогда «правые». Петли состоят из двух частей, карт, одна из которых прикручивается к дверному полотну, а вторая к коробке.

Куда будет открываться дверь, во внутрь комнаты или наружу, зависит от помещений, куда устанавливаются двери. Если установка межкомнатных дверей производится в маленьких комнатах (кладовка, санузлы, балкон, лоджия), то двери должны открываться наружу, в больших комнатах двери обычно открываются во внутрь.

1. Теперь размечаем петли на коробке и дверном полотне. Обычно, от верха верхней петли до края полотна должно быть 200 мм и от низа нижней петли до края. Вынимаем кусочки картонок из вертикальных щелей между полотном и стойками (меду верхней перекладиной и дверью картонки не трогаем), сдвигаем полотно в сторону, где будет замок. В увеличившуюся щель вставляем петли, отмеряем, и отмечаем их местоположения карандашом. Для удобства работ снизу стоевые можно аккуратно скрепить деревянной планкой, бруском.

2. После разметки вынимаем полотно из коробки, ставим аккуратно на ребро, прикладываем петли к размеченным местам и карандашом обводим их по контуру.

3. Затем нужно сделать выборку для навесок глубиной с толщину одной карты навески, хорошо заточенной стамеской или фрезой. Так как выборка под петли в будущем исправлению не подлежит, то работать нужно аккуратно. Работая со стамеской, сначала нужно пройтись по контуру будущей петли отступая при этом 1-2 мм во внутрь и стараться не врезаться глубже толщины карты петли. При выборке древесины под навесы нужно регулярно примерять карту навески для контроля за границами и глубиной выборки.

4. Прикладываем карты петель к выбранным местам и прикручиваем их к двери, изначально просверлив отверстия под саморезы, чтобы полотно не треснуло. Шляпки у саморезов должны быть заподлицо.

5. Теперь нужно врезать петли на стоевые, для этого обратно прикладываем полотно к коробке и проверяем места разметки на коробке, так же делаем выборку и прикручиваем вторую карту (часть) петли. Только выполнять врезку в дверную коробку нужно осторожно из-за хрупкости конструкции, поэтому ее нужно хорошенько придерживать, поднимать не желательно. Можно петли врезать в стоевую до сборки коробки, сделав для этого все необходимые замеры и разметки или после установки дверной коробки в дверной проем.

Многие советуют устанавливать на дверь три петли, третью ставят либо посередине или между серединой и верхней петлей (навеской) примерно в 50 см от верха дверного полотна, чтобы уменьшить нагрузку на верхнюю петлю. Потому что со временем под тяжестью дверного полотна, саморезы вкрученные в верхнюю петлю, начинают разбивать свои посадочные места и дверь провисает, а различные попытки по укреплению верхней петли не помогают. Поэтому опытные мастера рекомендуют устанавливать сразу три навески, да и найти потом такую же будет сложновато.

Если вы хотите упростить себе работу или боитесь попортить дверь с коробкой, то можно установить накладные петли «бабочки», которые не нуждаются во врезке, но есть одно но, их не желательно устанавливать на двери весом более 40 к.г., а для бюджетных (ламинированных, шпонированных) они отлично подойдут.

Установка дверной коробки в проем своими руками.

Перед началом установки необходимо убедится, что дверной проем чистый и в нем ничего лишнего. Если проем очень широкий, то его можно уменьшить путем установки одного или двух брусьев в местах установки стоевых, шириной необходимой до недостающего размера.

Во время установки дверной коробки нужно следить, чтобы верхняя поперечка была горизонтально, а стоевые вертикально.

Верхнюю часть коробки крепим с помощью клиньев на стыке стоевых и поперечной, если проем намного шире дверной коробки, то можно установить бруски.

Для закрепления нижней части понадобится брусок, на 6 мм больше ширины дверного полотна чтобы соблюсти зазор, он будет играть роль временной нижней поперечки, для расклинивания нижней части дверной коробки. Выставляем стоевые строго по вертикали, проверяем их уровнем, ставим нижнюю распорку и распираем клиньями. Можно короб проверить по диагонали.

Первой крепим (дюбеля. саморезы, анкера) в проеме стойку дверной коробки с петлями строго по вертикали, не забывая подсовывать клинья в местах крепления, чтобы стойка была не волнами а прямая. Вертикаль лучше проверять отвесом, уровень может врать.

Затем выставляем верхнюю поперечку по горизонтали и тоже расклиниваем. Последней выставляем вертикально вторую стойку.

Когда дверная коробка выставлена и выровнена закрепляем ее.

Дверную коробку крепим при помощи дюбелей или анкеров. Если стены кирпичные или бетонные, то сначало в стоевых нужно просверлить отверстия сверлом по дереву в местах крепления петель, а на противоположной стоевой, для крепления коробки, сверлится в месте притвора. На всякий случай опять проверяем уровнем дверную коробку и если все стоит как надо ставим сверло по бетону диаметром 4 мм и аккуратно сквозь стоевые намечаем расположение будущих отверстий под дюбеля. После этого дверную коробку можно снять, ставим сверло по бетону уже большего диаметра-6 мм., бурим отверстия под дюбеля или анкера, вставляем их, а затем дверную коробку ставим на место.

В получившиеся отверстия помещаем шурупы, дюбеля, но загнать их нужно только наполовину. Рекомендуется еще раз проверить правильность установки при помощи уровня и если нужно отрегулировать ее правильно. Если все стоит так как вам необходимо можно смело загонять шурупы или дюбеля до упора. Но будте аккуратны, при сильном закручивании шурупов короб может прогнутся, чтобы этого не произошло можно использовать деревянные клинья. На всякий случай опять проверяем дверной короб уровнем и если все нормально, то можно установить дверь на место. Проверяем на открытие и закрытие, так же проверяем зазоры между дверным полотном и коробом.

Есть еще способ крепления дверной коробки. Нам понадобятся крепежные пластины, прямые подвесы для крепления профиля к стене, используемые в работе с гипсокартоном. Так же их можно использовать вместе с вышеописанным способом. Только применять их нужно до чистовой отделки стен или же проштробить для них посадочные места, закрепить дверную коробку, лишнее от пластин отрезать и выполнить отделку в местах крепления.

Вам могут быть интересны статьи Штукатурка стен дома и Финишная шпатлевка стен своими руками.

Вместо подвесов можно использовать металлические крепежные  уголки.

А если вам красота и эстетика не важна или вы торопитесь, то можно закрепить дверную коробку просто просверлив стоевые в двух, трех местах с каждой стороны и утопить шляпки саморезов.

Небольшой совет. Старайтесь не анкериться в кладочные швы, в них дюбеля, анкера почти не держатся.

Некоторые рекомендации по установке дверей смотреть видео.

Теперь при помощи монтажной пены окончательно фиксируем дверную коробку, предварительно обклеив ее скотчем. Чтобы увеличить сцепление пены со стеной, ее нужно смочить водой. Так как пена при высыхании увеличивается в объеме, заполнять нужно примерно третью часть пустого пространства между дверными проемом и коробом. Вертикальные швы нужно начинать заполнять снизу. После запенивания дверь нужно закрыть, между коробкой и дверью вставить кусочки картонок, чтобы пена не сдавила дверную коробку иначе дверь может не открыться, или же распереть дверную коробку распорками. Для полного высыхания пены необходимо подождать одни сутки, и тогда она надежно зафиксирует коробку.

После можно удалить все лишнее и перейти к установке наличников.

Украшение дверного проема

Наличники на двери

Шов с пеной между коробкой и стеной закрывается наличниками. В углах наличники соединяются на “ус”, с помощи малки или стусла их обрезают под углом в 45 градусов. Крепятся наличники к дверной коробке финишными гвоздями или шурупами со специальными заглушками, изначально просверлив отверстия примерно в 50-75 см друг от друга. Наличники должны отступать от края дверной коробки на 10-15мм. на толщину соединения петель.

Доборы в дверной проем.

Так как иногда толщина дверного проема бывает больше толщины дверной коробки, проем отделывается при помощи доборной планки. Крепить планку к проему можно строительным силиконом.

Если дверной проем шире дверной коробки и вы не желаете устанавливать доборы, то можно «излишки» проема заштукатурить. Как это сделать, вы можете прочитать в статье Штукатурка откосов окон, дверей своими руками. Если дверной короб из ДВП то применять такую отделку нельзя, так как ДВП боится влаги и может разбухнуть.

Врезаем замок и ручку в дверную коробку и межкомнатную дверь своими руками, как это сделать читайте в статье Врезка замка в дверь своими руками.

Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками как вы видите, не требует много затрат на время, и усилий множества людей. Двери можно установить и одному человеку, главное все делать правильно, не спешить, все точно измерять и у вас все получится не хуже чем у профессиональных монтажников.

Смотрите видео “Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками”:

Источник-Построй дом сам.

Установка межкомнатных дверей. Как установить двери своими руками

   Установка дверей должна производиться на самом последнем этапе отделочных работ, после выполнения чистовой отделки стен, потолка, пола. Работы по монтажу дверей рекомендуется выполнять вдвоем. Точное и аккуратное выполнение рекомендаций приведенных в статье позволит Вам самостоятельно выполнить установку дверного блока. 
      Установка межкомнатных дверей является достаточно трудоемким процессом, требующим особого внимания. Если Вы решили самостоятельно установить межкомнатную дверь, нужно придерживаться определенной последовательности установки и сборки дверного блока.

Инструменты необходимые для установки межкомнатных дверей.

Отвертка, молоток, пила по дереву с мелким каленым зубом (можно применить пилу по металлу), инструмент для угловой прирезки под 45-90 градусов. Кроме того, Вам обязательно понадобятся несколько брусков для распорок и клинья, силиконовый герметик, монтажная пена, отвес или уровень, вода.

Технология установки межкомнатной двери

Установка дверей межкомнатных самостоятельно выполняется в определенной последовательности. Это подготовка дверного проема, сборка дверной коробки, установка петель и замка, установка дверной коробки (рамы) в проем, установка наличников, порога, защита дверной коробки (рамы) от влаги.
   Для того, чтобы самостоятельно установить межкомнатную дверь в первую очередь необходимо подготовить дверной проем. Так как двери изготавливаются в стандартных размерах (информацию о размерности дверей можно посмотреть в статье «Межкомнатные двери»), в стандартные дверные проемы они устанавливаются без какой-либо дополнительной подготовки. Если же размеры проема отличаются от обычных размеров, то в таком случае требуется привести их в соответствие с размерами двери с использованием монтажного бруска. Это нужно для того, чтобы заузить проем и обеспечить зазор под пену. Производить сужение проема с обеих сторон следует не более, чем на 40 мм с каждой стороны. В противном случае, линия стыка основной стены и присоединенного элемента не будет перекрыта наличником. Если потребуется нарастить проем более, чем на 40 мм с каждой стороны, необходимо установить дверной блок большей ширины. После того, как подготовка дверного проема завершена, можно приступать к сбору дверной коробки.

Работу по сбору дверной коробки лучше выполнять на столе или на ровном полу. Некоторые дверные коробки продаются с уже прирезанными торцами под углом 45 градусов и со стандартными размерами для установки полотен от 600 до 900 мм. В универсальном комплекте нужно подрезать верхний элемент в размер устанавливаемого полотна двери под углом 45 градусов. Для этого следует уложить горизонталь и вертикаль коробки, стянуть стыкуемый узел струбциной и просверлить под углом 45 градусов насквозь отверстия диаметром 2,5 мм.

Далее, Вы должны разжать стыкуемый узел и в длинном элементе коробки просверлить отверстия диаметром 4,5 мм. Все действия необходимо повторить в той же последовательности для второй стороны. В случае необходимости можно установить порог.

Установка петель

Прежде чем устанавливать петли, Вам необходимо выбрать, в какую сторону будет открываться дверь. Тщательно продумайте геометрию открывания дверей. Производим разметку под петли на дверном полотне. Существуют правила установки петель:
— от края верхней петли до края полотна должно быть 200 мм, столько же должно быть от края нижней петли до края полотна;
— от пола до центра ручки всегда должно быть 1000  мм. 

    Вырезаем пазы под петли на двери и прикручиваем петли. Затем произведим разметку по размерам установленных петлей для коробки. Обратите внимание на толщину двери при резке углублений под петле на коробке. Глубина утопания двери должна обеспечивать зазор с коробкой порядка 3 мм. В случае несоблюдения данного зазора двери будут задевать за коробку и могут не закрываться. Замок на дверь можно установить уже после установки дверей.
    Установить коробку лучше отдельно с распорками, так вы сможете проконтролировать установку с двух сторон. Временные распорки можно сделать из досок или брусков закрепив их винтами в местах где впоследствии будут устанавливаться наличники.
    Коробку устанавливаем строго вертикально. Выравниваем сторону открывания по плоскости стены. После точной установки закрепляем коробку монтажной пеной, предварительно защитив поверхность косяков бумагой. После очистки поверхностей следует достаточно сильно смочить их водой (например, с помощью пульверизатора). Увлажнение способствует лучшему расползанию пены и прилипанию к поверхности. Перед употреблением следует нагреть баллон до температуры как миниум 20С (в случае если в помещении холоднее). Для этого баллон помещается в емкость с водой соответствующей температуры. Перед непосредственным использованием монтажной пены баллон встряхивают в течение 30 секунд для перемешивания содержимого, это позволяет улучшить свойства пенополиуретана и уменьшить его расход. После того, как пена застыла (время застывания указывается на баллоне), аккуратно срезаем ножом ее остатки и устанавливаем доборы и наличники.

Установка доборов

Доборы закрывают пространство образовавшееся в результате разницы ширины коробки и толщины стенки  в которую была установлена коробка.

Установка наличников

При стыке под углом 45°.

 Приложите боковые стойки наличника к месту установки, выполните разметку и отпилите верхние торцы стоек в размер под углом 45°. Короткая сторона наличника должна идти по внутренней стороне коробки, от пола до угла пересечения деталей коробки. Установите их на место и только потом по месту приложив верхний наличник (короткая деталь) на планируемое место установки, выполните разметку, отпилите оба торца под углом в 45°. Закрепить наличник можно на термический клей или с помощью тонких маленьких гвоздей откусив шляпки и пробив наличник насквозь до косяка.

 

Кроме того наличники можно установить со срезом и под 90 градусов, но такой вариант не всегда подходит, так как наличники могут иметь в сечении переменные размеры и стык наличников не получится на одном уровне. Такая схема установки наличников здесь не описана и пременима лишь для плоских в сечении наличников.

Герметизация коробки дверей

Устанавливая межкомнатные двери самостоятельно, не стоит забывать  о необходимости изолирования элементов дверной коробки, наличника и порога от влаги, вне зависимости от того, в каком помещении будет эксплуатироваться данная дверь. Если не защитить детали от влаги их нижняя часть будет постепенно разрушаться. Чтобы этого избежать, требуется по всей длине их соприкосновения с полом непрерывно нанести  силиконовый герметик.
 Также в настоящее время кроме «классической» конструкции дверей может быть применена и конструкция сдвижных дверей. Более подробно об этом, в статье «Сдвижные двери, установка сдвижной двери»

Установка межкомнатных дверей под ключ

Настоящая Политика конфиденциальности регулирует порядок обработки и использования персональных и иных данных администратором сайтов https://belkist.ru (далее — Оператор). Передавая Оператору персональные и иные данные посредством Сайта, Пользователь подтверждает свое согласие на использование указанных данных на условиях, изложенных в настоящей Политике конфиденциальности. Если Пользователь не согласен с условиями настоящей Политики конфиденциальности, он обязан прекратить использование Сайта. Безусловным акцептом настоящей Политики конфиденциальности является начало использования Сайта Пользователем.

1. ТЕРМИНЫ

1.1. Сайт — сайты, расположенные в сети Интернет по адресам https://belkist.ru. Все исключительные права на Сайт и его отдельные элементы (включая программное обеспечение, дизайн) принадлежат Оператору в полном объеме. Передача исключительных прав Пользователю не является предметом настоящей Политики конфиденциальности.

1.2. Пользователь — лицо использующее Сайт.

1.3. Законодательство — действующее законодательство Российской Федерации.

1. 4. Персональные данные — персональные данные Пользователя, которые Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при Регистрации или в процессе использования функционала Сайта.

1.5. Данные — иные данные о Пользователе (не входящие в понятие Персональных данных).

1.6. Регистрация — заполнение Пользователем Регистрационной формы, расположенной на Сайте, путем указания необходимых сведений и выбора Логина и пароля.

1.7. Регистрационная форма — форма, расположенная на Сайте, которую Пользователь должен заполнить для прохождения Регистрации на Сайте.

1.8. Услуга(и) — услуги, предоставляемые Оператором на основании Лицензионного соглашения.

2. СБОР И ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

2.1. Оператор собирает и хранит только те Персональные данные, которые необходимы для оказания Услуг Оператором и взаимодействия с Пользователем.

2.2. Персональные данные могут использоваться в следующих целях:

2.2.1 оказание Услуг Пользователю;

2.2.2 идентификация Пользователя;

2.2.3 взаимодействие с Пользователем;

2.2.4 направление Пользователю рекламных материалов, информации и запросов;

2.2.5 проведение статистических и иных исследований;

2.2.6 обработка платежей Пользователя;

2.2.7 мониторинг операций Пользователя в целях предотвращения мошенничества, противоправных ставок, отмывания денег.

2.3. Оператор в том числе обрабатывает следующие данные:

2.3.1 фамилия, имя и отчество;

2.3.2 адрес электронной почты;

2.3.3 номер мобильного телефона.

2.4. Пользователю запрещается указывать на Сайте персональные данные третьих лиц.

3. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ И ИНЫХ ДАННЫХ

3.1. Оператор обязуется использовать Персональные данные в соответствии с Федеральным Законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. и внутренними документами Оператора.

3.2. В отношении Персональных данных и иных Данных Пользователя сохраняется их конфиденциальность, кроме случаев, когда указанные данные являются общедоступными.

3.3. Оператор имеет право сохранять архивную копию Персональных данных и Данных, в том числе после удаления аккаунта Пользователя.

Оператор имеет право хранить Персональные данные и Данные на серверах вне территории Российской Федерации.

3.4. Оператор имеет право передавать Персональные данные и Данные Пользователя без согласия Пользователя следующим лицам:

3.4.1 государственным органам, в том числе органам дознания и следствия, и органам местного самоуправления по их мотивированному запросу

3. 4.2 партнерам Оператора;

3.4.3 в иных случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ.

3.5. Оператор имеет право передавать Персональные данные и Данные третьим лицам, не указанным в п. 3.4. настоящей Политики конфиденциальности, в следующих случаях:

3.5.1 Пользователь выразил свое согласие на такие действия;

3.5.2 передача необходима в рамках использования Пользователем Сайта или оказания Услуг Пользователю;

3.5.3 передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса (полностью или в части), при этом к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий настоящей Политики.

3.6. Оператор осуществляет автоматизированную обработку Персональных данных и Данных.

4. ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) Персональные данные посредством Личного кабинета либо путем направления письменного заявления Оператору.

4.2. Пользователь в любой момент имеет право удалить Персональные данные.

4.3. Пользователь гарантирует, что все Персональные данные являются актуальными и не относятся к третьим лицам.

5. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5.1. Оператор осуществляет надлежащую защиту Персональных и иных данных в соответствии с Законодательством и принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты Персональных данных.

5.2. Применяемые меры защиты в том числе позволяют защитить Персональные данные от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ними третьих лиц.

6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

6.1. Используя Сайт Пользователь имеет право заносить данные третьих лиц для последующего использования.

6.2. Пользователь обязуется получить согласие субъекта персональных данных на использование посредством Сайта.

6.3. Оператор не использует персональные данные третьих лиц занесенные Пользователем.

6.4. Оператор обязуется предпринять необходимые меры для обеспечения сохранности персональных данных третьих лиц, занесенных Пользователем.

7. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между Пользователем и Оператором, возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит применению право Российской Федерации.

7.2. Все возможные споры, вытекающие из настоящего Соглашения, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством по месту регистрации Оператора. Перед обращением в суд Пользователь должен соблюсти обязательный досудебный порядок и направить Оператору соответствующую претензию в письменном виде. Срок ответа на претензию составляет 30 (тридцать) рабочих дней.

7.3. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений Политики конфиденциальности будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает влияния на действительность или применимость остальных положений Политики конфиденциальности.

7.4. Оператор имеет право в любой момент изменять Политику конфиденциальности (полностью или в части) в одностороннем порядке без предварительного согласования с Пользователем. Все изменения вступают в силу на следующий день после размещения на Сайте.

7.5. Пользователь обязуется самостоятельно следить за изменениями Политики конфиденциальности путем ознакомления с актуальной редакцией.

7.6. Данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Все права защищены ООО «Служба Сервиса».

Как осуществить сборку межкомнатных дверей?

Как осуществить сборку межкомнатных дверей?

Любое дело лучше доверять профессионалам, и сборка межкомнатных дверей не исключение.

Благо, предложений такого рода на рынке сейчас хоть отбавляй. Однако, если есть желание сэкономить, то работы можно провести и самостоятельно.

В самом деле, сборка и установка межкомнатных дверей — процесс, конечно, непростой, но вполне поддающийся освоению. Не боги горшки обжигают. Исключение – сборка межкомнатных дверей-купе. Она более сложная и требует специальных инструментов. Особенно, если монтируются двери-купе межкомнатные двухстворчатые с синхронизатором открывания.

Впрочем, даже если самостоятельный монтаж не планируется, то минимальное знание о нем в любом случае будет полезно и поможет отличить хорошего мастера-установщика от плохого.

Давайте рассмотрим, какова же схема сборки межкомнатной двери. Не будем подробно расписывать каждый шаг, а просто дадим общую последовательность действий и обозначим важные нюансы, о которых нельзя забывать.

Сборка межкомнатных дверей своими руками

Для этого понадобятся:

дрель

ножовка по дереву

отвес или строительный уровень

шуруповерт или отвертка

электрический фрезер или стамеска

Специальными инструментами, типа фрезера или шуруповерта, установку произвести проще, но в умелых руках и обычная стамеска может творить чудеса!

Подготовка дверного проема

Первым шагом должна стать подготовка дверного проема. Необходимо удостовериться, что его размеры подходят для установки стандартной межкомнатной конструкции, а стены проема строго вертикальны. В проверке вертикальности поможет отвес или уровень, а для определения подходящих размеров пригодится следующая таблица.

Размер дверного полотна, мм	Диапазон проема по высоте, мм	Диапазон проема по ширине, мм
2000×600	2050-2100	670-700
2000×700		770-800
2000×800		870-900
2000×900		970-1000

Измерять дверной проем по ширине, так же, как и по высоте, необходимо как минимум в трех местах. Следует упомянуть, что все работы по приведению его в надлежащее состояние должны быть выполнены до завершения чистовой отделки стен.

Итак, дверной блок выбран и куплен, проем для него подготовлен, и можно переходить к следующему шагу.

Сборка коробки межкомнатных дверей

Она производится на столе или на ровном полу. Обязательно надо подстелить мягкий материал под собираемое изделие. Подойдет, например, упаковочный картон.

Рама может быть либо конкретного размера, подходящая под имеющуюся дверь, либо универсальная – для установки дверного полотна любой ширины от 600 мм до 900 мм. Всегда предпочтительнее покупать блок в сборе. Цена на деревянную дверь с коробкой ненамного превышает стоимость одного полотна, зато все элементы в готовом комплекте будут идеально подходить друг к другу, и искать отдельно раму не придется.

Если в наличии универсальная коробка, то верхний ее элемент необходимо обрезать под размер полотна. Длина этого элемента должна быть равна ширине створки + 7 мм. Это легко выполнить, приложив его к верхнему торцу полотна и сделав соответствующую отметку.

Далее нужно собрать воедино вертикальные и горизонтальный элементы рамы и стянуть их шурупами, предварительно просверлив отверстия для них. Коробка готова.

Проверить правильность сборки можно, уложив дверное полотно в готовую конструкцию. Если зазоры между ним и коробкой будут около 3 мм по всему периметру (проще всего это проверить, проложив между ними полоску какого-нибудь материала толщиной 3 мм), то работы были выполнены правильно.

Размечаем места для установки фурнитуры и устанавливаем коробку в проем. Если рама будет закрепляться монтажной пеной, то предварительно необходимо вставить в нее распорки, иначе при расширении пены она будет деформирована.

Сборка замка межкомнатной двери и ее петель

Существует огромное разнообразие моделей замков и петель, да и размеры их сильно отличаются, поэтому точные рекомендации по сборке дать невозможно. Но в общем случае, при стандартной высоте двери 2000 мм, расстояния от краев петель до соответствующих торцов двери (верхний и нижний) должны быть одинаковы и равны 200 мм. Расстояние же от пола до центра ручки замка – 1000 мм.

Выборку материала дверного полотна под петли и замок удобно делать фрезером. Впрочем, если имеется достаточно большой опыт, то можно это сделать и обычной стамеской. Устанавливаем замок и петли на полотно, затем петли на коробку. Навесив дверь, размечаем место на коробке для планки замка и монтируем ее.

Осталось только установить наличники, закрывающие дверную коробку с обеих сторон, и проверить работу конструкции в целом. Полотно не должно задевать элементы коробки в момент закрывания, а также оставаться неподвижным при любом положении в открытом состоянии– вот и вся проверка.

как собрать и установить, сборка и монтаж своими руками

Межкомнатные двери сегодня являются неотъемлемым атрибутом каждого интерьера. Разнообразие моделей позволяет сделать вашу комнату не только практичной, но и оригинальной. Но эта особенность во многом зависит от правильной установки дверной коробки межкомнатной двери. Поэтому перед тем как начинать подобную операцию следует ознакомиться с основными нюансами этой процедуры.

Виды дверей

Межкомнатные двери – конструкции, которые играют только декоративную роль, поэтому параметры прочности здесь не так важны. Производители стараются сделать свои изделия максимально комфортными и красивыми. Основным критерием для классификации межкомнатных полотен является материал, из которого их производят. В зависимости от этого, можно выделить несколько видов дверей:

• ДВП. Основу составляют деревянные бруски, к которым прикрепляют тонкие древесные плиты. Чтобы защитить поверхность материала, его ламинируют и покрывают несколькими слоями лака. Этот вид продукции является самым дешевым, но и недолговечным. Зачастую они дополняются коробкой с порогом. Специалисты не рекомендуют устанавливать эти двери в ванную комнату или на кухне, где плохая вентиляция.

• МДФ. Полотна стоят намного дороже изделий из ДВП. Продукция отличается оптимальным соотношением цены и качества. Поэтому многие покупатели отдают предпочтение дверям из МДФ. Материал неплохо противостоит влаге, а также имеет высокие показатели звукоизоляции.
• Натуральное дерево. Двери из массива – уникальные и красивые изделия, которые прекрасно подойдут под любой интерьер. Вещество очень хорошо обрабатывается, что позволяет придавать ему разную форму. Поэтому такие двери очень часто украшают резьбой, что делает их еще красивей.

Дополняются они телескопической или простой коробкой, позволяющей крепить наличники более качественно. Изготавливают дверные полотна из различных пород деревьев, среди которых самыми популярными являются сосна, дуб, ясень, клен, красное дерево и многие другие.

Существует еще множество других классификаций межкомнатных дверей, которые учитывают их технические параметры и особенности конструкции. Они могут быть одно- или двустворчатыми, а сама поверхность может быть гладкой или дополняться фигурными вырезами и вставками из стекла.

Что понадобится?

Установка межкомнатных дверей предполагает не только тщательный подход, но и использование качественного вспомогательного инструмента. Для выполнения подобных задач вам понадобится такой стандартных набор изделий:

• Пила. Она должна быть острой и иметь небольшие зубья, что позволит исключить появление сколов на поверхности коробки.
• Дрель и набор сверл. Тип инструмента зависит от материала стены, к которому будет крепиться каркас. Важно, чтобы сверла смогли пробурить отверстия в кирпиче, бетоне и т. д. В некоторых случаях вам может понадобиться перфоратор и несколько буров.
• Шуруповерт и насадки под определенный вид крепежа.
• Рулетка и карандаш для отметок.

• Уровень.
• Крепеж. В большинстве случаев вам нужно будет несколько саморезов по дереву, а также дюбели для установки в стену. Иногда можно использовать и специальные анкеры.
• Монтажная пена.
• Распорные элементы. Они нужны для фиксации коробки в проеме. Зачастую для этого используют деревянные клинья. Поэтому нужно запастись деревом, из которого впоследствии можно будет сформировать несколько подобных изделий.

Этот список не является универсальным, так как он зависит от типа дверного каркаса и способа его монтажа.

Тонкости установки

Монтаж дверной коробки межкомнатной двери – сложная процедура, требующая определенных навыков и терпения. Начинать нужно с подготовки рабочего инструмента, а также выбора способа крепления. В большинстве случаев монтаж выполняется с помощью анкеров, которые надежно фиксируют каркас.

Как собрать?

Начинается процедура установки коробки с ее сборки. Эта конструкция может быть нескольких видов. Сегодня все чаще используются П-образные каркасы, которые исключают наличие порога. Но есть и прямоугольные конструкции, применяемые также довольно часто.

Заводские модели зачастую уже подготовлены к сборке, так как их предварительно отделывают, чтобы придать красивый вид. Если же вы решили соорудить коробку из деревянного бруса самостоятельно, тогда его нужно тщательно высушить и отполировать.

Сборка коробки предполагает выполнение нескольких последовательных операций:

• Изначально нужно выложить бруски на ровную горизонтальную поверхность. Зачастую для этого используют пол, который застилают бумагой или пленкой, чтобы исключить повреждение дверного полотна.
• Сбор коробки начинается с измерений. Важно, чтобы ширина проема была несколько больше, чем само дверное полотно.
• Когда все данные известны, следует соединить элементы короба в единую конструкцию. Стыковаться они могут несколькими основными способами. Самым простым считается соединение под 90 градусов. Для этого верхнюю планку с торцов подрезают под данным углом.

Важно, чтобы поверхность среза была ровной и без перекосов. После этого вертикальная опора приставляется к поперечной планке и прикручивается.

• Соединить эти элементы можно и под углом в 45 градусов. Для этого на каждом бруске срезается угол. После стыковки обеих конструкций они также должны образовывать 90 градусов. Обратите внимание, что не следует допускать даже самых минимальных отклонений, так как от этого зависит работа всей системы.
• Когда вы подогнали все бруски, можно их соединять между собой. Для этого используют гвозди или саморезы. Желательно загонять по 2 крепежа в каждой стыковочной стороне. Важно, чтобы после сборки коробка максимально прочно удерживалась, и не сдвигались элементы друг относительно друга. Если вы планируете организовать порог, то к опорам он прикрепляется наподобие верхней планки. Важно также соединить эту часть максимально ровно.

• После сборки коробки следует приступить к креплению петель. Для этого каркас укладывают на пол и выравнивают. После этого с одной из сторон на вертикальной стойке вырезают пазы под петли. Специалисты рекомендуют располагать их на расстоянии 20 см от верхнего и нижнего краев. Пазы формируют с помощью стамески или фрезера.
• Когда петли прикреплены, следует поместить внутрь коробки дверное полотно и отметить места расположения их на нем. Для этого изделие выравнивается относительно каркаса, а затем прикладываются петли и отмечаются места.

Пазы на двери вырезаются аналогичным образом, что и на коробке.

Как правильно установить?

Монтаж дверной коробки своими руками предполагает выполнение нескольких последовательных операций:

1. Перед тем как устанавливать изделие, нужно выполнить замеры конструкции и дверного проема. Важно, чтобы конструкция помещалась в отверстие, которое должно быть несколько больше ее.
2. После этого нужно аккуратно поднять и вставить коробку в проем. Устанавливать конструкцию нужно на ровную поверхность, чтобы исключить перекосы. Торцы изделия должны совпадать с одной из сторон стены. Это важно, если ширина каркаса меньше этого значения.
3. Важно, чтобы коробка стояла ровно во всех плоскостях. Поэтому нужно ее выровнять и зафиксировать в таком положении. Для этого используются деревянные распорки, которые устанавливаются между каркасом и стеной.

Как крепить?

Крепление конструкции является завершающим этапом монтажа этого изделия. Этот процесс состоит из нескольких последовательных этапов:

1. В закрепленной коробке сверлят несколько крепежных отверстий. При этом используют сверло по дереву, которым проходят только каркас.
2. Чтобы сформировать отверстия в стене под дюбель, используют длинное сверло по бетону. С его помощью делают пометки через ранее высверленные дырки на поверхности вертикальных опор. Обратите внимание, что диаметр сверла не должен быть больше отверстия в дереве, так как затем вы не сможете зафиксировать систему саморезом.
3. На данном этапе нужно снять коробку и в отмеченных местах на стене просверлить дырки большего диаметра. Они должны подходить под пластиковый дюбель или анкер, который будет использоваться для этих целей.
4. Когда все готово, коробка снова устанавливается на место, выравнивается и фиксируется с помощью клиньев. Если все хорошо, можно прикручивать каркас к стене саморезами в нескольких местах. При этом важно постоянно контролировать положение коробки относительно различных плоскостей.
5. Завершается процедура заполнением щелей монтажной пеной и навешиванием дверей на петли.

Способы замены

Очень часто межкомнатные двери устанавливаются на место уже изношенных систем. Это, в свою очередь, предполагает демонтаж старой коробки. Чтобы заменить старую конструкцию можно использовать несколько способов:

1. Демонтаж с разрушением каркаса. Этот подход предполагает удаление старой коробки с помощью грубой силы. Здесь используют как ломы, так и пилы, которыми делят ее на несколько отдельных частей. После этого уже выполняют монтаж новой системы.
2. Разборка конструкции с сохранением каркаса. Если двери еще в нормальном состоянии и их можно использовать в другом месте, снимают коробку аккуратно. Для этого последовательно удаляют все саморезы или другие крепежные элементы. Затем устраняется пена, которая фиксирует изделие дополнительно. Это позволит вам с легкостью впоследствии вынуть коробку, сохранив ее целостность.

Это пошаговое руководство не является универсальным, так как замена коробки происходит с учетом конкретных особенностей конструкции.

Если дверь цепляет порог

Деревянные двери имеют предрасположенность к перекашиванию. Даже если вы установили конструкцию и проверили правильность ее хода, это не значит, что так будет всегда. Очень часто полотно начинает цепляться за порог. Исправить данную проблему можно несколькими способами:

1. Смена расположения петель. Устранение перекоса выполняется за счет установки петель на новое место. Здесь важно провести точные замеры, чтобы исключить подобные проблемы в будущем.
2. Срезание порога. Если эта часть сделана из дерева, можно попробовать снять небольшой слой древесины. Это позволит дверному полотну свободно ходить. Этот вариант подходит, только если перекос двери является минимальным. Подобным же образом можно поступить и с самим дверным полотном, подрезав его лобзиком снизу.

Как укрепить дверь?

Укрепление межкомнатной двери не является сегодня актуальным вариантом, так как от нее не требуется особой крепости. К примеру, МДФ полотно можно выбить ногой или ломом, так как материал не отличается прочностью. Если же вам нужно укрепить деревянную входную дверь, то сделать это можно с помощью таких способов:

1. Усиление коробки. На каждом соединительном углу устанавливаются металлические уголки, которые предотвращают разрушение коробки при нажиме ломом. Подобный подход также будет эффективен, если конструкция выполнена из бруса, а не из МДФ или ДВП.
2. Усиление полотна. Для этого поверхность двери оббивается металлическим листом и устанавливается качественная фурнитура. При этом теряется декоративное оформление полотна.

Установка дверной коробки – это довольно сложная операция, которую следует доверять опытным специалистам. Это обеспечит не только качественную работу системы, но и ее надежность.

Подробнее смотрите далее.

Как установить межкомнатные двери

Мы настоятельно рекомендуем обратиться к профессионалу для установки. Это ноу-хау-проект. Неправильная установка может привести к повреждению материалов и аннулированию гарантии. Здесь вы можете найти общие инструкции по выполнению работы. Дополнительный набор рук полезен.

Необходимые инструменты

• Hummer
• Отвертка
• Ручная пила
• Универсальный нож
• дрель
• Уровень
• Карандаш
• Рулетка
• Винты
• Дверная пена
• Кремний
• Деревянные прокладки (при необходимости)

Все наши двери имеют стандартные размеры.Никаких дополнительных материалов не требуется. Проверьте свою дверь. Вам следует максимально приблизить свои мерки к ближайшему стандартному размеру. Сделать это можно с помощью деревянных шайб. Определите ширину, высоту дверного проема и толщину стены. Вам также необходимо знать направление поворота двери.

Весь процесс можно разделить на пять этапов.

Дверная коробка в сборе

Дверная плита в сборе

Установка дверной коробки и плиты в дверной проем

Дверные ручки и установка замков

Монтаж Г-образной опалубки

Подвешивание

Для лучшего шумоподавления дверная плита должна быть выше пола не более чем на 1/4 дюйма.Если у вас есть ковер, расстояние между ковром и дверной плитой должно составлять около 1/8 дюйма. Обрежьте дверную коробку до желаемой длины. Убедитесь, что обе стороны обрезаны правильно.

Приступаем к сборке дверной коробки. Вы можете сделать это на полу или на столе. В любом случае подложите под нее немного мягкого материала. Отрежьте вертикальные и горизонтальные дверные проемы под углом 45 градусов. Верхний дверной упор должен быть на 1/3 дюйма шире дверной плиты в точке сопряжения поверхностей. Выполните измерения, приложив дверной упор к концу дверной плиты.Сложите короткую и длинную части вместе и закрепите их винтами. Проверьте, правильно ли они выровнены. Таким же образом сделайте вторую сторону, а также порог.

Режущие удары под углом 45 °

.

Верхний элемент должен быть на 1/3 дюйма шире дверной плиты

Петли
VilleDoors предлагает петли двух типов.Невидимые петли SOSS и обычные петли типа «бабочка». Расстояние между краями верхней петли и дверной плиты должно быть 8 дюймов. Такое же расстояние для нижней петли. От пола до центра дверной ручки — 40 дюймов. Для удобства монтажа перед сборкой каркаса рекомендуем установить петли. Петли типа «бабочка» не требуют предварительной резки. Между дверной плитой и выступом должен быть зазор около 1/8 дюйма.

Закончить сборку дверной коробки после установки петель

Установка предварительно подвешенной двери

Дверной проем должен быть на 2 дюйма шире дверной коробки.Поместите дверь в дверной проем. Расположите прибор так, чтобы он находился на равном расстоянии от стены. Установите конические прокладки между дверной коробкой и стеной. Верхние прокладки должны находиться в месте стыка горизонтальных и вертикальных упоров. Выровняйте дверь в горизонтальном и вертикальном положении. Установите нижние прокладки. Закрепите дверную коробку финишными гвоздями, проходящими через дверной упор. Используйте аэрозольную пену, чтобы закрепить дверные проемы. Время высыхания пены зависит от ее типа и указано на баллончике. Удалите излишки пены канцелярским ножом.Применить кожух. Учтите, что во время высыхания пена расширяется примерно в пять раз.

Необходимо изолировать дверные элементы от влаги. Нанесите силикон по линии контакта с полом.

Это только общее руководство. Опять же, мы предлагаем выполнить установку профессионального установщика.

Подвесные межкомнатные двери с предварительным подвесом | JLC Онлайн

Производство подвесных дверей должно занимать около 20 минут на каждую дверь.

Межкомнатные двери часто воспринимаются как должное, но они имеют решающее значение для общего качества дома. Хорошо установленные двери плавно открываются и закрываются и остаются открытыми, когда вы этого хотите, и должны выдерживать случайные подростковые или супружеские удары!

Проверить каркас

Монтаж межкомнатной двери начинается с обрамления. Грубые проемы должны быть подходящего размера, в нужном месте и обрамлены хорошей ложей. Каждый проем должен быть отвесным, ровным и находиться на одной плоскости с самим собой и окружающей стеной.Триммеры должны быть квадратными в проеме и надежно прибиты гвоздями, а также должны быть точно заподлицо с соседними шипами, чтобы толщина стенки оставалась постоянной. Вы всегда можете повесить дверь в плохой проем, но это займет больше времени, а аккуратно подрезать дверь будет непросто.

В хороших планах дома указаны размеры всех межкомнатных дверей, а в некоторых приведен график грубых открытий. Я всегда внимательно проверяю планы, проверяя, подойдет ли каждая дверь, оставив достаточно места для отделки, выключателей света, структурных колонн и других деталей.Я также проверяю, подходит ли высота проема для решения любых особых проблем (например, с использованием лучистого обогрева пола в показанном здесь проекте).

После того, как дом обрамлен и все системы обточены, но до того, как будет установлена ​​отделка стен, я проверяю каждое проем с длинным уровнем. Часто пиломатериалы для обрамления изгибаются или перекручиваются, или пластина сдвигается, или я обнаруживаю какую-то другую проблему, которую я могу исправить сейчас, чтобы избавить себя от проблем позже. В то время как я делаю это, я также маркирую каждый проем с указанием номинального размера двери и ее исполнения.Для удобства специалистов я отмечаю сторону петель и рисую на полу дугу, чтобы обозначить направление поворота.

Заказ дверей

Заказ предварительно подвешенных дверей начинается с основного списка. Я даю каждой двери в доме номер или букву и, чтобы избежать путаницы, также указываю ее местоположение в доме. Обычно я начинаю с перечисления общих характеристик: типа плиты и отделки, материала косяка, стиля и толщины, крепежа и так далее. Часто отдельные двери будут иметь определенные отличия, поэтому после общих спецификаций будет стоять «за исключением особо оговоренных случаев.Затем указывается каждая дверь с информацией о ней: размер (высота и ширина), обращение, подготовка оборудования и любые отличия от стандартных спецификаций. Некоторые поставщики пошлют торгового представителя, чтобы он составил для вас список, но я предпочитаю составлять свой собственный.

Проверка грубых отверстий

Начинайте каждую дверь с последней проверки проема, убедившись, что дверь подходит и нет ничего необычного, с чем можно было бы бороться. Если расположение двери в проеме имеет решающее значение — например, для центрирования ее в пространстве или для выравнивания с другим компонентом — отметьте, каким должно быть ее точное положение.Если рядом есть другие двери, проверьте общий уровень пола, чтобы убедиться, что все косяки совмещены. Затем проверьте уровень пола поперек дверного проема и под каждым косяком, чтобы убедиться, что проем перпендикулярен полу. Если пол наклонный или ступенчатый, отрегулируйте срезы косяка так, чтобы они подходили наилучшим образом.

Монтаж начинается с проверки проемов. Здесь проверяется уровень пола между двумя соседними дверными проемами. Если он выключен, кожухи головки не будут выровнены без некоторой регулировки.Проверьте уровень пола в проеме и обратите внимание на любые несоответствия, которые будут устранены при срезании ножек косяка. Последняя проверка — ровность пола под каждой ножкой косяка. Если он наклонен, разрез следует соответствующим образом отрегулировать.

Измерьте и отрежьте косяки

Длина косяка напрямую зависит от высоты дверного полотна и необходимого зазора над полом или порогом. В большинстве домов высота косяков меняется редко.В идеале оставьте зазор от 1/2 до 1 дюйма между верхним откосом и рамой коллектора, чтобы обеспечить оседание и позволить обсадной колонне перекрывать небольшие различия между откосом и отделкой стены.

Удерживая временные крепления на месте, чтобы удерживать дверной узел, начните с отметки длины ножки косяка с одной стороны. Затем проведите линию поперек ножки косяка на отметке.

На начальных этапах резки и монтажа удерживайте временные крепления, удерживающие дверную плиту в косяке.Чтобы отрезать ножки косяка, перекатите агрегат на один край. Затем измерьте ножку косяка, отметьте ее и отрежьте до нужной длины. Переверните блок на другой край и повторите процесс. Убедитесь, что винты петли не прошли через заднюю часть косяка; они могут быстро испортить готовый пол.

Наконец, отрежьте ножку косяка до нужной длины. Обрезав первый край, переверните дверь и повторите процесс с другой ножкой косяка. Убедитесь, что винты петли не проходят через косяк с другой стороны — они могут быстро испортить готовый пол!

Выровняйте дверную плиту в косяке

Пока дверная плита остается закрепленной в косяке, вставьте устройство в проем и убедитесь, что косяк полностью выровнен.Если она неровная, снова опустите дверь и подрежьте соответствующий косяк. Когда пузырек окажется в мертвой точке, освободите временные фиксаторы, удерживающие дверь в косяке, и установите устройство в грубое отверстие. Если вы не отметили иное, отцентрируйте дверь в проеме и закрепите косяк петли чуть выше верхней петли с помощью пары шайб и гвоздей.

Не снимая временных креплений, вставьте дверь в проем и проверьте уровень косяка. Если она не закрыта, выньте дверь и сделайте регулировочный разрез.Если головка выровнена, освободите временные застежки и закрепите косяк петли чуть выше верхней петли с помощью прокладок и гвоздя.

Чтобы закрепить сборку в проеме, забейте по одному гвоздю через косяк в каждом из трех других углов. Затем установите регулировочную шайбу и прибейте остальную часть косяка петли. Вместо того, чтобы использовать уровень для вертикальной установки плиты, вставьте прокладки за нижнюю часть косяка петли чуть ниже петли. Отрегулируйте прокладки так, чтобы зазор между дверной панелью и косяком головки был идеальным по верху.Если косяк головы ровный, то дверь должна быть отвесной, но перепроверьте с длинным уровнем. Когда вы будете довольны подгонкой, забейте пару дополнительных гвоздей, чтобы закрепить нижнюю часть косяка петли. Затем установите регулировочную прокладку и прибейте чуть выше среднего шарнира, чтобы косяк оставался ровным.

Затем вбейте по одному гвоздю в каждый из трех других углов, чтобы удерживать дверь в проеме. Вставьте регулировочные прокладки за косяк чуть ниже нижнего шарнира и отрегулируйте регулировочные прокладки до тех пор, пока зазор между головным косяком и дверной плитой не станет идеально ровным.Когда зазор между дверной плитой и косяком будет идеально ровным по верху, забейте дополнительные гвозди, чтобы удерживать нижнюю часть дверного косяка на месте.

Точная настройка остальной части формы

Когда косяк петли прямой и надежный, обратите внимание на упор. Начиная снизу, отрегулируйте косяк внутрь или наружу, чтобы между дверной плитой и косяком оставалось ровное пространство. Как только это пространство выровняется, вставьте прокладки между косяком и рамой близко к полу и плотно закрепите их на месте, прежде чем пробивать гвоздями.Вверху отбойника вставьте регулировочные шайбы чуть ниже головного косяка.

Когда косяк петли будет прямым и надежным, обратите внимание на косяк петли. Начиная снизу, отрегулируйте ножку косяка внутрь или наружу, пока зазор между косяком и плитой не станет ровным. Затем перед тем, как забивать гвозди, плотно прижмите прокладки за косяком у пола. Вставьте регулировочные шайбы сразу за ножкой косяка, чуть ниже головки косяка.

Затем убедитесь, что дверь доходит до упора равномерно.Если это не так, слегка постучите по косяку, пока он не станет ровным, прежде чем закрепить верх дополнительными гвоздями. Наконец, установите прокладку и закрепите середину защелки чуть выше места фиксатора. Когда закончите, дверь должна открываться и закрываться плавно, иметь идеальный запас по всему периметру и равномерно нажимать на упор с удовлетворительным твердым лязгом.

Перед тем, как прибить верхнюю часть косяка, убедитесь, что дверная плита равномерно попадает в упор. Отрегулируйте выравнивание плиты / упора, осторожно постучав по углу косяка.Когда дверь идеально упирается в стопор, забейте дополнительные гвозди, чтобы удерживать косяк на месте.

Для изготовления прокладок разорвите стопки черепицы на ширину от 2 до 3 дюймов. Вставьте одинаковое количество регулировочных шайб с каждой стороны, за исключением компенсации перекоса каркаса. Когда каждая дверца подвешена, срежьте прокладки заподлицо с помощью универсального ножа или многофункционального инструмента.

Когда косяк закреплен, вернитесь назад и отрежьте прокладки канцелярским ножом или универсальным инструментом.

Двойные двери: вырезать и установить

Двустворчатые двери сложнее повесить, чем одинарные, но основной процесс такой же.С двойной дверью, показанной здесь, пол был неровным. Установка прокладки под уровень показала, сколько нужно добавить к ножке косяка, чтобы головка косяка была ровной. Эта сумма была добавлена ​​к размеру более длинной ноги, а затем были отрезаны обе ноги косяка. Как и в случае с одинарной дверью, устройство было установлено в проеме — на этот раз с удаленными временными креплениями — и главный косяк проверил, чтобы убедиться, что он выровнен.

Для двойной двери сначала проверьте проем. Если пол неровный, прокладывайте подкладку под уровнем, пока пузырек не окажется посередине.Измерьте толщину прокладки в том месте, где находился уровень. Измерьте длину ножки косяка, прибавив разницу к длине ножки. Удерживая двойные двери временно закрепленными в косяке, приподнимите нижнюю часть, чтобы обрезать косяки по длине. Как и в случае с одинарной дверью, установите дверь в проем — на этот раз со снятыми временными креплениями. Как и в случае с одинарной дверью, прежде чем продолжить, проверьте главный косяк, чтобы убедиться, что он ровный.

Двойные двери: настройка подгонки

Чтобы повесить двойные двери, вместо того, чтобы начинать с набора регулировочных шайб с одной стороны, распахните дверцы и забейте один гвоздь толщиной 2 1/2 дюйма 15 калибра через косяки с каждой стороны. из четырех углов. Эти гвозди держат все на месте и позволяют при необходимости корректировать косяки. Затем установите подкладку на верхнюю часть каждого бокового косяка, центрируя ее в отверстии. Вставьте только один гвоздь в прокладки — важно иметь возможность слегка сместить косяки, чтобы выровнять дверь.На этом этапе установите регулировочную прокладку и прибейте верхний косяк, используя край уровня, чтобы получить идеально прямой косяк. Однако не пробивайте прокладки косяка; эти прокладки будут удалены позже после установки кожуха с одной стороны. Тогда обрамление жатки не сможет упираться в дверной косяк, если в будущем он осядет.

Чтобы установить двухдверный блок, начните с вбивания одного гвоздя в косяк в каждом из четырех углов. Вставьте прокладки над верхними петлями с обеих сторон, чтобы отцентрировать дверь в проеме, и проденьте только один гвоздь через прокладки, чтобы можно было отрегулировать.Используя уровень в качестве линейки, отрегулируйте косяк до идеальной прямой. Не забивайте прокладки, они будут удалены, когда кожух будет установлен, чтобы удерживать косяк прямо. Прокладывайте боковые косяки до тех пор, пока зазоры между плитами и по верху не станут идеально ровными. Верхние углы двери также должны быть идеально выровнены. Убедитесь, что зазоры вокруг дверей ровные и что двери в закрытом состоянии находятся в одной плоскости.Чтобы двери висели в одной плоскости, слегка постучите по углам внутрь или наружу, пока не получите желаемое выравнивание. Когда посадка полностью удовлетворена, вернитесь и забейте гвоздями в каждой точке прокладки по бокам, чтобы закрепить сборку в отверстии.

Закрепив верхнюю часть рамы, установите прокладки и отрегулируйте боковые косяки, убедившись, что зазор между дверьми и косяком является ровным; верхние углы дверей на одном уровне; центральный зазор между дверцами ровный; и дверные плиты в полностью закрытом состоянии находятся в одной плоскости.Эта последняя часть выполняется путем легкого постукивания по всем четырем углам внутрь или наружу с помощью блока. Как только все будет правильно выровнено, установите регулировочную прокладку и надежно прибейте остальную часть косяка.

Все фото Рика Лака

Рекомендации экспертов по установке двери

Процедура установки будет зависеть от типа двери, но большинство рекомендаций, предложенных в этой статье, применимы. Установка двери — относительно простой процесс, если в наличии есть все инструменты, и эта процедура установки применима к деревянным, стеклопластиковым или алюминиевым дверям.Вот несколько отличных советов, которые помогут вам установить дверь.

Как установить дверь: подготовить грубое открытие

Процесс установки двери начинается с замера грубого открывания. Новая дверь должна быть на 2 дюйма меньше по ширине, чем проем, и на 2-1 / 2 дюйма короче по высоте. Это дополнительное пространство позволит вам установить дверную коробку.

• Перед тем, как приступить к установке двери, убедитесь, что грубый проем ровный, а подпор выровнен.Подпилок будет не чем иным, как полом под порогом.
• Если субстрат требует выравнивания, используйте для его выравнивания доску со скошенной кромкой или деревянные прокладки.
• Необходимо положить разделительную доску, чтобы снять необходимую толщину с поверхности пола.
• Нанесите герметик вдоль подоконника и продлите слой герметика на один дюйм спереди и на один дюйм назад в том месте, где будет размещаться подоконник. Герметик должен быть расширен как минимум на два дюйма по сторонам грубого каркаса.
• Выньте дверной узел из упаковки.Некоторые двери фиксируются для защиты от транспортировки с помощью винтов, вставленных через косяки в двери.
• На некоторых дверях есть транспортировочные скобы, которые необходимо снимать только после того, как дверца будет установлена ​​на место.

Как установить дверь

• Установите не менее 6 дверных скоб на дверной косяк.
• Поднимите дверцу в проем и подложите под дверцу прокладки, чтобы она не упала на готовый пол.
• Начните с нижней части дверцы и вставьте ее на место, поместив сначала нижнюю часть, а верхнюю часть к себе. Установите дверцу на место .
• Забейте гвоздем петли, начиная с верхнего, и выровняйте косяк. После выравнивания прибейте гвозди ко всем петлям.
• Прибейте дверь 16 чистовыми гвоздями через дверной косяк рядом с местом расположения петли.
• Важно не забивать гвозди до упора.

Выравнивание и сантехника двери

• Для установки двери рама должна быть закреплена на месте с помощью прокладок.
• Поместите деревянную прокладку со стороны петель двери; за точкой крепления петель в дверной коробке.
• Дверь будет постоянно прикреплена к черновому проему в этих точках позже.
• Отрегулируйте прокладки и раму так, чтобы косяк с одной стороны двери был вертикальным в обоих направлениях.
• Убедитесь, что между косяком и краем установленной двери создан постоянный зазор размером примерно 18 дюймов.
• Если вы хотите установить дверь, которая поставлялась со скобами, снимите их сейчас.Откройте и закройте дверь, чтобы обеспечить правильное вращение.
• Убедитесь, что между лицевой стороной двери и уплотнительной прокладкой, прикрепленной к раме, был создан равномерный контакт.
• Установите прочную прокладку за местом защелкивания замка.
• Надежно закрепите косяки с помощью 3-дюймовых винтов , вбитых в прокладки в местах петель на косяке петли. Продолжайте движение вокруг двери, закрепляя оставшиеся косяки винтами или гвоздями, вбитыми в прокладки.
• Винты или гвозди должны быть вставлены сквозь регулировочные шайбы, чтобы предотвратить деформацию рамы.
• Установите винты через прокладку в месте защелкивания замка.

Вам нужно утеплить после установки двери?

Теперь, когда вы знаете основы того, как установить дверь, некоторые профессионалы спросят, нужно ли им утеплять дверь или нет. Я рекомендую это сделать, и вот как это сделать.

• Изолируйте дверную коробку вокруг дверной коробки, используя изоляцию из стекловолокна или пену низкой кратности.
• Установить внутреннюю обшивку. Застопорите все стыки облицовки и кирпичной опалубки там, где кирпичная опалубка встречается с внешней стеной.
• Установите уплотнитель в основании двери в соответствии с инструкциями производителя двери.

Установка межкомнатных дверей

: Пошаговая инструкция

Содержание

Установка межкомнатных дверей своими руками не требует специальных строительных навыков.

Некоторые модели продаются уже в собранном виде.

В остальных случаях дверные конструкции бывают в разобранном виде, что требует дополнительных временных и финансовых затрат на установку дверной коробки и дверной плиты.

Также необходимо заранее решить, открывается ли створка на плиту или вправо, тянуть или толкать.

Ниже предлагаем пошаговую инструкцию, как правильно установить межкомнатную дверь

Размеры и конфигурация

Вернуться к началу

Подготовьте следующий ящик для инструментов:

• Нивелир для контроля вертикального положения рамы.
• Рулетка, линейка, перманентный маркер, карандаш для разметки.
• Ручная пила или лобзик для резки удлинителей и гильз.
• Электродрель, аккумуляторный перфоратор, отвертка с наборами сверл по дереву и камню.
• Фреза для использования в качестве крепежа. Если его там нет, подойдет зубило с молотком.

Высота грубого проема, мм	Ширина чернового проема, мм	Номинальный размер дверной плиты, мм
2055-2060	700-710	2000	600
2055-2060	800-810	2000	700
2055-2060	900-910	2000	800
2055-2060	1000-1010	2000	600 + 600
2055-2060	1330-1340	2000	600 + 600
2055-2060	1530-1540	2000	700 + 700

Подготовьте клинья разных размеров, которые будут использоваться в качестве распорки для крепления дверной коробки.В любой инструкции, описывающей установку межкомнатных дверей, сказано, что для ее крепления используются саморезы. Решите сразу, как будет производиться крепление / крепление / крепление.

Предпочтительнее скрытый метод сборки, для которого потребуются подъемные штанги. Хорошая альтернатива — поставить / установить дверную коробку на анкеры. Их нужно прикрутить и вставить в потайные отверстия, которые затем зашпаклевать и перекрасить.

Расходные материалы и инструмент

Вернуться к началу

Потребуется вспенивающая пена.Монтаж межкомнатных дверных плит иногда предполагает необходимость сужения чернового проема. Это предполагает использование кирпича, а значит, потребуется готовая цементно-песчаная сухая кладочная смесь. Храните емкость, чтобы она растворилась в воде и перемешиваете, пока не получите однородную смесь.

Купить шпатель квадратный. Хорошо иметь под рукой скребок для удаления обшивки перед установкой кожуха из МДФ, когда грубое отверстие / отверстие в стене слишком велико.

В остальных случаях потребуются и стамеска, и молоток.

Если после сборки рамы и двери окажется, что грубый проем слишком мал, необходимо удалить элементы стеновой панели и утилизировать отходы, поэтому подготовьте мешки для мусора.

Если в соседних комнатах есть мебель, бытовая техника и предметы интерьера, накройте их полиэтиленовой пленкой.

Края стены обработаны шпаклевкой, цементным раствором. А для этого вам понадобится форсунка для увлажнения, щетки для удаления пыли.

Пошаговая инструкция по установке межкомнатных дверей

Вернуться к началу

Для того, чтобы самостоятельно установить двери, достаточно уметь (знать как) использовать вышеперечисленные инструменты.

Процедура начинается с измерений. Они должны быть аккуратными, так как на их основе выбирается дверная коробка с перекрытием.

• Если вы покупаете блок в разобранном виде, вам нужно будет потратить время на сборку рамы.

• Вмонтировано все необходимое оборудование: замок, ручки, стыковые петли.

• Дверная коробка установлена, проверена вертикальность и соответствие требуемым размерам.
• Плита прикреплена с помощью установленного оборудования, и погодные панели готовы.

Перед установкой двери необходимо измерить высоту и ширину проема. Это делается в трех плоскостях (по полу, потолку и по середине) и по две вершины с каждой стороны. Конструкция в этом случае не должна прикрепляться (туго).Технологический зазор по периметру должен составлять от 4 до 15,7 дюймов (от 10 до 40 сантиметров).

Удлинители устанавливаются, если глубина проема / чернового проема намного больше дверной коробки.

Кожухи устанавливаются после заполнения зазоров расширяющейся пеной.

Более подробная пошаговая инструкция состоит из семи шагов.

Шаг 1. Сборка дверной коробки

Вернуться к началу

Коробка (дверная коробка) собирается из деревянных брусков, закрепленных / прикрепленных друг к другу в форме прямоугольника, если не предусмотрен порог.

Этот тип установки межкомнатных дверей применяется для туалетов, бань, технических помещений, балконов, теплиц и кладовых, которые необходимо плотно закрывать.

Другие помещения в плане имеют П-образную конфигурацию: I-образная конфигурация используется в других помещениях: спальнях, гостиных, столовых и т. Д. Есть ряд особенностей и нюансов, с которыми вы можете разобраться во время сборки / процесса.

Шинирование и соединительные пути

Способы сборки дверной коробки

Под углом 45 градусов

Красивый, но довольно сложный способ для неопытного строителя.Желательно использовать торцовочную пилу или хорошую ручную торцовочную пилу, чтобы пропилить отверстия для встраиваемого оборудования.

Под углом 90 градусов

Наиболее подходящий вариант для мастера, не имеющего навыков краснодеревщика. Вам все равно придется использовать угловой короб, чтобы отрезать балку дверной коробки.

Рекомендуемый зазор

Жатка крепится к косякам двумя саморезами с антикоррозийной обработкой.

Консультации специалиста

Для саморезов, вкручивающихся в элементы МДФ, отверстия необходимо предварительно просверлить сверлом, диаметр которого на три четверти меньше размера самореза.

Заготовки для дверной коробки в большинстве случаев выпиливает сам производитель по размеру плиты. Затем достаточно прикрутить конструкцию, скрепив элементы шурупами, входящими в комплект поставки. Если надо все делать / начинать с нуля, берется плита, а по ней вырезаются боковины, верхняя балка и порог. Работать лучше всего на полу.

В этом случае используются два способа крепления:

1. Жатка и шпилька срезаются под углом 45 °.Для людей без навыков краснодеревщика этот метод сложен. Потребуется дополнительное оборудование, чтобы сделать ровный пропил и правильную геометрию. Сделать отверстия под саморезы. Их оси должны быть перпендикулярны разрезу. На завершающем этапе детали прикладываются друг к другу, при желании склеиваются и скрепляются саморезами.

2. Плоскость пропила перпендикулярна оси балки. Длина боковых стоек превышает высоту дверной плиты на 0,12 дюйма (3 мм) сверху и снизу, если предусмотрен порог.В противном случае внизу делается зазор 3/8 ’’ ’’ (10 мм). Для крепления жатки к шпилькам достаточно двух саморезов с каждой стороны. То же касается и балки порога.

Метод 2 — единственный для дверных коробок с порогом. Поэтому перед навешиванием дверей с деревянной дверью (плитой) и коробкой определите тип грубого открывания и исходя из этого выберите способ установки дверной коробки. И не надо регулировать габариты встык. Со всех сторон должны быть зазоры 0,12 дюйма (3 мм), которые необходимы для свободного вытаскивания шпильки без заедания.

Соединение элементов дверной коробки

Последовательность конструкции дверной коробки

1. На ровной поверхности, на полу или на двух сдвинутых столах необходимо разместить балку дверной коробки вокруг плиты, а между плитой и дверной коробкой положить картон, чтобы образовался зазор.
2. Верхние торцы вертикальных балок дверной коробки снабжены заготовкой горизонтальной верхней планки и измерена точная длина перемычки;
3. Пилы лучше распиливать ножовкой с мелкими зубьями
4. Присоедините верх дверной коробки (перемычки) к вертикальной балке; между плитой и коллектором необходимо уложить картон, чтобы образовался зазор;
5. При соединении под прямым углом сначала обрезается планка, препятствующая прикреплению элементов, а затем после создания ровной плоскости; винты затянуты.
6. Если пропилы выполняются под углом 45 °, винты поворачиваются перпендикулярно линии соединения через обе балки;
7. Для дверных коробок без порога зазор между плитой и потенциальной поверхностью напольного покрытия должен составлять от 5/16 дюйма до 7/8 дюйма (от 0,8 до 2,0 см), в зависимости от назначение помещения и тип напольного покрытия.
8. Порог сделан по аналогии с изготовлением и креплением жатки под прямым углом.

Металлические винты длиной не менее 23,6 дюйма (60 мм) должны использоваться для закрепления коллектора с помощью боковых шпилек. У первого с каждой стороны уходит по три винта, а с другой стороны — по два. Чтобы соединение было плотным, прочным / долговечным и надежным, снимается четверть. Для этого используются ножовка и зубило с молотком. Длина отверстия равна ширине балки, использованной при изготовлении стойки.

1. Отпилите жатку нужного нам размера (треугольником и ножовкой)
2. Отметить места проемов для встроенного оборудования на «планке» заголовка (отмечены красными линиями).
3. Распилить ножовкой отверстия на планке жатки (чтобы не повредить «лицевую поверхность» дверной коробки, на нее можно положить, например, кусок тонкой жести, на рисунок нарисован серой краской.
4. Острым ножом «прорежьте» (как можно глубже) по линии будущего горизонтального разреза с двух сторон.

Тем, кто хочет знать, как установить межкомнатную дверь без порога, необходимо помнить, что можно разрезать детали под углом 45 градусов, и четверть снимать не придется.Другой способ — установить жатку по ширине на весь черновой проем. Это необходимо, если она значительно больше дверной коробки. Затем боковые опоры крепятся под прямым углом к ​​ширине, удовлетворяющей размерам дверной плиты.

Сборка дверной коробки с перемычкой, равной ширине верхней зоны грубого открывания

Дверные коробки с широкой перемычкой / перемычкой собираются для устройства черновых проемов в кирпичных или пенобетонных зданиях с целью увеличения несущей способности и обеспечения совмещения с кирпичной кладкой.

Длина коллектора равна ширине чернового проема минус 1,96 дюйма (5 мм). Отпилив жатку нужной длины, нарисуйте центральную ось детали, отметьте расстояния до петли и воображаемой балки в обоих направлениях от нее.

Дальнейшие работы по монтажу дверной коробки производятся по стандартной технологии.

Шаг 2. Установка петель

Вернуться к началу

Это один из обязательных пунктов пошаговой установки межкомнатной двери.Процесс требует особого внимания и аккуратности. Тогда плита будет легко открываться и закрываться, не касаясь дверной коробки, без трения и заклинивания. Мнение о том, что достаточно двух стыковых петель, ошибочно. Лучше использовать три поворотных узла (т. Е. Три петли). Это предотвратит возможность провисания. Первую точку ставим на то место, где находится верхний шарнир, затем средний шарнир, а затем нижний.

Допускается применение врезных и накладных навески механизмов.В последнем случае делать отверстия не нужно, иначе перед установкой двери необходимо нарезать материал крепежного размера стыковой петли на плите и в опоре. Наносятся отметки габаритных размеров и мест для креплений. После ввинчивания саморезов дверная коробка устанавливается вертикально, плита подвешивается и проверяется, хорошо ли она открывается и упирается в дверную коробку.

Шаг 3. Установка дверной коробки и навешивание дверной плиты

Вернуться к началу

Перед установкой необходимо подготовить черновой проем.Главное, чтобы не было выступов, мешающих поставить дверную коробку. Чтобы установить дверь самостоятельно, необходимо снять плиту, а дверную коробку установить на спиртовой уровень. Используйте линейку отвеса, чтобы определить отклонение от вертикальной оси.

Варианты установки двери из МДФ

Для крепления дверных коробок из МДФ в черновой проем рекомендуется использовать не саморезы, а монтажные металлические пластины, используемые при монтаже гипсокартонных конструкций. Плиты часто используются в сочетании с анкерными болтами.Количество креплений выбирается в зависимости от предстоящей нагрузки.

Использование анкерных пластин возможно, если еще не была произведена чистая отделка. Их установка потребует стружки и выравнивания стен после установки дверной коробки.

Конструкция открывается в черновом проеме подготовленными деревянными клиньями. Это нужно сделать сначала с одной стойкой, затем с другой, а затем проверить горизонтальность коллектора и произвести контрольные измерения.

Стандартный метод крепления — анкерный.Просверливаются косяки и проделываются пазы на лицевой стороне стеновой панели. Этот метод установки предполагает использование дюбелей длиной от 5,9 дюйма (150 мм), но они будут видны. Придется зашпаклевать, приклеить или закрасить.

Потайное крепление более сложное. Крепеж — это металлический профиль, как для гипсокартона. Плиты крепятся к стене анкерами. Сначала в бетоне проделывают дырочки, чтобы крепление сверкало.

Затем нужно вставить / повесить дверь.Для этого его кладут на заранее подготовленные тарелки. Подняв плиту, необходимо убедиться, что механизмы стыковых петель находятся на своих местах. После этого проверьте, не стоит ли он на пути дверной коробки при открывании и закрывании.

Также необходимо проверить работу оборудования. Кстати, ручки и замки устанавливаются на пол перед сборкой. Теперь важно, чтобы ничто не мешало нормальной работе двери. Откройте его наполовину и убедитесь, что он сохраняет свое положение, что свидетельствует о вертикальности дизайна.

Шаг 4. Вспенивание

Вернуться к началу

Правила заполнения щели пеной

Уголки из обрезков пиломатериалов помогут точно сохранить сантиметровый технологический зазор под пенополиуретаном. Меняя глубину их погружения в проем, одновременно выравнивают дверную коробку в проеме.

Пену лучше покупать с дозатором. Применять желательно порционно. Сначала тонкий слой, затем дополнительный слой, чтобы заполнить все пространство * пробел *.Таким образом можно сэкономить материал, а не срезать лишнюю / ненужную пену после затвердевания.

Пришло время заполнить щели между будкой и стеной. Закройте дверь. Пену наносят слоями, тонкими слоями. Сначала заполняется верх объема, чтобы пена не выступала наружу под собственным весом. При попадании на видимую поверхность необходимо немедленно стереть излишки сухой тканью.

Когда пена уже затвердела, удалите пенополиуретан специальными средствами.После отделочных работ лучше не использовать двери 24 часа. Это необходимо для полного высыхания пены.

Шаг 5. Установка дверного замка и ручек в дверную плиту

Вернуться к началу

Согласно правилам монтажа, для выполнения данного вида работ нужно снять плиту. Если производитель не сделал отверстия и пазы, придется делать их самостоятельно. Применяются фреза, стамески, сверло. Замки могут быть накладными и врезными.В последнем случае придется выбрать древесину из опоры, прикрутить накладку / накладки. А в отверстие на дверной плите саморезами вставляется / вкручивается замок. Затем на плоскости с двух сторон устанавливаются декоративные накладки / накладки.

Но в настоящее время большинство замков встроено в ручки. Производители заранее проделывают отверстия, в которые нужно вставить ручку с забивным штифтом. С другой стороны закреплена вторая часть. Порядок установки лучше не менять.Крепление конструкции осуществляется саморезами в комплекте с ручками. После вкручивания устанавливаются лицевые панели, которые фиксируются защелками. После этого плита с фурнитурой кладется на навесы (петли). Важно убедиться, что ригель двигается свободно и не заедает.

Шаг 6. Установка удлинительных пластин

Вернуться к началу

Пошаговая инструкция на данном этапе установки выглядит так

Если пруток / тарелка не входит в комплект поставки, купите пруток / тарелку того же цвета.

Обрежьте его по размеру так, чтобы край стены был полностью закрыт.

Установить / установить боковой / байпасный удлинитель, а затем закрепить / закрепить верхний вдоль жатки.

Способы крепления дверной коробки расширенной надставкой в ​​черновом проеме

1. Дверная плита
2. Балка дверной коробки / косяк
3. добавочный номер
4. Стены
5. Планка для соединения дверной коробки с пристройкой
6. Пенопласт
7. Доска массивная или гипсокартонная
8. Балка, наклеенная по периметру пристройки.Его размер рассчитан таким образом, чтобы между балкой и стеной оставался зазор 3/8 дюйма (сантиметр).
9. Балка, прикрепленная к стене шурупами вдоль вертикальных косяков, привинтите ее так, чтобы можно было регулировать расстояние между стеной и монтажными планками / направляющими
10. Винты

Рекомендации экспертов

Самое сложное — дополнить дверную коробку надставками, установленными в черновой проем. Выполнить плановую отделку можно двумя способами:

— приклеить балки длиной 30-40 см по периметру пристройки, затем приклеить пристройку к дверной коробке и заполнить пространство расширяющейся уплотнительной пеной;

— прикрутите брус к стене пятью или шестью саморезами, отрегулируйте положение этой своеобразной дверной коробки, затем вставьте удлинитель в паз и заполните щель пеной.

Есть несколько вариантов крепления. Некоторые модификации пластин / досок предназначены для размещения в специальных пазах. Другой случай, когда дополнительная планка прижимается дверной коробкой, а это значит, что установка необходима при снятии дверной коробки. Системы L-образных кожухов также встречаются, когда удлинитель фиксируется с обеих сторон.

Шаг 7. Крепление кожухов

Вернуться к началу

Варианты обрамления межкомнатных дверей

А.Прикрепите вертикальные пластины к намеченной точке крепления

.

Б. Тщательно отметьте точки начала распила будущей заготовки, распилите по отметкам под углом 45 °

C. Крестовины кожухов, предварительно вырезанные под углом 45 градусов, прикладывают к месту установки и отмечают вторую точку.

Советы эксперта

Перед окончательным креплением необходимо проверить работу двери: открыть и закрыть несколько раз. Накладки не должны мешать движению дверного полотна.

A. Поднимите верхнюю поперечную / поперечную обшивку с помощью трех оцинкованных или тонких медных гвоздей

B. Поставить продольный / линейный вертикальный кожух, установленный со стороны расположения петель, наметить линию будущего разреза, проделать то же самое с противоположным вертикальным кожухом

C. Прикрепите кожухи к дверной коробке

Лицевая сторона дверной коробки должна быть заподлицо с поверхностью стены. Присоедините вертикальную деталь к жатке и сделайте отметку на ¼ дюйма (полсантиметра) выше.Нарисуйте линии отреза, обрежьте лишнее / ненужное. Теперь установите боковые кожухи по очереди.

Главное, чтобы линия касания сверху была под углом 45 °. Чтобы прикрепить кожух к косякам, прибейте их гвоздями без заглушек, тогда они будут незаметны. Клеевое переплетение также используется, но менее эффективно. А еще лучше использовать комбинированный метод.

---

Также рекомендуем прочитать:

Как установить межкомнатные двери, современные деревянные двери, современные входные двери от MilanoDoors

Инструкции по установке

Снимите упаковку и выполните следующие инструкции по установке:

Установка двери должна производиться после того, как новый пол будет полностью установлен и закончен.Мы предпочитаем, чтобы и ваши стены были окрашены.

НЕ ПРОКЛАДЫВАЙТЕ БОЛЬШИЕ КРЕПЕЖИ ЧЕРЕЗ ОТДЕЛАННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ. Это только руководство по методам, которые, как мы обнаружили, дают наилучшие результаты в строительстве с деревянным каркасом. У вас всегда должен быть профессионал, выполняющий установку. Неправильная установка может привести к повреждению ваших материалов и аннулированию гарантии.

Наш полный комплект подвесных дверей включает коробку, удлинитель косяка и молдинги. Удлинитель косяка необходимо обрезать на месте до точной толщины стены.Цель состоит в том, чтобы между нижней частью двери и верхней частью напольного покрытия оставалось примерно полдюйма воздушного пространства, больше, если отверстие будет использоваться для вентиляции. Дверные косяки не должны касаться чернового пола в случае коврового покрытия, но они должны соприкасаться с деревянным полом, керамической плиткой или другим гладким покрытием.

УСТАНОВКА №A

• Шаг 1 . Начните с обрезки дверной коробки до нужной длины для зазора между дверью и полом.Наши подвесные двери производятся профессионально с заводскими настройками и всегда имеют идеальную квадратную форму, поэтому зазор между дверью и косяком остается постоянным. Вы должны правильно обрезать косяки, чтобы зазор в верхней части двери был правильным. Если одна ножка косяка будет слишком длинной, дверная плита будет тереться о верхний косяк. Очень важно, чтобы дверные косяки были установлены вертикально. Используйте четырехфутовый уровень, чтобы увидеть, насколько отвесно грубое отверстие со стороны петель двери.Снимите петли с дверной коробки и установите петли со стороны дверного крепления с помощью винтов внизу, где петли будут позже. Используйте деревянные прокладки с уровнем и прикрепляйте их к косяку, пока уровень e не станет абсолютно отвесным. Вы можете установить дверь обратно на ее раму. Убедитесь, что верхняя часть створки рамы обеспечивает надлежащий зазор для двери

  .

• Шаг 2 . Пожалуйста, купите 1 упаковку ВИНТОВ ДЛЯ ОТДЕЛКИ 6 x 2-1 / 4 ”(6-8 винтов для каждой двери)

• Шаг 3 .Снимите прокладку дверного стопора с рамы, как показано ниже:

• Шаг 4 . Выровняв дверные рамы и установив регулировочные шайбы, вставьте по 3 винта с каждой стороны после снятия прокладки дверного ограничителя. Начиная примерно с 6 дюймов от верха рамы, сначала прибейте сторону петли на место через косяк и прокладку, убедившись, что рама имеет квадратную и вертикальную плоскость. Вставьте второй гвоздь на 6 дюймов снизу и третий посередине Рамка.

• Шаг 5 . Перед установкой в ​​раму разметьте места для петель на телескопической планке и сделайте вырез.

• Шаг 6 . Установите 3 дополнительные доски и кожух в форме буквы L.

УСТАНОВКА №B

Снимите петли с дверной коробки и установите петли со стороны дверного крепления с помощью винтов снизу, где петли будут позже.Используйте деревянные прокладки с уровнем и прикрепляйте их к косяку, пока уровень не станет абсолютно отвесным. Вы можете установить дверь обратно на ее раму. Убедитесь, что верхняя часть створки рамы обеспечивает надлежащий зазор для двери. Теперь вы можете приступить к установке не петлевой стороны рамы. Мы рекомендуем делать это, используя ремни, используемые для удержания водонагревателя на месте, обрезанные для правильного освещения, прикрепленные к задней части рамы с помощью винтов 3/4 ″, а затем обернуть ремень вокруг каркаса здания. Убедитесь, что эта сторона рамы идеально подходит для двери.Теперь можно прикрепить удлинитель косяка и молдинги. Мы рекомендуем использовать нерасширяющуюся пену для дверей и окон (при закрытии двери), клей жидких гвоздей и отделочные гвозди калибра 23.

Установить межкомнатные двери — межкомнатные деревянные двери и их установка | Идеи дизайна интерьера

Материалы для межкомнатных дверей

Есть несколько типов дверей — дверь с заполнением пустот, дверь из массива дерева, дверь средней плотности из фибры. Двери с заполнением полости — очень популярный и популярный выбор у многих энтузиастов.Они недороги и просты в установке. Им отделывают однотонные или цветные поверхности. Двери имеют гладкий шпон дуба или березы, так что можно красить и красить. Поверхность — ДВП. Сами по себе Date — это традиционные двери с шестью пластинами, но доступны и другие стили. Оргалит изготовлен из прочных материалов, устойчивых к усадке и набуханию. Покрашенная поверхность имеет текстуру дерева, которая имеет замечательный внешний вид. Экспозиция

Межкомнатные двери установлены или вы можете выбрать и адаптировать закон для вашего собственного дома.

Витрина Межкомнатные двери из массива дерева имеют сердцевину из древесного волокна.Они предлагают отличную звукоизоляцию от дверей с заполнением полости и способны выдерживать грубое обращение. Хотя они не классифицируются как противопожарные двери, они также обеспечивают дополнительную защиту от огня. Дверные панели из ДВП средней плотности изготавливаются из древесных отходов, обработанных древесным волокном. Материал экологически чистый, прочный и легко окрашивается. Межкомнатные двери Приспособление для установки межкомнатной двери оказывается легкой задачей, особенно когда проем обрамлен.Если вы хотите убрать старую межкомнатную дверь, вам нужно расширить проем по горизонтали на 5 см и по вертикали на 3 см. Это дополнительное расстояние позволяет легко установить дверь. Мужская атмосфера в гостиной

---

---

Удалите дверной косяк в существующий каркас, установите все упаковочные материалы с двери и отсоедините дверной косяк. Новые межкомнатные двери важнее всего в такой сборке, чтобы измерить. Вы должны заменить старую дверь на новую, имеющую такой же размер.Обратите внимание на тот факт, что эта сборка сложнее, чем сборка уже используемой двери. Необходимо точно разрезать паз. Простая внутренняя дверная ручка белого цвета с круглой дверью Темное дерево с эффектной текстурой Роскошный завершенный интерьер с традиционными дверями Двери геометрические: стекло и дерево Лакированное дерево Темно-коричневый Создание комнаты современной молодежи и городской В японском стиле жизни Темный, как цвет в столовой, фиолетовый Дизайн интерьера контрастирует с белыми деревянными межкомнатными дверями Мы видим сочетание текстур дерева в этой комнате, Серый дизайн стен простой — стеклянная дверь выглядит больше здесь декоративно, а не функционально Входная дверь из массива дерева — делает городское жилье Здесь явно подчеркивается художественный эффект Другая идея корпуса для выдающихся межкомнатных дверей Цвет светлых стен делает комнату более прохладной Матовое стекло обеспечивает интимную атмосферу. Ванные комнаты, спроектированные в соответствии с заказ по фен-шуй

---

Сделай сам, дизайн интерьера, дизайнер интерьера
[related_posts_by_tax format = «thumbnail» image_size = «medium» posts_per_page = «9»]

2021 Стоимость установки двери | Цены на замену новой двери

Затраты на установку и замену двери

Установка двери

стоит в среднем 749 долларов, при этом большинство домовладельцев тратят от 338 долларов до 1488 долларов.Обычные двери для туалетов, спален и ванных комнат стоят от 155 долларов до 688 долларов за замену. Стоимость замены входной двери и рамы составляет от 800 долларов США до 4 000 долларов США , а входные двери с боковыми фарами стоят от долларов США 1600 до 4600 долларов США .

Затраты на установку и замену двери

Тип	Средняя стоимость установленной
Гардероб, спальня и ванная	155–688 долл. США
Стандартная внешняя дверь	505–1898 долларов
Передняя дверь	667–3 734 долл. США
Двери наружные двойные	1 124–5 560 долларов
Входная дверь с габаритными огнями	1600–4 600 долл. США

Стоимость двери является самым большим фактором.Цены на двери зависят от материала, типа, размера, местоположения, от того, навешивается ли он или нет, а также от того, добавлены ли боковые фонари или фрамуги. Проконсультируйтесь с установщиком дверей, чтобы получить бесплатные и точные оценки поблизости от вас.

Стоимость установки двери

Средняя стоимость по стране	749 долл. США
Минимальная стоимость	100 долларов США
Максимальная стоимость	5 000 долл. США
Средний диапазон	338 долл. США к 1 488

Замена двери занимает всего несколько часов и представляет собой простой способ обновить ваш дом, освежить интерьер и добавить привлекательности бордюру.

Содержание

1. Затраты на установку и замену дверей
2. Средняя стоимость установки двери

Цены на двери по материалам

Стоимость навешивания двери по типу

Стоимость замены двери

Часто задаваемые вопросы

Сделай сам или нанять профессионала

Установка двери рядом со мной

Средняя стоимость установки двери

Средняя стоимость установки новой внутренней или внешней двери составляет от 338 долларов до 1 488 долларов, включая дверь, рабочую силу, монтажное оборудование, порог и принадлежности.Оценки дверей варьируются в зависимости от типа двери и от того, требуется ли обрамление. Некоторые двери сложнее установить, что увеличивает трудозатраты.

Распределение затрат на установку двери

Арт.	Интерьер	Внешний вид
Дверная плита	30–350 долл. США	150–1000 долларов
Оборудование и принадлежности	30–150 долларов	50–150 долларов
Косяк и упор	50–300 долларов	50–300 долларов
Обрамление	110–220 долл. США	130–380 долл. США
Работа	90–350 долларов	230–800 долл. США
Общая стоимость	200–1 150 долларов США	480–2 250 долл. США
Всего с рамой	310–1 370 долл. США	610–2 630 долл. США

* За исключением дверей с подфарниками или фрамугами.Цены зависят от типа двери и расположения.

Общие затраты на установку двери зависят от:

1. Материал и стиль двери.
2. Размер двери.
3. Размер существующего отверстия или если необходимо вырезать новое.
4. Состояние существующей рамы.
5. Если дверь необходимо переоборудовать или переоборудовать.
6. Если надо закрыть старый дверной проем.
7. Если дверь плоская или навесная.
8. Если старая дверь должна быть снята и утилизирована.

Получите бесплатные расценки на установку вашей двери. Посмотреть профи

Межкомнатные и внешние двери

Средняя межкомнатная дверь стоит от $ 50 до $ 350 в зависимости от того, навесная она или плоская. Наружные двери стоят от до 150 долларов до долларов, высококачественные нестандартные двери стоят от до 5000 долларов и более . Для наружных дверей требуется дополнительное обрамление, оклад и несущие коллекторы, что увеличивает затраты на установку.

Внутренние и внешние двери

Интерьер	Внешний вид
Дверь в среднем стоит от $ 50 до $ 350 .	Дверь в среднем стоит от до 150 долларов — долларов.
В среднем трудозатраты на установку составляют от 120 до 350 долларов.	Работа по установке стоит в среднем от 230 долларов до 800 долларов.
Могут быть сплошным или пустотелым.	Прочный и огнестойкий. Требуется защита от атмосферных воздействий, изоляция и оклад.
Обновления и изоляция происходят редко.	Боковые фонари добавляют 400 $ к 2000 $ + . Добавление окна на фрамугу добавляет 300 долларов к 900 долларам.
Предварительно подвешенные двери установлены в 1-2 часа .	Установлены входные двери в от 3 до 8 часов .

Стоимость работ по установке дверей

Стоимость работы по установке двери составляет от 30 до 80 долларов в час. плюс плата за вызов, в зависимости от того, нанимаете ли вы разнорабочего или лицензированного подрядчика. Стоимость работ по установке внутренней двери составляет в среднем от 100 долларов до 300 долларов, в то время как установка внешней или входной двери обычно колеблется от 230 долларов до 800 долларов.

Затраты на монтаж дверей

Дверь Тип	Средняя стоимость
Интерьер комнаты	120–570 долл. США
Внутренний шкаф	91–510 долл. США
Внешний вид	230–1300 долларов
Экран или шторм	100–300 долл. США
Все двери в среднем	140–800 долларов

Затраты на рабочую силу зависят от того, устанавливается ли дверь в существующую раму или в проем в стене.Многие подрядчики предлагают скидки на установку нескольких дверей в рамках одного проекта. Как правило, чем дороже дверь, тем дороже ее установка.

Установка внутренней двери обычно включает удаление старой двери, установку новой обшивки, установку новой двери, петель, ручек, фурнитуры и утилизацию старой двери. Установка входной двери обычно включает в себя все вышеперечисленное, а также петли премиум-класса, замок, тупик, герметизацию и дверной звонок.

Цены на новую дверную коробку

Установка новой необработанной рамы стоит от долларов 7 до 20 долларов за погонный фут , при этом большинство домовладельцев тратят от до 130 долларов, долларов или больше в зависимости от того, внутренняя это дверь или внешняя, и от используемых материалов.Бюджет около 115 долларов на стенку .

Стоимость дверей на заказ

Стоимость дверей

Custom составляет от 1000 долларов США до 10 000 долларов США и более, а затраты на рабочую силу для установки высококачественных дверей на заказ начинаются примерно от долларов США, 1300 долларов США . Стоимость нестандартных дверей зависит от размера двери, степени индивидуализации, материала, гравировки и резьбы по дереву, типа стекла, систем безопасности, фрамуг и боковых окон.

Поворотные двери и двери с нестандартной резьбой и боковыми фарами по индивидуальному заказу варьируются от $ 4800 до $ 10,000 .Некоторые производители продают нестандартные двери, которые представляют собой просто базовые двери с надстройками, по цене от долларов США, 1500 долларов США и долларов США.

Стоимость дверной фурнитуры

Дверная фурнитура, такая как петли, стоит от 10 до 20 долларов за дверь , ручки от от 10 до 50 долларов , а замки с ригелем от до 120–220 долларов . Стоимость установки дверной фурнитуры составляет от 30 до 60 долларов за ручку или замок и от до 4–6 долларов за петлю . Дополнительная плата взимается, если в плоской двери необходимо вырезать отверстия для оборудования.

Стоимость дверной фурнитуры

Оборудование	Средняя стоимость
Накладки	130–320 долл. США
Набор ручек	160–320 долл. США
Замки с ригелем (двойной ключ)	120–220 долл. США
Умные замки	120–500 долл. США
Внешняя ручка-ключ	30–100 долл. США
Внутренние ручки — без замков	10–50 долларов
Система дверного звонка	30–350 долл. США
Замки для ванной или спальни	40–80 долл. США
Подножки	50–60 долларов
Защелки прохода	30–60 долларов
Погодозащита	20–50 долларов
Только кнопка звонка	20–30 долларов
Петли	2–30 долларов

Вернуться к началу

Цены на двери

Цены на двери

варьируются от до 5000 долларов, и более, при этом большинство домовладельцев тратят от до 500 долларов, на внутренние двери и от до 1500 долларов, на внешние.Цены зависят от типа материала, а также от места установки. Самые популярные материалы — сталь, дерево, композит, стекловолокно и алюминий.

Каждый материал поставляется в различных типах дверей, включая плоские, двойные, двойные, обшитые панелями, скрытые, седан, колониальные, мерфи, французские, раздвижные, жалюзи, карманные, арочные, стеклянные, амбарные и гармошки.

Цены на двери

Материал	Дверь	Труда	Всего установлено
Деревянная дверь комнаты	30–330 долл. США	120–170	150–500 долл. США
Интерьер из дерева с подфарниками	140–2000 долларов	500–1 100 долл. США	640–3100 долларов
Деревянная дверь шкафа	30–2 300 долл. США	120–170	150–2 470 долл. США
Спроектированная деревянная дверь	200–500 долларов	200–500 долларов	400–1000 долларов
Деревянная входная дверь	380–2 400 долл. США	200–500 долларов	580–2 900 долларов
Деревянный вход с подфарниками	1100–3500 долларов	500–1 100 долл. США	1600–4 600 долл. США
Входная дверь из стекловолокна	200–2 300 долл. США	200–500 долларов	400–2 800 долл. США
Вход из стекловолокна с боковыми фарами	500–3 900 долл. США	500–1 100 долл. США	1000–5000 долларов
Стальная противопожарная дверь	175–350 долларов	150–500 долларов	325–850 долларов
Стальная входная дверь	100–2200 долларов	200–500 долларов	300–2 700 долл. США
Стальной вход с подфарниками	680–2 900 долл.	500–1 100 долл. США	1180–4000 долларов
Железная входная дверь	1500–5000 долларов	250–750 долларов	1750–5750 долларов
Железный вход с подфарниками	2600–9 500 долл. США	500–1 100 долл. США	3100–10600 долларов
Алюминиевая дверь	100–2 000 долларов	200–280 долл. США	300–2 280 долл. США
Алюминиевая раздвижная дверь	500–4 400 долл. США	150–800 долларов	650–5 200 долл. США
Алюминиевый экран двери	80–200 долларов	200–280 долл. США	280–480 долл. США
Алюминиевый стеклянный шторм двери	80–200 долларов	220–280 долл. США	300–480 долл. США

* Цены представляют собой средние затраты, стоимость рабочей силы и дверей зависит от местоположения.

Проконсультируйтесь со специалистом по дверям сегодня. Посмотреть профи

Цены на деревянные двери

Внутренние деревянные двери стоят от $ 27 до $ 330 , двери из массива дерева стоят от $ 200 до $ 500 , а массивные входные двери — от $ 400 до $ 3500 . Цены зависят от того, есть ли в нем боковые фонари, стекло, фрамуга, полая или цельная.

Деревянные двери Цены

Тип	Средняя стоимость
Внутреннее ядро ​​	30–330 долл. США
Интерьер из массива дерева	200–500 долл. США
Экстерьер из массива дерева	400–3500 долл. США

Двери из массива дерева устойчивы к вмятинам и царапинам, легко ремонтируются и держатся лучше, чем двери любого другого типа.Дерево иногда требует покраски или лакировки, чтобы придать ей высококачественный вид.

Цены на стальные двери

Стальные двери стоят от от 100 до 400 долларов, за базовый вход, от от 700 до 2900 долларов, за дверь с боковыми фарами и от от 500 до 1000 долларов, за установку со стеклянными вставками. Стальные двери относительно недороги, энергоэффективны и обеспечивают безопасность и устойчивость к атмосферным воздействиям по сравнению с более дорогими дверями из стекловолокна и дерева.

Цены на стальные двери

Тип	Средняя стоимость
Базовый ввод	100–400 долл. США
Декоративные и стеклянные	500–1000 долларов
Вход с габаритными огнями	700–2 900 долл. США

Сталь не требует особого ухода, но вмятины и царапины могут заржаветь, если их не закрасить быстро.Стальные двери так же прочны, как и двери со сплошным сердечником, и их можно сделать более безопасными, установив армированную сталью раму по периметру.

Алюминиевая дверь Стоимость

Алюминиевые двери стоят в среднем от 250 до 800 долларов, а цены колеблются от 100 до 4400 долларов в зависимости от типа. Алюминиевые двери обычно используются для шкафов, раздвижных, входных и решетчатых дверей. Алюминиевые раздвижные стеклянные двери в среднем стоят от $ 500 до $ 2,000 .

Кованые двери Стоимость

Кованые двери в среднем стоят от от 1500 до 5000 долларов до долларов, а двойные железные двери — от до 3300 долларов до 8000 долларов.Железные двери используют стальную основу с металлическими деталями, покрывающими стекло. Обычно они поставляются предварительно подвешенными с установленными петлями, ручками и замками. Железные двери не требуют покраски или окрашивания, поэтому затраты на обслуживание минимальны.

Стеклопластиковые двери Стоимость

Двери из стекловолокна с одинарным входом стоят от 200 до 2 300 долларов, а двери из стекловолокна с боковыми фарами стоят от 700 до 3900 долларов. Двери из стекловолокна не требуют особого ухода, обладают высокой прочностью, не подвержены гниению или повреждению термитами, могут быть окрашены или окрашены, устойчивы к вмятинам и имеют высокий рейтинг энергоэффективности.

Двери из стекловолокна по умеренной цене, доступны с гладкой поверхностью или текстурой под дерево. Однако эти двери могут треснуть при сильном ударе.

Цены на композитные двери

Цена

на инженерные и композитные двери варьируется в среднем от $ 27 до $ 500 , в то время как дорогие французские двери, двери для сараев или раздвижные двери стоят $ 1,000 и более . Композит — это изделие из дерева, изготовленное с использованием древесных частиц.

Цена на композитные двери

Тип	Средняя стоимость
Двустворчатая дверь	38–430 долл. США
Раздвижная дверь	77–420 долларов
Перекрытие внутренней	27–500 долларов
Внутреннее подвешивание	65–700 долларов
Французская дверь	170–1000 долларов
Дверь сарая	120–1 500 долл. США
Наружные раздвижные	700–1300 долл. США

Вернуться к началу

Стоимость навешивания двери по типу

Стоимость рабочей силы для подвешивания двери составляет в среднем от 130 долларов до 600 долларов США с учетом скидок на установку двух или более дверей одновременно.Цены на рабочую силу сильно различаются в зависимости от типа и размера двери, вашего местоположения и того, требуется ли ремонт рамы или стены. Специализированные или нестандартные двери увеличивают ваши общие расходы.

Стоимость установки двери по типу

Тип	Материал	Труда	Всего
Однократный вход	200–2000 долларов	130–750	330–2 750 долл. США
Двойной вход	400–8 000 долл. США	500–1 100 долл. США	900–9 100 долл. США
Вход с габаритными огнями	1100–3500 долларов	500–1 100 долл. США	1600–4 600 долл. США
Противопожарный	300–600 долларов	150–500 долларов	450–1100 долларов
французский	450–4 500 долл. США	200–1100 долларов	650–5 600 долл. США
Двойное и складывающееся	100–600 долларов	100–250 долларов	200–850 долларов
Переборка или подвал	400–1 100 долл. США	600–2 800 долл. США	1000–3900 долларов
Раздвижной дворик	300–2700 долларов	150–800 долларов	450–3500 долларов

Найдите лучших монтажников дверей рядом с вами.Посмотреть профи

Стоимость установки предварительно подвешенных дверей по сравнению с плоскими дверьми

Средняя стоимость установки навесной двери составляет от 188 долларов до 550 долларов, в то время как плоская дверь стоит от 325 до 1150 долларов. Плиточные двери примерно на 50% дешевле, чем предварительно подвешенные двери того же типа, но в конечном итоге вам придется заплатить больше, чтобы ваш установщик вырезал и изготовил дверную коробку, прикрепил петли и т. Д.

Предварительно подвешенная дверь по сравнению с плоской дверью

Предварительное подвешивание	Плита
Стоимость 188–550 долларов Установлено долларов.	Стоимость 325 долл. США до 1150 долл. США Установлено долл. США.
Устанавливается всего за 30 минут.	Установка занимает до 4 часов.
Расходы на рабочую силу около 45 долларов за вычетом для наружной двери.	Рабочая сила около $ 153 еще на межкомнатную дверь.
Уже в рамке.	Все материалы, необходимые для каркаса, необходимо покупать отдельно.
Иногда поставляется со всем необходимым оборудованием.	Все оборудование необходимо покупать отдельно.

Стоимость установки французских дверей в стене

Французские двери

стоят от 650 долларов до 5600 долларов за установку в существующую раму. Дополнительные трудозатраты на установку французских дверей во внешнюю стену и грубую раму проема составляют от 600 долларов до 1 200 долларов, в то время как прорезание внутренней стены добавляет от 400 долларов до 600 долларов.

Для изменения несущей стены может потребоваться разрешение на строительство и планы инженера-строителя на сумму от 500 до 800 долларов.Черновой проем должен быть на 2– ½ дюйма шире двери, а высота проема, измеренная от готового пола, должна быть на 2– ¼ дюйма больше высоты двери.

Входные двери с габаритными огнями Цены

Входные двери с боковыми окнами обычно стоят от 1600 долларов до 4600 долларов, хотя установка высокого класса стоит долларов или более в зависимости от размера и типа материала. Боковые фонари устанавливаются с левой, правой или с обеих сторон двери и обычно изготавливаются из стали или стекловолокна.

Входные двери с габаритными огнями Цены

Материал	Только дверь	Всего установлено
Сталь	650–2 900 долл. США	1200–4000 долларов
Стекловолокно	500–3 900 долл. США	1000–5000 долларов
Дерево	1200–5700 долларов	1700–6800 долларов
Утюг	2600–9600 долларов	3100–10600 долларов

Установка верхнего транцевого окна увеличит ваши общие расходы.Боковые фонари, или «боковые фонари», изготовленные из стекла Low-E, пропускают свет в дом, сохраняя при этом минимальную теплопередачу.

Стоимость замены противопожарной двери

Противопожарные двери из дерева или стали стоят от 450 до 1100 долларов за замену. Противопожарные двери рассчитаны на срок от 20 минут до 4 часов в зависимости от их огнестойкости, и большинство строительных норм и правил требуют, чтобы противопожарные двери между домом и гаражом.

Двери двустворчатые и складывающиеся Стоимость

Двустворчатые и другие дверные системы для шкафов стоят от $ 200 до 850 $ установлено, в то время как двери гармошки стоят от $ 400 до $ 2,800, установка .Цены только на двери начинаются от $ 50 за пустотные лауановые двери и до $ 2300 за двери «аккордеон» из старинного дерева.

Двери подвала или переборка Bilco Стоимость

Двери подвала Bilco или переборки стоят в среднем от $ 1,000 до $ 3,900 $ за материалы и установку. Двери перегородки обеспечивают внешний доступ в подвал и устанавливаются под углом 30 ° от дома. Двери Bilco требуют профессиональной установки, чтобы избежать повреждения подвала водой.Подвальные двери Bilco — это популярный тип, который изготавливают как из стали, так и из полиэтилена, по цене от 400 долларов до 1 100 долларов только за двери.

Дверь раздвижная Цена

Раздвижная стеклянная дверь стоит от долл. США до 450 долл. США. В среднем, установка долл. США зависит от размера и качества. Базовые стеклянные раздвижные двери стоят всего долларов за долларов, в то время как установка высокого класса может стоить долларов, 5000 долларов и более долларов.

Стоимость обслуживания двери в гараж

Стоимость замены служебной двери в гараж колеблется от 350 долларов США до 1 500 долларов США.Вырезание дверного проема в стене гаража и грубое обрамление добавляет от 600 долларов до 1 200 долларов в зависимости от того, является ли это несущей стеной. Профи рекомендовали служебные двери быть огнестойкими, но они должны соответствовать только требованиям строительных норм и правил по разделению огня.

Стоимость добавления или замены задней двери

Замена стальной входной двери стоит от $ 350 до $ 800 , в то время как французские или раздвижные двери для патио стоят от $ 700 до $ 2 000 Установка . Цены зависят от затрат на рабочую силу и размера, стиля и качества двери.

Добавление новой задней двери стоит дополнительно от до 1200 долларов США до 2000 долларов США или больше в зависимости от того, открываете ли вы стену или устанавливаете для замены существующего окна, а также перемещаете или заменяете любые существующие трубы, проводку и внешние элементы.

Стоимость замены дверей квартиры и квартиры

Замена двери кондоминиума или квартиры стоит от 285 долларов до 800 долларов в зависимости от того, навесная это дверь или металлическая плита. В стоимость входит снятие оригинальной двери, установка новой двери и утилизация старой двери.Уточните у своего ТСЖ ограничения на выбор дверей и цвета окраски.

Стоимость новых строительных и коммерческих дверей

Установка коммерческой двери стоит от $ 700 до $ 2 500 $ в среднем, в зависимости от того, из стали она, из стекла, алюминия, раздвижной двери и стиля. Установка новых строительных дверей занимает 30 минут по цене от 80 долларов до 300 долларов за дверь в зависимости от того, навесная это дверь или плита.

Вернуться к началу

Затраты на замену двери

Замена двери обходится дороже, чем новое строительство, и требует дополнительных работ, таких как удаление существующей двери, устранение любых повреждений, переформатирование и установка новой двери на место.

Стоимость демонтажа межкомнатных и наружных дверей

Удаление внутренней двери стоит от $ 40 до $ 80 , в то время как удаление наружной двери стоит в среднем от $ 70 до $ 200 . Вытаскивание и утилизация двери добавляет 25 долларов к 50 долларам в зависимости от вашего местоположения. Стоимость варьируется в зависимости от типа двери, ее размера, внутреннего или внешнего вида.

Стоимость снятия двери

Тип	Средняя стоимость
Межкомнатная дверь	40–80 долл. США
Наружная дверь	70–200 долларов
Комиссия за выбытие	25–50 долларов

Стоимость фурнитуры в существующем проеме

Установка двери в существующий проем стоит от 275 долларов до долларов за установку.Цены зависят от того, производятся ли корректировки двери или рамы и стены. Старые или нестандартные двери могут нуждаться в расширении отверстия, в то время как двери из цельного дерева обрезаются за долларов США до долларов 70, чтобы они вписывались в существующий проем.

Стоимость замены дверной коробки и косяка

Средняя стоимость замены дверной коробки составляет от 113 долларов до 382 или от 7 до 20 долларов за погонный фут в зависимости от материала, размера, внутреннего или внешнего вида. Предварительно подвешенные двери поставляются с предварительно установленным косяком, хотя стене может потребоваться ремонт или перестановка перед тем, как повесить дверь.

Замена двери в существующем косяке или раме

Замена межкомнатной двери в существующей раме стоит от 260 до 500 долларов или от 100 до 300 долларов при выполнении работ самостоятельно. Наем профессионала для замены наружной двери в существующем косяке стоит в среднем от 500 до 1 000 долларов.

Стоимость перемещения двери

Средняя стоимость перемещения внутренней двери составляет от 700 долларов до 1400 долларов и от 1700 долларов до 4000 долларов на перемещение внешней двери в зависимости от того, является ли она несущей стеной.Цена включает закрытие старого проема, вырезание нового проема, обрамление и подвешивание новой двери.

Добавьте 500 долл. США к 800 долл. США для разрешений и инженерных планов при перемещении двери в несущую стену. Дополнительные расходы могут включать добавление ступеней к двери.

Дополнительные сведения о затратах

При замене двери, создании нового дверного проема или перемещении двери другие расходы, которые могут стать частью вашего проекта, включают:

Дополнительные соображения по стоимости двери

Задача	Средняя стоимость
Добавить порог	25–50 долларов
Черновой каркас	7–20 долларов за погонный фут
Заменить дверное стекло	150–600 долларов
Подвесной гипсокартон	1 доллар.60 — 2,35 доллара за квадратный фут
Покраска гипсокартона	0,88–1,20 доллара за квадратный фут
Изменение маршрута сантехники	45–150 долларов в час
Изменение маршрута электрического	40–100 долларов в час
Покраска внутренней двери	50–200 долларов
Окраска наружной двери	100–300 долл. США

Профи установки дверей готовы помочь.Посмотреть профи

Вернуться к началу

Часто задаваемые вопросы

Сколько времени нужно, чтобы установить дверь?

Навешивание предварительно подвешенной межкомнатной двери обычно занимает от 1 до 2 часов, , замена новой входной двери занимает от от 3 до 8 часов, , а для наружных дверей новой конструкции требуется от от 2 до 4 часов, . Время зависит от типа двери и от того, требуется ли ремонт обшивки, уплотнения, покраски, сайдинга, замка или рамы.

Сколько времени нужно, чтобы установить дверь?

Тип	Среднее время (часы)
Подвесная межкомнатная дверь	1-2
Новое строительство наружной двери	2–4
Замена передней двери	3–8

Это время включает снятие старой двери, выполнение мелкого ремонта и установку новой, а также утилизацию старой двери.В крайних случаях, когда возникают сюрпризы, требующие большого ремонта, установка двери может занять несколько дней.

Сколько стоит установка промышленных стальных дверей?

Установка коммерческой стальной двери стоит от 1700 долларов до 16 400 долларов в среднем в зависимости от размера двери, уровня безопасности, от того, является ли дверной косяк перекрытием или поломка, и если вы заменяете существующую дверь.

Сколько стоит установка замка входной двери?

Средняя стоимость замены замков на входной двери составляет от долларов США до 170 долларов США, долларов США и от долларов США до 190 долларов США, долларов США на установку ригеля.Слесари имеют типичную минимальную плату за вызов от $ 30 до 85 и от $ 100 до 250 за обслуживание в нерабочее время.

Сколько стоит удаление двери и замена стены?

Удаление двери и замена ее стеной стоит от $ 500 до $ 2,000 в зависимости от размера дверного проема. Этот проект требует перекраски отверстия, подвешивания и отделки гипсокартона, а также покраски в соответствии с окружающим пространством.

Остались вопросы? Спросите у профессионала по установке дверей.Посмотреть профи

Вернуться к началу

Наем профессионала по установке дверей

Установить дверь сложно, правильно сделать самому. Если вы ошиблись, вам придется заплатить профессионалу, чтобы он переделал. Наружные двери должны быть хорошо изолированы от погодных условий и обеспечивать надлежащую безопасность. Профессионалы могут установить дверь за считанные часы и убедиться, что она правильно подогнана и находится на уровне пола.

Перед тем, как нанять профессионала, обязательно:

• Спросите друзей, родственников и соседей о рекомендациях или сравните преимущества HomeGuide.
• Получите как минимум 3 оценки цен.
• Проверьте отзывы на HomeGuide и Google.
• Проверьте их репутацию в Better Business Bureau.
• Никогда не платите авансом и не платите наличными.

Получите бесплатные оценки HomeGuide от надежных установщиков дверей:

Получите бесплатные оценки

.