Сколько сохнет пропитка для дерева: Пару слов о пропитке для дерева — на заметку строителям — Bezhelme.ru

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

обзор средств для защиты дерева от плесени, насекомых, огня

Собственный дом на свежем воздухе – мечта многих городских жителей. Дерево – приятный для работы строительный материал. Оно экологично, хорошо держит тепло, немного весит, эстетично выглядит как снаружи, так и внутри, и поэтому практически незаменимо в индивидуальном строительстве. 

В то же время дерево – довольно хрупкий строительный материал, который обязательно необходимо обрабатывать перед использованием. В данной статье мы расскажем о том, какие бывают виды защиты древесины, перечислим основные угрозы для древесины, сравним преимущества и недостатки препаратов для защиты от плесени, огня и насекомых.

Древесину чаще всего используют: 

• при строительстве домов и бань из круглого леса, 
• для внутренней и внешней обшивки обрезным пиломатериалом, 
• для дачной мебели, 
• для строительства причалов, лодок;
• для строительства заборов и наружных сооружений (колодцев, сараев, качелей) и т.д. 

Однако дереву присущи некоторые недостатки, а именно быстрая потеря своих прочностных и декоративных свойств без надлежащей защиты от атмосферных и иных воздействий. Поэтому очень важно заранее защитить древесину от возможных угроз. 

Погода. Высокая влажность воздуха (от 15%), осадки, солнечные лучи, колебания температуры разрушают деревянную поверхность и повышают риск поражения грибком и плесенью. От влаги на необработанном дереве появляются трещины и расслоения, меняется внешний вид и форма покрытия (за исключением тропических пород дерева).

Насекомые. Основная угроза дереву исходит от жуков-точильщиков, долгоносиков, древесных муравьев, короедов, жуков-усачей. Опасность могут представлять как взрослые особи, так и их личинки. Некоторые из них могут прожить более 10 (!) лет и впоследствии начать оживать при благоприятных условиях. Личинки жуков-точильщиков за год-два способны прогрызть несколько метров древесины, деформируя поверхность и практически полностью разрушая ее структуру.

Плесень появляется под воздействием погодных факторов, а также бактерий и грибковых спор. В результате его появления необработанный материал приобретает некрасивый серый или коричневый оттенок, «скукоженный» вид, проникает внутрь пористого дерева, распространяя свои грибницы вплоть до самого фундамента. В результате древесина превращается в труху, а последствия возникновения грибка на фундаменте практически невозможно устранить. 

Огонь. Необработанная древесина в воздушно-сухом состоянии начинает воспламеняться от огня при температуре от 210°C за несколько минут. Покрытая специальными средствами (антипиренами) древесина сможет противостоять огню во время пожара, а в будущем способна сохранять огнеупорный эффект до 10-15 лет.

Комплекс защитных мер включает в себя обработку деревянных поверхностей специальными средствами, пропитыванием и просачиванием под давлением, что значительно повышает износостойкость материала. Основную группу профессиональных защитных средств для дерева представляют специальные пропитки, масла, краски, морилки, лаки, грунтовки и т.д. Чем отличаются пропитки от красок, какие бывают антисептики, чем отличается морилка от лазури или воска, рассказываем ниже. 

На современном рынке деревозащитные средства отличаются в первую очередь по форме выпуска и назначению. 

ПО ФОРМЕ ВЫПУСКА (пропитки, масло/воск, лаки)

Пропитки

Пропитки используются для профилактики разрушений, вызванных атмосферными воздействиями, в первую очередь влаги и УФ лучами. Они представляют собой прозрачные жидкости, которые можно подразделить на пленкообразующие (от солнечных лучей, влаги и плесени) и без образования пленки (от грибка, плесени и насекомых). Наносить пропитку следует на высушенную, не пораженную плесенью или насекомыми поверхность. Один из главных показателей пропиток – проникающая способность: чем глубже пропитка способна проникнуть в поры дерева, тем более надежную защиту она обеспечит. Для равномерного нанесения пропитки обычно используют распылитель или кисть.

Масло/воск

Защитные средства на основе смеси масла и воска применяются для сохранения древесины от влаги и грязи, не трескаются, не темнеют и не отшелушиваются со временем. Создают натуральное покрытие на поверхности дерева, приятное на ощупь. Могут быть использованы для обработки поверхностей, с которой часто контактирует человек: мебель, пол, деревянные игрушки. Средства для защиты древесины на основе воска безвредны для детей, могут применяться для декорирования, обновления деревянных изделий и строительных поверхностей.

Лаки

Защитно-декоративные лаки выпускаются на основе акрила, алкида, масла, полиуретана. Могут быть как оттеночными, так и бесцветными. Наносятся кистью или валиком. Применяются как для внутренних, так и для наружных работ. Лак на основе акрила глубоко проникает в структуру дерева, подчеркивает природный рисунок древесины, образует эластичное «дышащее» покрытие. Такой лак может быть использован для обработки, как древесины, так и для материалов на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера и др.). Алкидные лаки больше всего подойдут для защиты древесины от влаги, а алкидно-карбамидные лаки создают прочное покрытие на поверхности дерева. Лаки на полиуретановой основе создают прочную, эластичную и долговечную пленку, которая так же убережет древесину от повышенной влажности. Лаки на водной основе в целом дольше сохнут, но более экологичны, обладают огнеупорными свойствами и устойчивостью к потемнениям.

ПО НАЗНАЧЕНИЮ (антипирены, антисептики, пропитки против влаги и УФ-лучей, комбинированные)

Антипирены – огнебиозащитные составы. Применяются для внутренних и наружных работ, предотвращают возгорание и распространение пламени, имеют 2 группы огнезащиты. Под воздействием огня их компоненты преобразуются в газообразное вещество, которое в процессе испарения охлаждает поверхность дерева, а твердые частицы образуют на поверхности защитную пленку, блокирующую поступление кислорода. После обработки древесины антипиреном время полного разрушения конструкции от пожара может увеличиться с 20 до 50 минут. Наносятся кистью, валиком или распылителем.

Антисептики – представлены в форме жидких растворов или паст. По сути, они отличаются от других составов наличием биоцидов или ядовитых веществ, уничтожающих бактерии и насекомых, предотвращающих их появление в будущем. Наносятся при помощи распылителя, щетки или валика, обязательно в несколько слоев после полного высыхания. Существуют антисептики в готовой форме, концентрированные антисептики, отбеливатели, составы для бань и саун. Бывают бесцветные и цветные составы натуральных древесных оттенков. Для чего нужны антисептики? Аналогично медицинским препаратам антисептики предотвращают появление болезненных микроорганизмов, грибка и насекомых на поверхности древесины, защищают дерево от гниения, но если поверхность уже поражена, средство, увы, окажется бесполезным.

Антисептики часто применяются в комплексе с лессирующими составами (лаками, красками, олифой) в декоративных целях. Средний расход профессиональных антисептиков на шлифованную древесину составляет около 200-250 г/куб. м и выше в 1,5-2 раза для не строганных поверхностей. Важно помнить, что высушенное дерево гораздо легче впитывает состав, чем сырая древесина, а на пропитку доски потребуется меньше антисептического средства, чем на оцилиндрованные бревна.

Пропитки против атмосферного воздействия и УФ-лучей

Данный вид пропиток позволяет значительно повысить гигроскопические свойства древесины, предотвратить последствия повышенной влажности: трещин, расслоений, деформации, гнили, разрушений. Пропитки от влаги оказывают водоотталкивающее воздействие, многие из них совместимы с лессирующими средствами. Составы от воздействия УФ-лучей используются для профилактики потемнения и растрескивания древесины под воздействием солнечных лучей. Почти все пропитки, представленные на рынке, обладают данным свойством.

Комбинированные составы

Данные составы сочетают в себе защитные и декоративные функции. Масло-лазурь, морилки, воск, грунт с антисептическими и водоотталкивающими свойствами одновременно справятся с задачей защиты древесины и декоративного оформления поверхностей. 

Существует еще несколько способов классификации деревозащитных составов:

По локализации применения бывают внутренние и внешние составы. Смеси для внутреннего нанесения оказывают мягкое воздействие на микроорганизмы и безвредны для человека. Пропитки для наружного применения более токсичны, однако более эффективны для борьбы с грибком и плесенью.

По составу действующего вещества существуют органические и неорганические составы. Органические пропитки более опасны для здоровья, но и более эффективны. Неорганические составы вполне безопасны, но, к сожалению, имеют меньший срок действия. Для самостоятельного нанесения антисептиков нужно внимательно ознакомиться с инструкцией, поскольку в  состав некоторых из них входят сложные синтетические смеси.

По составу растворителя существуют водные и неводные пропитки. Водные составы – это растворы органических и неорганических солей, которые могут глубоко проникать в поры дерева, так и оставаться на поверхности. Неводные смеси могут основываться как на одном активном компоненте (масло, воск), так и на вспомогательном комплексе веществ. 

В заключении несколько полезных советов для тех, кто собрался самостоятельно обрабатывать древесину от потенциальных угроз.

1) Всегда внимательно читайте состав и инструкцию по нанесению средства. Некоторые составы могут содержать токсичные вещества, поэтому требуют спец.защиты при нанесении и проветривания помещения после обработки.

2) При покупке средств по защите древесины сообщите консультанту вид дерева, локацию работ (внутренняя/наружная) и цель обработки древесины. Чтобы избежать приобретения подделки, обратите внимание на этикетку. На ней должна содержаться информация о производителе и его адресе, контактных данных; меры предосторожности при работе и транспортировке, сведения о классах опасности веществ. Далее, разнообразие средств защиты дерева оставляет выбор за вами, в зависимости от финансовых возможностей и вкусовых предпочтений по декоративным свойствам покрытия.

3) Процесс нанесения защитного средства аналогичен покраске дерева. Перед нанесением необходимо вначале подготовить поверхность: очистить, высушить, отшлифовать. Во время нанесения обязательно следите за равномерностью покрытия, иначе на одном участке дерева средство будет высыхать быстрее, чем на другом. Это может привести к неравномерному цвету и толщине покрытия. Лучше заранее потренироваться на отдельном участке дерева и лучше, если работа будет осуществляться одним мастером.

4) В доме, который стоит «на усадке», ни в коем случае нельзя закрывать окна целлофаном. В срубе должна быть регулярная вентиляция, в противном случае к следующему сезону все внутренние поверхности будут поражены грибком.

5) При сборке сруба необходимо обрабатывать торцы бревен составами, задерживающими влагу. Так бревна будут сохнут более равномерно, а количество трещин уменьшится в разы.

6) Северную сторону дома нужно обрабатывать как можно лучше, т.к. она будет сохнуть дольше, к тому же северная сторона больше подвержена воздействию влаги и грибка.

В нашем магазине Вы найдете широкий ассортимент средств для обработки древесины, которые не только обеспечат надежную профилактическую защиту от плесени, огня и насекомых, но и устранят последствия работ недальновидных строителей. 

Чем хорош Пинотекс для дерева для наружных работ

Выбираем Пинотекс для внутренних и наружных работ по дереву.

Как известно, дерево является самым древним, первым строительным материалом с природными тепло- звукоизоляционными свойствами. Это «дышащий», экологически чистый и доступный материал, которым человек пользовался для строительства своего жилища еще с незапамятных времен.

И все бы ничего, но любая древесина с годами начинала подвергаться процессам гниения и поражения грибком, она начинала разрушаться от воздействия атмосферных осадков, ветра, солнечных лучей и т.д. Любому хозяину хотелось бы, чтобы его строение служило как можно дольше и передавалось другим поколениям в целости и сохранности.

В недалекие от нас с вами времена, где-то в середине прошлого века, в послевоенной Европе, особенно в северной ее части, начался настоящий строительный бум, деревянные дома вырастали, как грибы. Этим домам нужно было средство, продлевающее их существование, защищающее от вредоносных бактерий и от воздействия природных явлений, таких, как ветер, дождь или снег.

Там, где имеется спрос, всегда появляется и предложение. Уже в 60-е годы в продаже появилось средство для защиты древесины от всего того, что было перечислено мною выше, это средство называлось Пинотекс для дерева. Разработано оно было датской компанией «Сандолин». В отличие от других средств, краска Пинотекс, защищая древесину от разрушения, не меняла внешнего вида и структуры дерева.

Пинотекс для дерева

Краска Pinotex не только радует глаз, подчеркивая природную красоту дерева, его неповторимую структуру, она продлевает жизнь постройкам из древесины, защищая их от влияния времени.

Пинотекс: состав и свойства

Основная составляющая любой краски-пропитки Пинотекс для дерева — это алкидная смола и уайт спирт. Для пигментации древесины используется оксид железа Fe2O3. Усовершенствуя свою первоначальную разработку, «Сандолин» добавляет в краску новые компоненты:

1. Антисептик, предохраняющий древесину от гниения и защищающий ее от вредоносных бактерий, разлагающих структуру дерева;

2. Антипирен, усиливающий огнезащитные свойства Пинотекса.

Цветовая гамма Pinotex

Первоначально краска Пинотекс производилась в ограниченном количестве предлагаемых цветов:
— «под орех»;
— «черное дерево»;
— «тиковое дерево»;
— «под сосну»;
— бесцветный лак.

В настоящее время только основных цветов в ассортименте представлено около десяти, вдобавок каждый цвет имеет около 50 оттенков. Краска Пинотекс используется на самых разных этапах строительства дома, с начала до момента заключительной отделки.

Самые недорогие по цене виды краски применяются в качестве универсального средства защиты древесины как при проведении внутренних, так и внешних работ. Пинотекс для раздельного использования при выполнении внутренних и наружных работ по дереву стоит несколько дороже.

Виды и область применения Пинотекса

1. «Пинотекс Base» .

Это грунтовка особого действия, которая усиливает проникновение краски к самым глубоким слоям древесины и защищает дерево от грибков и плесени, а также препятствует появлению на поверхности древесины синих пятен. «Пинотекс Base» предполагается использовать при по внешней отделке дома. Расход средства составляет 100-200 г на м2 для распиленной поверхности, а для строганной: 80-130 г.

Необходимо знать, что «Пинотекс Base» является только частью общих действий по защите древесины, он препятствует разрушающему действию ультрафиолетовых лучей и осадков. Чтобы усилить эффект от применения «Пинотекс Base», рекомендуется использовать вместе с ним другие виды Пинотекса.
О некоторых из этих видов и их основных качествах мы и поговорим.

Грунтовка Pinotex: Base, Classic, Ultra

2. «Пинотекс Классик» — это декоративная пленка, которая легко ложится на грунтовку и гарантирует глубокое проникновение в ткани дерева.

Это покрытие легко наносится, быстро сохнет, не трескается как при высокой температуре воздуха, так и в лютый мороз. Его расход достаточно экономичен: на обработку 16 кв.м поверхности понадобится всего 1 литр краски.

3. «Пинотекс Ультра» известен тем, что защищает древесину в течении 10 лет и более.

Как правило, используется во время внешних отделочных работ. Имеющийся в его составе специальный ультрафиолетовый фильтр препятствует воздействию солнечных лучей. Активные добавки «Пинотекс Ультра» увеличивают устойчивость краски к повышенной влажности и низким значениям температуры, усиливают фактуру древесины. Рекомендуется наносить «Пинотекс Ультра» в 2-3 слоя.

4. «Пинотекс Натурал» представляет собой атмосферостойкую пропитку для защиты древесины.

Является, пожалуй лучшей среди других, представленных на рынке прозрачных эмалей, которые сохраняющих не только качество, но и цвет дерева. Благодаря своей алкидной основе применяется только при окраске наружных поверхностей дома. При этом предварительная окраска «Пинотекс Base» является обязательной.

Pinotex: Tinova, Ultra, Aqua

Особую прочность этой пленке придает ее состав, в котором смешиваются сразу несколько видов смол , имеющих разный химический и молекулярный состав. При использовании данного вида краски Пинотекс вашему дому будет обеспечена защита от уф лучей и от негативного воздействия атмосферных осадков.

6. «Пинотекс Аква» — одна из новинок, которая присутствуют на российском рынке.

Особенно эта краска придется по душе владельцам небольших садовых домиков и участков, о которых позаботилась компания «Сандолин». Пинотекс Аква применяется в работе для защиты фасадов, беседок, оконных рам, мебели для садовых домиков и т.д. Аква защитит древесину на долгие 7 лет, а то и дольше.

В составе «Пинотекс Аква» кроме воды и древесного масла присутствует воск, обладающий как водо- так и грязеотталкивающими свойствами. Хочется особо отметить положительные качества этого вида Пинотекса, благодаря чему он пользуется такой популярностью потребителей.

Преимущества Пинотекса

— долгий срок действия;
— доступная цена;
— наличие в его составе воска;
— водная основа;
— добавка древесных масел;
— полная экологическая безопасность;
— экономическая выгодность (на 15 м2 поверхности для обработки понадобится всего 1 литр Пинотекс Аква).

Единственное условие для использования этого вида краски — это предварительная обработка «Пинотекс Base». «Пинотекс Стандарт» изготовлена в качестве пропитки на восковой основе, главное достоинство которой заключается в том, что она подходит одинаково для внутренних и для наружных работ по дереву.

Пинотекс для пола

Подготовка древесины перед использованием краски Пинотекс.

1. Очистка.

Не забывайте, что Пинотекс является средством защиты древесины, а не лекарством от ее заболеваний. Поэтому при наличии грибка нужно тщательно зачистить те участки, которые им поражены. С уже здоровой древесины удаляют пыль, остатки старого лака и зашкуривают.

2. Грунтовка.

Именно процесс грунтования обеспечивает в конечном итоге качество «сцепления» всех видов краски, которые лягут на его основу. Не стоит на этом экономить ни время, ни средства.

3. Окрашивание.

Рекомендуется производить окраску древесины несколькими слоями, лучше двумя-тремя. С каждым новым слоем краски защита вашего дома будет увеличиваться, а рисунок на древесине становиться более ярким и насыщенным. Кстати, только после полного высыхания можно будет судить о цвете древесины, ведь цвет ее зависит от:

— типа самого дерева;
— от качества вашей работы по очистке;
— от того, каким способом была нанесена краска;
— от количества слоев нанесенной вами краски. Смотрим видео отзыв.

Если ваш дом разрушается от плесени, грибка, от яркого солнца и от дождя, если его поедает плесень, а в это же самое время дом соседа, которому столько же лет, сколько и вашему жилищу, сверкает причудливым узором, устойчив и радует прохожих красотой. Приобретайте краску Пинотекс для внутренних и наружных работ по дереву и тогда кто-то будет завидовать Вам!

nomortogelku.xyz

Читайте также:

Декоративная штукатурка Короед для внутренней отделки стен

Декоративно-защитная пропитка для дерева düfa DUFATEX-AQUA

Время высыхания

при температуре 20°C и относительной влажности 65%

* полное высыхание 12 часов

Подготовка поверхности

Деревянные конструкции должны быть сухими, очищенными от грязи, жира и масла. Влажность древесины не должна превышать у хвойных пород пр. 14 %, у лиственных -12 %. Грибок, синеву, мох или водоросли необходимо удалить без остатка. Предварительно обработать düfatex grund.

Нанесение

Новые покрытия снаружи:

Тропические породы древесин тщательно промыть универсальным нитроразбавителем или очистить сухие поры латуневой щеткой. Лиственные и хвойные породы древесин, подверженные поражению синей гнилью обработать бесцветным грунтом düfa Holzgrund.

На хорошо высохшую поверхность нанести 2 слоя лессирующей пропитки düfatex aqua. На деревянные детали или древесины, подверженные сильным погодным воздействиям нанести еще одно финишное покрытие лессирующей пропиткой. Необходимо учесть, что интенсивность цвета повышается с каждым нанесенным слоем. Цветную лазурь можно заменить бесцветной. Для сохранения долговременной гарантии необходимо каждый год контролировать окраску на возможные пвреждения и, при необходимости, устранять их по всем правилам.

Обновление покрытия снаружи:

Поверхность очистить щеткой, зашлифовать и очистить. Посеревший слой, грибки, мох и водорости полностью удалить. Обветренные или подверженные поражению синей гнилью древесины обработать 2х грунтом для дерева düfa Holzgrund и затем нанести 2х лессирующую пропитку düfatex aqua. На шероховатых основаниях предпочтительнее применять темные тона для выравнивания цвета. Тропические породы тщательно промыть универсальным нитроразбавителем или очистить сухие поры латуневой щеткой. Для сохранения долговременной гарантии необходимо каждый год контролировать окраску на возможные пвреждения и, при необходимости, устранять их по всем правилам.

Новые покрытия внутри:

Тропические породы тщательно промыть универсальным нитроразбавителем или очистить сухие поры латуневой щеткой. Поверхность зашлифовать и очистить, нанести 2х лессирующую пропитку düfatex aqua, между слоями сделать промежуточное шлифование. Поверхности, подверженные механическим нагрузкам покрыть дополнительно акриловым лаком düfa Acryl- Klarlack.

Обновление покрытия внутри:

Поверхность зашлифовать и очистить, нанести 1х лессирующую пропитку düfatex aqua. Поверхности, подверженные механическим нагрузкам покрыть дополнительно акриловым лаком düfa Acryl-Klarlack.

Общие требования к основанию

Очистить основание, в частности, от загрязнений, плесневых грибков, водорослей или мха, мелящихся компонентов и прочих ухудшающих адгезию материалов, например, отслаивающиеся покрытия, загрязнения, смола, воск, масло, разделительные средства и т. д. пригодными методами. Тропические породы древесин или богатые смолой и липкие деревянные поверхности основательно очищают нитроразбавителем и оставляют хорошо выветриться. Засмолки необходимо выжечь. Канты округлить. Влажность древесины, замеренная в нескольких местах на глубине мин. 5 мм у деревянных деталей с заданными размерами 13 ± 2 %, у деталей с ограниченно или с незаданными размерами 18%. Посеревшую древесину полностью удалить механически до «здорового» основания. Покрываемое основание или прочные, старые покрытия проверить на совместимсть с новым материалом. Далее необходимо учесть констуктивную защиту древесины снаружи. Повреждения покрытия при неудовлетворительной конструктивной защите не исключены. См. «Положение о подрядных работах» VOB, Teil C, DIN 18 363, Absatz 3, Maler und Lackierarbeiten. BFS-Merkblatt Nr. 18. Лазурь наносится кисью или маховой кистью для акриловых эмалей. Для шершавых древесин предпочтительнее использовать темные тона для выравнивания цвета. Тропические породы дерева тщательно промыть нитроразбавителем düfa Nitro-Universal-Verdünner или очистить сухие поры латуневой щеткой.

степень глянца

Шелковисто-глянцевая

Фасовка

750 мл, 2,5 л

Разбавление

Наносить не разбавляя

Расход

Ок. 100 мл/м² при нанесении в один слой, в зависимости от структуры основания. Точный расход устанавливается пробным нанесением на объекте.

Колеровка

Все тона можно смешивать между собой, а также осветлять при помощи бесцветной пропитки.

Температура нанесения

Мин. +5 °C для объекта и воздуха, во время нанесения и высыхания.

Время высыхания

При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая от пыли через 2 часа, на «отлип» через 6- 8 часов, перекрашивание через 8-10 часов. При более низкой температуре и высокой влажности воздуха время высыхания продлевается.

Чистка рабочих инструментов

Рабочие инструменты очистить сразу после использования водой с моющим средством.

Хранение

В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.

Как обновлять пропитки, лаки и масла для дерев

Такой информации больше нет нигде! Однажды вы покрыли деревянный стул лаком или покрасили фасад дома пропиткой для дерева. Прошло несколько лет, и наступило время обновить нанесенное покрытие — как это сделать?

Мы постарались просто и понятно рассказать, как спустя время обновлять защитно-декоративные покрытия для дерева. А если вы плохо ориентируетесь в средствах для дерева и с трудом отличаете морилку от пропитки, прочитайте эту статью.

Срок службы деревянных конструкций, обработанных пропитками и другими средствами

Первый вопрос, который волнует всех еще на этапе покупки первого комплекса средств для дерева, это на сколько хватит его действия.

Ответить на него однозначно и точно практически невозможно: срок службы всегда зависит от строгого соблюдения инструкции. Кроме того, трудно предугадать условия эксплуатации конкретно вашей деревянной конструкции.

Здесь следует объяснить, откуда берутся настоящие, а не голословные гарантии долговечности лакокрасочных продуктов. Чтобы иметь возможность официально заявить о каком-то сроке, производитель должен заказать дорогостоящее и долгосрочное исследование в независимой лаборатории.

Лаборатории физически не могут воспроизвести воздействие на обработанную древесину реальных атмосферных условий, времени и механических воздействий, поэтому продукты тестируются в так называемых камерах искусственного старения, где создаются воздействия даже более жесткие к продукту, чем были бы в реальных условиях. По результатам исследований производителю и выдается акт испытаний. Например, акт испытаний, выданный независимой лабораторией, подтверждает долговечность комплекса Belinka Base + Toplasur в течение 10 лет, но вполне вероятно, что такое покрытие в реальных условиях прослужит даже дольше.

Как бы там ни было, исследования долговечности занимают длительное время. Так что верить бренду, год назад появившемуся на рынке, и заявляющему о «гарантии 25 лет» не стоит.

Как понять, что пора обновлять слой лака или пропитки

Конечно же о том, пришло ли время перекрасить дерево, вы поймете по его внешнему виду. Шелушение, вздутие, растрескивание поверхности — явные признаки приближающего срока ремонта. Внимательно осмотрите поверхность: пленка покрытия должна быть везде равномерной, если это не так, понадобится ремонтное нанесение, возможно, локальное.

Еще один способ выявить необходимость ремонта — метод капли. Кстати, это основной метод диагностики поверхности, обработанной маслами. Суть метода хорошо видна на видео «Когда необходимо обновлять покрытия?».

Подкрашиваем и перекрашиваем: особенности работы

Итак, при выявлении нарушений и неравномерности пленки декоративно-защитных покрытий, стоит приступить к ремонту. Проводить его можно как местно, так и по всей поверхности.

1. Обновление изношенной поверхности

Сначала необходимо тщательно отшлифовать и очистить поверхность. Затем наносится грунт-антисептик, а после высыхания согласно инструкции — и декоративно-защитное покрытие. Конечно, обновлять желательно теми же составами, что использовались раннее. Не стоит путать покрытия на водной основе и алкидные, а также важно подбирать к ним соответствующие грунты.

Внимательно изучайте инструкцию по применению продукта перед началом работы — она всегда есть в карточке товара на официальном сайте производителя.

Посмотрите видео «Как обновить слегка изношенные поверхности?»

А также видео «Как обновить сильно изношенные поверхности?»

2. Количество слоев при «ремонтной» покраске

Важный момент: качественная пленка получается при нанесении тонких слоев. То есть если в инструкции указано 2 слоя, то при ремонтном перекрашивании лучше нанести 3 слоя, но тонких.

Также учитывайте, что количество слоев лазури ограничено видимостью текстуры древесины: при нанесении большого количества слоев текстура может становиться менее видимой, а цвет темнее. Для того чтобы избежать чрезмерного потемнения поверхности, можно комбинировать цветные лазури с прозрачными (на улице используются лазури с пометкой UF plus).

Еще одно полезное видео: «Как покрытий избежать потемнения поверхности?»

3. Время высыхания

Время высыхания средств зависит от связующего. Например, алкидные покрытия Belinka (Lasur и Toplasur) сохнут за счет кислорода в воздухе, это может занять дополнительное время: от 6 часов до нескольких суток. А вот воднодисперсионные покрытия того же бренда (Exterier и Interier) сохнут за счет испарения воды, т.е. процесс очень короткий: 3-4 часа. Что касается масел, то долгий срок высыхания — около 24 часов — даже является показателем их истинной натуральности и соответственно качества, так как масла, в которые добавлены компоненты, способствующие высыханию, уже не могут считаться натуральными.

4. Лайфхак от Belinka: как добиться максимальной стойкости покрытия

Поделимся секретом: для максимальной стойкости мы рекомендуем произвести обновление покрытия спустя год после первого нанесения. Дело в том, что средство должно «привыкнуть» к поверхности, взять на себя нагрузку и в зимних условиях в том числе. При температурных колебаниях на любой обработанной защитными средствами деревянной поверхности возникают микротрещины, которые визуально не видны. Они должны быть устранены путем повторного нанесения тонкого слоя декоративно-защитного покрытия.

Фасады, обработанные маслом, должны быть осмотрены с частотой 1 раз в год. Масла для дерева, если они действительно натуральные, имеют свойство вымываться и требуют поддержания внешнего вида. Но красота поверхности, обработанной маслом, того стоит.

Берегите дерево!

Качественные европейские средства надежно защищают дерево. Но помните, что ни один материал не защитит деревянную поверхность от царапин, механических воздействий и вандализма. Относитесь к дереву бережно, и оно прослужит вам долгие годы!

Остались вопросы? Задайте их в комментариях или в разделе «Задать вопрос» на сайте http://www.belinka.ru

Совет: нажмите на кнопки соцсетей, расположенные ниже, чтобы потом не искать эту статью!

Консервация древесины (подготовка древесины) — Обучение безопасности пестицидов в Кентукки

Подготовка древесины к обработке

Конструктивно древесина состоит из ячеек различных размеров и форм. В мягких породах древесины (обычно хвойных) длинные тонкие клетки лежат параллельно вертикальной оси ствола, другие клетки лежат поперек ствола. У лиственных (обычно лиственных) деревьев организация клеток более сложная.

Клетки растущих деревьев хранят воду, запасы пищи и экстрактивные вещества (смолы, дубильные вещества, пигменты, эфирные масла, жиры, воски, камеди и крахмалы).Свободная вода находится внутри ячеек, связанная вода задерживается в стенках ячеек. В зеленой древесине леса содержится большое количество воды. Высокое содержание воды делает древесину привлекательной для организмов, разрушающих древесину, и ограничивает количество консерванта, которое она может впитать. Древесина может не впитывать достаточно консерванта для обеспечения достаточной защиты. Если древесина обрабатывается во влажном состоянии, дальнейшая сушка может вызвать растрескивание поверхности и торцов. В общем, зеленая древесина должна быть очищена от кожуры и выдержана или кондиционирована перед нанесением консерванта.

(фото: NHStateParks.org)

Содержание влаги (MC) в древесине обычно выражается в процентах от веса древесины после того, как она была высушена в печи при температуре около 216 ° F. Древесину необходимо точно взвесить до и после сушки.

% MC = (влажный вес (до сушки) — вес после сушки) / вес сухой древесины x 100

Если свежая древесина содержит большое количество воды и сухой вес составляет менее половины от сырого веса, то MC больше 100%.MC свежей древесины живых деревьев может составлять от 30% до более 200% в зависимости от веса. Древесину или бревна, хранящиеся в течение длительного времени перед обработкой, можно защитить от грибков и насекомых, погрузив их в воду пруда или с помощью непрерывного распыления воды. Вода снижает содержание кислорода и температуру бревен до уровней ниже тех, которые необходимы для развития вредителей.

В большинстве случаев необходимо удалить большую часть влаги из древесины. Зеленые пиломатериалы обычно приправляют или сушат для:

• Предотвратить развитие микроорганизмов, вызывающих пятна и разложение
• Уменьшить урон насекомыми
• Контроль усадки древесины
• Уменьшить вес и увеличить прочность
• Подготовить древесину для обработки химическими консервантами

(фото: 123RF.com)

Сушка на воздухе — широко используемый, эффективный и недорогой метод кондиционирования. Древесину нужно просушить как можно быстрее; время будет варьироваться в зависимости от климата, местоположения и состояния площадки для выдержки, методов укладки свай, времени года, а также размера и породы древесины. Сушка обеспечивает некоторую защиту от разлагающих древесину организмов. Гниющие грибы наносят небольшой вред древесине с MC ниже 20%. Они наиболее разрушительны при MC от 30% до насыщения, что слишком влажно для благоприятного роста грибов.Кора препятствует проникновению. В большинстве случаев его следует очистить от изделий из дерева, чтобы обеспечить быстрое высыхание. Это также помогает избежать гниения и повреждения насекомыми и позволяет консерванту удовлетворительно проникать в древесину.

Стяжки для воздушной сушки (фото: Nisu Cellu-Treat )

Сушильные площадки и навесы должны располагаться на хорошо дренированных участках с хорошей циркуляцией воздуха. В них не должно быть сорняков, мусора и гнилой древесины, которые удерживают влагу или являются источником грибков или насекомых.Древесину следует часто осматривать на предмет таких повреждений и обращаться с ней осторожно, чтобы не допустить механических повреждений. Сушка на воздухе может быть неэффективной в теплых влажных климатических условиях, поскольку древесина может впитывать влагу дождя или чрезмерно влажного воздуха.

Печная сушка обеспечивает лучший контроль движения воздуха, температуры и скорости сушки, чем сушка на воздухе. Это быстрее, но дороже, поэтому используется для ценных материалов.

Другие методы кондиционирования материалов из зеленой древесины включают:

1).Паровая и вакуумная обработка — зеленая древесина сначала обрабатывается паром в цилиндре, а затем подвергается воздействию вакуума, который удаляет воду из древесины путем испарения. Воду заменяют консервантом, применяемым под давлением.

2). Процесс Бултона — креозот вводится в цилиндр для обработки одновременно с удалением воды под вакуумом. Этот процесс происходит при более низкой температуре, чем процесс пара и вакуума, и является более безопасным для некоторых пород древесины.

3).Сушка паром — зеленая древесина подвергается воздействию органического химического вещества, такого как ксилол, который постепенно испаряется и удаляет воду.

4). Врезка создает серию узких отверстий или щелей глубиной от 1/2 до 3/4 дюйма в древесине, чтобы обеспечить лучшее проникновение консервантов.

Резьба по дереву (фото: kopperspc.eu)

5). Резка, придание формы или растачивание древесины для использования по назначению перед нанесением консервантов может предотвратить обнажение необработанных поверхностей, которые могут возникнуть в результате выполнения этих процессов после обработки.

[возврат]

Сушка древесины в домашних условиях | База данных дерева

• Своевременно обрабатывать журналы. Если дерево только что срубили или недавно был поврежден ураган, лучше всего как можно быстрее переработать бревна в пиломатериалы; Это поможет раскрыть древесину и ускорит ее высыхание, что предотвратит повреждение древесины гнилью или пятнами. Кора на целых бревнах может выступать в качестве естественного барьера для влаги и, если ее оставить незатронутой, может способствовать грибковому распаду и порче у некоторых видов. Отличительной чертой плохо обработанного пиломатериала, сделанного своими руками, является наличие щебня или частично сгнившей древесины.
• Отрежьте древесину немного завышенного размера. Помните, что древесина дает усадку при высыхании. Это, наряду с материалом, который неизбежно будет утерян, когда доски нужно будет соединить / строгать гладко, означает, что зеленая древесина всегда должна быть обрезана больше, чем желаемый конечный размер. (И обычно вам не нужно беспокоиться о стыковке / строгании древесины перед сушкой, поскольку она, несомненно, будет хотя бы немного деформироваться во время процесса сушки, и края должны быть обработаны после того, как древесина высохнет до EMC — исключение Это означает, что две поверхности бревна должны быть соединены на одном уровне, чтобы облегчить получение ровных и предсказуемых пропилов на ленточной пиле.)
• Закройте концы. В дополнение к своевременной обработке бревен для предотвращения образования пятен и гниения из-за чрезмерной влажности следует избегать и обратного: слишком быстрое высыхание древесины приведет к расколам и проверке конечного зерна. Важно помнить, что влага выходит из древесины с торцов примерно в 10–12 раз быстрее, чем через другие поверхности. Герметизация торцевого зерна заставляет влагу уходить медленнее и равномернее. Если этим пренебречь, концы будут иметь тенденцию к усадке быстрее, чем остальная часть древесины, создавая огромные нагрузки на кусок, которые в конечном итоге снимаются только проверкой зернистости — очень распространенный дефект высыхания.(Хотя на рынке есть специально разработанные герметики для торцевых зерен, в крайнем случае подойдет что угодно: парафиновый воск, полиуретан, шеллак или даже латексная краска могут быть использованы для герметизации поверхности торцевых зерен. блокирующая пленка, которая препятствует выходу влаги на концах доски. Чтобы свести к минимуму риск проверки, лучше всего покрывать торцы пиломатериалов в течение нескольких минут, а не часов или дней, после снятия с пилы.
• Стек и наклейка. Наличие пиломатериалов одинаковой длины и толщины значительно облегчает и упрощает процесс штабелирования; После того, как бревно распилено на доски подходящего размера, важно сложить их таким образом, чтобы они были подвержены воздействию воздуха со всех сторон — для этой задачи обычно используются наклейки. Наклейки — это небольшие кусочки дерева (обычно около 3/4 дюйма на 1 1/2 дюйма), которые используются для увеличения пространства между распиленными досками, что увеличивает вентиляцию и способствует более равномерному процессу сушки. Расстояние между наклейками варьируется в зависимости от породы и толщины высушиваемого пиломатериала; консервативная схема размещения должна быть каждые 12 дюймов, хотя обычно для более толстых деталей можно безопасно использовать интервалы в 16 или 24 дюйма.
• Добавьте вес. После того, как штабель дров уложен и наклеен должным образом, полезно увеличить его вес. Пиломатериалы в нижней части штабеля, вероятно, в достаточной степени утяжеляются древесиной наверху, но доски в верхней части значительно выигрывают от дополнительного веса. Взвешивание штабеля древесины помогает предотвратить коробление или деформацию, что особенно важно на начальном этапе сушки при переходе от зеленого к окружающему EMC. Аккуратная и правильная укладка, наклеивание и взвешивание древесины будет иметь большое значение для обеспечения того, чтобы в результате сушки получились плоские, стабильные и пригодные для использования пиломатериалы.

• Добавьте тепло, как только будет достигнута ЭМС. Важно не торопить процесс сушки слишком быстро, но как только деревянная куча благополучно достигнет EMC, может потребоваться (особенно во влажные летние месяцы) еще больше снизить MC для конкретного проекта. Это может быть так же просто, как переместить штабель пиломатериалов из гаража или сарая в отапливаемый подвал в помещении.В случаях, когда используются более короткие детали, можно использовать сушильный шкаф для постепенного снижения MC до 12% mc, 6% mc или любого другого уровня, который может потребоваться в приложении.

• Используйте правильную технику штабелирования. Как упоминалось ранее, наиболее важным фактором, препятствующим короблению, является надлежащая укладка, наклеивание и взвешивание штабеля пиломатериалов.
• Избегайте молодой древесины. Ювенильная древесина — это древесина, которая образуется в первые годы роста дерева и может рассматриваться как продолжение сердцевины. Официально установленной ширины молодой древесины нет (обычно достаточно исключить несколько первых центральных годичных колец), но, как правило, чем дальше древесина вырезается от сердцевины, тем лучше. Как и сама сердцевина, молодая древесина очень нестабильна и имеет повышенную скорость продольной усадки; эта повышенная степень усадки тянется к зрелой древесине и заставляет ее сжиматься и деформироваться либо вдоль лицевой стороны доски (дуга), либо вдоль стороны доски (изгиб).
• Избегайте обработки ветвей или наклоненных деревьев. Древесина, которая росла под наклоном, не имеет одинакового расстояния между кольцами роста и варьируется от верхней части к нижней. Эта ненормальная древесина называется реакционной древесиной, и она может вызвать ряд непредсказуемых проблем с деформацией во время сушки. В древесине хвойных пород реактивная древесина образуется на нижней стороне ветки или ствола и называется сжатой древесиной. И наоборот, для твердых пород древесины все наоборот: реагирующая древесина образуется на верхней стороне и называется растянутой древесиной.
• Избегайте узлов. Проще говоря, сучки — это участки ствола, на которых когда-то росли конечности. В дополнение к неравномерной усадке или возможному расшатыванию во время высыхания (оставлению узловых отверстий) сучки также могут создавать участки концентрированных аномалий в структуре древесины и, как следствие, влиять на ее усадочные свойства. Наличие крупных сучков может привести к резкому и чрезмерному короблению во время сушки.
• Осторожно обращайтесь со спиральными или сблокированными зернами. У некоторых пород древесины есть так называемые спиральные или переплетенные волокна.Как следует из названия, волокна древесины растут скрученными или переплетенными. Неудивительно, что это может привести к проблемам с сушкой, чаще всего к скручиванию, когда один из углов доски поднимается над плоскостью трех других углов. Тщательная сушка, а также правильная укладка, наклеивание и взвешивание могут помочь облегчить проблемы, вызванные неравномерным или спиралевидным зерном.

Как выбрать качественный деревянный столб для забора?

Здесь вы узнаете, что можно и чего нельзя делать при выборе правильной стойки для забора.

Опора — краеугольный камень ограждения ограждения.Вот почему его нужно выбирать тщательно. На ее качество влияют четыре фактора: выбор, сушка, порода и пропитка древесины. Узнайте здесь, что можно и чего нельзя делать при выборе правильной стойки для забора.

Тщательно отобранная древесина

При проектировании будущего ограждения вы определяете его высоту, расстояние между стойками и количество реек. Эти факторы определяют высоту и диаметр стойки . Они напрямую влияют на выбор стволов: слишком короткие или диаметр которых не соответствует плану, откладывают в сторону.

Во-первых, стволы со слишком большой конусностью, т. Е. Стволы со слишком большой разницей между большим и меньшим диаметром, не подходят для столбов ограждения, так как их невозможно очистить должным образом (будет очищаться только более толстая часть столба) .

Компании, специализирующиеся на обработке древесины, такие как Peter Müller, работают с сортировочными машинами, которые автоматически измеряют стволы и сортируют их по заранее определенным размерам.

Сухой ствол влажностью 20%

Когда древесина для столбов поступает на фабрику, ее влажность достигает 60%, поэтому ее ячейки наполняются водой.Поэтому невозможно наносить пропиточный продукт. Тщательная сушка стоек снизит влажность до менее 20%, а пустые ячейки обеспечат более эффективную пропитку. Кроме того, при высыхании образуются микротрещины, которые способствуют замачиванию продукта.

Столбы должны просохнуть на открытом воздухе в течение как минимум трех месяцев для получения удовлетворительного результата. В компании Peter Müller мы работаем с промышленными сушильными машинами, чтобы сократить период сушки до одной недели, а также добиться более равномерной сушки.

Выберите вид в соответствии с формой столба

Перед тем, как выбрать породу, необходимо выбрать тип стойки для будущего забора: лущеный, квадратный или машинно-скругленный . Эта информация важна, поскольку не все виды подходят для всех типов постов.

Каждый ствол состоит из двух слоев. Первый — это заболонь, живая часть дерева. Это более мягкая древесина, через которую дерево получает сок.Внутренний слой — это сердцевина, также называемая твердой оболочкой. В зависимости от породы доля заболони может быть разной. У сосен он довольно толстый, а у елей лишь тонкий слой.

Какое отношение имеет заболонь к типу столбов и их качеству? Заболонь — это слой, который можно пропитать, в отличие от сердцевины, которая слишком твердая. Для штыря достаточно тонкого слоя заболони. В итоге в этом случае будет выбрана ель.С другой стороны, для стоек со скругленными кромками необходим более толстый слой заболони; так как часть древесины удаляется (в среднем 40%), чтобы сформировать цилиндрический ровный столб. Это также объясняет, почему стволы со слишком большой конусностью исключаются с самого начала. Здесь можно купить сосновые стволы местного производства. То же самое и с квадратными стойками .

Так как продолжительность жизни в естественном состоянии может достигать 25 лет, тропические леса хоть и дороже местных, но являются отличным решением для владельцев, не желающих пропитывать древесину.

Дегтярное масло или пропитка солью?

Мы различаем два вида пропитки. Выбор определяется дальнейшим использованием постов. Пропитка дегтярным маслом обеспечивает срок службы от 15 до 20 лет. Это особенно подходит для загонов для лошадей, поскольку лошади реже кусают забор. Однако креозот может вызывать раздражение. Поэтому следует избегать любых контактов с кожей. Столбы, пропитанные гудроном , не рекомендуется устанавливать рядом с путями. В этом случае лучшим вариантом будет пропитка соляной хромовой (оливково-зеленой) или солевой (коричневой) пропиткой.Срок службы этих постов составляет от 7 до 10 лет.

Компания Peter Müller предлагает другое решение, которое значительно продлевает срок службы пропитанных солью столбиков. Нижняя часть стоек замачивается в ванне с дегтярным маслом. Это идеальный компромисс, поскольку креозот не соприкасается с кожей, а наиболее хрупкая часть штифта, ее нижняя часть, защищена.

Вкратце

Характеристики вашего будущего ограждения имеют прямое влияние на выбор идеальной стойки .Поэтому важно с самого начала тщательно спроектировать забор, чтобы иметь возможность определить форму, пропитку, длину, диаметр и породу дерева, которые лучше подходят для вашего проекта. В компании Peter Müller мы консультируем наших клиентов дома, чтобы мы лично получили представление о будущем заборе и его положении. Кроме того, профессиональная обработка столбов DURAPost, особенно в отношении выбора, сушки и пропитки древесины, имеет важное значение для максимального увеличения срока их службы.

Еще вопросы? Свяжитесь с нами без обязательств.

Мифы о древесине: факты и вымыслы о дереве — Строительство и строительные технологии

Обратите внимание: Эта старая статья нашего бывшего преподавателя остается доступной на нашем сайте в архивных целях. Некоторая информация, содержащаяся в нем, может быть устаревшей.

Разоблачение распространенных заблуждений о материалах, которые мы используем каждый день.

Пол Физетт — © 2005

Говорят, что восприятие — это реальность.Если вы говорите что-то достаточно громко и достаточно часто, это каким-то образом становится правдой. Как строители, мы проводим большую часть времени, рубя дерево, таская его с собой или забивая гвоздями. Мы считаем себя экспертами по дереву. Но даже эксперты могут ошибаться, и вы можете быть удивлены, узнав, что кое-что из того, что вы знаете о дереве, неверно. В следующей статье мы рассмотрим некоторые общие представления о дереве и посмотрим, как они соотносятся с холодными и твердыми фактами.

Практически все проблемы со строительными материалами на основе древесины связаны с проблемами влажности. Отслаивающаяся краска, гниль, коробление, трещины и общая усадка связаны с водой в древесине. Согласно общепринятому мнению, когда дерево впитывает воду, оно разбухает, а когда дерево высыхает, оно дает усадку. Но древесина будет усаживаться и набухать только ниже точки насыщения волокна, которая составляет около 28% влажности (MC). Дерево сжимается и разбухает под воздействием жидкой воды и относительной влажности.

Редко мы покупаем «зеленые» полностью набухшие пиломатериалы.Мы платим производителям за то, чтобы они убрали хоть немного влаги. Строители могут подумать, что они заключают сделку по покупке наименее дорогих пиломатериалов S-GRN (поверхностная зеленая). Но они покупают проблемы с усадкой и обратные вызовы. S-GRN указывает на то, что древесина была обработана до своей законченной формы, когда MC была выше 19%. Насколько выше 19% — можно только догадываться. Вы не поверите, но меня призвали исследовать гнилые балки в новеньких домах. В недавнем случае S-GRN Douglas Fir 2 × 10 были отправлены с западного побережья, сложены ящиками в течение нескольких месяцев, а затем установлены в гнилом состоянии.Установлено МК более 50%! Средство было дорогим.

Строители также могут указать пиломатериалы с штамповкой S-DRY (сухая поверхность) или KD (сушильная печь). Это означает, что пиломатериалы были наплавлены, когда содержание MC составило 19% или ниже. Другой выбор — пиломатериалы MC 15 или KD 15 для пиломатериалов с поверхностной поверхностью 15% MC или ниже. Но эти обозначения указывают только на MC пиломатериала, когда он был изготовлен. Вы не знаете его текущее состояние влажности!

Пиломатериалы MC могут взлетать, когда они хранятся на складе пиломатериалов без защитного покрытия и / или штабелируются на влажной земле.Пиломатериалы, хранящиеся в очень влажной среде, например у океана, тоже могут губить воду. Штамповка KD очень мало значит, если пиломатериалы остались лежать под дождем в распределительном центре, на перегрузочной площадке, на торговой площадке или на стройплощадке. Выборочно проверьте пиломатериал, который вы используете, с помощью влагомера. Важно согласовать MC древесины, которую вы используете, с условиями равновесия, которые она будет наблюдать при эксплуатации. MC при эксплуатации или равновесное содержание влаги (EMC) можно сравнить с относительной влажностью:

• Относительная влажность 25% ~ MC 5%

• Относительная влажность 50% ~ MC 9%

• Относительная влажность 75% ~ MC 14%

• Относительная влажность 90% ~ MC 20%

Древесина, используемая внутри домов в качестве отделки, шкафов и полов, должна устанавливаться с MC, близкой к 8%.Другое дело, дерево, используемое для отделки экстерьера, зависит от того, где вы живете. В Новой Англии 14% MC — хорошая цель. В Тусоне 6% MC было бы лучше. Лаборатория лесных товаров Министерства сельского хозяйства США в Мэдисоне имеет брошюру (FPL-RN-0268), в которой перечислены наружные EMC для около 350 городов по всему миру.

Как ногти на доске, домовладельцы пузырились: «У меня кедровый сайдинг». Не поймите меня неправильно, кедр — тоже мой выбор в качестве сайдинга, но давайте кое-что поправим.Не все сайдинг, настил и отделка из кедра, красного дерева или других пород, известных своей долговечностью, на самом деле устойчивы к гниению. Только сердцевина некоторых пород естественным образом устойчива к гниению. Необработанная заболонь практически всех пород имеет очень низкую сопротивляемость гниению. Вы можете рассчитывать на короткий срок службы, если будете использовать заболонь в местах, вызывающих гниение.

Крупные старовозрастные деревья ушли в прошлое. Теперь мы собираем меньший по размеру материал второго прироста, который содержит высокий процент заболони.Пиломатериалы из сердцевины многих пород практически отсутствуют. Укажите «от чистого сердца», и вы можете испытать шок от наклеек. Но если для вашего дизайна важна долговечность, вы должны сделать сердцевину частью своего бюджета.

Трудно точно оценить устойчивость сердцевины древесины к гниению для разных пород. Но на основе многолетних исследований и полевых работ были сформированы широкие группы. К обычным древесным породам, которые считаются устойчивыми к гниению, относятся: все кедры, старовозрастное красное дерево, старовозрастные кипарисы, белый дуб и саранча.Сердцевина этих пород обычно обеспечивает отсутствие гнили в необработанном состоянии. Водоотталкивающая обработка по-прежнему является хорошей идеей для всего дерева, подверженного воздействию погодных условий. Водоотталкивающие свойства помогают сохранять древесину стабильными размерами.

Рекламная литература обещает долговечные характеристики древесины, обработанной под давлением. Лаборатория лесных товаров и другие исследовательские группы показали, что обработанные деревянные колья, помещенные в землю более 40 лет, не подвержены гниению.Но молодые обработанные под давлением палубы, многим из которых меньше 10 лет, сгребают на свалки. В недавнем техническом отчете в журнале Forest Products Journal (ноябрь-декабрь 1998 г.) указано, что в среднем палуба, обработанная под давлением, служит всего 9 лет. Почему? Как говорится в старой песне: «Дело не в мясе, а в движении».

Обработка под давлением делает древесину стойкой к гниению. Но — это не делает древесину водостойкой. Обработанная под давлением древесина все еще впитывается и теряет влагу. В результате древесина движется, трескается, скручивается, сгибается, сгибается и фактически разрывается на части.Есть надежда.

Вы можете наслаждаться деками, обработанными под давлением, очень долго. Все, что для этого требуется, — это небольшой дополнительный уход во время установки и ежегодное обслуживание. Чтобы древесина оставалась стабильной, перед укладкой нанесите слой водоотталкивающего средства на все поверхности. Надежно закрепите доски настила длинными устойчивыми к коррозии винтами. Обработайте щеткой необработанную древесину, обнаженную при резке и сверлении. Ежегодно очищайте верхнюю часть досок хорошей водоотталкивающей щеткой.Водоотталкивающий состав придаст доскам блеск и сведет к минимуму поглощение воды. В результате на досках будет меньше трещин, сколов, перегибов и скручиваний.

А еще лучше купите обработанную древесину, в которую включены водоотталкивающие химические вещества в процессе обработки под давлением. UltraWood от CSI, Charlotte, NC и Wolmanized Extra от Hickson Corp., Смирна, Джорджия, являются двумя примерами этого продукта. Репеллент впрыскивается глубоко в древесину вместе с консервантом. Этот тип террасной доски будет работать лучше в течение более длительного периода времени.UltraWood гарантирует водоотталкивающие свойства на протяжении 50 лет! Я скептик, но это обещание. Приобретать пиломатериалы KDAT (высушенные в печи после обработки) — отличная идея, когда позволяет бюджет. У вас будет меньшая начальная усадка, и настил будет выглядеть намного лучше в течение многих лет. Эти рекомендации подходят для всех деревянных настилов, но южная сосна, обработанная давлением, кажется особенно чувствительной.

Термины древесина твердых и мягких пород вводят в заблуждение.Обычно мы думаем, что хвойные породы получают из деревьев с иголками, таких как сосна, пихта и болиголов. Лиственные породы производят от деревьев с такими листьями, как клен, ясень и вишня. Однако плотность является наиболее важным показателем твердости и прочности. Это важно, потому что плотную древесину труднее резать, обрабатывать и закреплять. Они также дают усадку и набухают больше, чем менее плотные породы дерева.

В большинстве технических справочников плотность древесины выражается как удельный вес. Удельный вес — это отношение веса древесного волокна к весу воды — воды, равное 1 грамму на кубический сантиметр.Обычно «лиственные породы» более плотные, чем «мягкие», но вы можете быть удивлены этим сравнением некоторых распространенных пород древесины:

На самом деле не существует такой вещи, как сухая гниль. Древесине нужно 4 вещи, чтобы разложиться: вода, кислород, еда (дерево) и благоприятная температура (40F — 105F). Древесина может быть слишком влажной, чтобы гнить. Переувлажненная древесина не пропускает кислород, чтобы поддерживать рост грибков. Морские сваи, находящиеся в полностью погруженном состоянии, никогда не сгниют. А древесина может быть слишком сухой, чтобы гнить. Держите древесину ниже 22% MC, и вы в целом будете в безопасности. Но факт остается фактом: дереву нужна вода, чтобы гнить.

Плотники, заменяющие подоконник или угловой столб в старом доме, часто обнаруживают коричневую рассыпчатую гниль, которую они называют сухой гнилью.Когда его обнаружат, он может оказаться сухим, но не обманывайте себя. Была или есть проблема с влажностью, которую необходимо устранить. Скорее всего, наблюдается прерывистое намокание. Виноват источник влаги. Внимательно осмотрите на предмет признаков утечки, сырости или хронической конденсации. Есть несколько штаммов грибов, у которых есть водопроводящие нити, которые переносят воду из почвы в элементы здания. Но эти формы довольно редки.

Что ж, это может быть правдой, но не в том смысле, как многие думают.Если вы установите новую деревянную палку на кусок сгнившего дерева, новый кусок древесины не начнет гнить. Гниющие грибы «засеваются» одноклеточными спорами. Эти споры повсюду. Практически вся древесина подвергается воздействию семенного материала. Только при подходящих условиях инфекция перерастет в гниль. Для первоначального заражения влажность (MC) древесины должна быть выше 28%. Поскольку все пиломатериалы в какой-то момент своей жизни содержат более 28% MC, все пиломатериалы заражены. Когда MC древесины опускается ниже 22%, гниющие грибы переходят в состояние покоя.Это безвредно, но будет повторно активировано, когда MC поднимется выше 22%. Решение: держите древесину сухой или отравляйте ее химическим средством.

Прочность — это термин, который иногда используется для обозначения силы. Технически это относится к способности древесины сопротивляться гниению. Он может описывать способность отделки защищать изделия из дерева от воздействий, вызывающих гниение, или описывать саму древесину. Этот термин также используется для объяснения характера клеевого соединения в качестве показателя прочности клееной балки.Но не следует путать долговечность с прочностью. На самом деле многие устойчивые к гниению виды не особенно сильны.

Закажите красное дерево на местном складе пиломатериалов, и вы наверняка получите претендента. Настоящее красное дерево или американское красное дерево (Swietenia spp.) Происходит из Вест-Индии, Мексики, Центральной Америки и Южной Америки. Это премиальный мебельный и судостроительный материал. Настоящее красное дерево ценится за красивый темно-красный вид, стабильность размеров, устойчивость к термитам, механическую обработку и устойчивость к гниению.Родственное африканское красное дерево (Khaya spp.) Также доступно, но оно не такое прочное, как настоящее красное дерево. Настоящая проблема заключается в том, что многие лесозаготовительные предприятия продают вам Meranti (Shorea spp.) Как красное дерево. Филиппинское красное дерево — меранти. Это не красное дерево.

Торговцы разделяют 125 видов шореи на 4 группы меранти. Он разделен по цвету и весу: темно-красный, светло-красный, белый и желтый. Зерно обычно сцеплено. Белый меранти притупляет резцы из-за высокого содержания кремнезема.Темно-красные и желтые сорта имеют тенденцию к короблению. Темно-красный цвет умеренно устойчив к гниению. Светло-красные, белые и желтые версии не долговечны в открытых условиях. Так что, покупая вагонку или террасную доску из красного дерева, будьте осторожны. Спросите: какой вид?

Нет недостатка в противоречивых советах по этой теме. Некоторые производители настаивают на том, чтобы доски устанавливались корой вверх. Равное количество означает корой вниз. На самом деле это не имеет значения.

Дерево сжимается и набухает в два раза больше в направлении, параллельном годичным кольцам, чем перпендикулярно им. Комбинированный эффект этих различных скоростей движения заставляет пиломатериалы коробиться, скручиваться и деформироваться. Доски настила, как правило, распиливают плоско, поэтому они с большой вероятностью заедут. Хороший способ вспомнить, как дерево образует чашу, представить себе, как годичные кольца пытаются распрямиться, когда сохнет мокрая доска. Если вы установите влажный кусок пиломатериала (например, большинство обработанных настилов) корой вверх, он будет удерживать воду во время высыхания.Однако сухая доска движется в обратном направлении, когда набирает влагу. Сухие пиломатериалы, установленные корой вверх, будут пропускать воду, поскольку они влажные. MC платы при ее установке и ее экспонирование после установки контролируют форму платы.

Также следует учитывать сопротивление распаду. Сердцевина более устойчива к гниению, чем заболонь. Очевидно, вы захотите укладывать пиломатериал корой вниз, чтобы подвергнуть воздействию элементов более прочную сердцевинную часть доски. Но сердцевину трудно обрабатывать химическими веществами, сохраняющими древесину, а заболонь — легко.Следовательно, обработанную древесину следует укладывать корой вверх.

Годовые кольца изготавливаются из слоев ранней и поздней древесины. Более центральный слой каждого кольца роста создается в начале вегетационного периода. Повторяющиеся циклы смачивания и сушки могут привести к отделению ранней древесины от поздней. «Обстрел» наиболее вероятен для плоских пиломатериалов из желтой сосны и дугласовой ели, укладываемых корой вниз.

Узлы берут начало в центре дерева. Иногда сучки видны на сердцевине доски, а не на корке.Поэтому, если вы хотите видеть меньше сучков, устанавливайте все доски корой вверх. Но на стороне коры доски результаты идут на убыль. Чтобы уменьшить вероятность появления растрескивания, устанавливайте доски корой вниз.

Переменная влажность и подверженность воздействию влияют на устойчивость древесины. На нижней стороне палубы видна влажная земля и высокая влажность. Верхняя поверхность обожжена солнцем и высушена преобладающими ветрами. Это действие заставляет доски удерживать воду корой вверх или корой вниз.

Лучший совет — выбрать наиболее красивую поверхность и укладывать настил лицевой стороной вверх.Надежно закрепите доски настила и нанесите ежегодное покрытие водоотталкивающим средством.

Это предположение наполовину верно. Энтомологические исследования показали, что препараты мышьяка, такие как CCA, обычно используемые для обработки пиломатериалов под давлением, действительно отталкивают и могут убить термитов. Термиты, питающиеся обработанной древесиной, умрут. Тем не менее, термиты также могут решить обвить трубой дерево, обработанное CCA, и выжить, чтобы насладиться более тонкими гвоздями и балками, лежащими за отравленным барьером.Обработка мышьяком не отпугивает и не убивает муравьев-плотников.

Муравьев привлекает влажная и гнилая древесина, потому что она мягкая и хрупкая. Легко жевать. Вот почему муравьи любят пенопласт. Муравьи не глотают древесину, они просто выдалбливают древесину и гнездятся в ней. CCA прочно прикреплен к древесному волокну, поэтому муравьи не могут добраться до него. Другое дело — древесина, обработанная боратами. Бораты очень растворимы и могут улавливаться муравьями, прокладывая себе путь через обработанную боратами древесину. Бораты попадают в организм, когда муравьи ухаживают за собой.Здесь они отравлены. Характеристики боратов и CCA важны и в других отношениях. Поскольку CCA плотно удерживается древесным волокном, он обеспечивает очень постоянную защиту от гниения во влажной среде. Бораты выщелачиваются из древесины, которая контактирует с влажными поверхностями, оставляя древесину со временем незащищенной.

Это утверждение явно ложно. Меня шокирует, когда строители и продавцы говорят о производительности No.1 и 2 сорта конструкционного бруса как на равных. Только внешне отличается. Сила, как обычно используется термин, на самом деле включает в себя 2 вопроса: способность выдерживать нагрузки без разрушения и способность выдерживать нагрузки без чрезмерного изгиба. Решающими факторами являются прочность и жесткость. Расчетные значения прочности на изгиб (Fb) и жесткости (E) — это значения, используемые для прогнозирования приемлемого уровня характеристик. Они контролируются множеством факторов, включая запас прочности, виды, использование, MC, размер и сорт материала.

> Пиломатериал настолько прочен, насколько прочно его самое слабое звено. Более крупные сучки и дефекты, допускаемые в пиломатериалах более низких сортов, сильно влияют на Fb. На жесткость или значения E не так сильно влияют более низкие классы прочности, потому что все части балки или балки вносят некоторый вклад в ее общую жесткость. Но, пожалуй, лучший способ проиллюстрировать разницу в производительности — это на примере. Ниже приведены максимально допустимые пролеты для балок пола с шагом 16 дюймов по центру в обычном полу гостиной:

Выветривание — это порча древесины. Не допускайте выветривания древесины перед покраской. Исследования, проведенные лабораторией лесных товаров в Мэдисоне, штат Висконсин, ясно показывают, что даже трехнедельное пребывание на солнце и под дождем — это слишком много для новой древесины.Ультрафиолетовое излучение солнца изменяет химические вещества в древесине и разрушает лигнин — природный клей, который скрепляет клетки древесины. Ослабленные волокна древесины и разложение поверхности препятствуют хорошему сцеплению краски с деревом. Необработанное дерево всасывает влагу от дождя, росы и высокой влажности. Набухает. Солнце быстро сушит поверхностные волокна. Они сжимаются. В результате поверхность подвергается стрессу, и, когда она окрашивается позднее, краска с большей вероятностью отслаивается. Перед покраской сайдинг должен быть сухим и чистым.Выветрившуюся древесину следует отшлифовать и вымыть. С другой стороны, выветрившаяся древесина — не такая уж плохая идея, если вы планируете окрашивать сайдинг. Рыхлые волокна и шероховатая текстура лучше впитывают проникающие пятна.

извлеченных уроков: с сухой древесиной нельзя обращаться как с мокрой древесиной

Тесса де Аларкон

Документирование консервативных обработок, проводимых в лаборатории, является очень важной частью того, что мы в отделе консервации делаем в музее. Одна из основных причин, по которой мы документируем наши методы лечения, состоит в том, чтобы консерваторам в будущем не приходилось пытаться выяснить, что было сделано с объектом.Вместо этого будущие консерваторы могут прочитать наши отчеты и начать знакомство с историей лечения.

Иногда мы также являемся теми будущими консерваторами, которые оглядываются на предыдущие процедуры. Это означает, что мы не только можем видеть историю лечения объекта, но и иметь возможность оценивать и извлекать уроки из решений, принятых консерваторами несколько десятилетий назад. Некоторые из этих методов лечения были успешными, а некоторые нет.Теперь мы знаем, что следует избегать тех методов лечения, которые явно не помогли.

Недавно я завершил лечение объекта, который является хорошим примером этого процесса. E11151 — резная деревянная фигурка из Нубии. До того, как я начал работать над ней, ее лечил консерватор в 1970-х годах. На фото ниже показано, как объект выглядел, когда он попал в лабораторию в конце прошлого года.

В случае этого объекта в 1970-х годах было отмечено, что он имеет слегка припудренную поверхность.Консерватор, проводивший обработку, решил применить метод закрепления, который часто используется на заболоченной древесине: погружение в раствор PEG (полиэтиленгликоля). Обработка ПЭГ все еще применяется и сегодня, и она очень эффективна для консолидации и стабилизации заболоченной древесины до того, как она высохнет. Но из-за этой и других обработок, проводимых в музее примерно в тот же период времени, мы узнали, что уплотнение с помощью ПЭГ неэффективно для сухой древесины, даже если она когда-то была заболочена.E11151 был сухой древесиной и не возник из-за переувлажнения.

Фотография выше — это публикационная фотография объекта до лечения в 1970-х годах. Хотя в отчете о лечении 1970 года нет фотографии, есть эскиз, который предполагает, что объект был похож на эту фотографию, когда он вошел в лабораторию в то время.Как видите, существует довольно много различий во внешнем виде объекта, когда он поступил в лабораторию в 2019 году, и во внешнем виде объекта, который был обработан в 1970-х годах.

. На этом объекте использовались ПЭГ с двумя разными молекулярными массами, твердый высокомолекулярный. весовой, который использовался для уплотнения порошкообразной древесины и выглядел белым на поверхности, где он был очень толстым, и низкомолекулярный, который использовался для соединения частей объекта вместе и оставлял поверхность липкой и липкой.Липкий ПЭГ также удерживал много грязи и пыли на поверхности объекта.

Деталь выше показывает верхнюю часть головы объекта. В отчете 1970-х годов говорится, что во время обработки объект начал трескаться и фрагментироваться. ПЭГ обычно растворяют в воде или этаноле. Оба растворителя использовались при обработке этого объекта ПЭГ. Эти два растворителя можно смешивать вместе, и во время обычной обработки ПЭГ влажная древесина сначала превращается в ПЭГ в воде, а затем переходит в ПЭГ в этаноле: это помогает начать процесс сушки.Поскольку заболоченная древесина также уже влажная, ПЭГ может полностью проникнуть в набухшую древесину. Однако в случае сухой древесины эти растворители (этанол обычно содержит немного воды) вводят влагу в объект, и он начинает набухать, поскольку древесина очень чувствительна к влаге. После обработки дерево должно снова высохнуть, что приведет к усадке древесины. Это вызывает стресс для объекта. Это напряжение, вероятно, вызвало растрескивание, задокументированное в отчете и видимое на изображении выше.

Здесь вы можете увидеть, как выглядит объект сейчас, когда я закончил лечение. Консолидация — это очень стойкая обработка, которую сложно обратить вспять, даже если используются клеи, которые остаются растворимыми, например, ПЭГ. В настоящее время нет возможности удалить PEG из этого объекта. Все, что я сделал, это уменьшил количество ПЭГ на поверхности, очистив ее этанолом. Я также использовал предыдущую документацию, чтобы выяснить, куда делись небольшие отдельные фрагменты, чтобы это выглядело более похоже на то, что было изначально.Хотя лечение, которое было предпринято в 1970-х годах, кажется чрезмерным, поскольку оно вызвало новые проблемы, некоторые из которых были более серьезными, чем проблемы, с которыми объект был вначале, я также хочу признать, что это из-за прошлых экспериментов, подобных этому. что я знаю , а не , чтобы использовать ПЭГ на сухой древесине.

Поскольку оптовое объединение является довольно постоянным и рискованным делом, я долго и упорно думаю, когда выбираю консолидант. Я также осознаю, что есть шанс, что однажды какой-нибудь будущий консерватор сочтет и некоторые из моих лечебных ошибок ошибочными.Надеюсь, из моих ошибок они тоже смогут поучиться.

Чтобы узнать больше о обработке ПЭГ для заболоченных органических материалов, перейдите по этим ссылкам:

Блог Эллен Каррли по сохранению: ПЭГ с высокой молекулярной массой для плетения

Блог «Месть королевы Анны»: заболоченная древесина — надо набраться!

Консервация Кардиффского университета: Корабельная мастерская Ньюпорта

Частично этот проект стал возможным благодаря Институту музейного и библиотечного обслуживания .

Дрова и инвазивные вредители — Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк

Защитите наши деревья! — Используйте местные дрова

Перемещение необработанных дров — один из основных путей распространения инвазивных вредителей и болезней на новые территории. Многие люди берут древесину из своих владений, когда направляются в лагерь, на охоту и т. Д., Но большинство не понимают, что их древесина может скрывать яйца, личинки, споры, взрослых особей или даже семена инвазивных угроз. Транспортировка зараженных дров позволяет инвазивам распространяться дальше и быстрее, чем они сами.В 2009 году было принято постановление (покидает веб-сайт DEC), чтобы предотвратить это случайное и часто на большие расстояния распространение путем ограничения перевозки дров.

Постановление штата Нью-Йорк о дровах

Постановление распространяется на все виды древесины, обрезанной или необрубленной, колотой или неделимой, которая предназначена для использования в качестве топлива. Бревна будут подпадать под действие закона только в том случае, если они будут использоваться по назначению в качестве дров.

• Необработанные дрова нельзя ввозить в Нью-Йорк из любого другого штата или страны.
• Необработанные дрова, выращенные в Нью-Йорке, нельзя транспортировать на расстояние более 50 миль (линейное расстояние) от их источника или происхождения, если они не прошли термообработку до 71 ° C (160 ° F) в течение 75 минут.
• При транспортировке дров необходима следующая документация:
  • При транспортировке необработанных рубленных дров для личного пользования (т. Е. Не для продажи) необходимо заполнить самостоятельно выданный сертификат происхождения (PDF).
  • При покупке и транспортировке необработанных дров необходимо иметь квитанцию ​​или этикетку с указанием источника дров. ПРИМЕЧАНИЕ! Источник иногда, но не всегда, совпадает с местом покупки. Потребители должны использовать источник, чтобы определить, как далеко можно перевезти дрова.
  • При покупке и транспортировке термообработанных дров необходимо иметь квитанцию ​​или этикетку с надписью «Дрова, прошедшие термообработку / не содержащие вредных организмов, одобренные Нью-Йорком». Это заявление производителя о том, что дрова соответствуют требованиям Нью-Йорка по термообработке.Большинство процессов «сушки в печи» соответствуют стандарту, но не всем, поэтому важно найти соответствующую этикетку. Термически обработанные дрова можно перемещать без ограничений.

Как узнать, находится ли ваш пункт назначения в пределах установленного расстояния при транспортировке необработанных дров

Посетите нашу интерактивную карту (покидает веб-сайт DEC), чтобы узнать, находится ли ваш пункт назначения в пределах установленного расстояния. Эту карту следует использовать на настольном компьютере или планшете. Скоро появится мобильная версия.

Если пункт назначения находится на приемлемом расстоянии, вы должны заполнить самостоятельно выданный сертификат происхождения (PDF).

Что означает постановление о дровах

Почему разрешено использование дров

Люди часто перемещают дрова на большие расстояния, и, как видно на примере изумрудного ясенелиста в Мичигане, новые заражения часто обнаруживаются внутри и вокруг кемпингов. Хотя вредители леса могут перемещаться в любых зараженных древесных материалах, бревна, транспортируемые на предприятия деревообрабатывающей промышленности, часто подвергаются производственным процессам (окорка, распиловка, сушка в печи, дробление, измельчение целлюлозы и т. Д.), которые подходят для уничтожения любых вредителей, которые могли пометиться вместе.

Чем отличаются источник и происхождение

Происхождение — место выращивания древесины. Source был специально создан для производителей дров, поскольку многие приобретают древесину из разных источников. Производитель дров может собирать древесину, выращенную в пределах 50 миль от своего предприятия, а затем заявлять о своем предприятии в качестве источника. Они должны вести записи не менее двух лет с указанием количества собранной древесины и откуда, а также должны предоставлять своим клиентам этикетки или квитанции с указанием своего служебного адреса и контактной информации.См. Пример исходной документации производителя (PDF).

Дополнительные определения таких терминов, как дрова, продавец дров, производитель дров и т. Д., См. В юридической документации (покидает веб-сайт DEC).

Как долго вы должны хранить доказательства источника, происхождения или термической обработки

Плакаты «Не двигайся» Дрова — отличный инструмент
за то, что поделился этим сообщением с
общедоступный (покидает веб-сайт DEC).

При транспортировке требуется документация об источнике, происхождении или термообработке, и ее можно выбросить, как только дрова прибудут в пункт назначения.Если люди планируют переместить дрова на несколько участков, им следует хранить документацию до тех пор, пока не будут израсходованы все дрова. Никакая документация не требуется для дров, которые используются на том же участке, где они рубятся, за исключением случаев, когда они перевозятся по дорогам общего пользования из одного участка участка в другой.

Приправы и сушка в печи: неприемлемые методы обработки

Приправка дров — недопустимая процедура. Для сушки в печи это зависит.

Приправка дров (хранение их в разрезе и штабелировании, а также дать им высохнуть на воздухе в течение определенного периода времени) не является проверенным способом уничтожения потенциальных инвазивных насекомых или болезней и не является приемлемой обработкой дров, которые будут транспортироваться от источника или источник.

Сушка в печи сама по себе не регулируется, что означает, что время и температура варьируются в зависимости от производителя. В ходе процесса не обязательно повышать внутреннюю температуру дров до 71 ° C (160 ° F) на 75 минут, что считается термически обработанным.

Вредители и угрозы, которые могут распространяться через дрова

Почти все местные виды деревьев Нью-Йорка подвержены нападению одного или нескольких экзотических вредителей. Некоторые из этих насекомых и болезней, как уже известно, присутствуют в некоторых частях Нью-Йорка, некоторые угрожают нам из других штатов или регионов, а третьим еще предстоит добраться до Соединенных Штатов (о которых мы знаем).

Некоторые вызывающие озабоченность инвазивные вредные организмы и их соответствующие хозяева:

• Жук азиатский логорог — клен, береза, ясень, платан, тополь, ива, вяз, каркас, рябина, конский каштан
• Дуб вилт — дуб, особенно красный дуб
• Изумрудный ясеневый бур — все виды ясеня (белый, черный, зеленый)
• Азиатская пяденица — более 500 растений-хозяев, включая дуб, липу, березу, тополь, ольху, иву, лиственницу, болиголов, сосну и ель
• Моль яблоня светло-коричневая — яблоня, дуб, сосна, тополь, орех
• Ель бурый усач — ель

Дополнительные меры по предотвращению распространения лесных вредителей

Ограничения на дрова в других государствах и странах

В нескольких штатах и ​​юрисдикциях введены правила перевозки и / или ввоза дров для тех же целей, что и в штате Нью-Йорк.В настоящее время в Пенсильвании, Вермонте, Мэне, Миннесоте, Висконсине, Мичигане, Иллинойсе, Индиане, Кентукки, Огайо и Мэриленде существуют различные нормы регулирования дров. Многие другие штаты рассматривают аналогичные действия и проводят информационно-разъяснительные кампании с просьбой к пользователям не перевозить дрова. Правительство Канады в течение нескольких лет ввело запрет на ввоз в эту страну дров, которые не прошли термическую обработку в соответствии с их спецификациями.

Карантин

Федеральные и государственные карантины отдельных вредителей (например, дубового вилта и азиатского усачьего жука) регулируют содержание материалов-хозяев для этих видов.Вы должны соблюдать более строгие правила перевозки дров между карантином и постановлением о дровах. Если вы можете пройти 50 миль, не дойдя до границы карантина, то постановление о дровах запрещает дальнейшее перемещение древесины. Если вы достигнете границы карантина до того, как достигнете 50 миль, то карантин заменил правило, предотвращая дальнейшее передвижение. По мере расширения, отмены карантина и т. Д. Постановление штата Нью-Йорк о дровах будет оставаться в силе.

Правоприменение, нарушения и штрафы

Любой сотрудник правоохранительных органов может обеспечить выполнение этого постановления.Сюда входят сотрудники NYSDEC по охране окружающей среды, лесничие NYSDEC, полиция парков, рекреационных и исторических заповедников штата Нью-Йорк, инспекторы садоводства Департамента сельского хозяйства и рынков штата Нью-Йорк, а также любой другой сотрудник полиции штата, округа или местного округа.

Согласно Закону об охране окружающей среды, нарушение этих правил влечет за собой штраф в размере 250 долларов, плюс гражданский штраф в размере 100 долларов и тюремное заключение сроком до 15 дней. Необработанные дрова, перемещаемые с нарушением этого правила, могут быть возвращены к месту их происхождения или конфискованы и уничтожены сотрудниками правоохранительных органов.

Помните, что несоблюдение правил может привести к большим последствиям, помимо платы за билет:

• Смерть деревьев в любимом кемпинге, на улице или во дворе
• Утрата деревьев и лесных сред обитания, которые имеют решающее значение для многих видов диких животных, включая некоторые редкие, находящиеся под угрозой исчезновения виды
• Неописуемые экологические последствия исчезновения целых видов (аналогично исчезновению американского каштана или американского вяза)
• Миллионы долларов необходимы для удаления зараженных или мертвых деревьев из кемпингов, дворов, парков, детских площадок и общественных улиц
• Сумма ответственности владельцев государственной и частной собственности за мертвые и умирающие деревья на миллионы долларов

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно регулирования дров, напишите нам по адресу foresthealth @ dec.ny.gov или позвоните по бесплатному номеру 1-866-640-0652.

Советы по строительству обработанной под давлением древесины: правильное расстояние между плитами и герметизация торцевых разрезов

Lumber делает его идеальным выбором для вашей следующей террасы или наружного проекта. Однако важно понимать, с какой пропилкой вы работаете, чтобы ваш проект в следующем году выглядел так же хорошо, как и в тот день, когда вы его построили.

Посмотрите видео ниже, чтобы получить полезные советы по сборке.

Почему нужно обращать внимание на окружающую среду?

Окружающая среда влияет на пиломатериалы, используемые для наружных работ.Например, в более холодных средах пиломатериалы могут дольше оставаться влажными, в результате чего они остаются в расширенном состоянии, тогда как в более сухих условиях пиломатериалы сокращаются. Какой бы ни была погода в том месте, где вы строите, ее влияние поможет вам найти подходящие пиломатериалы для вашего проекта.

Какие пиломатериалы покупать?

При строительстве наружной конструкции, и особенно при рассмотрении расстояния между досками, обязательно выясните, как обрабатывались ваши пиломатериалы, чтобы оценить, как они будут меняться с течением времени.Если вы покупаете пиломатериалы, подвергнутые обработке под давлением, на складе, спросите, были ли они высушены в печи после обработки.

Пиломатериалы, высушенные в печи, сохраняют меньше влаги, чем пиломатериалы, которые были частично высушены на воздухе или высушены с течением времени. Эти доски, которые иногда называют «влажными пиломатериалами», сохраняют больше влаги и тяжелее, чем пиломатериалы, высушенные в печи, поэтому им требуется больше времени для высыхания перед отделкой. Они с большей вероятностью усадятся со временем, особенно если вы используете его в более сухой среде. Знание того, с какой древесиной вы работаете, поможет вам принять решение о том, сколько места вам нужно между досками, но помните, что общее время сушки будет зависеть от продукта и местных климатических условий.

Сколько места следует оставлять между обработанными деревянными досками?

Если вы строите из высушенных в печи пиломатериалов, не забудьте оставить доски на расстоянии ⅛ ’’ для достижения наилучших результатов. Вы можете использовать гвоздь для обрамления или гвоздь 16D, чтобы каждая доска находилась на одинаковом расстоянии друг от друга. Однако, если вы строите из влажных пиломатериалов, вам следует оставлять доски на расстоянии 1/16 дюйма друг от друга, так как они со временем усадятся еще больше. Наконец, если вы используете влажные и тяжелые доски, соедините их вместе, чтобы пространство уменьшилось еще больше.

Следует ли запечатывать обрезные доски?

Рекомендуется герметизировать концы 2% -ным нафтенатом меди или другим консервантом. Просто нанесите консервант на концевые надрезы губкой или малярной кистью в соответствии с инструкциями производителя.

Ищете дополнительную информацию и идеи? Посетите сайт www.WoodNaturally.