Сборка двери – Установка межкомнатных дверей своими руками: простая инструкция

Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками с пошаговой инструкцией

Многие люди сталкивались с вопросом, как правильно проходит сборка и установка межкомнатных дверей, когда делали ремонт в квартире, или просто заменяли эту деталь интерьера. Часто во время проведения таких работ появляются нюансы, которые требуют дополнительного разъяснения или опыта. Рассмотрим, как проходит процесс сборки и установки, чтобы результат радовал вас не один год.

Как выбрать межкомнатную дверь

Прежде чем задаваться вопросом, как собирать дверь, ее вначале необходимо купить. Сделать это следует правильно, чтобы во время монтажа не возникло проблем.

В наше время существуют отдельные магазины, продающие разные двери, включая и межкомнатные. Можно выбрать любую модель, которая дополнит ваш интерьер.

Но не стоит спешить останавливать выбор на внешнем виде, ведь можно столкнуться с такой проблемой, что детали будут различаться на несколько миллиметров. Расстояние незначительное, но при сборке возникают трудности. Чтобы избежать этих проблем, берите в магазин приспособление для измерения длины, и только самостоятельно проверив все соотношения деталей в салоне, приобретать дверь.

Варианты межкомнатных дверей

Учтите еще один нюанс при покупке. Есть двери, в комплект которых входит коробка, где уже нанесена разметка для петель и размеры соблюдены производителем. Такая конструкция облегчит установку.

Если коробка отсутствует, ее можно сделать самостоятельно. Конструкция напоминает букву «П» из дерева. В нее входят две стойки и поперечины, расположенной горизонтально. Выбирать следует только ровный брус без сучков. При этом толщина дерева обязана быть соответствующей полотну.

После приобретения двери, приступаем к работе по сборке межкомнатных дверей.

Этапы работы по сборке и установке межкомнатных дверей

Установка дверей между комнатами своими руками заключается в правильном проведении каждого этапа работ, которые требуют внимания и аккуратности. Если все делать правильно и не спеша, то результат превзойдет ожидания.

Внимание! Каждый этап следует тщательно прорабатывать, чтобы результат получился качественным.

Выделяют несколько этапов проведения работ:

• Подготовительный;
• Сборка коробки;
• Ее монтаж;
• Установка двери;
• Закрепление наличников.

Разберем каждый шаг подробно, и тогда работа не покажется вам сложной.

Подготовка к работе

От правильной и внимательной подготовки будет зависеть скорость работы. Если заранее приобрести все необходимое, то не придется отвлекаться в процессе, чтобы ехать в магазин докупать что-либо.

Установка межкомнатных дверей своими руками потребует следующие материалы:

1. Баллон пены монтажной. Исходя из средних расчетов такого количества достаточно.
2. Клинья и распорки. Их изготавливают из бруска 40 на 25 или 40 на 30, а также 40 на 40 тоже подойдет.
3. Саморезы для соединения деталей, размером 50 на 4.

А также следует заранее подготовить необходимый инструмент:

• Шуруповерт, если его нет, используйте отвертку;
• Уровень строительный;
• Зубчатая пила или ножовка по дереву;
• Стамеска;
• Сверла.
• Молоток;
• Рулетка.

Перед началом монтажа коробки в квартире должно быть постелено черновое напольное покрытие и определена высота нового, это потребуется для корректного закрепления коробки исходя из высоты порога.

Сборка коробки

Прежде чем приступать к сборке коробки для двери, сначала изготавливаем ее. Чтобы правильно сделать эту деталь, соблюдайте определенную последовательность действий, тогда вы получите идеальный результат. Уделяйте внимание габаритам конструкции и проема для двери.

Деревянная коробка

 

Деревянная коробка включает в себя несколько элементов, их размеры варьируются в зависимости от толщины стен. Мастера рекомендуют использовать при работе следующие соотношения:

• Если у вас кирпичные стены с толщиной в 7,5 см, то ширина коробки составит 10,8 см.
• Для брусчатой стены (10 см), выбирается коробка с шириной 12 см.

Указанные размеры подходят для российских стандартов в строительстве, а вот ряд зарубежных производителей может использовать другие вариации, например, в 8, 10 или 14,5 см.

Внимание! Лучше чтобы толщина коробки деревянной и стены совпадали, чтобы не пришлось проделывать дополнительных операций с наличниками!

Если вы правильно подберете толщину коробки к стенам, то в дальнейшем не возникнет проблем с установкой наличников. Если выйдет, что стена больше, чем коробка, то наличники придется наращивать, используя соединительные планки.

Если вы правильно провели подготовительный этап, то инструменты для сборки у вас присутствуют под рукой.

Составляющие части коробки

Деревянная коробка имеет три детали: петельный брус, притолоку и притвор. Их собирают и устанавливают в процессе работы.

Есть несколько вариантов закрепления между собой этих частей:

1. Шиповое соединение, которое подразумевает запиливание шипов на деталях коробки. В процессе работы их соединяют с пазами на противоположной части.
2. Запиливание деталей под углом в 45 или 90 градусов. Под прямым углом считается самым легким вариантом соединения.
3. Подравнивание с помощью стамески скрепляемых поверхностей, затем их фиксация на саморезы. В таком случае появляется дополнительный этап, так как после наметки отверстий для саморезов, их раскручивают для установки петель.
Сборка деревянной коробки

 

Любой из выбранных способов должен быть проделан аккуратно и тщательно, чтобы конструкция получилась крепкой и долговечной.

Установка дверных петель

Один из самых кропотливых этапов работы – это установка петель, осуществить которую можно по следующей схеме действий:

1. Если вы приобрели полотно с прямым притвором, в нем используются флажковые петли. Гнезда для них заранее изготавливать нельзя, так как существует много вариантов изделия. Уточните их особенности в магазине перед покупкой. А также плотно углублять петли в конструкцию коробки.
   

   Внимание! При углублении флажковых петель оставляйте зазор между коробкой и полотном равный 3 мм.

2. Вначале определитесь со стороной, куда будет открываться дверь, так как после врезки петель работу не переделаешь.
3. Предварительно нанесите разметку на коробке. Число петель устанавливают в зависимости от тяжести полотна.
4. Вынимаем полотно из коробки.
5. Вырезаем отверстия на отмеченных участках, для точного соотношения необходимо:
• Положить пластину и обвести ее карандашом
• Вырезать ручным инструментом фрезерным участок с необходимой глубиной.
• Пройтись по краям паза наждачной бумагой.
Изготовление отверстия для петель

Если нет специального ручного инструмента, то углубления делаются стамеской по контуру, нарисованному вокруг пластин.

Полная сборка коробки из дерева

Завершающим этапом сборки будет соединение петельного и потолочного бруса. Оно делается по ранее приготовленным отверстиям. Рекомендуется производить скрепление на ровной и жесткой поверхности, например, на полу. Детали скрепляют саморезами, потом конструкцию осматривают на предмет выявления дефектов. Если все в порядке, переходим к установке.

Для полного понимания хода работы, вам может пригодиться видео по сборке деревянной коробки:

Установка коробки

Надежность крепления межкомнатной двери будет напрямую зависеть от качества монтажа коробки. Процесс установки собранной конструкции также предполагает определенную последовательность действий.

1. Закрепляем стойки к притолоке с помощью саморезов, причем обязательно перпендикулярно. Если вы делали коробку из МДФ, то сначала проделываете отверстия меньшего размера, затем вкручиваете саморезы, иначе навредите конструкции.

   Установка коробки в дверной проем

2. Собранную коробку устанавливаете в проем и фиксируете клиньями и распорками (они должны быть приготовлены на первом этапе).
3. Используя уровень, выровняйте конструкцию по вертикали и горизонтали. Затем, завершить крепление.

Важно! Размер распорки должен быть шире, чем дверь на 6 мм, чтобы были зазоры.

Установка двери

Устанавливать саму дверь несложно. Для этого наденьте ее на петли и проверьте насколько плотно она закрывается. При наличии дефектов их устраняют.

Сборка межкомнатных дверей с уплотнителем подразумевает использование монтажной пены, которую заливают после установки распорок между стойками и полотном при закрытой двери. После высыхания их убирают.

Заливка пеной щелей

Последнее, что осталось сделать – это установить наличники. Для этого также запиливаем угол в 45 градусов и закрепляем их. Причем крепить необязательно на саморезы, можно воспользоваться клеем или финишными гвоздями.

Итак, чтобы установить межкомнатные двери, вначале их надо правильно выбрать в магазине, затем изготовить и произвести монтаж коробки, а только потом установить само полотно и прикрепить наличники.

mezhdveri.ru

Сборка межкомнатных дверей своими руками: фото, видео

В сфере ремонтных и строительных работ существуют свои «модные» бумы: бумы на установку металлопластиковых окон, на бронированные двери из металла, на еврозаборы и прочее. Сегодня стало модно заменять старые постсоветские дверные конструкции на более современные и стильные конструкции, дабы сделать свое жилье еще более уютным и теплым.



Схема составляющих двери

В основном, все работы, касающиеся замеров, монтажа и последующего обслуживания межкомнатных дверей, доверяются опытным мастерам. Но их услуги стоят весьма недешево, и в комплексе с основной покупкой обновки выходит вполне внушительная сумма. Поэтому некоторые хозяева стараются самостоятельно установить полотна, что, в принципе, не представляет особой сложности. В данном случае стоит лишь понимать, что в случае несоблюдения технологии и правил сборки и монтажа, теряется гарантия на дверные конструкции, и переделать всю работу без ущерба их внешнему виду получается очень редко.



Установка двери

С чего начать работу?

Для того чтобы своими руками собрать и поставить двери, потребуется следующий набор инструментов и приспособлений:

• рулетка;
• отвертка или электрический шуруповерт;
• ножовка для резки дерева, оснащенная устройством для срезки углов;
• угольник и набор сверл;
• монтажная пена в баллоне;
• уровень;
• распорки и клинышки из дерева.



Изначально следует тщательно проверить комплектность своего приобретения и соответствие размеров новой дверной конструкции имеющему проему. Стоит заметить, что ставить двери рекомендуется лишь после того, как все работы по проведению коммуникаций будут полностью завершены, но до оклеивания стен плиткой или обоями. Постарайтесь заручиться помощью еще одного человека, поскольку самостоятельно выравнивать и крепить короб очень тяжело и неудобно.

Демонтируем старые двери

Межкомнатные конструкции старого образца следует устранить заранее, чтобы ускорить ход всех работ. Приготовьтесь к тому, что это весьма грязный и трудоемкий процесс, сопровождающийся обилием пыли и мусора. Старую дверь необходимо снять с петель, для чего ее распахивают под прямым углом и тянут вверх. Конечно, можно просто оторвать полотно от рамы, но в таком случае оно будет непригодно к возможному вторичному применению.



Чтобы убрать старый короб, изначально вычищается весь фиксирующий раствор или старые крепежные элементы. Затем остов нужно пропилить справа и слева, в верхней части вертикальных стоек. При помощи монтировки, вставленной в зазор между стенкой и коробкой, последняя немного подрывается и свободно выходит из своего места.

Готовим дверной проем

Чтобы сборка новой двери прошла предельно аккуратно и легко, со всех поверхностей проема нужно устранить остатки утеплителя, всю легкоотслаивающуюся отделку, строительный мусор и пыль.



В том случае, когда на установочных плоскостях имеются дефекты, они устраняются гипсокартоном или строительными смесями по типу шпаклевки или штукатурки. Сам проем необходимо проверить уровнем, поскольку все полотна должны устанавливаться строго по вертикали. Возможные отклонения исправляются молотком и долотом, тогда как старые деревянные закладные нужно вытащить, а образовавшиеся пустоты заделать цементом.

Собираем короб

Дверная коробка – это своеобразный остов из брусьев, который имеет прямоугольную или П-образную форму. Первый вариант обычно монтируется в кухнях и санузлах, тогда как второй чаще встречается в жилых помещениях, поскольку не комплектуется порогом.

Обычно фирмы-изготовители реализуют уже готовые отрезы бруса, которые достаточно просто скрепить крепежными элементами. Если делать монтаж своими силами, лучше собирать короб по контуру самого полотна. Для этого последнее кладется на совершенно ровную плоскость, после него по нему, как по выкройке, распиливаются части коробки. Очень важно установить идентичные технологические зазоры между остовом и дверью, ширина которых колеблется в диапазоне от 3 до 5 мм. со всех сторон. Это правило касается прямоугольной коробки, тогда как для П-образной нужно оставлять по 10 мм. с каждой стороны.



После мере того, как все это будет сделано, предстоит отметить места будущего размещения ручек, замков, сантехнических защелок, петель и прочей фурнитуры. Готовые стойки поперечины стягиваются 60-ти миллиметровыми саморезами, по три штуки на каждое место стыковки.

В домашних условиях и своими силами очень сложно закрепить на коробке и двери врезные виды петель. Поэтому рекомендуется пользоваться петлями-«бабочками», которые просто присверливаются в нужных местах, принимая во внимание надобность оставить технологический зазор. Лишь после этого рама может быть помещена в готовый проем.

Устанавливаем короб

Изначально стойка, на которой прикреплены петли, должна быть выровнена по уровню, после чего она и верхняя часть коробки фиксируется и распирается клинышками из дерева. Стойку можно считать идеально выровненной, если она заняла четко вертикальную позицию.



Таким же образом выравниваются и подклиниваются остальные стороны остова, после чего он прикрепляется к стене дюбелями с саморежущими элементами. Делается это в двух местах на обеих боковых стойках. Более детально этот процесс можно увидеть на видео.

Окончательная регулировка коробка происходит только после того, как на него будет навешено само дверное полотно. Чтобы двери не заступали за поверхность ближайшей стенки, стойку, оснащенную ответной планкой, подгоняют под полотно.

Способы выравнивания и крепления коробки

Окончательно фиксировать двери можно только после того, как они будут полноценно и беспроблемно распахиваться и затворяться. Возможно, что придется изменять положение деревянных подкладок или клинышек, подрезать или подтачивать, что зависит от правильности подготовительных работ и качества самой конструкции.

 

К самому проему коробка может быть прикреплена посредством болтов анкерного типа, дюбелей с саморежущими крепежами или клея «жидкие гвозди». Последний вариант самый простой в использовании, не требует наличия специфического инструмента и не образует пыли в процессе работ. Клеящее вещество нужно просто равномерно распределить по коробке, после чего рама втискивается в проем, и устанавливаются распорки. Плюс такого решения заключается в том, что в остове нет надобности сверлить отверстия и заглушать их декоративными накладками, такими, как на фото, например.

Пустоты, которые неизменно образовываются при любом типе крепления, заполняются монтажной пеной с самым низким показателем расширения, что даст возможность избежать искривления короба при ее застывании.

Смотрите также:

dvernoigid.ru

Как собрать дверную коробку своими руками: фото инструкция

Дверная коробка крепится во входном проеме стены и является частью дверной конструкции, на которую с помощью петель навешивается створка, служащая препятствием для проникновения в помещение или выходом из него. Коробка изготавливается из МДФ, ДСП или деревянного бруса толщиной 75-85мм. При толщине стены более 85мм используются планки доборов, которые устанавливаются в специальные пазы брусьев. Дверная коробка имеет вырез 1/4 глубиной равной толщине полотна.

Для монтажа петель в коробке выполняются выборки материала на величину равную толщине петлевой створки. Это необходимо для плотного прилегания дверного полотна к косякам коробки. Дверные петли-бабочки устанавливаются без врезки.

Дверная коробка является рамной конструкцией. Ее вертикальные составляющие называются косяками, один из которых – петлевой, другой – притворный. Петлевой брус несет основную нагрузку дверного полотна. Горизонтальная верхняя коробочная перемычка имеет название «притолока», а нижняя – «порог». Порог в коробке не является обязательным элементом. Он устанавливается при необходимости устранения сквозняков, перекрывая щель под дверным полотном. Часто двери с порогами устанавливаются с целью сдерживания пролитой воды от попадания в смежные помещения. Щель между полом и порогом скрывает толщина напольного покрытия. Поэтому сборка дверной коробки с порогом производится до укладки линолеума, ламината и других материалов, служащих для отделки пола.

Виды соединений элементов дверной коробки

Вся процедура изготовления рамной конструкции межкомнатной двери состоит из соединения отдельных элементов коробки между собой в одно изделие, имеющее вид замкнутого или разомкнутого контура в зависимости от наличия порога. Видов соединения брусьев коробки три:

• Шиповое соединение – достаточно прочное, но трудоемкое. Без определенных навыков и наличия специальных инструментов выполнить его самостоятельно довольно сложно.
  
• Багетное соединение – выполняется подрезкой деталей под углом в 45° и их соединением при помощи шпилек или шурупов. При сборке коробки из ламинированных элементов МДФ такой способ может привести к сколам материала и неаккуратному внешнему виду швов.
• Соединение под прямым углом со срезом части четверти – самый надежный, простой и результативный способ соединения.
  

Инструменты и материалы

Аккуратная сборка дверной коробки требует наличия инструментов и вспомогательных материалов. Понадобится следующее:


• Рулетка, карандаш, малярный скотч;
• Стусло – приспособление для резки бруса под разным углом. Требуется для багетных соединений и подготовки наличников.
• Ручная ножовка, дрель со сверлами по дереву, строительный нож;
• Перфоратор – он необходим для крепления коробки межкомнатной двери к кирпичной или бетонной стене;
• Стамеска – понадобится для вырезки мест коробки для крепления петель;
• Монтажная пена – необходима для герметизации пространства между дверной коробкой и проемом.
• Акриловая краска для деревянных поверхностей.

Сборка дверной коробки

Большинство домашних умельцев выбирает простую схему сборки, которая предусматривает стыковку элементов коробки под углом 90 градусов. Чтобы собрать дверную коробку для удобства работы рекомендуется разложить все детали будущей конструкции в одном горизонтальном уровне. Это можно сделать на застеленном картоном полу, паре сдвинутых вместе столов или четырех табуретах. Правильная сборка дверной коробки подразумевает такой порядок выполнения работы:

• На подготовленной площадке нужно разложить брус «лицом» вверх. Если коробочный брус шире дверного полотна, следует выровнять плоскости двери и будущего короба с помощью книжек, подложенных под полотно. В начале работы по любому из вариантов соединения должны быть задействованы три элемента коробки: петельный, притворный косяк и притолочный брус.
• Притолочную перекладину каркаса, который устанавливается в пенобетонном или кирпичном входном проеме, рекомендуется выполнять шире коробки. Это увеличит ее несущую способность. Для определения мест крепления косяков к притолочному брусу, от его центра нужно отложить по обеим сторонам равные расстояния.
  
• Одинаковый зазор между брусом коробки и дверным полотном по периметру конструкции можно правильно сформировать прокладками из картона или кусочков линолеума.
• После обозначения зазоров нужно сделать разметку точек распила.
• Затем нужно отпилить перекладину.
• После этого с помощью шила или скальпеля следует отметить часть профиля притвора, подлежащую удалению для образования плоскости в точке соединения. Отмеченный участок нужно аккуратно срезать стамеской или правильно отпилить. На этом этапе сборка дверной коробки требует особого внимания и ошибок допускать нельзя. Незначительные погрешности по длине брусков могут замаскировать наличники, а некачественно выполненные выступы притворного бруса будут заметны. Распил выполняется на глубину выступа, а затем стамеской удаляются излишки материала.
  
• На следующем этапе запиленные бруски нужно разложить вокруг полотна с зазором, обозначенном кусочками картона. Затем следует отметить точное расположение петель. Отступ по 200мм от низа и верха полотна для установки петель считается стандартным. Учитывая размер верхнего зазора, на петельном брусе нужно отметить точку, лежащую на расстоянии 200,3 мм от места пересечения косяка и притолоки.
• Затем требуется наживить на пару шурупов створку петли к соответствующему брусу и отметить шилом форму выборки и точки крепежных отверстий. По разметке нужно сделать выборку в массиве бруса на глубину толщины петельной створки.
  
• После этого створки петель следует посадить в подготовленные гнезда и закрепить в них шурупами.
• На последнем этапе работ петельный брус нужно правильно уложить на место и тщательно проверить перпендикулярность расположения элементов коробки межкомнатной двери по отношению друг к другу. Потом следует закрепить стойки и перекладину шурупами, распределив их по две штуки на соединение. Порожек изготавливается аналогично притолоке.

Из всего вышесказанного заметно, что сборка дверной коробки своими руками особой сложности не представляет. Положительный результат работы всегда можно получить при соблюдении правил точной последовательности действий.

dveridoc.ru

Установка межкомнатной двери своими руками

Необходимый инструмент Подготовка коробки Сборка коробки Сборка блока межкомнатной двери Установка блока дверь+коробка Врезка замка в дверь Установка наличников

На первый взгляд установка межкомнатной двери дело не сложное однако оно включает в себя такое количество операций, что без подробной инструкции установить дверь не получится.

Эта статья — подробная, со всеми нюансами, инструкция по установке межкомнатной двери своими руками.

Необходимый инструмент

1. Стусло или торцовочная пила. Без этих инструментов сделать коробку и наличники, если они имеют округлую поверхность, невозможно.

2. Стамеска. Лучше две, шириной 12 и 20 мм. Или фрезер.

3. Молоток.

4. Дрель или шуруповёрт.

5. Биты PH № 2 и PZ №№ 1 и 2, или отвертки соответствующих размеров. Биты PH для чёрных саморезов, PZ для жёлтых или хромированных.

5. Набор пёрок (перьевые свёрла).

6. Сверло 2 мм. для саморезов.

7. Сверло 6 мм. для стяжек.

8. Рулетка.

9. Металлический угольник.

9. Карандаш.

10. Монтажная пена.

11. Полоски ДВП шириной ≈ 30 мм.

Итак, Вы купили межкомнатную дверь, и получили комплект: полотно двери, заготовки для коробки и заготовки для наличников.



 

Подготовка коробки

Сначала делается коробка. Эта работа включает в себя следующие операции:

а) изготовление коробки;

б) врезка петель;

в) врезка встречной планки;

Измеряем точную ширину полотна в миллиметрах. 



Ширина коробки берётся на 5 мм. шире полотна двери. 

Тут требуется точность. Стоит ошибиться на миллиметр-два в ту или другую сторону, и можно в результате получить или чрезмерную щель между коробкой и дверью, или дверь не закроется уперевшись в коробку.

Для изготовления коробки потребуется либо стусло, либо торцовочная пила.

Сначала подрезаются концы длинных заготовок (стойки) под 45°

 




 

При этом не забудьте, что подрезать заготовки необходимо навстречу друг другу.

Затем подрезается короткая заготовка с двух концов.



Следующим шагом определяем длину стоек. Она зависит от того какой зазор вы планируете под дверью.

Берём длину полотна, прибавляем 3 мм. и прибавляем ширину зазора, откладываем получившийся размер на стойках и отрезаем с неподрезанного конца.

Со сборкой коробки подождём, сначала врежем петли, так как на собранной коробке это сделать гораздо труднее.

Отмечаем по 30 см. с концов стойки и от этого размера накладываем петли для разметки.

Разметка делается очень точно, так как неровно установленная петля испортит всю работу.

По центру отверстий для саморезов накалываем, а затем просверливаем отверстия в стойке сверлом 2 мм. Делается это для того, чтоб саморез не ушёл в сторону, и не утянул за собой петлю.

Затем закрепляем петли саморезами.

 




 

После этого обойным ножом аккуратненько подрезаем шпон по краям петли, после чего выворачиваем саморезы и убираем её.

 




 

Затем берём стамеску или фрезер, у кого что есть, и вырезаем посадочное место, глубиной равной толщине крыла петли.

Если глубина получится больше или меньше, то в первом случае дверь будет плохо закрываться, так как упрётся в стойку, а во втором — получится большой зазор с одной стороны и соответственно маленький с другой.



После этого, на противоположной стойке, врезаем встречную планку.

Комфортная высота ручки двери — 90 см. Откладываем этот размер на стойке, и так же как петлю, крепим планку и прорезаем ножом шпон в тех местах где будем делать выборку.

 




 

Если встречная планка тоненькая, то врезать её не нужно. В этом случае делается только выборка для защёлки и щеколды замка.



После их изготовления, на торце стойки оставляем метки по размерам выборки, которые пригодятся при врезке замка.



 

Сборка коробки

Для сборки коробки межкомнатной двери нам потребуются черные саморезы длиной 55 — 60 мм. Для них в местах стыков коробки сначала сверлятся отверстия сверлом 2 мм., затем саморезы заворачиваются до половины, или даже побольше, но не до конца.

 




 

Подтягиваются саморезы равномерно с обеих сторон, чтоб элементы коробки не увело относительно друг друга по скошенной плоскости.

Сборка блока межкомнатной двери

В собранную коробку укладывается полотно двери и между ними вставляется прокладка из полосок ДВП толщиной 2.5 мм. или подобного материала.



Чтоб полотно держалось в коробке во время установки, из подручного материала (фанера, тонкие дощечки) делаются стяжки. Две штуки на дверь.

Делаются они так, чтоб потом, после установки двери в проём, их можно было легко снять.




У меня остались обрезкии МДФ панелей, и я в этот раз сделал из них.

Установка блока дверь+коробка

Теперь установим получившийся блок в проём для двери.

Обратите внимание, если дверь устанавливается в перегородку из гипсокартона, то в профиль вставляется деревянный брусок.




Чтоб дверь не сползла вниз, под неё ставятся подпорки по высоте зазора.

 




 

Блок выставляется заподлицо со стеной. Если он провалится, то стена потом вывернет наличники, если выйдет в перёд, то между стеной и наличником образуется неприятная щель.

 




 

Щель между проёмом и коробкой аккуратно заполняется монтажной пеной, учитывая расширение пены, на одну треть. Места где будут петли и встречная планка пеной не заполняются, дальше объясню почему.

Когда пена высохнет отмечаем на полотне двери места врезки петель и снимаем его.

 




 

Так же как и на коробке, делаем врезку петли на полотне двери и закрепляем петли на месте.

 





 

С закреплёнными петлями ставим полотно на подпорки и крепим петли на коробке.

 




 

Закрываем дверь и смотрим нет ли каких перекосов.

 




 

Если перекосов нет, и дверь висит, открывается и закрывается нормально, делаем разметку для замка, вернее пока отмечаем его границы. Вот тут нам пригодятся метки оставленные на коробке при врезке встречной планки.



Далее снимаем дверь, отвернув петли с коробки и закрепляем коробку в дверном проёме саморезами.

Саморезы вворачиваются под петлями и под встречной планкой, в местах наибольших нагрузок. В этих местах между коробкой и бруском проёма вставляются закладки по ширине зазора. Поэтому там и не заполнялся пеной зазор.

 




 

После чего сквозь коробку и закладку, в брусок заворачивается саморез.

 




 

Врезка замка в дверь

Прежде чем перейти к врезке замка, обращу внимание на то, что замки бывают правые и левые. Учтите это при покупке.

Конечно защёлку замка можно переделать справа на лево, но для этого придётся его разбирать.

Замок крепиться точно по середине торца двери, в границах отмеченных согласно встречной планке. Шпон подрезается ножом и делается первая выборка.

 




 

Затем (для тех у кого нет фрезера) подбирается перьевое сверло (пёрка) по толщине замка. Размер пёрки берётся  в местах где замок имеет выпуклости.

В первой выборке отмечаются границы замка и средняя линия по которой делается вторая выборка, сначала пёркой.

 




 

Потом дорабатываем стамеской. Учтите: нельзя работать стамеской скошенной стороной внутрь. В таком положении она легко может выскочить наружу, пробив тоненький слой, оставшийся после выборки, и дверь будет испорчена.



Замок должен легко но плотно входить в выборку. Когда это условие достигнуто, переходим к разметке отверстий для ручки и личинки.

Для отверстия ручки накалываем центр, личинку очерчиваем по форме и тоже накалываем центры.

 




 

Отверстие для ручки делается в два приёма. Сначала делается выборка под механизм пружины, а затем отверстие под квадрат.

 





 

Сразу предупрежу — если возникнет желание сделать отверстие для ручки насквозь с одной стороны, то выбросьте эту мысль из головы.

Мельчайший перекос скажется на работе замка, так что разметка и отверстия делаются с каждой стороны.

Затем вырезается гнездо под личинку, так чтоб она входила в него свободно.

 




 

Потом так же делается врезка с противоположной стороны, после чего вставляется замок, закрепляется личинка и проверяется как он работает.



Если нормально, остаётся установить ручки.

 





 

Далее вешаем дверь на место и подгибаем язычок встречной планки для более мягкой работы защёлки.

 




 

Установка наличников

И последнее что осталось сделать — установить наличники. Крепятся они финишными гвоздиками длиной 30 мм.



Для установки наличников снова потребуются стусло или торцовая пила. Порядок установки следующий. Сначала подрезается и прибивается наличник со стороны петель, затем к нему подгоняется поперечная планка, и к ней подгоняется наличник со сотроны ручки.



Вот такое не простое дело — установка межкомнатной двери. В первый раз. Последующие двери устанавливать становится проще, легче и т.п.

Желаю трудовых успехов.

Раздел Стройка >>>Подраздел Внутренняя отделка>>>

sekretymastera.ru

Сборка и установка межкомнатных дверей

Здравствуйте, читатели и посетители блога «построить дом». Как я и обещал в прошлой статье — «какой сайдинг лучше для обшивки дома«, сегодня мы погрузимся во внутреннюю отделку дома. Внутренняя отделка — есть венчающий этап всего строительства дома.

Установка межкомнатных дверей

Сборка и установка межкомнатных дверей выполняется строго по инструкции либо человеком имеющим опыт, либо можно это сделать своими руками, если чувствуете свои возможности. По сути, это не супер сложная работа.

Можно также пригласить специалистов, которые за некоторую сумму выполнят вообще все внутренние работы в доме. Но опять таки, можно попробовать самим побыть в качестве дизайнера и организовать свой неповторимый стиль дома. Только грамотно выполненная внутренняя отделка создает особый уют и комфорт в нашем доме.


Вот так я и решил подойти к теме о сборке и установке межкомнатных дверей своими руками. Согласитесь, что грамотная установка межкомнатных дверей, имеет далеко не последнее место во внутренней отделке.

Межкомнатные двери готовые к установке

Готовые межкомнатные двери как правило, поставляются уже с коробкой, сделанной по размерам проема двери. Перед установкой двери проем очищается от мешающих остатков обоев и растворов. Дверная коробка должна входить в проем без особых усилий, плотно. Главное при этом выставить ее по вертикали. В противном случае, межкомнатная дверь впоследствии будет самопроизвольно закрываться либо открываться.

Клиньями из мягкой породы дерева фиксируют дверь вместе с коробкой в готовом проеме. Крепление дверной коробки производится достаточно длинными саморезами, которые прошивают коробку насквозь и входят в монтированные в стене дюбеля. Чтобы не испортить вид шляпками саморезов, их засверливают в местах расположения петель. Но пару петель (как нужно правильно вставлять петли читайте здесь), думаю будет недостаточно, если это дверь тяжелая, и одну можно расположить по центру. Но как правило вполне хватает двух петель.

После установки и крепежа коробки межкомнатной двери, щели между стеной и дверной коробкой заполоняются монтажной пеной. Для лучшего запенивания, щели лучше смочить, при помощи обычного пульверизатора. Учтите, что объем пены, при полимеризации, могут расширится аж до трех раз.

Крепление межкомнатных дверей — доборная доска в случае если толщина коробки меньше толщины стены

Прежде чем заняться установкой наличников на межкомнатные двери, следует убедиться, что толщина стены совпадает с толщиной коробки межкомнатной двери. Если нет, то придется предварительно добавить доборную доску. Чтобы она сровняла толщину коробки до толщины проема двери.

Лучше, чтобы доборная доска была такого же материала, что и сама дверь. Многие производители поставляют межкомнатные двери уже в наборе с доборной доской. Но ее можно сделать и самому, подогнав по размеру к уже вставленной двери при помощи электрорубанка и лобзика. Доборную доску фиксируют к установленной коробке, так же длинными саморезами в нескольких точках по всему периметру. Проследите, чтобы доски между собой стыковались плотно, без щелей.

Установка наличников на межкомнатные двери

Завершающей стадией, сборки и установки межкомнатных дверей будет установка наличников на дверь. Для начала их отрезают строго по длине дверной коробки так, чтобы они скрывали все щели. Далее их зарезают на «ус» по углам, под углом в 450. Это легко делается при помощи специального стусла, который гарантирует ровный срез. Стусло — простейшая приспособа, преимущественно применяемая в чисто плотницком деле, короб с прорезанными под разными углами пропилами. Готовые наличники крепят к к дверной коробке декоративными гвоздями либо гвоздями со срезанными шляпками с промежутком друг от друга в 40-50 см.

Установка дверей, наличники, петли — вид в разрезе сверху

И наконец, переходим к вставке в дверь фурнитуры, которая входит в комплект крепежа для установки межкомнатных дверей (хотя в дешевых вариантах может и не быть, позаботьтесь чтобы купить её отдельно, посмотрите также статью о дверных замках). Это тоже достаточно трудоемкое дело. Здесь нам понадобится электроинструмент, но где-то придется воспользоваться и ручным. Все зависит от материала дверного полотна: если в сосне довольно легко выдолбить полости и отверстия под фурнитуру, то с дубовым полотном придется повозиться.

Установка фурнитуры и крепежа для межкомнатной двери

В качестве примера, мы с вами, разберем установку на межкомнатную дверь ручек с защелкой:

• Сверлом или фрезой по дереву выбираем паз под защелку.
• Временно, саморезами прикрепляем защелку на место.
• Специальным острым ножом обводим по контуру.
• Выбираем паз на предполагаемую толщину пластины защелки.
• Под крепежные шурупы высверливаем отверстия.
• Отмечаем отверстия под ребристый стержень, подающий усилие ручки на защелку и ручку. Стандартный размер 8 на 8 мм.
• Отверстия сверлим спиральным либо перьевым сверлом.
• Крепим защелку, вставляем стержень и прикладываем ручки. По ходу отмечаем отверстия для крепежных шурупов. Закрепляем ручки на месте.
• Таким же образом к коробке крепим накладку под защелку.
• Прикладываем накладку к нужному месту и обводим острым ножом по контуру.
• На толщину накладки с учетом неровности поверхностей выбираем паз.
• Отмечаем отверстия под крепежные шурупы и засверливаемся.
• Выбираем паз под язычок защелки с небольшим запасом.

Видео-инструкция по установке замка в дверь

Посмотрите также это видео где наглядно и пошагово объясняется как нужно врезать замок в дверь.

На этом сборка и установка межкомнатных дверей заканчивается. Дальше можно произвести чисто индивидуальные действия по отделки межкомнатной двери.

Если вам понравилась эта статья, то поделитесь ей с друзьями, добавьте в закладки чтобы не потерять. А в следующей статье мы с вами продолжим рассматривать внутреннюю отделку дома и обсудим устройство лестниц для загородного дома. Не пропустите. Всем пока до новых статей.

С уважением, Вадим!

---

---

odnastroyka.ru