Оборачивать ли деревянные конструкции пленкой: Возведение деревянных перекрытий между этажами: подробная технология

Содержание

Возведение деревянных перекрытий между этажами: подробная технология

При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича между этажами чаще всего возводят деревянные перекрытия. Эти конструкции, по сравнению с альтернативными бетонными плитами, обладают рядом преимуществ. Деревянные перекрытия не перегружают стены, при монтаже не требуют привлечения грузоподъемной техники. Кроме этого, они обладают высокой прочностью, долговечностью и приемлемой ценой. Монтаж таких перекрытий достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.

Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда — доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.

Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционные или звукоизоляционные материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционны

й слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).

Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционных или звукоизоляционных материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционной пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционный слой (обычно используют привычные теплоизоляционные материалы).

К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционные мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.

Крепление балок к стене

Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами.

В кирпичных или брусовых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина заложения балок в стены должна составлять не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм.

Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными, чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины.

При заведении в «гнездо», между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры в 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (паклей, минеральной ватой). Балку опирают на основание паза через антисептированную и гидроизолированную деревянную дощечку толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждую пятую балку дополнительно скрепляют со стеной при помощи анкера.

В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционный материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п.

Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла — стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.

Расчет балок перекрытия

Планируя строительство перекрытия, для начала следует рассчитать конструкцию его основы, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг расположения. От этого будет зависеть, насколько безопасным окажется ваше перекрытие и какую нагрузку оно сможет выдерживать при эксплуатации.

Длина балок

Длина балок зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки будут закреплены на металлических опорах, их длина будет равняться ширине пролета. При заделке в пазы стен, длину балок рассчитывают, суммируя величину пролета и глубину заведения двух концов балки в пазы.

Шаг расположения балок

Расстояние между осями балок выдерживают в пределах 0,6-1 м.

Количество балок

Расчет количества балок выполняют следующим образом: планируют размещение крайних балок на расстоянии минимум 50 мм от стен. Остальные балки размещают в пространстве пролета равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).

Сечение балок

Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но классическим вариантом все же является прямоугольник. Часто используемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.

Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагруженности, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и интервала размещения балок (шага).

Нагруженность балки высчитывают, суммируя нагрузку ее собственного веса (для междуэтажных перекрытий – 190-220 кг/м2) с временной (эксплуатационной) нагрузкой (200 кг/м2). Обычно, для эксплуатируемых перекрытий, нагрузку принимают равной 350-400 кг/м2. Для чердачных неэксплуатируемы

х перекрытий можно брать меньшую нагрузку, вплоть до 200 кг/м2. Специальный расчет необходим, если предполагаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, котла и т.п.).

Балки укладывают вдоль короткого пролета, максимальная ширина которого – 6 м. На большем пролете неизбежно провисание балки, которое приведет к деформации конструкции. Однако и в такой ситуации есть выход. Для поддерживания балок на широком пролете устанавливают колонны и опоры.

Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощную (и прочную) балку необходимо выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балками составляет до 4 м. Если пролеты шире (до 6 м), то использовать необходимо нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна составлять не менее 1/20-1/25 от величины пролета. Например, при пролете 5 м нужно использовать балки с высотой 200-225 мм при толщине 80-150 мм.

Конечно, самостоятельно выполнять расчеты балок необязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами, в которых указаны зависимости размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.

После выполнения расчетов можно приступать к устройству перекрытия. Рассмотрим весь технологический процесс, начиная с фиксирования балок на стены и, заканчивая, финишной обшивкой.

Технология устройства деревянного перекрытия

Этап #1. Установка балок перекрытия

Чаще всего балки устанавливают с заведением их в пазы стен. Такой вариант возможен, когда монтаж перекрытия ведется на стадии строительства дома.

Процесс монтажа в этом случае выполняется следующим образом:

1. Балки покрывают антисептиками и антипиренами. Это необходимо, чтобы снизить склонность деревянных конструкций к гниению и обеспечить пожаробезопасность.

2. Концы балок подрезают под углом 60°, выкрашивают их битумной мастикой и оборачивают рубероидом в 2 слоя (для гидроизоляции). При этом торец должен остаться открытым, для свободного выхода через него водяных паров.

3. Начинают монтаж с установки двух крайних балок, которые размещают на расстоянии 50 мм от стен (минимум).

Брусья заводят в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между древесиной и стенами не менее 30-50мм.

4. Для контроля горизонтальности балок устанавливают по их верхней плоскости на ребро длинную доску, а поверх нее – пузырьковый уровень. Чтобы выровнять балки по уровню, применяют деревянные плашки разной толщины, которые подкладывают в нижнюю часть паза на стене. Плашки предварительно должны быть обработаны битумной мастикой и высушены.

5. Чтобы исключить скрип балки и перекрыть доступ холодного воздуха, зазор заполняют минеральным утеплителем или паклей.

6. По уложенной контрольной доске выкладывают остальные, промежуточные, балки. Технология их заведения в гнезда стен такая же, как и при монтаже крайних балок.

7. Каждая пятая балка дополнительно закрепляется к стене при помощи анкера.

Когда дом уже построен, то установку балок для перекрытия проще выполнить с помощью металлических опор. В этом случае процесс монтажа таков:

1. Балки пропитывают антипиренами и антисептиками.

2. На стенах, на одном уровне, в соответствии с рассчитанным шагом балок, фиксируют опоры (уголки, хомуты, кронштейны). Крепление выполняют саморезами или шурупами, вкручивая их в отверстия опор.

3. Балки укладывают на опоры и фиксируют их саморезами.

Этап #2. Крепление черепных брусков (при необходимости)

Если удобнее настилать «пирог» конструкции перекрытия сверху, то есть со стороны второго этажа, по кромкам балок с обеих сторон набивают черепные бруски с сечением 50х50 мм. Нижняя часть брусков должна идти вровень с поверхностью балок. Черепные бруски необходимы для того, чтобы укладывать на них доски наката, являющиеся черновой основой для потолка.

Без черепных брусков можно обойтись, если подшивать доски наката снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно крепить непосредственно на балки, с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно забивать вертикально в потолок).

Этап #3. Крепление досок наката для черновой основы потолка

При монтаже со стороны второго этажа на черепные бруски гвоздями или саморезами закрепляют доски наката (возможно использование OSB, фанеры).

При креплении наката со стороны первого этажа, доски закрепляют на балках снизу при помощи саморезов. При необходимости проложить между балками толстый слой утеплителя или звукоизоляционного материала, вариант подшивки досок снизу предпочтителен. Дело в том, что черепные бруски «съедают» часть межбалочного пространства, а без их применения толщину перекрытия можно полностью заложить изоляционным материалом.

Этап #4. Укладка пароизоляции (при необходимости)

Пароизоляцию закладывают в конструкцию перекрытия перед утеплителем (который также может выполнять функции звукоизолятора), если есть риск попадания в него пара или возникновения конденсата. Это происходит, если перекрытие устраивают между этажами, первый из которых отапливаемый, а второй – нет. Например, над первым жилым этажом обустраивают неотапливаемую мансарду или чердак. Также пар в утеплитель перекрытия может проникнуть из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, ванной, бассейна и т.п.

Пароизоляционную пленку укладывают поверх балок перекрытия. Полотна настилают внахлест, заводя края предыдущего полотна на последующее на 10 см. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Этап #5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции

Между балками сверху укладывают плитные или рулонные тепло- или звукоизоляторы. Необходимо избегать щелей и пустот, материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно применять обрезки, которые приходится стыковать между собой.

Чтобы снизить возникновение ударных шумов в перекрытии (при жилом верхнем этаже), по верхней поверхности балок укладывают полосы звукоизолятора толщиной минимум 5,5 мм.

Этап #6. Укладка гидроизоляционно

й пленки

Поверх тепло- или звукоизоляционного слоя укладывают гидроизоляционную пленку. Она служит для препятствия проникновения влаги с верхнего этажа в изолирующий материал. Если верхний этаж будет нежилым, то есть мыть полы там никто не будет и проникновение атмосферной влаги тоже будет исключено, гидроизолирующую пленку можно не использовать.

Гидроизоляционную пленку укладывают полотнами, внахлест на 10 см. Стыки проклеивают скотчем для предупреждения проникновения влаги в конструкцию.

Этап #7. Крепление досок (фанеры, OSB) для чернового пола

По балкам сверху нашивается черновая основа для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, OSB или толстую фанеру. Крепление выполняют при помощи саморезов или гвоздей.

Этап #8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями

Поверх черновой основы снизу и сверху перекрытия можно укладывать любые подходящие материалы. На верхней стороне перекрытия, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т.д. При обустройстве пола нежилого чердака, черновые доски можно оставить без обшивки.

На нижней поверхности перекрытия, которая служит потолком для первого этажа, нашивают потолочные материалы: деревянную вагонку, пластиковые панели, гипсокартонные конструкции и т.п.

Эксплуатация перекрытий

Если в конструкции были использованы балки с большим запасом прочности, уложенные с небольшим шагом, то такое перекрытие долго не будет нуждаться в ремонте. Но все же проверять балки на прочность нужно регулярно!

При повреждении балок насекомыми или в результате переувлажнения, выполняется их укрепление. Для этого ослабленная балка вынимается, заменяется на новую либо усиливается при помощи прочных досок.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Пароизоляция для стен деревянного дома: Как правильно сделать

Пароизоляция выступает одним из ключевых элементов утепления деревянных стен — она препятствует намоканию, промерзанию, разрушению утеплительного «пирога» и отделки стен, защищает древесину от деформации и увеличивает срок службы строения.

Какие материалы выбрать для пароизоляции деревянных стен

Чтобы повысить долговечность и теплосберегающие параметры домов из дерева, каркасные, брусовые и срубовые усадьбы нередко утепляют: чаще снаружи во избежание парникового эффекта во внутренних помещениях, но также практикуют установку утеплителя изнутри.

Для защиты теплоизоляционного слоя от влаги в утеплительный «пирог» деревянных стен обязательно закладывают пароизоляцию — пленку, которая отводит конденсат от утеплителя, но при этом пропускает воздух.

Виды пароизоляции для деревянных стен

  • Антиконденсатные мембраны. Пленки со слоем из нетканого волокна, который эффективно впитывает влагу. Монтаж пароизоляции данного вида упрощен — не требуется устройство вентиляционного зазора между слоем утеплителя и облицовкой стен.
  • Диффузные «дышащие» пленки. Оптимально подходят для пароизоляции стен из дерева — не препятствуют воздухообмену и способствуют хорошему проветриванию деревянных конструкций.
  • Полимерные многослойные пленки. Наилучшее решение для пароизоляции неотапливаемых деревянных построек и дач.
  • Многофункциональные гидро-, ветро, парозащитные мембраны. Применяются в составе утепления деревянных стен снаружи: как при установке вентилируемых фасадов, так и отделке стен по «мокрой» технологии.

Пароизоляция в наружном утеплении домов из дерева

При утеплении деревянных стен снаружи пароизоляционную мембрану закрепляют на базовой поверхности стены, после чего устанавливают обрешетку и теплоизолятор, а затем монтируют отделочный материал.

При использовании в качестве пароизоляции многофункциональных защитных мембран, сочетающих свойства паро-, ветро- и гидрозащиты, пленка устанавливается между слоем утеплителя и фасадной облицовкой с обязательным вентзазором.

В качестве пароизоляции при наружном утеплении деревянных стен по принципу навесного фасада рекомендуются мембраны с улучшенными ветрозащитными параметрами: Ондутис A100, A120, A120 Smart.

Подробную информацию читайте в статье «Как правильно установить пароизоляционную пленку».

Пароизоляция при внутреннем утеплении деревянных стен

Для сохранения колоритности деревянных фасадов дома утепление строений из дерева нередко выполняют изнутри, закладывая пароизоляцию между утеплительным слоем и стеновым отделочным материалом.

В процессе монтажа пароизоляции пленку закрепляют при помощи степлера на брусках обрешетки, после чего герметизируют стыки полотнищ монтажным скотчем.

В качестве паробарьера в системе внутреннего утепления деревянных стен рекомендуется применять пленки Ондутис RS, B (R70) или B (R70) Smart — мембрану с интегрированной клейкой полосой, кардинально упрощающую монтаж пароизоляции.

Подробную информацию читайте в статье «Как правильно установить пароизоляционную пленку».

Как правильно сделать монтаж пароизоляции можно посмотреть в видео:

Заключение

Несмотря на то, что деревянные здания изначально теплые, в некоторых регионах России теплоизолирующих свойств древесины может оказаться недостаточно для поддержания оптимального температурного режима внутри дома. Пароизоляция — важная составляющая утеплительного «пирога», она защищает теплоизолятор и стены постройки от негативных воздействий, способствует оптимальному теплосбережению и более длительному сроку эксплуатации деревянного дома без ремонтных работ.

7 голосов , пожалуйста, оцените статью:

Крепление фундамента теплицы из бруса к земле, как правильно сделать фундамент под брус 100 на 100 или 50 на 50 своими руками

Устанавливать теплицу на грунт – не практично, каркас быстро начнет портится под воздействием агрессивной среды, устраивать ленточное, свайное, столбчатое основание — долго и затратно. Рационально, экономно и долговечно – обустроить фундамент для теплицы из бруса. Он убережет конструкцию от проседания, деформации, гниения, ржавчины, добавит устойчивости к ветровой и снеговой нагрузкам. Далее подробно разберем, как правильно сделать деревянное основание, выбрать и подготовить материалы, а также поделимся пошаговой инструкцией, как поставить теплицу из поликарбоната на брус и надежно закрепить конструкцию.

Invalid Displayed Gallery

Как сделать фундамент для теплицы

Фундамент для теплицы из бруса – это легкий вид оснований, целесообразен для маленьких и средних теплиц с деревянным, металлическим, из труб пвх каркасом, покрытым пленкой, поликарбонатом. При необходимости фундамент из бруса можно перенести в удобное место целиком или в разобранном виде.

Из чего делать

Фундамент под теплицу из бруса своими руками лучше делать из древесины твердых пород, хорошо подойдет лиственница, дуб, кедр, бук, сосна, ель – самый недорогой вариант. В зависимости от размеров постройки можно использовать:
  • Деревянные бруски 50*50 мм – для маленьких, легких каркасов из таких же брусков или труб пвх, покрытых пленкой;
  • Доска 50*100, 50*150 мм – для конструкций средних размеров из дерева, металла под поликарбонатом.
  • Брус 100*100, 150*150* для больших стационарных поликарбонатных теплиц на раме из профтрубы или добротном деревянном каркасе.
Дерево должно быть естественной влажности, желательно без трещин и больших боковых сучков. При грамотном монтаже и правильной подготовке, теплица на таком основании простоит около 7 лет.

Защита

Деревянные элементы хорошо впитывают влагу и не устойчивы к вредным химико-биологически воздействиям, поэтому остро встает вопрос: чем пропитать брус под теплицу? На рынке представлен огромный выбор синтетических антисептиков, поро-забивающих составов, не позволяющих сырости впитываться в дерево, препятствующих развитию грибков и гниению. Так чем обработать брус под теплицу? Наряду с современными покупными средствами, существуют народные, надежные, недорогие средства:
  • пропитать детали разогретым битумом;
  • обмазать на 2-3 слоя отработкой машинного масла;
  • обжечь паяльной лампой – подходит для хвойных пород дерева;
  • обработать смесью в пропорции 1:1 отработки и жидкого битума, горячий битум льем в холодное масло, но не наоборот.
Дополнительно брус рекомендуется обернуть пленкой, рубероидом, толью.

После монтажа фундамента из бруса зарубки и запилы следует пропитать защитным составом.

Посмотрите, как делается установка теплицы на брус, видео материал по подготовке основания и сборке каркаса из дерева.

Устройство площадки

Фундамент из бруса лучше устраивать на прямой местности. Площадку расчистить от мусора, растительных остатков, корней. Разметить периметр, вбить по углам колышки, арматуру, натянуть веревку. Далее можно просто подложить по углам плоские камни, блоки и на них укладывать фундамент из бруса, но такое устройство основания для теплицы не надежно, подходит для небольших временных сооружений. Для установки стационарных конструкций следует выкопать траншею по периметру, глубиной 300 мм, шириной 100-200 мм, в зависимости от толщины материала. Дно выровнять, засыпать гравием, щебнем – 100-150 мм, песчаником – 100-150 мм. Толщина слоев зависит от высоты бруса, он должен на половину или 1/3 возвышаться над уровнем земли. Подушку следует хорошо утрамбовать, на ней не должно оставаться следов от сапог человека весом 80 кг. Дно и бока застелить рубероидом, толью, чтобы образовался импровизированный желоб, в него можно укладывать подготовленный брус.

если рельеф участка неровный, болотистый, то рекомендуется сделать под теплицу свайный фундамент и стянуть его ростверком из бруса 100*100мм, пример на нижнем фото.

Свайное основание под теплицу, с ростверком из бруса

Как укладывать брус под фундамент теплицы

Сделать из деревянных брусков, досок прямоугольник не составляет труда, но чтобы фундамент теплицы был прочным, надежным, с правильной геометрией, необходимо соблюдать технику монтажа конструкции:
  • Забейте по углам траншеи с внутренней стороны периметра арматуру, пруты рифленые, сечением 8-12 мм, длиной 500-700 мм, утопите в землю, чтобы выглядывали над поверхностью 100 мм. Измерьте диагонали, они должны быть равны.
  • Уложите пропитанный, обернутый брус на дно траншеи, внутренним углом впритык к забитым прутам, отрегулируйте уровнем горизонталь, при необходимости подкладывая камушки.
  • Скрепите элементы между собой, проверьте углы – 90о.

Как крепить брус для теплицы между собой

Брус для теплицы можно связать несколькими способами:
  • Гвоздями, саморезами – подходит для небольших фундаментов из досок и брусков 50*50 мм;
  • На оцинкованные уголки, усиленные, оптимально 90х90х65 мм, толщина стенок 2 мм, фиксировать саморезами – простой и надежный метод крепления.
  • По принципу шип/паз или сделать зарубку в полдерева, сложить детали, просверлить отверстие насквозь, стянуть анкерными болтами, деревянными нагелями.
Как скрепить деревянный брус под теплицу

При креплении бруса на оцинкованные уголки, металлическая часть должна захватывать 2/3 от общей высоты балки.

В готовом фундаменте теплицы из бруса через каждые 500-100 мм перпендикулярно земле просверливаем отверстия насквозь, через них вбиваем пруты в землю, дабы закрепить основание. Сверху брус под теплицу накрываем рубероидом, создаем горизонтальную гидроизоляцию. Фото-совет, как привязать к земле фундамент для теплицы из поликарбоната из бруса

Как крепить теплицу к брусу

Немаловажную роль в долговечности, прочности, надежности конструкции играет вопрос: как установить теплицу на брус? Если конструкция будет изготовлена из дерева, то крепить вертикальные стойки каркаса к фундаменту из бруса удобно на специальные опоры, закрытого либо открытого типа, как на фото ниже. Монтаж теплицы на брус, фото надежного крепления деревянных конструкций Дополнительно вертикальные стойки подпираются укосами. Стропильные ноги лучше фиксировать на оцинкованные салазки. Схема, как надежно крепить деревянный брус и укосины Металлический каркас теплицы проще всего прикрепить на анкерные болты. Пример, как установить теплицу из поликарбоната на брус, металлический каркас, закрепленный на анкерных болтах В заключении посмотрите ролик, как выполняется установка теплицы из поликарбоната на брус, видео подробно рассказывает о всех этапах монтажа конструкции.

Для успешного выращивания овощей в закрытом грунте, не забудьте при самостоятельном строительстве провести в постройку освещение, полив и предусмотреть форточки для проветривания, лучше, если они будут оснащены автоматическими системами.

какую выбрать и как класть на чердачное перекрытие

Пароизоляция потолка в домах с холодным чердаком считается важнейшим строительным этапом. Пароизоляционные компоненты, не пропускают влагу, не допускают возникновения конденсата на опорных конструкциях, защищают утеплитель от появления микроорганизмов, плесени. Установка этой системы оберегает стройматериалы от губительных для неё процессов, приводящих к постепенному разрушению конструкций. В данном материале мы подробно разберём как правильно укладывать изоляцию и влаговетрозащиту на чердачное перекрытие.

Значение пароизоляции в строительстве дома

Роль изоляции от влаги в жилых домах, нельзя переоценить. В повседневной жизни воздух в комнатах постоянно насыщается водяными парами. Это влага от приготовления еды, работающего душа, испарения от тела человека и от его дыхания. Весь этот воздух с мельчайшими взвесями воды не исчезает бесследно. Он впитывается в перегородки и утеплитель стен и потолка дома, что приводит к ухудшению свойств материалов, из которых они изготовлены.

Наглядная схема работы утеплённого и неутеплённого чердака

Известный факт: грибки и плесень прекрасно себя чувствуют и активно размножаются в тепле и влаге. Такой микроклимат образуется в помещении с повышенной влажностью, и он губителен для любых строительных материалов.

На большей части территории нашей страны преобладает холодный климат, поэтому почти все время в домах приходится поддерживать высокую температуру. Теплый, влажный воздух из помещений перемещается, согласно законам физики, в окружающую среду. Но на пути у него возникают строительные перекрытия: потолок и кровля. Чтобы испаряющаяся влага не задерживалась и не осаждалась на конструкциях, их нужно защищать специальным образом.

Если изначально пароизоляция была смонтирована верно, процесс перемещения воздуха во внешнюю среду не нанесет строению никакого ущерба. Но если технология была нарушены, излишек влаги в доме грозит ему быстрым остыванием, особенно в зимнее время, а также сыростью в комнатах. Результатом может стать потребность в капитальном ремонте всего сооружения.

Зачем делать пароизоляцию на чердаке

Сам холодный чердак состоит из крыши с двумя скатами, которая снаружи обшивается кровельным материалом, а также перекрытия с утеплителем, отделяющим чердак от жилых комнат. Обязательно оборудование чердачного пространства вентиляционными окнами — они препятствуют конденсации влаги.

Особенностия обустройства перекрытия слоем пароизоляции

Чердачный пол одновременно является потолком комнаты, расположенной ниже. Когда на улице холодно, на чердаке температура тоже понижается, а в помещении она остается прежней. Из-за этой разницы верх чердачного перекрытия бывает холодным, а низ — теплым. Так появляется конденсат. Чтобы влага не попадала в перекрытие, оно покрывается специальным защитным влагонепроницаемым материалом.

Пароизоляцию устанавливают на любую основу перекрытия. При строительстве перекрытия утепляют стекловолокном (стекловатой), особыми матами (например, плиты изовера) или рассыпной теплоизоляцией. Утеплению подлежат все конструктивные элементы (сохраняются лишь вентиляционные отверстия). Данный материал не пропускает теплый воздух, сохраняя его в помещении. Благодаря этому можно уменьшить обогрев и сэкономить на отоплении.

Как защитить чердачное перекрытие от влаги

Теплоизоляция по своей структуре представляет многослойный пирог. Один из его слоев — это пароизоляционная пленка, которая должна не допустить проникновения влаги в конструкции сооружения.

Чтобы защитить утеплитель от испарений, пароизоляционную пленку устанавливают перед утеплительным слоем (со стороны жилых комнат). Паропроницаемость пленки должна превосходить аналогичные данные у теплоизоляции — это позволит быстро выводить влагу, попавшую через защиту в утеплитель.

Результат воздействия воды на элементы перекрытия

Существет 2 причины осаждения пара на конструкциях перекрытия. Первая — в результате выделения бытовых испарений и их диффузии через потолок. Вторая — возникновение росы из-за разницы температур внутри помещения и неотапливаемого чердака.

На потолке пароизоляцию укладывают, если предполагают, что чердак будет неотапливаемым. Все остальное пространство не подлежит утеплению, т.к. оно нежилое. Но защита скатов и стропил необходима, это:

  • гидроизоляция — для устранения внешних влияний с улицы.
  • естественная вентиляция — от конденсата, появляющегося из-за разницы температур на улице и в доме. По нормативам общая площадь всех вентиляционных отверстий должна быть не менее 1/300 от площади перекрытия или проекции крыши (в горизонтали). Если вентиляция устроена правильно, зимой разница в температурных показателях на чердаке и на улице будет не более 5−6 градусов.

Правила установки пароизоляции и вентиляции для холодной кровли

Устанавливать пароизоляцию холодного чердака на скатах кровли не нужно. Для устройства гидроизоляции холодной кровли не подходят пленки из полиэтилена и полипропилена, а также рубероид и пергамин. Эти материалы удерживают насыщенный паром воздух, что приводит к появлению сырости и конденсата с внутренней стороны пленки.

Холодная кровля из профнастила может вентилироваться через конек: благодаря контрбрешетке воздух проходит сквозь покрытие кровли через карнизный свес наружу.

Вариант устройства пароизоляции в деревянном перекрытии

Для хорошей вентиляции всегда рекомендуется делать контрбрешетку — небольшой зазор между пленкой и обрешеткой.

На холодном чердаке обязательно должны быть правильно расположенные слуховые окна — для полноценного проветривания пространства. Если чердак очень большой, то система дополняется принудительной вытяжкой.

Система вентиляции — обязательное дополнение к пароизоляции

Возможность утепления холодного чердака в перспективе

Если холодную кровлю предполагается утеплить и переделать в комнату для проживания, при создании гидроизоляции нужно взять не перфорированную пленку, а специальную мембрану. Причина в том, что к пленке нельзя без зазора присоединить утеплитель — если это сделать, она станет пропускать влагу. Чтобы этого не произошло, нужно оставлять небольшую щель (в 5 см).

С мембранами такого не происходит, их без проблем можно класть на утеплитель, а еще они до 10 см уменьшают толщину кровельного пирога. Из минусов — высокая цена.

Переделанная кровля не нуждается в пароизляции, т.к. влага не будет скапливаться в утеплителе, а спокойно уйдет в атмосферу через мембрану или пленку.

Особенности создания пароизоляционного барьера

При создании пароизоляционного барьера чердачных перекрытий нужно выбирать материалы с минимальной паропропроницаемостью (объем испарений на единицу площади — мг/м.кв). Данный показатель указывается на всех строительных материалах.

Предпочтение отдается материалам с параметрами ноль или чуть больше, но обязательно меньше, чем у теплоизоляции.

Дерево — прекрасный проводник влаги, но её накопление в этом материале может привести к его загниванию и деформации. Данная особенность учитывается при изготовлении строительных материалов из древесины. Но при постройке дома нужно не забывать о пароизоляции таких элементов и выбирать для их защиты компоненты с минимальными показателями испарения.

Общий порядок укладки пароизоляции таков:

  • сначала материалы с минимальной паропроницаемостью;
  • затем, по мере увеличения данного показателя — все остальные.

А при утеплении чердака по балкам в деревянном перекрытии (если смотреть из комнаты):

Пароизолянт — пергамин, мембрана, пленка. Кладется на перекрытия при строительстве. А при ремонте — закрепляется рейками на комнатный потолок.

Теплоизоляционный слой. Кладется между балками; иногда — на перекрытия. Для холодного чердака не предусматривается гидроизоляция и ветрозащита (от ветра потолочное перекрытие защищает кровля).

Гидроизоляционный слой — мембрана или полиэтилен; прокладывается только если чердачное помещение планируется обживать. Кладется под настил или напольное покрытие. Если чердак будет нежилым, гидроизоляцию делают на скатах крыши — для защиты от дождя и снега.

Процесс монтажа пароизоляции по балкам перекрытия на чердаке

Важно! При укладке пароизоляции поверх деревянных балок, нужно сформировать сплошной ковёр, полностью покрывающий все элементы конструкций. Дополнительно необходимо предусмотреть напуск на стены либо кровлю и исключить контакт утеплителя с деревянными элементами перекрытия.

Нельзя забывать и о необходимости создания системы трапов, позволяющих ремонтировать и обслуживать кровлю (например, не допускать слеживания утеплителя, ухудшающего его функции). Их кладут на лаги — при использовании теплоизоляции в рулонах или плитках. Либо ставят на столбики — если теплоизоляция насыпная.

Порядок и советы по установке паробарьера

Защитный пароизоляционный материал нужно укладывать правильно: свободно, с нахлестом (в соответствии с инструкцией) на стены и с охватом всех конструктивных элементов чердака — балок, отсеков, ячеек, углов, потолка изнутри (во время ремонта для улучшения изоляции). Поэтому выкраивать материал нужно с запасом. При необходимости полосы материала, можно склеивать между собой армированным, а фольгированные изолянты — аналогичным скотчем (стыки желательно делать на лагах). Закреплять пленку нужно тонкими рейками — для лучшей фиксации и защиты от повреждений.

Важное правило: не допускается провисание или деформация кусков пароизоляции; при этом они должны лежать свободно, чтобы при перепадах температуры не порваться.

Укладывают материал после предварительной подготовки: при использовании в конструкции древесины, прокладывается утеплитель, а затем потолочный пароизолятор. При совпадении высоты лаг и толщины утеплителя, кладется контробрешетка. Пароизоляция для деревянных потолочных перекрытий под чердаком должны быть сплошной, чтобы не пропускать влагу.

Воздушный зазор между утеплителем обязателен

При использовании бетона в перекрытиях или на плоской кровле, сначала ставится гидроизоляция, а затем обрешетка (её высота должна обеспечивать свободную вентиляцию, а монтажный шаг — быть уже на несколько сантиметров, чем теплоизолятор).

Видео: пример укладки пароизоляции для крыши холодного чердака

Какую пароизоляцию выбрать. Плюсы и минусы разных материалов

Выбор правильного пароизоляционного материала очень важен, поскольку от него, и от его сочетания с утеплителем, зависит эффективность теплоизоляционного пирога.

В давние времена такую роль выполняла глина, смешанная с почвой и растениями (торфом, стружками, опилками, листвой и т. д.). Она защищала перекрытия от температурных перепадов.

Современные паро- и теплоизоляторы позволяют произвести процедуры по их укладке быстрее и проще. Но, по мнению профессионалов, часто уступают по своим качествам старым материалам.

Для справки. Паропроницаемость как характеристика материала говорит о том, сколько граммов воды в виде пара может пройти за сутки через каждый квадратный метр плёнки. Если это количество выражается в десятках граммов, то такой материал называют пароизоляцией. Чем меньше этот показатель, тем меньше пара пройдёт к утеплителю.

Виды современной пароизоляции

Пергамин — недорогой вариант (показатель 70 мг/м.кв в сут.) для бытовых сооружений со стабильным уровнем влажности. Плюс — отлично препятствует прохождению влаги, а минус — низкая проводимость воздуха.

Полипропиленовые или полиэтиленовые пленки (часто армированные; 3−5 мг/м.кв в сут.). Этот материал хорошо переносит температурные колебания; устойчив к физическому воздействию и ультрафиолету. Идеален для деревянных конструкций. Полиэтилен подходит для теплых регионов страны: при низких температурах он быстро утрачивает свои свойства. Минус полиэтилена — легко рвется, поэтому его тяжело укладывать.

Полиэтиленовая плёнка — самый простой вид плёночной пароизоляции

Полипропиленовая пленка более крепкая, чем полиэтилен; может выпускаться с добавками вискозы и целлюлозы, что делает её прочнее и гигроскопичнее. Минус — при её установке обязательна хорошая вентиляция помещения, иначе, скапливающаяся на изоляторе вода, не сможет испаряться.

Полипропиленовая плёнка — более практичный вид пароизоляции для чердака

Мембраны, имеющие оболочку из фольги (0,04−2,55 мг/м.кв в сут.) — вариант для домов с высокой влажностью и частыми сменами температуры (бани, бассейны и т. д.). Выдерживают высокие температуры и хорошо препятствуют прохождению пара.

Мембрана — самый современный вид пароизоляции

Виды мембран:

  • Крафт-бумага:
    • фольгированная — проста в укладке, но не устойчива к воздействию микроорганизмов; плохие гигроскопические показатели.
    • с лавсановым покрытием — очень высокие температурные показатели (идеальна для саун и бань), но плохо переносит воздействие моющих химических препаратов.
  • Стеклоткань с оболочкой из фольги — считается лучшим из материалов; минус — высокая стоимость.

Фольгированная стеклоткань

Противконденсатные диффузионные мембраны (3−15 мг/м. кв в сут.) — новинка в пароизоляции; установка возможна с любой стороны теплоизоляционного слоя. Материал двухсторонний: шершавая сторона укладывается к идущему воздушному пару, гладкая — не допускает воду внутрь.

Все мембранные пароизоляторы способны пропускать влажный воздух только в одну сторону, что обеспечивает быстрый отток воды и хороший воздухообмен во всем помещении. При установке мембран также обязательна хорошая вентиляция.

Жидкие пароизоляционные материалы — лаки и мастики. После нанесения образуют пленку, удерживающую воду, но пропускающую воздух. Плюс — практически сводит на нет возможность появления плесени или грибка. Минус — не все средства, в силу их состава, можно использовать в жилых домах.

Жидкая гидро-пароизоляция

Современные новые ЛКМ — аналог лаков и мастик, обладающее сходными с ними свойствами; используется для пароизоляции потолка со стороны холодного чердака или плоской крыши.

Таблица. Сравнительные характеристики популярных марок пароизоляции

МатериалВес, г/м2Паропроницаемость за 24 часа, г/м2Прочность продольная/поперечная, Н/5 см
Пергамин24079,2-

Полиэтиленовая плёнка толщиной 0,16 мм

1203,2-
Изорок Фойл ВБ905,5150/110
Изоспан В700,14128/104
Икопан, Монафлекс классик1100,22285/260
Икопал, Элефант Скин2000,2460/410
Никобар 85850,8300/200
Ондутис Р701050,7375/275
Тайвек1004,9550/450
Юта, Ютафол Н96 Сильвер УФ960,98600/450
Юта Стандарт1181,1230/300

Типы пароизолянтов

Для правильной укладки пароизоляции, нужно верно определить её тип:

Тип А — пропускает пар, идущий из помещения, через себя, позволяя ему испаряться с другой стороны, но не допускает проникновения влаги со стороны улицы (дождя, снега). Устанавливают на наклонной крыше.

Тип В — классический пароизолянт, не допускающий конденсата. Важно сторону с пленкой монтировать к утеплителю, а шершавую поверхность — наружу. Минус — подходит только для утепленной крыши.

Тип С — плотные, толстые мембраны, очень прочные и долговечные. Правила укладки аналогичны типу В. Может использоваться как дополнение на неутепленной или плоской кровле.

Тип D — полипропиленовая ткань; одна из сторон ламинированна. Имеет высокие показатели механического воздействия; широкий спектр применения, особенно для мест с повышенной влажностью.

Наглядная картина применения в конструкциях различных типов изоляционных материалов

Правила укладки пароизоляции

Если у материала обе стороны одинаковые, то не имеет значение, как класть материал. Но если стороны разные, нужно придерживаться следующих правил.

Различаем стороны пароизоляции

Обычно указание на внешнюю и внутреннюю стороны материала есть в инструкции. Если оно отсутствует, но нужно руководствоваться правилом — то более светлая по цвету сторона, кладется к утеплителю.

Рулонная изоляция сматывается производителем так, чтобы её осталось просто развернуть и постелить, не переворачивая.

Если поверхности у пароизолятора разные, гладкая сторона считается внутренней (кладется к утеплителю), а шершавая — внешней.

Различные стороны плёнок

Как крепить?

Укрепляют материал с помощью степлера, гвоздей с большой шляпкой или контррейки.

Варианты крепления плёнки

Как определить напуск мембраны?

На материале будет указана, какой ширины нахлест делать (8−20 см). Ширина нахлеста зависит от места укладки:

  • на кровле по горизонтали снизу вверх — 15 см;
  • в коньке — 18 см;
  • в ендове — 25 см;
  • на прочих элементах — 10−5 см.

Напуск мембран при мотаже должен быть обязательно

Нужен ли воздушный зазор у мембраны?

Делать воздушную прослойку (5 см) возле мембраны необходимо всегда — она необходима для вентиляции. В случае с диффузионным материалом, зазор оставляют снаружи, а пленку укладывают на утеплитель.

Необходимо ли обрабатывать стыки?

Места соединения кусков пароизолятора между собой, а также их соединения с оконными и дверными проемами, непременно нужно проклеивать специальными лентами на самоклеющейся основе (ими можно и ремонтировать порвавшуюся изоляцию). Скотч для такой работы не подходит.

Проклейка стыков пароизоляции

Видео: как правильно выполнять пароизоляцию чердачного перекрытия

Обзор основных производителей пароизоляции

На рынке действует несколько востребованных фирм — производителей пароизоляции:

  1. Компания «Урса Pure One» обгоняет по качеству все остальные фирмы (по данным программы «Контрольная закупка»).
  2. Производитель «Технониколь» не отстает от лидера ни по качеству, ни по использованию последних технологических наработок. Это отечественная компания, производящая очень качественный продукт.
  3. Продукция компания «Эколайф» хороша как для промышленного, так и для жилого строительства, но не подходит для создания временной кровли.

В тройку лидеров не вошли:

  • Польская фирма «Fakro» — продукция компании отличается тем, что способна выдерживать очень низкую температуру.
  • «Ондутис» — невысокие цены, отличные соединительные ленты, рулонные материалы.
  • «Тайвек» — продукция обеспечивает идеальную защиту от ветра.
  • Немецкая DELTA — паро- и ветрозащита.

Видео: как отличить пароизоляционную плёнку от гидроизоляционной

Подводим итоги

Как видим, устройство пароизоляции чердачного перекрытия — очень важный этап в строительстве дома. От правильно подобранных материалов и качественного монтажа зависит как функционирование строительных конструкций, так и здоровье и самочувствие жильцов. Надеемся, что данный материал поможет вам разобраться с вопросами пароизоляции потолка чердака.

Строительный миф №5. Необходима ли полиэтиленовая пленка для опалубки фундамента?

Вопрос:

Некоторые строители утверждают, что для нормального твердения бетона необходимо опалубку дополнительно изолировать полиэтиленовой пленкой или другим водоизолирующим материалом. Они утверждают, что таким образом, обеспечивается герметичность опалубки, создается оптимальный режим температуры и влажности для твердения бетона, и эта пленка служит гидроизоляцией ленточного фундамента, защищая его от грунтовых вод и увлажнения помещения. Мы же считаем, что это предубеждение или попросту – миф.

Строительство это одно из самых древних и важных занятий человечества. Веками человек приобретал опыт в строительной сфере, делая много ошибок и открытий, что позволяет нам восхищаться многими грандиозными сооружениями и зданиями прошлых эпох и современности. Однако история не умалчивает и о многих ошибках и бессмысленных работах при строительстве зданий, которые приводящие к их разрушению, человеческим жертвам или попросту к большим неоправданным затратам. В наше время, как впрочем, и в прошлом, существует много «опытных и всезнающих строителей», которые умеют правильно и «дешево» строить. Сегодня поговорим об одном распространенном мифе, который бытует при строительстве фундаментов частных домов и приводит к неоправданным затратам времени, денег и труда.

Нужна ли полиэтиленовая пленка для опалубки фундамента?

Прежде чем пояснить безосновательность этого мифа, давайте совсем кратко рассмотрим, что же такое опалубка и для чего она служит.

Опалубка – временная конструкция, изготовленная строго по требуемым геометрическим размерам, образуя форму, в которую устанавливают арматурный каркас и заливают бетон. Самым распространенным материалом для изготовления опалубки является древесина. Также для устройства опалубки могут использоваться и другие материалы:

  • металлические щиты;
  • пенополистерол;
  • пластик;
  • влагостойкая фанера и пр.

Опалубка из древесины

Опалубка из фанеры и деревянных брусков

Инвентарная щитовая опалубка

Несъемная пенопластовая опалубка

Опалубка бывает съемной и несъемной. Согласно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» опалубка должна обладать:

  • достаточной прочностью;
  • жесткостью;
  • правильной геометрической формой.

Между стыками досок или других элементов опалубки зазор должен быть не более 2 мм, для предотвращения значительного вытекания цементного молочка и воды. Толщина досок должна быть 40…50 мм, влажность до 22% и шириной до 150 мм. Щиты опалубки закрепляются раскосами, вбитыми в землю. Перемычки устанавливают через 0,5…1 м. Верхний срез опалубки должен находиться на 50…70 мм выше поверхности заливаемого бетона (верхнего обреза фундамента).

В настоящее время для выполнения работ по бетонированию при строительстве больших объектов используют типовую инвентарную опалубку, которая очень быстро устанавливается и снимается, обладает большой точностью и неизменностью геометрических размеров при бетонировании.

При бетонировании ленточного фундамента в траншеях со связанными грунтами (глины, суглинки и пр.), которые хорошо держат откосы, часто собственно грунт используется в качестве опалубки.

Итак, после краткого описания, что такое опалубка и основные требования к ней, рассмотрим один из распространенных мифов при устройстве опалубки для строительства фундаментов.

Нужна ли полиэтиленовая пленка для опалубки фундамента?

Опровержения необходимости использования полиэтиленовой пленки

Для опровержения необходимости использования полиэтиленовой пленки для опалубки ленточного фундамента приведем следующие аргументы:

  1. Многие опасаются, что через щели в опалубке вытечет цементное молочко и это приведет к существенному снижению прочности бетона. Как уже было указано выше, зазоры в опалубке между его частями должно составлять не более 2 мм – это предотвратит значительное вытекание воды и цементного молочка.
  2. Температура бетона в опалубке одинаковая, что с применением полиэтиленовой пленки, что без нее. Влажность бетона будет также достаточная в бетоне без применения полиэтиленовой пленки, так как дерево (при использовании деревянной опалубки), при укладки бетонной смеси впитает в себя часть влаги, а при ее твердении будет обратно отдавать.
  3. Зачастую прочность бетонной смеси при строительстве фундаментов намного больше требуемой. Обычно для массивных монолитных ленточных фундаментов требуется прочность бетона марки М100, М150, а применяют в большинстве случаев М200 и выше. Таким образом, если с бетонной смеси чуть вытечет воды или цементного молочка это не существенно скажется на прочности фундамента.
  4. В бетонной смеси находится всегда некий избыток воды, который добавляют в смесь лишь для того, чтоб она была подвижная и удобоукладываемая. Поэтому, если небольшое количество воды вытечет через щели, это не снизит прочность бетона, но и даже это может немного повысить прочность.
  5. Гидроизоляцию ленточного фундамента мелкого заложения по боковым поверхностям не выполняют. Достаточно выполнить горизонтальную гидроизоляцию между фундаментом и стеной здания (или цоколем).
  6. Гидроизоляцию ленточного фундамента зданий с подвальными помещениями в водонасыщенных грунтах выполняют согласно методике и способам описанными в ГОСТ 23478-79 или в целом ряде других действующих нормативных документах.
  7. Полиэтиленовая пленка обладает очень низкой прочностью и жесткостью, не является сплошной (имеет много стыков). При изготовлении опалубки, установки арматурного каркаса и при бетонировании невозможно сохранить целостность этой пленки, что приводит к ее нецелесообразности и сводит на нет все ее гидроизоляционные свойства.
  8. Полиэтиленовая пленка не долговечна даже в грунтах.
  9. В плотных (связанных) грунтах допускается не использовать опалубку для фундаментов. Достаточно выкопать траншею определенных размеров, которая не будет осыпаться, обеспечивая необходимые размеры фундамента при бетонировании. В данном случае также наблюдается некое впитывание грунтом воды с бетонной смеси, но это не сильно влияет на прочность фундамента.
Вывод

Таким образом применять полиэтиленовую пленку для гидроизоляции опалубки и фундамента не целесообразно и не эффективно, является пустой тратой значительных денежных средств.

Истины ради, следует указать, что полиэтиленовые пленки для опалубки при бетонировании используют при строительстве в станах с сухим и жарким климатом (например, в ОАЭ). Там пленка выполняет функцию защиты от быстрого испарения влаги из бетона. В наших же широтах пленку можно использовать для укрытия открытых поверхностей готовых лент (незащищенных опалубкой) в жаркую погоду с той же целью.

Авторы публикации — эксперты GIDproekt

Конев Александр Анатольевич

Исмагилов Андрей Олегович

Основы сборки торта - мастер-класс для кондитеров

И вот у вас готов бисквит и даже придуман вкус начинки. Осталось дело за малым. Собраться с духом и собрать торт. В идеале, торт не должен смахивать на Пизанскую Башню или любую другую неустойчивую фигуру. Чем ровнее сборка, тем проще и удобнее с тортом работать в дальнейшем. Чем ровнее сборка, тем профессиональнее будет выглядеть срез. О том, как и с помощью каких инструментов всё это организовать, поговорим поподробнее.

Базовый набор инструментов.

  • кондитерский столик;
  • кондитерские мешки;
  • шпателя;
  • кондитерское кольцо;
  • ацетатная пленка;
  • подложки;
  • пластиковые или деревянные трубочки.

Кондитерский столик — must have кондитера. Причём как профессионального, так и начинающего. Без него и сборка и выравнивание торта крайне затруднительны и даже изнурительны. Конечно, вполне возможно выровнять торт и без него, но для этого вы должны обладать не дюжей сноровкой. Столик можно подобрать по высоте и диаметру под свои личные предпочтения. Помимо стандартных вариантов также существуют и столики, которые можно наклонять.

С помощью кондитерских мешков с широкими круглыми насадками безумно удобно распределять крема и другие начинки между слоями бисквита. Конечно, можно обойтись и без них, но в этом случае о ровных, стройных слоях можно забыть.

Шпатели различных размеров ваши помощники не только в вопросах выравнивания, но и в вопросах «внутренних». С помощью шпателя можно с лёгкостью распределить крем между слоями при сборке без применения форм.

Кондитерские кольца и разъемные формы различных форм и размеров — лучшие друзья равного торта. Если у вас мало практики, то сборка торта именно в кольце — лучшее решение. Если дополнить кольцо ещё и ацетатной плёнкой,— считайте вы на пути к успеху.

Ацетатная пленка.

Ацетатная или бортовая плёнка один из полезнейших инструментов при сборке тортов. Если вы собираете муссовый торт в кольце, а не в силиконовой форме, ацетатная пленка — единственный возможный способ добиться ровного края. Использование пленки при сборке в кольце кремовых тортов — одно из удачных решений. Именно этот приём позволяет добиться идеально ровного края. С ней вам не придётся ломать голову над вопросом: «как снять кондитерское кольцо и не отрезать пол торта». Помимо прочего, ацетатная пленка ультра-необходима при сборке высоких тортов. С её помощью вы с лёгкостью сможете «нарастить» борта до нужной длинны.

Если в начинке вашего торта присутствуют ягоды, ягодное пюре, соки и подобные ингредиенты, то не забудьте о том, что всё перечисленное имеет склонность к окислению при контакте с металлом. Подобные торты лучше собирать вовсе без использования кондитерского кольца, либо в кольце с обязательным использованием бортовой пленки.

Сборка без кольца.

На первый взгляд собрать торт без кольца куда проще, но эта простота обманчива. Да,— такая сборка не требует множества инструментов, но она, как и любой ответственный процесс, требует точности и внимательности. Без кондитерского столика при такой сборке не обойтись. Он позволит увидеть неточности и огрехи. Крем удобнее всего выкладывать с помощью кондитерского мешка. При сборке без кольца вы можете воспользоваться кондитерским шпателем. Он поможет выровнять слой кремам начинки. При любом виде сборке обратите внимание на бисквит. Все бисквиты должны быть одинакового диаметра или размера.

Сборка в кольце.

Сборка в кольце — отличный вариант для новичков. Если вы до сих пор боитесь слова «торт», то именно этот вид сборки поможет вам справится со всеми страхами. Из кольца или формы торт никуда не наклонится, не покосится и не убежит. Кольцо строго зафиксирует форму будущего торта. В дальнейшем его проще выровнять. При сборке в кольце начинки и крема мы также советуем распределять с помощью кондитерских мешков. Вы можете использовать как формы фиксированного диаметра, так и раздвижные кольца. Последние — более универсальны. С ними вам не придётся покупать десятки форм разного диаметра.

Дамба и радиальная сборка.

Всем знакомая проблема: как собрать торт с мягкой нежной начинкой. Например, с курдом или желе. Что если желе залить в кольцо того же диаметра, что и бисквит и просто выложить его на бисквит?! Если вы вдруг ещё не пробовали такой метод, то и не пробуйте,— it doesn't work! Идеальным решением для этой задачи может стать так называемая «дамба». Этот метод предполагает утапливание любой нежной начинки в кольце крема. В случае с желе крем удобнее всего выложить вокруг уже после размещения прослойки на бисквите. Если же ваша начинка менее стабильна, то рекомендуется в первую очередь сделать кольцо из крема и уж потом в это кольцо выкладывать прослойку.

Для более «честного» распределения начинки в слоях используется радиальная сборка. Она позволяет более равномерно распределить вкусовые оттенки. Так же радиальная сборка хороша для ярусных тортов,— с её помощью можно равноценно разделить физическое давление и сделать торт более устойчивым и крепким. Для этого вила сборки вам понадобится несколько кондитерских мешков (по количеству кремов и начинок). Слои выкладываются радиальными кругами друг за другом. Стабильные крема удобнее выкладывать в первую очередь, а уж затем заполнять оставшиеся пустоты более нежными прослойками.

Сборка многоярусных тортов.

Сборка многоярусных торов в первую очередь предполагает правильную стратегию из расчёта физики. Нижний ярус, как правило, должен быть более стабильным и плотным. Для него лучше использовать плотные бисквиты и крема. Каждый из ярусов можно предварительно перед сборкой поставить под пресс. В процессе выстаивания торт может просесть, но это легко исправить при финишной отделке. Каждый из ярусов торта должен быть размещён на подложке, которая спрячется при выравнивании торта кремом. Подложки в первую очередь нужны для удобства нарезки самого торта. В каждый из ярусов, кроме верхнего, устанавливаются пластиковые или деревянные шпажки. Это нужно для облегчения давления яруса на ярус.

Таким образом, каждый следующий ярус «отдаёт» часть своего веса на опоры. В зависимости от величины и размера ярусов опор может быть от пяти до бесконечности. Ну и, конечно, использование опор без подложек — абсолютно бессмысленная затея. Также если вы собираете очень высокий многоярусный торт, не обойтись без центровой. Центровая — это более толстая и длинная опора, которая проходит через всю длину торта и делает высокие конструкции более устойчивыми.

Ну и напоследок,— при сборке любого торта руководствуйтесь правилом «лучше перебдеть, чем недобдеть». Иначе говоря, пусть уж всем вокруг будет казаться, что вы страдаете от излишнего перфекционизм и рационализма, чем ваш торт обрушится или наклонится. Собирайте торты, возводите замки и ничего не бойтесь.

С любовью, команда Tortomaster и Мария Сухомлина.


Рекомендуемые товары

← Все статьи

Как защитить полы от царапин во время косметического ремонта

Допустимые паркетные полы без защиты

Данные требования актуальны во время проведения влажных и пыльных работ: снять/отодрать, увлажняя, старые обои, штукатурить, шкурить, белить, клеить обои. Так каким должен быть паркет, чтобы его не пришлось защищать при таких работах?

Паркет, паркетная или половая доска должны быть уложены на полу без щелей. Пол должен быть покрыт лаком, заполнившим древесную структуру до уровня пластики, и не иметь потертостей. Такими свойствами обладают следующие лаки: «Новомосковский», «Ленинградский», на кислотной, эпоксидной и алкидноуритановых основах.

Несколько необходимых условий для ремонта без защиты паркета. Ножки жестко-опорных конструкций, таких как лестницы, стремянки, самодельные вспомогательные сооружения, следует обмотать тряпками или обклеить толстой ветошью. По окончании ремонтных работ тщательно пропылесосить и провести важную уборку пола.

Простой способ

Уберечь пол от появления дефектов поможет целлофановая плёнка и картонные листы. Плёнка продаётся в любом строительном магазине или гипермаркете. Выбирайте наиболее плотные варианты. Что касается картона, подойдёт любые его виды, например, старые коробки. Плёнка укладывается на пол и фиксируется у плинтусов, на стыках и местах нахлёста скотчем. Сверху укладывается слой картона. Поверх – ещё один слой плёнки.

Не покупайте картон специально: в большинстве супермаркетов можно бесплатно достать картонные коробки и листы картона, которые ежедневно выбрасываются. Перед использованием не забудьте вынуть из картонных листов все скобы и другие металлические элементы.

Как защитить паркет во время разных видов ремонта

Косметический ремонт

Для каких полов: для паркета без покрытия, с покрытием лаком, маслом, масло+воск и любыми пропитками. Свежесть покрытия должна быть не менее 10 суток.

Первое, что нужно сделать – укрыть паркет полиэтиленовая пленкой толщиной не менее 80 мкм, полностью без пропусков. Не переходя на стены, стыки и нахлесты пленки проклеить скотчем (не бумажным). Ножки жестко опорных конструкций (лестницы, стремянки) обмотать тряпками или обклеить толстой ветошью. По окончании ремонтных работ тщательно подмести, по возможности пропылесосить (выставив мощность пылесоса на минимум). Снять с пола защитную пленку.

Косметический ремонт и ремонт всей электрики

Для полов, перечисленных в предыдущем разделе.

Укрыть паркет полиэтиленовая пленкой толщиной не менее 80 мкм. Сверху плотно без пропусков застелить картоном, стыки и нахлесты проклеить скотчем (не бумажным). Ножки жестко опорных конструкций обмотать тряпками или обклеить толстой ветошью. По окончании ремонтных работ тщательно подмести, пропылесосить (выставить мощность пылесоса на средних оборотах). Снять с пола защитную пленку.

Капитальный ремонт

Для полов, перечисленных выше.

Укрыть паркет полиэтиленовая пленкой толщиной не менее 80 мкм. Сверху плотно без пропусков и нахлестов (только в стык) застелить оргалитом, стыки проклеить скотчем (не бумажным). Конструкции без опорной защиты обмотать тряпками. Тяжелое и острое на пол не бросать. По окончании ремонтных работ тщательно подмести, пропылесосить. Снять с пола защитную пленку.

Методы защиты мягкой и корпусной мебели при ремонте

Какие виды загрязнений опасны для мебели

Если в доме начинается ремонт, нужно серьезно отнестись к вопросам защиты мягкой и корпусной мебели от загрязнений. Как известно, строительные материалы, герметики и даже сор имеют в своем составе химически активные вещества, вывести которые при попадании на поверхность может быть очень проблематично. Как удалить краску с деревянной мебели, пластика или лаковых покрытий? Или же известку – на некоторых изделиях даже пыль от нее оставляет следы. И таких примеров очень много. Если клей для обоев попадет на обивку мягкой мебели, его нужно будет удалять специальными моющими средствами, при этом вам вряд ли удастся скрыть это досадное происшествие.
Таким образом, повредить поверхность мебели могут любые виды строительных материалов, использующихся для проведения отделочных работ: краски, шпатлевка, цемент, клей, известь, герметики и т.д. Поэтому необходимо принимать меры для того, чтобы защитить предметы интерьера от негативного воздействия агрессивных химических веществ, входящих в состав этих материалов.

Способы защиты мягкой мебели

Конечно, самый надежный способ – убрать всю мебель из той комнаты, где сейчас выполняются ремонтные работы. Но что делать, если квартира однокомнатная, предметы настолько тяжелы, что транспортировать их будет слишком сложно или они просто не проходят в узкие дверные проемы? Тогда можно защитить мягкую мебель от попадания пыли, краски и других веществ при помощи такого материала, как обычная пленка полиэтиленовая.

Пленкой необходимо оборачивать каждый предмет мебели в отдельности. К примеру, пуфики, диваны, кресла и т.д. Если имеются съемные части – матрац на кровати и т.д. – их также необходимо снимать и упаковывать отдельно. Каждая вещь оборачивается пленкой, после чего ее края заводятся под мебель. Для более надежной фиксации и защиты от пыли можно применять скотч, соединяя им углы пленки и плотно закрепляя ее на мебели. Если диван или кровать слишком большие и стандартного размера пленки не хватает, то лучше взять два отреза и наложить их «внахлест» друг на друга. Место соединения также можно проклеить скотчем. Очень важно поверх пленки выстелить слой газет, также скрепив их клейкой лентой – тогда основная часть пыли и грязи осядет на них, а после окончания ремонта вы просто снимете эти листы и выкинете вместе с остальным мусором.

Защита корпусной мебели

Если в вашей квартире находится массивная дубовая горка или огромный шкаф-купе, необходимо сразу покупать достаточное количество полиэтиленовой пленки. Она должна полностью накрывать мебель, если есть возможность – и сверху, и с боков. Лучше всего в тех местах, где один слой пленки накладывается на другой, применить скотч, чтобы внутрь не попала строительная пыль. Если фасад шкафа-купе изготовлен из зеркала или стекла, желательно при проведении ремонта продумать, как защитить и его. Неаккуратно толкнув или уронив что-то на бьющуюся поверхность, можно лишиться весьма дорогостоящей вещи. Желательно закрыть стекло или зеркало воздушно-пузырчатой пленкой, закрепив ее сверху и по бокам.

После окончания работ снимать пленку нужно очень аккуратно – чтобы весь сор и пыль, скопившиеся в складках, не попали на мебель. Даже если вы укладывали сверху газеты, часть загрязнений все равно окажется и на пленке.

Материалы, применяемые при упаковке мебели

Лучше всего подойдет для защиты мебели во время ремонта обычная пленка для теплиц. Она не слишком плотная, но и не такая тонкая. Армированная пленка является намного более толстой и дорогой, поэтому покупать ее для таких целей нет смысла. Так как этот материал понадобится вам еще не раз, не экономьте на его качестве и бережно относитесь к нему. После окончания ремонта пленку необходимо протереть влажной тряпкой и просушить. После этого ее можно свернуть, а когда она вам понадобится снова – вы с легкостью ею воспользуетесь.

Если не уберегли паркет

Если Вам не удалось защитить паркет во время ремонта, трудоемкость его восстановления зависит от степени повреждения. Рассмотрим различные дефекты, которые могли случиться во время проведения ремонтных работ.

Мелкие царапины по лакокрасочному покрытию, не дошедшие до дерева

Восстановление: провести бережную промежуточную шлифовку старого покрытия паркета, не доходя шлифовкой до самого дерева. Пропылесосить, провести влажную уборку пола, обработать лакокрасочным покрытием.

Вариант надёжной защиты дорогих напольных покрытий

В ситуации, когда планируется ремонт стен и потолка, замена окон, а на полу обустроен дорогой паркет, можно заменить картон другим материалами. Например, между слоями плёнки можно проложить листы оргалита. Более бюджетный вариант: заменить оргалит на старый палас или ковёр, подходящий по размеру к комнате. Класть его стоит в перевёрнутом виде: ворсом вниз, а основанием вверх.

Закрываем дверные полотна тканью

Еще один довольно распространенный вариант защиты – это использование ткани, например, старых простыней или мешковины. В этом случае парниковый эффект вам не грозит, но нужно следить, чтобы материал был плотным, иначе польза от такой защиты будет весьма сомнительной. Тонкая ткань может использоваться только сложенной в несколько слоев. Крепится ткань к дверной поверхности при помощи малярного скотча.

При ремонте нужно следить, чтобы на тканевую поверхность минимально попадала краска, отчистить ее следы будет сложно, а иногда даже невозможно. В момент покраски стен и полов можно сверху наложить полимерную пленку, но затем ее лучше убрать.

Если после снятия ткани вы обнаружили, что дверь все же запылилась, ее поверхность нужно помыть водой. Если попала побелка, то можно применить слабый раствор нашатырного спирта. Протирать полотно сухой тряпкой не рекомендуется, так как можно поцарапать наружный слой лака.

Варианты использования укрывной пленки

Пленка способна защитить от загрязнений, позволяет сэкономить время на уборку после ремонтных работ и насладиться полученными результатами быстрее.

Плюсы укрывной пленки:

  • высокая прочность;
  • устойчивость к разным жидкостям;
  • наличие особого состава сырья, которое не дает проникать жидкостям.

Пленка с малярной лентой быстро и легко прикрепляется к поверхностям, удалить ее тоже нетрудно. Если удалить ее на протяжении суток, то на поверхностях не останется следов. Она является хорошим упаковочным материалом, поэтому навсегда можно забыть о скотче.

Защитное полотно легко прикреплять на стены. Это позволит равномерно наложить слой краски на поверхности. Малярный слой, если его удалить на протяжении 24 часов, не оставит на стене следов клея.

При работах с лакокрасочными изделиями

Есть несколько ситуаций, в которых используется защитное покрытие с лентой, но при этом не всегда получается желаемый результат:

  1. Хорошая краска и плохое основание. Если купить хорошую краску, но забыть о подготовке потолков и стен, то укрывная пленка может нанести вред. Например, если использовать не очень дорогую шпатлевку, которая просто шлифуется, то она просто не выдержит той силы, с которой отрывают пленку. Такая же ситуация произойдет в случае, если перед шлифовкой не грунтовать слои шпатлевки. После нанесения нескольких слоев краски снимается малярная лента, чтобы применять другие цвета. Но есть высокий риск, что вместе с лентой оторвутся и слои шпатлевки. Граница раздела будет повреждена. Если планируется применение малярной ленты, то обязательно надо хорошо подготовить потолки и стены.
  2. Дешевая краска и хорошее основание. В таком случае на отличный результат рассчитывать не стоит. Практически все защитные полотна с малярным слоем сделаны на бумажной основе. В дешевых красках содержится много воды, поэтому придется накладывать в два раза больше слоев пленки. Каждый слой размягчает укрыватель, а потом пленка делается немного толще. Когда нужно будет ее снимать, то она окажется слишком толстой и уже без свойств эластичности. Местами укрывная пленка будет отставать или под поверхность затечет краска. Если нужно использовать несколько цветов, то стоит выбирать качественные красочные материалы.
  3. Не получается ровная линия. Малярная лента клеится поверх краски, при этом нужно точно попасть на переход между цветами, но точную линию повторить вряд ли получится. Свежая краска легко повреждается при отрывании. Лучше прорисовать кисточкой линию перехода.

Пленка для других видов работ

Малярная лента нужна не только для работы с красками. Она хорошо держится на разных поверхностях, поэтому спектр ее применения достаточно широкий:

  • использование при облицовке: лента соединяет соседние плитки, это позволяет уменьшить расхождение по швам;
  • при облицовке стены: фиксирует плитку;
  • установка дверей. Если заклеить полотно малярной лентой, а коробки по периметру, не трогая зазоры, то пена не повредит дверь. А от монтажной пены следы не так просто отмыть;
  • установка уголков. С малярной лентой без проблем можно надежно зафиксировать уголки;
  • удерживание разных элементов, которые прикрепляются на клей;
  • защищает стены, если делается только ремонт потолков.

Могу ли я нанести на это винил? Подготовка деревянных, бетонных, стеклянных и других оснований для графики

Теран Марселл | Опубликовано 21 апреля 2015 г. Одна из замечательных особенностей виниловой графики заключается в том, что ее можно наносить практически на любую поверхность. Тем не менее, есть некоторые основы, которых даже опытные установщики избегают. Если основа не будет чистой, гладкой или непористой, установка в конечном итоге будет пустой тратой времени и денег.

Типы винила

Прежде чем вы решите, можно ли наносить винил на любую поверхность, вы сначала должны определить, какой вид винила вам следует использовать - литой или каландрированный - и подходит ли он для вашего применения.Это видео от Arlon Graphics - действительно отличный ресурс для определения разницы между ними и типов проектов, с которыми они могут использоваться.

100% не подходит для нанесения винила

Есть некоторые носители, с которыми вам не стоит беспокоиться.

  • Кирпичи: Слишком пористые и грубые, чтобы выдерживать адгезию
  • Кожа: Абсорбирует клей и ничего не оставляет на поверхности, чтобы удерживать пленку
  • Окисленная, выцветшая или отслаивающаяся краска: Деформации, такие как ржавчина, коррозия и т. Д. отслаивающаяся краска затрудняет сцепление пленки с поверхностью

100% Идеально подходит для нанесения винила
  • Стекло: Хотя под поверхностью могут образовываться пузырьки из-за выделения газа или испарения твердого или жидкого вещества
  • Виниловые баннеры, навесы и флаги
  • Металлы и стекловолокно: Пока они окрашены глянцевой эмалью

Нанесение на пластмассы

Существует много разных видов пластика, поэтому да или нет ответить здесь может быть сложно.Успех в работе с пластиком в конечном итоге зависит от типа используемого пластика и его химического состава. Влажное нанесение обычно дает наилучшие результаты.

  • Поликарбонаты: Часто используются в корпусах оборудования, внешних автомобильных компонентах, светильниках для наружного освещения и окнах неавтомобильных транспортных средств. Возможность образования пузырьков из-за концентрации воды.
  • PMMA: Обычно используется в качестве небьющейся замены стекла. Хорошо сочетается с большинством стандартных клеев, но может образовывать пузыри, если вы используете метод сухой укладки.
  • PVC: Очень хорошо сцепляется с жестким ПВХ. Однако винил может быть трудно, если вообще возможно, удалить после установки. Клей может давать усадку на более мягких ПВХ, если не используются специальные клеи.

Нанесение на дерево

Если дерево окрашено высококачественной краской или глянцевой эмалью, дерево является отличным субстратом. Однако необработанная древесина или древесина, которая не была тщательно покрыта, могут повлиять на адгезию и преждевременно выйти из строя.

Нанесение на бетон

Хотя нанесение винила на бетон могло быть трудным в прошлом, были внедрены новые технологии пленок, которые делают нанесение на бетонные поверхности возможным и эффективным. Виниловую пленку можно наносить на негерметичные бетонные и асфальтовые поверхности, а также на некоторые гладкие и слегка шероховатые поверхности стен.

Нанесение на резину

Поскольку резина представляет собой поверхность с очень низким энергопотреблением, долговременная адгезия маловероятна.Вот почему большинство магазинов не наносят винил на резиновые или пластиковые бамперы. Однако это может измениться в будущем, поскольку производители красок находятся в процессе разработки продуктов, которые могли бы сделать это более реалистичным.

Нанесение световозвращающей пленки на нержавеющую сталь

Не рекомендуется, поскольку на пленке в конечном итоге будут видны тусклые пятна. Эти пятна вызваны различием материала в металлизированном слое пленки и подложке из нержавеющей стали. Эта электроотрицательность создает напряжение, которое заставляет электрический ток течь между металлами.Эта реакция в конечном итоге приводит к окислению и разрушению металла в отражающей пленке с течением времени.

Нанесение на окрашенные поверхности

Существует много разных типов красок, поэтому вам нужно знать, с какой краской вы имеете дело, чтобы определить, произойдет ли прилипание.

Заводская окраска автомобиля - идеальная поверхность для нанесения винила, когда она полностью чистая и сухая. Это означает, что краске необходимо дать высохнуть не менее 3 недель перед нанесением.Автомобиль также должен быть полностью очищен, а все остатки чистящего средства должны быть смыты.

Тем не менее, латексные краски содержат поверхностно-активные вещества, которые представляют собой соединения, снижающие поверхностное натяжение между двумя жидкостями или жидкостью и твердым телом. Это означает, что прилипания обычно не происходит. Если это произойдет, скорее всего, он выйдет из строя преждевременно.

Общие правила нанесения виниловой пленки

Никогда не наносите винил на шероховатую, тусклую, пористую или грязную поверхность. Когда дело доходит до долговременной адгезии и меньшего количества пузырей, целью всегда является гладкая и чистая основа.

Если вы не уверены, можно ли наносить винил на поверхность, сначала протестируйте небольшой кусок на незаметном месте. Таким образом, вы не будете тратить время и деньги на то, что невозможно сделать.

Team Acme имеет более чем десятилетний опыт укладки винила на различные поверхности. Мы упаковали все, от автомобилей, лодок и самолетов до стен, полов, брусьев, столешниц, окон, бильярдных столов и пианино.

Если вы хотите что-то обернуть, но не уверены, что это сработает, свяжитесь с командой Acme сегодня и позвольте нам помочь вам в этом разобраться!

Что такое архитектурная пленка и как ее использовать ⋆ Bodaq®

Архитектурная пленка Bodaq от Hyundai L&C

Архитектурная пленка - это самоклеящийся нетоксичный отделочный раствор, который используется для покрытия любых поверхностей, например, стен, потолков, дверей, мебели и других поверхностей, плоских или изогнутых.Благодаря экологически чистым, долговечным и разнообразным узорам пленка BODAQ Interior Film быстро и экономично создает уникальные внутренние пространства. На основании различных сертификатов пленки ее можно уверенно использовать практически где угодно. Благодаря специальной самоклеящейся основе и легко формируемому виниловому поверхностному материалу установка пленки BODAQ чрезвычайно рентабельна и адаптируется к сложным формам и поверхностям.

Архитектурная пленка

BODAQ является экологически чистой, огнестойкой, а ее характеристики стабильности сертифицированы уполномоченными международными организациями.От производства до установки внутренние пленки BODAQ способствуют созданию здоровой окружающей среды и безопасности, сводя к минимуму выброс летучих органических соединений (ЛОС) и избегая использования других опасных химикатов. Принимая во внимание различные требования к установке, мы поставляем как огнестойкие, так и негорючие виниловые пленки для внутренних работ для выполнения заказов любого размера.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Архитектурная пленка производится компанией Hyundai L&C в Южной Корее под брендом Bodaq. Это популярное решение для отделки в Европе и Азии, недавно появившееся на рынке Северной Америки.

Hyundai L&C занимает лидирующие позиции на мировом рынке как компания, специализирующаяся на строительных материалах. Более полувека Hyundai L&C зарекомендовала себя как один из ведущих производителей строительных материалов в Корее.

Производственный процесс продукта позволяет получать высококачественный материал в здоровой и безопасной рабочей среде с минимальным выделением летучих органических соединений. Пленка представляет собой чрезвычайно прочное, устойчивое к загрязнениям поверхностное покрытие, которое также доступно в различных рисунках, цветах и ​​текстурах.Архитектурные рисунки пленки имитируют поверхности из дерева, металла, краски, ткани и т. Д. Это также экологичное решение, поскольку позволяет изменять фактуру без замены предмета.

СТРУКТУРА

В структуре архитектурной виниловой пленки есть следующие слои:
- Тиснение и слой пленки с принтом , изготовленный из винилхлоридного пластика, который может имитировать дерево, мрамор, бетон, кирпич, краску, металл, ткань. , и многое другое.
- Упрощенный клей с воздушными каналами , изготовленный из акрилового пластика, также известного как полиметилметакрилат (ПММА). Он не содержит потенциально вредных субъединиц бисфенола-A, обнаруженных в поликарбонате. ПММА - прочный, но легкий материал.
- Снимите заднюю бумагу для защиты клеевого слоя.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

Пленка BODAQ, основанная на строгих критериях и проверенная многочисленными международными агентствами, соответствует строгим стандартам качества и защиты окружающей среды.

Сейф для детей. Чрезвычайно важно, чтобы детская среда была безопасной и не содержала опасных или потенциально опасных компонентов. Архитектурный фильм нетоксичен и безопасен для здоровья и благополучия детей. Это означает, что его можно использовать там, где дети проводят много времени, например, в школах.

Антибактериальный. Наиболее убедительные доказательства антибактериальных свойств архитектурной пленки представлены в сертификатах и ​​технических отчетах.Антибактериальный тест показал, что виниловая пленка обладает отличными антибактериальными свойствами, подавляя образование бактериальной биопленки на поверхности виниловой пленки.
Противогрибковое. Он также не впитывает влагу, поэтому нет питательной среды для развития грибка. Следовательно, это отличный способ сохранить здоровое жилое пространство.

Экологичный. Архитектурная пленка не только снижает количество образующихся отходов, но также помогает сберечь природные ресурсы и снижает нашу зависимость от других способов управления отходами.Есть также способы утилизации продукта.

Меньше выбросов CO2 выбрасывается в процессе производства пленки. Одним из главных приоритетов Hyundai L&C является сокращение выбросов парниковых газов. Эти меры включают концентрацию внимания на энергоэффективности, переходе на другой вид топлива, комбинированном производстве тепла и электроэнергии, использовании возобновляемых источников энергии и более эффективном использовании и переработке материалов.

Архитектурная пленка не выделяет тяжелых химикатов, не содержит тяжелых металлов, формальдегида и фталата .Поэтому это отличное решение для жилых помещений, так как безопасно для здоровья.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Архитектурная пленка подходит везде, где есть спрос на долговечную поверхность, ориентированную на дизайн - ее можно применять как в коммерческих, так и в жилых помещениях. Существует огромная разница между традиционным подходом к ремонту и ремонтом с использованием архитектурной пленки. Экономия заметна, особенно для коммерческих помещений, когда установка архитектурной пленки исключает все расходы на разрушение существующего интерьера для начала ремонта.

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Ниже приведены наиболее распространенные области применения архитектурной виниловой пленки. Хотя возможности использования архитектурной пленки безграничны.

Дома, Кондо, Квартиры
Ремонт существующих частей и создание уникального дизайна для жилых помещений.

Strata Buildings
Ремонт интерьера здания, чтобы помещения выглядели свежими.

Здравоохранение
Обновление медицинского кабинета или больницы продуктом, который легко чистить и дезинфицировать.

Образование
Неоспорима важность выбора безопасных материалов для среды, в которой дети проводят много времени.

Senior Living
Создание комфортной и гостеприимной среды для пожилых людей.

Рестораны
Обновление внешнего вида ресторана или кафе, чтобы посетители знали, что им рады.

Розничная торговля
Устранение существующих повреждений и обеспечение долгой работы отшлифованных поверхностей.

Гостиничный бизнес
Превосходя ожидания клиентов благодаря уникальному дизайну, о котором легко заботиться.

Офисы
Создание комфортных рабочих мест путем повторной отделки существующей мебели и облицовки стен красивым, но прочным материалом.

Аэропорты, вокзалы, торговые центры
Долговечность, быстрая установка без перебоев и много отходов.

Транспорт
Изменение внешнего вида транспортных средств для отдыха, известных как RV, без увеличения веса и занимания драгоценного места.

Модернизация
Обновление поврежденной поверхности без замены всей детали.

В целом архитектурную пленку можно наносить на внутренние помещения, такие как потолки, стены, кухонные шкафы и другую мебель, противопожарные двери, перегородки и другие поверхности, плоские или изогнутые. Он подходит везде, где есть спрос на долговечную поверхность с учетом дизайна - коммерческие, жилые помещения, торговые центры, магазины, гостиничный бизнес. Он обеспечивает исключительную долговечность и устойчивость к пятнам, сохраняя безупречный внешний вид более 10 лет.

ТЕКСТУРЫ И УЗОРЫ

Еще один момент, на который стоит обратить внимание, - это разнообразие рисунков архитектурной пленки, представленных в каталоге. Существует более 500 узоров, имитирующих разные типы поверхностей: камень, мрамор, дерево, краску, металл, ткань. Благодаря разнообразию возможностей творчеству нет предела. Представьте себе все новые и захватывающие возможности, которые доступны с инновационным продуктом - архитектурным фильмом от Bodaq. Осуществите свои дизайнерские мечты.

И еще одно большое преимущество архитектурной пленки - это фактура. Например, пленки из коллекции Wood Collection настолько точно имитируют древесину, что вы чувствуете древесные волокна кончиками пальцев. При этом отпадает необходимость покупать дорогую древесину и заменять предметы, которые уже есть у вас дома. Используя наш продукт, вы можете убить двух зайцев одним выстрелом.

УСТАНОВКА

Одна из самых привлекательных особенностей архитектурного фильма - его инсталляция.Это новый и инновационный подход к ремонту или отделке, потому что нет обширной подготовки перед установкой, нет пыли или грязи во время установки, а также меньше отходов по сравнению с традиционными подходами.

Процесс состоит из нескольких шагов, которые включают:
- Выбор шаблонов для использования . В каталоге более 500 узоров, которые выглядят как натуральное дерево, камень, мрамор, ткань, краска и многое другое.

- Проведение точных измерений в области применения. Это важный шаг, чтобы узнать, какова площадь и ее площадь в квадратных футах.

- Расчет точной суммы продукта для проекта. На этом этапе поверхности проекта делятся на области приложения. После этого рассчитывается количество архитектурной пленки, которое необходимо для проекта.

- Область применения и подготовка материала. Место должно быть аккуратным и гладким, чтобы установка шла быстрее.Пленку следует разрезать на кусочки, необходимые для покрытия участков нанесения.

- При необходимости грунтовать поверхность. Некоторые поверхности требуют более прочной адгезии, поэтому грунтовка важна. Особое внимание следует уделить изогнутым участкам, углам и краям.

- Укладка архитектурной пленки на поверхность. При правильной установке эта деталь выполняется быстро и легко. Убедитесь, что установщик знает, как применять продукт.

- Чек . После завершения монтажа рекомендуется вернуться на отремонтированное место и проверить состояние архитектурной пленки. Если есть какие-то недостатки, их легко исправить при проверке.

Подводя итог всему процессу установки, установщики оборачивают существующие поверхности пленкой, чтобы они выглядели новыми, как это необходимо для дизайн-проекта. Установка выполняется быстро, а конечный результат выглядит фантастически.

Архитектурная виниловая пленка - отличное новаторское решение для дизайна интерьера.Его можно использовать для отделки нового помещения или ремонта старого помещения. Сферы применения широки и ограничены только воображением. Если вы хотите воплотить современные тенденции в своем дизайне за небольшую плату, отремонтировать свое пространство - коммерческое или жилое, повысить ценность арендуемой собственности, архитектурная виниловая пленка - единственное решение, которое вам нужно.

Краткое руководство по термоусадочной упаковке

11 июня Опубликовано в термоусадочной пленке от Americover

Как уменьшить размер пленки

При частичной упаковке:

Шаг 1. Проверьте наличие острых участков, для которых может потребоваться прокладка, чтобы термоусадочная пленка не порвалась. Также проверьте наличие деликатных участков, таких как электрические панели или шланги, которые могут нуждаться в дополнительной защите. Обойдите объект и внимательно осмотрите его, чтобы определить, собираетесь ли вы делать частичное обертывание, используя жесткую ленту, обвязку и прибитые деревянные полоски, или собираетесь делать полное обертывание.

Шаг 2. Подложите участки, которые считаются тонкими или острыми.

Шаг 3. Измерьте свой объект, чтобы решить, какой размер термоусадочной пленки вам понадобится.

Шаг 4. При частичном обертывании разверните материал, перенося его сверху на другую сторону. Не волочите материал по полу, чтобы он не испачкался и не порвался.

Шаг 5. Прикрепите термоусадочную пленку к объекту. Самый распространенный метод - это скотч, но вы также можете использовать гвоздь на деревянных полосках или ленту. Начните с одной стороны и продолжайте обводить объект, пока не закончите.* Совет: загните странные углы и углы, как будто вы упаковываете подарок, распылите клей или закрепите скотчем, чтобы можно было нагреть шов.

Шаг 6. Обвязка может использоваться как основа для дополнительной безопасности. Для этого вам понадобится минимум 6-8 дюймов лишнего материала под обвязкой. Затяните тесьму и переверните тесьму. Удерживайте его на месте с помощью ленты или аэрозольного клея, а затем сшейте термически. Перейдите к шагу 6, чтобы обернуть объект термоусадочной пленкой.

Если упаковка 100%

Шаг 1. Проверьте наличие острых участков, для которых может потребоваться прокладка, чтобы термоусадочная пленка не порвалась. Также проверьте наличие деликатных участков, таких как электрические панели или шланги, которые могут нуждаться в дополнительной защите. Обойдите объект и внимательно осмотрите его, чтобы определить, собираетесь ли вы делать частичное обертывание, используя жесткую ленту, обвязку и прибитые деревянные полоски, или собираетесь делать полное обертывание.

Шаг 2. Подложите участки, которые считаются тонкими или острыми.

Шаг 3. Измерьте свой объект, чтобы решить, какой размер термоусадочной пленки вам понадобится.

Шаг 4. Разверните материал, начиная с одной стороны и переходя поверх объекта к другой стороне, и обрежьте материал так, чтобы он полностью прилегал к объекту.

Шаг 5. Поместив объект в центр материала, начните склеивать материал вместе с объектом с помощью клея или ленты, не забывая складывать странные углы и углы, как будто вы упаковываете подарочную упаковку.После того, как термоусадочная пленка будет полностью прикреплена к объекту, можно переходить к шагу 6. ​​

Шаг 6. Начните термоусадку материала у основания объекта медленными движениями вперед и назад. Начните снизу и продвигайтесь вверх, оставляя верх в качестве заключительной фазы. Движение руки должно быть плавным, но не оставайтесь на одном месте надолго, иначе это прожигёт дыру. Продолжайте двигаться, пока весь объект не будет упакован в термоусадочную пленку.

Шаг 7. Для дополнительной безопасности при термосшивании заклейте отверстия, узкие места и швы скотчем.

Нам доверяют производители, строители и дистрибьюторы

Americover - это умный поставщик полиэтиленовой и пластиковой пленки. Нам доверяют подрядчики и дистрибьюторы в строительной и сельскохозяйственной отраслях, наши продукты американского производства сочетают в себе надежность, качество и инновации. Мы защищаем и улучшаем проекты с нуля с помощью надежных решений, оперативности и быстрых сроков выполнения работ.

Как клиент Americover, вы получите персональную поддержку специального менеджера по работе с клиентами, чтобы упростить процесс заказа и обеспечить лучшее решение для каждого из ваших проектов.Наш дружелюбный и компетентный персонал готов ответить на ваши вопросы и выполнить заказы с понедельника по пятницу с 6:00 до 18:30. Стандартное тихоокеанское время. Если вы хотите поговорить с одним из наших экспертов, позвоните нам по телефону 760-388-6294 или напишите по адресу [email protected]

Готовый предмет мебели в полиэтиленовой пленке для длительного хранения?

Могу ли я использовать пластиковую пленку в течение этого времени, не повредив мебель, или мне нужно будет выполнить дополнительную подготовку или искать другое решение?

Я не думаю, что вы можете предположить, что этот тип пластика безопасен для длительного прямого контакта с некоторыми видами отделки, в частности лаками и некоторыми лаками (очень вероятно, что кровать покрыта лаком или лаком).Есть много мягких пластиков, которые нельзя оставлять в контакте с современными покрытиями в течение длительного времени из-за проблем, связанных с миграцией пластификаторов из пластика, который как бы плавит покрытие.

Если вы не уверены в типе пластика и его безопасности в этом отношении, я бы не стал рисковать этим сам.

Хорошая новость заключается в том, что при нормальных обстоятельствах вам не нужно оборачивать или даже накрывать современную мебель, которая не используется, даже в течение длительного времени. В то время как драпировка простыней является традиционной и до сих пор широко применяется некоторыми, реальность такова, что сегодня в современной мебели она гораздо менее необходима, потому что почти вся она имеет твердое покрытие.Это контрастирует с большинством старинной мебели, которая имела мягкую или относительно мягкую отделку, которую можно было легко испортить просто из-за того, что на поверхности в течение длительного времени оставалась пыль. Кроме того, современные дома по своей природе , по сути, на чище, чем дома в прошлом, в значительной степени из-за отсутствия открытых каминов. Поскольку вы упомянули, что ваш подвал закончен, я предполагаю, что он не сильно отличается от остальной части дома в отношении пыли.

Так что, за исключением проблемы с вашей кошкой, я бы не стал беспокоиться об этом и просто доверился отделке для защиты дерева.Быстрая протирка, возможно, с помощью полироли для мебели, может быть всем, что нужно, чтобы кровать снова выглядела точно так же, как сейчас, через несколько лет, когда вы снова введете ее в эксплуатацию.

Желание использовать пластик вызвано тем, что у меня есть P.I.T.A. кошка, которая любит отмечать свои пятна.

Я уверен, что вы это уже знаете, но лучшее решение этой конкретной проблемы - не позволять кошке приближаться к кровати. Я знаю, легче сказать, чем сделать!

бетон - Поможет ли обернуть деревянный столб пластиком его? Бетон

- защитит ли деревянный столб для забора пластиком? - Обмен стеками товаров для дома
Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 176 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange
  1. 0
  2. +0
  3. Авторизоваться Зарегистрироваться

Home Improvement Stack Exchange - это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил

Просмотрено 113k раз

Я собираюсь установить пару новых деревянных ворот для частных ограждений по бокам нашего дома.Один из моих коллег предложил обернуть 4 "x4" пластиковой эластичной пленкой вокруг 2-дюймовой части, которая будет установлена ​​в бетон. Он слышал, что пластиковая пленка не даст извести в бетоне со временем въехать в дерево.

Кто-нибудь слышал об этом или что вы думаете?

Тестер101

1,955 11 золотой знак 22 серебряных знака 22 бронзовых знака

Создан 27 апр.

ТорнадоРыцарь

16111 золотой знак22 серебряных знака44 бронзовых знака

3

В наши дни большинство бетона и цемента не содержат извести.Когда он содержит известь, его называют Limecrete и обычно он используется в качестве строительного раствора для старых зданий. В любом случае, если вы хотите защитить столбы, вам лучше всего пропитать их креозотом, это тип масла, который используется специально для обработки древесины, именно по этой причине оно также используется при перегонке дегтя и широко доступно. Вы также можете пропитать древесину обычным моторным маслом на неделю, так как оно хорошо впитывает и отталкивает воду. На самом деле пластик будет задерживать влагу в древесине, что, в сущности, увеличивает гниение.В идеале вы хотите выкопать трюм глубже и положить под столб гравий, чтобы вода легче стекала, а затем заполнить оставшуюся часть ямы бетоном

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *