Монтаж полов по лагам: Страница не найдена — Энциклопедия по возведению пола

Содержание

Монтаж полов на регулируемых лагах

 

Что в статье

Технология описанная в этой статье, несколько отличается от специальной технологии рассказанной в статье: Как сделать пол по регулируемым лагам. В устройство регулируемых полов, входят лаги и приспособления для регулировки уровня этого пола. Технологически монтаж полов на регулируемых лагах можно разбить на четыре этапа.

  1. Подготовка лаг для расстановки;
  2. Установка и крепление лаг с болтами стойками;
  3. Выравнивание лаг по единому горизонтальному уровню;
  4. Крепление двух слоев фанеры к лагам.

Подготовка лаг для расстановки

Соберите лаги в одном месте и вверните в готовые отверстия в лагах пластиковые болты - стойки, которые идут в комплекте с лагами. Отверстия в лагах должны быть с резьбой.

Установка и крепление лаг с болтами стойками

Подготовленные лаги расставьте по комнате. Сначала поставьте лаги по периметру комнаты, отступив от стены 100 мм. Затем перпендикулярно предполагаемому направлению укладки чистового пола расставите по комнате лаги на «ножках». Расстояние между лагами не менее 300 мм, но не более 600 мм. Если комната большая и лаги нужно стыковать по торцу, то расстояние между стыковочными лагами сделайте 100 мм.

Схема из статьи сайта, читать ТУТ.

Выравнивание лаг по единому горизонтальному уровню

  • После расстановки, лаги нужно закрепить к базовому полу. Для этого в болтах-стойках сделаны специальные отверстия. С помощью дрели и длинного сверла сверлите отверстия через болт в черновом полу. В просверленное отверстие вставляете крепеж: дюбель-гвоздь или дюбель с шурупом. Прикрутите крепеж, но не до конца - регулировочные втулки (болты) должны вращаться для регулирования высоты.
  • После закрепления (не до конца) болтов стоек нужно выровнять все лаги в едином горизонтальном уровне. Допустимо отклонение не долее 1 мм на 1000 погонных мм пола.
  • Если нужно, установите листы звукоизолятора на специальные подвесы.

Крепление двух слоев фанеры к лагам

Фанера для настила должна быть более 20 мм толщиной для одного слоя, но лучше по 12 мм в два слоя. Укладывается фанера со стыками по лагам, крепится саморезами к лагам с шагом в 150-200 мм. Второй слой фанеры укладывается в разбежку с первым, чтобы не совпадали стыковочные швы.

Для укладки плитки второй слой фанеры замените слоем ГВЛ (гипсоволокнистого листа) 12 мм толщиной.

Монтаж полов на регулируемых лагах начните с расчета материала

Предполагаем, что у нас есть возможность купить лаги по 2 метра длинной.

Расчет нужного количества лаг

Если планируется сделать пол на регулируемые лаги для паркетной доски, без фанеры, лаги нужно расставлять параллельно окну, то есть поперек настилки паркетной доски. Для других отделочных материалов, направление расстановки лаг значения не имеют. Хотя для погонажных материалов и использования фанеры советую придерживаться этого же правила.

Измерьте комнату. Возьмите листок бумаги и нарисуйте схему комнаты. Определите, как будут укладываться отделочный слой пола (доски, ламинат по свету). На схеме «расставьте» лаги сначала по периметру с отступом от стен в 100 мм. Потом по комнате с шагом в 300 мм. Если не получается точно 300 мм шаг, то перетасуйте лаги (пока на схеме) уменьши или увеличив расстояние между ними.

Важно понимать, что если лаги придется резать, то свисающие концы должны быть не более 100 мм. Стыковка лаг по торцу делается с расстоянием в 100 мм.

Нарисовав на плане комнаты схему расстановки, лаг, посчитайте их штучное количество.

Расчет количества болтов-стоек и дюбелей для крепления

Чтобы рассчитать нужное количество болтов-стоек, сложите общий метраж лаг, разделите на 2, получите количество двухметровых лаг. Количество лаг умножьте на 5 получите нужное количество болтов-стоек и количество дюбелей для крепления. К полученному результату добавьте запас в 10 % и можно ехать их покупать.

Расчет фанеры для настила

Размер стандартной фанеры 1,5×1,5 метра, что соответствует площади 2. 25 метра. Площадь комнаты делится на 2.25 метра – получаем количество листов фанеры.

Но фанеру нужно подрезать. Чтобы швы приходились на середину лаги. Поэтому фанеру нужно брать с запасом. При шаге между лагами в 300, 400, 500 мм запас фанеры должен быть 5%. При шаге в 600 мм запас 10%. И последнее, не забудьте умножить результат на 2 при укладки фанеры в два слоя.

Расчет количества саморезов для крепления фанеры

Здесь все просто. Общий погонаж лаг делите на 0,15 (шаг между саморезами) и получаете количество саморезов в штуках. Для настила в два слоя умножаете полученный результат на два.

Монтаж полов на регулируемых лагах - схема монтажа

1. Вкрутите болты-стойки в отверстия лаг с резьбой;

2. Лаги установите на основание, с шагом в 300мм;

3. Через болт-стойку засверлите отверстие в основании;

4. В болт – стойку вставьте дюбель-гвоздь;

5. Забейте дюбель - гвоздь добойником ударив по шляпке дюбеля;

6. Используя шестигранный ключ, выставите по уровню положение лаг;

7. Забейте дюбель-гвозди до конца;

8. Стамеской и молотком удалите выступающие части стоек;

9. Настелите первый слой фанеры, крепя его саморезами к лагам, с шагом 300 мм;

10. Если нужно, закрепите второй слой настила к первому саморезами с шагом не более 150 мм; Для паркета и ламината настил делайте из фанеры, листов МДФ или ДСП, а под половую плитку, мрамор и гранит применяйте листы ГВЛ.

На этом монтаж полов на регулируемых лагах закончен. Можно переходить к отделочным работа и причем сразу.

©Opolax.ru

Статьи раздела Стяжки пола

 

 

Устройство пола по деревянным лагам. Устройство электрического ТП в конструкции пола на лагах

Устройство пола по деревянным лагам. Устройство электрического ТП в конструкции пола на лагах

Пол в деревянном доме чаще всего устраивается виде конструкции по деревянным балкам – лагам. Это накладывает свой отпечаток и на устройство покрытия, и на нюансы применения теплого пола. На деревянных полах по лагам возможно устройство электрического теплого пола, он устраивается в пространстве между лагами при соблюдении техники безопасности.

Требования

Теплый электрический пол в конструкции с лагами устраивают и из нагревательного кабеля или мата, и из инфракрасной пленки.

Важно! При расчете принимать общую мощность системы не выше 80 Вт/м². Если используется кабель, то его мощность не должна превышать 10 Вт/м (погонный метр)

Лучше в такой конструкции будет работать система обогрева пола, которая устраивается в воздушной прослойке между верхним покрытием и теплоизоляцией. Сам нагревательный элемент должен находиться не ближе 3–5 сантиметров от нижнего края деревянного покрытия.

Кабельный теплый пол в конструкции с лагами.

Основные требования, которых необходимо придерживаться, такие:

  • Если используется нагревательный кабель, он должен располагаться на расстоянии минимум 3 см от лаг и любых других деревянных элементов.
  • Нагревательный кабель монтируется на металлическую сетку с мелкими ячейками, которая прикрепляется к лагам.
  • Обязательно применяется слой тепло и звукоизоляции. Рекомендуется применение минеральной ваты 5-10 см.

Кроме этого, рекомендуется применять системы теплого пола, оснащенные двумя датчиками температуры – в конструкции пола и в помещении. Это позволяет точнее контролировать нагрев и не допускать перегрева.

Этапы монтажа

При применении теплого пола в виде нагревательного кабеля, работы нужно проводить приблизительно в таком порядке:

Далее конструкция закрывается деревянными досками, на которые, при необходимости выстилается декоративное покрытие.

При применении инфракрасной пленки процесс схож, отличается только некоторыми нюансами

Также важно устроить гидро- и пароизоляцию, на которую высылается термоизолирующий материал. Далее можно использовать отражающую пленку, которая позволит эффективнее работать всей системе

Между самой инфракрасной пленкой и теплоизоляцией необходимо устроить воздушную прослойку толщиной 1–2 см. Для этого на боковую поверхность лаг прибиваются рейки таким образом, чтобы к ним удобно было строительными скобами прикрепить края нагревательной пленки.

Крепление пленки между лагами.

Далее также монтируется деревянное покрытие с расчетом воздушной прослойки 3–5 см над пленкой.

Устройство деревянного пола в частном доме. Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям

Такие полы могут делаться как в деревянных, так и в кирпичных строениях, могут иметь несколько разновидностей. Продумать особенности половых покрытий нужно еще на стадии проектирования здания. Учитывается не только назначение каждого помещения и его размеры, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже даны пошаговые рекомендации строительства такого вида полов.

Укладка деревянного пола на лаги в деревянном доме

Деревянный пол - фото

В зависимости от конкретных условий алгоритм можно несколько изменять, но все главные строительные операции обязательны к выполнению. Основанием могут служить влагостойкие плиты ОСП или листы клееной фанеры. Конструкция половых покрытий предусматривает возможность укладки утеплителей, допускается использование рулонной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть утеплители, то обязательно следует положить гидро- и пароизоляцию.

Шаг 1. Снимите размеры помещения и рассчитайте количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работы выполняйте не спеша, ошибки, допущенные на этой стадии, имеют крайне негативные последствия. Их устранение отнимет много времени.

Шаг 2 . Начинайте устанавливать лаги с крайних пристенных. Если в помещении есть черные полы, то лаги можно фиксировать прямо к ним. Для облегчения работ лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работы и повышают устойчивость лаг. По метке на стене с учетом толщины половых досок выставьте один конец лаги, зафиксируйте его положение.

Установка лаг пола

Практический совет. Во время установки крайних лаг не фиксируйте их сразу, вначале саморезы следует только наживлять. Это даст возможность выполнять окончательные точные регулировки.

Такие же действия сделайте и у второго конца лаги, постоянно контролируйте его положение по уровню. Кода лага легла нормально, можно концы прочно закрепить и приступить к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются под лаги, оно примерно 70 сантиметров.

Шаг 3. Между крайними лагами нужно натянуть веревки, по этой линии выставляйте все оставшиеся лаги. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ±1–2 мм. Больше нет смысла, это отнимает очень много лишнего времени. Небольшой перепад по высоте уберется во время чистовой обработки лицевой поверхности половых досок.

Шаг 4. Если полы будут теплыми, то нужно между лагами уложить теплоизоляцию, для предупреждения попадания влаги используется гидроизоляция и пароизоляция. Расстояния между лагами нужно корректировать с учетом длины и ширины утеплителей. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителей. Если все подготовительные работы выполнены, то можно начинать укладку половых досок.

Закладка теплоизоляции между лагами

Теплоизоляция пола минватой

Есть варианты монтажа лаг по балкам перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, используются чаще всего для нежилых помещений. Особой точности соблюдать не нужно, выравнивание размеров делается лагами. Лаги к балкам крепятся гвоздями или саморезами с боковой стороны. Алгоритм работ такой же. Вначале ставятся крайние, между ними натягивается веревка и по ней фиксируются все остальные.

Укладка лаг на балки нижней обвязки

Вентиляция выполняется через специальные продухи в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае кратность воздухообмена не отвечает требуемым показателям, а это становится причиной порчи деревянных конструкций.

Плавающий пол по деревянным балкам.

Доступные разновидности плавающих полов: на лагах и не только актуальность метода

Деревянные полы устраивают по-разному: по балкам или лагам. При выборе подходящего варианта учитываются и личные предпочтения, и особенности конкретного помещения. Пол, смонтированный по деревянным балкам, прочная и доступная. Вариант по лагам имеет свои преимущества. «Плавающая» конструкция может быть смонтирована собственными силами.

Вариант плавающей конструкции

Когда актуальна «плавающая» конструкция?

Выбор в ее пользу делается тогда, когда необходимо противостоять нагрузкам, появляющимся в момент температурного расширения стяжки. Такого результата удается достичь за счет устройства специального деформационного шва вдоль стен и в месте прилегания стен к перекрытию. Такой шов хорошо гасит возникающую нагрузку, предотвращая разрушение основания под напольным покрытием.

При повышении температуры материал напольного покрытия увеличивается в размерах. Это становится причиной разрушения. Однако вместо жестких стен он упирается в деформационный шов, сдавливая его. Как итог, напольное покрытие остается целым и невредимым даже при серьезном изменении линейных размеров.

К монтажу плавающей конструкции прибегают, если:

  • Монтируются теплые водяные полы. В процессе эксплуатации напольное покрытие прогревается изнутри, что становится причиной деформации из-за температурных напряжений.
  • Работы выполняются в новостройке. Такой вариант напольного покрытия будет сопротивляться деформациям, появляющимся в процессе усадки дома.
  • Надо обеспечить высокий уровень шумоизоляции. Конструкция допускает укладку под стяжку полистирола, который гасит все виды шума.

Внимание! При монтаже электрического подогрева ламината к устройству «плавающей» конструкции можно не прибегать.

Основные преимущества

Для плавающей конструкции характерен ряд достоинств, благодаря которым выбор делается в их пользу. Они:

  • Имеют высокий уровень звукоизоляции. Благодаря независимости стен и уложенного напольного покрытия удается предотвратить распространение звука.
  • Легко монтируются. Не имея опыта выполнения строительных работ, монтаж плавающей конструкции можно выполнить самостоятельно.
  • Прочные за счет устройства многослойной стяжки.
  • Обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Использование материалов с подходящими эксплуатационными характеристиками гарантирует низкий теплоотвод.

Существующие разновидности

Плавающие полы бывают:

  • Бетонными.
  • С сухой стяжкой.
  • Сборными.

Внимание! Каждый вид конструкции имеет особенности. Однако сначала формируется жесткое основание и подкладочный слой, на которые сверху монтируется настил.

Сборная конструкция – это ламинат, паркет или шпунтованная доска. При монтаже важно выровнять основание с помощью специальных средств или прокладочного материала.

Бетонные

Такие полы актуальны при повышенных требованиях к прочностным характеристикам напольного покрытия. Монтируют в гаражах и на складах. Иногда в жилом помещении. В этом случае монтаж изолирующего материала осуществляется на бетонное основание. Конструкция включает:

  • Бетонное основание.
  • Засыпку.
  • Стяжку.
  • Изоляционную ленту.

Внимание! Если на поверхности неровности, засыпку лучше выбрать с наибольшей прочностью. Это исключит проседание после некоторого периода эксплуатации.

Такой тип актуален для первых этажей, когда монтируется пол с подогревом. При отсутствии хорошей теплопроводности эффективность конструкции сравнительно низкая. Изоляционный слой в этом случае должен иметь достаточно низкую теплопроводность. Это может быть минеральная вата или пенопласт.

Устройство бетонной стяжки

Сухая стяжка

В этом случае под финишное покрытие укладывается прочное основание. Работы начинаются с засыпки изолирующего материала на бетонное основание. Предварительно желательно уложить паровой барьер. По краю выровненной засыпки прокладывается кромочная лента. После этого производится укладка двух слоев плит ГВЛВ. Плиты можно также уложить на лаги.

Вариант сухой стяжки

Внимание! Между плитами и стенами — зазор в 1 см.

К сухой стяжке прибегают в помещении со сравнительно невысокими потолками. Толщина пирога может быть любой, что позволяет отрегулировать высоту потолка и нагрузку на несущие конструкции.

Таким образом, плавающий пол, уложенный на лагах, имеет неоспоримые преимущества. Надо лишь выбрать подходящий вариант конструкции для конкретного помещения. При желании монтажные работы можно выполнить собственными силами.

Монтаж деревянных полов. Деревянный пол в частном доме. Технология монтажа деревянного пола по лагам

Строительство жилого дома или проведение ремонтных работ в нем сложно себе представить без настилания полов.

Правильно уложенные полы прослужат «верой и правдой» большое количество лет, а ошибки при проведении данной работы смогут смазать все впечатление от результата.

Какими бы ровными ни были стены и идеальным потолок, проваливающийся, с выбоинами и горбами пол сведет «на нет» весь ремонт. Именно поэтому к этой работе стоит подойти очень ответственно.

Способов укладки напольного покрытия, как и материалов для него большое количество. Одним из самых популярных видов считается деревянный пол. Дерево, как природный материал имеет очень красивый внешний вид, сохраняет тепло, при правильном уходе служит очень долго. О том, как уложить деревянный пол своими руками — расскажем далее.

Преимущества деревянного пола и его недостатки

Как и любое напольное покрытие, дерево имеет свои преимущества и недостатки. Среди первых стоит отметить:

  1. Долговечность. При правильной укладке и уходе за полом он может прослужить довольно долго. К условиям долговечности можно смело прибавить качество половой доски.
  2. Приятное покрытие. В сравнении с керамической плиткой или бетонной стяжкой, пол из доски обладает естественной теплотой дерева, приятный на ощупь.
  3. Ровность поверхности. Правильно уложенные доски создают идеально ровную поверхность.
  4. Ремонтопригодность. В отличие от других видов напольных покрытий, деревянный пол просто ремонтируется заменой лишь нескольких элементов.
  5. Чистая укладка. Во время укладки деревянного пола в помещении не будет много пыли, как в случае заливки бетоном.
  6. Простота укладки. Для создания деревянного пола не нужны специальные инструменты и навыки.

Из недостатков следует отметить:

  1. Боязнь избыточной влаги. Хорошо подтопленные доски могут разбухнуть и сломать замки. К тому же постоянный влажный воздух в помещении может стать причиной гниения досок и лаг.
  2. Необходимость периодического ремонта. Со временем верхний слой краски или лака на деревянной доске стирается, что приводит к необходимости его ремонта.
  3. Под полом остается достаточно пространства. В нем могут завестись мыши или насекомые. Это особенно доставляет неудобства владельцам частных домов. Если мышь умрет под полом, то придется перебирать его полностью.

Варианты деревянного пола в частном доме

Для укладки деревянного пола используются различные технологии:

  1. Укладка доски на лаги. Этот вариант наиболее простой и дешевый. Однако, требует более точной установки лаг.
  2. Укладка фанеры на лаги с последующим монтажом чистовой доски. Вариант, требующий больших материальных затрат, но позволяющий при необходимости сменить покрытие на другое, оставив основание из фанеры.
  3. Укладка черновой доски с последующим монтажом чистовой доски. Черновая доска позволяет использовать покрытие меньшей толщины, что снижает затраты на установку пола.

Технология установки деревянного пола

Конструкция деревянного пола состоит из двух основных частей:

  • Обрешетка. Деревянный пол укладывается на специальные балки – лаги. Они служат основанием, к которому крепятся доски перекрытия. Так как лаги несут основную нагрузку, к выбору материала для них и к их установке необходимо подойти ответственно. Для установки лаг используется брус сечением не менее 100х50 мм. Чтобы они служили долго, необходимо выбрать качественную древесину, без сучков и трещин.
  • Доска. Для укладки деревянного пола на лагах в частном доме используется специальная половая доска. С одного бокового торца на ней вырезан паз, а с другой шпонка. Благодаря такому замку доска входит одна в одну, формируя однородное и ровное покрытие. Для настила пола лучше использовать хвойные, чем лиственные породы дерева.
  • Столбы. Они являются опорами для лаг. Делают их из деревянных брусков или выкладывают из кирпича. Столбы из брусков предпочтительней, так как их при необходимости можно убрать. Чтобы пол был крепким и не качался, столбы должны быть установлены ровно.
  • Гидроизоляция. Для того чтобы дерево не впитывало влагу, между бетоном и лагами устанавливается слой гидроизоляции. Если монтируются опоры для лаг из деревянных брусков, гидроизоляция укладывается между грунтом и столбом. В случае установки лаг на кирпичные опоры, гидроизоляция укладывается и между ними. В качестве гидроизоляции чаще всего используют гидроизол или рубероид. Если его нет, можно применять плотный полиэтилен.

Экспликация полов по деревянным балкам. Форма 4 Экспликация полов

Форма 4

___________________
* Тип пола по рабочим чертежам.
** При применении типовой конструкции пола приводят только дополнительные данные.

2.5.4. На план кровли (крыши) наносят:

1) координационные оси: крайние, у деформационных швов, по краям участков кровли (крыши) с различными конструктивными и другими особенностями с размерными привязками таких участков;

2) обозначения уклонов кровли;

3) отметки или схематический поперечный профиль кровли;

4) позиции (марки) элементов и устройств кровли (крыши).
На плане кровли (крыши) указывают деформационные швы двумя тонкими линиями, парапетные плиты и другие элементы ограждения кровли (крыши), воронки, дефлекторы, вентшахты, пожарные лестницы, прочие элементы и устройства, которые указывать и маркировать на других чертежах нецелесообразно.
Пример выполнения плана кровли приведен в приложении 7.

2.6. Схемы расположения элементов сборных перегородок, заполнения оконных и других проемов

2.6.1. Схемы расположения элементов сборных перегородок (кроме панельных железобетонных), заполнения оконных и других проемов выполняют с учетом требований п. 3.3.

2.6.2. Допускается схему расположения элементов сборных перегородок совмещать с планами этажей.
Пример выполнения схемы расположения элементов сборных перегородок приведен в приложении 8.

2.6.3. Схему расположения элементов заполнения оконных проемов составляют на заполнение каждого типа. Сплошное заполнение между двумя смежными координационными осями учитывают как заполнение одного типа.
При комплектной поставке панелей с заполненными проемами схему расположения элементов заполнения не выполняют.
Пример выполнения схемы расположения элементов заполнения оконных проемов приведен в приложении 9.

Видео монтаж тихого чернового пола по деревянным балкам [№36]

Устройство лаг, правильный расчет и монтаж деревянного пола

Конструкции деревянных полов разнообразны, но классика остается всегда на первых позициях. Это относится к системе деревянных полов на лагах. Устройство пола по лагам только на первый взгляд сложное и недоступное для новичка. Мы объясним, из чего состоит такое покрытие, и как правильно выбрать и уложить лаги своими руками.

Лаги — назначение и применение

Деревянный пол настилают на поперечные опоры, их называют лагами. Но говоря о материале, не стоит заблуждаться и думать, что они бывают только деревянными. На практике встречаются металлические, железобетонные и даже полимерные. Самая популярные из дерева. Их конструкция разнообразна: от круглой до квадратной, из одного или сращенного бруса. Лаги из бруса считаются самыми простыми в изготовлении и монтаже своими руками. Устройство пола по лагам несет за собой ряд функциональных плюсов:

  1. Повышенная шумоизоляция;
  2. Образование подпольного пространства, где легко размещаются коммуникации;
  3. Равномерное распространение нагрузки на фундамент и грунт под домом;
  4. Деревянный пол получается проветриваемым, что значительно повысит его срок эксплуатации;
  5. Создают ровную поверхность под будущий пол;
  6. При ремонте пол на деревянных основах легко демонтировать или заменить деформированные части своими руками;
  7. Конструкция, несмотря на простоту, прочная и хорошо выдерживает высокие нагрузки.
  8. Легко выполнить утепление полов.

Как изготовить лаги и какую древесину под них выбрать

Можно приобрести готовые изделия, но дешевле их сделать своими руками. Изготавливать их нужно из ели, сосны или пихты. Подходит так же и лиственница и осина, но такое сырье дороже. Сорт древесины не обязательно должен быть высший, можно использовать 2 и 3-й. Если дерево естественной влажности, то его следует просушить до 15-18%. Лучше изготавливать своими руками прямоугольные лаги, углы при этом совсем не обязательно должны быть выбеленными, достаточно обработки кругляка с 4-х сторон. Для правильного размещения устройство должно иметь 4 ровные стороны. Высота изделия должна превышать ширину в 1,5-2 раза. Такое соотношение позволит изготовить прочные и надежные элементы.

Размер определяют в зависимости от параметров помещения, а конкретно от размера расстояния между звеньями нижней обвязки из бруса. Стоит учитывать и толщину будущего утеплителя. В таблице ниже можно увидеть допустимое сечение для шага между лагами в 700 мм при пролете различной длины:

Размер пролета комнаты, мСечение, см
211х6
315х8
418х10
520х15
622х18

Если размеры комнаты, стоят между указанными значениями, лучше брать за основу ближайшее наибольшее. Только так можно рассчитывать на действительно прочную конструкцию.

Доски для деревянного пола подойдут обрезные, но лучше использовать специальные шпунтованные. Их устройство имеет соединение шип и паз, а значит в дальнейшем не придется тратиться на чистовое покрытие. Древесину для досок используют любую. Но сосна, пихта, ель более мягкие и просты в обработке. В этом же и их основной минус — на полу могут оставаться вмятинки от ножек мебели и т.д. Этого не произойдет с дубом и лиственницей, но стоит материал значительно дороже и работать с ним своими руками сложнее.

Сорт половой доски подбирают в зависимости от того чем будет покрываться материал в дальнейшем. Под матовую покраску подойдет В и ВС сорта, под лак В и АВ. Для гаража и хоз. построек можно воспользоваться сортом С. Если доски не прошли камерную сушку, их нужно положить в закрытом отапливаемом помещении на 10-20 суток. Если влажность полов более 15%, то при высыхании появятся трещины. Пересушенный материал тоже может развалится со временем под давлением мебели.

Перед укладкой все доски и лаги нужно обработать антисептиками глубокого действия.

Как правильно рассчитать расстояние между лагами

Ориентироваться при монтаже своими руками нужно на толщину половой доски, чем она толще, тем шире укладка. Так для доски в 50 мм можно сделать шаг 1,5м, для дюймовки максимум 60 см. Существует ГОСТ по которому расстояние между балками следующее:

Толщина половой доски, ммШирина шага лаг, мм
20300
24400
30500
35600
40700
45800
501000

Если размер основы не соответствует значениям в таблице, высчитывается усредненное. А в количестве можно и ошибиться в большую сторону. С краев можно пропустить их на более частое расстояние, так пол будет только крепче.

Как уложить деревянный пол

Правильная схема установки полового покрытия на лагах включает в себя:

  1. Установка лаг
  2. Монтаж чернового деревянного пола.
  3. Укладка утеплителя и гидроизоляции.
  4. Укладка чистового деревянного пола.

Устанавливают пол по лагам тремя классическими схемами: по обвязочному брусу, по земле и на бетонное перекрытие. О каждом из видов стоит поговорить подробнее.

Монтаж лаг на обвязочный брус

Установка основы на обвязочный брус своими руками проще всего. Крепить нужно по боковым сторонам. К обвязке сбоку крепятся контрольные рейки. Первоначально нужно закрепить первые две крайние балки. Крепить их при помощи специальных металлических скоб, шурупами 6 мм и длине чуть меньше лага. Если крепить шурупом без скобы к деревянному брусу, то нужно брать его в 2,5 раза больше ширины лага.

Перед креплением проверьте по уровню оба лага, они должны быть строго горизонтальны и по уровню совпадать с обвязочным брусом.

Монтаж на бетонное перекрытие

Если бетонная поверхность неровная, то можно укладывать балки на специальные деревянные подкладки различной толщины. Так балки выровняются, но со временем прокладки могут деформироваться или вовсе вылететь, и пол просядет. Лучше перед укладкой на бетон сделать дополнительную бетонную стяжку и прямо на нее уложить лаги. Это устройство деревянного пола более надежно, так как нагрузка будет ровно распределяться по всей длине деревянного основания.

В любом случае бетон это пористый материал, легко впитывающий влагу, поэтому перед укладкой деревянных лаг поверхность нужно гидроизолировать ПВХ пленкой или другим гидроизолятором рулонного типа, например Изорок или Технониколь. Гидроизоляция  будет не только защищать пол от влаги, но и дополнительно шумоизолировать, кроме того укладка своими руками проще.

Монтаж по грунту на столбики

Установка лаг по грунту выполняют на специальные столбики. Устройство их следующее:

  1. Грунт под домом ровняют и тщательно утрамбовывают. Утрамбовать проще всего палкой на конце которой прикручена широкая доска.
  2. Делается отметка под будущие столбики. Проще сделать это прямо на брусе, где обвязка. Первая опора должна быть от стены на расстояние не больше 3-20 см.
  3. Закладывается фундамент под столбики. Можно выполнить его под каждый отдельно, либо единый под целый ряд. Размер фундамента под один столбик не должен быть менее 40х40 см. В глубину не менее 15 см, над грунтом расстояние не менее 5 см. Далее бетонные столбики гидоизолируют битумом, и сверху укладывают кирпичи в 2 ряда. Высота кладки зависит от уровня бруса обвязки. Укладка происходит при помощи цемента 100м из красного кирпича. Не допустимо использовать силикатный, так как он боится влаги.
  4. Сверху на готовые столбушки укладывают еще слой гидроизоляции. Для этого из рулонного материала вырезают квадраты под размер 250х250 мм. Сверху на них укладывают такой же квадратик звукоизоляции.
  5. Укладывают две первые маячковые лаги. Для достижения горизонтали необходимо измерить устройство лазерным уровнем. Если есть изгибы, их убирают при помощи рубанка или подкладывают деревянные подкладки. Должна получится ровная горизонталь с минимальным допустимым искажением между досками в 1 мм/м.
  6. Затем на устройство укладывают все остальные лаги между первыми. Закрепить лаги к столбушкам нужно железными скобами и саморезами. Длина самореза должна быть такой, чтобы саморез зашёл внутрь минимум на 3-4 см. К столбушке скобка прикрепляется при помощи дюбелей.

Монтаж половых досок

Устройство начинается с чернового деревянного пола. Для этого на лаги прикручиваются саморезами горизонтальные балки с дух сторон. На них укладывают черновой деревянный пол из не строганной доски. После этого монтируют еще слой гидроизоляции. Лучше взять рулонный материал, его проще монтировать между лагами. Дальше происходит укладка утеплителя и пароизолятора, который будет играть защитную функцию. Далее следует укладка чистовых досок.

Начинать укладку деревянного пола по лагам нужно от дальнего угла, отступив на 10-15 мм от стены. Если это шпунтовая доска с шипом и пазом, то укладку производят шпунтом к стене. Это при усадке и расширении компенсирует изменения. Для того, чтобы не разбить доску при прикручивании к лагам, в ней заранее высверливают отверстия под саморезы.

Если доски деревянного пола имеют длину, недостаточную для комнаты, то стыковку между собой лучше производить в середине, чередуя. Если это шпунтовая доска, то саморез следует вкручивать в пазы, так их не будет видно. Последнюю закрепляют насквозь, как можно ближе к стене. Впоследствии эти места закрывают плинтусами.

Каждый ряд нужно укладывать в противоположном направлении по древесному рисунку от прежнего. Так при усадке они меньше разойдутся. К друг другу доски прижимают максимально плотно и крепят к лагам саморезами.

После укладки доски покрывают защитными составами и дают высохнуть.

Надежность и прочность конструкции зависит от правильного расчета и укладки лаг. Если отнестись к этой части с серьезностью, то все остальное пойдет “как по маслу”.

Монтаж деревянных полов на лаги

Любое строение имеет под собой основание, и от того, насколько прочным и устойчивом он является напрямую зависит устойчивость и долговечность этого строения. Напольные конструкции — не исключение, и основанием для них может служить не только прочная плита перекрытия, но и грунт. Ну а последний далеко не всегда отличается своей прочностью. К тому же, грунт – это источник сырости и холода, от которых необходимо оберегать пол и отдельные элементы его конструкции. И потому полы на лагах по грунту представляются нам реальным вариантом решения задач по обеспечению напольных конструкций прочностью, долговечностью, защиты их от холода и сырости.

Что такое лаги и преимущества их использования

Лагами называются бруски из дерева или полимеров, которые располагаются по грунту или на столбах и служат основанием для чистового напольного покрытия. Преимуществ использования подобной системы обустройства пола немало. В частности, настил пола по лагам позволяет улучшить его тепло- и звукоизоляционные характеристики, защитить от влаги, более равномерно распределить нагрузки на основание и чистовое напольное покрытие за счет создания горизонтальной плоскости пола. Кроме того, подпольное пространство, которое образуется при использовании рассматриваемой системы, обеспечивается качественной вентиляцией, которая предотвращает образование скоплений грибка и плесени, негативно влияющих на здоровье человека.

Еще одно преимущество рассматриваемой конструкции наблюдается в том, что в ее подпольное пространство можно спрятать различные коммуникации, а также оно может использоваться в качестве кладовой для хранения различных предметов обихода, продуктов, домашних закаток и т.д. Кроме того, может производиться укладка лаг на фундамент, грунт, деревянные и железобетонные перекрытия, причем, этот процесс, хоть и очень ответственный, но достаточно несложный. Так что, заручившись поддержкой необходимых знаний, справиться с настилом такого пола сможет любой человек, умеющий держать в руках молоток.

Устройство лаг по деревянным перекрытиям

Как фундамент под лаги могут быть задействованы деревянные перекрытия, и укладка по ним рассматриваемой конструкции имеет собственную специфику, обусловленную тем, что такое основание редко когда бывает идеально ровным. Игнорировать сей факт ни в коем случае нельзя, а вот решается данная проблема путем закрепления лаг к боковым сторонам балок. Главное достоинство этого метода заключается в том, что, используя специальные винты, вы сможете регулировать высоту основания и, следовательно, сможете выровнять пол. При этом, настоятельно не рекомендуем использовать для этих целей различные клинья и подкладки, ибо они не смогут долго держать выбранный вами уровень высоты лаг.

При выборе шурупов для крепления лаг к деревянным балкам обратите внимание на то, что длина этого крепежного материала должна как минимум в 2.5 раза превышать ширину лаг, при том, что диаметр шурупов должен быть не менее 6 мм. Но помните, слишком толстые шурупы при вкручивании в конструкцию могут привести к ее растрескиванию, и потому вам предварительно надо будет просверлить в нем отверстие, которое будет на 2.5 мм меньше в диаметре, нежели диаметр шурупа.

Укладка лаг на грунт

Если вы имеете в качестве основания для лаг грунт, то первым вашим шагом станет полное снятие дерна. После этого основание засыпается примерно 50-ти миллиметровым слоем гравия, тщательно утрамбовывается и заливается бетоном, слоем примерно в 5 см. Следующий шаг – обязательно надо создать гидроизоляционный слой. Делать это лучше обмазочным способом, используя, к примеру, битумную мастику или специальные гидроизоляционные составы. Наносить их надо не только на бетонное основание, но и на стены, примерно на уровень пола. После укладки гидроизоляции, создаем теплоизоляционный слой и заливаем стяжку. Правда, сегодня можно поступить проще и заменить утеплитель и стяжку плитами полистиролбетона. Последний отлично держит тепло, обладает неплохими звукоизоляционными свойствами, а также достаточно долговечен.

Расстояние между лагами

Учитывая тот факт, что лаги являются несущей конструкцией для финишного покрытия пола, всегда важно выбрать правильное расстояние между ними. Стандартный шаг между ними составляет примерно 35-40 см, однако далеко не всегда удается точно определить, сколько лаг понадобится для укладки в помещении. Потому, рекомендуем вам воспользоваться следующей формулой. Берем усредненное расстояние между лагами в вышеотмеченном диапазоне, которое составляет 0.375 м (37.5 см), ширину лаг – например, 0.09 м, длину комнаты – 8.5 м, а также рекомендуемое расстояние между полом и стенами, которое составляет 0.03 м. Последнее надо умножить на 5 (получаем 0.06). Из этих данных выводим уравнение 0.06+0.375(y-1)+0.09y=8,5, где у – общее количество лаг. Решаем это уравнение и получаем для комнаты длиной 8.5 м необходимое количество лаг, равное примерно 19. Далее, выводим точное расстояние между ними: 8.5-(19х0.09)-0.06=6.73/19-1, т.е. точное расстояние между лагами должно равняться 37.4 см.

Перед укладкой лаг поверхность основания надо тщательно очистить и высушить, а сами балки обработать антисептиком и битумом. Пространство между лагами необходимо будет засыпать шлаком или песком, которые послужат в качестве дополнительной шумоизоляции, и заполнить утеплителем, например, минеральной ватой. Установка лад производится по окну, с расстоянием до стены 30-40 мм. Далее берем длинное правило и измеряем уровень поверхности. Если просвета между лагами нет, тогда укладка произведена правильно. Если просвет имеется, тогда путем подсыпки/отсыпки песка под балками выравниваем высоту. Если вы использовали балки с резьбовыми отверстиями на винтах, тогда регулировка высоты производится путем вращения болтов.

И еще пара моментов. Укладка лаг производится чересполосно, т.е. сначала укладываются балки на расстоянии 2 метров друг от друга, а затем в этот зазор укладываются средние лаги на рассчитанном предварительно расстоянии. Если расстояние между балками перекрытия составляет менее 30 см, тогда использование этой конструкции рационально только в том случае, если в качестве финишного напольного покрытия вы будете использовать керамическую плитку. Кроме того, если вы производите укладку лаг на грунт, то в качестве опоры для них могут служить кирпичные столбики. Ну и последнее – не стоит подбивать под бруски клинья для выравнивания уровня высоты лаг.

Укладка напольного покрытия на лаги

В качестве эталонного материала для укладки мы берем дерево. Деревянный пол обладает рядом несомненных преимуществ, в том числе, относительно простотой монтажа, хорошими теплоизоляционными свойствами, способностью «дышать», предотвращая образование грибка и плесени, отличной звукоизоляцией и, что самое важное, экологичностью. Используя пиломатериал из хвойных пород дерева, вы сможете содействовать наполнению воздуха внутри помещения полезными для здоровья веществами, которые укрепляют иммунитет и проводят незримую для вас профилактику простудных, инфекционных и прочих заболеваний.

Для укладки деревянного пола на лаги нам понадобятся перфоратор, дрель (шуруповерт), гаечный ключ (13-14), электролобзик, гвозди (50 и 70 мм), саморезы (35,50 и 75 мм), доска для пола. После укладки лаг и крепления их к основанию с помощью анкерных болтов (для бетона) или дюбелей, пространство между балками заполняем утеплителем, в качестве которого может быть использован керамзит, минеральная вата, изоспан, пенополистирол и т.д. Затем укладываем первый ряд досок с дальнего от двери угла комнаты, не забывая оставлять зазор между стеной и половой доской в 10 мм. Для того, чтобы добиться плотного прилегания между досками, их подстукивают с помощью молотка. Конечно, это необходимо только в том случае, если вы используете нешпунтованную доску. Если же вы задействовали доску шпунтованную, то плотность прилегания двух соседних досок обеспечивается благодаря системе «шип-паз». Следующий ряд досок укладываем со смещением на две лаги от первого ряда.

Для крепления досок лучше использовать шурупы. Чтобы их головки не выступали на поверхности пола, рекомендуем с помощью дрели делать под шурупы два отверстия, одно из которых будет не глубоким и по диаметру будет равняться диаметру шляпки шурупа. В этом отверстии указанная шляпка будет прятаться. Отверстия надо высверлить предварительно, дабы в процессе крепления избежать растрескивания напольного покрытия. После укладки досок, необходимо будет скрыть деформационные швы — расстояние в 10 мм между досками и стеной. Для этого можно задействовать плинтусы.

Обращаем внимание на то, что доски должны крепиться к каждой лаге, причем, стык между досками должен приходиться на середине лаги и быть перпендикулярным длине доски. Если вам придется обходить препятствие в виде трубы, то под нее надо будет высверлить отверстие, диаметр которого будет превышать диаметр самой трубы примерно на 8-10 мм. Если вы будете крепить доски гвоздями, тогда необходимо будет задействовать строительный степлер, с помощью которого вы сможете стягивать доски скобами.

Выравнивание пола в старых домах

При укладке пола в старых домах обычно приходится сталкиваться с проблемой наличия неровностей пола. Причем, неровности эти настолько существенны, что избавиться от них при помощи стяжки бывает практически невозможно. Эта проблема решается за счет упомянутых выше регулируемых лаг, которые оснащаются специальными отверстиями. В последние ввинчиваются болты, которыми непосредственно регулируется высота расположения лаги. Для того, чтобы крепление последней к балке было надежным, на каждые два метра балки должно приходиться не менее 5 отверстий. После выравнивания лаг, они дополнительно фиксируются при помощи дюбель-гвоздей.

Финальная обработка напольного покрытий

После укладки финишного покрытия, его необходимо подготовить к эксплуатации. Для этого, во-первых, производим шлифовку деревянной доски, которая поможет избавиться от различных шероховатостей и неровностей. Для этого лучше использовать специальную шлифовальную машинку, предварительно обработав поверхность пола крупной наждачной бумагой. Далее, необходимо пройтись по полу, чтобы выявить места, в которых доски шатаются или прогибаются. Любое движение доски пола означает то, что в процессе его эксплуатации вас будет раздражать неприятный скрип. Чтобы предотвратить его появление, рекомендуется дополнительно закрепить подвижные участки шурупами-саморезами, причем. Сделать это так, чтобы их шляпка полностью вошла в дерево. После этого, данный участок пола рекомендуется.

С учетом капризности многих пород древесины, которую они проявляют к условиям окружающей среды, деревянный пол на лагах обязательно надо подвергнуть обработке защитными составами. В качестве последних могут быть задействованы масляные пропитки, восковая мастика или паркетный лак. Используя масляную пропитку, помните о том, что масло, входящее в ее состав, достаточно глубоко проникает в структуру древесины. Это обеспечивает лучшую защиту, однако, если вы впоследствии захотите покрыть пол лаком или краской, придется подвергнуть пол довольно глубокой шлифовке, которая может повредить структуру древесину и сделать ее более чувствительной к воздействию негативных факторов окружающей среды.

Ну и последнее, о чем непременно стоит упомянуть конструкция пола на лагах подразумевает наличие хорошей вентиляции. Для этого, производя укладку утеплителя в пространство между лагами, не забывайте о том, что необходимо оставлять технологический зазор между утеплителем и чистовым покрытием пола. Величина такого зазора, т.е. пустоты, должна составлять примерно 5 см. Кроме того, необходимо проделать небольшие вентиляционные отверстия в плинтусах, коих по нормам должно быть не менее двух на 15 м? площади пола. Эти отверстия, для более безопасной эксплуатации полов, потом необходимо закрыть специальными решетками.

Статья была подготовлена экспертами компании "Паркетиста" - лидирующей компании по паркетным работам в Санкт-Петербурге. Наша главная специализация - это укладка и циклевка паркета.

Реклама

Монтаж и укладка деревянных лаг и пола на лагах в Пензе

Цены на устройство чернового пола

Залив обычной цементно-песчанной стяжка полам2от 350
Устройство бетонной стяжки пола, бетонирование полам2от 350
Укладка полусухой машинной стяжка пола (цена с материалом)м2от 400
Устройство наливного пола (цена с материалом)м2от 300
Укладка сухого пола (сухой стяжки) Knaufм2от 350
Монтаж фальшполам2от 300
Монтаж половых лагм2от 150
Устройство регулируемых лагм2от 150
Укладка половой доским2от 200
Укладка фанеры, ДСП, ОСБ, оргалита на полм2от 150

Цены на подготовку основания и поверхности пола

Укладка насыпного утеплителя (керамзита, эковаты, гранулированного пенополистирола, вермикулита, опилок, пеностекла, перлита, пеноизола и т.д.)м2от 150
Монтаж теплого полам2от 300
Утепление (теплоизоляция) полам2от 350
Устройство звукоизоляции (шумоизоляции) полам2от 350
Гидроизоляция половм2от 160
Укладка пароизоляция полам2от 50
Армирование стяжки металлической сеткойм2от 100
Обработка стен, полов, потолков антисептикомм2от 50
Грунтовка пола / нанесение бетоноконтактам265

Цены на чистовую отделку пола и укладку напольных покрытий

Покрытие пола "морилкой"м2от 80
Покраска пола в 1 слойм2от 120
Покраска пола в 2 слоям2от 160
Лакировка деревянного пола, паркета, пробким2от 120
Укладка линолеумам2от 150
Настил ковролинам2от 150
Укладка ламината под прямым угломм2от 220
Укладка ламината по диагоналим2от 250
Укладка паркетной доским2от 300
Укладка штучного паркетам2от 1000
Укладка инженерной доским2от 250
Укладка керамической (кафельной) плитки на пол под прямым угломм2от 600
Укладка керамической (кафельной) плитки на пол по диагоналим2от 700
Укладка мелкой керамической (кафельной) плитки (10×10, 15×15) на полм2от 900
Укладка мозаики (мозаичной плитки) на полм2от 900
Укладка керамогранита на полм2от 600
Укладка клинкерной плитки на полпо договоренности
Облицовка труб канализации и водопровода плиткойп.мот 600
Монтаж порога из плиткишт.от 1100
Затирка межплиточных швовм2от 140
Укладка натурального (мрамор, гранит и т.д.) и искуственного камня на полпо договоренности
Укладка кварц-виниловой плитки на полм2от 350
Укладка пробки на полм2от 350
Монтаж пластиковых плинтусовп.мот 110
Монтаж плинтусов других типовп.мот 185

Цены на демонтаж полов и напольных покрытий

Демонтаж половой доским2от 100
Демонтаж половых лагм2от 60
Демонтаж ДСП, ДВП, ОСБ, фанеры, оргалита с полам2от 50
Полный демонтаж деревянного пола (с лагами, черновым настилом и финишным напольным покрытием)м2от 120
Демонтаж фальшполам2от 50
Демонтаж линолеума, ковролинам2от 50
Демонтаж ламината, паркета, инженерной доским2от 75
Демонтаж стяжки толщиной до 50 ммм2от 180
Демонтаж стяжки толщиной от 50 до 100 ммм2от 270
Демонтаж бетонного порога без арматурым2от 150
Демонтаж старой плитки с пола и стенм2от 80
Демонтаж гранитных и мраморных плитм2от 190
Вынос строительного мусора после демонтажапо договоренности
Вывоз строительного мусора после демонтажапо договоренности

Монтаж деревянных лаг | Строительный портал

Строительство дома начинается с фундамента, а капитальный ремонт невозможен без надежного обустройства полов. На эту плоскость в любом помещении приходится наибольшая нагрузка, поэтому от качества установки деревянных лаг зависит надежность пола и его утепление. Хотя на его ремонт уходит половина бюджета, полы из дерева на лагах обеспечат комфорт, приятные ощущения от текстуры древесины и стойкую к механическим воздействиям основу, которая рассчитана на большую нагрузку.

Оглавление:

  1. Что такое лаги, их предназначение
  2. Регулируемые конструкции лаг: плюсы применения
  3. Из чего лучше сделать лаги?
  4. Какое необходимо расстояние между лагами?
  5. Основные требования правильного устройства деревянного пола по лагам
  6. Укладка регулируемого основания пола
  7. Как утеплять пол по лагам?
  8. Укладка лаг на бетонное основание
  9. Укладываем доски на лаги

Что такое лаги, их предназначение

Лаги – это балки, используемые в качестве основы под настил деревянного пола или другого покрытия. Лаги укладывают параллельно стенам, и на них поперечно монтируют деревянные доски, фанеру или ламинированные ДСП.

Деревянные полы на лагах – надежная конструкция, которая используется в строительстве:

  • новых деревянных домов;
  • кирпичных построек;
  • зданий из бетонных плит и других материалов.

Обычно для лаг применяют деревянный брус, поскольку это общедоступный материал. Он подходит для укладки:

  • на стяжку;
  • грунтовое основание;
  • старые деревянные полы и другие покрытия.

Полы на лагах практически незаменимы в тех случаях, когда нет другой возможности грамотно обустроить настил на неподготовленное для финишной отделки основание. Основные функциональные преимущества лаг:

  • выравнивание поверхности;
  • обеспечение достаточной шумоизоляции;
  • увеличение теплоизоляции полов;
  • возможность скрыть коммуникации;
  • распределение нагрузки на нижний слой;
  • обеспечение циркуляции воздуха под полом;
  • создание подходящей обрешетки под настила досок;
  • возможность замены нескольких элементов конструкции при их  повреждения без замены всего пола;
  • обеспечение прочности пола при установке лаг в деревянном доме.

Деревянные доски нельзя стелить на земляное основание без укладки лаг в деревянном доме, каким бы сухим и хорошо подготовленным это основание ни было. Без решетки из бруса деревянные полы быстро придут в негодность. Всем известно, что наличие качественных деревянных полов – это и особый  микроклимат в доме, и благотворное влияние на здоровье древесины.

Современный рынок стройматериалов предлагает готовые лаги или брус и балки, используемый для этих целей. Подойдет длинный деревянный брус стандартных размеров – 40х60 мм или 50х50 мм. Стелить полы из современных материалов, используя электроинструмент и новейшие технологии – одно удовольствие. Поэтому сделать лаги и самостоятельно постелить полы выгоднее своими руками, не оплачивая работу целой строительной бригады.

Совет: Доска для укладки пола должна примерно вдвое тоньше, чем деревянные лаги, тогда нагрузка будет меньше.

Регулируемые конструкции лаг: плюсы применения

Многим знакомо с детства – чтобы выровнять поверхность, требуется подложить клин или кусочек плоской доски. Но это не так просто, когда речь идет по поверхности пола с большой разницей уровня от стенки до стенки. Большие перепады бывают не только при неравномерном проседании грунта в старых домах, но и когда укладывают лаги в деревянном доме во время его строительства. В этом случае делают регулируемые лаги.

Такая конструкция экономит время на выравнивание пола и упрощает его монтаж, а внутри образуется пространство для термоизоляции и дополнительного утепления, есть место и для укладки коммуникаций. Регулируемые конструкции не используются только при низких потолках, поскольку такие полы отнимут порядка 7-12 см от высоты стен.

Из чего лучше сделать лаги?

Лаги под деревянный пол можно делать из разных пород древесины, и когда есть выбор, то лучше использовать недорогой, но устойчивый к разрушению и намоканию брус, например, из пихты и других хвойных пород. Полы лучше делать из декоративных сортов древесины, а для помещений с малой нагрузкой, например, в детскую или спальню, подойдет мягкое дерево с красивым текстурным рисунком – вишня, ольха, орех, осина. Под покраску бессмысленно платить за дорогую древесину с высокими декоративными свойствами, лишь бы не было дефектов и сучковатости.  

Полы с большой нагрузкой делают из сибирской лиственницы, дуба и ясеня, поскольку на них не остается вмятин от каблуков и ножек мебели. В супермаркетах также предлагаются готовые шпунтованные доски, которые на гранях имеют отфрезерованные шипы и пазы для быстрой бесшовной укладки. Лаги под полы обычно выстилают из недорогой древесины – ель, сосна. Вполне достаточно сухой древесины 2-3 сорта.

Совет: Если древесину под лаги брать в строительном супермаркете, консультанты подскажут размер лаг для деревянного пола, помогут выбрать брус подходящей породы и нужного сечения.

Брус под лаги и доску для укладки пола обязательно должны быть обработаны водорастворимым, составом против грибка и плесени, такие как препарат МХХЦ, кремнефтористый аммоний, ХХП.

Какое необходимо расстояние между лагами?

Шаг лаг (интервал между брусом) напрямую зависит от толщины доски или настила пола. Когда используют толстые прочные доски, лаги размещают не так плотно. А на легкое покрытие, например, под фанеру, лаги кладут часто.

Соотношение толщины доски и расстояния между лагами:

  • на 20 мм - 30 см;
  • на 24 мм - 40 см;
  • на 30 мм - 50 см;
  • на 35 мм - 60 см;
  • на 40 мм - 70 см;
  • на 45 мм - 80 см;
  • на 50 мм - 90-100 см.

Совет: Если к концу монтажа лаг сбился интервал, это не принципиально, сделайте чуть шаг между последними лагами, что упрочит конструкцию. Если доска для пола довольно тонкая, лучше уменьшить интервал при укладке деревянных лаг у стен – там, где должна стоять мебель. 

Основные требования правильного устройства деревянного пола по лагам

При установке лаг для пола в деревянном доме своими руками важно соблюдать такие требования:

  • лаги делать максимально устойчивыми;
  • брус лагов ставить горизонтально, за исключением уклона, предусмотренного архитектурным проектом;
  • древесина лаг должна быть максимально сухой;
  • желательно обеспечить микроциркуляцию пространства под полом.

Внимание: Если лаги укладывают на нестабильное основание, такое как грунт под деревянный пол на первом этаже дома, рекомендуется соорудить небольшие кирпичные столбцы 250х250. Их делают из красного керамического кирпича, соединенного цементным раствором. Такое основание лучше всего реагирует на естественную влажность внутри пола.

Совет: Сооружаемый на лагах пол важно обеспечить достаточной звукоизоляцией, используя подложку или рубероид.

Укладка регулируемого основания пола

Непосредственно на сухую бетонную стяжку или плиты ЖБИ идет монтаж деревянных лаг. Их укладывают строго горизонтально, соблюдая равный интервал – порядка 50-60 см, проверяя уровнем. Там где необходимо для выравнивания, под лаги дополнительно укладывают обрезки древесных стройматериалов и клинья из досок:

  • обрезки фанеры;
  • другие древесные стройматериалы.

Собрать конструкцию основания для пола легко:

  • для ввинчивания болтов-стоек в лагах делаем отверстия – на каждые 2м длины бруса достаточно 5-6 отверстий;
  • укладка лаг ведется с равным интервалом;
  • отверстия высверливаем заранее, но так, чтобы сверло прошло через отверстия болтов-стоек;
  • горизонталь соблюдаем по уровню и выравниваем;
  • забиваем упора дюбеля по 3,5см;
  • когда у болтов-стоек есть выступающие части, их срезаем;
  • после того как выровняют деревянные лаги, на это основание укладываем деревянные доски или другое финишное покрытие.

Лаги монтируем к бетонному основанию анкерными болтами или дюбелями достаточной длины, чтобы пробить высоту бруска на несколько сантиметров. Регулировку обеспечат шурупы для крепления деревянных лаг, а также пластиковые шайбы и стойки, на которые они опираются.

Данная технология монтажа имеет массу преимуществ – выравнивание пола, укладка коммуникаций, монтаж системы «теплый пол», прокладывание кабеля электропроводки, Интернета, телефона, газовых и водопроводных труб, которые желательно скрыть под полом.

Внимание: Все перечисленные коммуникации не должны соприкасаться или переплетаться между собой! К выходам коммуникаций важно обеспечить доступ.  

Как утеплять пол по лагам?

Перед тем как положить лаги в деревянном доме, важно заранее продумать, как полы будут утепления изнутри. Свойства древесины, благодаря экологичности, натуральности и теплу, широко используются не только с эстетической целью, но и для утепления дома. Однако, при всей своей привлекательности, в холодное время года ступни ног чувствуют холод покрытия, если пол не утеплен.

Деревянные полы – один из древнейших способов обустройства нижней поверхности жилища. Дополнительное тепло обеспечивали за счет плотных ковров на основе шерстяной пряжи поверх досок. Сегодня широко используются различные утеплители изнутри, включая систему подогрева теплым кабелем «Нексанс».

Сегодня рекомендуется утеплять деревянный пол на лагах керамзитом, пенополистиролом, изовером, базальтовой ватой  и другими современными материалами, включая напыление или рулонные материалы. В свободные просветы, щели или незаполненные ячейки заполняются фрагментами и отходами утеплителя, но сверху оставляют небольшой воздушный зазор.

Совет: Если устройство деревянных лаг требовалось для выравнивания старого деревянного пола, то дополнительное утепление не обязательно. Самым холодным основанием для деревянного пола является грунт под первым этажом или бетонная стяжка, на которую нередко засыпают керамзит. Полы на верхних этажах не обязательно утеплять.  

Внимание: На мягкий утеплитель не рекомендуется настилать лаги, поскольку они не будут устойчивые, лучше разрезанные рулоны утеплителя стелить строго в промежутках бруса!

Укладка лаг на бетонное основание

На бетонное основание лаги укладывают двумя способами.  

1. Для выравнивания делают цементную стяжку, чтобы на нее выкладывать лаги. Это надежный способ, и обрешетка их бруса ложится ровно, полы не деформируется, лаги на стяжке быстро монтируются, обеспечивая прочное основание по всем периметру помещения.

2. Иногда делают специальную подкладку между бетоном и лагами разной толщины, чтобы выровнять их без регулировки. Это не лучший метод, хотя и часто применяемый. Однако при нагрузке на пол эти подкладки постепенно раскрошатся или деформируются, а полы будут скрипеть и прогибаться.

До укладки лаг на бетон важно сделать несколько важных шагов:  

  • завершить цементную стяжку пола или использовать самовыравнивающую смесь; 
  • провести работы по гидроизоляции основания, поскольку грунт под первым этажом и бетон хорошо проводят влагу – используйте  полиэтиленовую подложку или пленку;  
  • обеспечьте звукоизоляцию специальными прокладками, которые смогут погашать все вибрационные и ударные шумы, а также бытовые звуки в межкомнатном пространстве – применяйте пробочные подложки или более дешевые, на основе вспененного полиэтилена.

Если лаги делать по грунту (на 1-м этаже без подвала), то лучше утеплитель постелить прямо на черновой пол.

После завершения этих работ завершают укладку лаг, стыкуют брус, если он короче расстояния между стенами. Желательно использовать брус длиной не менее 2 м и состыковывать его торцами. Следите, чтобы швы стыковки не шли по одной линии – их надо чередовать.     

Лаги и укладывание пола на них лучше делать от угла комнаты, противоположного входной двери – для удобства работы на незанятом конструкцией пространстве. Первый ряд начинаем укладывать на 10 мм от стены, то есть с небольшим зазором, к лагам прикрепляя саморезами. Этот зазор важен для расширения древесины, реагирующей на колебания температуры и влажности воздуха. Поверх пола по краю будет уложен плинтус, который и скроет этот зазор. Конструкция пола по лагам весьма  долговечна и надежна, и такую конструкцию легко ремонтировать фрагментарно.

Укладываем доски на лаги

Доску нужно промерять и раскроить так, чтобы стыки торцом шли прямо посередине бруса. Листовые материалы крепятся саморезами «в потай», чтобы они не выходили за пределы поверхности пола. Углубления от шляпок после монтажа доски заделываются  замазкой, которые не будут видны после покраски пола. 

Совет: Желательно доску чередовать с разным расположением годичных колец – кверху или книзу, стыкуя  друг с другом плотно, после чего основательно крепят на каждом лаге. В последних рядах крепление делаем по самому краю, чтобы шляпки скрывал плинтус.

Под финишный настил нередко используют:

  • декоративную фанеру;
  • шпунтовую доску;
  • ламинированное ДСП;
  • ДВП под линолеум, ковролин или дорогой паркет. 

Монтаж и укладка деревянных лаг цена за работу в Москве

Если основание под будущий пол установлено максимально правильно, с учетом всех нормативных требований, достигается максимальный срок службы чистового покрытия. На рынке строительных материалов и технологий существует множество вариантов для воплощения в жизнь самых смелых дизайнерских и конструктивных решений. Несмотря на это, до сих пор пользуется большой популярностью основание, которое сформировано при помощи лаг. Его устройство лучше всего доверить профессионалам, которые обладают достаточным опытом и необходимыми знаниями.

Где заказать установку лаг в Москве?

Наша компания занимается монтажом лаг в Москве уже не один год. Мы обладаем большим опытом работы в данной сфере, что обеспечивает лучший результат работы. При выполнении всех необходимых операций используются только качественные материалы и современные инструменты. Это позволяет добиться долгого срока службы конструкции, что необходимо всем заказчикам.

Цена монтажа лаг для пола формируется на основании замеров, которые самостоятельно производит наш технолог на каждом объекте. Примерные расценки на выполнения работ в Москве можно увидеть на сайте компании.

Наименование работЕд. изм.Цена
14Демонтаж деревянного полам2100
15Демонтаж старых лагм2100
16Демонтаж старой ДВП, ДСП, фанерым250
17Устройство лагм2200
18Устройство дощатых полов по готовым лагамм2200
19Укладка фанеры на деревянное / бетонное основанием2100 / 150
20Укладка оргалита (ДВП)м2100

Преимущества конструктивной схемы

Лаги представляют собой бруски различной формы и размеров, которые чаще всего изготовляют из дерева или полимеров. Они размещаются под чистовым покрытием. При помощи внедрения данной конструктивной схемы можно значительно повысить тепло и звукоизолирующие свойства пола, более равномерно распределить нагрузку на основание. В образовавшиеся полости между брусками рекомендуют разместить все необходимые коммуникации. В результате очень легко получить поверхность с высокой прочностью и надежностью, установка которой не заняла много сил и денежных средств.

Установка на деревянный пол

Если устройство лаг предвидено по деревянным балкам, тогда для их крепления можно использовать обычные шурупы. Их фиксируют к боковым обрезам несущих элементов. Если балки расположены далеко друг от друга, тогда предварительно устанавливают дополнительные рейки. Их размещают перпендикулярно к следующему ряду. На последнем этапе монтажа укладывают чистовое покрытие.

Монтаж по бетонному перекрытию

Монтаж осуществляется по такой схеме:

  1. Предварительно укладывается гидроизоляция, чтобы предотвратить проникновение влаги в деревянные элементы.
  2. Устанавливается теплоизолирующий материал.
  3. Заливают тонкий слой стяжки.
  4. Укладываются лаги, по которым устраивается чистовой пол.

Установка по грунту

В данном случае монтажные работы следует начать с устройства щебневой подготовки (примерно 5 см). Его тщательно трамбуют, после чего заливают бетон. В данном случае достаточно 5 см стяжки, чтобы добиться нужного качества чистовой поверхности. Все последующие операции выполняются по той же схеме, как и в случае с бетонным основанием.

Как установить паркетный пол | Руководство DIY

В этом руководстве по проекту я расскажу, как я установил паркетный пол в спальне моего сына, и покажу вам все соображения и планирование, которые необходимо выполнить, чтобы сделать паркетный пол своими руками. В данном случае мы остановились на темном состаренном бамбуковом дереве. Распространенная жалоба на бамбуковые полы из твердой древесины заключается в том, что, хотя они действительно устойчивы к вмятинам и царапинам после установки, язычки на них могут быть очень хрупкими, поэтому для их установки обычно требуется приклеивать их, а не прибивать гвоздями, что может быть немного беспорядочно и сложно.

К счастью, Powernail прислал мне свою новую модель 2000F 20GA. Гвоздезабиватель для пола из твердых пород дерева, который, по их утверждению, специально разработан для установки ломкого пола с язычками. Этот гвоздезабиватель намного меньше, чем традиционный гвоздезабиватель для паркета из твердых пород дерева, и ему не нужен молоток, чтобы поразить пистолет для гвоздей и забить гвозди.

На что следует обратить внимание перед покупкой напольного покрытия

1. Определение квадратных футов:

Прежде чем приступить к укладке полов из твердых пород дерева или ламината, сначала необходимо измерить комнату, в которой вы собираетесь укладывать пол, а затем проверить пол, который вы собираетесь установить, чтобы определить площадь покрытия в квадратных футах. за коробку.Измерьте длину и ширину комнаты и умножьте их вместе. Я рекомендую вам покупать напольных покрытий на 10-15% больше, чем нужно, с учетом порезов и отходов.

2. Измерьте пол в соседних комнатах

Также следует учитывать напольное покрытие в соседних комнатах. Вы всегда хотите попробовать и выбрать пол примерно такой же толщины, как и все вокруг, чтобы у вас не было множества этажей разной высоты, чтобы попытаться одеться позже. В моем случае, после удаления ковра, я мог использовать твердую древесину толщиной 9/16 дюйма, чтобы сохранить высоту прихожей.Вы же не хотите выбирать слишком толстый или слишком тонкий пол, и вам придется постараться исправить это на потом.

Купите напольное покрытие и приспособьте его к дому

После того, как у вас есть пол, принесите его в дом или на место, где он будет укладываться, и дайте ему адаптироваться к климату в комнате в течение нескольких дней. Влажность вашего дома может повлиять на пол, поэтому вы никогда не захотите укладывать его в день покупки.

Подготовка чернового пола и снятие плинтусов

Затем вам нужно подготовить черновой пол, на который укладывается паркет.В этом случае я удалил старый ковер и обнаружил под ним старый черновой пол с шипами и канавками. Проверьте пол, чтобы убедиться, что он ровный и ровный, и при необходимости выровняйте черновой пол. Подойдите и сбейте все старые шляпки гвоздей или удалите скобы или предметы, торчащие с пола, а затем тщательно очистите пол. участок с магазином вак.

Также удалите все существующие молдинги плинтуса в комнате. В данном случае плинтусы - это старые встроенные плинтусы, которые заделаны стенами, которые я не буду снимать, потому что это может повредить стены, поэтому я изготовлю новые плинтусы, чтобы покрыть их позже.

Укладка полов

Далее необходимо определить схему напольного покрытия в помещении. Мне нравится начинать с поиска самой длинной прямой трассы в комнате (или работать от центра комнаты, если она относительно квадратная). Отходя от этой точки, я раскладываю некоторые детали или измеряю ширину моих отделочных досок, чтобы определить, где они будут совпадать. Я делаю это, чтобы убедиться, что во время установки у меня не будет никаких порезов или кусочков необычной формы.

Правильный интервал 6 дюймов

Имейте в виду, что во многих старых домах стены имеют неправильную форму, поэтому скорректируйте размеры соответственно.Если вы обнаружите, что у вас будет неудобно вырезанный кусок, отрегулируйте, где ваши части будут совпадать, чтобы у вас не было действительно тонких частей, и это конец, с которым нужно иметь дело. Также попробуйте определить, какой макет будет

Неправильные двутавровые соединения

позволяют разрезать наименьшее количество деталей. Убедитесь, что вы планируете расположить каждое соединение в шахматном порядке не менее чем на 6 дюймов, и избегайте Н-образных стыков, где выстраиваются 2 ряда, но не на расстоянии как минимум 2 рядов друг от друга.

Подложка

После того, как вы примерно определились с планировкой, установите на пол пароизоляцию.Красная канифольная бумага - дешевый продукт, который существует всегда, но для этого также делают массу других продуктов. Разложите его в комнате и перекрывайте на 4-6 дюймов в каждом ряду.

Укладка полов

Теперь вы готовы приступить к укладке напольного покрытия. На ваших первых рядах вам может потребоваться прибить гвозди к ним на месте с помощью финишного гвоздя, чтобы удерживать их на месте. Убедитесь, что вы оставили расширительный зазор по краям пола у каждой стены. Это позволяет напольному покрытию расширяться и сжиматься при изменении сезона и влажности.Следуйте всем разметкам, которые вы разложили на полу на этапе укладки, чтобы убедиться, что вы укладываете пол правильно.

После того, как у вас будут установлены первые несколько рядов, вы можете использовать гвоздезабиватель для пола с этого момента. Мне нравится использовать небольшой кусок настоящего напольного покрытия в качестве ответвителя, чтобы убедиться, что части плотно сидят в своих пазах, прежде чем снимать их на месте. Они продают отводные блоки и стержни, но я считаю, что использование настоящего пола работает лучше и не скользит так сильно, что меньше шансов повредить края пола.При гвоздях этот пол рекомендуется крепить через каждые 4-6 дюймов, поэтому я стараюсь спускаться вниз по каждой части.

Альтернативные детали из разных коробок полов

Цвета могут варьироваться от коробки к коробке, поэтому, перемещаясь по комнате, убедитесь, что вы берете части из разных коробок напольного покрытия. Никогда не захочется делать половину своей комнаты, а потом обнаруживать, что следующая коробка немного другого оттенка.

Дверные косяки

Когда вы дойдете до дверных косяков, используйте кусок напольного покрытия в качестве измерителя глубины, чтобы отрезать нижнюю часть кожуха по высоте нового напольного покрытия, а затем сдвиньте под ним новый настил.Не пытайтесь разрезать пол вокруг них, потому что он выглядит ужасно. Кроме того, продлите пол до центра косяков, а затем вы можете вернуться и установить переходную или пороговую деталь, чтобы смешать полы из разных комнат вместе.

Гвоздь для лица, последний ряд

Проберитесь через всю комнату и, когда дойдете до последнего ряда, прибейте его лицом как можно ближе к стене. Вы можете залатать любые отверстия от гвоздей подходящей шпатлевкой для дерева или покрыть их плинтусом или лепниной по вашему выбору.Финишный гвоздь не должен быть заметен на полу.

Установить переходы полов или пороги

В последнюю очередь установите переходники или пороги. Это могут быть дополнительные предметы, которые вам необходимо приобрести при заказе напольного покрытия. Поговорите со своим продавцом паркетных полов и сообщите им, какие типы переходов вам нужны. Теперь вы можете установить любой плинтус или молдинг для обуви по вашему выбору, и вы закончили этот проект!

Готово!

Я надеюсь, что это руководство помогло вам научиться укладывать паркетные полы.Это может быть немного сложно, но я уверен, что вы справитесь с этим самостоятельно и получите отличные результаты, как и я. Если вам понравился этот проект, вот еще несколько проектов по благоустройству дома, которые могут вам понравиться!

Как установить ламинат

Плитка как профессионал

Подпишитесь на информационный бюллетень MRFIXITDIY.COM


Подпишитесь, чтобы получать последние новости по электронной почте.

Успех! Теперь проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить подписку.

Узнайте, как делают твердую древесину

Как делают твердую древесину

Каждый тип твердой древесины имеет свои преимущества и недостатки. Решая, что подходит для вашей комнаты, подумайте о эстетике, которую вы хотите, а также о износе пола.

Полы из массива дерева

Этот тип напольного покрытия образован из стволов деревьев. После того, как деревья распиливаются на бревна, их тщательно проверяют на наличие сучков и плотного рисунка волокон.Для использования в качестве полов выбираются бревна только самого высокого качества.

Выбранные бревна затем разрезаются на грубые доски одним из трех способов:

  1. Плоский пиломатериал является наиболее распространенным и легкодоступным. Разнообразные рисунки и вариации зерна
  2. Quarter Sawn разрезает бревна на четверти перед превращением в доски, что обеспечивает уникальный линейный рисунок волокон.
  3. Rift Sawn - самый уникальный инструмент, режущий под разными углами, обеспечивая обтекаемый линейный вид волокон.

После обрезки каждая грубая доска классифицируется в соответствии с ее стилем, а затем выравнивается до ровной доски. Некоторые производители будут повреждать доски, чтобы придать им античный вид.

Полы из массива дерева содержат популярный сайдинг «шпунт и паз». Такой сайдинг упрощает установку. Это также позволяет дереву естественным образом расширяться и сжиматься под воздействием влажности, не деформируя и не повреждая пол.

Когда крой и стиль будут соответствовать стандартам классификации, производитель заклеит и обработает продукт.Иногда эти доски поставляются незавершенными. Для людей, которые хотят самостоятельно отделать и красить древесину, вариант без отделки будет менее дорогим и хорошим выбором для ценителей DIY.

Преимущества: Полы из массивной древесины являются самыми долговечными, так как их можно шлифовать и полировать много раз. Своим дизайном они обеспечивают высочайшую структурную целостность.

Деревянные полы

Этот тип напольного покрытия сочетает в себе древесные слои и приклеенный сверху шпон натуральной древесины твердых пород.Это настоящая древесина твердых пород, которая отличает его от напольных покрытий аналогичных стилей, таких как ламинат. Паркетные полы из искусственной древесины сочетают в себе лучшее от ламината и паркетных полов, чтобы сделать их удобными для дома, но при этом они выглядят как настоящая древесина.

Для изготовления паркетных полов сначала создается фанерная плита. Основная плита разработана путем укладки деревянных слоев в противоположных направлениях, склеивая каждый кусок вместе. Обычно они изготавливаются вместе с древесноволокнистой плитой высокой плотности, что делает ее более устойчивой, чем базовая фанерная плита.

После сборки доски необходимо наклеить шпон. Этот процесс сильно влияет на цену.

  1. Сухой массивный пиломатериал - самый дорогой, потому что он выглядит и действует как пол из массивного дерева. Медленная сушка древесины помогает создать доску.
  2. Вращающееся лущение работает путем кипячения каждого бревна в качестве подготовки к облицовке деревом. Затем древесину соскребают лезвием. Со временем эти полы могут потерять форму, что приведет к короблению и короблению.
  3. Ломтик-кожура также включает варку бревна.Когда шпон готов к укладке, его нарезают встык и прессуют.

Как правило, паркетные полы более высокого качества имеют сверху более толстый шпон. Кроме того, не все бренды считаются равными по качеству, поэтому ищите хорошо известные бренды. Если вы хотите отполировать пол в ближайшие годы, более толстый шпон позволит вам это сделать.

Когда последние слои склеиваются, доски обрабатываются шпунтованной системой. Это упрощает установку, достаточно щелкнуть и зафиксировать планки на месте.

Преимущества: Основная плита делает этот тип паркета более устойчивым, чем массивный, поскольку он не так сильно расширяется и сжимается при изменении температуры. Их также можно установить над бетонными полами и в любом помещении с лучистым теплом или в помещениях с высоким уровнем влажности.

Деревянный пол, пропитанный акрилом

Это усовершенствованный деревянный пол, который обычно используется в коммерческих целях. Пропитывая деревянные полы морилкой и акрилом, производители делают пол более прочным и устойчивым.

С эстетической точки зрения это идеальный вариант. Цвет проникает в пол, что делает его более устойчивым к выцветанию и повреждениям.

Для создания напольного покрытия древесину сначала сушат с помощью вакуума для удаления сахара и сока. Затем в пол добавляют акриловую смолу, чтобы заменить сок и сахар.

Преимущества: Этот пол на 300% прочнее натуральной твердой древесины. Он идеально подходит для коммерческих зданий или помещений с высокой проходимостью.

Как установить пол из виниловых досок

Вы выбрали потрясающее виниловое напольное покрытие для ремонта своего дома, и материал прибыл.Пришло время самостоятельной установки. Эта часть процесса может быть сложной, но работа, которую вы потратите на укладку напольного покрытия, в конце концов окупится - красивые, прочные и простые в уходе полы, безусловно, являются отличной особенностью дома. Конечно, для достижения желаемого результата необходима правильная установка. Имея это в виду, ознакомьтесь с этими шагами по укладке винилового паркета.

Красивый, прочный и простой в уходе виниловый пол украсит ваш дом.Включает виниловые планки Cabot - 5 мм SPC Click Lock - коллекция Redondo. Артикул: 15270218

Простые шаги по установке винилового покрытия

Шаг 1: Подготовка

Напольное покрытие из виниловых досок требует тщательной подготовки перед укладкой. Продукт соответствует тому, что находится под ним, поэтому, если вы оставите выступающий гвоздь на черновом полу, винил со временем образует неровность. Таким образом, вы должны убедиться, что поверхность, на которую вы устанавливаете виниловый настил, была полностью ровной и без мусора.Добейтесь этого с чистого листа, выполнив следующие действия:

Удалить существующие перекрытия

Заменить ковролин виниловым? А как насчет плитки? В то время как некоторые изделия из винила позволяют укладывать материал на старый пол, другие требуют, чтобы вы устанавливали его непосредственно на черновой пол или основание. Поскольку старые полы могут быть неровными, лучше всего положить винил на подкладку. Итак, ваш первый шаг при установке - удалить старый пол. Если вы, например, удаляете плитку с помощью скребка, надавливайте по горизонтали, а не вниз.Таким образом, вы с меньшей вероятностью повредите черновой пол.

Выровняйте черновой пол В мгновение ока создайте дизайн, подходящий к вашей комнате. Виниловые планки Cabot 5мм SPC Click Lock Lowcountry Collection, Дуб ампир. Артикул: 15268093

Проверьте состояние вашего чернового пола. Если он ровный и неповрежденный, то можно идти. Однако неисправную поверхность может потребоваться замена. Вы можете легко просверлить фанерное покрытие с помощью шурупов (головки шурупов должны находиться ниже поверхности дерева).Если вы устанавливаете подстилку поверх существующего чернового пола, убедитесь, что поверхность ровная. Вы можете заполнить отверстия и даже трещины, вызванные винтами, с конопаткой. Позаботьтесь о том, чтобы уплотнение было ровным.

Вымойте пол

Поскольку пыль, мусор и древесная стружка могут вызывать неровности винилового паркета, перед тем, как перейти к следующему шагу, вы должны тщательно подметать его. Сначала используйте метлу, затем вытяните пылесос с помощью насадки для шланга, чтобы собрать оставшиеся частицы.Не оставляйте следов новой пыли и грязи после того, как вы очистили черновой пол. Фактически, если вы выполняете проект в течение нескольких дней, вы можете остановиться после выравнивания чернового пола, а затем начать на следующий день с уборки.

Обмер и план

Измерьте свою комнату, чтобы правильно установить виниловый пол - возможно, вы уже сделали это при заказе досок. Затем решите, как вы будете выкладывать плитку. Вы можете пошатнуться там, где падают трещины (вроде того, как сложены кирпичи), если хотите.Во многих случаях вам может потребоваться обрезать некоторые доски, чтобы они вписывались в комнату. Согласно старой поговорке, вы должны отмерять дважды (или больше) и один раз отрезать. Возможно, вы захотите оставить вырезку на потом в процессе установки - так вы сможете увидеть, где именно подойдут детали. Чтобы разрезать доски, сделайте отметки по линии с обеих сторон, используя нож для резки бумаги, затем сложите куски и разорвите их.

Шаг 2: Установка

Правление

Доски виниловой доски должны укладываться параллельно самой длинной длине комнаты.Например, если пространство составляет 5 на 8 футов, доски должны проходить вдоль 8-футовой стены. Такой макет будет смотреться лучше всего. Начните с левой стороны комнаты и работайте справа.

Укладка полов

У многих виниловых продуктов клей уже есть на обратной стороне, что избавляет вас от необходимости сначала класть его на пол. Снимите покрытие с досок, обнажив липкую сторону. При установке досок приложите заднюю часть к исходной стене. Вы должны согнуть доску, когда кладете ее вниз, так, чтобы конец, который вы устанавливаете, был прижат к полу, а часть, которую еще нужно разместить, находилась в воздухе.Скатываем доску вниз и на пол. Этот метод предотвращает образование воздушных карманов и дает однородный конечный продукт. Рукой прижмите доски к земле.

Большинство напольных покрытий из виниловых досок имеют выступающую кромку. Поместите каждую последующую доску поверх этой кромки, чтобы пол сложился вместе, как пазл. При укладке винилового пола не забывайте, что длина досок должна быть разной.

Принесите эту атмосферу зарядки в свой дом. Виниловые планки Cabot - 5 мм SPC Click Lock Redondo Collection в Oak Bluff.Артикул: 15270215
Облицовка и молдинг

После того, как пол застелен (вы отрезали куски по оставшимся точкам и каждая доска встала на свои места), вы можете вернуть дверные замки и молдинги на их исходные места. Последнее придаст комнате законченный вид.

Дополнительные советы

  • Возможно, вам придется отрезать некоторые кусочки при укладке винилового пола, особенно если в вашей комнате есть необычные углы или изгибы. Обязательно тщательно отмерьте эти кусочки, прежде чем разрезать их.
  • Следуйте инструкциям производителя, относящимся к вашему напольному покрытию.
  • Не торопитесь - лучше будьте осторожны, чем быстро укладывайте пол.
  • Укладывая доски, убедитесь, что они ровные.
Заказать образцы бесплатно. Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери. Создано с помощью Sketch. Заказать образцы бесплатно Получите 5 бесплатных образцов. Кредитная карта не требуется. Образцы отправляются прямо к вашей двери.

Расширение деревянного пола - Extreme How To

Вот как мы преодолели трудности при расширении деревянного пола.

Мэтт Вебер

Несколько лет назад мои родители установили дубовые доски на фойе, на лестнице и на верхней площадке своего дома. Во время недавнего ремонта они решили расширить паркетный пол в гостиной. Как и в любом проекте реконструкции, эта работа сопряжена со своим уникальным набором проблем, таких как несоответствие в размере доски и неровный черновой пол. В этой статье рассказывается о проблемах, с которыми мы столкнулись, и о том, как мы их преодолели, чтобы создать красивый новый пол.

Выровнять черновой пол

В гостиной, которую мы планировали заменить пол, было настелено ковровое покрытие.В сочетании с подкладкой ковер от стены до стены отлично скрывает неровности пола. Проблема возникает, когда вы разрываете ковровую подкладку и обнаруживаете скрытые проблемы. Может быть, вы слышали, что твердые породы дерева с пазами не так просты, как коврик. Дубовые доски нелегко согнуть, чтобы заполнить провалы, или согнуть, чтобы пересечь возвышенности, и такие проблемы могут очень затруднить соединение пазов и пазов. Нет, черновой пол под паркетом должен быть как можно более плоским, и у нас были серьезные проблемы.Хотя мы обнаружили черновой пол из ДСП под ковром, на нем были заметные углубления (возможно, из-за оседания дома), а его толщина также вызвала несоответствие высоты между новыми твердыми породами древесины и существующими. По этой причине (а также из-за того, что ДСП не обеспечивает достаточного сцепления с крепежом пола), мы вытащили старый черновой пол и заменили его новой фанерой.

Старый черновой пол из ДСП не обеспечивает сцепления, необходимого для наших скоб, поэтому мы удалили его, обнажив мембрану под ним.

Но прежде, чем мы смогли уложить новые фанерные панели, нам пришлось подкладывать пол под ними. Это оказалось большой работой с волнистым черным полом этого старого дома, который изменил высоту в нескольких разных местах по всей комнате. Чтобы установить контрольную точку для измерения высоты основания пола, мы провели натянутые веревочные линии по полу от стены к стене и измерили расстояние от веревки. Результаты были не очень хорошими; мы обнаружили несколько провалов на полу. И когда мы переместили веревку в разные места комнаты, мы обнаружили разные высоты в разных местах.

Используя горизонтальную линию с деревянным блоком, которая представляла законченную высоту нового пола, мы нашли низкие места на черновом полу.

Как выяснилось, на этом черновом полу было много провалов. В качестве ориентира мы использовали несколько горизонтальных линий и застроили низкие места на черновом полу, используя битумную черепицу, рубероид и листы луауна.

Один из способов устранить неровный черновой пол - использовать жидкий выравниватель пола, но у этих продуктов есть свои недостатки, и у нас была большая площадь, которую нужно было выровнять.Работа потребовала бы большого количества выравнивающего средства, было бы трудно выровнять идеально ровную стяжку, и это создало бы огромный беспорядок в доме. Вместо этого мы выбрали «мультимедийный» подход.

После того, как у нас был ровный фундамент, мы покрыли черновой пол фанерными листами в шахматном порядке, чтобы обеспечить надежную поверхность для крепления гвоздями.

Мой отец взял на себя основную работу по выравниванию черного пола. Он протянул несколько горизонтальных линий по полу на той же высоте крест-накрест между противоположными стенами.Он использовал струну в качестве ориентира для измерения низких точек. Затем он залил все низкие места, используя битумную черепицу, рубероид или листы луауна, пока комната не стала достаточно плоской (измеряя такое же расстояние от веревки). Это обеспечило ровную поверхность для нового фанерного пола, который мы прикрутили к балкам пола листами 4 × 8, расположив стыки между панелями в шахматном порядке.

Мы сделали квадратные линии мелом, чтобы направлять установку платы.

Примечание: Деревянный пол, описанный в этой статье, был установлен на верхнем уровне дома с помещением с кондиционером под ним, что снижает вероятность проблем с влажностью.Тем не менее, мы все же нашли под черным полом гидроизоляционную мембрану. При укладке древесины твердых пород всегда полезно покрыть черновой пол влагонепроницаемой мембраной - и это абсолютно необходимо при укладке на первом этаже.

Акклиматизация нового пола

Если говорить о влажности, паркетный пол (или любой другой продукт из дерева) расширяется и сжимается в ответ на изменения температуры и влажности. По этой причине важно, чтобы ваш новый деревянный пол был подготовлен к среде, в которой он будет «жить», до его установки.Перед укладкой доски храните в помещении не менее 48 часов.

Выбор этажа

Поиск подходящих пород древесины представил еще одно препятствие. Существующий пол в доме хорошо держался и выглядел так же хорошо, как и в тот день, когда его установили, что является хорошим аргументом в пользу использования большего количества такого же пола в этом новом проекте. Однако поиск подходящего размера стал проблемой. В компании Lumber Liquidators мы нашли доску с такой же отделкой и почти такими же размерами.Гордость строителя 2-1 / 4 дюйма. Древесина лиственных пород продается с красивой отделкой Classic Gunstock Oak, практически идентичной более старым доскам. Единственная загвоздка заключалась в том, что новые доски от Lumber Liquidators были немного шире, чем старые полы, поэтому новые не могли легко вписаться в существующие ряды твердых пород дерева с пазом. Даже если они разделены разделительной полосой, стыки между старыми и новыми рядами будут явно несовместимы.

Важно дать деревянному полу акклиматизироваться в новой среде в течение нескольких дней перед укладкой.Для этого проекта мы выбрали твердую древесину марки Builder’s Pride размером 3/4 × 2-1 / 4 дюйма от Lumber Liquidators с отделкой под классический дуб Gunstock.

Нам понравился внешний вид настила Lumber Liquidators, поэтому мы придумали обходной путь. Вместо того, чтобы продолжать раскладку существующих твердых пород дерева, мы решили разорвать узор вдоль линии перехода старого ковра и повернуть пол на 90 градусов, установив пол в гостиной отдельно от прилегающей площадки из твердой древесины.

Делаем поворот

Чтобы сделать 90-градусный переход от одного деревянного пола к другому, мы должны были тщательно создать аккуратный и упорядоченный стык между этажами.Первым делом нужно было сразу «обрезать» концы рядов сразу. Используя гусеничную пилу для обеспечения плавного и контролируемого пропила, мы удалили ровно столько материала, чтобы обеспечить гладкую, ровную линию под идеально прямым углом. Наш план состоял в том, чтобы начать новый перпендикулярный ряд деревянных досок, упирающихся в концы пересекающегося пола.

Наш план состоял в том, чтобы установить новый пол
в гостиной перпендикулярно существующему дубовому полу лестничной площадки. Сначала нам потребовалось сделать прямоугольный надрез на концах дубовых досок с помощью гусеничной пилы.

На обрезанных концах существующих досок остались квадратные надрезы и несколько канавок. Смежная новая доска, когда она расположена рядом со старым полом под углом 90 градусов, будет встречаться со старым полом по его собственному пазу.

Однако этот план не оставил нам стандартного пазогребневого соединения для соединения двух этажей, которое помогло бы закрыть этот переходный шов. Но, к счастью, мы были обращены к «стартовому» концу существующего пола, поэтому у нас было несколько торцевых канавок для работы, но не было язычков.На стыковой кромке нашего нового напольного покрытия тоже была канавка. Как мы могли соединить две канавки?

Чтобы соединить деревянный пол в местах, где встречаются канавки, мы разрезаем язычки или «бисквиты», чтобы перекрыть стык между старой и новой досками, что поможет обеспечить ровное покрытие поверхности пола без зазора между ними.

Папина решение: Нарежьте деревянные бисквиты (или «язычки»), чтобы перекрыть стык обоих полов. На настольной пиле он нарезал кусочки лома точно по ширине, длине и толщине, чтобы они поместились во все примыкающие канавки.Замыкание стыков гарантирует, что доски останутся зафиксированными в ровной плоскости, поэтому вдоль стыка не будет выступов, которые могут зацепиться за палец или износиться. Я подумал, что это разумное решение.

Пол Builder’s Pride имел стыки T&G на всех краях и концах, которые должны были быть плотно соединены для правильной укладки.

Закрепите

Благодаря красивому плоскому черновому полу, оставшаяся часть укладки прошла точно в соответствии с планом, предназначенным для гвоздей из твердых пород дерева.Основная идея состоит в том, чтобы плотно закрыть пазовые соединения, смещая концевые соединения как минимум на 8 дюймов.

Один из вариантов крепления - забить доски глухими гвоздями под углом 45 градусов. угол через язычки с помощью пневматического гвоздезабивателя.

Чтобы распилить доски на месте, мы использовали пилу для полов Skil. Обладая возможностями стандартных торцовочных и настольных пил, компактная напольная пила Skil позволяет резать пол прямо в том месте, где вы его устанавливаете, что ускоряет и упрощает работу.

При установке последующих рядов избегайте выравнивания концов досок и размещения досок ближе 6 дюймов.

Для ускорения процесса крепления мы использовали пневматический степлер Duo-Fast. С помощью молотка FloorMaster 200-S вбивает 2-дюймовую проволочную скобу 15-го калибра в основание пола для надежного соединения. Если вы не хотите вкладывать деньги в напольный степлер, они есть в большинстве пунктов проката.

Когда у нас появилось место для использования пневматического степлера для полов, он стал нашим предпочтительным инструментом для крепления деревянных досок.

Чтобы закрыть стыки по краям доски, мы использовали различные зажимы.

Когда стержневой зажим больше не подходил для работы, мы использовали систему настила и зажима Bessey SVH, в которой для закрытия стыков плит используется ремень с храповым механизмом.

Конструкция степлера для напольного покрытия требует некоторого зазора для использования инструмента, а это означает, что вам нужно место, чтобы стоять за степлером, а также место спереди, чтобы повернуть молоток. В некоторых случаях это затрудняет использование степлера.Например, начальный ряд нашего нового этажа проходил по выступу над фойе, не оставляя нам места. Другой пример: вы приближаетесь к стене в последнем ряду и выбегаете из комнаты, чтобы взмахнуть молотком. В таких ситуациях степлер непрактичен, оставляя вам возможность забивать лицо или забивать гвоздями вслепую.

Мы прибили гвоздями переходную полосу через дверной проем кухни
, чтобы надежно удерживать первый ряд.

Качающийся многофункциональный инструмент удобен для выполнения вырезов и подрезки косяков пола.

Работа усложняется, когда вы приближаетесь к последней стене. Не имея места для гвоздильного пистолета или степлера, мы пошли с молотком и закончили гвозди, чтобы скрепить последние ряды.

Если у вас есть место для доступа к стыку T&G с помощью финишного гвоздя, вы можете забить финишный гвоздь под углом 45 градусов через выступающий язычок, чтобы закрепить доску. Для последних рядов вы не сможете использовать гвоздезабиватель, но обычно можете использовать молоток. Гвозди на досках, расположенных у стены, часто можно скрыть плинтусом и обувью.

При установке стены еще одним удобным инструментом от Bessey является Регулируемый инструмент для определения расстояния между краями пола, который имеет ручку с винтом с резьбой для точной настройки бокового зажима. Это устройство обеспечивает простой способ закрыть стыки досок, а также создать расширительный зазор 1/2 дюйма вдоль стены.

Здесь мы используем инструмент Bessey's Edge Spacing Tool вместе с несколькими импровизированными шайбами ​​(хорошо, восемь).

После того, как пол был полностью уложен, он полностью изменил внешний вид гостиной.Все выглядело намного изысканнее и величественнее, а новые лиственные породы от Lumber Liquidators идеально дополнили старый пол. Миссия выполнена.

В итоге установка пола имела огромный успех. Новые паркетные доски Builder’s Pride значительно улучшили интерьер дома и прекрасно сочетаются с существующими половыми досками.

Боковое примечание

Как скрыть пробелы

Для деревянных полов требуется компенсационный зазор в 1/2 дюйма вдоль окружающих стен, чтобы приспособиться к расширению и сжатию при изменении влажности и влажности.У вас есть два варианта скрыть зазор. Первый вариант - удалить любую существующую обшивку пола (например, плинтусы) перед установкой пола, а затем заменить плинтусы поверх расширительного зазора. Второй вариант - оставить плинтусы на месте, уложить настил и затем закрыть зазор вдоль плинтусов дополнительным молдингом.


Рекомендуемые статьи

Насколько сложно выбрать паркетный пол?

Если у вас есть напольное покрытие, которое вам не нравится - будь то ковер, винил или непривлекательное дерево - может показаться, что от него нет выхода, независимо от того, сколько ковров вы сложите сверху.Но если у вас есть полы, которые вам нравятся, прогулка по ним может стать ежедневным удовольствием.

Потому что пол - это основа, на которой строятся все остальные отделочные решения. Измените пол, и вы измените характер своего дома. Это так просто.

Поэтому неудивительно, что новые полы - в частности, паркетные - находятся на вершине многих списков пожеланий по ремонту. Однако не все деревянные полы одинаково привлекательны или подходят для любого помещения.

«Мы смотрим на здание в целом, поэтому стены и окна, а также окружающая среда, в которой мы находимся, влияют на принятие решений относительно этажей», - сказал Пол Бертелли, главный дизайнер JLF Architects в Бозмане. Mont., фирма которой почти для каждого проекта выбирает разные деревянные полы.

В последние годы производство деревянных полов претерпело значительные изменения, поскольку популярность более широких досок возросла, а варианты отделки и укладки расширились. Учитывая все доступные сейчас варианты, мы обратились к архитекторам и специалистам по напольным покрытиям за советом о том, как выбрать подходящий.

Выбор породы и цвета древесины

Просмотр образцов напольного покрытия, чтобы выбрать тип дерева и цвет для вашего нового пола, вероятно, является самой приятной частью процесса.На этом этапе многое зависит от личных предпочтений и вашего общего видения дома.

Одна из самых популярных пород - белый дуб, классическая, прочная и широко доступная древесина. «Он также очень хорошо переносит пятна», - сказал Крис Си, президент Carlisle Wide Plank Floors. Это означает, что его можно настроить в соответствии с широким спектром эстетики, от беленого кремового до черного дерева.

Другие породы дерева имеют другой вид. «Гикори имеет множество цветовых вариаций, от светлых до темных», - сказал г-н.- сказал Сай.

Те, кто хочет насыщенного темно-коричневого цвета, обычно выбирают орех, а те, кто предпочитает светлую древесину, могут выбрать клен или березу.

Что касается морилки, то сейчас наблюдается тенденция к использованию нежных цветов, которые придают дереву естественный вид. Некоторые дизайнеры вообще избегают пятен.

«Мы никогда не рекомендуем красить полы», - сказала Элизабет Робертс, архитектор из Бруклина, хотя иногда она использует дуб, затемненный с помощью процесса, называемого дымом.

Если вы не можете решить, какая порода и цвет лучше всего подойдет для вашего дома, подумайте о других деревянных элементах в комнате, мистер Мистер.- предложил Бертелли. Если, например, у вас есть мебель из орехового дерева, то пол из орехового дерева вам подойдет; Если у вас дубовые двери, то дубовые полы - естественный выбор.

«Ограничьте палитру, - сказал он, - чтобы она стала более спокойной и безмятежной».

Учитывайте зернистость и характер древесины

Способ распиловки бревен на доски имеет большое влияние на структуру волокон, видимую на полу.

На пиленых (или гладкопиленных) досках волокна имеют волнистый вид. «Отличительной чертой является этот арочный« собор », - сказал Джейми Хаммел, используя отраслевое название рисунка.

Г-н Хаммел, владелец компании Hudson, поставщика деревянных полов и панелей, отметил, что распиленные доски имеют более линейный вид со слабыми полосами: «Ценной особенностью являются эти сердцевинные лучи, которые некоторые люди называют полосы тигра ».

Доска, распиленная методом рифт-пиления, обеспечивает самое прямое и чистое волокно, в то время как доски, распиленные в реальном времени, могут иметь все типы волокон.

В полу можно использовать только один разрез или можно использовать различные типы разрезов. Например, смесь досок, распиленных на четверть и рифленая, является популярным вариантом для полов с заниженным рисунком текстуры.Для получения теплого древесного вида лучшим вариантом может быть использование только плоских пиленых досок.

Помимо способа распиловки древесины, вы можете выбрать, сколько сучков и других отличительных знаков вы хотите видеть.

«Мы называем это характером», - сказал г-н Хаммель, отметив, что варианты включают «четкий» (без узлов), «легкий характер» (несколько меньших узлов) и «характерный уровень» (самые большие и самые большие узлы). ).

Восстановленная древесина - еще один вариант. Многие компании, производящие напольные покрытия, предлагают древесину, собранную из сараев, фабрик и других построек, которые могут иметь еще более характерный характер - с отверстиями от гвоздей, трещинами и следами от пил.

«Вы можете найти дубовую обшивку у 150-летнего здания, которое прекрасно выветрилось, и использовать его для настила полов», - сказал г-н Бертелли, добавив, что его фирма часто делает именно это. «Нам нужен характер в полу, и наша философия заключается в том, что в нем есть идеальные недостатки».

с предварительной отделкой или с отделкой на месте?

Еще одно важное решение - покупать ли готовый пол, продаваемый с его окончательным цветом и нанесенным верхним слоем, или незавершенный пол, который может быть окрашен и обработан установщиком после того, как он уложен.

Одним из преимуществ готовых полов является то, что их можно установить очень быстро, обычно за один день.

Когда полы на месте отделаны, дом нужно освободить, чтобы можно было шлифовать, окрашивать и отделывать, включая время высыхания.

«Это очень грязная работа, и очень важно, чтобы никто не наступал на нее в течение нескольких дней или недель, - сказала г-жа Робертс. «Это действительно меняет график строительства».

Поскольку готовые полы производятся на заводе, компании также могут производить их с широким спектром экзотических видов отделки, которые установщику может быть сложно воссоздать на месте и с большой последовательностью.

«Вы знаете, что получите, - сказала Джейн Ким, архитектор из Нью-Йорка. Она отметила, что некоторые установщики, выполняющие отделку самостоятельно, «могут не иметь опыта, чтобы получить желаемый цвет, особенно если вам нужны оттенки серого или действительно бледная отделка».

Ключевое отличие, однако, заключается в том, что готовые плиты обычно имеют скошенные края, чтобы учесть небольшие неровности, что создает более выраженные линии между досками после установки.

Поскольку необработанный пол после укладки шлифуется ровно, готовый пол обычно больше похож на сплошную плоскость без зазоров.

Выберите отделку

Сегодня большинство деревянных полов имеют финишное покрытие из прозрачного полиуретана. По словам г-на Хаммела, «полиуретан по существу покрывает древесину», защищая ее от влаги, износа и окрашивания.

Популярность полиуретанов на водной основе в последние годы возросла, а их финишный блеск может варьироваться от матового до глянцевого.

Полиуретановая отделка очень долговечна, но после повреждения или износа ее может быть трудно отремонтировать, сказал г-н Хаммел, потому что обычно требуется повторная полировка всей доски, если не всего пола.

Альтернативой является отделка на масляной основе. «Масло проникает в древесину и, следовательно, делает ее немного богаче», - сказал он. А поскольку он не оставляет пленки на поверхности дерева, он позволяет относительно легко производить точечный ремонт.

Обратной стороной масляной отделки является то, что она требует более регулярного обслуживания. «Масляный пол со временем высохнет», - сказал г-н Хаммель. «Но его можно легко освежить, добавив больше масла».

Выберите массив или конструкционную древесину

Массив дерева - это именно то, на что он похож: доска из выбранной вами древесины, вырезанная из бревна.Паркет из инженерной древесины состоит из более тонкого слоя выбранной вами древесины поверх готовой основы из многослойной древесины, такой как фанера.

Инженерная древесина имеет ряд преимуществ. «Он создан для большей стабильности размеров», - сказал г-н Хаммел. «Он будет меньше расширяться и сжиматься», что снижает вероятность деформации или усадки плит с течением времени.

Инженерные полы особенно хороши в подвалах, в помещениях с высокой влажностью и над системами лучистого отопления, - сказал он.

А в домах с бетонным черным полом, как и во многих многоэтажных квартирах, инженерный пол можно приклеивать непосредственно к плите, тогда как для массивной древесины обычно требуется фанерный черновой пол, чтобы его можно было прибить гвоздями.

Если у вас низкая высота потолка, может быть важна экономия лишнего пространства за счет использования инженерных полов, сказала г-жа Ким: «Некоторые клиенты действительно одержимы идеей максимально высокого потолка, поэтому, если они могут сэкономить дюйм на пол, они собираются использовать инженерные полы ».

Но это не всегда лучший вариант. Некоторым людям просто больше нравится идея твердой древесины, а в очень засушливых местах цельная древесина может работать лучше.

«Инженерные полы лучше всего работают в средах с относительной влажностью выше 30 процентов», - сказал г-н.- сказал Сай. «Если окружающая среда будет постоянно ниже этого, инженерные полы могут иметь небольшие трещины в слое износа».

Кроме того, в зависимости от толщины этого верхнего слоя, инженерные полы могут допускать шлифовку и повторную полировку только один или два раза - или, возможно, не совсем - в то время как массивную древесину можно полировать много раз. (Чтобы избежать этого ограничения при покупке инженерного пола, ищите продукт с толстым верхним слоем.)

Выбор ширины доски и схемы укладки

Узкие доски шириной от двух до трех дюймов когда-то были стандартом для паркета из твердых пород дерева.Уже нет. Ширина от пяти до восьми дюймов сейчас является обычным явлением, и некоторые домовладельцы предпочитают идти еще шире, с широкими досками шириной до фута и более.

«Мы делаем полы шириной до 20 дюймов», - сказал г-н Си.

В целом, чем шире платы, тем выше стоимость. И «чем шире он становится, тем менее устойчивым становится, потому что древесина хочет двигаться», - сказала г-жа Робертс. «Когда мы выбираем действительно широкий пол, мы почти всегда рекомендуем инженерный пол, потому что это предотвращает его коробление и коробление.”

На большинстве полов доски укладываются прямыми линиями, но есть много альтернативных способов укладки, в том числе« елочка »и« шеврон », которые вновь пользуются популярностью.

Более сложные схемы укладки также имеют тенденцию к увеличению общей стоимости пола, поскольку они требуют дополнительных трудозатрат на установку и приводят к большему расходу древесины из-за множества разрезов.

Как выбрать ширину доски и схему установки? Обдумайте пропорции вашего пространства и стиль, который вам нужен: большие комнаты, как правило, лучше смотрятся с более широкими досками, а узор в елочку или шеврон добавляет нотку традиции.

Еще можно перепутать. Г-жа Робертс иногда использует более широкие доски и сложные схемы укладки в основных жилых помещениях и более узкие доски для простого расположения во второстепенных пространствах, таких как коридоры и спальни.

Такой подход использовался на протяжении веков как способ сэкономить деньги, но он также может предотвратить чрезмерный выбор экстравагантных напольных покрытий в небольших помещениях.

Помните, сказала г-жа Робертс, цель - создать нечто вневременное, а не сделать так, чтобы «весь ваш дом выглядел так, как будто его ширина составляет три доски.”

Чтобы получать еженедельные обновления по электронной почте о новостях жилой недвижимости, подпишитесь здесь. Следуйте за нами в Twitter: @nytrealestate.

В каком направлении следует укладывать настил из виниловых досок?

В современном мире напольных покрытий доминируют виниловые напольные плитки и доски, и это очевидно, почему. Эти привлекательные полы с имитацией дерева придают им великолепный естественный вид, но они созданы, чтобы выдерживать постоянное пешеходное движение и воздействие влаги, устойчивы к царапинам и обеспечивают тихий комфорт.Одна из основных причин, по которой потребители обожают этот тип пола, заключается в том, что он в высшей степени универсален как с точки зрения дизайна (доступны тысячи размеров, стилей, отделки и текстур), так и с точки зрения укладки.

Фактически, виниловые полы можно укладывать практически в любом месте, даже поверх существующих полов. Просто проконсультируйтесь с инструкциями по установке вашего производителя. А поскольку он по своей природе устойчив к воде, он также является отличным выбором для кухни, ванной комнаты или подвала.Кроме того, винил предназначен для использования в домашних условиях, и многие домовладельцы предпочитают укладывать пол самостоятельно. Существует один часто задаваемый вопрос, связанный с укладкой виниловых досок: в каком направлении должны идти доски? В конечном итоге это решение (скорее всего) зависит от вас, но вот несколько советов, которые помогут вам принять решение:

Следуй за светом

В традиционном дизайне пол обычно укладывается по направлению основного источника света. Если есть большие окна или прихожая, через которую проникает естественный свет, укладывайте полы в том же направлении, что и их источник.С учетом сказанного, свет не всегда является лучшим ориентиром, особенно если вы имеете дело с узкой комнатой или имеете другие пространственные ограничения. Обратите внимание, что горизонтальное и вертикальное - не единственные варианты: виниловые планки и деревянные полы также могут выглядеть потрясающе при установке по диагонали.

Учитывайте форму комнаты

Если комната узкая, например, коридор, коридор или длинная кухня, доски должны проходить по всей длине комнаты. Точно так же обычно рекомендуется устанавливать доски параллельно самой длинной стене комнаты.Итак, если вы устанавливаете виниловые доски в гостиной размером 12 на 18 футов, укладывайте доски параллельно 18-футовой стене. Благодаря этому маленькие комнаты будут казаться больше и шире. Кроме того, в некоторых комнатах стены расположены под углом, что может сделать диагональную планировку визуально более интригующей.

Обратите внимание на особенности комнаты

Еще один способ определить наилучшее направление для ваших досок - проследить за особенностями вашей комнаты. Например, вы можете проследить направление основного или наиболее часто используемого входа в комнату.Итак, если вы переделываете полы в фойе, направляйте доски в том же направлении, что и входная дверь. Следует принять во внимание другие соображения, такие как шаги. Конечно, доски на лестницах устанавливаются горизонтально, поэтому это может быть лучшим выбором, если вы стремитесь к единообразию от ступенек до основных этажей.

Позвольте полу вести вас

Форма, цветовые вариации и текстура напольного покрытия могут повлиять на эстетический вид, поэтому вы можете принять это во внимание при выборе направления укладки.Если вы установите доски в определенном направлении, например, в соответствии с освещением, вы сможете лучше выделить некоторые из самых красивых частей пола. Кроме того, перед установкой важно ознакомиться с инструкциями производителя по установке, так как тип пола может иметь «правильный» образец укладки.

Выбрать на основе личных предпочтений

Обычно выбор направления деревянного или винилового паркета зависит от личных предпочтений.Расположение полов может повлиять на ощущение в комнате, делая ее больше, меньше, оживленнее или спокойнее. Но, в конце концов, макет обычно не влияет на производительность или качество. Выберите направление, наиболее подходящее для вас и вашего квалифицированного установщика.

Palmetto Сборник дорожно-транспортных происшествий, ватерлиния

Не торопитесь обдумать направление

Направление, в котором уложен дощатый пол, будет иметь огромное влияние на окончательный вид и общее ощущение комнаты, поэтому стоит подумать над этим.Помните, что если у вас есть какие-либо вопросы или вы имеете дело с особенно сложным пространством, ничто не может сравниться с советом профессионального установщика или с местным профессионалом, выполняющим эту работу. Потратьте немного больше времени на визуализацию своей планировки или проконсультируйтесь с местным специалистом, чтобы получить великолепный и долговечный пол.

Twenty & Oak Experts

Twenty & Oak Experts - это команда профессионалов в области напольных покрытий с более чем 150-летним опытом работы в этой отрасли.Они имеют практический опыт работы со всеми типами напольных покрытий и делятся ноу-хау внутри отрасли с домовладельцами на Юго-Востоке.

Блог Джонни Д | Сделай свой мир!

Я впервые обратил внимание на дровяные котлы на открытом воздухе в западном штате Нью-Йорк в 1970-х годах. Я не особо задумывался о них, за исключением того, что для людей, у которых было много свободной древесины, они, вероятно, были хорошей идеей. Я уехал из своего родного города Мэйвилл, штат Нью-Йорк, но однажды зимой в начале 1980-х вернулся навестить родителей.Я заметил кое-что другое, в нескольких сотнях ярдов вверх по улице; Я видел, как дымится OWB. Это было прямо в пределах деревни Мэйвилл. Моя мама упомянула, что из нее всегда выходил дым. Это был белый дым. Дым, казалось, в основном дул в сторону от ближайших домов, через большое бывшее коровье пастбище. Моя мама не жаловалась на дым и не упоминала, что кто-то жаловался. Насколько я знаю, он все еще там.

Хотя это и не настоящий дровяной котел из моего родного города, это хороший пример того, насколько плохо они иногда могут дымить.

Позже я купил свободную землю в горах и получил 32 акра лиственного леса. В самом начале я поставил дровяную печь в построенной мною однокомнатной хижине и сжег много дров, пока однажды не сжег хижину. Все это было объяснено в предыдущем посте, но суть в том, что я начал думать о безопасности OWB стихов дровяной печи, а также о пользе для здоровья от предотвращения попадания дыма и беспорядка в мой дом. Каждый год, более или менее, большие деревья лиственных пород сносятся ураганом или из-за старения на моем участке.Эти бревна просто гниют на земле. Я думаю, углерод этих упавших деревьев выбрасывается в атмосферу по мере их разложения, так что я мог бы с таким же успехом сжечь углерод для тепла.

Наружные дровяные котлы очень распространены в сельской местности штата Нью-Йорк, где находится моя собственность, потому что вокруг так много свободной древесины. Дома расположены не очень близко друг к другу, поэтому большинству близлежащих муниципалитетов не нужно было их регулировать. Но в 2011 году штат Нью-Йорк начал регулировать типы новых OWB, которые могут быть проданы.Эти котлы должны быть одобрены Агентством по охране окружающей среды для минимального уровня эффективности. Я начал думать об использовании OWB еще в 1996 году; с тех пор многое изменилось.

С 1996 года многое изменилось, но для меня не изменились три вещи: мой бесконечный запас хороших БТЕ для производства древесины лиственных пород, моя потребность в недорогом способе обогрева дома после выхода на пенсию и знание того, что энергия, необходимая для получения древесины из лесную подстилку в топку было бы хорошим способом оставаться в форме с возрастом.

Еще в 2012 году, когда я начал реализовывать планы системы водяного отопления в моем новом доме, OWB была частью плана.Дровяные печи с горячим воздухом должны быть прикреплены к дому или в доме, а водогрейные котлы - не обязательны. Нагретую воду можно направлять по изолированным подземным трубам на расстоянии. Таким образом, OWB был хорошим дополнением к моему плану водяного отопления. Чарли, парень из местной водопроводной компании, который работал для меня над планом потери тепла, сказал: «Вам же не нужен один из тех дровяных котлов, которые вы загружаете и о которых забываете весь день, не так ли? Вы знаете, что курят весь день? » Я сказал «нет», и он порекомендовал европейский дровяной котел итальянской компании.Biasi продается в США компанией QHT в Нью-Гэмпшире, и компания Чарли продала их. На самом деле Biasi вообще не был дровяным котлом на открытом воздухе, это был довольно эффективный домашний дровяной котел. QHT не рекомендует использовать их дровяной котел на открытом воздухе. Предполагалось, что Biasi будет намного более эффективным дровяным котлом, чем другие, более распространенные котлы, продаваемые в США в течение многих лет, и благодаря этой эффективности, также менее загрязняющие окружающую среду. Европейцы намного опережают США с точки зрения борьбы с загрязнением, эффективности и достижений в области водяного отопления в целом.Теплый пол и низкотемпературные панельные радиаторы были популярны в Европе в течение многих лет, но здесь они только начинаются. Я все это купил.

Biasi 120BTU Дровяной котел

Только позже я спросил Чарли, сертифицирован ли дровяной котел Biasi в Нью-Йорке. Он сказал, что нет, это не уличный дровяной котел; Сертификация не требовалась, потому что это был дровяной котел для дома. Это было правдой тогда и до сих пор на момент написания этой статьи. Дело в том, что Биази не сильно загрязнял окружающую среду.Вы не набиваете его деревом и не забываете. Его нужно было наполнять, вероятно, 2-4 раза в день в середине зимы, сжигая меньший и, на мой взгляд, более горячий и, следовательно, более чистый огонь. Чарли сказал, что огонь не продлится всю ночь, но если вы бросите ведро с углем в топку перед сном, утром вы сможете разжечь новый огонь с оставшимися углями.

Тот факт, что это был внутренний дровяной котел, а не уличный дровяной котел, меня нисколько не беспокоил. В моем видении этой операции я никогда не видел дровяной котел сам по себе на расстоянии.

Я видел это издали, но под павильоном, в окружении штабелей дров для сушки на воздухе. Моя машина тоже будет припаркована под павильоном. То, что мне пришлось поставить котел в изолированном помещении, сработало. То, что Biasi более эффективно и меньше загрязняло окружающую среду, волновало меня, независимо от того, находится ли он в помещении или на улице.

Осенью 2017 года в спешке пытался достроить Дровяную котельную под павильоном.

С того момента, как я получил смету расходов на два котла, один на жидком топливе, а другой на дровах, до того момента, когда я действительно купил дровяной котел, прошло несколько лет.Установлен мазутный котел, теплые полы и низкотемпературные панельные радиаторы. Система работала лучше, чем я ожидал. Несмотря на то, что он работал так хорошо, я не смог полностью использовать его зимой, потому что я был слишком дешев, чтобы сжигать все это дорогое топливо. Я отапливал дом в основном с помощью дровяной печи, одобренной Агентством по охране окружающей среды, и только поздно ночью работал масляный котел. В течение многих лет OWB всегда была ключевой частью моего плана отопления, и я устал топить дровяную печь каждый час.Я хотел использовать установленную мною высокоэффективную и очень удобную систему лучистого теплого пола. Пора было строить павильон.

Но теперь денег было мало, мое 65-летнее тело разваливалось, и я начал думать, действительно ли я хочу продолжать заниматься этим дровяным котлом? Я углубился в экологические аспекты OWBs, и, хотя это мнение является спорным, исходящее из наиболее экологически сознательного лагеря, суть в том, что было бы лучше позволить дереву гнить на земле, позволяя углероду медленно уходить. в атмосферу, чем сжигание углерода с высокой скоростью в дровяном котле.Гниение древесины на земле создает состояние равновесия, сжигание древесины для тепла - нет. Они говорят, что в конце концов сжигание ископаемого топлива, такого как нефть или газ, менее загрязняет окружающую среду, чем возобновляемое топливо из твердых пород древесины. Я твердо верю в глобальное потепление, поэтому это новое исследование, так сказать, ударило мою совесть прямо по лицу.

В этом последнем раунде моего исследования я узнал о дровяных котлах, одобренных Агентством по охране окружающей среды штата Нью-Йорк. Это так называемые газовые дровяные котлы. Есть довольно много производителей, и все они имеют одну общую черту: они были вдвое дороже, чем более традиционные дровяные котлы Biasi, на которые я смотрел.Насколько я могу судить, они сжигают небольшую, очень горячую вспышку огня и создают небольшое загрязнение, следовательно, одобрено EPA. Еще у них есть общая черта: все они хотят, чтобы у вас был большой резервуар для воды, большой резервуар для хранения горячей воды, чем больше, тем лучше, например, не менее 200 галлонов. Этот большой резервуар работает, накапливая горячую воду, производимую дровяным котлом, и буферизует ее с вашей системой водяного отопления. По этому сценарию вам может понадобиться разводить дровяной костер только один раз в день. У одного продавца, с которым я разговаривал из Econoburn, в Броктоне, штат Нью-Йорк, в сарае был бак на 1000 галлонов.Он утверждал, что ему нужно всего лишь сжечь свой котел в течение дня, а затем в баке будет достаточно горячей воды, чтобы отапливать его дом в течение четырех дней. Вот это эффективность!

Современный буферный бак на 200 галлонов для хранения горячей воды.

Мне очень понравилась идея иметь дровяной котел, одобренный Агентством по охране окружающей среды, но с этим связаны две основные проблемы. Прогнозируя добавленную стоимость газификационного дровяного котла по сегодняшним ценам, я мог бы купить достаточно мазута, чтобы отапливать свой дом как минимум на 10 лет.Другая проблема заключалась в том, что я провел в горном доме только половину зимы. Когда я уезжаю, в большом доме я устанавливаю термостат на 50 ° F, который поддерживает масляный котел. Гостевой дом не отапливается, когда гости не пользуются им, и часто опускается ниже нуля. Дровяная котельная снаружи павильона также временами опускалась ниже нуля. Это означает, что я должен добавить антифриз в мою систему отопления по цене 10 долларов за галлон. Для системы газификации дровяного котла требуется бак для хранения минимум на 200 галлонов, то есть много антифриза.Котел, одобренный EPA, в целом стал выглядеть слишком дорого. Если бы я был моложе, имел семью и постоянно жил в своем горном доме, это имело бы смысл, но в качестве подработки это не сработало для меня. Мне это не нравилось, но я продвигал свою долгосрочную цель - создать дополнительный источник тепла - дровяной котел для улицы. Я зашел слишком далеко, чтобы отказаться от своей идеи.

Дровяной котел

Atomos DC15GS основан на принципе газификации генератора с использованием специальной насадки и вытяжного вентилятора.Древесное топливо сжигается в керамической камере сгорания с боковыми впусками предварительно нагретого первичного воздуха с эффективностью более 90%.

Еще один момент в отношении газификационных котлов на древесине, утвержденных Агентством по охране окружающей среды. Судя по тому, что я наблюдал в штате Нью-Йорк, большинство людей, у которых есть дровяные котлы на открытом воздухе, не являются слишком обеспеченными людьми, у которых есть много лишних денег. Владельцы OWB в основном люди со средним достатком и используют эти котлы на дровах, потому что они могут сэкономить много денег во время отопительного сезона.Одно дело - заплатить от четырех до пяти тысяч долларов на дровяной котел, а другое дело - от 12 тысяч долларов и выше на систему газификации. Точка входа казалась слишком высокой. Я вижу, что использование OWB будет снижаться. Может быть, это хорошо для окружающей среды.

Нет полного руководства по установке дровяного котла, поэтому, как обычно, для меня найти лучший способ сделать это было приключением. Я начал устанавливать Biasi в начале ноября 2017 года.

Дровяной котел Biasi прибыл привязанным к поддону вот так. На заднем плане - цементный постамент, который я вылил, чтобы поднять его с пола для облегчения погрузки. Весом более 400 фунтов. Я использовал свой экскаватор с обратной лопатой, чтобы поставить его на место. Стена дверного проема еще не была построена, чтобы ее можно было разместить на пьедестале.

Установлен дровяной котел Biasi. Некоторые вещи не были доработаны, но я ждал достаточно долго, и мне нужно было попробовать.

Пара проблем застопорила меня на этом пути, и я работал над этим время от времени до середины февраля, когда я смог ввести его в эксплуатацию.Разочарование в выборе времени было тем, что декабрь и январь были очень холодными, многие дни опускались ниже 0 ° F, а потом уже не так холодно. В тот день, когда я запустил дровяной котел, на улице днем ​​было 20 °, а ночью опускалось до 5 °. За многие годы использования домашней дровяной печи я знал, как развести хороший огонь, который будет гореть чисто. На этом фоне проблема с дымом и пожарами меня не беспокоила, особенно с Biasi. Меня интересовали две вещи: сколько красиво расколотых сухих дров я могу уложить в топку и как долго это будет нагревать дом, прежде чем мне нужно будет его снова наполнить.Я развел хороший огонь и наблюдал, как датчик температуры на котле начал подниматься. Так как я впервые использовал котел, по соображениям безопасности, я вручную запустил циркуляционный насос дровяного котла, когда температура воды достигла 100 ° F, вместо того, чтобы позволить аквастату включить его на 150 °. Затем я побежал к дому и спустился в подвал, чтобы убедиться, что насос запустился и по системе течет горячая вода. Затем я повернул комнатный термостат на 72 ° F, создав потребность в горячей воде, циркулирующей по дому.

Снаружи, на обратном пути к дровяному котлу, я увидел довольно неприятный на вид темный дым, идущий из трубы. Я открыл дверцу топки, и огонь разгорелся довольно хорошо, пламя охватило всю штабель дров. Я закрыл дверь и следил за температурой котловой воды. Biasi представляет собой дровяной котел с воздушной заслонкой и регулируемой температурой, в котором отсутствует вентилятор, регулируемый домашним термостатом. Он был разработан для непрерывного горения или готовки при температуре 180 ° F. С повышением температуры заслонка начала закрываться.Когда температура достигла 170 ° F, заслонка почти закрылась, а это означало, что подача воздуха была прекращена, в результате чего огонь замедлился и вода не прошла выше 180 ° F. Недостаток кислорода - причина появления темного дыма. Я вышел на улицу и посмотрел на трубу, дым не такой темный, он серый и его много.

Сделать снимок дыма не так-то просто, но выглядело это примерно так.

Густой дым беспокоил меня, но я подумал, что мне нужно дать ему полчаса или около того, чтобы посмотреть, исчезнет ли огонь сам по себе.Вернувшись в дом, система работала, как и планировалось, и температура росла. Снаружи была другая история; грязный серый дым не рассеялся. Это сильно испортило мне настроение, думая о загрязнении. Дым не уходил в сторону дома, так как преобладающие ветры уносили его прочь. Я также не мог видеть его изнутри дома, поскольку павильон закрыл его из вида. Но я знал, что он все еще там, и Бог тоже. Это должно было стать знаменательным событием - кульминацией 16-летнего видения, воплощенного в жизнь.В итоге я получил именно то, чего я поклялся не делать; шоу курящего дерьма - облом!

Дровяной котел не должен нагреваться выше 200 ° F и имеет максимальный предел 240 °. Я вошел в дом, повернул термостат до 76 °, вызвав полную нагрузку на систему отопления и вызвав постоянную циркуляцию более холодной воды обратно в котел. Температура дровяного котла теперь составляла 180 ° F. Я открыл нижнюю дверцу для очистки топки, пропустив больше воздуха через огонь. Я впускал больше кислорода, пытаясь заставить огонь гореть чище: больше кислорода означает более чистое горение.

Дверца заслонки дровяного котла Biasi распахнулась настежь, а дверца для очистки приоткрылась на несколько дюймов, чтобы усилить поток воздуха.

Когда дровяной котел Biasi достигает примерно 175 градусов, заслонка закрывается.

Когда температура воды начала достигать 200 ° F, я закрыл нижнюю дверцу. Воздушная заслонка в этот момент была более или менее закрыта, как и было задумано, перекрывая подачу воздуха, поэтому котел не перегорал. Откидной клапан начал немного слить антифриз - не много, может быть, 1/8 -го от общего количества стакана.Я проверил дым, выходящий из трубы, он побелел, но все равно его было много.

Через несколько часов дом стал хорошо нагреваться, дым уменьшился, и я добавил еще дров в топку, но на этот раз не засыпал ее. Поскольку я подлил масла в огонь, темный дым снова начал выходить из трубы и длился около 30 минут. Хотя я был доволен тем, как нагрелся дом, я был очень недоволен тем, как выступил Biasi.Изрыгающий загрязнитель дровяной котел не был моим представлением об альтернативном источнике тепла. Вот вам и мои дальние планы.

На следующий день на улице было около 27 °, и хотя я подумал, что может быть недостаточно холодно для нормальной работы котла, я решил дать ему еще один шанс. Произошло то же самое, что и в прошлый раз, когда весь темный дым некоторое время выходил из трубы, а затем он стал серым, а затем и белым. Через несколько часов, когда я пошел заправлять котел, я открыл дверцу топки и что-то напугало меня; внутри блестели мокрые чугунные стены.Я думал, что это за чушь? Из котла где-то течет антифриз и капает на все внутренние стены? Я осмотрелся снаружи, не увидел никакой жидкости на полу, а манометр был в норме, поэтому я сунул руку в перчатке в топку и коснулся чугунной стены. Он был немного липким, но не мокрым. Это был креозот.

Креозотовое образование на стенах только что установленного дровяного котла.

Креозот образуется, когда не хватает тепла или кислорода для полного сгорания древесных газов.Обычно это проблема дымохода, но не столько внутри топки, по крайней мере, в дровяной печи, по моему опыту. У меня был датчик температуры дымовой трубы на голом металлическом дымоходе, прежде чем он стал изолированным. Существо не показало никакой температуры. Калибр начинается примерно с 175 ° и достигает примерно 800 °. Я мог даже прикоснуться к неизолированной трубе дымохода ненадолго и не обжечься, чего нельзя сделать с хорошим огнем в дровяной печи.

Это подтвердило мои подозрения относительно того, в чем проблема.Топка недостаточно нагревается для хорошего чистого сгорания. Это было причиной появления креозота и грязного темного дыма. Зеленая или влажная древесина может вызывать креозот, но я знал, что моя древесина хорошо высохла. Эти дровяные котлы не работают как дровяные печи, поскольку у них есть водяная рубашка, окружающая огонь, которая постоянно охлаждает обстановку. Чугун, окружающий костры дровяных печей, становится все горячее, пока дрова не начнут выгорать.

Это еще один пример того, как древесные котлы могут загрязнять окружающую среду.Честно говоря, я не знаю, только что загрузил топку хозяин или это было в середине горения, но я этого не хотел. Подумайте, жили ли вы рядом с этой ситуацией.

В плохом настроении я вернулся в город в конце следующего дня и даже не стал пытаться снова сжечь дровяной котел. Это дало мне время подумать о моей удручающей проблеме загрязнения окружающей среды и о том, что я могу с этим поделать. Находясь там, я решил поближе познакомиться с руководством по Biasi. Часть о разжигании огня я никогда особо не уделяла внимания, потому что думала, что знаю все, что нужно знать о сжигании дров.Для этого они рекомендовали использовать хорошо высушенную колотую древесину толщиной не более 3–4 дюймов. Эту часть я держал под контролем, но потом они перешли к вопросам креозота. В руководстве сказано, что нужно уменьшить креозот; Лучше всего складывать дрова внутри топки, смешивая с каждым слоем несколько небольших кусков древесины и / или сухих древесных отходов, чтобы огонь горел более полно. Хорошо, я подумал, это имеет смысл при первой заправке, но после этого, когда вы заправляете раскаленный огонь, я не думал, что это должно быть необходимо.В итоге, если это то, что мне нужно сделать, чтобы эта штука горела чисто, я это сделаю.

Еще я подумал, что котел был слишком мощным для спроса. Biasi был оценен в 120 BTU. Спрос на большие дома был оценен в 60 BTU в самый холодный день года или -20 ° F. В тот день, когда я его ввел в эксплуатацию, было не так уж и холодно. В большом доме также есть теплый пол с расчетной температурой не выше 98 градусов. Таким образом, вся эта горячая вода, которая поступает в дом, некуда идти, кроме как обратно в дровяной котел.Пансионат был оценен в 40 BTU, но я еще не подключил его. Комбинация двух домов и потери тепла из подземных трубопроводов должны приблизить потребность в отоплении к норме Biasi в 120 БТЕ в час. Когда это, наконец, произойдет, я уверен, что дровяной котел будет работать с максимальной эффективностью и создавать наименьшее количество загрязнения. Что мне пока делать?

Подумав обо всем этом, я придумал стратегию проверки моей теории. Когда я вернусь в дом, внутри должно быть 50 ° F, на котором был установлен термостат.Это означает, что температура всех 35 галлонов антифриза в трубопроводе дома составит 50 ° F. Температура дровяного котла и его 15 галлонов жидкости будет близка к температуре замерзания. В этих условиях для того, чтобы дом нагрелся, потребуется несколько часов, что создаст большой спрос на дровяной котел из-за всей этой холодной воды, циркулирующей из холодного помещения. Холодная возвратная вода заставит заслонку оставаться открытой шире, поскольку она хочет достичь 180 ° F, больше кислорода будет попадать в огонь, огонь будет гореть сильнее и, следовательно, более чистый дым.Для меня это имеет смысл.

Когда я вернулся в холодный горный дом, я сложил древесину в соответствии с инструкцией Biasi, смешивая небольшими порциями по всем слоям. Я разжег огонь, и примерно через 15 минут котел нагрелся до 150 ° F. Я вышел на улицу, и вокруг клубилось изрядное количество серого дыма из трубы, но не так грязно, как в прошлый раз. Примерно через 30 минут дым рассеялся до приемлемого белого следа. Я открыл топку; стопка сгорела на добрые 1/3 из-за того, что в нее примешались мелочи.Я положил туда смесь больших и маленьких дров, как мог, с хорошим огнем. Серый дым снова начал подниматься около 10 минут, но затем медленно перешел в красивый след белого дыма.

Через некоторое время дым стал примерно таким.

Изначально мое видение наилучшей производительности трехходовой системы Biasi с дровяным котлом было без видимого дыма, выходящего из дымохода примерно через полчаса хорошего горения. В моей текущей ситуации со спросом я обнаружил, что отсутствие видимого дыма может произойти только после того, как древесное топливо сгорит, осталось всего несколько дюймов раскаленных углей и пора заправляться.Как только вы заправитесь топливом, на некоторое время начнет вырываться грязный дым, и, если потребность в тепле будет достаточной, дым в конечном итоге превратится в приемлемый белый след. Если спрос был недостаточно высоким и заслонка была вынуждена оставаться закрытой из-за того, что температура воды была 180 ° F, темно-серый дым до серого цвета будет продолжать клубиться в течение длительного времени.

Из всего этого я понял, что развести здоровый огонь в дровяном котле не так просто, как в дровяной печи. Секрет любого чистого огня в том, чтобы разжечь его горячим, большим и быстрым, впустив сначала много кислорода.Это вытесняет любую влагу, заставляет всю древесину достичь критической температуры, при которой она начинает превращаться в полыхающий уголь, а выходящие газы сгорают до того, как попадают в дымоход. Это когда вы получите чистый ожог.

Это полено, сжигаемое в моей дровяной печи, одобренной Агентством по охране окружающей среды. Достигнута критическая температура, так как поступает много кислорода, а дым из трубы не выходит.
В дровяной печи, одобренной EPA, нельзя заглушать воздухозаборник, воздух постоянно и много.

После того, как будет достигнута критическая температура дымовой трубы, вы можете начать закрывать воздушную заслонку, не вызывая образования грязного дыма. Моя проблема заключалась в том, что температура воды в дровяном котле слишком быстро достигала своего верхнего предела, закрывая заслонку до того, как дрова достигли критической температуры, слишком быстро лишали огонь кислорода и вызывали большое количество грязного дыма.

Я был доволен тем фактом, что я смог заставить Biasi гореть при приемлемом уровне загрязнения, но это было с холодным помещением с температурой 50 ° F, когда я впервые приехал.Что я буду делать до конца зимы? Как я могу продолжать пользоваться дровяным котлом на ежедневной основе, если гостевой дом еще не подключен?

Ночью я устанавливаю термостат в доме на 62 ° F, и когда я встаю, это такая же температура воды во всей системе. Мне было интересно, могу ли я получить чистый огонь в прохладном доме с температурой обратной воды 62 ° F, если использовать схему штабелирования древесины Biasi? Могу ли я получить критическую температуру горения, необходимую в топке, чтобы дрова горели чисто, прежде чем заслонка отключит подачу воздуха?

Утром температура наружного воздуха была около 25 ° F.Котельная павильона остыла примерно до 40 ° F. Я сложил дрова, как рекомендовано в руководстве Biasi, и зажег огонь. После того, как пожар разгорелся и насос начал циркулировать горячую воду, я вошел в дом и установил комнатный термостат на 72 ° F. К моему облегчению, к тому времени, когда дровяной котел достиг 180 ° F, дым стал белым, и примерно через полчаса он превратился в небольшой след. Мальчик, я был счастлив, уф!

После того, как дом прогрелся, у меня не было никакой надежды, что я смогу заправить дровяной котел в таких условиях, не вызывая сильного загрязнения воздуха, но я подумал попробовать что-нибудь.Через пару часов огонь потух на 2/3, и я открыл нижнюю дверцу, получив много кислорода, прошедшего через топку. Затем я открыл дверцу топки и бросил туда немного мелких вещей, смешанных примерно с 4 большими кусками дерева, и закрыл дверцу, оставив нижнюю дверцу открытой. Как только пламя начало хорошо накапливаться, я закрыл нижнюю дверь и побежал в подвал. В подвале я установил насос котла, работающий на жидком топливе, так что я мог включить его вручную. Температура воды в котле по-прежнему составляла около 62 ° F.Включение насоса заставило холодную воду смешаться со всей теплой и позволило заслонке оставаться открытой достаточно долго, чтобы загорелся белый дым. Если я хотел, чтобы на этом этапе дровяной котел горел еще чище, мне приходилось впускать больше кислорода через нижнюю дверцу, а затем закрывать ее, когда вода начинала нагреваться до 200 ° F. Этот процесс сработал и позволил мне получить еще несколько часов тепла от дровяного котла при более низком уровне загрязнения. Если бы я этого не делал после заправки, много грязного серого дыма просто поднималось надолго.Хотя этот метод был успешным, подумайте обо всем, что связано с обезьяньим бизнесом, но это не было долгосрочным решением.

Это подводит меня к моей следующей большой идее. В декабре я позвонил в службу технической поддержки Biasi и спросил очень услужливого представителя, почему в комплект котла включены два аквастата? Он сказал, что одна предназначена для насоса котла, а другая - для зоны сброса перегрева. Я сказал: «Зона отвала перегрева? У меня нет зоны отвала перегрева ». Он сказал: «Разве у вас нет неиспользуемой зоны радиаторов или чего-то такого, куда вы можете отправить лишнее тепло, если котел начнет перегреваться?» Далее он объяснил, что второй аквастат должен был быть установлен на 195 ° F и был разработан для активации насоса зоны сброса перегрева для циркуляции избыточного тепла, тем самым охлаждая котел до его нормальной рабочей температуры 180 ° F. .Я сказал: «Нет, в моей системе не было ни одного из них». Он не придал этому большого значения, но я могу сказать, что он, похоже, думал, что это было важно в целом, и это было любезно повисло в воздухе с тишиной. Я знал, что в следующем году пансион будет подключен, и я мог бы использовать его для зоны перегрева, но пока нет, у меня его не было.

Итак, моя большая идея такова; когда мне нужно заправить котел, а он уже работает при 180 ° F, у меня есть второй аквастат, установленный на 185 °, и я подключаю его к насосу тепловой зоны гостевого дома.Когда насос включается, он вызывает циркуляцию холодной воды, позволяя воздушной заслонке оставаться открытой дольше и получать достаточно чистый ожог. Когда вода в котле опускается ниже 180 °, насос в гостевой дом отключается. К этому времени вновь добавленная древесина достигнет критической температуры чистого горения, и дым будет едва заметен. Никаких хлопот.

Это заставляет меня вспомнить, когда Чарли впервые сказал мне: «Тебе не нужен один из тех дровяных котлов, которые ты наполняешь и забываешь, не так ли?» Что мне еще делать? Сидеть на заднице в доме и смотреть повторы Mork и Mindi весь день?

Если серьезно, то сейчас я чувствую себя комфортно в отношении уровня загрязнения моего дровяного котла.Это не то, на что я надеялся, но я думаю, что все станет лучше только после того, как я приведу в действие всю систему. В очень холодную погоду все будет хорошо, я просто думаю, что в целом я должен помнить о том, что происходит. Это никогда не будет ситуация «заполнить и забыть», но я никогда не ожидал этого с самого начала.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *