Металлическая дверь своими руками из профильной трубы: сварка железной двери по чертежам фото, как сварить самому из профильной трубы видео

Содержание

Дверная коробка: варианты конструкций и способы установки

6. Особенности монтажа дверных коробок для металлических входных дверей

Монтажные работы начинаются с подготовки. Коробка устанавливается вместе с защитной пленкой, а если ее нет, то оклеивается малярным скотчем. Помещение и мебель нужно защитить от пыли. На поверхности стены удаляется отслоившаяся штукатурка, устраняются дефекты и неровности. Потом основание оштукатуривается.

Входные металлические двери и рамная коробка не подрезаются, поэтому при несовпадении размеров приходится дорабатывать проем. Укоротить можно лишь П-образную конструкцию, подогнав по высоте полотна. Для уменьшения габаритов монтируют металлический каркас из швеллера либо уголка и притягивают к стене анкерами. Чтобы расширить проем, срезают часть стены на нужную величину болгаркой. Можно просверлить ряд отверстий и постараться выламывать бетон участками. Использование ударного способа, особенно на перегородках из газобетона, способно привести к растрескиванию стены.

Металлические двери имеют значительный вес, поэтому при низкой несущей способности стены и недостаточной прочности под установку отливается монолитный портал из бетона. Дополнительно его связывают со стеной арматурой. Кроме того, согласно ГОСТ стальные двери с коробкой нельзя устанавливать в стены толщиной меньше 150 мм. При тонких стенах придется заниматься их утолщением.

Следует учитывать, что железная дверь оказывает значительную нагрузку на пол. В связи с эти нужно проверить его состояние и прочность покрытия. Деревянный брус и кирпичи рекомендуется заменить бетонной подливкой.

Способы монтажа дверных коробок под металлические двери

С помощью монтажных пластин. Для этого в конструкции предусмотрено по 3 выступающих проушины с каждой боковой стороны. Коробка двери помещается в проем так, чтобы пластины прилегали к стене в внутренней стороны. Технологический зазор оставляют 10–20 мм.
В перегородке сверлят отверстия под крепеж на 2/3 толщины, но не менее, чем на 100 мм. Через отверстия в проушинах вставляются анкерные болты и затягиваются. Их можно заменить арматурой диаметром 12–16 мм. Верхняя часть штырей расплескивается или привариваются.
С фиксацией через отверстия в раме. Применяется для широких простенков, что позволяет сформировать откосы. Важно, чтобы толщина стены была не менее 150 мм, чтобы не произошло разрушений. Через монтажные отверстия в коробе в местах крепления сверлятся отверстия на глубину 100–150 мм. В них заводится крепеж и затягивается ключом. Важно выдержать зазор со стороны стены не менее 10 мм.
Путем бетонирования. В этом случае полая дверная рама заполняется бетонным раствором. Предварительно она выравнивается по уровню и якорится к стене анкерами. Они остаются до полного затвердевания раствора. Способ обеспечивает монолитную, сверхжесткую установку и выполняется в стенах любой кривизны.

В месте расположения дверная коробка входной двери выставляется в вертикальной и горизонтальной плоскости с помощью строительного уровня и отвеса. Положение корректируется клиньями. Важно избежать перекосов, иначе дверь будет неправильно работать. Количество точек крепления по длинной стороне должно быть не менее трех. Технологические зазоры заполняются пеной. Через сутки, когда она застынет, излишки срезаются ножом, как и выступающие части клиньев.

7. Как демонтировать металлическую дверную коробку

Установка новой двери начинается с демонтажных работ. Полотно нужно снять с навесов, удалить наличники и отделку на откосах с помощью перфоратора. Затем нужно снять порог, чтобы облегчить работу с боковинами.

Крепежные элементы, удерживающие коробку в проеме выкрутить. Если они не поддаются или для фиксации использовались стальные штыри, то их срезают болгаркой с отрезным кругом. Зазор между стеной и коробкой должен обеспечивать доступ к крепежу. В противном случае его придется расширить, установив пику в патрон перфоратора. Инструментом штукатурка аккуратно удаляется в местах крепления, а монтажная пена вырезается ножом.

Обрезку следует начинать с нижней части и постепенно перемещаться вверх, чтобы избежать самопроизвольного выпадения балки и травм. Сначала нужно демонтировать боковые стойки, а горизонтальную часть извлечь в последнюю очередь. Возможно, балки придется разрезать в нескольких местах и поддеть ломом или скарпелем. Пропилы не должны проходить через ответную часть замка.

8. Как расширить дверную металлическую коробку не снимая

Расширением дверной коробки приходится заниматься, когда толщина стены больше размера рамы. Для этого используют доборные планки, подобранные в тон с отделкой двери, гипсокартонный лист, плиты из массива дерева, панели МДФ или ламинат. Отделка быстро устанавливается, маскирует дефекты монтажа и придает входной зоне эстетичный вид. Ширина планок составляет 70–400 мм. Толщина обшивки должна быть 15–25 мм, чтобы выдерживать нагрузки при эксплуатации. Для крепления используют жидкие гвозди, монтажную пену, строительные смеси или обрешетку из реек.

Металлическая дверь своими руками – теория, практика от умельцев портала

Изготовление металлических дверей — материалы, конструктив, технология, личный опыт.

Сегодня не только горожане, но и основная масса владельцев загородной собственности в качестве входных дверей предпочитают металлические конструкции. По идее, они значительно прочнее, надежнее и долговечнее деревянных или пластиковых аналогов. Но на деле, многие солидно выглядящие металлические двери из бюджетного сегмента можно вскрыть консервным ножом, а лом для них – универсальный ключ. Поставить же массивную дорогую конструкцию не всем по карману, да и высокая стоимость — не гарантия соответствующего качества. Поэтому умельцы, владеющие навыками сварочных работ и соответствующей инструментальной базой, предпочитают изготавливать такие огнестойкие двери металлические самостоятельно.

При таком раскладе можно быть уверенным и в крепости каркаса, и в достойных параметрах шумопоглощения и теплоизоляции, да и внешний вид придать в общей стилистике. Пользователи FORUMHOUSE тоже освоили процесс и делятся результатами.

Вводные

В типовом варианте металлическая дверь состоит из коробки, полотна, петель и монтажных элементов (пластины, проушины, штыри). И хотя не обойтись без определенных затрат на материалы и комплектующие, самостоятельно сделанная дверь обойдется значительно дешевле покупной. Точный список расходников зависит от конструктива, габаритов и предназначения – если для хозблока достаточно простейшего каркаса с обшивкой и щеколдой, то для входа в дом дверь должна быть многослойной, с эффективной запорной фурнитурой и декоративной облицовкой. Во втором случае примерный комплект необходимого выглядит следующим образом:

Металлический уголок (от 5 мм) или профиль – для короба.
Металлический уголок или профильная труба – для каркаса, ребер жесткости.
Лист металла – для силовой обшивки (оптимальная толщина 2-3 мм).

Теплоизоляционный материал (минеральная вата, пенопласт, ЭППС или ПСБ).
Комплектующие – петли (лучше с подшипниками), уплотнитель, глазок, замок/замки, ручка и др.
Отделка – дерево, ковка, пластик (для внутренней стороны различные панели или ламинат).

Один из важнейших этапов – замеры, если допустить ошибку, в будущем значительно усложнится монтаж двери, поэтому стоит придерживаться определенных рекомендаций:

Все замеры не от отделочного слоя, а от черновой стены.
Между коробкой и проемом должен остаться паз, стандартный – 2 см (на выравнивание и монтажный шов).
Зазор между коробкой и полотном со стороны петель – 3 мм, со стороны замка – 5 мм.

Кроме того, наличие рабочего чертежа с размерами или хотя бы эскиза станет хорошим подспорьем, не у каждого фантазия развита настолько, чтобы в уме представить конечный результат.

Благо, вполне работоспособных чертежей хватает в Сети, если с рисованием и черчением тоже сложности.

Но лучший помощник – опыт, которым щедро делятся участники нашего портала.

dronduletusПользователь FORUMHOUSE

Сварил простенькие двери на дачу, я, в общем-то, не профи, дверь — это мой третий опыт сварки (после решеток), поэтому, может, я как-то и не так делал, есть свои косяки.

На каркас пошла профильная труба 20×40 мм, металлический лист толщиной 3 мм, в качестве изолятора – минеральная вата, отделка – МДФ.

Так как варить каркас необходимо на жесткой ровной поверхности, а подходящего варочного стола у умельца не было, он воспользовался балками, выставленными в одной плоскости. Также он использовал струбцины, чтобы сохранить геометрию изделия, некоторые в процессе сварки слегка «прихватывают» элементы к варочному столу. dronduletus изготовил дверь в несколько этапов.

Нарезал трубу по размерам, углы в 45⁰ не соблюдал, так как сварка велась встык, собрал каркас, отбил диагональ, прихватил, проверил, закрепил струбцинами. Сварил каркас и приварил ребра жесткости.

Лист на обшивку обрезал с учетом припусков на нахлест по всему периметру (1,5 см), зафиксировал на раме струбцинами. Приваривал сначала изнутри каркаса – от середины к краю, прихватами (около 2 см с шагом в 15-20 см). Чтобы лист меньше вело, варил по диагонали – противоположные стороны в разных направлениях. После аналогично проварил наружные швы, зачистил болгаркой, в том же порядке проварил по ребрам жесткости. Можно было обойтись и одним ребром, но лист попался изогнутый. Следующим сварил «карман» под замок – вырезал в торце паз, по периметру обварил обрезками профиля.

Коробку варил из уголка 40×40 мм, для порога использовал швеллер, 100×50мм, при резке сегментов прибавил зазоры не только на петли и замок, но и вверх, и вниз (по 4 мм). В качестве защиты от любителей поживиться чужим добром, наварил дополнительные пластины/заглушки над местом, куда будет входить ригель на всю ширину (с двух сторон). Приварил металлические полосы для крепления коробки к стене (две сверху и по три по бокам).

Защитился не только от выбивания ригеля, но и от съема двери с петель.

dronduletus

Приварил куски уголка шириной 8 см внутри двери, на заднюю сторону каркаса, подняв от него на 8 мм – это противосъемные крабы.

Навесы приваривал в горизонтальном положении – положив полотно в коробку и подложив между навесом и полотном железную пластину 2 мм толщиной, чтобы после наклеить уплотнитель и избежать трения. Навесы приварил на расстоянии по 25 см от края полотна до центра каждого навеса, предварительно проверив уровень и зафиксировав струбцинами.

Так как стены старые и состояние кирпича оставляет желать лучшего, отказался от обычных анкеров, а штыри использовал только для фиксации порога (швеллера). Коробку крепил на шпильки, длиной 25 см (диаметр 12 мм) и химические анкера, после монтажа коробки навесил дверь и просверлил отверстия под ригель. В полости двери уложил утеплитель, зашил все панелями МДФ, покрасил.

Другой участник портала процесс не фотографировал, но его наблюдения будут полезны всем, кто собирается заняться изготовлением двери.

outsayderПользователь FORUMHOUSE

Я тоже сварил двери, в процессе фото не делал, но расскажу тонкости. Делал с тестем, они этих дверей в качестве шабашки на заводе уже кучу сварили.

Итак:

Железо для обшивки лучше брать горячего проката, у холодного туго с геометрией и прямыми углами.
Чтобы приварить пластину петли к коробке струбциной, ее нужно слегка придержать и сразу отпустить. Когда шов будет остывать, пластину выгнет с необходимым зазором. Все петли после фиксации обвариваются.

Если сделать специальное приспособление (как на рисунке), прижим листа к уголку при сварке позволит избежать «пузырей».

Чтобы в процессе эксплуатации двери полотно не задевало каркас, петли приваривают так, чтобы ось петли приходилась на край листа.

Промежуточный черновой результат на фото.

Master81 сварил две металлических двери – двухстворчатую и одинарную (255×110 мм и 210×0,72 мм), и, глядя на его творение, ясно, что с металлом он «на короткой ноге».

Короб варился из уголка толщиной пять миллиметров, можно и шесть, а вот четыре нежелательно, каркас из профильной трубы 40×20 мм. Затруднений изготовление конструкции не вызвало.

Master81Пользователь FORUMHOUSE

Замерил проем, минус сантиметр с ширины и длины, резал уголок болгаркой ровно, сначала собрал коробку, потом уже каркас под дверь.

Еще один наш умелец, с ником oss, изготовил уже шестую по счету металлическую дверь, если считать гаражные ворота. Полотно толщиной три миллиметра, каркас из профильной трубы 50x40x3 мм, как и у большинства, а вот к вопросу безопасности он подошел основательно. Броненакладка, внутренняя накладка, сувальдный замок с четырьмя ригелями, защитная шторка в скважине. Эти усовершенствования увеличили себестоимость изделия, но спокойствие дороже. Отсутствие фото oss компенсирует оптимизированным процессом сборки и полезными советами.

ossПользователь FORUMHOUSE

До этого двери изготавливал разными приемами, в том числе и сначала обвязку, а после – прихватку и сборку рамы. Выбранная в этот раз последовательность кажется более оптимистичной.

Оптимизированный вариант выглядит следующим образом:

Начал с переднего вертикального профиля, сделал рамку, закрепил в рамке замок, проверил, как работает.
Сделал задний вертикальный профиль, сразу приварил противосъемники (за петлями).
Собрал всю раму из профилей на прихватки.
Вырезал по раме обшивку (с нахлестом 20 мм).
«Наживил» лист, обварил прихватками с шагом 150 мм.
В стойках коробки (обвязки) вырезал пазы под ригели и противосъемники.
Сварил коробку с зазорами (3 и 5 мм).
Приварил петли.

Кроме того, oss советует вставлять один комбинированный замок вместо двух разнотипных.

В теме на форуме, посвященной самостоятельному изготовлению металлических дверей, высказывалось мнение, что затраты на самоделки будут ощутимыми, и экономия — не столь значимой, чтобы овчинка стоила выделки. Однако для умелых рук и процесс изготовления вполне посильный, и возможность выбирать достойные материалы, а не гадать, что внутри у покупной конструкции, немаловажный фактор. Поэтому пока одни рассуждают о целесообразности, другие – делают и делятся реальным опытом, чтобы облегчить задачу новичкам.

Как сэкономить на входных деревянных дверях, можно узнать из статьи о преображении бюджетных болванок. Как утеплить уже готовую металлическую дверь – также на нашем портале. В видео — обзор популярных новинок дверей с известнейшей выставки.

Теги дверные конструкции входные двери металлические двери своими руками сварка каркас обвязка Поделиться Комментарии (0)Ошибка!
cz4v5odm7c.2.0.0.1.0.0″>Произошла ошибка, попробуйте позже. Если ошибка повторяется — обратитесь в службу поддержки по адресу Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или через форму обратной связи
Источник
Конструкция стальной двери — на что обратить внимание
Под понятием «стальная входная дверь» сейчас, как правило, имеют в виду лишь полотно — подвижную открывающуюся часть двери. Однако, это не так. Конструкция стальной входной двери состоит из двух основных частей: полотна и коробки. И можно сказать, что именно коробка является «столпом» всего изделия. Ведь именно с нее начинается установка всей конструкции. От того, насколько правильно и надежно коробка «вросла» в проем, будет зависеть работа двери на весь срок эксплуатации.
По методу изготовления стальные коробки делятся на три типа: из уголка, профилированной трубы или гнутого профиля. Коробка из уголка проще всего устанавливается и занимает меньше всего места в дверном проеме. Однако, у нее есть существенный недостаток — всего один контур уплотнителя, который размещается в точке нахлеста листа обшивки на коробку. Следовательно, подобная конструкция сильно теряет в тепо- и шумоизоляции. Наконец, при закрывании полотно двери будет всегда находится поверх коробки, что снижает взломостойкость двери. Ведь под выступающую часть всегда можно подсунуть фомку и, отогнув стальной лист, добраться до ригелей замка.
Взлом двери фомкой
Коробки из профилированной трубы более совершенны. Они изготавливаются из труб, которые привариваются друг к другу. Это дает возможность разместить на двери два контура уплотнителя, повысив ее изоляционные свойства. Однако, коробки из профилированной трубы так же пасуют перед силовыми методами взлома. Дело в том, что сварочный шов, которым соединяются трубы, является достаточно уязвимым местом. При достаточно сильном давлении он может деформироваться и короба потеряет прочность.
Коробка из профильной трубы
Наконец, наиболее проработанным вариантом является коробка из гнутого профиля. Такая конструкция куда надежней предшественниц, так как на ней отсутствуют сварочные швы. Это гарантирует более долгий срок службы. А благодаря особенностям конструкции, полотно при закрывании полностью «погружается» в такую коробку, что делает бесполезной работу злоумышленника с фомкой. Наконец, «ступенчатая» структура коробок из профиля (см. рисунок) позволяет разместить два контура уплотнителей, на самой коробке и на полотне, что увеличивает тепло- и шумоизоляцию. Подобная технология размещения уплотнителей (резинового и магнитного) применяется компанией «ТОРЭКС» при изготовлении дверей «Super Alfa», «Super Omega» и т.д.
Гнутый профиль в разрезе
Теперь рассмотрим полотно двери. Ранее, в дверях «гаражного» производства, оно создавалось из стального листа, к которому по периметру приваривались каркас и ребра жесткости. Каким-либо утеплителем производители пренебрегали, поэтому дверь практически не являлась преградой для шума и холода.
В настоящий момент полотна имеют самые различные конструкции. Одной из самых удачных можно считать коробчатую конструкцию со специальным усиливающим гибом. С внутренней стороны так же могут установить дополнительный лист металла, превращая дверь в этакую стальную коробку. Дополнительную прочность такой конструкции могут обеспечить внутренние стальные ребра или заливка жестким вспененным полиуретаном. Например, завод стальных дверей «ТОРЭКС» использует для этих целей технологию TOREX ISOL, которая гарантирует равномерное распределение заполнителя по объему дверного полотна, что исключает наличие пустот. В результате получается легкая, но прочная дверь.
Армированная дверь, залитая по технологии TOREX ISOL
Инновационный вариант усиления полотна — армирование. Компания «ТОРЭКС» представила новый модельный ряд армированных дверей: SUPER ALFA и SUPER OMEGA. В них полотна дополнительно усилены стальным прутом или арматурой, которые заменяют «обычные» жесткости ребра. Эти элементы укрепляют конструкцию и становятся дополнительной защитой от злоумышленников.
Сварить дверь из профильной трубы своими руками. Работа мастера боится
Каждый человек, умеющий пользоваться сварочным аппаратом, имеет желание сделать красивую и надежную железную дверь своими руками. Эта работа требует навыков, но изделие получится индивидуальным, гарантированно прочным и долговечным. Процесс сварки таких дверей не требует фантастических финансовых затрат и не занимает много времени. Необходимо рассчитать количество материала и подготовить необходимые инструменты, но для начала нужно произвести замеры и нарисовать подробный чертеж будущего изделия.Мы подробно опишем весь производственный процесс и последовательность операций.
Подготовительные работы заключаются в выборе дизайна и конструкции будущей двери, так как каждая дверь уникальна по размеру и может быть уличной или входной. Чтобы понять, как правильно сварить дверь, нужно определиться с материалом, фурнитурой и декором, которые вы хотите использовать. Для того, чтобы рассчитать количество компонентов, необходимо произвести замеры и составить точный чертеж. В процессе подготовительных работ необходимо учитывать следующие обстоятельства:
рекомендуемые размеры двери не более 100 Х 200 см, иначе она будет слишком тяжелой, так как потребуются дополнительные ребра жесткости;
если размеры проема превышают 200 см в высоту, нужно закрыть лишнюю часть проема утепленными декоративными или глухими вставками;
при ширине проема более 100 см можно поставить глухую вставку или распашную надежно закрепленную створку;
определяет, в какую сторону откроется дверь, и выбирает соответствующие замки;
рассчитать расположение замков и дверного глазка в соответствии с ростом жильцов;
определить вид ЛКП, утеплителя и внутреннего декоративного покрытия;
рассчитать тип и глубину крепления дверной коробки, антисъемные штифты и привод вертикального крепления;
рассчитать параметры и определить тип металлических деталей.
Очень важно убедиться, что ящик будет крепиться к монолитному проему, а не к дереву или оштукатуренным слабым поверхностям.
На чертеже в масштабе должно быть указано расположение глазка, ручек, замочных скважин, петель (от 2 до 4 шт.), Ребер жесткости и противосъемных устройств и механизмов. Для регулировки дверное полотно должно быть меньше коробки, а оно, в свою очередь, должно быть на два сантиметра меньше дверного проема.
Необходимые инструменты и материалы
Быстрая и качественная работа возможна только при наличии удобного и правильно организованного рабочего места и исправного инструмента.Самосварка металлических дверей требует определенного инструментального минимума, который состоит из следующего набора:
удобный и прочный монтажный стол;
Сварочный аппарат
с комплектом электродов и маской;
разметочный инструмент, фломастер или заточенный мел;
магниты сварочные с углом 90 ° и зажимы;
угловая шлифовальная машина (болгарка) с дисками;
Электродрель-шуруповерт
с набором сверл и бит;
Перфоратор
с твердосплавными сверлами;
исправных электрических удлинителей;
рулетка и строительный уровень.
После замера и составления детального чертежа можно точно рассчитать количество и наименование металла, необходимого для сварки дверей, а также подобрать замки, петли и другие комплектующие. Естественное желание подчеркнуть свою индивидуальность может повлиять на выбор материала, и особое внимание здесь следует уделить внешнему виду, петлям, повышенной секретности замков, антисъемным узлам и дополнительным механизмам запирания. Стандартный набор материалов для металлической двери состоит из следующих элементов:
для лицевого листа, сталь выбирается толщиной не менее 2-3 мм, по размеру двери с нахлестом коробки, обычно 100 Х 210 см;
дверная коробка сваривается из уголка 3 Х 3 см;
для дверной коробки и ребер жесткости, a 2.Используется профилированная труба и полосы 5 Х 5 см;
крепление ящика к проему осуществляется планками толщиной 3 мм в количестве 4-6 шт. и длиной 30 см;
Петли дверные
в количестве 3 шт .;
выбранной фурнитуры и болтов крепления;
грунтовочно-полимерная краска;
шумоизоляция и внутренняя отделка.
Важно, чтобы замки имели высокую износостойкость, а петли были оснащены подшипниками, обеспечивающими бесшумность и долгий срок службы.
Последовательность сварочных работ
Процесс сварки дверей индивидуален и зависит от конкретного проекта. Необходимо, чтобы параметры сварочного аппарата позволяли ему стабильно работать при имеющемся напряжении в сети. Чтобы соблюсти требуемые размеры и углы, нужно как можно чаще сверяться с измерительным инструментом, а также использовать при работе специальные сварочные магниты. Последовательность операций заключается в пошаговом выполнении следующих основных пунктов, а именно:
дверная коробка размечается и вырезается, по углам устанавливаются магниты, выполняется прихватка;
при нарушении угла соединения его исправляют, затем окончательно сваривают конструкцию;
швов со всех сторон обработаны болгаркой;
затем вырезается и сваривается дверная коробка с обязательным замером диагоналей;
между коробкой и рамой требуется зазор 3 мм с трех сторон и 5 мм со стороны крепления замков;
В дверную коробку вваривается
ребер жесткости с учетом расположения замков, глазка, противосъемных штифтов, привода вертикальных замков;
разметить передний лист и приварить его к каркасу и ребрам жесткости швом примерно 4 см через каждые 15-20 см;
привариваем на петли, предварительно просверлив отверстие для смазки;
прикрепляем замок в сборе, шпильки к приваренной двери и просверливаем все необходимые отверстия;
привариваем пластины для крепления к коробке, шлифуем и шлифуем железную дверцу;
затем делается покраска, и после высыхания крепится вся фурнитура;
дверное полотно утеплено и отделано изнутри окончательной покраской.
Важно проводить производственный процесс без спешки, тщательно измеряя углы и обеспечивая безупречную работу замков, вертикальных замков и шарнирных петель.
Конечно, эта последовательность не отражает нюансов каждой отдельной металлической двери, но основная схема изложена правильно. Толщина, размеры, а значит, и вес подбираются в зависимости от потребностей и индивидуальности каждого владельца. При этом нужно учитывать, что дополнительная масса потребует увеличения жесткости, а это приведет к большей нагрузке на коробку, петли и дверную коробку.
Результаты
Мы рассказали о том, как своими руками рассчитать, разметить и сварить металлическую дверь, какие инструменты нужны для этого процесса, какую последовательность действий нужно соблюдать. Качество приходит с опытом, но вы, несомненно, сэкономите значительные финансовые ресурсы и настроите дверь по своему вкусу и размеру. Удачной и счастливой работы!
Несмотря на то, что в продаже имеется множество моделей входных дверей, в некоторых случаях выбрать подходящий вариант бывает достаточно сложно. Одних не устраивают габариты из-за нестандартного проема на месте установки, другие опасаются скрытых дефектов изделия, а третьих смущает дороговизна комплекта.
Изготовление металлической двери своими руками, при правильной организации процесса, имеет ряд преимуществ. Например, можно не беспокоиться о качестве конструкции, собрать ее можно по любому приемлемому чертежу, а с дизайном проблем не возникнет — способов много.К тому же затраты на сборку и отделку блока будут минимальными.

Подготовительный этап
Работы следует начинать с демонтажа старой двери и полной очистки проема. Только после тщательного изучения состояния основания можно сделать вывод, подходит оно для установки металлоконструкции или нет. Возможно, потребуется сузить (расширить) его в соответствии с необходимыми размерами, дополнительно усилить. Последнее характерно для построек из газобетона, дерева, а также из других материалов со значительной степенью износа.Следовательно, необходимые технологические операции выполняются.
После получения прохода в стене правильной геометрии можно приступать к измерениям. На основании этого разрабатывается чертеж металлической двери. Помимо определения размеров рамы и створки следует также выбрать схему оформления. В первую очередь, в какую сторону удобнее открывать полотно, где лучше установить на него замки, петли (их количество) и фурнитуру (ручку, глазок).Иногда желательно сделать вариант «грузовик». В нем жестко закреплена малая створка, но при необходимости временно расширить проем (например, при перемещении негабаритных грузов) легко открыть.
Схема металлической двери составлена с учетом того, что между косяком и основанием должен быть небольшой зазор (примерно 15-20 мм). Это называется редактированием. Это позволяет, во-первых, правильно расположить раму, отрегулировать ее положение, а во-вторых, дополнительно утеплить проем по периметру.
Петли на двери расположены на равном расстоянии друг от друга, а их количество определяется массой полотна; при небольшом весе достаточно двух навесов. Но в любом случае их расстояние (верхнее и нижнее) от прорезей створки выбирается примерно 150 мм (для проемов стандартной высоты).
Готовятся материалы и комплектующие. При работе с железом сварка обязательна. Плюс к этому — перфоратор (электродрель с отбойником) и «болгарка».Все остальное — обычный бытовой инструмент, угольник, рулетка. С материалами немного сложнее, выбирать придется.
К каркасу подходят уголки или профили (со стороной 4 см). Здесь стоит ориентироваться на предназначение конструкции, требования к ее устойчивости и вариант дальнейшей отделки. Если предполагается качественный утеплитель, повышенная прочность, то дверь из профильной трубы — лучшее решение. А вот ребра жесткости можно сделать и от угла.
Облицовка каркаса из листовой стали. Необходимо оптимально сочетать такие показатели, как общий вес полотна и его прочность. Но ни в коем случае не рекомендуется использовать металл толщиной менее 2 мм.
Крепежные элементы. Любая железная дверь, даже самодельная, даже покупная, фиксируется в проеме анкерными болтами. Единственное исключение — модели, монтируемые в деревянных (каркасных) постройках. Как правило, при самостоятельной установке дверей на их входе их крепят на специальные рамы или к основанию с помощью сварки или крупногабаритной фурнитуры.
Все остальное — уплотнители, теплоизоляционные и отделочные материалы, крепеж, фурнитура — на усмотрение мастера.
При отсутствии опыта изготовления стальных дверей своими руками лучше ограничиться накладными петлями. Скрытые навесы установить намного сложнее, и здесь нужен профессиональный подход.
Порядок изготовления металлоконструкций
Железная дверь своими руками независимо от схемы и чертежа собирается по одному алгоритму.Вначале изготавливаются отдельные элементы.
Коробка
Проблем нет, но при условии, что все замеры и раскрой заготовок произведены правильно, в точном соответствии с составленным чертежом. Сварить отдельные детали в единую конструкцию с правильной геометрией несложно. Нужно только проводить работы на идеально ровной жесткой поверхности и постоянно следить за углами. По окончании сборки косяка все швы тщательно зачищаются алмазным диском.
В обязательном порядке к коробке привариваются петли и планки крепления с просверленными отверстиями. С помощью последних деталей он закрепляется на стене из любого материала.
Дверное полотно
Технология изготовления каркаса абсолютно идентична.
Для армирования устанавливаются ребра жесткости по выбранной схеме.
Вырезана канавка под стопорный язычок.
Обшивка рамы с одной стороны.Изготавливается методом крепления сваркой стальных листов с небольшим нахлестом. В районе петель около 5 мм, по длине рамы около 10 — 15. Облицовку рекомендуется «прихватывать» несколькими швами, длиной не более 40 мм. Для обеспечения надежности крепления интервалы между соседними участками выбираются в пределах 20.
В зависимости от схемы на данном этапе сборки металлической двери устанавливаются элементы крепления замка, привариваются петли (те части, которые крепятся к полотну) и вырезается окошко для глазка.
Если предполагается утепление створки, то сразу укладывается теплоизоляционный материал; он помещается между ребрами жесткости, чтобы предотвратить провисание под собственным весом.
Осталось приварить второй лист металла к изнаночной стороне каркаса и также вырезать в нем отверстие для глазка и личинки замка.
Последнее, что нужно сделать со створкой — это провести контрольную проверку ее геометрии и отшлифовать все стыки, сварные швы и покрасить грунтовкой, чтобы исключить коррозию металла.
Если выбрана схема «полуторка», то все технологические операции для небольшого полотна абсолютно идентичны, за исключением глазка и дверного замка. Но должны быть предусмотрены верхний и нижний упоры для фиксации в фиксированном положении.
Чистовая
Изготовить металлическую дверь своими руками — это еще не все. Это необходимо соответствующим образом расположить. С установкой блоков в подсобных постройках это довольно просто; как правило, они цветные.Но если речь идет о двери в подъезде жилого дома (квартиры), то ее желательно украсить. Выбор варианта остается на усмотрение хозяина, и некоторые рекомендации помогут в этом.
Как можно закончить полотно:
Твердые материалы — многослойная фанера, ДВП, винилпласт, деревянная вагонка, ламинат, МДФ с последующей лакировкой (бесцветная или с тонированными компонентами).
Лента покрыта кожзаменителем и кожвинилом.
Дверь на воду в квартиру можно оклеить декоративной пленкой. Поскольку влияние атмосферных факторов минимально, такая отделка прослужит долго. А учитывая невысокую стоимость и простоту конструкции, это одно из лучших решений.
Сборка конструкции
По сути, все сводится к вывешиванию створки, проверке ее положения, срабатыванию запора и регулировке (при необходимости). Осталось только установить ручку, замок и глазок.Если в схеме двери присутствуют перекладины, нижние (верхние) упоры, то нужно сделать разметку.
Створка закрыта, на косяке намечены места для сверления отверстий. После готовности контролируется их совпадение с элементами крепления. Это касается как основного полотна, так и дополнительного, небольшого.
Последний «штрих» — установка изготовленной двери в проем и смазка всех трущихся деталей (о чем многие забывают).После этого можно констатировать, что все, работа сделана полностью.
Для тех, кто умеет работать с металлами и хочет получить качественную железную дверь по невысокой цене, изготовление своими руками — лучший вариант. Причем рисунок, схему, внешнюю отделку выбирает не производитель, а мастер. А это значит, что вход в дом будет не только надежно защищен, но и оригинально оформлен, а блочная конструкция отлично впишется в интерьер конкретной постройки.
Разделов статьи:

Надежные металлические двери используются практически везде. Их устанавливают не только в квартирах многоэтажных домов, но и в частных домах, банях, различных хозяйственных постройках. Помимо покупных готовых вариантов, некоторые предпочитают создавать самодельную конструкцию, в которой хорошим подспорьем будет чертеж металлической двери.
Не всегда можно приобрести дверное полотно и дверной блок из стали надлежащего качества.Первая проблема — это ценовая политика современного строительного рынка. Вторая проблема в том, что порой дверной проем бывает очень специфическим и двери под него изготавливаются только по индивидуальному заказу.
Есть простой выход из этой ситуации. Если подходящих изделий в продаже практически нет, их всегда можно изготовить самостоятельно. Металлическая дверь имеет простую конструкцию, которую вполне возможно сделать своими руками. Для этого есть множество чертежей и многое другое.Самодельная конструкция будет иметь необходимый уровень качества, а затраты на материалы будут не очень большими. Все работы по изготовлению входной двери разбиты на несколько простых этапов.
Необходимые материалы, инструмент
Самое дорогое, что вам нужно — это металл. Все остальные комплектующие и материалы не будут стоить слишком дорого, конечно, без учета декоративной отделки. Если примерно прикинуть сумму на все расходы, то вам понадобится не более 100-150 долларов.По этой цене невозможно купить даже сомнительные китайские товары.
Что касается материалов, необходимых для работы, то их не так много. Вам необходимо приобрести профильную трубу — она подойдет сечением 20х40 мм. Трубу следует покупать в количестве 20 погонных метров — этого объема вполне достаточно для изготовления блока типоразмеров (это примерно 1 м шириной и 2 м длиной). Количество материала для других габаритов подсчитать несложно.В случае возникновения каких-либо непонятных ситуаций стоит взглянуть на эскиз — сегодня можно найти множество чертежей металлических дверей и использовать их для сборки.
Также требуется листовой металл. Его толщина должна быть не менее 2,5 мм. Габаритные размеры — под размер будущей двери, а точнее проема.
Также следует подготовить петли, стоит выбирать модели, которые оснащены подшипником. Эти компоненты приобретаются в количестве трех штук.Полотно будет достаточно тяжелым, поэтому три петли — самый надежный вариант.
Дополнительно необходима фурнитура, теплоизоляция, материалы для декоративной отделки. Не забываем и о расходных материалах — это круги для электроинструмента, сварочные электроды, сверла, расходные материалы для лобзика.
Из инструментов стоит приготовить сварочный аппарат, сварочный стол, болгарку, электродрель, лобзик.
Подготовка и измерения
Итак, стандартный размер дверного проема в большинстве квартир составляет 2000 × 800 или 2000 × 900 мм.Если имеющийся проем меньше или больше, то можно сделать полотно особого размера. При снятии замеров стоит убедиться, что замеряется именно стена, а не бетон или штукатурка.
В случае, если высота ящика чуть больше 2000 мм, то необходимо предусмотреть дополнительную рамку сверху или сбоку от проема, если его ширина больше 900 мм. Кроме того, следует помнить о зазоре в несколько десятков миллиметров с каждой стороны коробки.Этот зазор необходим для продувки швов.
Если ширина проема больше 1500 мм, то специалисты рекомендуют делать не неразборный (монолитный), а сборно-разборный ящик. В коттеджах помимо дверного полотна в широкие проемы устанавливают два и более модуля со стеклом, которые делают конструкцию более надежной и долговечной и выполняют декоративную функцию.

Щелкните, чтобы открыть его в полном размере.
В процессе подготовки стоит также приступить к разработке чертежа металлической двери.Если дверное полотно уникальное и эксклюзивное, то рисунок выполняется вручную. Если проем стандартный, а дверная конструкция будет типовым решением, то можно использовать и типовые чертежи.
Изготовление классической двери из металла
Стальные двери
Classic представляют собой конструкцию из створки, коробки, дверных петель и монтажных пластин.
Сборка дверной коробки
Итак, первым делом нужно собрать коробку или блок. Для этого по параметрам, полученным при замерах, нарезается подготовленная профильная труба.Нарезка выполняется под углом 45 градусов. Точность распила можно проверить, соединив две детали, а затем получившуюся конструкцию можно проверить уголком.
Есть еще один способ сделать коробку. В этом варианте каркас собирается из металлического профиля методом сварки. В результате должна получиться прямоугольная конструкция. В процессе сборки очень важно контролировать точность углов, а также измерять диагонали — это делается для исключения риска перекоса блока.
Сборка дверной коробки
На этом этапе изготавливаются заготовки для будущего каркаса. Для этих целей подойдет металлический уголок. Необходимо выдерживать зазор между дверной коробкой и рамой со стороны замка — он составляет примерно 5 мм. С другой стороны будет достаточно, если зазор составит 3 мм. Это не точные цифры — на разных чертежах металлических дверей этот размер может немного отличаться. Для большей наглядности используются полосы металла необходимой толщины для измерения и контроля этих зазоров.
Далее — профиль размечается и разрезается. Его кладут внутрь получившейся коробки. Затем проверяются геометрические характеристики конструкции по диагоналям. Если все правильно, то на одной из сторон профиля делается паз или прорезь для крепления замка. После этого углы каркаса можно прихватить сваркой, рамки по периметру также приклеить в нескольких точках.
На этом этапе уже можно приварить к дверной коробке металлические полосы, которые будут выполнять роль прижимов для отделочных материалов.
Производство дверного полотна
Создание холста следует начинать с разметки. Стоит учесть допуски и перекрытия листового металла на дверной коробке на 10-15 см. Учитывается также нахлест со стороны петель. На различных чертежах металлических дверей он составляет 5 мм.
Лист стальной по чертежам и размерам вырезается болгаркой и приваривается к готовому каркасу. Ребра жесткости ввариваются внутрь полотна.Их необходимо устанавливать горизонтально. Если уровень жесткости недостаточен, то их количество можно увеличить.
Установка замка
Дверь почти закончена. Для установки замка разметка выполняется прямо на полотне. Места для отверстий можно разметить обычным маркером. Затем по нанесенным меткам просверливается отверстие, которое затем нужно обработать напильником. Далее проделываются отверстия под крепеж будущего замка. В отверстиях нарезается резьба, затем фиксирующее устройство фиксируется болтами.В конце устанавливается ручка.
Это типичная инструкция, которая подходит для большинства замков, но конструкции замков могут отличаться, сама установка зависит от продукта.
Петли
Перед тем, как приварить эти элементы к получившейся конструкции — двери и блок, их необходимо смазать. С помощью болгарки вырезаются места соединения коробки и дверного блока — это те точки, которые ранее были захвачены сварочным аппаратом. Петли фиксируются изнутри.
Крепежные детали
Для крепления получившейся конструкции в проеме используются металлические планки. Их нужно от 6 до 10 штук. Их просто приваривают к коробке. Затем в них нужно будет просверлить отверстия под анкерные болты.
Утепление и отделка
Дверь почти готова. Теперь осталось только его утеплить. Выбранный вами вариант теплоизоляции вырезается и укладывается внутрь полотна. Между ребрами жесткости прокладывается утеплитель.
После этого можно приступать к декорированию двери изнутри. Для этих целей подойдет фанера, ламинированные панели, а также любой другой материал.
Металлическая дверь с остеклением и элементами декора
Часто эти модели дверей устанавливают в частных домах или в коттеджах. Окно выполняет несколько функций — через него видно, кто пришел. Также благодаря стеклу прихожая станет намного светлее. Декоративные элементы украсят полотно и придадут ему эксклюзивный вид.
Окно в двери должно быть сделано даже при резке листовой стали. При его изготовлении можно нарисовать чертеж металлической двери, размещенный в начале нашей статьи. По периметру прямоугольного или любой другой формы отверстия в стальном листе необходимо приварить арматуру. Размер следует определиться заранее. Все остальные этапы работы аналогичны технологии изготовления классической двери.
После покраски конструкции устанавливается стеклопакет на место, предназначенное для окна.Чтобы стекло было максимально надежным, снаружи часто приваривают кованую декоративную решетку.
Также вы можете оборудовать дверной блок различными дополнительными аксессуарами. Это могут быть доводчики, уплотнители, проушины и многое другое. Главное правило — фурнитура должна быть качественной. Только тогда его хватит на длительный период времени.
Самодельная дверь по сравнению с заводской дверью
Первый минус — это рациональность такого решения. Стоимость материалов и фурнитуры составляет немалую сумму, при этом самая простая заводская дверь обойдется на 30% дороже, а вы сэкономите много времени и сил.Кроме того, важны ваши навыки сварщика. Если у вас нет достаточной квалификации, есть риск допустить брак. В любом случае заводская сварка будет намного лучше.
А вообще, самодельная металлическая дверь — это не утопия, а настоящая реальность для тех, кто имеет навыки сварщика и опыт работы с электроинструментом.
Ассортимент современного строительного рынка богат: в специализированных магазинах можно. Металл, дерево, пластик, комбинированные — все входные двери имеют особую специфику изготовления.Желание самостоятельно изготовить дверной блок из металла возникает по ряду причин. Например, вы хотите получить конструкцию с конкретными требованиями и дополнительными материалами, вам нужен продукт высокого качества при минимальных затратах.

Инструменты и материалы
Изготовление металлической двери своими руками фактически относится к бюджетному варианту: создание изделия своими руками обойдется намного дешевле, чем покупка готовой конструкции. Конечно, для того, чтобы сделать действительно функциональную и стильную дверь, нужно владеть инструментом и иметь некоторый опыт в сварке.
Кроме того, вам потребуются грамотные чертежи, качественные материалы и профессиональные инструменты. Перечислим основные составляющие, которые используются в процессе создания металлической дверной композиции:
Фото: уплотнитель двери по периметру
Перечень вышеперечисленных материалов и инструментов, необходимых для создания металлической двери, является приблизительным: окончательное решение зависит от типа и функциональной ценности будущей конструкции. Например, при оформлении тамбура или входной двери лучше всего приобрести толстый металлический лист.Также можно использовать два листа металла: в этом случае пространство между ними необходимо заполнить утеплителем.
Очень пригодится металлический верстак
Еще один интересный материал для изготовления двери, правда, не входной.
Пошаговая инструкция по изготовлению
Создание металлической двери состоит из четырех основных этапов: изготовление каркаса, изготовление металлического листа, установка фурнитуры и обшивка изделия. Типичная дверная конструкция имеет высоту два метра и ширину 90 см.
Рассмотрим особенности работы по созданию металлической двери:
Измерьте проем и оставьте от стен до коробки примерно 2 см, чтобы заделать все трещины пеной. К тому же такой зазор исправит установку двери в случае перекоса проема.
Отрежьте металлический уголок по выбранным размерам (примерные размеры — 50х25 мм) и положите его на сварочный стол.Измерьте длину диагоналей прямоугольника: они должны быть равны. Сварку можно начинать только в том случае, если все размеры совпадают. Так изготавливается дверная коробка.
Измерьте готовый ящик по внутренней части, учитывая зазор 1 см с каждой стороны конструкции по периметру. Вырежьте для полотна уголок размером 40 * 25 см. В замковом профиле с помощью болгарки сделайте небольшую прорезь на уровне, оптимальном для установки замка.
При этом в металлический профиль забиваются деревянные рейки оптимальных размеров. Это сделано для упрощения облицовочных работ.
Также для удобства сварки рекомендуется сразу приварить петлевой профиль к металлическому коробу и петлям. Необходимо обеспечить идеальное совпадение петель и дверной коробки: для этого тщательно проверяется расстояние между ними. При соблюдении этого условия повесить дверь будет несложно.
Необходимо проверить: параллельны ли профили дверного полотна и коробки, после чего вставляются остальные профили дверного полотна и привариваются к последнему.
Затем сваривают лист металла. Сначала измеряется полотно: с каждой стороны дверь должна закрываться на 10 мм, а с двух сторон от замка — на 15 мм. Лист вырезается по учтенным размерам, уложенным на изделие из профилей.
Сначала с обратной стороны листа во внутренней полости сваривается петля, затем сваривается лист по периметру.
С внутренней стороны металлического листа приваривается фальш-полоса. Для лучшего укрепления дверной конструкции можно приваривать специальные ребра жесткости.
Очистите сварные швы и покрасьте изделие. Дверь рекомендуется красить, даже если в дальнейшем вы ее накроете. Дополнительное покрытие предотвратит коррозию.
Установить два замка. Для этого в углу просверливается отверстие для входа перекладины, затем формируется прорезь для крепления замка в металлическом листе. Также можно вырезать отверстие для дверного замка.
Выполнить обшивку двери. Его можно обшить деревянными досками или панелями, оклеить пленкой ПВХ, повторяющей текстуру дерева, или, например, использовать кожзаменитель.Многие просто раскрашивают полотно, а затем приваривают к нему интересные кованые элементы декора. Также можно использовать фигурные металлические листы или мягкие элементы.
Материал в теме. Читайте прямо в нашем обзоре.
В магазинах можно выбрать металлические двери разных моделей и размеров. Они могут быть входными и межкомнатными. Дверь можно сделать самому. Для этого требуются материалы, инструменты, навыки и знания работы с железом.
Изготовление металлоконструкции своими руками имеет ряд преимуществ перед покупкой готовой продукции.При минимальных затратах можно получить входную дверь в квартиру без переделки дверных проемов. При самостоятельном изготовлении металлических дверей необходимо соблюдать правила безопасной работы, на каждом этапе все операции должны выполняться аккуратно и аккуратно. Преимущества:
Выбирая материал для изготовления самостоятельно, вы можете быть уверены в его качестве;
можно сделать с индивидуальной отделкой;
можно сделать железную дверь в бюджетном варианте.
Если вы сделаете это сами, то сможете сэкономить много времени.
Размеры и чертежи

Изготовление металлических дверей своими руками начинается с составления простейших чертежей. Для этого производятся замеры дверного проема. Ширина измеряется в нескольких местах. Затем выбирается минимальное значение. От получившейся цифры вычитается 1,5-2 см. Зазоры между дверной коробкой и стенками проема должны оставаться такого размера. Размер переносится на чертеж. Таким же образом измеряется высота будущего изделия.По полученным данным под сварку готовится профиль или уголок.
Инструменты и материалы
Самосварка металлических дверей обходится дешевле, чем приобретение готового изделия. Но сделать железную дверь невозможно без навыков использования инструментов и сварочного аппарата. Для работы необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:
металлический профиль или уголок;
дверные полотна из листового металла;
Лист стальной
толщиной 2 мм и более;
петли строительные;
фурнитура для дверей: замки и ручки;
электродрель; Пена строительная
;
болты анкерные или крепежные прочие;
Болгарка
с диском;
сварщик;
шпон;
облицовочный материал.
Могут потребоваться другие инструменты. Это зависит от модели свариваемой конструкции. Хорошо, если в домашней мастерской будет верстак и несколько зажимов.
Этапы сборки стальных дверей

Железная дверь своими руками в домашних условиях создается в несколько этапов:
изготовление металлического каркаса изделия;
создание прочного дверного полотна;
установка качественных замков и ручек;
обшивка поверхности.
Стандартные размеры дверной коробки: ширина — 90 см, высота — 2 м. При соблюдении этих условий можно сделать железную дверь своими руками.
Этап 1: сварить бабло
Чтобы сделать дверь из профильной трубы или из угла в квартиру или частный дом, нужно разрезать материал. В сечении профиль должен быть примерно 50х25 мм. Заготовки вырезаются в соответствии с размерами, указанными на чертеже, и помещаются на сварочный стол. Следующая операция — измерение диагоналей. Оба они обязательно должны быть равны. Когда эти показатели будут достигнуты, можно приступать к сварке. Готовую работу еще раз проверяют: измеряют диагонали, размеры по внутреннему пространству. Если работа выполнена правильно и правильно, сварные швы зачищаются.

Этап 2: рамка для дверного полотна
Створка должна располагаться в дверной коробке на небольшом расстоянии от ее внутренних краев. При этом полотно холста должно выступать за внешние края рамы.Конструкция сваривается короткими швами. Их длина до 4 см. Они расположены на расстоянии 15-20 см друг от друга. После сварки и проверки геометрических параметров швы зачищаются болгаркой и наждачной бумагой.

Этап 3: крепление листа
Отрезанный стальной лист приваривается к готовому каркасу. Для захлопывания будущей двери следует оставить по 10 мм с каждой стороны. Лист необходимого размера прикладывается к каркасу и приваривается.Работа начинается с петельной части двери. Сварка проводится с наложением швов внутри полости. Полотно сваривается по всему периметру. Чтобы придать изделию больше прочности, можно использовать установку ребер жесткости. Завершается работа зачисткой швов и покраской дверного полотна. Краска хорошо защищает металл от коррозии.

Шаг 4: как сварить петли
Петли для металлических изделий изготавливаются из стальных стержней диаметром около 2 см.Петли привариваются к раме и полотну. Половинки петель должны совпадать друг с другом. Для этого необходимо тщательно измерить расстояние при их установке. При соблюдении этого условия дверь легко надеть на ящик и будет хорошо закрываться и открываться. После сварки проверяется параллельность профилей с каждой стороны собранной двери. Обязательно провести антикоррозионную обработку.

Этап 5: вырезаем замок
Дизайн практически готов.Осталось вставить в него замки. Рекомендуется устанавливать два разных типа замков. Чтобы ввести ригель запорного механизма, нужно проделать отверстия в уголке. Необходимо проделать в полотне отверстия и прорези для крепления корпуса замка. Делает это сам умелец вместе с отверстиями для ключей и ручек.
Этап 6: облицовка и изоляция
Для придания изделию красивого внешнего вида и теплозащитных свойств утепляют двери и внешнюю облицовку.Для облицовки используются разные материалы: виниловая кожа, искусственная кожа, пленка ПВХ, кожзам, дерево и многое другое. Пленку ПВХ можно имитировать под текстуру дерева. Некоторые хозяева красят изделия в желаемый цвет и украшают коваными элементами декора. Также используются профилированные металлические листы или элементы из мягких материалов.

Изоляция из фольги может использоваться для изоляции и улучшения звукоизоляционных свойств. Он укладывается внутрь дверного полотна, на него укладывается слой минеральной ваты, полиуретана, пенопласта или другого утеплителя.Остальные зазоры заполняем герметиком. Для улучшения звукоизоляции приклеивается резиновая полоса. Весь пакет утеплителя и утеплителя закрывается листом фанеры или МДФ, прикрепленным к конструкции саморезами или жидкими гвоздями.
Этап 7: установка
Монтаж готовой дверной конструкции осуществляется двумя способами. Входная дверь может располагаться в одной плоскости со стеной. В другом случае на внутренней стороне стены есть большие откосы.Чаще всего двери устанавливают с помощью металлических пластин. Они прикреплены к ящику в трех местах по его длинным сторонам. Проем очищен от посторонних предметов и мусора. Дверь установлена и выровнена по уровню и отвесу. Для этого используются деревянные или пластиковые клинья.
Перфоратор проделывает отверстия для крепления в стене. В них забиваются металлические прутья длиной 10-15 см. Вместо стержней можно использовать анкерные болты. Монтаж производится так: самому хозяину нужно много раз проверять качество монтажа.Неправильная установка приведет к заклиниванию или заклиниванию замков. Перед заполнением щелей пенополиуретаном в обязательном порядке необходимо проверить удобство работы запорных устройств. Если все работает хорошо, пустоты заполняются пеной.

В случаях, когда дверь устанавливается внутри стены, применяется установка с использованием анкеров. В этом случае для фиксации двери используется сварочный аппарат. Готовая дверная конструкция устанавливается в проем и фиксируется клиньями.В вертикальных стойках ящика просверливаются 3 отверстия. Через них в стену необходимо вбить куски стального прутка длиной 10-12 см. Остальные концы приваривают к каркасу. После этого снова проверяется работа замков, пустоты заполняются пенополиуританом.
Технология изготовления и монтажа двери с точным выполнением всех требований проста. Следует отметить, что сделать дверь своими руками проще, если при сварке использовать 2-3 прижима.Если вам впервые предстоит приготовить дверную конструкцию, не стоит расстраиваться из-за ее некрасивого вида. Внешний вид можно изменить при облицовке поверхностей. Декоративные накладки скроют все недостатки неумелого мастера. Следующий продукт будет намного лучше.

Не стоит брать в работу толстый лист металла. Изделие будет тяжелым. Достаточно толщины 1,5-2 мм. Профилированная труба также должна иметь толщину стенки 1,5 мм. Для дверного полотна необходимо использовать не менее 4 горизонтальных перегородок.После вырезания элементов следует хорошо обработать концы. Вся ржавчина с заготовок удаляется металлической щеткой и крупной наждачной бумагой. Приваривать их к листу металла нужно небольшими швами, расположенными на расстоянии 10-12 см друг от друга.
Готовый продукт необходимо обезжирить и покрыть двумя слоями грунтовки. После высыхания дважды покрасьте изделие краской. Срок службы самодельных металлических дверей не меньше, чем у купленных в магазине.
Как сделать калитку из профильной трубы

Ограда садового участка требует наличия входа (калитки) и входа ().Эти элементы необходимо предусмотреть еще на этапе строительства самого забора. В большинстве случаев именно расположение калитки вызывает проблемы у неопытных производителей. Оптимальное и наименее затратное решение — конструкция калитки из различных профильных труб с последующей покраской каркаса каркаса. Калитка из профильной трубы изготавливается на основании чертежа и небольших знаний мастера.
Разработка чертежа
Начальным этапом изготовления калитки является проектирование, то есть разработка чертежа, который способствует подготовке необходимых материалов.
При правильном оформлении чертежа — калитка из профильной трубы получится прочной и красивой. Неправильный чертеж приведет к необходимости внесения изменений еще на этапе проектирования конструкции.
Для проектирования калитки потребуется:
подобрать материалы для изготовления дизайна;
определить его габариты.
Высота калитки должна быть равна высоте ограждения. Допускается небольшое отклонение в сторону уменьшения.Оптимальная ширина конструкции 0,9-1,2 м.
Каркас рикошета из профильной трубы будет более прочным, если он будет изготовлен из трубы сечением не менее 40 * 20 мм. Для элементов декора можно использовать трубы меньшего размера.
Выбор и подготовка материалов
В процессе подготовки к изготовлению калитки требуется:
подобрать и закупить все материалы и дополнительные элементы;
подготовить инструменты, которые могут потребоваться в процессе работы.
Перед тем, как сделать калитку из профильной трубы, необходимо подготовить набор необходимых материалов. Для изготовления конструкции потребуется:
профильных труб, из которых каркас будет каркасом;
материал для отделки. Можно применять: металлические листы, деревянные доски и так далее. Выбор материала для обшивки должен основываться на форме материала, из которого он изготовлен, или желании производителя;
Саморезы
для крепления каркаса.Если для покрытия используется профильный лист, то под цвет саморезов рекомендуется выбирать цвет материала;
При установке конструкции требуется
труб для столбов. Опорные трубы должны быть прочными. Целесообразнее выбирать опоры не менее 60 * 60 мм;
дверные петли для крепления калитки к опорным трубам;
ручка дверная;
замок.
Для установки калитки потребуется бетонно-цементная смесь.
При покупке необходимых материалов важно создать минимальный запас примерно 10%. Это позволит вам напрямую скорректировать конструкцию с учетом возможных ошибок.
Для сбора и установки ворот необходимо приготовить инструменты:
болгарка для резки профильных труб в размер;
аппарат сварочный, электроды;
средств измерений, в том числе строительный уровень;
Отвертка
;
Лопата
для земельных работ.
Изготовление и установка
Сейчас разберемся, как приготовить калитку из профильной трубы и зададим конструкцию.Все работы производятся в несколько этапов:
изготовление каркаса калитки;
рама, покрывающая выбранный материал;
установка готового продукта.
Сварка каркаса
Перед сборкой конструкции выполняется ряд процедур:
Трубы, предназначенные для изготовления каркасов, разрезаются на размер, согласно разработанному чертежу. При проведении работ рекомендуется беречь глаза и руки мастера от возможного попадания металлической стружки;
мест сварки защищены от ржавчины и металлических заусенцев, оставшихся после обрезки. Сделать это можно с помощью болгарки, к которой крепится шлифовальный круг;
Произведена предварительная сборка будущего каркаса.
Для удобства сварочных работ предварительная сборка каркаса калитки производится на специальном сварочном столе или любой гладкой поверхности.
Если вы не знаете, как правильно сварить ворота из профильной трубы, стоит изучить основы электродуговой сварки, ведь именно ее использование рекомендует большинство профессионалов.Процесс сварки выглядит так:
концы труб прихватываются сваркой в нескольких местах;
проверяется перпендикулярность труб и правильность конструкции. Для этого используют уголок и капрохильную нить;
выполнена окончательная сварка каркаса. При проведении сварки важно следить за деталями, соединенными с деталями, так как под воздействием высоких температур профильные трубы могут деформироваться или просто сдвинуться с места;
Петли дверные
приварены к раме и опорным стойкам;
сварных швов сгруппированы для придания эстетичного вида каркасу.
Готовую конструкцию необходимо обработать антикоррозийным составом и покрасить. Ведь рамки из каркаса провести этот этап будет намного сложнее.
О процессе изготовления каркаса калитки своими руками вы можете посмотреть на видео.

Коробка
Требуется готовый каркас:
№
материал, предназначенный для отделки, нарезан на размер;
Крепеж
производится к каркасу с помощью отвертки и самореза.
При креплении профлиста важно следить за правильной затяжкой саморезов. Слабое крепление поспособствует вибрации, а слишком сильное — повреждению материала.
Калитка из профильной трубы готова. Можно приступить к настройке конструкции на место и оснащению дополнительными приспособлениями.
Установка
Установка калитки начинается с установки опорных стоек. Для этого:
на месте расположения столба копается яма.Глубина котлована должна составлять примерно 1/3 высоты столба;
в котлован устанавливается столб и выравнивается строительный уровень по вертикали;
котлован забетонирован.
Допускаются также другие способы установки опорных столбов.
Для полной заливки бетона необходимо не менее 3 суток. За это время не рекомендуется сдвигать столб.
Когда бетон замерзнет, можно переходить к заключительному этапу:
калитку навешиваем на заранее подготовленные петли;
установлена дверная ручка и замок;
при необходимости производится отделка.
Сделать калитку для забора самостоятельно относительно несложно. Главное правило — правильно производить замеры и раскрой материала, чтобы впоследствии не было значительных корректировок.
10 советов по уходу за дровяным камином
Когда очень холодные зимние ветры дуют снаружи , ничто не сравнится с теплым треском и сиянием дров в камине внутри . Регулярное техническое обслуживание камина гарантирует, что он будет работать максимально безопасно и эффективно.
При неправильной установке, эксплуатации или обслуживании дровяные камины являются потенциальными источниками пожаров в доме. Угольки, вырывающиеся из незащищенного огня, или возгорание дымохода из-за скопления креозота — это лишь две из опасностей, которых можно избежать при правильном использовании и уходе. Дровяные камины также могут негативно повлиять на качество воздуха в помещении. Согласно Burn Wise, программе Агентства по охране окружающей среды США: «Дым может хорошо пахнуть, но он вреден для вас.«Любой дым, выходящий из топки в комнату, означает, что камин не работает должным образом. Кроме того, поскольку огонь поглощает большой объем воздуха, когда он горит, можно создать отрицательное давление в доме, поскольку воздух извне втягивается в помещение, чтобы заменить воздух, потребляемый огнем. Если этот «подпиточный» воздух втягивается обратно через дымоходы газовых или мазутных печей и водонагревателей, он также может втягивать смертоносные дымовые газы, такие как угарный газ, обратно в дом. Это называется «задним ходом», и это одна из причин, по которой все дома должны быть оборудованы исправными и исправными датчиками дыма и угарного газа.
Эшли Элдридж, ветеран трубочиста и директор по образованию Американского института дымоходной безопасности (CSIA), говорит: «Безопасность — лучшая причина, по которой профессиональный трубочист проверяет, чистит и проверяет любой камин, когда вы переезжаете в дом. . Хотя домовладельцы могут чистить и поддерживать собственные камины и дымоходы, маловероятно, что они обладают необходимыми знаниями или опытом, чтобы обнаружить все потенциальные проблемы во время осмотра.”
Найдите сертифицированного специалиста по дымоходам через CSIA.
Большинство дровяных каминов строятся из тяжелых каменных материалов на прочном фундаменте с каменными дымоходами. Некоторые из них построены на заводе и оснащены специальными трехслойными дымоходами из нержавеющей стали.
Один из распространенных типов каменной кладки называется камином «Рамфорд» в честь британского графа 18 века Рамфорда, который разработал этот дизайн.Камины Рамфорда намного лучше удаляли дым из камина и обогревали комнату, чем их предшественники. Дизайн выдержал испытание временем — камины в стиле Рамфорда даже превосходят некоторые более новые, современные конструкции.
Топка каменного камина построена из специального жаропрочного огнеупорного кирпича, а внутренняя часть дымохода облицована термостойкими квадратными глиняными трубами, называемыми «плиткой». Видимые части дымохода, очага и камина обычно изготавливаются из негорючих материалов, таких как кирпич, камень или плитка.Дымоход иногда закрывают металлической или каменной плитой, чтобы не допустить попадания дождя и снега, а также перегородкой, защищающей дымоход от птиц и животных. Элдридж говорит, что экраны служат и для другого применения: «Экран также действует как искрогаситель, содержащий любые угли, которые попадают в дымоход вверх».
Маленькая чугунная дверца, называемая заслонкой, устанавливается прямо над огнем, ведущая к дымоходу, и приводится в действие с помощью прикрепленной ручки.Он закрывается, когда камин не используется, и открывается, когда горит огонь. Его также можно использовать для контроля количества воздуха, проходящего через топку для подпитки огня, что помогает регулировать интенсивность горения огня. Камины обычно имеют сетку или решетку, которая предотвращает попадание углей в комнату во время пожара. Иногда у каминов есть стеклянные двери, которые следует оставить открытыми, когда огонь горит, но которые можно закрыть, когда огонь уменьшится до углей или когда огонь не горит, чтобы уменьшить нежелательный поток воздуха в дымоход.
Многие камины также будут иметь приподнятую решетку для огня, которая приподнимает огонь, чтобы обеспечить лучший поток воздуха и горение, и дверь для золоотвала в полу топки, обе из чугуна. Золоотвал позволяет сметать холодный пепел в камеру под топкой, обычно в закрытую камеру в основании камина в подвале. Там к золе можно получить доступ через другую небольшую, плотно закрывающуюся металлическую дверцу, откуда его можно убрать, не загрязняя жилую зону.
Хотя каменная топка является наиболее распространенным типом, некоторые камины оснащены специальными металлическими вставками для более эффективного и чистого сжигания дров. Часто вставки включают в себя вентиляторы, которые циркулируют воздух из жилого помещения вокруг герметичной топки, делая огонь более эффективным обогревателем жилых помещений. Это делает работу дровяного камина больше похожей на дровяную печь.
Перед розжигом огня заслонку открывают для выхода дыма и продуктов сгорания.Как только огонь горит, очень горячие дымовые газы начинают подниматься вверх по дымоходу за счет конвекции. В то же время огонь втягивает воздух из дома для горения. По мере стабилизации пламени горячие смертоносные дымовые газы продолжают вытягиваться вверх и выходить из верхней части дымохода, в то же время втягивая свежий воздух для горения.
Когда огонь затухает и зола полностью остывает, заслонку закрывают, чтобы избежать нежелательной потери тепла из дома.Затем золу можно убрать из топки или доставить на золоотвал через дверцу в полу каменного камина.
Элдридж из
CSIA говорит: «Вообще говоря, открытый камин не является эффективным обогревателем из-за того, что дымоход забирает не только горячие дымовые газы из дома, но и кондиционированный воздух из дома». Большая часть свежего воздуха — это холодный воздух, всасываемый через щели и щели в доме, из-за чего в доме кажется холодным и сквозняком.Установка трубы между наружным воздухом и камином для прямого впуска подпиточного воздуха позволяет избежать как дискомфорта, связанного с проникновением воздуха через трещины и щели, так и потенциальной опасности обратного вытягивания из-за недостаточного количества доступного воздуха для горения.
Камины можно сделать несколько безопаснее и эффективнее, установив стеклянные двери. Это добавляет уровень защиты, а также более тщательно контролирует поток воздуха к огню. Однако даже камин со стеклянными дверцами имеет довольно низкую эффективность обогрева.Установка высокоэффективной металлической каминной топки, одобренной EPA, делает камин более похожим на дровяную печь. Таким образом, камин можно превратить в более чистый и эффективный источник тепла, чем традиционный камин, и сэкономить деньги домовладельца на счетах за отопление.
Удаляйте золу из топки либо через золоотвал, либо прямо из топки, когда огонь полностью погас и зола остыла. Пепелом можно посыпать клумбы или компостные кучи как хороший источник питательных веществ для растений.
Чистка дымохода и ежегодный осмотр — самая важная часть ухода за камином и дымоходом. Со временем дымоход может покрыться сажей и креозотом, которые являются побочными продуктами пожара, которые не гаснут эффективно. Как только покрытие нарастает, оно потенциально может загореться в результате так называемого опасного «пожара в дымоходе». Элдридж объясняет, почему пожар в дымоходе может быть таким разрушительным: «Хотя топка построена из огнеупорного кирпича и предназначена для прямого контакта с огнем, все, что находится над заслонкой, спроектировано так, чтобы выдерживать только горячий дым и газы от огня, а не сам огонь, поэтому пожар в дымоходе может нанести серьезный ущерб.«Дымоход следует прочистить, когда скопление креозота составляет 1/8 дюйма или более и в конце сезона. Подметание следует проводить до лета, поскольку влажность воздуха может сочетаться с креозотом с образованием кислот, которые могут повредить кладку и вызвать сильный запах.
После прочистки дымохода на очаг и в комнату кладут тряпку. Для защиты подметальщиков от вдыхания сажи и креозотовой пыли, которые могут нанести вред их здоровью, надевают респиратор. Затем металлические или пластиковые щетки для дымохода и инструменты, наряду с вакуумной системой, счищают сажу и креозот с внутренних стенок дымохода и выступа заслонки. Заглушку дымохода также осматривают и очищают от креозота. Иногда можно использовать химический очиститель.
В то же время дымоход и камин чистятся, они проверяются, чтобы убедиться в отсутствии серьезных трещин в топке, дымовой трубе или облицовке, в отсутствии незакрепленных или отсутствующих кирпичей или раствора, что заслонка установлена и работает правильно, что крышка дымохода в хорошем состоянии и дымоход прочен.
DIY Pipe Table Учебное пособие | Как мы сэкономили 1 800 $
Этот столик для труб своими руками настолько прост в изготовлении, и он выглядит классно! Вы не поверите, сколько денег можно сэкономить, сделав свои собственные.
Здравствуйте, милые читатели! Многие из вас похвалили стол для труб DIY, который мы сделали для нашей новой зоны для обеда , кухни , поэтому сегодня мы делимся с вами полной информацией о том, как мы его сделали. Во-первых, позвольте мне показать вам наше вдохновение, которое пришло из одного из моих любимых магазинов — West Elm.Я влюбился в стол West Elm Workshop Table. Но большие размеры продаются по цене 1999 долларов. Да, этого не должно было случиться…
Источник: West Elm
Итак, мы решили сделать наш собственный, и мы смогли сделать это менее чем за 200 долларов (180 долларов, если быть точным)! Позвольте мне сказать вам, что это ПРОСТОЙ проект, на который у нас ушло гораздо больше времени, чем следовало бы (не то чтобы худшее). Я объясню почему, по мере продвижения по руководству. Этот пост содержит партнерские ссылки.Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с моей полной политикой раскрытия информации.
DIY Pipe Table Tutorial
Материалы, необходимые для DIY Pipe Table:
Kreg Jig
Оцинкованная труба {подробный список разрезов ниже}
Черная аэрозольная краска
(4) 2 x 10 x 8 сосновые доски
Морилка { мы использовали эту морилку в черном цвете }
Винты
Настольная пила {или циркулярная пила и прямая кромка}
Торцовочная пила {или циркулярная пила и прямая кромка}
Стол для труб своими руками Список вырезов:
Обратите внимание, что вся сантехника имеет диаметр 1 дюйм. Кроме того, длина, указанная ниже, ВКЛЮЧАЕТ длину, на которую будет нарезана резьба. Вам не нужно добавлять длину, чтобы учесть соединение ваших материалов.
Home Depot отрежет вашу трубу до нужной длины И заправит ее. Но вы должны знать, что это может занять много времени. Джо однажды пошел отрезать трубу, пока наши девочки дремали. Он вернулся домой через 3 часа. Я не шучу. Было несколько проблем. Во-первых, у Home Depot возникла проблема с резьбонарезным станком, которую нужно было отремонтировать. Затем, как только машина была отремонтирована, не все трубы с резьбой действительно работали правильно (Джо проверял каждую, навинчивая тройник).По правде говоря, не многие из них работали правильно. Так что их пришлось делать снова. Там много разрезов и нарезания резьбы. Это длинный способ сказать: будьте готовы какое-то время потусоваться в Home Depot или Lowe’s.
Шаги сборки основания стола для самостоятельной сборки:
1) Во-первых, вы должны ОЧИСТИТЬ всю грязь и жир с трубы.
2) Сборка не требует пояснений, но вы можете сослаться на фотографию «Анатомия стола для труб своими руками» ниже, если у вас есть вопросы о том, какие длины и куда идут.Соедините все части вместе. Имейте в виду, что фланцы пола на самом деле будут наверху вашего стола — фланцы — это то, на чем будет сидеть ваша столешница. Заглушки труб войдут в нижнюю часть ножек. Я упоминаю об этом, потому что это несколько противоречит интуиции и кажется, что все должно быть отменено.
3) Если вы работаете с оцинкованной трубой и хотите, чтобы ее основание выглядело как черный, вы можете покрасить собранное основание трубы распылением. Это то, что мы сделали, но я должен вам сказать, что после 3 лет, когда наши металлические кухонные стулья врезались в него, определенно остались сколы.Так что да, вам будет лучше, если вы начнете с трубы из черного железа.
Шаги по изготовлению столешницы из труб своими руками:
1) Оторвите одну сторону от внешних досок столешницы И с обеих сторон средней доски. Это даст вам красивые квадратные края, чтобы при соединении кусочков они плотно прилегали друг к другу. У нас были некоторые, errrrr, «ошибки пользователя» в этом процессе, поэтому он занял НАМНОГО больше времени, чем следовало бы. Но, в конце концов, все обошлось.
2) Отрежьте доски до нужной длины.Наши доски 66 дюймов в длину.
3) Прикрепите доски. Мы использовали наш Kreg Jig , чтобы прикрепить наши доски. Мы также укрепили стыки двумя скобами, сделанными из кусков дерева, которые Джо разорвал и отрезал до нужной длины. Мы прикрутили полоски прямо к столешнице.
4) После легкой шлифовки мы окрасили нашу столешницу. Используйте использованный материал Minwax Polyshades Gloss Wood Stain-Classic Black . Этот материал потрясающий, потому что он состоит из пятен и поли в одном, а это значит, что для нас меньше работы.Мы нанесли два слоя.
5) После высыхания пятна прикрепите столешницу к основанию стола для труб.
Вот и все. Я ЛЮБЛЮ наш стол! Это идеальный размер для помещения, а отделка деревянной поверхности удивительно долговечна, особенно с учетом того, что ее протирают несколько раз в день.
Мы сэкономили около 1800 долларов США, построив собственный стол, и это именно то, что мы хотели! Это идеальный завершающий штрих к обновлению нашей кухни, который обошелся нам менее чем в 700 долларов.00 для завершения. Хотите увидеть полную картину? Вы можете проверить часть 1 здесь и часть 2 здесь . Вы также можете узнать все о том, как мы красили кухонные шкафы без шлифовки и грунтовки, , здесь ! (Хотите увидеть, как теперь выглядит наша полностью обновленная кухня? Вы можете увидеть ее здесь, .)
Что вы думаете? Собираетесь ли вы сделать один из них для себя?
Прежде чем отправиться в путь, обязательно станьте VIP БЕСПЛАТНО! Вы получаете доступ к моим руководствам по дизайну, которые помогут вам создавать пространства, которые вам очень нравятся (и многое другое)! Подпишитесь сегодня и получите доступ ко всем в одной удобной электронной библиотеке.
Водосточные желоба и водосточная труба для новичков
Установите его самостоятельно, чтобы защитить свой дом и сэкономить на рабочей силе.
В общем, водосточные желоба и водосточные трубы — далеко не самая привлекательная черта дома, но эти системы — незамеченные герои, которые защищают ваш дом от повреждения водой. Собирая стоки с крыши и отводя их от оболочки здания, водосточные желоба и водосточные трубы помогают предотвратить такие повреждения, как гниль древесины, плесень и грибок.
Дом, показанный в этой статье, был построен в 1978 году и имел только один желоб и две водосточные трубы спереди и ничего сзади. В результате во время ливня вода хлынула с задней части крыши и пробила траншею вдоль фундаментной стены, где она просачивалась сквозь землю и мигрировала через шлакоблок, о чем свидетельствуют пятна воды на внутренней стороне стены. . Установив водосточный желоб и пару водосточных труб, вода отводится из этой неприятной траншеи и направляется через двор в сторону от стен дома.
Профессиональная установка металлических водостоков обычно включает в себя специализированное оборудование, используемое для формирования водостоков из листового металла на стройплощадке. Одним из преимуществ профессиональной установки является то, что водосточные желоба могут быть установлены с помощью бесшовной системы, которая обеспечивает наилучшую защиту от протечек. Кроме того, подрядчиком по очистке водосточных желобов будет человек, работающий на лестнице у линии крыши, что является большим аргументом в пользу домовладельцев, которым не нравится высота кровельных работ. Однако для тех, кто занимается своими руками, которые не прочь поработать на лестнице, вы можете значительно сэкономить на трудозатратах, установив водосточный желоб с помощью секционных систем, доступных в торговых точках, таких как магазины товаров для дома Lowe’s.
Для этой конкретной работы я взял материалы в местном магазине Lowe’s, который занимается распространением алюминиевых водосточных систем Amerimax. Первый шаг — набросать вашу водосточную систему на бумаге, чтобы вы могли количественно оценить различные необходимые компоненты. Измерьте линию крыши и высоту стены, чтобы рассчитать необходимое количество 10-футовых секций желоба и водосточной трубы. Я работал со стандартными 5-дюймовыми желобами с профилем «К». Затем учтите заглушки, закаточные машины, внутренние или внешние угловые элементы, отводы с водостоком и концевые отводы.Вам также понадобится мастика для герметизации стыков, водосточные ленты для крепления к дому и винты для листового металла для соединения секций водосточной трубы. Чтобы повесить желоб, вы можете выбрать один из множества типов креплений. Я решил использовать скрытые крепления, которые крепятся к лицевой панели винтами. Вот как домовладелец может установить водосточный желоб, защитить свой дом и сэкономить немного денег, сделав это сам…
Начало работы
При установке водосточной системы будьте готовы потратить много времени на работу на потенциально опасной высоте. Поскольку требуется очень много работы на крыше, я настоятельно рекомендую прикрепить стабилизатор лестницы к верхней части лестницы. Я купил в Lowe’s лестничный стабилизатор Вернера, который на этой работе оказался лучшими 25 долларами, которые я мог потратить. Это простое крепление кронштейна не только надежно предотвращает раскачивание лестницы слева направо, пока вы стоите на ней, но и обеспечивает 10-дюймовое расстояние от линии крыши, что облегчает доступ к панели и желобу без препятствие от лестницы.Стабилизатор также опирается на крышу, а не на черепицу, облицовку или обшивку дома, поэтому можно не беспокоиться о случайном повреждении при контакте с лестницей.
Чтобы начать установку, безопасно расположите лестницу на ровной поверхности так, чтобы стабилизатор лестницы надежно опирался на настил крыши. Поднимитесь к одному углу и зацепите конец меловой линии в точке, где должен заканчиваться верхний край желоба. Разматывайте леску по мере продвижения к противоположному концу фасции. В этом углу сначала выровняйте тетиву, а затем опустите ее примерно на 1 дюйм на 40-футовый пробег и защелкните меловую линию. Таким образом достигается наклон, который помогает под действием силы тяжести тянуть воду к водосточным водостокам. Если у вас есть долгая пробежка с водосточными трубами на обоих концах желоба, вы можете наклонить желоб от его середины к обоим водосточным трубам на конце книги.
Предварительная сборка
Даже при использовании лестничного стабилизатора самый безопасный и простой способ работы — это собрать как можно большую часть водосточной системы на земле.
Я спроектировал эту конкретную водосточную систему так, чтобы водосточная труба была на каждом конце, что требовало «концевого отвода» в каждом месте водосточной трубы. Чтобы присоединить торцевую часть желоба к желобу или соединить любую секцию желоба с другой, требуется «закаточная машина». Закаточная машина представляет собой кусок алюминия шириной 3 дюйма с профилем «K», который соответствует желобу. Сначала нанесите герметик для желобов или мастику на верхнюю часть закаточной детали. Затем оберните закаточную машину снизу вокруг стыковых компонентов желоба.Передняя часть швейной машины зацепляется за передний край желоба. Задняя часть швейной машины выступает над задней частью желоба, и вы складываете этот расширенный металлический клапан над задним краем желоба. Используйте плоскогубцы, чтобы плотно прижать переднюю и заднюю кромку швейной машины к желобу. Затем покройте видимый шов внутри желоба большим количеством мастики.
Различные компоненты водостока соединяются с помощью алюминиевых закаточных машин и мастики для водостока.
С концевыми отводами, расположенными над углом каждой стены, у меня все еще оставалось 12-1 / 2 дюйма желоба между концевым отводом и концом крыши.Для этого потребовалось вырезать короткую часть желоба, пришить кусок к торцу, а затем наложить торцевую заглушку с помощью мастики для водостока. Перед установкой водосточной секции дайте мастике несколько часов, чтобы она высохла и приобрела некоторую жесткость на стыках.
Торцевая крышка обеспечивает выход воды из желоба контролируемым потоком через водосточную трубу.
Раскрой по размеру
При сборке водосточного желоба и водосточной трубы вам, вероятно, придется отрезать некоторые материалы до нужной длины.Один из основных методов — плотно прижать материал к паре пил и разрезать ножовкой. Хорошие ножницы по металлу также могут сделать эту работу.
Любой из этих методов работает нормально, но я использовал торцовочную пилу с мелкими зубьями, повернутую назад. Скорость лезвия в сочетании с обращенными назад зубьями обеспечивает хороший, чистый срез с минимальными усилиями оператора. Примечание. При резке материала водосточного желоба на торцовочной пиле переверните секцию вверх дном, чтобы разрез попал на более устойчивую нижнюю сторону желоба, а не на верхние края.
Крепежные детали
Застежки для желобов бывают самых разных стилей и форм. Некоторые из вариантов включают винт и обжимную скобу, лицевые кронштейны, потолочные вешалки с ремнем или скрытые вешалки — такие, какие я выбрал. Скрытые вешалки пристегиваются к заднему краю желоба и зацепляются за переднюю кромку. Каждая скрытая застежка поставляется с винтом с шестигранной головкой на 1/4 дюйма, который вы вбиваете в лицевую панель, чтобы повесить желоб.
Я предварительно прикрепил скрытые подвески при сборке секции желоба на уровне земли.Просто закрепите их на месте через каждые 2 фута по длине желоба. Обязательно найдите крепеж рядом с концом каждой секции, чтобы минимизировать напряжение в местах соединения.
Установите подвески через каждые 24 дюйма вдоль желоба.
Подвешиваем Solo
Как обычно, я работал без чьей-либо помощи, но если вы можете нанять друга или соседа, чтобы они помогли установить желоб, я предлагаю сделать это. Хотя секции желоба на удивление очень легкие, они могут быть довольно громоздкими для одного человека, чтобы нести лестницу и гвоздь на место.Но это то, что я сделал.
Чтобы установить первую секцию, я разместил лестницу на крыше примерно посередине того места, где должна была быть установлена первая секция. Я вытащил секцию желоба наверх, расположил конец примерно на 1 дюйм за линией крыши и, удерживая секцию за середину желоба, слегка наклонил ее так, чтобы ее верхний край совпал с наклоном моей меловой линии. Затем я закрутил винт центральной застежки.
Алюминиевые желоба настолько легкие, что секция временно удерживается одним винтом.Закрепив центральный винт, я получил точку поворота, где я мог более точно расположить желоб вдоль меловой линии и вкрутить оставшиеся винты, чтобы закрепить желоб.
И это в основном основы подвешивания желоба: промойте и повторите. Начните с одного конца и двигайтесь к противоположному, собирая как можно большую часть желоба на земле и закрепляя его крепежом на линии крыши. Единственное отличие состоит в том, что вам придется сшивать отдельные секции желоба по линии крыши, а не на земле.
Фланец фиксируется в торцевой части с помощью герметика для желоба и винтов. (Винты без изображения.)
Водосточные трубы
Когда водосточный желоб был завершен с концевыми отводами, расположенными на каждом углу стены, я собрал водосточные трубы. Для этого я временно приклеил изолент из воздуховода к выходному отверстию фланца каждого концевого отвода. (Фланцы крепятся к концевым отводам с помощью мастики и шурупов для листового металла.) Я использовал линейку, чтобы проследить траекторию изгиба к стене, где будет располагаться второй изгиб.Затем я временно приклеил второй локоть к стене. Затем я измерил с помощью линейки участок водостока, который мне нужно было установить между двумя локтями.
Я использовал прямую линейку, чтобы измерить водосточную трубу между двумя локтями.
Обратите внимание, что у каждой водосточной трубы и колена один конец гофрирован. Части соединяются путем установки большего конца одной над меньшим концом другой. Другими словами, водосточные трубы соединяются с помощью скользящего соединения (а не стыкового соединения, как водосточные желоба), поэтому при измерении обязательно учитывайте перекрывающееся скользящее соединение — обычно 1 дюйм водосточной трубы перекрывает колено с каждого конца.
Секции водосточной трубы соединяются с помощью скользящих соединений, каждая из которых крепится как минимум двумя алюминиевыми винтами, вбитыми в предварительно просверленные отверстия.

Соберите водосточную трубу на уровне земли, забивая загрунтованные винты для листового металла в предварительно просверленные отверстия на каждом стыке водосточной трубы. При сборке обязательно сориентируйте последовательные части так, чтобы верхнее колено или водосточная труба всегда заходили в нижнюю часть, а не наоборот, что обеспечит утечку.Используйте два винта на соединение.

Прикрепите водосточную трубу плотно к стене с помощью двух гибких алюминиевых лент водосточной трубы на 10-футовую секцию с помощью гвоздей или шурупов. Небольшая временная клейкая лента помогает удерживать водосточную трубу в неподвижном состоянии во время крепления.
Наконец, прикрепите передний или боковой колен к нижней части водосточной трубы, чтобы направить воду от фундамента здания.
Крышка для легкого обслуживания
Защита водосточных желобов — популярная вещь среди многих домовладельцев, которые жалуются на перспективу залезть на крышу, чтобы вычистить грязь из желобов.Идея этих продуктов состоит в том, чтобы предотвратить накопление листьев и другого мусора в водосточной системе, что может вызвать засорение, а в некоторых областях привести к образованию ледяных плотин. Вот три различных варианта конструкции, которые следует учитывать при выборе устройства защиты водостока.
LeafBlox
LeafBlox — это продукт, который сотрудники EHT ласково называют «пушистыми гусеницами» или «большими очистителями труб». В любом случае они выглядят так, но этот интересный дизайн ограждения водостока стоит в несколько раз дешевле многих систем конкурентов и обеспечивает внутреннюю защиту на 360 градусов, чтобы не допустить попадания под дождь листьев, веток и другого мусора, включая гнездящихся птиц, насекомых или белок. водостоки.Продукт LeafBlox, простой в установке вручную, также предотвращает застаивание воды в водосточных желобах, которые могут быть питательной средой для насекомых и болезней. Посетите www.leafblox.com.

Наполнитель желоба
Наполнитель водостока — это пористый пеноподобный продукт, который подходит для популярных размеров и стилей водосточных желобов. Каждый стиль укорочен, чтобы поместиться внутри вашего желоба и изолирует весь мусор, позволяя воде быстро течь через него. Наполнитель желобов заполняет желоба и использует всю площадь водосточного желоба для улавливания всей воды.Он может выдерживать потоки воды до 24 дюймов в час, и все это идет в водосточную трубу. Этот продукт фильтрует сосновую солому, кленовые водовороты, семена и мелкие частицы мусора, которые могут попасть в желоба или полностью заблокировать крышки и экраны, предотвращая попадание воды в желоба. Gutter Filler также предотвращает размножение комаров в ваших желобах, предотвращая доступ к воде, и он включает встроенный BioCide, чтобы остановить рост мха, плесени и грибка. На наполнитель желоба дается 20-летняя гарантия отсутствия засорения.Посетите www.gutterfiller.com.

Защитный кожух
Gutter Guard от Amerimax — это система навесных металлических крышек с выпуклой конструкцией, которые закрывают как водосточные желоба, так и край крыши, чтобы предотвратить скопление листьев, веток и другого мусора. Изготовленные из оцинкованной стали, алюминия, меди или стали с порошковым покрытием, ограждения желоба просто защелкиваются на переднем крае желоба с помощью шарнирных зажимов из нержавеющей стали. Защитные ограждения устанавливаются за секунды одним нажатием большого пальца, и если когда-либо возникнет необходимость их очистить, просто поднимите ограждения на шарнире, чтобы облегчить доступ к желобу.
БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 1
Есть вопросы по углам?
Установка, показанная в этой статье, довольно проста, без углов, которые нужно преодолеть во время проекта. Однако с помощью секционных водосточных систем можно легко создать углы. Угловые секции продаются как предварительно изготовленные компоненты: доступны как внешние, так и внутренние срезы, поэтому вам не нужно беспокоиться о сшивании под углом 45 градусов. Все, что требуется, — это тщательно измерить компоненты, а затем, как обычно, вшить две стыкованные квадратные стороны угловой детали в желоб.
СОВЕТ ЧИТАТЕЛЯ:
Использовать Auto Undercoat
Быстрый совет, чтобы обеспечить герметичность швов и отсутствие протечек с течением времени: сходите в местный магазин автомобильных запчастей и купите распылитель автомобильной грунтовки. Продукт типа смолы в аэрозольном баллоне. Вы распыляете его на внутреннюю часть желобов по стыкам, швам и заглушкам, и он герметизирует желоба от протекания. Изделие разработано для экстремальных температур, поэтому тепло и холод не вызывают со временем его растрескивания или усадки.Таким образом, действительно нужно только одно приложение. Он также не увеличивает скоплений на швах / стыках, поэтому у вас нет дополнительных мест для сбора мусора и ограничения потока воды.
—H. Льюис, Джефферсон, Техас
БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 2
Носик
Домовладельцы теперь могут быть уверены, что дождь льется из их желобов, не взбираясь по лестнице!
Вот обычное упражнение: вы достаете лестницу и поднимаете ее к выпускному отверстию, где желоб встречается с водосточной трубой.Вы заглядываете внутрь, хватаете гадость и бросаете ее на землю. Затем вы спускаетесь по лестнице и делаете это снова и снова на каждой розетке.

Теперь, с SpoutOff, все ваши выпускные отверстия можно поддерживать в чистоте и без лестницы. Spoutoff состоит из четырех простых частей, устанавливаемых на водосточные желоба и водосточные трубы, чтобы гарантировать, что все ваши водосточные желоба будут работать должным образом за 5-10 минут, и все это безопасно для земли. Spoutoff позволяет вам убрать из дома одно-, двух- и трехэтажные водосточные трубы и очистить их от земли.Никаких инструментов не требуется. Проверка и очистка выпускного отверстия Spoutoff занимает меньше минуты. Кроме того, одноэтажный водосток Spoutoff весит всего около 3 фунтов, двухэтажный — около 6 фунтов, а трехэтажный — около 9 фунтов. Spoutoff можно установить с новыми системами водосточных желобов или модернизировать на существующие водостоки и водостоки, которые находятся в хорошем состоянии. Посетите www.thespoutoff.com.
Рекомендуемые статьи
Как покрасить металлическую дверь за 7 шагов
Покраска стальной двери, особенно входной, может придать внешнему виду вашего дома столь необходимый импульс.Однако нанесение краски для металлических дверей требует особой осторожности, потому что краска не впитывается в материал, как дерево. Если вы не сделаете процесс правильно, вы можете получить грубую текстуру на лакокрасочном покрытии. Как и в случае с большинством проектов DIY, успех зависит от подготовки и правильных продуктов и инструментов.
Это руководство предлагает пошаговый процесс, чтобы показать вам, как именно покрасить металлическую дверь — от подготовки и грунтовки до правильных методов окраски — чтобы вы могли быстро и легко достичь желаемых результатов.
Мгновенно получайте скидки на предметы интерьера!
Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.
Посмотреть предложения
7 шагов к покраске металлической двери
Шаг 1. Снимите дверцу и фурнитуру
Для достижения наилучшего результата снимите дверь с рамы. Это не обязательно, но так будет легче добиться наилучшего результата.Затем снимите с двери все оборудование, включая почтовый ящик, дверные ручки, петли (если дверь была снята с рамы), молотки и т. Д. Неуклюжая раскраска этих предметов замедлит вас. Если вы не можете снять фурнитуру с двери, заклейте все, что вы не хотите красить, чтобы обеспечить чистую отделку.
Шаг 2: Очистите дверцу обезжиривателем
Для получения гладкой поверхности перед нанесением краски убедитесь, что поверхность чистая. Тщательно очистите дверь обезжиривателем и тряпкой, чтобы удалить с поверхности грязь, масло, жир или копоть.
После того, как вы очистили дверцу, протрите ее сухой тканью и оставьте на час или два, прежде чем переходить к следующему шагу.
Шаг 3. Удалите старую краску
Этот шаг будет зависеть от текущего состояния вашей двери. Если на нем есть отслаивающаяся краска, вам нужно будет удалить ее с помощью инструмента для снятия краски или теплового пистолета. При удалении старой краски важно не использовать абразивные материалы, так как это может повредить металл. Если вы сняли дверь с рамы, убедитесь, что вы делаете этот шаг в хорошо проветриваемом помещении, так как средство для снятия краски выделяет пары.Если дверь прикреплена, как можно лучше проветрите комнату и используйте средства защиты легких и глаз.
Шаг 4: Отшлифуйте дверь
После того, как вы удалили старую краску или если ваша дверь уже не покрыта краской, следующим шагом будет ее шлифовка, чтобы грунтовка и краска прилипли к поверхности. Надев респиратор и защитные очки, медленно и слегка отшлифуйте дверь мелкой наждачной бумагой — идеально подходит наждачная бумага с зернистостью 400.
Не забудьте быстро протереть поверхность влажной тканью, чтобы удалить пыль, оставшуюся после шлифования.
Шаг 5: Prime
Выбор качественной грунтовки защитит вашу дверь и сформирует прочный барьер. Выбор грунтовки будет зависеть от того, какую краску вы планируете использовать для своей двери. Если вы собираетесь использовать латексную краску или краску на масляной основе, то эта грунтовка для различных поверхностей подойдет вам.
Для нанесения грунтовки вам понадобится малярный валик для основных участков и угловая кисть для створок для панелей и углов. В зависимости от грунтовки, которую вы используете, для высыхания потребуется время, в среднем от одного до трех часов.Обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя и при необходимости нанесите второй слой.
Перед тем, как переходить к следующему этапу, убедитесь, что грунтовка полностью высохла.
Шаг 6. Нанесите краску
Используя малярный валик, нанесите один слой наружной краски на плоские участки двери и используйте кисть для угловой створки на любых обшитых панелями участках или углах. Используйте краску, предназначенную для наружного применения, например атласную или полуглянцевую краску для наружных работ.
Лучше всего нанести минимум два слоя, чтобы обеспечить стойкую стойкость.Перед добавлением следующего слоя убедитесь, что каждый слой полностью высох. В инструкциях производителя, скорее всего, будет указано, сколько слоев вам понадобится, а также как долго вы должны дать каждому слою высохнуть.
Если вы красите обе стороны двери, работайте с одной стороны за раз, так как влажная краска может быть повреждена, если она слишком быстро соприкоснется с другой поверхностью. После того, как вы закончите покраску, дайте двери полностью высохнуть — минимум 12 часов.
Шаг 7. Замените крепеж и переставьте дверцу
.
Когда краска полностью высохнет, осторожно удалите всю ленту и снова прикрепите фурнитуру к двери.Если вы сняли дверь, последний шаг — ее переставить.
Товары и инструменты, которые понадобятся для покраски металлической двери
Малярная лента : Использование ленты обеспечит четкую, чистую линию и профессиональную окраску, а также защитит части двери, которые вы не хотите красить.
Обезжириватель : Удаляет жирные или масляные пятна с вашей двери.
Инструмент для снятия краски : Эффективно удаляет краску, лак, лак и эпоксидную смолу с металла, обеспечивая профессиональную отделку.
Наждачная бумага : Идеально для получения матово-гладкой поверхности и хорошей адгезии грунтовки.
Грунтовка для различных поверхностей : Грунтовка улучшает прилипание краски к поверхностям, обеспечивая более длительный срок службы.
Малярный валик : Эффективен для нанесения краски для металлических дверей на большие площади.
Кисть с угловой створкой : Кисть с угловой створкой позволяет с высокой точностью красить углы, панели и скошенные края.
Атласная краска для экстерьера : Акриловое матовое покрытие устойчиво к царапинам и потертостям, сохраняя высокое качество и долговечность.
Полуглянцевая краска : Эта формула на масляной основе обеспечивает прочное защитное покрытие, которое также предотвращает ржавчину вашей двери.
Когда вызывать специалиста для покраски металлической двери
Если вы все еще не уверены, что нужно красить металлическую дверь самостоятельно, то было бы разумно обратиться к профессионалу.Перечисленные выше продукты безопасны для использования в домашних условиях, но могут быть дорогими и требуют большого терпения и твердой руки. Если ваша металлическая дверь имеет слой краски на основе свинца, настоятельно рекомендуется обратиться за помощью к профессионалу. Удаление краски на основе свинца и предотвращение загрязнения свинцом необходимо производить в тщательно контролируемой среде.
Использование профессионала повлечет за собой расходы, поэтому обязательно определите, соответствует ли это вашему бюджету. Если у вас нет опыта в рисовании, вы, скорее всего, добьетесь лучших результатов с профессионалом и в гораздо более короткие сроки, чем если бы вы рисовали сами.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли покрасить металлическую дверь?
Да. С правильными инструментами и продуктами вы можете выполнять эту работу дома. Вам нужно будет снять дверь с рамы, удалить или закрепить любую фурнитуру, а затем отшлифовать, загрунтовать и покрасить дверь. С правильными инструментами это может быть относительно простая работа.
Как долго мне следует ждать между слоями краски на металлической двери?
Это зависит от выбранной вами краски, но в целом для высыхания краски может потребоваться от одного до трех часов.Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с инструкциями производителя к вашей краске. Убедитесь, что вы проверили краску, слегка прикоснувшись к ней, чтобы убедиться, что она полностью высохла.
Как избавиться от пятен ржавчины?
Если дверь структурно прочная, вы можете отшлифовать пятна ржавчины и обработать их ингибитором ржавчины, а затем продолжить грунтовку и покраску в обычном режиме. Если в двери есть дыры или поломки от ржавчины, возможно, вам придется заменить ее полностью.
Нужно ли шлифовать дверь, если она уже была окрашена или ее нужно просто загрунтовать?
Если краска не отслаивается и не отслаивается, шлифовать дверь не нужно.Однако не забудьте загрунтовать его перед перекрашиванием, чтобы новый слой краски держался хорошо.
От чего краска отслаивается после покраски двери?
Плохо подготовленная поверхность приведет к отслоению краски. Чтобы краска хорошо прилегала к поверхности двери, убедитесь, что она хорошо приклеивается. Вы делаете это, удаляя жир, масло и грязь, шлифуя дверь, а затем грунтовав ее перед покраской.
Сделай сам: раздвижная дверь сарая
Если вам нравится внешний вид раздвижных дверей сарая, попробуйте сделать их самостоятельно, используя один из доступных сейчас комплектов для сборки раздвижных дверей сарая.Эти комплекты содержат все необходимое оборудование, а также инструкции по измерению, сборке, установке и вывешиванию двери. Просто выполните следующие основные шаги, и вы сможете завершить работу за выходные или около того.
Измерьте расстояние между дверью и стеной рядом

Если дверь обрамлена, включите рамку в свои мерки. Если вы планируете закрыть открытый дверной проем, добавьте не менее дюйма с каждой стороны от общей ширины. Помните, что дверь будет скользить в одну или другую сторону до упора, поэтому убедитесь, что на стене достаточно места для удвоения ширины двери.Или разделите ширину пополам и используйте раздвижные двойные двери. Некоторые комплекты раздвижных дверей сарая можно отрегулировать так, чтобы две двери могли складываться вместе.
Также следует измерить высоту потолка над дверным проемом, чтобы обеспечить достаточно места для подъема двери и подвесов над направляющей при установке на место.
Выберите способ крепления на направляющей
Комплекты дверей сарая обычно могут быть установлены сверху или спереди.
Решите, как прикрепить оборудование к стене

Если стеновая панель находится на месте, вам нужно будет поддержать дверную направляющую, прикрутив ее к верхней панели, прикрепленной к стойкам, или прикрутите ее непосредственно к самим стойкам.Если сама дверь очень тяжелая, предпочтение отдается второму варианту.
Расчет длины проставки

Различные наборы для самостоятельной сборки раздвижных дверей сарая подходят к распоркам по-разному. Некоторые из них регулируются, а в некоторых наборах предусмотрены распорки более чем одной длины. Выбранная длина будет зависеть от толщины двери и от того, обрамлен ли дверной проем.
Расчет высоты ролика

Это будет зависеть от размера катка, а также от метода, который вы выберете для крепления гусеницы к плате заголовка или к стойкам.Следуя инструкциям, рассчитайте и отметьте расположение болтов, а затем установите направляющую и проставки.
Построй дверь

Здесь проявляется ваше творчество. Если у вас нет доступа к старой древесине сарая, создайте свою собственную «состаренную» древесину, отрезав свежие доски по размеру, а затем растеряв их и нанеся морилку разных цветов. Вы можете использовать доски внахлест или попробовать узор шеврона, скрепленный дверной рейкой или рамой. Когда пятно высохнет, соберите дверь, а затем прикрепите к ней вешалки в соответствии с инструкциями.
Установить дверь

Чтобы поднять дверь, чтобы ролики соскользнули по направляющей, потребуется два человека. Затем установите концевые упоры, чтобы дверь не упала с любого конца, и установите нижнюю направляющую.
Наслаждайтесь!
Industrial Metal Supply предлагает комплекты раздвижных дверей для амбаров из нержавеющей стали или стали с порошковым покрытием.