Лаги под пол: лаги для пола размер бруса:как правильно выбрать и уложить

Содержание

лаги для пола размер бруса:как правильно выбрать и уложить

Выбирая лаги для пола, размер бруса, материал, из которого он изготовлен, и состояние древесины — это то, на что нужно обращать внимание. Не менее важно выполнить точные расчёты и соблюсти технологию монтажа лаговой подосновы. Но и это не всё — знание способов укладки лаг на различные основания поможет грамотно подготовить помещение к настилу полового покрытия.

Для чего нужны лаги

При большинстве способов монтажа пола, классическим, и часто используемым, остаётся вариант, с применением конструкции из лаг. Это поперечные опоры, служащие подосновой, на которое укладывается черновое или готовое чистовое половое покрытие.

Назначение лаг:

  • равномерное распределение нагрузки на базовое основание;
  • уменьшение прогиба полового настила;
  • вентиляция подпольного пространства.

Самым популярным материалом для лаг являются деревянный брус или доска.

Брус и доска для пола

Функции лаг и требования к ним

Полезные функции лаговой подосновы:

  • скрытие инженерных коммуникаций;
  • нивелирование перепадов уровней, достижение ровной горизонтальной поверхности для настила пола;
  • удобство в утеплении — равномерная закладка утеплителя в ячейки без увеличения толщины подосновы;
  • шумоизоляция.

Конструкция пола на брусьях имеет достаточную для повышенных нагрузок и укладки массивного материала жёсткость.

Преимущества лаговой подосновы из бруса:

  • простота в ремонте отдельных участков;
  • сохранение целостности полового настила при сезонных воздействиях внешней среды за счёт одинаковых деформационных свойств элементов из дерева — бруса и настила;
  • незначительная нагрузка на несущие конструкции из-за лёгкости материала;
  • относительно небольшая цена деревянного бруса.

При этих положительных качествах, стоит учитывать то, что лаговая конструкция уменьшает высоту помещения.

Приблизительные показатели уменьшения высоты комнаты

Лаговая система относится к капитальным сооружениям, и независимо от того применяются лаги из досок или используется брус, к древесине предъявляются требования:

  • цельномассивность;
  • малая смолистость;
  • отсутствие коры;
  • низкая сучковатость;
  • отсутствие продольно-поперечной кривизны.

Допускается наличие в древесине незначительного количества здоровых, сросшихся с основой и не имеющих загниваний сучков.

Особенности конструкции спланированной системы устройства пола в конкретном помещении и вариант применяемого настила определяют выбор лаг — из бруса или досок. Чаще применяется брус.

Важно — дерево должно пройти термическую обработку (сушку) в сушильной камере.

Выбор древесины

Под лаги могут использоваться нестроганные доски или брус из лиственных, хвойных пород.

Хвойные деревья дешевле, самые доступные — ель, сосна.

Брус из хвойных пород деревьев

Этот материал имеет достаточную прочность, но в большей степени, чем лиственные породы, подвержен разрушающим действиям влажной среды. Оправданным будет применение материала из хвои в отапливаемых сухих помещениях.

Основа для пола из лиственных пород дороже за счёт более высокой цены на материал. Но конструкция из такой древесины имеет хорошую биостойкость, значительно лучше противостоит процессам гниения.

Главный минус этого материала — невысокая прочность на изгиб, поэтому необходимо с осторожностью использовать лаги из лиственных деревьев при планируемых больших нагрузках на пол. Не рекомендуется применять мягколиственные виды дерева — липа и тополь.

Соединяет в себе все полезные для лаг свойства сибирская лиственница. Это хвойное дерево не боится влажности и имеет хорошую прочность, которая со временем только увеличивается. Даже при использовании стройматериалов из сибирской лиственницы в бане, конструкция прослужит несколько десятилетий, без потери эксплуатационных качеств.

Брус из сибирской лиственницы

Более высокие затраты на такой материал окупаются за счёт его долговечности.

Влажность древесины

Важный параметр используемой в строительстве древесины — это влажность. Она не должна превышать 20%, оптимальное значение — в пределах — 12%.

Существует несколько способов определения степени насыщения волокон дерева водой.

Визуальный способ

Самыми простыми, но не дающими точности методами определения влажности материала, могут быть:

  • по звуку при ударах молотком: сухой брус звонче;
  • фрезерованием бруса: слишком насыщенный водой материал при сверлении оставляет влажный ореол вокруг отверстия, пересушенный дымит, при нормальной влажности — следов не остаётся.
  • снятием тонкой стружки рубанком: у сырого дерева стружка мнётся, у высушенного, пригодного для использования — ломается и крошится.
  • химическим карандашом — на слишком влажном дереве проведённая карандашом по свежему спилу черта синеет.

Зная вид древа, опытные резчики могут определить степень насыщения его влагой по цвету, весу или поперечным, продольным трещинам.

Бракованный брус повышенной влажности
Расчётный метод

Этот метод основан на взвешивании пробной секции бруса, до и после сушки.

Алгоритм следующий:

  1. На расстоянии, не менее 30 см от торца бруска, вырезается сегмент шириной до 2 см.
  2. Тщательно очищенную секцию взвешивают на точных, с погрешностью до сотых грамма, весах, полученное значение записывают.
  3. Отрезок бруса помещают в сушилку (камеру или духовую печь) с постоянной температурой в пределах 100оС.
  4. Через 5 часов проба взвешивается, результат фиксируется.
  5. С интервалом 1-2 часа производятся последующие измерения до отсутствия изменений в показаниях веса.

Далее, по формуле, высчитывается абсолютная влажность исследуемого материала:

W = (m – m0) × M0 × 100%,

где m и m0 — масса пробной секции до и после полного высушивания, соответственно.

Использование электронного прибора

Для инструментального, наиболее точного, определения влажности дерева используют электронные влагомеры.

Ими можно производить замеры любых видов дерева в различных условиях.

В основе принципа лежит зависимость электропроводности материала от степени насыщения его влагой.

Игольчатый влагомер для древесины

В быту чаще применяются контактные (игольчатые) и бесконтактные влагоизмерители.

В первом варианте иглы прибора вводят в древесину и производят замер влажности в этой точке, показания выводятся на индикатор. При помощи таблицы температурной корректировки определяются уточнённые результаты влажности древесины.

Бесконтактные измерители влажности анализируют диэлектрическую проницаемость дерева, на основании чего определяют процент содержащейся в нём влаги. На показания этих приборов не влияют температуры древесины и окружающего воздуха, поэтому не требуется температурная коррекция.

Использование на практике знаний о влажности бруса, из которого монтируется основание для пола, очень важно. У высушенной до нормальных значений древесины значительно выше эксплуатационные качества:

  • прочность;
  • противодействие загниванию;
  • долговечность.

Конструкции, изготовленные из влажной древесины, создают большую вероятность их последующей деформации, что может привести к порче полового настила.

Деформация пола по сырому брусу

Размеры лаг для пола

При относительной простоте монтажа лаг, необходимо скрупулёзно подойти к подготовительному этапу, связанному с расчётом параметров бруса и проведением разметки для его укладки. От этого зависит качество настила, надёжность его эксплуатации, долговечность.

Базовыми данными для расчёта являются:

  1. Назначение и габариты помещения.
  2. Тип основания, на которое укладываются брусья (стяжка, опоры, ростверки фундамента).
  3. Расположение лаг — одностороннее или в виде решётки.

В коридорах и проходных комнатах лучше монтировать каркас в поперечном движению направлении. Это позволит использовать брус меньшего размера.

Стандартные размеры

Существуют стандартно усреднённые значения, которые принимаются для расчётов сечения лаг и расстояния между ними, в пропорции с длиной пролёта.

Таблицы соотношений

Эти данные могут использоваться для уточнённых расчётов шага между лагами.

Как вычислить размер и сечение

Чтобы правильно рассчитать, какого размера брус следует использовать для лаг пола, нужно измерить габариты помещения и выбрать направление укладки лаг — вдоль или поперёк,

Для компенсации сезонных расширений дерева длина цельных брусков или сборной конструкции берётся на несколько сантиметров меньше расстояния между стенами, перпендикулярно которым они укладываются.

На выбор сечения или толщины бруса оказывают значение:

  • материал древесины;
  • толщина будущего настила;
  • расстояния между пролётами или точками опоры бруса;
  • интенсивность движения в помещении;
  • возможные нагрузки на половое покрытие.

Для жилых помещений за номинальное значение принимается нагрузка 300 кг/м2.

При длине комнаты менее 2 м можно использовать лаги сечением 100 × 50 мм.

Оптимальным считается брус, опорное ребро которого в 1,5-2 раза превышает ширину.

Стандартный брус

Совет — выбирать лаги с запасом по сечению, учитывая толщину утеплителя и нагрузку.

Выбрать шаг между лагами

При уточнённом расчёте межлаговых расстояний обязательно учитывается высота настила пола и нагрузка на него. Указанные в таблице рекомендации приведены для пустых помещений, поэтому необходимо принимать соответствующие поправки, в зависимости от конкретных условий:

  1. В помещениях с мебелью (спальни, гостиные), при одинаковой толщине полового настила, приведённые шаговые расстояния уменьшаются на 5-10 см.
  2. Чем тоньше половой настил, тем шаг делается меньше.

Пример. Если доска пола толщиной 2 см, то расстояние между соседними брусьями не должна быть больше 30 см. При каждом увеличении толщины покрытия на 5 мм, шаг можно увеличивать на 10 см.

Установка лаг для пола

Несмотря на то, что лаги, чаще всего, непосредственно не взаимодействуют с внешней средой, дерево — материал, требующий защиты, поэтому перед укладкой брус должен пройти антисептическую и огнеупорную обработку.

Предварительная антисептическая обработка бруса

Лучшая прочность лаговой конструкции для всех видов оснований достигается установкой бруса на ребро.

Различные способы установки лаг имеют и некоторые особенности выполнения этих работ.

Установка на деревянные перекрытия

Наиболее распространённым в своём доме является перекрытие по несущим балкам. Конструкция из деревянных лаг по таким несущим элементам считается очень надёжной для всего пола. Способ крепления брусьев зависит от вида балок:

  1. Прямоугольные или квадратные.
  2. Круглые.

Ровность пола достигается выравниванием самих балок или за счёт лаг.

Крепление к балкам

Если не получается выставить ровно балки, брус крепится к их боковой части. Такой способ даёт наилучшее выравнивание всей конструкции по горизонту, без использования регулирующих опор или подкладок.

Боковое крепление к балкам

1 — Несущее балки.

2 — Лаги.

3 — Саморезы.

Крепится брус к балкам саморезами, по длине в 2,5 раза превышающей его ширину.

Укладка поперёк балок

Хорошая жёсткость системы получается при укладке лаг поперёк деревянного перекрытия.

Последовательность укладки такого основания:

  • на противоположных сторонах перекрытия укладываются бруски;
  • каждый из брусков выставляется по уровню в горизонтали;
  • бруски ровняются между собой в одной плоскости, подкладыванием под один из них деревянных клиньев или металлических пластин;
  • остальные поперечины укладываются по натянутому между контрольными лагами шнуру.

Этот вариант даёт возможность использовать бурс с меньшим сечением.

Поперечная установка лаг на балки

Брусья соединяются с балками саморезами или при помощи металлических уголков.

В зависимости от вида деревянного перекрытия предъявляются свои требования к использованию изоляционных материалов:

  1. На межэтажной конструкции, разделяющей жилые зоны, достаточно укладки звукопоглощающего материала (это может быть черновой пол из ДСП или ОСБ) и устройства пароизоляции. В качестве пароизоляционной мембраны можно использовать полиэтиленовую плёнку, которая крепится с нахлёстом 15 см к балкам.
  2. На деревянном перекрытии, отделяющем жилое помещение от подвала или чердака, создаётся «пирог».

Его основная функция — отсечь холод, поступающий из неотапливаемых помещений или цокольного этажа.

Пирог деревянного перекрытия

Толщина слоя утеплителя и изоляционные материалы выбираются в зависимости от конкретных требований к половому покрытию.

Установка на бетон

При монтаже лаг на бетонную стяжку необходимо придерживаться следующей последовательности:

  1. Подготовить основание — очистить от пыли, обработать грунтовочным составом.
  2. Положить гидроизоляционный материал с нахлёстом на стены и между рулонными листами не менее 15 см, стыки плотно соединить скотчем.
  3. Выровнять лаги по горизонтали, закрепить на бруски у противоположных стен, на расстоянии 3-4 см от стен.
  4. Натянуть между контрольными лагами маячковый шнур.
  5. С рассчитанным шагом, уложить на основание другие брусья.
  6. Высверлить под дюбели или анкерные распорки отверстия в бетоне, на расстоянии не более 70 см друг от друга, зафиксировать бруски на стяжке.

Достижение правильного уровня основания по маякам производится деревянными столбиками, клиньями из пластика или применением втулок, регулирующих высоту брусьев.

Регулированные лаги на втулках

Установка по грунту

Перед финишным покрытием между лагами закладывается материал для утепления и пароизоляции.

Как вариант, пошагово технология укладки лаг по грунтовому основанию выглядит так:

  1. Хорошо уплотнить землю, выровнять основу.
  2. Засыпать и утрамбовать дренажный слой из песка, гравия или гранитной крошки.
  3. Сделать фундамент для опорных столбиков — деревянную опалубку залить слоем бетона, с армированной сеткой.
  4. Застывший бетон накрыть рубероидом, выложить из кирпичей опорные столбики.
  5. Для гидроизоляции на столбики уложить рубероид (2-3 слоя), промазать битумом.
  6. Лаги уложить на столбики и закрепить.

Между лагами можно установить черепные бруски или произвести нижнюю подшивку для настила чернового пола.

Монтаж по столбикам

На черновое основание стелется гидроизоляция (рубероид или плёнка) и укладывается любой вид теплоизоляционного материала. Утеплитель от финишного пола отделяют пароизоляционной мембраной.

Как усилить половые лаги

Усиление лаговой системы производится для увеличения запаса прочности или укрепления её отдельных участков при их повреждении.

Вариантов усиления несколько:

  • монтаж одной или нескольких дополнительных опор под брусом, перед этим выровняв систему в горизонтальной плоскости при помощи домкрата;
  • установка с одной или двух сторон бруса деревянных или металлических накладок, скрепленных болтами с шайбами;
  • замена повреждённого участка на протез из металлического прута или швеллера;

Современным способом усиления лаг является армирование бруса углеродным волокном, с фиксацией эпоксидным клеем.

Армирование бруса углеволокном

Углепластик клеится несколькими слоями до достижения требуемой жёсткости бруса. Малый вес, не утяжеляющий конструкцию, и простота работы делают этот материал популярным.

Сращивание лаг

При укладке в больших помещениях брус можно сращивать.

Основные способы соединений:

  1. При помощи деревянных накладок или Т-образных пластин.
  2. Внахлёст.
  3. В пол дерева.
  4. В лапу.

Большей прочностью на прогиб и смещение обладают соединения последних двух видов.

Варианты сращивания лаг

Места соединений промазывают водостойким клеем, фиксируют сращиваемые элементы болтами или при помощи оцинкованных накладок.

Обязательные условия при использовании составных лаг:

  • в местах сопряжений должны быть оборудованы опоры;
  • участки соединений соседних брусьев располагаются со смещением, не менее метра.

Пол на лагах — это практичный и доступный вариант. Знание того, как выбрать древесину и правильно рассчитать параметры используемого материала, принесут практическую пользу. А соблюдение технологий устройства лаговой системы в различных условиях позволит своими руками оборудовать надёжное покрытие, предотвратит риск его преждевременного ремонта.

Какие лаги использовать для пола? Брус, материалы, пропитка

Владельцы частного жилья продолжают охотно делать выбор в пользу многослойных деревянных конструкций, несмотря на не слишком длительные сроки их эксплуатации. Ведь им присущи экологичность, малый вес и относительно низкая стоимость. Но если при возведении стен с деревом успешно конкурируют разнообразные искусственные материалы (кирпич, пенобетон, газосиликатные блоки), то при обустройстве полов по-прежнему преимущественный материал для лаг пола – древесина. Впрочем, при изготовлении многослойных конструкций из дерева сейчас используются не только деревянные лаги, но и изготовленные из прочных полимеров.

Содержание статьи

  • Что такое лаги?
  • Функции, выполняемые лагами
  • Выбор материала для лаг
  • Пропитка для лаг пола из дерева
  • Сечение и размеры лаг
  • Шаг между лагами

Что такое лаги?

Этим термином обозначают поперечные или продольные балки, укладываемые на основание помещения. На них уже фиксируются доски, образующие горизонтальную, ровную поверхность пола.

Лаги можно использовать вне зависимости от того, из какого материала сделано основание пола:

  • бетонная плита;
  • балки перекрытия;
  • даже обычный грунт.

Во всех вариантах используется примерно одинаковая конструкция, отличия заключаются лишь в способах крепления лаг.

Функции, выполняемые лагами

  • Создают для пола ровную горизонтальную поверхность.
  • Более равномерно распределяют нагрузку на фундамент.
  • Оставляют воздушную прослойку между основанием пола и его финишным покрытием. Это пространство обычно используется для прокладки коммуникаций, а иногда даже и для хранения некоторых предметов.
  • Чаще всего пространство между лагами заполняют звуко- и теплоизолирующим материалом, благодаря чему в помещении станет заметно теплее и тише.
  • Подгнившую или треснувшую лагу можно достаточно быстро заменить новой, не затрагивая при этом основание пола.

Выбор материала для лаг

Решая, какие лаги выбрать, нужно помнить, какими свойствами должен обладать их материал:

  • ровность;
  • прочность;
  • минимальная деформация при номинальной нагрузке.

Решая, какие лаги использовать для пола, нужно иметь в виду, что для их изготовления могут быть использованы различные материалы, самым традиционным из которых является дерево, хотя выбор лаг для пола может пасть и на железобетон, металл или пластик. Регулируемые конструкции, сделанные из металлических швеллеров или железобетона, также встречаются, хотя и нечасто. С помощью особо прочных лаг допустимую нагрузку на пол можно увеличить в несколько раз. Чаще всего подобные элементы используются при возведении производственных зданий или помещений общественного пользования.

Под лаги могут применяться:

  • вытесанные из брёвен бруски с минимальным диаметром 160 мм;
  • брёвна диаметром 150 мм, которые просто отёсываются;
  • может использоваться и доска для лаг пола, если несколько таких досок сложить в стопку высотой 200 мм, стянуть их и поставить на торцы;
  • прямоугольный деревянный брус, сечение которого удовлетворяет расчётным нагрузкам на пол;
  • наиболее удобные в использовании готовые регулируемые лаги.

Выбор древесины для лаг:

  • Поскольку при выборе, какой брус использовать для лаг пола, качество древесины играет меньшую роль, то чаще всего предпочтение отдаётся наиболее дешёвой сосне или ели. Однако использование этих материалов требует подготовки соответствующей гидроизоляции пола.
  • Прекрасной долговечностью и прочими эксплуатационными характеристиками обладают лаги из лиственницы для пола, которые не боятся воздействия воды, но они сразу же приводят к существенному удорожанию данного инженерного решения.
  • Также устойчивой к влажности является осина, поэтому и она дороже ели и сосны.

В любом случае, думая, из какой древесины лучше всего выбирать лаги, не стоит тратить лишние средства на пиломатериалы первого и высшего сорта, поскольку и второго вполне будет достаточно. Но при этом не стоит спускаться до третьего сорта, имеющего большое количество сучков, ведь лаги остаются несущими элементами, и если для них внешний вид не имеет значения, то прочность всё равно должна оставаться высокой.

Поэтому нельзя допускать наличия трещин, посиневших и подгнивших участков – подобные материалы не прослужат положенного времени.

Также большое внимание нужно уделить геометрии бруса, чтобы он не был изогнут, скручен или иначе деформирован, поскольку изделия из него будет крайне сложно выставлять по уровню, особенно если длина лаг значительная.

Лучше всего, если удастся купить высушенные по специальной технологии пиломатериалы, после которой они будут иметь остаточную влажность всего 12%. Но такой материал и дома, прежде чем он будет установлен, должен храниться в сухих условиях.

Не стоит использовать брус для лаг пола с остаточной влажностью выше 15-18%, поскольку после окончательного высыхания их может повести, а это грозит общей деформацией всей конструкции пола, появлению на нём нестабильных зон и возникновению неприятного скрипа.

Если брус требуется укладывать на основание из железобетона, то под него нужно подложить вспененный полиэтилен. Если лаги будут покоиться на опорных столбах из кирпича, то между ними, а также между грунтом и столбом следует проложить полиэтилен. Кроме полиэтилена гидроизолировать древесину от кирпича можно с помощью рубероида.

Пропитка для лаг пола из дерева

Если используются пиломатериалы, то настоятельно рекомендуется пропитка для лаг пола различными антисептическими составами и антипиренами, предохраняющая элементы конструкции от поедания точильщиками и грызунами, грибка и плесени, а также в целях пожарной безопасности. Таких составов придумано множество, есть даже оказывающие двойное действие. Они не только придают древесине антисептические свойства, убивая различную биологическую живность, но и существенно повышают её сопротивление огню, поскольку содержат антипирены.

Состав нужно развести до необходимой концентрации, хотя чаще они продаются уже готовые к употреблению. Пропитку можно наносить либо кистью, либо распыляя её в виде аэрозоля, а небольшие элементы, такие как подкладки под лаги пола, можно просто окунать в данный раствор. Антисептическая обработка требует расходование примерно 100 мл раствора на квадратный метр поверхности.

Лучше такую обработку провести дважды – дать впитаться и высохнуть первому слою, на что при плюсовой температуре потребуется порядка часа, после чего повторить обработку.

Брусья перед обработкой нужно тщательно очистить от грязи, следов краски, извести и т. д. Обрабатывать влажную древесину нет никакого смысла по следующим причинам:

  • состав гораздо хуже впитывается во влажную древесину;
  • после пропитки процесс сушки материала существенно замедляется.

То есть, древесину с влажностью выше 25% обрабатывать нельзя, хотя и эта влажность уже не позволит получить идеальный результат.

Сечение и размеры лаг

Надёжность конструкции будет зависеть не только от выбора материала, но и от того, как выбрать лаги для пола, правильно их рассчитав. Ещё до покупки бруса нужно рассчитать его длину и сечение:

  • Длина лаг для пола должна соответствовать габаритам помещения, в котором будет смонтирован пол, но при этом быть всё же на 20-30 мм меньше, чтобы предупредить деформацию от температурных перепадов.
  • Для лаг используются брусья прямоугольного сечения с соотношением сторон 1,5 х 2. Если пол будет опираться на деревянные балки перекрытия, то сечение лаг будет зависеть от длины пролёта между соседними элементами, на которые лага будет опираться.

При утеплении пола

В случае утепления пола теплоизоляционным материалом необходимо оставить между утеплителем и чистовым покрытием вентиляционный зазор, имеющий толщину минимум 2 см, а ещё лучше – 3-4 см. Поэтому и брус в данном случае нужно брать с учётом этой добавки на вентиляционный зазор.

При монтаже лагов на грунт

А если лаги будут опираться непосредственно на грунт, то потребуется дополнительно учесть толщину наката, который настилается на черепные бруски, прикреплённые к лагам. Лучше всего покупать брус, сечение которого имеет некоторый запас.

Если пол настилается над земляным основанием, то можно сэкономить на дорогостоящем брусе большого сечения. Его можно заменить более тонким брусом, уложенным на более короткие пролёты, и опирать его на врытые в землю кирпичные столбики. Между столбами расстояние должно быть 120 см, а сами они делаются из красного кирпича, поскольку силикатный можно использовать только в случаях, когда водоносный горизонт находится глубже двух метров.

Конечно, железобетонные или металлические лаги для пола будут иметь меньшее сечение, ведь они намного прочнее дерева и меньше прогибаются.

Шаг между лагами

Расстояние между соседними лагами зависит от толщины верхнего настила: чем он толще, тем шаг между опорами может быть больше, поскольку толстое покрытие будет меньше прогибаться под нагрузкой. Чтобы знать точное соотношение, можно воспользоваться специальной таблицей, где указано, что:

  • для досок толщиной 20 мм требуемый шаг опор равен 30 см;
  • для досок 25 мм – 40 см;
  • для досок 30 мм – 50 см и т. д.

Вместо таблицы можно использовать правило – увеличение толщины бруса на 5 мм позволяет увеличить шаг на 100 мм.

Несколько по-иному рассчитываются лаги для пола под фанеру, которая на изгиб более устойчива. В этом случае фанера толщиной 15-18 мм может опираться на лаги, отстоящие друг от друга на 40 см. Фанера крепится к лагам сразу в нескольких местах. Лаги же укладываются так, чтобы листы фанеры фиксировались на них по углам и в центре. То есть кромка листа должна располагаться посередине бруса.

Каким лагам Вы отдаете предпочтение: деревянным или металлическим? Из какой древесины? Расскажите об этом в комментариях – нам важен Ваш опыт.

расстояние лаг при обустройстве деревянного пола

Дата публикации: 15.04.2020

Деревянные полы не первое столетие являются наиболее популярными. Причем, если раньше их использовали из-за отсутствия других материалов, то сегодня эксперты, оценив их многочисленные достоинства, по-прежнему предпочитают работать именно с ними. Ну а черновые деревянные полы обычно устанавливают на лаги. Поэтому будет полезно рассказать для чего они нужны, какими достоинствами обладают и как проходит процесс монтажа.

Основные достоинства деревянного пола на лагах

На самом деле лаги действительно имеют много преимуществ. О самых важных из них будет полезно рассказать:

-         Равномерное распределение нагрузки на фундамент.

-         Прохождение воздуха, позволяющее снизить риск образования плесени при высокой влажности.

-         Возможность спрятать коммуникации (от проводов до труб) под полами.

-         Качественная теплоизоляция – пол, устроенный на лагах, не контактирует напрямую с холодным основанием, поэтому даже зимой остается теплым и приятным на ощупь.

К тому же, если речь идет про первый этаж частного дома, пространство между лагами можно заполнить подходящим утеплителем – от минеральной ваты до пенопласта. Благодаря этому холод из подвального помещения или от земли не будет снижать температуру воздуха в помещении – это обеспечивает минимальный расход средств на отопление дома.

Есть ли недостатки у этого решения?

Но, говоря о достоинствах деревянного пола, уложенного на лаги, следует разобраться и с недостатками. Они, оказывается, также имеются.

В первую очередь это дополнительный расход времени и денег при монтаже. Конечно, гораздо проще постелить плиты прямо на пол, чем сначала укладывать лаги, которые ещё нужно купить.

Кроме того, в зависимости от толщины лаг, теряется от 5 до 15 см высоты помещения. Также весьма неприятно, особенно если речь идет про квартиру с и без того не слишком высокими потолками.

Как подобрать подходящие материалы для лаг

Во многом удобство монтажа, срок службы и безопасность эксплуатации полов зависит от того, насколько правильно подобраны материалы для изготовления лаг.

Для работы понадобится обычный деревянный брус. Оптимальное сечение – 10х15-15х20 см, конкретный показатель зависит от того, под какую нагрузку рассчитываются полы. Длину нужно подбирать под ширину комнаты – на 5-10 мм меньше этого показателя, чтобы брус не упирался в стены, а имел небольшой зазор.

На заметку! Оптимальное соотношение высоты лаг к толщине – 2:3.

Очень важно обратить внимание на влажность бруса, который будет использовать в качестве лаг. Показатель должен быть не больше 20%. Да, древесину естественной влажности купить легче и обойдется это дешевле. Но в процессе высыхания она может деформироваться. В лучшем случае из-за этого полы будут скрипеть, а в худшем – покрытие просто сломается. К тому же, в условиях плохой вентиляции на влажной древесине может появиться плесень или даже гниль.

Если есть возможность выбирать подходящую древесину, то желательно отдавать предпочтение сосне или лиственнице. Первая хоть и не слишком крепкая, зато наиболее дешевая и легко поддается обработке. К тому же, она пропитана смолой от природы, поэтому наверняка не будет гнить даже при высокой влажности. Лиственница обходится значительно дороже и обработать её гораздо сложнее. Зато и срок службы даже в самых негативных условиях измеряется многими десятилетиями.

Из чего делать черновой пол?

 Следующий шаг – подбор материалов для чернового пола. Конечно, если планируется изготовить деревянный пол, то удачным выбором станет простая обрезная плита – красиво, изящно и не слишком дорого. Но многие люди предпочитают сегодня наливные полы или плитку. В этом случае использовать плиты для настила черновых полов – не самая лучшая идея. Слишком дорого, сложно в монтаже и не так надежно, как хотелось бы.

Сравнительно недавно в качестве основания использовали ДСП или фанеру. Но сегодня появился более подходящий вариант – плиты Quick Deck или QD. Они обходят фанеру практически по всем параметрам:

-         удобство укладки,

-         прочность,

-         стойкость перед высокой влажностью.

К тому же, они представлены в богатом ассортименте – толщина плит колеблется от 12 до 38 мм. Поэтому есть возможность легко выбрать именно тот материал, который лучше всего подойдет для конкретной работы.

Какую толщину выбрать для настила чернового пола? Это зависит от расстояния между лагами. Обычно используется такое соотношение:

-         при шаге до 30 см – 16 мм,

-         при шаге 30-40 см – 18 мм,

-         при шаге 40-60 см – 22 мм,

-         при шаге больше 60 см – 38 мм.

Конечно, в крайности здесь впадать нежелательно. Если экономить на плитах, то лаги придется укладывать слишком часто – придется переплачивать за брус. Если же расстояние между лагами будет большим, то за плиты нужно будет выложить слишком крупную сумму.

Полезно знать! Проводя расчеты, желательно округлять их в большую сторону. Тогда у полов образуется дополнительный запас прочности.

Поэтому лучше выбрать компромисс – средний шаг и среднюю толщину плит. В этом случае не придется потратить слишком много денег на закупку материалов, а полы гарантированно прослужат много лет.

Установка лаг

Сама работа довольно простая, но требует от мастера максимальной собранности – даже незначительные ошибки, допущенные на этом этапе, могут доставить немало проблем в будущем.

Для начала нужно определить, что основание (если лаги устанавливаются на него, а не крепятся к стенам, как бывает, например, при монтаже полов второго этажа) максимально ровное. Оно не должно иметь перепадов и тем более выступов, из-за которых лаги не будут ровно прилегать к основанию. При необходимости любые неровности нужно устранить.

Количество лаг определяется заранее – ширина комнаты просто измеряется рулеткой и делится на примерный шаг – от 30 до 60 см. Затем желательно нанести разметку мелом, чтобы укладывать лаги ровно, в выбранных местах.

Брус укладывается на узкую сторону, начиная от стен. На основании они фиксируются при помощи металлических скоб (при работе с бетонным полом) или тонких, длинных саморезов (при работе по дереву).

Если уложить лаги аккуратно, то риск возникновения проблем при дальнейшей работе или эксплуатации снижен до минимума.

Если работы ведутся в весьма просторном помещении, и нет возможности приобрести брус подходящей длины, чтобы перекрыть всю ширину, необходимо использовать сращивание лаг. Сделать это несложно – понадобится только брус с надпилом в полдерева, а также оцинкованные накладки, предназначенные специально для такой работы. Брус просто укладывается, подгоняется друг к другу, а затем скрепляется накладками с двух сторон. Такое соединение способно выдержать значительные нагрузки без вреда для себя. Но тут стоит помнить, что точки соединения нужно смещать относительно друг друга, чтобы нагрузка распределялась между ними равномерно. В этом случае, даже если одно соединение по какой-то причине не выдержит, нагрузка ляжет на соседние брусья, которые в этом месте являются цельными и точно не сломаются.

Настил полов

Конечно, статья о монтаже деревянных полов будет неполной, если коротко не рассказать об укладке чернового пола.

Совет! Если планируется утеплять полы, то соответствующие материалы укладывают до того, как приступают к настилу плит.

Как говорилось выше, лучше всего для этого использовать QD плиты. О выборе подходящей толщины говорилось ранее, поэтому определиться с этим показателем будет несложно.

Начинать укладку нужно от любой из стен. Главное не подгонять плиту вплотную – нужно оставить небольшой зазор, достаточно 5-6 мм. Этого будет достаточно на случай, если из-за повышения температуры плиты немного раздвинутся – при плотной подгонке они наверняка деформируются.

Уложив первую плиту, можно легко подогнать к ней последующие, используя специальные замки, имеющиеся на торцах. Крепить их к лагам проще всего при помощи саморезов – желательно выбирать те, которые имеют широкие шляпки, чтобы нагрузка была минимальной.

Больше всего проблем возникает при укладке последнего ряда плит. Их уже нельзя просто уложить – приходится подгонять под длину и ширину помещения. Впрочем, QD легко поддаются обработке – подойдет любая ножовка, а лучше электролобзик с мелкими зубьями. С помощью подходящего инструмента распилить плиты на куски нужной длины можно за считанные минуты.

Когда последний элемент уложен и закреплен на лагах, работу можно считать завершенной. Черновое основание готово и можно приступать к устройству заливных полов с последующей установкой отделочных материалов или без неё.

НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ПЛИТАМ QUICK DECK?

оставьте свой номер и наш менеджер позвонит Вам в течении 10 минут.

их размер, расстояние и крепление по бетонному основанию, толщина бруса

Оглавление статьи:

Лаги представляют собой элементы обрешетки для настила пола. Они необходимы, чтобы итоговая конструкция пола была качественной: ровной и крепкой. Укрепить и выровнять поверхность пола без лаг очень проблематично. Неукрепленное покрытие будет прогибаться под воздействием тяжелой мебели, а сам пол будет скрипеть и вибрировать при ходьбе по нему. Лаги для пола ставятся практически всегда. Как выбирается их размер и происходит установка?

Почему укладка лаг так важна?

Главная функция лаг заключается в создании ровной поверхности для следующих работ. Но обрешетка под настилом выполняет и другие задачи. Они способствуют полноценному вентилированию нижней стороны настила, что предотвращает процессы гниения досок.

Устройство пола на лагах.

Эта функция основы из бруса имеет большое значение в тех помещениях, где пол укладывается по грунту и сырость из-за грунтовых вод создает серьезные проблемы даже при наличии высокого подпола.

При помощи лаг между самим настилом и основанием пола формируется пространство – своеобразный буфер, помогающий улучшить шумоизоляционные качества пола. Это же пространство используется для укладки слоя утеплителя, а при необходимости и инженерных коммуникаций.

Установка лаг для пола позволяет даже при неровном основании получить в результате за счет точек опоры, размещенных с определенным шагом, прочный пол.

Материалы для обрешетки

В качестве основы для настила можно использовать любые материалы, отвечающие требованиям прочности, ровности и низким коэффициентом деформации при наличии нагрузки. Эти технические характеристики соответствуют изделиям из металла, пластика, железобетона, древесины и компаунда, производимого на основе синтетических смол. Какие лаги лучше всего использовать для пола? Сравнение стоимости всех вышеперечисленных материалов позволяет выявить фаворита – древесину. На практике для лаг используются обычные деревянные брусья.

Материалом для бруса выступает обычно древесина хвойных пород дерева. Брус, используемый для лаг пола, делается из ели, сосны, пихты. Но самым лучшим вариантом признана лиственница, так как ее древесина отличается не только высокой прочностью, но и устойчивостью к гниению.

Ель и сосна более популярны только за счет низкой стоимости.

При выборе материала можете не обращать внимания на наличие смоляных карманов и других незначительных дефектов и покупать пиломатериалы 2 или 3 сорта – функциональность основы из бруса от этого не пострадает.

Брус из сибирской лиственницы.

При выборе лаг вы можете сэкономить на материале, заменив лиственницу на ель, а вот экономить на влажности брусьев не рекомендуется ни в коем случае. Влажность бруса не должна быть больше 20%, при более высоких значениях влажности материал в процессе сушки будет деформироваться, что приведет к проблемам с уже готовым полом.

Если вы выбрали в качестве материала для обрешетки ель или сосну, то следует позаботиться о гидроизоляции брусьев при их укладке. Лаги могут укладываться на разный пол, в зависимости от особенностей основания будут отличаться и гидроизоляционные работы. Если брусья монтируются на железобетонные плиты перекрытий, то сначала требуется произвести укладку слоя из вспененного полиэтилена. В случае, когда лаги крепятся на кирпичные столбики, полиэтилен прокладывает между грунтом и самим столбиком, а также между столбиком и бруском. Для слоя между кирпичом и древесиной вместо полиэтилена подойдет рубероид.

Вспененный полипропилен.

Лаги для полов, независимо от вида древесины, перед укладкой рекомендуется обработать антисептиком. Такие меры предосторожности наиболее актуальны в деревянных частных домах, где древоточцы могут стать для хозяина дома большой проблемой, так как несут угрозу долговечности всего сооружения.

Определяем размеры

От того, насколько правильно будет подобран размер лаг, зависит надежность всей конструкции пола. Перед приобретением брусьев следует высчитать их необходимую дину и толщину.

С длиной лаг обычно проблем не возникает: в зависимости от направления укладки она должна быть равна длине или ширине помещения, где делается пол. Оптимальным вариантом является длина бруса на 2,5-3 см меньше этого расстояния. Такое соотношение двух величин, когда длина лаги чуть меньше длины помещения, позволяет избежать деформации конструкции при температурных перепадах.

Длина бруса на 2-3 см должна быть короче ширины помещения.

Лаги для пола желательно делать из целых пиломатериалов, но это возможно только тогда, когда размер бруса совпадает с параметрами помещения. Если длины бруска не хватает, то используют сращивание двух элементов. Работы выполняются в полдерева, иногда с применением оцинкованных накладок.

Выполнить сращивание двух брусков несложно, но чтобы конструкция была прочной, необходимо четко выполнять два правила:

  • Под местом сращивания должна находиться какая-либо опора, оптимальным вариантом будет опорный столбец;
  • Если сращиваются две соседние лаги, то их точки сращивания должны располагаться со смещением относительно друг друга.

Невыполнение этих требований влечет за собой риск низкой жесткости пола в месте сращивания бруса.

Способы сращивания лаг.

Соседние лаги для пола должны сращиваться со смещением в один метр. Этот параметр влияет на размер исходных брусьев, который также следует учесть при их покупке.

Если с длиной бруса все достаточно просто, то определить параметры сечения лаг уже сложнее. Что это такое? Сечение лаги представляет собой ее толщину, которая зависит как от материала бруса, так и от расчетных характеристик будущего пола.

Сечение лаг для настила пола вычисляется на основе максимально возможной нагрузки на пол и размера пролетов между точками опоры брусьев. Общепринятым значение максимальной нагрузки является уровень в 300 кг/м2 – этот параметр применим к жилым помещениям.

При определении размера лаг на основе такого уровня нагрузки принимают во внимание длину пролета между соседними брусьями. Как связаны расстояние между лагами пола и их толщина? Для этого существует специальная таблица размеров, которыми пользуются специалисты. В самых распространенных случаях соответствие выглядит так: при длине пролета 2 м используется брус 110х60 мм, при длине пролета 3 м – 150х80 мм, при длине пролета 4 м – 180х100 мм. Чем больше размер пролета, тем толще должен быть брус, из которого делаются лаги.

Размер пролетаСечение лаг
2 м110*60 мм
3 м150*80 мм
4 м180*100 мм
5 м200*150 мм
6 м220*180 мм

Сечение бруса обычно прямоугольное. Чтобы лаги выдерживали давление, прямоугольный брус укладывают «на ребро». Эта особенность монтажа основы для будущего пола обеспечивает максимальный уровень жесткости бруса при минимальном объеме пиломатериала.

Толщина лаг, используемых для настила пола, может быть больше указанных параметров. Устанавливать лаги из брусьев большей толщины не запрещено, а иногда просто необходимо.

Иногда увеличение размеров сечения бруса необходимо для укладки толстого слоя утеплителя.

При выборе лаг для нового пола также следует учесть, что если вы собираетесь монтировать пол в нежилом помещении, то нагрузка на конструкцию может превышать 300 кг/м2. Этот параметр придется вычислять расчетным способом, а потом на основе полученных данных выбирать лаги с подходящими параметрами сечения.

Размер балки из металла может быть меньше деревянной.

Если вместо деревянного бруса вы решили использовать балки из металла или железобетона, то их толщина может быть меньше. Это объясняется те, что они обладают более высокой устойчивостью к прогибам по сравнению с древесиной.

Как определить шаг?

Размер лаг определяется размерами пролета между ними, который в свою очередь зависит от толщины доски, используемой для настила деревянного пола. Здесь следует руководствоваться следующим правилом: чем толще настил, тем больше шаг можно сделать. Этому есть вполне логичное объяснение, ведь чем больше толщина доски, тем она менее подвержена прогибу под воздействием тяжести.

Соотношения выглядят следующим образом: при толщине доски в 2 см можно делать шаг до 30 см, при толщине в 2,5 см – до 40 см, при толщине в 3 см – до 50 см. Для того чтобы рассчитать возможную длину пролета при доске большей толщины, можно воспользоваться формулой: увеличение толщины доски настила на 0,5 см увеличивает возможную длину шага лаг на 10 см.

Если вместо досок для настила используется фанера или ОСП, то расчеты несколько видоизменяются. Эти материалы более жестки на изгиб, то толщина их меньше. При толщине материала в 1,5-1,8 см вы можете запланировать шаг лаг в пределах 40 см, при толщине в 2,2-2,4 см – в пределах 60 см.

При использовании фанеры или ОСП листы материала должны крепиться к лагам в трех местах. Лаги для пола должны быть расположены так, чтобы крепления приходились на края листа и посередине. При этом край листа укладывается не на всю ширину бруса, а только до половины.

Укладка лаг на основание

Деревянные лаги можно прикреплять к любому основанию, главное – соблюдать правила монтажа. Для осуществления работ по укладке обрешетки из лаг вам понадобятся сами брусья, электролобзик, уровень, шуроповерт и крепежные элементы. Электролобзик можно заменить ручной пилой.

Крепление лаг к бетонному полу подразумевает применение различных конструкций, который делятся на простые и регулируемые. Регулируемые элементы имеют в своей конструкции винты, с помощью которых можно выровнять лаги.

В качестве крепления обычно используются специальные анкера или саморезы. Теоретически можно вообще не закреплять брусья лаг, но тогда возникает риск разрушения конструкции пола из-за съехавшей в сторону лаги.

Кроме перечисленных инструментов могут потребоваться дополнительные устройства. Установка лаг для пола, производимая своими руками по бетону или грунту, требует дополнительной фиксации с помощью ручного перфоратора.

Регулируемые лаги.

Укладка лаг на грунт делается следующим образом. Сначала устанавливаются опорные столбы. Для этого роются ямы глубиной около 10 см, засыпаются песком и для хорошей усадки проливаются водой. На песок укладывается полиэтиленовая пленка, поверх которой на растворе возводится кирпичный столбик. Его длина и ширина обычно равна ребру кирпича. Готовые столбики накрываются рубероидом. На них без фиксации укладывается брус, затем лаги подшиваются оцинкованными уголками к стенам.

 Как положить лаги для будущего пола, если основой служат деревянные балки? Порядок работ зависит от того как укладывается брус на балки: поперек них или вдоль. Если брус кладется поперек балок, то лаги крепятся к балкам обычными саморезами подходящей длины.

В этом случае важно не только обработать лаги антисептиком, но и засверлить отверстия, иначе риск раскола бруска будет очень высоким.

Если вы решили крепить брус вдоль балок, то для компенсации разницы в их высоте, лаги можно прикрепить не только сверху, но и подшить по бокам. Правильно выполнив все работы, вы сможете выровнять пол с наименьшей потерей высоты помещения.

Крепление лаг к бетонному полу производится следующим образом. Если вы проводите работы по монтажу пола на первом этаже здания, то перекрытие следует гидроизолировать полиэтиленовой пленкой. Можно использовать вспененный полиэтилен с фольгированным слоем. Этот материал обеспечит не только гидроизоляцию древесины, но и снизить потери тепла при дальнейшей эксплуатации помещения.

Брус раскладывается в соответствии с определенным ранее шагом лаг и выставляется по уровню. Для выравнивания основы для настила пола используют подкладки из фанеры и самих брусков. После этого лаги фиксируются к полу. Наилучшим вариантом является использование анкеров, монтируемых под отвертку. Есть и альтернативный способ укладки бруса на бетонный пол с использованием подставок. К плите перекрытия крепятся подставки, а к ним уже саморезами крепятся сами лаги.

При подготовке к монтажу пола важно правильно рассчитать длину и сечение лаг, а также продумать, какое расстояние потребуется закладывать между лагами пола. Если все параметры будут определены правильно, то при использовании качественного бруса и ответственном проведении всех работ по его укладке, ваш пол будет ровным и красивым, а также не будет прогибаться под тяжестью мебели и скрипеть при ходьбе.

Лаги для пола - размер, какой брус использовать для лаг пола?

Есть много решений для выравнивания пола своими руками. Исключением не является и укладка пола с помощью деревянных лаг. Такой способ монтажа пола весьма популярен благодаря экологичности и практичности, а натуральность материалов создает тепло, уют и располагающую атмосферу. Деревянный пол всегда ценился как для обустройства в загородных домах, так и в квартирах. И если пал выбор на деревянный пол на лагах, следует определиться с тем, какую подобрать древесину, каким образом именно установить лаги для пола в конкретном помещении, их размер, количество материала и проч.

Функции и требования к лагам

Схема устройства деревянного пола по грунту на лагах (с пучинистым грунтом)

Основное предназначение лаг – это получение ровной поверхности для последующих отделочных работ в доме. Помимо этого, они помогают сохранить полноценный вентиляционный режим нижней части пола, благодаря чему предотвращается гниение древесины. Особенно это важно, если пол укладывается по грунту, от которого появляется сырость. Пространство между основанием пола и настилом препятствует возникновению сырости и улучшает шумоизоляцию. Кроме того, существуют и другие функции:

  • В это пространство можно поместить коммуникации, которые портят вид, если остаются на полу;
  • Лаги обеспечивают равномерность нагрузки на фундамент;
  • Появляется возможность для хорошей теплоизоляции, видов которой большое множество. Утеплителем могут служить керамзит, опилки, минеральная вата и др.;
  • Есть возможность отрегулировать высоту пола;
  • Брус позволяет получить прочный пол за счет точек опоры;
  • Монтаж на лагах гарантирует быстрый и простой монтаж, который по силам даже новичку.

Лаги представляют собой деревянный брус, который укладывается на какое-либо основание или прямо на грунт. Чаще всего приходится использовать брус с соотношением сторон 1:1,5 и 1:2, но бывают и другие размеры сечения. Все зависит от особенностей перекрытия и нагрузки.

Брус из сосны и применяемое сечение для лаг пола

Лучше покупать уже готовый брус, но и его изготовление своими руками тоже не исключается, главное, выбрать нужную древесину. Ее идеальные показатели влажности составляют 18-20%. При более высоких значениях произойдет деформация готового пола после высыхания.

Самый популярный материал – сосна. Также можно использовать ель и пихту. К самому качеству дерева нет особых требований, брус может быть изготовлен из материала второго или третьего сортов.

Возможны варианты изготовления лаг из простых досок, которые соединяются саморезами и устанавливаются на ребро. Если нужны очень длинные брусья, их сращивают между собой путем создания замкового соединения или стык в стык. А в местах соединений устанавливают опору, например, столбики из кирпичей.

Выбор материала для лаг

Выбирая материал для основы, следует помнить, что он должен быть прочным, ровным и иметь низкий показатель деформации в случае нагрузки. Это может быть пластик, металл, железобетон и т. д. Но самым востребованным материалом остается деревянный брус.

Поскольку нет необходимости в высококачественном дереве для бруса, выбор обычно падает на ель и сосну, которые очень популярны благодаря своей низкой цене. Но при установке такого дерева в доме лучше продумать систему гидроизоляции.

Лиственница и осина более дорогие, но незаменимы, если речь идет о повышенной влажности. Лиственница считается лучшим вариантом, если нужна прочность и устойчивость к гниению пола в доме.

Лаги на кирпичных столбиках и полный пирог пола по грунту

Если монтаж бруса происходит на железобетонное основание, то предварительно укладывается слой вспененного полиэтилена. А если лаги устанавливаются на кирпичные опорные столбики, то полиэтилен укладывается между брусом и столбиком, а также между столбиком и грунтом. Для прокладки между древесиной и кирпичом подойдет рубероид.

Перед монтажом лаги необходимо обработать антисептиком, чтобы обезопасить себя от различных вредителей. Особенно это актуально для деревянных домов, где могут завестись жуки-древоточцы.

Определение сечения и размеров

Насколько надежна будет конструкция, зависит не только от того, какой материал используется, но и от правильных расчетов. Прежде чем приобрести брус, необходимо определить его длину и толщину. Длина должна совпадать с длиной и шириной дома, в котором устанавливается пол. Но лучше оставлять зазор, и выбирать брус на 20-30 мм меньше. Делается это для того, чтобы предотвратить деформацию в случае перепадов температуры и влажности.

С определением размеров сечения бруса дело обстоит гораздо сложнее. Толщина зависит от материала лаг и от расчетных характеристик будущего пола. За основу берется максимально возможная нагрузка на пол и размер пролетов между точками опоры лаг. В жилых домах принято брать за максимальную нагрузку показатель в 300 кг на кв. м.

Есть таблица, которая отображает связь между толщиной бруса и длиной пролета между его опорами. Обычно при длине в 2 м применяют брус с сечением 110х60 мм, при длине в 3 м – 150х80 мм, а для четырехметрового пролета используется брус с сечением 180х100 мм. Можно проследить закономерность: чем больше пролет, тем толще брус.

Размеры сечения лаг в зависимости от пролета помещения

Форма самого сечения обычно прямоугольная. Брус устанавливают на ребро, чтобы лаги могли выдержать высокое давление. Этим достигается максимальная жесткость бруса.

Но не стоит зацикливаться на таблице соотношений, поскольку толщина лаг может быть больше в случае, если это необходимо. Например, если планируется укладка толстого слоя утеплителя.

Следует учитывать тот факт, что для нежилых помещений показатель уровня нагрузки более 300 кг на кв. м. И его придется сначала вычислить и только потом подбирать подходящие лаги, опираясь на полученные данные.

Если балки будут не из древесины, а из металла или железобетона, допускается меньшая толщина. Обусловлено это тем, что такие материалы более устойчивы к нагрузкам, они меньше прогибаются.

Расстояние между лагами выбирается в зависимости от толщины покрытия, которое будет использоваться для настила. Ведь чем толще настил, тем больший шаг может быть между лагами, так как толстое покрытие меньше подвержено прогибу при воздействии нагрузок. Для установления такого соотношения также существует специальная таблица. При толщине доски в 20 мм шаг составляет 30 см; 25 мм – 40 см; 30 мм – 50 см и т.д. А можно воспользоваться следующей формулой: при увеличении толщины бруса на 5 мм длина шага увеличивается на 100 мм.

Расстояние между лагами в зависимости от толщины половой доски

При использовании фанеры или ОСП расчеты немного другие. Это объясняется большей жесткостью на изгиб. Здесь для бруса толщиной в 1,5-1,8 см можно допустить расстояние между лагами до 40 см. А крепятся такие материалы к лагам в нескольких местах. Лаги располагаются таким образом, чтобы настил можно было зафиксировать по краям и посередине. В этом случае край листа укладывается только до половины бруса, а не на всю его ширину.

Укладка лаг

Деревянные лаги могут быть установлены на любое основание при соблюдении правил монтажа. Для обрешетки потребуются:

  • Брусья,
  • Уровень,
  • Шуруповерт,
  • Лобзик,
  • Крепежи.

При монтаже пола на лагах можно использовать как простую конструкцию, так и регулируемую. В регулируемой конструкции винты способны выровнять лаги. Брусья можно не прикреплять к основанию пола, но есть риск разрушения всей конструкции из-за смещения лаг.

Помимо этих инструментов могут понадобиться и другие. Для установки лаг по бетону или грунту нужен ручной перфоратор. Сначала устанавливаются опоры, для которых делаются ямы глубиной до 10 см, засыпаются песком и заливаются водой. На песок кладется пленка, а на пленку – кирпичная опора, которая накрывается рубероидом. На эти опоры можно устанавливать брусья, фиксируя их к стенам с помощью оцинкованных уголков.

Если в качестве основания выступают деревянные балки, важно определить направление бруса. Если брус укладывается поперек балок, лаги лучше крепить саморезами, обработать брусья антисептиком, а отверстия засверлить во избежание раскола. При параллельном креплении бруса относительно балок лаги устанавливаются и сверху, и по бокам.

Устройство чернового пола на лагах по бетонному перекрытию

Для бетонного пола используют вспененный полиэтилен с фольгированной прослойкой, которая создает гидроизоляцию и снижает потери тепла. Брус распределяется по всей поверхности с определенным шагом. Далее выравнивается основа и фиксируются лаги. Также можно устанавливать брус на бетонный пол с помощью подставок. Сначала к перекрытию фиксируются подставки, а уже к ним крепятся лаги с помощью саморезов.

Пол в доме играет огромную роль. И чтобы он был ровным и красивым, следует серьезно отнестись к подготовке перед монтажом. При установке пола по лагам важно правильно рассчитать их размер, количество материала, расстояние между брусьями и параметры самого дома. Если строго соблюдать инструкцию по укладке пола по лагам, поверхность не будет прогибаться и скрипеть, а будет приносить только радость и уют жителям дома. Ведь несмотря на легкость монтажа, процесс установки такого пола очень ответственен. И лучше постоянно контролировать все действия во избежание ошибок. Если вам есть что добавить, или вы хотите оставить свое мнение о статье пишите в комментарии!

Материалы По Теме:

Деревянные лаги

10.03.2017

Какую древесину под лаги брать ?

На первый взгляд может показаться, что выбор материала для устройства пола простая вещь, но это не так. Нужно помнить, что конструкция пола должна быть ровная, прочная, иметь низкие показатели к деформации и высокие показатели к нагрузкам.

Самым востребованным и простым решением устройства деревянных лаг является брус или доска.

Древесину обычно используют из ели или сосны (хвоя), т.к. это самые распространенные и недорогие породы дерева в нашем регионе.

 

Какого сечения и толщину выбрать для устройства лаг ?

1.     Немаловажным параметром при выборе сечения деревянных лаг нужно учитывать какая толщина чистового покрытия (пола) будет застилаться на нашу конструкцию.

2.     Величина максимальной нагрузки на пол по мере эксплуатации. При строительстве жилых домов принимают среднюю величину нагрузки на кв. метр она составляет примерно 300 кг на м2.

3.     Правильно учесть расстояние между опорами на которые в дальнейшем будут опираться и крепиться наши лаги.

4.     Предусмотреть систему естественной вентиляции.

Проще можно сказать следующее:

- выбирать сечение деревянных лаг и толщину настила пола нужно исходя из конструктивных особенностей здания, требований безопасности, здравого смысла и комфортного пребывания людей в помещении !

Расстояния между лагами ?

Интервал между частями обрешетки пола зависит от толщины финишного настила. Когда используют толстую доску, лаги крепят не так плотно. А на более тонкие покрытия, например ДСП, фанеру или тонкий шпунт, лаги кладут чаще.

Расстояния между деревянными лагами к толщине доски покрытия:

а) 300 мм – 20 мм;

б) 400 мм – 24 мм;

в) 500 мм – 30 мм;

г) 600 мм – 35 мм;

д) 700 мм – 40 мм;

е) 800 мм – 45 мм;

ж) 900-1000 мм – не менее 50 мм;

Обрешетка пола или потолка под утепление:

Шаг между лагами для экономии желательно измерять по размеру плиты утеплителя, например: Роквул Скандик 100 мм толщиной, размер плиты 600х800мм.

Чем обрабатывать лаги для пола в деревянном доме, бане первого этажа ?

Для защиты деревянных конструкций пола от поражения грибком  плесенью, а так же насекомыми еще на этапе монтажа, необходимо исключить возможность впитывания влаги, поднимающейся из грунта по соприкасающимся с лагами элементов несущих конструкций. Для этого укладывают под лаги гидроизоляцию: битумосодержащие материалы, например (рубероид).

Основным способом предотвращения образования и поражения древесины грибком или насекомыми является использование химических составов.

Защитные жидкости для древесины подразделяют на несколько групп:

1.      антисептики;

2.      антипирены - огнебиозащита;

3.      краска.

Конструкции пола в силу своей установки защищены от прямых солнечных лучей, не подвергаются водному воздействию или резких перепадов температуры. Однако на них оказывает другой фактор, такой как конденсат, а также биологические организмы: грибок и насекомые. Влияние каждого фактора может привести к порче и гниению деталей конструкций.

ВАЖНО ! Для устройства лаг пола или потолка необходимо использовать древесину прошедшую камерную сушку, т.е. сухие пиломатериалы.

Обрабатывать детали конструкций пола следует до момента монтажа.

*Составы для обработки лаг и элементов пола смотрите в нашем каталоге, раздел: (Антисептики для дерева).

Какую пароизоляцию выбрать для пола по лагам ?

Для предотвращения образования конденсата под полом, в цокольном этаже дома оборудуют вентиляцию: между основанием пола и финишным покрытием оставляют продухи – вентиляционные отверстия, обеспечивающие циркуляцию воздуха. Чтобы избежать негативных явлений на лаги пола и на покрытие используют гидро-пароизоляцию, например: (Изоспан «С» пароизоляция-антиконденсат или Бронтек «С» антиконденсат-гидро-пароизоляция).

Чем лучше обработать лаги потолка ?

Для обработки лаг потолка, можно использовать рекомендуемые нами антисептики (линейка составов «Эковуд», составы «Неомид»), декоративные покрытия или лак (краски-лаки «Евротекс», «Любимая дача» и др.).

Несущие конструкции и балки потолка из дерева в видимой части дома, обрабатывают прозрачным антисептиком, а затем наносят декоративный слой краски или лака.

Лаги пола и потолка: брус или доска ?

Брус или доску для лаг, выбирают в зависимости от особенностей конструкции или требуемых задач от помещения, а также от чистового покрытия пола.

Под чистовое покрытие пола нередко используют: шпунтованную доску, ДСП, фанеру, паркет или др. материалы.

При использовании доски сечением 50х100 мм, 50х150 мм или 50х200 мм монтаж лаги производят на ребро, т.е. высота 100 мм ширина 50 мм. Брусовые размеры, такие как 100х150 мм, 150х200 мм или 100х200 мм так же укладываются на ребро.

Поделиться в социальных сетях:


размер бруса, толщина деревянных половых лаг, максимальная длина без опоры, сечение перекрытия на фото и видео

Содержание:

Среди современных материалов для обустройства напольного покрытия деревянные полы занимают одно из лидирующих мест. Как правило, их монтируют на лаги, которые являются элементом несущей конструкции дома. Правильная установка лаг под деревянные полы непосредственно влияет на надежность напольной поверхности и срок ее эксплуатации.


Что представляют собой лаги

Балки, продольно и поперечно расположенные на черновом основании в помещении, называют лагами. К ним крепят доски, формирующие деревянный пол. Для изготовления лаг используется сухая первосортная древесина, которую нужно просмолить, произвести ее обработку антисептическими и огнезащитными средствами, а также составами от порчи материала грызунами и насекомыми.

Лаги, изображенные на фото, выполняют следующие функции:

  • создается ровная поверхность пола и правильно перераспределяется нагрузка на фундамент;
  • между черновым основанием и обратной стороной напольной доски образуется воздушный зазор;
  • пространство между ними можно заполнить звуко- и теплоизоляционными материалами, что приводит к снижению шумовой нагрузки и уменьшает потери тепла;
  • благодаря их установке, имеется возможность быстро заменить пришедший в негодность элемент напольного покрытия.

Если расчет половых лаг и их монтаж произведен правильно, деревянный пол прослужит много лет.

Плюсы и минусы установки лаг

В монтаже напольного покрытия на лаги есть ряд преимуществ:

  1. В имеющееся между ними пространство можно уложить не только теплоизоляционные материалы, но и провода и трубы инженерных систем.
  2. Стоимость брусков невысокая, а установка лаг для пола выполняется достаточно просто, установить их при желании может каждый домашний умелец.
  3. Опорная конструкция из них способна выдерживать 5-тонную нагрузку на каждый «квадрат».
  4. Нередко при необходимости отреставрировать пол достаточно бывает произвести ремонт лаг. При этом перестилать напольное покрытие не требуется.
  5. Нагрузка, оказываемая на перекрытие здания, меньше, чем при обустройстве цементной стяжки, поскольку конструкция весит немного.
  6. Благодаря использованию брусков, можно вывести расположение плоскости пола на любую высоту.
  7. После того, как смонтирована конструкция, проводить дополнительные работы не потребуется. К укладке напольных изделий приступают сразу же.


Пол, смонтированный на лагах, имеет также и недостатки:

  1. Уменьшается высота помещения на несколько сантиметров.
  2. Трудоемкая технология выполнения работ. Элементы конструкции сложно разметить и установить.

Линейные размеры деревянных балок

Ширина и длина лаг для пола – это их главные параметры, которые учитывают при выборе материала для сооружения деревянного каркаса:

Определение ширины. В процессе проведения монтажных работ прямоугольной формы бруски укладывают на ребро с целью придания деревянной конструкции требуемой жесткости. При этом, когда изготавливают лаги для пола - размер бруса должен быть следующим: ширина в 2 раза меньше высоты.

Определение длины. Данный параметр напрямую зависим от площади основания. Правда, когда подбирают лаги для пола – размер определяют, учитывая технологические зазоры, поскольку расстояние между балками и стеной должно составлять около 5 сантиметров.


Зазоры необходимы для того, чтобы не допустить значительной деформации конструкции в случае температурного расширения древесины. Максимальная длина лаги без опоры в зависимости от направления монтажа пола должна соответствовать либо ширине, либо длине комнаты.

Поскольку толщина лаг для деревянного пола напрямую зависит от величины пролетов между опорами, отсюда существует прямая зависимость между шагом лаг и толщиной бруса. Это означает, что, чем толще брусок, тем шире шаг.

Расчет отдельных параметров лаг

Чтобы выполнить расчет лаг пола, учитывают их основные параметры. При этом нужно помнить, что располагаться они должны в 1,5-2 раза выше высоты монтажа настила – в противном случае забитый гвоздь не сможет удерживать половицы.

Когда осуществляют расчет лаг, то при 50 - миллиметровой толщине доски, высота брусков должна равняться 100 миллиметрам (прочитайте также: "Какая толщина половой доски подойдёт для пола"). Если черновой настил делается из фанеры или других листовых материалов толщиной 20 миллиметров, можно использовать более низкие бруски (30-40 миллиметров).


Изготавливать деревянные лаги необходимо из древесины хвойных пород, при этом влажность заготовок не может превышать 20%. Сечение лаг для пола должно иметь прямоугольную форму. Для их выпиливания берут доски, имеющие толщину 50-60 миллиметров.

Подготовленные лаги следует укладывать с шагом 40-70 сантиметров поперек светового потока, идущего из окон. Если известны размеры комнат и шаг укладки, будет несложно выполнить расчет лаг перекрытия и количество требуемых элементов. Деревянные бруски перед монтажом следует два раза обработать антисептиком, который заменить можно горячим битумом.

При выборе высоты лаг во внимание принимают толщину слоя теплоизоляции. Обычно из материалов для утепления выбирают минеральную вату, производимую в плитах, толщина которых равна 5 сантиметрам. Аналогичным должен быть такой размер лаг для деревянного пола как высота.

При укладке теплоизоляции в два слоя, потребуются 100-миллиметровая высота лаг. Шаг монтажа напрямую зависит от толщины материала, используемого для укладки чернового пола. Чем настил тоньше, тем чаще нужно устанавливать лаги. Например, если для подложки под чистовой пол задействуют 12-миллиметровую фанеру, то шаг укладки должен быть около 30 сантиметров.


Обычно черновой пол создают из шпунтованной доски – еловой, пихтовой или сосновой. Для чистового напольного покрытия их не используют, поскольку хвойная древесина мягкая – на ее поверхности оставляют след женские каблуки. Сверху монтируют пол из ламината или другого материала для финишной отделки. При шаге лаг, равном 50 сантиметрам, рекомендуемая толщина досок – не менее 35 миллиметров.

Нужно понимать, что зависит расстояние между лагами от толщины доски, это необходимо учитывать заранее. Например, при таком параметре досок как 20, 24, 30,50 миллиметров, промежуток соответственно должен составлять 300, 400, 500,1000 миллиметров.

Изготовление лаг выполняют не только из древесины. Их также производят из железобетона, металла и различных полимеров. Наиболее высокой прочностью отличаются железобетонные изделия, которые обычно задействуют при возведении загородного дома. Лаги из других материалов используют при ремонте пола.

Когда основой для обустройства пола выбраны деревянные балки, лаги крепят саморезами. Размер крепежных элементов должен быть больше, чем толщина брусков в 2 раза. Преимущество такого метода заключается в том, что для регулировки высоты расположения лаг не требуется дополнительно применять специальные подкладки.

Советы по монтажу лаг

Начинают укладку брусков от противоположных стен, отступив от них 20-30 сантиметров.

Для контроля над горизонтальностью монтажа задействуют уровень. Между брусками натягивают леску или капроновую нить. Согласно ей монтируют остальные лаги.

При проведении расчетов не следует забывать о том, что они уменьшают высоту комнат не менее, чем на 10 сантиметров.

Элементы чернового пола (листы или доски) необходимо прикреплять к каждой из лаг.

Вместо бруса с определенным размером сечения можно задействовать попарно соединенные между собой доски, которые достигают нужного параметра в поперечнике.

При наличии бетонной основы лаги к ней крепят оцинкованными металлическими уголками, для фиксации которых берут дюбеля и саморезы. Уголки иногда заменяют приспособлениями П-образной формы.

При необходимости для достижения требуемой длины лаг, деревянные бруски стыкуют между собой. Под местом, где они соединяются, монтируют надежную опору, которой может быть, например, кирпичный столб. Для его постройки выкапывают ямку 10-сантиметровой глубины, засыпают ее песком и сверху поливают водой. Поверх песчаной подушки укладывают слой полиэтилена и помещают на него цементно-песчаную смесь. После этого из красного кирпича сооружают столбики.

Cripple Wall Floor Connectors, упрощенные с помощью стопорных болтов

Из этого видео вы узнаете, как прикрепить стальную стену к каркасу пола, не снимая гипсокартон.

Если на потолке есть каменная плита, есть два способа соединить пол со стеной, работающей на сдвиг. Один из способов - удалить полосу листового камня шириной 12-18 дюймов рядом с верхом стены и использовать обычные стяжки для передачи сдвига. Другой способ - с болтами с растяжкой.

Акустический потолок, вырванный для анкеров каркаса

Акустический потолок, вырванный для анкеров каркаса


Здесь вы смотрите на того, как кто-то вбивает болт-болт через верх поврежденной стены в каркас пола. Это сделано в иллюстративных целях, чтобы вы могли увидеть, как стопорный болт вбивается через верхние пластины в каркас пола, который обычно скрыт листовым камнем.

Прекрасный пример стены, в которой анкерные болты будут работать как стяжки, передающие сдвиг.

На рисунке ниже показано, как растяжной болт может выполнять то же действие, что и стяжка с переносом сдвига, без удаления гипса. Вот вы смотрите на это с конца.

Если по какой-либо причине над поврежденной стеной нет каркаса пола, в который могли бы врезаться болты, необходимо удалить полосу листовой породы, как показано здесь, и использовать обычные стяжки для передачи сдвига.

Сколько стопорных болтов?

Прочность анкерного болта определяется глубиной проникновения в так называемый «главный элемент». Основным элементом в этом случае является балка перекрытия, в которую забиваются шпильки.

Стяжной болт с глубиной проникновения 1 ½ дюйма может выдержать землетрясение силой 300 фунтов.

Стяжной болт от проникновения 1 1/2 ″ -2 1/4 дюйма может выдержать 450 фунтов силы землетрясения.

Стяжной болт с глубиной проникновения более 2 1/4 дюйма может выдержать силу землетрясения 550 фунтов.

Вот пример:

Предположим, основываясь на этой странице, посвященной науке о фанере, у вас есть 10-футовая стена, работающая на сдвиг, и вы прибили фанеру 8d общими гвоздями на расстоянии 3 дюймов по краям. Таким образом, эта стенка, работающая на сдвиг, может выдержать силу в 5 500 фунтов.

С 8-дюймовым стопорным болтом нам нужно будет пройти через нижнюю верхнюю пластину толщиной 2 дюйма и верхнюю пластину толщиной 2 дюйма, что означает, что стопорный болт войдет в балку на 4 дюйма. Стержневой болт с проникновением более 2 1/4 дюйма дает нам 550 фунтов сопротивления.Разделите 5500/550, и мы обнаружим, что нам нужно 10 болтов с зазором для связующего компонента передачи сдвига нашей стены сдвига.

Скрепление нижней и верхней пластин вместе. Интерфейс, на котором соприкасаются верхняя и нижняя верхняя пластина, называется «незащищенной плоскостью сдвига», и здесь существует потенциальное проскальзывание, которое необходимо устранить. Это делается путем скрепления двух верхних пластин 12d общими гвоздями, каждый из которых может выдержать 188 # силы. Это соединение должно совпадать с соединением передаточных связей сдвига.В нашем примере мы установили 10 передаточных стяжек, способных выдержать силу 5500 #. Мы делим это на 5 500 # / 188 # и обнаруживаем, что нам нужно 30 гвоздей.

Заключение

Болты

- намного лучший способ, потому что, когда они используются, нет необходимости снимать листовой камень с потолка, заменять листовой камень, текстурировать его и красить, чтобы он соответствовал листу камня рядом с ним. Даже когда это делает высококвалифицированный (и дорогой) профессионал, недостатки всегда видны, и вы никогда не сможете полностью отремонтировать ремонт.

Большинство подрядчиков оставят это на ваше усмотрение, что может значительно увеличить общую стоимость работ.

При приеме на работу подрядчика спросите их, как они собираются прикрепить стену с поперечным срезом к полу после того, как они снимут каменный лист со стены. Если вам говорят болты с запаздыванием, у вас есть опытный профессионал. Если они скажут вам: «Мне нужно оторвать часть потолка, чтобы это сделать», в будущем вам придется заплатить за ремонт потолка.

Ваша колода надежно соединена с вашим домом?

Эту статью можно свободно копировать и распространять полностью или частично со следующим указанием:
Эта статья изначально была опубликована Фрэнком Уэсте и Американским советом по древесине.© 2020 Американский совет по древесине.

Данные, собранные для отказов настила с 2001 года, показывают, что одной из основных причин обрушения настила является нарушение соединений только гвоздями между настилом и основной конструкцией. Данные, основанные на видео, фотографиях и описаниях в сообщениях СМИ, показывают, что обрушение настила чаще всего происходит из-за отказа соединений настилов, которые были построены с помощью гвоздей, а не правильно установленных болтов. Ригель палубы - это бортик настила пола, прикрепленный к дому, и он должен быть надежно соединен с конструкцией пола главного здания болтами или шурупами, а не гвоздями.

Основная цель этой статьи состоит в том, чтобы предупредить владельцев собственности и должностных лиц кодекса о палубах с "только прибитыми" соединениями с книгами. Домовладелец, застройщик, владелец здания, должностное лицо, ответственное за соблюдение правил, инспектор, управляющий недвижимостью или подрядчик могут быстро определить, поддерживается ли приподнятый настил настилом, прикрепленным к дому исключительно с помощью гвоздей - такая установка представляет собой «потенциально опасную» палуба.

На протяжении десятилетий жилищные нормы и правила определяли живую нагрузку на палубу пассажира в размере 40 фунтов на квадратный фут (psf), что соответствует примерно одному человеку среднего роста, занимающему пространство в 2 фута.на 2-фут. (четыре квадратных фута). Например, расчетная нагрузка кода предполагает, что высота настила 14 футов. на 28 футов могли спокойно занять 98 человек. Кроме того, каждое издание Международного жилого кодекса (IRC) с 2000 года требовало, чтобы палубы были надежно закреплены на конструкции, чтобы выдерживать как вертикальные, так и боковые нагрузки, и долгое время запрещалось использование гвоздей, подлежащих извлечению, в качестве единственного метода. прикрепления. Однако до издания 2009 года IRC не указывал, как должна быть прикреплена бухгалтерская книга к дому.

Начиная с 2009 года, каждое издание IRC (включая ожидаемое издание 2021 года) требует, чтобы настильная балка была соединена с балкой перекрытия дома с помощью болтов ½ дюйма или шурупов с шестигранной головкой, как показано в Таблице 507.9.1.3 (1) 2018 года. IRC. Американский совет по древесине (AWC) публикует Design for Code Acceptance No. 6 (DCA 6): Prescriptive Residential Wood Deck Construction Guide , которое содержит аналогичную таблицу и согласуется с IRC (см. Рисунок 1).

Расстояние между крепежными элементами для палубной балки из южной сосны, дугласской пихты-лиственницы или подшивки-пихты, ленточной или краевой балки и номинальной 2-дюймовой ленточной балки из цельной древесины ели-сосны-пихты или краевой балки EWP. 3,4,5,6,8

(Живая нагрузка на палубу = 40 фунтов на квадратный фут, статическая нагрузка на палубу = 10 фунтов на квадратный фут)

  • Кончик стягивающего винта должен полностью выходить за внутреннюю поверхность ленты или балки обода.
  • Максимальный зазор между лицевой стороной ригеля и лицевой стороной обшивки стены должен составлять ½ дюйма.
  • Ригели должны быть заделаны или заделаны, чтобы вода не попала на ленточную балку дома (см. DCA 6, рисунки 14 и 15).
  • Стяжные винты и болты должны располагаться в шахматном порядке в соответствии с DCA 6, рисунок 19.
  • Палубные ригели должны состоять из пиломатериалов № 2, обработанных консервантом под давлением, минимум 2x8 или из других одобренных материалов, как это установлено стандартной инженерной практикой.
  • Когда сплошные пиленые, обработанные консервантом под давлением, настилные ригели прикрепляются к конструкционным деревянным изделиям (балка из деревянных конструкционных панелей толщиной минимум 1 дюйм или конструкционные композитные пиломатериалы, включая клееный брус), крепление ригелей должно быть спроектировано в соответствии с принятой инженерной практикой .Табличные значения основаны на 300 и 350 фунтах для балок обода EWP 1 дюйм и 1-1 / 8 дюйма соответственно.
  • Обшивка из деревянных конструкционных панелей, гипсокартон или пенопласт разрешается между ленточной или краевой балкой и ригелем. Наборные шайбы разрешены в сочетании с обшивкой из деревянных конструкционных панелей, но не разрешены в сочетании с гипсокартоном или пенопластом. Максимальное расстояние между лицевой стороной главной доски и лицевой стороной ленточной балки должно быть 1 дюйм.
  • Расстояние между крепежными элементами распространяется также на южную сосну, дугласскую пихту-лиственницу и подол-еловую ленту или балки по краю.

Рис. 1. Таблица 5 из AWC DCA 6, в которой показаны рекомендуемые винты с растягиванием и установка болтов.

Установка болтов или шурупов, включая их количество и расстояние, зависит от размера настила (пролета балок палубы) и других условий, указанных в сносках к таблице. Если они закреплены болтами, они должны полностью проходить через балку настила и балку перекрытия дома и иметь плотно пригнанные гайки с шайбами.Для установки шурупов необходимо просверлить направляющие отверстия правильного размера, чтобы резьба шурупа полностью зацеплялась с деревом и проходила через ригель настила и балку балки перекрытия дома. Конечно, для правильной установки болтов или шурупов (см. Рис. 2), используемых в качестве соединения ригеля палубы, следует обращаться к последним нормам IRC.

Рисунок 2. Рисунок 14 из DCA 6 компании AWC, на котором показано рекомендуемое соединение ригеля настила с балкой перекрытия пола дома.

Почему бухгалтерская книга, состоящая только из гвоздей, потенциально опасна?

Когда палубы, которые просто прибиты к дому, нагружены жильцами, вертикальные и боковые нагрузки, возникающие из-за веса и движения людей, могут привести к изгибу или вырыванию гвоздей из деревянной обшивки и балки дома. Палубы рухнули таким образом, и на них присутствовали всего лишь один или два человека. Неисправная конструкция палубы, показанная на рисунке 3, изображает случай, когда палуба сместилась в сторону от конструкции и упала на землю.

Если бы дека упала вертикально, гвозди погнулись бы. В этом случае гвозди по существу прямые, что указывает на то, что гвозди оторвались от стены до полного обрушения. Гвозди, используемые при отводе, имеют ограниченную прочность и могут обеспечивать достаточную поддержку только для веса самой палубы, а не для людей, находящихся в ней. Несомненно, некоторые настилы бухгалтерской книги, предназначенные только для гвоздей, все еще стоят, вероятно, потому, что они не были сильно загружены ожидаемой IRC рабочей нагрузкой 40 фунтов на квадратный фут (примерно один человек на каждые 2 фута.на 2-фут. площадь пола).

Разработка положений кодекса и тестирование

Из-за того, что часто случаются отказы в соединениях с бухгалтерскими книгами, построенными только с помощью гвоздей, исследователям и инженерам стало очевидно, что нельзя полагаться на то, что соединения с бухгалтерскими книгами, выполненные с помощью только гвоздей, будут работать при соблюдении требований к нагрузке, установленных в кодексе для жилого дома, обычно 50 psf общая (действующая плюс статическая) нагрузка.

До 2004 года экономичное конструктивное решение с использованием винтов или болтов с шестигранной головкой для этого применения не было доступно.Из-за повторяющихся случаев обрушения палуб, о которых сообщалось в новостях, исследователи Технологического института Вирджинии при участии журнала Light Construction успешно протестировали соединения с бухгалтерскими книгами палубы, которые в конечном итоге были приняты в строительные нормы IRC и Вирджинии. (Посетите https://www.jlconline.com/how-to/framing/practical-engineering-load-tested-deck-ledger-connections_o, чтобы узнать подробности и справочную информацию о тестировании.) Результаты тестирования подтвердили успешную работу соединений, установленных с ½ винты или болты с запаздыванием для требуемых нагрузок.

Рис. 3. Крупный план палубной балки, которая была соединена с конструкцией только гвоздями. Несмотря на небольшую нагрузку на пассажиров, палуба смещалась в сторону, выдергивая гвозди из опорной конструкции. (фото Фрэнка Вёсте)

Есть ли у меня бухгалтерская книга, состоящая только из гвоздей?

На этот вопрос можно ответить через несколько минут. Если на поверхности вашей настольной книги видны только шляпки гвоздей, скорее всего, у вас есть только прибитая гвоздь. Палуба должна быть признана небезопасной, ее использование запрещено, и немедленно отремонтировать или заменить ее в соответствии с рекомендациями квалифицированного проектировщика или строительного профессионала.

Другие потенциальные проблемы с подключением палубной книги

После того, как исключена возможность использования палубной ригеля «только гвоздями», работа по обеспечению безопасности палубы не закончена. Особенно для настилов, которые находятся на возвышении над уровнем земли, настоятельно рекомендуется профессиональная оценка соединения ригелей существующей палубы с конструкцией. Даже если ригель настила соединена болтами или шурупами, их правильная установка на ленточную балку пола дома имеет решающее значение для обеспечения прочного соединения настила.

Пример - рекомендации для шурупов

Установка стягивающего винта требует особого внимания к деталям. Некоторые соображения:

1. Использовал ли подрядчик стопорные винты диаметром ½ дюйма?

Соответствующий диаметр винта с растягиванием по IRC можно проверить по тому факту, что винты с затяжкой 1/2 дюйма имеют шестигранную головку шириной дюйма. На Рисунке 4 ниже подрядчик использовал винты с шестигранной головкой диаметром ½ дюйма, чтобы соединить ригель через обшивку стены с балкой из ленты пола дома.Гвоздь в нижнем левом углу, вероятно, использовался только для того, чтобы прикрепить ригель к стене, пока были установлены шурупы.

Рисунок 4. Секция ригеля настила с установленным стопорным винтом диаметром ½ дюйма (Фото Фрэнка Вёсте)

2. Подрядчик установил стяжные винты с правильным интервалом?

Ответ на этот вопрос можно получить, измерив расстояние между балками и используя таблицу соединений ригеля 2018 IRC Table 507.9.1.3 (1), чтобы выбрать необходимое расстояние между винтами, или аналогичную диаграмму в DCA 6 компании AWC.Например, для пролета балок 14 футов таблица, показанная на Рисунке 1 выше, требует, чтобы винты с шестигранной головкой располагались на расстоянии 13 дюймов по центру, если винты крепят пиломатериалы номинальной толщиной 2 дюйма. В идеале они должны располагаться в шахматном порядке. два ряда, один ряд ближе к верху регистрационной книги и один ряд ближе к низу, и не располагаться слишком близко к краям (не менее 2 дюймов от верхнего и бокового краев регистра и не менее ¾ дюйма от нижнего края, см. рисунок 5; рекомендуемые расстояния между краями в балке перекрытия дома см. на рисунке 2).

Рисунок 5. Рисунок 19 из AWC DCA 6, на котором показаны рекомендованные шаговые винты или расстояние между кромками болтов и зазоры.

3. Установил ли подрядчик стягивающие винты надлежащей длины в соответствии с IRC?

В некоторых случаях на этот вопрос можно ответить, осмотрев внутреннюю поверхность балки перекрытия дома. Если смотреть в подвесном пространстве с удаленной изоляцией, должен быть виден кончик установленного винта с растяжкой ½ дюйма, соединяющего опору настила с балкой перекрытия пола дома, как показано на Рисунке 6.

Рис. 6. Видимый кончик стягивающего винта, как показано, указывает на соответствие требованию IRC, согласно которому стягивающие винты полностью выходят за внутреннюю поверхность балки перекрытия пола дома. (Фото Фрэнка Вёсте)

Поскольку кончик винта выступает за внутреннюю поверхность ленточной балки дома, стопорный винт явно имеет правильную длину, требуемую IRC. Если кончики шурупов не видны, рекомендуется провести обследование у квалифицированного специалиста-строителя.

Сводка

В итоге, подтверждение того, что ригель палубы правильно прикреплен к балке перекрытия дома с помощью болтов или шурупов, является важным первым шагом. Однако плохое соединение с ригелем - это лишь один из нескольких возможных недостатков безопасности для существующей платформы. Например, структурная целостность перил и лестниц также критически важна для обеспечения безопасного использования существующего настила. Полная и содержательная оценка безопасности деки может быть очень сложной задачей.По этой причине все настилы, особенно приподнятые, должны регулярно проверяться квалифицированным инспектором или профессиональным строителем и оцениваться в соответствии с действующими нормами и рекомендуемыми методами.

Дополнительные ресурсы

Практический вопрос для владельцев собственности и должностных лиц кодекса, обеспокоенных безопасностью существующей палубы: каковы важные вопросы для безопасности палубы, и как мне узнать, что представляет собой значимый осмотр палубы, который может гарантировать дальнейшее безопасное использование палубы. ? К счастью, есть несколько отличных публикаций, которые систематически рассматривают этот вопрос.Как упоминалось ранее, AWC Design for Code Acceptance No. 6 (DCA 6), Prescriptive Residential Wood Deck Construction Guide , содержит исчерпывающие детали, цифры и рекомендации, которые соответствуют требованиям для новых террас вплоть до издания International Residential 2015 г. Код. Он доступен бесплатно по адресу https://awc.org/codes-standards/publications/dca6.

Кроме того, теперь доступен хорошо иллюстрированный буклет Deck Codes & Standards Брюса Баркера из Американского общества домашних инспекторов (Quarto Publishing Group USA, 2017, часть серии самостоятельных публикаций, спонсируемых Black + Деккер).В буклете представлены положения IRC и множество рекомендаций DCA 6, включая высококачественные фотографии, сравнение безопасных и небезопасных деталей, подробный контрольный список для проверки жилых помещений и советы по выбору квалифицированного подрядчика. *

Важное напоминание

Эта статья предназначена для ознакомления домовладельцев с важной проблемой безопасности палубы. Читателям рекомендуется распространить эту статью среди друзей и соседей, чтобы предотвратить травмы палубы в результате обрушения.Имейте в виду, что эта статья , а не , предназначена для конструкции новой палубы . Строительство новой террасы регулируется местными юрисдикциями, и домовладельцам рекомендуется связаться с местным должностным лицом строительных норм для получения новых требований и разрешений. Если нет местного кодекса или официального кодекса, можно проконсультироваться с IRC 2018 и документом DCA 6 AWC. Однако ни авторы, ни Американский совет по древесине не несут никакой ответственности за конкретные проекты или конструкции, выполненные на основании этой статьи.


* (Как и в случае с любой другой публикацией, пользователь должен подтвердить, что рекомендации соответствуют всем местным кодексам. Упоминание этой книги не означает одобрения ее содержания авторами.)

Об авторах

Фрэнк Уэсте, П.Е., является заслуженным профессором Технологического института Вирджинии в Блэксбурге, штат Вирджиния. Он часто консультируется с общественностью, подрядчиками и должностными лицами строительных норм по различным аспектам деревянного строительства, включая террасы и балконы.

Лорен Росс, ЧП, менеджер по инженерным исследованиям Американского совета по древесине.

Пол Коутс, ЧП, CBO, является региональным менеджером по юго-востоку Американского совета по древесине.

Thermal Lag - Расчет потерь тепла в землю

Эта страница посвящена пониманию теплового запаздывания и тепловой массы. Это полезно для понимания любых наземных построек, и, в нашем случае, это включает в себя дублируемый подвал в центре города, жилые конструкции Earthbag Village (Pod 1), тропический атриум, а также структуры Aquapini и Walipinis.

В соответствии с нашей философией открытого исходного кода и желанием помочь другим, заинтересованным в устойчивом строительстве, мы делимся здесь результатами нашего исследования по этой теме в следующих разделах:

СВЯЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ (щелкните значки, чтобы просмотреть полные страницы)


ЧТО ТАКОЕ ТЕПЛОВАЯ МАССА И ТЕПЛОВАЯ ЗАДЕРЖКА

Термическая масса - это устойчивость материала к изменению температуры и способность поглощать и накапливать тепловую энергию.Термическая задержка - это задержка в выделении накопленного тепла из материала при понижении температуры окружающей среды. Таким образом, тепловая масса - это материал, который накапливает энергию, и то, как долго эта энергия может храниться при изменении окружающей температуры, называется тепловым запаздыванием.

Для материала, обеспечивающего соответствующий уровень термической массы, требуется сочетание трех основных свойств:

  1. Высокая удельная теплоемкость - максимальное количество тепловой энергии на кг
  2. Высокая плотность - чем плотнее материал, тем больше тепла он может удерживать
  3. Умеренная теплопроводность - скорость, с которой тепло поступает в материал и выходит из него, примерно синхронизируется с дневным циклом обогрева и охлаждения здания.

В этом случае тепловая задержка будет зависеть от эффективности тепловой массы и от того, насколько велики колебания температуры окружающей среды.Чем лучше тепловая масса удерживает тепло от более жарких периодов дня и чем менее резкие колебания температуры окружающей среды, тем медленнее тепловая задержка и тем легче регулировать температуру внутри конструкций, понимая и используя как тепловую массу, так и тепловая задержка.

ПОЧЕМУ ТЕПЛОВАЯ МАССА И


ТЕПЛОВАЯ ЗАДЕРЖКА ВАЖНЫ

Тепловая масса и тепловая задержка особенно полезны там, где есть большая разница между дневной и ночной наружной температурой.Тепловая масса может использоваться для хранения тепла, когда оно тепло, чтобы эта энергия могла затем выделяться / использоваться при понижении температуры. Понимание того, как это работает и как это связано с тепловым запаздыванием, особенно полезно в случае подземных сооружений и / или строительства климатических батарей. В нашем случае подвал Duplicable City Center, жилые конструкции Earthbag Village (Pod 1), Tropical Atrium, а также конструкции Aquapini и Walipinis предназначены для строительства в земле. Все они также включают климатические батареи, поэтому мы потратили значительное количество времени на изучение и понимание как тепловой массы, так и теплового запаздывания.Мы делимся здесь всем, что узнали, в соответствии с нашей философией открытого исходного кода и желанием помочь другим, заинтересованным в применении того, что мы узнали.

СПОСОБЫ ПОМОЧЬ РАЗВИТИЮ ЭТОГО КОМПОНЕНТА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ С НАМИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ● КОНСУЛЬТАЦИЯ ● ЧЛЕНСТВО ● ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ

КОНСУЛЬТАНТЫ ПО ТЕПЛОВОМУ ЗАПИСИ

Вамси Пулугурта: инженер-механик

НАЖМИТЕ ЭТИ ИКОНКИ, ЧТОБЫ ПРИСОЕДИНЯТЬСЯ К НАМ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

ДЕТАЛИ ТЕПЛОВОЙ МАССЫ И ТЕПЛОВОЙ ЗАДЕРЖКИ

Подробности о тепловой массе и тепловом запаздывании обсуждаются в этом разделе.Учтите следующее при рассмотрении тепловой массы и теплового запаздывания:

  • Правильное использование тепловой массы не только обеспечит комфорт, но и поможет снизить счета за отопление и охлаждение.
  • Тепловая масса не заменяет изоляцию. Материал с высокой тепловой массой, как правило, не является хорошим теплоизолятором.
  • Основная функция тепловой массы - хранить и отдавать тепловую энергию. Три наиболее важных фактора - это коэффициент излучения, теплоемкость и теплопроводность.
  • В общих чертах, тепловая масса и тепловая задержка наиболее полезны, когда наружная температура выше и ниже желаемой температуры в помещении во время нормального 24-часового цикла. Если наружная температура остается теплее или ниже, чем температура в помещении, лучше всего сосредоточиться на изоляции. Это связано с тем, что основная функция изоляционного материала - препятствовать или задерживать теплопередачу, которая может происходить за счет любой комбинации трех основных режимов теплопередачи: теплопроводности, конвекции и излучения.Правильно изолированное здание прекращает поступление тепла внутрь и наружу.

Теперь давайте углубимся в термическую массу и тепловую задержку в следующих разделах:

ПОНИМАНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ МАТЕРИАЛОВ

Как указывалось ранее, термальная масса наиболее подходит для климата с большим диапазоном суточных (дневных и ночных) температур. Для нашего конкретного местоположения желательна конструкция с высокой теплоемкостью и высокой изоляцией, поскольку суточный диапазон / колебание составляет более 50º F (10 ° C).Используя в качестве примера Дублируемый центр города, у нас есть подземный / покрытый землей подвал, который защищает подвал от солнечного излучения и обеспечивает дополнительную тепловую массу за счет заземления для стабилизации внутренней температуры воздуха, поэтому можно использовать идеальное сочетание тепловой массы и изоляции. очень экономично обеспечить требуемый тепловой комфорт.

Тепловые свойства бетона, пенополистирола и других материалов были исследованы и представлены в таблице ниже.

Запаздывание по времени для отдельных материалов при определенной толщине указано в таблице ниже.

Имея в виду приведенные выше таблицы, вот два критических фактора, определяющих способность любого материала аккумулировать тепло:

  1. Время, за которое тепловая волна распространяется от внешней поверхности к внутренней поверхности, называется временной задержкой.
  2. Коэффициент уменьшения его амплитуды, называемый коэффициентом уменьшения. Другими словами, коэффициент уменьшения - это отношение амплитуды внутренней температуры к амплитуде наружной температуры.

В зависимости от требуемых комбинаций материалов и толщин временной интервал можно рассчитать непосредственно из таблицы выше. Вы можете сделать это, умножив размер материала в дюймах на соответствующий временной интервал:

Материал (-и) (дюймы) x Соответствующее запаздывание (часы) на дюйм = Общее запаздывание

Пример: Итак, если у вас 8-дюймовая изоляция из пенополистирола и 4-дюймовый бетон, используя приведенную выше таблицу, мы можем рассчитать временную задержку для каждого из них и сложить их вместе для получения общей суммы.

  • 8 дюймов EPS составит 528 минут (что составляет 8 дюймов * связанное время задержки на дюйм 66 минут (1,1 часа = 66 минут))
  • 4-дюймовый бетон, это будет 96 минут (что составляет 4 дюйма * связанное время задержки на дюйм 24 (0,4 часа = 24 минуты))
  • 528 + 96 = 624 минуты (10,4 часа)

На основе анализа методом конечных элементов (FEA), который мы провели для котельной Duplicable City Center (подробности ниже), средняя желаемая температура в котельной была оценена как 85 ° F.Учитывая, что это наша идеальная комнатная температура, большие суточные колебания температуры на улице (в среднем от 20 до 90 градусов по Фаренгейту), и наш план построить под землей и разместить в прилегающем подвале хранилище сухих продуктов с целевой комнатной температурой 70 градусов по Фаренгейту, 10 дюймов Изоляция из пенополистирола дает задержку времени 11 часов (10 x 1,1 часа на дюйм), а 8 дюймов бетона дают дополнительное время задержки в 3,2 часа (8 x 0,4 часа (24 минуты) на дюйм). Таким образом, общее время задержки составит 14,2 часа.

ПОНИМАНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ПОЧВ

Температура воздуха меняется в течение 24-часовых циклов.Температуры почвы проходят аналогичные циклы, но на большей глубине изменения температуры почвы все больше и больше отстают от температуры воздуха, и, в конечном итоге, изменение температуры намного меньше. Учитывая это, средняя годовая температура поверхности в любом месте зависит от трех важных факторов:

  1. Точная глубина, на которой вы измеряете температуру.
  2. Близость источников геотермального тепла.
  3. Близость грунтовых вод.

Когда мы говорим о годовой температуре почвы, наиболее важным фактором из этих трех является глубина.На глубине около пяти футов температура земли на три месяца отстает от сезонной температуры воздуха. Задержка продолжает увеличиваться по мере того, как вы погружаетесь глубже, и достигает шести месяцев на высоте 15 футов. Если пойти еще дальше, то на 30 футов ниже температуры почвы постоянны и более или менее равны средней годовой температуре воздуха в этом месте в течение года. Ниже, на высоте более 150 футов и более, наблюдается устойчивый рост на 2,6 ° C на 100 метров (320 футов).

Типы почвы также играют важную роль, потому что разные типы почвы имеют разное количество воды и, следовательно, разные уровни теплопроводности.Теплопроводность измеряется в ваттах на метр-кельвин (Вт / м · К). Поэтому учитывайте теплопроводность почвы также при строительстве под землей и / или строительстве климатических батарей. Вот таблица, которая поможет понять разницу в теплопроводности различных типов почв.

ПОНИМАНИЕ ТЕМПЕРАТУР ГОДА

Теперь давайте рассмотрим круглогодичные температуры и их отношение к материалам. Ранее мы указали, что временной лаг (часы) - это временная задержка между достижением максимальной максимальной наружной температуры и максимальной максимальной внутренней температурой.Мы также поделились тем, что коэффициент уменьшения - это отношение амплитуды температуры в помещении к амплитуде температуры наружного воздуха.

Если мы посмотрим на температуру круглый год для нашего местоположения на юго-западе, дневная температура может колебаться от 20 ° F до 90 ° F с сезонными максимумами до 105 ° F и минимумами до -10 ° F. Этот широкий диапазон Температурный диапазон гарантирует, что тепловая масса интегрирована со звуковыми методами проектирования, что означает наличие соответствующих областей остекления, обращенных в соответствующих направлениях, с соответствующими уровнями затенения, вентиляции, изоляции и тепловой массы.

Собрав все это вместе, вы получите график ниже, который показывает взаимосвязь между колебаниями температуры наружного воздуха и их влиянием на температуру в помещениях конструкций, построенных только из древесины, древесины с дополнительной внешней изоляцией и древесины с дополнительной внешней изоляцией и частично покрытой землей. .

ЗДАНИЕ НАД НАЗЕМНЫМ ПРАКТИЧЕСКИМ ПРАКТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Объединив всю информацию, указанную выше, и продолжив наш пример с дублируемым подвалом в центре города, давайте исследуем разницу между наземным и подземным зданиями.Это тематическое исследование стало еще более интересным и сложным, добавив особенности котельной, которая также будет включена в подвал. Эта котельная будет постоянно вырабатывать тепло (2390 БТЕ / час), и мы хотим поддерживать его в пределах 80–90 ° F, чтобы максимизировать эффективность котлов. Соседний подвал предназначен для хранения продуктов и имеет желаемую среднюю температуру

° C.

Для начала нам нужно разобраться в материалах самого подвала:

Детали подвала в центре города - Нажмите, чтобы увеличить

Для котельной приняты следующие допущения:

  • На основании предыдущего анализа, проведенного в котельной, средняя температура пола котельной оказалась от 95 ° до 100 ° F.
  • В текущем исследовании предполагается, что пол котельной имеет температуру 95 ° F, чтобы контролировать потери тепла в землю.
  • Под полом рассматриваются три различных материала.

Предположения котельной - Нажмите для увеличения

Вот результаты анализа методом конечных элементов (FEA) котельной, основанные на этой информации:

Результаты ВЭД котельной - Нажмите, чтобы увеличить

  • Изменения температуры очевидны, когда мы углубляемся в землю.
  • Скорость падения температуры напрямую зависит от температуры окружающей почвы, которая, в свою очередь, зависит от глубины и соответствующей температуры воздуха над землей.

Вот результаты FEA для пола котельной:

Результаты FEA для этажа котельной - Нажмите, чтобы увеличить

  • Когда мы смотрим на температурные контуры пола, уходящего в землю, температура падает примерно на 2 ° F (с 95 ° F) к тому времени, когда они достигают изоляционного слоя XPS.
  • От изоляционного слоя XPS непосредственно перед достижением основания заполнителя температура падает примерно на 20 ° F.
  • К тому времени, когда мы достигаем основы агрегата, температура падает на 40º F.

Теперь, когда мы разобрались с котельной, давайте добавим остальную часть подвала с целевой средней температурой подвала 70 ° F:

Подвал плюс котельная - Нажмите для увеличения

Мы проанализировали и подвал, и пристроенный котел, используя экстремальную температуру грунта 35 ° F и нашу фактическую ожидаемую среднюю температуру грунта 50 ° F.Это было сделано, чтобы изучить разницу, которую имеют разные средние температуры земли в этих двух помещениях:

Сравнение температуры подвала и котла с окружающим грунтом 35 ºF и 50 ºF - Нажмите, чтобы увеличить

Вот только температура подвала с экстремальной температурой грунта 35 ° F и нашей фактической ожидаемой средней температурой грунта 50 ° F. Обратите внимание на тепло, исходящее от котельной справа.

Сравнение средней температуры фундамента с окружающей почвой при 35 ° F и 50 ° F

ПРОНИКНОВЕНИЕ ТЕПЛА В ПОЧВУ

Затем мы выполнили моделирование, чтобы показать разницу в проникновении тепла через саму почву.Итак, выше вы видите тепло в помещении, а затем мы хотели увидеть, как отапливаемое помещение передает тепло различным типам почвы при разных температурах. Для этого мы предположили, что постоянная кондиционируемая температура в подвале составляет 70 ° F, а температура в котельной 95 ° F. Температура грунта была принята на уровне 35 ° F или 50 ° F.

Подвал с условиями запуска котла - Нажмите, чтобы увеличить

Затем мы выбрали три различных варианта теплопроводности для представления различных типов почвы:

Были выбраны три уровня проводимости:
  1. 0.22 Вт / м для сухих песчаных почв
  2. 2,5 Вт / м для плотных и твердых почв
  3. 3,5 Вт / м для влажных песчаных почв

Вот результаты, продемонстрированные для 32 футов ниже конструкции и при начальной температуре окружающей почвы 35º F (слева) и 50º F (справа).

Передача тепла через разные типы грунтов при разных температурах - Нажмите, чтобы увеличить

  • Это показывает разницу в теплоотдаче для разных типов почвы с разными тепловыми свойствами.Для типов почвы с более низким диапазоном теплопроводности (0,22 Вт / м) мы можем наблюдать, как тепло удерживается в почве в большей степени. Для типов почвы с более высокой теплопроводностью (3,5 Вт / м) мы можем наблюдать гораздо большее рассеивание тепла по сравнению с почвой с более низкой теплопроводностью.
  • Больше проводимости = больше теплопередачи. Таким образом, на обеих фотографиях температура в самом нижнем слое почвы (на высоте 32 фута) была принята равной 35º F и 50º F. Тепло идет вниз из котельной и рассеивается в более холодную почву под зданием.Таким образом, для самых верхних изображений с более низкой проводимостью тепло, исходящее от здания, удерживается в почве более эффективно, чем на самых нижних изображениях с более высокой проводимостью, которые передают и теряют это тепло быстрее в окружающие почвы.

Примечание: изображения выше показывают устойчивое состояние, что означает, что граничные условия (температура фундамента, температура окружающей почвы) поддерживались постоянными и сохранялись достаточно долго, чтобы достичь момента, когда распределение температуры в грунте и стенах фундамента не дольше меняется заметно.Если бы изображения отображали переменное состояние, более быстрое рассеивание тепла было бы видимым (и показывалось большим) в почвах с более высокой проводимостью.

ЗДАНИЕ НАД НАД НАЗЕМНЫМ

Затем мы выполнили анализ методом конечных элементов (FEA) для этого подвала при строительстве над землей и под землей.

  • Изображение и детали слева показывают распределение температуры, когда здание находится над землей.
  • Изображение и детали справа показывают то же самое при строительстве под землей.
  • Анализ относится к жаркому дню с внешней температурой 95 ° F.
  • Выбранный тип грунта был где-то между средним и мелким песком, поэтому проводимость 3,5 Вт / м.
  • Анализ был проведен без утепления стен.

Подвал в центре города FEA Сравнение наземных и подземных сооружений - Нажмите, чтобы увеличить

В этом примере сравнивается одно и то же помещение с бетонными стенами и без дополнительной изоляции, разница в 15 ° F наблюдалась при сравнении наземного строительства и строительства в земле.Таким образом, в зависимости от требуемой температуры, которую необходимо поддерживать в помещении, строительство в земле дает значительные преимущества, но следует рассмотреть дополнительные подходы для поддержания желаемых более низких внутренних температур. К ним относятся изоляция внешних стен, стен котельной и любых других источников тепла, которые могут существовать.

ЗДАНИЕ НАД НАЗЕМНЫМ С ИЗОЛЯЦИЕЙ

Вот как выглядели результаты после того, как мы добавили изоляцию и снова запустили моделирование для сравнения надземных и подземных участков:

Анализ надземной конструкции и подземной конструкции с добавлением теплоизоляции - Нажмите, чтобы увеличить

  • В верхней половине изображения выше, при строительстве под землей с изоляцией и без нее средняя разница температур в комнате составляла 12 ° F.
  • В нижней половине изображения выше изоляция по сравнению с отсутствием изоляции в надземных конструкциях показала снижение температуры на 13 ° F при измерении на расстоянии 3,5 метра от той же стены 95 ° F с 10-дюймовым добавлением изоляции EPS.

Вот диаграмма, добавляющая к нашим данным результаты наземных конструкций по сравнению с надземными конструкциями при различных наружных температурах:

Наземные конструкции и наземные конструкции при различных наружных температурах - Нажмите, чтобы увеличить

ВЫВОДЫ

Мы можем четко наблюдать разницу в диссипации температуры для разных типов грунтов с разными тепловыми свойствами.Для типов почвы с более низким диапазоном теплопроводности (0,22 Вт / м) мы можем наблюдать более высокий уровень удержания тепла при передаче тепла от здания в почву. Для типов почвы с более высоким диапазоном теплопроводности (3,5 Вт / м) мы можем наблюдать более низкий уровень удержания тепла, поскольку теплопередача / рассеяние / потери намного выше по сравнению с почвой с более низкой теплопроводностью. (Справочный рисунок)

В зависимости от типа почвы и внешней температуры, мы можем получить очень хорошее представление о том, сколько тепла рассеивается в земле по этим данным.

Подземные конструкции / соединение с землей обеспечивает пассажирам более стабильную результирующую температуру в помещении. (Справочный рисунок)

Вот график, демонстрирующий структуры от наименьшего к наибольшему использованию тепловой массы для стабилизации температуры. Наш процесс ВЭД подтвердил это и для нашей структуры.

Примеры зданий, использующих тепловую массу для стабилизации температуры, от наименьшего к числу наибольших - Нажмите, чтобы увеличить

РЕСУРСЫ И СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Связанные ресурсы можно найти ниже:

Артикул:

  1. Ахмед Т.(2012). Исследование воздействия тепловой массы. Университет Райерсона.
  2. Асан, Х. (2005). Численный расчет временных лагов и коэффициентов декремента для различных строительных материалов
    . Кафедра машиностроения, Технический университет Карадениз, 61080
    Трабзон, Турция.
  3. Х. Асан, Ю.С. (1997). Влияние теплофизических свойств Уолла на временную задержку и коэффициент уменьшения
    . Кафедра машиностроения, Технический университет Карадениз, 61080 Трабзон,
    Турция.
  4. Хади Рамин, П. Х. (2015). Определение оптимальной толщины изоляции в разных ориентациях и расположении стен
    в Иране. Достижения в исследованиях энергии зданий.
  5. Миталас, Г. (1982). Исследования теплопотерь подвала. Документ DBR № 1045 Отдела строительных исследований
    .
  6. Ши, С. М. (2013). Оценка эффективности конструкций тепловых ограждений современных зданий в
    г. в полузасушливом континентальном климате Тегерана. http://www.mdpi.com/journal/buildings/.
  7. Шривастава, Б.С. (2008). Влияние теплоизоляции на кондуктивную теплопередачу через конструкцию перекрытия крыши
    . Центральный научно-исследовательский институт строительства (ЦНИИ).

Сайты:

  1. Артикул: Проектирование пассивного дома с использованием тепловой массы
  2. Артикул: Нагрев с тепловым запаздыванием
  3. Статья: В чем разница между изоляцией и термической массой?
  4. Статья: Тепловая масса и изоляция: выбор материалов
  5. Артикул: Початок, тюк соломы или мешок с землей: что лучше?
  6. Артикул: Autodesk.com - Тепловые свойства материалов
  7. Статья: Британская геологическая служба (BGS.ac.uk) - Тепловые насосы из подземных источников
  8. Статья: Температура грунта в зависимости от местоположения, сезона и глубины

РЕЗЮМЕ

Анализ температуры окружающего воздуха / почвы внутри и вокруг конструкций, которые мы проектируем, дает нам очень четкое представление о том, что происходит. Имея в руках информацию о тепловой массе и тепловом лаге, можно принимать точные и обоснованные решения для создания устойчивых конструкций и конструкций.Использование тепловой массы в наших интересах означает, что в наших зданиях будет намного более высокая средняя температура зимой и более низкая средняя температура летом, что значительно снижает наши расходы на отопление и охлаждение в течение года.

ЧАСТО ОТВЕТЫВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

В: В чем разница между тепловым запаздыванием и тепловой массой?

Термическая масса - это устойчивость материала к изменению температуры и способность поглощать и накапливать тепловую энергию.Термическая задержка - это задержка в выделении накопленного тепла из материала при понижении температуры окружающей среды.

В: Каков контекст подвала и котельной в более крупном проекте One Community?

Подвал и бойлер являются частью проекта Duplicable City Center с открытым исходным кодом. Посетите хаб с открытым исходным кодом Duplicable City Center, чтобы узнать более подробную информацию.

Крепление палубы LedgerLok Verses Lags Bolts

Сегодня поступил телефонный звонок по поводу использования болтов ригеля для прикрепления палубы к дому вместо болтов с отстающимися болтами.

Вот что я нашел;

Много лет назад крепление настила к дому с помощью гвоздей было стандартной практикой, и в течение многих лет реальных проблем не возникало. Однако со временем древесина разбухнет от влаги, а затем высохнет и усадится. В результате этого процесса возникли три проблемы: 1. По мере того, как древесина набухает, движение заставляет гвозди выскакивать из пиломатериала так же, как мы все еще сталкиваемся с полом нашего настила, когда его устанавливают с помощью гвоздей. 2. Набухание и усадка ослабили бы гвозди в подконструкции до такой степени, что они больше не могли бы крепко удерживать настил у стены дома.3. Влага вокруг гвоздей вызовет коррозию, гвозди испортятся и расшатываются.

К сожалению, многие колоды рухнули, и многие люди пострадали. Потребовалось некоторое время, чтобы отрегулировать нашу практику, и теперь мы знаем, что самый безопасный и долгосрочный метод крепления палубы к дому - это болты, а самый распространенный метод - это болты с растяжкой.

На сегодняшнем рынке есть и другие альтернативы, такие как LOK Line. Они производят полную линейку болтов, предназначенных для многих применений, особенно для крепления настилов к домам.Раздел R502.2.2.1 IRC (Международный жилищный кодекс) 2009 и 2012 годов требует наличия гальванизированных шурупов или болтов.

Болты

LedgerLok соответствуют вышеуказанным критериям и были одобрены ICC Acceptance Criteria AC233 (ESR # 1078).

Извините, у меня там технические вопросы, и нет, я не инспектор кода, и во время домашней инспекции я не проверяю код. Мое исследование показало, что использование болтов LedgerLok для крепления настилов к домам в старых постройках является приемлемой альтернативой анкерным болтам.Что касается нового строительства, я бы направил ваши вопросы должностным лицам местного кодекса.

Как себя чувствует ваша колода сегодня? Обвисший, обвисший, готов сдаться?

Уточняйте, совсем скоро четвертое июля.

Настройтесь на следующий раз.

винт / клей против гвоздей против лагов против сквозных болтов для сестринского дела [Архив] - Форумы по керамической плитке


Просмотр полной версии: винт / клей против гвоздей против лагов против сквозных болтов для сестринского


dbz007

12-01-2015, 08:38 AM

На этот вопрос, вероятно, уже где-то дан ответ, но я не могу его найти.Я думаю, что я пытаюсь понять, почему я вижу, что привинчивание и приклеивание палубы рекомендуется вместо крепления гвоздями или болтами? Я бы предпочел лично использовать винты / pl Premium, но думал, что проблема с винтами связана с их прочностью. Это при условии, что неподдерживаемые сестры заканчиваются, кстати, и древесина в хорошем состоянии. Кто бы выбрал болты или гвозди, если бы это было более структурной проблемой?

Спасибо за отличный совет.



jgleason

12-01-2015, 09:36

Я обычно выбираю клей и сквозные болты.Я нашел интересное слайд-шоу в формате pdf, в котором сравниваются различные методы крепления. Вот ссылка: http://www.woodworks.org/wp-content/uploads/C-WSF-2012-Hereford-SW2W.pdf


HooKooDoo Ku

12.01.2015, 10:24 AM

Когда я регистрировал балки в своем доме, я использовал клей и болты. Хотя у меня нет никаких фактов или цифр, я полагал, что клей распределит нагрузку, а сквозные болты будут плотно стягивать два куска дерева, чтобы обеспечить хорошее сцепление с клеем.Я полагаю, что я также забросил несколько случайных гвоздей, поскольку (по сравнению с винтами) они обладают большой прочностью (в то время как болты имеют большую прочность на вырыв).


Я зарегистрировал потерю балок в свое время, Алекс. Никогда не использовал ничего, кроме клея и шурупов для настила. Часто стреляйте парой гвоздей, чтобы удерживать предметы на месте во время зажима и завинчивания. Я предпочитаю предварительно просверлить ту сторону, где будут начинаться винты.

Если поверхности очень чистые и хорошо сочетаются друг с другом, я предпочитаю столярный клей.В противном случае я использую строительный клей.

Мое мнение; стоит цена взимается.


Стив в Денвере

12.01.2015, 11:19

Спасибо, что поделился ссылкой, Джо. Мне всегда нравится читать такие вещи.


dbz007

12-02-2015, 10:49

Есть ли ситуации, когда необходимо использовать конструкционные крепежные детали, такие как тимберлок или болты, в дополнение к клею?


dbz007

12-02-2015, 13:14

Думаю, я думаю о том, что несет груз.Например, если у вас провисшая балка пола, вы не можете дотянуться до опорной стены (поэтому, я думаю, тип крепежа становится более важным) и вы хотите поднять ее до уровня. Подойдет ли что-то вроде pl premium с винтами для террасы, или вам нужно дополнительно использовать структурный крепеж, такой как болты или шурупы?

Еще раз спасибо за все ответы.


dhagin

12-02-2015, 22:12

IMO не имеет значения, какие крепежи вы используете, пока их достаточно, они находятся в нужном месте, и 2 платы соединены плотно.Клей помогает, но используйте любые крепежи, которые вам нужны или какие можно. Иногда мы используем разные, если доступ затруднен. Держите гвозди и шурупы в пределах 2 дюймов сверху и снизу досок. Мы также слегка наклоняем гвозди в произвольных направлениях.

Помните, шурупы для настила - это не то же самое, что шурупы для гипсокартона - вам понадобится структурный шуруп для соединения. гвозди и пальмовый гвоздезабиватель быстро справляются с подобными вещами. 🙂


dhagin

12-02-2015, 22:14

Существуют ли ситуации, когда необходимо использовать конструкционные крепежные элементы, такие как тимберлок или болты, в дополнение к клей?

Я бы сказал, да, в инженерном соединении.Мы не говорим о них здесь. 🙂


dbz007

12-03-2015, 14:41

Итак, как мастер может узнать разницу? Как мне кажется, любое объединение балок будет структурным.


dhagin

12-03-2015, 21:34

Большинство мастеров-мастеров не знают, поэтому они здесь. Верно?

Я создавал вещи с начала 80-х, а CX с тех пор, ну, дольше. Другие профессионалы, которые отвечают на подобные вопросы здесь, имеют аналогичный опыт и обычно отвечают довольно консервативно, зная, кто является целевой аудиторией.

Строительные нормы и правила для чего-то подобного - гвоздь 16d 16 дюймов OC вдоль каждого края - инженер не требуется. Это каждые 16 дюймов по обоим краям с гвоздями на каждом конце каждого края. Замените винты палубы или шатун, если хотите. В качестве альтернативы, используйте 32-дюймовый OC с обеих сторон. Добавьте клей и зажимы, и вы будете золотыми. 🙂


Я лично не стал бы брать сестер без склеивания, независимо от крепежа или графика, который я использовал.

Мое мнение; стоит взимаемая цена.


jadnashua

12-04-2015, 01:17

Я смотрю на это с другой стороны...сверление отверстий под болты ломает волокна на большей площади, чем гвоздь или винт, которые могут их просто «согнуть». На самом деле, эти застежки служат скорее зажимами, чем конструктивными ... как только клей схватывается или высыхает, в зависимости от типа, застежки, по сути, не так уж и много работают. Теперь, если бы вы зажали какую-то сталь, например, с помощью гвоздевой пластины, вы бы добавили прочности, но есть крепежные детали, которые гарантируют, что пластина не скручивается или не сгибается, полностью поддерживая ее. Когда вы склеиваете вещи, это делает затвердевший клей.Точно так же, как вы снимаете зажимы при изготовлении мебели после склеивания предметов, в зависимости от площади поверхности крепеж может не понадобиться (дюбели и бисквиты могут помочь, но часто используются для выравнивания на меньшем стыке) ... родственные балки , у вас максимальная площадь поверхности, как у клееного бруса, но вы используете крепежные детали вместо гидравлического пресса, чтобы скрепить детали, прежде чем клей сможет сделать свое дело.

Гвоздь не будет иметь такое же усилие зажима, как правильно установленный винт, и вы также не рискуете расколоть доску.У вас есть шанс соединить изогнутую доску шурупами, а не гвоздями. Большинство клеев не являются заполнителями зазоров, и полное покрытие - это то, что обеспечивает максимальную прочность. Многие винты для настила просверливают отверстие при его установке - гвоздь просто сжимает волокна.

В этой связанной слайд-презентации не учитывается использование клея ... речь идет о том, насколько прочно соединение с помощью одних только крепежных элементов. Добавление клея или клея в уравнение значительно меняет ситуацию. Теперь, если вы хотите пропустить клей, эта статья отлично подходит по тому, насколько прочен стык и как.Когда вы ламинируете доски вместе с правильным клеевым швом, это больше похоже на цельный кусок дерева, но теперь большего размера ... вам не нужно беспокоиться о прочности на сдвиг при отрыве после того, как он застынет, клей - это то, что удерживает вещи вместе.


ThunderBat

12-05-2015, 09:41 AM

После прочтения этой ветки я думаю, что нужно задать вопрос. Вы беспокоитесь о том, чтобы удержать дом или просто сделать уровень пола? Если это дом, который вы пытаетесь удержать, требования к балке совсем другие.Гвозди имеют более высокое шептало, чем большинство винтов. У меня такое ощущение, что вы спрашиваете насчет пола, прибивания или прикручивания какого-нибудь клея, если это возможно. Я с CX, использую винты и клей.


jadnashua

12-05-2015, 13:56

Попадание застежки в древесину фактически ослабляет ее. ЭТО компромисс. Использование клея, по сути, заставляет две (или более!) Куски дерева функционировать как одно целое, но чтобы это произошло, их нужно как следует зажать, пока клей не схватится. Подумайте о клеевой основе, фанере или специальной ферме. В этом случае винты работают лучше, чем гвозди, чтобы стянуть две части вместе.Теперь, если у вас было достаточно зажимов, вы могли бы использовать их, снимать их после того, как клей застынет, и не использовать никаких креплений, но это непрактично и довольно дорого.

Как я уже сказал, в упомянутой выше статье не говорится об использовании клея или адгезива для повышения прочности ... добавление этого в уравнение меняет многое, но это должно быть сделано правильно. Как показано в этой презентации, использование крепежа большего размера означает, что отверстие большего размера, которое заметно слабее при сдвиге ... может быть намного сильнее при растяжении, но часто это не самый важный аспект сборки.Как и в большинстве вещей в жизни ... это зависит от ...


dhagin

12-05-2015, 14:27

Я бы лично не стал заморачиваться с сестринскими делами без склеивания, независимо от того, какие застежки или график я использовал.

У вас есть две балки рядом, соприкасаясь, без застежек? Мне что-то не хватает ...: scratch:


dhagin

12-05-2015, 14:32

Использование клея фактически заставляет две (или более!) Куски дерева функционировать как один

Как и гвозди, которые были одобрены именно для этого уже давно.:)


jadnashua

12-05-2015, 15:04

У вас было бы 2 балки рядом, соприкасаясь, без застежек? Я, должно быть, что-то упускаю.
И, если бы вы играли сестру в полный рост, с поддержанными обоими концами, это тоже не имело бы значения.

Использование клея, по сути, делает две (или более!) Куски дерева как один.

Как и гвозди, которые были одобрены для этого уже долгое время.

Ламинировать доски вместе прочнее, чем просто использовать крепежи, чтобы удерживать их вместе.Для обеспечения надлежащего контакта для функционирования клея требуются крепежные детали с клеем, которые впоследствии в большинстве случаев не нужны. Он также предотвращает независимое движение, даже небольшое количество) и гвоздями, которые вылезают наружу, а движение вызывает шумы.

Их проще просто прибить или скрутить без клея, и да, таблицы прочности основаны на этом. Чтобы улучшить эти цифры, добавьте клей. Например, если для второго слоя используется слой 1/2 дюйма или 5/8 дюйма, когда минимум 3/8 дюйма.. дополнительные усилия имеют свои преимущества. Только не делайте большие отверстия в балках, чтобы связать их вместе большими застежками. На заголовке, скажем, при удерживании палубы к балке обода, сдвиг и натяжение важны, на сестре - гораздо меньше, и полное нанесение клея обеспечит НАМНОГО большую прочность на сдвиг, чем одни только крепежные детали. Это не всегда практично или разумно.


dbz007

12-05-2015, 18:41

Когда вы ламинируете доски вместе с правильным клеевым соединением, это больше похоже на цельный кусок дерева, но теперь большего размера.... вам не нужно беспокоиться о прочности на сдвиг при отрыве после того, как клей застынет, это то, что скрепляет вещи вместе.

Значит клей СИЛЬНЕЕ гвоздей или болтов?


jadnashua

12-05-2015, 19:47

Значит, клей СИЛЬНЕЕ, чем гвозди или болты?

Правильный клеевой шов прочнее дерева, что является ограничивающим фактором. Когда вы используете болты, вы разрезаете пучок волокон, которые делают дерево прочным. Да, это обеспечит прочность на растяжение, но древесина никогда не будет прочнее, чем если бы она была цельной и неповрежденной, сделав в ней отверстия.На балке вы не беспокоитесь о том, что ваша палуба отрывается от дома ... вы беспокоитесь только о пролете, и вся доска прочнее, чем доска с дырками, а ламинированная доска прочнее, чем только один сам по себе. Две доски, пропитанные одними крепежом, не будут такими прочными, как одна, должным образом ламинированная.


dbz007

12-05-2015, 21:10

Большое спасибо за ваш вклад. Это была интересная тема.
Когда вы говорите «правильно», нужно ли учитывать какие-либо особые шаги.Например, чистка балок (даже если они уже кажутся чистыми) ... как насчет нанесения клея, например, какой узор и интервал повторяющегося узора? (Я использовал волнистую линию на своем, но никогда не был уверен, насколько близко должны быть волнистые линии, например). Размер бусины (1/4 дюйма?)?


jadnashua

12-05-2015, 22:08

В идеале у вас будет 100% покрытие. Строительный клей хорошо работает, скажем, на верхней части балки, потому что вы можете приложить большую силу к этой узкой поверхности, когда прикрепляете черновой пол, но на большей поверхности трудно получить достаточно силы, чтобы это произошло.Вот почему, когда они делают, скажем, клееный брус или фанеру, они используют чудовищные прессы, которые могут оказывать много-много тонн силы. Теперь, когда у вас есть покрытие и установлены крепежные детали, ламинирование лучше, чем просто использование крепежа. Лучше всего ... жидкий клей с полным покрытием лучше, чем более густой заделанный клей. Достаточно винтов, чтобы устранить дефекты основы или изгиба, чтобы приклеить их, пока клей не схватится. Но, ИМХО, клееный лучше, чем просто прикрепленный с помощью механических креплений. Застежка должна быть достаточно прочной, чтобы удерживать вещи на месте хотя бы до схватывания клея.... но, в процессе, они являются помехой, поскольку вы сломали стихи волокон, если бы вы могли успешно ламинировать их вообще без них. Это непрактично в случае модернизации, поэтому постарайтесь сделать все, что в ваших силах. Вы хотите, чтобы зарегистрированные не могли тереться друг о друга ... достаточно застежек или ламинации. В противном случае вы бы просто установили новый и, возможно, вдвое меньше, и получили бы действительно лучшие результаты. Но часто вы не можете использовать полную длину, и тогда вам нужно соединить их вместе, чтобы укрепить сердцевину (центр) балки, так как нет ничего, что могло бы должным образом поддерживать концы.


dhagin

05.12.2015, 23:46

Сообщение от dhagin
У вас были бы две балки рядом, соприкасаясь, без застежек? Я, должно быть, что-то упускаю.
И, если бы вы играли сестру в полный рост, с поддержанными обоими концами, это тоже не имело бы значения.

Вообще-то да. При ламинировании балок ламинированная двойная балка прочнее двух отдельных балок, расположенных рядом друг с другом. Я не об этом спрашивал CX. Имея 2 балки в непосредственной близости / соприкосновении, вы приглашаете этот пол скрипеть.Если план состоит в том, чтобы балки были там, где они могли бы соприкасаться, то ламинируйте их должным образом или отодвиньте друг от друга. 🙂


вы приглашаете этот этаж поскрипывать.

Я думал, что WD-40 для этого. : D


dhagin

06.12.2015, 23:46

Ну да, вот и что. : D

Хорошая смазка для осей тоже работает. : nod:


dbz007

12-08-2015, 14:15

Итак, скажите мне, верно ли это .. при склеивании / каких бы то ни было застежках, застежка ничего не поддерживает после того, как клей затвердел.Таким образом, застежка поддерживает что-либо только в случае сильного сдвига конструкции (например, землетрясения).

Я предполагаю, что все эти мысли были вызваны тем, что при снятии моего первоначального чернового пола на прошлой неделе я заметил немного клея, который выглядел так, как будто он просочился из стыка чернового пола, и он легко откололся от стороны балки, заставив меня подумать, что связь была не очень прочной или хрупкой. Но, может быть, это потому, что он просочился и высох, а значит, не сжат?


Зависит от ряда факторов, почему этот клей сделал это.Это мог быть дешевый сорт, не предназначенный для этого применения или использовавшийся в морозную погоду.

Винты или гвозди могут быть сочтены ненужными после высыхания клея, но я бы не стал их вынимать и использовать заново после высыхания клея. : D


jadnashua

12-08-2015, 16:45

Я смотрю на это так ... возьмите фанеру или клееный брус ... они НЕ требуют никаких креплений, чтобы скрепить необработанную доску / панель ... клей сделает это. Как только вы склеите две балки и клей схватится / затвердеет, в большинстве случаев он окажется прочнее дерева...IOW, дерево сломается до того, как развалится клеевой шов. Теперь, в зависимости от типа используемого клея и степени чистоты материалов (много пыли или других загрязнений), это может повлиять на способность клея правильно склеиваться. Требуется некоторое давление, чтобы обеспечить полный контакт двух балок, и если используемый клей достаточно жидкий (именно здесь обычный строительный клей может быть не лучшим выбором для максимальной прочности) и получить хорошее покрытие, крепежные элементы действуют как зажимы, похожие на те, что случаются при изготовлении мебели, фанеры или клееного бруса, которые должны быть там, пока клей не схватится.В зависимости от типа, это может быть от нескольких секунд на фабрике, где они могут использовать микроволны для нагрева и активации материала, до многих часов или дней.

Связанная ранее застежка отлично подойдет, ЕСЛИ вы не используете какой-либо клей. Для различных применений по-прежнему требуются крепежные детали, и они могут иметь решающее значение для удержания конструкции вместе (например, возьмите j-образные болты, которые крепят каркас к фундаменту, или вашу настилу к той стороне дома, где клей не может склеиваться. их вместе).Но, объединяя балку, у вас есть выбор только крепежа или приклеивания, но для этого клея нужны крепежи, чтобы удерживать детали на месте, пока клей схватывается. Теоретически вы можете вынуть их и не потерять прочность после затвердевания клея, но поскольку это не самая лучшая мебель, а детали, с которыми вы работаете, фрезерованы не так точно, как это обычно бывает с мебелью, они конечно, не повредит, так как ваш сустав вряд ли будет идеальным.

В зависимости от клея, некоторые из них могут быть заполнителями зазоров и при этом сохранять приличную прочность, некоторые не могут, и часто они не очень прочны, если между ними не зажата пористая древесина, поэтому сложно судить об общей прочности по выдавливанию. .

Для примера, этот строительный клей Locktite http://www.loctiteproducts.com/tds/PL_CA_PREM_tds.pdf имеет прочность сцепления 468psi с зазором и почти 700psi на сухой древесине. При полном спреде древесина разрушится или сломается еще до того, как разорвется связь. Прочность на выдергивание любых предлагаемых крепежных изделий намного меньше, чем прочность скрепления материалов, когда-то склеенных вместе. IOW, на правильно ламинированной сборке, после того, как клей застынет, крепежные детали не нужны, так же как зажимы на вашей мебели больше не нужны после того, как ее части склеены вместе, особенно когда у вас есть такая большая плоская поверхность, склеенная вместо того, чтобы сказать перекладину стула.

Согласен, потом уж точно не стал бы снимать крепеж!


dbz007

08.12.2015, 18:59

Хорошо, большое спасибо. Теперь это имеет для меня больше смысла. Я не говорю, что сниму застежки, просто я всегда задавался вопросом, когда и если тип застежки вообще имеет значение. Теперь я понимаю, почему cx так говорит. Спасибо за всю информацию. Этот сайт отличный. Готово закончить мою вторую ванную комнату.


zeaflal

12.09.2015, 11:30

Википедия (https: // en.wikipedia.org/wiki/Wood_glue) есть информация о клеях для дерева. К сожалению, строительный клей не покрывает.

Клей Carpenters указан как ползущий при постоянной нагрузке. Не уверен, насколько это важно, но я бы не стал экономить на застежках, если бы использовал их. Для фанеры и клеев используется другой клей с разными характеристиками. Настоящий вопрос в том, имеет ли это значение.


dhagin

12-09-2015, 11:40

Прибивать доски правильными гвоздями может любой желающий в нужном месте.

Не каждый может сделать надлежащий клеевой шов с помощью подходящего клея и сохранить его в течение долгого времени.

Продолжайте и склеивайте, сколько душе угодно, это наверняка принесет пользу. Но в таких случаях есть причина утверждать код только для крепежа, а НЕ только для клея. Что-то думать о. 🙂


dbz007

11.12.2015, 16:22

Да, я согласен с обоими этими пунктами. Я уверен, что клей должен использовать клей, специально разработанный для этой цели.И вы должны задаться вопросом, работает ли строительный клей так же, как клееный брус заводского изготовления, в идеально контролируемых условиях.
Также вопрос о том, что крепежи утверждаются, а не только клей. Возможно, это связано с невозможностью учесть все переменные, влияющие на «правильно» клеевое соединение. Я до сих пор не совсем понимаю, что это значит. Я бы предположил, что доски очищены от пыли и грязи, имеют надлежащую температуру, достаточно клея (волнистый узор через каждые 6-10 дюймов - это то, что я использовал) и правильно закреплены винтами или чем-то еще.

Я прикручиваю клей / настил со смещением каждые 16o oc. Я использую один винт Timberlok 2 7/8 в одном из трех предварительно просверленных отверстий со смещением и 2 винта для настила. А также между ними применяется премия pl. Я мог бы забить несколько гвоздей, если кто-то сочтет это хорошей идеей на данный момент.


jadnashua

12-11-2015, 21:10 PM

Для максимальной прочности вам необходимо как можно более 100% клеевое покрытие, как если бы вы получили конструктивную деталь на заводе. Дело в том, что в полевых условиях вы, вероятно, никогда этого не получите, но крепежные детали здесь являются резервной копией, если все сделано правильно или почти идеально.Пробелы в покрытии - убийца, но любое клеевое покрытие лучше, чем отсутствие клея, чтобы все это помогло более равномерно распределять нагрузку. Теперь на черновом полу зазоры, когда вы собираетесь облицовывать плитку, могут убить установленную плитку. С сестрой все не так.

Никогда не выбирайте младшего сестринского члена, ожидая, что клей восполнит слабину.


dbz007

12-12-2015, 07:46

Итак, как вы думаете, почему cx обычно рекомендует прикручивать и приклеивать колоду.Он кажется очень хорошо осведомленным. Я предполагаю, что он верит в прочность сцепления клея, иначе он не рекомендовал бы этот метод. Я не могу себе представить, чтобы надлежащий клеевой шов в этом методе предполагал 100% покрытие с использованием такого продукта, как PL premium ...


jadnashua

12-12-2015, 12:09

Итак, все это было сказано, почему как вы думаете, cx обычно рекомендует прикручивать и приклеивать колоду. Он кажется очень хорошо осведомленным. Я предполагаю, что он верит в прочность сцепления клея, иначе он не рекомендовал бы этот метод.Я не могу себе представить, чтобы надлежащий клеевой шов в этом методе предполагал 100% -ное покрытие с использованием такого продукта, как PL premium ...

Если вы читаете его сообщения ... он конкретно указывает, что жидкий клей для дерева должен полностью распределяться, а НЕ использовать что-то, что вы заделываете именно по той причине, что вы НЕ получите полного покрытия без пустот при использовании строительного клея, который вы заделываете на поверхность. Вы могли бы, если бы вы использовали один из затирочных, но в отличие от того, когда вы устанавливаете плитку, где вы должны раскачивать ее взад и вперед, чтобы распределить тонкий слой для лучшего контакта и покрытия, клей не имеет заполнителя (часто небольшого частицы песка) и другие атрибуты для поддержки в случае небольшого зазора.Ключом к любому стыку является хороший контакт, а это практически невозможно с герметиком, если только площадь контакта не очень мала (например, верхняя часть балки), где вы можете приложить больше фунтов на квадратный дюйм от ваших креплений, чем вы могли бы с ними распределить по обширная плоская поверхность. Это, я думаю, основная причина, по которой отраслевые правила не требуют приклеивания таких вещей, как второй слой фанеры, но ДЕЙСТВИТЕЛЬНО требуют этого при креплении первого к балкам.


Механические застежки и клей обеспечивают разные типы крепления.Винты, как я их использую, в первую очередь являются зажимами для процесса склеивания, но они также обеспечивают прочность на сдвиг. Гвозди обычно лучше подходят для этой прочности, но они не обеспечивают необходимого зажимного действия. Клей также помогает предотвратить ползучесть и обеспечивает жесткость, недоступную механическим крепежным элементам.

Я часто использую строительный клей для приклеивания балок. Я использую его много, но это ни в коем случае не полное распространение. Конечно, было бы лучше использовать полный разворот, но я не думаю, что это абсолютная необходимость в этом приложении.См. Информацию о моей гарантии ниже. При использовании столярного клея - когда детали очень хорошо подогнаны и очень чистые - я все же хочу, чтобы он покрылся полностью.

Мое мнение; стоит цена взимается.


dbz007

23.12.2015, 12:27

Итак, я только что понял, что установил кусок фанеры вверх ногами. Bc оценен. Подключен. Я не вижу пустот ... какое это имеет значение ???


dhagin

23.12.2015, 12:31

Где и почему используется этот слой BC? 🙂


dbz007

23.12.2015, 16:00

Пришлось убрать немного воды, поврежденной черным полом вокруг ванны.Заменил на bc 5/8 ply. Теперь накладываем 2-й слой. Дитра / кафель сверху. Когда я собирался прикрутить второй слой, понял, что одна из плат перевернута. Трудно сказать, по крайней мере, для меня. Я только что прочитал в другом посте, что это не имеет никакого структурного различия. Надеюсь, дело в том, что первый слой уже прикручен / приклеен как мофо.


В качестве второго слоя чернового пола (я не мог придумать ничего лучше, чем могла бы Дана), не имеет значения, с какой стороны фанеры BC вы встали.

Мое мнение; стоит цена взимается.


dbz007

12-23-2015, 17:38

Это часть первого слоя, которую я уже установил, и одна из частей, которые я уже вырезал для второго (который случайно окажется поверх перевернутый кусок на первом слое). Имеет значение, первый или второй слой чернового пола? Или любой из них может быть перевернут без вреда для здоровья?


Совсем неважно, Алекс.

Мое мнение; стоит цена взимается.


dbz007

23.12.2015, 18:32

Да! БЛАГОДАРЮ ВАС! Потому что это было бы отстой.


dbz007

01-06-2016, 10:33

Итак, я устанавливаю рамку для ванны и новую акриловую ванну. Я позвонил Колеру, и они сказали: либо положить ванну на какую-нибудь ландшафтную ткань, чтобы ноги не скрипели, либо положить ее в слой раствора для большей поддержки. Ребята, вы бы пошли тканью или раствором (вторая история)? Я склонялся к буууту с раствором .. (о, и я уже выровнял ту же зону ванны, у которой было небольшое углубление на 1/8 дюйма с помощью Planipatch, могу я нанести раствор на это?)

Мой вопрос -
1.что за миномет? Подойдет ли смесь Quikrete Mortar Mix или Mason's Mix и какая из них предпочтительна? А с какой согласованностью? Я предполагаю, что вы толкаете ванну в грязь, но я вижу, что это сложнее, чем кажется ...

2. Направления говорят от 1 до 2 дюймов. Маленькие колышки на дне ванны имеют размер 1 5/8 дюйма, затем сетка немного мельче, соединенная с нижней частью ванны. Так что я предполагаю, что мне понадобится по крайней мере 1 5/8 дюйма раствора?

3. Около 8 квадратных футов 2-дюймового раствора составляет около 200 фунтов.Стоит ли беспокоиться об этом весе на второй истории? Как упоминалось ранее в этом посте, пол структурно прочный.

Спасибо!

.


1. Любой из них будет работать.

2. Следую рекомендациям производителя.

3. Алекс, не побеспокоишься ли ты о том, чтобы положить лишнего человека в ванну?

Мое мнение; стоит цена взимается.


Недавно я проделал один из них с небольшим количеством грязи для поддержки. Я просто разложил немного на полу и попросил кого-нибудь помочь мне установить ванну на место.Он сидел высоко, поэтому мы откатили его, соскребли с возвышенностей и поставили обратно. Нам пришлось проделать это два или три раза, чтобы все получилось, но дно было твердым, как скала.


davem

01-06-2016, 14:46

Когда я делал нашу ванну, я положил бухгалтерскую доску на заднюю стенку и несколько прокладок в передней части ванны (пол сильно наклонен влево), чтобы ванна была ровной в обоих направлениях.

Затем я снял ванну, вылил немного грязи (я думаю, растворной смеси), смешав лишь мельчайшие кусочки.Он не сильно проседал, но при волнении мог резко упасть.

Затем я поставил ванну на грязь. Мне пришлось немного покачивать ванну, но это волнение позволило ей осесть в грязи, на решетке и шайбах. Я был очень доволен этой процедурой. 🙂


jadnashua

01-06-2016, 21:36 PM

Монитор сантехника I предлагает класть груды раствора, а не сплошной лист. Тогда можно будет легче «втиснуть» ванну в нее, так как у нее есть место, где можно разложить немного.Учитывая, что он рассчитан на то, чтобы сидеть на нескольких маленьких ножках, наличие кучи свай с НАМНОГО большей площадью поверхности должно сделать его намного более прочным.


dbz007

01-06-2016, 21:47

Могу я просто нанести раствор прямо на нижнюю планку?


dbz007

10.01.2016, 17:33

Поднимите, пожалуйста! Спасибо!


Думаю, наверное, никто не понял вопроса. Какова была цель Planipatch? У вас достаточно ровный и прочный пол, на котором вы планируете установить ванну? Это вопрос с подвохом? 🙂


dbz007

01-10-2016, 19:38

У пола было примерно 3/16 дюйма провала между тремя балками (средняя, ​​я думаю, была немного ниже), поэтому я использовал пластырь, чтобы сделать его уровень с остальной частью комнаты.Производитель сказал, что вы можете использовать кусок ландшафтной ткани (если пол ровный) или для более прочного строительного раствора, поэтому я подумал, что попробую использовать раствор.

Однако они довольно расплывчато относятся к минометному процессу. Как будто я предполагаю, что мне нужно полное покрытие (ванна из стекловолокна / акрила). Но сколько мешков 60 # мне нужно на 8 кв. Футов? И может ли он просто попасть прямо в планку, покрывающую фанерный пол?

Спасибо.


jadnashua

01-10-2016, 20:10 PM

Если вы попытаетесь выровнять слой раствора и получить именно ту высоту, которую вы хотите, кроме случаев, когда дно ванны также идеально ровное и обеспечивает надлежащий уровень вы будете в этом вечно, методом проб и ошибок.Поместите несколько кучей раствора на пол, затем «толкните» ванну, пока она не станет ровной и нужной вам высоты, и вы добьетесь большего успеха.


vBulletin® v3.7.4, Авторские права © 2000-2021, Jelsoft Enterprises Ltd.

Время выполнения и время задержки в сетевой диаграмме планирования проекта - PM Study Circle

Время выполнения и время задержки играют важную роль в разработке сетевой диаграммы.

Хотя концепция проста, некоторым людям все еще трудно ее понять.В этом сообщении в блоге я объясню время выполнения и время задержки на простых реальных примерах.

Что такое время опережения и запаздывания?

Когда заканчивается первое действие, начинается второе действие. Это последовательность от конца к началу, и она широко используется в сетевой диаграмме. Во многих случаях второе действие начинается тогда, когда первое действие приближается к завершению, или второе действие начинается через несколько дней после окончания первого действия.

Эти два состояния известны как опережение и отставание.Они являются неотъемлемой частью сетевой схемы. Вы применяете опережение и отставание после упорядочивания действий и определения зависимостей.

Время выполнения

Согласно 6-му изданию Руководства PMBOK, «Время выполнения - это время, в течение которого последующее действие может быть продвинуто вперед по сравнению с предшествующим действием».

Проще говоря, когда первое действие все еще выполняется, когда начинается второе действие, оно называется Lead. Время выполнения - это перекрытие между первым и вторым действиями.

Например, если предположить, что продолжительность первого действия составляет 20 дней, а второго - 15 дней, первое действие приходится на его 15-й день, и вы начали вторую операцию. Обратите внимание, что до завершения первого действия еще пять дней.

Здесь мы можем сказать, что время выполнения заказа составляет пять дней.

Давайте посмотрим на реальный пример.

Вы строите двухэтажное здание. У вас есть два последовательных действия; т.е. электромонтажные и малярные работы.

Однако, когда вы завершаете электромонтажные работы на первом этаже, вы начинаете красить его, в то время как электромонтажные работы на первом этаже продолжаются.

Обычно мы используем отношения «Ведение» с «Готовность к началу». В этой зависимости предшествующее действие должно завершиться до начала последующего действия.

Время запаздывания

Согласно Руководству PMBOK, 6-е издание, «Время запаздывания - это количество времени, на которое требуется отложить последующее действие по отношению к предшествующему действию.

Проще говоря, когда первое действие завершается и есть задержка до начала второго действия, это называется задержкой. Задержка известна как время задержки.

Время задержки - это задержка между первым и вторым действиями.

Например, продолжительность первого действия составляет три дня, а второго - два дня. После выполнения первого действия вы ждете один день, а затем приступаете ко второму.

Здесь мы говорим, что время задержки составляет один день.

Обратите внимание, что вы начали второе действие через день после завершения первого.

Давайте посмотрим на реальный пример.

Предположим, вам нужно покрасить комнату. Первое действие - это нанесение грунтовочного покрытия, а затем завершающая покраска. Однако перед нанесением краски необходимо дать грунтовке высохнуть.

Таким образом, вы начинаете свою последнюю картину через два дня. Время, необходимое для высыхания покрытия, называется временем задержки.

Задержка может использоваться со всеми типами зависимости активности.

Резюме

Время выполнения и время задержки играют важную роль в разработке базового плана графика. Опережение и отставание можно использовать в зависимости от любого типа на сетевой диаграмме. Они очень полезны и предлагают менеджерам проектов гибкость в разработке расписания.

Как вы применяете время упреждения и время запаздывания на диаграмме сети расписания? Пожалуйста, поделитесь своим опытом в разделе комментариев.

Восстановление экономики Филиппин отстает от вирусных ошибок, Всемирный банк заявляет

По данным Всемирного банка, восстановление экономики Филиппин после пандемии будет отставать от своих региональных коллег, поскольку они изо всех сил пытаются выйти за рамки строгих ограничений и стимулов, которые были неэффективными и неадекватными .

«Высоко децентрализованная» система здравоохранения страны Юго-Восточной Азии и «супер-драконовские», но «пористые» блокировки привели к катастрофической комбинации, - заявила Аадитья Маттоо, главный экономист Всемирного банка по региону Восточной Азии и Тихого океана. Интервью перед выходом регионального отчета в пятницу.

Свежий шип

Случаев Covid-19 резко возросло на Филиппинах, в среднем больше всего в Юго-Восточной Азии

Источник: Bloomberg

«Вы понесли экономические трудности, не получив льготы по сдерживанию», - сказал Матту.Это контрастирует с такими странами, как Китай и Вьетнам, которые быстро перешли к мерам «более разумного сдерживания», включая тестирование и отслеживание.

Подробнее: Филиппины превратились в горячую точку Юго-Восточной Азии

Команда

Матту оценила путь восстановления экономики по трем факторам: борьбе с вирусом, торговле с остальным миром и способности правительства оказывать поддержку. Они определили, что Филиппины уступают по всем трем показателям.

  • Случаи Covid остаются высокими, несмотря на строгие ограничения, и, по данным Всемирного банка, при 0,2 дозах на 100 человек по состоянию на 17 марта Филиппины находятся в нижней половине из 15 стран региона по вакцинации, данные Всемирного банка
  • Другие в регионе , включая Таиланд и Малайзию, могут воспользоваться растущим спросом на электронику и глобальным ростом торговли, в то время как Филиппины по-прежнему чрезмерно зависят от туризма и денежных переводов, которые сократились по мере того, как иностранные рабочие вернулись домой.Проблемы со снабжением также усугубились тайфуном Гони в прошлом году
  • Стимулирование Филиппин не было целенаправленным, и домохозяйства, которые не теряли доход, с такой же вероятностью получили помощь, как те, которые это сделали. По данным Всемирного банка, доходы домохозяйств упали почти на 8% от валового внутреннего дохода, что также является более высоким показателем для экономики региона. Филиппины «относительно консервативны в своем финансовом положении, и они не являются страной с серьезным внутренним долгом», - сказал Матту.

Согласно отчету Всемирного банка, опубликованному в пятницу, экономика Филиппин, вероятно, вырастет на 5,5% в этом году и на 6,3% в 2022 году, оставаясь ниже своего докандемического уровня в течение большей части следующего года. Это после его сокращения на 9,5% в прошлом году, худшего в регионе, не считая небольших островных стран Тихого океана.

«Ожидается, что в среднесрочной перспективе рост на Филиппинах восстановится, в зависимости от улучшения внешней среды, успешной программы вакцинации и ослабления ограничений на передвижение», - говорится в отчете.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *