Конструкция ворот из профнастила: Лучшие чертежи ворот и калиток из профнастила

Содержание

Лучшие чертежи ворот и калиток из профнастила

Ворота и калитка – необходимое дополнение к забору их профлиста. Ворота обеспечивают проезд на участок автомобилей и спецтехники, а калитка предназначена для тех, кто пришел пешком. В отличие от забора конструкция ворот и калиток оказывается более сложной, поэтому для них разрабатывается отдельный чертеж и производится специальный расчет материалов.

Мы хотим предложить вам несколько готовых чертежей ворот и калиток из профнастила, которые вы сможете подстроить под ваши условия. Высота забора и калитки должна соответствовать высоте забора.

Основные виды ворот для дачных и загородных домов

  • распашные – представляют собой две распашные створки, которые открываются внутрь или наружу. Простые и дешевые в установке, однако, при въезде могут повредить автомобиль, особенно если будет сильный ветер. Также под них нужно расчищать значительное пространство.
  • сдвижные или откатные ворота с направляющим рельсом – дверь двигается на роликовом механизме вдоль линии забора. Сложная конструкция, специальная дорогостоящая фурнитура делает такие ворота не самыми доступными. Но они обеспечивают более высокий уровень комфорта: автоматизированный привод дает возможность открывать их, не выходя из машины.

Чертежи распашных ворот и калиток

При составлении чертежа важно определить ширину проема ворот и калитки, высоту, а также модель каркаса. Не стоит забывать, что при проектировании ворот нужно правильно распределить нагрузку по створке, ведь она крепится на боковые петли и их вес полностью ложится на столбы опор. По этой причине столбы ворот нередко делают из более толстой профильной трубы или выкладывают из кирпича.

Толщина металла профильной трубы должна составлять не менее 3-4 мм. Соответственно и фундамент под опорами ворот должен быть достаточно надежным. Слабые опоры приведут к провисанию створок и деформации конструкции от ветровых нагрузок и силы тяжести створок. Для каркаса нужно использовать более легкую профильную трубу, чтобы не допустить перегрузку на створках, однако слишком тонкий каркас не устоит перед ветровыми нагрузками.

Обратите внимание на выбор ширины ворот. Оптимальной является ширина в 4 метра она позволяет спокойно въезжать как легковым, так и грузовым автомобилям даже с узкой улицы. Помните, чем шире створка, тем большую нагрузку она создает на опоры (в соответствии с законом рычага).

Схемы ворот и калитки из профнастила с параллельным каркасом 

1. Перед нами «классический» и хорошо сбалансированный чертеж ворот с калиткой. Высота в 2 метра соответствует традиционной высоте забора из профлиста. Столбы 60х60 должны справиться с каркасом из трубы 40х20. Сам каркас не перегружен, прост в расчетах, не требует много материалов. У него лишь один недостаток – отсутствие диагональной жесткости. Ее компенсирует наличие сразу двух горизонтальных планок профильной трубы, которые образуют на створке три секции шириной 60-70 см. 

Также характерной особенностью является наличие верхней перекладины. Она дает более сбалансированное распределение нагрузки, предотвращает смещение столбов по направлению друг к другу однако для успешного въезда на участок высоких машин нужно сделать ее съемной.  

2. Еще один вариант чертежа. На этот раз без перекладины. Обратите внимание, что опорные столбы в связи с отсутствием перекладины имеют больший диаметр.

3. Распашные ворота со встроенной калиткой. Такая схема прекрасно подойдет тем, кто имеет ограниченное пространство для входа/въезда на территорию. На ширине в 4 метра помещаются и ворота, и калитка. Однако, стоит понимать, что наличие калитки увеличивает массу створки, а значит сечение бокового столба должно быть не менее чем 10х10 см и лучше разместить калитку ближе к столбу (по закону рычага она даст меньшую нагрузку опору ворот).

Схемы ворот и калитки с диагоналями

Наличие диагональных элементов каркаса повышает жесткость конструкции и делает ее устойчивой к различного рода деформациями, однако следует помнить, что дополнительные линии – это дополнительная нагрузка и здесь важно правильно подобрать рисунок. Так вместо двух горизонтальных планок лучше использовать одну. Варианты расположения диагональных планок приведены в чертежах ниже. Сечение опорных столбов для забора с диагоналями должно быть не менее 80х80.

1. Диагонали от крайних углов к середине или наоборот. Такие схемы достаточно красиво выглядят. Одна похожа на снежинку, другая образует ромбовидный рисунок.

Рассчитать длину диагоналей можно при помощи теоремы Пифагора, как длину гипотенузы прямоугольного треугольника (с).

Длина гипотенузы:, где а и b – стороны прямоугольного треугольника. 

2. Диагонали от одного угла створки к другому. Схема позволяет минимизировать нагрузку на створку и при этом придать необходимую жесткость, однако сваривать такую диагональ не очень удобно.

3. Небольшие диагонали по углам створок. Достаточно красиво выглядит создает минимум нагрузки, однако такие створки обладают высокой парусностью, а, значит, могут пострадать от ветровых нагрузок.

В следующем видео вы получите ценные советы, как предотвратить скашивание опорных столбов под тяжестью створок:

Чертежи откатных ворот из профнастила

Самым оптимальным вариантом сдвижного забора, который можно возвести собственными силами, является конструкция с направляющим рельсом. Для нее достаточно просто подобрать комплекты фурнитуры и системы автоматизации. Ворота включают выдвижную створку с нижним рельсом, который движется по специальной системе роликов. Для того чтобы конструкция уравновешивалась в закрытом виде к каркасу сбоку приваривается дополнительная треугольная консоль.

Как можно заметить каркас ворот состоит из рамы и консоли, которые выполнены из более толстой профильной трубы (60х40). Внутренние элементы консоли также лучше сделать из этой трубы. Внутри рамы ворот рисунок каркаса можно сделать в разных вариантах (с прямоугольниками или треугольниками. Главное, чтобы труба была более легкой трубы (например, 40х20). Также не стоит делать решетку слишком частой. Порядок монтажа откатного забора представлен в следующем видео:

Надеемся, что приведенные чертежи помогут вам сделать собственные ворота и калитку из профнастила, которые будут удобными, надежными и долговечными.

Ворота из профнастила своими руками чертежи, схемы, инструкция

Ворота из профнастила различаются по виду открывания створок и делятся на распашные, откатные и подъемные. Мы рассмотрим самый простой вариант, не требующий для изготовления большого опыта. Ворота из профлиста, сделанные своими руками можно изготовить с небольшими материальными и трудовыми затратами, однако, выглядеть они будут стильно и красиво, если правильно подобрать цвет и дизайн.

Распашные ворота – самая простая и распространенная конструкция ворот, используемая на частных земельных участках. Ворота из профлиста легко сварить и установить своими руками, имея даже минимум инструментов и навыков, нужно лишь четко следовать инструкции.

Стандартные распашные ворота состоят из двух опор и двух створок, которые соединяются между собой и закрываются на замок, задвижку или при помощи другого фиксатора.

ворота из профнастила. Чертежи

Чтобы приступить к изготовлению ворот, нужно составить чертежи

ворот из профлиста, рассчитать количество необходимых материалов, крепежа и правильно подобрать инструменты. Мы рассмотрим как устанавливаются ворота на стандартный 4-хметровый проездной проем.

Чтобы сварить опорные столбы для ворот потребуется толстостенная труба 60х60х3х3000 мм. Сечение трубы можно выбрать любое, оно не влияет на качество опор и подбирается только исходя из их доступности.

Для каркаса ворот потребуется труба прямоугольного сечения 40х25х2х6000 мм. Из нее варим прямоугольные рамы, к которым в будущем будет крепиться профнастил. После того, как рамки готовы, их прикрепляют на воротные петли к установленным столбам. В месте смыкания створок предусматривается запорное устройство.

После установки конструкции можно приступить к покраске каркаса ворот. Для этого зачищаем поверхности при помощи болгарки, покрываем грунтовкой в 2 слоя и краской такого же цвета, как выбранный профнастил для обшивки. Ту часть столбов, что будет находиться под землей, необходимо покрыть гидроизоляционной краской, чтобы защитить от коррозии при соприкосновении с влажной землей.

Столбы устанавливаются в подготовленные, пробуренные отверстия в грунте и бетонируются бетоном М200 или М250. Глубина фундамента для ворот из профлиста должна быть не менее 1,5 метров и диаметром от 25 см. Чтобы избежать перекоса ворот по прошествии некоторого времени, можно дополнительно соединить столбы монолитным бетонным ригелем.

После того как бетон высохнет, рама каркаса ворот с лицевой стороны зашивается профнастилом с нахлестом равным ширине одной волны. Об этом нужно помнить при расчете количества необходимых материалов. В качестве крепежа используются кровельные саморезы или заклепки из стали, чтобы избежать коррозии в месте соприкосновения разных металлов.

В последнюю очередь устанавливается запорное устройство

. При необходимости наносится краска на поврежденные при монтаже места ворот.

ворота из профнастила своими руками. Видео

Реальный пример изготовления ворот из профлиста


Распашные ворота из профнастила – одно из наименее затратных и надежных решений, к тому же легко воплощаемых за короткий срок своими руками. Изготовление ворот – несложный процесс, который требует лишь внимательного изучения инструкции и нужных инструментов. Обычно, чтобы не занимать лишнего места на участке при открывании ворот, створки делают распахивающимися в сторону улицы.

Чтобы изготовить распашные ворота из профлиста своими руками необходимо:

Определиться с размерами конструкции и начертить схему установки ворот из профлиста. Стандартные проемы для проезда автомобилей обычно делаются 4 или 6 метров. В любом случае нельзя делать ворота уже 4-х метров, так как необходимо как минимум место для маневра, а во-вторых в будущем, возможно придется пропустить через ворота машину намного шире, чем вы имеете сейчас.

ворота из профлиста своими руками. Чертеж

На чертеж нужно нанести все размеры, чтобы не запутаться в процессе изготовления и правильно выбрать количество материалов. Чем тяжелее и объемнее конструкция, тем большего диаметра нужно будет подобрать трубы для каркаса ворот. Внутренние перемычки можно делать из профиля меньшего диаметра, так как нагрузка на него существенно ниже, чем на внешние элементы.

Пробурить в грунте ямы, диаметром чуть больше диаметра опорных столбов. Чтобы столбы надежно были закреплены в грунте, яму нужно засыпать щебенкой на 10 см. Она будет выполнять роль подушки фундамента для ворот из профлиста, выставить по уровню столбы ворот и забетонировать. Чтобы цемент как следует схватился, нужно оставить конструкцию в покое дней на 6-7.

После застывания бетона к столбам привариваются

каркасные трубы забора. После окончания работ с каркасом ворот они закроются профлистами.

 

 

Ворота из профнастила своими руками пошагово. Фото

 

 

Далее согласно чертежу изготавливается прямоугольная рама для ворот. На этом этапе важно четко разметить и аккуратно сварить каждый угол, чтобы ворота не имели перекосов и неровностей в местах сварки. Перед окончательной сваркой нужно проверить насколько хорошо подходят створки ворот друг к другу, после чего швы завариваются и зачищаются.

 

Дополнительно укрепить каркас и придать ему еще большую жесткость можно при помощи металлических уголков. Они привариваются по внутреннему периметру рамы. После этого к каркасу привариваются внутренние перемычки, разделяющие раму на равные прямоугольники. Перемычки так же укрепляют ворота, кроме того к ним крепятся листы профнастила.

Аналогично изготавливается каркас для калитки. Если она расположена рядом с воротами, то ширина створки обычно равна 80 см, а высота соответствует высоте самих ворот. Другой вариант, когда калитка делается внутри одной из створок ворот, по типу гаражной. Такая калитка имеет намного меньший размер.

Монтаж ворот начинается с установки перекладины между опорными столбами. Перекладина выставляется по уровню, на нее ставятся ворота и проверяется уровень. Для начала ворота нужно зафиксировать веревкой, чуть приподняв середину ворот в месте смыкания створок. Середина ворот должна быть приподнята на расстояние около 3-5 см.чтобы зафиксировать ворота в этом положении можно использовать небольшую доску соответствующей высоты или другой подходящий предмет. После завершения работ на створки в этом месте будет действовать сила тяжести и они сами опустятся на эту величину.

После того, как уровень проверен, прихватываем с помощью сварки петли к столбам, обращая внимание на то, что часть петель со штырем крепится на створки, а без него к столбам ворот. Петли обязательно привариваются на одном уровне с профилем, не выступая за него и не проваливаясь. На этом этапе нужно осторожно проверить как открываются и закрываются ворота. После проверки можно будет приварить петли окончательно, а чтобы зафиксировать ворота от съема над верхней частью петли приваривается обрезок уголка.

как сделать ворота из профнастила своими руками. Фото

Когда сварочные работы закончены, швы окончательно зачищаются, каркас покрывается краской для защиты от коррозии и ржавчины. Краской так же покрываются и опорные столбы. Особенное внимание нужно уделить той части, что будт находиться под землей, чтобы защитить металл от разрушения под воздействием внешней среды.

Для крепления профнастила лучше всего использовать кровельные саморезы. Шляпки саморезов легко можно подобрать под цвет профлиста.

 

Листы профнастила вырезаются по форме ворот с учетом нахлеста в одну волну. Со стороны внешних краев делаем прорези для петель, делаем предварительную разметку и закрепляем листы, следя за аккуратностью работ.

Устанавливаем замки и запоры.

На этом изготовление и установка ворот из профлиста своими руками закончена. Если при монтаже возникли повреждения каких-то частей ворот, то необходимо еще раз подкрасить ворота, чтобы избежать коррозии металла при эксплуатации. После того, как вы попробовали изготовить свои ворота сами, вы могли убедиться, что большая часть расходов при изготовлении ворот приходится на трудовые затраты, а несколько часов, потраченных на изготовление ворот с лихвой окупаются как в денежном эквиваленте, так и возможностью создать и сделать своими руками индивидуальный дизайн для своих ворот.

Проекты ворот из профлиста


Еще на стадии проекта можно придумать особый дизайн створок или колонн и внести небольшие изменения в чертежи ворот из профлиста. Главное, что процесс изготовления при этом практически не усложняется, зато в итоге получается гораздо более интересное оформление проездного проема.

Распашные ворота из красного профнастила выполнены с элементами художественной ковки. Благодаря столбам с декоративными наконечниками и неровному верхнему краю ворота выглядят стильно и естественно. Подойдут к дому практически в любом стиле, кроме хай-тек.

Двухстворчатые распашные ворота из коричневого профнастила с черной рамой украшены декоративными элементами в центре створок и острыми наконечниками по верхнему краю. Ворота устанавливаются в стандартный проем, калитка прорезана в одной из створок.

Откатные ворота из зеленого профнастила гармонируют с кирпичными столбами и выполнены из того же материала, что забор. Простое и стильное решение в этом случае обеспечивает надежную защиту дома от взлома и посторонних глаз.

Двухстворчатые распашные ворота изготовлены в том же стиле, что забор. Ворота украшает элемент декоративной ковки. Коричневый профнастил в сочетании с кирпичными опорами – классическое решение, делающее забор не только надежным, но и красивым.

Откатные ворота из профнастила – простое и надежное решение для защиты участка. С уличной стороны ворота обшиты профнастилом, цвет которого легко подобрать под цвет забора или опор. При желании на створку устанавливается автоматика, которая сделает открывание и закрывание ворот еще более удобным.

Схемы, проекты и чертежи ворот из профнастила

Ворота из профнастила прекрасно впишутся в любой архитектурный стиль, гармонично сочетаясь с любыми современными отделочными материалами. Кроме того, их отличает прочность, надежность, большой срок службы и сравнительная дешевизна. Однако при всей простоте, чертеж ворот из профлиста очень облегчит вам их изготовление, особенно если вы хотите справиться своими силами, без привлечения специалистов.

Конструкция ворот из профнастила может быть распашной и откатной. Соответственно и подходы к их изготовлению — различные. Наиболее простой вариант для выполнения — это распашные ворота. О них и пойдет речь в этой статье.

  • Особенности распашных ворот из профнастила
  • Схемы и чертежи распашных ворот из профнастила

Особенности распашных ворот из профнастила

Конструкция распашных ворот очень проста, поэтому считается, что для их изготовления и установки не обязательно обращается к специалистам. Чаще всего ворота для въезда на частную территорию делаются глухими. А это означает, что на полотно ворот действуют весьма значительные ветровые нагрузки.

Каждый из нас на своем опыте сталкивался с тем, что удержать створку ворот при сильном порыве ветра нелегко даже физически сильному человеку. А чем шире полотно ворот, тем больше ветровая нагрузка на петли, которыми распашные ворота крепятся к опорным столбам.

На верхнюю часть полотен распашных ворот действуют также и изгибающие нагрузки. Это вызвано тем, что створки их фиксируются обычно только в нижней части с помощью вертикальных запоров. Нельзя сбрасывать со счетов и действующую на петли нагрузку от собственного веса ворот.

Если ворота изготавливаются самостоятельно, то металлические конструкции подбираются «с запасом». Такой подход увеличивает стоимость ворот и требует монтажа более массивных фундаментов. Однако, как правило, разница в стоимость несущественная, особенно, если речь идет о простых дачных воротах. Но если вы не хотите переплачивать, и вам нужны надежные ворота — то для их изготовления лучше использовать проект ворот из профнастила.

Схемы и чертежи распашных ворот из профнастила

В комплект проектной документации входят:

  1. Сборочные чертежи ворот из профнастила.
  2. Чертеж изготовления отдельных деталей.
  3. Подробная спецификация металлических профилей.

Небольшие легкие дачные ворота из профнастила можно изготовить и установить по эскизу ворот из профнастила без разработки специально для них всей проектной документации. Но сечение металлических профилей каркаса ворот и опорных столбов, а также конструкцию металлических цилиндрических петель лучше взять из типового проекта.

Для каркаса ворот из профнастила обычно используют трубчатые металлические профили минимальным сечением 40×20 мм, а максимальным — 60×40 мм. При этом выбор профиля зависит от ширины проема ворот, а также от того, будут ли створки ворот глухими или в одну из них встраивается калитка.

Петли для подвешивания ворот лучше выбрать с подшипниками. Это позволит воротам открываться легко и плавно, без применения для этого значительных усилий. Кроме того, такие петли можно смазывать гораздо реже, чем обычные.

Столбы для ворот из профнастила являются наиболее ответственной частью все конструкции ворот. Именно они должны выдерживать как ветровые нагрузки, так и нагрузку от собственного веса ворот. Поэтому для столбов лучше не использовать профильную трубу с сечением меньше, чем 80×80 мм, а для ворот, с размером проема больше 3.5 м, рекомендую изготовить столбы из трубы сечением 100×100 мм.

Даже если столбы ворот выполняются из кирпича, внутрь кладки устанавливается профильная труба одного из указанных выше сечений. Причем не менее, чем на 0,5 м она должна быть вмонтирована в бетонный фундамент, служащий основанием для кирпичной кладки. При этом закладные для установки петель ворот должны быть связаны с профильной трубой с помощью электросварки или надежного болтового соединения.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Коллектив oprofnastile. ru

Читайте по теме:

Ворота из профнастила своими руками: фото и видео

Ворота и калитка из профнастила относятся к категории бюджетных: не так много времени и материалов занимает их изготовление. Правда, если выбрать модель обычных распашных ворот без художественных дополнений. Есть еще варианты с элементами ковки, тут уже сложность работ больше, затраты намного выше. Простые распашные ворота из профнастила своими руками изготовить может даже сварщик-любитель: швов мало, они простые. 

Содержание статьи

Конструкции створок

Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:

  • наискосок;
  • горизонтально;
  • крестообразно.

Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.

Конструкция ворот из металлопрофиля с укосинами

Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.

Конструкция ворот в верхней перекладиной и поперечными перемычками

При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.

Крестообразные перемычки на воротинах из металлопрофиля

Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.

Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.

Усиление створок пластинами из металла

Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.

Второй способ усиления створок ворот

Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).

Разные способы стыковки труб

Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.

На распашные ворота можно поставить автоматику. Тогда управлять ими можно с пульта и выходить под снег и дождь не нужно.

Материалы

Для столбов берут обычно профильную сварную трубу 80*80 мм, с толщиной стенки 3 мм. Их вкапывают ниже глубины промерзания грунта, выставляют строго вертикально и заливают бетонным раствором. Работы по монтаже ворот начинают после того, как бетон набрал около 50% прочности. Если температура на улице не ниже +20°C, на это понадобится 5-6 дней, если холоднее — до двух недель.

Для створок используют профильную трубу разного сечения: в зависимости от силы ветров и пролета ворот: есть вариант 60*40 мм, есть 40*20 мм. Выбираете исходя из собственных условий. На перемычки берут или такую-же трубу или немного меньшего сечения, вплоть до 20*20 мм. Все эти трубы можно брать 2 мм толщиной стенки, можно 3 мм.  Более толстые стоят дороже (продают на килограммы) — тяжелее они, но 3 мм металл варить проще, что для новичков в сварке важно.

Подготовленный металл

О сварке тонкого металла читайте тут.

Материал для ворот берут тот же, что и для забора из профлиста, крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.

Фотоотчет об изготовлении и установке ворот

Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.

К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.

Навешиваем стойки на приваренные на столбах петли

Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем  поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.

К стойкам воротин приварена поперечина

Точно также прихватываем трубу по низу.

Привариваем нижнюю трубу

Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).

По середине с зазором в 6 мм привариваем две вертикальные трубы

Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.

Приваренные поперечины для усиления жесткости

По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.

Разделенные половинки ворот

Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры.  Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим.

Уложив створку на ровную горизонтальную поверхность провариваем все швы

Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.

Нарезаем трубу 20*20 мм и прикручиваем по внутреннему периметру

Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.

Как крепить планки для профлистаТак выглядит готовый каркас створки ворот

Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.

Окрашенный каркас

Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.

Монтаж профлиста на ворота

Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.

Для экономии использовали обычные саморезы по металлу

Можно сказать, что ворота готовы.

Практически готовы

Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.

Самодельные засовы

Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.

Готовые ворота из профнастила своими руками

При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.

Из профлиста можно сделать откатные ворота и оснастить их автоматикой. 

Как сделать ворота из профнастила: видео-уроки

Если работа новая, то даже после фото-отчета могут остаться вопросы. Некоторые из них могут прояснить видео-уроки по теме. Для начала повторение технологии, описанной выше: собираем каркас прямо на установленных столбах.

Та же технология, в последовательности фото.

Второе видео о том, как правильно варить каркас при соединении труб под углом 45°. Подход профессиональный.

У тех, кто не сталкивался со сваркой ворот или дверей ранее, могут возникнуть вопросы о том, как приварить петли. Не так это просто, как кажется. Смотрим следующий видеоурок.

Более точное объяснение того, какие движения совершать во время приваривания воротных петель, куда направлять электрод и остальные нюансы смотрите в следующем видео.

пошаговая инструкция с расчетами и чертежами, как сделать распашные, откатные и другие с фото, видео

Ассортимент материалов для изготовления ворот необычайно широк, но индивидуальные застройщики отдают предпочтение профнастилу. Выбор обусловлен качествами этого материала. Он прочный, долговечный, лёгкий, декоративный, недорогой и простой в монтаже. Чтобы изготовить ворота из профнастила собственными руками, достаточно минимального количества инструментов и комплектующих и нескольких свободных дней.

Характеристики профнастила — достоинства и недостатки

Профилированные листы производят в заводских условиях по технологии холодного ката из стального листа. Лист оцинковывается с двух сторон, и это защищает его от воздействия внешних факторов и коррозии. В целях декоративности и дополнительной защиты профнастил также покрывают тонким слоем полимера самых разных расцветок.

Ворота из профнастила можно украсить коваными элементами

Профлист обладает разнообразными преимуществами:

  • долговечность. Качество материала обеспечивает срок службы до 50 лет;
  • внешний вид. Изделия из профнастила смотрятся основательно и привлекательно, хорошо сочетаются с любым материалом. Благодаря широкой гамме текстур и расцветок можно экспериментировать с дизайном изделия;
  • небольшой вес и, соответственно, малая нагрузка на опоры. Эта особенность облегчает доставку и монтаж материала. Более того, для лёгкой обшивки не требуются массивные опорные столбы, что сокращает затраты;
  • простота в уходе и эксплуатации. Ворота из профилированного листа не нуждаются в покраске, не выгорают и не тускнеют от воздействия погодных факторов;
  • доступная цена. С учётом вышеперечисленных характеристик стоимость материала в сравнении с другими подкупает.

Недостатками можно считать:

  • необходимость свободного места для открывания;
  • вероятность стукнуть створкой автомобиль;
  • повышенную ветровую нагрузку в регионах со сложными метеоусловиями.

Помимо профлиста, для создания ворот понадобится профилированная труба прямоугольного сечения. Конструкция представляет собой прямоугольную раму из профиля, к которой крепятся створки из профлиста. Размер створок определяет вид транспорта, который будет проезжать через ворота. Если это легковая машина, то достаточно общей ширины 3–4 м. Для грузового автомобиля воротный проём должен быть не меньше 5 м.

Выбор профнастила

Между собой профлисты различаются по толщине, степени прочности и высоте ребра.

  • «С» облегчённый и прочный оцинкованный стеновой лист с малой толщиной и высотой ребра. Самый распространённый вариант выбора;
  • «НС» более плотный профлист с большей высотой ребра, но и более тяжёлый;
  • «Н» массивный несущий профлист, использующийся для кровель огромной площади. Для ворот не подходит по причине большого веса и высокой стоимости.

В зависимости от вида и размера профнастил используют для кровли, опалубки, стен, заборов

Лучшим выбором будет профилированный лист марки С8 или С10. Число обозначает высоту волны в сантиметрах. Толщина листа этой марки составляет от 0,4 до 0,8 мм. Створки из профлиста марки С будут весить от 25 до 40 кг, поэтому их легко можно навесить вдвоём, без использования специального подъёмного оборудования. В силу того, что одного профлиста на створку будет недостаточно, размер рассчитывается исходя из ширины материала.

Фотогалерея: варианты ворот из профнастила

Изготовление ворот из профнастила

Порядок действий по изготовлению ворот из профнастила обусловлен логикой строительства.

Чертежи и расчёт размера ворот

Наибольшее распространение имеют два варианта ворот из профилированного листа — распашные и откатные. Но если откатные ворота в домашних условиях изготовить сложно, то распашную конструкцию, состоящую из двух одинаковых частей, собрать вполне реально. Створки распашных ворот могут открываться наружу или внутрь. Калитку можно либо врезать в одну из створок, либо установить отдельно сбоку от ворот. Это зависит от наличия свободного пространства. Перед сборкой и установкой ворот необходимо нарисовать чертёж, на котором будут указаны точные размеры изделия.

Чертёж каркаса распашных ворот с замерами поможет самостоятельно изготовить их

Схема должна включать:

  • ширину проёма;
  • количество стоек и их сечение;
  • глубину вкапывания опор;
  • чертёж каркаса с указанием всех длин;
  • положение калитки и её размеры;
  • место для петель;
  • место для замка;
  • место для засова;
  • элементы усиления и их длину.

Ворота из профнастила можно сделать без калитки, но тогда ими неудобно будет пользоваться.

Если ворота небольшого размера и нетяжёлые, можно обойтись без калитки

Чаще изготавливают ворота из профнастила с отдельной или встроенной калиткой.

Громоздкие и тяжёлые ворота подразумевают обязательное строительство калитки

Для создания распашных ворот из двух створок с калиткой из профлиста размером 3×2 м понадобятся следующие материалы:

  • профильная труба из металла 20×20×3 мм с квадратным сечением для формирования внутреннего обрамления створок ворот и основы калитки;
  • труба для опор квадратная 60×60×3 мм; для рамы створок 60×40×3 мм;
  • труба с квадратным сечением 40×40×2 мм для рёбер жёсткости каркаса;
  • стеновой профнастил с волной 15–21 мм. Можно взять как просто оцинкованный С8, так и лист с полимерным цветным покрытием — зависит от бюджета; нарезать листы лучше в мастерской, так как при кустарном раскрое по краям может пойти коррозия;
  • уголки и отливы;
  • петли — по две на каждую створку и две на калитку;
  • саморезы по металлу кровельные оцинкованные или под цвет профнастила;
  • саморезы для крепежа листов или шурупы-шестигранники;
  • заклёпки;
  • электроды для сварки диаметром 2–3 мм;
  • грунтовка для металлических изделий;
  • декор (если надо).

Подготовка инструментов для изготовления ворот

Для строительства ворот из профнастила понадобятся:

  • дрель;
  • сварочный инвертор;
  • болгарка;
  • шуруповёрт;
  • лазерный или любой другой уровень;
  • отвес;
  • ножницы по металлу;
  • краскопульт или кисти.

Сборка каркаса

Поскольку рама несёт на себе всю ветровую нагрузку, а жёсткость профнастила на кручение невелика, важно сделать раму как можно более надёжной. Рама ворот собирается на ровной поверхности размером хотя бы с одну створку ворот. Чтобы получились прямые углы, используют специальные точные угольники.

  1. Сначала делают заготовки из металла под углом 45 °.
  2. Каждую заготовку очищают от ржавчины и грязи при помощи щётки — насадки на дрель.

    С помощью специальной насадки на дрель заготовки очищают от ржавчины и грязи

  3. Тщательно промеренную раму из профильной трубы сначала наживляют, а потом сваривают в виде прямоугольника, а углы укрепляют уголками из стали для дополнительной жёсткости.

    Рама из профильной трубы укрепляется стальными уголками

  4. Длинную сторону створки делят на три части и приваривают в этих местах перемычки, которые тоже укрепляют уголками, а потом к перемычкам приваривают петли ворот. Каркас сваривают не полностью, чтобы в случае перекоса отрегулировать по уровню. Засов приваривают на этапе сборки каркаса. Сварку осуществляют прихватами с шагом от 20 до 40 см. Сплошной шов не допускается, так как это может привести к деформации металла во время нагрева. Верхние углы сводят наискосок со срезом, чтобы избежать коррозии, а нижние — под прямым углом, встык, для проветривания.

    Петли для ворот из профнастила могут быть не слишком большого размера, так как ворота нетяжёлые

  5. Зачищают сварные швы.

    Сварные швы очищают от шлака, чтоы лучше держалась краска

  6. Каркас обезжиривают бензином или растворителем.

    Перед покраской каркас обязательно обезжиривают

  7. Красят каркас в нужный цвет.

Дорожный просвет должен составлять не менее 5 см для асфальтированного покрытия и 15–30 см для грунтового. Если просвет получился слишком большим, то на него можно установить съёмную планку, снимающуюся в зимний период.

Видео: сборка каркаса ворот из профнастила

Если в створке запланирована калитка, то каркас собирается по-другому:

  1. В нужной створке создают каркас калитки размером 180×80 см.

    Ширина калитки в створке ворот составляет не более двух третей ширины створки

  2. Петли смещаются к краям ворот.

    Если калитка из профнастила расположена в створке ворот, необходимы прочные петли, способные удержать двойной вес

  3. Принцип сборки такой же, только профили используют меньшего размера.
  4. Ту створку, в которую будет врезана калитка, дополнительно укрепляют.

    Створка ворот с врезанной калиткой укреплена дополнительной профильной трубой

Видео: сборка каркаса ворот из профнастила со встроенной калиткой

Обшивка рамы

Обшивку рамы осуществляют сразу же после сборки каркаса. Профлист можно крепить несколькими способами — прикрутить шурупами с шестигранной головкой или саморезами. Стыки дополнительно фиксируют заклёпками или саморезами. Предпочтительней саморезы, так как они исключают попадание воды в место крепления. Профлист можно монтировать как с одной, так и с обеих сторон каркаса. Профлист необходимо закрепить и на перемычках.
Украсить обшивку можно коваными элементами, которые привариваются или прикручиваются к профлисту в соответствии с чертежом.

Установка петель

Поскольку ворота из профлиста изрядно парусят, петли лучше выбирать дорогие, желательно на подшипниках. Сначала петли привариваются на каркас, а потом на опорную стойку, но можно и наоборот. Для тяжёлых ворот используется не менее 3 петель. Местоположение петли влияет на расположение створки в распахнутом состоянии. Если необходимо, чтобы створки открывались в обе стороны, к опоре петлю приваривают встык. Если в одну — то накладывают петлю на раму.

Врезка замков

Замки врезаются после навешивания створок. Различаются они по правилам установки и видам:

  • навесные. Для них нужно предусмотреть специальные петли ещё на этапе сваривания каркаса;

    Навесной замок на ворота из профнастила удобен в местностях с пучинистым грунтом

  • накладные. Для навесного замка наваривается или прикручивается специальный лист металла либо дополнительный элемент каркаса. Для монтажа замков сварка не используется, так как они иногда нуждаются в ремонте или замене;

    Для монтажа накладного замка на ворота изнутри устанавливается дополнительный элемент каркаса

  • врезные. Они врезаются в плоскость трубы в специальный карман из металла.

    Врезной замок может закрываться на ключ или с помощью специальной начинки, встроенной в ручку

Обязательно приваривается труба для фиксатора ворот из арматуры от ветра и для перераспределения нагрузки с замка. Можно также установить защёлку или запор.

Пошаговое руководство по установке ворот из профлиста

  1. Первым делом осуществляется разметка места для ворот.
  2. Далее выкапываются ямы для столбов глубиной не менее одного метра. Перед вкапыванием опоры обрабатываются грунтовкой против коррозии.

    Ямы для столбов можно выкапывать вручную или с использованием бура

  3. Столбы устанавливаются по уровню и закрепляются бутом (битым кирпичом или камнями).
  4. В ямы заливается бетон в пропорции 5:3:1 (песок, щебень, цемент) и 25% воды. Раствор надо хорошо утрамбовать, чтобы он заполнил все полости.

    Раствор для укрепления столбов необходимо хорошо утрамбовать

  5. Следует выждать, пока бетон затвердеет (около 7 дней). Верхняя часть опоры закрывается от дождя.

    Для закрытия незатвердевшего бетона от дождя удобен рубероид — распространённый недорогой материал

  6. Подгонка уже готовых створок к стойкам. Для этого сооружаются специальные подставки из кирпичей, блоков или деревянных брусков. Сама створка выставляется строго по плоскости. На стойке отмечается место для нижней части петли, которая приваривается сразу же.

    Чтобы ворота стояли ровно, перед установкой нужно выставить створку и подложить под неё камень или кирпич

  7. Устанавливается фурнитура.

    Замки, украшения, кованые элементы устанавливаются на ворота из профнастила в последнюю очередь

Профлист хорош тем, что не требует покраски. Зато можно приобрести уже готовый материал, стилизованный под дерево или камень. Можно украсить ворота коваными элементами или другим декором — сверху или по полотну створок. Чтобы украсить ворота, можно фигурно обрезать верхний край, но потом его необходимо защитить профилем.
При желании профлист можно разрисовать специальными красками, устойчивыми к внешним воздействиям.
Свободно пользоваться воротами можно только через месяц после установки.

Видео: изготовление распашных ворот из профнастила

Таким образом, используя подробную инструкцию по изготовлению, сделать ворота из профилированного листа не так сложно, как кажется. Они не только украсят входную группу, но и добросовестно прослужат не один десяток лет.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Ворота из профнастила своими руками. Фото и видео.

Раньше владельцы частных домов чаще ставили ворота полностью обшитые металлом. Теперь все чаще используется профнастил, потому что, у этого материала довольно много положительных качеств:

  1. Довольно большая прочность материала. Благородя этому забор и ворота из профилированного листа выдерживают большие нагрузки, в том числе и порывы ветра.
  2. Ворота сделанные из профнастила долгое время не ржавеют. Это достигается путём нанесения современных защитных покрытий и срок службы доходит до 50 лет.
  3. У листов профнастила небольшая толщина, как следствие сравнительно небольшой вес. Поэтому его легче монтировать на ограждение.
  4. Главный плюс — это небольшая цена по сравнению с другими ограждениями и отличный внешний вид.

Уже исходя из данных плюсов, можно с уверенностью устанавливать ворота из профнастила.

Онлайн-калькулятор: подбор количества материалов для ворот из профнастила.

Если хотите сделать ваши ворота яркими и запоминающимися, то можете добавить кованные или декоративные элементы.

Виды ворот из профнастила

Если вы не хотите усложнять конструкцию и предпочитаете надежность, то могу порекомендовать распашные ворота. Не зря подавляющее большинство владельцев домов выбирают именно их. Данные ворота состоят из двух створок, которые распахиваются в разные стороны. Такая конструкция позволяет максимально уменьшить вес на опоры.

Хотя ворота из профилированного листа и так гораздо легче полностью металлических, все же лучше уменьшать нагрузку на опорные столбы. Так вы сможете избежать проблем в будущем, связанных с повреждением или перекосом ворот. Кстати, петли ворот вам тоже прослужат гораздо дольше и открывать ворота будет легче.

Следующими мы рассмотрим откатные ворота из профнастила. Они выполнены из одной створки, которая перемещается вдоль забора.

Можем более подробно рассмотреть виды откатных ворот.

Плюсы откатных ворот

  • Можно подключить автоматику
  • Легко открываются, даже когда весь двор замело снегом.
  • Не нужно оставлять свободное пространство за воротами, для их открытия.

Сделать такие ворота самостоятельно довольно сложная задача.

  1.  Нужно правильно рассчитать противовес, иначе они перекосятся и их будет непросто открыть.
  2.  Придётся залить очень крепкий фундамент, способный выдержать опорный столб.
  3.  Довольно сложно без навыка сварить такие ворота.
  4.  Обычно делают автоматическое открытие таких ворот. Подключение автоматики так же может вызвать сложности.

Последними мы рассмотрим сдвижные ворота. Они сочетают в себе положительные черты как распашных так и откатных ворот. Состоят они из двух створок, которые раздвигаются в разные стороны вдоль забора. Про положительные качества этого забора мы уже знаем, давайте посмотрим на недостатки.

  1.  Все же нужно следить за правильностью расчёта противовеса. Хоть это и не так критично, поскольку полотно вдвое меньше, но перекосы будут видны и будет происходить быстрая выработка механизма отката.
  2.  Хотя нагрузка на опорные столбы в данном случае меньше, к недостаткам можно отнести их количество. Придётся делать два опорных столба.

Исходя из соображений простоты реализации и дешевизны конструкции, многие останавливают свой выбор на распашных воротах.

Расчёт необходимых материалов для распашных ворот из профнастила

Мы определились с конструкцией ворот. Теперь необходимо просчитать необходимый материал. Для этого делаем чертёж распашных ворот и проставляем размеры.

На фото изображён самый простой каркас ворот. Он не включает в себя горизонтальные и вертикальные ребра. Они не сильно нужны, поскольку листы профнастила имеют ребристую форму и благодаря этому большую продольную жёсткость.

Приступаем к изготовлению каркаса. Для этого нам потребуются профильные трубы с сечением 40*20мм или в зависимости от размера ворот 60*40мм. Длину трубы можно рассчитать на нашем калькуляторе.

На данном фото мы делали забор с креплением профнастила прямо к раме каркаса.

Для крепления использовали заклёпки того же цвета, что и листы профнастила.

Если вы хотите увеличить жёсткость конструкции, то можете приварить полосу металла. Она будет закрывать щели между каркасом и листом. Для этого можно взять стальную полосу размером 25*4мм или 40*4мм и приварить к каркасу ворот. Можете высчитать длину полосы на нашем калькуляторе.

Если столбы у вас ещё не установлены, то могу порекомендовать, при расчёте размера ворот, опираться на размеры листов профнастила. Выбрав, таким образом, ширину ворот, не придётся подрезать листы и идеально ляжет нахлест.

Теперь зная количество материалов, можно отправляться за покупками металлических труб, листов профнастила, петель, замков и запоров, а также декоративных элементов.

Совет! При отрезке листа профнастила болгаркой, располагайте его лицевой поверхностью к себе. Резанный край получится более гладкий, чем с другой стороны.

Как выполнить чертёж каркаса ворот из профнастила?

Сейчас я расскажу о методе сварки ворот, который даёт большую точность, чем обычный слесарный угольник.

Выбираем ровную площадку на твёрдом основании и, используя правило трех чисел 3-4-5, отчерчиваем контур будущих ворот.

Давайте я поясню метод. Проводим от одного угла ворот линию и отмечаем на ней 3 одинаковых отрезка. Длина отрезков может быть любая и для разметки удобнее использовать шнур. Этим шнуром мы размечаем вторую линию примерно на 90 градусов к первой. Отмечаем на ней 4 отрезка той же длины. Теперь, если скорректировать дальние точки так, чтобы расстояние между ними было как 5 отрезков, то мы получим прямой угол.

После того как вы начертили каркас будущих ворот, можно проверить правильность прямоугольника. Измеряем диагонали, они должны быть равны.

Почему мы так детально рассмотрели момент разметки ворот? Вы должны понимать, что ошибка в длине, может вызвать перекос ворот.

Монтаж ворот из профнастила своими руками

Болгаркой отрезаем трубу под углом 45 градусов. Положив части ровно на линии разметки, прихватываем сваркой. Проверяем диагонали ворот и завершаем сварку.

Проверяйте каркас ворот на деформацию после сварочных работ. Створки ворот должны плотно прилегать к рабочей поверхности площадки. Если вы хотите увеличить жёсткость углов, то можно приварить стальные треугольники толщиной около 3 мм.

К готовой раме ворот привариваем стальную полоску для крепления листов профнастила.

Ещё вариант крепить непосредственно к трубе каркаса, делая отверстие только в одной стенке , не насквозь, и закрепляя заклёпками.

Для замка на калитке лучше сварить отдельный, закрытый с двух сторон, отсек.

Разлаживаем на площадке готовые створки ворот и опорные столбы. Привариваем петли. Расстояние между столбом и воротами должно быть не больше 2-3 мм.

Если столбы у вас уже установленны, то каркас ворот приставляем к столбам на подпорках. Проверяем, чтобы ворота стояли вертикально, хорошо открывались и закрывались, затем привариваем до конца.

Устанавливаем вертикальные запоры на ворота. Там где они должны входить в бетон, сверлим перфоратором отверстие. Что бы отверстие со временем не забилось, вставляем в него обрезок трубы.

Перед покраской каркаса ворот рекомендую ещё раз убелиться в отсутствии перекосов, лёгкости открытия ворот и калитки. Привариваем декоративные элементы, шлифуем и можно грунтовать и красить.

После того как краска высохнет, начинаем устанавливать листы профнастила с нахлестом в одну волну. Крепить можно на кровельные саморезы или заклёпки окрашенные в цвет профнастила.

Несколько полезных советов

  1.  Для обустройства заборов и ворот рекомендуется использовать стеновой профлист, имеющий маркировку «С» .
  2.  Шариковые петли позволяют существенно снизить шумообразование при движении конструкции, увеличить плавность хода.
  3.  Рама ворот подвешивается на опорные столбы. При монтаже следует скрупулезно следить, чтобы размеры зазоров и сверху, и снизу были от 20 см. Зазор снизу обеспечивает беспрепятственное открывание в зимний период, когда идет постоянное скопление снега, или весной при вспучивании грунтовой поверхности. Свободное пространство сверху позволит впоследствии установить декоративные элементы.
  4.  Работа с профлистом обязывает применять меры предосторожности. Рабочие перчатки защитят от острых поверхностей руки.
  5.  В большинстве случаев при проведении монтажных работ на поверхности профлиста образуются царапины, отчаиваться не следует, надо ликвидировать их, воспользовавшись красками в баллончиках. Целесообразной будет заблаговременная покупка баллончиков с краской, идеально соответствующей оттенку профлиста.

Ну вот, ваши ворота из профнастила и готовы.

Поделиться

Твитнуть

Запинить

Нравится

Класс

WhatsApp

Viber

Телеграмка

схемы, расчет, фото и видео монтажа

Готовые качественные ворота стоят дорого, поэтому можно попробовать изготовить их своими руками. Один из лучших вариантов для обшивки створок — профлист. Это гофрированный металлический облицовочный стройматериал из оцинкованной холоднокатаной стали с защитным полимерным слоем.

Оглавление:

  1. Плюсы и минусы профлиста
  2. Сравнение популярных видов покрытий
  3. Классификация и маркировка
  4. Схема устройства ворот
  5. Габаритные параметры
  6. Технология монтажа своими руками

Достоинства и недостатки обшивки ворот профнастилом

Преимущества:

  • огнестойкость;
  • небольшой вес — проще транспортировка и установка;
  • устойчивость к перепадам температур и выцветанию под воздействием ультрафиолета;
  • простой монтаж — сделать может и человек, не имеющий опыта;
  • не сыреет, не подвержен появлению сколов и трещин, не требует ремонта;
  • срок службы до 50 лет;
  • не нужен сложный уход, достаточно время от времени смывать с поверхности пыль водой из шланга.

Недостатки:

  • возможность коррозии;
  • при сильном механическом воздействии (удар) появляются вмятины.

Выбор профнастила для ворот

Подбирают по следующим параметрам:

  • Форма профиля. Волна, трапеция или синусоидная.
  • Высота. Cоставляет от 8 до 158 мм.
  • Дизайн. Виды отделки: однотонный цветной, под камень, под кирпич или древесину.
  • Одно- или двухсторонняя отделка. Декоративный слой может быть нанесен с одной или обеих сторон. Особенно подходит двусторонний вариант, но нужно учитывать, что его цена выше.
  • Толщина стали. Для ворот и калитки — не тоньше 0,7 мм.
  • Толщина оцинкования. У качественного материала — от 180 до 275 г/м2. Если он ниже, то профнастил намного быстрее разрушится от коррозии.
  • Толщина и тип полимерного покрытия. Чем больше его слой, тем долговечнее. Но качество защиты прежде всего зависит от того, какой именно вид полимеров использован для ее создания.

Сравнительная характеристика популярных полимерных покрытий:

ПараметрПурал (полиуретан)Матовый пуралPVDFПластизолМатовый полиэстерГлянцевый полиэстер
Срок службы, лет505035301510
Толщина слоя, мкм5050272003525 — 28
max t эксплуатации, °С10010011060120120
min t обработки, °С-15-15-1010-10-10
Прочность, по 3 бальной шкале221311
Устойчивость к коррозии333322
Устойчивость цвета223231

Виды профнастила и маркировка

Маркировка состоит из букв, означающих его тип, и цифр, указывающих на высоту профиля в миллиметрах, например, Н-75.

  • С — стеновой. Толщина профнастила — от 0,4 мм, высота — от 8, средний вес — 4,5 кг. Это самый легкий вид, для монтажа ворот или забора его лучше не использовать.
  • НС — несуще-стеновой. Толщина — от 0,5 до 0,8 мм, высота — от 8, средний вес — от 7 до 14 кг/м2. Оптимальный вариант для обшивки ворот и калитки.
  • Н — несущий. Самый прочный, между волнами находятся специальные борозды для увеличения жесткости. Толщина — до 1,2 мм, высота — до 158, вес — до 24 кг/м2. Выбирая именно этот тип для створок распашных ворот, нужно учитывать, что из-за их тяжести петли прослужат меньше.

Помимо плит обычной прямоугольной формы подходят фигурные с волнообразным краем с одной стороны. Стандартная ширина — от 800 до 1200 мм, длина может быть разной — от 500 мм.

Конструкция ворот с обшивкой из профилированного листа

Предварительно составляют эскиз с точными размерами. Сначала определяют их конфигурацию. Часто помимо основных створок есть калитка для пешеходов — встроенная в одну из дверей или отдельностоящая. Первый вариант стоит дешевле.

По схеме работы ворота бывают двух видов:

  • Распашные. Их створки открываются внутрь или наружу, крепятся к опорам специальными петлями.
  • Раздвижные (откатные). Их двери перемещаются параллельно забору вправо или влево. Есть два варианта механизма раздвижения: консольный и рельсовый. Первый тип предпочтительнее, особенно зимой, но стоимость его выше. У консольных между ними и грунтом остается зазор (дорожный просвет), у рельсовых его нет.

Распашные намного дешевле откатных, если делать их самому.

Для более удобного пользования и исключения необходимости приложения силы человека на створки ставят автоматические приводы. Для распашных дверей подходят два их вида: рычажный (до 400 кг) и линейный (до 500). Автоматика для механизмов раздвижения выдерживает вес до 2 т, может оснащаться дистанционным управлением.

Основные детали ворот с калиткой:

  • Опоры. Делают из металла или дерева. Часто облицовывают кирпичом, он сам по себе не способен нести нагрузку и выполняет лишь декоративную функцию.
  • Каркасы дверей и калитки. Рамы сваривают из металлического уголка или профиля с размерами от 40х20 мм и толщиной стенок от 1,5 мм. Реже используют ковку.
  • Обшивка из профнастила.
  • Запирающий механизм. Это специальные засовы, щеколды, замки: врезные, накладные, редко навесные, кодовые, электромеханические. Для откатных и распашных ворот подходят разные запирающие механизмы. Различают также замки для открывания внутрь или наружу, лево- и правосторонние. Изделия из нержавеющей стали самые надежные.
  • Петли для дверей или механизм раздвижения.
  • Петли для калитки.

Опорные столбы

Для изготовления металлических конструкций берут профиль, швеллер или трубу любой формы с толщиной стенок от 5 мм. Размеры подбирают в зависимости от веса дверей: до 150 кг — от 8х8 см, от 150 до 300 — от 10х10, от 300 — от 14х10.

Кирпичные типы обычно имеют ширину 1,5, реже — в 2 кирпича. Диаметр трубы для основы подбирают с учетом расстояния между его внутренними кирпичными стенками. Оно зависит от выбранного размера сечения опоры. Если она будет в 1,5 кирпича, то подойдет труба диаметром до 12 см. Первые ряды лучше обустраивать из полнотелого кирпича. Для фиксации элементов применяют цементно-песчаный раствор. В швы по периметру прокладывают арматуру. Со стороны створок распашных ворот в процессе выполнения кладки монтируют закладные детали для повышения прочности столба и крепления петель. Закладные делают из металлического уголка и приваривают их к трубе с помощью пластин. Первую закладную устанавливают на уровне около 30 см от фундамента. Поверх готовых конструкций ставят оголовки из бетона или металла для защиты от механических воздействий, осадков и в качестве украшения.

Деревянные опоры самостоятельно изготавливают из бруса с сечением не менее 100х100 мм. Самый прочный вариант — дубовая балка.

Размеры ворот

При составлении чертежа учитывают:

  • Габариты автомобилей, которые будут проезжать через проем. Для свободного проезда необходимо расстояние, равное ширине машины плюс 1 м. Для раздвижных видов учитывают, что прибавляется запас на откат. Ширина дверей конструкций с распашным механизмом не должна превышать 2 м. Если нужны створки большего размера, то ставят дополнительные петли. Ширина калитки обычно — от 80 до 110 см.
  • Высоту забора. Размер должен соответствовать высоте ворот.
  • Требуемую высоту дорожного просвета (расстояние от несущей балки до земли). У распашных оптимальный размер составляет 10—15 см, у откатных зазор допустимо делать меньше, зимой снег не мешает их открыванию.

Самостоятельная установка ворот

Сделать распашные конструкции с калиткой, обшитые профилированным листом, можно следующим образом:

1. Выполнить чертеж с точными размерами.

2. Вырыть по схеме ямы. Дно лунок должно находиться ниже уровня промерзания грунта, иначе столбы зимой начнут выпирать из почвы. Обычно это около 1,5 м, но для каждого региона эту цифру нужно выяснять более точно.

3. Насыпать в ямы щебень (можно вторичный) слоем толщиной до 30 см.

4. Поместить в лунки каркас из нескольких прутьев арматуры, расположенных вертикально и горизонтально, связанных в виде сетки.

5. В ямы установить опоры из металла или бруса. Проверить их высоту натянутым шнуром, вертикальность — уровнем.

6. Заполнить лунки обычным бетонным раствором. Пока он не застынет (в течение около 14 дней), периодически проверять вертикальность. Если опоры будут из кирпича, то затем выполняют кладку.

7. Болгаркой (угловой шлифовальной машиной) с отрезным диском по металлу нарезать по чертежу из профиля детали для каркасов створок и калитки. При этом учесть, что раму для обеих дверей сначала делают целой. На две части ее режут после крепления к столбам.

8. Прихватить проволокой к опорам боковые элементы рам. Если они из кирпича, то этот пункт пропустить.

9. Прикрепить к опорам петли. Повесить на них боковины рам на болты или приварить.

10. Приварить к боковым элементам каркаса дверей верх и низ рамы.

11. Прикрепить к обрешетке по центру поперек две детали вертикально. Оставить между ними щель шириной 5 мм.

12. Сварить раму калитки. Если выбрана встроенная, то прикрепить ее на петли к одной из створок, если самостоятельная, то рядом с воротами к опоре.

13. Горизонтально поперек рам дверей и калитки приварить для усиления еще одну деталь. Убрать прихватки из проволоки.

14. Разрезать каркас для дверей угловой шлифовальной машиной (болгаркой) на две части.

15. Проверить петли, несколько раз открыв и закрыв двери.

16. Покрыть готовую обрешетку антикоррозийной грунтовкой и покрасить, лучше под цвет профнастила.

17. Обшить раму. Для крепления применяют саморезы.

Резать профнастил болгаркой нельзя. Для этого используют дисковую пилу, ножовку или ножницы по металлу простые или высечные, дрель с насадкой Сверчок, высечные или шлицевые электроножницы. Если инструмент не понадобится впоследствии, то оптимальный вариант — ножовка. Если же работы по резке металлических листов будет много, то можно приобрести один из видов электроножниц, самое лучшее качество реза — у шлицевых.

Как построить недорогие металлические двери для сараев всего за 8 шагов

Если вы купите товар по ссылкам на этой странице, мы можем получить комиссию. На содержание нашей редакции комиссии не влияют. Прочтите полное раскрытие.

Вы смогли построить идеальный сарай своими руками. Поздравляю!

Вы добавили все последние штрихи?

Строительство сарая может оказаться огромным делом. Ты наверное, не понимал, сколько разных частей есть в сарае.

Если вы еще не закончили создавать свои двери сарая, не тратьте целое состояние на их строительство или создание.

Вместо этого следуйте этим инструкциям, чтобы построить простые и легкие металлические двери сарая. Вот как это сделать:

Вам понадобится:

  • 5- 2x6x8 на дверь
  • Набор петель
  • 3- 3 фута x 8 футов металлических листов на дверь
  • Скользящая защелка
  • Ручка
  • Ударная отвертка
  • Винты
  • Ножницы по металлу
  • Тонкий металлический столб
  • 1 гвоздь

1. Обрамление двери

Измерьте проем в коровнике, чтобы определить размер дверей.

Так как эти двери тяжелые, самый простой способ их построить - сначала построить дверь на земле, а потом повесить.

Чтобы начать строительство металлических дверей сарая, поместите каждый кусок бруса 2x6x8 на место, чтобы сформировать большой прямоугольник.

Скрепите каждый кусок пиломатериала вместе. У вас должен остаться лишний кусок пиломатериала. Поместите его горизонтально через центр двери.

Это то место, где вы закрепите металл в середине дверь, а еще вам будет что вкручивать, когда будете прикреплять петли к двери.

2. Добавьте металл

Как только у вас будет готовая рама двери, пора добавить металл. Эта часть проста и объединит вашу дверь в вспышка.

Поместите кусок металла на дальний конец рамы. Винт металл на месте вверху, по центру и внизу.

Добавьте следующий кусок металла к раме, наложив его на первый кусок металла. Желобки листов должны скользить друг по другу.

Прикрутите этот кусок металла вверх, в центре и внизу.Убедитесь, что шурупы попадают в дерево; иначе металл не будет крепиться к дверной коробке.

Наконец, добавьте третий кусок металла. Вы заметите, что это будет свешиваются за край дверной коробки. Это помогает провести черту там, где вы следует отрезать металл и сначала отрезать его ножом для бумаги.

После того, как начальный разрез будет сделан, используйте ножницы по металлу, чтобы срежьте с двери лишний металл. Когда металл будет обрезан до нужного размера, прикрутите он находится на своих местах по обоим углам вверху, по центру и внизу.

3. Отметьте петли

Когда вы будете готовы добавить петли к двери, это поможет схватить друга и поставить дверь в дверной проем.

Мы использовали пару небольших деревянных досок, чтобы поставить дверь. до нужной высоты снизу, и я придерживал дверь сзади, пока муж проследил, чтобы дверь стояла, как когда она вешается.

Это дает вам визуальное представление о том, как будет выглядеть дверь, и возможность отметить, где ваши петли должны входить в дверь.

Когда вы определите, где должны быть петли на двери, отметьте их местоположение маркером.

После разметки снова опустите дверь на заземлите и прикрутите петли к месту.

4. Повесьте дверь

Теперь у вас есть дверь в рамке с добавлением металла. У вас также есть петли на двери в их правильном месте.

Пришло время вам повесить дверь. Подвешивание двери может вызывать раздражение. Я хочу убедиться, что вас предупредили об этом заранее.

Вы начинаете с развешивания двери в сарае. Убедитесь, что дверь висит в горизонтальном положении. Если да, то все готово.

Но если двери нет, возможно, придется использовать небольшие кусочки дерево для поддержки двери там, где ее следует повесить в горизонтальном положении.

Установите на место винты, которыми дверца крепится к сарай, пока не найдете подходящее место для ровной двери.

5. Добавьте защелку снаружи

Как только дверь повешена, самое время добавить защелку для защиты дверь, когда ты не хочешь, чтобы она открывалась.Поместите защелку сбоку двери дальше всего от петель.

Определите, где должна быть защелка, прежде чем прикреплять ее к двери. Когда открывающаяся застежка прикреплена к самой двери, закройте дверь.

Это покажет вам, где разместить соответствующую часть защелки на другой двери. Прикрутите каждую деталь на место и убедитесь, что они правильно защелкиваются.

Если защелки не соединяются должным образом, ослабьте винты и перемещайте их, пока защелка не закроется, как необходимо.

Добавьте ручку к двери, которую собираетесь открывать.

6. Промыть и повторить

Некоторые люди предпочитают иметь только одну дверцу. В нашем случае мы выбрали двустворчатые двери, потому что они облегчили жизнь при посадке и выезде трактора.

Если вы решите установить двойную дверь, вы сделаете все, как упомянуто выше для второй двери, до сборки рамы, создание двери, установка петель и навешивание двери.

При добавлении защелки каждая деталь будет прикреплена к двери, а не закрытие, прикрепленное к сараю.Важно, чтобы двери висели ровно, чтобы они могли правильно закрываться.

7. Добавление внутренней защелки

Есть небольшое изменение при выборе подвешивания двойных дверей сарая. Если вы живете в районе, где ветер может усиливаться (как в нашем районе), рекомендуется заблокировать одну из дверей внутренней защелкой.

Он не даст ветру стучать в двери. Для этого мы выбрали простое решение. Выберите, какую дверь вы будете использовать чаще всего.

Другая дверь получит внутреннюю защелку.Мы использовали тонкий металлический стержень и загнули его наверху, как пастуший крючок. В полу сарая было просверлено отверстие, чтобы столб мог уходить в землю и надежно удерживать дверь.

Мы использовали ½-дюймовые электрические ремни, прикрученные к нижней части внутренней двери сарая, чтобы прикрепить тонкий металлический стержень и дать ему контролируемое пространство для скольжения вверх и вниз.

Когда вы тянете штангу вверх, мы вставляем гвоздь. дверь, чтобы удерживать столб, когда нам нужно было открыть дверь.

Если мы решим заблокировать эту дверь на месте, шест высвобождается и входит в прорезь, просверленную в земле.

8. Несколько дополнительных советов

При строительстве сарая важно убедиться, что земля ровная, потому что это делает постройку более управляемой от начала до конца.

На ровной поверхности будет легче подвешивать двери сарая. Если вы не можете строить дома на ровном месте, обязательно попробуйте открыть двери сарая, прежде чем называть работу выполненной.

Возможно, вам придется выкопать землю возле дверей, чтобы откройте их полностью.Вы можете использовать лопату или трактор, чтобы получить эту работу. Выполнено.

Когда двери можно будет открыть так, как вы хотите, вы готовы сделать шаг назад и насладиться великолепными, недорогими и надежными дверями вашего нового сарая.

Мы решили построить эти двери сарая, потому что мы могли используйте остатки материалов от постройки сарая. Это сделало их экономичными для нас.

Независимо от того, есть ли у вас материалы или нет, эти двери недорогой и сверхмощный. Вы можете сэкономить еще больше денег на строительстве дверей если вы выберете черновой пиломатериал вместо более красивого.

Надеюсь, эти двери станут отличным завершением сарая, которое вы хотели и в котором нуждались для своей усадьбы.

Была ли эта статья полезной?

Да Нет ×

Мы ценим ваши полезные отзывы!

Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания. Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.

Следуйте за нами в социальных сетях:
Facebook Pinterest

DIY Barn Door Designs

Как и многие энтузиасты домашнего декора в последнее время, вы полностью влюбились в идею установить в своем доме какую-то особенность, вдохновленную дверьми сарая? У нас тоже есть, если быть честным с вами, именно поэтому мы начали рыться в Интернете в поисках удивительных поездок и уловок для изготовления всех видов дверей сарая, используя наши собственные навыки DIY!

На всякий случай, если вы чувствуете себя так же очарованы идеей создать свой собственный стиль двери сарая, детализацию дома так же, как и мы, если не больше, вот 15 самых лучших идей, дизайнов и руководств, которые мы мы так далеко сталкивались в наших поисках вдохновения и руководства.

1. Планы раздвижных дверей для амбаров своими руками

Когда вы представляете свое идеальное пространство, есть ли в нем классические домашние двери сарая, сделанные из дерева, которые разделяются посередине и скользят по рельсам в обе стороны? Что ж, к счастью для всех нас, это именно то, что в этом уроке от Jenna Sue Design Co. описывает процесс создания! Они даже предоставят вам полезные иллюстрированные чертежи, которые помогут на вашем пути.

2. Двустворчатые раздвижные двери сарая в прихожую своими руками

На тот случай, если ваша идеальная версия вышеупомянутого проекта немного больше, с гораздо более широкими дверями и использует натурально окрашенное дерево вместо окрашенного дерева, вот еще один урок, который немного больше соответствует тому, что вы имели в виду! Мы бы определенно посоветовали лучше взглянуть на это руководство от Infarrantly Creative, если их схема, которую вы собираетесь использовать, немного более простая и немного менее простая ферма.

3. Черные двери сарая для формального домашнего офиса

Вы намереваетесь построить себе раздвижную дверь сарая, но при этом хотите, чтобы она выглядела немного более гладкой и профессиональной, почти как раздвижная дверь, которую вы найдете в модном чердаке в большом городе? В этом случае мы думаем, что вы просто должны взглянуть на то, как Magic Brush сделала эту слегка измененную версию, которая разделена посередине, так что двери сдвигаются вместе и складываются в меньший кусок все в одну сторону, а не разделяются середина и раздвигается!

4.Одноместная раздвижная дверь для прачечной

Может быть, пространство, которое вы придумали для этой конкретной перестройки в фермерском стиле, на самом деле немного меньше и действительно имеет место только для одной двери над ее проемом, а не для двойной? В этом случае, у нас есть ощущение, что вы могли бы действительно лучше ладить с этим учебником по раздвижной одной двери из нашего дома сейчас Дом, который по-прежнему работает как дверь сарая, но вам не нужно помещать две в одном месте.

5. Двери сарая для малых помещений

Может быть, вы хотите построить дверь или покрытие для небольшого пространства в подвале, которое вы используете в качестве хранилища или подсобных помещений, но у вас возникли проблемы с выбором, какая дверь лучше всего, так как это место слишком короткое или пристегнутое. для космоса? В этом случае мы думаем, что вы могли бы получить удовольствие от того, как The Confran Home превратили свой маленький стенной уголок в возможность для стиля, сделав и установив миниатюрную версию двери сарая, о которой они затем написали, чтобы вы могли следить подходить!

6.Двери сарая из беленой древесины

Вы уже определились с тем, какие двери вы собираетесь сделать, так что вас устраивает любой стандартный учебник по двойному раздвижному набору дверей сарая, но у вас просто возникают проблемы с выбором фактической отделки вашего дерево, раз уж это поможет определить эстетику? В этом случае, у нас есть ощущение, что вы действительно оцените то, как Twelve on Main выбрали очень светлый вид дерева, обработав их двери отбеливанием перед их установкой (что они делают показывают вам, как имитировать).

7. Декоративная накладка на каминную дверь сарая

Может быть, вы намерены каким-то образом включить двери сарая в свою схему декора, но вы просто не уверены, что в настоящее время у вас есть место для всего раздвижного набора, даже если вам это нравится? Что ж, не волнуйтесь, потому что есть множество других способов сделать двери сарая частью вашего дома! Нам особенно нравится, как My Life on Kaydeross Creek переработала только часть двери сарая и использовала ее в качестве декора камина, работая с тем пространством, которое у них было.

8. Круглая дверь сарая в кладовую

, хотите верьте, хотите нет, просто потому, что вы хотите установить скользящий кронштейн, который заставляет вещи работать как дверь сарая, на самом деле не означает, что у вас есть , чтобы использовать большую деревянную деталь в деревенском стиле, такую ​​как собственно видели на старомодном сарае. На самом деле нам очень нравится то, как Линн Ферн использовала меньшую дверь дома с закругленным верхом, придавая комнате немного особого характера с уникальным сочетанием эстетики, объединенной в одно целое!

9.Детские калитки на лестнице в голландском стиле сарая

Когда вы на самом деле первоначально изобразили дверь сарая в своем помещении, вы действительно имели в виду меньший классический голландский стиль, который разделяется посередине, чтобы вы могли открывать верх и низ отдельно, а не большой раздвижной вид? В таком случае мы готовы поспорить, что вы действительно хорошо справитесь с с тем, как Remodelaholic построил именно такую ​​дверь (с красивой синей окраской) и установил ее внизу своей лестницы, чтобы служат очень стильными детскими воротами.

10. Раздвижная дверь из дерева и стекла в стиле сарая

Действительно ли мы привлекли ваше внимание всей этой концепцией установки различных типов одинарных дверей стандартного размера на кронштейны в стиле ворот сарая, чтобы они скользили, но при этом сохраняли иную эстетику? В таком случае, мы думаем, что вам действительно понравится , как это сделала My Repurposed Life с офисной дверью со стеклянной крышкой, создающей ощущение винтажного новостного зала!

11.Дверь сарая, окрашенная, стильно обветренная

На тот случай, если вы все еще ищете руководство, когда дело доходит до изготовления единственной двери сарая, но вы бы предпочли учебник, который также даст вам несколько советов и приемов по окрашиванию и выветриванию, чтобы вы могли получить все свои информацию в одном кратком месте, то мы думаем, что это руководство от Magic Brush может быть именно тем, что вы ищете!

12. Рулонная дверь из сантехнической трубы

Возможно, вы уже достаточно удобны в работе по дому, поэтому вас не беспокоит возможность работы над дверным аспектом вашего проекта, но вы не можете избавиться от ощущения, что для изготовления скользящего кронштейна должно быть решение с меньшими затратами на обслуживание. там, чем очень тяжелые, которые вы видите в рекомендациях по стилю двойных дверей сарая? В конце концов, если вы работаете с меньшей и легкой дверью, вам, вероятно, не нужно видеть такой же кронштейн.Узнайте, что мы имеем в виду, более подробно, проверив эту простую опору для промышленных ворот для прокатки труб, тщательно описанную на Jenna Burger.

13. Деревянная шевронная дверь сарая своими руками

Если вы собираетесь вложить все деньги, время и энергию, необходимые для создания красивой двери сарая, которую вы построили и установили самостоятельно, вы бы предпочли сделать ее полностью с нуля, включая дверь? Что ж, если вы из тех людей, которые обожают сосредотачиваться на мелких деталях, то мы чувствуем, что вам понравится, как компания Remodelaholic сделала себе дверь с шевронным узором, используя разные окрашенные куски дерева, соединенные вместе, чтобы создать узор.Это все, прежде чем изготовить кронштейн и установить его, так что этот проект, безусловно, стоит того, но оно того стоит!

14. Рифленая металлическая и деревянная дверь сарая для чулана

Вместо того, чтобы работать исключительно с деревом для придания ощущения полностью деревенского или старомодного, вы бы предпочли добавить немного дополнительного металла в смесь, чтобы действительно убедиться, что в изделиях также присутствует ощущение индустриальности? Именно это сделали здесь Maple Leaves и Sycamore Trees, когда они сделали свою собственную дверь перед тем, как установить ее, обрамляя края двух кусков гофрированного металла в дереве.

15. Восстановленные французские двери на направляющей двери сарая

На тот случай, если вы действительно просматривали наш список в надежде натолкнуться на что-то более легкое и изящное на вид, а не просто идеи из переработанного дерева и металла, вот прекрасный урок, который научит вас, как переработать набор. двойных французских дверей! Получите полную информацию о том, как привести их в порядок и правильно установить для легкого скольжения благодаря The Space Between.

Знаете ли вы еще одного страстного мастера дома или энтузиаста, который хотел бы добавить в свой дом какую-нибудь особенность двери сарая, но кому можно было бы воспользоваться небольшим советом на этом пути? Поделитесь с ними этим постом, чтобы у них были всевозможные идеи и информация для работы!

Как построить дверь: Часть 1 - Рама

В этой и следующей статьях я расскажу, как построить дверь.Полноразмерные домашние двери - это проект, для которого мы все можем найти место, но они могут пугать.

Здесь много пиломатериалов и много веса, к тому же они немного больше в масштабе, чем то, над чем мы обычно работаем. Но на самом деле это не более чем огромные дверцы шкафов. Я покажу вам шаг за шагом, как я делаю межкомнатные двери для дома.

Это современная дверь, построенная по эскизу, предоставленному заказчиком. Дверь из твердого клена, покрыта лаком. Заказчик принимал непосредственное участие в выборе пиломатериала и его расположения в двери.Дверная коробка построена с использованием свободных шипов (или домино) с панелью, которая плавает в пазу в раме.

Зажимы, зажимы и другие зажимы

Внутренние двери обычно имеют толщину 1 3/8 дюйма. Я строю свой, ламинировав два куска приклада толщиной 3/4 дюйма. Это позволяет получить более прочную и устойчивую дверную коробку, которая со временем меньше деформируется. Я обычно делаю эти зажимы для ламинирования в вакуумном прессе. Но их можно делать и с помощью обычных зажимов (если у вас их достаточно!).

Фугование старой школы

У меня есть фуганок 6 дюймов, но рельсы на этой двери 8 дюймов. Решение: вытяните ручные рубанки и разгладьте одну сторону, затем пропустите деталь через строгальный станок, чтобы довести ее до окончательной толщины. Карандашные каракули на заготовке помогают обозначить углубления. Самолет стандартный №5 Bailey с гофрированной подошвой.

Паз для крепления панели

После того, как я положил свой стопочный дадо в настольную пилу, я вырезал паз, чтобы дверная панель могла плавно перемещаться.Канавка - это волос шире 3/4 дюйма и глубиной 1/2 дюйма. Он будет удерживать панель, но все же позволит ей расширяться и сжиматься по ширине. Убедитесь, что паз выровнен по центру деталей, перевернув их и проведя второй проход по лезвию дадо.

Начало кривой

Рельсы и стойки имеют слегка изогнутый профиль. Я начинаю делать эту кривую с вырезания фаски под небольшим углом на настольной пиле. Я закончу его ручными рубанками и наждачной бумагой.

Обрезать профиль

Всякий раз, когда вы отклоняетесь от наборов долот (установленных на фрезере или формирователе), вы должны вернуться к столярным изделиям, основанным на старых технологиях. Профиль на дверных направляющих и стойках должен быть скошен, а оставшаяся часть удалена в месте пересечения перекладины и перекладины. Обрезной фрезерный станок с фрезой заподлицо обеспечивает быструю работу

Большая деталь, маленькая митра

Профиль на рельсе скошен на настольной пиле.Это рельс высотой 8 дюймов, поэтому я добавил к своему торцовому упору дополнительный забор для дополнительной поддержки. Это фото было сделано со стороны выхода пилы.

Соответствующая угловая деталь отрезана вручную

Угол на стойке можно разрезать на столовой пиле, но ее длина превышает 80 дюймов. Для меня проще, быстрее и безопаснее вырезать подходящую под углом под углом ручными инструментами. Следует помнить одно основное правило: вы всегда можете убрать больше, но нельзя положить обратно дрова.Долото - это стандартное, серийное производство Sears Craftsman. Есть долото получше, но это делает свою работу.

Подходит как перчатка

Иногда я подгоняю поручень к стойке, чтобы посмотреть, как продвигается моя работа с ручным инструментом. Цель - красивый, плотно скошенный стык, как этот. Осталось еще 3!

Обожаю свободные шипы!

Я установил свой маршрутизатор с парой ограждений и сверлом диаметром 3/4 дюйма, чтобы вырезать пазы для незакрепленных шипов.Я прорежу два паза, глубиной 1 1/2 дюйма и длиной 2 1/2 дюйма. Эта дверь сделана из твердого каменного клена, и мы не хотим экономить на столярных изделиях, чтобы выдержать такой вес. Просто примечание, внешний забор - это обрезки, когда я подбирал рельсы по длине.

Подходящие пазы в шпильках

Пара соответствующих пазов прорезается в стойках. Профиль задевает основание фрезы на внутреннем пазу. Я вырезал как можно больше с помощью маршрутизатора и доводил до конца вручную.Этот процесс делает шарнир очень похожим на домино Festool, но без больших вложений.

Примечание об изношенном верстаке - это 4 слоя МДФ толщиной 3/4 дюйма, соединенные вместе и покрытые пластиковым ламинатом. Он жесткий, стабильный и ОЧЕНЬ тяжелый. Этому около 10 лет, и я думаю заменить его где-нибудь в этом году. Я подумываю сделать столярную скамейку в европейском стиле, как это делает Фрэнк Клаус. Конечно, мою придется сделать из белого дуба Quartersawn!

Тестовая посадка

После распила столярных изделий я провожу пробную подгонку, чтобы проверить наличие каких-либо зазоров или подкрашиваний, которые необходимо сделать.Пара прокладок толщиной 3/4 дюйма, помещенных в паз панели, помогает сохранять правильную ориентацию. Я использую мел, чтобы отмечать свои предметы, и слежу за вещами. Мел не портит поверхность и легко снимается

Успешная сухая посадка!

Дверная коробка готова, дрифит удачен! Я использую пару зажимов Bessey Tradesman, чтобы удерживать вещи во время сухой посадки - заметили, насколько они прогнуты? Я перейду на более тяжелые зажимы для настоящего приклеивания.Стропила оставляю на долго, пока дверь не заклеится. Из них получаются красивые «ножки», чтобы не допустить отрыва хороших частей двери от пола.

Во второй части этого блога я расскажу о сборке панели и завершении двери.

Прочтите вторую часть здесь.

Подробнее на FineWoodworking.com

Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

Запустить галерею

Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту

×

Как делаются входные двери

Как внутренние, так и наружные двери изготавливаются из различных материалов, наиболее распространенным из которых является дерево, которое иногда сочетается со стеклом.Цельнодеревянные двери изготавливаются либо из доступных по цене хвойных пород, либо, что более дорого, из более прочных и элегантных твердых пород дерева. Внешний вид деревянных дверей всегда был фаворитом - хотя двери могут иметь разнообразный внешний вид, большинство из них выглядят так, как будто они сделаны из дерева, даже если это не так. , недревесные материалы, такие как сталь и стекловолокно, превосходно имитируют внешний вид древесины, но при этом более доступны по цене, имеют большую изоляционную ценность и требуют гораздо меньшего ухода.

Наружные двери из стеклопластика, сделанные из жесткой теплоизоляции, облицованной армированным волокном полимером, часто имеют тиснение с искусственной текстурой, поэтому они выглядят как дерево.

Стальные входные двери, изготовленные из толстой оцинкованной стали с сердцевиной из жесткого пенопласта, прочны, но менее убедительно имитируют дерево. Их поверхности обычно покрыты полимером или винилом и имеют тиснение под дерево.

Вы также можете купить входные двери из массива дерева (доски или блоки, склеенные и отшлифованные), покрытые шпоном поверх твердого дерева или шпон, нанесенный на пустотелый стержень.

Деревянные двери изолируют лучше, чем стекло, поэтому, если вы покупаете внешнюю дверь со стеклянной «подсветкой», выбирайте высокоэффективное остекление и интегрированные уплотнители, особенно если вы живете в холодно-зимнем климате. Композитные и стальные двери обеспечивают лучшую изоляцию, чем стекло, и лучшую безопасность, чем деревянные.

Стандартные двери имеют высоту 6 футов 8 дюймов и различаются по ширине от узких 12-дюймовых «шкафных» дверей до 8-футовых (или более широких) задвижек.

Как показано на рисунке выше, панельные двери состоят из каркаса из стоек и реек, которые удерживают деревянные панели.Этот метод строительства является распространенным, поскольку он сводит к минимуму влияние тенденции древесины к усадке, деформации и набуханию при изменении влажности.

Некоторые панельные двери имеют стеклянные перегородки, а не деревянные панели. Стекло может быть прозрачным, скошенным, травленым, свинцовым, декоративным или иметь вид энергоэффективного остекления. Панельные двери обычно называют количеством панелей, которые они содержат (например, восьмипанельная дверь имеет восемь).

Двери заподлицо имеют плоскую поверхность. В этом типе конструкции обрамление скрыто под поверхностью из шпона.Внутри может быть твердая сердцевина из блоков твердой древесины или ДСП, или пустотелого материала, такого как гофрированный картон.

Наружные двери заподлицо часто имеют сердцевину из твердого пенопласта. Лицевые виниры обычно накладываются двумя или более слоями «крест-накрест» с перпендикулярным движением волокон для минимизации коробления. Схема двери из пенопласта

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет. как строительный редактор Sunset Books, старший редактор Home Magazine, автор более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте

19 самых распространенных типов дверей, о которых вы, возможно, не знали

Когда вы начнете создавать интерьеры своего дома, вы обнаружите, что существует бесчисленное множество типов дверей, которые можно выбрать, чтобы придать пространству идеальный внешний вид и при этом позволить ему выполнять свою функцию.

Например, если это загородный дом, вам нужно знать, как защитить пустующее имущество, и хорошая дверь будет хорошей идеей.

Проще говоря, межкомнатные двери - это те двери, которые не открывают доступ за пределы вашего дома, например двери, обнаруженные в шкафах, туалетах, спальнях и других закрытых помещениях вашего дома.

Типы дверей в зависимости от материала

Существует большой ассортимент окон и дверей, которые могут быть изготовлены или доступны на рынке для полного ремонта.

В зависимости от продукта производства, здесь предлагается несколько их типов с их особенностями, преимуществами и недостатками, чтобы облегчить вам выбор.

1. Дверь филенчатая Тип

источник: houzz

Эти типы окон и дверей чаще всего поставляются в ваши дома.

Рама двери изготавливается из дерева, а панели ставен из дерева, фанеры, столярных плит, жесткой доски и т. Д.

Панели могут быть выполнены в самых разных стилях, что делает такую ​​дверь весьма декоративной.

Панели также могут быть изготовлены из стекла.

В некоторых случаях, когда некоторые части двери остаются в деревянных панелях, а другие части сделаны из стеклянных панелей, дверь называют обшитой панелями и остеклением.

Дверь такого типа отличается разнообразием стилей, благодаря чему она может выглядеть привлекательно.

Кроме того, стиль может быть выполнен в соответствии с требованиями и площадью вашего дома.

Дверная коробка для таких дверей может быть изготовлена ​​как из самого дерева, так и из металлических поверхностей, таких как сталь и т. Д.

2. Металлическая дверь типа

источник: houzz

Стальные или другие подобные металлические здания и конструкции фактически использовались в течение нескольких лет, поскольку они эффективны и являются хорошей альтернативой как для наружных, так и для внутренних дверей.Эти двери могут быть как прочными, так и пустотелыми.

Было обнаружено, что он является отличной альтернативой дереву, и его тщательно используют для изготовления рам.

Рамы могут быть изготовлены из уголков, тройников, швеллеров или стальных пластин. В случае стальных рам к раме обычно прикрепляются фиксаторы и петли.

На эти стальные рамы можно установить обычные ставни, сделанные из дерева и т. Д.

Стальные рамы довольно популярны и широко используются в домах и других помещениях, поскольку они более экономичны, чем традиционные деревянные.

Ставни

также могут быть изготовлены из листов мягкой стали (MS), приклеенных или приклепанных к раме из углового железа или области швеллеров, правильно закрепленных.

Стальные двери

также могут быть выполнены в высоком качестве из холоднокатаной умеренной стали с высокой точностью.

Они долговечны, нуждаются в минимальном содержании. Они представлены в красивых тонах с различной текстурой древесины. Их неизбежно можно использовать там, где важнее безопасность.

3. Дверь ПВХ

источник: houzz

ПВХ - это типичный термин для изделия, называемого поливинилхлоридом.По сути, это пластиковый продукт, который часто используется для изготовления множества предметов, таких как резервуары для воды, трубопроводы, арматура и т. Д. Для дома.

Использование ПВХ для производства дверей фактически стало предпочтительным, и на рынке предлагается большое количество того же самого в различных цветах и ​​стилях.

Преимущества использования дверей из ПВХ состоят в том, что они устойчивы к термитам, обладают устойчивостью к разрушению, легкими, устойчивыми к влаге и т. Д. Они также просты в изготовлении и настройке.

Они не подходят для входных дверей, так как они очень легкие по весу, не имеют таких погодных условий, как деревянные или металлические двери, а также не выдерживают экстремальных экологических условий.

Эти типы дверей предлагаются на рынке и могут оказаться рентабельными по сравнению с деревянными дверями.

В настоящее время окна также изготавливаются из изделий из ПВХ и предлагаются на рынке.

4. Дверь заподлицо, тип

источник: houzz

Дверь заподлицо - это полностью гладкая дверь, отремонтированная из фанеры или ДВП средней плотности поверх деревянной рамы, которая относительно легкая.Полученную таким образом пустотелую сердцевину часто заполняют картонной сердцевиной.

Двери заподлицо чаще всего используются в жилых помещениях, хотя с некоторыми вариациями они также используются в качестве наружных дверей в домах.

Рамы для таких дверей могут быть изготовлены из дерева или стали, способной выдержать их вес. Двери обычно навешиваются с одной стороны, чтобы дверь открывалась по одной команде.

Двери заподлицо в наши дни часто поставляются в дома из-за факторов экономии, приятного внешнего вида, устойчивости и т.д., и, как правило, они легко доступны на рынке.

Предлагая двери для туалетов, ванн; внутренняя поверхность двери должна быть покрыта алюминиевыми листами, чтобы обеспечить защиту от воды. Рамы для таких дверей или окон могут быть изготовлены любым из стандартных способов.

5. Дверь с планкой и ригелем тип

источник: houzz

Типы дверей с планками и выступами являются самыми основными типами дверей и остаются в употреблении с учетом возраста.

Такие двери включают вертикальные деревянные рейки, равные высоте двери, с плотностью около 35 мм, которые, как правило, представляют собой шип-паз.

Обычно поставляется 3 выступа (горизонтальных элемента), по одному сверху и снизу и по одному посередине.

Двери с рейками и выступами также могут быть укреплены или укреплены и обрамлены для обеспечения жесткости и лучшего внешнего вида.

Такие двери обычно используются для туалетов, ванн, туалетов и других комнат, а также в домах, где экономия является основным фактором, который следует учитывать.

6. Типы дверей из бамбука

источник: houzz

Бамбуковые ламинаты могут заменить древесину во многих областях, включая двери и окна, включая их рамы и т. д.

Одним из вариантов изделий из дерева является композитная плита джут-койра, которую можно использовать для изготовления дверей.

Двери из бамбукового джута обладают преимуществами водостойкости, устойчивости к ржавчине, устойчивости к термитам, экологичности, биоразлагаемости и экономичности.

7. Стеклянная дверь тип

источник: houzz

Стекло обычно используется для окон и дверей, в первую очередь для облицовки панелями. По желанию хозяина двери для определенных участков могут быть изготовлены из стекла.

Обычно такие двери предлагаются позади вашего дома, так как они предлагают незаблокированный вид на двор или сад.

Входные двери из стекла также великолепны, однако необходимо соблюдать осторожность, чтобы гарантировать конфиденциальность и надежность.

Панели из шлифованного стекла, вставленные в деревянные рамы, являются прекрасной альтернативой входным дверям.

Типы стеклянных дверей

, как правило, дороже и требуют больше усилий для ухода. Как правило, они намного тяжелее других дверей, кроме того, что они дорогие.

8. Алюминиевая дверь типа

источник: houzz

На рынке доступно большое количество изделий из алюминия, включая двери, окна, перегородки, драпированные стены и так далее.

Алюминиевые рамы для дверей и окон обладают уникальным преимуществом: они способны выдерживать сложные экологические условия.

Алюминиевые рамы не подвержены воздействию термитов, поэтому они долговечны.

Окна и двери, изготовленные из алюминия, могут быть подвешены сбоку или сдвигаться и подходят для наружных или внутренних помещений.

9. Деревянная или деревянная дверь Тип

источник: pinterest

Как правило, дерево или древесина, как это обычно понимается, на самом деле были основой для производства дверей или окон.

Его основным преимуществом была доступность продукции в регионах и легкость, с которой они могут быть изготовлены региональными плотниками.

В настоящее время на рынке легко доступны большие диапазоны древесины, и ее выбор должен быть сделан на основе жилых или коммерческих свойств, долговечности и плана расходов владельца вашего дома.

Их можно использовать в любом месте дома, они лучше всего подходят для внешних мест.

Древесина чаще всего используется для изготовления окон и дверей.

10. Дверь из стекловолокна Тип

источник: houzz

Стекловолокно, связанное смолой, которое можно использовать для производства различных продуктов, включая ванны, двери, окна и т. д.

Стекловолокно считается одним из наиболее твердых продуктов с довольно низкими затратами на содержание по сравнению с деревом и сталью.

Предполагается, что двери из стекловолокна

будут устойчивыми, поскольку они не деформируются, не изгибаются и не перекручиваются.

Окна и двери из стекловолокна могут быть предложены с деревянными панелями на поверхности, чтобы превзойти внешний вид.

Двери из стекловолокна могут использоваться как для наружных, так и для внутренних помещений.

Наружные двери имеют дизайнерские решения, такие как диагональное стекло и стили дверей. Эти двери легко доступны на рынке, чтобы соответствовать любому архитектурному проекту.

11. Дверь из армированного волокном пластика (FRP)

источник: google

Благодаря своей высокой прочности, он может использоваться в различных сферах, включая изготовление дверей.

Формованные двери из стеклопластика

доступны на рынке в различных цветах и ​​с поверхностями из натурального дерева.

Эти двери также могут иметь 2 створки плотностью 1,5 мм. Листы формованы поверх основного продукта, образуя сэндвич-панель.

Предлагается необходимая помощь по дереву для ремонта замков, стопоров и других устройств.Двери из стеклопластика остаются в наши дни очень востребованными для использования в современных домах.

Типы дверей на основе стиля

В приведенном выше объяснении мы обсудили типы дверей, которые классифицируются по основному материалу.

Для справки, типы дверей также можно классифицировать по их стилю. Что это?

Продолжайте читать, чтобы разобраться в них!

1. Двери распашные

источник: houzz

Распашные двери, также называемые проходными, являются наиболее часто используемыми дверями в наших домах.

Один конец двери устанавливается на петли, а другой конец откидывается в пространство или из него.

Распашные двери можно привезти как по отдельности, так и с навесной дверной системой.

2. Голландские двери

источник: houzz

Голландские двери легко узнать по их стилю. Они разделены по горизонтали и имеют разные панели сверху и снизу.

Такая дверь может быть хорошим выбором, например, для таких помещений, как кухонная зона.У вас также может быть голландская входная дверь.

3. Двери карманные

источник: houzz

Карманные двери действительно существуют, учитывая, что многие годы, однако, на самом деле они только недавно стали привлекать внимание.

Позвольте мне сообщить вам, что карманные двери - это не что иное, как двери, которые входят и выходят из области, выделенной внутри стены. Карманные двери предлагаются как одинарные в дополнение к двойным дверям.

4. Рулонные двери

источник: houzz

Рулонные ворота или секционные подъемно-поворотные ворота обычно используются в гаражах и складских помещениях, однако они являются чрезвычайно модным дополнением, например, гостиной.

Вы можете использовать рольставни, чтобы отделить интерьер дома от террасы или сада.

5. Двери двустворчатые

источник: houzz

Двери двойного сложения - это не что иное, как набор дверей, которые соединяются на петлях и складываются друг в друга.

Двери обычно устанавливаются на направляющей, свисающей с верхней части проема.

Эти двери обычно используются в таких местах, как подсобные помещения, кухня и туалеты.

6. Раздвижные двери

источник: houzz

Движущиеся двери также считаются обходными и обычно используются в местах, включая большие проемы, например, в спальне или туалете.

Эти двери не распахиваются, их нужно перемещать по рельсам. Поскольку эти двери не распахиваются, они не нарушают работу других компонентов помещения.

Тем не менее, единовременно доступна только часть проема.

7. Распашные двери

источник: houzz

Поворотная дверь поворачивается на 2 металлических вращения сверху и снизу двери. Это действительно стильная и простая на вид дверь, к которой нет никакого дела.

Благодаря своему минималистичному стилю и структуре он лучше всего подходит для современных домов.

8. Французские двери

источник: houzz

Если вы ищете что-то значимое, французские двери будут идеальным выбором.

Эти двери держатся на петлях, установленных с каждой стороны проема, они поворачиваются друг к другу и проходят в центре.

Когда обе боковые двери открыты, они обеспечивают свободный обзор.

Инженерное строительство | Как Симпсон строит лучшие двери

Видео - Отдел дверей на заказ Видео - Комната кондиционирования древесины

Инженерное строительство

Simpson использует множество инновационных технологий для создания лучших дверей.И хотя есть несколько способов построить дверь из дерева с перилами и перилами, Симпсон верит в долговечность дверей со специальными профилями. Что это обозначает? Это означает, что элементы перил вашей двери, самые длинные компоненты двери, сделаны из нескольких кусков дерева, а не из одного куска дерева. Это добавляет прочности и долговечности, при этом они выглядят так, как будто они сделаны из цельного куска дерева.

Сращивание на пальцах / деревянный сердечник

Цельнодеревянный сердечник в стиле Симпсона обеспечивает невероятную прочность и долговечность.И все компоненты в сердечнике соединены пальцами, а не приклеены по краям. Пальцевые суставы являются лучшими суставами, поскольку они имеют большую поверхность склеивания для дополнительной прочности.

Лента для внешней кромки

Внешняя кромочная полоса смешивается с облицовкой поверхности, так что сердцевина, соединенная пальцами, не видна.

Внутренняя кромочная лента

Внутренние кромочные ленты предусмотрены так, чтобы при приклеивании не было видно стыков пальцев.

Поверхностный шпон

Специально подобранные вертикальные брусья нарезаются на ребра стоек и рельсов.Брус проходит через ванну с горячей водой, чтобы смягчить древесные волокна и получить гладкий срез без разрыва волокон. Полученные виниры сушат до такого же содержания влаги, как и основной материал. Использование этих выбранных виниров улучшает качество поверхности.

Simpson знает, что для разных проектов требуется разная толщина шпона. Как правило, Simpson использует толстый шпон толщиной 1/16 дюйма для всех пород дерева. Эта толщина позволяет многократно повторять полировку в течение всего срока службы двери.

Для проектов, требующих более толстого шпона, рассмотрите вариант 1/8 дюйма или 1/4 дюйма. Просто сообщите поставщику дверей Simpson заранее, и мы сможем построить именно то, что вам нужно.


Столярные рамы и рельсы с дюбелями

Все стыки стоек и рельсов фиксируются установочными штифтами. Каждый рифленый дюбель надежно приклеивается к отверстию как в стойке, так и в компонентах рельса. Кроме того, планка на элементах стойки и рельса обеспечивает надежное соединение заподлицо и создает красивый внешний вид.

В случае дверей с запатентованными Simpson технологиями UltraBlock® или WaterBarrier® весь обработанный конец всех компонентов направляющих и стоек проходит процесс Weather Seal ™, при котором все поверхности покрываются клеем. Кроме того, это практически исключает возможность разделения стоек и рельсов или проникновения воды. И именно те инновации, которые вы ожидаете от Simpson.

Чтобы узнать о дополнительных методах изготовления столярных изделий из перил и перил, см. Nantucket Collection®

.

Изготовление дверей для сарая

Когда сарай был возведен, я мог теперь положить оставшуюся часть листовой металл на стенах и фронтонах.Но мне также нужно было сделать двери для передней стены.

Строим двери

Я использовал уздечки, чтобы соединить углы дверей. Это делает для большая поверхность стыков, которая должна обеспечивать прочное соединение

У меня едва хватило места над пилой, чтобы разрезать внутреннюю часть Уздечка стыков с помощью моего кондуктора, не ударяя по потолку.

Я очистил внутреннюю часть разреза, сделав серию разрезов мой быстросхватывающийся кондуктор и полностью сглаживает верхнюю часть разреза, перемещая деталь из стороны в сторону лезвие потом.

Вертикальные части дверей имеют на концах шип. Приблизительно 1,8 метра (6 футов) в длину, они были слишком длинными, чтобы разрезать их вертикально на моей настольной пиле. Я могу отрезать шипы на конце очень длинного приклада с моим pantorouter или моим шлифовальный станок. Но в это время Режу на ленточной пиле ...

... а затем разрезать плечи на настольной пиле. Этот метод определенно менее точен, и мне пришлось подправить подгонку некоторых суставов. С моим обычные методы выполнения врезных и шиповых швов, мне не нужно делать никаких подгонка настроек за пределами начальной настройки.

Основная проблема при изготовлении деревянных дверей - убедиться, что они остаются плоскими. Скрученная дверь просто не закрывается заподлицо, и если какая-либо часть рамы имеет тенденцию к скручиванию, вся дверь будет скручиваться.

Обычные двери с деревянным каркасом и двумя слоями фанеры довольно устойчивы. против скручивания. Не случайно двери обычные, с фанерой с обеих сторон, и некоторые ремни между ними похожи на относительно плоские торсионная коробка.

Я думал сделать что-то подобное для этих дверей, когда мне пришло в голову просто использовать старую дверь, которую я уже выкидывал.

Я начал с того, что разрезал его пополам.


Закрепление двери

Я использовал дюбели, чтобы соединить старую деревянную дверь с дверными коробками большего размера. я использую один из этих самоцентрирующихся дюбелей и ручная дрель, чтобы просверлить отверстия.

В этом приспособлении есть только одно отверстие для сверла 1/2 ", поэтому мне нужно переставить его. для каждой лунки.

Очень тщательно измеряя положение при каждом размещении зажимного приспособления, Я могу сделать отверстия для нескольких дюбелей достаточно последовательными, чтобы они хорошо подошли.

Главное - всегда измерять с одной и той же стороны. Для последней из четырех дыр в этой двери это было немного неловко, но все же управляемо. Последняя дыра была бы проще сверлить, если бы я перевернул приспособление, но это изменило бы мою рекомендацию. Хотя, Оглядываясь назад, можно сказать, что пока я перевернул зажимное приспособление для последнего отверстия в моих рельсах, измерения все равно был бы последовательным.

Теперь, используя те же размеры, но прибавляя к каждому примерно 45 см, я помещаю приспособление для сверление отверстий под дюбели в направляющих дверной коробки.

Их было намного легче просверлить, чем дверь!

Далее вклеиваем дюбеля в рейки.

И с нанесенным клеем готовы прикрепить дверь к рейке ...

... а затем добавьте рельс с другой стороны.

Это было хорошо. Но даже если это было немного не так, У меня в руке резиновый молоток, чтобы он все равно подходил!

Когда дверные панели приклеены, я могу собрать остальную часть рамы вокруг нее.

Я всегда накладываю зажимы на такие суставы, чтобы убедиться, что они хороши и затяните, пока клей высохнет.Еще мне пришлось прицепить два зажима друг к другу, чтобы стяните рельсы вместе (правая часть изображения, щелкните изображение, чтобы увеличить)

Я добавил несколько гвоздей в каждый угол. Для наружных проектов, лучше не полагаться только на клей.


Подвешивание дверей

Теперь, когда двери снаружи, пора прикрепить петли.

Я использовал стержневой зажим и несколько деревянных распорок, чтобы зажать двери в в нужном месте перед тем, как прикрутить петли к сараю.

Петли просто прикручиваются к дереву.Это обычные дверные петли. "Петлевая" часть у них достаточно прочная, но я беспокоился о них. возможно сгибание или вытягивание шурупов из дерева. Поэтому для большей надежности я сначала просверлил два дополнительных отверстия для винтов ближе к стержню петли. просверлив отверстие меньшего размера в петле, а затем используя кончик Сверло 3/8 дюйма (10 мм) для добавления зенковки.

Стоять на двери, распахивая ее. Похоже, держатся они достаточно хорошо!


Укладка металлического сайдинга

Установив двери на свои места, я мог приступить к установке металлическое покрытие на фасаде сарая.Здесь я делаю глубокую линию ножом, рядом с одним из ребер листового металла.

Линия надреза в достаточной степени ослабляет металл, так что после изгиба вперед и назад достаточно раз, он сломается по этой линии.

Проверка посадки, особенно вокруг петель ...

... а затем прорезать выемку для петель.

Я также покрываю двери листовым металлом. Из-за этого сарай выглядит так, будто в нем на самом деле нет дверей. Выглядит это немного странно.На самом деле я не стремился к такому эффекту, но это был самый простой способ отделать его, и двери будут максимально устойчивыми к атмосферным воздействиям. как стены.

Для последнего сегмента каждой двери пришлось разрезать листы, но не по коньку. линия. Я порезал одну, забив и сломав, но мне было трудно сделать линия надреза достаточно глубокая без изредка выскользнул из канавки, когда я углубил линию надреза. Итак, я вернулся к использованию моя угловая шлифовальная машина, чтобы отрезать второй кусок. Намного быстрее!

На самом деле я разрезал его так, чтобы искры в основном отклонялись вниз. под листовым металлом, но несколько раз искры выходили сверху.Это делает фотографию более интересной!

Люди указали, что тепло от шлифования повредит отделку и свинец. к ржавчине больше, чем просто к резке Но серьезных проблем от листы разрезаются таким образом, и, если разрез не находится рядом с ребром, соскользнуть с надреза линия также повредит отделку! Я сделал рез за несколько проходов, что помогает чтобы металл не стал слишком горячим.

Мне не хотелось, чтобы на дверях был острый край, поэтому я загнул край листа металл.Обычно это делается с помощью тормоза листового металла, но тормоза листового металла большие и дорогие, так что это не тот инструмент, который у меня есть. Вместо этого я зажал металл до 2x4, и использовал деревянный брусок и молоток, чтобы сложить его. Это включает в себя довольно много энергичных ударов.

Вы могли заметить, что я держу в руке только палку, а не молоток ...

... Это потому, что фотография выше сделана через долю секунды после удара который сломал голову моему молотку. Ой!

Думаю, мне не стоило делать эту ручку из ели.С тех пор я просверлил остатки из старой рукоятки увеличил отверстие, а для молотка сделал новую дубовую рукоять.

Но пока я переключился на другой деревянный молоток, чтобы закончить работу.

Для одной из дверей мне потребовалось всего лишь сгибание на 90 градусов.

Металлический лист со сгибом на 90 градусов на двери.

Но для правой боковой двери я хотел сформировать выступ, чтобы он перекрывался с левой дверью. Избежать обнажая острый край, мне нужно было сложить металл на полные 180 градусов.

Поэтому, согнув металл на 90 градусов, я перевернул его, а затем использовал блок из дерева и молоток, чтобы сложить металл на себя.

Почти сделано...

... И, наконец, взломать складку.

Вот как выглядит готовая складка.

При закрытых дверях и перекрытии металла край дверей, кажется, почти исчезает.

Так что сарай действительно выглядит так, будто у него нет дверей. Мне все еще нужно добавить дверной запорный механизм и ручку, которые должен помочь намек на наличие дверей.

Открыв двери, я могу втолкнуть туда свой автомобильный прицеп. Отверстие было бы достаточно широким, чтобы в него можно было въехать, но это должен быть один из тех Mercedes "Smart Cars", потому что сарай не такой уж глубокий.