Как заделать пробоину: Как заделать пробоину на судне? | Морской и воздушный флот

Содержание

Инструкция по устранению течи на борту

Причиной течи на яхте могут являться самые различные неисправности: пробоины, разошедшиеся швы, негерметичные уплотнительные сальники и т.д. Независимо от причины возникновения, любая протечка представляет серьёзную опасность для судна и его экипажа. В связи с этим, при обнаружении поступления забортной воды внутрь яхты, следует незамедлительно принять все меры по устранению данной неисправности.

Причина течи

В арсенале современных моряков имеется большое количество способов и средств устранения забортной течи. Применение той или иной технологии герметизации корпуса зависит от причины, вызвавшей течь. Перед тем, как приступить к ликвидации аварии — следует установить причину протечки и оценить её размеры. Как правило, основных причин бывает две, они тесно связаны друг с другом:

  • Сквозные механические повреждения корпуса вследствие удара о камни, о пирс, о другое судно, в результате посадки на мель, воздействия штормовых волн. К таким повреждениям относятся: пробоины и трещины корпуса, разошедшиеся швы.
  • Разгерметизация корпуса вследствие технических неисправностей и физического износа узлов и деталей. Это ослабшие клёпочные и болтовые соединения, протечка сальниковой набивки, резиновых уплотнителей и т.п.

Размеры отверстий также могут быть разными, от небольших щелей в уплотнительных соединениях, не представляющих непосредственной опасности для живучести судна, до крупных пробоин, грозящих гибелью яхте и экипажу. После оценки размера и характера повреждения, нужно предпринять незамедлительные меры для их заделки.

Пробоины корпуса

Данный вид аварии является одним из наиболее частых причин гибели судов. Они различаются между собой формой, размерами и местом расположения. Для каждого типа пробоин разработаны свои методы герметизации. Пробоины среднего и малого размера можно заделать изнутри судна, применив подручные средства. Крупные же пробоины часто требуют установки пластыря снаружи судна.

Крупная течь может в считанные минуты привести к гибели даже большого судна, не говоря уже о небольших парусных лодках. Для её ликвидации следует применять следующий порядок действий:

  1. Сбросить ход судна, застопорить двигатель, убрать парусное вооружение. По возможности нужно развернуть яхту пробоиной по течению или по ветру.
  2. Начать поиск места протечки и её обследование. Освободить место пробоины от всех предметов и обстройки, мешающих её заделке: внутренней обшивки, полов, мебели.
  3. При помощи всех имеющихся под рукой средств нужно быстро перекрыть доступ забортной воде внутрь судна, либо постараться максимально уменьшить его. Для этих целей используются любые подходящие предметы: матрасы, одежда, спасательные жилеты, содранная с мебели обшивка.
  4. Одновременно с этим, остальная часть экипажа должна принять экстренные меры по борьбе за живучесть судна. Начать удаление воды из корпуса при помощи всех имеющихся средств.
  5. После предварительной заделки течи, не переставая удалять поступающую воду, нужно приступить к капитальной установке протечки.

Большую пробоину или несколько более мелких, располагающихся в корпусе рядом друг с другом, проще всего заделать пластырем. Это могут быть жёсткие или мягкие пластыри. Они изготавливаются заранее, и входят в аварийный комплект яхты. Для основания жёсткого пластыря подойдёт кусок толстой фанеры или дощатый щит. На него набивается слой мягкой резины, толстое одеяло или пакля, завёрнутые в парусину. Мягкий пластырь состоит из куска парусины с люверсами, расположенными по его периметру. Для того, чтобы пластырь не всплывал при заводке к пробоине, на его края пришиваются грузы.

Постановка пластыря

Жёсткий пластырь устанавливается на пробоину с внутренней стороны борта. Нужно соблюдать следующую последовательность действий:

  1. Очищаем место вокруг пробоины от всех мешающих работе предметов: мебели, частей внутренней обшивки.
  2. Часто края пробоины в металлических корпусах бывают загнуты внутрь, что создаёт помехи для плотного прилегания пластыря к стенкам. В этом случае — необходимо быстро выпрямить вогнутые края, либо загнуть их наружу при помощи кувалды или обуха топора.
  3. Устанавливаем пластырь на место пробоины твёрдым щитом вверх, а мягкой стороной к борту.
  4. Фиксируем пластырь над пробоиной любыми доступными или наиболее удобными способами. Для этого могут подойти саморезы и гвозди — для деревянного корпуса, либо импровизированные распорки — для металлического или стеклопластикового. Распорки можно изготовить из кусков внутренней обстройки, досок пола, уперев их одним концом в щит, а другим в потолок кубрика, либо в противоположную стену. Распорки также следует зафиксировать при помощи гвоздей или саморезов, во избежание их ослабления и выпадения во время качки.

В отсутствие заранее приготовленного жёсткого пластыря его можно довольно быстро соорудить из кусков внутренней деревянной обшивки и тех же спасательных жилетов, нужно распереть всю конструкцию доской.

Мягкий пластырь устанавливается снаружи корпуса, над пробоиной. Для этого заранее приготовленный кусок брезента с пропущенными с двух сторон в люверсы концами, заводится под судно. Обычно рекомендуется производить заводку с носа судна, чтобы избежать зацепления пластыря за гребные винты, рули или киль. Для этих же целей по периметру полотнища пришивают грузы: гайки и болты большого диаметра, брезентовые мешочки с галькой и т.д. Для того, чтобы было удобнее определить место положения мягкого пластыря под водой, к его верхнему краю крепится промаркированный конец.

Когда мягкий пластырь подведён к внешней стороне борта таким образом, что пробоина оказалась в центре полотнища, его притягивают посредством закреплённых на его краях тросов. На небольших лодках данная процедура производится вручную, а на больших яхтах можно использовать механические блоки и тали. Как только корпус судна плотно обжат пластырем и поступление забортной воды прекратилось, его концы надёжно крепятся на палубе. Вся работа по постановке пластыря должна производиться максимально быстро и слажено, для чего неплохо произвести предварительные тренировки команды. Часть экипажа, не занятая непосредственно в его установке, должна непрерывно удалять из корпуса яхты поступающую извне воду.

Другие способы заделки течи

Более мелкие пробоины можно заткнуть всё теми же подручными средствами (одежда, матрасы, жилеты), закрыв их досками и закрепив распорками. Щели, образовавшиеся между листами обшивки корпуса, можно заделать посредством клинышков из сухой древесины. При намокании, забитые вплотную друг к другу клинья разбухнут и закроют все просветы щели. Подобным же образом можно временно заткнуть вывалившуюся клёпку.

Другой способ заделки небольших пробоин – так называемые цементные ящики. Применяются они как для надёжной фиксации жёстких пластырей, так и в качестве самостоятельного средства ликвидации течи. Цементные ящики представляют собой рамку, сколоченную из досок. Данная рамка устанавливается над местом пробоины, предварительно заделанным при помощи подручных материалов. В рамку засыпается специальный быстротвердеющий цемент и заливается водой. На небольшую пробоину можно установить ящик без предварительной заделки. Для этого в сквозное отверстие забивается кусок металлической трубки для отвода воды, устанавливается рамка и заливается цементом. После этого водоотводная трубка глушится с внешнего конца.

Частой причиной протечек бывает не герметичность уплотнительных прокладок, сальников, вентилей трубопроводов. Для ликвидации подобных аварий нужно иметь на борту ремонтный комплект из кусков мягкой резины, уплотнительные сальники, просмолённую паклю. Трубки с вышедшими из строя вентилями можно заглушить при помощи подготовленных заранее пробок из мягкой древесины, обёрнутых парусиной или просмолённой паклей. Эти пробки следует прикрепить возле каждого крана, для оперативной ликвидации неисправности.

Профилактика

В целях предотвращения неприятных сюрпризов, перед каждым выходом в море следует производить профилактический осмотр судна. Любые протечки сальников и прокладок должны ликвидироваться заранее, все плохо действующие водозапорные краны заменяться на новые. Слабо держащиеся клёпки высверливаются и заменяются другими, либо болтами с резиновыми прокладками. Особое внимание перед выходом в море следует уделить учебным тренировкам экипажа на предмет действий в чрезвычайной ситуации. От этого во многом зависит скорость ликвидации аварии, а значит – жизнь людей, находящихся на борту.

Как заделать пробоину в поликарбонатной теплице

На чтение 2 мин.

Поликарбонатные теплицы быстро возводятся и легко обслуживаются, но некачественный материал может испортиться уже после первого дачного сезона. В основном речь о сколах, дырах и пробоинах. О способах их заделать рассказано в статье.

Материалы

Трещины и дыры в поликарбонате возникают из-за перепадов температур или при механических повреждений. Избежать таких ситуаций не получится, так как поликарбонат хрупкий материал. Для заделки прорех в поликарбонате можно использовать скотч, силиконовый герметик, резиновые заплатки, изоляционную ленту. Для устранения пробоин возможно понадобится кусок поликарбоната. К необходимым инструментам относятся ножницы, резак, кисточка, фен, пила и наждачка.

Временное заклеивание

Трещины можно заклеить канцелярским скотчем. Для этого в месте повреждения прикладывается необходимый кусок материала, тщательно приглаживается. Для лучшей адгезии липкой ленты с поликарбонатом используется фен, который немного плавит края. Герметичность предотвращает попадание воды под скотч и его отклеивание.  Но все же такая заплатка временная, так как скотч от воздействия температур пересыхает и теряет свою липкость.

Для более продолжительного результата используют изоляционную ленту, которая не отходит при пересыхании клеящей субстанции. Но герметичность такая заплатка не обеспечит, поэтому действие дождя для нее губительно.

Основательный ремонт

Герметичность и долговечность обеспечат жидкий гвоздь, который пригодится для заделки трещин и небольших дырочек, легко замазать стыки и повреждения. После высыхания материал становится твердым и прочным.

Пробоины лучше устранять заплатками из поликарбоната или прочной пленки, используемой для парников. Материал вырезается с запасом в 2-3 см и закрепляется на резиновый клей. Чтобы поверхности надежно скрепились, их обрабатывают наждачной бумагой, а после наносят клей.

Альтернативным вариантом становится самоклеящаяся пленка, которой можно заделывать большие повреждения. Она не поддается действию температур и влаги. Износостойкая и прочная на разрыв.

Для ремонта теплиц не стоит пробовать плавить поликарбонат, чтобы сцепить его с заплатками. Материал имеет высокую токсичность и легкую воспламеняемость.

Как заделать дыру в ДСП


Во время ремонта или переезда, с мебелью может случится всякое. Например, делая ремонт в комнате и перемещая тяжелый шкаф, или секцию стенки, можно ненароком уронить и повредить мебель. Или в процессе переезда, криворукие помощники уронят. Да мало ли как – в жизни случается всякое... Полбеды, если он упадёт на заднюю стенку. Но совсем другое, если падение придётся на лицевую часть, да ещё и на какой-нибудь острый предмет, угол или что-то типа того... При этом самом падении может образоваться глубокая вмятина или пролом.

Происшествие крайне неприятное и печальное. Хорошо, если есть запасная дверца, или торцевая стенка такого же цвета. А если нет? Вариантов, как заделать пробоину, при столь неприятном инциденте, есть множество. Один из них мы сегодня и рассмотрим! Что же касается подходящей текстуры, окраски для заделанной пробоины, то тут всё зависит от размера дыры. Если пробитое отверстие небольшое, то необязательно из-за него обклеивать новыми обоями весь шкаф после ремонта; достаточно подобрать подходящий цвет и текстуру, и обклеить только отремонтированную часть. Благо, самоклеящихся обоев, для реставрации мебели, сейчас продаётся огромное и разнообразное множество всех цветов, раскрасок, размеров и содержаний.


Понадобится


  • Клей ПВА.
  • Масло (любое).
  • Древесные опилки.
  • Длинные шурупы по дереву (можно тонкие гвозди).
  • Тонкая проволока.
  • Короткие шурупы по дереву.
  • Отвёртка под выбранные шурупы.
  • Два гладких листа ДВП, размерами больше пробоины.
  • Крупная наждачная бумага для дерева.
  • Напильник по дереву.
  • Самоклеящиеся обои под цвет мебели.


Заделываем дыру в ДСП своими руками


Так как заделывать мне лично пока нечего, а поделиться хорошим советом хочется – покажу пример на небольшом отрезке ДСП. Для начала разберёмся, что такое ДСП. По сути, это смешанные с клеем прессованные опилки. Значит, нам необходимо подобрать материал, для заделывания пробоины, максимально похожий на материал, из которого были изготовлены листы шкафа. Опилки следует подбирать не первые попавшиеся. Слишком мелкие не годятся – если площадь пробоины слишком обширна, то может всё треснуть и сломаться. Если же слишком крупные – их просто неудобно будет смешивать с клеем. Итак, нам понадобится пару горстей опила, средней зернистости. Горсти полные. Сколько рука сможет взять. Для начала этого хватит, хотя всё зависит от площади пробоины. Кладём опил в ёмкость. Льём туда же клей ПВА. Чуть меньше по объёму, чем опила. Смешиваем.


Сначала какой-нибудь палочкой, а потом можно руками, так как данный клей не токсичен. Но если кто брезглив, то можно надеть на руки резиновые перчатки. Должно получиться своеобразное тесто. Крутое. Как определить вязкость? Возьмите небольшой комок, сожмите в кулаке. Разожмите ладонь, масса должна остаться в получившейся форме.

Если она расползается – добавьте опилок, если рассыпается – то клея. Теперь пусть масса постоит минут 10-15. А мы, тем временем, займёмся краями пробоины. Надо отломать всё торчащие ошметки и отшелушить всё, что отшелушивается, при необходимости обработать напильником по дереву. Далее, вкручиваем длинные шурупы в проломанные края изнутри (или вбиваем гвоздики), как на фото:


Связываем шляпки шурупов (гвоздей) проволокой – это будет своеобразное армирование. Смазываем клеем ломанные торцы пролома.

Сейчас, с одной стороны пролома, привинчиваем на короткие шурупы максимально ровную плоскость; небольшой лист ДВП, пластмассы или фанеры. Только перед этим обязательно смажьте прикручиваемую поверхность маслом, чтоб к ней не приклеилась клеево-опилочная масса.


Теперь укладываем клейкую массу в пролом. Тщательно прессуем и трамбуем её во все малейшие трещины и сколы в торце пролома. Выкладываем массу в пролом, пока он не станет на пару миллиметров толще основного листа.

Прикручиваем сверху второй плоский и ровный лист, смазанный маслом. Кладём ДСП с заделанной пробоиной на ровную поверхность, придавливаем сверху чем-нибудь тяжёлым; гирей, или стопкой книг и оставляем в таком положении на два-три часа.

За это время клеевая масса немного прихватится, и можно будет снять боковые листы, которые удерживали и выравнивали массу, чтоб быстрее высохло. Хотя я предпочёл не снимать. Оставляем на сутки, в каком-нибудь тёплом, сухом помещении. Через сутки вдавливаем внутрь края от шурупов, снятых ДВП (можно залепить холодной сваркой), чтоб ничего нигде не торчало, и доводим наждачной бумагой.

Осталось наклеить декоративные самоклеящиеся обои, подходящей текстуры.

Для этого протираем сухой тряпкой поверхность, на которую будем клеить обои. Желательно ещё, с помощью распылителя, увлажнить воздух в помещении, в котором будем клеить, чтобы осела пыль. Пыль при такой работе -- страшнее всего. Малейшая пылинка, попавшая под такие обои, сразу образует пузырь. Теперь аккуратно, начиная с одного из углов, наклеиваем обои. Здесь необходимо быть очень внимательным - обратно отклеить такие обои в целости не получиться, так как они очень тонкие; придётся опять покупать такие же. После того, как обклеили плоскость, подрезаем и загибаем углы. Готово. Если пузырь всё же появился, проколите его тонкой иглой в нескольких местах, затем прогревая это место обычным феном для волос, тут же разглаживайте ладонью.

После этой процедуры пузырь исчезнет. Так же феном можно прогреть углы, чтобы они лучше склеились. И стыки, если они имеются. Вот и всё, повреждённая часть восстановлена.

Смотрите видео


Как заделать дырку в лодке ПВХ?

Дырка в лодке — то, с чем сталкиваются многие активные рыбаки. Но не выкидывать же своего плавучего товарища только из-за того, что где-то появилась дырка?! Дело в том, что многие разрывы можно успешно заклеить. Сегодня мы расскажем, как заделать дырку в лодке ПВХ. А если вы твёрдо намерены купить новую ПВХ-лодку, добро пожаловать в наш магазин!

Инструменты и материалы

Вам понадобятся:

  1. Кисточка.
  2. Ножницы.
  3. Малярный скотч.
  4. Карандаш или маркер.
  5. Валик, ролик или плоская лопатка (для разглаживания заплатки).
  6. Обезжириватель, например, спирт, ацетон и т.п. (для ПВХ ацетон лучше не использовать).
  7. Фен. Лучше всего строительный. Если такого нет, придётся заимствовать у жены.
  8. Клей для ПВХ или резины, предназначенный специально для материала, из которого изготовлена лодка (ПВХ или резиновая). У нас есть обзор популярных марок, почитайте его перед тем, как покупать клей.

Хорошо, если у вас имеется набор для ремонта. В нём есть заплатки и клей. Такой ремкомплект идёт вместе с лодкой, если вы его уже использовали, то можно купить отдельно в нашем магазине.

Сразу скажем, что у каждого клея своя инструкция по применению. Она может отличаться от той, что будет ниже (мы расскажем о самых распространённых способах ремонта). Поэтому обязательно почитайте инструкцию!

Как заделать дырку в лодке ПВХ: инструкция

Если разрыв небольшой и лодка может оставаться в накаченном состоянии, то наклеить латку можно прямо так. Большие надрезы придётся заклеивать на спущенном баллоне.

Размер и форма резиновой или ПВХ латки (в зависимости от материала лодки) определяется по разрыву. Главное, чтобы приклеиваемый кусок ткани на 3-5 см выходил за края дырки. У латки не должно быть острых краёв. Поэтому, или вырезайте её круглую или закругляйте края, если латка в форме квадрата, прямоугольника или треугольника.

Латку, как и то место, на которое она будет приклеиваться, нужно обезжирить и подождать, когда высохнет. Склеивать нужно сухие поверхности!

Что делать дальше (если разрыв менее 5 см):

  1. Примерить заплатку к разрыву и обвести по контуру или отметить только углы, чтобы аккуратно приклеить латку.
  2. Малярным скотчем обклеить края, чтобы клей не выступал за края заплатки.
  3. Клеем намазать латку и место, куда она будет крепиться.
  4. Подождать 10-15 минут, чтобы клей засох. Это особенно важно, если вы используете ПВХ-клей.
  5. Убрать малярный скотч.
  6. Нагреть участок, куда будет клеиться латка, феном до температуры примерно 60°.
  7. Аккуратно приложить заплатку к разрыву.
  8. Прокатать латку роликом или валиком (можно использовать стеклянную бутылку).
  9. Подождать минут 30, пока заплатка остынет, иначе при накачивании лодки воздух выбьет тёплый клей.
  10. Накачать лодку и посмотреть, не отдираются ли углы.

Важно проверить, не пропускают ли края заплатки воздух. Для это нужно нанести обычный мыльный раствор. Отсутствие пузырения говорит о том, что работа сделана качественно.

Видео-процесс:

Как правильно наклеить заплатку на лодку ПВХ. Температура, клей, время

Если разрыв больше 5 см, придётся клеить латки с двух сторон, иначе возникнет грыжа из-за избыточного давления. По сути, всё делаем также, как и описано выше, просто сначала клеим внутреннюю заплатку, нагревая перед этим феном (внутреннюю поверхность нагреть не получится). Подробности смотрите на видео:

Как заклеить порез на лодке ПВХ более 5 см

Переклеивание уключин

Уключины повергаются интенсивной эксплуатации, и, рано или поздно, их придётся переклеивать или менять.

Чтобы убрать уключину, нужно её хорошо нагреть феном. Его лучше держать на расстоянии 20-30 см, чтобы не испортить ткань. После этого достаточно поддеть уключину (осторожно, чтобы не повредить лодку), и она успешно отстанет. Затем:

  1. Убираем старый клей (наждачкой это будет сделать легко, потому что клей уже нагрет феном).
  2. Обезжириваем все поверхности, которые будем склеивать.
  3. Врезаем декоративную накладку, чтобы скрыть старые огрехи. Приклеивать уключины можно и без накладки, всё зависит от качества поверхности.
  4. На склеиваемые поверхности наносим клей. Чтобы не было его излишек, контур можно также обклеить малярным скотчем.
  5. Ждём 15 минут. Если в инструкции указано, то нагреваем.
  6. Наклеиваем декоративную заплатку.
  7. Прокатываем валиком.
  8. Дальше по обычному плану: наносим клей на уключину и на заплатку, ждём, нагреваем феном, приклеиваем, прикатываем (прикатывать удобнее плоской лопаткой).

Таким способом допускается склеивание и другой фурнитуры.

Переклеивание лент

Заниматься этим нужно только при накачанных баллонах! Они должны сохранять накаченное давление несколько часов, чтобы клей полностью полимеризовался. Если баллоны не удерживают воздух столько, сколько нужно, решаем эту проблему или раз в час их подкачиваем, чтобы ленты хорошо прилегли к лодке.

Сначала убираем прежние ленты. Надо избавиться и от старого клея: бензином, потом наждачкой, чтобы зачистить все швы.

Шаги склеивания:

  1. Нанести клей на баллон (на ленту не нужно!). Он должен выходить за границы наклеиваемой полосы на 1-1,5 см в обе стороны.
  2. Подождать, пока он высохнет.
  3. Нанести второй слой клея, подождать, когда он подсохнет.
  4. Наклеить ленту так, чтобы её центр приходился на шов на баллоне. Советуем начинать склеивание со стороны днища. Лента должна идти с небольшим натяжением, так обеспечивается хороший контакт с материалом.
  5. Пригладить ленту роликом, валиком или плоской лопаткой.
  6. Оставить лодку накаченной минимум на 7 часов.

При наличии продольных швов по баллонам сначала нужно приклеить продольные полосы, затем идущие по окружности. Последняя лента накрывает место, где соединяются продольные полосы.

Если вы хотите заменить ленты, расположенные между баллонами и днищем с внутренней части, вам придётся переклеить дно.

Переклеивание днища лодки

Звучит грозно. На самом деле переклеить днище не сложнее, чем заклеить на нём порез, но понадобится помощь напарника.

Сначала связываем уключины, расположенные друг напротив друга, верёвкой, чтобы лодка сохранила форму после снятия днища.

Чтобы снять дно, удаляем все ленты, прикрывающие стыки. С внутренней стороны, по всему лодочному периметру на баллонах проводим линию по ленточным границам, чтобы потом было легче наклеивать новые полосы.

Основные шаги:

  1. Накачиваем баллоны.
  2. Фломастером обводим границы лодочного дна по их наружной части.
  3. Отделяем дно. Начинаем с носа лодки. Громадные усилия здесь не нужны, иначе оторвётся и верхний слой материала (а вам это надо?). Если отделить днище трудно, участки дна нагреваем феном.
  4. Убираем весь старый клей: бензином и наждачкой.
  5. По линии, обозначающей контур внутренней полосы, наносим клей в 2 слоя (ждём, пока один высохнет, наносим второй, который должен только подсохнуть). Клеевой шов по ширине должен быть в 2 раза меньше по сравнению с шириной ленты.
  6. Наклеиваем полосу по лодочному периметру. Снизу кромка идёт по линии, но наклеиваем лишь пол ленты, по ширине. Начинаем с носа и продвигаемся, немного натягивая полосу. Так полоска начнётся с лодочного носа и закончится там же, при этом половина (по ширине) останется не приклеенной. Эта свободная часть при натяжении будет заворачиваться внутрь, что нам и нужно. Эту часть нужно ещё руками довернуть.
  7. Наносим клей на днище и поверхность баллонов. Саму лодку ставим вертикально для удобства.
  8. Наклеиваем переднюю часть днища по линии.
  9. Приклеиваем заднюю часть днища тоже по отмеченным границам. Свободные части дна заворачиваем к середине лодки, чтобы не становились помехой.
  10. Приклеиваем боковые части дна. Не должно быть складок и перекосов! На этом этапе лодку лучше положить (горизонтально).
  11. Прикатываем дно и ленту.
  12. Наклеиваем наружные полосы по периметру днища. Начинаем и заканчиваем процесс в одном месте.
  13. Прокатываем ленту.

Теперь ждём, пока клей окончательно не выполнит свою функцию.

Имея необходимые материалы, а также терпение и свободное время, можно заделать дырку в лодке ПВХ легко и без проблем. А обновить своего помощника вы всегда успеете в нашем магазине. У нас точно есть то, что вам нужно!

Поделиться ссылкой:
Другие посты из категории:

Чем заделать дырку в блоке двигателя?

Клей вместо сварки ч. 6

(публикуется в сокращении)

АЛЕКСАНДР ХРУЛЕВ, кандидат технических наук

«Упустил масло» – так описал свой случай один из водителей. Упустил – значит, не проверил вовремя. И мотор остался без масла. Последствия понятны: «застучал» шатунный вкладыш. Кончилось тем, что шатун оборвался и, попав между коленвалом и стенкой блока, пробил в блоке цилиндров хорошую дыру.

Такой блок, конечно, надо менять. Но он стоит денег, и немалых. Так что варианты хоть и есть, но реальный выход из положения они обеспечивают далеко не всегда.

А если все-таки блок не менять? Попробовать его отремонтировать? Что ж, дело хорошее, только непростое, требующее знаний и некоторого опыта.

Варить или не варить?

Принципиально можно отремонтировать блок цилиндров с любыми повреждениями. Весь вопрос в том, насколько это экономически оправданно.

Конечно же, прежде чем начинать исправление таких сложных повреждений, как пробоины, необходимо наметить технологию ремонта. Самый важный вопрос – каким способом заделывать пробоину. От этого зависит и трудоемкость работы, и потребность в специальном оборудовании и инструменте, и в конечном счете – надежность двигателя после ремонта.

Традиционным способом ремонта пробоин в блоке цилиндров считается сварка. Однако просто взять и заварить пробоину трудно. Локальный нагрев в зоне сварочного шва всегда приводит к возникновению больших напряжений при остывании блока. А это опасно – могут образоваться трещины. Но даже если обойдется без трещин, сильный нагрев все равно даром не пройдет, и после остывания блок может оказаться деформированным.

Конечно, результат сильно зависит от квалификации сварщика и используемого оборудования. Например, если перед сваркой блок подогреть, а после – медленно охладить, то напряжения будут заметно снижены. Значит, и деформации уменьшатся, и трещины, скорее всего, не появятся. Правда, такой процесс требует специальной печи, а это уже не так дешево. Кстати, хорошее сварочное оборудование тоже не отличается дешевизной. У сварки есть и другие недостатки, связанные с материалами, из которых изготавливаются блоки цилиндров. Так, легирующие элементы, присутствующие в металле, нередко мешают получению качественного сварного шва.

Когда пробоина заварена, прочность и жесткость блока, нарушенные в результате поломки, будут восстановлены. Но это вовсе не значит, что отремонтированный блок обретет былую герметичность. Ее обязательно нужно проверять – и при необходимости дополнительно герметизировать шов, например, с помощью различных клеевых композиций.

Вот и получается, что во многих случаях сварка – довольно сложный и не самый удачный способ ремонта. А какой лучше? Однозначно не ответить, но альтернатива сварке все же есть.

Как заклеить пробоину

Итак, применяемая технология должна быть доступной и недорогой, то есть не требовать дорогостоящего оборудования, инструмента и материалов; она должна выполняться персоналом средней квалификации и обеспечивать высокую надежность двигателя после ремонта. Всем перечисленным требованиям вполне удовлетворяет способ ремонта с помощью клеевых композиций.

Вы удивлены? Напрасно. Технология клейки блоков давно проверена и успешно применяется рядом специализированных мастерских.

Любую клеевую композицию, как и сварку, нельзя применять просто так, что называется, в лоб. Надо обязательно соблюдать требования, которые уже достаточно хорошо отработаны. Коротко сформулируем задачу: надо заделать пробоину в блоке, обеспечив высокую прочность и герметичность стенки после ремонта. Решение ее доступно любой мастерской или СТО.

Начинать, как и всегда, надо с подготовки. Необходимо тщательно зачистить поверхность вокруг пробоины (и внутри, и снаружи блока) на ширину 25 мм. Далее следует вырезать и подогнать накладки из листовой стали толщиной 0,0,8 мм. Для того, чтобы с нахлестом 20 мм закрыть пробоину с двух сторон – изнутри и снаружи. Поскольку форма накладок, скорее всего, получится сложной, повторяющей «рельеф» поверхности блока, вначале лучше сделать картонные шаблоны, а уже затем по ним вырезать накладки.

Накладки подгоняют по месту, обстукивая молотком так, чтобы обеспечить их точное прилегание к блоку. Там, где есть полное прилегание, размечаются и сверлятся отверстия. Для этого накладка прижимается к блоку, и сверлом 5,5,2 мм делаются сквозные сверления через накладку в стенке блока. Отверстия должны располагаться равномерно по контуру пробоины с шагом 50 мм. Отверстия в накладках рассверливаются до 6,5 мм, а в отверстиях блока нарезается резьба М6. Там, где стенки блока достаточно тонкие (менее 10 мм), можно рассверлить отверстия в блоке до 6,5 мм, чтобы затем одним болтом притянуть обе накладки – и снаружи, и изнутри.

Нелишним будет предварительно собрать конструкцию – поставить и затянуть все болты, чтобы проконтролировать, как встают накладки на блок и заворачиваются болты. Осталось тщательно зачистить поверхности накладок, все обезжирить ацетоном и приступить к финальной стадии ремонта – нанесению клеевой композиции. А что наносить?

Действительно, широко распространенная в прошлом эпоксидная смола сегодня не годится. Например, без наполнителя она вытечет из зазоров между накладками и блоком. Без пластификатора тоже ничего не получится – затвердевшая смола треснет, поскольку блок цилиндров постоянно испытывает циклы нагрева-охлаждения, приводящие к опасным для смолы напряжениям.

Более удачны композиции типа «холодной сварки». Основа у них, как правило, та же, эпоксидная, но свойства за счет добавок лучше – и прочность, и пластичность, и адгезия. Некоторые из этих материалов выдерживают высокие температуры – до 3000С, что для двигателя не будет лишним.

Но мы из имеющихся вариантов выбрали композицию американской фирмы Belzona.

Для ремонта чугунных деталей в программе фирмы имеются композиции с мелкой чугунной крошкой, идеально подходящие для блоков цилиндров. Ну и, конечно, многолетний опыт использования этих композиций для ремонта блоков – он тоже немалого стоит. Единственный, по нашему мнению, недостаток материалов Belzona – сравнительно высокая цена (более 100 долл. США за килограмм).

Смешав компоненты в необходимой пропорции (1:3 по объему), наносим их на стенку блока по контуру пробоины и прижимаем одну из накладок. После этого пробоина заполняется композицией и устанавливается вторая накладка. Между накладками должно оказаться столько композиции, чтобы при затягивании болтов часть ее выдавилась по всему контуру накладок.

Когда композиция отвердеет, останется только срезать выступающую часть болтов (из эстетических соображений или если они чему-нибудь мешают) и покрасить блок.

Мотор Технологии – Санкт-Петербург © 2002-2020 тел. +7 (812) 388-08-55

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации пожалуйста, обращайтесь по телефону 812-3880855 или другими способами указанными вконтактах.

заклеить дырки в чугунном блоке цилинров – чем?

#26 Albertik

Рулевой 1-го класса

  • Основной экипаж
  • 948 сообщений
    • Из: тольятти
    • Судно: Comfortina 32
    • Название: Antila

    #27 Sasha240255

  • Капитан
  • 3 753 сообщений
    • Из: Подмосковье
    • Судно: Идет процесс.
    • Название: “Михаил Светлов”

    тогда попробую срезать болгаркой сварочный шов, выступающий за плоскость стенки и поставить сверху крышку на болтах с прокладкой из резины или паронита на обычном герметике. существуют особенности сверления чугуна электродрелью и нарезания в чугуне резьбы?

    #28 валенок

  • Капитан
  • 7 961 сообщений
  • Сварка по чугуну -полная лажа,все равно,что по глине варить.Кроме того появляются сильные напряжения.Зря пытались варить,теперь в этих местах сверлить будет очень проблемно.Дано занимаюсь ремотом чугунных блоков.Безвыходных случаев почти не бывает.Самый лучший способ,но и наиболее кропотливый это сверление по трещине,нарезка резьбы и вворачивание ввертышей.Сначала(на примере резьбы на 10)сверлишь отверстия через 16мм (между центрами сверления)режешь резьбу и вворачиваешь шпильки на резьбовой красный фиксатор,болгаркой срезаешь их под корень. Потом между ними опять сверлишься вворачиваешь в перекрыв и срезаешь.Получается супер.Но в твоем случае,после неудавшейся сварки этот способ уже не реален -чугун будет как ппобедит -сверел не наапасешся.Гни пластину по профилю,сверли по периметру и на болты.Под пластину качественный герметик,только не борщи.Нанеси его(герметик),подожди пока подстынет,прижми пластину болтами,что бы герметик был толщиной милиметра два,а на следующий день протяни равномерненько.

    Сообщение отредактировал валенок: 12 апреля 2010 – 20:42

    #29 Albertik

    Рулевой 1-го класса

  • Основной экипаж
  • 948 сообщений
    • Из: тольятти
    • Судно: Comfortina 32
    • Название: Antila

    #30 chainik

  • Капитан
  • 1 506 сообщений
    • Из: Россия
    • Судно: мотолодка 11х3,1 м

    Варить не надо ничего.Сейчас герметик есть для блоков,2хкомпонентный,марку могу завтра назвать,в багажнике есть. Делаете заплату из алюминия,на чем нибудь не на блоке молотком подгоняете, переодически прислоняя к блоку, трещины нужно тоже накрыть, при нагреве расщеперются, то есть на сухую подгоните прислоните к блоку сверлите отверстие под М5, не более, вдруг стенка тонкая, мажете заплатку герметиком, сажаете на винты, и забываете что когда то дырка была в блоке.Дырку с голову в саабе 2мес.назад клеил,нэ тэчэ. С уважением.

    Сообщение отредактировал chainik: 13 апреля 2010 – 06:32

    #31 chainik

  • Капитан
  • 1 506 сообщений
    • Из: Россия
    • Судно: мотолодка 11х3,1 м

    судя по эскизу,канал не задет.А вот вывалившийся кусок я тем самым “гуженным” способом вмораживал,чудненько получилось

    канал не задет, просто вдоль нижней горизонтальной части заплатки болты не закрутить, они попадут в канал. прокладку ставить не рекомендуете, только слой герметика?

    2All: варили специальными электродами по чугуну, купленными поштучно, причем я поехал на два строительных рынка и купил там по одному элекроду по чугуну разных марок, после чего привез их сварщикам и они попробовали варить выломанный из блока кусок чугуна каждым, и после я купил несколько электродов той марки, которая показала себя лучше всех. естественно инвертор варил постоянным током и полярность установили правильно.

    Сообщение отредактировал chainik: 13 апреля 2010 – 06:36

    #32 Byi

    Рулевой 3-го класса

  • Основной экипаж
  • 104 сообщений
    • Из: д. Поньгома
    • Судно: Карбас (самострой)
    • Название: карбас

    #33 летучий

  • Капитан
  • 4 752 сообщений
    • Из: Н.Новгород
    • Судно: Костромич 1606
    • Название: Беззаветный

    случилось так что я упустил момент слива воды и пару дней было -15 и треснул у меня чугунный блок. в районе гильзы 1 цилиндра изнутри выдавило пластину чугуна по трещине в виде буквы “П”. я выломал пластину, т.к. она еще и треснула вдоль, вырезал из старой печной крышки латку и пытался ее приварить. сначала полуавтоматом с углекислотным баллоном, но из-за длины силового кабеля не хватало мощности для аппарата (подогнать катер к тому месту где недалеко от воды есть питание и туда же подогнать автомобиль с баллоном не удавалось из-за отсутствия такого места), потом варили сварочным инвертором с электродами по чугуну. приварилось, но из-за локального перегрева в месте сварки вокруг шва образовалось много трещинок. предполагаю загерметизировать их каким-нибудь материалом типа герметика или клея, стойкого к перепадам температуры – подскажите такой материал. двигатель 4Ч 10,5/13.

    #34 Albertik

    Рулевой 1-го класса

  • Основной экипаж
  • 948 сообщений
    • Из: тольятти
    • Судно: Comfortina 32
    • Название: Antila

    канал не задет, просто вдоль нижней горизонтальной части заплатки болты не закрутить, они попадут в канал. прокладку ставить не рекомендуете, только слой герметика?

    #35 Я&R

  • Капитан
  • 10 184 сообщений
    • Из: Наших Палестин
    • Судно: Дуршлаг с ручкой
    • Название: А. как же!

    Сообщение отредактировал Я&R: 13 апреля 2010 – 13:41

    Заделать дырки в чугунном блоке мотора

    #1 ОФФЛАЙН Andrey_T

  • Пользователи
  • Cообщений: 15
    • Автомобиль:
      W124

    Добрый день! Где в Питере качественно и недорого можно заделать две дырки диаметром 8 см в чугунном блоке мотора (заварить холодной сваркой или запаять медью/латунью).

    #2 ОФФЛАЙН Valeri

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 318
    • Город: Крым , Симферополь
    • Автомобиль:
      W115 220 Д, W143 230 1940 г

    Добрый день! Где в Питере качественно и недорого можно заделать две дырки диаметром 8 см в чугунном блоке мотора (заварить холодной сваркой или запаять медью/латунью).

    Сообщение отредактировал Valeri: 02 Май 2011 – 09:02

    Мои авто-Мерседес W115 2.2 диз и W143 2.3 бенз /Мерседес Штирлица/ и много других.
    Крымский клуб старинных автомобилей Астра.
    Классическая гальваника. Хромирование и др. покрытия. Восстановление отражателей ЛЮБЫХ фар по заводской технологии. Изготовление значков, медалей и т.д.

    #3 ОФФЛАЙН karlson

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 2 908
    • Город: Москва
    • Автомобиль:
      w123/200 м102.920, 4МКПП82г.

    две дырки диаметром 8 см в чугунном блоке мотора

    PS Не сразу врубился, что

    Сообщение отредактировал karlson: 02 Май 2011 – 11:16

    Никогда не спорь с дебилом, иначе опустишься до его уровня – где он задавит тебя своим опытом. ©, очень вольный перевод.

    #4 ОФФЛАЙН Driksel

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 743
    • Город: Санкт_Петербург

    смотря в каком месте эти дырки. например раковина под форкамерой прекрасно лечится поксиполом, так что если в том месте нет нагрузок, можно залепить или поксиполом или холодной сваркой, вопрос только в качественной подготовке поверхности.

    МВ123 200 Stromberg 1981/6
    MB124 230E 1986/1993
    MB123 200D 1980/9 любимый
    MB190D 2.0 1984/4
    MB190D 2.5 1987/10
    MB190 200E 1992/3/5
    MB190 2.0E 1992/9/10
    MB124 E250D 1993/11 вероятно был последним
    i30 1.6 (126hp) NEW
    SsangYong Actyon (149hp) NEW трактор

    #5 ОФФЛАЙН pavel0861

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 1 206
    • Город: Санкт-Петербург
    • Автомобиль:
      W202 C230 1996г.

    две дырки диаметром 8 см в чугунном блоке мотора

    ВАЗ 2101 1977
    ВАЗ 21093 1996
    MB 190D 2.0 1992
    МВ W202 2.3 1996
    MB W211 2.4 2004

    #6 ОФФЛАЙН Andrey_T

  • Пользователи
  • Cообщений: 15
    • Автомобиль:
      W124

    Шутка, что ли? По-нормальному такой блок нужно выбрость На крайний случай ТАКИЕ дырки заделываются точно не холодной сваркой или латунью с медю-варится чугунным электродом при наличии выпавших кусков. Однако ездить на таком блоке я бы никогда не рискнул.
    Ну и смотря в каком месте эти дырки-одно дело, если в водяной рубашке, и совсем ругое, если шатун руку дружбы показал.

    #7 ОФФЛАЙН Andrey_T

  • Пользователи
  • Cообщений: 15
    • Автомобиль:
      W124

    смотря в каком месте эти дырки. например раковина под форкамерой прекрасно лечится поксиполом, так что если в том месте нет нагрузок, можно залепить или поксиполом или холодной сваркой, вопрос только в качественной подготовке поверхности.

    #8 ОФФЛАЙН Andrey_T

  • Пользователи
  • Cообщений: 15
    • Автомобиль:
      W124

    Очень хочется, чтобы это сделал человек с опытом и знающий, как правильно варить чугун. Чтобы через пол года не лопнул и не дал трещин вокруг шва.

    #9 ОФФЛАЙН tolstun66

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 5 599
    • Город: Город-Герой Новороссийск
    • Автомобиль:
      w124 230e

    MB W124 M102982 230E 4-МКПП/716217 136л.с. 22/04/1986г

    #10 ОФФЛАЙН Silin Mike

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 8 274
    • Город: Магнитогорск

    Чем заделать трещину в блоке двигателя ?

    Подскажите чем заделать трещину в блоке д-240. Трещина идет по нижнему канту блока (там где поддон пристает). Взял ГАЗ 53 с этим мотором, а недоглядел блин. Может кто какую химию пробовал ? Трещину кто-то пробовал варить чугунными электродами – насрать насрали а проблему не решили.

    А ее сваркой и не решить. В принципе так и делают “насирают” снаружи полуавтоматом,а с нутри заделывают спец.герметиком.

    Вариться. и еще как вариться электродами обычными! Тоже была проблема заварили и все ок! Это особенность может д240 даже в инструкции этот процесс описан..
    .https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/109616?page=5
    пост 460

    чугун на д-240 хреноватый. в плане сварки.к совету данному RULJA можно добавить рекомендацию рассверлить край трещины–и тем самым предотвратить ее дальнейший рост.если водяная рубашка цела,лучше вообще не варить–достаточно ПРАВИЛЬНО применить качественную холодную сварку.Если на водяной рубашке только трещина,то к вышепреведенному я применил бы(и с успехом применял) КЕРАМИЧЕСКИЙ ГЕРМЕТИК СИСТЕМЫ ОХЛ.фирмы HI-GEAR–на год МАЗу с антифризом! хватает.

    если уж о клеях и герметиках то я за поксипол.

    Не знаю кто как, а мы чугуняку передвижкой с обычными электродами варили. Все гут было:-)

    На Никольском мотороремонтном заводе видал, что трещины в блоках заделывали установкой заплатки из металла. Трещину разделывали, засверливали, изготавливали заплатку из стального листа примерно 2мм толщиной, в блоке сверлили и нарезали отверстия под болты М6 и прикручивали заплатку на трещину через картонную прокладку на какой-то красный герметик.

    как можно понять определение “обычный электрод”?

    как можно понять определение “обычный электрод”?

    ну наверно те которые в магазинах продаются..)))

    А “необычных” в магазине нету? Возможно “необычными” чугун будет лучше варится,как думаете?

    ну это же искать надо)))) так то мой блок варили спец электродами. по чугуну.

    наверно. у сварного были.

    Электроды для сварки чугуна,а равно и обычные(мр,уони,ано),обмотанные медной мочалкой, не предотвращают отбела околошовных зон. поэтому успешная сварка чугуна(кроме ковких) без последующей непростой термообработки-скорее исключение.Выход применение приведенных выше рекомендаций–хоть это и кустарщина

    нет,все эти сварки это от лукавого. Лично я бы не рискнул варить себе блок. Если бы на что и пошел бы,то это газопламенная пайка латунью. И даже с ней не все так гладко,а сварка так подавно. Сварка чугуна имеет место на маленьких не ответственных,мало-нагруженых деталях. И то назвать это сваркой язык не подымается.

    нет,все эти сварки это от лукавого. Лично я бы не рискнул варить себе блок. Если бы на что и пошел бы,то это газопламенная пайка латунью. И даже с ней не все так гладко,а сварка так подавно. Сварка чугуна имеет место на маленьких не ответственных,мало-нагруженых деталях. И то назвать это сваркой язык не подымается.

    Ну дык новый блок это конечно хорошо НО, не каждый может себе это позволить. Что от лукавого тоже согласен.

    блок конечно вещь не из дешевых,а плюс ко всему и головная боль с регистрацией. Так что проводить ремонт более экономние,но варить то что априори не варится в полном смысле этого слова,будет не разумно. Сейчас в продаже уйма всяких полимеров которыми можно быстро и дешево заделать трещину,предварительно убрав концентраты напряжения,дабы прекратить прогрессию самой трещины. Впринципе способов много ликвидации данной проблемы в том числе и нанесение сварного шва,но риск при этом,наделать “делов”,очень велик и не нужно забывать что блок это ответственная деталь с определенными нагрузками и заданной геометрией,малейшее нарушение которой приведет к нарушению работы других деталей и в целом двигателя.

    Пробоина в блоке двс. Прошу советов бывалых.

    Опции темы
    Поиск по теме

    Пробоина в блоке двс. Прошу советов бывалых.

    Попадалово.
    Вот такая дыра обнаружилась в блоке китайского погрузчика после помывки.

    Стояла “таежная” заплатка – кусок камеры изнутри, шпильки поперек внутри и снаружи, все стянуто проволочкой и замазано герметиком.

    Поверх этого все было покрыто маслом, подтекающим из пробоины.
    И сверху крепится тнвд:

    Последний раз редактировалось Claus!; 06.10.2015 в 00:26 .

    суть вопроса к опытным форумчанам:
    как грамотно залатать?
    кто какие технологии слышал, использовал?

    блок – чугун, мотор – рядная шестерка без турбы.

    лет десять назад пробовали блок жигулёвский размороженный заварить, получилось не очень, трещит шов, замазали поверх холодной сваркой, у меня на виду это ведро ещё два года успешно каталось, потом куда то продали.
    если “лишь бы не текло” вырезать заплату из жести (1-1,2мм) и полуавтоматом неспеша, но прочности никакой.

    Такие вещи варить тяжело, но можно. Заплатка делается из стали 5-8 мм, потом варится проволокой “панч”. Сварщик должен понимать что он варит, это не трубу сварить.

    прочность, насколько я могу судить, на последнем плане,
    главное – герметичность,
    т.к. трактор с “дырочкой в правом боку” работал не один день, просто предхоз доливал масло.
    мотор работает ровно как часы, без посторонних звуков и т.п.
    заводится тоже как положено, и на холодную, и на горячую.

    смысл ремонта – чтобы не вытекало масло из мотора.

    Одно непонятно, как аппарат получил такую пробоину, тем более место удара под тнвд.

    Сколько не варили,и чем только не варили,и кто только не варил,всегда в оконцовке замена блока.

    Кулак дружбы как в простонародье называлось.

    Тут сварщика хорошего надо и варить на горячую. Заваривать лучше с Нутри как бы для эстетики. Но там может потом бугель задевать за латку.

    Жаль кусков родных нет, было бы проще наверно. а так думаю надо вырезать жестянку, из 1-1.5 мм железа, накладывать сверху, варить и пристукивать по ходу.

    Роман, какая модель мотора? может блок купить с Китая ? На будущее.

    Рома, как же так просмотрел ты. По сути варить не вариант: дорого и недолговечно. Ищи в разбор двиг. Новый блок купить не проблема в китае, даже юань выросшая не сильно по карману ударит. Если ремонтировать хорошо, по итогу то на то и выйдет.

    Когда то давно в СССР размороженные чугунные блоки ремонтировали заплатками из отженной меди и резины. Медяшку пристукивали по месту, под нее резину. В блоке сверлили дырки, резали резьбу и прикручивали заплатку. Воду держало отлично, масло скорее всего тоже будет держать. Если толщина блока позволяет, то можно попробовать.

    прочность, насколько я могу судить, на последнем плане,
    главное – герметичность,
    т.к. трактор с “дырочкой в правом боку” работал не один день, просто предхоз доливал масло.
    мотор работает ровно как часы, без посторонних звуков и т.п.
    заводится тоже как положено, и на холодную, и на горячую.

    смысл ремонта – чтобы не вытекало масло из мотора.

    Я такое устранял заплаткой из отожжённой листовой меди 3мм толщиной на прокладку из МБ резины 3мм. Главный гемор – подготовка поверхности блока и зачистка краёв пробоины, чтобы не оставить кромок, способных крошиться и давать развитие трещин, желательно все переходы свести в радиусы, борфреза в помощь. Медяшку отчеканить до максимального прилегания и винты М5 с шагом примерно 15мм. Конечно, канительная слесарка – сверлить, резать резьбы М5 в блоке, но при хорошем качестве подготовки поверхности резина хорошо прожимается, герметик не нужен, лучше с винтами использовать шайбы увеличенного наружного диаметра(кузовные), в строймаркетах продаются.
    ПыСы. Предыдущий пост не читал, а про одно и то же получилось.

    Источники:

    http://forum.katera.ru/index.php?/topic/28144-zakleit-dyrki-v-chugunnom-bloke-tcilinrov-chem/page-2

    http://oldmerin.net/board/index.php?showtopic=92370

    http://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/124562

    http://forums.drom.ru/special/t1152249979.html

    http://wiki.zr.ru/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2

    чем заделать дырки и трещины на крыше от гвоздей, трубы

    Известно, что восстановление повреждений на кровле – дело хлопотное и далеко не такое простое, как может показаться с первого взгляда, а когда речь идет о том, чтобы выполнить ремонт шифера, заделать дырки и трещины в асбестоцементном листе, так и вовсе руки опускаются, настолько непредсказуем бывает результат починки. Тем не менее, технологии ремонта шифера существуют и успешно используются на практике. Как говорят классики, ничего невозможного нет, требуется лишь терпение и немного аккуратности в работе.

    Причины возникновения трещин и дыр в шифере

    Для того чтобы правильно выбрать способ ремонта повреждения, прежде всего нужно разобраться в причинах и условиях возникновения трещины или дыры. Это поможет заделать трещины в шифере на крыше так, чтобы проблема через короткий промежуток времени не появилась вновь.

    Шифер справедливо считается очень капризным, ломким и даже хрупким материалом, поэтому причин для образования трещин существует достаточно много:

    • Технологический брак, такой шифер еще называют пересушенным. Из-за того, что в процессе изготовления листа гидратация цементной основы проходила в условиях недостатка влаги, материал получился слишком хрупким. Такой шифер легко трескается даже под небольшой нагрузкой, это брак, и ремонт его не имеет смысла;
    • Неправильная укладка шифера. В этом случае часть волны листа оказывается на крыше без опоры на рейку. Трещина может появиться, если неаккуратно наступить на шифер или уронить тяжелый инструмент;
    • Неграмотная установка крепежа. Если при монтаже шиферной кровли гвозди бьются в сухой лист без сверловки отверстия, то может образоваться очень длинная и опасная трещина, и даже небольшая дыра;
    • Неумелая порезка шиферного листа. Самой сложной операцией при раскройке материала считается выполнение отверстия под трубу, особенно в ситуации, когда резать приходится близко к краю или последней волне. Заделать дыру в шифере от трубы можно лишь установкой двойной латки.

    Понятно, что предельно аккуратное обращение с шиферным листом уменьшает риск образования трещин, но полностью избежать угрозы накола дыр в шифере не удается. Шифер хорошо держит статическую нагрузку, но может запросто расколоться от удара оброненного электромолотка или шуруповерта.

    Будет полезным даже легонько простучать резиновым молотком по листу. Если есть дефект или скрытая трещина, то по низкому звуку вполне возможно определить ее месторасположение. Такой лист отправляют на латки, это проще, чем уложить его на крышу, или через пару лет искать способ, как выполнить ремонт или заделать протечку в кровле.

    Спасает то, что шифер низкого качества, с возможными трещинами, виден невооруженным глазом. Обычно кровельщики не рекомендуют даже поднимать на крышу материал с неровно обломанными, а не отрезанными краями, пятнистой или сильно запыленной поверхностью. Ремонт несортового шифера — дело неблагодарное.

    Чем заделать дырку в шифере на крыше

    С другой стороны, даже если в пачке гарантированно качественного материала попался лист с небольшой трещинкой, это еще не повод для паники. Всегда есть возможность заделать трещину в шифере изнутри, с изнаночной стороны. Тем более в условиях «на земле» это сделать намного проще, чем на крыше. Можно залатать или заделать дырки в шифере небольшого размера, например, от гвоздей или ремонтного крепежа, но в этом случае потребуется еще трезво оценить характер повреждения и возможности дальнейшего использования листа.

    Для ремонта шиферной кровли в бытовых условиях используют следующие способы:

    • Трещину заклеивают вязким и эластичным материалом с хорошим уровнем адгезии к асбестоцементной поверхности. При соблюдении правил ремонта трещина не пропускает влагу на крыше и не увеличивается в размерах;
    • Укладывают латку из шифера. Это единственно реальный способ залатать дырку в шифере на крыше, не прибегая к замене листа;
    • Бетонирование поврежденного участка. Таким способом можно заделать относительно небольшой сектор шифера, его используют для самых сложных случаев;
    • Блокирование трещины или дыры с помощью монтажной пены. Это, скорее, временная мера, позволяющая заделать пробоину на короткое время, например, зимой или в дождливую погоду. При первой же возможности нужно будет выполнить полноценный ремонт крыши.

    С трещиной работать проще, чем с дырой, достаточно найти причины и аккуратно заклеить повреждение. Другое дело, если необходимо залатать дырку в шифере на крыше. Кроме клеевой массы или связующего, потребуется подобрать материал латки, который бы по свой свойствам был схож с шифером и легко обрабатывался. Обычно для заделки небольших повреждений используют тонколистовой металл, асбестовое или базальтовое волокно.

    Бетонным раствором

    Это наиболее доступный вариант ремонта дыр любого размера. Цемент и песок найдется в любом хозяйстве, поэтому заделать дыру в шифере на крыше можно буквально за полчаса. Для ремонта готовят деревянный короб опалубки, также ее можно сделать в виде кольца из полоски протектора старой автокамеры.

    Место повреждения или дыру аккуратно обрезают по размеру так, чтобы импровизированную опалубку можно было завести под шифер и закрепить. Далее заливается бетонный раствор, и на дыру укладывается латка из куска шифера большего размера. Иногда края ремонтной заплатки прокрашивают масляной или резиновой краской.

    Бутил-каучуковой водонепроницаемой ленты

    Популярность ремонтных пленок из бутилкаучука невероятно высока, так как эластичной самоклеющейся лентой можно заделать практически любую трещину, начиная от водопровода, заканчивая стеклом на балконе.

    Лента продается в виде бобины, подобно скотчу, но, в отличие от строительных и бытовых полосок, БК обладает высокой прочностью и хорошей адгезией. По сути, это оптимальный вариант в ситуации, когда лопнул шифер, и нужно заделать трещину в течение пяти минут.

    Для ремонта достаточно отрезать кусок ленты необходимой длины и наклеить несколько слоев так, чтобы блокировать подтекание воды на крыше через щели. Если позволяют условия, то место наклейки следует промазать акриловой краской или любым нитроклеем. Бутилкаучук хорошо пристает к гладкой поверхности, но на шероховатом асбестоцементном покрытии может отклеиться в первый же дождь. Поэтому края трещины перед заделкой приходится закрашивать.

    Влагостойким нитроцеллюлозным клеем

    Несмотря на удобство и относительную простоту, использование дорогостоящей бутил-каучуковой ленты не всегда оправдано. Во-первых, это дорогостоящий материал, цена на катушку может достигать 12-15 EUR. Во-вторых, ее использование разумно для случаев, когда трещина расположена на ответственном участке крыши, и, помимо герметичности покрытия, целью ремонта является удержание волны шифера в нужном положении.

    Для простых случаев, например, трещина появилась на поверхности шифера прямо над деревянной планкой обрешетки, можно обойтись обычным нитроцеллюлозным клеем.

    С помощью хорошего клея можно замазать трещину на шифере быстрее и дешевле, чем при использовании дорогущего бутилкаучука. Для ремонта клеевую массу делят на две части:

    • Первую половину разводят ацетоном до состояния жидкости;
    • Во вторую часть добавляют шиферный спил – стружку и пыль, полученную при резке листа болгаркой.

    Жидкой фракцией обрабатывают трещину в несколько приемов, сушат и накладывают густую клеевую массу, после наклеивают ленту строительного скотча. Таким же способом можно замазать все трещины в шифере на крыше, если размер повреждения не превышает нескольких сантиметров.

    Битумной мастикой

    До появления ремонтных клеевых и полимерных материалов битум и рубероид активно использовались для ремонта всех существующих повреждений шиферной крыши. Нельзя сказать, что битумные составы обеспечивают самое высокое качество ремонта, но они просты в использовании, доступны и не требуют особой подготовки перед применением.

    Совет! Для ремонта шифера лучше использовать готовую жидкую битумную мастику.

    Любые варианты с расплавами смол и твердого битума требуют повышенной аккуратности, так как трещина при нагреве шифера может не только увеличиться, но и привести к раскалыванию целого листа.

    С помощью битумной мастики удобно накладывать ремонтные латки. Чтобы заделать дыру в шифере на крыше, достаточно сделать следующее:

    • Вырезать прямоугольную заплату из листа ремонтного шифера;
    • Промазать края дыры на крыше и изнаночную поверхность латки праймером и одним слоем мастики;
    • Просушить подготовленные материалы, нанести битумную гидроизоляцию повторно и уложить заплату на место ремонта.

    Если угол наклона ската достаточно большой, то шиферную заплату приходится привязывать проволокой к основанию крыши или к ближайшей опоре. Через пару дней швы повторно прокрашивают мастикой. С помощью небольших кусочков кровельного материала и мастики можно относительно просто заделать в шифере дырки от гвоздей. Правда, сделать это нужно с изнаночной стороны, еще до укладки материала на крышу здания.

    Цементно-асбестовым раствором

    Заделка шиферной крыши ремонтными смесями на основе цемента и асбеста считается наиболее правильной с точки зрения структуры шифера. Сегодня ремонт с помощью цементно-асбестовых растворов считается устаревшим и небезопасным, так как приходится работать с хризотиловым волокном.

    Замазать трещину на шифере с помощью раствора несложно, достаточно лишь нанести небольшое количество ремонтной смеси на поверхность поврежденного участка крыши и закрыть пленкой на пару суток от дождя и ветра. После схватывания раствора получается заплата, по свойствам напоминающая материал шифера, поэтому жидкий асбестоцемент используют для ремонта самых сложных и тяжелых повреждений крыши.

    На сегодня реальной альтернативы, способной заменить раствор, пока не существует. Еще не разработаны полимеры и смолы, с помощью которых можно обеспечить заделку трещин в шифере с гарантией на 60-70 лет службы.

    Приготовление ремонтной асбестоцементной смеси выполняется в следующем порядке:

    • В металлической емкости на 10-12 л, можно в оцинкованном ведре, асбестовое волокно предварительно замачивается минимум на сутки. На 5 л воды берется 3-4 кг волокна. Через сутки замоченный порошок превращается в гелеобразную субстанцию;
    • К полученному гелю добавляют цемент марки 400, примерно 3-4 кг, и размешивают вручную мастерком до получения однородной массы.

    Смесь нужно использовать в течение 3-4 часов, желательно в безветренную сухую погоду. Качество ремонта шиферной крыши зависит от марки цемента и размеров повреждения.

    Полиуретановой пеной и эпоксидной смолой

    Использование строительного пенополиуретана значительно упрощает процесс заделки любых трещин и повреждений, и в первую очередь дыр. Если из-за неосторожного обращения произошло образование сквозного пролома – трещины, или самое страшное – появление дыры, то с помощью ППУ можно надежно, и главное, быстро закрепить кусок шифера практически любого размера.

    Техника использования пенополиуретановой пены очень проста. Место повреждения или образования дыры увлажняют водой, как на поверхности крыши, так и в пространстве под шифером. Далее задувают необходимое количество пены с изнаночной стороны листа, чтобы образовавшийся слой пенополиуретана зафиксировал края дыры. Через 30 минут можно закрыть повреждение заплаткой, используя в качестве клея тот же полиуретан.

    Вспененные материалы идеально подходят для устранения проломов и больших дыр, но для ремонта трещин пена оказывается слишком вязкой. Для этих целей лучше всего подойдет эпоксидная смола. Потребуется лишь добавить разбавитель, чтобы клей лучше проникал в трещину. После обработки клеевой массой линию повреждения обязательно закрывают заплаткой из пленки или тонкой фольги.

    Мелом и олифой

    Это старый, хорошо известный рецепт заделки щелей и трещин в окнах и стенах здания. Смесь можно использовать для ремонта трещин в шифере. Еще тридцать лет назад мелом, чаще зубным порошком, замешанным до состояния пасты, заделывали щели между стеклом и оконной рамой.

    Качество ремонта трещин и дыр получалось невысоким, поэтому в смесь добавляли разные вспомогательные ингредиенты, чаще всего цемент, казеиновый клей или масляную краску. Единственным плюсом такого «герметика» является то, что ним удобно заделывать щели между деревянным брусом и асбестоцементным листом. Замазка одинаково хорошо прилипает к обоим материалам, и с течением суток твердеет до состояния камня.

    Гидроизолирующим обмазочным составом

    Использование жидкой гидроизоляции на основе акрила или бутил-стирольного каучука максимально упрощает ремонт. С помощью кисточки, ножа и щетки по металлу можно выполнить ремонт трещин любой длины и размеров.

    Тонкие и длинные повреждения расширяют и зачищают от мусора, после чего наносится грунтовка и тонкий слой гидроизоляции. Дыры больших размеров можно заделать с помощью нескольких слоев полиэфирной ткани, наклеенных с промазыванием подобно папье-маше.

    Готовыми шпатлевками

    Отремонтировать трещину в шиферном покрытии крыши можно и с помощью шпатлевочной массы. Наилучшие результаты получаются при использовании полиэфирных, эпоксидных и акриловых шпатлевок с наполнителями из стекловолокна.

    Все остальные составы на основе модифицированной целлюлозы и вододисперсионных полимеров для ремонта трещин и дыр не используются из-за высокой чувствительности к перепадам температур и влажности.

    Как заделать дырку в шифере на крыше

    Для того чтобы выполнить качественный ремонт шифера, не снимая лист с крыши, можно использовать самые простые предметы и вещи, которые можно найти практически в любом гараже автолюбителя. Для того чтобы заделать дыру в крыше дачного домика, потребуется:

    • Ручной коловорот с тонким сверлом 4-5 мм;
    • Тонкая медная или отожженная стальная проволока диаметром 2 мм;
    • Литр бензина;
    • Остатки битумного полотна, смолы или кусок сырой резины из автоаптечки;
    • Молоток, зубило и десяток гвоздей;
    • Масляная краска.

    Прежде чем приступать к ремонту крыши, нужно приготовить резиново-битумный клей. Для этого битум и резину растворяем в бензине для получения вязкой клеевой массы.

    Совет! Дыру на крыше из шифера можно элементарно зашить проволокой, но предварительно для ремонта потребуется вырезать заплату. Это может быть кусок шифера или, на крайний случай, любой материал волнообразного профиля.

    Для того чтобы закрепить заплату над дырой, потребуется просверлить 10-12 тонких отверстий по контуру накладки и поврежденного места на шифере. Далее продеваем проволоку и заливаем самодельный резиновый клей, чтобы заделать щели на крыше. Через сутки нужно замазать точки сверловки битумно-резиновой массой, обязательно с наружной стороны покрытия крыши.

    Иногда мастера пытаются проверить качество ремонта дыры проливом воды на заплату. Если латка приклеена надежно, то протечка будет минимальной. Таким способом не получится заделать шифер крыши «наглухо», всегда останется пара мелких дырочек. Их положение определяют по каплям воды. Чтобы заделать прорехи, нужно покрыть краской полностью всю заплату.

    Ремонтировать трещину на шифере намного проще:

    • Предварительно просверливают отверстия на концах трещины. Это позволяет ограничить распространение и увеличение повреждения;
    • Зубилом и молотком расширяют линию трещины на пару миллиметров, после чего заливают битумно-резиновый клей и закрывают полоской полиэтиленовой пленки.

    Такой ремонт обеспечит шиферу еще несколько лет жизни на крыше дачи. Разумеется, это всего лишь временная мера, и заменить профессиональный ремонт она не сможет.

    Чем нельзя ремонтировать шиферную крышу

    Покрытие из асбестоцементного листа является крайне чувствительным к перепаду температур, поэтому для заделки трещин не используют высокотемпературные расплавы на основе церезина, смолы и базальтового порошка. Эти материалы применяются для ремонта трещин в бетонных крышах, для заделки дыр и стыков на панелях и плитах.

    Немало проблем возникает с заклейкой повреждений эпоксидным компаундом и чистой смолой. При низких температурах в сильный мороз материалы покрываются трещинами и постепенно вылущиваются из шва.

    Профилактика разрушений

    Долговечность кровельного покрытия зависит в первую очередь от того, насколько правильно уложен шифер на крыше. Так как асбестоцементные листы прибиваются непосредственно на деревянные рейки обрешетки, то затекание воды или переувлажнение древесины может поднять шифер и даже оборвать гвозди. Чтобы избежать подобного, рейки обязательно обрабатывают водоотталкивающей пропиткой.

    Чаще всего трещины и дыры в шифере появляются из-за неправильного вбивания гвоздей. Лучше всего забивать крепеж в лист после того, как будет просверлено отверстие. Если же нет возможности бить гвозди по правилам, то место на шиферной поверхности обязательно накерняют пробойчиком и увлажняют.

    Специалисты утверждают, что причиной поломки чаще всего является небрежное отношение хозяев к крыше.

    Заключение

    Асбестоцементное покрытие крыши замечательно тем, что любой ремонт шифера, заделать дырки и трещины, осадить гвозди или зашить кромку, не потребует специального оборудования и знаний. Качество работы, несмотря на кажущуюся сложность, зависит от вида используемых материалов и аккуратности исполнителя ремонтных работ. По статистике, шиферная крыша попадает в ремонт один раз в 10-15 лет даже при идеальной укладке кровли. Поэтому, помимо клеевых материалов, будет полезным иметь под рукой хотя бы один трап и деревянную лестницу с опорной доской.

    лучшие способы с заплаткой и без

    Линолеум — материал весьма крепкий, однако при сильном механическом воздействии он тоже может повредиться. Случается это всегда неожиданно: в процессе ремонта, при расстановке новой мебели или даже из-за ошибок, допущенных во время укладки. Ещё одна частая причина — неправильно подобранный вид покрытия. Сегодня расскажем, как заделать дырку в линолеуме и не допустить ее появления.

    Все о починке дыр в линолеуме и профилактике этой проблемы

    Ремонт без заплатки

    Как исправить проблему заплаткой
    Профилактика повреждений
    Критерии выбора крепкого линолеума

    С помощью специального состава

    Потёртости, царапины или маленькую дырку необязательно заклеивать: их можно отремонтировать с помощью специальной мастики или шпаклёвки. Её выпускают в виде пасты или карандаша и продают почти в каждом строительном магазине. Если же купить её не удалось, отчаиваться не стоит: подобный ремонтный состав несложно сделать своими руками. Для этого понадобятся такие материалы как канифоль, касторовое масло, красящий пигмент, а также спирт-денатурат.

    Для начала растопите полкило канифоли: положите её в фарфоровую миску, которую предварительно установите над кастрюлей с кипящей водой. Как только вещество расплавится, снимите посуду с кипятка и поставьте охлаждаться. Пока канифоль снова не застыла, добавьте к ней 100 г касторки и 150 г денатурата. 

    Пигмент, который выпускают в виде порошка в качестве добавки к лакокрасочным материалам, необходимо подобрать заранее: его цвет не должен сильно отличаться от цвета полотна. При этом надо помнить, что после высыхания самодельная шпаклёвка станет светлее.

    Смешайте все три компонента, а потом замажьте готовым составом испорченный участок. После того как он высохнет, отшлифуйте обновлённую поверхность мелкозернистой наждачной бумагой. Как видите, даже для неопытного мастера описанный метод не составит особого труда. Освоив его, вы поймёте, как быстро заделать дырку в линолеуме без заплатки.

    С помощью клея

    Не менее просто устраняются дома повреждения в виде надорванных кусков или порезов. Если проблемное место представляет собой торчащий «язык», то, прежде всего, очистите от грязи и пыли находящееся под ним основание. Затем залейте дырку тонким слоем напольного клеевого состава. Это может быть универсальный клей ПВА, силиконовый герметик или жидкие гвозди. 

    Прижмите оторванную часть к полу чем-нибудь тяжёлым, а стыки обработайте холодной сваркой, например «Хомаколом». После высыхания полотно вновь приобретёт свой изначальный вид.

    С помощью двустороннего скотча

    Этот метод подойдёт в том случае, если покрытие разошлось на стыке или же на нём обнаружился длинный разрез.

    Отогните в разные стороны края. Открывшееся основание как следует пропылесосьте. На очищенную поверхность нанесите грунтовку и оставьте сохнуть. 

    Убедившись, что основание сухое, отмотайте от катушки со скотчем ленту нужной длины и вклейте в зазор. Снимите с её наружной стороны защитную плёнку, после чего аккуратно приклейте к скотчу задравшиеся края материала. Пользуясь резиновым валиком, разгладьте шов таким образом, чтобы он не был заметным.

    Если края при этом не сошлись на пару миллиметров, заполните швы холодной сваркой. Теперь увидеть стык будет практически невозможно.

    Хорошо, если после укладки осталось несколько ненужных кусков: из них получатся замечательные заплатки. Но как залатать испорченное полотно, если весь материал был израсходован? В таком случае снимите плинтус и вырежьте полоску покрытия, которая находилась под ним. Если же повреждения настолько большие, что этого не хватит, придётся идти в магазин, спрашивая обрезки нужного цвета у продавцов. 

    Итак, приступим к ремонту. Возьмите небольшой кусочек картона и при помощи ножниц сделайте из него лекало в виде треугольника или квадрата такого же размера, как повреждённый участок. Положите его на запасной лист покрытия. 

    Вооружившись острым монтажным ножом, вырежьте по контурам картона заплатку, но таким образом, чтобы она была чуть больше, чем само лекало. Приклейте на её тыльную сторону кусочек двустороннего скотча и зафиксируйте её прямо на дырке.

    Снова возьмите нож. Теперь нужно резать так, чтобы лезвие инструмента прошлось через двойной слой материала: одновременно и через заплатку, и по краям проблемного места. В результате должна получиться такая заготовка, которая точно сядет в дыру. Очистите основание от пыли, нанесите на него клей ПВА и приклейте к полу вырезанный лоскут.

    Чтобы стыки не были заметны, подравняйте их ножом. Осталось герметизировать швы холодной сваркой. Вытрите её излишки ватой.

    В видео показано 33 варианта решения проблемы, чем заделать дырку в линолеуме на полу. 

    Предотвратить всегда проще, чем исправить: эксплуатируя линолеум, старайтесь не подвергать его нагрузкам, для которых он не предназначен.

    Устранение вздутия

    Этот дефект повреждением не является, но если его вовремя не ликвидировать, обязательно появится дыра или, как минимум, царапина. Например, кто-нибудь заденет такую «волну» ножкой дивана, передвигая его по комнате, и в итоге полотно порвётся.

    Прежде всего снимите все плинтусы. Попробуйте натянуть покрытие так, чтобы вздутие разошлось. Если натягивать дальше некуда, подрежьте концы и попытайтесь растянуть материал снова. Как только «волна» разойдётся, в том месте, где она была, приклейте изделие к полу, а после зафиксируйте его под плинтусами.

    Таким методом легко удалить небольшие вздутия, которые появились из-за неправильной укладки. Если же пузыри появились вследствие того, что покрытие просто растянулось, действовать надо по-другому.

    Проколите центр пузыря толстой иглой или шилом, выпустите воздух и разровняйте проблемное место руками. При этом сразу будет видно, сколько растянутого материала необходимо убрать, чтобы полотно приобрело изначальный вид.

    Пользуясь лезвием или монтажным ножом, сделайте надрез, вырежьте лишнее и вновь соедините  края. Если они сошлись без вспучивания, вопрос решён.

    Заполните шов жидкими гвоздями или ПВА и заклейте края холодной сваркой. Положите сверху пресс (например, книгу с гантелей) и ждите, пока всё не высохнет.

    Правильная эксплуатация

    Чтобы потом не думать, чем заклеить дырку в линолеуме в домашних условиях, соблюдайте перечисленные рекомендации.

    • Не ходите по покрытию на каблуках. Представьте себе ситуацию: собираясь выйти из дома, хозяйка квартиры, одевшись и обувшись, вдруг понимает, что забыла телефон. Разуваться уже не хочется, поэтому она на высоких шпильках возвращается в комнату. Каблуки легко входят в мягкий полимерный слой, оставляя заметные вмятины, а иногда и маленькие дырочки. 
    • Аккуратно двигайте мебель. Ножки со скрипом царапают пол, в результате на нём появляется длинная прореха. Если без перестановки не обойтись, наклейте на ножки кусочки войлока или специальные накладки. Кстати, это хороший способ избежать вмятин, которые появляются, если шкафы и диваны долго стоят на одном и том же месте.
    • Не работайте с инструментами на голом полу. Многие из нас любят работать руками, используя при этом различный инструмент. Однако превращать спальню или гостиную в мастерскую — не лучшая идея. Стоит немного ошибиться, и на полу уже дырка от дрели или паяльника. 
    • Будьте осторожны со спичками и углями. Покрытие очень быстро портится от контакта с сигаретным пеплом или угольком, выпавшим из кальяна. Наиболее опасен, конечно, уголь: из-за него может появиться не просто чёрное пятно, а большая дыра, не говоря уже о риске пожара.
    • Не используйте полотно на неровном основании. Качественная укладка материала подразумевает наличие абсолютно ровной поверхности. Если на ней имеются выбоины или перепады высот, то прежде чем класть финишную отделку, устраните дефекты. Иначе в этих местах очень быстро возникнут потёртости, а потом и дырки.

    Если вы хотите приобрести по-настоящему надёжное изделие, которое прослужит не один десяток лет, при покупке обратите внимание на два основных критерия.

    Уровень износостойкости

    Понять, насколько покрытие устойчиво к истиранию, поможет специальная маркировка в виде цифр, обозначающая класс материала. Так, для спальни и кабинета подойдёт полотно 21 класса. Для детской или гостиной, в которых нагрузка на пол немного выше (бегают дети, приходят гости) имеет смысл приобретать покрытие 22 класса. А для коридора, где постоянно топчутся не только жильцы, но и приходящие к ним посетители, понадобится уже 23 класс.

    Совсем другое дело, если речь идёт не о жилых помещениях, а о зданиях общественного назначения. Это может быть школа, офисный центр или другое учреждение, где постоянно находится большое количество людей. Для них уже потребуется материал  коммерческого класса — 32-34.

    Если к вам домой постоянно приходят друзья, соседи, то в коридоре и на кухне целесообразно постелить полотно с уровнем износостойкости 31-32. А если у вас ещё и большая семья, то лучше сразу брать модель с маркировкой 33. Точно не ошибётесь.

    Основа

    Прочность изделия также зависит и от основы, с использованием которой оно был изготовлено. Марки, выполненные на основе войлока или джута, тёплые и натуральные. Но высокой прочностью они, к сожалению, не обладают. Намного прочнее линолеум из полиэстера или поливинилхлорида (ПВХ). Однако рекордсменом по прочности является покрытие на смешанной основе, в состав которого, входя оба этих компонента: и ПВХ, и полиэстер.

    • Материал подготовил: Сергей Васильев

    Как залатать джинсы с небольшой дырой или разрывом

    Мы с мужем только что закончили переезжать по штату, и, распаковывая его одежду в новом доме, мой муж обнаружил одну из своих любимых пар джинсов. Он не носил их, наверное, больше года… из-за небольшого разрыва на бедре и износа в области промежности. Он действительно не из тех, кто любит рваные джинсы

    Вот и решил починить их за него! Сегодня я просто покажу вам, как я исправил разрыв на штанине джинсов.Мы приберем усиление промежности для другого поста в блоге.

    Если у вас есть джинсы с дырой, которую нужно заделать, читайте дальше! Надеюсь, я смогу помочь тебе спасти твою любимую пару джинсов.

    Вот как залатать джинсы:

    Что вам понадобится

    * Этот список содержит партнерские ссылки для вашего удобства, поэтому я получаю небольшую комиссию, если вы покупаете что-то по моим ссылкам. Это действительно помогает поддерживать мой сайт, поэтому я могу продолжать создавать уроки DIY, которые помогут вам создать гардероб своей мечты.

    Ступеньки

    1. Соберите припасы и подготовьте участок, достаточно большой, чтобы закрыть отверстие
    2. Наклейте двусторонний скотч на нашивку
    3. Прижмите нашивку к отверстию на внутренней стороне джинсов
    4. Прошейте отверстие и аккуратно стяните края надрыва вместе
    5. Обрезать края нашивки с внутренней стороны
    6. Готово!

    Видео

    У меня есть видео, показывающее, как я залатал эти джинсы. Я увеличил скорость до 2 раз и вырезал часть фактического шитья, потому что я шил медленно и не думал, что вы, ребята, захотите посмотреть десятиминутное видео 😉 но вы должны увидеть, что я сделал.Также нет звука, так что не беспокойтесь об увеличении громкости.

    Если вы предпочитаете учиться, читая и картинки, я написал инструкции ниже.

    Инструкции

    Итак, первый шаг - собрать все ваши припасы. Для двустороннего скотча я использовал Wonder Tape, но на самом деле подойдет любой двусторонний скотч. Я также приготовил джинсовую нашивку, достаточно большую, чтобы закрыть дыру.

    Затем я наклеил несколько кусочков ленты на подготовленную мной заплатку из джинсовой ткани.Вы также можете использовать хлопчатобумажную рубашку или стеганую ткань, если у вас нет денима. Еще я вывернула штанину джинсов дырочкой наизнанку.

    Затем я наложил пластырь на отверстие на внутренней стороне джинсов и нажал рукой, пока лента не стала надежной.

    Затем снова выверните штаны на лицевую сторону. Затем возьмите иглу и проденьте в нее нить двойной толщины, завяжите двойной узел и обрежьте конец нити. Использование ниток, подходящих к цвету джинсов, поможет сделать ремонт менее заметным.Начиная с одного конца отверстия, протолкните иглу вверх с одной стороны надреза и снова опустите вниз с другой стороны. Осторожно потяните за нить, чтобы соединить края надрыва. Продолжайте движение по отверстию, пока не прочтете конец разрыва.

    Вот как это выглядело внутри:

    Завяжите и обрежьте концы ниток на внутренней стороне джинсов. Теперь вы можете закончить шить здесь, если хотите, но мне нужна была дополнительная безопасность. Я снова заправил нить в иглу и снова зашил отверстие таким же образом, но в другом направлении.Вот как это выглядело, когда я закончил:

    Последний шаг - просто потянуть края заплатки вверх, освободив ленту, а затем обрезать строчку.

    И все! Я думаю, они получились довольно хорошими, не такими невидимыми, как мне хотелось бы, но я думаю, что они спасены.

    Надеюсь, это помогло вам сохранить вашу любимую пару джинсов

    🙂

    Если вам понравился этот урок, я хотел бы, чтобы вы подписались на мой информационный бюллетень по электронной почте, чтобы получить больше советов, приемов и учебных пособий по шитью и игре «Сделай сам»!


    Как заделать дыру в крыше - Сделай сам

    Возможно, вам придется залатать крышу после того, как сильный ветер прогнал через нее ветку дерева.Удаление старой спутниковой антенны или вентиляционного отверстия также может привести к образованию дыры, требующей заплатки. Какой бы ни была причина повреждения вашей крыши, вам нужно закончить работу до того, как ударит сырая погода. Шаги, как залатать дыру в крыше, доступны вам, если вы обладаете базовыми столярными навыками. В этой статье специалисты по ремонту крыш PJ Fitzpatrick шаг за шагом научат вас этому процессу.

    Необходимые инструменты и материалы

    • Приставная лестница
    • Монтировка
    • Молот
    • Универсальный нож
    • Рулетка
    • Сабельная пила
    • Жидкие гвозди
    • брус 2 x 4
    • Настил крыши той же толщины, что и существующий настил
    • Дегтярная бумага
    • Новая черепица

    Как заделать дыру в крыше

    1. Установите лестницу в устойчивое положение, заберитесь на крышу и найдите отверстие.
    2. Используйте монтировку, чтобы снять черепицу с поврежденного участка. Начните с черепицы над отверстием и двигайтесь вниз.
    3. Вытяните все гвозди с помощью молотка.
    4. Обрежьте битумную бумагу на поврежденном участке канцелярским ножом.
    5. Вырежьте квадрат или прямоугольник вокруг отверстия сабельной пилой. Не врезаться в стропила. Обязательно удалите весь поврежденный настил. Возможно, вам придется вырезать два квадрата, если повреждение пересекает стропило.
    6. С открытыми краями настила измерьте толщину доски, чтобы определить размер заменяемого настила.
    7. Измерьте проем и отрежьте кусок нового настила по размеру.
    8. Отмерьте и отрежьте брус 2 x 4, чтобы сделать распорки поперек и вокруг зазора. Прикрепите подкосы к стропилам по краям щели 10-пенсовыми гвоздями. Оставьте края каждой распорки открытыми вокруг отверстия для заплатки.
    9. Насухо установите нашивку и при необходимости отрегулируйте ее размер.
    10. Нанесите жидкие гвозди на пластырь и прижмите.
    11. Прибейте пластырь к брекетам 8-пенсовыми гвоздями.
    12. Намазать кровельной смолой швы.
    13. Обрежьте битумную бумагу по размеру площади. Сдвиньте верхний край под имеющуюся битумную бумагу или черепицу и перекрывайте нижний край на 2 дюйма.
    14. Гвоздь гудрон с кровельными гвоздями.
    15. При установке новой черепицы начинайте с нижней части обнаженного участка.
    16. Нанесите немного кровельной смолы на гвозди.

    Получите помощь с ремонтом крыши сегодня

    Кровля со значительным повреждением или гнилой настилом требует большего, чем просто заплатка. Специалисты по кровельным работам PJ Fitzpatrick всегда готовы помочь и могут быстро и недорого отремонтировать вашу крышу.Запросите оценку сегодня.

    Как отремонтировать гипсокартон | HGTV

    Ремонт гипсокартона не должен вас пугать. На самом деле, это может быть весело. Как только вы освоитесь, вы будете рассматривать стены своего дома в поисках маленьких дырок от гвоздей, которые нужно заполнить и отремонтировать. Это один из самых приятных проектов по благоустройству дома, потому что он быстрый и требует минимального опыта для достижения отличных результатов.Независимо от того, являетесь ли вы серийным арендатором или добросовестным домовладельцем, иметь инструменты и навыки для правильного ремонта гипсокартона - все равно что знать, как завязать шнурки.

    Прежде чем отправиться в строительный магазин, подумайте о масштабе поврежденного гипсокартона. Всего несколько маленьких дырок от гвоздей? Все, что вам понадобится, - это шпатлевка или шпатлевка (также известная как «грязь»), небольшой шпатель и шлифовальный блок. Имеете дело с большой дырой? Скорее всего, вам понадобится больше, чем самое необходимое.Для всего, что больше отверстия для гвоздя, часто требуется сетчатая лента для гипсокартона, чтобы укрепить и удерживать грязь для гипсокартона. Сетчатая лента отлично подходит для длинных трещин или отверстий размером с монету. Для отверстий большего размера потребуется заплатка из гипсокартона. Прежде чем двигаться дальше, попробуйте определить толщину существующего гипсокартона. Это может потребовать от вас отрезать чистый кусок, чтобы получить точное измерение. Скорее всего, это будет гипсокартон 3/8, 1/2 или 5/8 дюйма.

    Патч для гипсокартона требует, чтобы вы проделали чистое отверстие в стене, вырезали заплатку по размеру, прикрутили заплатку к стене и обмотали шов лентой перед заделкой.Вырезать в стене отверстие побольше может показаться нелогичным, но это единственный способ получить прочную гладкую отделку в конце. Чтобы вырезать отверстие, начните с поиска шпилек, чтобы найти шпильки по обе стороны от повреждения, и поместите уровень над отверстием, охватывая две шпильки. Отметьте линию над отверстием и повторите процесс под отверстием (изображения 1 и 2). Используйте ножовку для гипсокартона, чтобы проткнуть гипсокартон и прорезать по каждой линии, пока не дойдете до шпилек (Изображение 3). Отметьте шпильки, отмерив от 1/2 до 3/4 дюйма квадратом и отметив центр шпилек (Изображение 4).После того, как стойки будут отмечены, используйте универсальный нож, чтобы вырезать гипсокартон из стойки (Изображение 5).

    Pro Tip: Многие старые дома полны непредсказуемой конструкции. В нашем доме был слой гипсокартона толщиной 3/8 дюйма под гипсокартоном толщиной 1/2 дюйма, скорее всего, как средство, позволяющее вывести поверхность гипсокартона на поверхность штукатурки или существующего гипсокартона. Чтобы не покупать и не резать материал, чтобы подкладывать стойку и компенсировать разницу, мы оставили гипсокартон 3/8 дюйма на стойках в качестве распорки и поместили гипсокартон 1/2 дюйма поверх него, как мы его нашли. .

    Гипсокартон - довольно непрочный материал. Если бы вы просто прикрутили заплату к шпилькам на каждом конце, ваша грязь для гипсокартона потрескалась бы в мгновение ока, а сама заплатка никогда не выдержала бы даже малейшего удара. Из-за этого будет разумно поместить кусок дерева в центр выреза и прикрутить его на место с помощью шурупов для гипсокартона через существующий гипсокартон (Изображение 1). Если вам нужно подкладывать шпильки, обязательно проделайте то же самое с опорной частью (Изображение 2).

    Чтобы вырезать нашивку, измерьте отверстие и вычтите примерно 1/8 дюйма, чтобы обеспечить хорошее прилегание. Все, что вам нужно сделать, чтобы разрезать гипсокартон, - это надрезать бумагу и отломить кусок. Вы можете вырезать нестандартную деталь с помощью ударной пилы, но, скорее всего, в результате вы получите беспорядок и порежете руку. Во-первых, начните с измерения вашей короткой стороны, обведя и надрезав прямую линию по всей длине гипсокартона и отломив кусок (Изображение 1).Чтобы отрезать кусок нужной длины, повторите этот процесс с вырезанным элементом (Изображение 2).

    Поместите заплатку из гипсокартона в отверстие. Если есть какие-либо трудности со скольжением пластыря на месте, найдите место и измените его, а не заставляйте его прикладывать усилие к нему. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Патч легко треснет, и вам придется разрезать другой. Чтобы изменить места, которые не подходят, срежьте излишки канцелярским ножом или используйте рашпиль для гипсокартона. После фиксации сдвиньте пластырь на место и закрепите винтами для гипсокартона.Не забудьте зенковать шурупы чуть ниже поверхности гипсокартона, чтобы оставить пустоту для заполнения грязью.

    Чтобы закончить ремонт, используйте самоклеящуюся сетчатую ленту, чтобы закрыть зазоры по краям (Изображение 1). Заполните пустоты герметиком и дайте ему полностью высохнуть (изображения 2 и 3). После высыхания просто отшлифуйте до однородной массы и покрасьте. Если вас не устраивает гладкость ремонта, повторяйте процесс обмазки и шлифовки, пока не будете удовлетворены, а затем покрасьте.

    Pro Tip : Пустоты, такие как отверстия для шурупов, как правило, впитывают грязь в гипсокартоне, оставляя вам второе отверстие, которое нужно заполнить после шлифования первого слоя. Чтобы избежать этого, просто нанесите немного дополнительной грязи поверх винтов при нанесении первого слоя грязи.

    Как заделать дыры в гипсокартоне

    Мой дом недавно получил несколько дополнительных электрических розеток, а также проектор в гостиной. Как вы уже догадались, в результате этой работы в стенах и потолке осталось несколько неприглядных дырок.К счастью, гипсокартон универсален, поэтому исправить как небольшие, так и относительно большие отверстия можно быстро и просто.

    Что вам понадобится:

    Для всех отверстий:

    Для больших отверстий:

    Дополнительно

    Если у вас нет шпателя, подойдет что угодно с плоским краем и хотя бы одной гладкой стороной - нож для масла, мешалка для краски или даже линейка.

    Вы также собираетесь создать изрядное количество пыли при заделке дыр, поэтому стоит подумать, как вы с этим справитесь.Для небольшого отверстия вы можете просто прикрепить к нему водосборную систему (например, конверт) для сбора падающей пыли. Для большого отверстия, вероятно, стоит купить ткань для защиты от капель, которая будет выполнять двойную функцию и защищать от капель краски, когда вы позже подкрасите отремонтированную стену. Или вы можете просто убрать все это с пола, когда закончите.

    Как заделать небольшие дыры

    Заделка небольших отверстий - размером с гвоздь или шуруп - практически не требует навыков.

    1.Отшлифуйте область вокруг отверстия и само отверстие. Для работы вам понадобится гладкая поверхность, так как любые дефекты на стене сделают заплатку немного некачественной. Унция профилактики, правда?

    2. Избавьтесь от шлифовальной пыли. Начните с протирания участка влажным бумажным полотенцем, но не забудьте высушить его, прежде чем начинать заполнение отверстия, иначе у вас возникнут проблемы с прилипанием шпатлевки к стене, и она высохнет дольше.

    3. Откройте замазку и быстро перемешайте верхнюю часть шпателем. Это не краска, поэтому не нужно перемешивать ее сверху вниз, чтобы обеспечить равномерное покрытие. Здесь цель состоит в том, чтобы сгладить однородность, поскольку вы часто получаете кусочки более сухие, чем другие, особенно в более старом контейнере.

    4. Нанесите замазку на стену. После смешивания добавьте небольшое количество замазки - вам, вероятно, не понадобится больше, чем четверть ложки - на конец шпателя, затем нанесите ее на стену, как если бы вы намазывали хлеб маслом.Слишком много шпатлевки создаст беспорядок как на стене, так и на полу, и вы всегда можете добавить еще. Для небольшого отверстия вы можете начать с середины самого отверстия и распределить замазку наружу с каждой стороны.

    Стена - твой хлеб; замазка, ваше масло; нож, ну, это все еще нож. Брайан Кларк

    5. Приведите в порядок. Когда отверстие больше не будет видно, распределите излишки замазки от отверстия, затем соскребите все оставшиеся большие комки. Вы можете положить их обратно в контейнер для замазки, чтобы использовать позже.

    6. Дайте замазке высохнуть. В большинстве заявлений о шпаклевке для высыхания требуется около часа, но это может длиться дольше, особенно в районах с более низкими температурами или высокой влажностью. Вы узнаете, что он высох, когда цвет вашего пятна станет полностью белым. Некоторые марки шпатлевки рекомендуют использовать два слоя. В маленьком отверстии это редко бывает необходимо, но имеет значение, когда вы ремонтируете более крупное.

    7. Отшлифуйте заплатку гладко. Я считаю, что круговое движение лучше всего работает с меньшими отверстиями, а возвратно-поступательное движение лучше для больших.На самом деле не имеет значения, как вы это делаете, если вы удаляете пятна и оставляете гладкую поверхность.

    8. Очистите участок влажной тканью. Вам нужно удалить всю мелкую зерно, оставшуюся от наждачной бумаги, а затем тщательно высушить поверхность. Вы можете подождать или взять фен или фен, чтобы ускорить процесс.

    9. Подкрасьте пораженный участок небольшим количеством краски. Если стена уже белая, вам может повезти с шпаклевкой, подходящей к остальной части стены, но не рассчитывайте на нее.

    Как отремонтировать большие отверстия

    Не такая большая, как та, что изображена наверху этой истории, но все же значительная дыра. Bryan Clark

    Замыкание большего отверстия во многом похоже на заделку меньшего с той лишь разницей, что вам понадобится помощь, чтобы шпатлевка не попала в стену. Именно здесь в игру вступает хороший патч-комплект из проволочной сетки.

    1. Отшлифуйте поверхность и избавьтесь от шероховатостей.

    2. Тщательно очистите область бумажным полотенцем или влажной мочалкой. Если стена намокнет, дайте ей высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу.

    3. Откройте сетку и поместите ее над отверстием. Оставив минимум полдюйма по краю отверстия, начните резку. Ножницы работали отлично; даже лучше, чем универсальный нож. Вы также можете обвести патч маркером, удерживая его на месте, а затем удалить его для обрезки. Но по моему опыту, проще просто поднести его к отверстию и разрезать, удерживая на месте.Вам не нужно быть сверхточным, если вы оставите достаточно сетки, перекрывающей внешние края отверстия.

    4. Снимите клейкую основу и приклейте сетку к стене. Сильно нажмите и удерживайте, пока не образуется плотное соединение - некоторые комплекты заплаток начнут отслаиваться от стены почти сразу.

    5. Начните наносить шпатлевку. Начните с краев заплатки, нанося замазку на них и ближе к середине отверстия. Не используйте здесь слишком много, иначе шпатлевка и заплатка могут оказаться внутри стены.Начиная с краев, вы также помогаете сетке оставаться на месте, пока вы работаете над серединой - клей, по моему опыту, не лучший.

    Если вы начнете с внешней стороны заплатки, это поможет заплатке приклеиться к стене и предотвратит попадание заплатки и замазки в отверстие. Bryan Clark

    6. После того, как вы покрыли всю сетку, используйте шпатель, чтобы разгладить неровности. Вы не ищете идеально гладкую шпатлевку (потому что вы еще не закончили), но и не хотите крупных дефектов.

    7. Дайте замазке высохнуть. Как и меньшая дыра, когда она станет полностью белой, вы сможете двигаться дальше.

    8. Зашлифуйте все неровности, чтобы получить ровную поверхность.

    9. Используйте ткань, чтобы стереть пыль или остатки шлифовки. Начните с влажной ткани, затем используйте сухую, чтобы удалить лишнюю влагу.

    10. Добавьте второй слой шпатлевки. На этот раз начните с середины, нанося замазку наружу, как если бы вы делали небольшое отверстие.Это поможет убедиться, что заплатка будет как можно более ровной со стеной, а не комочком выступающей замазки.

    11. Еще раз разгладьте шпатлевку, прежде чем дать ей высохнуть.

    Не совсем готово, но дыры больше нет. Осталось только отшлифовать и покрасить. Bryan Clark

    12. Зашлифуйте все неровности. Выровняйте поверхность как можно более заподлицо со стеной.

    13. Вымойте и высушите участок бумажными полотенцами, затем дайте ему высохнуть. Опять же, вы можете захватить фен или фен, чтобы ускорить процесс.

    14. Закрасьте заплатку. К сожалению, покраска только заплатки вряд ли когда-нибудь будет хорошо сочетаться со стеной. Обычно вам нужно перекрасить всю стену.

    Как заделать дырку в гипсокартоне

    Я на секунду колебался, прежде чем поделиться сегодняшним постом, потому что прекрасно понимаю, что ремонт гипсокартона - не самое красивое занятие, о котором нужно задокументировать, и не самое захватывающее, о чем можно говорить.Но потом я подумал про себя, что мне бы очень понравилось иметь ссылку на подобный пост, когда я работаю над проектом лично.

    Я также считаю важным рассказать о всех типах домашних проектов - а не только о «красивых» - здесь, в блоге, потому что все они идут к большему благу. Иными словами, большая польза от наличия и красивого , и функционального дома, которым можно наслаждаться.

    Это было немного касательно, но я просто хотел предисловие к сегодняшней истории, сказав, что, хотя это может быть не самый WOW-достойный пост, который вы когда-либо читали о Dream Green DIY, я надеюсь, что он все равно будет полезно для тех из вас, кто имеет дело с ужасной дырой в гипсокартоне.Без лишних слов, перейдем к делу!

    Дыра, из-за которой все это произошло, находилась в нашей главной ванной наверху. Как вы можете видеть на фотографии «До» выше (сделанной, когда мы впервые въехали), в помещении был установлен скрытый держатель рулона туалетной бумаги, который был встроен в стену. На самом деле меня не волновал его внешний вид или функциональность. Что мне не понравилось, так это то, что он висел на высоте всего 12 дюймов.

    Это было неудобно низко, поэтому после трех долгих лет откладывания я наконец решил заменить его новым золотым держателем, который я установил гораздо более подходящим на высоте 26 дюймов над полом.Единственная проблема заключалась в том, что после того, как я вытащил старый держатель и установил новый, у меня осталось гигантское отверстие в гипсокартоне, которое нужно было заделать (см. Ниже).

    Отверстие было примерно семь дюймов в ширину и шесть в высоту, поэтому оно было слишком большим для одной из тех удобных заплаток из гипсокартона, которые можно купить примерно за пять долларов в строительном магазине. Чтобы правильно залатать дыру, мне действительно нужно было приложить дополнительные усилия и вырезать индивидуальный кусок нового гипсокартона, чтобы он подходил.

    Однако, прежде чем я смог добраться до этого, мне нужно было создать скобу, чтобы новый квадрат гипсокартона мог прилегать к нему. Неуклюжий кусок дерева, который вы видите на картинке, на самом деле вставлен довольно далеко в углубление, поэтому он не подойдет для моей заплатки. Поговорив об этом с отцом, я узнал, что могу использовать два куска обрезков дерева и винт, чтобы создать новую основу для своего патча.

    Я начал с нанесения небольшого количества быстро схватывающейся эпоксидной смолы только на верх и низ одного куска дерева, а затем сунул его за существующий гипсокартон так, чтобы он перекрыл отверстие.Затем второй кусок дерева был прикручен к первому (без клея!), На этот раз на лицевой стороне существующего гипсокартона, так что эпоксидная смола на деревянной части внутри была прижата к внутренней части гипсокартона.

    Я оставил две деревянные детали, прикрученные вместе, вот так на более чем достаточно времени, чтобы клей прочно схватился в соответствии с указаниями эпоксидной смолы, затем я смог вывернуть винт и выбросить внешний кусок дерева. Это оставило меня с твердой деревянной опорой заподлицо, поверх которой можно было приклеить кусок гипсокартона, который Джон вырезал по размеру для меня, как показано ниже!

    Затем я закрыл швы вокруг вырезанного участка гипсокартона сетчатой ​​лентой для стыков, убедившись, что липкая сторона плотно прижата к поверхности стены.Вы могли заметить, что я обрезал ножницами края каждой ленты под углом. Это было сделано для того, чтобы они нигде не пересекались, что помогло сделать следующий шаг быстрее.

    Пора зашпаклевать всю вещь, чтобы получилась гладкая поверхность для покраски! Для этого я использовал шпатель, чтобы нанести тонкий ровный слой шпаклевки на заплату, тоже на несколько дюймов дальше, чтобы потом можно было растушевать отделку при шлифовке. Дождавшись высыхания шпаклевки, я зачистил стену шлифовальными блоками.

    Имейте в виду, что вам может потребоваться еще один или два раза шпаклевать и отшлифовать, прежде чем вы получите действительно ровную поверхность. К счастью, этот шаг не отнимает слишком много времени, поэтому просто наберитесь терпения и напрягайте мышцы, пока вы не перестанете видеть соединительную ленту или швы между заплатой и стеной.

    После того, как патч был завершен, все, что мне нужно было сделать, это покрасить! Я попытался пропустить грунтовку, и в итоге мне пришлось переделывать слои краски, чтобы полностью скрыть участок, поэтому, пожалуйста, извлеките уроки из моей ошибки.Всегда загрунтуйте патч чем-то вроде пятновыводителя KILZ, прежде чем наносить слой на верхний цвет! Это избавит вас от кучи потраченного впустую времени и красок.

    Да, и если вам интересно узнать о более новом держателе рулона туалетной бумаги , который вы видите на фотографиях «После» выше, , я заказал его в этом магазине на Etsy. Мне нравится латунная отделка (она соответствует нашему золотому смесителю для раковины!), А односторонний L-образный дизайн также значительно ускоряет замену рулона.

    Дайте мне знать в комментариях, если вам когда-нибудь приходилось латать дыру в гипсокартоне! Вы использовали другой метод? Думаю, я отложил проект на три года, потому что ожидал, что это будет большая проблема, но на самом деле это было намного проще, чем я ожидал.Как всегда, кричите ниже, если у вас есть вопросы о процессе, который я объяснил выше.

    * Я зарабатываю небольшой процент от покупок, сделанных с использованием партнерских ссылок выше. Партнерские ссылки не спонсируются. Будьте уверены, я никогда не рекомендую продукты, которые мы бы не использовали или не любим сами.

    Как заделать большую дыру в гипсокартоне

    Есть лишь несколько проектов, которые вы откладываете. Вы говорите себе, что это будет идеальный проект для дождливого дня.Десять лет спустя было много дождливых дней, но проект так и не начался. Затем любимый человек указывает на незавершенный проект, и вы, честно говоря, не можете вспомнить, что его когда-либо нужно было делать. Отсутствие из виду часто приводит к схожести с ума. Все это, конечно, гипотетически. Но предположим, что этот проект включает в себя ремонт дыры в гипсокартоне, и вы не знаете, как это исправить. Итак, чтобы все «гипотетические» отверстия в гипсокартоне были исправлены, вот совет профессионала о том, как заделать большое отверстие в гипсокартоне.

    В этом примере при удалении вентиляционного отверстия старой системы кондиционирования воздуха осталась большая дыра. Те же принципы ремонта применимы к повреждениям, вызванным дверной ручкой, утечкой воды или случайным приступом ярости.

    Объем работ.

    Как заделать большую дыру в гипсокартоне, шаг за шагом

    В нашем примере вырез имел дополнительный бонус в виде электрического провода, проложенного позади него. На самом деле это не будет мешать работе, но мы все равно должны быть осторожны, чтобы не повредить его.

    Шаг 1.Выровняйте отверстие в гипсокартоне

    При ремонте дверной ручки вы захотите сделать отверстие квадратной формы с помощью замочной пилы или вашего любимого многофункционального инструмента. Аналогичным образом работают отверстия большего размера. Вам нужен чистый прямоугольник или квадрат, чтобы вырезать заменяющую деталь, которая легко впишется в пространство. Для этого мы берем наш универсальный нож и при необходимости очищаем края.

    Не забудьте также ознакомиться с нашей статьей 6 методов резки гипсокартона.

    Шаг 2. Добавьте подложку… или две

    Прежде чем вы даже подумаете о добавлении нового гипсокартона, вам нужно подумать о том, чтобы закрепить кусок дерева за гипсокартоном.В зависимости от размера отверстия вы должны убедиться, что у вас достаточно мест для крепления заплатки, и убедитесь, что гипсокартон не треснет позже. При большом ремонте гипсокартона мы рекомендуем расширить отверстие до центра шпилек. Это значительно упрощает закрепление новой детали, когда вы будете готовы. Когда это невозможно, может помочь добавление доски к одной из сторон и / или по центру.

    Добавление дерева в виде широкой планки обрешетки дает вам удобную точку крепления, чтобы удерживать заделанный кусок гипсокартона.Мы добавили один в центре, а также справа. На левой стороне уже была обнаженная шпилька.

    Просто удерживайте доски на месте, а затем закрутите гипсокартон, чтобы плотно прикрепить их к внутренней части гипсокартона.

    Прикрепите кусок дерева или два к задней части гипсокартона. Вы также можете обрезать гипсокартон наполовину над боковыми стойками, чтобы можно было надежно закрепить весь периметр заплатки для гипсокартона.

    3. Сухая установка заплатки для гипсокартона

    Мы очень хотели бы убедиться, что заплатка подходит, прежде чем продолжить.Вам будет намного легче разрезать гипсокартон, когда он находится далеко от стены. Если вам придется вдавить его на место, вы, скорее всего, раздавите углы или вдавите их, что затруднит завершение работы.

    4. Прикрепите большую заплату из гипсокартона к дереву

    Как только вы узнаете, что заплатка обрезана до нужного размера, поместите ее в отверстие. Прикрепите большой кусок гипсокартона к дереву и / или стойкам с помощью шурупов для гипсокартона с крупной резьбой. Он должен быть плотно прилегающим, и вы должны быть уверены, что у вас есть устойчивость по периметру пластыря.Это предотвращает его дальнейшее движение и растрескивание.

    5. Используйте ленту или экранный материал, чтобы закрыть заплатку.

    Вы хотите укрепить швы гипсокартона для устойчивости. Мы рекомендуем использовать экранный материал или просто гипсокартонную ленту. Это предотвращает растрескивание стыковочного состава при его высыхании. Также важно наносить состав тонкими слоями. Вы можете использовать полный экран для небольшого участка или использовать сетчатую ленту, чтобы закрыть периметр большого участка.

    Экран предотвращает растрескивание шовного герметика.

    6. Нанесите герметик для швов с помощью ножа для гипсокартона

    Нанесите первый слой герметика тонким слоем с помощью широкого шпателя или шпателя для гипсокартона. Мы рекомендуем 10 дюймов, если только размер заплатки небольшой. Сделайте его максимально гладким. После высыхания, вероятно, вам все равно придется отшлифовать неровности и нанести еще один тонкий слой. Повторяйте это, пока он не смешается со стеной. Не пытайтесь сделать все за один проход, если вы действительно не знаете, что делаете - в этом случае вы должны добавить свою мудрость ниже после прочтения этого!


    Завершение

    Мы надеемся, что вы сможете приступить к тем гипотетическим проектам, которые откладывали.Если знание того, как залатать большую дыру в гипсокартоне, поможет, мы будем считать это «победой». Кроме того, если вы являетесь профессионалом, читающим это, и у вас есть какие-либо советы по гипсокартону, добавьте их в комментарии ниже.

    Как заделать дыру в гипсокартоне, как Pro

    Гипсокартон. Гипс. Гипсокартон. Как бы вы это ни называли, в большинстве наших домов этот универсальный продукт используется в качестве холста для нашего творческого настенного искусства. На нее вешаем картины, телевизоры, стеллажи или оконные рамы. Мы часто сталкиваемся с ним, и наши домашние животные иногда его грызут.Какой бы ни была причина, нужно ли вам вернуть залог или вы просто хотите отремонтировать дом, вам нужно будет заделать дыры, оставшиеся в гипсокартоне.

    Мы составили пошаговое руководство по заделке дыр в гипсокартоне - от небольших подкрашиваний до больших щелей. Ваши стены будут выглядеть как новые в кратчайшие сроки.

    Как подготовиться к ремонту гипсокартона своими руками

    Прежде чем приступить к ремонту, подумайте о безопасности прежде всего. Надевайте защитное снаряжение, такое как рабочие перчатки, защитные очки и респиратор.Найдите электрические провода и водопроводные трубы, прежде чем резать, сверлить или забивать гипсокартон. Электрические провода часто прикрепляются скобами к стойкам стены.

    Соберите необходимые инструменты для работы, такие как дрель, пилу для гипсокартона, универсальный нож, соединительный нож, резак для коробок, молоток, карандаш, набор гвоздей и рулетку. В зависимости от размера повреждений вам также нужно будет купить припасы. Вам могут понадобиться следующие материалы: шпаклевочный состав, тонкие полоски обрешетки, наждачная бумага, лента для гипсокартона, самоклеящиеся заплатки из сетки, малярная лента и шурупы для гипсокартона.Если вы планируете заделать несколько больших отверстий, вам также понадобится лист гипсокартона, который можно разрезать на участки.

    Как заделать небольшие вмятины в гипсокартоне

    Необходимые припасы:

    Вам повезло - небольшие изъяны на гипсокартоне легко исправить.

    Сначала соскребите отслоившийся мусор. Затем заполните вмятину шпаклевкой, проведя по площади шпателем. Дайте высохнуть в течение 24 часов. Затем отшлифуйте его до стены и нанесите ремонтную краску.

    Ключ к исправлению гвоздей

    Необходимые припасы:

    Оседание дома может привести к тому, что гвозди выйдут из гипсокартона и выступят над поверхностью гипсокартона. Чтобы отремонтировать гвоздь, вам придется снова прикрепить гипсокартон с помощью шурупа для гипсокартона. После этого вы сможете устранить повреждения гипсокартона.

    1. Снова прикрепите гипсокартон к стойке с помощью шурупа для гипсокартона, расположенного примерно на 1-1 / 2 дюйма выше гвоздя. Вкрутите шурупы для гипсокартона так, чтобы головка шурупа находилась прямо под поверхностью гипсокартона.
    2. Забейте забитый гвоздь обратно.
    3. Заполните пространство над головками шурупов и гвоздей шпаклевкой и шпателем.
    4. Дать высохнуть 24 часа, отшлифовать и нанести финишную краску.

    Выполните следующие 3 шага, чтобы заделать небольшое отверстие в гипсокартоне

    Необходимые припасы:

    Иногда небольшие дыры в гипсокартоне просто возникают. Будь то дверная ручка, которая выскочила и вмятила стену, проект по поиску гвоздиков, который пошел ужасно неправильно, или чрезмерно рьяная пробка от шампанского, у нас есть советы, как исправить отверстие прямо здесь.

    1. Вырежьте набор заплат из самоклеящегося гипсокартона по размеру и поместите над отверстием.
    2. Покройте заплату шпатлевкой для гипсокартона. Нанесите шпателем крест-накрест.
    3. Дайте ему высохнуть в течение 24 часов, при необходимости нанесите второй слой, отшлифуйте его вплотную к стене и завершите лаком для ретуши.

    Как исправить отверстия среднего размера в гипсокартоне

    Необходимые припасы:

    Отверстия среднего размера до 6 дюймов немного сложнее, и для их заполнения потребуется соединительная панель из гипсокартона.Вы вырежете кусок из коммутационной панели из гипсокартона и обрежете текущее отверстие в гипсокартоне, чтобы можно было установить коммутационную панель из гипсокартона заподлицо со стеной. Вы вставите новый кусок гипсокартона в отверстие, как кусок пазла, и нанесите шпаклевочный состав, чтобы запечатать его.

    1. Используя пилу для гипсокартона, вырежьте квадратный кусок гипсокартона на 2 дюйма больше отверстия.
    2. Используйте канцелярский нож, чтобы надрезать обратную сторону панели для коммутации гипсокартона. Отрежьте по дюйм с каждой стороны, а затем отрежьте гипсокартон. Будьте осторожны, чтобы не оставить бумажную основу.
    3. Обведите карандашом накладку из гипсокартона над отверстием для гипсокартона в стене. Используйте нож для гипсокартона, чтобы вырезать очерченный квадрат на стене (убедитесь, что вы не врезались в электрические провода ).
    4. Нанесите шпаклевочный состав на обратную сторону бумажного бордюра и вставьте заплатку из гипсокартона в новое отверстие. Прижмите края бумаги вдоль внешнего края отверстия. Шпатель должен удерживать его на месте.
    5. Нанесите шпаклевочный состав по всей площади и растушуйте края.
    6. Дайте высохнуть в течение 24 часов, нанесите второй слой шпаклевки, дайте снова высохнуть, отшлифуйте и закройте лаком для ретуши.

    Заделка больших отверстий в гипсокартоне

    Необходимые материалы:

    Мы даже не будем спрашивать, что случилось. Но мы скажем, что если большое отверстие в вашем гипсокартоне превышает 6 дюймов, вам понадобится заплатка для гипсокартона и небольшие деревянные детали, называемые полосками для опалубки, чтобы удерживать его на месте.

    1. Вырежьте квадрат из гипсокартона на 2 дюйма больше, чем отверстие в стене.
    2. Обведите края гипсокартонного квадрата над отверстием. Это подскажет вам, сколько вырезать вокруг дыры в стене, чтобы можно было вставить заплатку.
    3. Вырежьте отмеченную область ножом для гипсокартона и не забывайте следить за электрическими проводами.
    4. Вот самое интересное: возьмите первую полосу обрешетки и воткните ее в отверстие до упора слева. Затем вкрутите шурупы для гипсокартона в планку обрешетки. Просто убедитесь, что винты заканчиваются чуть ниже гипсокартона.Вы вставите один винт в верхнюю часть полосы, а другой - в нижнюю. Затем повторите этот процесс с правой стороны отверстия.
    5. Теперь прикрепите заплатку для гипсокартона к планкам обрешетки четырьмя винтами для гипсокартона. Патч должен находиться чуть ниже поверхности гипсокартона.
    6. Наклейте самоклеящуюся сетчатую ленту для стыков по краям пластыря.
    7. Покройте всю поверхность шпаклевкой и не забудьте разгладить ее! Дайте ему полностью высохнуть и добавьте второй слой шпаклевки, чтобы патч больше не было видно.Затем отшлифуйте его и нанесите краску для ретуши.

    Не уверены, что этот проект для вас? Вызовите профессионалов.

    Если вы живете в районе, где Puls предлагает услуги разнорабочего, мы можем вам помочь.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *