Как своими руками сделать металлическую дверь своими руками: как сделать входную группу своими руками, как изготовить железную модель

Содержание

изготовление из профтрубы и листа металла

Железная дверь собственного производства – это не фантастика, а выполнимая задача для тех, кто умеет обращаться с болгаркой и сварочным аппаратом. И хотя работа действительно нелегкая, стоит учитывать, что именно металлическая конструкция способна защитить квартиру или дом на максимальном уровне. Характеристики получаются лучше благодаря надежности используемого материала и личному контролю. Рассмотрим пошагово весь процесс работ.

Необходимые инструменты

Изготовление металлических дверей начинается с подборки инструментов и вспомогательных материалов. Вам понадобятся:

  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • отрезной круг для металла;
  • шлифовальная насадка;
  • рулетка;
  • карандаш или мел;
  • напильник.

Чтобы сделать железные двери понадобятся следующие материалы:

  • лист металла толщиной не менее 1,5 мм;
  • стальные уголки или профтруба 40х40 и 50х50 мм;
  • утеплитель;
  • отделочный материал;
  • петли;
  • замок.

Замеры и подготовка деталей

Изготовление дверей начинается с разработки чертежа. Конструкцией должны быть предусмотрены такие элементы, как каркас, полотно и ребра жесткости. В первую очередь определяют рулеткой ширину и высоту дверного проема.

Здесь учитывают размеры короба, слой утеплителя и внешнюю отделку.

Переносим параметры на бумагу. Чертим схему будущей двери и обозначаем высоту и ширину полотна. Размеры учитываются по периметру каркаса. К ним нужно прибавить и толщину уплотнителя. Ориентируясь на эти цифры, рассчитываем размеры цельного листа и внутренних ребер жесткости.

Теперь необходимо сделать распил всех элементов конструкции. Для этого на металл переносят разметку согласно разработанной схеме.

Полотно вырезается из нержавеющей стали. Лучше всего использовать цельный лист железа, так как наличие дополнительных швов на поверхности дверей не только исказит их внешний вид, но и отразится на прочности.

Затем делаем каркас. Уголки нарезаются на заданные длины. Края нужно отпилить таким образом, чтобы их было удобно сварить между собой. Ребра жесткости лучше нарезать уже после того, как полотно будет соединено с каркасом, чтобы подбить размеры с точностью до миллиметра.

Чтобы сделать эту работу максимально быстро, используется болгарка с диском для резки металла. Края железа нужно зачистить, чтобы не пораниться об острые спилы.

Сварка

На следующем этапе необходимо сварить конструкцию. Соединяем между собой детали каркаса. Следим за тем, чтобы не произошло смещение диагонали. Вначале рекомендуется сделать прихватку, чтобы убедиться в правильном положении уголков. Если все размеры сходятся, можно продолжить варить. Для этого используют двухсторонний шов.

Затем к каркасу приваривается полотно двери — подготовленный лист железа. Предварительно нужно зачистить поверхности с помощью шлифовальной насадки на болгарку.

Далее нужно приварить ребра жесткости. Используется минимум один уголок. Его располагают посредине полотна. Если вы хотите укрепить дополнительно, можно установить еще один или два, в зависимости от общего веса конструкции. В конце работ все швы нужно зачистить болгаркой с использованием шлифовальных насадок.

На следующем этапе необходимо сделать отверстия для ручки, замков, смотрового глазка и приварить петли.

Утепление

Далее, самодельную стальную дверь необходимо утеплить. Это тоже можно сделать своими руками с помощью листовых материалов. Для начала рекомендуется закрепить изнутри теплоотражающую подложку. Сверху укладывается пенопласт, полиуретан, изолон или другой тип утеплителя. Все щели и стыки заделываются с помощью герметика. Для уплотнения прилегания дверей к раме нужно наклеить резиновую полоску. Поверх утеплителя закрепляется лист фанеры или МДФ панель с помощью жидких гвоздей или шурупов.

Декоративная отделка

Изготовление железной двери завершается декоративной отделкой. Используют такие материалы:

  • ламинат;
  • МДФ накладки;
  • шпон;
  • мягкую обивку;
  • краску.

После шлифовки швов, можно приступать к покраске. В первую очередь полотно и коробку очищают от грязи и обезжиривают, например, Уайт-Спиритом. Заклеивают глазок, если он есть. Наносят грунтовку по металлу с антикоррозийными свойствами. Затем красят. Для этой цели можно купить нитроэмаль, краску по металлу прямо на ржавчину, молотковую, алкидную, акриловую эмаль-грунт и другие.

Декорирование можно выполнить с помощью накладок. Например, чтобы самому сделать облицовку дверей МДФ панелями, понадобится клей. Наносить его нужно на чистую обезжиренную поверхность. По периметру наклеивается кромочная лента.

Если разобраться, сконструировать самостоятельно железную входную дверь не так уж и сложно. Единственным условием является аккуратность и соблюдение технологии.

Рекомендуем посмотреть видео

Металлическая дверь своими руками

 Рассмотрим вопрос, как сделать металлическую дверь своими руками. Дверь будет открываться внутрь, чтобы не дать злоумышленникам доступа к петлям. Первый этап – измерение параметров дверного проема. От качественного проведения замеров зависит правильность изготовления дверного полотна и дверной коробки. Как правило, дверной проем позволяет устанавливать дверную коробку стандартного размера – 200х90 см. При этом, если проем выше или шире этих значений, то используются коробки с дополнительными рамами. Они приведены на рисунке.

Смотрите возможные варианты, если ширина или высота у вас более стандартного размера. В итоге придется делать дополнительные рамки, вроде самой двери, только что она будет стационарная, а не на петлях как сама дверь.


 
По произведенным замерам изготавливается дверная коробка. Вертикальные и горизонтальные части коробки сваривается из двух уголков.

Затем они свариваются между собой.

Затем изготавливается дверное полотно. Рама полотна варится «в один   уголок», в которую вставляется стальной лист толщиной 1-2 мм, и приваривается.

Затем наступает время изготовления петель. Они изготавливаются из стального прутка диаметром 20 мм. Петли можно купить и в магазине.

Перед тем, как приваривать петли, кладем на пол коробку, вставляем в нее полотно, таким образом, чтобы наружная сторона двери (это та сторона, где приварен стальной лист) оперлась на ограничительные уголки коробки. Добиваемся равномерного зазора между коробкой и полотном и фиксируем их друг относительно друга с помощью деревянных клиньев. Затем прикладываем петли и привариваем. Верхнюю часть к двери, нижнюю – к коробке.


 

Чтобы дверь выполняла свою основную функцию, ее необходимо оснастить замком, или замками. Для этого с торцевой стороны двери вырезается отверстие, в которое должен входить корпус замка. Производится разметка расположения крепежных деталей и ручки замка, и они высверливаются. Затем, с внутренней стороны двери по периметру закрепляются доски шириной 100-150 мм и толщиной на 10 мм меньше, чем высота полки уголка.


 
В уголках просверливаются отверстия, через которые шурупами, доски притягиваются к стальной основе двери.

Внешняя сторона двери обшивается фанерными планками заподлицо с краями двери, а также устанавливаются несколько поперечных планок сечением 100х40 мм.
 С внутренней стороны дверь обшивается листом фанеры, отпиленным по внутреннему периметру двери, кладется на доски и прикручивается к ним. Если будет устанавливаться глазок, то под него делается отверстие.
 Затем дверь обшивается обивочным материалом. 

 С внешней стороны дверь утепляется поролоном, который укладывается между поперечными планками, и закрывается обивочным материалом, который крепится к поперечным планкам или фанерным планкам, по краям двери.

 После того, как дверь обшита, устанавливаются замки и глазок. Дверь готова к использованию. Осталось только установить дверную коробку в дверной проем и навесить дверь. Как уже было упомянуто, процесс монтажа двери  описан в статье «Установка металлической двери».

Да, чуть было не забыл. После того, как установлена дверная коробка и навешена дверь, в  коробке прорезаются отверстия под защелки и ригели замка. К процессу вырезания отверстий необходимо подойти с большой аккуратностью. Если отверстия получаться большими, дверь будет греметь.

Как покрасить металлическую дверь своими руками?

В жизни любого мужчины (и некоторых женщин 🙂 может возникнуть ситуация, когда вам нужно покрасить металлическую дверь: у вас есть металлический гараж, вы делаете ремонт в новой квартире и купили железную дверь, поставили новую металлическую входную дверь в загородном доме. В конце концов, вам просто захотелось перекрасить железную дверь в другой цвет, чтобы придать ей свежий вид и оригинальный дизайн.

Как и чем лучше покрасить металлическую дверь, чтобы после покраски она выглядела красиво? Каким должен быть процесс покраски металлической двери, чтобы новая краска держалась долгие годы, а сама дверь не ржавела и не подвергалась коррозии? Мы подробно расскажем об этом в общем-то несложном, но имеющем свои тонкости, процессе.

Скажем сразу: проще всего покрасить металлическую дверь при помощи аэрозольной краски из баллончика. В наше время вы можете найти огромный выбор цветов и оттенков краски, есть краски со специальными эффектами — металлик, перламутр, флуоресцентный, молотковый и другие, также можно использовать специальную краску для металла. Закрепить результат можно при помощи акрилового аэрозольного лака. Если вы хотите не полностью перекрасить железную дверь, а только нанести на нее какое-то изображение, это также будет проще всего сделать при помощи трафарета и аэрозольных красок.

Что вам понадобится для покраски металлической двери своими руками?

— аэрозольная акриловая эмаль в достаточном количестве. Как правило на одну

стандартную дверь в квартиру достаточно 2-3 баллончиков

— аэрозольный акриловый лак, глянцевый или матовый

— наждачная бумага или металлическая щетка для очистки поверхности

— газеты или пленка для укрытия поверхностей, не подлежащих окраске

— малярный скотч

— тазик с водой, хлопковые тряпки, моющее средство

— ДОПОЛНИТЕЛЬНО: В случае, если вы хотите удалить глубокие царапины и неровности,

то вам потребуется шпатлевка (лучше всего автомобильная) и грунтовка

Инструкция по покраске металлической двери своими руками

1
Начинаем с подготовки двери к окрашиванию. Для этого удаляем с нее все съемные элементы — ручки, глазки, накладные замки и так далее. Если на двери есть элементы, которые вы не хотите окрашивать (стекло, вставки из других материалов, накладки) то либо также снимите их, либо аккуратно закройте при помощи малярной ленты и укрывной пленки
2
Тщательно протрите поверхность влажной тряпкой. Если на двери есть какие-то жирные или въевшиеся пятна, для очистки можно использовать уайт-спирит, ацетон или специальные очистители.
В случае, если ваша дверь уже была покрашена, желательно удалить полностью слой старой краски. Для этого вы можете использовать специальные смывки для старой краски или старую добрую металлическую щетку и стамеску.
Если дверь не новая и на ней имеются места, поврежденные ржавчиной или коррозия, используйте смывки для ржавчины или наждачную бумагу, чтобы как следует очистить поврежденные поверхности
3
После того, как дверь полностью очищена, следует пройтись по всей окрашиваемой поверхности при помощи наждачной бумаги и металлической щетки, это даст максимальное сцепление (адгезию) металлической поверхности двери и краски
4
Прежде, чем переходить к окрашиванию, советуем обезжирить поверхность, это будет залогом того, что краска продержится долгие годы, а не один сезон. Для обезжиривания используйте специальные составы или обычный уайт-спирит, на худой конец — керосин
5
В случае, если вы хотите устранить какие-то неровности, трещины, сколы и другие повреждения, вам будет нужно зашпатлевать их. Для этого лучше всего использовать обычную автомобильную шпатлевку. После шпатлевания пройдитесь еще раз мелкой наждачкой и протрите все обработанные поверхности влажными тряпками
6
Вам уже, наверное, не терпится заняться непосредственно покраской, однако прежде чем красить железную дверь, стоит загрунтовать ее. Для этого можно использовать специальную аэрозольную грунтовку, а в случае, если ваша дверь имела ржавые участки, то рекомендуем использовать грунтовку по ржавчине. Хорошо загрунтованная металлическая поверхность даст максимально стойкую основу краске и продлит срок безупречной службы вашей новой двери
7
Итак, переходим к самому главному и увлекательному этапу — покраске металлической двери. Какую краску для этого выбрать? На сегодняшний день лучше всего себя зарекомендовали акриловые аэрозольные эмали. При относительно недорогой стоимости они дают ряд неоспоримых преимуществ:
— простота работы — справится любой
— огромный выбор цветов и оттенков, а также большое количество красок со специальными эффектами: металлик, перламутровая, молотковый эффект, флуоресцентная и другие
— отличная адгезия к правильно подготовленным металлическим поверхностями
— качественный результат и длительный срок службы
Перед окраской железной двери аэрозольной краской тщательно встряхните баллон, чтобы содержимое имело равномерную консистенцию. Достаточно 20-30 секунд. Чтобы избежать потеков краски, красьте дверь сверху вниз, нанося краску с расстояния 25-30 см. Следите за тем, чтобы краска ложилась равномерно и все участки были прокрашены одинаково хорошо
8
Как правило, металлические двери красятся в 2-3 слоя. Прежде, чем наносить следующий слой краски, дайте высохнуть предыдущему слою, для этого достаточно 20-40 минут (в зависимости от того, в помещении или на улице вы красите дверь и от того, какое сейчас время года). Не рекомендуем красить двери на улице при минусовой температуре либо в дождь. После того, как вы нанесли на дверь последний слой краски, дайте ей просохнуть 1-2 часа
9
Это дополнительный шаг. Если вам хочется дополнительно защитить окрашенную металлическую поверхность, а также придать цвету большую глубину и блеск, вы можете нанести на дверь аэрозольный акриловый лак. Время высыхания лака 1-2 часа
10
После того, как вы полностью завершили окраску, лакировку и просушку железной двери, установите снятую вначале фурнитуру и элементы декора
Ваша новая металлическая дверь готова!

1 ПОМНИТЕ! При окрашивании металлических дверей своими руками аэрозольной краской обязательно работайте в хорошо проветриваемом помещении и не забывайте о средствах индивидуальной защиты

2 Окраску нужно осуществлять в чистом и не пыльном помещении, в котором нет комаров и мух, так как они могут пристать к слою свежей краски

3 Имейте ввиду, что если верхний слой краски уже подсох, то это еще не значит, что краска высохла внутри. Для полного высыхания металлической двери требуется не менее 4 — 6 часов

Если данная статья оказалось полезной для вас, пожалуйста, оценитее ее (вверху страницы). Спасибо!

Посетители этой страницы чаще всего выбирают в интернет-магазине:

Входная металлическая дверь своими руками

Изготовить входную металлическую дверь своими руками совсем несложно. Главное — знать технологию и иметь навыки сварки.

Самодельная металлическая дверь обойдется дешевле входной двери, которая продается в магазинах и на рынке.

 

А также она будет намного качественнее, чем китайские двери, которые легко «вскрываются» консервным ножом.

1

Читайте также: Как сделать консольную лестницу с парящими ступенями

Рекомендуем также прочитать статью: как сделать оригинальную деревянную дверь в баню.

Первым делом автор сваривает каркас из уголка 63*63 мм. Сверху на него укладывается лист металла толщиной 3 мм, который нужно временно зафиксировать прихватками.

Основные этапы работ

На следующем этапе переворачиваем раму с дверным полотном, и по контуру листа привариваем каркас из профильной трубы 40*20 мм.

Еще одну профильную трубу автор приваривает посередине вдоль стального листа.

1

Читайте также: Печь-каменка для бани из металлической трубы

В тех местах, где будут находиться навесы и замок, мастер делает усиление из профильной трубы 40*20 мм.

После этого переворачиваем дверь, и привариваем навесы. Но перед этим их нужно будет ровно выставить.

1

Читайте также: Самодельный диспенсер для скотча (напольный вариант)

На последнем этапе останется только сделать врезку под замок и просверлить отверстия в самом полотне под ручку и личинку замка.

Изнутри приваривается металлическая накладка, которая будет закрывать замок. В ней тоже надо просверлить отверстия.

Далее выполняется установка рамы с дверным полотном в проем, и после этого можно будет покрасить дверь.

Подробный процесс изготовления входных металлических дверей своими руками можно посмотреть на видео.

Металлическая дверь с ажурным окном своими руками | Своими руками

Когда в помещение понадобилась металлическая дверь с окном, я выбрал подходящий эскиз и изготовил ее сам. Получилось красиво, а главное, дешево!

Материалы для изготовления металлической двери с окном:

металлический уголок 50x50x4 мм металлическая полоса 20×2 мм, лист фанеры 2000x1000x12 мм, профиль 20×20 мм, листовая сталь 2000x1000x2 мм,упаковка заклепок 4×16, металлическая полоса 40×4 мм, 2 дверные петли d 16 мм, длиной 12 мм, клей ПВА, пенопластовая крошка, электроды, автомобильная грунтовка, черная краска, молотковая краска.

Каркас металлической двери с рамой


Распечатал эскиз двери в масштабе 1:100. Дверную раму сварил из металлического уголка, разметив его и разрезав болгаркой под 45 град, (фото 1, 2). Сварил углы, обработал их болгаркой со шлифовальным диском.

Заготовки для каркаса двери сварил так: к внутренней части уголка 50×50 мм приложил шаблон с полосой 2×20 мм, затем приварил ее (фото 3) В дальнейшем полоса послужит фиксатором фанеры. Излишки материала срезал по всей длине уголка.

На одной из полос заранее сделал отверстие для замка с отступом 900 мм от края уголка (фото 4, 5)

Заготовки для дверного каркаса {из подготовленного уголка) выполнил по размерам внутренней рамы. Чтобы избежать затирания каркаса и дверной рамы, вставил между ними металлические пластины толщиной 2 мм. нарезанные из полосы 20×2 мм (фото 6)

Сварил дверной каркас (фото 7). К раме приварил лист металла, расстояние от его края до каркаса — 15 мм (фото 8)


Ссылка по теме: Теплая дверь своими руками


Окно в двери своими руками


Для окна вырезал болгаркой проем в центре двери. Изготовил ребра жесткости, как на фото 9 Приварил их к двери, чтобы держала форму. Добавил еще несколько ребер, в т.ч. диагональных.

Установка замка в самодельную металлическую дверь

Чтобы установить замок, с помощью дрели и сверла d 4,2 мм сделал отверстие, затем метчиком нанес в нем резьбу на 5 мм (фото 10) Болтами d 5 мм прикрепил замок к дверному каркасу.

Маркером нанес разметку для отверстия под сердцевину замка, просверлил его при помощи дрели и сверла d 12мм. Доработал отверстие круглым напильником и установил ручку (фото /1).

Сборка и покраска металлической двери своими руками


Вырезал из фанеры прямоугольник по размерам будущей двери для обшивки ее изнутри (фото 12)

Петли расположил на расстоянии 150 мм от верха и низа так, чтобы отверстия для смазки смотрели на лицевую часть дверей (фото 13)

По периметру дверной рамы приварил профиль 20×20 мм, чтобы закрыть щель между деталями. Небольшие полоски металла 4×40 мм, которые послужат для крепежа двери, приварил перпендикулярно ее поверхности (фото 14)

В дверной раме сделал два отверстия для -язычков» замка,закрепленного на двери. Укрепил его уголком.

Покрыл дверь сначала грунтовой краской, а после высыхания черной.

В качестве утеплителя использовал пенопластовую крошку, смешанную с ПВА. Аккуратно заполнил смесью свободное пространство (фото 15) и зафиксировал заклепками окрашенную фанеру на каркасе.

Дверь покрасил с двух сторон молотковой краской.

В оконный проем установил декоративную решетку, выполненную в технике холодной ковки металла. А после покраски — и стекло.

Установил дверь в проем с помощью строительного уровня. Перпендикулярно раме приварил металлическую полоску, проделав в ней отверстие d 12 мм для фиксации анкерными болтами длиной 100 мм.


Ссылка по теме: Установка дверного замка своими руками (фото) от А до Я


Металлическая дверь своими руками: фото


©Михаил Банарюк, г. Бельцы, Молдова. Фото автора

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Утепление и шумоизоляция металлической входной двери своими руками. Материалы и способы.

Современная входная дверь  — это не только символ престижа и безопасности домовладельца, но и гарант тепла и тишины.  К последним двум качествам в настоящее время  уделяется повышенное и вполне оправданное требование при выборе двери будь то в квартиру или частный дом, ведь каждому хочется, возвратившись домой после «насыщенного»  трудового дня, полностью абстрагироваться от посторонних звуков: хлопков  соседских дверей, шумных компаний на лестничной площадке,  звуков  проезжающих машин: от всевозможных запахов с подъезда и улицы, и просто  насладиться теплом своего дома.

Если вы чувствуете, что все эти «издержки проживания» в многоквартирном или частном доме не дают вам полноценно отдохнуть и набраться сил, то значит, пришло время задуматься о тепло- шумоизоляции своих дверей.  Решить эту проблему можно двумя способами:

1.    Самым легким, но при этом и самым дорогостоющим способом является замена старой двери на новую, с уже готовой тепло-шумоизоляцией. Такой вариант влечет за собой дополнительные затраты:  демонтаж старой и монтаж новой. 

2.    Если бюджет ограничен, и с временем «не очень», то стоит рассмотреть способ сделать тепло-звукоизоляцию дверей своими руками. Он будет заключаться в доработке уже существующей входной двери таким образом, чтобы последняя приобрела необходимые нам качества.

 

Итак, из чего же складывается хорошая тепло-шумоизоляция металлической двери? 
Во первых это наполнитель. Он обязательно должен присутствовать внутри входной двери и заполнять все пустоты дверного полотна, быть «долговечным», иметь высокие звукоизоляционные свойства и низкую теплопроводность. 

Во вторых это контурность уплотнения. Помимо наполнителя для сохранения тепла и звукоизоляции в конструкции входной двери обязательно должны быть контуры уплотнения – прорезиненные или магнитные ленты по периметру дверного полотна в месте его соприкосновения с дверной коробкой, например как в холодильнике. Они предназначены для защиты от сквозняков и в качественных входных дверях их должно быть не менее двух – один на полотне и один на коробке.

Другие конструктивные особенности повышающие тепло-шумоизоляционные свойства:
Есть еще пара секретов, по которым можно определить дверь с хорошей тепло-шумоизоляцией или придать ей эти свойства. Кроме наличия обязательного наполнителя и контуров уплотнения лучшей шумоизоляцией и защитой от потерь тепла  будет обладать дверь с большей толщиной дверного полотна. Декоративная панель (мдф,, шпон и т.д.) устанавливаемая внутри, а иногда и снаружи дверного полотна, также обеспечит дополнительную тепло-шумоизоляцию.

Какой наполнитель выбрать? Способов утепления двери, как и самих теплоизоляционных материалов, множество. Важно учесть и конструкцию самой двери: «полая внутри» или с обрешеткой. Поговорим о самых популярных и простых в монтаже:
•  Минеральная вата. Данный материал давно применяется в строительстве и является самым излюбленным и распространенным для тепло-шумоизоляции. Это связано с тем, что данный вид материала экологичен, обладает пожаростойкостью, не выделяет вредных веществ и превосходно задерживает тепло. Минус — минеральная вата хорошо впитывает воду, а при повышении процента влажности до определенной величины значительно теряет свои теплоизоляционные свойства. Кроме того, как и все не листовые материалы, внутри вертикальной полости она постепенно «проседает» вниз, из-за чего сверху дверь начинает промерзать. Этот недостаток в заводских дверях устраняется герметизацией внутренней полости дверного полотна и  использованием специальных ребер жесткости (обрешетка каркаса). 

•  Пенополиуретан — это пена, которая закачивается внутрь двери и быстро застывает. 97% объема которой составляет воздух в порах материала, поэтому тепло такая дверь будет держать отлично. Но закачать самостоятельно пену не получится, что делает применение пенополиуретана дороже из всех приведенных здесь вариантов. 
Плюс: обладает очень низкой теплопроводностью а также отлично подходит для использования в качестве теплошумоизоляционного материала для входной двери. 
Минус : является горючим материалом  и не может использоваться в противопожарных дверях. В отличие от минеральной ваты, пенополиуретан не впитывает влагу и имеет малый удельный вес. 

•  Битумные вибро- и звукопоглощающие материалы на самоклеящейся основе, например визомат, вибропласт, сплэн, изолон.
Изолон – это один из самых эффективных утеплителей, который можно легко смонтировать самостоятельно. Это материал на основе вспененного полиэтилена, производится в рулонах. На одной стороне листа расположен клеевой слой, который крепится к двери. Минус – высокая цена по сравнению с пенопластом, поролоном и минеральной ватой.

Есть и более экономичные материалы, например поролон и пенопласт. Но, и эффективность применения здесь соответствующая.

• Пенопласт не сползает по двери, не деформируется, не набирает влагу и сам по себе обладает достаточно высокими теплоизоляционными свойствами. Но у этого материала есть и недостатки: в зазорах образуются коридоры для проникновения холода, а пожарная безопасность – не самая сильная сторона этого материала. Этот утеплитель больше подходит для входной двери в квартиру, но,  если Вы проживаете в частом доме, тут нужно хорошенько подумать. Дверь, утепленная пенопластом скорее всего будет промерзать зимой. Зазоры между плитами можно (и нужно) при монтаже заливать пеной, что позволит уменьшить этот недостаток.

• Поролон самостоятельно разместить внутри или на двери также несложно, он обладает неплохими тепло и звукоизоляционными свойствами, но быстро начинает крошиться и осыпаться в «сложных условиях», особенно если входная дверь отделяет жилище от улицы, а не от относительно теплого подъезда.

Как подобрать толщину изоляционного материала?

Толщину материала чаще всего подбирают опытным путем, если в двери есть полость (в которой производители, особенно – китайские, чаще всего помещают картон), ее просто следует максимально плотно наполнить теплоизоляционным материалом. Понятно, что толщина материала в этом случае не должна быть больше, чем сама толщина полотна двери. 

 

Последовательность работ по самостоятельной тепло-шумоизоляции двери. Работы проводятся в несколько этапов:

• Снятие старой обивки. Перед тем как сделать шумоизоляцию двери необходимо снять с нее старую обивку. Зачастую дешевые двери покрывают дерматином, прикрепляя его с помощью гвоздей. Их будет легко вытянуть за шляпки пассатижами. Когда все крепежи будут удалены, материал снимают со всей поверхности двери. Под обивкой обычно находится лист ДВП или оргалита. Его так же нужно снять. Далее следует намочить (растворителем, ацетоном) тряпку и тщательно протереть (обезжирить) всю внутреннюю поверхность двери. Перед этим стоит обязательно надеть перчатки, чтобы не поранить руки о заусенцы, которые могут быть на металле;

• Тепло — шумоизоляция двери. Теперь с внутренней стороны, прямо на металлическую поверхность, наклеиваем выбранный битумный виброизолирующий материал, а на него в свою очередь укладываем – шумоизоляционный  материал. Наклеивание данных материалов производится по тому же принципу что и поклейка обоев. Слои перекрывают друг друга, лишние части удаляются ножом. Чтобы материалы приклеились надежно и качественно необходимо проводить работы при комнатной температуре (20-24 градуса). По завершении данного этапа, чтобы усилить шумоизоляционный, а заодно и добавить теплоизоляционный эффект, оставшуюся свободной внутренность двери заполняют паралоном или минеральной ватой. Закрепляют их с помощью любой сетки и гвоздей, которыми ранее было прибито старое покрытие;

Укладка проводов внутри двери. При необходимости или на всякий случай внутри двери проводят силовые и сигнальные провода. Они тянутся от верхней петли к глазку и замку. В будущем они могут послужить для установки радиоуправляемых замков или видеоглазка, при этом не придется снова разбирать дверь – нужные провода уже есть.

    После того как дверь с шумоизоляцией будет готова, можно задуматься и о придании ей более эстетичного внешнего вида. Пластик в этих целях лучше не использовать, т.к. он подвержен деформации. Для этого больше подойдут панели МДФ или обычная вагонка. Крепить обшивку следует на обрешетку из дерева.
Установка панелей начинается с того края, на котором расположены петли. Панель режется по размеру, между панелью и порогом кладется тонкий брус, панель приклеивается жидкими гвоздями. Далее крепится остальная панель, и в ней делается прорезь под дверной глазок. Завершается установка панели с того края, где расположен замок.
В целях маскировки неровных краев панелей их периметр обклеивают декоративными планками. Щели, образовавшиеся между обшивкой и металлом двери, устраняют при помощи силиконового герметика. Когда он полностью просохнет, поверхность тщательно обезжиривают и в качестве уплотнителя прикрепляют самоклеящийся резиновый профиль.

В качестве последнего штриха панели покрывают безцветным лаком, после чего она становится похожа на дорогую древесину. И так, входная дверь с тепло-шумоизоляцией готова.

Как обновить входную дверь своими руками

Металлическую входную дверь можно отреставрировать и даже своими руками. Здесь поговорим об отделке или обновлении двери, узнаем как и чем это можно сделать.

Первым делом определимся, что будем обновлять. Будет это обновление только декоративного покрытия или вы хотите прикрепить дополнительный лист металла на дверь, заменить фурнитуру (ручки, замки), обдумайте всё хорошенько. Возможно, будет проще установить новую входную дверь, кто знает.

Двери металлические входные с обивкой

Чем можно отделать входную дверь

Распространённых вариантов отделки входной металлической двери несколько.

Покраска двери

Для покраски металлической двери лучше всего использовать молотковую краску. Перед тем как покрасить дверь необходимо удалить с неё старую краску в местах где она отслаивается. Удалять краску там, где она не отходит нет необходимости, достаточно ошкурить её поверхность наждачной бумагой или лепестковым диском для УШМ.

Лепестковый диск для УШМ

Обязательно нужно проверить дверь на наличие ржавчины, и те места, что подвержены коррозии зачистить средством для удаления ржавчины.

После того как поверхность подготовлена, удаляем остатки пыли влажной тряпкой и обезжириваем растворителем. Поверхность подготовлена, начинаем окраску.

Перед покраской двери молотковой краской, дверь нужно снять с петель и установить горизонтально, так вы избежите подтёков. Если этого сделать нельзя, выбирайте краску с повышенной вязкостью и скоростью застывания. Покраска молотковой краской принципиально ничем не отличается от обычной покраски краской металла.

Металлическая входная дверь, покрашенная молотковой (кузнечной) краской

Комплекты для отделки дверей дермантином

Такие комплекты продаются в хозяйственных или строительных магазинах, покупая их, обратите внимание на комплектацию, гвозди установить не получится. Самый простой способ показан на видео ниже. Клей можно использовать «Момент Универсальный».

МДФ-панели

Панели ещё называют карточками. Самый простой вариант, когда такая карточка уже установлена в пазы и её нужно заменить на новую. Откручиваем фурнитуру, удаляем старую панель и на её место ставим новую, предварительно подобранную по размерам.

Устанавливать панели несколько сложнее, чем обивать их дермантином, к тому же у вас может не быть специальных пазов для панели, если панель не была установлена изначально. По-этому иногда проще обратиться в специализированную фирму, к примеру, ремонт входных дверей в СПБ.

Процесс установки панели в пазы показан на видео ниже.

В случае, если нет пазов для панели, просто подбираем панель по размеру, прикладываем к двери (естественно, до этого нужно удалить всю фурнитуру, ручки и т.п.), фиксируя струбцинами просверливаем отверстия насквозь через панель в дверь и закручиваем саморезами. Дальше эти отверстия закрываем пластиковыми или клеящимися накладками (мебельными).

Отделка двери ламинатом

Отделать дверь ламинатом достаточно просто, стоит лишь понять основные принципы укладки ламината. В целом всё так же как и с полом, только укладываем на дверь. Дверь лучше снять с петель и положить на пол. Установка ламината производится на клей, края (углы) двери обрамляются пластиковыми уголками, закрывающими рез ламината. Хорошо процесс показан на видео ниже.

Обивка двери вагонкой

Облицевать дверь вагонкой (деревянными рейками) можно как по горизонтали, так и вертикали. Основная трудность заключается в креплении реек, если внутри двери установлены деревянные рейки и нет листа металла, то хорошо, если металлические, то могут возникнуть сложности. Лучшим решением будет установка деревянных брусков внутри двери, заодно её можно и тепло-звукоизолировать пенопластом или минеральной ватой. Если доступа к внутренностям нет, то вагонку можно клеить прямо к листу железа на клей. Металлическая поверхность двери при этом должна быть ровной, сухой и чистой. Клей должен выдерживать хорошие нагрузки, подойдут бежевые «жидкие гвозди». Так же такие рейки можно крепить на саморезы прямо в дверь. Дерево после установки нужно защитить лаком или пропиткой.

Мы рассмотрели самые популярные способы отделки входных дверей, не забудьте после отделки выполнить установку дверных замков и фурнитуры в обратном порядке, а если это требуется, замените на новые.

Задавайте вопросы в комментариях ниже либо по почте. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Изготовление металлической входной двери своими руками. Необходимые материалы и инструменты

Время позволяет экономить. В то же время предъявляет повышенные требования к защите жилища. Металлические двери — неизменный атрибут каждой городской квартиры. Альтернативой им по надежности являются только входные двери из массива, но они баснословно дороги и сами провоцируют взлом злоумышленника. Хорошая металлическая дверь вместе с установкой стоит еще и дорого.Альтернатива — металлическая дверь своими руками.

Конечно, самодельная дверь не может быть полноценным аналогом заводской: в кустарных условиях соблюсти технологию изготовления нереально. Но металлическую дверь открыть достаточно сложно, и это даст необходимый психологический эффект.

Чертежи «Металлическая дверь своими руками»:

Особенности изготовления

Внимание: при измерении проема необходимо исходить из его реального периметра, i .е. счистить всю краску и штукатурку с бетонных откосов.

Для изготовления металлических дверей своими руками необходимо:

1. Замерить проем.

2. При расчете габаритов коробки необходимо на монтажные зазоры уложить со всех сторон по два сантиметра.

Видео «Изготовление противопожарных металлических дверей своими руками»:

3. Стальной уголок подходит для изготовления коробки. Рекомендуемая ширина полки 5 на 2,5 сантиметра. Уголок нужно разрезать на кусочки по размеру будущего ящика.

4. Разложите заготовки на прямоугольной плоской поверхности. Контрольный замер — по диагонали: они должны быть одинаковой длины.

Видео «Как стальные двери своими руками»:

5. Сварить дверь своими руками или спросить у профессионала.

6. Рамка полотна должна быть сделана на два сантиметра меньше коробки по высоте и на полтора сантиметра по ширине. Для каркаса можно использовать уголок 4 на 2,5 см. Сваривать аналогично коробке.

Видео «Изготовление нестандартных металлических дверей»:

7.Вырежьте отверстие для замка в одной из стоек.

8. Приварите профиль петли к другой стойке.

9. Приварить точечной сваркой к раме стальной лист толщиной не менее полутора миллиметров. Лист должен перекрывать рамку на сантиметр (со стороны замка — на полтора).

Видео «Самостоятельное изготовление дверей»:

11. Привариваем лист.

12. Для петель подходит стальной стержень толщиной 2 см. Поместите шарики из подшипников в заготовки шарниров.

13. Отметьте точки крепления петель и их частей на полотне и коробке. Привариваем петли.

14. Очистить сварные швы, покрасить ткань защитной эмалью или порошковой краской.

16. Внутренняя сторона двери может быть обшита панелями МДФ.

Металлическая входная дверь своими руками готова. Осталось редактирование.

Способы установки

Внимание: часто при установке заводской двери своими руками вы теряете на нее гарантию.

Первый способ крепления полотна в проем — с помощью монтажных пластин (если входная железная дверь была сделана своими руками — их можно заранее приварить).

1. На каждую стойку устанавливаются по три пластины (проушины). При установке коробки плиты должны прилегать к стене изнутри (чтобы их нельзя было срезать).

2. Поместите коробку в проем, измерьте ее по вертикали. Между коробкой и проемом должен быть зазор около двух сантиметров.

3. Просверлите отверстия для крепежа через отверстия в пластинах и вставьте анкерные болты.

4. Монтажные зазоры из пенопласта. Когда пена застынет, срезают излишки.

5. Повесьте полотно на петли.

6. Врезать лучшие замки в металлические двери.

7. Закройте зазоры наличниками. Если стены проема широкие, их закрывают приставкой из МДФ.

Второй способ : если стенки проема широкие и ящик утоплен внутрь.

1. Поместите коробку в проем, выровняйте по вертикали. Зазоры между коробкой и стенками составляют от полсантиметра до сантиметра.

2. Через монтажные отверстия в коробке просверлить отверстия для крепления в стене проема (глубина — 10-15 сантиметров).

3. Вставьте анкеры и затяните.

Способ третий : бетонирование коробки.

В этом случае используется пустотелый ящик, внутренняя часть которого заполнена бетоном.Измерьте вертикальное положение коробки, прикрепите коробку к стене анкерами и оставьте до полного схватывания раствора.

2. Перед навешиванием петель смажьте их. При регулировке петель на них ослабляются крепления.


Должен иметь базовые представления о процессе сварки и простейшие способы наложения швов и прихваток. Навыки работы со сварочным оборудованием и болгаркой.

Необходимый материал:

  • Уголок 50х50 мм.
  • Лист железный 3,0 мм.
  • Уголок 40х40 мм.
  • Замок стальной.
  • Два навеса.
  • Дверные ручки.
  • Декоративные панели МДФ.
  • Грунтовочная краска.
  • Герметик.
  • Дверной уплотнитель.
  • Клей Момент.
  • Пенопласт 30 мм.
  • Полый резиновый шнур.
  • Звукоизоляционный материал.

Необходимые инструменты:

  1. Болгарка (или специальная насадка для болгарки).
  2. Шлифовальный станок с отрезным диском для работы по металлу.
  3. Сварочный аппарат.
  4. Пистолет.

Измерения

Подготовьте стальной лист толщиной 3,0 мм для маркировки. Можно использовать листы толщиной от 1,5 мм. Рабочая поверхность должна быть ровной. При нанесении разметки желательно использовать вспомогательные инструменты (линейку, уголок). Стандартные размеры входной двери 800х2000 мм — этот размер берем за основу и учитываем габариты дверной коробки. При разметке листа прибавьте к размеру рамки по 1 см с каждой стороны — для герметика.Технология изготовления представлена ​​ниже.

Изготовление рамы

Вырезаем из листа болгаркой заготовку по нанесенным размерам. Края очищаем от заусенцев и для безопасной работы с листом в дальнейшем. Изготовление железной двери своими руками — процесс, требующий аккуратности, но все же различные неровности поверхности листа будут скрыты внешней отделкой.

Рама должна максимально плотно входить в дверной проем.Желательно минимизировать объемы, наполненные пеной. Подготавливаем уголки к сварке. Способ соединения углов не так уж и важен. Подготовить стыки к сварке. Уложите уголки на ровную поверхность.


Главное их аккуратно сваривать, соблюдая диагонали так, чтобы края приваренных к каркасу уголков лежали в одной плоскости.


Сначала возьмитесь за стыки и только убедившись, что рама не ведет, приварите чисто двусторонним швом.

Крепление листа к раме

Фасад при дальнейшей работе следует очистить.

Очистите обе поверхности шлифовальной машиной. Положите лист на раму и возьмитесь за две точки с каждой стороны.

Убедитесь, что лист не повел.

Ребра жесткости двери

Переверните конструкцию и уложите уголки 40х40 мм, подготавливая их к сварке так же, как и внешний каркас.


Углы сварите между собой, примерно посередине будущей двери стоит укрепить ребром жесткости.Вынуть сваренный внутренний каркас двери и перевернуть, снова положить на лист. Приварите внутренний каркас к дверному полотну.

Затем приварите навесы. Сварочные швы зачистить болгаркой.

Чистовая

Проверьте, насколько дверь держится за навес и легко ли открывается. После этого снимите, загрунтуйте и покрасьте дверь отдельно от внешнего каркаса. Установить фурнитуру — ручки и замок. Затем снимите блокировку. Это помешает дальнейшей работе.

Герметик покрывает все стыки и щели, чтобы предотвратить попадание влаги. Вырежьте и вставьте внутрь звукоизоляционный материал двери … Затем прикрепите теплоизоляционный материал (пенополистирол), направляя край пенополистирольной плиты под углы.


Снова промазать стыки поролоном с герметиком. Не забудьте вовремя поставить замок обратно! Приклейте полый резиновый шнур по контуру двери.

Декорирование

Монтаж внешней отделки лучше всего производить панелями МДФ, это более экологичный материал, нежели ДСП.Но стоит учесть, что оба материала не являются влагостойкими.

Панели приклеиваются к двери с помощью клея «Момент». Недостатки можно скрыть, приклеив кромочный скотч.

Этап подготовки к изготовлению металлической двери включает обмер входного проема и схему его конструкции. При расчете, помимо размеров коробки, необходимо учитывать толщину слоя утеплителя и внешней отделки, при наличии которых значительно увеличивается звукоизоляция и звукоизоляция двери.После этого необходимо составить подробный чертеж, включающий основные элементы железной двери: дверное полотно, петли, ребра жесткости и раму. Полученный чертеж позволит вам определить требуемые размеры цельного металлического листа для изготовления по ним дверного полотна своими руками, конструкционные ребра и общее количество необходимых материалов … Короб металлический простой дверной. Стандартные размеры 2000х800мм. При большей высоте проема планируется изготовление дополнительной верхней или боковой рамы, если ширина проема превышает 800 мм.

Инструменты и материалы

Если чертеж будущей входной металлической двери сделан и его данные проверены, можно переходить к сборке рабочего места с материалами и инструментом. В работе вам понадобится:

  • металлические уголки для дверного полотна и дверной коробки;
  • дверные петли, их количество зависит от размеров двери и ее веса;
  • Пена строительная
  • ;
  • сварочный аппарат;
  • Стальной лист
  • толщиной не менее 2 мм;
  • дрель;
  • угловая шлифовальная машина «Шлифовальная машина» с диском для резки металла;
  • надежный дверной замок и ручка;
  • облицовочный материал — фанера, шпон или доски;
  • Болт анкерный для крепежа.

Перечень материалов довольно приблизительный, его можно составить и отрегулировать своими руками в зависимости от конструкции, функционального назначения двери и используемого утеплителя.

Производство металлических дверей

Правильный монтаж входной двери предполагает четыре основных этапа: создание каркаса своими руками, дверного полотна, установку необходимой фурнитуры и внешней обшивки.

Каждый из этих этапов имеет свои особенности:


Для того, чтобы сделать металлическую дверь своими руками, необходимо пошагово выполнить следующие действия:

  1. По выбранным размерам полотна и дверной коробки нужно вырезать уголок сечением 50х25 или 40х20мм и уложить его на сварочный стол, который желательно поставить в мастерскую перед началом работ.Затем проверяются диагонали и углы будущего каркаса. Диагонали получившегося прямоугольника должны совпадать. Если результат удовлетворительный, можно приступать к сварке.

  2. От сделанного ящика до его внутреннего пространства нужно снять мерки, предусмотрев зазор 0,5-1 см с каждой стороны периметра. После этого следует вырезать уголок сечением 40х25мм — будущую основу входного металлического дверного полотна. На уровне планируемого замка делается прорезь в профиле с помощью «болгарки»; также можно установить в него рейки своими руками для установки утеплителя и упрощения работ по обшивке дверей.
  3. Чтобы обеспечить удобство сварки на этом этапе, к петлям и коробке необходимо приварить петлевой профиль. В этом случае необходимо с большой точностью измерить расстояние между петлями ящика и рамы, чтобы обеспечить их идеальное совпадение. Это поможет вам легко навесить дверь на простые или скрытые петли.

  4. Затем проверяется параллельность профилей полотна и дверной коробки. После этого в него укладываются остальные профили и закрепляются сваркой.
  5. Теперь нужно приварить в стык металлический лист … При измерении полотна нужно учитывать, что оно берется с запасом еще 1,5 см со стороны запорных механизмов и еще 1 см со стороны запорных механизмов. другие стороны. Лист следует разрезать по заданным размерам, а затем уложить на каркас из сварных профилей.
  6. С листом обратной стороны нужно приварить петлевую часть, а после — своими руками заварить по всему ее периметру.

  7. Затем изнутри листа нужно приварить имитацию полосы. Чтобы надежно укрепить всю конструкцию входной двери, можно приварить несколько дополнительных ребер жесткости.
  8. После окончания сварочных работ следует очистить швы и покрасить дверь антикоррозийной краской, независимо от того, будете вы ее обшивать или нет.

  9. Для завершения установки замка в углу коробки необходимо проделать отверстие для ригеля для входа в запорный механизм, а на торце дверного полотна образовать прорезь для его установки.Затем нужно проделать отверстия для ручки, ключа и застежек механизма.

  10. На завершающем этапе изготовления металлической двери нужно своими руками установить ее облицовку. Для этого подходят многие материалы: деревянные планки, пленка ПВХ, кованые элементы декора и другие.

Утеплитель двери

Железные двери должны быть изолированы. При этом значительно повышается их звукоизоляция. Работу можно выполнить своими руками, используя листовые материалы… Во-первых, с внутренней стороны двери следует закрепить теплоотражающий материал, например фольгированный утеплитель. Поверх него кладется звукоизоляция — минеральная вата, пенопласт, полиуретан или любой другой вид утеплителя, обладающий такими свойствами. Герметизация стыков и трещин дверной конструкции осуществляется герметиком. Приклеивание дверного полотна к раме уплотняется приклеенной резиновой полосой, при этом значительно повышается звукоизоляция двери. Шумоизоляция двери закрывается панелью МДФ или листом фанеры и вся облицовка фиксируется саморезами или жидкими гвоздями.

Установка двери

Есть два способа произвести монтаж входной металлической двери. Первый из них применяется, если входная дверь расположена в одной плоскости со стеной. Второй способ применяется в случае откоса дверей на стороне помещения.

Крепление двери к металлическим пластинам

Чаще всего монтаж металлической двери к стене осуществляется с помощью металлических пластин. Такие плиты можно установить на боковые профили ящика, исходя из расчета по три штуки с каждой стороны.Эту технологию можно использовать при установке двери изнутри заподлицо с поверхностью стены.


Анкерный болт крепежный

Такая установка применяется, когда дверь необходимо сместить внутрь стенового массива, что делает невозможным использование плит. Для крепления двери требуется сварка.

  • Дверь устанавливается на распорки, в боковых стойках ее рамы проделаны по три отверстия с каждой стороны.
  • Через полученные отверстия в стену вбивают кусочки металлического стержня длиной 12 см и более.Концы стержней приваривают к дверной коробке. Сварка осуществляется через полость борта коробки. Это исключает провисание, которое может помешать закрытию двери.
  • После этого пространство между дверью и проемом заполняется пенополиуританом … Осталось только дождаться его застывания.
  • Как видите, изготовление и установка металлической двери своими руками — не такая уж сложная задача. При соблюдении правильной технологии и наличии аккуратности в работе можно получить качественный и экономически выгодный результат.

Входная дверь — визитная карточка любого дома. Поэтому он должен не только красиво выглядеть, но и обеспечивать хорошую теплоизоляцию, гармонично подходить к дизайну и архитектуре здания. От прочности и надежности этой конструкции напрямую зависит сохранность имущества, а также защита жилья от проникновения холодного воздуха, атмосферных осадков и шума с улицы.


На сегодняшний день выбор дверей представлен в широком ассортименте, при этом каждая модель отличается своей конфигурацией и внешними формами.Входную конструкцию можно купить готовой, сделать на заказ или сделать своими руками. Многих это может удивить, но в этом нет ничего сложного, нужно просто провести правильные замеры, подобрать желаемый вариант модели и запастись терпением.

Стоит отметить, что самодельный дизайн будет отличаться. оригинальный дизайн и особым образом подчеркнет вход в помещение.


Характеристики и модели

Входные двери устанавливаются как в квартире, так и в частном доме… Независимо от расположения данной конструкции, ее прямым назначением считается надежная защита корпуса от холода, шума и взлома. Поэтому при выборе той или иной модели входной двери необходимо учитывать множество нюансов. В последнее время большой популярностью пользуются самодельные конструкции из металла и дерева, при этом металлические двери отличаются своим функционалом и конструктивными особенностями, они являются взрывозащищенными, противовзломными, пожаробезопасными и пуленепробиваемыми.

Что касается деревянных вариантов, то для них характерен оригинальный эстетичный вид; Двери с раздвижными системами также заслуживают особого внимания.



Сегодня существует множество типов входных дверей. По своему назначению это:

  • Огнестойкий и пуленепробиваемый. Такие изделия изготавливаются из высокопрочного металла. Кроме того, эти типы дверей дополнительно обрабатываются укрепляющими составами.
  • Противоударный. Это самый надежный вариант защиты вашего дома.
  • Звукоизоляция. Предотвращает проникновение шума и звуков в дом.
  • Герметичный. Часто устанавливаются в хозяйственных постройках.



Входные двери открываются разными способами … Есть распашные и раздвижные модели конструкций. Кроме того, двери классифицируются по количеству створок и составляют:

.
  • Одностворчатый. Изготовлен из цельного куска ткани.
  • Полтора. Это конструкция, состоящая из двух частей, из которых открывается только одна.
  • Двустворчатый. Большие двери с двумя открывающимися створками.

Все входные двери имеют разный внешний вид и форму, поэтому различают прямоугольные и арочные изделия. Также популярны глухие конструкции фрамуги.

В последнее время производители стараются сделать вход в дом необычным, поэтому часто двери украшают стеклом.



Материалы (править)

Входные двери производятся из разного сырья, и чаще всего для самостоятельного изготовления используют металл и натуральное дерево … Стоит отметить, что функциональные свойства конструкции будут зависеть от выбранного материала, так как хорошая и качественная дверь должна не пропускать холодный воздух и полностью изолировать дом от посторонних звуков.

Несмотря на то, что изделия из металла пользуются большой популярностью, дерево все же не теряет своих достоинств и часто используется при изготовлении дверей.Такие модели встречаются и в современных квартирах, и в загородных домах … Как правило, такие деревянные конструкции изготавливают из массива дуба, а также из березы и сосны. Двери из дерева отлично утепляют и хорошо сохраняют тепло.



Благодаря уникальным свойствам древесины, изделия из картона защищают жилье от проникновения потоков холодного воздуха.

Чтобы такие изделия не гнили и не покрывались плесенью в процессе эксплуатации, их дополнительно обрабатывают специальными растворами, которые надежно защищают полотно от вредителей древесины и увеличивают срок службы.Кроме того, дерево легко обрабатывать и украшать различными вставками или резьбой. Единственным недостатком этого сырья считается высокая цена, поэтому в качестве альтернативы часто используют фанерные панели.


В отличие от дерева, у металлических конструкций больше достоинств. Они прочные и долговечные, а чтобы такие изделия обеспечивали оптимальную изоляцию, их покрывают защитным слоем … Металлические двери также окрашиваются эмалями и лаком, это защищает их поверхность от ржавчины и позволяет устанавливать как внутри, так и снаружи помещения. загородные дома.

Для самостоятельного изготовления входных конструкций, как правило, выбирают стальные листы.



В последнее время можно встретить пластиковые или металлопластиковые двери … Они предназначены для зданий, где есть возможность обогрева тамбур, потому что пластик не сохраняет тепло. Кроме того, для таких изделий потребуется дополнительная защита в виде сигнализаций или решеток. Хотя пластик прост в установке, он все же не подходит для дома.

Огромный выбор расцветок, наличие декоративных вставок и простота обслуживания позволяет использовать пластиковые двери для входа в различные организации и офисы.



Размеры (редактировать)

Перед тем, как приступить к изготовлению входной конструкции, стоит сначала определиться с размерами будущего изделия и правильно измерить дверной проем. Стоит обратить внимание на то, что в каждой квартире или доме размеры проемов могут отличаться.Если вы планируете установить стандартную одностворчатую дверь, то для нее потребуются полотна 860 × 2050 мм или 960 × 2050 мм. При необходимости могут быть изготовлены индивидуальные панели. Для простых двустворчатых дверей используются листы размером 1200х2050 мм или 1400х2050 мм, но для офисных помещений и частных домов лучше всего выбирать конструкции большего размера — 1500х2100 мм или даже 1600х2100 мм.


Часто при установке входных дверей приходится сталкиваться с такой проблемой, как проемы нестандартных размеров.Самое оптимальное решение в данной ситуации, сам проем будет расширяться или закладываться в закладки.

Пошаговая инструкция

Ремонт дома требует больших затрат времени и средств, поэтому часто многие хозяева решаются на отчаянный шаг и самостоятельно проводят отделочные работы с установкой входных дверей. Конечно, конструкцию можно приобрести в готовом виде, но если есть желание сэкономить, то сделать ее своими руками вполне возможно. Прежде чем приступить к изготовлению двери, нужно определиться с внешними формами и нагрузкой, которая будет на изделие.

Вам также необходимо подготовить следующие инструменты:

  • Рулетка;
  • Карандаш;
  • Ножовка по металлу;
  • Молоток;
  • Саморезы;
  • Отвертка;
  • Лобзик;
  • Клей.


Кроме того, по окончании работ двери должны быть красиво декорированы, поэтому важно правильно измерить пристройки, разместить короб, а дверные проемы украсить наличниками или дополнительными элементами.

Для выполнения таких работ можно выбрать различный материал. , но самым доступным считается натуральное дерево. Чтобы изделие получилось качественным, следует отдать предпочтение бруску шириной 5 мм и толщиной не более 4 мм. Такие полотна обеспечат отличную звукоизоляцию. К тому же в деревянные двери проще установить порог и поставить ступени. Что касается технологических монтажных работ, то они основаны на правильных измерениях дверной коробки, от них будет зависеть максимальное соединение планки с коробкой.А для уличного строительства еще потребуется приварить петли и покрасить поверхность.

Для изготовления стандартной двери собирается полотно длиной 205 см, ширина при этом может быть разной. Сначала делается пустая рамка, которая будет иметь вид рамки. Затем по размеру каркаса вырезается лист ДВП и закрепляется саморезами. После сборки такой конструкции производится приклеивание ДВП. Балки желательно укреплять не только саморезами, но и клеем.




Готовая дверь тщательно просушивается, затем прикручиваются петли и вставляется замок. Чтобы изделие получило привлекательный вид, рекомендуется дополнительно отделать его дермантином на прокладке. Таким образом, дверь будет красивой и утепленной.

При установке конструкции особое внимание следует также обратить на вставку замка.Его толщина должна соответствовать толщине клинка. К тому же замок — тонкий механизм, поэтому при его установке не допускается перекос даже на 1 мм.



Что касается покраски, то это заключительный этап работ, и он проводится только после установки коробки.

Как утеплить?

Одним из предназначений входной конструкции считается хорошая теплоизоляция, поэтому полотно должно быть хорошо утеплено.Для этого используются различные технологии … Если ящик металлический, то в первую очередь нужно заполнить его внутреннюю неиспользованную полость. В этом случае он заполняется специальным изоляционным материалом в виде минеральной ваты или пенопласта. Также, чтобы дверь оставалась теплой, ее можно обшить деревянными балками … Единственный недостаток этой технологии — образование мостиков холода.

Входная дверь хорошо утеплена дермантином. По этой технологии дверное полотно обтягивается только с одной стороны, а на два проема наносится тонкослойная изоляция.Теплоизоляция приклеивается непосредственно к двери, а затем декорируется дермантином или натуральной кожей.



Не менее важной считается защита конструкции от сквозняков. Для этого используются два метода:

  • Утепление зазоров между коробом и полотном. В качестве теплоизоляции хорошо подходит резиновый или поролоновый уплотнитель. Он крепится на самоклеющуюся основу и наносится как на сам ящик, так и на полотно.
  • Открытие дверной коробки. Обивка выполняется по внешней и внутренней сторонам откосов, а промежутки между проемом и конструкцией заполняются изоляционным материалом.


Несмотря на то, что в продаже имеется множество моделей входных дверей, в некоторых случаях подходящий вариант выбрать достаточно сложно. Одних не устраивают габариты из-за нестандартного проема на месте установки, другие опасаются скрытых дефектов продукции, третьих смущает дороговизна комплекта.

Изготовление металлических дверей своими руками при правильной организации процесса имеет ряд преимуществ. Например, можно не беспокоиться о качестве конструкции, собрать ее можно по любому приемлемому чертежу, а с дизайном проблем не возникнет — способов много. К тому же затраты на сборку и отделку блока будут минимальными.

Подготовительный этап

Работу следует начинать с демонтажа старой двери и полной чистки проема.Только после тщательного осмотра состояния основания можно сделать вывод, подходит оно для установки металлоконструкции или нет. Возможно, придется сузить (расширить) его в соответствии с необходимыми размерами, дополнительно укрепить. Последнее характерно для зданий из ячеистого бетона, дерева, а также из других материалов со значительной степенью износа. Следовательно, необходимы технологические операции.

После получения прохода в стене правильной геометрии можно приступать к измерениям.На основании этого разрабатывается чертеж металлической двери. Помимо определения размеров рамы и створки следует также выбрать схему оформления. В первую очередь, в какую сторону удобнее открывать полотно, где лучше установить на него замки, петли (их количество) и фурнитуру (ручку, глазок). Иногда желательно сделать вариант «грузовик». В нем жестко закреплена малая створка, но при необходимости временно расширить проем (например, при перемещении негабаритных грузов) легко открыть.

  • Схема металлической двери составлена ​​с учетом того, что между косяком и основанием должен быть небольшой зазор (примерно 15-20 мм). Это называется редактированием. Это позволяет, во-первых, правильно расположить раму, отрегулировать ее положение, а во-вторых, дополнительно утеплить проем по периметру.
  • Петли на двери расположены на равном расстоянии друг от друга, а их количество определяется массой полотна; при небольшом весе достаточно двух навесов.Но в любом случае их расстояние (верхнее и нижнее) от прорезей створки выбирается примерно 150 мм (для проемов стандартной высоты).

Готовятся материалы и комплектующие. При работе с железом сварка обязательна. Плюс к этому — перфоратор (электродрель с отбойником) и «болгарка». Все остальное — обычный бытовой инструмент, угольник, рулетка. С материалами немного сложнее, выбирать придется.

  • К раме подходят уголки или профили (со стороной 4 см).Здесь стоит ориентироваться на предназначение конструкции, требования к ее устойчивости и вариант дальнейшей отделки. Если предполагается качественная изоляция, повышенная прочность, то дверь из профильной трубы — лучшее решение … А вот ребра жесткости можно сделать и от угла.
  • Облицовка каркаса из листовой стали. Необходимо оптимально сочетать такие показатели, как общий вес полотна и его прочность. Но ни в коем случае не рекомендуется использовать металл толщиной менее 2 мм.
  • Крепежные элементы. Любая железная дверь, даже самодельная, даже покупная, фиксируется в проеме анкерными болтами. Единственное исключение — модели, монтируемые в деревянных (каркасных) постройках. Как правило, при самостоятельной установке дверей на входе их крепят на специальные рамы или к основанию с помощью сварки или крупногабаритной фурнитуры.

Все остальное — уплотнители, теплоизоляция и отделочные материалы, крепеж, фурнитура — на усмотрение мастера.

При отсутствии опыта изготовления стальных дверей своими руками лучше ограничиться накладными петлями.Скрытые навесы установить намного сложнее, и здесь нужен профессиональный подход.

Порядок изготовления металлоконструкций

Железная дверь своими руками независимо от схемы и чертежа собирается по одному алгоритму. Вначале изготавливаются отдельные элементы.

Коробка

Проблем нет, но при условии, что все замеры и раскрой заготовок произведены правильно, в точном соответствии с составленным чертежом.Сварить отдельные детали в единую конструкцию правильной геометрии не составит труда. Нужно только проводить работы на идеально ровной жесткой поверхности и постоянно следить за углами. По окончании сборки косяка все швы тщательно шлифуют алмазным диском.

К коробке привариваются обязательные петли

В и планки крепления с просверленными отверстиями. С помощью последних деталей он закрепляется на стене из любого материала.

Дверное полотно

  • Способ изготовления каркаса абсолютно идентичен.
  • Для армирования ребра жесткости устанавливаются по выбранной схеме.
  • Вырезана канавка под стопорный язычок.
  • Обшивка рамы с одной стороны. Изготавливается методом крепления сваркой стальных листов с небольшим нахлестом. В районе петель около 5 мм, по длине рамы около 10 — 15. Облицовку рекомендуется «прихватывать» несколькими швами, длиной не более 40 мм. Для обеспечения надежности крепления интервалы между соседними участками выбираются в пределах 20.
  • В зависимости от схемы на данном этапе сборки металлической двери устанавливаются элементы крепления замка, привариваются петли (те части, которые крепятся к полотну) и вырезается окошко для глазка.
  • Если предполагается утеплить створку, то сразу же укладывается утеплитель; он помещается между ребрами жесткости, чтобы предотвратить провисание под собственным весом.
  • Осталось приварить второй лист металла к изнаночной стороне каркаса и также вырезать в нем отверстие для глазка и личинки замка.
  • Последнее, что нужно сделать со створкой — это провести контрольную проверку ее геометрии и зачистить все стыки, сварные швы и покрасить грунтовкой, чтобы исключить коррозию металла.

Если выбрана схема «полуторка», то все технологические операции для небольшого полотна абсолютно идентичны, за исключением глазка и дверного замка. Но должны быть предусмотрены верхний и нижний упоры для фиксации в фиксированном положении.

Чистовая

Изготовить металлическую дверь своими руками — это еще не все.Это необходимо соответствующим образом расположить. С установкой блоков в подсобных постройках это довольно просто; как правило, они цветные. Но если речь идет о двери в подъезде жилого дома (квартиры), то ее желательно украсить. Выбор варианта остается на усмотрение хозяина, и некоторые рекомендации помогут в этом.

Как можно закончить полотно:

  • Твердые материалы — фанера, ДВП, винилпласт, деревянная вагонка, ламинат, МДФ с последующим покрытием лаком (бесцветным или с тонированными компонентами).
  • Лента покрыта кожзаменителем и кожвинилом.
  • Дверь на воду в квартиру можно оклеить декоративной пленкой … Так как воздействие атмосферных факторов минимально, такая отделка прослужит долго. А учитывая невысокую стоимость и простоту конструкции, это одно из лучших решений.

Сборка конструкции

По сути, все сводится к вывешиванию створки, проверке ее положения, срабатыванию запора и регулировке (при необходимости).Осталось только установить ручку, замок и глазок. Если в схеме двери присутствуют перекладины, нижние (верхние) упоры, то нужно сделать разметку.

Створка закрыта, на косяке намечены места для сверления отверстий. После готовности контролируется их совпадение с элементами крепления. Это касается как основного полотна, так и дополнительного, небольшого.

Последний «штрих» — установка изготовленной двери в проем и смазка всех трущихся деталей (о чем многие забывают).После этого можно констатировать, что все, работа сделана полностью.

Для тех, кто имеет навыки работы с металлами и хочет получить железную дверь высокого качества при невысоких затратах, ее самостоятельное изготовление — лучший способ … Причем чертеж, схему, внешнюю отделку выбирает не производитель. , но хозяин. А это значит, что вход в дом будет не только надежно защищен, но и оригинально оформлен, а блочная конструкция отлично впишется в интерьер конкретной постройки.

Входная дверь из металлических изделий своими руками. Делаем металлическую дверь своими руками. Монтаж металлического листа

Монтаж железных дверей производят как в квартирах жилых домов, так и в банях, гаражах, жилых домах, частных домах, обеспечивая надежную защиту имущества от воров и других злоумышленников.

Если покупка качественной металлической двери невозможна из-за дороговизны материалов, либо из-за необходимости изготовления двери определенного размера, то при самостоятельном изготовлении железной двери можно не сомневаться, что конструкция будет быть надежным, а затраты на используемые материалы не будут слишком большими.

Полезная информация:

Планировка и эскиз

Для начала нужно сделать точные размеры дверного проема, а также проследить, чтобы стены были из кирпича или бетона, а не из фанеры под толстым слоем штукатурки. После этого необходимо вывести на бумаге размеры дверей, высоту установки петли и замка, ребра жесткости и другие особенности изделия.

Поскольку при входе в квартиру устанавливаются металлические дверные блоки, полотно двери должно открываться изнутри наружу.В соответствии с предписаниями противопожарной безопасности входная дверь При необходимости не создавать препятствий для эвакуации.

От того, приятно ли подготовить дверной проем перед установкой металлических дверей, зависит качество монтажа. Важно подогнать ее габариты под габариты двери — чем точнее она будет сделана, тем меньше будет зазор между проемом и дверью, тем надежнее установить дверь. Это можно объяснить длиной выступающей части анкерного болта.Если проем слишком широкий, то установка двери производится в подвесном состоянии — части коробки не будут подходить к стенам.

  1. Работы выполняются на металлическом верстаке. Изначально соберем короб, для которого нужно нанести металлический уголок на разметку, профиль 45 °. Затем следует проверить точность резки, для этого нужно соединить каркас и прикрепить карбонатный уголок. Можно собрать каркас из труб, сварив их в виде прямоугольника.

    В процессе работы важно проверять правильность соединения углов и диагоналей, чтобы не возник перекос конструкции. Сварные швы следует обработать на угольно-бликовой машине, чтобы створка плотно прилегала к дверной коробке.

  2. Заготовки для металлической угловой рамы изготавливаем, используя в качестве шаблонов заранее подготовленные прямоугольники определенной толщины. Зазор между коробкой и дверной коробкой будет со стороны замка около 5 миллиметров, а с трех других сторон — около 3 миллиметров.Следует сделать разметку и вырезать, затем прикрепить ее к дверной коробке, а затем проверить диагональ.

    Боковой профиль требует паза для замка. Углы каркаса и шпангоутов привариваем в нескольких местах по периметру. Теперь раму можно приварить к раме, которая зафиксирует дверную обшивку.

  3. Необходимо приветствовать 1-й край дверного полотна — измерить длину рамы, отрезать профиль необходимых размеров и приварить его по центру вертикально.Затем следует зачистить болгаркой сварные швы.
  4. После всего этого необходимо сделать макет холста. Рекомендуем выдерживать лист стального листа из стали на коробку, а со стороны петли — 5 миллиметров. Отрежьте шлифовальные листы из стали и подогните их к раме.

    Внутри полотна следует приварить ребра жесткости, расположенные горизонтально. Если их мало, то следует увеличить объем фурнитуры.
  5. Для установки замка стоит нанести маркер или мел на холст.Просверлите колодец под замок, обработайте напильником. Просверлите отверстия, необходимые для крепления замка, нарежьте резьбу и зафиксируйте замок болтами. Установите ручку блокировки.

    Для установки замка в дверь могут потребоваться и другие действия (все зависит от типа изделия). Прочтите статью о.
  6. Смажьте петли, разведите их на раму коробки и дверную коробку. Следует разрезать рассол каркаса каркаса и полотна, открыть дверцу и закрепить петли изнутри с помощью сварочного аппарата.

    Также можно проделать отверстие под проушину в двери или через центральный профиль и металл, или проточить карман, а потом проделать отверстие только в металлическом полотне.
  7. Для изготовления крепежа двери возьмите 6-10 полос металла, приварите их к дверной коробке.

    В этих лентах проделайте отверстия, необходимые для анкеров.
  8. Для утепления двери вырезаем кусок пенопласта, минвати или другого утеплителя, заполняем им всю площадь, расположенную между ребрами жесткости.

    Для изготовления внутренней декоративной обшивки рекомендуем взять предварительно обрезанный по размеру лист фанеры, скрепить его заклепками. Для отделки можно использовать пластик, ламинат или вагонку (если дверь установлена ​​в ванну).

    Если после изготовления у вас остались подозрения, что дверь была ненадежной, то рекомендуем прочитать.
  9. Все готово. Осталось покрыть дверь ведущей машины, потом покрасить.

    Если есть желание, вместо покраски можно увидеть дверь в скин или дермист.При необходимости следует установить уплотнители на дверной коробке. Удалите отверстия в приваренных стальных полосах, заблокируйте дверную коробку анкерами в проеме, воспользуйтесь уровнем, чтобы исключить перекос двери.

Оформление дверей окном и фигурной сеткой

Входная дверь со стеклом устанавливается в частных домах. Благодаря тому, что свет проникает в окно, прихожая будет лучше освещена, а кованые элементы придадут парадному входу респектабельный вид.

У каждого человека, умеющего пользоваться сварочным аппаратом, возникает желание сделать красивую и надежную железную дверь своими руками. Эта работа требует навыков, но изделие будет индивидуально гарантированным, прочным и долговечным. Процесс сварки таких дверей не потребует фантастических финансовых затрат и не займет много времени. Необходимо рассчитать количество материала и приготовить необходимые инструменты, но предварительно необходимо выполнить промрессы и нарисовать детальный чертеж будущего изделия.Подробно описываем весь производственный процесс и последовательность операций.

Подготовительные работы заключаются в выборе конструкции и дизайна будущей двери, так как каждая дверь уникальна по размеру и может быть уличной или входной. Чтобы понять, как правильно приготовить дверь, нужно определиться с материалом, фурнитурой и декором, которые вы хотите использовать. Для того, чтобы рассчитать количество компонентов, нужно сделать промрессы и составить точный чертеж. В процессе подготовительных работ необходимо учитывать следующие обстоятельства:

  • рекомендуемые размеры двери не более 100 х 200 см, иначе она будет слишком тяжелой, так как потребуются дополнительные ребра жесткости;
  • если габаритные размеры превышают 200 см в высоту, необходимо закрыть лишнюю часть внешнего вида утепленными декоративными или глухими вставками;
  • , если выход шире 100 см, можно поставить глухую вставку или распахнуть надежно застегивающуюся створку;
  • определите, в какую сторону откроется дверь, и выберите соответствующие замки;
  • рассчитать расположение замков и дверной проушины в соответствии с ростом жителей;
  • определяет вид лакокрасочного, изоляционного и внутреннего декоративного покрытия;
  • рассчитать тип и глубину крепления узлов дверной коробки, упредить шкворни и привод вертикального крепления;
  • рассчитать параметры и определить тип металлических деталей.

Очень важно следить за тем, чтобы коробка была прикреплена к монолитной розетке, а не к деревянным или оштукатуренным хрупким поверхностям.

На чертеже, выполненном в масштабе, следует указать расположение проушины, ручек, углублений для ключей, петель (от 2 до 4 шт.), Ребристости и противозадирных устройств и механизмов. Для регулировки дверное полотно должно быть меньше коробки, а оно в свою очередь меньше дверного проема на два сантиметра.

Необходимые инструменты и материалы

Быстрая и качественная работа возможна только при удобном и грамотно организованном рабочем месте и хорошем инструменте.Самосварка металлических дверей требует определенного инструментального минимума, который состоит из следующего набора:

  1. удобный и прочный монтажный стол;
  2. сварочный аппарат с комплектом электродов и маской;
  3. инструмент для разметки, фломастер или заточенный мел;
  4. магниты сварочные с углом 90 ° и зажимы;
  5. угловая машина (болгарка) с дисками;
  6. электродрель и отвертка с набором насадок и бит;
  7. Перфоратор
  8. с сильным вздутием;
  9. хорошие электрические удлинители;
  10. рулетка и строительный уровень.

После димера и составления детального чертежа можно точно рассчитать количество и наименование металла, необходимого для сварки дверей, а также подобрать замки, петли и другие комплектующие. Естественное желание подчеркнуть собственную индивидуальность может повлиять на выбор материала, и особое внимание здесь нужно уделить внешнему виду, петлям, высокой секретности замков, противоузлам и дополнительным запорным механизмам. Стандартный набор материалов для металлической двери состоит из следующих элементов:

  • для лицевого листа подбирается сталь толщиной не менее 2-3 мм, по размеру двери с нахлестом коробки, обычно 100 х 210 см;
  • дверная коробка приварена из уголка 3 х 3 см;
  • для дверной коробки и ленты, используется профильная труба 2.5 х 5 см и полоски;
  • крепление ящика к проему осуществляется полосами толщиной 3 мм в количестве 4-6 шт. и длиной 30 см;
  • дверных петель в количестве 3 шт .;
  • выбранных комплектующих и болтов крепления;
  • грунтовка и полимерная краска;
  • изоляция и внутренняя декоративная отделка.

Важно, чтобы замки имели высокую износостойкость, а петли были оснащены подшипниками, обеспечивающими бесшумность и длительный срок службы.

Последовательность сварочных работ

Процесс сварки дверей индивидуален и зависит от конкретного проекта. Необходимо, чтобы параметры сварочного аппарата позволяли стабильно работать при имеющемся напряжении в сети. Соблюдать необходимые размеры и углы необходимо как можно чаще измерительным прибором, а также использовать при работе специальные сварочные магниты. Последовательность операций заключается в поэтапном выполнении следующих основных моментов, а именно:

  • устанавливается и воспроизводится дверная коробка, по углам выставлены магниты, производится снятие сварки;
  • при разрыве уголка соединения его корректируют, затем окончательно сваривают конструкцию;
  • шва со всех сторон обработаны шлифовальной машиной;
  • то дверная коробка с обязательным изменением диагоналей перезагружается и приваривается;
  • необходимо, чтобы зазор между коробкой и рамой составлял 3 мм с трех сторон и 5 мм со стороны замков замков;
  • в рамке двери, ленточные ребра жесткости с учетом расположения замков, глазок, штифты против петли, привод вертикального запора;
  • укладываем лицевую створку и привариваем к каркасу и робам жесткости швом примерно 4 см через каждые 15-20 см;
  • привариваем петлю, предварительно наматываем отверстие для смазки;
  • к приваренной двери закрепите узел замка, шпильки и просверлите все необходимые отверстия;
  • к коробке привариваем пластины для крепления, шлифуем и шлифуем железную дверцу;
  • далее красится, и после высыхания крепится вся фурнитура;
  • дверное полотно утеплено и отделано изнутри окончательным цветом.

Важно провести производственный процесс без спешки, тщательно освободив углы и добившись безупречной работы замков, вертикальных запоров и поворотных петель.

Конечно, эта последовательность не отражает нюансов каждой отдельной металлической двери, но основная схема изложена правильно. Толщина, габариты, а значит, и вес подбирается в зависимости от потребности и индивидуальности каждого хозяина. При этом необходимо учитывать, что дополнительная масса потребует увеличения жесткости, а это приведет к большей нагрузке на каркас, петлю и дверную коробку.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Мы уже говорили о том, как своими руками рассчитать, закрепить и сварить металлическую дверь, о том, какие инструменты необходимы для этого процесса, какую последовательность действий необходимо соблюдать. Качество приходит с опытом, но вы, несомненно, сэкономите значительные финансовые средства, а также сделаете дверь на свой вкус и размер. Удачной и успешной работы!

Качественная стальная дверь Даже с бюджетной окраской молотком теперь стоит неплохих денег.Конечно, в расчет не принимаются дешевые китайские продукты, вскрываемые консервным ножом. Поэтому домовладельцу с доходом ниже среднего ничего не остается, кроме как изготовить металлическую дверь и установить ее своими руками, либо заказать какому-нибудь гаражному мастеру. Но если вы не знакомы со сварочным аппаратом, то вам не нужно оплачивать чужой труд — посмотрите нашу статью с технологией изготовления и о работе возьмитесь сами.

Подготовка к работе

На этом этапе нужно замерить входное отверстие и приготовить все необходимые материалы.Список стандартных инструментов — измерительные приборы, сварка и боллард со сверлом.

Совет. Чтобы закрепить сварные узлы, обязательно приготовьте 2–3 струбцины, без них намного сложнее.

Замер у входа в квартиру или частный дом Производится в нескольких местах, особенно по ширине. Необходимо выделить самое узкое место, чтобы сориентироваться в этом размере при изготовлении. Результаты замеров Приложите к схеме, по которой будет заготавливаться металл.

Предполагается, что у вас нет личного опыта сборки железных дверей, поэтому для начала предлагаем изготовить максимально простую конструкцию. Даже если получится не слишком красиво, впоследствии смочите створку утеплителем и декоративными накладками, которые скроют все мелкие недостатки. Из конструкционных материалов понадобится:

  • 1 стальной лист стандартный, желательно холоднокатаный, толщиной 1,5-2 мм на полотне;
  • для коробки и дверной коробки возьмем профильную трубу сечением 40 х 20 мм с толщиной стенки 1.5-2 мм;
  • навесы 2 шт. (необходимо заказать вертушку) и металлические пластины толщиной 4-5 мм для их установки;
  • простой и надежный дверной замок можно сделать самодельным.

Чертеж из углов

Совет. Брать слишком толстый металл (например, 3 мм) нет смысла, так как настоящую бронедверь приготовить не получится, да и изделие будет слишком тяжелым. Вполне хватит и рекламной толщины листа 1,5 мм. Вместо последнего можно использовать равномерный уголок 45 х 3 мм.

Если ваши сварочные навыки еще не отточены, лучше взять стальной лист толщиной 2 мм, его труднее обжечь из-за отсутствия опыта. Также подумайте о будущей наружной отделке, чтобы заранее подобрать материалы. Подробнее о подготовительном этапе изготовления металлической двери с деревянными накладками рассказано в видео:

Руководство по производству дверей

Первая операция — это заготовка деталей. Выполняется по такой схеме:

  1. Вырежьте 4 профиля вертикальных стоек дверной коробки (или 2 угла), ориентируясь на рисунок.
  2. Приготовьте 4 коробки ящиков из профнастила или уголков.
  3. Для каркаса полотна вырезать 4 горизонтальных перемычки и 2 стойки.
  4. С помощью болгарки приварите размеры стального листа под размеры дверной коробки.

Чертеж двери профтрубе во входном проеме

Примечание. Между дверным блоком и стеной по всему периметру накройте чистящими средствами 1 см, как показано на рисунке. У производителей нужно соблюдать зазор не менее 4 мм для уплотнительной ленты.

Обрезав детали изделия, зачистите острые концы и удалите заусенцы, после чего приступайте к сборке. Для облегчения обработки перед покраской на этом этапе рекомендуется удалить всю ржавчину с поверхности заготовок при помощи крупной наждачной бумаги и железной щетки.

Изготовление дверного полотна

Традиционно сварка железных дверей своими руками начинается с изготовления короба, куда вставляется готовая створка. Но личный опыт. Многие мастера говорят, что начинать стоит с полотна — его легче выдержать угол 90 ° и предотвратить «вертолет», в котором изделие дискируется относительно фронтальной плоскости.

Прежде всего, положите на стол или подставку металлический лист и выровняйте его по плоскости с помощью строительного уровня и накладки в нужных местах. Далее действовать в таком порядке:

  1. Разложите каркас рамки на листе, отступив от его краев на 1 см и соблюдая углы 90 °. Зацепите сваркой верхнюю и нижнюю перекрестки в нескольких точках, зафиксировав их струбцинами.
  2. Повторите ту же операцию с вертикальными стойками, выполняя скотч с внутренней стороны профиля.Как это выглядит визуально, показано выше на фото.
  3. Окончательно сварите элементы каркаса листом и между собой. Установите 2 промежуточные перемычки и зафиксируйте их таким же образом.
  4. В конце очистите все сварные швы болгаркой.

Внимание! При соединении профильной трубы с полотном не делайте сплошных швов, иначе металл будет вести и на выходе вы получите тот самый «вертолет». Снимайте острие изнутри через каждые 10 см.

Ящики для готовки

В нашем случае наружный каркас монтируется из двух профилей, установленных под углом 90 ° друг к другу (см. Рисунок выше). Поэтому сначала сформируйте напольное обрамление, установив профили по периметру полотна и закрыв их заплатками.

Следующий профессиональный домик ставится на два предыдущих с помощью шестигранника и образует внутренний каркас коробки. Внимательно читайте фото, чтобы разобраться в этом сочетании.

Когда все профили рамы встанут на свои места, возьмите их и приварите друг к другу точечно. Следите, чтобы ошибка не боролась с обрамлением до дверного полотна. Визуально готовый ящик, лежащий на створке, выглядит так:

Перед следующей операцией нужно разделить паутину и коробку, а последнюю перевернуть и поставить на рабочий стол. Теперь можно тщательно зарезать стыки снаружи и приклеить к ним болгаркой. Не допускайте нахлеста швов изнутри, где будет ложиться створка.

Изнутри стык закрывать не нужно, только снаружи

Важный момент. Перед тем, как снимать коробку с дверного проема, нанесите метки на оба элемента, чтобы запомнить их положение и при сборке не перепутать верх и низ.

Крепление козырьков

Для продолжения работы необходимо снова положить готовую створку на стол, только теперь поверх коробки. На этом этапе важно четко вывести все зазоры: отступы от края полотна до внешнего среза лутки должны быть равномерными по всему периметру и составлять 1 см, величина прорези наводчика для закладки пломба 4-6 мм.Чтобы это обеспечить, защелкните под стальной лист прокладки нужной толщины.

Теперь о том, как правильно сделать навесы:

  1. Определите положение навесов, измерив сверху и снизу одинаковое расстояние — 25 см. Ставим метки и набираем шлифовальный паз в полотне, чтобы петли приваривать непосредственно к профилю рамы, а не к листу.
  2. Привариваем к верху навеса толстую пластину, испытав детали на месте до конца лутки.
  3. Приложите к ящику петлю с пластиной так, чтобы между ней и плоскостью листа выдерживалась зазор 3-5 мм. Возьмем сварку детали.
  4. Установите второй усилитель на дверь двери и приварите к ней навес и створку. Повторите все операции на другом контуре.

Когда дверца рельса держится за заплатки, проверьте ее на открывание и установку, после чего сварочные работы окончательно привариваются и зачищаются швы.

Установить замок

Когда только что изготовленная входная дверь еще не открылась, запор или запор не решают проблемы.Для начала прикрепите замок справа от полотна и выньте его из контура.

Чтобы вырезать паз под замок, используйте болгарку и дрель. Удалив обрезанный кусок металла, выровняйте и очистите край проема.

  1. Вставьте фиксатор в паз и просверлите монтажные отверстия. Нарежьте в них резьбу М5 или М6 и закрепите изделие.
  2. Напротив отверстия в корпусе для ручки и колодца для запирания нанесите метки на полотне двери.Вырезать в ней такие же отверстия и положить наружной ручкой с накладкой.
  3. Определить место в замке двери, где запирание замка должно входить в проем при закрывании. Выполните эти бороздки, проведите их и проверьте, как действует запор. При необходимости отрегулируйте или расширите проем.

В конце войдите в коробку с 4 монтажными отверстиями, в которые во время установки войдут анкерные болты. Подробнее I. Важные моменты Об изготовлении железной двери Вы можете узнать, просмотрев видео:

Облицовка изделия

Какой бы способ отделки двери вы ни выбрали, сначала необходимо защитить ее от коррозии — загрунтовать и покрасить.Для этого необходимо удалить шлак со сварных швов, очистить их и обезжирить всю поверхность, а затем нанести 2 слоя грунта. После высыхания покрасьте изделие 2 раза, начиная с обратной стороны.

Входные двери можно использовать так:

  • изнутри утеплить плиты пенополистирола, приклеив их, и повозиться с пластиковыми панелями;
  • крепят внешнюю и внутреннюю вагонку дерева, в частности вагонку;
  • разрезать кожаный дерматин, положив под него слой изоляции;
  • купим и смонтируем готовый комплект для дверей из МДФ.

Вы можете сделать кошачьих из железа и покрасить в тот же цвет

Готовое изделие устанавливается во входное отверстие на анкерные болты, а прорези традиционно уплотняются монтажной пеной. Важно соблюдать горизонтальность и вертикаль, чтобы створка хорошо держалась, чтобы лутка не была «замусорена» внутри квартиры. Чтобы скрыть пенопласт, снаружи и внутри ящик окаймляют накладками из дерева, металла или пластика. О правильной покраске дверного полотна подробно рассказывается в последнем видео:

Заключение

Самодельные входные двери из чугуна по сроку службы не уступают заводским, если в процессе изготовления соблюдалась технология и конструкция, сваренная без перекосов.В противном случае появятся проблемы, прежде всего, с замком, который начнет закрываться и заклинивать. Чтобы этого не произошло, выделите больше времени, чтобы подогнать все элементы в процессе сборки, когда ошибки легче исправить.

Инженер-проектировщик со стажем строительства более 8 лет ..
Закончил Восточноукраинский национальный университет им. Владимира Даля по специальности «Оборудование электронной промышленности» в 2011г.

Связанные записи:


Если перспектива выполнения сварочных работ пугает вас меньше, чем ценники на дверях металлических подъездных — вы можете сделать не хуже для вашего жилища.А если сравнивать с китайскими партиями, то тоже намного надежнее.

Справиться с этой задачей поможет приведенная ниже подробная инструкция

Limited. Казалось бы, выбор на рынке настолько огромен, что нет необходимости делать его самостоятельно. Но для многих сам этот процесс может быть очень интересным, а возможность сэкономить немалую роль. Однако, чтобы самостоятельно справиться с этой сложной работой, одного желания недостаточно. Как минимум, нужно иметь хотя бы небольшие навыки сварочного шва и иметь необходимый инструмент.

Чтобы понять, с чего начать, какие материалы для этого понадобятся и в каком количестве необходимо внимательно изучить проем. Часто в домах старой постройки входные двери держат «на честном слове»: если вытащить ящик, оказывается, что между ним и капитальной стеной была пустота, заделанная штукатуркой.

Значит нужно очистить проем до его реальных размеров, чтобы определить размеры и конструкцию будущей двери (см.). Если проем стандартный (в наших реалиях это порядка 900х2000 мм), сделать своими руками это будет не так сложно.

Если он будет намного шире, придется приготовить дополнительный металлический каркас и закрепить его сбоку от двери. Если проем выше, то над коробом приваривается дополнительная рама. В нее при желании можно вставить противоударное или бронированное стекло.

Получив все интересующие вас размеры, составьте детальный чертеж конструкции будущей металлической двери и просчитайте необходимое количество материалов.

Инструменты и материалы

В этом случае вам понадобится:

  • Лист стальной размером 1000х2000 мм и толщиной 2 мм.
  • Profiter 50×25 мм — 21:00 Из них 18:00. Для изготовления коробки и в 2–3 часа дня. По твердости ребер.
  • Уголок стальной 32х32 мм — 18 ч. Для дверной коробки.

Для справки. Металлические уголки и профилированные трубы продаются целыми плетками 3 или 6 метров. Учтите это при покупке, чтобы не пришлось сваривать одну деталь из двух. Покупка с наценкой.

Можно укрыть двери деревянными панелями или планками, наклеить пленку ПВХ, имитирующую структуру дерева, или отделить двери мягким материалом.Также можно просто покрасить ткань, а для улучшения внешнего вида приставить к двери какие-нибудь кованые декоративные элементы.

Этап подготовки к изготовлению металлической двери включает обмер входного проема и раскладку его конструкции. При расчете, кроме размеров коробки, необходимо записывать толщину слоя утеплителя и внешней отделки, при отсутствии звукоизоляции и звукоизоляции двери значительно увеличивается. После этого необходимо составить подробный чертеж, включающий основные элементы железной двери: ее полотно, петли, жесткость и ребра рамы.Полученный чертеж позволит определить необходимые размеры цельного металлического листа для изготовления дверного полотна по ним своими руками, жесткость конструкции и общий объем необходимых материалов. Стандартный дверной металлический ящик имеет стандартные размеры 2000х800 мм. Для большей высоты предусмотрен проем для изготовления дополнительной верхней рамки или бортика, если проем имеет ширину более 800 мм.

Инструменты и материалы

Если чертеж будущей входной металлической двери изготовлен и его данные проверены, можно начинать настройку рабочего места с материалами и инструментами.В работе вам понадобится:

  • металлические уголки для полотна и дверной коробки;
  • дверные петли, их количество зависит от размера двери и ее веса;
  • Пена строительная
  • ;
  • сварочный аппарат;
  • Стальной лист
  • толщиной не менее 2 мм;
  • дрель;
  • болгарка угловая шлифовальная, оснащенная диском для резки металла;
  • надежный дверной замок и ручка;
  • облицовочный материал — фанера, шпон или доски;
  • Болт анкерный для крепежа.

Перечень материалов довольно приблизительный, его можно составить и отрегулировать своими руками в зависимости от конструкции, функционального назначения двери и используемого утеплителя.

Изготовление металлической двери

Правильный монтаж входной двери включает четыре основных этапа: создание каркаса своими руками, дверных полотен, установку необходимой фурнитуры и внешней отделки.

Каждый из этих этапов имеет свои особенности:


Для того, чтобы сделать металлическую дверь своими руками, необходимо пошагово выполнить следующие действия:

  1. По выбранному размеру полотна и дверной коробки нужно вырезать уголок сечением 50х25 или 40х20мм и поставить на сварочный стол, который желательно поставить в мастерскую перед работой.Затем проверяются диагонали и углы будущего каркаса. Диагональ полученного прямоугольника должна быть такой же. При удовлетворительном результате можно приступать к сварке.

  2. Из изготовленного ящика по внутреннему пространству необходимо снять габариты, покрывающие 0,5-1 см с каждой стороны периметра. После этого следует вырезать уголок сечением 40х25мм — будущую основу полотна входной металлической двери. На уровне планируемого замка в профиле выполняется прорезь с помощью «болгарки», можно установить рейки для крепления утеплителя и упростить работы по обшивке двери.
  3. Для обеспечения удобства приварки на этой ступеньке петель и коробки необходимо приварить петлевой профиль. Следует с большой точностью измерить расстояние между петлями коробки и рамки, чтобы обеспечить их идеальное совпадение. Он поможет вам легко сделать дверную петлю на простых или скрытых петлях.

  4. Затем проверяют параллельность профилей полотна и дверной коробки. После этого в него укладываются остальные профили и закрепляются сваркой.
  5. Теперь вам нужно подготовить металлический лист к соединению. При замере полотна необходимо учитывать, что оно берется с запасом на 1,5 см со стороны запорных механизмов и еще на 1 см с остальных сторон. Лист следует разрезать по заданным размерам, а затем надеть каркас из соединенных сварных профилей.
  6. С обратной стороны листа нужно приварить петлю, а затем ее приваривают по всему периметру своими руками.

  7. Затем с внутренней стороны листа необходимо провести предварительную полоску. Чтобы надежно укрепить всю конструкцию входной двери, можно потратить несколько дополнительных ребер жесткости.
  8. После окончания сварочных работ следует зачистить швы и выполнить антикоррозионную окраску двери, независимо от того, разобьетесь вы или нет.

  9. Для выполнения запирания замка в углу коробки необходимо проделать отверстие для входа в ригель запорного механизма, а в торце полотна двери образовать прорезь для его установки.Затем нужно проделать отверстия для ручки, ключа и застежек механизма.

  10. На завершающем этапе изготовления металлической двери необходимо произвести монтаж ее облицовки. Для этого подходят многие материалы: деревянные планки, пленка ПВХ, кованые элементы декора и другие.

Утеплитель двери

Железные двери должны быть изолированы. При этом значительно повышается их шумоизоляция. Работу можно сделать своими руками из листовых материалов.Изначально его следует закрепить с внутренней стороны двери светоотражающим материалом типа филизол. Поверх него кладется звукоизоляция — минеральная вата, пенопласт, полиуретан или любой другой вид утеплителя, обладающий такими свойствами. Герметизация стыков и прорезей дверной конструкции выполняется с помощью герметика. Прилегающая к раме дверь двери уплотняется приклеенной резинкой, при этом значительно повышается шумоизоляция двери. Шумоизоляция двери закрывает панель МДФ или фанерный лист, а вся обшивка фиксируется саморезами или жидкими гвоздями.

Установка двери

Произвести установку металлической приточной двери можно двумя способами. Первый применяется, если входная дверь расположена в одной плоскости со стеной. Второй способ применяется в случае помещения помещения.

Монтажная дверь на металлические пластины

Чаще всего монтаж металлической двери к стене осуществляется с помощью металлических пластин. Такие плиты можно установить на боковые профили ящика, исходя из расчета по три штуки с каждой стороны.Такую технологию можно использовать при установке двери изнутри в комнату с поверхностью стены.


Установка на анкерные болты

Данная установка применяется в том случае, когда дверь требуется для сдвига внутренней части стенового массива, что делает невозможным использование плит. Для монтажа двери потребуется сварка.

  • Дверь установлена ​​на подкосе и в боковых стойках ее ящиков выполнены по три отверстия с каждой стороны.
  • Через полученные отверстия в стене вбиваются отрезки металлического стержня длиной от 12 см и более. Концы стержней приваривают к дверной коробке. Сварка производится через боковую часть бокса. Это дает возможность исключить соцветия, которые могут помешать закрытию двери.
  • После этого пространство между дверью и проемом заполняется монтажной пеной. Осталось только дождаться ее застывания.
  • Как видите, изготовление и установка металлической двери своими руками не такая уж и сложная задача.При соблюдении правильной технологии и наличии аккуратности в работе можно получить качественный и экономически оправданный результат.

Ремонт входных металлических дверей своими руками

Конечно, металлические входные двери намного надежнее деревянных конструкций. Но все же возможно, что ремонт стальных дверей из металла потребуется или равно или позже. И в этом случае желательно проконсультироваться со специалистом, но небольшие поломки можно отремонтировать своими руками.

Неисправность замка

Самая частая проблема, с которой сталкивается большинство людей, — сломанный замок. Если удастся найти аналогичное запорное устройство необходимого диаметра, достаточно будет заменить весь механизм. С простыми замками все намного проще, но если установлен хороший замок, например, с вертикальными ригелями, то в этом случае следует обратиться к специалисту.

Дверь кривая

Очень заметный дефект, поэтому не останется.без внимания хозяев квартиры или дома. Причин появления такой проблемы несколько, некоторые из них можно устранить самостоятельно. Только нужно сразу оценить собственные возможности и при необходимости желательно вызвать профессионала.

Поиск и устранение неисправностей:

Поломка или ослабление петель. Это случается довольно часто и чаще всего устраняется без посторонней помощи. Если петли ослаблены или порваны, то такую ​​неприятность легко устранить своими руками.Вы можете купить эти предметы в любом специализированном магазине.

Большой вес двери. Если входная дверь очень тяжелая, то ремонт металлических входных дверей нужно будет производить через определенные промежутки времени. Петли ослабнут, не выдерживая их веса. Единственным выходом может быть только терпеливая замена шлейфов.

Усадка дома. Самая неприятная ситуация, которая может возникнуть, ведь результатом такой проблемы в большинстве случаев является полная замена двери и дверного проема.Чаще всего это происходит в блочных и монолитных домах. Менее проблемным решением проблемы станут владельцы частных домов. Бывают случаи, когда специальный клин, который устанавливается под основание дверной коробки, поможет отремонтировать входные двери.

Ржавчина

Некачественная краска, царапины, небольшие дефекты двери могут быть причиной появления ржавчины в определенных местах. Нижняя часть двери — место, где легко может образоваться такая проблема. Единственный способ его устранить — проводить определенные мероприятия, в том числе и покраску.В этом случае в целях экономии нужно сделать ремонт двери самостоятельно.

Инструменты, необходимые для работы:

— Шкурка средняя и мелкая абразивная.

— Кисть по металлу.

— Шпатлевка по металлу.

— Шпатель.

— Растворитель.

— Грунтовка и краска в баллончиках.

Шаги по устранению проблемы:

Подготовка дверей к ремонту металлических входных дверей. На первом этапе необходимо демонтировать арматуру и уплотнители.Также стоит защитить внутреннюю отделку. В этом случае помощником станет простой фильм.

— Удаление ненужной (испорченной краски) и ржавчины. Сначала нужно поработать крупной наждачной бумагой, а потом стоит применить мелкую, чтобы убрать крупные царапины. Также стоит сказать, что есть двери с ковкой и имитацией панелей. Здесь помощником будет дрель со специальной насадкой.

— Обезжиривание проблемной поверхности. Следующий этап работы начинать нельзя, если растворитель не высох.

— Работа со шпаклевкой. После выполнения описанных выше действий можно приступать к нанесению шпатлевки на проблемную часть металлической двери. Желательно нанести не менее двух слоев, но между ними необходимо дождаться высыхания слоев. Только после этого можно приступать к выравниванию этого материала.

— Грунтовка аэрозольная. Этим веществом необходимо загрунтовать всю поверхность двери.

— Нанесение краски. Когда высохнет предыдущий слой, а именно спрей, можно нанести первый слой краски.Полоски краски никому не нужны, поэтому желательно ставить дверь на пол или другую горизонтальную поверхность. Когда идет ремонт входных дверей, чтобы не пачкать окружающие предметы, в том числе пол, можно все покрыть картоном или другими вспомогательными материалами.

— Второй слой краски. Этот шаг выполняется только в том случае, если первый слой краски полностью высох. Также перед этим можно отшлифовать образовавшиеся прожилки.

Когда дверь приведена в желаемую форму, ее можно ставить на петли.

Входная дверь звукоизоляция

К сожалению, многие входные двери из металлических конструкций не обладают хорошей звукоизоляцией. Конечно, такая ситуация приводит к тому, что днем ​​и ночью всех жителей квартиры или дома будут беспокоить посторонние звуки, доносящиеся с улицы или подъезда. Единственное решение — ремонт входных металлических дверей с увеличением слоя звукоизоляционных материалов.

Произвести самостоятельную работу или вызвать специалиста? Можно сказать, что это палка о двух концах.Если у вас есть необходимый опыт проведения ремонтов различного уровня сложности, вы можете сделать их самостоятельно. Но все же стоит помнить об их сложности. Если опыта нет, то лучше обратиться к знающему человеку (это может быть просто помощь в виде подсказок, а может полноценная работа).

Ремонт межкомнатных дверей

Что касается ремонта металлических дверей, то это ремонт межкомнатных дверей. В большинстве случаев это деревянная часть квартиры или дома; эти двери также открываются во много раз чаще, чем входные.Исходя из этих фактов, вероятность их выхода из строя выше.

Основные проблемы:

— Царапины, отслоение краски и т. Д.

— Сломана ручка замка.

— Офсетная дверная и дверная коробка.

— Скрип, ослабление петли.

В основном такие задачи не требуют дополнительных знаний и навыков, поэтому вы можете выполнить необходимую работу без помощи специалиста. Это сэкономит время и деньги.

Заключение

Если вам необходим ремонт дверей в межкомнатную и подъездную, то всегда, в зависимости от проблемы и уровня сложности, вы можете сделать выбор между самостоятельной работой и профессиональной помощью.Поэтому не стоит сразу звонить в мастерскую, ведь сначала вы сможете оценить собственные силы и возможности.

Как покрасить металлическую дверь и сделать заявление

Покраска двери в свежий цвет — очень простой способ освежить пространство, и я собираюсь показать, как покрасить металлическую дверь!

С тех пор, как несколько недель назад я построил наш садовый стул DIY , чтобы закончить наш набор мебели своими руками, я хотел освежить нашу солярий к весне! У меня не было много времени на работу с пространством, так как наша кухня переоборудование занимает большую часть моего времени.Итак, вчера я решил сделать небольшую переделку двери патио, используя уже имеющуюся под рукой краску.

А вот ФОТО ПЕРЕД:

ДВЕРЬ ПЕРЕД ПОКРАСКОЙ

Свежий всплеск цвета мгновенно сделал пространство милее! Я использовал Oyster Bay от Sherwin Williams, который у меня остался от наших двойных дверей для сараев DIY .

Если вам нужен быстрый и легкий проект, который действительно заявит о себе и заставит вас почувствовать, что вы выполнили проект, покраска двери — это то, что вам нужно! Этот мини-макияж занял меньше дня!

Обратите внимание, в этом посте есть партнерские ссылки.Для получения дополнительной информации см. Мои раскрытия здесь.

Я также добавил новую, матовую черную дверную ручку и новый напольный коврик , чтобы завершить преображение! Я не знала, насколько я могу полюбить дверную ручку, но эта новая гладкая и гладкая. Качество потрясающее по сравнению с нашей старой дверной ручкой.

Небольшая заметка. Хотя моя дверь металлическая, описанные ниже шаги по покраске двери в действительности одинаковы для любой наружной двери.

Как покрасить металлическую дверь

Необходимых материалов:

Ознакомьтесь с видеоуроком здесь:

Подпишитесь на мой канал на YouTube здесь !

1.Снять дверную ручку

С помощью отвертки снимите дверную ручку с двери.

2. Слегка отшлифуйте дверцу рукой

Используйте наждачную бумагу средней зернистости и слегка отшлифуйте дверцу рукой ровно настолько, чтобы стереть поверхность, чтобы краска лучше держалась. Я использовал зернистость 150, но 120 тоже подойдет.

3. Очистить дверь

Используйте обезжириватель, воду и губку или щетку для чистки и очистите дверцу, чтобы удалить пыль и грязь.

4. Обернуть края малярной лентой

Наклейте малярную ленту по краям двери с внутренней и внешней стороны, а также вокруг дверных петель.Практически везде, где может касаться кисть или валик, используйте скотч, чтобы защитить эту поверхность.

5. Загрунтовать дверь

Используйте высококачественную грунтовку. Я использовал , этот праймер , который всегда мне подходит.

Сначала используйте малярную кисть и прорежьте края, углы и складки с помощью грунтовки, где малярный валик не сможет легко достать.

Кроме того, белую дверную обшивку на внутренней стороне нашей двери можно было бы оставить белой и неокрашенной, но я хотел ее покрасить, поэтому я загрунтовал и ее.В любом случае это хорошо!

Затем с помощью небольшого валика прикатайте грунтовку к двери.

Дайте высохнуть.

6. Покраска металлической двери

Для наружной двери лучше всего использовать внешнюю краску. Поскольку я красил внутреннюю часть своей двери и просто использовал краску, которая была у меня под рукой, я использовал внутреннюю краску, и это нормально, так как она не будет намокать или попадать под прямые солнечные лучи.

Снова используйте малярную кисть и прорежьте кистью края, углы и складки, где малярный валик не достанет легко.Дайте высохнуть первому срезанному слою. Затем нанесите второй отрезанный слой.

Затем с помощью небольшого малярного валика нанесите первый слой краски. Дайте высохнуть. Затем завершите ремонт двери вторым слоем краски.

7. Удалите ленту и с помощью бритвы удалите краску, просочившуюся под ленту.

Когда краска высохнет, снимите малярную ленту. Если краска просочилась из-под ленты на какое-либо стекло, удалите ее лезвием бритвы.

И все! Нашему щенку тоже нравится новый вид двери!

Надеюсь, этот быстрый и простой урок о том, как покрасить металлическую дверь, был вам полезен! Вы когда-нибудь красили входную или заднюю дверь? Приятно видеть преобразование всего лишь небольшого проекта!

Следите за моими последними проектами и просматривайте видео в Instagram , YouTube и Pinterest !

Поделиться — это забота!

Советы и приемы Великой окраски распылением металла — Steadman’s Ace Hardware

Дэмиен Эндрюс

Большая часть окраски распылением своими руками выполняется на относительно небольших металлических предметах.Кронштейны для полок, дверная фурнитура, велосипедные детали, насадки для гриля и даже небольшие баллоны с пропаном — это бесчисленное множество предметов, которые могут подвергнуться окраске распылением в течение срока службы.

Не всегда необходимо добиваться идеальной отделки при окраске распылением, но для хорошо заметных предметов и специальных деталей идеальная отделка — это то, что нужно. Следующие советы и приемы по окраске распылением обеспечат идеальную отделку вашего готового проекта.

Придать профессиональный вид своим проектам окраски распылением действительно очень просто, есть лишь несколько вещей, которые нужно запомнить. Я гарантирую, что если вы воспользуетесь следующими советами и уловками, даже вы будете поражены превосходной отделкой, которую вы получите в своем следующем приключении по окраске распылением.

Совершенствуйте свою технику окраски распылением, и вы откроете для себя множество творческих проектов. Нанесение распылением на маленькую тыкву блестящей металлической золотой аэрозольной краски делает привлекательный предмет на столе на День Благодарения.Используйте глянцевый золотой металлик или глянцевый серебристый металлик на сосновых шишках для создания действительно уникальных праздничных украшений.

Наконечник для окраски распылением № 1 : Подготовьте поверхность надлежащим образом. На нем не должно быть ржавчины, мусора, масел, жира, воды, старой краски и пыли. Воспользуйтесь проволочными щетками, наждачной бумагой, наждачной бумагой, напильниками, металлической мочалкой или пескоструйной обработкой, чтобы подготовить голый металл к нанесению краски. Наконец, используйте денатурированный спирт или ацетон, чтобы убедиться, что на поверхности не осталось масел.Когда этот шаг будет завершен, не прикасайтесь к металлу голыми руками — он оставляет жирные пятна. Используйте тряпку или одноразовые резиновые перчатки.

Совет по окраске распылением № 2 : Защитите те области предмета, которые вы не хотите окрашивать. Малярная лента подходит для многих работ, но я предпочитаю Safe Release ™ Painter’s Tape от 3M, когда ищу идеально законченную работу. Обрежьте лишнюю ленту с помощью нового ножа для хобби (также называемого ремесленным ножом) или бритвенного лезвия, а не магазинного ножа. При этом не забывайте надевать одноразовые резиновые перчатки, чтобы не испачкать подготовленные поверхности.

Наконечник для окраски распылением № 3 : Профессиональная окраска распылением выполняется в контролируемых условиях. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей и ветра, чтобы пыль и мусор не сдували на вашу работу. У вас, скорее всего, нет комнаты для окраски распылением — так что давайте сделаем ее — БЕСПЛАТНО! Просто отправляйтесь в место в вашем городе, где есть старые картонные коробки, и купите одну, достаточно большую, чтобы вместить вашу работу — с свободным местом. Вы можете приобрести большие коробки в магазинах бытовой техники и канцелярских товаров. Коробки поменьше будут в ваших продуктовых магазинах.Соберите нижнюю часть коробки и положите ее набок на какую-нибудь газету, чтобы собрать излишки брызг. Убедитесь, что верхние откидные створки остаются открытыми во время работы, но не срезайте их! Предмет, который вы рисуете распылением, помещается внутри коробки — примерно на 2/3 длины по направлению к передней части и центрируется из стороны в сторону. Убедитесь, что ваш рабочий свет попадет внутрь коробки, когда вы начнете окраску распылением, чтобы вы могли видеть.

Вот примерное изображение самодельной коробки с краской из бесплатного картона. «X» показывает, где разместить предмет для окраски распылением.

Наконечник для окраски распылением № 3b : Для предметов, которые слишком велики для окраски распылением, чтобы поместиться в картонную коробку, вы можете легко построить временную комнату для окраски распылением в своей мастерской или гараже. Купите рулон строительного пластика шириной 10 или 12 футов. Вырежьте кусок пола примерно на 6 футов больше, чем будет комната. Теперь подвесьте листы к потолку с помощью ленты и / или прихваток. Приклейте подвесной пластик к пластиковому покрытию пола, чтобы предотвратить утечку излишка брызг и пыль. Убедитесь, что ваш «дверной» проем имеет большое перекрытие, чтобы можно было эффективно закрыть комнату.Это отлично подходит для мебели из кованого железа, деталей велосипедов и грилей для барбекю.

Этот очень старый садовый стул из кованого железа в викторианском стиле (показана внутренняя часть спинки сиденья) был подвергнут пескоструйной очистке перед окраской распылением. Изящное кованое железо очень сложно подготовить вручную к росписи. Пескоструйная обработка оставляет металл в идеальном состоянии для нанесения грунтовочного слоя. Для такого проекта требуется временная комната для покраски пластика, а на полное окрашивание и высыхание требуется около 10 дней.Но результаты говорят сами за себя. Этот стул может просидеть в патио 20 лет, прежде чем снова потребует внимания. Используемая краска: 1 банка грунтовки; 4 банки зелени; 2 банки глянцевого лака для дополнительной защиты.

Наконечник для окраски распылением №4 : Магниты! Магниты отлично подходят для удержания вашей металлической детали во время ее окраски распылением. Вы можете взять магнит и повернуть его, чтобы отрегулировать положение предмета, не касаясь своей работы. Для этого я держу под рукой несколько магнитов.

Наконечник для окраски распылением № 5 : Используйте рекомендованную грунтовку перед нанесением финишных покрытий. Это не только улучшит защиту и продлит срок службы, но и позволит гладко ложиться последнему слою. В качестве бонуса, поскольку грунтовки более щадящие, чем аэрозольные краски, сейчас самое время попрактиковаться в технике окраски распылением.

Список цветов, доступных для аэрозольных красок, почти бесконечен. Для каждого мыслимого проекта есть качественная краска-распылитель, включая цвета «металлик», а также специальные краски и цвета.Для гриля используйте высокотемпературные аэрозольные краски. Когда вы выбираете цвет, помните, что то, как в него попадает свет, вызывает незначительные вариации внешнего вида: яркий свет в определенной степени осветляет цвета, а затем размывает их. Тени уменьшают цвета — как показано на рисунке. Внутреннее освещение также влияет на то, что вы видите. Я подношу выбранные баллончики с краской к окну, чтобы увидеть цвет крышки при естественном освещении, прежде чем покупать.

Наконечник для окраски распылением № 6 : Используйте несколько слоев краски! Позвольте мне сказать это еще раз тем людям в задней части комнаты.Используйте несколько слоев краски! Поскольку предмет, который вы рисуете распылением, нельзя подвешивать в воздухе, запланируйте покраску, дайте ему высохнуть, покрасьте, дайте высохнуть, измените положение, чтобы получить пропущенные участки и т. Д. Такой подход важен для грунтовки, но очень важен для финишных слоев краски. Как правило, для получения идеальной отделки для каждой части металла потребуется как минимум три финишных слоя.

Наконечник для окраски распылением № 7 : Пора рисовать. Наденьте защитное снаряжение (маску и очки — это также хорошее время, чтобы надеть одноразовые резиновые перчатки). Снимите крышку с банки с краской и начните трясти.Каждый раз, когда вы впервые начинаете окраску распылением, энергично встряхивайте баллончик в течение 45-60 секунд. Последующие встряхивания при покраске могут длиться 5-10 секунд. Повторно встряхивайте баллончик каждые 1 минуту окраски распылением. Теперь выполните следующие шаги:

1. Проверьте распылительную насадку для краски. Держите баллончик на расстоянии 10–16 дюймов от внешней стороны ЗАДНЕЙ ЧАСТИ коробки и распылите немного краски на коробку. Если краска попала на коробку — вам нужно вернуть эту банку для новой. Спрей должен быть ровным и не оставлять на коробке крупных капель краски.

2. Встряхните банку, подходя к передней части коробки. Когда вы будете готовы рисовать. НЕ целитесь в свою работу! Нацельтесь на внутреннюю сторону коробки и переместите свою работу на другую сторону коробки. НЕ останавливайтесь и не подметайте, пока краска попадает на окрашиваемое изделие — это вызовет скопление краски и потеки. Подметайте вверх и вниз, из стороны в сторону, по кругу — чего бы ни требовал ваш предмет — просто никогда не переставайте подметать, пока брызги попадают на работу. НЕ пытайтесь получить полное покрытие этим первым финишным слоем! Это означает: не продолжайте окраску распылением до тех пор, пока не исчезнет грунтовка.Все это будет должным образом покрыто последующими слоями.

3. Когда изделие будет окрашено, аккуратно закройте переднюю часть коробки и слегка заклейте ее липкой лентой, чтобы предотвратить прилипание пыли и насекомых к вашей работе. Выньте баллончик с краской на улицу, переверните его и нажимайте на сопло до тех пор, пока краска не перестанет выходить — это сохранит работоспособность сопла при нанесении следующих слоев. Заменить колпачок.

4. Дождитесь полного высыхания краски. Откройте коробку и повторяйте все вышеперечисленные шаги, пока работа не будет завершена — не менее трех финишных слоев на всех поверхностях.Мне нравится 5-6 пальто для своих премиальных проектов.

5. Осторожно удалите сухую законченную работу и осторожно удалите ленту МЕДЛЕННО, если необходимо. Имейте под рукой нож для хобби или новое лезвие для бритвы на случай, если вам нужно проделать какие-либо надрезы или удалить упрямую ленту.

У вас должна быть работа по окраске распылением, которой позавидовал бы даже профессионал. Если вы используете описанную выше технику с глянцевой аэрозольной краской, у вас должно получиться зеркальное покрытие без морщин, капель и неровностей пыли.

Если вы перестанете подметать баллончик с краской даже на 1 секунду, вы можете ожидать, что произойдет что-то подобное.Если это случилось с вами, немедленно прекратите рисовать и с помощью тряпки удалите всю свежую краску до того, как она высохнет — лучше всего для этого подходит махровая ткань. Дайте предмету полностью высохнуть. Если на краске все еще есть крошечные неровности и дефекты, попробуйте осторожно удалить их с помощью тонкой стальной мочалки или наждачной бумаги с зернистостью 200. При необходимости повторно прогрунтуйте область и начните заново.

Ниже приводится список предлагаемых предметов для окраски распылением:

  • Маленькие недорогие магниты — мне нравятся магниты с пластиковым покрытием размером 1 x 2 дюйма из хозяйственного магазина.
  • Наждачная бумага различной зернистости в зависимости от работы.
  • Наждачная бумага различной зернистости в зависимости от работы.
  • Металлическая щетка.
  • Стальная вата: 0000 — это то, что я предпочитаю.
  • Ацетон или денатурированный спирт.
  • Средство для удаления ржавчины — ТОЛЬКО если у вас действительно сильная ржавчина. В противном случае используйте перечисленные инструменты и оборудование для очистки и подготовки ржавых металлов.
  • Одноразовые резиновые перчатки — покупаю большие пачки, чтобы сэкономить.
  • Напильник по металлу — почти всегда лучший выбор.
  • Нож для хобби (например, X-ACTO ™) и лезвия и / или лезвия с одной кромкой.
  • Малярная лента или малярная лента Safe Release ™ от 3M.
  • Защита глаз — рекомендуется использовать защитные очки.
  • Соответствующая респиратор или респиратор. Если вы создаете комнату для покраски пластика, следует использовать подходящий респиратор.
  • Краска-спрей для финишного покрытия и рекомендованная грунтовка для нее.
  • Тряпки для уборки, скипидар, пластиковые пакеты для мусора для использованных перчаток и т. Д.
  • Картонная коробка нужного размера.
  • Старые газеты.
  • Фотоаппарат — потому что вы захотите сфотографировать и похвастаться этой работой по окраске распылением!

Pro-Tip : Практика ведет к совершенству. Возьмите пару баллончиков качественной аэрозольной краски, чтобы усовершенствовать свою технику окраски распылением. Положите кусок алюминиевой фольги на кусок картона, чтобы имитировать металлическую поверхность, которую вы будете красить. Практикуйте размашистые движения и найдите «правильное» расстояние от работы. Это небольшое вложение, которое приносит большие дивиденды, когда вы работаете над специальным проектом окраски распылением.Не забывайте очищать сопло после каждой тренировки, чтобы краска продолжала распыляться, как новая, к будущим занятиям.

Обеспечьте безопасность вашего предприятия с помощью дверных замков без помощи рук

Наряду с надлежащей очисткой, один из способов улучшить чистоту вашего предприятия — это заменить оборудование. Дверные открыватели с низким уровнем касания или без помощи рук ограничивают распространение микробов и снижают вероятность заражения за счет уменьшения количества поверхностей, к которым люди прикасаются. Здесь, в LaForce, мы предлагаем как механические, так и автоматизированные варианты, независимо от вашего бюджета или потребностей здания.Ниже мы расскажем о некоторых вариантах, которые помогут вам решить, какой из них лучше всего подходит для вас.

Тяга за руку или ногу (нижний ценовой диапазон)

Устройство открывания двери без помощи рук, такое как рычаг или нога, — это простой и экономичный способ сделать ваше помещение чище. Этот тип фурнитуры позволяет пользователю открывать двери, не хватаясь за фурнитуру руками; вместо этого они открывают дверь рукой или ногой. Эти тяги отлично подходят для алюминиевых, металлических и деревянных дверей без защелки и даже могут быть размещены на двери с существующей традиционной ручкой для создания дополнительных возможностей.Кроме того, поскольку они не требуют электричества для работы, тяги для рук и ног очень удобны для пользователя и легко интегрируются в ваше здание.

Весло Push / Pull (средний-низкий ценовой диапазон)

Лепестки

— это легкий и легкий вариант практически для любой двери с защелкой. Они заменяют типичную фурнитуру с обеих сторон двери на лопатку. На боковой стороне двери пользователь толкает лопатку бедром, чтобы разблокировать и открыть дверь. Со стороны тяги это работает как типичная тяга руки.Есть несколько ориентаций установки для толкающих / толкающих лопастей, что делает их отличным настраиваемым вариантом. Подготовка стандартная для трубчатых и врезных замков.

Устройства удержания в открытом положении (средний ценовой диапазон)

Еще один нетехнологичный вариант — фиксирующее устройство. Этот тип оборудования используется для того, чтобы держать двери открытыми в напряженное время дня и обеспечивать свободное передвижение людей без необходимости прикасаться к чему-либо. Устройства фиксации открывания — отличный вариант для дверей без доводчиков, и их можно использовать на различных дверях по всему объекту.Однако важно помнить, что огнестойкие двери следует держать закрытыми для правильной работы и предотвращения распространения огня.

Электрифицированные удерживающие устройства (средний-верхний ценовой диапазон)

Наши специалисты по электронным системам безопасности определяют, когда электрифицированные устройства могут быть лучшим вариантом для открывания двери. Электрифицированные фиксирующие устройства аналогичны механическому держателю двери, эта опция удерживает двери открытыми, чтобы пропустить поток людей без необходимости прикасаться к дверной ручке.Разница в том, что этот продукт использует электричество для активации магнита, который удерживает дверь открытой. Отключение магнита позволяет двери закрываться самостоятельно. Электрифицированное фиксирующее устройство может быть установлено как часть системы безопасности, предназначенное для удаленного отключения или использования сигнала тревоги / детектора дыма для предотвращения распространения огня. Возможность интеграции этого продукта делает его отличным вариантом практически для любой двери, включая противопожарные двери.

Приводы с приводом (верхний ценовой диапазон)

Этот полностью автоматизированный вариант требует минимального физического контакта.Операторы с низким энергопотреблением в сочетании с электрифицированным оборудованием и исполнительными механизмами открывают и закрывают дверь за вас, не касаясь зародышевых поверхностей. Это отличный вариант для зон с высокой проходимостью или если у вас уже есть дверь с электрифицированным приводом. Вы можете поменять типичную кнопку на бесконтактный привод, чтобы получить полностью бесконтактный интерфейс. Существуют также переключатели и приводы различных стилей, чтобы сделать эту опцию максимально настраиваемой для вашего здания.

Независимо от того, строите ли вы новый объект, заботясь о безопасности, или перестраиваете существующее здание, чтобы сделать его более экологически чистым, мы можем помочь.Благодаря нашему разнообразию продуктов, от механических до полностью автоматизированных, у нас есть устройства для открывания дверей без помощи рук на любой бюджет. Мы даже можем предварительно установить некоторые фурнитуры на ваши двери перед отправкой! Свяжитесь с нашими экспертами сегодня, чтобы начать!

Как красить металлические двери

Металлические двери

Для многих любителей ультрасовременного парадного входа, а также для тех, кто любит дополнительную и долговечную безопасность, металлические двери — исключительный вариант. Можно сказать, что входные металлические двери — один из наиболее быстрорастущих сегментов дверной индустрии… но знают ли обычные потребители, как ухаживать за ними после того, как они были установлены? Скорее всего, нет, и одна из самых больших областей износа металлических дверей — это их краска.

Все мы знаем, что свежий слой краски может оживить любую старую дверь, но в случае металлических дверей краска также важна для предотвращения окисления, вызывающего ржавчину, типичного для самых влажных частей мира. Точно так же слой правильной краски на наружной металлической двери убережет эти проходы с интенсивным движением от повседневных ударов, потертостей, царапин и ударов, которые в противном случае могли бы нанести непоправимый вред самому металлу. Если вы являетесь владельцем или планируете владеть металлической дверью, умение красить ее будет одним из важнейших навыков самостоятельного изготовления в вашем наборе инструментов.

Подготовка сцены: подготовка к покраске металлических дверей

Важно понимать, что пока вы работаете над покраской металлической двери, она не будет висеть на петлях — фактически, в течение всего времени, которое вам нужно, чтобы покрасить дверь и чтобы дверь полностью высохла, прихожая, где эта дверь висит настежь. По этой причине важно выбрать время для этого проекта, когда вы планируете провести дома 48–72 часа, чтобы обеспечить безопасность своего дома и семьи. Еще лучше, если у вас есть запирающаяся дверь-ширма в том же подъезде, используйте ее как можно лучше.

Безукоризненно: снятие металлической двери и подготовка к покраске

Прежде чем приступить к снятию металлической двери с петель, подготовьте чистую, непыльную зону с двумя установленными козлами — именно здесь вы завершите работу по покраске. Размещение пластиковой тряпки под козлами — это разумный выбор, чтобы не допустить попадания брызг краски на пол в гараже или в мастерской. После того, как вы сняли дверь с петель, осторожно снимите дверные ручки или ручки и любую другую фурнитуру, чтобы не поцарапать ее.Отложите всю дверную фурнитуру в таком месте, где она не будет повреждена и не попадет на нее краской. Если на вашей металлической двери есть несъемная фурнитура или украшения, полностью заклейте их малярным скотчем.

Зернистость: удаление старой или отслаивающейся краски

Надев защитные очки и маску, с помощью шлифовальной машины со сверхмелкозернистой наждачной бумагой удалите старый слой краски или стойкие, неровные участки краски. Это также время, когда вы вручную удалите стареющую уплотнительную прокладку (которую вы можете заменить после того, как краска на вашей двери полностью высохнет.) После того, как вы закончили шлифование, пройдитесь рукой по дверце с обеих сторон, чтобы убедиться, что нет неровностей. Обойдите края двери руками, чтобы нащупать остатки липких следов от уплотнителя — если они есть, вы можете удалить их с помощью простого растворителя или уайт-спирита. Как только все это будет сделано, тщательно осмотрите обе стороны металлической двери и ее края чистой сухой тряпкой, чтобы удалить мелкий мусор. Готовы рисовать!

Выбор краски и инструментов

Для любой двери, выходящей наружу, необходимо использовать внешнюю краску.Вы можете выбрать от полуглянцевой до глянцевой или даже матовой, если это вам по вкусу, но убедитесь, что это краска, предназначенная для того, чтобы изо дня в день противостоять элементам внешнего мира. Даже самый искусный маляр, использующий лучшую внешнюю краску, скажет вам, что вам нужно будет нанести два слоя на обе стороны вашей металлической двери, чтобы ваша покраска выдержала испытание временем; будьте готовы к этому, и вам нужно будет подождать, пока первый слой высохнет, прежде чем наносить следующий.

Инструменты для покраски, которые вам понадобятся, будут зависеть от типа вашей металлической двери: гладкая дверь или панельная дверь. Большинство металлических дверей заподлицо, что означает, что они полностью плоские с обеих сторон. Чтобы покрасить эти двери, все, что вам нужно, это небольшой валик. Просто нанесите краску, подождите, пока слой высохнет, и нанесите следующий слой. Для тех, кто хочет по-настоящему проникнуть в каждый уголок двери, небольшая ручная щетка отлично подойдет. С другой стороны, если у вас есть металлическая дверь с панелями, вам понадобится достаточно маленькая кисть, чтобы рисовать внутри панелей, а также дополнительный маленький валик, чтобы катить краску вертикально по областям между панелями двери.Обязательно используйте все вертикальные мазки, чтобы краска высыхала равномерно.

«Завершающие» мысли

Как указано выше, не забудьте дождаться полного высыхания краски перед повторным нанесением оборудования и перед тем, как снова повесить дверь в раме.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.