Как собрать двери межкомнатные – Установка межкомнатных дверей своими руками: простая инструкция

Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками с пошаговой инструкцией

Многие люди сталкивались с вопросом, как правильно проходит сборка и установка межкомнатных дверей, когда делали ремонт в квартире, или просто заменяли эту деталь интерьера. Часто во время проведения таких работ появляются нюансы, которые требуют дополнительного разъяснения или опыта. Рассмотрим, как проходит процесс сборки и установки, чтобы результат радовал вас не один год.

Как выбрать межкомнатную дверь

Прежде чем задаваться вопросом, как собирать дверь, ее вначале необходимо купить. Сделать это следует правильно, чтобы во время монтажа не возникло проблем.

В наше время существуют отдельные магазины, продающие разные двери, включая и межкомнатные. Можно выбрать любую модель, которая дополнит ваш интерьер.

Но не стоит спешить останавливать выбор на внешнем виде, ведь можно столкнуться с такой проблемой, что детали будут различаться на несколько миллиметров. Расстояние незначительное, но при сборке возникают трудности. Чтобы избежать этих проблем, берите в магазин приспособление для измерения длины, и только самостоятельно проверив все соотношения деталей в салоне, приобретать дверь.

Варианты межкомнатных дверей

Учтите еще один нюанс при покупке. Есть двери, в комплект которых входит коробка, где уже нанесена разметка для петель и размеры соблюдены производителем. Такая конструкция облегчит установку.

Если коробка отсутствует, ее можно сделать самостоятельно. Конструкция напоминает букву «П» из дерева. В нее входят две стойки и поперечины, расположенной горизонтально. Выбирать следует только ровный брус без сучков. При этом толщина дерева обязана быть соответствующей полотну.

После приобретения двери, приступаем к работе по сборке межкомнатных дверей.

Этапы работы по сборке и установке межкомнатных дверей

Установка дверей между комнатами своими руками заключается в правильном проведении каждого этапа работ, которые требуют внимания и аккуратности. Если все делать правильно и не спеша, то результат превзойдет ожидания.

Внимание! Каждый этап следует тщательно прорабатывать, чтобы результат получился качественным.

Выделяют несколько этапов проведения работ:

• Подготовительный;
• Сборка коробки;
• Ее монтаж;
• Установка двери;
• Закрепление наличников.

Разберем каждый шаг подробно, и тогда работа не покажется вам сложной.

Подготовка к работе

От правильной и внимательной подготовки будет зависеть скорость работы. Если заранее приобрести все необходимое, то не придется отвлекаться в процессе, чтобы ехать в магазин докупать что-либо.

Установка межкомнатных дверей своими руками потребует следующие материалы:

1. Баллон пены монтажной. Исходя из средних расчетов такого количества достаточно.
2. Клинья и распорки. Их изготавливают из бруска 40 на 25 или 40 на 30, а также 40 на 40 тоже подойдет.
3. Саморезы для соединения деталей, размером 50 на 4.

А также следует заранее подготовить необходимый инструмент:

• Шуруповерт, если его нет, используйте отвертку;
• Уровень строительный;
• Зубчатая пила или ножовка по дереву;
• Стамеска;
• Сверла.
• Молоток;
• Рулетка.

Перед началом монтажа коробки в квартире должно быть постелено черновое напольное покрытие и определена высота нового, это потребуется для корректного закрепления коробки исходя из высоты порога.

Сборка коробки

Прежде чем приступать к сборке коробки для двери, сначала изготавливаем ее. Чтобы правильно сделать эту деталь, соблюдайте определенную последовательность действий, тогда вы получите идеальный результат. Уделяйте внимание габаритам конструкции и проема для двери.

Деревянная коробка

 

Деревянная коробка включает в себя несколько элементов, их размеры варьируются в зависимости от толщины стен. Мастера рекомендуют использовать при работе следующие соотношения:

• Если у вас кирпичные стены с толщиной в 7,5 см, то ширина коробки составит 10,8 см.
• Для брусчатой стены (10 см), выбирается коробка с шириной 12 см.

Указанные размеры подходят для российских стандартов в строительстве, а вот ряд зарубежных производителей может использовать другие вариации, например, в 8, 10 или 14,5 см.

Внимание! Лучше чтобы толщина коробки деревянной и стены совпадали, чтобы не пришлось проделывать дополнительных операций с наличниками!

Если вы правильно подберете толщину коробки к стенам, то в дальнейшем не возникнет проблем с установкой наличников. Если выйдет, что стена больше, чем коробка, то наличники придется наращивать, используя соединительные планки.

Если вы правильно провели подготовительный этап, то инструменты для сборки у вас присутствуют под рукой.

Составляющие части коробки

Деревянная коробка имеет три детали: петельный брус, притолоку и притвор. Их собирают и устанавливают в процессе работы.

Есть несколько вариантов закрепления между собой этих частей:

1. Шиповое соединение, которое подразумевает запиливание шипов на деталях коробки. В процессе работы их соединяют с пазами на противоположной части.
2. Запиливание деталей под углом в 45 или 90 градусов. Под прямым углом считается самым легким вариантом соединения.
3. Подравнивание с помощью стамески скрепляемых поверхностей, затем их фиксация на саморезы. В таком случае появляется дополнительный этап, так как после наметки отверстий для саморезов, их раскручивают для установки петель.
Сборка деревянной коробки

 

Любой из выбранных способов должен быть проделан аккуратно и тщательно, чтобы конструкция получилась крепкой и долговечной.

Установка дверных петель

Один из самых кропотливых этапов работы – это установка петель, осуществить которую можно по следующей схеме действий:

1. Если вы приобрели полотно с прямым притвором, в нем используются флажковые петли. Гнезда для них заранее изготавливать нельзя, так как существует много вариантов изделия. Уточните их особенности в магазине перед покупкой. А также плотно углублять петли в конструкцию коробки.
   

   Внимание! При углублении флажковых петель оставляйте зазор между коробкой и полотном равный 3 мм.

2. Вначале определитесь со стороной, куда будет открываться дверь, так как после врезки петель работу не переделаешь.
3. Предварительно нанесите разметку на коробке. Число петель устанавливают в зависимости от тяжести полотна.
4. Вынимаем полотно из коробки.
5. Вырезаем отверстия на отмеченных участках, для точного соотношения необходимо:
• Положить пластину и обвести ее карандашом
• Вырезать ручным инструментом фрезерным участок с необходимой глубиной.
• Пройтись по краям паза наждачной бумагой.
Изготовление отверстия для петель

Если нет специального ручного инструмента, то углубления делаются стамеской по контуру, нарисованному вокруг пластин.

Полная сборка коробки из дерева

Завершающим этапом сборки будет соединение петельного и потолочного бруса. Оно делается по ранее приготовленным отверстиям. Рекомендуется производить скрепление на ровной и жесткой поверхности, например, на полу. Детали скрепляют саморезами, потом конструкцию осматривают на предмет выявления дефектов. Если все в порядке, переходим к установке.

Для полного понимания хода работы, вам может пригодиться видео по сборке деревянной коробки:

Установка коробки

Надежность крепления межкомнатной двери будет напрямую зависеть от качества монтажа коробки. Процесс установки собранной конструкции также предполагает определенную последовательность действий.

1. Закрепляем стойки к притолоке с помощью саморезов, причем обязательно перпендикулярно. Если вы делали коробку из МДФ, то сначала проделываете отверстия меньшего размера, затем вкручиваете саморезы, иначе навредите конструкции.

   Установка коробки в дверной проем

2. Собранную коробку устанавливаете в проем и фиксируете клиньями и распорками (они должны быть приготовлены на первом этапе).
3. Используя уровень, выровняйте конструкцию по вертикали и горизонтали. Затем, завершить крепление.

Важно! Размер распорки должен быть шире, чем дверь на 6 мм, чтобы были зазоры.

Установка двери

Устанавливать саму дверь несложно. Для этого наденьте ее на петли и проверьте насколько плотно она закрывается. При наличии дефектов их устраняют.

Сборка межкомнатных дверей с уплотнителем подразумевает использование монтажной пены, которую заливают после установки распорок между стойками и полотном при закрытой двери. После высыхания их убирают.

Заливка пеной щелей

Последнее, что осталось сделать – это установить наличники. Для этого также запиливаем угол в 45 градусов и закрепляем их. Причем крепить необязательно на саморезы, можно воспользоваться клеем или финишными гвоздями.

Итак, чтобы установить межкомнатные двери, вначале их надо правильно выбрать в магазине, затем изготовить и произвести монтаж коробки, а только потом установить само полотно и прикрепить наличники.

mezhdveri.ru

Как собрать и разобрать межкомнатную дверь

Установка межкомнатных дверей относится к одной из самых сложных ремонтных работ. Связано это с тем, что дверная конструкция требует очень точного центрирования – как по вертикали, так и по горизонтали. Добиться последнего непросто.



Демонтаж коробки

Конструкция дверного блока

Межкомнатная дверь может быть выполнена в двух вариантах: с дверной коробкой и без нее. Второй случай предполагает монтаж полотна в старую или просто уже готовую раму, первый – установку всего блока  в дверной проем.



Первый вариант предпочтительнее по многим причинам.

• Деформация – старая коробка, даже при сохранении внешнего вида, в какой-то степени деформировалась.  «Родное» полотно претерпевало изменения вместе с ней, а значит, каким-то образом компенсировало. Новое подходящих изменений не содержи, а поэтому в старую дверную раму просто не сядет.
• Размеры – параметры проема редко бывают стандартными, особенно после ремонта. При установке двери, даже специально изготовленной, возникают трудности. Подогнать коробку под проем, а потом под полотно означает продлить работы по монтажу как минимум втрое, и без гарантии результата.
• Нагрузка – дверная рама, полотно, петли и замок в блоке рассчитаны на определенные нагрузки. Если конструкция изготавливалась единым модулем, то распределение нагрузки уже рассчитано производителем и реализовано. В противном случае это придется  делать владельцу.



Столь высокие требования предъявляются в основном к распашным системам. Сдвижные конструкции несколько проще в монтаже своими руками, так как, во-первых, чаще всего устанавливаются на проем, а во-вторых, в гораздо  большей  степени стандартизированы.



Как разобрать межкомнатный дверной блок

Установка дверной коробки происходит с учетом материала стены. Соответственно, демонтаж  своими руками тоже потребует разных инструментов и приемов.

1. Дверь снимется с петель – для этого под створку, максимально открытую, помещается конец монтировки и постепенно приподымается, пока полотно не выйдет из петель. Рекомендуется створку при этом двигать на небольшое расстояние вправо-влево.
2. Для того чтобы разобрать наличники, острие топора вбивается между наличником и вертикальной стойкой рамы. Прикладывается усилие в направлении от коробки, пока не образуется щель. На фото показан момент отделения наличника.
3. Та же процедура повторяется по местам крепления, затем наличник снимается. Обычно разобрать наличник без повреждений не удается, так как для его изготовления используются тонкие планки.
4. Если на коробке можно обнаружить гвозди – а под многослойной покраской это не всегда возможно, то следует удалить их: вокруг шляпки выпиливается брус, чтобы освободить пространство, а затем клещами или гвоздодером удаляется гвоздь. Если речь идет о металлической дверной коробке, то необходимо срезать штыри.
5. На расстоянии 60–80 см от пола перепиливается вертикальная стойка. Если место  крепления визуально определяется, то следует отступить от него 20 см. Затем острие топора или гвоздодер помещается между откосом и стойкой ниже места распила, и брус с усилием отжимается. Также удаляется и верхняя часть стойки. На фото – отделение нижней части стойки.
6. Горизонтальная перекладина снимается без распиливания, путем отжатия вниз. Разобрать вторую вертикальную стойку нужно так же, как и первую.



Металлическая коробка удаляется аналогичным образом, но прикладываемые усилия намного больше, так как стойки в ней сварены скобами. Повреждений стен и откосов в этом случае намного больше.

Если речь идет о бетонных стенах, то с помощью перфоратора удаляются все остатки бетона в проеме. В кирпичном проеме удается весь изоляционный и листовой материал.

Как собрать межкомнатную дверь

Самая сложная часть в процессе сборки  — установка дверной коробки своими руками. Если в комплекте дверная рама наличествует  в собранном виде, то можно сразу же после соответствующей подготовки проема, приступить к монтажу. Если коробка имеется в виде комплекта стоек, то сначала ее нужно собрать.



Монтаж дверного блока рекомендуется проводить после оштукатуривания и окраски стен, но до оклеивания их обоями.

1. После сборки и перед установкой, необходимо примерить дверь и  коробку – между составляющими рамы и створкой должен соблюдаться зазор в 3–4 мм. Длина стоек, соответственно, должна равняться длине полотна за вычетом 10 мм – створка не касается пола.
2. В стойку врезаются петли. Фурнитура располагается на некотором углублении в деревянном брусе таким образом, чтобы требуемый зазор сохранялся. На фото – размещение петли в стойке.
3. Прежде чем собрать дверь, на полотне также устанавливаются петли и замок.
4. Коробка монтируется в проем, строго центрируется и с помощью клиньев, которые забиваются в зазор между стойками и откосом, регулируется положение до тех пор, пока стойки не примут точно вертикальное положение, а горизонтальная перекладина – строго параллельное полу.
5. Полотно навешивается на петли и регулируется. Если зазор между створкой и стойками оказался недостаточным, рекомендуется снять полотно и отрегулировать положение петли.
6. Щели между откосами и рамой задуваются монтажной пеной. После высыхания пена обрезается, и монтируются наличники.

Процесс сборки и демонтажа межкомнатной двери подробно рассматривается на видео.

dekormyhome.ru

КАК СОБРАТЬ И УСТАНОВИТЬ МЕЖКОМНАТНУЮ ДВЕРЬ

 В статье  последовательно и подробно, с фотографиями, представлены все шаги для самостоятельного выполнения работ по сборке и установке межкомнатной двери.

.

Содержание статьи:

Подгоняем коробку к межкомнатной двери.

Прежде, чем приступить к работе, предлагаю вспомнить поговорку: »Семь раз отмерь один раз отрежь».

Чтобы собрать и установить межкомнатную дверь, все её элементы  нужно правильно подогнать и красиво, как пазлы, сложить. Спешка здесь неприемлема, а вот творческий подход, позволит качественно управлять этим процессом.  Как самостоятельно, дёшево и красиво сделать своими руками, опишу ниже.

Для установки двери я использовал следующий инструмент, это: электродрель, свёрла по дереву, шуруповёрт, крестообразная отвёртка, монтажная пена, ножовка по металлу, линейку-треугольник, уголок, уровень, рулетка.

.

.

 Для начала укладываем межкомнатную дверь на ровную поверхность и приставляем элементы  коробки, так, как они будут выглядеть в дверном проёме  в собранном виде.

Вставляем петли бабочки, с другой стороны подкладываем отрезки картона, чтобы зазор был в пределах 2-4 мм, но одинаковый по всему полотну двери. Проверить следует дверное полотно, определить, где лицевая сторона (если есть).

.



.

Верхнюю перемычку коробки отмеряем по получившейся ширине сложенных на полу элементов межкомнатной двери.

.



 .

Обратите внимание, если в поперечном сечении бруса коробки есть округлые грани,

.



.

то её нужно отрезать так, чтобы плоскости среза, на элементах коробки, закрывали друг друга после сбора в арку.

.

.

Округлые грани бруса обрезал своими руками под углом 45 градусов, используя ножовку по металлу с полотном,  имеющим крупный зуб.  Из личного опыта знаю, чтобы красиво получилось, нужен точный угол и идеально ровная плоскость среза. Кто располагает соответствующим инструментом, будет проще.  Хорошо, если дверная коробка имеет все грани прямоугольного вид.

 .



.



.

 После, деревянную коробку снова собрал на ровной поверхности, углы стянул саморезами (будьте осторожны, правильно заворачивайте саморезы, сильно не усердствуйте иначе древесина расколется),  рекомендую предварительно сделать отверстия.

.



.

Между верхней перемычкой и полотном двери делаем зазор 1-2 мм. Когда дверь станет вертикально, она даст просадку ещё на 1-2 мм.

Теперь нужно обрезать бруски деревянной коробки в той части, которая опирается на пол, предварительно определившись с высотой нижней части двери над полом

.



.

(на лежащей, правильно собранной двери с коробкой, отмеряем 1.5 см, не забывайте, что дверь сыграет на петлях и, фактически, получится около 1,2 см).

Как правильно установить петли бабочки на межкомнатную дверь.

Ставим на свои места петли, я разместил на расстоянии 26 см от верхнего и нижнего краёв полотна двери.

 Около петли делаем  метки на боковине дверной коробки и полотне двери

.



ПЕТЛЯ СДВИНУТА, ЧТОБЫ ЛУЧШЕ ВИДНА МЕТКА

.

и примечаем визуально зазор между продольной осью петли и коробкой, а также осью петли и дверью, как на фото.

.



.

Для того, чтобы  правильно установить петли бабочки на межкомнатную дверь следует снова всё разобрать и закрепить петли бабочки  к дверной коробке по меткам  на примеченном расстоянии от продольной оси петли до коробки (в правильно установленной петле  бабочке виден паз под шляпки самореза). Далее, самостоятельно поставив дверное полотно на ребро, красиво закрепил петли к двери  чётко по штрихам и соблюдая зазор между осью петли и дверью.

.



.




.

Отворачиваем петли с бруса коробки, оставляя на двери. Собираем коробку и в трёх или четырёх местах с тыльной стороны прикручиваем подвесы. Устанавливаем в проём так, чтобы плоскость лицевой стороны дверной  коробки совпала с плоскостью стены, подгибаем подвесы и крепим  к брусу перегородки.

.



.

 Используя уровень, самостоятельно корректируем вертикальное положение. Чтобы закрепить дверное полотно  к коробке я подобрал по толщине кусок картона, и, сложив в несколько раз, подложил под пятку дверного полотна так, чтобы отверстия петли совпали с отверстиями в коробке, ввернул саморезы на свои места.

 .



.



.

Теперь подгоняем коробку по зазорам к двери.

Регулировка  двери.

Если дверное полотно касается коробки, и не удаётся отрегулировать подвесами, из  личного опыта знаю, что можно слегка повернуть вертикальный брус коробки (который без петель) или «утопить» петлю бабочку в коробку, сделав в древесине выборку стамеской.

.

 

.

Если зазор не одинаковый над верхом дверного полотна, здесь можно регулировать поднятием левой или правой стороны коробки.

Далее следует проверить, всей ли плоскостью межкомнатная дверь ложится на «постель» коробки. После всех настроек фиксируем саморезами подвесы к стене дверного проёма. Делаем компенсационные вкладки между дверью и коробкой (для предупреждения деформации) и запениваем.

.



.

Следует выждать не менее 4 часов (в зависимости от температуры воздуха, а то может и сутки) пока пена не затвердеет.

Как установить наличники на дверь своими руками.

Слегка (не на всю глубину) прибиваем тремя гвоздями наличники в плотную к петлям.

.

.

На таком же расстоянии от края коробки прибиваем наличник на другой стороне. Используя карандаш, своими руками делаем метки для среза. Снимаем наличники и под углом 45 градусов отрезаем ножовкой по металлу. Снова этими же гвоздями в те же отверстия коробки прибиваем наличники.

.

.


.

Теперь отмеряем поперечный наличник, прикладывая к коробке и делая метки карандашом.

Отрезаем, прикладываем и подгоняем к вертикальным наличникам, двигая в разные стороны.

.

.

.



.

.

Важно, при  использовании ножовки, отрезать  наличник по намеченной плоскости  можно только один раз, если ошиблись, красиво поправить плоскость среза наличника очень сложно.

Как установить дверную ручку в межкомнатной двери.

Сверлом, диаметром равным диагонали корпуса язычка, сделал отверстие в торце двери на высоте от пола 96 см (мне удобна такая высота).

.

 .

Глубину отмерил  по длине язычка-защёлки и ограничил крышкой от пластиковой бутылки. После этого, необходимо доработать отверстие стамеской, чтобы язычок свободно перемещался.

.

.

.

.



.

Далее вставил выдвижной механизм язычка, проверил, не ушла ли горизонтальная плоскость, если да то подправить надо стамеской. Накладываем язычок на межкомнатную дверь по просверленной плоскости и делаем метку для сверления под четырёхгранник-ось дверной ручки (надо сделать поправку на втапливание язычка в дверь, если оно необходимо).

.

.

 Сверло подбираем,  на 3-4 мм больше диаметра вращающейся внутренней части замка дверной ручки.

.



.



.

Устанавливаем  замок на дверь, правильно, если сначала прикрутить с торца межкомнатной двери блок язычка, а потом  неподвижные части дверной ручки, одновременно проверяя поворотный механизм, чтобы не было заедания.

.



.

Теперь можно отметить  горизонтальное положение осевой линии язычка дверной ручки на коробке.

На  длину  защёлки сверлом делаем  красиво  аккуратное углубление.

.

.



.

Приставляем направляющую язычка и, закрывая дверь, делаем метку на какой высоте её крепить.

.



.



.

 .

В статье «как собрать и установить межкомнатную дверь», я  подробно описал всю последовательность работ, опираясь на которые, каждый сможет сам, самостоятельно, своими руками, причём дёшево, красиво собрать и установить межкомнатную дверь.

 _______________________________________________________________________________________

Как Вы считаете, круто сделал?

 Буду очень рад, если публикация окажет Вам помощь в установке межкомнатной двери.

Жду ваши комментарии или отзывы на Email.

С уважением, Роман.

Удачи!

krytosdelal.ru

как собрать и установить, сборка и монтаж своими руками



Межкомнатные двери сегодня являются неотъемлемым атрибутом каждого интерьера. Разнообразие моделей позволяет сделать вашу комнату не только практичной, но и оригинальной. Но эта особенность во многом зависит от правильной установки дверной коробки межкомнатной двери. Поэтому перед тем как начинать подобную операцию следует ознакомиться с основными нюансами этой процедуры.



Виды дверей

Межкомнатные двери – конструкции, которые играют только декоративную роль, поэтому параметры прочности здесь не так важны. Производители стараются сделать свои изделия максимально комфортными и красивыми. Основным критерием для классификации межкомнатных полотен является материал, из которого их производят. В зависимости от этого, можно выделить несколько видов дверей:

• ДВП. Основу составляют деревянные бруски, к которым прикрепляют тонкие древесные плиты. Чтобы защитить поверхность материала, его ламинируют и покрывают несколькими слоями лака. Этот вид продукции является самым дешевым, но и недолговечным. Зачастую они дополняются коробкой с порогом. Специалисты не рекомендуют устанавливать эти двери в ванную комнату или на кухне, где плохая вентиляция.
• МДФ. Полотна стоят намного дороже изделий из ДВП. Продукция отличается оптимальным соотношением цены и качества. Поэтому многие покупатели отдают предпочтение дверям из МДФ. Материал неплохо противостоит влаге, а также имеет высокие показатели звукоизоляции.
• Натуральное дерево. Двери из массива – уникальные и красивые изделия, которые прекрасно подойдут под любой интерьер. Вещество очень хорошо обрабатывается, что позволяет придавать ему разную форму. Поэтому такие двери очень часто украшают резьбой, что делает их еще красивей.


Дополняются они телескопической или простой коробкой, позволяющей крепить наличники более качественно. Изготавливают дверные полотна из различных пород деревьев, среди которых самыми популярными являются сосна, дуб, ясень, клен, красное дерево и многие другие.

Существует еще множество других классификаций межкомнатных дверей, которые учитывают их технические параметры и особенности конструкции. Они могут быть одно- или двустворчатыми, а сама поверхность может быть гладкой или дополняться фигурными вырезами и вставками из стекла.



Что понадобится?

Установка межкомнатных дверей предполагает не только тщательный подход, но и использование качественного вспомогательного инструмента. Для выполнения подобных задач вам понадобится такой стандартных набор изделий:

• Пила. Она должна быть острой и иметь небольшие зубья, что позволит исключить появление сколов на поверхности коробки.
• Дрель и набор сверл. Тип инструмента зависит от материала стены, к которому будет крепиться каркас. Важно, чтобы сверла смогли пробурить отверстия в кирпиче, бетоне и т. д. В некоторых случаях вам может понадобиться перфоратор и несколько буров.
• Шуруповерт и насадки под определенный вид крепежа.
• Рулетка и карандаш для отметок.

• Уровень.
• Крепеж. В большинстве случаев вам нужно будет несколько саморезов по дереву, а также дюбели для установки в стену. Иногда можно использовать и специальные анкеры.
• Монтажная пена.
• Распорные элементы. Они нужны для фиксации коробки в проеме. Зачастую для этого используют деревянные клинья. Поэтому нужно запастись деревом, из которого впоследствии можно будет сформировать несколько подобных изделий.

Этот список не является универсальным, так как он зависит от типа дверного каркаса и способа его монтажа.



Тонкости установки

Монтаж дверной коробки межкомнатной двери – сложная процедура, требующая определенных навыков и терпения. Начинать нужно с подготовки рабочего инструмента, а также выбора способа крепления. В большинстве случаев монтаж выполняется с помощью анкеров, которые надежно фиксируют каркас.



Как собрать?

Начинается процедура установки коробки с ее сборки. Эта конструкция может быть нескольких видов. Сегодня все чаще используются П-образные каркасы, которые исключают наличие порога. Но есть и прямоугольные конструкции, применяемые также довольно часто.

Заводские модели зачастую уже подготовлены к сборке, так как их предварительно отделывают, чтобы придать красивый вид. Если же вы решили соорудить коробку из деревянного бруса самостоятельно, тогда его нужно тщательно высушить и отполировать.



Сборка коробки предполагает выполнение нескольких последовательных операций:

• Изначально нужно выложить бруски на ровную горизонтальную поверхность. Зачастую для этого используют пол, который застилают бумагой или пленкой, чтобы исключить повреждение дверного полотна.
• Сбор коробки начинается с измерений. Важно, чтобы ширина проема была несколько больше, чем само дверное полотно.
• Когда все данные известны, следует соединить элементы короба в единую конструкцию. Стыковаться они могут несколькими основными способами. Самым простым считается соединение под 90 градусов. Для этого верхнюю планку с торцов подрезают под данным углом.

Важно, чтобы поверхность среза была ровной и без перекосов. После этого вертикальная опора приставляется к поперечной планке и прикручивается.


• Соединить эти элементы можно и под углом в 45 градусов. Для этого на каждом бруске срезается угол. После стыковки обеих конструкций они также должны образовывать 90 градусов. Обратите внимание, что не следует допускать даже самых минимальных отклонений, так как от этого зависит работа всей системы.
• Когда вы подогнали все бруски, можно их соединять между собой. Для этого используют гвозди или саморезы. Желательно загонять по 2 крепежа в каждой стыковочной стороне. Важно, чтобы после сборки коробка максимально прочно удерживалась, и не сдвигались элементы друг относительно друга. Если вы планируете организовать порог, то к опорам он прикрепляется наподобие верхней планки. Важно также соединить эту часть максимально ровно.

• После сборки коробки следует приступить к креплению петель. Для этого каркас укладывают на пол и выравнивают. После этого с одной из сторон на вертикальной стойке вырезают пазы под петли. Специалисты рекомендуют располагать их на расстоянии 20 см от верхнего и нижнего краев. Пазы формируют с помощью стамески или фрезера.
• Когда петли прикреплены, следует поместить внутрь коробки дверное полотно и отметить места расположения их на нем. Для этого изделие выравнивается относительно каркаса, а затем прикладываются петли и отмечаются места.

Пазы на двери вырезаются аналогичным образом, что и на коробке.



Как правильно установить?

Монтаж дверной коробки своими руками предполагает выполнение нескольких последовательных операций:

1. Перед тем как устанавливать изделие, нужно выполнить замеры конструкции и дверного проема. Важно, чтобы конструкция помещалась в отверстие, которое должно быть несколько больше ее.
2. После этого нужно аккуратно поднять и вставить коробку в проем. Устанавливать конструкцию нужно на ровную поверхность, чтобы исключить перекосы. Торцы изделия должны совпадать с одной из сторон стены. Это важно, если ширина каркаса меньше этого значения.
3. Важно, чтобы коробка стояла ровно во всех плоскостях. Поэтому нужно ее выровнять и зафиксировать в таком положении. Для этого используются деревянные распорки, которые устанавливаются между каркасом и стеной.


Как крепить?

Крепление конструкции является завершающим этапом монтажа этого изделия. Этот процесс состоит из нескольких последовательных этапов:

1. В закрепленной коробке сверлят несколько крепежных отверстий. При этом используют сверло по дереву, которым проходят только каркас.
2. Чтобы сформировать отверстия в стене под дюбель, используют длинное сверло по бетону. С его помощью делают пометки через ранее высверленные дырки на поверхности вертикальных опор. Обратите внимание, что диаметр сверла не должен быть больше отверстия в дереве, так как затем вы не сможете зафиксировать систему саморезом.
3. На данном этапе нужно снять коробку и в отмеченных местах на стене просверлить дырки большего диаметра. Они должны подходить под пластиковый дюбель или анкер, который будет использоваться для этих целей.
4. Когда все готово, коробка снова устанавливается на место, выравнивается и фиксируется с помощью клиньев. Если все хорошо, можно прикручивать каркас к стене саморезами в нескольких местах. При этом важно постоянно контролировать положение коробки относительно различных плоскостей.
5. Завершается процедура заполнением щелей монтажной пеной и навешиванием дверей на петли.


Способы замены

Очень часто межкомнатные двери устанавливаются на место уже изношенных систем. Это, в свою очередь, предполагает демонтаж старой коробки. Чтобы заменить старую конструкцию можно использовать несколько способов:

1. Демонтаж с разрушением каркаса. Этот подход предполагает удаление старой коробки с помощью грубой силы. Здесь используют как ломы, так и пилы, которыми делят ее на несколько отдельных частей. После этого уже выполняют монтаж новой системы.
2. Разборка конструкции с сохранением каркаса. Если двери еще в нормальном состоянии и их можно использовать в другом месте, снимают коробку аккуратно. Для этого последовательно удаляют все саморезы или другие крепежные элементы. Затем устраняется пена, которая фиксирует изделие дополнительно. Это позволит вам с легкостью впоследствии вынуть коробку, сохранив ее целостность.

Это пошаговое руководство не является универсальным, так как замена коробки происходит с учетом конкретных особенностей конструкции.



Если дверь цепляет порог

Деревянные двери имеют предрасположенность к перекашиванию. Даже если вы установили конструкцию и проверили правильность ее хода, это не значит, что так будет всегда. Очень часто полотно начинает цепляться за порог. Исправить данную проблему можно несколькими способами:

1. Смена расположения петель. Устранение перекоса выполняется за счет установки петель на новое место. Здесь важно провести точные замеры, чтобы исключить подобные проблемы в будущем.
2. Срезание порога. Если эта часть сделана из дерева, можно попробовать снять небольшой слой древесины. Это позволит дверному полотну свободно ходить. Этот вариант подходит, только если перекос двери является минимальным. Подобным же образом можно поступить и с самим дверным полотном, подрезав его лобзиком снизу.


Как укрепить дверь?

Укрепление межкомнатной двери не является сегодня актуальным вариантом, так как от нее не требуется особой крепости. К примеру, МДФ полотно можно выбить ногой или ломом, так как материал не отличается прочностью. Если же вам нужно укрепить деревянную входную дверь, то сделать это можно с помощью таких способов:

1. Усиление коробки. На каждом соединительном углу устанавливаются металлические уголки, которые предотвращают разрушение коробки при нажиме ломом. Подобный подход также будет эффективен, если конструкция выполнена из бруса, а не из МДФ или ДВП.
2. Усиление полотна. Для этого поверхность двери оббивается металлическим листом и устанавливается качественная фурнитура. При этом теряется декоративное оформление полотна.

Установка дверной коробки – это довольно сложная операция, которую следует доверять опытным специалистам. Это обеспечит не только качественную работу системы, но и ее надежность.

Подробнее о том, как укрепить дверь, вы узнаете из следующего видео.

dekoriko.ru

Сборка межкомнатной двери

Сборка межкомнатной двери



Здравствуйте друзья!

В каждом жилом помещении имеется вход и выход, и зачастую не один. Это вход и выход в само жилище, это вход и выход в комнаты, в кухню ванную комнату и т. д.

Эти порталы могут быть облагорожены различными арками, которые украшают проход и визуально, а в некоторых случаях и практически, увеличивают пространство.

А есть помещения которые просто необходимо периодически изолировать  друг от друга, и в этом нам помогают межкомнатные двери. О них то мы сегодня и поговорим. А вернее о сборке межкомнатных дверей своими руками.

СОВЕТ; Если у вас есть время, возможность и финансы, то лучше доверить эту работу специалисту у которого имеются навык и спец. инструменты. Тогда статью дальше можете не читать.

Но если, в силу каких нибудь непреодолимых причин, у вас такой возможности нет, Но есть желание и руки, то читайте, смотрите фото, как это делаю я, и повторяйте.

Для начала нам нужно знать что высота стандартной двери в настоящее время соответствует в основном 2000 мм. А вот ширина разная; 50-60-70-80-90-200 см. Ширину подбираете по вашему проему. Обычно, при новом ремонте квартиры, двери устанавливают;

50 см — кладовые;

60 см — ванные ком. и туалеты;

70-80 см — кухни;

90-200 см — комнаты.

Так же разнятся и размеры ширины луток (дверных коробок). Они начинаются от 60 мм и идут шире на 10 мм до 100 мм. Дальше идут, так называемые, доборы. Чтоб не использовать доборы, можно дверную коробку заказать под размер толщины простенков. Еще дверные коробки бывают с порогом и без. С порогом обычно ставят в хоз. помещения, в такие как ванная, туалет, кладовые, если имеется подвал. В комнаты и кухню обычно устанавливают дверные коробки без порогов.

Материал межкомнатных дверных полотен и коробок может быть из дерева или МДФ. Принцип работы с теми и с другими практически почти одинаков.

И так, как же собрать межкомнатную дверь

Обычно на продаваемых дверных полотнах изначально указаны места врезки замка и петель. Если отметок нет, то замок врезается на расстоянии около 900 мм от нижнего края дверного полотна, а петли по 250 мм от верха и низа.



В первую очередь врезаем петли.

СОВЕТ; не экономьте на покупке замка и петель. От их качества зависит качество установки двери и долговечность исправной работоспособности. При покупке петель проверяйте чтоб не было люфтов.

Ставим полотно на ребро, предварительно подложив картон от упаковки или еще что нибудь чтоб не повредить дверь. Отмеряем 250 мм., прикладываем ровно петлю , со стороны в которую будет открываться дверь, и закрепляем ее саморезами по дереву 25 мм. Для того чтоб петля не съехала, я сначала засверливаю отверстие сверлом 2.5 мм а затем закручиваю саморез.



СОВЕТ; на данном этапе не используйте шурупы входящие в комплектацию к петлям, потому что грани под отвертку на них очень легко скручиваются. Их лучше закручивать уже в конце при установке двери.

Теперь нам нужна хорошо заточенная стамеска 25-30 мм. Аккуратно стамеской пробиваем по периметру петли.



 Длинную сторону лучше прорезать сапожным ножом.



Затем ее снимаем и аккуратно, по чуть-чуть выбираем на глубину равную толщине петли. Не старайтесь захватить сразу большой кусок древесины, только все испортите. По чуть-чуть и важно чтоб выборку делали не против волокон а за. Определить это можно так, если при неглубоком захвате стамеска начинает уходить в глубь — это против волокон. Значит нужно сразу остановиться и  начать делать выборку в противоположном направлении.

 Площадка должна получиться ровной и гладкой, петля должна лечь в выемку плотно и заподлицо с торцом дверного полотна. Ту же процедуру проводим и со второй петлей. Если дверь и коробка уже крашенные или оклеены шпоном, то все зарезы и выборки прокрашиваем под цвет.



 Если дверь и коробка оклеены шпоном, то все работы нужно проводить с десятикратной осторожностью, потому как одно неосторожное движение и шпон очень легко повреждается.(один такой маленький грешок можно увидеть на фото сверху-немного соскочил нож и сделал небольшую царапину. Благо что это мои двери). Поэтому еще раз повторяю, если вы не уверены в себе то лучше доверить эту работу специалисту. Хоть будет с кого спросить если что.

Дальше берем боковую стоевую дверной коробки, ту где будут расположены петли, и прикладываем ее к торцу двери к петлям так чтоб она на 3-4 мм выступала за верхний край самой двери, образовывая в будущем зазор в эти 3-4 мм между дверью и верхней поперечной планкой дверной лутки.

 Здесь, так же,  как мы прикручивали вначале петли к двери, прикручиваем их к стойке коробки.



Проверяем как она ложится на дверь отворачивая, как бы открывая и закрывая. Если ложится четко ни где не цепляясь, то откручиваем петли от двери и проделываем выборку так же как на двери только уже на стойке коробки. У меня дверная коробка из МДФ со съемными притворными планками. Здесь нужно помнить что МДФ режется очень легко, чтоб не переусердствовать при работе стамеской. И еще если дверь и лутка оклеены шпоном то лучше этот шпон по периметру петель осторожно прорезать острым сапожным ножом, а потом только работать стамеской.

Теперь нам нужно подогнать по размеру верхнюю поперечную коробки и если есть порог то и нижнюю. Рассчитываем так, если дверное полотно шириной 800 мм, толщина (не ширина)дверной коробки 25 мм  плюс зазор 3-5 мм , то мы получаем длину поперечных в 853-855 мм.

25 × 2+800+5=855

Дальше складываем дверную коробку по верху чтоб получилась буквой «П». Сверлим отверстия под саморезы,



 промазываем клеем ПВА,



 и стягиваем саморезами.



 Эти соединения можно сделать более красивыми если срезать их под углом 45%. Для этого при разметке под петли нужно делать вылет стойки на толщину 25 мм + 3 мм зазор. И зарезать специальным углорезом.

 Но этот инструмент далеко не у каждого имеется в домашних инструментах, поэтому я рассказываю как сделать это соединение по простому. Да, еще, если лутка деревянная, то в поперечинах нужно сделать выборки для боковых стоек.

СОВЕТ; я резал электролобзиком, и для того чтоб он не оставлял следа я обматывал деталь малярной лентой. Пилочку использовал с мелкими зубьями, тогда она не рвет дерево.



Теперь нам нужно отрезать длину самих боковых стоек дверной коробки. С учетом ровных полов, без порога, зазор между низом двери и полом должен быть в пределах 7-10 мм. Дверное полотно 2000 мм + верхний зазор 3 мм + нижний зазор 10 мм = 2013 мм. Это и есть длина боковых стоек коробки. Отмеряем и лишнее отрезаем. Если есть порог то 10 мм-вый зазор уменьшается до 5-7 мм. И крепится порог так же как верхняя поперечная планка.

Если полы не ровные, то с помощью уровня узнаем какая сторона пола в дверном проеме выше. По этой стороне на стене отмеряем высоту равную 2013 мм. Затем уровнем переносим отметку на противоположную сторону проема., и делаем замер от этой точки до пола. Это и будет длина второй стойки дверной коробки.

На этом этапе сборка дверной коробки завершена.



Предвидя вопрос о врезке замка — это другая тема и я эту процедуру делаю уже после установки двери в проем. Об этом в следующих статьях. Внизу есть форма подписки на мои новые статьи. Подпишитесь и точно не пропустите.

Я уверен если не спешить и все делать аккуратно, то все у вас получится.

Надеюсь статья вам понравилась и была полезной.

Удачи вам! До новых встреч на страницах моего сайта!

————————————————————-

Чтобы получать новости с моего сайта заполните форму ниже:


Понравилась статья? Поделитесь с друзьями — нажмите на кнопки соц.сетей

dompodklych.ru

Как правильно собрать коробку для межкомнатной двери

Как правильно собрать коробку для межкомнатной двери самостоятельно

Дверная коробка крепится во входном проеме стены и является частью дверной конструкции, на которую с помощью петель навешивается створка, служащая препятствием для проникновения в помещение или выходом из него. Коробка изготавливается из МДФ, ДСП или деревянного бруса толщиной 75-85мм. При толщине стены более 85мм используются планки доборов, которые устанавливаются в специальные пазы брусьев. Дверная коробка имеет вырез 1/4 глубиной равной толщине полотна.

Для монтажа петель в коробке выполняются выборки материала на величину равную толщине петлевой створки. Это необходимо для плотного прилегания дверного полотна к косякам коробки. Дверные петли-бабочки устанавливаются без врезки.

Дверная коробка является рамной конструкцией. Ее вертикальные составляющие называются косяками, один из которых – петлевой, другой – притворный. Петлевой брус несет основную нагрузку дверного полотна. Горизонтальная верхняя коробочная перемычка имеет название «притолока», а нижняя – «порог». Порог в коробке не является обязательным элементом. Он устанавливается при необходимости устранения сквозняков, перекрывая щель под дверным полотном. Часто двери с порогами устанавливаются с целью сдерживания пролитой воды от попадания в смежные помещения. Щель между полом и порогом скрывает толщина напольного покрытия. Поэтому сборка дверной коробки с порогом производится до укладки линолеума, ламината и других материалов, служащих для отделки пола.

Виды соединений элементов дверной коробки

Вся процедура изготовления рамной конструкции межкомнатной двери состоит из соединения отдельных элементов коробки между собой в одно изделие, имеющее вид замкнутого или разомкнутого контура в зависимости от наличия порога. Видов соединения брусьев коробки три:

• Шиповое соединение – достаточно прочное, но трудоемкое. Без определенных навыков и наличия специальных инструментов выполнить его самостоятельно довольно сложно.
  
• Багетное соединение – выполняется подрезкой деталей под углом в 45° и их соединением при помощи шпилек или шурупов. При сборке коробки из ламинированных элементов МДФ такой способ может привести к сколам материала и неаккуратному внешнему виду швов.
• Соединение под прямым углом со срезом части четверти – самый надежный, простой и результативный способ соединения.
  

Инструменты и материалы

Аккуратная сборка дверной коробки требует наличия инструментов и вспомогательных материалов. Понадобится следующее:


• Рулетка, карандаш, малярный скотч;
• Стусло – приспособление для резки бруса под разным углом. Требуется для багетных соединений и подготовки наличников.
• Ручная ножовка, дрель со сверлами по дереву, строительный нож;
• Перфоратор – он необходим для крепления коробки межкомнатной двери к кирпичной или бетонной стене;
• Стамеска – понадобится для вырезки мест коробки для крепления петель;
• Монтажная пена – необходима для герметизации пространства между дверной коробкой и проемом.
• Акриловая краска для деревянных поверхностей.

Сборка дверной коробки

Большинство домашних умельцев выбирает простую схему сборки, которая предусматривает стыковку элементов коробки под углом 90 градусов. Чтобы собрать дверную коробку для удобства работы рекомендуется разложить все детали будущей конструкции в одном горизонтальном уровне. Это можно сделать на застеленном картоном полу, паре сдвинутых вместе столов или четырех табуретах. Правильная сборка дверной коробки подразумевает такой порядок выполнения работы:

• На подготовленной площадке нужно разложить брус «лицом» вверх. Если коробочный брус шире дверного полотна, следует выровнять плоскости двери и будущего короба с помощью книжек, подложенных под полотно. В начале работы по любому из вариантов соединения должны быть задействованы три элемента коробки: петельный, притворный косяк и притолочный брус.
• Притолочную перекладину каркаса, который устанавливается в пенобетонном или кирпичном входном проеме, рекомендуется выполнять шире коробки. Это увеличит ее несущую способность. Для определения мест крепления косяков к притолочному брусу, от его центра нужно отложить по обеим сторонам равные расстояния.
  
• Одинаковый зазор между брусом коробки и дверным полотном по периметру конструкции можно правильно сформировать прокладками из картона или кусочков линолеума.
• После обозначения зазоров нужно сделать разметку точек распила.
• Затем нужно отпилить перекладину.
• После этого с помощью шила или скальпеля следует отметить часть профиля притвора, подлежащую удалению для образования плоскости в точке соединения. Отмеченный участок нужно аккуратно срезать стамеской или правильно отпилить. На этом этапе сборка дверной коробки требует особого внимания и ошибок допускать нельзя. Незначительные погрешности по длине брусков могут замаскировать наличники, а некачественно выполненные выступы притворного бруса будут заметны. Распил выполняется на глубину выступа, а затем стамеской удаляются излишки материала.
  
• На следующем этапе запиленные бруски нужно разложить вокруг полотна с зазором, обозначенном кусочками картона. Затем следует отметить точное расположение петель. Отступ по 200мм от низа и верха полотна для установки петель считается стандартным. Учитывая размер верхнего зазора, на петельном брусе нужно отметить точку, лежащую на расстоянии 200,3 мм от места пересечения косяка и притолоки.
• Затем требуется наживить на пару шурупов створку петли к соответствующему брусу и отметить шилом форму выборки и точки крепежных отверстий. По разметке нужно сделать выборку в массиве бруса на глубину толщины петельной створки.
  
• После этого створки петель следует посадить в подготовленные гнезда и закрепить в них шурупами.
• На последнем этапе работ петельный брус нужно правильно уложить на место и тщательно проверить перпендикулярность расположения элементов коробки межкомнатной двери по отношению друг к другу. Потом следует закрепить стойки и перекладину шурупами, распределив их по две штуки на соединение. Порожек изготавливается аналогично притолоке.

Из всего вышесказанного заметно, что сборка дверной коробки своими руками особой сложности не представляет. Положительный результат работы всегда можно получить при соблюдении правил точной последовательности действий.

Как собрать и установить дверную коробку — алгоритм действий

В настоящее время чрезвычайно актуальна идея визуального расширения пространства жилого помещения, именно поэтому многие люди отказываются от установки межкомнатных дверей. Стоит отметить, что рано или поздно межкомнатные двери по тем или иным причинам в этих домах появляются, украшая интерьер и делая жилое помещение по-настоящему комфортным. Наличие дверей позволяет при желании или необходимости уединиться, отгородиться от посторонних шумов, сосредоточиться. Кроме того, межкомнатная дверь – это самостоятельный эстетичный и функциональный элемент интерьера.

Частыми являются случаи замены межкомнатных дверей, которые не «вписываются» в новое стилевое решение жилого помещения. Однако стоит отметить, что многообразие дверей самых различных форм и размеров зачастую создает проблему потребителю, который вынужден менять не только дверное полотно, но и дверную коробку.

Содержание

Решая вопрос о том, как сделать дверную коробку, необходимо учесть, что имеется определенный алгоритм действий. Следуя этому алгоритму, можно получить прекрасный результат в виде надежно установленной в дверном проеме двери. Особое внимание перед непосредственно сборкой дверной коробки необходимо уделить ее размерам и размерам дверного проема.



Схема дверной коробки в проеме

Дверная коробка состоит из нескольких элементов. Для ее сборки необходимо знать толщину этих элементов, которая может быть различной и зависит от толщины стены, в проем которой и устанавливается дверь. Специалисты рекомендуют следующие соотношения размеров:

• Для кирпичной стены, толщина которой составляет 75 мм, подойдет дверная коробка шириной в 108 мм.
• Для брусчатой деревянной стены толщиной в 100 мм оптимальным вариантом станет дверная коробка, имеющая ширину 120 мм.

Следует отметить, что данные размеры дверных коробок полностью соответствуют имеющимся в нашей стране стандартам. Однако у ряда зарубежных производителей указанные размеры могут несколько отличаться и составлять, например, 80 мм, 100 мм, 125 мм, 145 мм, 185 мм, 205 мм.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Определенное соотношение толщины стены и толщины дверной коробки необходимо, чтобы впоследствии не возникло трудностей с монтажом наличников. Так, при толщине стены большей, чем толщина коробки, последнюю придется «наращивать» с помощью соединительных планок или специальных досок.

Кроме того, в таком случае дверная коробка – размеры которой не соответствуют толщине стены и ширине дверного проема – может быть заменена «черновым» вариантом. Обычно «черновая» дверная коробка изготавливается из брусьев или досок, но она также подлежит дополнительной подгонке под толщину стены.

Толщина дверной коробки

Процесс сборки дверной коробки предполагает не только ее наличие, но и наличие определенных инструментов и приспособлений, в число которых входит:

• измерительная рулетка;
• ножовка;
• строительный уровень;
• стамеска;
• саморезы необходимых размеров;
• молоток;
• отвертки или шуруповерт.

Стоит отметить, что сборка дверной коробки не является слишком сложным процессом, однако следует четко знать элементы коробки и методику ее сборки.

Дверная коробка имеет 3 конструктивных составляющих:

• петельный брус;
• притолоку или верхний брус;
• притвор.

Существует несколько способов соединения этих частей. Во-первых, шиповое соединение, предполагающее запиливание шипов на элементах коробки, которые впоследствии необходимо совместить с соответствующими пазами на противоположном сегменте.

Во-вторых, соединение может осуществляться путем запиливания элементов дверной коробки под углом в 45˚ или 90˚. Наиболее простым решением того, как собрать дверную коробку, является сборка под углом в 90˚.

С помощью имеющейся стамески соединяемые поверхности подлежат подравниванию и фиксации, которая обычно выполняется с помощью саморезов. После того как были намечены отверстия для них, элементы опять разбираются, чтобы установить петли.



Сборка брусьев дверной коробки

Место расположения дверных петель предварительно отмечается на брусе. Определяется оно исходя из расположения петель на дверном полотне. После состыковки верхних петель на брусе и полотне, необходимо обозначить месторасположение нижней фурнитуры. Именно после этих действий можно приступать к врезке и фиксации навесов.

Установка дверных петель

На последнем этапе сборки дверной коробки осуществляется соединение петельного и притолочного бруса. Соединение происходит по ранее намеченным отверстиям. Специалисты рекомендуют осуществлять финальный этап сборки на ровной и твердой поверхности. Это может быть, например, пол. Все элементы соединяются саморезами, а затем коробка тщательно осматривается на предмет изъянов. При их отсутствии можно приступать к установке дверной коробки в дверной проем.

Ответ на вопрос о том, как установить дверную коробку в проем, также представляет собой определенный алгоритм действий. Так, перед установкой должно быть полностью демонтировано предыдущее изделие, если оно было. После этого подготавливается поверхность дверного проема для последующего монтажа коробки.

При установке дверной коробки непосредственно в проем в стене необходимо обеспечить ей надежную и достаточно жесткую основу. Для этого по углам собранной конструкции прибиваются узкие деревянные планки. Отсутствие порога не является проблемой – нижняя часть проема может скрепляться временной планкой подходящего размера.

На сегодняшний день монтаж дверной коробки чаще всего осуществляется с помощью пены. Однако с помощью предварительной ее фиксации анкерными болтами можно добиться дополнительной степени надежности всей конструкции. В свою очередь это обеспечит более длительный срок эксплуатации межкомнатной двери и ее безопасность. В общем виде процесс выглядит примерно следующим образом.

Собранная дверная коробка устанавливается в стенной проем и фиксируется деревянными клиньями. Установку коробки рекомендовано осуществлять по строительному уровню. Лишь после этого она крепится к стене. В вертикально расположенных брусьях конструкции высверливаются отверстия в количестве не менее трех штук, а в проеме изготавливаются соответствующие углубления, после чего коробка прикручивается к стене.

Стоит обратить внимание на тот факт, что между установленной дверной коробкой и проемом в стене неизбежно образуются пустоты. Их необходимо заполнить монтажной пеной. Защитить рабочую поверхность от нежелательного попадания пены можно с помощью молярного скотча. Использование монтажной пены требует особого внимания, так как при застывании она имеет свойство увеличивать свой объем до 50%. Это может привести к нежелательной деформации устанавливаемой дверной коробки.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Избежать указанных негативных последствий можно путем использования дополнительных распорок для коробки. Роль распорок могут играть деревянные клинья, которые размещаются по всему периметру конструкции. Спустя сутки монтажная пена полностью застывает, и распорки удаляются вместе с излишками пены. После этого можно приступать к монтажу наличников.

Таким образом, сборка и установка дверной коробки представляет собой достаточно несложный процесс, если соблюдать верную последовательность действий и придерживаться вышеуказанных правил..



Установка дверной коробки в стенной проем

Для лучшего понимания того, как осуществляется сборка и установка дверной коробки — видео-инструкция в помощь.

• Подрез дверной коробки

здравствуйте. Муж сам собрал дверную коробку, при этом использовал монтажную пену. Вроде бы все хорошо было, но через два дня начала шататься наша коробка. Муж снял и добавил пены снова. Проблема осталась. Уже попробовал жидкие гвозди, но хоть убей она не становится на место. В чем проблема?

Лариса! Монтажная пена предназначена для герметизации швов, заполнения пустот и др. работ, в которых основные особенности пены позволяют сократить (уменьшить) объем строительных работ. В Вашем случае, пена необходима была только как герметик (намного удобнее заполнить пустоты между коробкой и стеной пеной, а не раствором, вода в котором может намочить дверную коробку и к тому же, после высыхания дает усадку). Поэтому советовал бы использовать соответствующий крепеж в комплекте с пластиковыми заглушками. А пену, как очень удобное дополнение к основному крепежу.

Главная задача, стоящая перед монтажом дверной коробки, это соответствие толщины коробки толщине стен, и ширины дверного проёма — ширине дверной коробки. Тогда и запенивать придётся меньше, и коробка будет стоять прочно. Кроме этого, коробку нужно было расклинить деревянными клиньями для полной жёсткости и устойчивости. Здесь ведь об этом пишут!
А, Ваш муж, Лариса, видимо решил что для жёсткой устойчивости коробки, достаточно монтажной пены…
А потом и «жидкие гвозди» не помогли?

• Как подключить стиральную машину своими руками к водопроводу или баку
• Подъем грузов без спецтехники – как рассчитать и сделать полиспаст своими руками
• Как пользоваться разными видами тестеров и советы по выбору мультиметра
• Что такое шабер – техники шабрения и изготовление своими руками
• Стандартные размеры дверных проемов, правила расчетов для покупки
• Монтаж и установка газовых котлов — требования и правила, способы и нормы установки
• Как почистить ковер в домашних условиях: народные способы, ценные советы
• Как построить туалет на даче своими руками: поэтапные фото и видео инструкции

Видео-архив Мы собрали огромную коллекцию обучающих видео строительстве

Как собрать межкомнатные двери

Готовые межкомнатные двери продаются обычно в комплекте с дверной коробкой. Размеры таких дверей стандартизированы, выпускают их с шириной полотна от 600 до 900 мм (600-700-800-900), всего 4 стандартных типоразмера. Соответственно, и коробки под полотна выпускаются типовых размеров. Однако бывают ситуации, когда коробку приходится собирать самому. Это может быть связано с особенностями дверного проема, покупкой полотна без коробки или по другим причинам. Но в любом случае сборка межкомнатной двери начинается со сборки коробки.





Что представляет собой лутка

Важно! Лутка (дверная коробка) – это каркас для межкомнатной (и любой другой) двери. От качества ее сборки будет зависеть прочность и надежность всей конструкции, а также продолжительность ее службы. Если каркас собран правильно, останется врезать петли и навесить дверное полотно.

Лутка – неподвижная часть конструкции двери. Она крепится в проеме и с помощью петель обеспечивает установку подвижной части конструкции – полотна двери.

Коробка может быть прямоугольной (это самая распространенная) или арочной формы. Материалом для изготовления коробки для межкомнатной двери может служить дерево, композитные или древесные прессованные материалы.

Конструкция лутки

Состоит коробка из рамы, наличника, порожка и уплотнителя. Рама имеет прямоугольную (П-образную) форму, которую образуют две боковые стойки и горизонтальная перемычка сверху. Конструкция рамы должна быть жестко закрепленной.

Боковые стойки обычно имеют продольную выемку, в которую входит дверное полотно. Выемка делается на ¾ ширины боковых стоек. Эта выемка называется притвор.

Наличник изготавливают из декоративной планки с торцами под 45° и закрывают им зазор между дверной коробкой и стеной. Уплотнитель применяется для улучшения звукоизоляционных свойств двери. В комплект может входить и порожек.









Для сборки потребуются:

• Лобзик или пила по дереву.
• Шуруповерт или дрель.
• Молоток.
• Стамеска.
• Рулетка, угольник, карандаш.

Если коробка входит в комплект, то покупатель получает полотно и набор профильных брусьев. Вот из этих брусьев и надо собрать лутку, а потом и всю конструкцию.





Работа по сборке начинается с замеров, от которых зависит многое. Элементы дверной коробки заводской готовности изготавливаются с запасом около 50 мм для стандартного дверного проема. Промеряется проем и определяется его соответствие размерам коробки.



Стандартное полотно межкомнатной двери имеет высоту 2000 мм. Зазоры между полотном и коробкой с каждой стороны должны составлять 3 мм (снизу – 10-15 мм до напольного покрытия для установки порожка). Исходя из этого определяется высота боковых стоек и длина горизонтальной перемычки.

Важно! При определении длины перемычки помимо ширины полотна обязательно учитывается толщина боковых стоек (обычно 30 мм) и зазоры по 2 мм с каждой стороны для герметизации швов. При ширине полотна 600 мм длина перемычки составит 664 мм.

Элементы коробки скрепляются саморезами, минимум по два в каждом месте соединения. Лутку из МДФ или ДСП сначала просверливают тонким сверлом по центральной оси, делая отверстия под саморезы. Если этим правилом пренебречь или расположить саморезы не по центру, то велика вероятность того, что перемычка и стойки треснут. Тонкое сверло должно быть минимум на 2 мм тоньше диаметра самореза. Обычно используется сверло по дереву 4 мм.













Петли устанавливать удобнее до монтажа лутки. В горизонтальном положении делается разметка под размер петель с отступом 200 мм снизу и сверху боковых стоек. Петли могут использоваться разные. Есть петли-бабочки, которые не требуют врезки в коробку. Для врезных петель надо сделать выборку на коробке и полотне. Под полотно подкладывается что-нибудь мягкое, чтобы не повредить его при установке петель. Расположение петель может быть правое и левое, это зависит от помещения, где межкомнатная дверь устанавливается. Очень важно учесть и направление открывания: обычно в небольших помещениях дверь открывается наружу, а в спальнях и кухнях внутрь помещения.







Петли сначала устанавливаются на полотне, затем на коробке. Важно следить, чтобы между полотном и коробкой со всех сторон оставался зазор в 3 мм. Можно упростить эту часть работы, подкладывая поочередно в зазор какой-то тонкий предмет.





Коробка устанавливается в дверной проем и сначала крепится перемычка. Достаточно будет зафиксировать ее 4 саморезами, по два с каждой стороны. Перемычка должна быть зафиксирована строго горизонтально. Необходимо следить, чтобы и боковые стойки были параллельны между собой. Если они не параллельны, значит есть перекос и они установлены неправильно.

Полностью удостовериться в правильной установке двери можно будет только открыв и закрыв несколько раз дверное полотно.

Требования к лутке

Главное требование – соответствие коробки размерам дверного проема. Она должна быть меньше проема на 25-30 мм с каждой стороны. Верхняя перемычка должна располагаться строго горизонтально, а боковые стойки – вертикально. Ширина коробки должна позволять наличнику располагаться без перекоса.

Важно! Стандартная ширина межкомнатной двери составляет 800 мм, Якорьв ванной комнате и туалете имеет ширину 700 мм.

В качестве способа дополнительной герметизации ванной комнаты вместе с дверью устанавливается порожек высотой 20 мм. Для кухни установка порожка не желательна – зазор требуется для вентиляции.

В качестве заключения

Купив комплект межкомнатной двери, не спешите вызывать мастера. Если все рекомендации, которых не так много, выполнять аккуратно и внимательно, сборку можно выполнить своими руками. А выполнив один раз сборку, вы поймете, что и дверную коробку сможете изготовить сами.







Обсудить статью на форуме

Источники: http://dveridoc.ru/montazh/kak-sobrat-dvernuyu-korobku-svoimi-rukami.html, http://strmnt.com/dom/build/doors/kak-sobrat-i-ustanovit-dvernuyu-korobku.html, http://bouw.ru/article/kak-sobraty-mezhkomnatnie-dveri

gorodverey.ru

Как собрать межкомнатную дверь и коробку: сборка своими руками

Не столько желание сэкономить движет людьми, решающими самостоятельно заняться установкой межкомнатных дверей, сколько желание быть причастным к созданию уюта собственного дома. Решив установить двери собственными руками, прежде всего, нужно подготовить все элементы и материалы для сборки, подготовить саму дверь и собрать дверную коробку.

Перед тем, как собрать межкомнатную дверь, следует проверить наличие инструментов для работы. Вы должны подготовить



Такие молотки подойдут



Так выглядит стамеска



• инструменты: молоток, стамеску, шуруповерт или дрель, тонкие сверла, шурупы.
• материалы: полотно двери, навесные петли, дверную ручку-защелку.

Как правильно собрать межкомнатные двери?

Подготовку полотна межкомнатной двери к установке начинаем с крепления петель. Полотно двери устанавливаем на бок, петельной стороной вверх. Отступив от краев низа и верха дверного полотна по 200 мм, отмечаем места установки петель. Приложив петлю к месту крепления, обводим ее контур. Стамеской аккуратно выбираем углубление под крепление петли. Петли крепим шурупами, предварительно тонким сверлом засверлив под них отверстия.

Совет: Чтобы определить, какие петли нужны – правосторонние или левосторонние, следует учитывать, что петля размещается с правой стороны от ручки, при открывании двери на себя.

Установка ручки







1. Отмерив 900-1200 мм от низа двери, определяем место для установки дверной защелки.
2. Сверлом большого сечения подготавливаем углубление под установку защелки.
3. Вставив ее в подготовленное углубление, размечаем контур для паза.
4. Приложив корпус защелки к полотну межкомнатной двери, делаем отметки для отверстий под дверную ручку.
5. Высверлив отверстия для ручек, вставляем в подготовленное углубление защелку.
6. Устанавливаем ручки и декоративные накладки.
7. Закрепляем их саморезами.

Ответная планка для засова устанавливается после установления коробки.

Собираем коробку для межкомнатной двери

Для работы нам понадобятся:

• материалы: боковые и поперечные бруски;
• столярный инструмент: ножовка, стамеска, молоток, угольник, стусло или торцовочная пила.

Определяемся с типом сечения дверной коробки. Оно может быть профильным или обычным. Разница хорошо видна на фото.

Рассмотрим сборку коробки для межкомнатных дверей обычного сечения:

1. На поперечной планке после прикладывания боковой стойки отмечаем нужное место для состыковки.
2. Делаем небольшой запил.
3. При помощи стамески зачищаем лишнее.
4. Боковую и поперечную планки стягиваем саморезами под углом в 90⁰.
5. К ширине дверного полотна добавляем 6 мм и крепим следующую стойку.
6. Длина боковых стоек должна соответствовать длине дверного полотна с добавкой 10-15 мм, плюс высота напольного покрытия.

Сборка коробки профильного сечения:

1. Собираем часть коробки, на которой будут размещаться петли.
2. С помощью стусла или торцовочной пилы на поперечной планке срезаем угол в 45°. На боковой стойке срезаем тоже угол в 45°.
3. Бруски планок стягиваем наискосок шурупами, прежде сделав отверстия сверлом, и получаем прямой угол между планками.
4. Собранную половинку коробки прикладываем к дверному полотну и, допустив маленький зазор в 3 мм, карандашом отмечаем на стойке края и контур верхней и нижней петли.
5. По меткам на собранной части выбираем лишнее, чтобы можно было немного утопить ответку петли.
6. Выставляем и крепим коробочную часть петли сначала одну, потом другую.
7. Навесив полотно двери на полукоробку, отмечаем размер следующих боковой и поперечной стоек. Добавляем 3-4 мм на зазор.
8. Освободив готовую полукоробку от полотна двери, крепим к ней следующие стойки со срезами под углом в 45° на концах.

Если установлен порог, накидывается до 4 мм, если порога нет, то 10-15 мм. Следует учитывать и напольное покрытие, если оно еще не установлено.







Профильная коробка собирается только таким методом. Наглядное пособие для тех, кто своими руками хочет собрать межкомнатную дверь, на видео. Фотографии правильной установки дверей помогут избежать ошибок при сборке.

Когда коробка собрана, отмечаем место засова дверной ручки и по этой отметине выставляем ответную планку. Обводим контур и по нему готовим углубление под планку. Закрепляем планку на дверной коробке саморезами. Проверяем двери на открытие и закрытие. Если все сделано правильно и аккуратно, то собранная собственными руками дверь не принесет вам сложностей при установке.

1prodveri.ru