Как правильно проклеить двери шумоизоляцией: Правильная шумоизоляция дверей автомобиля своими руками

Содержание

Как сделать шумоизоляцию автомобиля [советы, нюансы и личный опыт]

Что понадобится, когда собираетесь делать своими руками?

Это строительный фен (обязателен, никакой домашней фен не подойдет), прикаточный ролик (можно сделать самостоятельно из подручных материалов, но советую его купить — стоимость невелика, а польза ощутима), ножницы (для резки), растворитель (можно использовать уайт-спирит, как обезжириватель перед нанесением шумоизоляции) и желание сделать «шумку».

Какие бывают материалы

Вибропласт Silver

Вибропоглощающий, гибкий и эластичный материал, представляющий самоклеящуюся основу с алюминиевой фольгой. Рисунок разметки (квадраты 5х5 см) позволяет раскраивать лист на детали нужного размера. Не впитывает влагу и обладает антикоррозийными свойствами, работает как герметик. Легко монтируется на поверхности со сложным рельефами. Не требует нагрева при установке. Вес 3 кг/м2. Толщина 2 мм.

Зоны обработки: двери, крыша, боковины кузова, крышка капота и багажника, моторный щит от салона автомобиля.

Вибропласт Gold

То же самое, что вибропласт Silver, но толще. Значит обладает большей виброизоляцией. Вес 4 кг/м2. Толщина 2,3 мм.

БиМаст Бомб

Вибропоглощающий материал. Представляет многослойную конструкцию из лицевого слоя (алюминиевая фольга), листа на основе битумной композиции, листа на основе каучуковой композиции. При монтаже требует разогрева до 40 — 50°С (нужен технический фен). Не впитывает влагу. Обладает самым высоким КПД. Идеален для аудиоподготовки динамиков. Толщина: 4,2 мм. Вес: 6 кг/м2.

Зоны обработки: моторный щит, днище машины, арки колес, зона над глушителем или карданным валом.

Сплэн 3004

Звукоизолирующий материал с клеевым слоем. Обладает высокими теплоизолирующими свойствами. Не впитывает влагу. Вес: 0,42 кг/м3, толщина — 4 мм. Может эксплуатироваться при температурах от -40°С до +70°С. Зоны обработки: моторный щит со стороны салона, арки колес, двери, пол. Существует сплен 3008, толщина которого составляет 8 мм, и сплен 3002 — толщиной 2 мм.

Сплен клеится на двери, передние, задние арки. Для создания прочного соединения склеиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Для очистки склеиваемых поверхностей применяют уайт-спирит или ацетон. Оптимальная температура нанесения — 18 — 35°С. При температуре ниже + 10 °С не рекомендуется нанесение «Сплэн» по причине низкой начальной силы адгезии. Клейкую ленту следует наносить без натяжения. Защитный слой удаляют непосредственно перед нанесением.

Битопласт 5 (антискрип)

Шумопоглощающий и уплотнительный материал (устраняет скрипы, дребезг в салоне) на основе пенополиуретана с липким слоем, защищенным прокладкой, со специальной пропиткой. Водостойкий, долговечный, не подвержен разложению, обладает теплоизоляционными свойствами.

Толщина 5 мм. Вес 0,4 кг/м2. Также бывает толщиной 10 мм (битопласт 10).

Акцент 10

Звукопоглощающий материал. Состоит из металлизированной пленки, эластичного пенополиуретана и клеевого монтажного слоя. Обладает хорошими теплозащитными свойствами.

Поглощает до 90% шумов. Толщина — 10 мм, вес — 0,5 кг/м2. Работоспособен при температурах от -40°С до +100°С.

Зоны обработки: крышка капота и багажника, перегородка моторного отсека.

Маделин

Уплотнительный и декоративный материал на тканевой основе чёрного цвета толщиной 1—1,5 мм с клеевым слоем, который защищен антиадгезионной прокладкой.

Применение:

зазоры между декоративными элементами салона и кузовом
зазоры в панели приборов
уплотнение воздуховодов

Выше описание продукции от компании STP. В последующей части статьи будем говорить о ней. Но разъясним, что существуют другие производители со своими названиями. По техническим характеристикам они идентичны и выполняются аналогичные функции.

Шумоизоляция капота

Не стоит думать, что сделав шумоизоляцию капота, избавитесь от шумов двигателя. Она делается в большей степени для теплоизоляции мотора зимой. В работе понадобятся «акцент» (10 мм) и «вибропласт сильвер».

Нужно учитываем вес материала, если слишком утяжелить капот, то в скором времени потекут его амортизаторы (имеются не на всех машинах), тогда придётся их менять. В качестве виброизоляции используем «вибропласт сильвер» (или аналог), который обладает малым весом. В качестве теплоизоляции используется специальный материал — «акцент», который предназначен для сохранения тепла внутри моторного отсека зимой, устойчив к высокой температуре и не загорится от жара двигателя. Толщина — чем больше, тем лучше.

Обратим внимание на наличие заводской теплоизоляционной защиты. Её ни в коем случае не стоит выкидывать. Наша дополнительная шумоизоляция должна быть в помощь, а не заменой. Чтобы потом без проблем вернуть стандартную теплоизоляцию капота, не стоит выбирать «акцент» большой толщины.

На некоторым машинах нет заводской «шумки» капота, тогда необходима дополнительная защита от холода. В качестве теплоизоляции используется самый толстый материал — толщиной не менее 15 мм. Вместе с нанесением виброизоляции это даст хороший эффект.

Шумоизоляция дверей

Делается, чтобы избавиться от внешнего шума и улучшения звучания музыки в авто (акустическая подготовка). На личном опыте скажу, что даже простая «шумка» двери творит чудеса. Музыка после неё начинает играть намного качественней. Для минимума потребуется лишь виброизоляция, по типу «вибропласта сильвер» или «голд». Клеить нужно на внутреннюю часть двери напротив колонки. Чем больше площадь покрытия, тем лучше. Чем тоньше металл, тем большее количество его требуется.

Следует учитывать вес данной «шумки». Если сильно утяжелить дверь, то со временем она провиснет, тогда придется менять петли. Нужен разумный подход. Если собираетесь улучшать звучание аудиосистемы, то малыми средствами не отделаешься. Нужен комплексный подход и шумоизоляция минимум в 4 слоя (!).

Первый слой — наклеивается внутри двери. В качестве основы используется «вибропласт-сильвер» («голд») или небольшое количество «бимаст бомб» в месте позади динамика. Второй слой — поверх виброизоляции укладывается «сплен» 4-8 мм.

Дальше идет «шумка» под обшивкой двери и подойдет любителям качественного авто звука. Нужно полностью заклеить технологические отверстия, чтобы сделать герметичным объем двери, в котором играет динамик.

После данной операции повысится жесткость двери, что положительно скажется на звучании. Снаружи обклеиваем «вибропластом сильвер» и сверху «спленом».

Следующий шаг — звукоизоляция дверных карт. Делаем, чтобы не скрипели и не издавали лишних звуков. Пригодиться антискрипный и шумоизолирующий материал «битопласт». Чем толще — тем лучше. Не стоит забывать про «сверчки» внутри двери и дополнительно обклеить тяги и ручки с помощью «маделина — антискрип» (похож на тряпку с клеевой основой).

Шумоизоляция задних дверей выполняется так же, как и передних. Если в двери нет динамиков, количество слоев уменьшается и материалы используется проще.

Шумоизоляция потолка и пола машины

Делается, чтобы уменьшить наружный шум, в основном от дождя, а также убрать «сверчки». Когда идет сильный дождь, в салоне не будет громкого «барабанного боя», останутся слегка приглушенные удары, не вызывающие дискомфорта.

В качестве основы используется «вибропласт голд» или «сильвер». Важен вес, ведь чем тяжелее потолок, тем выше центр тяжести авто, что негативно скажется на управляемости. Поэтому используем сплен 4-8 мм, возможно в 2 слоя. Главное, чтобы потом нормально установилась обшивка потолка на своё место (ничего не мешалось).

Шумоизоляция пола делается, чтобы оградиться от шума дороги и от ударов мелких камушков по днищу машины. Используете лучшие по качеству вибро-шумо-материалы. Обычно кладут виброизоляцию «бимаст бомб» (лучший по характеристикам, но самый тяжелый), а сверху укладывается слой шумо-теплоизоляции «сплен» 4 или 8 мм.

Укладывать сплен большой толщины неудобно, поэтому лучше взять материал меньшей толщины, но укладывать в 2 слоя. Обязательно укладываем сплен на всю поверхность пола, без зазоров. Чем больше площадь покрытия — тем лучше.

Обратите внимание на места арок колес со стороны салона — это важные места. Лучше обклеить их в 2 или 3 слоя из «шумки» потолще, а в качестве виброизоляции использовать «бимаст бомб».

Если его нет, то обклеить, например, «вибропластом голд» в 2 слоя.

Шумоизоляция багажника, колесных ниш, арок

Уделите внимание нише запасного колеса и полностью обклеить данное место «виброизоляцией». Также «зашумить» пластиковые обшивки багажника противоскрипным материалом «битопласт». Шумоизоляция колесных ниш необходима для улучшения комфорта в салоне. Если сделать правильно, то шум от колес и дорожного полотна будет минимален. Зимой не будет слышен шум от шипов на зимней резине. Последовательность такая: снимаем подкрылки (выкидывать их нельзя, т.к. они хорошие изоляторы). Далее очищаем от грязи и наносим на внутренний слой арки виброизоляционный материал «вибропласт голд». Также полезно обработать колесные ниши антигравием. Это с одной стороны — защита от коррозии, а с другой — тоже шумоизоляция.

Следует звукоизолировать пластиковые подкрылки. Для этого наклеиваем с обратной стороны «вибропласт сильвер». В качестве звукоизоляции «битопласт». Далее одеваем подкрылки на место.

В итоге — удара камешков об ниши колес не будет слышно.

Советы от автолюбителей

Многие новички при разборке машины боятся повредить клипсы обшивки. Поэтому работы необходимо производить в тёплом гараже: на холоде пластик дубеет, трескается при нагрузке. Если нужны советы, как правильно разбирать обшивку салона, то найдите в интернете фотоотчеты по разборе вашей модели. Сложно бывает только в первый раз. Главное не спешить и делать всё очень аккуратно. Когда что-то не поддается при разборке обшивки, то не следует прилагать силу, а внимательно ещё раз посмотреть, может что забыли открутить. На первый раз желательно иметь запасные пистоны.

Как правильно рассчитать нужное количество материала, чтобы не осталось много излишек? Нужно приблизительно сравнить площадь «шумки» с площадью обрабатываемой поверхности. Например, «вибра» клеиться на 30-50% от общей площади. А звукопоглощающий — на всю поверхность. Значит «вибры» понадобится меньше. Чтобы точно рассчитать, возьмите небольшое количество «шумки» на одну дверь.

Сделайте. Тогда узнаете, сколько нужно.

Можно ли клеить «вибру» на чистый металл, без грязи, не обезжиривая. Ждать ли отслоения через какое-то время? В этом случае, если не было грязи, то будет держаться крепко. Обезжиривание нужно для идеальной чистоты, но многие этим пренебрегают. Виброизоляция отлично держится, если её правильно «прикатать». Другое дело — приклеить «сплен». Когда поверхность была грязной, то он отлетит обязательно через какое-то время.

Шумоизоляция дверей автомобиля | Портал шумоизоляции AUTO-SHUM

Шумоизоляция дверей автомобиля – несомненно, тоже очень важный и необходимый этап. Через двери поступает шум как от дороги, так и проезжающих мимо автомобилей. Причем, одинаковое внимание необходимо уделять как вибро-, так и шумоизоляции. Помимо уменьшения шума, зачастую преследуются параллельно цель по улучшению качества звучания аудиосистемы. Помимо основного эффекта по снижению шума, можно отметить следующие «плюсы» от проведения шумоизоляции дверей:

двери закрываются более четко и тихо, за счет увеличения массы
улучшается качество звучания аудио системы

Минус же один – увеличение массы и провисание двери со временем. Хотя это происходит, когда слишком «увлекаются» виброизоляцией.

Первый слой: виброизоляция.

Двери не так нагружены вибрациями, как, например, моторный щит или тоннель пола. Но именно они чаще всего являются местом установки фронтальной акустики, которая вызывает резонансные призвуки металла. Поэтому, сначала необходимо определиться – будут ли они местом инсталляции аудиокомпонентов с высокими требованиями к качеству установки. От этого будет зависеть применяемый вариант виброизоляции. Наглядный пример подготовки дверей и установки акустики рассмотрен в разделе «Статьи».

Однако, при любом варианте, на внутреннюю лицевую сторону двери (ту, которая ближе к улице) рекомендуется нанести Вибропласт Silver или Gold (либо Вибропласт М2), с поверхностью оклейки, близкой к 100%. Будьте внимательны – не закрывайте вентиляционные и дренажные отверстия!

Демпфирование же внутренней стороны (та, что ближе к салону) – зависит от выбранного варианта. Если акустика не устанавливается, или стоит акустика малой мощности – достаточно провести вибродемпфирование плоских участков, таким материалом, как Бимаст Супер или Визомат МП.

Если же планируется установка мощной звуковой системы, металл внутренней поверхности двери полностью закрывается теми же материалами. Все технологические отверстия в том числе. Перед этим, рекомендую, проверить работоспособность всех механизмов замка и стеклоподъемников, провести протяжку креплений и внести смазку. Закрыв отверстия – вы превратите дверь в закрытый бокс (или близко к тому), что положительно скажется на качестве звучания акустики.

Второй слой: шумоизоляция.

Делится на два этапа: шумоизоляция самой двери и шумоизоляция дверной обшивки. Для первого этапа используется Акцент 10мм. Он хорошо сжимается, что облегчает обратную установку обшивки. Если устанавлявается акустика – прямо за ней, на лицевой внутренней поверхности двери наклейте круг Битопласт 10мм или 5мм, размеров на 30-50% больше отверстия под динамик. Цель – поглощать отраженные волны от акустики, дабы они не воздействовали в обратном направлении на диффузор динамика. Акцент постарайтесь наклеить единым листом.

Обшивка двери являеться не только источником скрипов и вибраций, но и позволяет использовать её в качестве дополнительного акустического щита. Для снижения вибраций, с обратной стороны обшивки на плоские участки наклеиваются кусочки Вибропласт М1. Если обшивка состоит из нескольких частей – используйте Вибропласт в местах соединения и на стыках, тем самым укрепив их.

Затем на всю поверхность наклеивается Битопласт 5мм с нахлестом на края. После обрезки излишков – это не позволит обшивке скрипеть о металл двери.

Естественно, необходимое условие при монтаже обшивки на место – её жесткое крепление. Замените пистоны на новые или используйте саморезы, где это возможно.

Купить материалы можете в нашем магазине sgm-samara.ru

Советы и нюансы по шумоизоляции автомобиля

Дополнительная шумоизоляция в авто необходима для минимизации посторонних звуков, проникающих извне и для снижения шума внутри самого салона. Эти факторы повышают общий комфорт пользования автомобилем и пассивную безопасность водителя и пассажира. Мы предлагаем полный гайд по шумоизоляции вашего «железного друга»: как и чем оптимизировать звуковой фон в салоне.

Кузов, салон и багажник современного автомобиля, старого или нового, – источники разнообразных шумов, которые вызывают дискомфорт, утомляемость, раздражение. Поэтому важно создать оптимальные условия в салоне и снизить уровень шума к минимуму. Для этого проводят шумоизоляцию машины. В этой статье – о плюсах и минусах дополнительного шумопоглощения, о том, что можно сделать самому, чтобы улучшить шумоизоляцию авто, а также какие бюджетные, но эффективные средства для этого существуют.

Плюсы и минусы шумоизоляции автомобиля

Главный положительный эффект шумки – создание комфортных условий эксплуатации машины. Итак, вот что дает качественная установка шумоизоляционных прокладок:

Уменьшение шума от работы мотора, трансмиссии, подвески, устранение скрипов и дребезжания от трения различных деталей.
Оптимизация микроклимата транспортного средства (ТС): сохранение тепла в зимнее время, прохлады в летнее время, ускорение прогрева мотора и салона, медленное остывание.
Создание дополнительного пассивного антикоррозионного слоя.
Улучшение акустической шумоизоляции. Противошумовые материалы помогают настроить оптимальное звучание аудиосистемы.
Адекватная слышимость и понимание состояния кузовных деталей – посторонние шумы не сбивают водителя с толку.
Улучшение управляемости, более четкая работа элементов: снижение центра тяжести, плавное закрытие дверей и пр.

Смысл противошумовой обработки в том, чтобы уменьшить звуковые и вибрационные нагрузки. Однако некачественно проведенные работы могут привести к противоположному результату и ряду других проблем. Например, лишние слои ослабят крепежи, отчего могут деформироваться кузовные детали: просядут двери, ухудшится работа замка. Также снижается топливная эффективность машины и несколько портится ее «поведение» на дороге. Крышка багажника с шумопоглощающим материалом может перестать подниматься автоматически. Слои виброшумоизоляции во внутренних полостях дверей плохо высыхают. Поэтому, чтобы предотвратить развитие коррозии, их нужно беречь от лишней влаги.

Виды противошумовой отделки

Существуют следующие типы универсальных материалов для шумоизоляции:

Вибропоглощающие Материалы, снижающие вибрации металла, которые возникают из-за сопротивления кузова воздуху, неровностей на дорогах, работы мотора. Представляют собой листовые самоклеящиеся изделия, сделанные на основе мастики или битума, с фольгой или без нее, с клеевым слоем или без. Популярные варианты вибродемпфирующих материалов: бимаст, вибропласт, визомат. Антивибрационный слой используется в качестве шумопоглощающей основы. Рекомендуется для крыши, капота, дверей, крышки багажника, колесных арок, пола.

Звукопоглощающие Материалы, которые монтируются в непосредственной близости от источника шума. Укладываются поверх виброизоляции. Специалисты рекомендуют выбирать изоляцию пористой структуры.

Уплотнительные Так называемые «антискрипы», устраняющие «сверчков» на стыках деталей. Вспомогательные прокладочные материалы чаще всего в виде ленты с клеевым монтажным слоем. Эффективное средство, которое используется при самостоятельном монтаже шумопоглощения, – ППУ. Полоски поролона прикрепляются на сопрягающиеся детали, воздуховоды, места прилегания обшивок с помощью специального клея.

К универсальным звукопоглощающим покрытиям, которые укладываются на антивибрационную основу, относится текстильный или ворсовый ковролин. Он не только помогает создавать тишину и уют в салоне, но и собирает пыль. А также обладает антискользящим эффектом.

Наиболее распространенный ковролин – комбинированный, двухслойный. Состоит из резиновой или прорезиненой подложки и синтетического ворса различных цветов. Очень прочный и влагостойкий. Выбор в пользу ковролина – рациональное решение, однако материал нуждается в хоть и несложном, но правильном регулярном уходе.

Лучший вариант для пола авто, который можно укладывать поверх ковролина – экологичный материал EVA. Это вспененный ячеистый каучук без бортиков, который хорошо поглощает шумы, идущие от днища. Кроме этого, собирает в своих глубоких ячейках грязь, воду, песок. Для сушки нужно просто перевернуть изделие и высушить. Мягкий и податливый ЭВА легко заполняет пустоты, при этом отлично держит форму. Выдерживает температуру от -70 до +60°С, не впитывает влагу, имеет антикоррозионные свойства. А также не боится чистящих агрессивных веществ. Крепится липучками, лентой-контактом или клипсами.

Качественная шумоизоляция автомобиля своими руками:технология и основные правила

Пошаговая инструкция укладки шумоизоляции во многом зависит от марки авто. Мы же поговорим о нюансах общей технологии. Итак, какой инструмент нужен для монтажа шумопоглощения:

универсальные отвертки для винтов и саморезов;
ключи для разборки салона;
прикаточный валик для выравнивания вибропоглощающих полотен;
промышленный фен;
то, чем резать изоляцию и уплотнитель: ножницы, нож;
рулетка, металлическая линейка;
шпатель, «шкурка» для удаления старых заводских покрытий;
обезжириватель;
подручные материалы: перчатки, ветошь, карандаш и пр.

Технология осуществления шумоизоляции предусматривает частичную или полную разборку салона. Снимаются те элементы, которые закрывают зону монтажа. Далее – составляется карта предстоящих работ. После чертится схема укладки и готовятся детали монтажа. Схема зависит от нескольких факторов: допустимой дополнительной нагрузки на кузов, запланированного бюджета, возможных трудозатрат.

Несколько принципов укладки шумоизоляции.

Во-первых, толщина выбранного материала не должна мешать нормальному функционированию элементов салона и кузова.

Во-вторых, изоляция клеится только на сухую и обезжиренную поверхность.

В-третьих, монтаж проводится при комнатной температуре и выше: от 20°C. Некоторые детали могут ломаться в процессе разборки/монтажа/сборки. Запаситесь ими заранее и будьте готовы их заменить.

Последовательность действий следующая:

Подготовка.

Профессиональная шумоизоляция не допускает грязи. Поэтому любую поверхность, с которой будет проводиться работа, нужно пропылесосить, протереть и обезжирить.

При наличии вязкого, пластичного антикора – тщательно удалить и его. Для этого хорошо подойдет уайт-спирит. Твердые эпоксидные антикоры можно не счищать.

Наклейка вибродемпфирующего слоя.

Виброэлементы наклеиваются на обрабатываемую поверхность стык в стык, без пропусков. Для этого осуществляется:

Прогрев.

Отделите защитную пленку с липкого слоя, хорошо и равномерно прогрейте деталь феном. Греть нужно быстро, на полной мощности агрегата, чтобы один край не успел остыть, пока греется другой. Обязательному прогреву подлежат битумные материалы, каучуковые можно не греть, если в помещении температура выше 23°C. Важно греть рядом с местом монтажа, использовать подложку под деталь, например, фанеру или гипсокартон. Следите, чтобы рядом не было легковоспламеняющихся предметов. Будьте аккуратнее с феном в салоне авто, чтобы не подплавились пластиковые элементы и проводка. Вместо фена можно использовать батарею отопления или обогреватель. Раскройку нужно положить очень близко к ним на 5-10 минут. Не подойдет для прогрева открытое пламя.

Приклейка.

Приложите фрагмент к соответствующему участку: точка первого контакта – центр. Прижимать нужно сильно, так, чтобы не было складок и «пузырей». Если получилось неровно, можно отклеить материал, пока тот еще не остыл, и попробовать заново, с новым прогревом. Если дефект незначительный, то отклеивание нецелесообразно: можно просто сделать небольшой надрез, исправить, прогреть это место, плотно прижать. Тщательно прокатать валиком. Нарежьте кусочками материал для тех мест, где будет перепад по высоте или рельефности, чтобы избежать пустот в резких переходах. Если план предусматривает монтаж второго слоя вибродемпфера, то он проводится аналогичным образом.

Укладка шумоизоляции.

Пористые материалы монтируются в местах максимальной шумовой интенсивности. Укладывать ковролин и EVA на пол можно с помощью клея или специальных двусторонних липучек. Другие звукопоглощающие фрагменты с монтажным клейким слоем, используемые для дверей, крыши и арок, прикладываются максимально близко друг к другу и разглаживаются руками от середины к краям.

После монтажа шумоизоляции стоит восстановить слой антикора по кромке покрытия вибро. В частности, это необходимо сделать в нижней части дверей, арках.

Шумоизоляция капота автомобиля

Тем, кто впервые сталкивается с усилением шумоизоляции, мы рекомендуем начать с этой части автомобиля, поскольку эта процедура наиболее простая. Для капота шумка важна, если авто – дизельное. А также актуальна она для машин с большой площадью капота и тех авто, в которых нет даже заводской изоляции.

Для начала нужно снять стандартный утеплитель с капота, если он есть. Начисто протереть и обезжирить весь участок. Вырезать из выбранного вибро- и звукопоглощающего материала фрагменты, которые будут наклеиваться на зоны между усилителями. Нанести поочередно оба слоя, прикатать роликом. Толщина второго слоя должна быть такой, чтобы после укладки ребра жесткости и изоляция находились в одной плоскости.

Материалы для шумки капота выбирайте с учетом веса – он должен быть небольшим, чтобы не потекли амортизаторы крышки. Также обратите внимание на толщину – 15 мм термоизоляции дают отличный результат, но ориентироваться все же нужно на особенности марки авто.

Не клейте материалы на всю зону, включая ребра жесткости, – это может «потянуть» капот в сторону.

Шумоизоляция торпедо автомобиля своими руками

Шум и скрип от приборной панели объясняется тремя причинами. Первая: крепления пластиковых элементов самой конструкции со временем расшатываются. Вторая: под панелью расположено множество элементов электрики, отопления, проводов, которые от вибрации стучат об короб изнутри. Третья: низкое качество пластика.

Для полного шумоподавления нужно снять панель с машины и разобрать ее на литые элементы. Демонтаж конструкции на отечественной машине и иномарке среднего класса несложен. А вот с премиум-авто следует соблюдать предельную осторожность из-за множественной электроники и «airbag». Опытные автомобилисты советуют: делайте все неторопливо, вкручивайте крепежи сразу, чтобы не потерять мелкие детали, маркируйте электрические колодки.

Особенности шумоизоляции торпедо:

Тщательно протрите их влажной и сухой ветошью от пыли и грязи.
На плоские детали наклейте виброизолятор для утяжеления и снижения вибрации. Можно делать это не стык в стык, чтобы не утяжелять чрезмерно: 60% поверхности будет достаточно. Виброизоляционный материал нанесите и на корпус отопительной системы, заслонки, воздуховоды. Также можно скрепить провода жгутом.
Сверху на виброизолятор приклейте шумопоглотитель толщиной 5-10 мм. Задняя сторона панели должна быть покрыта им на 100%.
Соберите элементы торпедо, попутно обрабатывая уплотнителем-антискрипом места стыков. Уделяйте внимание местам фиксации облицовочных панелей, соприкасания воздуховодов и дефлекторов, подвижных частей.

Обратите внимание на целостность и количество крепежей: замените или отреставрируйте при необходимости.

Шумоизоляция стекол автомобиля

Шумозащита или бронирование автомобильных окон производится специальной пленкой. Она остается незамеченной, но помогает улучшить крепость стекла. Кроме звукоизоляции, пленка обеспечивает дополнительную антивандальную защиту и не позволяет рассыпаться окнам на мелкие осколки при сильном ударе.

Технология наклеивания пленки:

Тщательно вымыть стекла. Обезжирить.
Приложить к окну специальную пленку защитным слоем вверх.
Обвести фломастером с запасом.
Вырезать фрагменты. Учитывайте, что нижний край должен быть ровным, поскольку потом выровнять его не получится.
Отклеить защитный слой поэтапно, приклеить пленку снизу вверх, одновременно устраняя пузырьки силиконовой лопаткой.
Приоткрыть окно, чуть завернуть пленку.
Обрезать лишнее по периметру. Еще раз тщательно разгладить оклеенную поверхность.

Кроме боковых, оклеивать нужно также лобовое и заднее стекло, чтобы эффект был максимальным. В закрытом положении оставить стекла на 4-5 дней.

Шумоизоляция подкрылок автомобиля

Произвести шумоизоляционные работы подкрылок, или локеров – значит избавиться от наружных звуков ударов камней по аркам, шума резины, дополнительно защитить металл от соли, снега, коррозии.

Разбор прост. Своими руками, без особых навыков, можно быстро снять колеса, открутить брызговики. А после аккуратно извлечь подкрылки так, чтобы не поцарапать крыло. Локеры нужно помыть, обезжирить. Вырезать подходящие по размеру фрагменты из вибропоглощающего материала толщиной около 8 мм, наклеить. Достаточно обклеить 60-70% площади в один слой. Тщательно разгладить, выгнать все «пузыри».

Сборка должна быть аккуратной в таком порядке: подкрылок–пистоны–брызговик–колесо. Сломанные или изношенные пистоны нужно поменять. Шумка локеров эффективна вместе с обработкой колесных арок и днища.

Шумоизоляция колесных арок автомобиля

Район передних арок колес – источник основного внешнего шума. А вместе с задними – это сильно вибронагруженная поверхность. Правильная комплексная шумозащита этих участков позволит эффективно устранить раздражающие звуки и улучшить акустический комфорт.

Обработка арок снаружи. Если на авто установлены подкрылки, то нужно сделать их демонтаж. После проклеить наружный металл вибродемпфером толщиной 3-4 мм. Шумопоглотители для наружной части использовать не стоит, даже если у них повышенная влагостойкость. Если подкрылков нет, то делать виброслой тоже нужно. Сверху наносится «жидкая резина», которая защитит изоляцию от песка, мелких камней, воды.

Обработка арок изнутри. Первый слой — вибра, второй – антишум. Изоляция лучше будет работать на прикрывающих деталях. Но если на заводской слой дополнительная изоляция приклеивается плохо, то монтировать ее следует на саму вибру.

Шумоизоляция днища автомобиля

Шумоизоляционная обработка днища своими руками удобна, поскольку у него достаточно большая площадь. Основные трудозатраты при внутренней укладке изоляции – это разборка салона и снятие сидений, при внешней обработке – свободный доступ ко всему периметру.

Итак, особенности шумозащиты днища изнутри – пола авто:

Отсоедините клемму аккумулятора, не подключайте до полного окончания работ.
При поклейке нужно оставлять 2 см свободными вокруг монтажных отверстий.
Обратите внимание на заводское покрытие пола. Толщина нового должна совпадать со старым, чтобы все элементы при сборке встали на свои места. Лучше обойтись одним виброизоляционным слоем, а сверху положить ковролин или коврики из водостойкого материала EVA. Так вы достигнете цели и при сборке не возникнет проблем.
Не укладывайте изоляцию под жгутами проводов, их лучше обработать отдельно.
Особенно тщательно обклеивайте все трущиеся детали и место соприкосновения центрального тоннеля с консолью.

Для шумоизоляционной обработки снаружи используются водорастворимые полимеры, которые наносятся пульверизатором. Пористая пленка, которая образуется после высыхания, устойчива к механическим и химическим воздействиям. 8 слоев этого полимера добавляют 10 кг кузову. Эффективность будет максимальной, если будут проведены и внутренние, и наружные работы. Особенно станут ощутимыми минимальные теплопотери салона.

Шумоизоляция крыши автомобиля

Многие владельцы автомобилей задумываются, стоит ли делать изоляцию потолка и что она дает. Ведь на нем есть обшивка, которая и выполняет функции по шумопоглощению. Ответ специалистов таков: если на крыше нет панорамного люка, то антишум для потолка вам не просто нужен, а крайне необходим. Потому что крыша – это тонкая металлическая мембрана, в большинстве случаев лишенная заводской изоляции. А даже если она там и есть, то эффекта от картона, войлока или синтепона мало. Дополнительные материалы спасут от звуков дождя, вмятин во время града, создадут отличную акустику, улучшат теплоизоляцию.

Своими руками антишум делается просто. Для начала нужно демонтировать обшивку, предварительно сняв пластиковые стойки, плафоны, козырьки, ручки. После удалить все лишнее с потолка с помощью пластиковой лопатки и обезжиривателя. Далее оклеить поверхности между ребрами жесткости, без нахлеста на них, вибродемпфером и шумопоглотителем. Плоскость усилителей должна совпадать с обработкой.

Шумоизоляция багажника своими руками

Шумозащита багажника снижает звучание задних колес, подвески, выпускной системы. Изоляции после снятия обшивки подлежат все элементы: пол, стенки, двери. При необходимости обрабатывается и полка. Важно, чтобы слои прилегали плотно, – это определит герметичность и эффективность работы. Поэтому основной этап, требующий концентрации, – это изготовление лекал для всех фигурных деталей отсека.

Для виброизоляционного слоя на небольших участках используются материалы толщиной 2-3 мм. Для дна допустимы листы потолще. Шумопоглощающий слой для пола – гладкий, можно ковролин. Для стенок и крышки багажника мы рекомендуем пористые изделия.

Шумоизоляция дверей автомобиля

Правильная шумка дверей – обязательна. Она выступает в качестве основы для качественной акустической системы, даже если она штатная. А также помогает снизить шум, поступающий извне, при минимальных затратах.

Пошаговая инструкция обустройства шумки дверей своими руками:

Снимите обшивку, удалите клей обезжиривателем. Если внутри цельный щит, его необходимо высверлить.
Промойте металл изнутри и снаружи. После высыхания нужно обезжирить обе стороны.
Вибродемпфер толщиной 2-3 мм наклейте на внутреннюю поверхность внешней стенки – куда сможете достать. После проклейте наружную сторону внутренней стенки. Оставляйте место для проводов, отверстия для шурупов, направляющих. Если вы изолируете под акустику, то установите проставки из дерева между динамиком и металлом.
Шумопоглотители клейте на внутренность самой обшивки. Но если она очень ворсистая или фигурная, то на саму дверь, сверху на вибру. Наиболее эффективный вариант – пирамидальный материал.
На соединениях можно проклеить антискрип, чтобы не было «сверчков».

Схема проклейки передних и задних дверей ничем не отличается. Перед окончательной сборкой и крепежом необходимо проверить управление: подъемник, замок, колонки и пр.

Шумоизоляция своими силами, без профессионалов – относительно проста даже для новичков. При правильной организации процесса шумозащита займет немного времени и поможет сэкономить.

Шумоизоляция своими руками. Двери, крыша авто. Удешевить и облегчить работу.

Тема «шумоизоляции своими руками» была и будет актуальна всегда. О принципах выбора и применения различных материалов нам рассказал Андрей Волынский, руководитель компании «Торговая сеть «Жираф», официального дистрибьютора в Украине торговых марок Шумoff, Ultimate, 3М. Вместе с ним мы подскажем, как можно удешевить и облегчить работу. А также расскажем, как, выбрав качественные материалы, можно достичь поставленных целей меньшими затратами.

Что бы ни говорили сервисмены о сложности проведения шумоизоляции, если человек чувствует в себе силы самостоятельно разобрать и, главное, потом собрать салон автомобиля (что в автомобилях среднего класса задача, в принципе, вполне выполнимая для любого «рукастого» человека), то в этом случае шумоизоляция своими руками имеет очень много «плюсов». В частности, есть возможность самому выбрать материал, сэкономить или же купить материал более качественный, чем тот, что предложат во многих мастерских, а также сэкономить на оплате услуг СТО. В целом, сделать работу гарантированно добросовестно и точно знать, что сам управляешь всем процессом от начала и до конца. К тому же, владелец автомобиля имеет возможность реально увидеть состояние кузова, что может пригодиться впоследствии во время обслуживания и ремонтов.

Любители зачастую «копают» гораздо глубже, чем многие «профессионалы». И если выбирать между гаражным сервисом или сделать это самому, то выбор самостоятельной установки вполне обоснован. Но если нужно реализовать серьезный музыкальный проект, то тогда, пожалуй, лучше обратиться к специалистам, которые смогут согласовать работу качественной акустики с шумоизоляцией.

Андрей Волынский: Часто можно слышать от гаражников: «жадный клиент — нужно сэкономить на материалах» или «машинка так себе — дрова, давай самое дешевое», или «клиент-лох» и т.д. А для хозяина его машина — единственная и родная, и для нее, любимой, все должно быть самое лучшее!

В любом случае, работая со своим автомобилем, все хотят делать работы качественно.

А наша задача — рассказать, как это сделать правильно.

Что же необходимо для того, чтобы самому сделать шумоизоляцию? Достаточно наличия времени и места, а также помещение с температурой выше 15°С. В летнее время это можно делать на открытом воздухе, несмотря на уверения некоторых специалистов СТО, что «материал на улице теряет свои качества, и на него не будет гарантии»… Это ничем не обоснованные cтрашилки.

Андрей Волынский: «Мы начинали работу с шумоизоляцией с прямых продаж конечному потребителю и небольшим мастерским, преимущественно малярным. Начинали с битумных матов «АРР» и «строительных» рулонов «Абрис», которые покупатели использовали в основном для маскировки сварочных работ.

Далее проснулся интерес к процессу шумоизоляции, захотелось попробовать новые продукты, но посоветоваться было практически не с кем.

В своем первом проекте — шумоизоляции «Таврии», использовали строительные рулоны «Викар», листы «АРР» и мастику «Абрис» — практически все, что было доступно самодельщику на тот момент. И результат был! В сравнении с другими машинами (а у нас на хозяйстве было две одинаковых «Таврии», синяя и красная) разница была существенной.

А в 2000 году появился «Стандартпласт», и пришла очередь второй — красной машины. И снова результат был впечатляющим! Разница между синей и красной «таврюхой» была очень заметной с пользу последней.

Появление материалов «STP» (марка «Стандартпласта») стало переломным моментом в массовой шумоизоляции автомобилей — это был первый доступный автомобильный продукт, его тогда некоторые компании предлагали как американский, пользуясь созвучием с маркой известной американской автохимии STP.

Есть в этом некая ирония, ведь «STP» — это реплика известной, и остающейся по сей день лидером, американской шумоизоляции «DYNAMAT». Долгие годы «Стандартпласт» был единственным автомобильным продуктом. Сейчас ситуация изменилась, появился выбор. В этом огромный плюс — отрасль развивается, появляются эффективные технологичные продукты».

Обычно решение делать шумоизоляцию принимается весьма спонтанно, особенно когда это в первый раз.

Нужно определиться, чего бы хотелось достичь, кроме того, что «у соседа есть шумоизоляция, хочу себе такую же» или «слышал об этом где-то».

Для успешного проведения любого процесса нужно, чтобы сначала включилась голова, а уже потом руки включать в работу. Голова должна определить, какую задачу поставить рукам. Нужно снизить шум? Улучшить звучание акустики? Автомобиль ездит на дальние расстояния или же в основном по городу, по хорошим или плохим дорогам? Есть много вариантов. Нужно выбрать оптимальный, который был бы хорош для конкретного владельца автомобиля. Только после этого можно думать, что удешевить, а что — не стоит.

Если человек ездит по хорошим городским дорогам, на небольшие расстояния, и в автомобиле «живет» не очень много, то тогда, чаще всего, актуально сделать акустическую подготовку, а также базовую шумо- и термоизоляцию. На хорошей дороге и при маленькой скорости разница между пустым и шумоизолированным автомобилем небольшая. Но как только скорость увеличивается больше 80 км/ч и «дорога как дорога», вибрации и шумы сразу же набирают силу. Что касается акустики, то в шумоизолированном автомобиле она будет звучать на любой дороге значительно лучше.

В жару в правильно обработанном автомобиле прохладнее, он меньше нагревается на солнце. Соответственно, кондиционер работает экономнее. А в холод машина быстрее нагревается и медленнее остывает.

Кроме всего, существует еще «терапевтический» эффект от применения шумоизоляции. Шумовое загрязнение, так же, как и тепловое, пылевое и вообще, любое загрязнение какой-либо окружающей среды, сильно влияет на здоровье. Поэтому для автомобилистов, которые ездят много, и особенно на дальние расстояния, снижение шума очень актуально. И, к тому же, комфорт в автомобиле способствует повышению безопасности в управлении.

Итак, с чего начать? Если владелец автомобиля уже определился с тем, что хочет сделать, тогда можно приступать к разговору о том, какими материалами стоит воспользоваться.

Для улучшения акустических свойств в первую очередь обрабатываются двери и крыша. Это минимальный проект, который можно сделать в любой машине, в каких бы условиях она ни эксплуатировалась.

Двери
Всегда в первую очередь практически на все элементы кузова устанавливаются вибропоглощающие материалы. В дверях начинаем с поклейки вибродемпфирующего материала на внутреннюю поверхность филенки (наружная часть двери). Это достаточно большая деталь и, как правило, доступ к ней возможен только через технологические отверстия монтажной панели (внутренняя панель, на которую крепятся стеклоподъемники, акустика, обшивка двери, прочее…). В некоторых современных автомобилях монтажная панель снимается полностью, что значительно облегчает работу с дверью. На филенку желательно клеить 2-миллиметровый вибропоглощающий материал. Это может быть Ultimate Construct A1, Construct A2, Шумоff М2. При желании сэкономить можно взять качественный материал толщиной 1,6 мм, например, Ultimate Construct A1 (это минималистичное решение при задаче сэкономить). У Шумоff вибропоглощающих материалов тоньше 2 мм нет.

Андрей Волынский: «Могу сказать, что с этим взглядом полностью согласен — материалы, толщиной менее 2 мм значительно проигрывают в эффективности и актуальны только на пластике. Они имеют право на жизнь только в эконом-проектах. Сейчас часто встречаются вибропоглотители с фольгой толщиной 50 микрон, что скорее декорация, чем шумоизоляция. При уменьшении толщины менее 100 мКм — жесткостные характеристики стремительно падают».

Для дверей актуально использовать облегченные материалы, например Шумоff L2. Он легче Шумоff М2 на 30%, а других традиционных аналогов — на 50%!

Отметим, что все материалы нужно клеить не доходя до низа двери на 5 см. Потому что низ, как правило, обработан антикоррозионным составом, и материал может попросту не приклеиться. Кроме того, важно не заклеить дренажные отверстия, иначе внутри двери будут намокать материалы и развиваться коррозия.

Поверхности необходимо обезжирить «антисиликоном», можно уайтспиритом, но не бензином и не растворителем.

Вибропоглощающие материалы при поклейке через монтажные отверстия все равно придется резать. Поэтому формат листов Шумоff — один из наиболее удобных. На филенку клеится Шумоff М2.

Барьерные материалы Шумоff можно клеить на филенку, т.к. только у них клей водостойкий.

Шумоff Герметон А15 рекомендовано клеить сзади динамика на полторыдве его площади. А при желании и на всю поверхность филенки. У него также клей водостойкий.

Следующим этапом вибропоглощающие материалы клеятся на монтажную панель. Для этого также лучше использовать материалы толщиной не менее 2 мм, поскольку металл панели обычно толще, чем на филенке.

Все поверхности нужно заклеивать не меньше, чем на 70-80%. Когда будет заклеено 80%, визуально будет казаться, что заклеено почти все.

Вибропоглощающие материалы всегда клеятся внахлест, с перекрытием в 1,5 см. Это создает дополнительные ребра жесткости. А все остальные, так называемые «легкие» материалы, клеят встык.

Для удобства предварительно вырезается шаблон из картона, затем по этому шаблону деталь из алюминия.

Сначала деталь прикатывается валиком по периметру, потом прокатывается вся поверхность. Лента 3М обеспечивает высокую прочность соединения.

Для термоизоляции салона клеятся шумо-термоизолирующие, так называемые барьерные материалы. Барьер ставится в самом близком месте к некомфортной температуре. Их можно клеить как на слой вибропоглощающего материала, так и прямо на металл. Это могут быть Ultimate Soft, Ultimate Polifoam, Шумоff П4 или П8. Следует знать, что на филенку можно клеить только материалы Шумоff (Шумоff П4, П8 и Шумоff Герметон), т.к. только клеевой слой этих материалов водостойкий. Это очень важно, потому что в двери часто бывает сыро — вода проникает во время дождя или при мойке, и нередко просто течет по филенкам.

Прокатывать плотно нужно для того, чтобы получить необходимую жесткость. В данном случае сильно выкатано, потому что внутри карман подлокотника, и он уходит карманом за плоскость монтажной панели. И его нужно было катать глубоко, чтобы потом стала обшивка.

По панели и по монтажным отверстиям клеится Шумоff М2.

Чтобы убрать глухие звуки или т.н. «бубнение» пластика, на обшивку двери клеится тонкий материал-вибропоглотитель (Шумоff М2, Ultimate Construct A1 или Construct A2) полосками шириной 5 см с интервалом 5 см.

Вокруг динамика поклеен Шумоff МиксФ более толстый вибропоглощающий материал, чем Шумоff М2.

При качественной укатке материалов должно сохраняться 50% глубины тиснения. Не нужно укатывать до ровной поверхности. Укатка по тиснению также позволяет достаточно эффективно выгнать воздух изпод материала. Специальный валик для работы предлагается в ассортименте Ultimate.

Последние штрихи при сборке двери. Крепление ручки открывания двери.

Масса бюджетных автомобилей в базовых комплектациях продаются без «музыки», только провода протянуты. Вопрос: заклеивать ли посадочное место под динамики? Для увеличения эффекта можно заклеить.

Если устанавливается динамик, то предварительно вокруг него хотя бы на 10 см монтажную панель нужно проклеить более толстым вибропоглощающим материалом, который придаст дополнительную жесткость. Это может быть Шумоff МиксФ, Шумоff М3, Шумоff М4, Ultimate Construct A3, Construct Block 4. Сам динамик нужно прикручивать непосредственно на металл, и под него очень важно поставить уплотняющий материал как прокладку — Ultimate Sound Absorber или Шумоff Герметон. Это даст максимально полное прилегание к панели, и динамик не будет дребезжать.

Нужно понимать, что дверь выполняет роль «колонки», поэтому важно «замкнуть» объем. А значит, все отверстия, которые есть в монтажной панели, желательно заклеить. Для этого случая в Ultimate существует отличный материал — Construct STRONG, а в Шумоff — Шумоff BASS. Ими заклеиваются только монтажные отверстия, а не вся панель. А уже поверх него — вибропоглощающий материал — тот же, которым обклеивали монтажную панель.

Андрей Волынский: «При работе диффузора динамика присутствует тыловое (т.

н. паразитное) излучение, загрязняющее звук во фронтальном направлении. Для его нейтрализации после проклейки филенки барьерным материалом, например Шумоff П4, очень желательно за динамиком на полторы-две его площади приклеить кусок Шумоff Герметон А15 — это очень хороший шумопоглотитель.

Также хорошо проклеить шумопоглощающими материалами обшивку двери. Это может быть Ultimate Sound Absorber или Шумоff Герметон 7. Если достаточно места, лучшим решением будет Шумоff Герметон А15.

Нужно сказать, что Шумоff Герметон и Ultimate Sound Absorber изготовлены из акустического поролона с особой структурой и пропиткой, являются уникальными поглощающими шум продуктами, чем отличаются от остальных поролонов, используемых многими производителями».

Вибропоглотитель на пластик можно клеить не только полосками («зеброй»), но и произвольными сегментами. На карте двери лучше клеить более легкий материал Шумоff L2.

Шумоff Герметон 7 или Герметон 15 комбинируется, учитывая возможность потом собрать дверь.

Вибропоглолитель на обшивку можно клеить на 100% повержности, но технически это практически невозможно. Достаточно 50%, оптимально 7080%.

Полоски Шумоff Герменон 7 клеятся по периметру как уплотнитель.

Отдельно стоит сказать о стеклоподъемниках. В новых автомобилях механические стеклоподъемники уже давно не ставят или ставят очень редко. Как правило, при установке шумоизоляции многие меняют механические на электрические. Вопреки расхожему мнению, ремонт электростеклоподъемников случается достаточно редко, а стоимость их незначительна. К тому же, механический стеклоподъемник — это дополнительный источник шума, и не бывает, чтобы в нем все соединения работали бесшумно. Все равно они где-нибудь да будут дребезжать. Но если их оставлять, то в местах возможного контакта элементов механического стеклоподъемника с металлом двери обходимо проклеивать поролон.

Момент истины. Безболезненная установка обшивки двери указывает на качественно проведенные работы и правильно подобранные материалы. Полоска Герметона по периметру должна быть достаточно узкая, чтобы не отжать обшивку двери, не должна «выглядывать».

Как финал, для устранения скрипов в двери в местах примыкания обшивки нужно по периметру приклеить полоску Ultimate Sound Absorber. Зачем это делать? Обычно обшивка на автомобилях среднего класса становится неидеально. Этот материал имеет толщину 5 мм, но может уплотняться практически до нуля. А поскольку сила расширения у него небольшая, он заполняет собой полости и работает идеально. Если места примыкания очень узкие, менее 1 мм, тогда применяют материал Ultimate Антискрип.

Крыша
Крыша — очень важный элемент в шумоизоляции автомобиля. Крыша — одна из самых больших плоскостей, которая есть в автомобиле.

Эта горизонтальная панель из тонкого металла, кроме внешних шумов, подвержена сильному аэродинамическому воздействию. Она является очень большим по площади резонатором, который создает достаточно много механического шума при движении автомобиля. Также нужно учитывать, что крыша — самая близкая к голове (ушам) водителя и пассажиров панель, и она является самым большим после днища отражателем всех шумов, которые присутствуют внутри салона автомобиля. Поэтому очень важно правильно обработать крышу.

Если в дверях мы ставим шумоизоляцию как для снижения шума, так и для улучшения звучания акустики, то обработка крыши (наряду с тем, что это тоже акустически нагруженный элемент) в основном необходима для снижения шума в салоне.

С чего начинать обработку крыши? В первую очередь, как и на любую металлическую панель в автомобиле, на крышу также монтируются вибропоглощающие материалы. Так как крыша в большинстве автомобилей сделана из тонкого металла, будет достаточно 2 мм вибропоглотителя. Это могут быть Ultimate Construct A2, Шумоff М2 либо очень актуальный облегченный материал Шумоff L2. Если хочется сэкономить, можно на крышу применить более тонкий материал — 1,6 мм Ultimate Construct A1.

Вторым слоем на крышу очень важно поклеить барьерный материал, дающий шумо- и термоизоляцию. Это может быть Шумоff Комфорт, Шумоff П4, П8, Ultimate Soft или Ultimate Polifoam. Все они приблизительно близки по характеристикам. Напомним, Шумоff Комфорт и Шумоff П4, П8 имеют водостойкий клей, что повышает надежность приклеивания.

Андрей Волынский: «Ultimate Soft и Шумоff Комфорт на основе вспененного каучука гораздо удобнее в работе, чем другие материалы: они эластичные, мягкие, очень легко клеятся, легко огибают поверхности. По сравнению с «полиэтиленами», «каучуки» удобнее в работе, к тому же имеет еще и некоторый шумопоглощающий эффект. Многие выбирают «каучуки», потому что считают, что это материал «2 в 1» — барьер и шумопоглотитель одновременно. На самом деле, это действительно так, но шум они поглощают в очень незначительной степени. Эти материалы правильнее использовать как барьерные.

Материалы на основе вспененного каучука имеют больший вес, соответственно, создают дополнительное утяжеление, поэтому достигается еще один несколько эфемерный эффект — вибропоглощения. Даже можно сказать, что это материалы «3 в 1». Но эти дополнительные эффекты настолько незначительны, что на это не стоит обращать внимания.

Материалы на основе полиэтилена вдвое легче каучука, это одни из лучших барьерных материалов, но с ними немного хуже работать — они более жесткие, хуже гнутся, на перегибах хуже ложатся. С другой стороны, поверхность крыши ровная, поэтому практически все равно, какие материалы выбрать.

Если в крыше ребра жесткости не обклеивать, остаются мостики холода, которые будут способствовать образованию конденсата. Если клеить крышу с усилителями, то материалом из каучука это делать легче.

Большое значение имеет качество клея. В предлагаемых материалах Ultimate Soft и Шумоff Комфорт, а также Ultimate Polifoam и Шумоff П4, П8 клей отличный, у Шумоff еще и водостойкий».

После барьерного слоя на крышу клеят шумопоглотилель. Это будет третий слой. Материалы: Шумоff Герметон 7, Ultimate Sound Absorber 10, Шумоff Герметон А15. Любой из этих материалов хорошо бы наклеить на крышу полностью. В целях экономии допускается вариант наклейки Шумоff Герметон А15 только над головами водителя и пассажиров листами размером 30х30 или 40х40 см. На остальную площадь желательно наклеить Шумоff Герметон 7 или Шумоff Герметон 10. На ребра жесткости шумопоглотитель клеить не обязательно. Однако в качестве самого эффективного поглотителя звука лучше всего использовать именно Шумоff Герметон А15.

Шумоff Герметон А15 имеет развитую лицевую поверхность. Это обеспечивает при одинаковой площади листа увеличение эффективной площади поглощения в 22,5 раза.

Шумоff Герметон А15 — это не только отличный шумопоглотитель. При толщине 15 мм он будет и достаточным теплоизолятором. Т.е., используя его, можно не клеить барьерный слой. В этом случае заклеиваем им крышу полностью, вместе с ребрами жесткости, огибая их. В местах, где между обивкой потолка и ребрами жесткости расстояние минимальное, Шумоff Герметон А15 ужмется.

Если финансы позволяют наклеить на всю крышу Герметон А15, можно обойтись без барьерного материала, потому что при такой толщине — 15 мм, он будет также и хорошим термоизолятором.

Часто ребра жесткости не заклеиваются вибропоглощающим материалом. Отсутствие расстояния между обшивкой крыши и ребрами жесткости не
всегда позволяет это сделать.

Есть нюанс с крышей универсала — она большая. И над багажным отсеком Герметон не обязателен. Там может быть достаточно только вибропоглотителя и барьерного материала. Однако, для дружащих с калькулятором отметим, что если все-таки его наклеить полностью и не клеить при этом барьерный материал, то разница в цене будет незначительной.

В общем, Шумоff Герметон А15 — это хорошее решение, так как он может сделать и термоизоляцию крыши, и шумопоглощение.

Андрей Волынский: «Хочу развеять еще один миф. Часто при шумоизоляции крыши ограничиваются вибропоглотителем и барьерным материалом, считая, что второй обладает шумоизолирующими, а также шумопоглощающими свойствами (об этом мы уже говорили). В движении нас в основном беспокоят шумы внутри салона, а с ними как раз успешно справляются именно шумопоглощающие материалы. Поэтому для крыши оптимально применять три слоя — вибропоглощающий, барьерный и шумопоглощающий».

Вот и все, что касается крыши. Обивку, как правило, не проклеивают полосками вибропоглотителя, она сделана из более-менее мягкого материала, и практически не скрипит.

От редакции. В общем, понимая, как клеить крышу и двери, можно сделать вывод, что технология, на самом деле, везде одинаковая. А также то, что всегда можно обойтись 2 слоями и в дверях, и на крыше. Важно лишь понимать, что в дверях среда сырая, и поверх вибропоглощающего материала нужно клеить (см. фото слева и внизу) Шумоff Герметон А15L (ламинированный), а при не желании клеить на крышу второй, барьерный слой, на всю поверхность нужно установить самый толстый Шумоff Герметон А15. Таким образом можно получить хороший результат при меньших трудозатратах.

В следующих материалах читайте советы по обработке остальных элементов кузова автомобиля.

Подготовил Александр Кельм.

Источник: журнал autoExpert №1`2014. При перепечатке ссылка на источник обязательна.

Инструкция по шумоизоляции дверей в автомобиле

Компания ШумOFF- Екатеринбург, предлагает Вашему вниманию инструкцию по шумоизоляции автомобильных дверей.

Для работ по шумоизоляции Вам понадобится: инструмент для разбора салона, отвертка, нож, обезжириватель, прикаточный ролик и шумоизоляционные материалы.

Снимаем дверную обшивку с помощью инструмента, удаляем защитную пленку и тщательно обезжириваем внутреннюю поверхность двери, внутри не должно остаться ни грязи, ни влаги.

Наносим слой вибродемпфера М2 на внутреннюю поверхность двери, тщательно прикатывая валиком, таким образом, чтобы между металлом двери и материалом не осталось воздуха. Листы наносим стык в стык. Далее закрываем технологические отверстия вибродемпфером М2 таким образом, чтобы все тяги, идущие к ручкам открывания двери, свободно перемещались. Все обрабатываемые поверхности необходимо обезжирить.

Последним этапом необходимо сделать шумо-виброизоляцию обшивки. Обезжириваем внутреннюю поверхность дверной обшивки, и частично наносим вибродемпфер М2 с помощью прикаточного валика. Вторым слоем поверх вибродемпфера наклеиваем шумопоглотитель Герметон А15 таким образом, чтобы были свободны дверные пистоны , клеммы стеклоподъемников, и отверстия необходимые для сборки двери. Дополнительно обрабатываем кант обшивки антискрипным материалом Специфик. После чего собираем дверь.

И еще, не бойтесь удалять штатную шумоизоляцию и антикоррозийную обработку в дверях. При правильном монтаже мастичного вибродемпфера вы в добавок к шумоизоляции получаете и отличную антикоррозийную обработку металла кузова.

Расчет материалов при шумоизоляции пары дверей автомобиля среднего класса (примерный):

👆СтопШум: шумоизоляция автомобиля своими руками | Шумо и виброизоляция | Блог

Хорошая шумоизоляция автомобиля позволит не только слушать любимую музыку с комфортом, но вести машину, не отвлекаясь на посторонние звуки. Таким образом она косвенно влияет на безопасность водителя и пассажиров. Улучшить шумоизоляцию автомобиля можно не только в автомастерских, но и самому. Это потребует от автовладельца некоторых навыков, однако поможет сэкономить значительную сумму и стать уверенным в качестве проведенных работ.

Классификация материалов по назначению:

Виброизоляционные материалы обычно используют первым слоем для устранения вибраций металлических деталей. Металл обклеивается виброизолирующим материалом на основе битума или мастики, которые за счет вязкой структуры гасят вибрации. Толщина такого материала может варьироваться от 2 до 5 мм.
Теплошумоизоляционные материалы хороши как второй (дополнительный) слой в изоляции. Очень часто автолюбители игнорируют этот слой, а зря, ведь эти материалы сохраняют тепло и не впитывают влагу.
Шумоизоляционные материалы крепятся третьим (последним) слоем, уже на виброизоляцию. Представляют собой самоклеящийся материал на основе пенополиэтилена. Данный материал поглощает основную часть посторонних шумов.
Противоскрипные материалы используют для устранения скрипов в зазорах между элементами деталей салона. Обычно поставляется в виде тонких полосок.

Весь процесс шумоизоляции автомобиля может занять около двух-трех дней, так как эта процедура требует аккуратности и внимательного подхода. Удобнее всего проводить все работы в закрытом помещении (гараже или автомастерской). Это исключит влияние внешних факторов и позволит не отвлекаться на внезапные изменения погодных условий или изменения естественного освещения.

Вибропоглощающий материал необходимо прогреть перед установкой, для чего его следует положить на несколько минут на солнце или прогреть строительным феном. Это значительно упростит процесс установки.

Перед тем, как приступить к шумоизоляции, необходимо ознакомиться с инструкцией к автомобилю, чтобы не встретиться с неожиданностями при разборке салона.

Необходимые инструменты:

прикаточный ролик;
канцелярский нож или ножницы;
строительный фен для нагрева вибропласта;
набор инструмента для снятия обшивки салона;
набор рожковых ключей;
обезжириватель (растворитель или ацетон) и перчатки.

Необходимые материалы:

Вибропласт Silver — универсальный материал с фольгированной поверхностью. Это битумно-мастичное покрытие, созданное для поглощения вибраций. Чаще всего вибропласт применяют при изоляции крыши, дверей и багажного отдела.
Accent Premium — эффективный шумоизолятор. Он подходит для гашения звуков, идущих из мотора в салон. Также его можно применять в качестве шумопоглощающего материала дверей багажника и крыши. Способен погасить до 80 % шума.
Сплен — очень гибкий и влагостойкий материал на основе пенополиэтилена, имеющий клеящийся слой. Применяется при изоляции крыши, багажника пола и дверей. Использовать его рекомендуется как второй слой звукоизоляции.
Барьер — самоклеящийся теплоизолирующий материал. Производится на основе пенополиэтилена. Используется для теплоизоляции пола салона и багажника автомобиля.
Bimast Bomb — самоклеящийся вибропоглотитель на основе битумной мастики или битума. Его можно отнести к новому поколению самоклеящихся материалов. Очень эластичный материал, который легко режется ножницами или ножом.

Шумоизоляция дверей

Шумоизоляция дверей — более простой процесс, чем все остальные. С него лучше начать — это станет неплохой тренировкой перед другими этапами работы и добавит уверенности. Запаситесь «клипсами», которые используются для крепления дверных карт к каркасу двери, так как при демонтаже дверных обшивок и других элементов салона они могут обломиться.

Процесс работы:

Снять внутреннюю обшивку двери (для этого вам потребуется всего пара отверток).
Очистить от грязи и обезжирить все внутренние поверхности двери ацетоном.
После обработки можно приступать к установке первого слоя — виброизоляции. Использовать лучше материал толщиной 2-3 мм. В качестве вибропоглотителя нужно использовать Вибропласт Silver.
Затем нужно измерить внутреннюю поверхность двери и нарезать вибродемпфер небольшими кусками (примерно 180х250 мм), так как работать с большими листами будет очень неудобно.
После того как нанесен первый отрезок вибропласта, следует прикатать его валиком, для того чтобы удалить весь воздух между материалом и дверью. Чем плотнее материал прилегает к поверхности, тем лучше будет итоговый результат
Вторым слоем можно установить шумопоглощающий материал Accent Premium толщиной 10 мм. Для большего удобства материал нужно нарезать маленькими (18-25 см) кусками. Большими отрезками оперировать гораздо сложнее – появляется риск, что материал склеится, а расклеить его обратно будет весьма проблематично.
После нанесения шумопоглощающего материала необходимо пройтись по всей поверхности материала валиком для удаления оставшегося воздуха.
На внутреннюю часть обшивки двери (дверную карту) во все углубления необходимо нанести Accent 10 мм для снижения уровня шума.
Тщательно прикатать валиком последний раз.
Собрать все в обратной последовательности.

Если вы хотите получить максимальный эффект от шумоизоляции, потребуется перекрыть вибропластом все технические отверстия в дверном пространстве (крепления ручек стеклоподъёмников, ручки открывания двери, отверстия под динамики). Так внутри двери создастся «акустический короб», который позволит динамикам выдавать более качественный звук.

Шумоизоляция пола

Шумоизоляция пола необходима для предотвращения проникновения шума мотора в салон, также она оградит вас от дребезжания различных деталей. Это довольно трудоемкая процедура, требующая снятия большинства внутрисалонных панелей, однако результат стоит того — ведь именно эта процедура уберет основную часть шума.

Порядок действий:

Снять сидения и вынести их из салона автомобиля.
Снять все пластиковые накладки со стоек и порогов. Демонтировать клипсы крепления ковролина к полу.
Когда все крепежные элементы демонтированы, можно снимать ковролин, чтобы освободить салон автомобиля.
Очистить от грязи и обезжирить все металлические поверхности ацетоном.
Первым слоем наносим вибродемпфер Bimast Bomb толщиной 4.2 мм. Для лучшего результата необходимо наклеить стык в стык. Потребуется прокатать валиком всю проклеенную поверхность очень тщательно, не пропуская ни сантиметра. Иначе в местах, где останется воздух, может образоваться конденсат, который приведет к преждевременному появлению ржавчины.
Рекомендуется использовать толщину листа не более 4 мм, иначе есть риск, что ковролин не встанет обратно.
Вторым слоем нужно установить шумоизолирующий материал Accent или Барьер. Рекомендуемая толщина листа 10 мм.
По завершении установки понадобится еще раз пройтись по всей поверхности прикаточным валиком, чтобы удалить оставшийся воздух и обеспечить надежную склейку шумопоглощающего материала и вибродемпфера.
Установить всю салонную обшивку и снятые детали в обратном порядке.

Шумоизоляция крыши

Шумоизоляция крыши необходима, для того чтобы снизить шум с улицы (дождь, град). Помимо тишины, качественно шумоизолированная крыша будет сохранять температуру в салоне, если ее проклеить теплоизолятором.

Аккуратно снять потолочную обшивку. Если не удается вытащить ее из салона – положите обшивку на сидения. Рекомендуется перед началом ознакомиться с инструкцией к автомобилю, чтобы понять, как правильно выполнить эту операцию.
Тщательно удалить заводской клей с потолка. Это можно сделать обезжиривателем или ацетоном.
Первым слоем нужно установить Вибропласт Silver. Для более удобной его установки, стоит сделать бумажные лекала пространства между ребрами жесткости, а после этого вырезать по шаблону вибропоглощающий материал.
Вторым слоем потребуется установить звукопоглотитель Accent 10 мм, вырезанный по ранее заготовленным шаблонам. Всю проклеенную поверхность требуется тщательно прикатать валиком.
В качестве теплоизолятора поверх звукопоглотителя нужно установить Сплен.
После этого потребуется собрать все в обратной последовательности. Аккуратно устанавливаем потолочную обшивку на свое место.

Шумоизоляция багажника

Шумоизоляция багажника необходима для комплексного устранения уровня шума. Багажник служит резонатором звуков, издаваемых днищем, глушителем и другими элементами движущегося автомобиля. Шумоизоляция багажника позволит снизить шум от перевозимого груза и улучшит теплоизоляционные свойства автомобиля.

Для начала нужно демонтировать обшивку багажного отделения, освободив ее от крепежных элементов, и очистить его от мусора.
Затем нужно установить вибропоглощающий материал Вибропласт Silver. Необходимо проклеить боковые стенки, внутренние задние крылья, крышку багажника. Здесь на помощь также придут бумажные лекала.
Сразу после установки материала следует прикатать всю поверхность валиком. Края материала следует прикатать особо тщательно.
Вторым слоем устанавливается материал Accent в качестве шумопоглотителя.
Третьим слоем нужно использовать Сплен в качестве звукоизолирующего материала.
Установить обшивку багажника на свое место.

Шумоизоляция капота

Пожалуй, самый простой этап из всех. При виброизоляции капота необходимо остановить выбор на вибропоглощающем материале на битумной основе, так как любой другой может не выдержать высоких температур.

Для начала нужно снять заводскую шумоизоляцию капота, если таковая имеется.
Закрепить Вибропласт Silver или Bimast Bomb на все части между ребрами жесткости.
Для изоляции капота достаточно одного слоя вибродемпфера.

Не рекомендуется клеить вибродемпфер на ребра жесткости, иначе заводская шумоизоляция (если она изначально была установлена) не встанет на свое место.

Если все сделано правильно, то вы избавитесь примерно от 60% шума внутри салона. Как и в большинстве других дел, главное — не торопиться и быть аккуратным. Если что-то пошло не так, не бросайте работу на полпути. Удачной дороги!

Шумоизоляция дверей Приоры — «Клуб-Лада.рф»

Шумоизоляция (звукоизоляция) ВАЗ 2170 пользуется популярностью по одной причине, потому что это русский автомобиль, а они никогда не славились тихим салоном. Доказано, что главным источником шума является шум от колес и дороги, поэтому изучаем вопрос шумоизоляции дверей Lada Priora более детально.

Технология шумоизоляции автомобиля в принципе одинаковая для всех марок и типов машин, но в конкретных случаях есть свои особенности. В случае с Лада Приора, весь процесс начинается со снятия обивок дверей. Перед нами появляется штатная шумоизоляция дверей Приоры, которую нужно демонтировать, а затем всю металлическую поверхность хорошо очистить и обезжирить (например, с помощью Уайт Спирита. Важно, антикор внизу двери не удаляем.

Мы рассмотрим классический способ установки шумоизоляции, при котором используются «слои».
Первый слой шумоизоляции дверей (виброизоляция) будет устанавливаться внутри нее. Вырезаем листовой виброматериал подходящего размера (чем больше будут куски, тем лучше), и нагреваем техническим феном битумную сторону. Наклеиваем куски виброматериала на внутреннею стенку дверей, и раскатываем твердым (пластиковым/железным) валиком по всей его поверхности. Следующий лист виброматериала наносим внахлест. Процент покрытия зависит от типа материала и может составлять от 60 до 100%.

Второй слой шумоизоляции дверей по традиции акцент (звукопоглощающий материал), либо СПЛЕН (в большей степени теплоизоляционный). Оба этих материала имеют самоклеющуюся основу, поэтому со вторым слоем будет меньше возни. В данном случае покрываем 100% поверхности внутри двери.

Третий слой шумоизоляции дверей устанавливается по желанию. Смысл этого слоя в том, чтобы закрывать все технологические отверстия в двери (виброматериалом, реже другими материалами).
Если технологические двери закрыть, тогда его придется демонтировать в процессе ремонта стеклоподъемников. Однако, шумоизоляция будет эффективней, если «зашумить» дверь «по-полной».

Шумоизоляцией обшивок дверей Приоры. Дискомфорт в салоне возникает не только из-за шума дороги, но и по вине сверчков и скрипов. Поэтому важно сначала утяжелить обивки дверей с помощью виброматериала, (чтобы они меньше вибрировали и соответственно издавали меньше скрипов), а затем наклеить битопласт (звукопоглощающий, антискрип) или моделин (антискрип) во все места соприкосновений.

Как сделать шумоизоляцию задних дверей Приоры? Весь процесс аналогичный. Дальше сборка в обратной последовательности, используя новые клипсы обшивок дверей.

Самостоятельная шумоизоляция такого плана потребуется у Вас от 5 до 14 часов времени, а также около 6 листов вибропоглотителя, 3-4 листов сплена, 3-4 листа битопласта и немного моделина.

Помните, что лучшая шумоизоляция — это когда выполнен комплекс работ направленных не только на изоляцию от внешнего шума (шум от колес, ветра и т.д.), но и устранение скрипов и сверчков внутри салона автомобиля.

Источник фото:

Ключевые слова:

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Как звукоизолировать дверь

Когда я заканчивал звукоизоляцию своего офиса, мне нужно было знать, как сделать дверь звукоизоляцией. Это была последняя часть моего проекта, и когда я исследовал варианты, я понял, что это должно было быть одним из первых, что я сделал. Я должен был выполнить некоторую работу до того, как стены будут заделаны, чтобы облегчить звукоизоляцию двери.

Я обсуждал свои решения с некоторыми друзьями и даже с некоторыми клиентами, которые были заинтересованы, и им нужна была информация для своих проектов.Я подумал, что если я собираю это для них, другие могут быть заинтересованы, поэтому я решил поделиться своими выводами здесь.

Глоссарий дверей

Установка двери состоит из нескольких частей, поэтому для целей обсуждения я подумал, что должен перечислить и объяснить части, чтобы у нас было общее понимание.

Дверь: также называется плитой,

Порог: кусок дерева, металла, пластика или камня под дверным проемом — также называется подоконником,

Петли: подвижный механизм, который соединяет дверь с косяком и позволяет для открытия или закрытия,

Lockset: ручка или ручка для открытия, закрытия или фиксации двери,

Jamb: вертикальные части дверной коробки; дверь прикрепляется к одной на петлях, а к другой защелкивается.

Головка: также известна как косяк или коллектор; верх дверной коробки,

Дверной упор: полосы молдинга на косяках, которыми дверь упирается при закрытии,

Облицовка двери: обрезка вокруг косяков в местах стыка со стенами.

Почему дверь — самая большая утечка звука

При звукоизоляции комнаты, будь то во время строительства или после строительства, мы, как правило, уделяем внимание стенам и потолку. Мы знаем, что любая дыра, трещина или трещина позволит звуковым волнам проникать в комнату или выходить из нее.

Мы изолируем стены и потолок, используем MLV для блокировки звука, отделяем гипсокартон от каркаса и увлажняем его вязкоупругим материалом.

Мы можем увеличить STC (класс передачи звука) комнаты с менее 30 до более 60 или 70.Тем не менее, все эти усилия уходят буквально за дверь, если мы забудем ее звукоизолировать.

У дешевой двери с полым сердечником значение STC составляет 20 или меньше. Это означает, что дверь должна иметь высокий приоритет при уменьшении шума. Помните, что чем больше отверстие, тем сложнее будет контролировать шумовое движение.

Большинство дверей, особенно межкомнатные, имеют плохую звукоизоляцию. Однако даже дверь со сплошной сердцевиной будет блокировать не так много звука.

Дверные косяки, пороги, упоры и кожух также часто пропускают свет или воздух, а значит, может проникать и шум.Они позволяют проникать боковому шуму.

Чем больше дверной проем, тем легче звуку проникать через него.

Дверные коробки

Внутренние (и внешние) дверные коробки во многих жилых и коммерческих зданиях обычно во время строительства грубо обрамляются деревянными или металлическими шпильками. Проем часто бывает на 2 дюйма или больше, чем дверь, чтобы его можно было задвинуть на место и установить ровно.

Стены обычно крепятся к дверному проему до того, как двери будут вставлены.Это защищает дверь от повреждений на этапе строительства.

Когда дверные косяки устанавливаются на место, вокруг дверной коробки остается относительно большой зазор, который пропускает свет и, таким образом, боковые звуковые движения. Вы не увидите зазора, так как он закрыт молдингом корпуса, но он все еще есть.

Дверные косяки

Следующий важный обходной путь — это место, где дверная плита встречается с косяками. Чтобы визуально увидеть проблему, поставьте за дверью яркий источник света, чтобы он падал на дверь.

Как можно сильнее затемните внутреннюю часть комнаты и закройте дверь (и выключите весь свет внутри комнаты). Когда вы смотрите на закрытую дверь с затемненной стороны, любой свет, который вы видите, является звуковой дорожкой.

Фланговые пути

Звуковые волны распространяются в прямом направлении. Фланговый шум — это звуковые волны, которые отскакивают или рикошетируют по углам, проникают под двери или через электрические коробки или отражаются через твердую массу, такую как бетонные или деревянные полы и двери.Прямой путь от источника шума часто более «силен», чем перенаправление.

Чтобы проверить, насколько хорошо ваш существующий дверной проем перестает звучать, установите радио на уровне разговора внутри комнаты и примерно в 3 футах от двери — оно должно быть обращено к двери. Выйдите из комнаты, закройте дверь и прислушайтесь к тому, что вы слышите.

Приложите ухо к двери, если звук стихает, то, возможно, вы слышали через косяк и кожух. Проделайте то же самое с левой и правой стороной дверной коробки.Если вы можете различить любое из слов, исходящих из вашего радио, другие тоже.

Материалы

Выбор материала с более высокими звукоизоляционными характеристиками для кожухов, косяков, упоров и дверей улучшит потери при передаче (TL). Фанера (1/2 дюйма) и массив дерева имеют STC от 15 до 20, в то время как 1/2 дюйма МДФ ближе к 25. Толщина двери, похоже, тоже не имеет большого значения: чем толще дверь, тем больше выше резонансная частота.

Общие сведения о рейтингах шумоподавления

Чтобы понять рейтинги шумоподавления, вам необходимо знать и понимать используемый жаргон и их сокращения.

STC — Класс передачи звука — это числовая система, оценивающая, насколько хорошо стены, двери, окна, полы, потолки и другие материалы или комбинация материалов уменьшают передачу звука. Он оценивает уменьшение звука (TL) в децибелах (дБ) на 16 стандартных частотах от 125 Гц до 4000 Гц. Контрольная кривая сравнивается с результатами на графике, которые вы можете получить при тестировании стены, двери, потолка и т. Д .; чем выше STC, тем лучше.

NRC — Коэффициент шумоподавления — это значение, обычно от 0 до 1 и округленное до 0.05 ближайшего приращения. Он используется для определения поглощения или отражения звуковой волны материалом на основе 4 частотных диапазонов, распространенных в речи. Это 250 дБ, 500 дБ, 1000 дБ и 2000 дБ.

SAA — Среднее значение звукопоглощения — это рейтинговая система, аналогичная NRC. Однако он использует 12 различных 1/3 октавных полос от 200 Гц до 2500 Гц.

TL — Потери при передаче — это уменьшение интенсивности звуковой волны, когда она движется от источника по воздуху и другим материалам.Значения находятся в диапазоне от 0 до 1 с шагом 0,1, где 1 означает 100% поглощаемого звука.

Гц — Герцы — это измерение частоты на основе одного цикла в секунду. Один цикл звуковой волны представляет один гребень за другим или одну долину за другой. Он используется для измерения звуковых волн, переменного электрического тока и циклических сигналов. Он определяет количество холмов или долин за одну секунду. Низкие частоты, такие как барабан, имеют меньшее количество холмов в секунду, а свисток имеет более высокую частоту с большим количеством холмов в секунду.Люди обычно могут слышать частоты от 20 Гц до 20 000 Гц, в зависимости от возраста и других факторов. Некоторые люди могут слышать ниже 20 Гц, а некоторые до 28 000 Гц.

дБ — Децибелы используются для измерения интенсивности звука. Люди могут слышать почти полную тишину, например, 0 дБ, когда кожа слегка касается поверхности, до самого громкого шума, такого как реактивный двигатель, который в триллион раз громче. Шкала децибел — это скорее сравнительная шкала. Шум в 10 раз громче, чем 0 дБ, составляет 10 дБ, 20 дБ — в 100 раз, 30 дБ — в 1000 раз громче, а 40 дБ — в 10 000 раз громче, чем полная тишина.Воздействие звуков мощностью более 90 децибел более 8 часов может вызвать повреждение слуха. 90 дБ в 1000000000 раз громче, чем полная тишина.

Потери при передаче звука (TL)

Потери при передаче звука (TL) измеряются в децибелах (дБ). Он основан на том, насколько хорошо материал или конструкция, например стена или дверь, блокирует определенный 1/3 октавный частотный диапазон или полосу.

Это важно при рассмотрении STC и TL, поскольку материал может блокировать средние частоты, но не низкие или высокие частоты; или комбинация диапазонов.

Полудюйм фанеры имеет потери передачи около 15 дБ при 125 Гц, 20 дБ при 250 Гц, 25 дБ при 500 Гц и снова падают до 20 дБ при 2000 Гц. При этом толщина гипсокартона аналогична от 125 Гц до 500 Гц, но достигает 30 дБ при 2000 Гц. Оба они составляют около 25 дБ на частоте 4000 Гц.

Октавная полоса относится ко всем частотам в октаве. Две звуковые частоты, разнесенные на октаву, для большинства из нас будут звучать одинаково. Музыкальная нота «А» является самой низкой на фортепиано и имеет частоту 27.5 Гц — значит, у него 27,5 гребней волны в секунду.

На октаву выше, а частота «А» составляет 55 Гц. Следующая октава — 110, затем 220, 440, 880 и так далее. Каждая октава удваивает предыдущую. Каждая нота «ля» будет звучать для большинства из нас одинаково, только громче.

Класс передачи звука (STC)

Существуют руководящие принципы, которые определяют допустимые минимальные значения рейтингов STC в строительной отрасли для жилых и коммерческих структур. Они также включают рейтинги класса ударной изоляции (IIC) между этажами и потолками отдельных жилых помещений, например квартир.

ASTM (Американское общество испытаний и материалов), ныне ASTM International и IBC (Международный строительный кодекс) — два ключевых органа, устанавливающих стандарты.

Стандартные стандарты качества стены, потолка, пола и перегородки получены в результате лабораторных испытаний сборок, обычно используемых в строительстве. Сборки должны иметь рейтинг STC 50 или выше в соответствии с разделом 1207 IBC и ASTM E 90 и E 492.

Однако признается, что фактические здания и лабораторные условия не совпадают.ASTM E 336 и E 1007 принимают STC 45 для полевых испытаний стен и перегородок, а также сборок пола и потолка.

OITC или класс передачи наружного / внутреннего пространства

Класс передачи

наружный-внутренний был разработан в 1990 году для измерения проникновения внешнего звука через внешние стены, остекление или барьеры во внутренние жилые или рабочие пространства. Внешние шумы чаще имеют более низкие частоты, чем внутренние, поэтому OITC фокусирует свои расчеты на низкочастотном шуме.

OITC измеряет TL от 80 дБ, а STC — от 125 дБ.OITC обычно не используется, но дает полезную информацию при просмотре таких продуктов, как окна и входные двери.

Основные принципы звукоизоляции дверей

Двери являются частью стеновой конструкции и неотъемлемой частью звукоизоляции. Двери, препятствующие проникновению звука, тяжелее и требуют более прочной конструкции стены.

Стены, которые прогибаются при каждом открытии или закрытии двери, приводят к смещению дверных уплотнений и прокладок. Даже небольшая трещина или отверстие могут открыть шлюзы передачи звука.

Внутренние и наружные двери обычно имеют рейтинг STC. Чем больше значение, тем лучше будет уменьшаться передача звука. Чтобы лучше понять роль двери в звукоизоляции комнаты, рассмотрим некоторые типичные двери и конструкцию внутренних стен:

Типичная полая дверь для жилых помещений: STC от 20 до 25

Стандартная полая металлическая дверь: STC от 20 до 29

Дверь из массивного ДСП: STC 30

Акустическая дверь из массивного сердечника: STC от 55 до 66

Пустотная стена 2 × 4 с гипсокартоном 1/2 ″ с обеих сторон: STC 33

Изолированная стена 2 × 4 с 1 / 2 ″ гипсокартона с обеих сторон: STC 39

Изолированная стена 2 × 4 с двойным слоем гипсокартона 1/2 ″ с каждой стороны: STC 45

При выборе дверной сборки дверь является первым соображением, поскольку она заполняет дыру в стене площадью 16 кв. футов или больше.К двери следует применить четыре принципа звукоизоляции, применяемые к стенам, потолку и полу.

Масса: Межкомнатные двери в жилые дома обычно полые и очень легкие. Звуковые волны — это вибрации, более легкая полая дверь вибрирует легче, и звук проходит сквозь нее.
Демпфирование: Если дверь представляет собой многослойную конструкцию с нанесенным между слоями акустическим демпфирующим материалом, колебательное движение звука уменьшается.
Развязка: Дверь соединена со стеной на косяках, поэтому она уже частично отделена от стены.Предотвращение прохождения звуковых колебаний через барьер — это цель разъединения.
Поглощение: Полые двери не имеют материала, поглощающего звуковую энергию. Двери с сердцевиной, поглощающей вибрацию, уменьшают передачу звука.

Лучший способ уменьшить передачу шума — это обеспечить соблюдение четырех принципов звукоизоляции для двери и дверного узла.

Типы дверей для жилых домов

Межкомнатные двери обычно легкие и полые.Они изготавливаются из древесного шпона или формованного ДВП, прикрепленного к шипованному каркасу из мягкой древесины (рельсы и рейки). Большинство из них полые, но могут иметь внутреннюю опорную сеть из картона. Обычно они не имеют огневого рейтинга.

Наружные двери обычно тяжелее и прочнее межкомнатных. Они разработаны, чтобы противостоять погодным условиям и обеспечивать безопасность. Наружные двери часто делают из цельной древесины, стали или стекловолокна. Обычно они имеют класс пожарной безопасности.

Двери с полым сердечником

Две независимые стороны полой двери резонируют со звуковой вибрацией, как барабан.У них часто есть рейтинг STC от 20 до 25.

Двери из массива дерева

Двери из массива дерева часто более плотные и тяжелые, чем двери с полым сердечником. Обычно они имеют сплошные стойки и рельсы, состоящие из 2, 3, 4, 6 или 8 сплошных панелей. Чем толще древесина, тем меньше шума она снижает. Дверь из массива дерева может иметь STC от 30 до 35, хотя некоторые могут достигать 45.

Двери со сплошным сердечником

Двери с твердым сердечником из ДСП или волокон могут иметь показатель STC от 30 до 35.Они отлично справляются с остановкой звука. Двери с сердцевиной, заполненной деревянными блоками или другим массивом дерева, плотнее, чем ДСП, и могут иметь значения STC от 55 до 60.

Древесина, подходящая для звуконепроницаемых дверей

Двери из твердых лиственных пород, таких как клен, дуб и орех, являются прочные, прочные, добротные двери. Они будут блокировать больше звука, чем массивные двери из сосны или кедра. Более толстые (1–3 / 4 дюйма) двери обычно используются снаружи, а также имеют более высокую степень огнестойкости.

Полые металлические двери и рамы

Полые металлические двери можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ.Он имеет STC от 20 до 29, в зависимости от толщины. Обычно в комплект входит трехкомпонентная разборная рама для гипсокартона (внутри) или кирпичных стен (снаружи). Рама доступна в различных размерах, чтобы обернуть материал стены для большей безопасности, погодных условий и звукоизоляции, а также более высокой огнестойкости.

Раздвижные двери

Раздвижные двери — это обычно внутренние дверные панели, установленные на потолочных направляющих для двери шкафа или кармана. Они также могут быть прикреплены к дверной фурнитуре сарая как открытая дверца.Раздвижные двери также могут быть стеклянными с деревянными рамами, массивной сердцевиной, массивной древесиной и даже металлическими дверьми.

Стеклянная дверь для террасы

Стеклянная дверь для террасы может быть раздвижной, складной, распашной или поворотно-сдвижной. Они имеют деревянную, пластиковую, металлическую или полимерную рамку по краям стеклянной панели. Их часто используют для наружных дверей, чтобы впустить больше света и воздуха.

Однослойное остекление имеет STC от 26 до 28, двойное остекление — от 26 до 32, а звуконепроницаемые панели — от 48 до 54.Однако уплотнения вокруг дверной коробки влияют на то, насколько хорошо работает весь дверной узел, уменьшая передачу звука.

Какой тип двери лучше всего подходит для звукоизоляции?

Лучшая дверь для звукоизоляции — это дверь со сплошным сердечником. Он имеет более тяжелую массу и может уменьшить передачу звука. Даже дешевая дверь из ДСП стоимостью 110 долларов на 5-10 пунктов выше в рейтинге STC, чем дверь с пустотелым профилем.

Более прочная сердцевина из деревянных блоков может иметь значения STC от 55 до 60 и стоить вам от 500 до 1000 долларов.Если вы хотите потратить от 2500 до 3000 долларов на дверь со звукоизоляцией, вы можете получить более высокие оценки от 65 до 70.

Однако следует учитывать несколько других факторов. Если ваши стены представляют собой стандартную гипсовую конструкцию с рейтингом 33, дверь с более высокой стоимостью не сильно поможет. Более разумно сопоставить рейтинг двери со значениями стены, потолка и пола.

Кроме того, рассмотрите, как дверные косяки плотно прилегают к стене и как дверные косяки уплотняются с косяками, а также с механизмами ручки и замка.

Как сделать дверь звукоизоляцией

Лучший способ звукоизоляции двери — это установить дверь со сплошным сердечником, чтобы уменьшить передачу звука. Затем займитесь заделкой зазоров между стеной и косяками. Как только это будет сделано, поработайте, чтобы закрыть зазоры между дверью и косяками и полом.

Звукоизоляцию двери легче сделать на этапе строительства. Стена с деревянными каркасами 3-1 / 2 дюйма, изолированная стекловолокном и гипсокартоном 1/2 дюйма с обеих сторон, имеет STC 39. Установите дверную коробку перед гипсокартоном, а не после него, и заполните зазор изоляцией.

Затем гипс можно нести заподлицо с косяками и использовать уплотнение между косяком и гипсокартоном для дальнейшего уменьшения передачи звука.

К сожалению, у большинства из нас двери и косяки устанавливались после гипсокартона. Вот несколько способов звукоизоляции существующих дверей.

Дешевые и простые способы звукоизоляции двери своими руками

Если вы уже переделали звукоизоляцию комнаты на STC между 65 и 70, надеюсь, вы установили косяки перед гипсокартоном. Есть менее дорогие способы уменьшить передачу звука вокруг двери, чем вырвать ее и начать все сначала.

Помните, что для стены с каркасом 2 × 4 без теплоизоляции и гипсокартона 1/2 дюйма с обеих сторон значение STC составляет 33, тогда как для той же стены с изоляцией из каменной ваты или стекловолокна значение STC составляет 39.

Увеличенное значение STC составляет 1 балл незаметен, 3 балла еле заметны, 5 баллов заметны, а улучшение на 10 баллов вдвое заметнее. Чтобы перейти от STC 33 или 39 к 43 или 49, вы превысите порог конфиденциальности на уровне 40.

При покупке звукоизоляционных материалов приобретайте продукты, которые помогут вашей двери и дверному проему увлажнять, разъединять, поглощать и добавлять массу для контроля. звуковое движение.

# 1 Уплотнение зазоров и трещин вокруг дверной коробки

Задача состоит в том, чтобы закрыть все зазоры, через которые свет и, следовательно, воздух могут проникнуть между стеной и дверной коробкой, а также косяками и дверью. Куда может распространяться свет, может и звук.

Обшивка или обшивка двери — очевидное место для начала. Он может скрывать зазоры между стеной и косяками, которые позволяют звуку распространяться.

Шаг 1: Осторожно снимите облицовку кожуха вокруг косяка, если вы планируете использовать ее повторно.Если гипсокартон доходит до косяка и заделывается, значит, у вас был дальновидный строитель. В большинстве случаев будет пустой промежуток.

Шаг 2: Если есть большой зазор, используйте стекловолокно, минеральную вату, жесткую изоляцию или подкладной стержень, чтобы заполнить его. Для небольших помещений вставьте кусочки неопреновой резиновой ленты или винила с массой, чтобы заполнить зазор.

Для еще меньших трещин или для заполнения оставшихся не очень больших отверстий используйте герметик Green Glue. Заполните оставшееся пространство акустическим герметиком Green Glue, чтобы добиться максимальной эффективности звукоизоляции.

Подсказка: Не используйте вспенивающиеся аэрозольные пены для заполнения зазоров для звукоизоляции. У него нет массы или плотности, чтобы обеспечить реальное звукопоглощение.

Для улучшения звукоизоляции оконных и дверных рам я рекомендую использовать следующие продукты:

Звукоизоляция Резина .
Самоклеящаяся неопреновая губчатая резиновая звукоизоляционная лента из резины для заполнения звукоизолирующих щелей в оконных и дверных рамах. Его можно купить разной ширины, длины и толщины.

Опорный стержень .
Веревка из пенопласта, используемая для заполнения зазоров и уменьшения необходимого количества герметика. Мягкий, гибкий и водостойкий, он не разбухает и не трескается. Доступны разные диаметры и длины.

Зеленый клей Шумоизоляционный герметик. Шумоизоляционный герметик
Green Glue наносится как уплотнение для заполнения щелей и трещин, в которые может проникать шум. Это создает вибрационный перерыв в звуковом тракте. Он не дает усадки и остается податливым при высыхании.

Шаг 3: После заполнения и герметизации щелей и щелей прикрепите дверную коробку или накладку, чтобы закончить шов дверного косяка. Используйте МДФ или массивную древесину, так как они более плотные и улучшат звукоизоляцию. Края также можно заделать акустической герметикой.

# 2 Наклейте уплотнительную ленту или дверные прокладки.

После герметизации дверной коробки и стены следующие зазоры, которые необходимо заполнить, — это те, которые необходимо заполнить между дверью и косяком, где происходит утечка звука. Вы хотите запечатать его, чтобы звук или воздух не могли проникнуть, когда дверь закрыта.

Дверь должна сжимать уплотнение при закрытии, поэтому для ее закрытия потребуется некоторое усилие, и она должна открыться при повороте ручки. В этой работе хорошо то, что она действительно проста. Все, что вам нужно, это уплотнитель, универсальный нож или ножницы и рулетка.

Герметизирующая лента

Шаг 1: Герметизирующая лента бывает разных размеров и толщины, поэтому измерьте толщину двери и зазор между верхней частью двери и рамой.Вы не хотите, чтобы он был слишком большим, иначе он будет мешать закрытию двери.

Также измерьте длину трех косяков и приобретите необходимую длину и ширину самоклеящейся звукоизоляционной неопреновой пенорезины.

Шаг 2: Вам не нужны зазоры на стыке уплотнителя в углах дверных косяков. Тщательно отмерьте и отрежьте 3 части.

Начните с верхней части дверной коробки или косяка. Вы смотрите наружу, поэтому дверь будет упираться в нее, когда она закроется.Снимите первые пару дюймов клейкой защитной бумаги; воткни плотно в угол.

По мере продвижения оттяните еще бумагу и протолкните пену по угловому краю дверного упора и косяку.

Шаг 3: Повторите то же самое с двумя другими вертикальными косяками, не забывая начинать с верха и плотно вставлять в жатку. Плотно прижмите полоски к стыку дверного упора и косяка.

Два продукта, которые я бы порекомендовал для уменьшения шума между дверью и косяком, — это уплотнитель из вспененного материала D-типа и звукоизоляционная лента из вспененного неопрена.

Дверные прокладки

Порог двери — это последняя часть дверного проема, которую необходимо герметизировать. Межкомнатные двери часто не имеют дверного упора снизу или погодозащитного уплотнения. Многие двери также имеют ковер, который они заметают.

Хотя ковер и подкладка хорошо поглощают ударный звук, они не загораживают звук под дверью. Ковровое покрытие также будет мешать нижней прокладке двери, поэтому оно не прилегает должным образом.

# 3 Запечатать зазор в нижней части двери

Цель звукоизоляции — предотвратить проникновение звука в комнату или выход из нее.Когда дверь закрыта, пространство между дверью и полом необходимо герметизировать. Это можно сделать разными способами, в зависимости от типа порога проема.

Звукоизолирующий дверной ограничитель

Suptikes дверной ограничитель тяги.

Это гибкий самоклеящийся силиконовый уплотнитель размером 2 x 39 дюймов, который крепится к нижнему краю двери. Гибкая развертка имеет 3 независимых слоя, которые работают вместе, чтобы блокировать движение звука.

Защита от сквозняков Энергосберегающий ограничитель сквозняков под дверью.

Пробка представляет собой две поролоновые трубки, обернутые микрофиброй. Он скользит под дверью шириной 36 дюймов или меньше, поэтому трубка находится внутри, а одна снаружи. Стопор блокирует движение света, воздуха и звука через зазоры высотой до 1,2 дюйма, что эффективно снижает передачу звука. Он регулируется по толщине двери и доступен в 4 или 5 цветах.

Настраиваемая звукоизоляция двери.

Металлический рельс, прикрепленный к резиновой петле, которая привинчивается к нижней части двери, чтобы закрыть воздушный зазор между полом и дверью.Резина прижимается к полу, если он неровный.

Общие инструкции по покупке и установке:

Шаг 1: Измерьте нижнюю часть дверного проема. Помните, что на молдинге дверного упора уже есть уплотнение, и некоторые протяжки будут мешать закрытию двери, если они будут слишком длинными. Кроме того, измерьте высоту зазора, а затем купите тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям.

Шаг 2: Отметьте точную длину на ограничителе тяги или шаблоне, если он не подходит.Отрежьте излишки канцелярским ножом, ножницами или ножовкой (следуйте инструкциям производителя).

Шаг 3: Задвиньте уборщик на место и закрепите в соответствии с инструкциями.

Шаг 4: Убедитесь, что дверь закрывается и открывается без проблем. Обрежьте или отрегулируйте, если необходимо.

Акустические пороги

Чтобы должным образом герметизировать нижнюю часть двери акустически, она должна иметь гладкую поверхность под ней при закрытии.Ковер, плитка и даже древесина твердых пород могут оставлять зазоры, через которые звук проникает внутрь.

Седельный порог с гладкой поверхностью следует использовать с акустическими дверями. Он должен быть выше ковра и быть достаточно широким, чтобы поместиться под дверью, плюс равная ширина с обеих сторон закрытой двери, чтобы уплотнение могло работать правильно.

Автоматические днища дверцы

Автоматические нижние уплотнения дверцы доступны в трех различных вариантах установки. Один полностью вставлен в нижний канал двери, другой утоплен во внутреннюю поверхность дна двери, а последний крепится к внутренней поверхности двери.

Первые два варианта требуют модификации самой двери. Все они требуют гладкого, плоского порога для уплотнения.

Как установить нижнюю часть автоматической двери

Чтобы установить нижнюю часть автоматической двери, лучше всего ознакомиться с инструкциями производителя и следовать им.

Шаг 1: Точно измерьте и разрежьте ножовкой или другим приспособлением для резки металла.

Шаг 2: Установите открывалку в подготовленную выемку в нижней части, на краю или на лицевой стороне двери, внимательно следуя инструкциям.

Шаг 3: После закрепления закройте дверцу, чтобы убедиться, что уплотнение упало. Если этого не произошло, отрегулируйте механизм в соответствии с инструкциями. Некоторые установки включают в себя небольшую пластину, которая крепится к дверному упору или косяку для предотвращения износа.

Когда дверца закрывается на место, она нажимает на кнопку / винт фиксатора, в результате чего уплотнение встает на место. Когда дверь открывается, уплотнитель убирается в корпус.

# 4 Используйте звуконепроницаемое дверное покрытие — Одеяло

Звуконепроницаемые дверные одеяла доступны в различных композициях.Некоторые из них похожи на одеяла Mover с толстой тканью, стеганной поверх изоляционного материала.

Другой продукт имеет MLV, зажатый между изоляцией и покрытый стеганым винилом. Последний также имеет вырезы для петель и ручек и стоит дороже.

Он также имеет STC 29 и рейтинг NRC 0,75.

# 5 Подвесить многослойные звукоизоляционные шторы

Накрытие дверного проема акустической или плотной шторами еще больше снизит передачу звука. Многослойные шторы доступны в нескольких цветовых вариантах и просты в установке.

Это не шумовой барьер. Они поглощают звук и помогают контролировать отражение звука. Вы можете потратить много денег или купить плотные шторы Nicetown 100%.

# 6 Добавление еще одного слоя звукопоглощающего материала к двери

Добавление слоя МДФ, гипсокартона или MLV к двери увеличит массу двери и снизит передачу звука. Убедитесь, что петли и косяки достаточно прочны, чтобы выдержать дополнительный вес добавленного материала.

Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ)

Добавление слоя МДФ 5/8 ”(16 мм) увеличивает значение STC 25 для вашей двери.Для дальнейшего улучшения звукоизоляции покройте дверь или ДВП акустическим составом Green Glue. Помните, что у 5/8 ”фанеры и дерева STC составляет от 15 до 20, что намного меньше, чем у МДФ.

Шаг 1: Измерьте дверь или положите ее на лист МДФ и обведите ее. Вырежьте его и разгладьте края. Не забудьте сделать выемку для петель и вырезать отверстие для ручки. Предварительно просверлите отверстия 3/4 дюйма по периметру и зенковайте их.

Шаг 2: Покройте МДФ или дверь зеленым клеем.Положите МДФ на дверную панель. Совместите их и закрепите винтами 1-1 / 2 дюйма. Я предлагаю начинать с середины каждой стороны и работать до углов.

Сотрите вытекший клей. Отшлифуйте и обработайте по своему вкусу и снова повесьте дверь.

Винил с массовой загрузкой

Винил с массовой загрузкой доступен толщиной 1/4 дюйма (2 фунта) с STC 32, 1/8 дюйма (1 фунт) имеет STC 27 и 1/16 дюйма ( 1/2 фунта) и STC 20. Это тяжелый материал, поэтому убедитесь, что петли и косяки выдержат дополнительный вес.Дверь должна быть плоской, а не панельной.

Шаг 1 : Снимите дверцу с рамы, снимите ручку и все фиксирующие детали. Очистите и слегка отшлифуйте поверхность. MLV стоит дорого, поэтому измерьте два или более раз. Режьте прочным универсальным ножом или ножницами.

Шаг 2: Равномерно нанесите строительный клей на поверхность двери. С помощником поместите или прикатите MLV к двери, убедитесь, что края выровнены и нет воздушных карманов. Как только клей затвердеет, установите дверь на место.

Гипсокартон

Добавление гипсокартона от 1/2 «до 5/8» с одной или обеих сторон дверной панели также увеличит массу и снизит передачу звука. Гипсокартон не легкий, поэтому убедитесь, что петли и рамы выдержат дополнительный вес.

Стена 2 × 4 с листом гипсокартона 1/2 дюйма только с одной стороны имеет STC 25, а 5/8 дюйма — 28, поэтому они должны уменьшить движение звука.

Добавление зеленого клея еще больше улучшит звукоизоляцию, давая потенциальный рейтинг STC от 35 до 38; возможно выше в зависимости от двери.

Шаг 1 : Снимите дверцу с петель и снимите ручку и все замки. Очистите дверь. Измерьте или проследите отверстия двери и ручки на гипсокартоне. Внутренний лист должен быть заподлицо с краями двери, а снаружи должно быть место для дверных упоров по периметру.

Шаг 2: Нанесите ровный слой Green Glue на внутреннюю поверхность двери. Положите на него гипсокартон, выровняйте его и прикрутите шурупами для гипсокартона по периметру.

Со стороны дверного ограничителя заклейте периметр, чтобы защитить его, а затем нанесите зеленый клей. Поместите и выровняйте гипсокартон с лентой и закрепите шурупами для гипсокартона. Заклейте края гипсокартона и переставьте дверь.

# 7 Измените дверь на твердую сердцевину, чтобы заблокировать звук

Существуют различные типы дверей с твердой сердцевиной — одни лучше всего подходят для замены после строительства, а другие — на этапе строительства.

Решение 1

Замена межкомнатных дверей на двери со сплошным сердечником — быстрое решение для уменьшения передачи звука.Двери с пустотелым сердечником не имеют внутренней массы, поэтому ничто не может остановить или заблокировать звук.

Большинство металлических дверей заполнены пеной, которая является хорошим изолятором температуры, но не обладает массой, способной поглощать звук. Попробуйте двери из массива дерева или деревянных блоков, чтобы добавить массы, а также используйте плиты толщиной 1-3 / 4 дюйма.

Гладкие плиты лучше, чем панельные двери, которые различаются по толщине, и поэтому менее эффективны. На ровную поверхность также проще добавить МЛВ или слой МДФ или гипсокартона.

Если вы можете вставить предварительно подвешенную дверь со сплошным сердечником и раму в проем, это обычно означает, что рама тяжелее.Добавьте уплотнения и прокладки к косякам и еще больше уменьшите потери звука.

Решение 2

Пропустите коробочные магазины и перейдите к производителю дверей. В большинстве городов есть хотя бы один, у которого более широкий выбор дверей и рам.

Выберите дверь из массива дерева с гладкой поверхностью и установите ее во внешнюю раму. Рама тяжелее и уже имеет защиту от ветра и погодных условий.

У большинства также есть алюминиевый или деревянный порог для пола; это могло быть положительным или отрицательным.

Solution 3

Купите навесную наружную дверь. Обычно они заполнены пеной внутри формованной оболочки из стали или стекловолокна. Купите самый тяжелый ду, какой только сможете найти — он имеет большую массу, поэтому лучше звукоизолирует.

Кроме того, рама герметична от погодных условий и, следовательно, от звуков. Порог может быть проблемой в некоторых установках.

Решение 4

Установить предварительную подвесную внутреннюю дверь со сплошным сердечником — это еще одна работа. Добавьте уплотнения, прокладки или уплотнители, чтобы сделать его более звукоизоляционным.Однако остается заделать и зазор между полом и низом двери.

Получить звуконепроницаемые двери

Если вы не заинтересованы в создании звукоизоляционного решения и хотите получить наилучшие результаты, вы можете приобрести межкомнатную дверь, которая должна быть звуконепроницаемой. В этом случае вы платите за то, что получаете. Он может достигать рейтинга STC 56, имеет толщину 2-3 / 4 дюйма и имеет звукоизоляционные косяки.

Дверь на 300 фунтов состоит из 13 слоев и требует 4 тяжелых петель для поддержки.Дверь также имеет автоматический порог и трехточечную систему закрытия.

Усовершенствованные методы звукоизоляции дверей для достижения лучших результатов

Существуют и другие способы улучшить дальнейшее снижение потерь звука из комнаты или офиса и шума снаружи внутри. Они в большей степени улучшают то, как вы входите или выйти из комнаты, чем строго улучшить дверь.

Снижение шума путем правильного размещения дверей

При проектировании нового здания или ремонта помните, что звук проходит через любое отверстие и будет отражаться, пока не найдет его, либо не будет поглощен, либо заблокирован.Если в холле или фойе несколько дверей, расположите их в шахматном порядке.

Также измените поворот двери, чтобы звук не рикошетировал из комнаты в комнату по соседству. То же касается и офисных окон в холлах, лучше ступенчатые.

Распашные двери лучше, чем раздвижные, складывающиеся в два сложения или карманные двери, которые сами по себе шумят и их очень трудно запечатать. Окна в дверях могут быть красивыми и полезными.

Однако они затрудняют звукоизоляцию.Если вам нужно окно в звуконепроницаемой двери, доступны индивидуальные звуконепроницаемые двери со звуконепроницаемым стеклом, но они стоят дорого. Кроме того, если вам нужна дверь для домашних животных, у вас не может быть звукоизоляции.

Надлежащая звукоизоляция дверного проема, герметизация зазоров между дверью и рамой, а также установка двери со сплошным сердечником с нижним уплотнением или уплотнением снизу уменьшат потери звука.

Если вы увеличите это вдвое, вы еще больше улучшите звукоизоляцию. Вы добавляете вторую прочную дверь, и рама в проем уменьшает шум.

Идея состоит в том, чтобы одна дверь в одной раме открывалась внутрь, а другая дверь открывалась наружу в отдельной раме. Петли и ручки расположены по диагонали друг напротив друга.

Два кадра должны быть разделены для разделения передачи звука; в противном случае это будет слабым звеном в ваших усилиях по звукоизоляции. Такое расположение не будет работать в коммерческих условиях, где двери должны открываться наружу для аварийного использования.

Такое устройство можно установить в проем в стене толщиной 6 дюймов.Стена толщиной не менее 12 дюймов позволяет дверям располагаться достаточно далеко друг от друга, чтобы они не акустически взаимодействовали друг с другом.

Двухдверная конструкция подходит для стен толщиной от 6 до 24 дюймов, с любым более широким интервалом, а также с прихожей.

Используйте Small Lobby

Не у всех есть место для стены толщиной 12 дюймов, и если вам нужно соблюдать правила пожарной безопасности для бизнес-приложений, это решение не сработает. Как вариант, можно сделать небольшой вестибюль или вестибюль размером 6х6 или 4х6 дюймов.Тем не менее, для коммерческого использования лучше сначала уточнить местные строительные и пожарные нормы.

Концепция аналогична двум сообщающимся дверям на расстоянии 6–12 дюймов друг от друга, лишь добавляя больше места между ними. Построение звукоизоляционных стен (и потолка) вокруг входной двери, с другой дверью напротив или в другой стене, уменьшит потери звука.

Он также будет действовать как перегородка для отопления и кондиционирования воздуха, что также поможет сэкономить на расходах на электроэнергию. Украсьте его, добавьте крючки для одежды на стену и коврики для обуви под ним, и у вас будет прихожая в качестве бонуса к вашим усилиям по звукоизоляции.

Заключение

Звукоизоляция двери начинается с герметизации каркаса и включает в себя герметизацию любых щелей между дверью и косяками. Чем тяжелее и прочнее дверь, тем лучше, поскольку она больше по массе, чем полая дверь.

Последняя часть — заделать пространство под дверью у порога. Вы можете потратить много денег или выбрать бюджетный план. Все, что вы делаете, должно уменьшить потери звука.

Надеюсь, статья оказалась для вас информативной. Если вы знаете кого-то, кто может быть заинтересован, поделитесь с ним.

Как звукоизолировать дверь

Шумовое загрязнение является реальной проблемой, и хотя звукоизоляция стен, пола и потолка кажется очевидным решением, звукоизоляция дверей также может помочь. Даже если шум в вашем доме не является проблемой, возможно, вы музыкант и вам нужно уменьшить шум, исходящий из вашего дома.

Здесь мы рассмотрим различные варианты звукоизоляции дверей, включая акустические шторы, звукопоглощающую краску, пенопласт и герметизирующие зазоры между дверями и их рамами.

Использование акустических занавесок

Акустические занавески не только позволяют заглушить звук, проникающий в комнату, но и обеспечивают уникальную конструктивную особенность, которая создает новую атмосферу в комнате.

Они просты в установке, требуя размещения небольшого карниза для штор поверх задней части двери. На штангу свешивается тяжелая ткань, закрывающая лицевую часть двери. Доступны даже занавески из звукопоглощающей ткани.

После того, как вы устроились в комнате на вечер, вы можете задернуть шторы, чтобы закрыть дверь, а когда пространство не используется, ее можно просто отодвинуть в сторону.

Использование звукопоглощающей краски

Эта специальная краска поглощает звуковые волны, проходящие сквозь стены. Этот тип краски можно найти в большинстве магазинов DIY. Ее наносят как любую обычную краску, хотя после нанесения на поверхность она будет казаться более густой.

В зависимости от типа шумового загрязнения, с которым вы сталкиваетесь, звукопоглощающая краска может быть очень эффективным решением.В большинстве случаев он хорошо работает при работе со средними частотами, такими как человеческие голоса. Для телевидения или музыки он не будет работать достаточно хорошо изолированно, но может использоваться как часть более широкого плана действий для комнаты.

Использование пенопласта

Укладка звукоизолирующей пенопластовой плитки на дверь — еще один способ поглощения звука, идущего из других частей дома или из внешних источников. Музыкальные магазины, как правило, лучшее место для их покупки, поскольку они используются в профессиональных студиях звукозаписи в целях звукоизоляции.

Пена

работает, потому что ее плотность поглощает звуковые волны и помогает ослабить силу передаваемого шума. Их можно легко прикрепить к дверям с помощью клея, скоб или шурупов, чтобы зафиксировать их на месте.

Поскольку в доме постоянно используются двери, важно обеспечить надежную фиксацию звукоизолирующих плиток, чтобы они не упали в будущем.

Акустическая изоляционная плитка также бывает различной плотности в зависимости от требуемого уровня шумоподавления в помещении.

Использование винилового барьера с массовой загрузкой (MLV)

Как и звукоизоляционная пена, MLV можно купить в музыкальных магазинах или специализированных магазинах акустики, поскольку они обычно используются в профессиональных помещениях для звукозаписи.

Они выпускаются в толстых рулонах винила, обрезанных по размеру двери, которую вы хотите сделать звукоизоляцией. С помощью прочного клея прикрепите винил к двери и подождите несколько часов, пока он высохнет.

MLV — отличный способ заблокировать звук извне комнаты, а материал можно приобрести разной толщины, в зависимости от того, насколько сильны звуковые помехи.

Как проверить на зазоры

Зазоры по краям двери облегчают прохождение звука, не уменьшая его громкость. Прежде чем подумать о том, как закрыть зазоры, имеет смысл проверить, где они находятся, что значительно упростит работу по их закрытию и заполнению в долгосрочной перспективе.

Лучший способ сделать это — выключить свет с обеих сторон двери. Эту работу лучше всего выполнять с кем-то еще на другой стороне, чтобы они могли использовать фонарик, чтобы осветить края двери, когда она закрыта.

Обратите внимание на то, где проходит свет, потому что это будут те же промежутки, в которые может проникать звук. Нереально ожидать, что каждый пробел можно заполнить, но сосредоточьтесь на некоторых из больших пространств, чтобы увидеть, влияет ли это на уровень звука.

Заделать зазор между дверью и дверной коробкой

Есть несколько способов закрыть зазор между дверью и дверной коробкой. Атмосферостойкие ленты — это первое, что можно легко нанести на поверхность дверей.Они наносятся с помощью прочного клея, и после высыхания дверь можно закрыть, что поможет закрыть зазор,

В качестве альтернативы вы можете заделать зазоры между дверью и ее рамой. Это потребует использования пистолета для уплотнения, заполненного трубкой для герметика. Осторожно выдавите мед из герметика в любые зазоры, которые вы заметите на двери.

С помощью шпателя можно стереть излишки, которые были выдавлены, а после высыхания герметик поможет поглощать внешние звуки, идущие в комнату.

Установить подметатель

На нижний край двери можно установить дверную скобу для дополнительной защиты в том месте, где обычно находится самый большой зазор по краю. Хороший подметатель двери будет слегка касаться пола при открывании и закрывании

Возможно, он уже установлен, но если он треснет, он не будет обеспечивать достаточной звукоизоляции, так как шум легко сможет пройти через него. Его можно легко заменить, открутив и установив на место новый.

Используйте сплошную дверь

Двери из массивной сердцевины или массивные деревянные двери добавляют в комнату защитный слой звукоизоляции, затрудняя проникновение шума в пространство. Плотность материала означает, что звуковые волны поглощаются при контакте с поверхностью, уменьшая интенсивность звука.

Большинство межкомнатных дверей в жилых домах изготовлены из светлого дерева или ДСП, которые обеспечивают очень слабую звукоизоляцию, поскольку они обычно частично или полностью пустотелые.

Двери из цельного дерева или цельного каркаса дороже, но они также обеспечивают более высокий уровень теплоизоляции. Это означает, что вы можете увидеть окупаемость своих инвестиций за счет более низких счетов за электроэнергию в зимний период.

Армирование дверной панели

Движение звука означает, что он может проходить сквозь объекты с недостаточной плотностью, и если двери в комнаты в вашем доме не твердые, то он не будет обеспечивать большой защиты.

Хорошее решение — укрепить дверное полотно другим куском дерева, чтобы увеличить массу конструкции.Древесина МДФ — лучший материал для использования, и после того, как вы измерили размер двери, вы можете получить ее по размеру в местном супермаркете DIY, который многие теперь предлагают бесплатно.

Если вы можете найти демпфирующий состав, поместите его на заднюю часть МДФ перед тем, как привинтить древесину к двери, которая поместит состав между ними. Это добавляет дополнительный слой звукоизоляции, а также помогает гасить вибрации.

Ручки для двери можно снова прикрепить, просверлив в МДФ существующие отверстия перед тем, как завинтить ее на место.

Другие решения по звукоизоляции

Основные решения по звукоизоляции были рассмотрены выше, однако есть некоторые дополнительные идеи, которые можно реализовать для дальнейшего улучшения звукоизоляции в помещении.

Укладка ковриков на пол, особенно ламината, плитки или дерева твердых пород, поможет поглотить некоторые звуковые волны. Твердые полы не являются абсорбирующими, что означает, что звук отражается и отскакивает от материала, когда он попадает в комнату. У входа в комнату и внутри можно положить коврик, который поможет немного поглотить шум.

Если дверь имеет остекление, его можно изменить на двойное или даже тройное, что обеспечит гораздо более сильный звуковой барьер.

DIY Руководство и инструкции (на 2018 год)

Шум — это неизбежная реальность, с которой сталкивается каждый владелец дома и квартиры. Для многих этот раздражающий фоновый звук легко блокируется, закрыв окно или просто включив телевизор, чтобы заблокировать его. Однако некоторым из нас приходится иметь дело с постоянной какофонией хриплого шума, который просто не прекращается.Обычно это поражает тех, кто живет в городах или квартирах с тонкими стенами и окнами, выходящими на улицу.

Итак, вы хотите узнать, как звукоизолировать комнату? Хорошая новость заключается в том, что сделать звукоизоляцию довольно просто, и для того, чтобы начать и завершить этот проект в кратчайшие сроки, требуется всего лишь небольшая самостоятельная инициатива.

Сначала поговорим о разнице между звукоизоляцией и звукопоглощением.

Когда большинство людей поднимают вопрос о звукоизоляции, они обычно сочетают звукоизоляцию и звукопоглощение.

Звукоизоляция — это защита от проникновения внешнего шума внутрь. Сюда входят твердые материалы, которые блокируют звук. Звукопоглощение — это снижение шума внутри вашего жилого помещения. Чаще всего это требуется в конференц-залах, ресторанах и других местах, где нормальны громкие и множественные разговоры, но вам может потребоваться и это, если что-то в вашем жилом помещении громко (например, кто-то играет на барабанах).

Звукоизоляция от внешнего шума

Большая часть шума будет исходить из вашего окна и просачиваться сквозь стены.Вам нужно добавить материал, который будет поглощать шум до того, как он достигнет ваших ушей, и добавить барьеры от внешнего шума. Вот пять шагов по звукоизоляции внешнего шума:

Шаг № 1: Заклейте окна клейкими полосами

Это клейкие полоски из пластика или резины, которые проходят по краю окна. Они лучше всего подходят, если есть отверстия или трещины, которые нужно заделать, или если вам просто нужно немного дополнительного материала, чтобы заблокировать звук. Здесь лучше всего подходит более толстый материал, а установка очень проста.Просто снимите клейкое покрытие и прижмите его к краю окна.

Рекомендуемые товары:

Outus Длина 16 футов, оконная дверь, силиконовая резина, уплотнительная наклейка
M-D Building Products 2733 Лента из пеноматериала высокой плотности
Уплотнитель Loobani из резины EPDM самоклеящийся

Шаг № 2: Используйте вкладыши и шторы для Windows

Подкладки и занавески изготовлены из толстого материала и предназначены для эффективного подавления шума.Существуют различные цвета, которые помогают им вписаться в комнату, и они могут снизить счета за электроэнергию, сохраняя тепло или прохладу внутри. Установка проста, и вы можете открыть занавеску в любое время, если хотите, чтобы слышать снаружи.

Рекомендуемые товары:

Подкладка для окон Thermalogic Ultimate
Замшевые звукоизоляционные шторы Широкие затемняющие энергоэффективные шторы
Теплоизолированные плотные шторы Best Home Fashion

Шаг № 3: Используйте вилки «сделай сам» вокруг Windows

Несмотря на то, что для этого требуется некоторая самостоятельная инициатива, это легко сделать.Купите обычную звукоизоляционную пену и нарежьте ее на полоски толщиной 1-2 дюйма. Упакуйте эти полоски вокруг оконной рамы. Хотя он должен оставаться сам по себе, вам может понадобиться клей.

Рекомендуемые товары:

Угловые блоки из акустической пены
Стеновая панель из пенопласта для звукоизоляции студии с плоской панелью из акустической пены
A2S Protection 24 пакета акустических пенопластов

Шаг № 4: Добавление специального материала внутри стен

Монтаж материалов подразумевает размещение материала за стеной.Это облегчит вам задачу, если вы собираетесь строить новую стену или собираетесь ее ремонтировать. Часто это один из лучших доступных методов звукоизоляции, потому что вся стена помогает снизить уровень шума. Чем толще материал, тем лучше. В зависимости от материала, вы можете установить его между стойками или за гипсокартоном.

Рекомендуемые товары:

Акустические хлопковые накладки Applegate
Звукоизоляционный материал MuteX
Винил TMS с массовой загрузкой

Шаг № 5: Установите звукоизоляционные панели перед стенами

Панели

намного проще установить, они эффективно поглощают звук, но лучше всего работают с внутренним звуком.Если вы хотите уменьшить эхо или немного уменьшить проникновение внешнего шума, то это подойдет. Однако они не так эффективны, как монтажный материал. Панели очень просты в установке, доступны по цене и могут быть установлены за считанные минуты.

Рекомендуемые товары:

Шумопоглощающая пена Silverback
Звукопоглощающая акустическая панель Acoustimac
Акустические панели ADW
Звуковые клинья для акустической плитки Studio Foam

Звукоизоляция от внутреннего шума

Вы чувствуете, что ваши комнаты перекликаются с эхом? Прежде всего, наполните комнату мебелью и другими предметами, способными поглощать звук.Звуковые волны не отражаются от большинства предметов мебели и фактически поглощают звук. Более толстый ковер здесь тоже подойдет, потому что он будет поглощать больше звука.

Рассмотрите возможность использования перегородки для установки тонких и временных стен. Это позволит блокировать хороший звук, но при этом его легко установить и использовать. Для этой цели отлично подходят и толстые материалы. Повесьте коврик или декоративное одеяло, и вы заметите, что звук не будет отражаться так сильно, как раньше.

Двери: С точки зрения звукоизоляции дверей очень похожи на окна.Единственное существенное отличие состоит в том, что внутренний шум возникает больше, чем внешний шум. Они являются самой тонкой частью прочной стены, что позволяет шуму проникнуть внутрь. Поскольку они должны открываться, вокруг двери есть отверстия, через которые проникает шум. Не только это, но и многие предметы, которые используются для звуконепроницаемые окна также могут использоваться звуконепроницаемые двери.

В общем, вы должны сосредоточиться на плотном прилегании двери, чтобы было меньше открытых участков для проникновения шума.Вы также сконцентрируетесь на увеличении толщины области, чтобы шум прошел через большее количество материала, прежде чем достигнет ваших ушей.

Потолки: Звукоизоляция Потолок может быть немного жестким, потому что до него невозможно дотянуться. Более того, наиболее эффективные продукты требуют открытия потолка, и это лучше всего делать, если вы ремонтируете или устанавливаете новый потолок. Однако, если вы не хотите или не можете этого сделать, есть варианты пены, которые почти столь же эффективны.

Потолки позволяют звуку отражаться и создавать эхо-камеру, которая может отвлекать. Правильная звукоизоляция потолка обеспечит прекращение звуков, уменьшая или полностью устраняя эхо. Это также замечательно, если у вас есть люди, живущие над вами, поскольку звуку будет труднее пройти через дополнительный материал.

Этажей: Звукоизоляция Пол требует некоторой работы, особенно если у вас паркетные полы. Твердая древесина может выглядеть великолепно, но если ее неправильно установить, она вызовет сильное эхо и шум.Ковер значительно лучше и его легче звукоизолировать, но вам все равно придется немного поработать, чтобы укладывать материал.

Если вы хотите полностью звукоизолировать комнату от внутреннего шума, вот шесть шагов:

Шаг № 1: Используйте дверные трапы для межкомнатных дверей

Дверные дверные проемы часто представляют собой полосы из пластика или резины, которые можно прикрепить к нижней части двери. Может показаться, что это не так уж и много, но они творит чудеса, блокируя звуки, исходящие из нижней части двери.Мало того, они также помогают удерживать горячий и холодный воздух, когда это необходимо. Установка проста и часто требует простого приклеивания полотна к двери. Обычно это занимает несколько минут.

Рекомендуемые товары:

Ограничитель тяги двери с несфокусированным движением
AngelFalls Door Sweep Погодозащищенный уплотнитель двери
Подметально-уборочная машина Loobani с нижней защитой от атмосферных воздействий

Шаг № 2: Герметизация и герметизация межкомнатных дверей

Как было сказано выше, звукоизоляция двери аналогична оконной.Фактически, вы также можете использовать многие временные уплотнители, упомянутые в разделе, посвященном окнам, и добиться аналогичного результата с дверями. Однако мы собираемся сосредоточиться здесь на более постоянных уплотнениях, в частности, на конопатке.

Конопатка, хотя и требует немного больше работы, чем временная пломба, невероятно эффективна. Это добавляет массы по периметру двери и значительно затрудняет прохождение звука через материал. Все рекомендованные здесь продукты оценены по их способности значительно снижать уровень шума, что делает их еще более эффективными.

Рекомендуемые товары:

Franklin International 2892 Звуковой герметик
St. Gobain GGSEALANT-28OZ Зеленый Клей Шумоизоляционный Герметик
Soudal 461800 Расширяющаяся пена для окон и дверей Soudafoam

Шаг № 3: Используйте звукоизоляционный материал на потолке

Они работают примерно одинаково и требуют открытого потолка, чтобы можно было правильно установить материал. Оба создают барьер, который требует распространения звука на дополнительное расстояние, и оба предназначены для поглощения звука настолько, насколько это возможно, чтобы вы не могли его услышать.

Рекомендуемые товары:

Звукоизоляционный материал MuteX
Винил с массовой нагрузкой 4 ‘X 25’ 100 кв. Футов 1 фунт MLV Акустический барьер
Зеленый Клей Шумоизоляционный Герметик Санкт-Гобен
Шумоизоляционный состав клея St.Gobain Green Glue

Шаг № 4: Используйте звукоизоляционную пену на потолке

Звукоизоляционная пена — отличный продукт. Он предназначен для поглощения звука и прекращения эха, делая комнату намного тише.Еще одним преимуществом является то, что его легко установить даже на потолке. Хотя вы найдете множество конструкций, таких как клинья, ящик для яиц и пирамиды, все они эффективны в плане звукоизоляции.

Рекомендуемые товары:

96 Pack Acoustic Panels Studio Foam Wedges
Комплект акустической звуковой пены Sonic Homework
Угольная пена Acoustic Studio Eggcrate Foam 40 кв. Футов.

Шаг № 5: Использование подкладок для ковровых покрытий

Ковровые покрытия уже поглощают шум, но лайнеры предлагают существенную помощь.Если ваш ковер недостаточно хорош, возьмите толстую подкладку, которая улучшит его звукоизоляционные свойства. Возможно, вам придется порвать ковер, чтобы установить более толстую подкладку, если только у вас нет большого коврика, который не проталкивается под молдинг.

Рекомендуемые товары:

Ультра плюшевый нескользящий коврик 5 ‘X 7’ для твердых поверхностей и ковров
Polymat Audio 3 фута 54 ″ Wide Grey Charcoal
DEI 050113 Звукопоглощение и изоляция Under Carpet Lite

Шаг № 6: Используйте подложку под деревянный пол

Для деревянных полов требуется подложка, которая проходит под саму древесину.Этот материал служит для поглощения звука и предотвращения его отражения по комнате. К сожалению, поскольку материал должен находиться под деревом, вам придется разорвать древесину, чтобы поместить ее под нее. Однако после завершения этого шага установка станет простой.

Рекомендуемые товары:

FatMat Самоклеящийся BLACK Butyl MegaMat Sound Deadener Pack
Звукоизолирующий материал Pyle
ПОДСТАВКА ЛАМИНИРОВАННЫХ ПОЛОВ с пароизоляцией

Заключение

Проявив небольшую инициативу «сделай сам» и тщательно спланировав звук, вы можете легко начать звукоизоляцию комнаты, делая ее лучше, чем когда-либо.Помимо использования профессиональных материалов, специально созданных для защиты от шума, вы также можете использовать мебель, толстые ткани и пену, чтобы быстро прекратить раздражающий шум. Просто нужно немного денег и времени, чтобы снизить уровень шума в вашем жилом помещении.

Мифы о звукоизоляции — Что можно и что нельзя делать при звукоизоляции своими руками — Звукоизоляция Hush City

В качестве услуги для тех, кто занимается звукоизоляцией своими руками, мы подготовили этот список того, что можно и нельзя.Мы не будем рассматривать все аспекты выполнения хорошей звукоизоляции, а предлагаем избегать определенных материалов и процессов, которые могут сэкономить вам массу времени и денег. Не тратьте время и деньги на неэффективность! Если у вас много времени и вы хотите поэкспериментировать с разными техниками и неизвестными материалами, сделайте это! (и дайте нам знать, как это получится!). Многие люди сделали ошибки, упомянутые здесь, и некоторые из них были достаточно любезны, чтобы передать их нам для включения. Пожалуйста, не стесняйтесь вносить свой вклад!

1.СДЕЛАТЬ — получить помощь!

Если у вас есть проблема, кроме простой, и решение неочевидно, обратитесь за помощью! Не нужно разбираться в этом самостоятельно, слишком легко сделать дорогостоящие ошибки. В этой области работает много специалистов. Большинство провинций требует, чтобы они имели лицензию. Вы можете найти помощь в Интернете в Google «Акустика» или проконсультироваться в местном отделе строительных норм или в провинциальном лицензионном совете подрядчиков. По крайней мере, прочтите все на нашем веб-сайте, включая другие написанные нами блоги или даже спецификации продуктов, которые мы указали на каждой странице продукта.Если у вас нет времени и денег, которые можно тратить зря, НЕ экспериментируйте !! Мы более чем рады помочь вам — позвоните нам!

2. Не думайте, что звукоизоляция и звукопоглощение — это одно и то же!

Звукоизоляция и звукопоглощение — две разные вещи, поэтому не обманывайтесь, думая, что устройства, предназначенные для поглощения звука, дадут те же результаты, что и звукоизоляция. Как звукопоглощающие решения, так и звукоизоляционные решения имеют свои преимущества, но они дают разный результат.

В звукопоглощении используются методы звукопоглощения и материалы для улучшения звука в комнате. Это часто используется в помещениях, где требуется хорошая акустика, таких как студия звукозаписи или театр, или в больших помещениях с эхом для лучшего улучшения передачи звука и музыки в пространстве.

Звукоизоляция, с другой стороны, используется для изоляции или блокировки звука внутри комнаты — или для предотвращения проникновения звука в комнату. Этот вариант часто используется в многоквартирных домах, подвальных помещениях или в деловых ситуациях, где требуется конфиденциальность или тихая, спокойная рабочая среда.

3. НЕОБХОДИМО — Поймите, что существует несколько вариантов с разной степенью успеха при звукоизоляции

Если вы думаете, что звукоизоляция стены, потолка или пола имеет только один вариант, то вы НЕПРАВИЛЬНО! Существует множество способов звукоизоляции стены, например, просто поймите, что каждый из них даст вам разные результаты. Если вы хотите звукоизолировать стену, не выполняя ее незначительный «ремонт», вы можете использовать для этого 2 разных продукта. Самым дешевым было бы добавить второй слой гипсокартона (всегда рекомендуется 5/8 ″) со звукоизоляционным составом Green Glue между вторым слоем и первым уже окрашенным слоем на стене.Рекомендуется использовать 2 тюбика Green Glue Compound на обратной стороне каждого листа гипсокартона размером 4 x 8 футов. Только не забудьте оставить зазор 1/4 дюйма по периметру гипсокартона, чтобы можно было отделить его от потолка, пола и смежных стен. Зачем оставлять зазор 1/4 дюйма по периметру гипсокартона? Разве звуки не ударяются о стену и не «пробегают» через эти щели ?? Вы правы, если так думаете! Но что вы делаете, чтобы справиться с этим зазором в 1/4 дюйма, так это использовать звукоизоляционный герметик Green Glue, чтобы «закрыть» этот зазор и еще больше отделить стену от окружающей среды.Выполнение этой звукоизоляции сэкономит вам кучу денег, поскольку вам не придется разбирать существующий гипсокартон и покупать 2 новых слоя гипсокартона для указанной стены. Однако это лечение принесет лишь минимальные результаты; это должно только уменьшить передачу звука между стенами на 9-10 децибел.

Обработка №2 очень похожа на обработку №1, за исключением того, что вместо использования зеленого клея между вторым слоем гипсокартона можно использовать винил с массовой загрузкой. Винил с массовой загрузкой (MLV) бывает 1 или 2 фунта / кв.футов, а также дает разные результаты (и цены), поэтому не стесняйтесь позвонить нам или узнать больше о различиях в технических характеристиках продукта, представленных на странице продукта MLV. Как и в случае с обработкой №1, вы поместите MLV между вторым слоем гипсокартона, на этот раз прикрепив его к существующему слою гипсокартона с помощью состава или клея. Вам нужно будет снова оставить зазор 1/4 дюйма по периметру гипсокартона, чтобы можно было отделить его от потолка, пола и прилегающих стен (стен), и использовать герметик Green Glue Sealant, чтобы заполнить промежутки.Эта обработка дает гораздо лучшие результаты, при этом экономя ваше время и деньги, не снося существующую стену. Хотя MLV дороже, чем Green Glue, вы должны увидеть снижение передачи звука между стенами на 20-25 децибел.

Третья и последняя обработка звукоизоляции существующей стены потребует сноса этой стены до опор (деревянных или металлических). Затем вы захотите оценить текущую изоляцию этой стены. Компания Hush City Soundproofing всегда рекомендует использовать изоляцию Rockwool Safe’n’Sound (ранее известную как Roxul).Как только это будет завершено, вам нужно решить, хотите ли вы добавить к этому лечению лечение №1 или 2 (зеленый клей или MLV). Если вы решите использовать MLV, лучше сначала установить MLV непосредственно на шпильки. Если вы решите пойти по маршруту «Зеленый клей», он будет проходить между двумя слоями гипсокартона. Как только это будет принято, вы захотите приобрести и установить наши звукоизолирующие клипсы Resilmount A237R и установить их в соответствии с предоставленными инструкциями по установке (основное практическое правило — 1 зажим на каждые 4-5 кв.футов). Затем вам нужно будет установить на зажимы шляпную дорожку 7/8 ″ (также называемую упругим каналом или звуковой панелью). Затем вы установите первый слой гипсокартона, всегда оставляя зазор 1/4 дюйма для герметика Green Glue. Затем второй слой гипсокартона наносится поверх него (возможно, с зеленым клеем между ними) и проверяются, чтобы вы пошатнули швы гипсокартона, чтобы закрыть любые зазоры через первый слой гипсокартона (первый слой гипсокартона не приклеивается. или окрашены). Затем, как только вы закроете второй слой гипсокартона с помощью герметика Green Glue Sealant, нанесите клейкую ленту, грязь и покрасьте стену, и все готово! Это лечение является самым дорогостоящим, но, очевидно, дает наилучшие результаты.Эта обработка должна дать вам снижение передачи звука на 30-50 децибел, в зависимости от того, используете ли вы MLV или зеленый клей, а также в зависимости от самой сборки стены (деревянные стойки против металлических стоек, стойки 2 × 4 дюйма против 2 × 6. шпильки и т. д ..).

4. НЕ используйте эти продукты для звукоизоляции… НИКОГДА!

Как было бы замечательно, если бы эффективная звукоизоляция пришла в виде краски !! ?? Это был бы продукт настоящей мечты, легко решающий многие проблемы с шумом. Но увы, такой продукт (по крайней мере, пока) просто мечта.

Идея звукоизоляционной краски — не единственный «миф», с которым вы можете столкнуться в отношении продукции. Каждый раз, когда студент, любитель или начинающий музыкант спрашивает идеи о дешевых способах звукоизоляции комнаты, кто-то предлагает коробки для яиц — вы можете рассчитывать на это! Другие предпочитают матрасы, плотные шторы, пенопласт или ковер на стенах. Хотя некоторые из них действительно могут быть дешевыми, они практически ничего не сделают для блокировки шума. Когда вы планируете проект звукоизоляции, вы можете сэкономить много времени и усилий, если знаете, что НЕ будет работать.Вот полный список продуктов, которые НЕ работают для звукоизоляции, поэтому не тратьте на них время и деньги:

Звукоизоляционная краска

Звукоизоляционная краска обещает заглушить звук, однако при толщине от 30 до 40 тысячных дюйма ее способность делать это очень низка, потому что краска очень тонкая. Звукоизоляционная краска обещает поглощать звуковые волны модального диапазона, предлагая недорогой способ звукоизоляции вашей комнаты. Однако его тонкость и отсутствие поглощения чего-либо на нижнем или верхнем конце звукового спектра делают его неэффективным выбором.Кроме того, эта краска бывает всего нескольких цветов и является относительно дорогой по сравнению с материалом, обеспечивающим небольшое шумоподавление.

Звукоизоляционные обои

Звукоизоляционные обои — это еще один «тонкий» слой, который обещает обеспечить звукоизоляцию, не оправдывая при этом своего потенциала. Обычно такие обои изготавливаются из эстетичных обоев, покрытых пеной или другим звукопоглощающим материалом. Хотя это может уменьшить общий шум из комнаты в комнату в доме, он не обеспечивает звукоизоляции комнаты и, опять же, часто не может блокировать звуки в диапазоне высоких и низких частот, такие как высокая музыка или звуки дорожного движения.Звукоизоляционные обои просто не предназначены для реальной звукоизоляции в профессиональном офисе или даже в очень шумном доме. Мы предлагаем Mass Loaded Vinyl, он выглядит как черные обои, но на самом деле работает!

Изоляционная пена для распыления

Утеплитель

Spray Foam предназначен для изоляции дома или офиса от жары и холода, но не обеспечивает звукоизоляцию. В то время как любая изоляция здания обеспечивает небольшое снижение шума от внешнего шума, изоляция из целлюлозы является не более звукоизоляционным элементом, чем черепица или сайдинг.Кроме того, этот вариант дорог в установке и включает в себя сверление отверстий в стенах, чтобы продуть изоляцию внутри — дорогой и беспорядочный вариант для чего-то, что не работает, чтобы заблокировать звук! У нас было множество компаний по производству изоляционных материалов из распыляемой пены в Калгари, Эдмонтоне, Ванкувере и Виннипеге, которые связывались с нами, чтобы сообщить нам, что они знают, что их продукт не работает для звукоизоляции, и что они хотели бы либо заказать продукты в Hush City, либо они хотят Направляйте клиентов к нам, когда они звонят в эти компании по производству пенопласта для звукоизоляции.Эти компании по производству аэрозольной пены по-прежнему (и, вероятно, всегда будут) продолжать рекламировать и продавать свои продукты для «звукоизоляции», поэтому покупатели ОСТОРОЖНО !!

Коробки для яиц

Эти слои пенопласта часто используются в картонной упаковке или используются как наматрасники. Однако они не обеспечивают звукоизоляции. Эта пена с низкой плотностью мало поглощает звук даже в среднем диапазоне. Пористый материал просто позволяет звуку проходить через него — преимущество в упаковке, где давление сжатия смягчается за счет пространства в материале.Однако эта особенность ухудшает звукоизоляцию. Не обманывайте себя, что гребни и впадины ящиков для яиц похожи на акустическую и звукоизоляционную плитку. Этот легковоспламеняющийся материал может быть даже опасен, поэтому любой ценой избегайте его использования в вашем проекте звукоизоляции!

Поролон

Материал, из которого изготовлен коврик для мыши или коврик для йоги, также не обеспечивает звукоизоляции вашей комнаты. Звукоизоляционные материалы работают только частично из-за своего состава и частично из-за их элементов дизайна, предназначенных для прерывания и поглощения звуковых волн.Приклеивание ковриков для йоги к стене / полу (независимо от цвета) не сделает вашу комнату звукоизоляцией. Кроме того, расходы на облицовку комнаты поролоном могут легко дать эффективные решения по звукоизоляции, которые будут работать намного эффективнее.

Шторы, ковры или матрасы

Эти решения хитры, поскольку мягкие поверхности нарушают поток звуковых волн в комнате, заставляя ваши уши думать, что в комнате тише. Шторы и ковровое покрытие имеют схожий эффект — вот почему пустая комната кажется более эхогенной и громкой, чем комната с мебелью и декором.Однако ковры и матрасы на стенах не препятствуют входящему или исходящему звуку и не шумят в комнате. Кроме того, они эстетически неприятны и будут плохим выбором для домашнего декора или офисного здания, которое требует профессиональной атмосферы.

Темные стены

Цвет влияет только на глаза, но не на ухо. Хотя темные цвета в вашей комнате могут выглядеть уютно, на самом деле они никак не влияют на звукоизоляцию комнаты. Темные цвета обманывают взгляд, заставляя думать, что комната меньше, тише и уютнее.Однако внешний вид не влияет на движение звука в комнате. Покрасьте комнату в любой цвет, но это никак не повлияет на качество звука или звукоизоляцию в комнате.

Многие из этих «простых приемов» звукоизоляции — явные мифы. Кроме того, к тому времени, когда вы купите и внедрите многие из этих решений, вы сможете позволить себе приобрести и установить фактическое звукоизоляционное оборудование для своего помещения. Если вы не знаете, что делать, чтобы должным образом звукоизолировать свое пространство, просто позвоните специалистам в Hush City Soundproofing.Обычно лучше всего проконсультироваться на дому (или в офисе) у квалифицированного специалиста, так как он может определить все без исключения области, которые могут стать проблемой. В Hush City есть решения по звукоизоляции практически для всех возможных сценариев. Итак, требуется ли вам звукоизоляция стены или потолка, пола, окна, двери, трубы или воздуховода, механического оборудования для изоляции вибрации или вам просто необходимы продукты для улучшения внутренней акустики; В звукоизоляции Hush City есть все, поэтому позвоните нам сегодня!

Поделиться в блоге:

Поделиться — это забота !!

Как звукоизолировать дверь | Завершенный.I.Y Guide

Иногда самый эффективный способ уберечь комнату от шума — это звуконепроницаемая дверь.

Ниже мы расскажем вам о некоторых из наиболее эффективных методов звукоизоляции дверей, таких как установка бронзовых уплотнителей и акустических порогов, с некоторыми быстрыми малобюджетными методами, такими как использование защитного кожуха или дверных штор.

	Метод	Резюме	Эффективность	Стоимость
1	Бронзовая пружинная уплотнительная прокладка	Она полностью закроет зазоры вокруг двери и прослужит до 35 лет.	10/10	менее 35 долларов США
2	Акустические пороги	Эти закрывают щели под нижней частью двери.	9/10	менее 50 долларов
3	Автоматические днища двери	Если вас беспокоит, что кто-то споткнется о приподнятый выступ акустического порога, то хорошей альтернативой будет автоматическое днище двери.	9/10	до 110 долларов
4	Дверь из твердых пород дерева	Замена легких дверей на двери из твердых пород дерева может иметь большое значение.	8/10	Зависит от двери
5	Тяговый фильтр	Этот паз под дверью для предотвращения прохождения воздуха (и шума) через щель.	7/10	меньше 20 долларов
6	Стандартный погодозащитный кожух	Дешевый и очень эффективный способ закрыть зазоры вокруг двери.	9/10	менее 15 долларов США
7	Добавить массу	Масса блокирует звук, делая дверь тяжелее (с использованием МДФ или аналогичного материала), это поможет сделать ее звукоизоляцией.	7/10	Менее 30 долларов
8	Уплотнение дверной коробки	Используйте герметик, чтобы заполнить зазоры вокруг рамы, через которые может распространяться шум.	7/10	Менее 15 долларов США
9	Дверной трапеции	Они прибиты к задней части двери, так что когда дверь закрывается, ковер подметается, создавая уплотнение.	8/10	Менее $ 10
10	Акустические дверные занавески	Накиньте их на дверь, чтобы заглушить звук.	8/10	Зависит от штор
11	Одеяла	Если вам нужно быстрое решение, можно вклинить одеяла в щели вокруг двери.	7/10	Бесплатно (если у вас есть запасные одеяла)

Высокоэффективные способы звукоизоляции двери:

Есть много способов звукоизоляции двери, ниже приведены 5 самых эффективных методов, которые профессионалы использовал бы.

Если вы ищете быстрые и дешевые способы звукоизоляции двери, нажмите здесь, чтобы пропустить.

1. Пружинный уплотнитель из бронзы

Пружинный уплотнитель из бронзы полностью закроет зазоры вокруг двери.

Действует так же, как уплотнитель из пеноматериала, но более эффективен и прослужит до 35 лет.

Для установки уплотнителя из бронзовой пружины вам потребуются:

Гвозди
Молоток
Шило
Олово полоски
Пружинный уплотнитель из бронзы
Маркерная ручка
Измерительная лента 5

904.Измерьте и отрежьте

Сначала измерьте внутреннюю часть дверной коробки, вам понадобится ширина дверной коробки и длина дверного косяка (вертикальная часть).

Затем разверните уплотнитель и отметьте длину, чтобы знать, где его нужно разрезать.

Осторожно отрежьте ножницами необходимую длину.

В большинстве металлических уплотнительных прокладок есть отверстия для гвоздей, однако, если у вас нет, используйте шило, чтобы отмечать отверстия для гвоздей каждые 3 см или около того.

2. Повесьте первую планку

Первую планку нужно повесить вдоль дверного косяка (там, где находятся петли).

Выровняйте его так, чтобы он как можно ближе касался дверного порога, но не касался его.

Используйте ножницы для жести, чтобы отрезать любой металл, который может помешать петлям.

3. Закрепите гвоздями

Важное примечание: Будьте осторожны при забивании гвоздей, чтобы головка гвоздя была на одном уровне с полосой, не вбивайте ее в металл, так как это может повредить ее и снизить эффективность уплотнитель.

Закрепите полоску одним гвоздем вверху и одним внизу, убедитесь, что она ровная и правильно выровнена.

После того, как вы довольны выравниванием, полностью прибейте его.

4. Установите оставшиеся полосы

Повторите шаги два и три для двух других полос.

Верхнюю планку следует устанавливать в последнюю очередь, следите за тем, чтобы она стыковалась в углах, не мешая движению двери.

2. Акустические пороги

Акустический дверной порог работает так же, как дверной проем.Он создает (более или менее) герметичный барьер между дверью и полом, предотвращающий проникновение звуков, передаваемых по воздуху.

Стандартный дверной порог — это кусок металла, который находится под дверью и закрывает стык между полом.

Комплекты акустических дверных порогов отличаются от стандартных порогов тем, что они имеют приподнятую кромку, проходящую посередине, обычно это резиновое покрытие.

Они работают, создавая уплотнение с дверью, когда дверь закрыта.

Сочетание одного с дверным проемом будет означать, что нижняя часть вашей двери имеет двойное уплотнение и, следовательно, практически непроницаема для всех звуков!

Как установить акустический порог:

Для установки потребуется отвертка, дрель (не всегда необходимо), винты, пила и молоток.

Откручиваем винты на оригинальном пороге и подтягиваем порог вверх. Возможно, вам придется вставить молоток под порог, чтобы снять его.
Измерьте пространство и убедитесь, что ваш новый акустический порог подходит, если не обрежьте его по размеру.
Опустите новый порог и отметьте ручкой, где будут идти винты — если вам повезет, отверстия могут совпадать с вашими предыдущими отверстиями.
Перед тем, как закрепить его, проверьте, может ли дверь закрываться над ним и что резиновое уплотнение установлено правильно, если не отрегулируйте.
Просверлите небольшие направляющие отверстия для винтов.
Прикрутите порог вниз, убедившись, что все винты полностью затянуты, чтобы головка вообще не выступала (иначе вы будете постоянно рвать на ней носки!) И не было зазора под порогом и полом.

Имейте в виду, что акустические пороги имеют приподнятую кромку, поэтому они не подходят для пожилых людей, слабовидящих людей или тех, кто может споткнуться о них.

3. Автоматические днища дверей

Автоматические днища дверей — шаг вперед по сравнению с акустическими порогами.

Если вас беспокоит, что кто-то споткнется о приподнятый выступ акустического порога, то подходящей альтернативой является нижняя часть автоматической двери.

Их можно встроить в нижнюю часть двери, чтобы их не было видно.Их также можно вкрутить внутрь двери.

Когда дверь закрывается, нажимается небольшой поршень, встроенный в нижнюю часть двери, что освобождает резиновое уплотнение, так что оно падает на пол и закрывает зазор.

Когда дверь открывается, поршень выскакивает обратно, и резиновое уплотнение немедленно поднимается вверх, позволяя двери свободно закрыться без какого-либо сопротивления.

При установке нижней части автоматической двери важно убедиться, что резиновое уплотнение плотно прилегает к нижней части двери и что поршень установлен правильно, чтобы механизм срабатывал правильно при открытии или закрытии двери.

Как установить нижний комплект автоматической двери:

В зависимости от того, какая автоматическая нижняя часть двери будет у вас, методы установки будут незначительно отличаться, как правило, большинство винтов на дверных уплотнениях выполняются следующим образом:

Измерьте расстояние между дверными косяками (это часть дверной коробки, которая останавливает вашу дверь, когда она закрыта).
Обрежьте дверной уплотнитель пилой так, чтобы он был на 2 мм меньше, чем длина между дверными упорами.
Закройте дверь и поместите уплотнение на уровне низа двери и плотно между упорами двери, чтобы обеспечить правильное положение.
Закрутите автоматическое уплотнение двери на место.
Большинство автоматических дверных коробок имеют регулировочный винт на одном конце (обычно конец, ближайший к петлям), потренируйтесь открывать и закрывать дверь, если уплотнение не опускается, когда дверь закрыта, затяните регулировочный винт до тех пор, пока он не начнет работать как обязательный.

Если вы устанавливаете дверное уплотнение, которое предназначено для врезания в нижнюю часть двери, мы рекомендуем обратиться за помощью к плотнику, так как это может оказаться непростой задачей.

4. Установите новую дверь

Большинство внутренних дверей пустотелые, легкие и непрочные, не обеспечивая реальной звукоизоляции.

Дверь из плотного дерева будет блокировать гораздо больше звука.

Это потому, что он толстый и в нем нет полости для отражения звука. Это поможет заглушить любой звук, проходящий через вашу дверь.

При покупке новой двери обратите внимание на то, что сделано из массивной древесины — избегайте пустотелых дверей любой ценой!

Хорошая идея — попросить соединителя установить его так, чтобы он идеально подходил к раме.

Плохо подогнанные двери пропускают звук, поэтому очень важно, чтобы ваша дверь хорошо прилегала к ней и имела эффективную звукоизоляцию.

Быстрые и недорогие способы звукоизоляции двери:

Если у вас мало времени или денег, и вам нужно решение проблемы с дверным шумом, вот несколько простых способов уменьшить количество проникающего звука Ваша дверь, не тратя много денег:

1. Используйте вытяжной фильтр

Через щель под дверью может проникнуть много шума, простой способ справиться с этим — купить предохранитель сквозняка.

Воздухоотводчики предназначены для предотвращения прохождения воздуха под дверью (отсюда и их название), а это означает, что они идеально подходят для предотвращения передачи воздушного шума.

Хорошее устройство защиты от сквозняков можно купить менее чем за 20 долларов.

2. Используйте погодозащищенные покрытия.

Уплотнение зазоров между дверью и рамой — один из самых эффективных методов звукоизоляции двери.

Самый эффективный способ сделать это — нанести уплотнитель по краю двери, где она находится в закрытом состоянии.

Герметик используется для предотвращения сквозняков. Если воздух может проникнуть внутрь, то может проникнуть и воздушный звук, поэтому уплотнитель очень полезен для звукоизоляции.

Основная причина, по которой многие двери пропускают звук, заключается в том, что они плохо подходят к своей раме, что позволяет воздушному звуку беспрепятственно проникать в вашу комнату.

Использование уплотнителя — простой и очень эффективный метод полного закрытия зазора вокруг двери.

Убедитесь, что вы покупаете высококачественную зачистку, так как дешевые варианты быстро разрушатся и развалятся на куски, что сделает их бесполезными.

Установить уплотнитель очень просто, особенно если вы покупаете клейкую ленту. Все, что вам нужно сделать, это снять спину и плотно прижать ее к месту.

Когда вы закончите, закройте дверцу и оставьте ее закрытой на несколько минут, чтобы запечатать зачистку.

Если уплотнитель не является самоклеящимся, обязательно приклейте его высококачественным клеевым слоем, устойчивым к вибрациям.

У уплотнителя

есть свои ограничения — он не может закрыть зазор в нижней части двери, и эта область может стать большой проблемой для многих дверей.

Атмосферостойкость в сочетании с подметанием двери создают серьезное решение для звукоизоляции двери.

Нередко под дверью имеется 10 мм пространства под ней, что, очевидно, пропускает много шума …. чтобы исправить это, вам нужно подметать дверь …

3. Добавить массу

Одним из основных фактов звукоизоляции является то, что масса блокирует звук.

Проблема многих межкомнатных дверей в том, что они полностью лишены какой-либо значительной массы. Обычно они полые, а их структура поддерживается внутренней картонной решеткой.

Они не толстые, они не тяжелые, а из-за полого пространства внутри и тонких панелей, из которых они сделаны, они даже иногда могут усиливать вибрации, как барабан. Ясно, что они создают неадекватный барьер.

Увеличение массы вашей двери существенно повлияет на то, сколько звука она пропускает. В частности, если проблемный звук связан с ударными / звуковыми колебаниями, а не с воздушными звуками.

Примечание: Некоторые люди предлагают прикрепить к двери пену, чтобы усилить ее звукоизоляцию.
Это не сработает! Все это уменьшит эхо в комнате, оно не остановит звук от прохождения через дверь.

Есть несколько способов увеличить плотность вашей двери.

Вы можете использовать деревянный МДФ, обрезать его по размеру и закрепить на той стороне двери, откуда исходит звук, или вы можете использовать плотный винил, который прилипает к вашей двери и минимизирует вибрацию.

Виниловые материалы обычно используются в студиях звукозаписи.Если для вас важна эстетика, то винил — хороший вариант. Однако плотный винил обычно дороже МДФ.

МДФ — гораздо более дешевый вариант, который, если немного отшлифовать и покрасить, можно сделать так, чтобы он выглядел эстетично … это просто требует больше усилий!

Как добавить массы вашей двери с помощью МДФ:

Чтобы добавить массы вашей двери с помощью МДФ, вам понадобятся; Древесноволокнистая плита средней плотности, достаточно большая, чтобы покрыть всю дверь, зеленый клей (или альтернативный вариант), шурупы, дрель и отвертку.

Возьмите кусок гладкого МДФ, достаточно большой, чтобы покрыть доску, в идеале толщиной не менее 0,5 дюйма.
Измерьте свою дверь и обрежьте МДФ по размеру, не забудьте прорезать отверстия для ручек и замков — в качестве альтернативы вы можете снять ручку и прикрепить ручку-заглушку к МДФ с помощью шарика и защелки, это минимизирует слабые места шума в твоя дверь.
Покройте заднюю часть МДФ зеленым клеем. Используйте его обильно; применить 1-2 полных пробирки.
Просверлите направляющие отверстия через MDF в дверь, затем плотно вставьте MDF в дверь с винтом в каждом углу и тремя поперек середины двери.

После того, как вы добавили массы вашей двери, важно полностью закрыть ее.

4. Уплотнение рамы

Зазоры между стеной и дверной коробкой часто могут пропускать звук.

Для герметизации дверной коробки нужна твердая рука и хороший акустический герметик, например зеленый клей. Если у вас есть и то, и другое, выполните следующие действия.

Как заклеить дверную раму:

Оберните малярную ленту вокруг рамы. Малярную ленту следует приклеить к стене заподлицо с рамой.
Вставьте выбранный герметик в пистолет для герметика.
Нанесите герметик в зазоры вокруг рамы.
Разгладьте герметик пальцем, смоченным в теплой воде — просто окуните палец в теплую воду и проведите им по герметику, чтобы получить гладкую, чистую и хорошо запечатанную поверхность.
Снимите малярную ленту и дайте ей высохнуть.

Уплотнение дверной коробки определенно поможет сделать вашу комнату тише, если у вас есть проблемы с воздушным шумом.

5. Установите дверной уплотнитель

Добавление плотного резинового уплотнителя на нижнюю часть двери творит чудеса, когда дело доходит до звукоизоляции от воздушного шума.

SaleHolikme Заглушка сквозняка двери под дверью изолятор блокиратора сквозняков Дверная очистка Шум от атмосферных воздействий …

STRONG ADHESIVE дверной заглушка, сверхпрочный клей, не рафинированный, надежно прилипает, защищает ваши двери долгое время. Пожалуйста, НЕ открывайте и не закрывайте двери в течение 24 часов после установки.
🔶 СНИЖЕНИЕ ШУМА: нижнее уплотнение двери, разработанное специальной конструкцией, обеспечивает звукоизоляцию вашей комнаты.Держите вашу комнату тихой, чистой, подходящей температуры.
🔶 ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ И ЭНЕРГИИ ： Наиболее эффективное решение для предотвращения выхода жары и холода зимой и летом. Снижение затрат на электроэнергию

Даже если у вас есть только незаметный зазор между дверью и полом, это может привести к огромной утечке звука.

Резиновые дверные петли делают именно то, что вы ожидаете; он подметает пол, когда дверь закрывается, создавая барьер между дверью и полом, что значительно затрудняет проникновение звука.Обычно хороший можно купить по цене около 30 долларов или меньше.

Установить дверной очиститель очень просто, и обычно это может сделать даже самый неопытный из практиков D.I.Y.

Способы установки будут незначительно отличаться в зависимости от дверного проема, который вы выберете для установки, но шаги обычно будут примерно такими:

Как установить дверной проем:

Измерьте ширину вашей двери и, если необходимо, отрежьте дверь развернута по размеру.
Отметьте отверстия на двери в том месте, где будут заходить винты.
Просверлите небольшие направляющие отверстия, чтобы направить винты внутрь — убедитесь, что отверстия не слишком большие, иначе винты не будут надежно закреплены, а уборщик не будет надежно закреплен, а это значит, что он будет менее эффективным.
Неплотно прикрепите уборщик и убедитесь, что он хорошо сидит, и что ваша дверь может открываться и закрываться и удерживать хорошее уплотнение в закрытом состоянии.
Затяните винты, и готово!

Имейте в виду, что некоторым людям может не нравиться подметание полов на их дверях, потому что они могут повредить ковер и издают свистящий звук каждый раз, когда вы открываете или закрываете дверь.

Если это ваш случай, попробуйте вместо этого использовать акустический порог — в идеале для достижения наилучших результатов вы должны комбинировать оба этих параметра.

Также читайте: Как не дать двери хлопнуть

6. Акустические шторы

Навешивание штор над дверью может показаться странной идеей, но у многих из нас есть одна, висящая над входной дверью, которую мы закрываем. ночью, чтобы сохранить тепло.

Использование звуконепроницаемых дверных штор работает так же, как и изоляция двери.

Главное — убедиться, что ткань, которую вы используете, является толстой и многослойной. Чем больше слоев, тем лучше, поскольку это помогает приглушить звуковые волны, вы даже можете подумать о приобретении специально сделанной акустической завесы.

Шторы работают, демпфируя и поглощая звук, идущий как в окно, так и из него. Хотя они не будут «звукоизолировать» ваше окно, они могут стать достаточным барьером, чтобы снизить раздражающий шум до уровня, позволяющего вам заснуть.

Как установить акустическую завесу над дверью:

Звукоизолирующие завесы плотные, они должны иметь какой-либо заметный демпфирующий эффект.

Это означает, что они намного тяжелее обычных штор, поэтому вам понадобится сверхпрочная стальная шина, которую необходимо правильно установить, иначе есть большая вероятность, что она может упасть со стены! Если вы не уверены, обратитесь за помощью к профессионалу — многие поставщики предложат приспособление за небольшую плату.

Если вы чувствуете себя уверенно, выполните следующие действия, чтобы установить дверную шторку:

Измерьте ширину и высоту двери, стержень должен быть примерно на 7 дюймов длиннее ширины двери.
Используйте детектор стоек, чтобы найти стойки в стене, отметьте стойки карандашом.
Измерьте длину своей занавески, чтобы понять, какой высоты должна быть перила, чтобы покрыть всю дверь. Для достижения наилучших звукоизоляционных результатов вы должны повесить занавеску на высоте, которая дает ей примерно 2,5 сантиметра ткани, задрапированной на пол.
Прикрепите кронштейн к стене к стене и отметьте, где нужно вставить винты (убедитесь, что вы находитесь над стойкой), а также убедитесь, что оба кронштейна находятся на одинаковой высоте с обеих сторон двери.
Сделайте небольшие направляющие отверстия с помощью гвоздя.
Прикрутите кронштейны.
Прикрепите занавеску к направляющей.
Поднимите направляющую на кронштейны (в этом вам может потребоваться помощь).
Проверьте прочность перил, слегка потянув за занавеску, чтобы она не упала, если дверь зацепится за занавеску.

7. Используйте одеяла

Если вы остановились в отеле или в арендованном номере, и вас беспокоит шум, доносящийся из вашей двери, тогда вам нужно быстрое и немедленное решение, чтобы снизить уровень шума, некогда для большого D.I.Y проект!

Использование одеял — простое решение, которое не требует времени и требует минимум материалов.

Если вы когда-либо проходили курс обучения пожарной безопасности, вам будет знакома идея сворачивать одеяла и вставлять их в нижнюю часть двери, чтобы дым не заполнил комнату.

Одеяла блокируют воздух, а это значит, что их также можно использовать для блокирования звука.

Просто сверните одеяла и плотно вставьте их в щели. Сложите одеяла вдвое, чтобы максимально снизить шум.

В такой ситуации было бы неплохо загрузить и использовать приложение белого шума, которое поможет заглушить фоновый шум.

Это в сочетании с вашими одеялами, надеюсь, позволит вам хорошо выспаться, даже если вы остановились в относительно шумном месте.

Мы надеемся, что эта статья помогла вам найти лучший способ звукоизоляции вашей двери и что ваше новое спокойствие поможет вам лучше спать!

Есть двустворчатая дверь? Прочтите нашу статью о звукоизоляции двустворчатой двери. Есть двустворчатая дверь? Прочтите нашу статью о звукоизоляции двустворчатой двери.

Зеленый клей Шумоизоляция Часто задаваемые вопросы

Шумоизоляционный состав

Зеленый клей Шумоизоляционный состав используется между двумя слоями строительных материалов — обычно гипсокартоном, OSB, МДФ, цементной плитой или фанерой. Если два слоя являются плоскими, жесткими (например, нанесение между слоем гипсокартона и декой не является хорошим применением), и их легко приклеивать, и хотя бы один из них пропускает влагу, тогда шумоизоляционный состав будет хорошо работать.

Green Glue Noiseproofing Compound не следует использовать между одним или двумя мягкими слоями, то есть между ковровым покрытием и фанерой, или для заполнения пустот, например внутри стены, в целях изоляции.

Green Glue Шумоизоляционный состав НЕ является клеем. Для поверхностей, хотя состав не предназначен для использования в качестве клея, он должен прилипать к обеим сторонам. Если стандартная латексная краска будет легко прилипать к поверхности, то соединение должно иметь достаточную адгезию, если поверхность требует грунтовки или другой обработки, она не будет работать должным образом.

Мы не рекомендуем использовать шумоизоляционный состав Green Glue для наружных работ, так как он эффективен только в диапазоне комнатной температуры (приблизительно 65-85 ° F / 18-29 ° C). Наружные помещения часто подвержены колебаниям температуры ниже и выше этого диапазона. Обратите внимание: если шумоизоляционный состав подвергнется воздействию температур за пределами этого диапазона, в том числе во время транспортировки, он вернется к нормальным характеристикам после того, как нагреется / охладится до 65-85 ° F (18-29 ° C). диапазон.Шумоизоляционный состав Green Glue устойчив к замораживанию и оттаиванию.

Герметик шумоизоляционный

Зеленый Клей Шумоизоляционный Герметик используется для заполнения щелей и стыков там, где стена встречается с полом или потолком, а также там, где встречаются две стены. Его также можно использовать вокруг розеток и распределительных коробок.

Зачем использовать герметик? Давайте воспользуемся аналогией с аквариумом. Если в аквариуме есть щель, вода вытечет наружу. То же самое верно и для звука, выходящего из комнаты, если в стене есть трещина, звук выйдет через эту трещину и перейдет в другие комнаты.Герметизация предотвращает это. Мы не рекомендуем использовать шумоизоляционный герметик Green Glue для наружных работ, вокруг труб или для соединений со значительным перемещением, таких как плавающие полы.

Зажимы шумоизоляционные

Зажимы для шумоподавления

отлично подходят для работы со средними и высокими частотами и ударным шумом. Если у вас есть жалоба на ударный шум (он же шум шагов), вам могут подойти противошумные зажимы. Шумоизоляционные зажимы необходимо устанавливать непосредственно на стойку или балку.Добавление шумоизоляционных зажимов и шляпного канала непосредственно к балкам потолка снизит количество вибраций (ударных шумов), проходящих через стойку.

Лента для балок

Зеленая клейкая лента для балок используется на балках пола для устранения скрипов, вызванных трением между балками пола и черным полом. Лента для балок неэффективна для снижения ударного шума от шагов или воздушного шума.

Звукоизоляция и звукопоглощение — разница

Автор: Тед В, 06.03.2020, 10:23 | 315 комментариев

Звукоизоляция и звукопоглощение — в чем разница.

Когда кто-то сталкивается с проблемой шума и не знает, что делать, с кем связаться или с чего начать, они часто обращаются к Интернету и ищут такие слова, как «звукоизоляция». В течение многих лет мы принимаем звонки от людей, которые хотят решить проблемы со звуком. Эти абоненты часто объясняют, что они хотят, чтобы звук, который издается в комнате, оставался в комнате , или они хотят, чтобы не допускал звук из своего пространства . Мы начинаем с разговора о самой комнате, ее использовании и типе шума, с которым мы имеем дело в каждой конкретной ситуации.

(Загрузите бесплатное руководство: решения распространенных проблем с шумом)

Обычно люди спрашивают цены на звукоизоляционную пену , , звукопоглощающую пену , звукоизоляцию или звукоизоляционные панели. Они уверены, что пенопласт — это билет, потому что они видели пену «ящик для яиц» или другие подобные продукты в качестве отделки стен в студиях звукозаписи, на телешоу и в фильмах — и эти типы комнат действительно тихие или законно звукоизолированные.Итак, понятно, что панели блокируют звук, не так ли? Ну, не совсем … Это заблуждение невероятно распространено — так что, если вы читаете это про себя, думаете: «Итак, звукопоглощающая пена работает? Разве пена не используется для звукоизоляции комнаты? » К сожалению нет. Пена не останавливает звук, она поглощает или уменьшает эхо в комнате. Не расстраивайся. Многие думали так же. К счастью, мы здесь, чтобы спасти положение. Звукоизоляция или звукопоглощение — в чем разница?

Звукоизоляция и звукопоглощение

Есть две стороны акустической медали, если хотите.Есть продукты , которые поглощают эхо в комнате, , а есть продукты , которые блокируют или останавливают / снижают передачу звука . (Есть несколько панелей, которые будут выполнять и то и другое. Обычно их называют композитными, но пока давайте будем простыми.) Эхо-поглощающие материалы используются для улучшения качества звука внутри помещения, в котором они установлены. Их обычно устанавливают на стены или потолок как готовую поверхность в комнате. Изделия, которые используются для блокировки звука, используются ВНУТРИ стены или потолка — как часть строительного материала.Это могут быть плотные, тяжелые материалы или материалы, которые будут разъединять конструкцию стены — и из-за своей плотности часто отражают звук обратно в комнату, а не звук, проникающий на другую сторону. Поглощение эха в комнате и блокирование или уменьшение звука выполняются двумя очень разными способами и с использованием разных продуктов и подходов.

Из губок не построить аквариум

Вот простая аналогия, которая помогает людям понять физику звука и то, как это работает.Представьте, что вы строите аквариум, в котором будет вода. Вы бы использовали стеклянные панели или губки для стенок резервуара? Это явно нелепый вопрос, но он рисует картину простой физики, которая здесь применима. Звук очень похож на воду, когда вы пытаетесь его контролировать. Если вы используете губки в качестве стен, они впитают воду, но быстро позволят ей просочиться на другую сторону. Стекло и хорошие уплотнения блокируют воду и удерживают ее на месте. Акустические материалы, сделанные из мягких, мягких вещей, таких как губки, будут поглощать.Плотные, тяжелые, воздухонепроницаемые материалы заблокируются. Это основы прямо здесь. Теперь вы можете поразить друзей своими новообретенными знаниями. Давайте подробнее рассмотрим особенности звукоизоляции и звукопоглощения.

Опции звукопоглощения

Фактически, некоторые люди, производящие «звукоизоляцию» комнаты на дешевой стороне, даже вешают движущиеся одеяла на стену, чтобы создать звукопоглощающую панель своими руками. Если вы заинтересованы в более профессиональном или законченном виде, а также в производительности, на рынке есть фантастические звукопоглощающие продукты.

Параметры звуковой блокировки

В течение многих лет я использовал мысленные образы и аналогии, чтобы помочь людям понять, что они уже понимают физику звука, но просто еще не знают ее. Когда они (или вы) могут визуализировать и связать с уже известной идеей, все становится более осмысленным. Итак, вот еще один. Представьте, что вы заканчиваете комнату в подвале. Вы установили стойки, которые будут обрамлять стену, и теперь готовы к установке гипсокартона. Вместо того, чтобы использовать гипсокартон, вы решили положить на гвоздики пену толщиной 2 дюйма «яичный ящик».Имейте в виду, что эта пена практически не имеет массы и плотности. Он легкий и мягкий, в основном воздушный. После того, как вы установили этот звукопоглощающий материал, вы говорите своему другу, чтобы он встал на противоположной стороне стены и начал говорить. Независимо от типа и толщины используемого пенопласта, вы сможете отчетливо слышать своего друга, как если бы перед вами не было стены. Почему? Звук распространяется по воздуху. Поскольку пена в основном состоит из воздуха (она легкая и очень небольшая), звук проходит через нее.Также как вода, проходящая через губку.

Какие материалы могут или блокируют звук? Изделия, которые предназначены для блокировки звука от входа или выхода из пространства , почти всегда находятся внутри стеновой конструкции или являются частью самой стены. Есть три основных способа заблокировать звук: добавить / увеличить массу и плотность (вес) стены, чтобы просто сделать ее тяжелее, разъединить сборку стены (где одна сторона стены не касается другой) или ослабить вибрацию. энергия стены.

Помните последнюю аналогию? Тот, что у тебя в подвале? Давай вернемся туда. Теперь, вместо пенопласта, на этот раз вы решили, что было бы лучше использовать 9 слоев гипсокартона 5/8 ″ с каждой стороны стены. Девять слоев внутри, девять слоев снаружи. Вы снова отправляете друга на другую сторону, и он начинает говорить. Я готов поспорить, что вы не можете слышать многое из того, что они говорят, потому что вы добавили так много массы стене. Если вы хотите добавить в комнату звукоизолирующие материалы, обратите внимание на несколько продуктов:

Звукоизоляционный гипсокартон Soundbreak XP — звукопоглощающий гипсокартон, используемый при строительстве стеновых конструкций с высоким STC (класс передачи звука).

Виниловый барьер с массовой нагрузкой (MLVB) — акустический барьер, изготовленный из материала барьера из мягкой массы высокой плотности для снижения передачи шума.
Зажимы RSIC-1 (упругие зажимы звукоизоляции) — предотвращают передачу звука от шумных соседей через стены или конструкции пола / потолка.
Зеленый клей для гашения вибраций — поместите его между двумя слоями гипсокартона, чтобы значительно снизить энергию вибрации через стену.

Эхо…Эхо ..….

Эхо….… ..Эхо… …… .. Эхо

Как вы уже догадались, у меня есть другая аналогия! Пойдем в спортзал. В настоящее время он находится в стадии строительства, потому что к ним добавляется несколько новых площадок для игры в ракетбол. Давай проверим их. Комната сделана из бетона, и, поскольку это площадка для игры в ракетбол обычного размера, она имеет размеры 20 футов в ширину, 40 футов в длину и 20 футов в высоту. Стены этой комнаты в два фута толщиной. Вы хлопаете в ладоши в комнате, и кажется, что эхо продолжается вечно.Давай повеселимся здесь. У вас в руках 100 новых супер-надувных мячей разных цветов. (У вас должны быть действительно большие руки.) Вы бросаете их во все стороны, и они продолжают подпрыгивать и подпрыгивать повсюду по комнате. Через несколько минут они, в конце концов, перестают подпрыгивать, и, надеюсь, вы вспомнили, что надели шлем, иначе у вас может возникнуть сильная головная боль. А теперь представьте, что вы взяли с собой пену толщиной 2 дюйма. Вы выравниваете стены, потолок и пол. После этого вы бросаете те же 100 супер прыгучих мячей.На этот раз, когда они ударяются о стену, потолок и пол, они не отскакивают. Энергия мяча поглощалась помещением, а точнее пеной. Звуковая волна внутри этой комнаты похожа на супер-надувной мяч. Он будет отражаться или отскакивать от любой твердой поверхности, но будет поглощен мягкой поверхностью.

Что теперь?

Если вы зашли так далеко, я поздравляю вас с тем, что вы продолжили со мной через мои довольно грубые примеры. Моим намерением было помочь нарисовать картину. Чтобы помочь вам более четко понять общие различия между звукопоглощением и блокировкой звука (звукоизоляция).Я уверен, что есть очень много людей, которые намного умнее меня, которые качают головами, потому что я не касался технической стороны вещей — объяснения длины волны, частоты и т. Д. Меня это не волнует. Я пытаюсь упростить вещи, чтобы дать этим нетехническим людям основу, чтобы начать самообразование в своих проблемах с шумом.

Конечно, вы сейчас официально не специалист по акустике. Это начало. Для вашего следующего шага я бы порекомендовал найти эксперта или хотя бы кого-то, кто знает конкретные продукты, которые вы можете использовать в своей конкретной ситуации.Поговорите со специалистом, чтобы лучше понять, как движется звук в вашей комнате. Он или она также будет знать достаточно о продуктах, чтобы указать вам правильное направление. Итак, прежде чем поговорить с этим человеком, я хотел бы получить ответы на следующие вопросы:

Вы хотите блокировать звук или поглощать эхо? Теперь, когда вы понимаете разницу между звукоизоляцией и звукопоглощением…
Каковы размеры твердых поверхностей в вашей комнате?
Для чего используется комната, какие типы звуков вы хотите блокировать / поглощать? (высокий скрипучий звук, голоса, музыка, дети, низкочастотный звук типа баса, все вышеперечисленное…)
Что вы думаете о том, как лучше всего обработать комнату, где поставить продукт или как подойти к ситуации?
Какой вид эстетики, отделки или цвета вы ищете?
Насколько важна эстетика, или нам нужно делать это в условиях ограниченного бюджета?

Я знаю, что это не исчерпывающий список, поэтому я не расстроюсь, если вы оставите мне комментарий о том, что я что-то забыл.Фактически, я поощряю это. Знание ответов на все эти вопросы даст эксперту все необходимое для диагностики проблемы шума и предложения полезных решений. Независимо от размера и формы вашей комнаты, в ней идеально сочетаются звукопоглощающие и звукопоглощающие материалы, которые делают ее прекрасным убежищем от звука. Если вам нужен звукоизоляционный гипс Soundbreak XP, звукопоглощающие панели, звукоизоляционные зажимы или какая-либо комбинация продуктов, поговорите со специалистом, чтобы сделать правильный выбор с первого раза.