Двери филенчатые своими руками: Филенчатые двери своими руками | Строительный портал

Филенчатые двери своими руками: как сделать правильно

Такая конструкция, как филенчатые двери очень популярна, при этом сделать её своими руками может каждый домашний мастер. Чтобы не переводить впустую дорогостоящие материалы заранее продумайте все аспекты, касающиеся этого дела, в частности, подберите подходящую модель, которую вы сможете осилить самостоятельно.

Самостоятельно изготовленная филенчатая дверь станет украшением вашего интерьере

Особенности и разновидности конструкции

В первую очередь, перед тем как решиться сделать филенчатую дверь своими руками, следует более подробно разобраться в устройстве этой конструкции и её основных особенностях. Главная отличительная черта филенчатых дверей – наличие более тонких вставок, которые и придают полотну изящность и особый шик.

Благодаря такой конструкции полотно становится более прочным и надежным при одновременном уменьшении веса и массивности двери.

Различают три основных вида таких изделий:

• Глухие из фанеры или ДВП. В таких моделях филенки изготавливаются из тонких листов ДВП или фанеры, которые фиксируются внутри вырезов.
• Со стеклянными вставками. В качестве заполнения для филенчатой части применяют стекло, такие двери выглядят особенно легкими и придают помещению дополнительную декоративность.
• Деревянные. Самые прочные и сложные в исполнении, для вставок необходимо изготовить тонкие листы из массива дерева, что обычно стоит немалых денег.

Изготовление таких полотен основано на соединении каркаса и вставок между собой. Сделать это можно посредством крепления шип-паз, а также при помощи штапиков. Можно сочетать между собой оба этих подхода.

Межкомнатная филенчатая дверь из массива сосны с глухими и стеклянными вставками

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы начать изготовление полотна филенчатых дверей своими руками, следует позаботиться о подготовке всех необходимых инструментов и приспособлений. Так как предполагается вытачивание фрагментов с нуля, важно иметь в наличии все подходящие насадки.

Для выполнения всего процесса от начала и до конца, в первую очередь вам понадобятся:

• рулетка;
• карандаш;
• наждачная бумага;
• ножовка для дерева и древесных материалов;
• циркулярная пила;
• шило;
• уровень;
• дрель;
• нож;
• плоскогубцы;
• отвертка;
• стамеска;
• насадки для фрезеровки.

Также заранее следует позаботиться о заготовке крепежных элементов и фурнитуры, вам понадобятся петли, ручка и замок-защелка. Кроме этого, запаситесь маленькими гвоздями без шляпок и столярным клеем или ПВА.

Крепежные элементы и фурнитура

Подбор основного материала

Чтобы своими руками сделать уникальную и надежную филенчатую дверь, одним из важнейших вопросов на этапе подготовки является подбор материалов. Несмотря на разнообразие выбора вставок, основой все же служит древесина, поэтому с неё и следует начать.

Наиболее частым вариантом является изготовление каркаса и коробки из сосны, этот тип древесины хорош тем, что позволяет облегчить конструкцию и хорошо поддается обработке, к тому же стоит сосна не так уж и много. Минусом является то, что даже при хорошей сопротивляемости влаге и перепадам температуры, древесина не прослужит вам слишком долго. А при обработке морилкой и лаком нужно произвести обессмоливание материала.

Альтернативный вариант – лиственница. Эта древесина вполне доступна, а вот показатели прочности и долговечности у неё гораздо выше, нежели у предыдущего материала. Конечно, обойдется она дороже, но и толку от неё будет больше.

Также для дверей можно использовать следующие породы древесины:

• дуб,
• бук,
• береза,
• тик,
• клен,
• и т. д.

Можно комбинировать несколько материалов, в том числе и дерево разных пород. Что касается вставок, оптимальным вариантом является использование ДВП или фанеры. Для кухонных дверей или для оформления входа в гостиную лучше добавить верхние вставки из стекла. Для более изысканных изделий подбирается древесина, её листы оставляют плоскими, срезают фаски или же создают резьбу. Все зависит от умений и пожеланий самого мастера.

Изготовление каркаса

Так как сделать прочную филенчатую дверь своими руками лучше всего из дерева, рассмотрим подробнее именно такой вариант. В первую очередь для определения размера будущей двери вам нужно оформить дверной проем. Для этого следует соорудить коробку, как правило, используется деревянный брус. Заготовки подходящей ширины и толщины можно приобрести на строительном рынке, в таком случае вы сэкономите время, ведь вам не нужно будет выпиливать выступы и выемки, а также мудрить со способами крепления элементов.

После того как коробка будет установлена и окончательно зафиксирована в своем положении, нужно замерить проем, так вы определите габариты дверного полотна. При этом следует отнять от полученных цифр около 5 миллиметров для обеспечения оптимального зазора между дверью и коробом.

Варианты каркаса филенчатой двери из дерева

Пожалуй, самая ответственная часть процесса конструирования и сборки – изготовление каркаса филенчатой двери. Для этого лучше всего брать массив дерева толщиной не менее 50 мм. Из материала необходимо выпилить согласно разметке боковые и поперечные планки. Например, для стандартной двери с шестью прямоугольными филенками вам понадобятся:

• боковые вертикальные стойки – 2 шт.;
• центральная вертикальная стойка – 1 шт.;
• верхняя и нижняя поперечная планка – по 1 шт.;
• внутренние поперечные планки – 4 шт.

Количество и размер элементов зависят от конкретного проекта филенчатой двери.

Все детали соединяют между собой методом шип-паз и дополнительно смазывают стыки столярным клеем. Для эстетического восприятия и удобства дальнейшей работы, с внутренней стороны планки срезаются под углом, создавая таким образом фаску.

Изготовление филенок

Следующий пункт в вопросе, как самому сделать качественную филенчатую дверь, касается внутреннего заполнения. Изготовление филенок во многом зависит от типа выбранного материала. Можно комбинировать вставки, например, снизу ставить дерево или фанеру, а сверху – стекло.

Если вы решили использовать массив дерева, подыщите подходящие по толщине и габаритам листы, чтобы не пришлось клеить между собой части филенки. Для удобства крепления вытачиваются соединения все тем же методом шип-паз.

Удобнее всего проводить окончательную сборку дверей с уже готовыми филенками. В таком случае выполняется принцип конструктора. Вначале нужно скрепить между собой одну сторону, а затем, передвигаясь снизу вверх, соединить все элементы, подгоняя их вплотную друг к другу. Если же вы используете штапики, порядок работ не принципиален.

Схема монтажа филенок

Для стеклянных вставок можно использовать цветное стекло, гладкое или рельефное, а также обычное с наклеенной на него декоративной пленкой. Отличный вариант – витражи, если вы обладаете навыками росписи стекла, обязательно используйте их при изготовлении филенчатой двери.

Декорирование

Завершающим этапом в изготовлении дверей с филенками своими руками является их декорирование. Это делается не только для эстетических целей, но и с учетом увеличения показателей прочности и надежности изделия. Если вы использовали натуральную древесину, лучше всего покрыть её морилкой и лаком. Такая пропитка создаст защитную пленку для материала, а лак дополнительно убережет его от влаги, грибка и насекомых.

Также изделие можно выкрасить в нейтральные или, наоборот, яркие цвета, подбирать расцветку следует под интерьер. Если этот вариант не для вас, попробуйте облицевать полотно шпоном, пленкой или ламинатом.

Декорирование филенчатой двери с помощью покраски

Очень интересное решение – создание контраста между каркасом дверей и филенками. Например, можно покрасить вертикальные и поперечные планки, а вставки украсить орнаментом, рисунком или просто выкрасить в другой цвет. Отличный способ – поклейка пленки, обоев или ткани.

Что касается стеклянных вставок, их вы тоже можете украсить своими руками. Для этого понадобится простое флоат-стекло и ваша фантазия.

Вы можете создать уникальную роспись на его поверхности, сымитировать настоящий витраж или просто наклеить полупрозрачную пленку. При желании можно нанести на поверхность ваши любимые фото и прочие изображения.

Как видите, сделать своими руками филенчатую дверь совсем несложно, главное, чтобы было желание, терпение и творческое мастерство.

Рекомендуем посмотреть видео

Филенчатые двери своими руками

Сейчас в моду входят скрытые межкомнатные двери. Они выглядят просто и изящно. Как это выглядит можно посмотреть тут: https://berezha.com.ua/skryityie-dveri/ Ну, а если вы решили установить у себя филенчатые двери, то не обязательно их покупать: сделать их можно самостоятельно.Чем самодельная дверь лучше фабричной?

В необработанную древесину впитывается влага, а изолированные от внешней среды филенки и нагели постепенно усыхают.

Уже через год они легко перемешаются в своих пазах, а прочность крепления филенок и рамы нарушается.

Иногда бывает проще и дешевле сделать новые двери, чем ремонтировать старые.

Изготовление дверей своими руками доступно даже начинающему мастеру: для их создания достаточно следовать инструкциям.

Как сделать дверь своими руками?

1. Определяем размеры готового полотна. Для этого измеряем дверную коробку. Готовая дверь должна быть на 4 мм меньше ширины коробки. По краям нужно оставить по 2 мм на прилегание.
2. Наносим разметку на оргалит. Вырезаем две заготовки для дверного полотна. Нужно помнить: чем выше качество ДВП, тем меньше трудозатрат придется на изготовление и последующую отделку двери, тем дольше и надежнее получится сама дверь.

К содержанию ↑

Делаем раму самостоятельно

Для рамы лучше брать доски:

1. Хвойные: они менее подвержены гниению.
2. Хорошо высушенные: чтобы при усыхании не изменились размеры.

Если на досках есть сучки или небольшие повреждения, ничего страшного: на качестве коробки они не скажутся.

Полезное видео по теме

Процесс изготовления обвязки для двери в подробностях в смотрите в этом видео:

Тщательно измеряем высоту и ширину дверного проема, по его размерам изготавливаем раму из бруса 50 мм. Ширина рамы должна соответствовать ширине проема. Важно: между готовой дверью и торцами проема нужно оставить зазоры, это следует учесть при сборке коробки. Свободное пространство наполняют паклей (пеной) и укрывают наличником.

Начинающему мастеру проще изготовить дверь из шести филенок. Для их крепления потребуется:

1. Вырезать две основные боковые стойки размером 80х50 или 100х70(по ширине и толщине).
2. Две горизонтальные поперечины такой же ширины и толщины для укрепления низа и верха.
3. Рейка-перемычка.
4. Четыре срединных поперечины.

В перемычке выпиливаем шип, в боковых стойках пропиливаем пазы. Оптимальные их размеры: длина 8-10 см, ширина и глубина — 1,5 см. Шипы и пазы необходимы для соединения вертикальных и горизонтальных деталей.

Концы поперечин так же обтачиваются под шипы, а на их боковинах прорезаются фаски. Сюда будут вставляться филенки.

К содержанию ↑

Делаем филенки своими руками

Проще всего изготовить их из массива доски, а дешевле — собрать по частям, из нескольких досок. Для этого в заготовках (в зеркальном порядке) выпиливаются шипы и пазы. Глубина последних — 1,5 сантиметра. Если филенка собирается из очень тонких досок, то вместо выпиливания шипа можно использовать соединительную вставку, которая скрепит детали между собой (для этого потребуется клей). Как только клей высохнет, по периметру филенки делаем косые спилы так, чтобы полоска плотно «села» в фаски.

Полезное видео по теме

Для более подробного рассмотрения процесса рекомендуем 19-минутное видео, где профессиональный мастер расскажет, как делать филенку для двери:

После этого на плоскости прорезаем фигареи: те самые декоративные элементы, которые делают филенчатую дверь, собранную в мастерской самостоятельно, неповторимой. Полученное изделие тщательно шлифуем, раскрывая красоту дерева.

К содержанию ↑

Сборка конструкции

Полностью собираем дверь, пока не используя клей. Подгоняем все детали, подтачиваем шипы, проверяем стыки. Подравниваем торцы, убираем все лишнее, словом, приводим не склеенную пока дверь в надлежащий вид. Филенки нужно выровнять со стойками, скрепить их деревянными штырями. Чем тщательнее проделывается эта работа, тем эстетичнее и долговечнее получится дверь.

Когда все детали стоят на своих местах, дверь разбирают. Неопытный мастер может нумеровать детали, чтобы не перепутать их в процессе окончательной сборки.

Все части промазываются клеем. Дверь снова собирается. Пришла пора сушки. Сушить дверь нужно обязательно лежа и обязательно под равномерным гнетом. Как только клей высохнет, дверь можно использовать по назначению.

Читайте также:

Какая технология изготовления филенчатой двери?

В начале ответа на ваш вопрос, хочу вспомнить поговорку:»Нет ничего постоянного, чем временное». Думаю, Вам понятна суть этой поговорки.

А теперь непосредственно о дверях:

• филенчатые двери изготовить самостоятельно можно, но необходимо иметь навыки и минимальный набор инструментов и станков (фуговальный, сверлильный, фрезерные станки, рейсмус, струбцины, разметочный инструмент, стамески, киянка,шлифовальная машинка со шкурками различной шероховатости и еще много чего;
• покраску или лакировку лучше производить с помощью краскопульта, а не кисточками или валиками;
• выбрать оптимальный для Вас вариант филенчатой двери- использовать клееную филенку из дерева или в качестве филенки использовать ДСП, фанеру или ДВП.

Если во главе вопроса стоит экономия денежных средств- рассмотрите вариант самостоятельного изготовления или приобретения клеенных щитовых дверных блоков, предложений по которым в торговых сетях огромное количество. При этом есть бюджетные варианты хорошего качества и внешнего вида.

Что касается технологии изготовления филенчатой двери к примеру из сосны (наиболее дешевый материал), то основные этапы следующие:

• приобретение и заготовка сухого леса;
• для изготовления самой простой филенчатой двери Вам понадобится 2 стоевых бруса 2200х150х50 мм и 3 поперечных бруса 1000х150х50 мм, а также доска для склеивания непосредственно филенок;
• Основные этапы заготовки деталей для двери представлены на фото ниже:
• Все шиповые соединения на этапе сборки необходимо проклеивать (клей ПВА или другие клеи по дереву) между собой;
• изготовление дверной коробки;
• навешивание замков, ручек, навесов;
• шлифовка и окраска;
• установка дверного блока.

Желаю успехов, но предупреждаю- отсутствие навыков, инструмента и желания может может привести не к экономии, а к увеличению затрат и покупке готовых дверей.

Как сделать филенчатые двери своими руками.

Видео, фото

Основу филенчатой двери составляет обвязка, сделанная из ровных и сухих досок толщиной 30—54 мм, собранных в шип. Как правило, обвязку толщиной 54 мм применяют только для дверей высотой 2300 мм, входных дверей с лестничной клетки в квартиру и наружных дверей (рис. 26, а). Ширина досок обвязки 90—150 мм. Для облегчения конструкции обвязку можно собрать из двух рам (наружной и внутренней), обшитых ДВП или фанерой (рис. 26, б). При этом элементы наружной и внутренней рам должны быть соединены между собой на клею и нагелями.

Как сделать филенчатые двери своими руками — видео

Рис. 26. Конструкция обвязки филенчатой двери: а — сплошная, б — реечная облегченная

В окна обвязки вставлены и закреплены филенки, которые делают либо плоскими, либо с фигурными декоративными выемками (фигареями). На основание плоской филенки может крепиться декоративная накладка, которую можно по краям дополнительно отделать рейками. Филенки так называемого классического типа изготовляют из фугованных и склеенных в прессе досок такой же толщины, как и обвязка. Филенки крепят к обвязке деревянными рейками или уголками, а также в шип-паз. В первом случае в обвязке может быть выбрана четверть, и тогда филенки закрепляют штапиком лишь с одной стороны, во втором — края филенки заваливают так, чтобы узкий гребень входил в паз обвязки. Рама может быть и гладкой, тогда окантовочные рейки набивают с обеих сторон. При этом обычная накладная галтель может сместиться из-за усадки полотна, и на окрашенной поверхности будут выделяться неокрашенные полосы. Этого можно избежать, если использовать широкий выпуклый плинтус, который ставят на каркас внахлест (рис. 27).

Рис. 27. Установка филенок: а — крепление широким выпуклым плинтусом внахлест
на обвязку, б — крепление узким плинтусом; в — крепление стекла угольником:
1 — дверная рама; 2 — стекло; 3 — угольник; 4 — гвоздь; 5 — молоток; 6 — прокладка

Вместо деревянных филенок в двери можно устанавливать и стекла. Установка стекол в окна дверей несколько отличается от остекления обычных окон. Обычно в дверной раме стекла крепятся не штапиками в фальцах, а с помощью деревянных (иногда пластмассовых) угольников (рис. 27, в). Такой способ крепления, кроме прочего, позволяет скрыть необработанную поверхность внутренней рамы. После изготовления угольников требуемого размера их без стекла устанавливают на место. Это необходимо для проверки соответствия ширины зазора и толщины стекла.
Сначала крепят угольники с одной стороны двери. Гвозди без шляпок утапливают в тело уголков. Можно внутреннюю поверхность угольников смазать клеем. Затем дверь переворачивают и устанавливают стекло. Стекла в раме необходимо зафиксировать с помощью вклеенных щепок или замазки. Замазку готовят из деревянных опилок, смешанных с клеем ПВА. После фиксации стекла устанавливают угольники с другой стороны.

При забивании гвоздей в угольники необходимо соблюдать особую осторожность. Для предохранения стекла от царапин между стеклом и молотком прокладывают лист картона или шпона, по которому перемещают молоток. Утапливают гвозди в тело угольника на 0,5—1мм с помощью отвертки с плоским жалом. Дверь остается в горизонтальном положении на 2—3ч до полного высыхания клея.

 

Дверь с окантовкой филенок штапиками

Сначала рассчитывают размеры двери и делают ее чертеж. Начинают с обмера дверного проема: ширина — от одной боковой обвязки до другой, высота — от верхней обвязки до чистого пола. Полученные значения определяют размеры деталей двери. Собранную дверь подгоняют к проему уже после изготовления.

В изображенной на рис. 28 двери с четырьмя филенками ширина верхней поперечины должна быть 120мм, замковой — 200мм, нижней — 250мм, продольных связей — 120мм, средников — 115мм. При таких размерах на продольной связи на расстоянии 70мм от ее ребра можно установить дверную ручку.

Рис. 28. Дверь с окантованными филенками: а — общий вид; 6 — заделка панели;
в — вид сверху; г — кондуктор для шкантов: 1 — верхняя поперечина; 2 — стойка;
3 — верхний средник; 4 — замковая поперечина; 5 — нижняя поперечина;
6 — шканты 12 х 100 мм; 7 — гнезда под шканты; 8 — нижний средник; 9 — филенка;
10 — штапик; 11 — гребень филенки; 12 — зазор 3 мм; 13 — шнур из изоляционной пены;
14 — рама двери; 15 — фиксатор; 16 — стена; 17 — наличник; 18 — косяк;
19 — щечки 12x40x250 мм; 20 — осевая линия отверстия

Для хорошей двери нужен хороший материал. Подойдет любая прямослойная древесина, подвергнутая печной сушке. Для поперечин, продольных связей и средников понадобятся заготовки толщиной 50мм, а для филенок лучше взять плиты МДФ. Этот материал очень стабилен и исключает разбухание или усадку панелей из-за изменения влажности. Если достаточно широких досок для нижней и замковой поперечин найти не удалось, их можно склеить из 2—3 узких деталей. Так же поступают и при изготовлении филенок из массива дерева.
На поперечинах и продольных связях фуганком снимают все покоробленные и поведенные места. Эти детали должны быть совершенно плоскими, с параллельными пластями по всей длине. Их толщину доводят обстругиванием до 37мм. Оставшийся припуск 1мм на сторону нужен для окончательного обстругивания и шлифовки. Затем простругивают доски до нужного размера по ширине и отпиливают их по длине. Доски для продольных связей отпиливают с припуском 25мм на сторону. Он пригодится для подгонки при навеске.
На ровной поверхности раскладывают поперечины и средники. В верхней части будущей двери укладывают средник так, чтобы он лежал на середине поперечины. Чтобы потом не перепутать детали или их лицевые стороны, заготовки маркируют. Угольником окончательно проверяют раскладку. Подводят встык одно ребро угольника к среднику, конец поперечины сдвигают вровень с другим ребром и прижимают поперечину. Такую же операцию выполняют с другой стороны средника. Закончив центровку, на внутренних ребрах поперечины делают отметки точек примыкания средника. Аналогично размечают положение средников на замковой и нижней поперечинах.

Для работы со шкантами используют кондуктор. Его использование позволяет автоматически выставить шканты и свести к минимуму количество измерений и линий разметки. Для изготовления кондуктора отпиливают брусок длиной 250мм, по толщине совпадающий с толщиной рамы, и на расстоянии 30мм от конца бруска и ровно посредине его продольной оси вертикально сверлят сквозное отверстие диаметром 12мм перовым сверлом (рис. 28, г). После этого приклеивают и прибивают щечки, на которых отмечают расположение оси отверстия.
При сверлении отверстий под шканты на глубину 55мм кондуктор надевают на торец детали и высверливают гнезда через отверстие в кондукторе. Чтобы перенести нужное расстояние от края заготовки или между осями шкантов, на кондукторе делают соответствующие карандашные отметки.
Чтобы избежать ошибки при разметке стыков поперечин с продольными связями, средники зажимают между концами поперечин и эту сборку укладывают на вертикальную стойку обвязки. Затем на кромках стойки размечают положение поперечин. Теперь надо разметить оси отверстий для средних шкантов на замковой и нижней поперечинах. Для этого устанавливают кондуктор с направляющим отверстием посередине торца замковой поперечины. Отмечают на кондукторе, где верхнее ребро поперечины совпало со свешивающейся частью кондуктора, и делают отметку «А». Сверлят отверстие. Устанавливают кондуктор по отметке «А» на соответствующую метку на вертикальной стойке и также просверливают отверстие
Такие же операции выполняют с нижней поперечиной. Но она шире, поэтому делают другую отметку на кондукторе — «В». Взяв отметку с нижней кромки или пласти поперечины, переносят ее к нижней метке на стойке.

Для обеспечения прочности соединений нужны самодельные шканты из дуба диаметром 12 х 100мм. Для удаления излишков клея и воздуха из соединения в каждом шканте пропиливают два продольных канала, с ребер шкантов снимают фаски и проверяют подгонку к отверстиям.
Клей наносят на все шканты и вводят во все отверстия поперечин и средников. Сжимают детали вместе и подкладывают вертикальные стойки под концы поперечин. Устанавливают ребра поперечин по отметкам на стойках. Если все углы прямые, поперечины попадут точно на отметки на стойках. Если нет, слегка поджимают один конец стойки и смотрят, как будет перемещаться поперечина относительно отметки. Подгоняют положение перемычек прижимами так, чтобы они встали на метки во всех четырех углах.
После склейки поперечин и средников можно соединить на шкантах вертикальные стойки. Кладут по одной струбцине над и под каждой поперечиной. Проверяют плоскостность сборки. Чтобы выдержать горизонтальность, под нижнюю струбцину каждой поперечины кладут прокладки, контролируя плоскостность всех элементов рамы с помощью линейки или длинного уровня. Все прогибы компенсируют прокладками, выравнивая детали.
Пока рама сохнет, можно заняться филенками. Их выпиливают на 6 мм меньше по высоте и ширине, чем проемы рамы, то есть по периметру получают зазор 3мм. Он нужен для компенсации изменения размеров филенки при изменении влажности. По периметру филенки выбирают гребень толщиной 10мм. Если филенки делают из тонкого материала, например ДВП или фанеры, гребень, разумеется, не нужен. Но в любом случае по краям надо снять фаски. Лучше всего это делать фасонной фрезой, добиваясь минимального скалывания материала на торцах.

Перед установкой филенок стоит подогнать дверь к проему. Одна рама легче двери в сборе, и с ней удобнее работать. Сначала устанавливают раму в проем и равномерно расклинивают клиньями. Отметив все дефекты на ее кромках, обеспечивают зазор 3мм между рамой и полом. Убирают раму из проема, аккуратно простругивают дефектные места и опять проверяют подгонку. Если необходимые зазоры обеспечены, снимают раму и на ребрах вертикальных стоек простругивают скос 5° (рис. 28, в). Эти скосы обеспечат свободное открытие и закрытие двери.
Теперь в раме можно закрепить филенки. Для этого понадобятся штапики 10 х 10мм, выпиленные из дубовой окантовочной рейки. Штапики подрезают «на ус» и готовят дверь к отделке. Зачищают или простругивают заподлицо пересекающиеся детали. Шлифуют все детали двери (филенки, раму и штапики) шкуркой с зернистостью 150, а затем с зернистостью 220. Лакируют их до сборки.
После высыхания лака к внутренним ребрам рамы двери заподлицо с внешней плоскостью гвоздями длиной 15мм прибивают штапики окантовки. Чтобы избежать расщепления древесины, для всех гвоздей просверливают вспомогательные отверстия. Переворачивают дверь на другую сторону и укладывают филенки. Между гребнем последних и рамой двери прокладывают отрезки шнура диаметром 6 мм из изоляционной пены, которые зафиксируют филенку. После этого филенки фиксируют оставшимися штапиками. Затем наносят окончательное отделочное покрытие. Навешивают дверь и врезают замок.

 

Дверь с филенками в пазах

Эта дверь тоже имеет четыре филенки, но в отличие от предыдущей, ее обвязка собрана на шипах (рис. 29).

Рис. 29. Дверь с филенками в пазах;
а — общий вид; б — г — шиповые узлы верхней, средней и нижней поперечин:
1 — стойки; 2 — верхняя поперечина; 3 — замковая поперечина; 4 — нижняя
поперечина; 5 — верхний средник; 6 — нижний средник; 7 — верхняя филенка;
8 — нижняя филенка; 9 — шпонка 24 х 60 мм; 10 — паз 12 х 12 мм

Для работы подойдут сосновые доски с влажностью приблизительно 7%. При такой влажности изменение размеров рамы впоследствии будет минимальным. Приведенные в табл. 5 размеры деталей, необходимых для изготовления одной двери размерами 750 х 2030мм, легко изменить для двери с другими размерами.

Вначале все заготовки грубо выпиливают по длине и ширине. Затем посредине длинных ребер стоек, средников и поперечин надо выпилить пазы 12×12мм. У средников и замковой поперечины пазы должны быть с обеих сторон, у остальных деталей — только с внутренней стороны. Пазы можно выбрать стамеской, шпунтубелем, фрезером или выпилить на циркулярке пакетом дисков толщиной 10мм, выпущенным на 12мм над столом. Выставьте диск на заготовке и выпилите паз в одной из деталей, плотно прижимая заготовку к линейке. Разверните заготовку другим концом и еще раз прогоните стойку через пакет дисков. В результате посредине детали получится паз шириной 12мм и глубиной 12мм. До обработки стойки проверьте запил на обрезке доски.
Пазы в обвязке также можно выбрать фрезой нужной толщины или сделать вручную. В последнем случае шпунтубелем с узкой железкой выстругивают две канавки, затем стамеской удаляют середину между резами.

Теперь в элементах рамы надо разметить и изготовить шипы и пазы. Пазы должны быть параллельны лицевой стороне заготовки и иметь глубину 60 мм. Шип должен быть такого размера, чтобы он туго входил в паз от руки без посадки на место молотком. Чтобы шипы было удобнее вставлять в скругленные углы пазов, сточите их внешние углы шкуркой на тканевой основе. Нужно равномерно скруглить концы шипа так, чтобы они соответствовали форме паза в стойке. Прочность этого соединения зависит от подгонки шипа к пазу — чем они плотнее подогнаны, тем прочнее будет соединение.
Плотно подогнав пазы и шипы, раму двери можно собрать насухо и проверить ее прямоугольность. Измерьте диагонали между противоположными углами, и, если они одинаковые, дверь будет прямоугольной. При сборке рамы на пересечении средников с центрами поперечин, чтобы их выровнять, вставьте четыре шпонки 24 х 60мм.
Измерьте расстояние в окнах между элементами рамы и определите размеры филенок. Выпилите филенки из МДФ в размер и ручной обработкой или фрезером придайте им объемность, сформировав по периметру гребни 12 х 12мм.

До склейки и зажатия струбцинами законченной двери выполните необходимую подгонку всех деталей и снова проверьте ее прямоугольность, измеряя диагонали. Дверь с проклеенными шипами и вставленными филенками закладывают в клиновый пресс или набор струбцин и затягивают. В это время при затяжке струбцин следите, чтобы дверь оставалась в плоскости. Оставьте дверь зажатой в струбцинах на сутки, чтобы исключить смещение деталей до гарантированного отверждения клея.
Готовую дверь навесьте и припилите к коробке, как было описано выше. Чтобы сучки не просвечивали через краску, покройте дверь двумя слоями грунта на шеллачной основе и закончите отделку двумя слоями полуглянцевой краски на масляной основе.

Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере

Изящные деревянные филенчатые конструкции являются украшением любого дома, особенно если они сделаны добротно, качественно, с любовью. Если вы хорошо работаете с деревом, и у вас имеется ручной фрезер и запас терпения, то воплотить планы по производству не промышленной версии филенчатой конструкции в домашних условиях будет вполне реально и своими руками. На фото можно видеть примерную технологию процесса.

Филенчатые двери

Правильно собранные конструкции составлены из непосредственно особых деревянных планок, называемых филенками и добротного каркаса, составляющего основу конструкции. Одно вставляется в другое по принципу шип-паз. В принципе, конструкции подобного типа можно изготовить из любых материалов, но дерево — самый благодарный.

Филенчатая дверь — это не самый простой вариант для изготовления своими руками. Гораздо проще было бы взять монолитный щит. Здесь дело исключительно хозяйского вкуса. Если вы чувствуете в себе силы к такой филигранной работе, то подготовьте рабочее место соответствующим образом. Все необходимые фрезы должны быть всегда под рукой.

Кроме ручного фрезера (диаметр фрезы 12 мм, параметры аппарата, в особенности цанга, должны этому соответствовать) при изготовлении филенчатой конструкции потребуются:

• две концевые фрезы для производства обвязки;
• фигарейный скос качественной филенки делается особой фрезой;
• фреза соединения элементов вдоль своей оси;

А также необходимы следующие материалы:

1. Бруски обвязки. Ориентировочно толщина — 19мм., длина — 57 мм. Для каждого дверного проема эти характеристики высчитываются отдельно.
2. Мебельный щит. Основа всей затеи. Его толщина стандартна — 16 мм.
3. Деревянные бруски в изобилии. Это необходимо для «запаса прочности». С каждым случаются ошибки.
4. Лак. Этот элемент не обязателен. Возможно, лакировать вы будете уже в другое время.
5. Клей. Обязательный материал.

При изготовлении филенчатой конструкции в домашних условиях есть небольшая хитрость: не обязательно все элементы конструкции должны быть выполнены из массива дерева. Для внутренних частей, скрытых под обшивкой, можно брать ДСП.

Этапы изготовления

1. Бруски обвязки. Очень важная часть — рез профиля вдоль оси. Специально выполняют пробный рез для того, чтобы убедиться в добротности и точности соединения блоков профиля и блоков контрпрофиля.

Каждый из брусков укладывается лицевой стороной вниз. Далее на ручном фрезере фрезеруются продольные профили со всех сторон, а контрпрофили фрезеруются особой контрпрофильной фрезой с торцевой части. Подробнее этот процесс можно посмотреть на видео. Для придания индивидуальности работе можно лицевую часть обработать на фрезеровочном станке.

2. Сращивание щита. Заранее продумывают количество филенок в филенчатой конструкции. То, как они должны располагаться и сколько места занимать. Будет ли в верхней части горбылек, веерообразное окно и т.д.

После того, как решение принято, переходят к изготовлению отдельных филенок. Толщина каждого элемента, естественно, должна быть меньше толщины брусков. Для того, чтоб обработать края готового изделия, ручной фрезер оцентрируют по толщине детали и обрабатываю каждую поверхность отдельно. При этом одни надо обработать в положении лицом вниз, другие — вверх. Это будет зависеть от того, на какой стороне конструкции будет располагаться филенка. При стыковке элементов их толщина имеет первостатейное значение, так как она — показатель того, насколько точно филенка будет сидеть в нужном пазе. Добротное выполнение каждого элемента – залог успеха. Не стоит торопиться, при какой-либо неуверенности в параметрах надо обращаться к черновой заготовке.

Фрезеруемый шип должен входить в паз обвязки легко, без нажима. Не лишним будет убедиться в этом, используя черновую деталь. При указанных выше параметрах окантованных брусков, шип должен иметь размер около 8 мм.

При обработке края филенки получается кромка, называемая фигареей. Рекомендуются на ручном фрезере совершать два-три подхода, снимая не очень значительные слои древесины, каждый раз сверяясь с пазом. При заводском изготовлении на этом этапе производится подборка цилиндрических скантов с особой рифленой поверхностью, что позволяет ускорить процесс. В домашних условиях этим нельзя похвастаться, поэтому процесс вырезания пазов и шипов займет какое-то время и должен быть отточен до мелочей.

3. Склеивание и лакировка. Последние действия: введение всех филенок в нужные пазы брусков, склеивание деталей друг с другом и лакировка. Тут важно не переусердствовать. Шлифовать филенчатые конструкции при такой технологии изготовления не обязательно.

Установка филенчатых дверей

Для установки филенчатой конструкции в дверной проем необходимо изготовление короба. Если вы справились с дверью, то смастерить короб своими руками для вас не составит особого труда. Короб состоит из четырех брусков, попарно одинаковой длин: двух стоек, верхнего и нижнего бруска коробки. Он изготавливается в соответствии с параметрами дверного проема. Логичнее его делать тем же соединением «шип-паз», что и саму дверь.

При изготовлении короба необходимо продумать общий дизайн нижнего порога, верхней части короба. Все декоративные элементы также необходимо продумать заранее. Их изготовление на более поздних этапах — большой риск, так как после установки конструкции возможно их повреждение.

Итак, после того, как короб собран, на щит филенчатой конструкции крепят петли (ведь у каждого мастера на все руки под полой скрываются дрель и саморезы). В пазы уже изготовленной и собранной конструкции для большей фиксации вбивают клинья.

Устанавливают в нужном месте фиксатор накладного цилиндрового замка, фиксатор врезного замка с накладкой (обычно используют оба вида замков, но здесь все остается на ваше усмотрение). Можно ограничиться только врезным замком. Далее петли конструкции прикрепляют к коробу и отходят в сторону. Если филенчатая дверь не упала, то это победа. Если вес конструкции слишком большой, то надо сменить петли, сделать их более массивными и прочными.

В домашних условиях изготовить и установить филенчатую дверь не так сложно, как кажется. Важно иметь под рукой ручной фрезер, бруски необходимой толщины и не бояться экспериментировать с пазами. Для пробных работ всегда используйте черновую заготовку.

Смотрите также:

Ремонт филенчатой двери с гарантией.

Поскольку филенчатые двери имеют удобную конструкцию, их проще ремонтировать, чем другие виды подобных изделий. Однако и здесь встречаются «подводные камни», о которых знают только мастера, постоянно занимающиеся реставрацией дверей.

Где устанавливают филенчатые полотна?

В своей работе мы часто сталкиваемся с ремонтом филенчатых полотен. Это межкомнатные и входные двери. Реже они применяются для производства мебели. Их особенность заключается в том, что они состоят из рамы, в которую вставляется так называемая «филенка». В качестве вставной части используются всевозможные материалы: от дешевой фанеры и дорогого массива, до витражных стекол и пластика.

Для внутренних полотен иногда применяют легкие и хрупкие (декоративные) материалы. Для входной двери, напротив, берутся более практичные и прочные, например массив дерева. При этом, нижнюю часть полотна зачастую усиливают металлической пластиной.

Нюансы ремонта филенчатых дверей.

Перед тем как приступить к ремонту филенчатой двери, следует тщательно оценить свойства конструкции, характер повреждения, взвесить все «за и против» предполагаемого процесса.

Важно не просто отремонтировать дверь, но и добиться сохранения её первоначального облика, найти идентичный материал или выбрать такой способ реставрации, который приведет полотно к первозданному виду. Ведь чаще всего филенчатые двери делают из дерева, а оно имеет свой неповторимый рисунок. И когда приходится заменять целые элементы каркаса или вставной части, необходимо подобрать максимально похожий материал, не только по своей внутренней структуре, но и внешней.

Есть элементы, которые просто невозможно отреставрировать, таковыми являются стеклянные вставки, старинные витражи. В таких случаях специалисты, совместно с заказчиком, ищут максимально похожую замену.

Варианты и способы восстановления филенчатых полотен.

После диагностики полотна выбирается концепция и последовательность самого ремонта. Вариантов существует несколько, все они отличаются по стоимости, способу реализации, а также используемому материалу:

В случае незначительных внешних повреждений применяется окрашивание или реставрация с использованием трафаретов. Мелкие щели, образующиеся при рассыхании, заполняются опилками, смешанными со специальным клеем, а для более крупных зазоров выпиливаются детали в размер. В некоторых случаях производится полная замена филенчатой вставки или делаются накладки поверх уже имеющегося полотна. При необходимости полного обновления допускается оклейка виниловой пленкой или окрашивание, тонирование, лакирование.

Индивидуальный подход позволяет подобрать наиболее оптимальный вариант решения проблемы.

Можно ли отремонтировать филенчатую дверь своими руками?

Если вы располагаете набором подходящих инструментов, реставрационными навыками, лишним временем и свободным пространством, то ремонт филенчатых дверей своими руками будет неплохим решением. Но настоятельно рекомендуется обратиться к профессионалам, если вы:

1. Имеете дело с антиквариатом.
2. Не располагаете отдельным помещением для проведения работ. Во время ремонта, двери укладываются на строительные козлы или стол горизонтально, и занимают много пространства, а сами реставрационные работы требуют поддержания определенных показателей влажности и температуры воздуха.
3. Страдаете аллергией на пыль или плохо реагируете на испарения растворителей.
4. Имеете всего пару часов свободного времени в неделю. Так вы рискуете затянуть трудоемкий процесс реставрации на несколько недель.

В мастерской имеется всё необходимое оборудование, чтобы производить ремонт любыми существующими способами восстановления и реставрации. Возможно стоит сразу позвонить специалисту?

Деревянная дверь своими руками | Деревообработка. Бизнес и профессия

Деревянная дверь своими руками

30.07.2018

Межкомнатные филенчатые двери сегодня не столько выполняют эксплуатационную функцию, сколько являются элементом дизайна помещения. Подобрать готовую дверь, выполненную в нужной цветовой гамме или с необходимым профилем филенки, достаточно сложно, а ее самостоятельное изготовление позволит не только создать задуманную конструкцию, но и получить удовольствие от работы с древесиной.

Изготовлению двери предшествует подбор древесины. При установке двери внутри помещения влажность древесины должна находиться в диапазоне 9 ± 3 %. Все детали обвязки полотна и филенки должны быть из клееных заготовок, что обеспечит формоустойчивость.

Рекомендуется использовать заготовки длиной не менее 2150 мм, толщиной – 40 мм

Не менее важным моментом при использовании в одной конструкции элементов с разными линейными размерами является обеспечение возможности компенсации усушки и расширения в процессе эксплуатации. Эти изменения происходят вследствие перемены температурно-влажностных условий в помещении, и предотвратить их практически невозможно. В нашем случае к наиболее сложным в этом отношении элементам относится фигарейное поле, которое требует повышенного внимания, особенно при нанесении защитного лакокрасочного покрытия.

Кроме того, изготовление дверных конструкций требует высокой точности выполнения механической обработки, поскольку любые отклонения от плоскостности или прямолинейности приведут к невозможности их использования. Для того чтобы обеспечить высокое качество выполнения технологических операций, помимо традиционного для каждого мастера набора стамесок, потребуется использование ряда станков, которые есть в большинстве мастерских:

• для раскроя заготовок из дерева в размер по сечению будем использовать круглопильный циркулярный станок;

• калевку и фрезерование фигарейного поля выполним на фрезерном станке;

• соединительные гнезда изготовим на обычном сверлильном станке или же используем электрическую дрель и специальный кондуктор;

• для склеивания элементов между собой будем применять обычные струбцины, являющиеся непременным атрибутом столярной мастерской;

• поверхность к покраске подготовим с помощью вибрационной шлифовальной машины.

Кроме того, нам потребуются шпатлевка и масло или же краска, с помощью которых создадим защитно-декоративное покрытие.

Весь процесс самостоятельного изготовления дверного полотна занимает чуть больше суток. При этом бóльшая часть времени затрачивается на ожидание отверждения связующего при склеивании готовой конструкции и высыхания нанесенного масла.

Итак начнем!

1.       Первым этапом является изготовление шпунта под филенки, шириной 12 мм и глубиной 8 мм, что может быть выполнено на циркулярном станке с использованием пазовых наборных дисков.

2.       На следующим этапе с помощью фасонной фрезы формируем калевку. Плечики калевки и дно шпунта должны находиться на одном уровне. Наиболее рациональная глубина фрезерования – 8 мм.

3.       Столярные соединения элементов двери выполняются в виде шиповых соединений, которые могут быть изготовлены на том же циркулярном станке при помощи шипорезной каретки. Подрезка шипов выполняется на том же станке с помощью перпендикулярной каретки.

4.       Достаточно трудоемкой процедурой обычно является долбление гнезд. Для облегчения этого процесса могут быть использованы сверлильный станок и обычное сверло по дереву, диаметром 12 мм.

5.       Самая сложная операция – подрезка калевки под углом 45° в месте соединения вертикальных и горизонтальных элементов дверного полотна. Операция выполняется на циркулярном станке с кареткой, с наклоном пильного диска под углом 45°. Вручную усовочные соединения могут быть изготовлены при помощи стамески и кондуктора, не позволяющего отклониться от оси резания.

6.       Для изготовления фигарейного поля филенки используем клееный щит, фрезерование которого выполняется по упорам на фрезерном станке. Затем фигарейное поле окрашивается. Если его не окрасить до сборки, то в процессе усушки и разбухания неокрашенные части будут выступать из фальцев и испортят внешний вид двери.

7.       Следующим шагом готовые элементы двери собирают без клея для проверки качества изготовления всех элементов. Именно для этой задачи необходимо использовать стоевые бруски большой длины. Выступающие части без проблем позволят разобрать дверь во время подгонки деталей.

Затем дверь разбирают, на склеиваемые поверхности наносят столярный клей и с помощью струбцин зажимают заготовки до отверждения связующего.

8.       После того, как дверное полотно изготовлено, необходимо создать защитно-декоративное покрытие. В случае необходимости заделки сучков или других дефектов древесины используют специальные шпатлевки, смешиваемые с древесной пылью, полученной при шлифовании. Это позволяет добиться совпадения цвета при заделке дефектов.

9.       Готовое полотно шлифуют, опиливают стоевые бруски по длине в размер. Заключительной операцией является тонировка нашей двери тонирующим маслом или другими лакокрасочными материалами в соответствии с дизайном интерьера. После высыхания краски дверное полотно готово!

10.   Осталось сделать дверную коробку. Стойки выпиливают также на циркулярном станке. При этом центральный пропил делается чуть глубже, что позволяет сформировать полость для размещения уплотнительной резинки. После торцовки в размер и покраски элементов дверной коробки осталось вырезать посадочные места под петли и врезать замок.

Наша дверь готова, можно устанавливать!

Подготовлено по материалам мастерской Rubankov

Оцените материал:

Панельная дверь своими руками: как добавить молдинг на плоскую дверь

Любить это? Поделись!

Легко добавьте молдинг на плоскую дверь, чтобы превратить ее в панельную дверь своими руками!

Наш дом был построен в начале 1970-х годов с полыми деревянными дверями. Все двери — плоские двери, которые в какой-то момент были окрашены в кремовый цвет.

У них все еще были устаревшие латунные дверные ручки и петли.

Изначально мы планировали заменить двери. На самом деле мы заменили дверь в гостевой санузел.Но отделка дверей с полым сердечником путем добавления молдинга — это отличное бюджетное обновление.

Кроме того, после того, как мы добавили накладку на плоскую дверь в нашем подъезде, мы решили, что этот вид нам нравится больше, чем замена (к счастью, мы сохранили старую дверь в ванную).

Во-первых, по мере того, как ваш дом стареет, он оседает, и все становится не совсем ровным. Это затрудняет установку новых дверей.

ПО СВЯЗИ: ЛУЧШИЙ СПОСОБ ПОКРАСКИ ДВЕРИ С ОКНАМИ

Когда мы устанавливали новую дверь в гостевой санузел, там был зазор, и дверь не закрывалась, потому что дверной проем уже не был ровным.Старая плоская дверь прижилась к дому, а новую дверь пришлось подгонять под неровный дверной проем, и она все равно не совсем подходит.

Еще одна причина, по которой нам больше понравилось добавлять молдинг на плоскую дверь, заключается в том, что это было дешевле, чем покупать новую дверь. Менее чем за 20 долларов мы придали нашей квартире совершенно новый вид!

СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СТАТЬЯ: МАКИЯЖ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ С МАТОВЫМ СТЕКЛОМ KRYLON

И, наконец, этот метод нам понравился больше, потому что он НАСТОЛЬКО ЛЕГКИЙ! Добавление молдинга к плоской двери — это простой проект, который добавил ОЧЕНЬ много с небольшими затратами времени и усилий!

Панельная дверь своими руками

Предполагая, что у вас уже есть большинство инструментов, вам нужно всего несколько материалов для завершения этого проекта, так что давайте поговорим о расходных материалах!

Расходные материалы:
4″ x 1/4″ полоски фанеры из сосны (мы приобрели полоски по адресу Home Depot )
2 1/2″ x 1/4″ фанеры из сосны пистолет, гвозди
Клей для дерева
Шпаклевка для дерева
Краска
Новая фурнитура (при желании)

Адрес:

Сначала с помощью торцовочной пилы отрежьте 2 1/2″ x 1/4″ по длине двери. Наша дверь имела размеры 2 фута на 6 футов 8 дюймов, поэтому мы разрезали доски на 6 футов 8 дюймов. Вы можете убрать дверь или оставить ее включенной. Мы решили оставить его включенным.

С помощью столярного клея прикрепите доски к обеим сторонам двери. Затем используйте пистолет для гвоздей, чтобы прикрепить доски к дверце панели DIY. Заполните отверстия древесным наполнителем.

С помощью электролобзика или кольцевой пилы вырежьте древесину там, где будет дверная ручка.

Затем нарежьте полоски размером 4″ x 1/4″ по размеру верхней, нижней и средней панелей.Для нашей двери нам нужно было обрезать их на 18 3/4″. Мы решили сделать пять панелей.

Используя столярный клей, прикрепите верхнюю и нижнюю панели, затем прибейте на место с помощью гвоздезабивного пистолета. Измерьте расстояние между верхней и нижней доской, чтобы найти середину и поместите следующую панель, приклеив и прибив ее на место.

Затем снова измерьте расстояние до центра между верхней и средней и средней и нижней панелями и прикрепите две последние панели.

Заполните все отверстия от гвоздей наполнителем для дерева, а также швы между панелями, чтобы заполнить зазоры и придать им цельный вид.

После того, как дверь высохнет, отшлифуйте места, где вы заполнили отверстия от гвоздей, и любые другие шероховатые участки и протрите их влажным полотенцем.

Теперь панельная дверь своими руками готова к покраске!

Как покрасить межкомнатные двери с полым сердечником

Для нашей двери мы выбрали Sherwin Williams Perpetual Grey, чтобы он подходил к нашей передней и задней двери. Мы смешали его с краской для мебели Valspar (моя любимая!) и нанесли на дверь два слоя.

Мы использовали поролоновый валик для больших площадей двери, а затем кисть для отделки, чтобы проникнуть в углы и закоулки панельной двери DIY.

Если вы меняете петли, самое время позаботиться об этом.

В итоге мы оставили свои петли, потому что нам подарили мраморную дверную ручку, привезенную из фермерского дома прабабушки моего мужа в Миссури, которую мы хотели использовать, и она хорошо подходила к петлям, которые у нас уже были.

Прикрепите панельную дверь своими руками к петлям, если вы ее сняли, и установите дверную ручку.

Теперь у вас есть красивая обшитая панелями дверь, и вы можете в любое время добавить молдинг на плоскую дверь для дешевого и простого обновления!

ЛЕГКО ДОБАВЬТЕ ПРОФИЛЬ НА ПЛОСКУЮ ДВЕРЬ, ЧТОБЫ ПРЕВРАТИТЬ ЕГО В ПАНЕЛЬНУЮ ДВЕРЬ САМ!

Пин для последующего использования:

Любить это? Поделись!

Панельная дверь своими руками ⋆ 🌲 ThePlywood.ком

Панельные двери в значительной степени улучшают богатство внутренней деревянной отделки дома. Учитывая, что отделка является одной из определяющих характеристик изысканных домов, модернизация отделки — отличный способ сделать дом более ценным, чем он был изначально.

Один из лучших способов модернизировать столярные изделия дома — это заменить двери из цельных плит панельными дверями, обычно шестипанельными дверями. Но это может быть немного дорого, и одна межкомнатная дверь с шестью панелями может стоить от 80 до почти 300 долларов. Гораздо дешевле переделать существующие двери в двери с искусственными панелями; большинство людей не могут действительно увидеть разницу.

Панельные двери получили свое название благодаря своей конструкции. Дверь состоит из ряда панелей, удерживаемых в каркасе из цельного дерева. Эти панели могут быть плоскими или «приподнятыми панелями». Двери с приподнятыми панелями более сложны в изготовлении, требуют формообразователя, так как дверные полотна обрезаются по краям, так что центральная часть полотна выступает вверх, а края двери утоплены.

Панельные двери существовали веками и были обычным явлением в викторианские времена, когда плотники изготавливали двери для дома, а не покупали готовые навесные. Большую часть времени они строились в столярной мастерской, но могли быть построены и на месте. Для этого не требовались большие прессы, необходимые для изготовления сегодняшних серийно выпускаемых дверей из пустотелых материалов.

Есть несколько способов превратить эти двери с полым сердечником в двери из искусственной панели, в зависимости от желаемого внешнего вида.

Работа с дверями из искусственного дерева

Если в доме есть двери из искусственного дерева с полым сердечником, их немного сложнее превратить в панельные двери. Во-первых, прежде чем добавлять рамы, необходимые для того, чтобы сделать двери с панелями, необходимо скрыть текстуру дерева. Это достигается путем покрытия двери деревянным шпоном. Можно использовать либо кожуру и наклейку, либо обычный шпон, оба из которых доступны в листах размером до 4 x 8 футов.

Независимо от того, используете ли вы шпон «отшелушивайте и приклеивайте» или приклеиваете, самое главное — не допускать контакта шпона с подложкой до того, как он будет установлен должным образом.Тонкие планки, деревянные или дюбельные стержни можно поместить на дверь в качестве прокладок по мере укладки шпона. Затем, как только он будет правильно выровнен, полоски можно снимать по одной, позволяя клею на шпоне соприкасаться с поверхностью двери. Затем шпон следует прижать либо гладкой подушечкой (например, связкой тряпок), либо валиком (подойдет малярный валик с коротким ворсом).

Если шпон не отслаивается и не прилипает, его необходимо прикрепить к двери с помощью клея.Для этого чаще всего используют контактный цемент, как и монтаж ламината на кухонную столешницу. Как обратную сторону шпона, так и лицевую сторону двери нужно будет покрыть контактным клеем; для этого хорошо подходит малярный валик с коротким ворсом. Как только клей станет липким, две части можно соединить и прижать.

Существует некоторая вероятность того, что шпон будет пузыриться после установки. Это из-за того, что древесина расширяется из-за влаги в клее. Подождите, пока клей полностью высохнет, и эти пятна исчезнут.

Всегда полезно отрезать шпон большего размера для укладки, а затем обрезать его, заподлицо с краями, после того, как он будет правильно расположен и высохнет. Края можно эффективно обрезать канцелярским ножом, а затем отшлифовать, чтобы сформировать фаску, или можно использовать небольшой фрезер с насадкой для ламината, чтобы обрезать шпон заподлицо с краями двери. Скос можно нанести на шпон с помощью фрезы.

Отверстие для замка нужно будет вырезать кольцевой пилой после установки шпона.Лучше всего резать с обратной стороны, где видно отверстие. Чтобы избежать сколов и разрывов, а также для защиты поверхности верстака, обязательно используйте подложку из обрезков древесины.

Приклеиваемые искусственные дверные панели

Есть искусственный кирпич, искусственный камень и даже отделка из искусственного дерева, так почему бы не использовать искусственные дверные панели? Да, это вещь, и есть несколько разных стилей. Это могут быть как рамки для панели, выполненные из архитектурной накладки, так и фальшпанели. Они поставляются с клеем уже на обратной стороне и устанавливаются так же, как шпон.

Чтобы отметить дверь, не оставляя карандашных линий, которые могут просочиться сквозь краску, используйте клейкую ленту, чтобы сделать линии, по которым панели должны совпадать. Нет необходимости протягивать ленту по всей длине панели; пара маленьких кусочков составляет очень эффективную линию.

Чтобы установить панель, начните с размещения деревянных планок или дюбелей в качестве прокладок в области, где панель будет установлена. Затем снимите клей и найдите панель, соблюдая особую осторожность, чтобы она располагалась под прямым углом к ​​краям двери.Затем снимите деревянные планки по одной, прижимая панель к двери.

Изготовление простых искусственных дверных панелей

Панельные двери различных стилей могут быть изготовлены только из деревянных планок. Основная идея здесь состоит в том, чтобы добавить полосы, чтобы представить обрамление двери, и позволить существующей поверхности двери быть панелями, выглядящими так, как будто они вставлены в дверную раму. Это можно сделать, чтобы сделать что угодно: от двух панелей (верхняя и нижняя панели) до пяти горизонтальных панелей и шестипанельных дверей.Это просто вопрос прикрепления деревянных планок по той же схеме, что и обрамление, если бы дверь была настоящей панельной дверью.

Для деревянных планок нужен только лист фанеры Luan толщиной ½ дюйма. Разрежьте его на полоски шириной четыре дюйма, а затем отшлифуйте края до гладкости. Если необходимо распилить лист фанеры на панельной пиле на лесопилке, имейте в виду, что его нужно будет распилить снова на настольной пиле дома, так как срезы на панельной пиле могут быть не прямыми. Они не гарантируют точность резки.

В зависимости от стиля может потребоваться более широкая полоса, около 8 дюймов, для нижней горизонтальной полосы. Это типично для двухпанельных и шестипанельных дверей, хотя это не всегда делается для всех остальных панельных дверей.

Затем полоски нарезаются по длине и прикрепляются к двери с помощью клея и гвоздезабивателя. Приклеивание полос устраняет необходимость в зажиме, пока клей сохнет. Для любой панельной двери вертикальные планки со стороны петель и замка должны быть установлены в первую очередь. Затем можно отрезать и установить горизонтальные части.Наконец, можно прикрепить вертикальные центральные планки для шести панельных дверей.

Если дверь подлежит покраске, стыки между планками можно зашпаклевать. Однако, если он будет окрашиваться и покрываться лаком, для этих швов, а также отверстий для гвоздей необходимо использовать подходящую шпаклевку по дереву. Затыкать шов между деревянными планками и лицевой стороной двери не обязательно, если только не требуется старинный окрашенный вид. В этом случае добавление герметика сделает угол между этими частями менее острым, как это обычно происходит с годами, когда добавляются дополнительные слои краски.

Изготовление панельных дверей с использованием молдинга

Несколько более сложный способ изготовления филенчатых дверей – использование молдинга для обрамления панелей. Это обеспечивает более «богатый» внешний вид двери без больших затрат или необходимости в поднятых панелях. Формование, используемое для этого, представляет собой обычную базовую крышку или литье направляющих кресла, которое может стоить от 0,95 до 2 долларов за погонный фут.

Молдинг обрезается под углом, образуя боковые стороны рамы. Затем они укладываются на дверь, приклеиваются и прибиваются гвоздями. Нет необходимости прибивать угол рамы перед тем, как прибить рамы к двери. Тем не менее, рекомендуется прибить их вместе, чтобы прибить раму к двери, так как это поможет обеспечить узкие углы.

Перед покраской двери необходимо зашпаклевать отверстие от гвоздя. Будем надеяться, что углы рам будут достаточно плотно прилегать друг к другу, чтобы исключить необходимость шпаклевки или герметизации углов. В случае окрашенных дверей зачеканка краев молдинга в местах его соприкосновения с поверхностью двери может помочь двери выглядеть старше, создав впечатление, что ее несколько раз красили.

Изготовление панелей с использованием формовки и облицовки

Разновидность этой конструкции может быть сформирована путем использования деревянных панелей, полос деревянных панелей или планок с бусинами для изготовления самой панели. Идея состоит в том, чтобы придать панели некоторую текстуру. В этом случае панели двери фактически окажутся выше рамы по краям. Хотя это технически неверно, но если использовать тонкие панели, это не будет заметно.

В этом случае молдинг, используемый для обрамления панелей, должен быть немного другим, с использованием чего-то вроде фанерного колпака, а не базового колпака или направляющей стула.Другой вариант — вырезать углубление на задней кромке любого из этих типов молдинга, чтобы внутренний край рамы накладывался на панель, образуя плотный шов.

Панельная дверь своими руками, Эмили Мэй

Переустановка двери

В случае любой двери, на которую был нанесен шпон или на которую был создан эффект панели путем добавления деревянных планок, дверь будет толще, чем она была изначально. Для того, чтобы повесить дверь в ту же раму, дверной упор нужно будет снять и установить заново.

Чтобы снять дверной упор, сначала срежьте краску там, где дверной упор соприкасается с дверной рамой. Эта краска действует как клей, удерживая отделку на месте. С помощью этого разреза дверной упор можно аккуратно отсоединить от двери, стараясь не сломать его, чтобы его можно было использовать повторно.

Убрав ограничитель дверцы, с помощью острого скребка или рубанка срежьте выступы краски и, возможно, замазку, которая останется с обеих сторон места установки ограничителя дверцы. Его необходимо удалить, чтобы можно было снова установить дверной упор заподлицо с рамой.Также обрежьте излишки краски и герметика по краям дверного упора.

Гвозди могут выйти вместе с дверным упором или остаться в дверной раме. В любом случае их следует снять и выбросить, а для повторной установки накладки использовать новые гвозди.

После того, как дверь будет навешена, можно переустановить дверной упор, позаботившись о том, чтобы детали вернулись на ту же сторону, с которой они были сняты. Дверной ограничитель будет перемещен из своего первоначального положения, поэтому, если на дверной раме много скопившейся краски, может потребоваться отправить одну сторону дверного ограничителя, чтобы он ровно лежал на раме.Зачеканите края наличников, если дверная рама должна быть окрашена.

5-панельная дверь из плоской двери с полым сердечником

Далее в Неделе «Сделай сам: закрой переднюю дверь»: Вы видели два разных способа добавления молдинга, чтобы преобразить плоские двери — теперь Дженна здесь с еще двумя великолепными обновлениями дверей! Два способа превратить пустотелую дверь в 5-панельную дверь, один из которых будет стоить всего около 12 долларов. И у нас еще много чего впереди, поэтому убедитесь, что вы подписались через RSS или по электронной почте, чтобы получать все обновления! И не забудьте поделиться здесь своими проектами, связанными с дверями, а также рассказать нам анекдот, чтобы получить шанс выиграть 25 долларов!

Как превратить пустотелую дверь в филенчатую дверь

от Jenna от Jenna Sue Design

Привет моделоголикам! Меня зовут Дженна, и мне не терпится сегодня поделиться с вами парой моих любимых проектов.Я работаю в Jenna Sue Design Co., и когда я не занимаюсь персонализированным искусством, большую часть своего свободного времени я трачу на ремонт нашего старого дома 1970-х годов в предгорьях Северной Калифорнии.

Мы прожили в нашем доме чуть больше года и с тех пор добились довольно значительного прогресса, но больше всего меня волнуют небольшие проекты — те преобразования «отдачи за вложенные деньги», которые так сильно меняют ваш дом.

Сегодня я делюсь тем, как я обновил две простые двери из пустотелых профилей в винтажном стиле с помощью основных инструментов и материалов и небольшого бюджета!

Самодельная деревянная дверь из плоской двери

(нажмите здесь, чтобы перейти к окрашенной 5-панельной двери за 12 долларов)

Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства. Нажмите здесь, чтобы прочитать нашу полную политику раскрытия информации

См. еще одно повторное использование двери в нашем руководстве по установке карманной двери.

Во-первых, самодельная дверь, которую я переделал для нашего фойе.

Частью нашего преобразования прихожей было выяснить, что делать с этим шкафом, и я подумал, что старая спасенная деревянная дверь будет идеальным штрихом.

Я искал настоящие винтажные двери, но не смог найти ничего подходящего размера или стиля, или для них требовалось слишком много модов, или они были слишком дорогими.

Существующая дверь была одной из тех дешевых полых сердечников из синтетического дерева… и она была изрядно потрепана. Вы действительно можете увидеть текстуру искусственного дерева здесь…

Если у вас есть одна из старых дверей из простого дерева, она идеально подойдет для этого проекта, при условии, что вы сможете немного отшлифовать пятно. Поскольку у меня не было настоящего дерева, к сожалению, я не мог снять и отшлифовать краску. Оставался только один вариант… деревянный шпон.

За несколько месяцев до этого я с треском провалил свою первую попытку сделать шпон, но на этот раз я был полон решимости добиться успеха!

Я купил эти листы 2 × 8 футов (на Amazon) на общую сумму 70 долларов (этот проект не совсем дешевый, если у вас нет деревянных дверей, просто предупреждаю вас!)

К счастью, мне понадобился шпон только в центре двери, поэтому резка была минимальной.Я просто обрезал длину острым канцелярским ножом (это не обязательно было точно, так как края будут покрыты деревом).

Я использовал МНОГО контактного клея, чтобы приклеить его. Два плотных пальто.

И я подождал 20 минут перед нанесением винира.

И это сработало.

Я думал, что мне придется шпонировать внутреннюю кромку, но я начал шлифовать и понял, что этот кусок на самом деле был настоящим деревом (оценка!) Поэтому я просто снял и отшлифовал краску.

Облицовав обе стороны, я перенес дверь внутрь дома, чтобы приспособиться к климату. В моей последней попытке мой стол простоял в гараже 2 дня, и после того, как я занес его внутрь, он был испорчен, так что температурный сдвиг определенно имел к этому какое-то отношение. Я подумал, что если я принесу его внутрь сразу, у него будет шанс.

Вечером, около полуночи, я проверил его и с ужасом увидел, что он начал пузыриться! Не так плохо, как мой консольный стол, но все же… Я так расстроилась.Я разгладил его, насколько мог, и закрыл ночь, ожидая, что к утру пузыри вернутся. Но что удивительно… Я проснулась, а оно было совершенно гладким (и спустя почти год все еще идеально!)

Не знаю, что там произошло, но я не хотел больше рисковать, поэтому решил закончить этот проект внутри…

Вернувшись в гараж, я нарезал полоски фанеры до 4 дюймов. Я купил лист 4×8 футов 1/4-дюймовой фанеры кабинетного класса в Lowe’s (30 долларов США) и они вырезали его для меня.Я бы сделал это сам, но простыня была слишком велика, чтобы поместиться в моей машине, поэтому я позволил им сделать это.

Позвольте мне сказать вам… эти рабочие не заботятся о вашем проекте так сильно, как вы, поэтому они просто прорежут вашу доску через резак так быстро, как только смогут, и в итоге вы получите много кривых кусочков.

Мне понадобилось всего около 7-8 досок, поэтому я отложил самые прямые для использования в этом проекте.

Я начал с одной из вертикальных частей, которые шли вдоль внешнего края, где должна была быть дверная ручка.Обрезав длину до нужного размера, я проследил внутри дверного отверстия и использовал оправку примерно такого же размера, чтобы вырезать его:

.

Затем я выровнял его обратно на двери и использовал 1-дюймовые отделочные гвозди через каждые несколько дюймов, чтобы прикрепить мою деталь (после того, как я сделал это с тремя разными дверями, я могу подтвердить, что вы можете использовать вместо этого жидкие гвозди, если хотите).

И первая часть пошла!

Вверх пошел следующий…

Затем я измерил и нарезал горизонтальные полосы. Я выбрал 6, что кажется стандартным для старых дверей.

Затем я перевернул его и повторил процесс:

И, наконец, настало время окрашивания.

Я использовал смесь Dark Walnut от Minwax в сочетании с оттенками Driftwood от Rustoleum и Weathered Grey. Для этого не было никакого реального метода… Я просто окунул свою губку и распределил ее так, как мне казалось, лучше всего. Я хотел, чтобы он выглядел выветренным, поэтому я не стремился к совершенству.

Затем я взял наждачную бумагу с зернистостью 60 и отшлифовал ее до тех пор, пока не был доволен результатом.

Прежде чем перевешивать, пришлось разобраться с этим дверным коробом. Поскольку я сделал дверь шире, эти внутренние элементы отделки пришлось отодвинуть назад, чтобы дверь правильно защелкивалась.

Мы сняли полоски…

Там было довольно грубо, так что я все отшлифовала, пока мой муж (Брэд) удалял старые гвозди.

Перед тем, как надеть их обратно, дверь вернулась на петли…

Затем я вошел в чулан с воздушным компрессором и фонариком, закрыл дверь, выровнял полосы обшивки и прибил их.

Немного герметика и покраски, и проект готов!

Мне нравится, как он согревает пространство.

Вот вид от входа на кухню:

Вот оно!

Этот ремонт рядом с домом — мой любимый — возможно, это самый простой и недорогой способ добавить изюминку вашему дому.

Нажмите здесь, чтобы перейти на следующую страницу и посмотреть, как сделать филенчатую дверь из плоской двери всего за 12 долларов!

Remodelaholic является участником партнерской программы Amazon Services LLC, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения платы за рекламу за счет рекламы и ссылок на Amazon.ком. Пожалуйста, смотрите наше полное раскрытие здесь.

Опубликовано: 2 апреля 2015 г. Рубрики: До и после, Гостевые блогеры, Как сделать, Учебники Метки: Двери, макияж, Закрой входную дверь своими руками

ее муж, Джастин, чтобы разделить их любовь к разрушению стен вместе.

С тех пор Remodelaholic стал отличным сообществом и ресурсом для всех, кто хочет знать, как сделать свой строительный дом КРАСИВЫМ при ограниченном бюджете!

Как безупречно покрасить межкомнатные 6-панельные двери за 3 простых шага (или меньше!) — Сделай сам с Кристиной

вы делаете покупку по ссылке!*

Как быстро покрасить межкомнатные двери для начинающих мастеров

Часть нашего ремонта всего дома (узнайте, как мы нашли дом, бюджет на него и все Мастер-классы «Сделай сам») включали в себя обучение быстрой и профессиональной покраске межкомнатных 6-панельных дверей!

К сожалению, некоторые двери, которые нам нужно было заказать, отсутствовали в наличии на готовых окрашенных в белый цвет дверях… так что нам пришлось купить загрунтованные и покрасить их самостоятельно.

(Кроме того, если вы ищете ОСНОВНОЙ способ сэкономить деньги на новых дверях — загрунтованные двери, которые вы красите самостоятельно, стоят примерно на 30 долларов ДЕШЕВЛЕ, чем готовые. .. для одиннадцати дверей это экономия 330 долларов!!)

К счастью, мы нашли быстрый способ пройти покраску дверей как можно быстрее, и я хочу поделиться с вами тем, что мы узнали!

Начинаем!

Как покрасить салон 6-панельные двери

1. подготовить площадь и Внутренние 6-панельные двери
2. Устранение сколов или повреждений с помощью шпатлевки и песка
3. Загрунтуйте и покрасьте 6-панельные двери внутри
4. Другие часто задаваемые вопросы о покраске 6-панельных дверей внутри помещений
5. Заключительные мысли
6. Соответствующие статьи о дверях и отделке

Шаг первый: подготовка помещения и внутренней части 6-панельной двери

Первым шагом к покраске внутренней 6-панельной двери является подготовка рабочего места и двери к покраске.

Сначала решите, где вы собираетесь красить дверь.

Как покрасить желоба и водосточные трубы x

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает видео HTML5

Можно ли красить двери в подвешенном состоянии?

Да, двери можно красить в подвешенном состоянии. Или вы можете снять их со стены и покрасить в другом месте. В любом сценарии есть несколько плюсов и минусов.

Уровень затруднений	Время для завершения
Easy	2-3 часа

8

$	Минус
Оставьте дверь висеть на краску	— не нужно беспокоиться о потере шарнира или ручек — не иметь беспокоиться о правильной переустановке петель и ручек – легче покрасить обе стороны двери, потому что она подвешена в воздухе петли и ручки – Заклеивание петель и ручек требует много времени – Невозможно так же легко покрасить нижнюю и верхнюю часть двери (необходимо сделать, если дверь обрезана по размеру проема)
Опустите дверь для покраски	– Можно красить проще и быстрее, потому что на пути меньше препятствий – Можно выдвинуть дверь наружу, чтобы в доме не было беспорядка – Не нужно ничего заклеивать – Может реагировать h легче красить все стороны двери	– Можно красить только одну сторону двери за раз (если на козлах) – Снятие и повторная установка петель и ручек требует много времени

Если ваша дверь уже установлена ​​и ранее была окрашена или предварительно обработана, то я бы покрасил дверь на месте, потому что быстрее и проще красить обе стороны одновременно. А так как вам не нужно красить верх и низ двери, нет необходимости снимать всю дверь для покраски. (Вот как мы красили наши двери.)

Однако, если вы устанавливаете новые двери, которые нужно обрезать по размеру проема, то часто гарантия требует, чтобы вы покрасили все края двери. В этом случае я бы снял дверь, чтобы было легче красить все стороны (включая верх и низ).

В любом случае вы не ошибетесь. В конечном итоге это зависит от ваших предпочтений!

Как подготовить пространство и внутреннюю часть 6-панельной двери к покраске в подвешенном состоянии

Чтобы подготовить дверь к покраске в подвешенном состоянии, вам необходимо:

1. Постелить тряпку для защиты пола
2. Протереть всю дверь обезжиривателем и бумажным полотенцем для очистки
3. Снимите или заклейте все петли и дверную ручку малярным скотчем

Как подготовить пространство и внутреннюю часть 6-панельной двери к покраске стены

Чтобы подготовить дверь к покраске со стены, вам необходимо:

1. Снять дверь с петель на стене
2. Установить дверь на козлы (положив под нее ткань, если вы все еще рисуете дома)
3. Снимите все дверные ручки и петли с двери
4. Протрите всю дверь обезжиривающим средством и бумажным полотенцем, чтобы очистить ее

Лучший способ заклеить дверные петли перед покраской просто наклейте малярный скотч на дверные петли, заклейте всю петлю малярным скотчем. Затем обведите край петли (там, где она соприкасается с деревом двери) канцелярским ножом и снимите излишки малярной ленты.

Это видео отлично показывает, как именно заклеить дверную петлю малярным скотчем.

Остается только петля, закрытая лентой, и деревянная часть двери, не покрытая краской.

Когда помещение и дверь готовы, пора переходить к следующему шагу!

---

Сопутствующие изделия для дверей и отделки

---

Шаг второй: заделка зазубрин или повреждений с помощью шпатлевки и песка

/или отшлифовать.

Сначала осмотрите дверь на наличие повреждений. Если таковые имеются, то перед покраской нужно заполнить повреждения шпаклевкой по дереву.

Совет: Если вы красите двери в белый или светлый цвет, я рекомендую использовать эту белую шпаклевку для дерева. Так как белая краска (или более светлые краски) тоньше и не покрывает так же хорошо, как более темные тонированные краски, обычно требуется несколько слоев, чтобы полностью покрыть дверь.

Чтобы избежать нанесения еще нескольких слоев белого цвета, используйте шпаклевку для дерева белого цвета вместо обычного желтовато-коричневого цвета.Однако, если вы грунтуете дверь перед покраской, то цвет шпатлевки не имеет значения, потому что грунтовка поможет скрыть более темный цвет шпатлевки!

Это изображение из другого проекта, но концепция та же. Мне пришлось пройтись по этой коричневой деревянной шпаклевке более 3 раз белой краской, и вы ВСЕ ЕЩЕ могли ее увидеть. Но когда я использовал белую шпаклевку для дерева, мне потребовалось всего 1 или 2 слоя!

Как устранить повреждения внутренних 6-панельных дверей

Везде, где у вас есть повреждения на двери, возьмите на палец немного деревянного наполнителя и протрите им зазубрину или царапину.

Оставьте немного лишнего древесного наполнителя поверх поврежденного участка, чтобы при шлифовке не сошлифовать его полностью.

Если вмятина или царапина недостаточно глубокая, чтобы шпаклевка для дерева осталась в ней, то достаточно небольшой полировки, чтобы сгладить поцарапанную краску.

Когда шпатлевка высохнет, возьмите шлифовальный блок с зернистостью 150 и отшлифуйте шпатлевку до тех пор, пока она не станет вровень с окружающей поверхностью.

Нужно ли шлифовать внутренние двери перед покраской?

Я знаю, что шлифовка чего-либо утомительна и отнимает много времени, поэтому всякий раз, когда у нас есть такая возможность, мы хотим пропустить этот шаг.

Вот как решить, нужно ли шлифовать внутреннюю дверь перед покраской:

1. Ваша дверь не окрашена?
   1. Нет, шлифовать перед покраской не нужно. Дверь готова к грунтовке или покраске как есть.

2. Ваша дверь загрунтована из магазина?
   1. Нет, шлифовать перед покраской не нужно. Дверь готова к покраске.

3. Ваша дверь предварительно окрашена?
   1. Да, вам следует отшлифовать дверь перед покраской, чтобы удалить/содрать глянцевое покрытие.Протирание предварительно окрашенной внутренней двери поможет правильному нанесению слоя грунтовки или краски на дверь.

4. Ваша дверь в пятнах?
   1. Да, вы должны отшлифовать дверь перед покраской, чтобы удалить/содрать глянцевую поверхность, чтобы краска или грунтовка могли должным образом прилипнуть к двери.

Для наших дверей они были новыми и загрунтованными из магазина, так что шлифовать ничего не пришлось. Надеюсь, вам не придется шлифовать дверь, но если вы это сделаете, угловой шлифовальный брусок поможет вам легче пройтись по углам двери!

После того, как ваша дверь будет отремонтирована (и при необходимости отшлифована), можно переходить к следующему шагу!

Третий этап: грунтовка и покраска внутренней 6-панельной двери

Последним этапом покраски внутренней 6-панельной двери является грунтовка и/или покраска двери.

Должен ли я использовать кисть или валик для покраски двери?

Чтобы покрасить межкомнатную 6-панельную дверь профессионально, вам понадобятся кисть И валик. Используйте 2-дюймовую угловую кисть для детальной работы на панелях и вокруг дверной ручки и петель.

После того, как вы почистите часть двери, возьмите 2-дюймовый поролоновый валик и раскатайте краску. Это поможет сгладить любые следы капель или мазки от кисти.

Кроме того, это позволит убедиться, что оставшаяся текстура будет такой же, как и остальная часть двери (поскольку мы будем сворачивать большую часть двери!)

Нужно ли грунтовать внутренние двери перед картина?

Если вы окрашиваете предварительно окрашенную внутреннюю дверь или меняете цвет двери с более темного на более светлый, перед покраской дверь следует загрунтовать.

Во-первых, грунтовка более непрозрачна, чем обычная краска, поэтому с ее помощью можно нанести меньше слоев краски, чтобы изменить цвет двери с более темного на более светлый.

Во-вторых, грунтовка прилипает к различным поверхностям намного лучше, чем обычная краска, поэтому она может помочь вашей краске лучше прилипнуть к предварительно окрашенной или предварительно окрашенной двери.

В-третьих, он предотвращает просачивание пятен через вашу новую краску (особенно если вы отшлифовали до голого дерева или если вся старая дверь была покрыта рисунками маркером), создавая защитный барьер.

В-четвертых, это значительно дешевле, чем обычная краска, поэтому более экономично нанести один или два слоя грунтовки перед нанесением одного или двух слоев обычной краски.

(Это грунтовка, которую я рекомендую. Она придаст вашим дверям красивую, гладкую поверхность и скроет любые пятна или цветовые вариации. Идеально подходит в качестве чистого листа для покраски внутренней 6-панельной двери!)

При этом, если ваша дверь новая и загрунтована в магазине, то вы можете пропустить этот шаг, потому что магазин уже сделал это за вас!

Однако, если вы решите, что вам нужно загрунтовать дверь, вот как это сделать быстро и безупречно.

(Кстати, точно таким же способом вы быстро покрасите дверь. Поэтому, если вам не нужно грунтовать дверь, сразу переходите к обычной краске и красьте в порядке, указанном ниже!)

Как быстро и безупречно загрунтовать/покрасить внутреннюю 6-панельную дверь

Лучший и самый быстрый способ загрунтовать и/или покрасить внутреннюю 6-панельную дверь – сделать это в следующем порядке:

Сначала используйте 2 -дюймовая угловая кисть (это моя любимая на все времена!) чтобы нарисовать вокруг дверных петель по краям, затем раскатайте остальную часть области с помощью 2-дюймовой поролоновой кисти (поролоновые валики помогают придать дверям гладкую поверхность) .

Старайтесь не нажимать слишком сильно во время прокатки, чтобы избыток краски не оставил следов от капель на лицевой стороне двери.

Кроме того, если ваша дверь не прикреплена к стене, обязательно покрасьте верхний и нижний края (особенно если вам пришлось разрезать дверь, чтобы установить ее).

Во-вторых, используйте кисть, чтобы нарисовать все детали каждой панели двери.

Обязательно используйте небольшое количество краски и немедленно вытрите кистью все капли, которые, скорее всего, образуются в углах.

Сначала покрасьте детали, а также верхние, нижние и необработанные края двери.

В-третьих, возьмите поролоновый валик и прокатайте плоскую часть каждой панели.

Покрасьте панели поролоновым валиком.

В-четвертых, раскатайте все горизонтальные секции. Убедитесь, что вы прокатываете по волокнам дерева для безупречной отделки.

Используйте поролоновый валик, чтобы покрасить все горизонтальные участки (проведите валиком по волокну двери).

Наконец, прокатайте все вертикальные секции (снова прокатывая по волокнам дерева). Когда вы подойдете к дверной петле или ручке, вам может понадобиться использовать кисть, чтобы покрасить всю дверь, прежде чем продолжать раскатывать краской остальную часть области.

Сверните все вертикальные секции (включая стороны, которые я еще не нарисовал на этом рисунке).

Затем повторите этот процесс для другой стороны двери. Нанесите столько слоев краски на каждую сторону двери, сколько потребуется, чтобы краска выглядела безупречно. Как мы говорили ранее, белая или более светлая краска, вероятно, потребует больше слоев, чем более темная краска!

Как видно на моих фото, одного слоя на уже загрунтованной двери оказалось недостаточно! Я прошел и повторил этот процесс еще два раза с каждой стороны двери, чтобы получить ярко-белую отделку, которую я искал.

Как покрасить межкомнатные двери без следов кисти?

Кроме того, детальная область панелей, где бы вы ни использовали кисть, вам нужно будет раскатать эту краску с помощью поролонового валика, чтобы придать двери однородную, гладкую текстуру (и избежать следов от кисти).

Например, если вам нужно использовать кисть, чтобы приблизиться к дверной ручке и петлям, потому что вы красите дверь, пока она висит, постарайтесь нанести краску как можно ближе к этим областям, чтобы вы не могли видеть кисть. Метки.

Нужен ли верхний слой для 6-панельных дверей?

Я не наносил верхнее покрытие на наши 6-панельные двери, потому что использовал глянцевую краску для шкафа, двери и отделки, которая немного более долговечна, чем краска с различным блеском. Кроме того, я покрасил наши двери в белый цвет, а грунтовка под ними тоже не совсем белая, так что если и будут какие-то царапины, то они не будут заметны.

Однако, если вы красите дверь в более темный цвет, возможно, стоит нанести верхний слой. Я слышал, что другие, которые красили свои двери в черный цвет, имели проблемы с царапинами, потому что белая грунтовка под ней была более заметной на фоне черного.

Эта статья прекрасно объясняет различные типы верхних покрытий и их назначение. В нем также говорится, что глянцевая краска достаточно долговечна, поэтому ей не нужен верхний слой, поэтому я действительно не стал бы беспокоиться о том, чтобы добавить его на ваши 6-панельные двери!

Вот так выглядят наши готовые двери с 3 слоями белой глянцевой краски без финишного покрытия. Прошло 6 месяцев с тех пор, как я их покрасил, и у меня вообще нет проблем с царапинами!

Вот готовая дверь с тремя слоями краски! (Да, мы добавили кошачью дверь, потому что лотки находятся в нашей прачечной, и это помогает скрыть запах, лол).

Другие часто задаваемые вопросы о покраске внутренних 6-панельных дверей

Вот некоторые другие часто задаваемые вопросы о покраске внутренних 6-панельных дверей. Некоторые из этих ответов могут помочь вам в покраске дверей своими руками!

Какая краска лучше всего подходит для отделки салона и дверей?

Лучшее лакокрасочное покрытие для отделки салона и дверей – глянцевое. Глянцевое покрытие не только легче чистить, но и более долговечно.

Это именно то, что вы хотите видеть на двери (со временем это приводит к злоупотреблениям).Также глянец скрывает грязь и пыль намного лучше, чем другие лакокрасочные покрытия.

Какая белая краска лучше всего подходит для межкомнатных дверей?

Есть несколько белых цветов, которые, как мне кажется, лучше всего подходят для внутренних дверей. Вот мой лучший выбор!

Лично я считаю, что лучше всего смотрятся светлые белые двери. Чисто белый или заснеженный, поставьте галочку в этом поле для меня!

Какая черная краска лучше всего подходит для межкомнатных дверей?

Есть несколько черных цветов, которые, по моему мнению, лучше всего подходят для межкомнатных дверей.Вот мой лучший выбор!

Эти черные цвета отлично подходят для создания драмы и контраста в любой комнате! Тем не менее, черный Tricorn на сегодняшний день является моим фаворитом на дверях.

Не знаете, какой цвет выбрать? Закажите несколько образцов в Samplize, чтобы определиться с выбором цвета! Эти легко перемещаемые наклейки с образцами краски помогут вам лучше представить, какой цвет краски лучше всего подойдет для вашей двери (или комнаты)!

Заключительные мысли о том, как покрасить внутренние 6-панельные двери

Вот и все! Покраска межкомнатных 6-панельных дверей — это простой и удивительный способ полностью изменить внешний вид вашего дома.

Выглядит немного времени, но сэкономленные нами 30 долларов за дверь того стоили, так как мы пытались уложиться в бюджет!

Хотя, признаюсь, это не для слабонервных, если вы планируете перекрашивать ВСЕ двери в вашем доме… Мне пришлось покрасить ПЯТЬ уже загрунтованных дверей по 3 слоя белой краски с каждой стороны…

И я до сих пор нужно сделать еще ШЕСТЬ… хахаха, просто быть с тобой настоящим. Планируйте открывать по одной двери в выходные, и вы медленно, но верно измените свой дом к лучшему.

И кто знает. Возможно, начав с этого простого проекта «сделай сам», вы преобразите весь дом! Сделай сам — это такой крутой мир. 🙂

Если вы покрасите свои двери, пришлите мне фотографию, и я опубликую некоторые из них в этом блоге, чтобы вдохновить других!

Увидимся в моем следующем посте!

Нравится этот пост? Поделитесь этим, чтобы другие могли узнать, как быстро и легко покрасить свои внутренние 6-панельные двери!

---

Связанные статьи о дверях и отделке

---

Как безупречно покрасить внутренние 6-панельные двери за 3 простых шага (или меньше!) партнерская рекламная программа, предназначенная для предоставления сайтам средств для получения платы за рекламу за счет рекламы и ссылок на Amazon. ком.

Как сделать приподнятую панельную дверь – Школа столярного дела Флориды

Шкафы обычно нуждаются в двери или двух, и выбор стиля двери может изменить внешний вид предмета. Существует множество различных вариантов и множество различных соображений по оборудованию, но один стиль дверей, к которому производители возвращаются снова и снова, — это дверь с рамой и панелью, и особенно дверь с приподнятой панелью.

Каркасно-панельные двери решают проблему смещения дерева , которая может возникнуть с широкими деревянными дверями, а приподнятая панель придает ей элегантный законченный вид.

Этот пост проведет вас через шаги по созданию фальшпола и панельной двери, и если вы заинтересованы, вы можете подписаться на электронную таблицу Excel , которая поможет вам выполнить некоторые основные расчеты.

Флоридская школа деревообработки предлагает занятия по нескольким различным аспектам изготовления шкафов и дверей. Ознакомьтесь со всеми их занятиями во Флоридской школе столярного дела

.

Части дверцы шкафа

Все двери с фальшпанелями состоят из трех компонентов:

1. Стойки – это вертикальные компоненты.Требуется два. Они расширяют всю высоту двери.
2. Рельсы — это горизонтальные компоненты. Требуется два. Они помещаются между стойками.
3. Панели — это поле (центр) двери. Требуется один.

Дополнительные компоненты могут быть добавлены, если дверь большая или по эстетическим соображениям.

Рельсы и стойки образуют раму вокруг панели. Панель плавает в канавке , прорезанной внутри поручней и стоек.Во время сборки перила и стойка склеиваются, но клей на панель не наносится, так как она должна иметь возможность свободно расширяться и сжиматься при сезонных колебаниях температуры и влажности. На фото ниже нет приподнятой панели, но она дает представление о дверных частях.

 

 

Для изготовления этой фальш-рамы и панелей вам понадобится набор для изготовления дверей . Ваш выбор фрез будет зависеть от того, какой у вас фрезерный стол или формовочный станок .

Не знаете, что такое формирователь? Посмотрите это описание в Википедии. Что такое формирователь

Базовый набор дверных ножей состоит из трех ножей.

• Резак «положительный» профиль для внутренней стороны всех перил и стоек. Есть из чего выбрать. Этим резаком обрезается декоративная кромка, видимая на передней части двери, и вырезается паз, необходимый для дверной панели
.
• Фреза с «негативным» профилем , которая является зеркальным отражением первой фрезы выше.Этот резак используется на концах рельсов для резки ответного профиля.
• A Резак для фальшпанелей . Это может быть очень большой резак из-за размера большинства приподнятых профилей панели. У меня 5 дюймов в диаметре! Это может быть немного пугающе при вращении со скоростью 12 000 об/мин (шейпер) или 20 000+ об/мин (маршрутизатор). Сохраните на машине все защитные ограждения . Из-за ограничений некоторых фрезеров производители фрез выпустили фрезы для приподнятых панелей, которые требуют, чтобы панель была вертикальной, когда ее проталкивают мимо фрезы.Это позволяет сделать долото меньше и легче.
• Некоторые наборы дверных фрез также поставляются с фрезой для профиля внешней кромки. Этот бит используется как на дверцах, так и на фасадах ящиков шкафа.

На фото ниже набор фрез InfinityTools.com , они предлагают широкий выбор различных стилей.

 

Набор фрез с сайта www.InfinityTools.com

 

 

Какого размера вы должны вырезать детали двери?

Затем вы должны решить, будет ли ваша дверь монтироваться заподлицо, с полным или полунахлестом по отношению к фасаду шкафа.Это решение не только эстетическое, но и будет определяться особенностями предмета мебели, который вы строите.

 

Двери обычно изготавливаются после сборки каркаса.

Необходимо измерить грубое открытие дверного проема.

Во многих кухонных шкафах используется полное перекрытие, но при изготовлении предмета мебели стиль может сильно различаться. При перекрытии необходимо добавить 1/4 дюйма к приблизительным размерам проема лицевой рамы со всех сторон, чтобы получить общий размер двери.Для двустворчатых дверей надбавка 1/4″ к черновому проему применяется к обеим дверям в целом.

Вы можете использовать простую электронную таблицу Excel для расчета всех размеров. Вы вводите грубые проемы, перекрытия и желаемую ширину рельсов и перекрытий, и оттуда он рассчитывает список раскроя.

Хотите копию электронной таблицы?

Выберите ссылку для загрузки ниже, и мы отправим ее вам по электронной почте И несколько специальных советов от Школы столярного дела!

 

1. Отфрезеруйте заготовку до толщины 3/4 дюйма для опор и поручней и до толщины 5/8 дюйма для панели.Это то, для чего предназначено большинство наборов дверных резаков.
2. Распилите перила и стойки по ширине в соответствии со списком вырезов.
3. Обрежьте их по длине, оставив несколько завышенными. Вы обрежете их заподлицо в последующих операциях.
4. Требуется меньший размер панели, поскольку она отодвинута на 1/8 дюйма от задней части этих компонентов. Это приводит к тому, что лицевая сторона панели остается на одном уровне с лицевой стороной перил и стоек после сборки.
5. Обрежьте дверную панель по размеру в соответствии со списком вырезов.
6. Установите положительный резак в формирователе для профилирования внутренних краев перил и стоек.
7. Отрегулируйте высоту сегмента паза фрезы на 1/8 дюйма над поверхностью стола фрезы.
8. Скорректирована глубина резания для полного раскрытия четверти закругления, но не более, чем необходимо для сохранения полной ширины приклада. (Для моей положительной фрезы это было невозможно. Чтобы получить полную четверть закругления на профиле, я установил глубину, чтобы удалить около 1/8 дюйма припуска по ширине. Я компенсировал это, оторвав заготовку поручня на 1/8 дюйма больше размера, как описано выше.)    Когда вы будете удовлетворены своей установкой, обрежьте внутренние стороны всех поручней и стоек. Отрежьте только один длинный край на каждом.

ПРОВЕРИТЬ все.

 

Установите «негативную» фрезу в формирователе для профилирования концов рельсов. Начните с вырезания двух подложек, которые используются для устранения разрывов. Оба будут сделаны из заготовки толщиной 3/4 дюйма, разорванной на 1 дюйм. Длина должна быть приблизительно равна длине рельса.Далее разрезаем «негативный» профиль на один.

Для обрезки концов рельсов потребуются копировальные салазки. Вы можете купить их (зайдите на InfinityTools.com) или сделать сами. Эти копировальные салазки имеют 2 зажима для удержания жертвенного покровителя и 1 зажим для удержания обрабатываемой детали. Установив одну из направляющих в направляющие, поднимите высоту «негативной» фрезы, чтобы она соответствовала «положительному» профилю. Теперь вы готовы сделать «обратный» разрез на конце каждой рейки. Используйте жертвенную подложку, чтобы устранить разрыв.

Отрегулируйте высоту фрезы вверх или вниз, чтобы шпунт и паз совпадали. Разрежьте достаточно глубоко, чтобы образовался полный шип.

 

Переключитесь на простого жертвенного покровителя в салазках. Установите ненужный кусок рельсовой заготовки в направляющие и сделайте надрез. Удалите обломок, но не двигайте жертвенного защитника, так как это будет ваша точка отсчета. Отрежьте все рельсы до конечной длины на настольной пиле. Установите каждую направляющую на направляющие салазки; выравнивание свежесрезанного конца с концом жертвенного покровителя.Это обеспечит точную длину. Сделайте все «прямые» разрезы с этой настройкой, убедившись, что жертвенный покровитель никогда не сдвинется с его первоначального выравнивания.

 

 

 

Используйте резак для приподнятых панелей с опорой на все 4 стороны панели. Обычно это делается в несколько проходов, так как снимается много материала. Удостоверьтесь, что сначала обрезает торцевое волокно , потому что образовавшийся надрыв будет срезан при отрезании длинного волокна.

Для окончательного реза отрегулируйте резак, чтобы сформировать край, который будет входить в паз, вырезанный в перилах и перекрытиях на предыдущем шаге. Он должен плотно прилегать (без приложения силы), чтобы после сборки панель не гремела. (Примечание: если у вас есть погремушка, вы можете взглянуть на «космические шары»… просто погуглите)

Если вы собираетесь окрасить или окрасить свой шкаф, важно, чтобы вы сделали это с дверной панелью до сборки, так как окончательная отделка не проникнет в эту область.При усадке панели обнажается неокрашенная древесина. Если вы не планируете красить или окрашивать, мы рекомендуем вам закончить – нанести прозрачный слой – перед сборкой.

Это также хорошее время, чтобы отшлифовать внутренние профили перил и стоек, отшлифовать панель и запечатать торцы панелей шеллаком.

При сборке компонентов наносите клей только на концы направляющих и места сопряжения на стойках. Избегайте попадания клея на края панели, он должен плавать .

Возможно, вы заметили, что кромка панели не соприкасается с нижней частью канавок в перекладинах и стойках. Это по дизайну. Необходимо оставить место для расширения.

Закрепите сборку с каждого конца над направляющими. Может потребоваться дополнительное крепление двух временных скоб, чтобы дверь оставалась ровной. Проверьте сборку на прямоугольность, сделав диагональные измерения от задней части панели на внутренних краях реек и стоек. Регулируйте, пока они не совпадут. Также убедитесь, что края направляющих перпендикулярны и не прижаты плотно к панели.

Завершение

После того, как сборка высохнет, обрежьте дверь до окончательного размера, убедившись, что вы обрезаете одинаковые части с противоположных сторон.

Если дверь представляет собой наполовину перекрывающуюся часть, вырежьте закругление размером 3/8 дюйма на 3/8 дюйма на всех задних краях. Так как дверь была увеличена на 1/4″ от грубого проема, кролик 3/8″ приведет к зазору 1/8″ между внутренним краем двери и грубым проемом, чтобы можно было установить петли и избежать заедания, когда дверь открыт.

Некоторые станки для резки профиля внешней кромки объединяют профиль кромки и кролика в одну операцию резки.

 

Сноска на двустворчатых дверях

Некоторые двери изготавливаются попарно и устанавливаются в торцевые рамы без разделителя между ними. Они называются двустворчатыми дверями и позволяют открыть более широкий проем, чем одинарная дверь. При изготовлении двустворчатых дверей с полным или половинным перекрытием надбавка 1/4″ к черновому проему применяется к обеим дверям, взятым в целом. Иными словами, 1/4″ не применяется к стыковым кромкам. Кроме того, если сделать дверь с частичным перекрытием, кролик размером 3/8 дюйма на 3/8 дюйма также не врезается в прилегающие края.

 

© Joe Kunzman, все права защищены

Переделка межкомнатной двери своими руками с помощью отделки и покраски

Позвольте мне начать этот пост с того, что я ненавижу пустотелые «панельные» двери. Я действительно. В них нет ни одного искупительного качества. тот, кто придумал это жалкое оправдание для двери, должен быть расстрелян.

Хорошо, может быть, это маленький суровый.

Двери с полым сердечником отлично подходят для экономных или дешевых подрядчиков, которые строят дома строительного класса.Но на самом деле эти двери только экономят деньги изначально. Они быстро снижают стоимость вашего дома. Особенно  если вы обновили остальную часть своего дома.

Они такие дешевые и такие уродливые, что любого можно свести с ума, в приступе ярости яростно пиная и колотя эти отвратительные шпонированные доски (которые даже не заслуживают называться дверью). Но тогда мы все знаем, что вы бы разрушили все свои тонкие двери (которые не выдерживают даже удара гормонального подростка, не говоря уже о вашей дикой самоотверженности) и оказались бы в худшем положении, чем раньше, и теперь вынуждены покупать все. новые двери.

Ой, извини. Я пошел на немного касательной там.

Если у вас есть скучные, плоские двери из пустотелых плит, вы знаете точно , откуда я родом, особенно если у вас нет кучи денег, чтобы купить двери из цельного дерева. Мы могли бы поплакать друг у друга на плечах, или мы могли бы что-то сделать с этими зверствами. Я весь в делах ;).

Я уверен, что вы видели фотографии и сообщения, плавающие по Интернету, полностью преображенных дверей из плит от таких людей, как я, которые почти рвали на себе волосы от ужаса своих плоских дверей из плит.Я, конечно, гуглил и интересовался, проверяя другие дверные проекты блоггеров, и самым вдохновляющим для меня было видео от Рона Хейзелтона. Если вы еще не видели ни одного из этих драматических преобразований дверей (черт возьми, даже если видели), я здесь, чтобы показать вам легкое (и потрясающее) преобразование дверей, которое я сделал за 20 долларов или меньше за дверь. У меня нет видео, чтобы показать вам все, но у меня есть множество фотографий процесса.

Вот фото двух дверей, с которых я решил начать. Конечно, дверь в ванную Джексона — одна из них, так как это последний шаг к отделке этой ванной и гостевой спальни по соседству.

Итак обо всем по порядку надо было покрасить двери ну и конечно же обшивку. Покраска всех изделий из дерева и дверей – это, по меньшей мере, 90 168 огромная 90 171 работа. С 2700 квадратных футов отделки, несколькими дверями шкафа и 16 межкомнатными дверями в моем доме у меня есть работа. Мне повезет, если я покончу с этим за год, как с проектами. Конечно, это не значит, что я не буду пытаться! Пожелай мне удачи ;).

Вот фотография незавершенной покраски этой небольшой части моего дома.

Покраска рамы — несложная, но кропотливая работа.Хотя покраска отделки с ковром под ней — это совершенно новая игра для меня, поэтому мне пришлось придумать способ обойти попадание краски на ковер. Я придумал легкое решение, используя малярную ленту и очень большой нож для шпаклевки / гипсокартона. Я сделал несколько фотографий того, как мне удалось заставить ленту легко проходить под ковром, чтобы я мог избавить кого-то от необходимости выяснять, как красить отделку ковром.
Шаг первый, я взял шпатель и малярный скотч. Шаг второй. Я наклеил ленту на ковер с небольшим нахлестом на деревянные детали.Шаг третий, я поместил шпатель в основание дерева, где он встречается с ковром. Шаг четвертый, я протолкнул ленту под столярные изделия. Шаг пятый, я откинулся назад и восхитился своей малярной лентой поверх ковра и под изделиями из дерева, просто идеально, чтобы не испачкать ковер краской, но все же умудриться покрасить весь кусок дерева.

Хорошо, теперь вернемся к этим надоедливым каменным дверям. Я покрасил дверь в ванную, пока она висела, но снял с петель дверь гостевой спальни и покрасил ее в своем псевдорабочем месте на кухне на двух козлах, просто чтобы посмотреть, какой путь будет проще.Я обнаружил, что снести дверь — самый простой способ. После покраски двери пришло время творить чудеса и превратить плоскую дверь в шедевр.

Принадлежности для изготовления из плоской двери филенчатой ​​двери

• дверь
• декоративная накладка
• рулетка
• Т-образный угольник или столярный угольник
• карандаш (для первой двери я использовал сухостираемый маркер, не лучшая идея)
• стусло с пилой (или просто пилой, если умеете)
• жидкие гвозди или другой аналогичный столярный клей
• малярный скотч (я использую Frog Tape, потому что я считаю, что он лучше всего работает, не стягивая краску)
• краска (я использовал белую краску Dutch Boy из 5-галлонного ведра, которую мы получили за полцены со скидкой от Menards)
• уровень (не обязательно, но если вы хотите проверить, как здорово вы ставите уровневые панели на свои двери, это вас успокоит 😉
• время

Сначала вам нужно измерить и отметить, где будет проходить ваша обрезка для панелей. Я обнаружил, что даже не использовал плотницкий угольник (его предложил Кори), а только Т-образный угольник, потому что длина лезвия отлично подходила для рисования линий, а головка идеально подходила для того, чтобы держать все прямо и точно там, где я хотел. быть, положив его на край двери.
Вот фото вытянутых панелей. Я хотел, чтобы мои двери выглядели довольно стандартно, поэтому я использовал 5 дюймов везде, кроме нижней части двери, где я сделал 6 дюймов вверх.
После того, как вы нарисовали панели, пришло время измерить их, чтобы вырезать отделку.Я купил свою отделку в Home Depot. У них есть несколько декоративных элементов отделки, которые состоят из 8-футовых секций по 5 долларов за штуку. Когда я купил свою первую партию (около года назад), они стоили всего 4 доллара за штуку. Когда ты дремлешь, ты проигрываешь, я думаю.

Я достал свое надежное стусло и увидел (его можно купить в любом магазине товаров для дома или на Amazon менее чем за 15 долларов). Стусло позволяет такому любителю, как я, очень легко делать косые пропилы. Это также очень удобно, так как я хотел подрезать внутреннюю часть, пока Джексон играл прямо рядом со мной.Я положил стусло на кухонный стол и обрезал накладки под углом 45 градусов. После того, как я закончил, я просто вытер опилки, поставил стусло и отпилил. Никакой суеты, никакой суеты.

Я поместил все вырезанные детали отделки на дверь, где я буду приклеивать их вот так. Я использовал примерно четыре 8-футовых обшивки на дверь для изготовления панелей с обеих сторон. Для дверей меньшего размера это будет меньше, а для четырех маленьких дверей кладовой/гардероба я сделаю только переднюю часть двери, которая выходит наружу. Так что, по сути, я трачу 20 долларов или меньше на дверь.Гораздо дешевле, чем купить дверь из массива дерева в магазине!
Затем я собрал свои жидкие гвозди, липкую ленту и влажное бумажное полотенце на случай просачивания клея. Клей я наносил довольно обильно, так как очень хотел, чтобы отделка хорошо приклеилась, без зазоров. Я просто поместил обшивку клеевой стороной вниз на нарисованные линии и приклеил ее скотчем примерно на 24 часа.
В зависимости от того, деформирована ли ваша отделка или нет, вам, возможно, придется применить больше ленты. Это изображение двери ванной комнаты Джексона, и для нее потребовалось вдвое больше ленты, чем для двери в гостевую спальню.После того, как вы удалили ленту, все, что осталось сделать, это покрасить накладку в цвет двери и снова повесить дверь.
Вот фото только одной двери с панелями, одной двери только что покрашенной и одной двери нетронутой. Вы можете увидеть разницу, которую это делает. Он выглядит гораздо более изысканным и «законченным». А вот и готовые двери с моими «новыми» дверными ручками, окрашенными спреем.
Вот пара фото готовой двери крупным планом.

Еще один выстрел. Я просто в восторге от того, как получились эти двери!!
Обновление этих дверей вселило в меня надежду, что мои двери с полым сердечником перестанут снижать стоимость моего дома и, возможно, добавят некоторую прибыль, когда мы в конечном итоге перейдем к более крупным и лучшим вещам (конечно, потрудитесь!). Надеюсь, вы вдохновитесь на то, чтобы превратить свои собственные двери с полым сердечником во что-то, что вы любите!

До следующего раза,

Дверь шейкера своими руками — Jennifer Squires Productions

Я производитель. А я люблю дома. И хотя я люблю фотографировать, я провожу много свободного времени, делая вещи для нашего дома. Это как взять скучную плоскую дверь и превратить ее в очаровательную, но современную четырехпанельную дверь-шейкер.

Дело в том, что у нас была эта простая, никогда не крашенная дверь шкафа со странными размерами под лестницей в нашей гостиной.И он расположен прямо напротив дивана. Так что каждый раз, когда я смотрю вверх, это там. Бесцветная дверь. Хотел бы я иметь фото до, но у меня его нет, потому что и были скучными. Но представьте дверь, которая выглядит так:

Да, это просто серый прямоугольник.

Поэтому, когда я увидела «Преображение обычной двери в филенчатую дверь» Дженны Сью, я поняла, что это именно то, что нам нужно. Но поскольку наша дверь необычного размера, я не мог просто посмотреть в Интернете, какой размер панели мне нравится больше всего, поэтому я нарисовал несколько вариантов в PhotoShop, чтобы увидеть, какой из них мне подходит.

Нашим фаворитом были четыре панели из деревянных полос шириной 4 дюйма (внизу слева).

Я использовал фанеру толщиной 1/4 дюйма, обработанную с одной стороны, которая была у нас в подвале и осталась от другого проекта. Вероятно, он был толще, чем мне нужно, но я не могу удержаться от того, чтобы сделать что-то из ничего или, в данном случае что-то из обрезков . Если у вас нет кучи лишней фанеры, вы всегда можете купить хороший тонкий кусок в хозяйственном магазине, а если вы пойдете в одну из больших коробок, вы даже можете попросить их разрезать ее для вас.

Используя настольную пилу, мы с Дарреном разрезали фанеру на полосы шириной 4 дюйма, а затем нарезали каждую из этих полос по длине. Я не буду утомлять вас своими размерами, потому что я уверен, что они не подойдут к вашей двери, но, по сути, мы вырезаем два длинных куска, которые соответствуют высоте двери, и пять более коротких кусков, чтобы пройти поперек.

Я вытащил штифты из дверных петель и положил все это на пол, чтобы с ним было легче работать. Сначала мы вырезали длинные детали, а затем приклеивали их и прибивали гвоздями.Я планировал просто прибить их гвоздями, но из-за того, что дверь полая, гвозди не так крепко держали дерево к двери, как мне хотелось, поэтому я добавил немного столярного клея на обратную сторону полос и придавил их книгами, пока оно сушилось. Я знаю, что Дженна использовала пистолет для гвоздей, но у меня его нет, поэтому я просто использовал молоток и несколько маленьких отделочных гвоздей, и это сработало как волшебство.

Пока клей схватывался, я отметил, где должны располагаться мои горизонтальные доски, начиная с верхней и нижней, затем прыгая к одной посередине, а затем центрируя две другие в оставшихся местах.Просто казалось, что это самый простой способ держать панели ровными. Я измерил ширину каждой горизонтальной доски, чтобы они идеально помещались между двумя вертикальными частями, и вырезал, приклеил и прибил их на место.

После того, как клей схватился, я использовал наполнитель для дерева, чтобы скрыть все отверстия от гвоздей и очистить все швы, где горизонтальные доски соприкасаются с вертикальными. Я не думаю, что шпатлевка по дереву была идеальной вещью для использования, она казалась слишком сухой, и с ней было непросто работать. В следующий раз попробую шпатлевать, может получится лучше.Когда наполнитель для дерева затвердел, я слегка отшлифовал все это, чтобы подготовить его к покраске. Я не смог покрасить его сразу, поэтому мы снова повесили его на неделю, и мы уже были в восторге от улучшения!

Когда пришло время красить, я просто оставил его висеть, чтобы я мог сделать все, не дожидаясь, пока высохнет одна сторона, прежде чем перевернуть его и сделать другой. Я начал с одного слоя водорастворимой грунтовки Stix, затем пары слоев белой краски. Все белые в нашем доме — это просто белый Бенджамина Мура, который также является их цветом в 2016 году.Для этой двери я использовал немного оставшейся краски Benjamin Moore Regal Select с жемчужным отливом, которая была у нас в подвале.