Дверь металлическая из уголка: Металлическая дверь своими руками из простого уголка

как сварить железную дверь из уголка

Металлическая дверь заводского производства – достаточно дорогое изделие, поэтому многие стараются изготовить своими руками конструкцию из стального листа и уголка или профильной трубы. Каркас из уголка сварить легче, благодаря толщине его полки 3-5 мм. Толщина стенки профильной трубы – примерно 1,5 мм, что может вызвать определенные трудности у мастеров, не имеющих большого опыта сварочных работ.

Изготовление чертежа

Перед тем как своими рукамисварить железную дверь из уголка и листа, необходимо изготовить чертеж.При его построении учитывайте следующие моменты:

Приобретение материалов

В большинстве случаев для этой цели используют:

• уголок 50х50 мм – для изготовления наружной рамы;
• уголок 40х40 мм – для внутреннего каркаса двери с утеплением, 25х25 мм – для не утепленной конструкции и устройства ребер жесткости;
• стальная полоса шириной 30-40 мм, толщиной 2-4 мм – для фиксации конструкции к дверному проему;
• лист толщиной 1-3 мм – для полотна;
• металлические навесы;
• ручка;
• замок;
• для утепленной двери – фанера для внутренней обшивки, пенопласт, пенополистирол, пенопластовая крошка для устройства утеплительного слоя.

Совет! Если вы приобретаете стальной прокат на металлобазе, желательно сразу заказать металлообработку. Вам раскроят лист и уголок на специализированном оборудовании строго по размерам, что в дальнейшем значительно облегчит сборочно-монтажные работы.

Этапы монтажа

Сборочные работы осуществляют не на полу, а на металлическом верстаке с ровной поверхностью.

Этапы сборки стальной двери с каркасом из уголков

• Раскрой заготовок – производится самостоятельно или на металлобазе. Следует сразу определиться, как будет свариваться уголок, – напрямую или с подрезкой полок под углом 45°. Более популярен второй вариант.
• Выкладывают наружную раму на столе, вымеряют диагонали, которые должны быть одинаковыми.
• Приваривают углы. Сразу варить всю длину шва не рекомендуется, поскольку возможно коробление металла. Стыки прихватывают в 2-3 точках. Проверяют равенство диагоналей.
• Проваривают швы полностью.
• После остывания мест сварки их зачищают углошлифовальной машиной с двух сторон.

• Для сборки внутреннего каркаса заготовки выкладывают на столе внутри наружного каркаса. Для сохранения зазора между каркасами вставляют шаблоны нужной толщины. Их функции выполняют металлические пластины. Конструкцию фиксируют струбцинами, располагаемыми по периметру.
• Прихватывают и варят уголки внутреннего каркасадвери.
• Если в двери предусмотрены ребра жесткости, то их приваривают к уголкам каркаса именно на этой стадии, не снимая струбцин.
• Лист к уголку приваривают точечно, с шагом 100 мм.

Приварка навесов

Для монтажа стальной двери с каркасом из уголка традиционно используются навесы, именуемые «папа-мама».

Для простоты открывания и закрывания двери внутрь таких навесов вставляют шарик от  подшипника.

 

Основные правила приварки навесов:

• Традиционно расстояние от края полотна до края навеса принимают равным 20-25 см. Если дверь тяжелая, устанавливают 3 навеса.
• Нижние части навесов прихватывают к внешнему каркасу каждую в одной точке. После прихватки проверяют расположение навесов с помощью уровня. Небольшие дефекты можно легко исправить.
• Если для изготовления полотна используется лист тоньше 2,5 мм, то для усиления площадки под навес на лист приваривают контрольные пластинки толщиной 3-5 мм. К этим площадкам прихватывают, а затем, после проверки, приваривают верхние части навесов.

Финишные мероприятия

Замок врезают в вертикальный отрезок каркаса, обрамляющего полотно. Высота его расположения – от 1 м от уровня земли.

 

Панель замка прикладывают к уголку, намечают ее расположение и по контуру болгаркой вырезают отверстие. На места прикручивания панели наваривают усиливающие пластинки.

 

На пластинки наносят места расположения крепежа замка. Центры отверстий кернят, просверливают, нарезают резьбу. Замок полностью монтируют после окрашивания двери.На требуемой высоте высверливают отверстие для дверного «глазка».

 

К наружной раме приваривают пластины – 6-10 шт., – с помощью которых анкерами прикрепляют внешнюю раму к откосам. После окрашивания элементов двери монтируют замок и «глазок». Вместо окрашивания дверь можно обшить натуральной или искусственной кожей.

Дополнительные мероприятия по утеплению двери

Для утепления двери вырезают панели теплоизоляционного материала (пенопласта, пенополистирола) по размерам ячеек между ребрами жесткости. Заполняют ими пустые пространства. Декоративную обшивку изготавливают из фанеры или другого листового материала – ламинированных или пластиковых панелей.

как сварить железную дверь из уголка

Металлическая дверь заводского производства – достаточно дорогое изделие, поэтому многие стараются изготовить своими руками конструкцию из стального листа и уголка или профильной трубы. Каркас из уголка сварить легче, благодаря толщине его полки 3-5 мм. Толщина стенки профильной трубы – примерно 1,5 мм, что может вызвать определенные трудности у мастеров, не имеющих большого опыта сварочных работ.

Изготовление чертежа

Перед тем как своими рукамисварить железную дверь из уголка и листа, необходимо изготовить чертеж.При его построении учитывайте следующие моменты:

Приобретение материалов

В большинстве случаев для этой цели используют:

• уголок 50х50 мм – для изготовления наружной рамы;
• уголок 40х40 мм – для внутреннего каркаса двери с утеплением, 25х25 мм – для не утепленной конструкции и устройства ребер жесткости;
• стальная полоса шириной 30-40 мм, толщиной 2-4 мм
  – для фиксации конструкции к дверному проему;
• лист толщиной 1-3 мм – для полотна;
• металлические навесы;
• ручка;
• замок;
• для утепленной двери – фанера для внутренней обшивки, пенопласт, пенополистирол, пенопластовая крошка для устройства утеплительного слоя.

Совет! Если вы приобретаете стальной прокат на металлобазе, желательно сразу заказать металлообработку. Вам раскроят лист и уголок на специализированном оборудовании строго по размерам, что в дальнейшем значительно облегчит сборочно-монтажные работы.

Этапы монтажа

Сборочные работы осуществляют не на полу, а на металлическом верстаке с ровной поверхностью.

Этапы сборки стальной двери с каркасом из уголков

• Раскрой заготовок – производится самостоятельно или на металлобазе. Следует сразу определиться, как будет свариваться уголок, – напрямую или с подрезкой полок под углом 45°. Более популярен второй вариант.
• Выкладывают наружную раму на столе, вымеряют диагонали, которые должны быть одинаковыми.
• Приваривают углы. Сразу варить всю длину шва не рекомендуется, поскольку возможно коробление металла. Стыки прихватывают в 2-3 точках. Проверяют равенство диагоналей.
• Проваривают швы полностью.
• После остывания мест сварки их зачищают углошлифовальной машиной с двух сторон.

• Для сборки внутреннего каркаса заготовки выкладывают на столе внутри наружного каркаса. Для сохранения зазора между каркасами вставляют шаблоны нужной толщины. Их функции выполняют металлические пластины. Конструкцию фиксируют струбцинами, располагаемыми по периметру.
• Прихватывают и варят уголки внутреннего каркасадвери.
• Если в двери предусмотрены ребра жесткости, то их приваривают к уголкам каркаса именно на этой стадии, не снимая струбцин.
• Лист к уголку приваривают точечно, с шагом 100 мм.

Приварка навесов

Для монтажа стальной двери с каркасом из уголка традиционно используются навесы, именуемые «папа-мама».

Для простоты открывания и закрывания двери внутрь таких навесов вставляют шарик от  подшипника.

 

Основные правила приварки навесов:

• Традиционно расстояние от края полотна до края навеса принимают равным 20-25 см. Если дверь тяжелая, устанавливают 3 навеса.
• Нижние части навесов прихватывают к внешнему каркасу каждую в одной точке. После прихватки проверяют расположение навесов с помощью уровня. Небольшие дефекты можно легко исправить.
• Если для изготовления полотна используется лист тоньше 2,5 мм, то для усиления площадки под навес на лист приваривают контрольные пластинки толщиной 3-5 мм. К этим площадкам прихватывают, а затем, после проверки, приваривают верхние части навесов.

Финишные мероприятия

Замок врезают в вертикальный отрезок каркаса, обрамляющего полотно. Высота его расположения – от 1 м от уровня земли.

 

Панель замка прикладывают к уголку, намечают ее расположение и по контуру болгаркой вырезают отверстие. На места прикручивания панели наваривают усиливающие пластинки.

 

На пластинки наносят места расположения крепежа замка. Центры отверстий кернят, просверливают, нарезают резьбу. Замок полностью монтируют после окрашивания двери.На требуемой высоте высверливают отверстие для дверного «глазка».

 

К наружной раме приваривают пластины – 6-10 шт., – с помощью которых анкерами прикрепляют внешнюю раму к откосам. После окрашивания элементов двери монтируют замок и «глазок». Вместо окрашивания дверь можно обшить натуральной или искусственной кожей.

Дополнительные мероприятия по утеплению двери

Для утепления двери вырезают панели теплоизоляционного материала (пенопласта, пенополистирола) по размерам ячеек между ребрами жесткости. Заполняют ими пустые пространства. Декоративную обшивку изготавливают из фанеры или другого листового материала – ламинированных или пластиковых панелей.

как сварить железную дверь из уголка

Металлическая дверь заводского производства – достаточно дорогое изделие, поэтому многие стараются изготовить своими руками конструкцию из стального листа и уголка или профильной трубы. Каркас из уголка сварить легче, благодаря толщине его полки 3-5 мм. Толщина стенки профильной трубы – примерно 1,5 мм, что может вызвать определенные трудности у мастеров, не имеющих большого опыта сварочных работ.

Изготовление чертежа

Перед тем как своими рукамисварить железную дверь из уголка и листа, необходимо изготовить чертеж.При его построении учитывайте следующие моменты:

Приобретение материалов

В большинстве случаев для этой цели используют:

• уголок 50х50 мм – для изготовления наружной рамы;
• уголок 40х40 мм – для внутреннего каркаса двери с утеплением, 25х25 мм – для не утепленной конструкции и устройства ребер жесткости;
• стальная полоса шириной 30 -40 мм, толщиной 2-4 мм – для фиксации конструкции к дверному проему;
• лист толщиной 1-3 мм – для полотна;
• металлические навесы;
• ручка;
• замок;
• для утепленной двери – фанера для внутренней обшивки, пенопласт, пенополистирол, пенопластовая крошка для устройства утеплительного слоя.

Совет! Если вы приобретаете стальной прокат на металлобазе, желательно сразу заказать металлообработку. Вам раскроят лист и уголок на специализированном оборудовании строго по размерам, что в дальнейшем значительно облегчит сборочно-монтажные работы.

Этапы монтажа

Сборочные работы осуществляют не на полу, а на металлическом верстаке с ровной поверхностью.

Этапы сборки стальной двери с каркасом из уголков

• Раскрой заготовок – производится самостоятельно или на металлобазе. Следует сразу определиться, как будет свариваться уголок, – напрямую или с подрезкой полок под углом 45°. Более популярен второй вариант.
• Выкладывают наружную раму на столе, вымеряют диагонали, которые должны быть одинаковыми.
• Приваривают углы. Сразу варить всю длину шва не рекомендуется, поскольку возможно коробление металла. Стыки прихватывают в 2-3 точках. Проверяют равенство диагоналей.
• Проваривают швы полностью.
• После остывания мест сварки их зачищают углошлифовальной машиной с двух сторон.

• Для сборки внутреннего каркаса заготовки выкладывают на столе внутри наружного каркаса. Для сохранения зазора между каркасами вставляют шаблоны нужной толщины. Их функции выполняют металлические пластины. Конструкцию фиксируют струбцинами, располагаемыми по периметру.
• Прихватывают и варят уголки внутреннего каркасадвери.
• Если в двери предусмотрены ребра жесткости, то их приваривают к уголкам каркаса именно на этой стадии, не снимая струбцин.
• Лист к уголку приваривают точечно, с шагом 100 мм.

Приварка навесов

Для монтажа стальной двери с каркасом из уголка традиционно используются навесы, именуемые «папа-мама».

Для простоты открывания и закрывания двери внутрь таких навесов вставляют шарик от  подшипника.

 

Основные правила приварки навесов:

• Традиционно расстояние от края полотна до края навеса принимают равным 20-25 см. Если дверь тяжелая, устанавливают 3 навеса.
• Нижние части навесов прихватывают к внешнему каркасу каждую в одной точке. После прихватки проверяют расположение навесов с помощью уровня. Небольшие дефекты можно легко исправить.
• Если для изготовления полотна используется лист тоньше 2,5 мм, то для усиления площадки под навес на лист приваривают контрольные пластинки толщиной 3-5 мм. К этим площадкам прихватывают, а затем, после проверки, приваривают верхние части навесов.

Финишные мероприятия

Замок врезают в вертикальный отрезок каркаса, обрамляющего полотно. Высота его расположения – от 1 м от уровня земли.

 

Панель замка прикладывают к уголку, намечают ее расположение и по контуру болгаркой вырезают отверстие. На места прикручивания панели наваривают усиливающие пластинки.

 

На пластинки наносят места расположения крепежа замка. Центры отверстий кернят, просверливают, нарезают резьбу. Замок полностью монтируют после окрашивания двери.На требуемой высоте высверливают отверстие для дверного «глазка».

 

К наружной раме приваривают пластины – 6-10 шт., – с помощью которых анкерами прикрепляют внешнюю раму к откосам. После окрашивания элементов двери монтируют замок и «глазок». Вместо окрашивания дверь можно обшить натуральной или искусственной кожей.

Дополнительные мероприятия по утеплению двери

Для утепления двери вырезают панели теплоизоляционного материала (пенопласта, пенополистирола) по размерам ячеек между ребрами жесткости. Заполняют ими пустые пространства. Декоративную обшивку изготавливают из фанеры или другого листового материала – ламинированных или пластиковых панелей.

Конструкции металлических дверей производства «Завода Металлических Изделий»

Конструкции металлических дверей производства «Завода Металлических Изделий» | Входная стальная дверь в разрезе

Мы не закупаем продукцию, а являемся её производителем. Поэтому можем гарантировать качество при сохранении низкой цены!

Низкие цены
от производителя без накруток

Комплексные услуги
от консультации до монтажа и последующего сервиса;

Двери на любой вкус
изготовление изделий по индивидуальному заказу

Качественное исполнение
конструкции изготовлены из проверенных материалов

Сжатые сроки
Собственное производство — минимальные сроки изготовления

Гарантийное обслуживание
Бесплатный ремонт в период срока гарантии. Постгарантийное обслуживание.

---

Остались вопросы? Задайте их нашим менеджерам по телефону: +7 (495)729-81-27

Сертификаты

Заказать звонок

Наш менеджер свяжется с вами в течение 15 минут

Купить в 1 клик

Наш менеджер свяжется с вами в течение 15 минут для уточнения деталей заказа

Оставьте заявку

И наш менеджер свяжется с вами в течение 15 минут

Запрос цены и наличия товара

Входная металлическая дверь (каркас и ребра жесткости)

Каркас металлической двери изготавливается из металлопроката, который представляет собой стальные полосы, уголок, профильные трубы и гнутый профиль особой конфигурации. Именно форма используемого проката станет главным препятствием для механических воздействий извне. Наименее жесткими элементами являются полоса с уголком, а самой большой жесткостью обладают профильные или прямоугольные трубы. Металлические двери, с каркасом из подобных труб и гнутых профилей почти в 3 раза крепче дверей с каркасом, изготовленным из уголка. 

Стоит отметить, что каркас со сложной геометрией из материала большей толщины позволяет сделать дверь более прочной и надежной. Кроме того, металлические двери с гнутым профилем толще, что дает возможность использовать 2 уплотнительных контура по периметру (лучшая изоляция), и весят они лишь ненамного больше обычных.  

Входные двери с более толстыми полотнами позволяют воспользоваться двумя преимуществами сразу. Прежде всего, сводится к минимуму потеря прочности профиля и всей двери в целом из-за отверстий для замков, при условии установки замков в торец. Также появляется прекрасная возможность сместить монтируемый замок подальше от внешней поверхности входной двери, что, разумеется, в разы усложняет взлом. 

В наше время уже многие отечественные компании, например «ООО Двери Гранит», изготавливают входные двери с применением гнутого профиля (лист от 1,5 до 2 мм). 

Металлическая дверь: ребра жесткости 

Для того чтобы повысить прочность дверной конструкции каркас полотна необходимо усилить ребрами жесткости. Довольно часто ребра жесткости изготавливаются из того же материала, из которого собрана рама. Чем ребер больше, тем в конечном итоге лучше. Но здесь важно использовать принцип разумной достаточности. Оптимальное количество 15. Как показывает практика, дальнейшее увеличение количества ребер не отражается на качественных характеристиках дверного полотна в целом. 

Ребра жесткости размещаются вертикально (продольно), горизонтально (поперечно) или комбинированно (сложная конструкция, ноу-хау некоторых компаний). Со скручивающими нагрузками и воздействием на верхние и нижние углы прекрасно справляются продольные ребра. У поперечных ребер своя задача. Они  предотвращают попытки отжать полотно от рамы или вдавить дверь вовнутрь. Комбинированная система ребер может бороться с разными воздействиями. Но не все моменты определяются взаиморасположением, направленностью и плотностью шага ребер. Жесткость металлической двери также зависит и от толщины листа обшивки — чем его толщина больше, тем меньше потребуется ребер.

Как выбирать металлические двери — азбука покупателя.

Дверная коробка — фундамент всей конструкции

      Если театр начинается с вешалки, то входная дверь — с коробки. Недаром специалисты называют коробку фундаментом всей конструкции. Давайте вместе разбираться — почему к конструкции коробки необходимо такое повышенное внимание?

     Любой грамотный специалист, который на металлических дверях «собаку съел», знает, что в идеале каждая коробка для будущей двери изготавливается сугубо индивидуально, ибо нет в наших стандартно спланированных домах входных проемов одинаковых размеров. Даже две двери на одной лестничной площадке, может и не сильно, но отличаются друг от друга. Поэтому, советуем отказаться от готовых дверных коробок и вызвать замерщика, который снимет размеры с точностью до миллиметра. Понятно, что дверная коробка должна быть выполнена из качественной стали достаточной толщины (оптимум 2-5 мм) и иметь замкнутый контур.

     Большинство коробок изготавливаются из уголка, профильной трубы или сложногнутого профиля. Преимуществом конструкции коробки из уголка является ее небольшая толщина — 5 мм. Но если такую дверь попробуют отжать силой, то стальные ригеля замка не смогут ее порвать. Чаще всего двери с уголковой коробкой ставятся на узкие проемы для экономии свободного пространства. Такие двери не устанавливают вглубь проема и не используют как внутренние. Дверные коробки из профильной трубы можно установить как на проем, так и в него. Однако, их нежелательно ставить на узкие проемы и нельзя использовать для внутреннего открывания не приварив к коробке в районе замка «защиту ригелей».

Есть несколько разновидностей коробок из сложногнутого профиля, для изготовления которых используется листогибочное оборудование и металлические листы толщиной 1,5 — 2 мм. Чаще всего коробки из сложногнутого профиля включают в себя наличники.

     Очень важный момент — крепление дверной коробки к стене. Специалисты считают идеальными два варианта: шестью анкерными болтами или шестью металлическими штырями со сваркой. При необходимости количество точек крепления можно увеличить до четырнадцати. Для пущей надежности (если позволяет проем) многие производители металлических дверей приваривают к дверной коробке монтажные «уши» (их другое название — оттяжки). Последние представляют собой металлические пластины толщиной 2 — 5 мм и шириной не менее 5 см, один конец которых приваривается к дверной коробке, а на другом конце есть отверстие для штырей или анкерных болтов (как правило, приваривается по несколько «ушей» с правой и левой стороны коробки). Наличие «ушей» позволяет удалить точки крепления от внешней поверхности стены. Таким образом увеличивается устойчивость всей конструкции к вырыванию из проема. Единственным недостатком крепления с помощью «ушей» является увеличение площади поверхности проема требующего косметического ремонта.Что, впрочем, неизбежно, даже в случае максимально аккуратной установки дверного проема.

     Непосредственно к дверной коробке крепятся петли — внешние или скрытые. При использовании внешних петель, в дверной коробке проделываются отверстия, в которые при закрывании входят штыри (противосьемы), расположенные на торце дверного полотна со стороны петель. Когда устанавливают скрытые петли, то противосъемные штыри не применяются. Помимо всего прочего в дверной коробке должны быть  еще несколько отверстий: под защелки, ригели и язычки замков, а также под дополнительные запирающие элементы, если таковые имеются. 

 

Дверное полотно: выбор с пристрастием

     В конструкции надежной металлической двери нет мелочей — важна каждая деталь, каждый нюанс. Иначе грозная с виду преграда на пути мошенников может не выдержать даже малейшего натиска врага.

     Из предыдущих наших статей вы уже узнали, что такое дверная коробка и, мы надеемся, усвоили азы ее выбора. А сегодня мы в подробностях расскажем о дверном полотне — именно так называется подвижная отворяющаяся часть двери. Запомните, что конструкция дверного полотна тоже влияет на общую взломостойкость металлической двери.

     Итак, рама для дверного полотна может быть выполнена из металлического уголка — этот вариант хоть и недешев, но зато надежен: рама дверного полотна, сделанная из уголка 50х5 развернутого на коробку труднее всего отжать в сравнении с полотнами большинства других конструкции. Правда, на сайтах некоторых производителей встречаются мнения о якобы возможных перекосах дверного полотна, образующихся по время изготовления последнего с использованием металлического уголка. При этом производитель говорит о неизбежных проблемах в дальнейшем при эксплуатации двери (например, замки могут заклинить или еще какая неприятность случится). Наша компания варит двери почти 18 лет, мы владеем в совершенстве всеми технологиями и потому уверенно заявляем: «Это — не так! Нужно знать особенности материала, с которым ежедневно работаешь и уметь с ним работать!» Но, мы не будем углублять тему и спишем заблуждения коллег на их неосведомленность и малый опыт.

      Другой распространенный вариант дверного полотна, когда для рамы используется квадратная металлическая труба либо профиль П-образной формы.  

     Само дверное полотно большинства среднестатических дверей состоит, как правило, из двух листов стали (чаще всего используется сталь толщиной 2, реже 3 мм.). Если речь идет о гаражных воротах, то наружный лист может быть большей толщины и в этом случае нет особой необходимости устанавливать внутренний лист. Во всех остальных случаях к наружному листу дверного полотна привариваются несколько вертикальных ребер жесткости методом точечной сварки. Есть такое «золотое» правило: чем больше ребер жесткости у дверного полотна и чем шире они относительно глубины коробки, тем жестче получается конструкция стальной двери в целом. Кстати, ребра жесткости могут быть и горизонтальными. Помимо того, что они являются дополнительным препятствием при попытке отжать полотно от коробки, они не позволяют проседать термоизолирующему материалу, который наполняет дверное полотно. В некоторых случаях встречаются даже диагональные ребра жесткости!

     Надежность общей конструкции дверного полотна добавляют специальные карманы, привариваемые к стальным листам. Именно в них в дальнейшем будут устанавливать дверные замки. Карманы являются дополнительной защитой от механического воздействия и препятствуют попаданию частиц материала внутреннего заполнителя в механизм замка.

     Практика показывает: самые «слабые» двери, легко поддающиеся взлому, это двери, выполненные  из тонкого металлического листа  — до 1 мм. Самые же надежные — те, которые сделаны из оптимально толстого наружного стального листа, имеют наружный притвор максимальной толщины (толщина полки пятидесятого уголка 5 мм), а для рамы дверного полотна производитель взял надежную металлическую трубу или угол 50х5.

Металлическая дверь 3мм, 2мм (толщина стального листа)

Эти вопросы достаточно распространены в области входных металлических дверей. И начать поиск производителя и комплектации своей будущей входной двери необходимо именно с того, чтобы Вы сами ответили на свой вопрос. В этой статье мы постараемся дать Вам исчерпывающую информацию, которая позволит Вам принять правильное решение по выбору толщины внешнего стального листа.

3 способа рассчитать стоимость металлической двери из металла 2мм :

1. Произвести самостоятельный расчет стоимости металлической двери в КАЛЬКУЛЯТОРЕ
2. Запросить коммерческое предложение [email protected]
3. Проконсультироваться по тел. 8(800)775-28-42

Есть производители металлических дверей, в частности отечественные, которые используют в изготовлении дверей листы из стали толщиной 3 и 4 мм. Данные двери можно уже отнести к бронированным дверям, так как по мимо наружнего листа металла в скобяной части установлен дополнительный один лист, защищающий замок от высверливания и других воздействий на дверь. В некоторых стальных дверях, металлический лист установлен не только с внешней стороны двери, но и внутри. А это означает, что металлическая дверь с 2мм листом переходит в разряд двухслойных бронированных и достаточно тяжёлых дверей. Внушительный вид этих дверей подчеркивает броне конверт по всему внешнему листу, сделанный из стального уголка. Он увеличивает толщину металла по краям двери и скрывает торцы рубленого листа металла. Дверь с листом металла 3 мм и более это хороший выбор, но не для каждого.

Взломостойкая металлическая дверь «Индорс» с 3мм листом металла снаружи

И дополнительным листом металла 2мм под внутренней МДФ панелью. Изготовление двери осуществляется по размерам заказчика в срок до 15 рабочих дней. Внешний лист может украшен стальными декоративными элементами. Расчет стоимости двери по своим параметрам можно произвести в он-лайн конфигураторе двери.

---

Взломостойкая металлическая дверь «Индорс» с МДФ 16мм снаружи, 3мм листом металла под внешней МДФ

Панелью и дополнительным листом металла 2мм под внутренней МДФ панелью. Изготовление двери осуществляется по размерам заказчика в срок до 15 рабочих дней. Возможен практически любой внешний вид двери и комплектация. Расчет стоимости двери по своим параметрам можно произвести в он-лайн конфигураторе двери.

---

Классические входные двери 2 мм

Самый распространенный металл, который используется в изготовлении входных металлических дверей сегодня — это стальной холоднокатаный лист толщиной 2мм. Производитель металла как правило Российский. Высокая популярность обусловлена тем, что входные металлической двери 2 мм имеют сравнительно небольшой вес и их срок службы гораздо больше тяжелых дверей. Это обусловлено тем, что полотно тяжелой двери со временем провисает и нуждается в дорогом ремонте. А иногда этот стоимость ремонта оказывается выше стоимости самой металлической двери. И все таки если Вам нужны стальные двери 3 мм то, мы рекомендуем укомплектовывать заказываемую дверь третьей петлёй на подшипнике. Обязательно надо учесть: как крепиться стальной лист и насколько качественно сделаны и зачищены стыки. Любые современные, качественные входные двери изготавливаются исключительно с помощью автоматической сварки. Использование современных технологий изготовления металлических дверей позволяет сделать дверь более красивой, а взломостойкость более высокой. Многие производители стальных дверей давно отказались от применения точечной сварки, а используют полностью автоматическую сварку. А также важную роль играет форма наружнего листа. Подбирая стальную дверь у которой снаружи будет порошковая краска имейте ввиду, что есть выбор: между загнутым листом 2 мм по периметру или плоским но окантованным по периметру двери снаружи уголком обрамления. Выбор остается за вами.

Взломостойкая металлическая дверь «Индорс» с 2мм листом металла снаружи

И дополнительным листом металла 2мм под внутренней МДФ панелью. Изготовление двери осуществляется по размерам заказчика в срок до 15 рабочих дней. Внешний лист может быть загнут по периметру или обрамлен уголком «бронеконверт». Расчет стоимости двери по своим параметрам можно произвести в он-лайн конфигураторе двери.

---

Подведя итог, можно выделить что, современная входная металлическая дверь должна соответствовать следующим требованиям:

• Производитель металла — РОССИЯ
• Внешний металлический лист – сталь минимум 2 мм
• Дополнительный лист в замковой части(бронепластина и броненакладка)
• Использование автоматической сварки
• Загнутый по периметру лист или уголок обрамления

Толщина листа меньше 1,2 мм «Веселый ролик»

Практически все китайские заводы дверей, производят железные двери из металла, толщиной не превышающего 1,2 мм, а иногда и вовсе всего 0.8 мм. В последние годы на Российском рынке дверей появились и отечественные производители дверей, которые тоже стали участвовать в погоне за экономической выгодой, путем снижения толщины металла. Двери, с внешним листом данной толщины очень легко открыть при помощи консервного ножа. Ниже один из видеороликов который наглядно показывает как это происходит. Несмотря на этот факт, данный товар находит своего потребителя. Такие двери показывают не самые плохие показатели по уровню шума, и неплохого внешнего вида. Но на этом все положительные стороны дверей с листом металла до 1,2 мм оканчиваются.

С Уважением, команда Индорс

Сварные коммерческие полые металлические дверные рамы

Конструкция

	Heavy Duty; Холоднокатаная сталь 16-го калибра — соответствует требованиям ANSI A250.8-2014 (SDI 100)
Вручение	В ручном режиме — LH / RHR, RH / LHR
Косые грани	Стандартные 2-дюймовые торцы косяка (доступны 4-дюймовые головки и нестандартные лицевые стороны)
Детали	2 косяка, 1 головка — рама в сборе; Квадратные, приварные торцевые углы и шлифованные гладкие
Высота остановки	Высота упора 5/8 дюйма
Кролики	Стандарт неравных двойных кроликов
Уголки	Точно подогнанные угловые соединения со скосом — приварные торцевые углы, гладкая шлифовка и грунтовка
Усиление петли	Усилители петель 7-го калибра
Более близкое армирование	Дополнительное усиление доводчика двери 14 калибра
Подготовка к забастовке	4-7 / 8-дюймовая универсальная подготовка к удару ASA (доступны фиксаторы холостого хода)
Подготовка глушителя	Подготовка глушителя 9/32 ”
Пара головок	Промывочный болт, подготовка глушителя, подготовка SVR
Дополнительные заготовки	Заглушка для сплошной петли, удар ригелем, удар электрическим током, усиление удара выходного устройства
Анкеры для существующих стен	Стандартный анкер-бабочка EWA для существующей стены (свободный), анкер для существующей настенной трубы (приварной), анкер с перевернутым основанием
Новые внутренние анкеры-шпильки	Комбинированный анкер-шпилька (дерево или сталь), анкер в основании пола (незакрепленный или приварной)
Новые анкеры для наружных стен	Т-образный анкер, проволочный анкер, анкер в основании пола (незакрепленный или приварной)
Класс огнестойкости	Дополнительно — WHI / ITS, огнестойкость до 3 часов (майларовая этикетка) — огнестойкие сборки должны соответствовать NFPA 80
Отделка	Ингибирующий грунт для запекания от ржавчины, наносимый на заводе (без специальных вариантов цвета) — не предназначен для использования в качестве финишного покрытия.После установки рекомендуется наносить финишную краску (верхний слой).
Купить American Act Compliance	соответствует американскому закону о покупках — сделано в США
Производитель.Расположение шарниров / замков	Стандартные локации Steelcraft (доступны Ceco, Curries и пользовательские локации)

CURRIES — Стальные каркасы для гипсокартона

Обзор

Рамы для гипсокартона

CURRIES доступны из холоднокатаной стали толщиной 18, 16 или 14.Эти рамы производятся таким образом, чтобы обеспечивать чистые, резкие линии, жесткую угловую конструкцию и тонкие угловые линии на всех стыках. Они предназначены для входа в проем после того, как стена будет поднята, и доступны для установки практически любой толщины стены. Все рамы покрываются заводской обожженной грунтовкой, препятствующей ржавчине, и также доступны с заводской обожженной эмалью. (Запросите нашу карточку выбора краски.) Их можно использовать в строительстве гипсокартона с использованием стальных шпилек, деревянных шпилек или ламинированных плит.Рамы доступны для дверей толщиной 1-3 / 8 дюймов (35) или 1-3 / 4 дюйма (44).

CURRIES предлагает предварительно спроектированные, разборные (KD) рамы для гипсокартона с лицевыми размерами 1-1 / 2 дюйма (38) или 1-3 / 4 дюйма (44).

Размеры рамы должны соответствовать размерам дверей, в любой комбинации одиночных или парных. Рамы нестандартной ширины или высоты доступны по специальному заказу. Доступны профили с двойным пазом и торцевыми головками 4 дюйма.

Рамы для гипсокартона серии C

Рамы

должны быть С-серии, произведенные компанией CURRIES из Мейсон-Сити, штат Айова.Рамы должны изготавливаться либо из холоднокатаной, либо из отожженной оцинкованной стали (как указано) калибра 18, 16 или 14. Рамы должны быть сбиты, двойным обратным загибом назад (для предотвращения врезания в стену) на уровне волосяного шва на углу головы и косяка, а угол укреплен скрытой клипсой. У каждого откоса должен быть один компрессионный анкер, чтобы надежно удерживать раму между стойками и поддерживать правильное выравнивание. Рамы должны быть тщательно очищены и обработаны фосфатом железа перед нанесением одного слоя запекшейся грунтовочной краски.Рамы должны быть усилены только для оборудования, устанавливаемого на поверхность, при этом сверление и нарезание резьбы должны выполняться в полевых условиях другими лицами. Минимальные требования к арматуре должны быть следующими: арматура петли — калибр 7, арматура Lock Strike — калибр 14, соответствующая требованиям шаблона, и более близкая арматура — калибр 14.

Рамы серии CM

Рамы

должны быть серии CM, произведенные компанией CURRIES из Мейсон-Сити, штат Айова. Рамы должны быть изготовлены из холоднокатаной или отожженной гальванической стали (в зависимости от спецификации) калибра 18, 16 или 14.Рамы должны быть сварными угловыми конструкциями, с двойным обратным загибом назад (для предотвращения врезания в стеновую плиту). Рамы должны быть тщательно очищены и обработаны фосфатом железа перед нанесением одного слоя запекшейся грунтовочной краски. Рамы должны быть усилены только для оборудования, устанавливаемого на поверхность, при этом сверление и нарезание резьбы должны выполняться в полевых условиях другими лицами. Для всех прорезей в пазах должны быть предусмотрены металлические защитные кожухи. Минимальные требования к арматуре должны быть следующими: арматура петли — калибр 7, арматура Lock Strike — калибр 14, соответствующая требованиям шаблона, и более близкая арматура — калибр 14.

Анкеры для профиля CM

CURRIES предлагает стандартные и индивидуальные системы анкеров для удовлетворения практически любых рабочих условий. Анкеры бывают незакрепленными или приварными.

Техническую информацию можно найти здесь >>

Почему у моей двери торчит угол?

Угол двери высовывается. Я недавно установил свою дверь. При использовании уровня все проверяется хорошо, но когда я установил дверь, и она находится в закрытом положении, верхний угол напротив петель выступает из косяка / дверной коробки и не плотно прилегает к дверному ограничителю.Я также заметил, что зазор со стороны петель другой. Кажется, дверь закручена ?? В чем причина этого и есть ли конкретные инструкции, как установить дверь с проблемой не очень идеального открывания?

Это обычное дело. Распространенный термин, когда высовывается угол двери, — ваша дверь находится вне плоскости. Устранение этой проблемы торчащего угла двери выполняется методом проб и ошибок.

Для правильного закрывания дверной косяк должен находиться в одной плоскости.Другими словами, стена, на которую навешивается дверь, вероятно, не совсем плоская, «слегка скрученная». Допустим, верхний угол напротив петель торчит из косяка. Что вам нужно сделать, так это переместить нижнюю часть дверного косяка / рамы со стороны петель в том же направлении, что и дверь. Это переведет дверь в плоскость. Это достигается за счет небольшого изгиба монтажных кронштейнов двери. Когда дверь находится в закрытом положении и снята облицовка / кожух, слегка постучите по дверному косяку / раме в нужном направлении.Используйте деревянный брусок между молотком и косяком, чтобы не повредить его. Откройте и закройте дверцу, чтобы убедиться, что она плотно прилегает к упору дверцы, должно быть примерно заподлицо от нижней части дверцы до вершины.

Иногда, в зависимости от стены, вам может потребоваться переместить все 4 угла двери (вы можете переместить углы внутрь и наружу стены). Вы должны разделить разницу, переместив несколько углов. Когда вы закончите, вы можете разместить дверную обшивку / обшивку прямо над кронштейнами, чтобы скрыть движения (не должно быть заметно после установки дверной обшивки / обшивки).Теперь ваша дверь будет идеально ровной, даже если ваша стена не будет, а дефекты будут скрыты дверной обшивкой. Если все сделано правильно, в результате вы получите очень прочную, надежную и профессиональную установку дверей.

Дополнительную информацию можно найти, нажав здесь.

Как избежать эстетических недостатков и 3 других преимущества

Статус-кво не способствует продвижению вашего дизайна. Иногда вам нужно переоценить то, что всегда считалось «приемлемым», и увидеть, что это такое — что-то вроде уродливого.Дверная коробка — отличный пример возможности превратить «уродливое» в нечто красивое.

Почему металлический кожух дверной коробки стоит (простой) установки?

Металлический кожух дверной коробки: грунтовка

Есть четыре ключевых преимущества металлических дверных коробок:

1. Привлекательность
2. Простота установки
3. Уникальность
4. Пожарная безопасность

Давайте поговорим о том, на что способен «сборный» дверной короб из металла.(Нам бы очень понравилось, если бы ваши двери тоже были стальными, но деревянные двери допустимы). Этот вид молдинга плотно свисает с косяка головы и надежно фиксируется на зажимах, прикрепленных к боковым косякам.

Высококачественный дизайн металлических дверных коробок может укрепить архитектуру:

• Отели
• Рестораны
• Торговые площади
• Элитные резиденции

4 причины, по которым вам нужна дверная коробка

1. Привлекательность

Если вы посмотрите на любую дверную коробку, вы увидите квадратный изогнутый кусок металла.Дизайнеры жили с этой квадратной дверной коробкой годами.

Мы разрабатываем систему клипсования, которая позволит вам закрепить металлическую отделку на этой уродливой раме и превратить ее во что-то декоративное, независимо от того, установлена ​​ли рама недавно или она использовалась уже 20 лет.

Посмотрите на пример справа — уже выглядит лучше, не так ли?

2. Простота установки

Как и оконная облицовка, дверная коробка традиционно монтируется отдельно.

Есть два способа сделать дверную коробку.

Один должен иметь две вертикальные части и одну горизонтальную часть. Вы создаете угол в 90 градусов и защелкиваете дверную коробку.

Второй вариант: сварить два верхних угла вместе. Похоже на дверной косяк, но на самом деле это металлический каркас (или металлический дверной косяк, как бы вы его ни называли). Вертикальные детали длинные, что облегчает их резку в полевых условиях, но ширина фиксирована, и ее легко определить, так как ширина двери очень мала.(Три основных варианта ширины дверей составляют 90% рынка.)

Второй процесс значительно сокращает время установки. Если вы знаете, что делаете, вы можете легко установить за 15 минут . Тот, кто установил оригинальную дверную коробку, сможет установить эту обшивку самостоятельно — дополнительных специалистов не требуется.

3. Уникальность

На данный момент никто не думает делать это со своими дверьми. С таким продуктом вы выделитесь и будете на впереди кривой .

Может быть, вы даже начнете тренд!

4. Пожарная безопасность

Стальные молдинги (или, скажем, нержавеющая сталь) огнестойкие . Это еще одна причина, по которой металлические кожухи превосходят деревянные.

Мы уверены, что наши молдинги не горят. Тем не менее, всегда уточняйте у производителя дверей и коробок, не влияет ли на огнестойкость то, что вы планируете делать с нашими молдингами.

Что еще нужно знать?

Хотите быть законодателем мод? Будьте первым в своем архитектурном кругу, кто положит конец уродливым дверным коробкам.Если вы хотите узнать больше о металлической дверной коробке, свяжитесь с нами сегодня или щелкните рисунок ниже, чтобы получить бесплатный образец .

И теперь, когда вы мастер дверей, возможно, для ваших окон нужно немного стали!

( Примечание редактора: Эта статья была первоначально опубликована в декабре 2017 года и недавно была обновлена.)

Молотковый ремонт угловой внутренней дверной рамы

Плоские или даже изогнутые участки довольно легко сформировать, но как сформировать сложные формы с составными кривыми?

Вы когда-нибудь смотрели на работу художника или мастера и задавались вопросом: «Как, черт возьми, они это сделали?» Это может быть фотография, скульптура, изделия из дерева или опытный слесарь.Независимо от того, как долго вы смотрите на это, вы просто не можете себе представить, как они это сделали, пока кто-нибудь не покажет вам, как это делается.

Не поймите неправильно. Для выполнения работы на уровне артезианского требуется еще много навыков и опыта, но знание основополагающей техники избавляет от загадки.

Все мы знаем, что панели кузова формируются с помощью больших гидравлических прессов, которые штампуют плоский листовой металл любой формы, которую только можно вообразить. Auto Metal Direct производит огромное количество этих панелей для рынка реставрации, без которых многие из наших классических Mopar не были бы утилизированы.Но что, если вам не нужна вся панель? Что, если практичнее просто залатать небольшую часть детали, чем снимать всю панель?

Часто Muscle Car Restoration предпочитают заплатку, а не портят массу хорошего металла. Как вы видели ранее в этом столбце, плоские участки или участки, которым можно придать форму с помощью термоусадочной машины и / или подрамника, довольно просто сделать и установить, но как вы думаете, вы могли бы создать заплатку, которая имеет более сложную форму с несколькими? сложные кривые, такие как внутренний угол двери?

Вы бы сделали это так же, как на заводе и AMD.Нет, вы не будете использовать большой гидравлический пресс, но принцип тот же. Создайте форму нужной вам формы и забейте на нее плоский кусок листового металла.

Звучит достаточно просто, правда? На самом деле это не так уж плохо, когда вы знаете основную технику. Это по-прежнему требует навыков, но с опытом.

Эта дверь от ’72 A-Body нуждается в новой обшивке, но этот угол внутренней дверной коробки необходимо отремонтировать, прежде чем можно будет установить новую обшивку. MCR сначала удалите старую дверную обшивку, чтобы получить доступ к обеим сторонам угла.

Посмотреть все 17 фотоНижние углы дверей — обычные участки ржавчины, так как вода имеет тенденцию скапливаться здесь за внешней обшивкой. Смотрите все 17 фото. Как и в случае с другими нашивками, которые мы вам показали, нанесите малярный скотч на область, которая требует заплатки, и подрезайте ее до точный размер, необходимый для ремонта. Поскольку с двух сторон в металле есть ступенька, обязательно отметьте точное расположение внешнего и внутреннего углов. См. Все 17 фото. Удалите только что обрезанную ленту и сохраните ее на будущее, а затем наложите широкую ленту на большую площадь вокруг ремонт.Посмотреть все 17 фото Смешайте большое количество наполнителя для тела и вдавите его в угол с помощью тонкой доски. Постарайтесь, чтобы он был на уровне двери. MCR предпочитает для этой работы наполнитель Everglass, армированный стекловолокном, так как он достаточно прочен, чтобы выдерживать повторяющиеся удары молотком, необходимые для формирования заплатки. См. Все 17 фотографий, дайте ему затвердеть, удалите и переверните. Некоторые недостатки не являются проблемой, если внутренние и внешние углы четко обозначены. См. Все 17 фото. Вырежьте кусок листового металла до общей формы, но большего размера, чем необходимо, и вставьте в него пару шурупов, чтобы убедиться, что это не так. не двигаться, пока он формируется.Используйте ударный молоток с мягким покрытием, чтобы начать процесс формовки. Молоток со стальным наконечником, скорее всего, оставит следы от молотка, которые вы не сможете удалить позже. См. Все 17 фото. Инструмент для чеканки с выпуклым носом используется, чтобы протолкнуть новый металл во внутренний угол. Используйте исходную деталь в качестве ориентира, чтобы определить, насколько резкими должны быть эти углы. См. Все 17 фотографий. Молоток поможет определить внешний угол. Только будьте осторожны, чтобы не оставить следов от молотка, чтобы вам не понадобился наполнитель, чтобы исправить это позже. См. Все 17 фото. Если вы считаете, что у вас все правильно, повторно примените оригинальную малярную ленту, совместив линии разрыва с углами.Это хорошая проверка, чтобы убедиться, что ваша работа до сих пор была точной. Обрежьте новый патч на ленте по двум внутренним краям, а внешние оставьте на потом. См. Все 17 фото Положите заплатку на дверь, начертите вокруг нее и разрежьте по этой линии, чтобы удалить поврежденный угол. См. Все 17 фотографий. установите и обрежьте заплатку по мере необходимости, пока не получите идеальную посадку. См. все 17 фотографий Используя стандартную технику прихваточной сварки MCR, приварите заплатку на месте и гладко отшлифуйте сварные швы. См. все 17 фотографий. внешние края, чтобы отметить окончательные разрезы.Просмотреть все 17 фотографий Нижний край пластыря можно проверить прямым краем, но вертикальный край имеет изгиб, поэтому вам нужно доверять своей направляющей для малярной ленты. Просмотреть все 17 фотографий Сделайте окончательные надрезы вокруг малярной ленты и вашей ленты. новый патч готов. Смотрите все 17 фото. Хотя вы хотите быть максимально точными, правда в том, что здесь есть некоторая свобода действий, так как внутренняя дверная оболочка должна быть примерно на 1/8 дюйма меньше, чем внешняя дверная обшивка, и края все равно будут скрыты под загнутой обшивкой.Просмотреть все 17 фото

Полые металлические каркасы для гипсокартона

РАМКИ ДЛЯ НАКЛАДКИ СЕРИИ DW & K

Рамы для гипсокартона серии DW разработаны для легких и максимальных нагрузок как в коммерческих, так и в институциональных зданиях. Стандартные компрессионные анкеры для косяка и уникальная конструкция уголка с выступом / замком для разборной сборки (KD) гарантируют, что каркасы для гипсокартона серий DW и K будут установлены на готовую гипсокартонную конструкцию за считанные минуты.Они идеально подходят для легких и тяжелых условий эксплуатации в коммерческих и институциональных зданиях.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Прочность, долговечность и простота установки

• Угловые соединения со скосом фиксируются вместе после установки рамы; Конструкция с защелкой / замком:
  • Предотвращает подъем головы
  • Поддерживает выравнивание головки и элементов косяка
  • Обеспечивает герметичность под углом
  • Включает угловые зажимы с клиновым замком; винты входят в комплект для крепления угла наклона
• Компрессионные анкеры для быстрой установки и фиксации в проеме
• Заводская подготовка к установке глушителей на месте
Серия
• DW: регулируемые анкеры основания позволяют прикреплять непосредственно к направляющей настенного подоконника и облегчают регулировку установки, когда пол неровный
Серия
• K: крепление подоконника осуществляется через лицевую часть рамы, непосредственно в направляющую подоконника стены; нижняя часть торца рамы снабжена заводскими отверстиями с потайной головкой для крепления винтами

Превосходит отраслевые стандарты

• Steelcraft сертифицирована SDI посредством регулярных аудитов, чтобы гарантировать производство, производительность и стандарты качества, установленные Институтом стальных дверей
• Общая конструкция рамы превышает ANSI A250.8-2017 (SDI-100), стандарт, установленный SDI, определяющий размеры, дизайн, материалы, конструкцию, отделку и характеристики для стандартных коммерческих стальных дверей и рам
• Подготовка оборудования и усиление соответствуют ANSI A250.6-2003, а местоположения соответствуют ANSI / DHI A115, если не указано иное
• Рамы соответствуют требованиям пожарной безопасности; они указаны для установок, требующих соответствия как испытаниям нейтральным давлением (ASTM E152 и UL-10B), так и стандартам положительного давления (UL-10C)
• Наносимая на заводе запеченная грунтовка, ингибирующая ржавчину, соответствует ANSI A250.10-2011

Типовые области применения

Рамы серии DW предназначены для установки в грубые проемы отделанных каркасных стен, в местах перегородок из гипсокартона с использованием плинтусов. Рамы серии K предназначены для внутренних перегородок из гипсокартона, не использующих плинтусы. Угловые соединения со скосом фиксируются вместе после установки рамы. Рамы подготавливаются на заводе для установки глушителей на месте. Рамы серий DW и K можно перемещать без повреждений.Обратный изгиб позволяет упростить установку гипсокартона, скользящего между каркасом стены и каркасом.

Руководство по техническим данным

Для получения более полной информации о рамах серии DW и K загрузите Руководство по техническим данным Steelcraft.

• DW & K Series (страницы 45-52): включает анкеры, оборудование для подготовки, фонари, класс пожарной безопасности

Грязь дверной коробки

Как и паркетный пол, наш следующий проект — мост между ремонтом кухни и фойе.Подобно тому, как пол перетекал из одной комнаты в другую, «дверь» кухни / фойе делает то же самое. (Я заключил слово «дверь» в кавычки, потому что сейчас это больше просто проем, тем более что он был расширен и больше не имеет размеров типичной двери.)

Итак, мы уже закончили кухонную часть проема, чтобы перейти к покраске. То, что я расскажу здесь, почти то же самое, что мы сделали с другой стороны. Это учебник по замазке дверной коробки!

Кстати, вот и наше фойе.Единственное, что мы здесь коснулись, — это пол, новая входная дверь и расширенный дверной проем. О, мы сняли плинтус и нижнюю часть перил лестницы, чтобы установить пол. Справа вы видите недостроенный проем на кухню.

Следуя теме модерна в нашем доме, мы решили отказаться от деревянных дверных коробок (там, где это возможно) и вместо этого оставить проемы без рам. Мы считаем, что удаление рамок будет более минималистичным, а для нас более современным.Местами, где мы создаем простые проемы (без дверей), являются кухня / фойе, кухня / столовая и столовая / гостиная. У всех остальных коридоров есть двери… ну знаете: ванные комнаты, спальни, входные двери и так далее. Теперь я понимаю, почему деревянные рамы … во-первых, (очевидно) вам нужен дверной косяк и кожух, чтобы иметь дверь … и, во-вторых, дерево просто лучше переносит износ, чем гипсокартон. Мы намерены бережно относиться к нашему дому, поэтому я не слишком беспокоюсь о том, чтобы загубить углы гипсокартона.

Итак, заделывание дверной коробки немного отличается от заделки дыры или заделки голого гипсокартона. Вместо того, чтобы сглаживать ровную поверхность, вы имеете дело с углами. На этой фотографии край оригинального гипсокартона немного разорван, потому что часть бумаги застряла при снятии деревянной облицовки. Оригинальный дверной косяк закрыл голый проем, поэтому нам нужно было добавить в пространство тонкую полоску гипсокартона. Здесь мы уже покрыли шурупы для гипсокартона первоначальным мазком грязи.

Следующим шагом будет добавление угловой планки к проемам.Угловой борт выполняет две функции: он не только помогает прикрыть шов или стык сухостенных углов, но также помогает защитить эти углы от повреждений при ударах.

Есть и металлические, и виниловые угловые бусины: мы использовали металл, потому что это не имело особого значения… мы не устанавливали его во влажном или соленом / влажном месте, где он потенциально мог ржаветь. (Как внешняя штукатурка во Флориде.) О, и есть также другие интересные варианты, такие как предварительно приклеенный внутренний угловой борт, версии с выпуклым носом и гибкие виды, предназначенные также для изогнутых поверхностей.

В любом случае, вернемся к угловой бусине: отрежьте угловую бусину соответствующей длины — вы можете сделать это ножницами по металлу или просто ножницами. Обязательно обрезайте определенные концы до точки (где они будут соединяться под прямым углом — в верхних углах дверного проема). Важно, чтобы угловой валик не перекрывал друг друга, и я полагаю, что срез под углом 45 градусов просто помогает позже переходить грязь.

Прикрутите борт к углу шурупами для гипсокартона через предварительно перфорированные отверстия, попеременно с обеих сторон зигзагообразно.

Так же, как мы использовали для тонкого покрытия потолка нашей кухни, в этом проекте мы использовали легкий стыковочный герметик.

Грязь в ведре содержит немного воздуха и немного пушистая. Мы добавили каплю средства для мытья посуды, чтобы уменьшить количество пузырьков воздуха. На самом деле в нем нет буквальных пузырей, просто нужно работать, чтобы он немного задушил.

Профессионалы используют грязевого ястреба, поэтому, если он им подходит, это, вероятно, лучший инструмент для работы.Нанесите немного грязи на плоскую поверхность ястреба и обработайте ее, чтобы сделать грязь более гладкой — удивительно, как действительно меняется текстура.

Поскольку мы никогда не были самыми опытными мастерами по грязи, мы поняли, что для нас лучше всего сначала сделать одну сторону стены, дать ей высохнуть, а затем вернуться и размазать внутреннюю поверхность. Я ужасно отношусь к составу швов — худшее, что вы можете сделать, это попытаться исправить мелкие недостатки — вы в конечном итоге только усугубите ситуацию… Я также не очень хорошо умею замораживать торт.Так что работа Спенсера превратилась в грязевые работы.

Спенсер наносит первый слой на стену фойе.

Здесь можно как бы увидеть, как «бортик» металла на углу выступает наружу, а остальная часть полосы погружается в гипсокартон. Есть разница в уровнях. Ваша цель — заполнить и скрыть края металлической полосы клеевым составом — от борта, выходящего на гипсокартон.

Вы просто как бы наносите грязь на стену и изо всех сил стараетесь превратить ее в ничто.

Так гладко, насколько Спенсер смог сделать первый проход:

О, и даже если вы думаете, что можете быть осторожны — все равно используйте какую-нибудь ткань для защиты от падения! А потом снимите обувь, чтобы не копать грязь по дому!

После того, как стена фойе достаточно высохла, Спенсер залил дверной косяк герметиком — начиная с верха …

… и продолжая по сторонам.

Он просто намазал его, а затем разгладил за один проход чистым шпателем.

Затем я отшлифовал первый слой, и мы добавили еще несколько слоев по мере необходимости. Стороне стены нужно было немного больше внимания уделить размытию перехода от глиняной стены, чем внутренней части двери.

В конце концов, это интересный баланс между слишком большим количеством материала на стене и ее недостаточным количеством. Вы не хотите в конечном итоге шлифовать смехотворное количество шовной массы … но вам нужно достаточно грязи на стене, чтобы покрыть то, что нужно покрыть. Я видел видео, на котором опытный человек выполняет работы по гипсокартону над «Старым домом», и опытный человек просто потрясающий.

.