Ворота своими руками без сварки – Ворота из профнастила без сварки

Ворота из профнастила без сварки

Да, друзья мои трудолюбы, хоть я и являюсь профессиональным дипломированным сварщиком, но сегодня хочу предложить вам обойтись без применения сварки и сделать легкую конструкцию ворот из профнастила и трубного стального профиля. А в качестве крепежных элементов мы с вами будем использовать самые обычные болты и гайки.

Думаю, что такая конструкция может заинтересовать многих мастеров-самоделов, ведь не у каждого есть сварочное оборудование и уж тем более, нет навыков сварщика. Да пусть простят меня коллеги сварщики, так часто утверждающие о слабости и ненадежности таких конструкций. Поверьте моему многолетнему опыту, вы не останетесь без работы и без заработка, для вас всегда найдется клиент, которому понадобятся ваши профессиональные услуги. А моя сегодняшняя тема будет лишь еще одним альтернативным вариантом и добрым советом тем людям, у которых нет возможности обратиться к вам.

Для удобства описания сегодняшней работы я в отдельных моментах буду указывать конкретные размеры деталей конструкции, но это будет носить скорее рекомендательный характер, так сказать для общего понимания конструктивных особенностей. Вы же, поняв саму суть, сможете легко подстроить ее под нужный именно вам размер. Общие размеры предлагаемых мной ворот составляют 4 метра в проеме и метр восемьдесят в высоту.

Для изготовления предлагаемых мной легких дачных ворот понадобятся те же материалы, что и для забора, в частности: профнастил, профильные стальные трубы и крепежные элементы. В качестве последних будут использованы болты двух видов: для крепления профнастила – 6х25 мм со шляпкой мебельного типа (без прорези под отвертку), и 8х40 мм с головкой «в потай» – для сборки каркаса ворот. Соответственно, понадобятся и гайки к таким болтам.

Профнастил – здесь будет целесообразным использовать такую же высоту ворот, как и у забора, поэтому, если вы еще только планируете работы, то сразу предусмотрите нужное количество листов в зависимости от ширины приобретаемого профнастила.

Профильные стальные трубы – в качестве опорных столбов предлагаю применить профильную электросварную трубу квадратного сечения 80х80 мм, а для каркаса ворот – прямоугольного сечения 40х20 мм. В моем случае были использованы следующие размеры: столбы – 2.8 метра; продольные перемычки – две штуки по 4 метра (впоследствии разрезанные пополам) и поперечные перемычки – 4 штуки по 1.8 м.

Также для сборки конструкции ворот и придания ей нужной жесткости нам понадобятся стальные пластины, размером 100х100 мм и толщиной 3-4 мм. А для работы ворот (открывание/закрывание), конечно, необходимы шарниры – в нашем случае будут использоваться накладные шарнирные петли с удлиненным крылом (не менее 40 см) и необходимые для их крепления болты с гайками (подбираются индивидуально). Для придания воротам оригинальности можно использовать кованые петли какой-нибудь причудливой формы.

В качестве применяемых инструментов нам понадобятся: электродрель со сверлами 6 и 8 мм, отрезная машинка (болгарка), гаечные ключи требуемых размеров, керно для разметки отверстий, молоток и измерительная рулетка (вроде все прописал, если нет, то дополните).

Особо обратите внимание на соблюдение техники безопасности при работе с электроинструментом, не пренебрегайте защитой своих глаз от возможного попадания металлической стружки и пыли во время сверловки и резки металла и пользуйтесь защитными очками.

Для удобства работы по сборке наших ворот можно изготовить временные козлы или хотя бы просто уложить на ровную площадку три деревянных бруса так, чтобы они располагались в одной горизонтальной плоскости.

Теперь переходим непосредственно к сборке ворот из профнастила. И для начала соберем цельный каркас наших ворот, соединив между собой продольные и поперечные перемычки из профильных труб с помощью металлических пластин и крепежных болтов, диаметром 8 мм (смотри рисунок). Между средними поперечными перемычками необходимо оставить зазор, примерно в один сантиметр.

При сборке углов каркаса тщательно замеряйте его диагональ, чтобы конструкция получилась прямоугольная. А как утопить шляпку болта «в потай», чтобы в она не помешала во время крепления листа профнастила, вы можете почитать в материале по монтажу забора.

Таким образом у нас получится прямоугольная конструкция каркаса со вставленными по центру поперечными перемычками. Обратите внимание, что конструкция будет цельной до заключительной стадии работ, и данный факт обеспечит схождение и расхождение створок ворот в процессе последующей эксплуатации.

Далее к полученному каркасу нужно закрепить листы профнастила так, чтобы нижняя их часть не выступала за край каркаса (верхняя часть может выступать или нет, в зависимости от предполагаемой конструкции). Поэтому общая высота листов профнастила для ворот должна быть чуть меньше высоты листов забора. Это в большей степени требуется для возможности открывания/закрытия ворот в зимний период и рассчитывается для конкретных климатических областей.

Крепеж профнастила, производится по той же схеме, что описана в процессе монтажа забора, поэтому я не буду на ней останавливаться. Скажу лишь, что в центре необходимо предусмотреть наложение внахлест одного листа на другой, таким образом промежуток между створками будет закрыт. А перехлест со стороны опорных столбов или не использование такового зависит от направленности распахивания ворот (внутрь или наружу участка).

Теперь нам необходимо закрепить поверх профнастила (в варианте открытия ворот наружу) или с внутренней стороны конструкции (при открывании ворот вовнутрь) шарнирные петли. Если вы рассчитываете на открывание ворот вовнутрь участка, то крепеж петель лучше произвести непосредственно во время сборки каркаса, чтобы удлиненное крыло петли плотно прилегало к продольной перемычке. В этом случае металлическая пластина будет находиться поверх крыла петли и усиливать его. Обратите внимание на то, чтобы поворотный механизм шарнира остался достаточно свободным для обеспечения нормальной работы.

Еще стоит отметить такой факт, что для полноценной функциональности такого рода ворот в плане их запирания довольно сложно использовать замки накладного типа, и поэтому целесообразным считается применение навесных замков. Данный факт необходимо учесть в процессе сборки конструкции и в необходимом месте (или местах, в случае применения двух и более замков) установку специальных петель, которые также закрепить с помощью болтов. Хотя, эту процедуру можно будет выполнить и после установки ворот по месту эксплуатации. А так же необходимо продумать конструкцию противоветровых стопоров для ворот, которые могут быть различных модификаций (о них можно писать отдельно).

Вот мы с вами и подошли к финишному моменту работы, которая предусматривает установку изготовленных ворот. Здесь могут быть рассмотрены два варианта:

• первый – установка ворот в уже имеющийся заборный проем. В этом случае перед началом изготовления самих ворот необходимо тщательно произвести измерения и тогда полученная конструкция без проблем встанет на место;
• второй – изготовленные ворота являются первоначальным элементом всего ограждения участка. Здесь, к изготовленным воротам, через шарнирные петли, сразу крепятся опорные столбы и вся конструкция единовременно устанавливается в месте предусмотренного расположения. Как пробурить отверстия в грунте под столбы и закрепить их, можно почитать в ранее опубликованном материале, где описано строительство забора из профнастила.

В обоих случаях разделение створок ворот на отдельные части производится по окончании установки ворот на место. Как уже было написано выше, это обеспечит нормальную работу створок ворот относительно друг друга и они гарантировано будут находиться в одной плоскости, как в горизонтальной, так и в вертикальной.

Такой же методикой можно воспользоваться для изготовления калитки, которая может либо соседствовать с воротами или располагаться отдельно от них.

Вот так, друзья трудолюбы, мы с вами защитили свои земельные участки от непрошенных гостей и различных природных катаклизмов, построив забор и ворота из профнастила, признанного самым универсальным строительным материалом, без использования сварки. Хотя, если признаться честно, то я лично предпочел бы использовать сварные соединения, так это все же надежнее и практичнее, тем более, что и сам процесс работы по времени может быть значительно сокращен. К примеру, нам с отцом понадобилось всего три часа для того чтобы изготовить ворота с калиткой и установить их на место.
Если у вас остались какие-то вопросы или предложения, то мы может обсудить их в комментариях. А следующей нашей с вами работой на дачном участке станет предлагаемая мной конструкция навеса для автомобиля, вашего любимого «железного коня», доставляющего вас на дачу.

delta-stal.com.ua

Как сделать забор из профнастила без сварки своими руками

Ограждениями с оптимальным соотношением цены и качества многие дачники считают ограды из профнастила. Материал подходит для всех, кто желает построить забор самостоятельно. Если сделать выбор правильно, тогда можно наслаждаться красивым внешним видом сооружения, надежностью и долгим сроком службы. Ценовая категория профлиста относится к бюджетным, поэтому стройматериал доступен для любого дачника.

Устройство забора из профнастила собранного без сварки

Кроме того, чтобы выполнить монтаж не требуются навыки работы сварщиком. Построить забор без сварки можно, если найти качественный кронштейн и хомут. Закрепить материал на перекладинах помогут болты или саморезы. Вернуться к оглавлению

Особенности выбора материала

Основой ограждающей конструкции служит профилированный лист из стали, на который нанесено специальное защитное покрытие. У профнастила есть несколько разновидностей:

Существующие виды листов профнастила

• Стеновой, помеченный при маркировке буквой «С»;
• Несущий с маркировкой «Н»;
• Универсальный — «НС».

Для забора потребуется стеновой или универсальный материал: он устанавливается в вертикальном положении. Кроме маркировки в виде буквы «С», на нем находится цифра для обозначения высоты гофры или волны; цифра после дефиса означает ширину листа в мм. Последнее значение является практическим: в нем учитывается нахлест листов во время монтажа.

Листы, высота которых превышает 3.000 мм, изготавливаются по специальным заказам и договорной цене. Современные профильные листы окрашиваются с помощью разных оттенков. Они представлены в таблице РАЛ. Гамма цветов дополняется большим ассортиментом текстуры. Можно выбрать покрытие из полимеров гладкое или рельефное. Длина материала варьируется, что позволяет широко использовать его как при строительстве оград, так и при облицовке фасадов.

Вариант устройства сплошного забора из профнастила

Недавно на современном рынке появился металлический профилированный настил, имеющий оригинальное покрытие под природную древесину. В процессе производства на материал наносится оцинковка, а сверху базовое покрытие. Слой полимеров достигает 20–25 мкм толщины. После этого на покрытие переносится высококачественное изображение текстуры натурального дерева дорогостоящих пород с помощью фотоофсетной печати.

Завершает композицию полимерный слой толщиной 10-12 мкм:

• ПВДФ;
• полиэстер.

Такой способ изготовления позволяет сделать изделия более устойчивыми к повреждениям. Кроме того, эстетический вид листов отвечает строгим требованиям со стороны потребителей, которые ценят использование в строительстве природных материалов.

Вернуться к оглавлению

Характеристики профлиста по сравнению с профнастилом для изготовления забора без сварки

Если рассматривать профлист, то он отличается от профнастила по жесткости своего профиля, прочности и размерам.

По первым двум параметрам он уступает профилированному настилу, и высота последнего больше. Ассортимент профилированного листа богаче. Цена материала от 135 р. за 1 кв. м. Конструкция является достаточно прочной и надежной. Применение профлиста полностью оправдано с экономической точки зрения.

Профилированные листы являются более гибкими. Кровельный материал отличается исполнением. Он представлен профилем трапециевидной волны.

Профилированный лист нашел себе применение при монтаже конструкций нестандартных размеров, отделке фасадов, строительстве помещений.

Нужно отметить, что материал не обладает способностью поглощать шумы, которая свойственна профилированному настилу. Последний из них позволяет выдерживать значительные нагрузки.

Устройство конструкции и крепления профнастила к каркасу

Все преимущества профнастила для забора без сварки:

• Легкий монтаж забора;
• Небольшой вес по сравнению с другими стройматериалами;
• Цветовые решения на любой вкус;
• Долговечность эксплуатации сооружения;
• Пожаробезопасность и экологичность материалов;
• Удобная транспортировка;
• Доступная цена;
• Стойкость к агрессивным воздействиям внешней среды;
• Способность выдерживать низкие температуры;
• Устойчивость к коррозии.

Самые распространенные варианты материала для забора без сварки:

1. Профилированный лист с маркировкой С8. Этот тип считается экономичным, так как имеет невысокую стоимость. Для него характерна небольшая волна трапеции, что позволяет снизить расход стройматериала. Однако для его крепления нужно больше саморезов, а низкий показатель ветровой стойкости ставит под сомнение использование листа С8 в ряде регионов.
2. Профилированный лист С20 (МП-20 или GL-20) — оптимальное решение. У него хорошая жесткость, и его монтаж производится легко.
3. Профилированный настил С21 (GL-21) имеет рабочую ширину 1 м. Его параметры позволяют быстро рассчитать количество материалов. Его высокая волна обеспечивает отличную ветроустойчивость и прочность сооружению.

Вернуться к оглавлению

Как построить забор самостоятельно

Для ограды необходимо заложить фундамент. К столбам, которые используются в качестве стоек, предъявляется особое требование. Они должны противостоять сильному ветру. Под опоры выкапываются ямы.

Они впоследствии соединяются между собой траншеей, имеющей глубину от 30 до 40 см. После этого из арматуры закладывается каркас и устанавливается опалубка, которая возвышается над землей на 20 см. При строительстве комбинированного забора дачники усиливают оградительную конструкцию, прибегая к кирпичным столбам.

Вернуться к оглавлению

Установка лаг

Для лаг могут применяться различные материалы:

• Профиль из металла;
• Деревянные опоры.

К столбам из дерева выбирают перекладины из древесины. Идеальные размеры лаг соответствуют длине пролета. В этом случае они стыкуются в середине опор. Когда длина лаг превышает пролет, тогда перекладины необходимо обрезать. В этом случае легче работать с деревянным материалом. При строительстве из металла альтернативным способом считается применение сварки в центре пролета.

Профессиональные специалисты не рекомендуют использовать сварку: стыковка лаг таким способом ослабляет конструкцию. Если подобное крепление необходимо, тогда стык усиливается пластиной из металла в виде прямоугольника.

Вернуться к оглавлению

Как осуществляется крепление забора без сварки

При строительстве оградительного сооружения без применения сварки кронштейн с хомутом понадобится обязательно.

Пример крепления лаг к столбам забора

Рекомендуется выбирать такие элементы для крепежа, в которых не имеется мелких деталей, способных повредить защитное покрытие. Профиль крепится Х-образным кронштейном. Дачники, которые любят мастерить своими руками, смогут самостоятельно возвести сооружение. Крепление лаг к столбам выполняется просто: кронштейн и хомут позволяют обойтись без сварочного аппарата. Эти крепежные элементы зарекомендовали себя с хорошей стороны.

Плюсы креплений с использованием кронштейнов:

1. Для сборки конструкции нужен шуруповерт, кровельные саморезы 5,5 х 19, резиново-металлические шайбы.

   Собранный крепеж для монтажа лаг

2. Соединение получается прочным и устойчивым к негативным воздействиям окружающей среды.
3. Злоумышленники не смогут сделать демонтаж забора, если головки саморезов зашлифованы.
4. Высокая скорость строительства ограды по сравнению с возведением ограждений, где требуется сварка.
5. Возможность «наживления» конструкции дает возможность сначала выровнять забор по горизонтали, а затем затянуть крепежные элементы.

   Процесс наживления профлиста к каркасу

6. Кронштейн имеет невысокую цену.

Достоинства хомутов как качественных крепежных деталей:

• Прочный оцинкованный хомут — гарантия долговечного крепежа;
• Специальная деталь позволяет прочно зафиксировать перекладину к столбу, не допуская перекосов;
• Хомут имеет оптимальное соотношение цены и качества.

Вернуться к оглавлению

Комплектующие для забора

Если хомут — это важный элемент крепежа, то кованые детали и специальные планки — составляющие уникального дизайна. Декоративные детали закроют собой острые края профилированных листов. С таким дополнением ограждение станет безопаснее и привлекательнее.

Элементы ковки, закрепленные поверх полотна забора, выполняют не только декоративную роль, но и эффективно дополняют защитную функцию. Теперь вор не сможет легко перелезть через ограду.

Крышки для столбов — это реализация практичного решения. Их использование позволяет защищать трубы-опоры от попадания воды внутрь. Если упустить такой важный момент, то металл начнет разрушаться быстрее заявленного производителем срока. Декоративные крышки гармонично вписываются в дизайн ограждения. Вместо них могут использоваться заглушки.

Построить забор своими руками можно без дорогостоящей сварочной аппаратуры или услуг профессиональных специалистов. Все, что для этого требуется — правильно подобрать материалы и найти свободное время.

svoizabor.ru

Как сварить ворота

Для человека, умеющего и любящего работы с металлом, изготовление ограждения и въездных ворот не составит особого труда. Сложнее дело обстоит, если варить и собирать металлические каркасные конструкции приходится один, от силы два раза в году. В этом случае при изготовлении самодельных ворот из профлиста и стального каркаса неизбежно встанет вопрос, как правильно сварить ворота,чтобы раму ворот не «повело», и при этом прочность соединения получилась достаточно высокой.

Сварные ворота, схема изготовления

На сегодня вариант изготовления ворот своими руками из профилированной трубы и облицовки из профнастила можно уверенно назвать наиболее оптимальным по затратам и полученному качеству, но при одном условии:правильно подобрать материал и режимы, позволяющие сварить с максимальной прочностью шва.

Понятно, что для изготовления воротной конструкции мало знать, как сварить ворота, потребуется выполнить несколько не менее важных этапов:

• Максимально точно по размеру раскроить трубу заготовки;
• Изготовить сварочный стапель или стол увеличенных размеров, чтобы подготовленный к сборке набор резаного профиля можно было бы сварить не «на коленке», а в нормальных условиях;
• Подобрать качественный сварочный аппарат, позволяющий сварить тонкий металл с максимальным контролем качества шва.

Как самому сварить каркас ворот

Все варианты ворот на каркасной основе варятся по одной схеме. Первоначально по размерам, указанным в чертеже, необходимо вырезать отдельные куски профиля для каждой стороны каркаса. Лучше всего резать заготовку тонким отрезным кругом с помощью угловой машинки. Чтобы правильно отрезать профиль, первоначально откладываем с помощью слесарной линейки необходимый размер и отмечаем линию реза тонкой риской закаленным острием разметчика. Далее с помощью слесарного уголка обводим линию реза вокруг тела трубы. В этом случае можно резать профиль по контуру, заглубляя тонкий диск на 2- 3 толщины стенки трубы.

Чтобы сварить все элементы рамы так, чтобы они располагались в одной плоскости, потребуется сделать стапель или подставку под каркас будущих ворот. Лучше всего для этих целей подойдет жесткая ровная поверхность железобетонной плиты или, сбитая из досок и крытая листовым металлом, деревянная столешница верстака.

Как изготовить ворота своими руками

Проще всего получить высокое качество шва, если использовать углекислотный сварочный полуавтомат. Но подобное оборудование стоит достаточно дорого, и имеется в наличии только в ремонтных автомастерских, поэтому в домашних условиях ворота можно сварить только обычным инвертором или сварочным трансформатором.

Чтобы качественно сварить каркас ворот, потребуется приготовить следующее оборудование и материалы:

1. Инвертор или трансформатор с набором кабелей и сварочным ключом и зажимом «земли», пару десятков сварочных электродов номером три и четыре;
2. Сварочная маска, перчатки, щетка с металлической щетиной, двухсотграммовый молоток, четыре винтовые струбцины и рулетка;
3. Емкость с водой и ветошь.

Совет! Если варить корпус ворот приходится сварочным трансформатором, кроме перечисленного оборудования, потребуются наборы балластных сопротивлений, используемых для сглаживания токовых характеристик вторичной цепи.

Размечаем и собираем каркас ворот

Сварить каркас распашных ворот проще всего не в виде отдельных створок, а как одну цельную раму. Далее, после выравнивания и определения точек крепления навесов на каркасе и на столбах, можно вварить две вертикальные стойки и разрезать прямоугольник на две створки.

Как бы это странно ни звучало, но правильно разметить и зафиксировать элементы рамы ворот перед сваркой бывает сложнее, чем сварить сам каркас. Для начала выбираем способ стыковки трубчатого профиля в угловых соединениях. Наиболее прочным получается косой шов, когда концы свариваемых отрезков подрезают под углом в 45^о.

На начальном этапе подрезанные по размеру отрезки профиля выкладывают на сварочном столе по сторонам будущего каркаса ворот. Далее по угольнику выравнивают все четыре прямых угла будущей рамы ворот и фиксируют струбцинами к столешнице сварочного стола. Пред тем как сварить зафиксированную на столе заготовку ворот, необходимо измерить и сравнить длину диагоналей прямоугольника. Разница не должна превысить 2 мм.

Калитку для ворот проще всего сварить на кондукторе или на плите ОСБ, вырезанной по размеру калиточных дверей.

Сварка с гарантией качества

Перед началом работ специалисты советуют потренироваться и сварить несколько десятков сантиметров шва на обрезках профиля. Неважно, насколько ровным и красивым будет шов, главное — выполнить соединение без прожогов или непроваров. В первом случае потребуется наваривать усиление шва, во втором прочность ворот будет недостаточной, и каркас ворот развалится под собственным весом.

Сварить каркас ворот необходимо в два захода. Первоначально вырезанные и зафиксированные на столе отрезки трубы соединяют в углах сварочными точками, по две- три на каждый стык профилей. Через некоторое время, после остывания металла, на каркас устанавливают внутренние поперечины и распорки, и сваривают аналогичным образом.

Если варить правильно, то сваренный точками каркас будет достаточно прочным, чтобы переносить его и даже установить в проем ворот для разметки мест под приварку петель. Если замечаний к раме каркаса нет, можно заменить точечную сварку полноценными линейными швами. Лучше всего сварить стыки на том же столе, где выполнялась предварительная сборка.

Чтобы избежать перегрева и коробления, через каждые пару сантиметров сварочного шва необходимо делать перерыв. Кроме того, металл каркаса в непосредственной близости к месту сварки можно покрыть мокрой тряпкой, это ускорит остывание.

Перед тем как варить следующие швы, на месте соединения нужно аккуратно сбить шлак и зачистить щеткой, чтобы увидеть возможные дефекты. Исправлять проблемы нужно только после полного остывания металла.

Особенности сварочных работ с тонкостенным каркасом

Удобнее всего сварить трубчатую раму с помощью импульсного инвертора. Необходимое качество можно получить, только если правильно подобрать ток сварки. На инверторе подбор режима выполняется обычным поворотом регулятора на передней панели прибора. Для тонкого металла ворот обычно используют прямую полярность и сварочный ток до 40А, точное значение можно получить, только испытав на практике несколько режимов. Инверторные сварочные аппараты работают на постоянном напряжении, поэтому перед началом работ необходимо проверять полярность подключения. В противном случае можно запросто прожечь металл первым касанием электрода.

Значительно сложнее выполняется сварка ворот с помощью сварочного трансформатора. Основная проблема заключается в подборе характеристики необходимой жесткости. Чтобы получить наиболее мягкое и плавное нарастание тока, в момент зажигания дуги во вторичную цепь трансформатора последовательно подключаются наборы балластных сопротивлений большой мощности. Меняя количество резисторов в обойме, можно получить практически идеальное нарастание сварочного тока.

В этом случае тонкие двухмиллиметровые стенки каркаса будут сваривать без деформации и прогорания сварочной ванны.

Заключение

Если у вас нет опыта проведения сварочных работ, не пытайтесь варить швы на вертикальной поверхности, сваривать разнородный металл или работать сваркой в дождь или сырыми электродами. Подобные факторы следует сразу исключить из перечня условий работы.

bouw.ru

Как сварить ворота из профильной трубы своими руками

Прежде чем начинать делать ворота из профильной трубы своими руками надо провести замеры, начертить эскиз, подготовить расходные материалы и рабочий инструмент. Подготовительные работы занимают большую часть времени, чем изготовление самих ворот.

Сразу надо заметить, что ворота из профиля сделать намного проще и быстрее, чем из любых других материалов. Если не хватает сноровки или умения для выполнения некоторых работ, всегда можно пригласить соседей, родственников или друзей.

Эскиз

Перед тем как делать ворота из профтрубы своими руками нужно создать эскиз. По нему предстоит покупать расходные материалы (можно сразу прикинуть затраты), делать заготовки и сваривать ворота. Сначала делаются замеры проема, куда предстоит устанавливать створку. Этот процесс особенно важен, так как нельзя допускать ошибок, поэтому желательно несколько раз перепроверить все размеры. По эскизу станет ясно, сколько стоит сварить ворота.

После этого чертиться прямоугольник, который будет обозначать проем. В него вписывается прямоугольник поменьше, обозначающий каркас из трубы. Это поможет вычислить точные размеры ширины и длины ворот. Зазоры будут не везде одинаковые и делаются исходя из условий, в которых будут работать ворота. Если ворота двустворчатые, то каждая створка рассчитывается отдельно.

Со стороны петель зазор оставляется около 0.5 см, так как с этой стороны ворота жестко закреплены. С противоположной стороны там, где будет находиться замок, требует оставить больший зазор, около 1.0 см, так как ворота со временем несколько провиснут, и будут подклинивать.

В нижне части зазор делается не менее 2.0 см, если ворота находятся в защищенном месте, где не предвидеться мусора, снега и других помех. Во всех остальных случаях зазор должен составлять от 5.0 см до 15 см (это можно решать самому).

Если в верхней части проема нет перемычки, то верх ворот можно делать на свое усмотрение. Чаще всего делают вровень с верхним уровнем забора.

В каркас обязательно добавляют ребра жесткости (перемычки) и усиливающие планки в районе петель. Ребра жесткости устанавливаются либо параллельно земле или по диагонали, что не дает створке изогнуться в форме «пропеллера».

Расчет количества профнастила требуется делать с учетом нахлеста. Это величина зависит от размера волны и высоты листа. По высоте нахлест нужно делать не менее 5.0 см.

Заготовка материалов

После то как все замеры произведены, перепроверены и составлен эскиз, можно закупать материал. Для каркаса ворот лучшим материалом является профильная труба, так как она обеспечивает наибольшую жесткость конструкции. Неважно с прямоугольным или квадратным сечением она будет, чем больше створка, тем больший профиль нужно использовать. Рекомендуют делать ворота из профтрубы с сечением 50×50 или 60×30 для въездных ворот, а калитку из профиля 40×20. Обшивку ворот практичнее всего делать из профнастила своими руками (оцинкованного, цветного), в случае необходимости его легко покрасить.

Список необходимых расходных материалов:

• профильная труба;
• грунтовка и краска для каркаса;
• профнастил;
• саморезы и заклепки для крепления профнастила;
• петли;
• замки.

Также нужно подготовить свой рабочий инструмент. Вам понадобятся:

После того как весь нужный инструмент и материал собран, можно приступать к изготовлению ворот.

Сварка ворот

Перед тем как сварить ворота нужно профиль разрезать на части необходимого размера, чтобы не было ошибок. Детали к распашным двустворчатым воротам режутся попарно, так можно получить практически одинаковые створки. Стыки на углах делают либо прямые (свариваются внахлест) либо зарезаются под углом в 45 градусов (свариваются встык). Первый вариант намного легче и с ним справиться даже новичок. Делать стыки под углом 45 градусов намного дольше и сложнее, поэтому и делают их в основном опытные мастера.

После того как все детали нарезаны можно приступать к сварочным работам. Есть определенная последовательность, как правильно сварить ворота из профильной трубы, чтобы не допустить перекосов. Каркас из профильных труб выкладывают на плоскость и проверяют (регулируют) уровнем с помощью подставок. Затем аккуратно стыкуются под углом 90 градусов при помощи строительного уголка. Так как уголок не позволяет выставить детали точно, рулеткой нужно проверить диагонали (их размер должен совпадать плюс-минус 5 мм). Что бы более ясно представлять себе этот процесс рекомендуется посмотреть видео.

После проверки всех размеров делаются прихватки на стыках, и перед тем как варить, проверят диагонали, так как сварка тянет металл и размер может измениться. Прихватки хоть и держат детали, но с небольшим усилием можно подправить размер. После окончательной подгонки размеров полностью проваривают швы. Когда сваренный каркас готов, к нему приваривают ребра жесткости и перемычки. Тут особой точности не требуется и можно делать как угодно.

Монтаж ворот

Один из самых ответственных моментов – это приваривание петель (завес). Если вы не планируете снимать ворота, тогда они привариваются навстречу друг другу. Если же ворота должны быть съемными, то они должны смотреть в одну сторону. В таком случае снять их смогут не только владельцы, но и воры.

Количество петель для ворот зависит от размеров самих петель, веса и размера ворот. Идеальным вариантом является 2 завеса на створку, их легче выставлять и приваривать. Если ворота тяжелые и требуется больше 2 петель, то привариваются они по очереди, а не крайние затем средние. Это поможет избежать перекосов рамки, ворота буду открываться легко, петли не так сильно будут изнашиваться, а сварочные швы или металл в районе завес не будет трескаться. Для усиления створки в районе завес дополнительно наваривают пластины и уже к ним приваривают петли. Если удержать ворота своими руками не получается, то их можно закрепить струбцинами или временными прихватками, которые потом срезаются.

Привариваются петли по месту, для этого требуется состыковать каркас с опорой. Обязательно нужно выставить зазор между ними (до 5 мм), и проверить вертикальность створки при помощи уровня. Если ворота будут стоять криво, то они самостоятельно начнут закрываться или открываться, смотря в какую сторону получился наклон. После всех настроек можно приваривать петли. Каждый завес вариться к стойке и сразу к рамке.

Обшивка ворот

После того как все створки смонтированы и их работоспособность проверена, их нужно покрасить. Это защитит металл от коррозии и придаст красивый внешний вид. Обычно профильная труба хранится где попало и на ней присутствуют следы ржавчины. Чтобы нейтрализовать коррозию можно воспользоваться преобразователем ржавчины или грунтовкой, которую наносят на ржавчину. После того как грунтовка высохнет, каркас можно красить.

Обшивка ворот профнастилом не только быстро делается, но и обойдется намного дешевле, чем любой другой способ. Изготавливая ворота из профнастила своими руками, можно выбрать любой понравившийся цвет листов. Начинать обшивку нужно со стороны замка, так она будет выглядеть намного красивее. Если длины листа не хватает по высоте, то целые листы нужно крепить сверху, а резанные располагать внизу. Листы к раме крепятся при помощи саморезов со сверлом, а между собой соединяются при помощи заклепок.

Поделись с друзьями

0

0

0

0

svarkalegko.com

Как сделать забор из профнастила без сварки своими руками

При строительстве ограждений на металлическом каркасе обычно используется сварочный аппарат, с помощью которого опорные элементы соединяются между собой. Но такое оборудование есть не у каждого домовладельца, не говоря уже об умении им пользоваться и надежно сваривать металл. Поэтому многим хозяевам загородных домов и дач будет полезно узнать, как сделать забор из профнастила без сварки, используя разъемные виды крепежа.

Крепление прожилин забора при помощи кронштейна без сварки

Подбор строительных материалов

Для возведения легкой ограды из профлиста на металлическом каркасе понадобятся такие материалы:

• цемент М400, песок и щебень пойдут на бетонирование столбов;
• труба профильная размером 60х60х2 мм – на стойки;
• то же, сечением 40х20х2 мм – на поперечины;
• готовые Х-образные кронштейны для крепления поперечин к опорам;
• П-образный профиль для стыковки лаг посередине пролетов;
• профилированные листы желаемой длины и цвета;
• крепежные элементы;
• краска для металлического каркаса.

Типичный «ИКС образный» кронштейн для забора

Сечение профильных труб рассчитано на заборы стандартных размеров: высота 2 м, интервал установки столбов – 2,5 м.

Кронштейн, сделанный из металла толщиной 1,5—2 мм, представляет собой крестообразное изделие с загнутыми краями в виде буквы «П», куда вставляются профильные трубы разных размеров. На изгибах и лицевой части есть отверстия для крепежа, а сам кронштейн может быть окрашен в нужный цвет. Чтобы смастерить забор из профнастила своими руками, нужно приобрести комплект этих деталей, куда входит:

• кронштейн для монтажа лаг стандартный;
• угловой, устанавливаемый на крайних стойках;
• торцевой, используемый для крепления к опорам ворот и калитки.

Вместо указанных кронштейнов можно использовать отрезки уголков, но конструкция выйдет не столь надежной и жесткой, да и по внешнему виду проиграет.

Выбор крепежных элементов и профнастила

Для соединения столбов с лагами и монтажа профлиста применяется 3 вида крепежа на выбор:

• саморезы с антикоррозионным покрытием;
• самонарезающие винты с окрашенными головками;
• оцинкованные болты с гайками.

При наличии шуруповерта удобнее и быстрее всего монтировать ограду с помощью самонарезающих винтов, сверлящих под себя отверстия. Первенство в надежности удерживают болты, но пользоваться ими сложнее из-за больших диаметров сквозных отверстий.

Самонарезающий винт

Чтобы снаружи обшить забор без сварки, применяется профнастил марки С и НС толщиной 0,5 мм с высотой профиля от 8 до 21 мм. Цвет полимерного покрытия профлиста подбирается по каталогу RAL, при этом рекомендуется выбрать один из «ходовых» оттенков, чтобы в случае повреждения без проблем заменить 1 или 2 листа.

Установка опорной части

Чтобы построить ограждение высотой 2 м на обычных грунтах, необходимо заготовить столбы длиной 3 м и забетонировать их в землю на глубину 1 м. Порядок выполнения работ следующий:

1. Сделайте разметку, протянув по линии возведения забора шнур на вбитых в почву кольях. Отметьте точки монтажа опор, отмерив между ними равные промежутки.
2. Выкопайте или пробурите ямы глубиной 110—120 см, подсыпьте подушку из щебня толщиной 10—15 см и утрамбуйте ее.
3. Установите в каждую яму опору, соблюдая четкую вертикаль. Чтобы стойка не перекосилась, закрепите ее камнями или подпорками.
4. Приготовьте бетонную смесь, добавив на 1 ведро цемента М400 2,5 ведра просеянного песка и 4,2 ведра щебня крупностью до 40 мм.
5. Столбы в ямах залейте бетоном до уровня земли.

Продолжать монтировать свой забор вы можете спустя 3 недели после заливки. Именно столько требуется бетону для полного застывания, хотя многие домашние мастера игнорируют этот срок и начинают работы раньше.

Монтаж каркаса и обшивка профлистом

Прежде чем смонтировать забор из профнастила без сварки, нужно выполнить разметку столбов, чтобы наметить уровень крепления поперечин. Для этого по стойкам горизонтально натягивается леска с отступом 20 см от верха опор и 30 см от уровня земли, после чего на них ставятся метки. Дальше работы ведутся в таком порядке:

1. Приложите к столбу кронштейн на уровне метки и закрепите его через фронтальное отверстие самонарезающим винтом. Затем вкрутите крепеж в остальные отверстия. Операцию повторите на всех столбах, используя на поворотах изгороди угловые кронштейны, а около створок ворот – торцевые.
2. Не отрезая по длине, вставьте в пазы 2 соседних стоек верхнюю горизонтальную перемычку и прикрутите ее сквозь отверстия в кронштейне. Таким же образом поставьте нижнюю поперечину.
3. Следующие 2 лаги устанавливайте на опоры встык с предыдущими. В месте стыковки торцов труб соедините их П-образным профилем, закрепляемым винтами. По такому же принципу смонтируйте все поперечины каркаса.
4. Если вы не купили комплект окрашенных труб, из которых строят заборы, то каркас придется грунтовать составом ГФ-021 и окрашивать в 2 слоя.

Последний этап возведения забора из профлиста своими руками заключается в обшивке каркаса. Здесь важно тщательно выверить первый лист по высоте и горизонтали, для чего стоит привлечь помощника. После выравнивания его можно зафиксировать струбцинами с резиновыми прокладками, не позволяющими поцарапать слой полимерной краски.

Профнастил крепится к лагам самонарезающими винтами с окрашенными головками и прокладками. Точки крепления располагаются на одной линии в углублениях профиля (через каждые 2 волны). Следующий лист накладывается на край предыдущего (на 1 волну). По окончании монтажа следует сразу снять защитную пленку с профлиста. Позже она прикипит к поверхности и будет отрываться с трудом.

sdelayzabor.ru

Ворота из профильной трубы своими руками: чертежи и эскизы

Ворота для дома или дачи могут быть изготовлены самостоятельно. Подходящим материалом для этой цели является металл.

Существует большое количество различных способов изготовления проезда из этого материала, но наиболее простым и практичным техническим решением, является использование профильной трубы. При наличии сварочного аппарата ворота из профильной трубы своими руками можно изготовить в течение одного дня.

Виды ворот из профильной трубы

Изготовление ворот из профильной трубы своими руками может осуществляться следующих видов:

1. В виде решётки.
2. Обшитые сайдингом, деревом либо профнастилом.
3. С элементами ковки.
4. Ажурные.

Если створки устанавливаются для того, чтобы скрыть двор от посторонних глаз, то из профиля изготавливается только рама ворот, а свободное пространство полностью закрывается с помощью любого сплошного материала.

В случае, когда необходимо установить ворота с элементами декора, то при сборке следует использовать кованые изделия, которые не закрывают обзор участка за ограждением. Ворота также могут быть изготовлены с использованием внутри рамы параллельно расположенных отрезков профильной трубы небольшого сечения.

Вне зависимости от вида ворот изготавливаемых самостоятельно из профильной трубы, необходимо правильно подобрать материал для изготовления опор, каркаса и внутреннего заполнения рамы.

Выбираем профильную трубу

Только при наличии качественного материала можно изготовить ворота, геометрическая форма которых не изменится в течение длительного промежутка времени.

Если на поверхности материала имеется глубокая коррозия, то от использование такого профиля следует отказаться. Поэтому, если нужно использовать материал, который остался от выполнения других видов строительных работ, его следует тщательно осмотреть перед использованием.

Самым правильным вариантом является приобретение профильной трубы на металлобазе. Для изготовления конструкции потребуется материал следующего сечения:

• Для изготовления опор — 80*80 мм.
• Для рамы — 60*40 или 40*20 мм.
• Для перемычек — 40*20 или 20*20 мм.

Толщина стенок металлической трубы не должна быть менее 2 мм.

Для выполнения сварочных и монтажных работ также понадобятся:

Когда все материалы и инструменты будут приготовлены можно приступать к непосредственному изготовлению сварной конструкции.

Процесс изготовления ворот из профильной трубы

Прежде чем приступить к практической части, составляются подробные чертежи и эскизы данного изделия. На бумаге следует обязательно указать длину и высоту сооружения, а также количество перемычек между горизонтальными плоскостями.

Если изготавливается распашная конструкция, то необходимо сварить две одинаковые по размеру створки.

При конструировании более сложной, откатной системы, ворота выполняются в виде одного длинного полотна прямоугольной формы.

Вне зависимости от типа конструкции, ширина не должна быть менее 3 метров, а высота — 1,6 м.

После выбора типа ворот и указания основных размеров элементов конструкции, металлический профиль разрезается на отрезки нужной длины. При изготовлении распашных ворот для получения абсолютной симметрии двух створок, рекомендуется разрезать профиль, ориентируясь по длине отрезков сделанных ранее для одной из половинок. Вертикальные перемычки также должны быть идеально ровными и совпадать по длине.

Для сооружения опор используется профильная труба большого размера, длина которой должна составлять не менее 2,5 метров. Около 1/3 от длины опоры будет установлено в землю с обязательным бетонированием. Только при таком способе фиксации вертикальных опор можно добиться максимальной устойчивости всей конструкции.

Если при изготовлении ворот будут использованы декоративные кованые вставки, то при заказе данных элементов в кузнечной мастерской, следует указать мастеру точные размеры каркаса. Несмотря на высокую стоимость кованых деталей, применение таких элементов, позволит изготовить оригинальную конструкцию с красивым узором.

Когда все детали будут подготовлены, осуществляются сваривание ворот по заранее намеченному эскизу.

Видео:

Сварочные работы

Поэтапно сварка ворот из профильной трубы производится следующим образом:

1. Подготавливается горизонтальная площадка подходящего размера, на которой должны отсутствовать легко воспламеняющиеся предметы.
2. Сваривается каркас ворот из профильной трубы.
3. Привариваются внутренние декоративные элементы либо отрезки профильной трубы 40 * 20 мм.
4. Если изготавливается распашная конструкция, то необходимо приварить петли к одной из сторон распашных створок.

После выполнения всех вышеописанных действий потребуется установить опоры для распашной конструкции, а для раздвижной — специальный роликовый механизм.

Установка вертикальных опор

При выполнении данной операции потребуется соблюдение следующих условий:

• Установить опоры строго вертикально.
• Зафиксировать профильную трубу в грунте на глубину не менее 1 метра.
• Тщательно забетонировать подземную часть опоры.

Прежде всего следует отметить расположение ямок, глубина  которых должна составлять не менее 1 метра. Диаметр ямок при ручном выполнении работы должен быть около 0,5 метра, при использовании мотобура, диаметр рабочей части инструмента, также должен равняться 50 см.

После того как ямки будут вырыты на дно следует насыпать небольшое количество щебня с песком и хорошо утрамбовать. Затем устанавливаются опоры и пространство между профильной трубой и стенками заполняется бетонным раствором. Для установки опоры в строго вертикальном положении, во время выполнения работы, следует использовать строительный уровень.

После полного высыхания раствора к опорам приваривается нижняя часть петли и каждая створка ворот навешивается на опору. Для надёжного крепления створок ворот, на каждую секцию рекомендуется установить не менее 4 цилиндрических петель. Для плавного хода створок, если конструкция не оснащена дополнительными механизмами скольжения, рекомендуется в нижнюю часть петли установить шарик от подшипника.

Видео:

Установка раздвижных ворот

Если ворота из профильной трубы изготавливаются раздвижного типа, то установка такой конструкции потребует значительно больше времени и денег. Потребуется приобрести направляющие и ролики, а также автоматическую систему с электроприводом, которая будет открывать проезд, при поступлении радио-сигнала.

Для надёжной фиксации механизма, который будет удерживать ворота, следует установить опорные столбы. Кроме опорных столбов необходимо сделать фундамент на который устанавливается швеллер. Швеллер устанавливается на фундамент во время монтажных работ, а после высыхания бетонного раствора к нему привариваются роликовые тележки.

К вертикальным профильным опорам также необходимо приварить каретки и ловушки, после чего ворота можно устанавливать на ролики кареток, которые закреплены в горизонтальном положении. Фиксация должна быть осуществлена в строго горизонтальном положении. Если во время установки будет наблюдаться перекос, то необходимо переустановить каретки таким образом, чтобы боковые углы конструкции находились в одной плоскости.

После того как ворота будут установлены идеально ровно, необходимо приварить верхние ролики. Концевой ролик также устанавливается после тщательного выравнивания конструкции с применением строительного уровня.

Видео:

Заключение

Как правильно сварить ворота из профильной трубы рассказано в статье. Если работа выполняется впервые и нет опыта сварочных работ, то рекомендуется изготовить простейшую конструкцию распашного типа.

При использовании качественных материалов и при неспешном, аккуратном выполнении каждого этапа работ, самостоятельно изготовленные ворота будут служить долгое время.

Загрузка…

plavitmetall.ru

Откатные ворота своими руками без сварки.

 Многие люди в нашей стране уже успели оценить достоинства откатных консольных ворот. Они значительно экономят пространство, двигаясь в одной плоскости, отличаются простой и надежной конструкцией, чрезвычайно удобны в эксплуатации, могут быть отделаны самыми разными материалами, чтобы гармонично вписываться в имеющееся пространство.Однако,имеется один существенный недостаток – откатные ворота заметно дороже распашных благодаря большому весу, особенностям конструкции и повышенным требованиям к фундаменту.Компания «Завод ворот» предлагает новый уникальный продукт на рынке: откатные ворота без сварки, которые можно собрать своими руками.Достаточно приобрести консольный комплект ворот, выполнить монтаж в соответствии с инструкцией – и вот перед вашим загородным домом или дачей находятся чрезвычайно удобные, красивые и надежные ворота, которые прослужат вам верой и правдой не одно десятилетие. 

Как сделать ворота своими руками

Как сделать откатные ворота? Этот вопрос часто задают нам покупатели, первый раз ознакомившись с нашим новым предложением – ворота своими руками. Несмотря на видимую сложность конструкции, изготовление откатных ворот своими рукамивполне по силам любому человеку, который хотя бы немного знаком со строительными работами и имеет некоторые навыки обращения со слесарным инструментом.Приобретая откатные ворота своими руками (чертежи входят в каждый комплект консольных ворот), в первую очередь необходимо ознакомиться с прилагаемой инструкцией. Там подробно описано, какие строительные материалы, инструменты и оборудование вам понадобятся.Устанавливая ворота своими руками откатные, следует очень ответственно подходить к каждому этапу монтажа: строительству фундамента, сборке конструкции ворот, установке рамы ворот на ее место, подключению автоматики.Конструкция наших консольных ворот выполнена на болтовых соединениях, что позволяет осуществлять сборку без сварочного аппарата. Мало того, мы сделали свои ворота универсальными – уже в процессе монтажа вы можете выбрать в какуюименно сторону, правую или левую, будет сдвигаться створка ворот при открытии. 

Ворота без сварки для самостоятельного монтажа – основные преимущества

Откатные ворота своими руками, недавно появившись на рынке, моментально привлекли к себе самое пристальное внимание благодаря своим преимуществам: ·         во-первых, ворота для самостоятельной сборки позволяют сэкономить значительную сумму не только на самом изделии, но и на его транспортировке; ·         во-вторых, сборка таких ворот проста и понятна, так что по силам практически любому человеку и занимает всего 2-3 часа; ·         в-третьих, уже в процессе сборки вы можете изменить направление открытия створки ворот – конструкция наших ворот универсальная и позволяет это сделать; ·         в-четвертых, у вас появляется большой простор для обшивки ворот – вы можете выбрать любой материал, который вам нравится: деревянную вагонку, профилированный лист, металлосайдинг, металлическую сетку и т. д. Ну и, кроме того, откатные ворота, сделанные своими руками – это лишний повод для гордости. Всегда можно показать их своим друзьям и знакомым и сообщить, что эти ворота собраны без какой-либо помощи специалистов.

vse-dlya-vorot.ru