Установка межкомнатных дверей на подвесы – ( ).(5).

Содержание

Установка Межкомнатной Двери На Подвесы — МастерОК

М.Верикин - Плюсы и минусы установки дверей на монтажные подвесы

5. Плюсы и минусы установки дверей на монтажные подвесы.

Плюсы и минусы установки дверей на монтажные подвесы

Преимущество данного метода установки дверной коробки в том, что в нем употребляется не сквозное, а т.н. скрытое крепление. Делается это, обычно, последующим образом: к внутренней (изнаночной) поверхности дверной коробки при помощи шурупов крепится железная перфорированная полоса, т.н. прямой подвес. Обычно он употребляется в гипсокартонных конструкциях, приемущественно, при устройстве железного каркаса для навесных потоков.

После установки и расклинивания дверной коробки в просвете железные полосы подвеса изгибают, придавливают к стенке и размечают места для крепления подвесов к стенке. После этого полосы отгибают, в стенке сверлят отверстия, забивают в их пластмассовые дюбеля и саморезами притягивают подвесы к стенке. Места крепления подвесов потом запираются наличником. Выходит т.н. скрытое крепление дверной коробки без монтажных отверстий для крепежа. Дверная коробка при всем этом остается целой и невредимой. Для неких заказчиков это имеет принципное значение.

Неясно, правда, почему наличие 3-х маленьких (rel=0;controls=0;showinfo=0;iv_load_policy=3;" frameborder="0" allowfullscreen>

Установка межкомнатной глухой двери от компании Сенатор

Короткие пояснения по монтажу дверной коробки на подвесы, на так именуемый "сокрытый крепёж" мой блог http://hom...

 

Некие советы по установке дверей

Я уже гласил про установка дверей. На данный момент я покажу уже 2-ой вариант установки. Но этот метод подойдёт не...

Сначала, нужно учитывать, что при таком методе крепления верхняя плоскость самореза либо шурупа, которым крепится подвес к стенке, высится над плоскостью стенки минимум на 3 мм. В итоге наличник не будет плотно прилегать к стенке и меж ним и стенкой показаться щель.Делему эту можно решить, продолбив под это крепление маленькое углубление в стенке. Это может быть, правда, далековато не со всякими стенками. Проще всего сделать углубление в мягеньких гипсолитовых стенках. С бетонными стенками будет уже посложнее, а вот у стенок из АЦЭИДа (асбоцементоных плит) это сделать просто нереально. Ну и с гипсолитовыми стенками все не так просто. Если укреплять подвес на маленьком расстоянии от дверной коробки, с таким расчетом, чтоб потом это место закрыл наличник, то, беря во внимание состояние просветов в гипсолитовых стенок после выламывания дверных коробок, появляется суровая опасность, что стенка, ослабленная 2-мя отверстиями, может просто треснуть в этих местах.

Чтоб этого не вышло, нужно укреплять подвес на значимом расстоянии от дверной коробки, вне той зоны, которую перекрывает наличник. Углубление, в каком, будет размещаться подвес и саморез, можно, конечно, заделать штукатуркой и шпаклевкой, так что оно станет совершено неприметным. Но, нужно увидеть, что в схожем случае установленная дверь не поддается уже никаким регулировкам и исправлениям. На теоретическом уровне, естественно, это можно сделать, но для того, чтоб добраться до мест крепления подвесов к стенке, придется резать обои и вскрывать стенку.

А сейчас главное. Данное соединение тяжело отнести к жесткому креплению. Больше всего это припоминает "гибкую связь". Ведь просто нереально руками натянуть железную пластику. Нереально и просверлить отверстие, к примеру, в бетоне с точностью до 1 мм. Всегда найдется, какой-либо очень жесткий камешек либо арматурный пруток, который уведет сверло в сторону. Так что некого свободного хода в каждом из этих креплений избежать просто нереально. Для того, чтоб избрать люфты, чтоб соединение стало жестким, нужно клиньями натянуть эту железную полоску. При всем этом, конечно, дверная коробка двинется, полностью возможно что она к тому же оборотится. На какое расстояние коробка отодвинется от стенки, и на какой угол ее развернет, высчитать нереально, так как величина свободного хода (находится в зависимости от случайных причин) в каждой точке крепления подвеса будет разной. Неувязка люфтов становится совершенно тривиальной, когда дверь устанавливается в толстых стенках и одну из сторон подвеса придется укреплять на откос дверного проема.

Всех этих недочетов реально избежать, если для укрытого крепления заместо монтажных подвесов использовать жесткие уголки, которые идеальнее всего укреплять не к стенке, а к т.н. предварительный коробке, хотя метод этот достаточно трудозатратный и обходится в полтора-два раза дороже стандартной установки. (подробнее см. тут )

Похожие посты

arosw.ru

Установка межкомнатных дверей - легко!

В этой статье мы подробно расскажем вам, как происходит установка межкомнатных дверей. Так же вы узнаете тонкости выбора комплектующих для двери и по каким моментам можно узнать профессионализм мастера ( для тех, кто решил доверить установку специалистам). Установка в этой статье будет происходить на примере двери фабричного производства.

А теперь вкратце расскажем вам о последовательность выполнения работ. Стандартные двери имеют линейку размеров : 60, 70, 80 и 90 сантиметров.

Облицовочная «коробка» добавляет к ширине двери примерно 6 сантиметров. То есть если дверь у нас 80 сантиметров, то вся конструкция в сборе будет длиной

86 сантиметров. Следовательно дверной проем должен быть по длине около 90 сантиметров, зазор зальем монтажной пеной.

Далее возникает вопрос — какие покупать петли? Это определяется очень просто. Если дверь открывается на себя (замок слева), то петля правая. Более наглядно смотрим на картинке слева.

 

Мы рекомендуем устанавливать двери после всех подготовительных работ в доме, таких как шпаклевка и зачистки стен.

После установки дверной коробки устанавливаем наличники. Дверная коробка и стены должны быть на одном уровне, если есть расхождение, то следует местами зашпаклевать стену для плотного прилегания наличника к дверной коробке и стене.

Содержание статьи

1. Подготовка к работе

Запакованная дверь ставится в вертикальное положение. Аккуратно распаковываем дверь, отрывая полиэтилен. Одну из картонок с торца двери оставляем, она нам пригодится на этапе установки петель.

Если на двери имеются декоративные стекла, то та сторона стекла, на которой имеется шершавая поверхность, должна находиться вне помещения (например смотреть в коридор). Подносим дверь к дверному проему, обращаем внимание на зеркала. Со стороны комнаты стекло должно быть гладкое, со стороны коридора шершавое.

В нашем случае петли будут навешиваться с левой стороны (петли тоже левые).

Дверь осторожно укладываем на кортон, с обратной стороны будем навешивать петли. Чтобы не прибегать к помощи второго человека, дверь осторожно облокачиваем на дверной проем.

2. Установка петель


Чтобы начать установку петель имитируем ситуацию установки. Подносим петлю к дверному проему и видим, что чтобы дверь открывалась внутрь, штырь петли должен быть с ближней к нам стороны и смотреть вверх.

Верхнюю часть петли переносим на дверь ( нижняя часть будет крепиться к дверной коробке). Не забываем, что петля должна смотреть внутрь помещения. Петля устанавливается на расстоянии 20-25 сантиметров от края двери.

Помните, что петля должна на 1-2 миллиметра выступать от края двери. Прикладываем петлю к двери и намечаем карандашом будущее посадочное место.

Существуют не разборные петли, для которых не нужно готовить посадочное место, а можно сразу прикрутить их к двери. Но тогда возникнет трудность в прикручивании  второй части к дверной коробке, так как весь этот процесс будет происходить на весу двери. В любом случае, выбор за вами.

Готовим посадочное место для петли. Берем стамеску и молоток. Возникает вопрос, какой стороной нужно повернуть стамеску к двери, чтобы стамеска не давала сколов на покрытии? По нашему опыту, скошенная часть стамески должна смотреть внутрь петли.

Затем, аккуратно и не сильно, стамеской и молотком делаем отметку линии по внутренней линии карандаша. Можно повторно пройтись по отметке, но уже сильнее заглубить шов.

После того, как мы подготовили и углубили границы петли, стамеской аккуратно снимаем верхний слой будущего посадочного места. Углубляем наш паз до того момента, пока глубина паза не будет равна толщине петли.

  • Советуем вам сделать небольшой уклон углубления паза во внутреннюю сторону двери. Это нужно для того, чтобы при закрывании двери петлю не тянуло и не изгибало.
  • Не спешите шуроповертом или отверткой затягивать петли. Велика вероятность того, что вы не попадете точно в центр отверстия и петлю
    «поведет»
    . Наметьте отверстия карандашом и сделайте небольшие углубления дрелью на 1-2 сантиметра.
  • Зазор между коробкой и дверью между регулировать с помощь петель. Для этого можно подложить под петлю кусочек наждачки.

Аналогичным способом навешиваем вторую петлю.

3. Установка дверной коробки

Для начала соберем ту часть дверной коробки, на которую будем навешивать дверные петли. Это верхняя перекладина и в нашем случае левая стойка. Укладываем на пол обе части буквой " Г ". Будем использовать метод запила по 45 %. Отпиливаем стойку и перекладину под углом 45 градусов и скручиваем саморезами.

Как показывает опыт и практика, ножовкой или пилой отпилить красиво и точно такой угол не получается. Лучше всего воспользоваться кольцовочной пилой. Чтобы не покупать ее ради одного действия, можно например взять ее в аренду. Выставляем угол 45 градусов и аккуратно отрезаем излишек.

Скручиваем два запила с помощью саморезов. Скручивать советуем немного под углом, чтобы срез не съехал. Чтобы получить ровный угол 90% используем угольник.  Делаем аккуратные дырочки с помощью дрели. Скручиваем коробку.  На месте стыка двух запилов делаем риску карандашом. Для чего? Нам опять придется разобрать коробку и эта риска поможет нам потом не сбиться и правильно собрать коробку.

Укладываем дверь на нашу полусобранную коробку. Выставляем необходимый зазор между верхней перекладиной и дверью (примерно 0.4 см). Отмечаем выступающую часть дверных петель на коробке.  

Прежде чем приступить к подготовке гнезд для петель на дверной коробке, нам нужно будет открутить верхнюю перекладину. Но ничего страшного, ведь мы уже сделали точные отверстия и поставили риску, потому соберем в последствии коробку без всяких проблем.

Укладываем петли на коробке по заранее заготовленным отметкам. Аккуратно обводим контур петли. Обратите внимание, что внешний край петли должен заступать за края двери примерно на 2 миллиметра. Тем самым, мы оставляем небольшой зазор между дверью и коробкой, например для установки уплотнителя (если его нет).

Делаем выборку по контору и стамеской делаем углубления в коробке, как мы это делали в пункте по установке петель.

Если при подготовке паза попался сук, аккуратно углом стамески сделайте в нем углубления и снимите его по частям.

 

Прикручиваем обратно верхнюю перекладину, соблюдая отметку на углах. Делаем отметку на другой стороне перекладины, в том месте, где заканчивается дверь. Срезаем лишнее полотно перекладины под углом 45 градусов. При установке последней стойки придется снять дверь.

Подготавливаем последнюю стойку дверной коробки. По такому же принципу отпиливаем лишнее под углом 45 градусов. С помощью уголка выставляем перекладину строго перпендикулярно, следим чтобы угол получился ровный, не было расхождений по оси, иначе у нас возникнут проблемы с установкой наличников. С небольшим уклоном сверлим два отверстия дрелью и завинчиваем саморезы.

Устанавливаем дверь. Если видим, что зазор между стойкой (последней) и дверью великоват, то снимаем дверь, откручиваем последнюю стойку и немного урезаем верхнюю перекладину. Главное не перестараться!

Теперь нам нужно определиться, насколько нам нужно урезать коробку снизу. Поскольку двери у нас межкомнатные и порог не предусмотрен, то достаточен зазор 10-15 мм. Все лишнее аккуратно спиливаем.

4. Крепление дверной коробки к стене

Подготавливаем дверной проем, к которому будет крепиться дверная коробка. Бетонную поверхность нужно обеспылить и не сильно намочить, для лучшего контакта монтажной пены. Смочить стену желательно до установки коробки, потому что после это будет сделать довольно проблематично.

Коробка должна быть строго параллельна плоскости стены, иначе могут возникнуть проблемы с установкой откосов.

Саму конструкцию мы к стене будем крепить с помощью металлических подвесов из металлопрофиля. Мы используем подвесы, чтобы не портить внешний вид дверной коробки.

 

Оставляем зазор между коробкой и стеной шириной 0.5 — 1 сантиметра для фиксации монтажной пеной.

Крепим металлические подвесы с помощью дюбелей к стене. В процессе установки проверяем по уровню, вертикально ли установлена наша конструкция.

Остальные подвески крепим аналогичным способом. Заливаем щели между стеной и коробкой монтажной пеной. Устанавливаем дверь, внимательно осматриваем зазоры.

5. Видео установки

У вас остались вопросы о том, как происходит установка межкомнатных дверей? Напишите их пожалуйста в комментариях.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

pro-remontnik.com

Как установить дверь со скрытым крепежом

Сегодня я вам покажу второй способ установки дверей. На самом деле таких способов около пяти. И по возможности я буду снимать ролик на каждый способ, и показывать вам. Второй способ имеет схожие моменты с первым. Я бы сказал такой скрещенный метод. Этот способ можно использовать не везде. Я расскажу, где именно он может быть использован. Но самый главный плюс этого способа – он несколько ускоряет процесс. Итак, поехали.

Установка подвесов

И первое, что нам нужно сделать, это имея вот такой вот подвес прямой и два самореза с прессшайбой. Закрутить эти подвесы на коробку, вот таким вот способом.

Расстояние. Что касается расстояния, как это делаю я. С петельной стороны я закручу один подвес над петлей. Если закрутить под петлей, то саморезы, которые держат петли, они вон начинают упираться и до конца не закручиваются, мешают. Поэтому я сделал над петлей.

Вторая аналогичная – над петлей. Далее – расстояние я разделил на одинаковые части. Между подвесами с этой стороны одинаковое расстояние – 54 сантиметра. Ровно по 54 получается.

С ответной стороны подвес нижний на расстоянии от нижней части – 10 сантиметров. И дальше чередуется через 64 сантиметра. Наверху – нет. Здесь 64 остается, а здесь нет.

Почему? Здесь он абсолютно не нужен, потому что здесь я регулирую, забивая клинья. То есть здесь подвес не нужен даже. Он даже будет мешать. Почему? Потому что когда мы повесим полотно, зазоры легче так регулировать, забивая и расслабляя клинья с разных сторон.

По поводу сборки коробки под 45, под 90 градусов, вы можете также увидеть ролики на моем канале.

Установка коробки в проем

И следующий этап – это у нас коробка вставляется в проем вот таким вот образом.

В данном случае пол у нас черновой. Чистового пола пока нет, поэтому я определенный зазор оставил под чистовой пол, чтобы потом можно было подвести чистовой пол.

Коробка у нас должна быть выровнена в двух плоскостях. Вот сейчас вы видите, с камеры видно плоховато. Здесь у нас лазер идет, лазерный луч.

Соответственно, чем вы пользуетесь. Можете выравнивать лазером, отвесом, двухметровым пузырьковым уровнем. Как вам это удобно. Главное, чтобы в этой плоскости коробка была выровнена аналогичным образом в этой плоскости. Здесь у нас стена – абсолютный уровень. Поэтому при установке я проверяю таким образом. То есть прикладываю уровень не для того, чтобы смотреть, что он показывает, чтобы в двух плоскостях вот этих коробка у меня лежала заподлицо со стеной.

Аналогичным образом и здесь.

Ну, на это никогда не нужно рассчитывать, потому что стены не всегда могут быть по уровню. Просто в данном случае она идеально выровнена. Поэтому я с полной уверенностью делаю так. Но, тем не менее, в этой плоскости я вам советую проверить. Как говорится, семь раз отмерь – один раз отрежь.

Следующее, что нужно сделать в данном случае в установке — это закрепить два подвеса. Вот этот и нижний. Именно там, где находятся петли. Крепить я их буду дюбель-гвоздями. Соответственно, здесь у меня выровнено, здесь я даю отметку, просверливаю.

Я буду крепить дюбель-гвоздями 6х40. Не просверливаю я насквозь, потому что здесь не на 6 отверстий. Не просверливаю. Почему? Потому что у меня был печальный опыт. Два даже печальных опыта, видимо первый меня ни чему не научил. С тех пор, я никогда так не делаю. Просверливаю здесь, забиваю пластиковую часть и уже самим гвоздем вкручиваю сюда.

Следующий момент, чуть не забыл сказать. Подвес естественно нужно отметить и углубить. Сейчас почему я это не сделал? Раньше я перед монтажом замерял и сразу же углублял. То есть выдалбливал эту часть шпаклевки и штукатурки на ту толщину, при которой она бы не выпирала. Соответственно, все это потом штукатурится и не будет видно. Естественно вы не можете оставить, потому что покраска, обои и так далее – это все будет выпирать и наличник это не закроет.

Почему я сделал сейчас пока так. Потому что это ускоряет процесс. Сначала я креплю так, нижняя я тоже закреплю, именно петельную, про которую я говорил. И только потом после запенивания, я их углублю. Но чуть позже я вам покажу, как это происходит.

Установка клиньев

И чуть не забыл вам сказать еще один момент. Это клинья. Нужно будет их заклинить, обязательно заклинить. Потому что когда вы будете натягивать. Точнее когда вы будете крепить подвес, его может немножко сместить, поэтому вот этот клин он не будет давать смещения коробке.

То есть он не дает коробке сместиться туда, подвес не дает коробке сместиться туда. Соответственно коробка держится крепко. Внизу аналогичным способом. Это нужно делать перед тем, как крепить подвес. Совершенно про это забыл. Выставил коробку по уровню, заклинил и уже подвесом натягиваешь и крепишь. Вот эта коробка у нас никуда не денется. Но кроме этой части, соответственно, нужно закрепить еще сюда.

Чтобы коробка у нас не смещалась еще и в этой плоскости. Точно также и здесь.

После того, как мы закрепили эти части подвесов к стене, напомню, никакие другие мы больше не трогаем. Здесь они у нас не закреплены еще. Мы прикручиваем полотно к коробке, сажаем на место. Как врезать петли – у меня тоже есть видео на канале.

Но сейчас мы будем регулировать. Самое интересное у нас – регулировка полотна относительно коробки. Что нам нужно следующее сделать. Следующее, что нам нужно сделать – это полотно отрегулировать относительно этой стороны.

Смотрите, сейчас я его прикрыл, сейчас нижняя часть у нас прикоснулась коробки, а верхняя еще нет. Смотрите, она движется. Соответственно либо эту часть коробки нужно выдвинуть сюда к полотну, либо нижнюю часть утопить. Но плясать нам нужно именно от самой стены. То есть при этих манипуляциях, нам никак не нужно сместить коробку глубже, чем идет сама стена.

Если, к примеру, здесь у нас идет ноль, здесь, кстати, его нет, нужно нам коробку сдвинуть туда вглубь. Вот теперь у нас заподлицо, а здесь у нас ушла коробка глубже. Вот уже прикасается. Соответственно, здесь нам нужно вытянуть. Ну, вот пока вытягивал – сбил клинья. Это не страшно, потому здесь у нас уже все закреплено. Дверь у нас висит на коробке, я их заново теперь заклиню, уже выровняв коробку под полотно.

Замечу, почему эта часть у нас выравнивается непосредственно под полотно. Потому что само. Почему оно не выравнивается, например, по уровню в двух плоскостях? Потому что само полотно может быть поведено. Оно может быть пропеллером. Здесь может быть по уровню, но эта часть моет быть пропеллером куда-то смещена. Если мы сделаем это также по уровню, если у нас попалась коробка, которая искривлена, у нас не будет дверь плотно закрываться. Вот также у нас будет хлюпать в каком-то месте. Здесь у нас выбора нет. Так или иначе, полотна всегда поведенные. Не сильно, слегка, зависит вообще от производителя. Самые дешевые двери – они бывают очень сильно поведенные. И чаще всего проверить это практически никак не удается. Имея в виду не вооруженным глазом.

Регулировка зазоров

Второй момент, что нужно сделать – это отрегулировать зазор.

Зазор у нас идет, и везде он должен быть одинаковый. Соответственно, по этой причине мы не могли закрепить эти подвесы. Если б мы их закрепили, натянув, зазор бы увеличился. Если б мы их закрепили, слишком сжав – зазор бы уменьшился. А он у нас должен быть везде одинаковый. И мы это сейчас, только отрегулировав и закрепим. Соответственно и здесь аналогичным способом

Итак, мы займемся регулировкой. Первое, что нам нужно сделать – это сделать вот такие клинья. Деревянные клинья, которые сужаются у нас к одному концу.

Дальше мы переходим соответственно к самому полотну. Этим клином мы снимаем зазор с петельной части.

Делаем отметку и переводим все на эту часть.

Засовываем по отметку. Так как полотно у нас было на весу, соответственно, этот зазор у нас должен быть одинаковый. Именно таким способом мы этого добиваемся. Следующее, что мы должны сделать – это уже как видим, опять в этом месте к тем клинам, которые я, кстати, уронил. Итак, мы клиним его в таком положении, чтобы у нас полотно касалось коробки. То есть это легко чувствуется, когда мы здесь зажимаем и немного движем полотно. Когда полотно у нас касается коробки, именно это положение у нас и должно быть установлено. Итак, я взял эти клинья, подгоняю коробку под полотно и в таком положении заклиниваю.

После того, как мы заклинили верхнюю часть, соответственно, зазор везде мы сделали сверху при установке. Нам нужно как раз таки регулировку начинать именно с верхней части. Здесь я заклинил, небольшими клиньями я отрегулировал зазор и соответственно по краям у нас плотно стоят клинья.

Теперь нам нужно отрегулировать таким же способом весь зазор. Именно в тех частях, где у нас находятся подвесы. То есть, что нам конкретно нужно сделать. Опять-таки мы снимаем размер зазора, берем зазор, вставляем сюда до этой черты. Вставляем клин, чтоб у нас это все зажато было, в зажатом состоянии и сильно и крепим подвес.

Ну, вот и все, дверь отрегулирована. Зазорный клин, клинья, которые прижимают коробку и закрепленный подвес, который натягивает коробку, не дает сместиться.

Благодаря этому у нас зазор равномерный, ничего регулировать больше не нужно. Аналогичным образом у нас петельная сторона также. Единственное, что я здесь еще не забил, не закрепил подвесы.

Запенивание готовой коробки

После того, как у нас все подвесы забиты, нужно приступить к самому запениванию. Но перед тем как пенить, обязательно нужно обрызгать водой те места, которые мы будем пенить. Соответственно, кирпичную кладку и дверную коробку.

После того, как мы обрызгали водой, уже переходим непосредственно к запениванию. Запенивание нужно производить снизу вверх.

Ну, вот пена у нас уже застыла. Следующее, что нужно сделать – это обрезать пену вот таким вот способом.

Убрать клинья и посмотреть все ли у нас в порядке.

Итак, дверь у нас хорошо, прекрасно закрывается-открывается, что снаружи, что и внутри. Ничто никуда не сместилось. Соответственно, теперь мы можем приступить к тому, чтобы подвесы, которые у нас остались незакрепленные с обратной стороны – их мы крепим. Лишнюю часть мы отрезаем. Даем метки там, где нужно углубить. Берем чуть больше. И углубляем.

Теперь можно и закрепить.

И после того, как вы сделаете эту процедуру со всеми остальными подвесами, можете смело считать, что ваша коробка установлена. Проверяете, хорошо ли закрывается полотно, зазор везде должен остаться одинаковый, ничто никуда не смещается. Но, этот способ подходит далеко не везде. Он подходит в тех случаях, когда дверь у нас открывается наружу. То есть не вовнутрь помещения, а наружу помещения. В нашем случае, как вы видите, дверь как раз отрывается сюда – это туалет. Почему не подходит, потому что заклинить вы можете с этой стороны, и запенить. И можете заниматься другими делами. Сборкой другой двери и так далее.

Изнутри если вы заклините и запените, вам придется ждать. Ждать внутри этой комнаты. Поэтому данный случай подходит не везде. После того, как вы закончили все это, коробка ваша установлена, вы уже переходите к монтажу наличников, монтажу доборов, если это требуется, к врезке замка. Лично я, предпочитаю врезать замок уже на полотне, когда оно висит на коробке. Кто-то предпочитает вырезать его до установки. Мне так удобнее. Делайте так, как вам удобно. На этом все, друзья.

Похожие траскрибы

transkribator.guru

Как я устанавливаю коробку двери

После установки петель и замка, нужно установить коробку двери. Некоторые мастера устанавливают дверь попроще и побыстрее, т.е. выставляют коробку двери по уровню зафиксировав это дело клиньями и пеной, а в середине коробки упирают доску, чтобы в процессе высыхание и разбухания пены, коробка двери не сузилась, а то может дверь уже не закрыться. Этот вышеописанный вариант конечно очень прост и хорош, но со временем это дверь вам о себе даст знать. Мой вариант знаком очень многим и многие так делают.

Берем обыкновенные подвесы (в простонародие «рубашка”) , которые используют в конструкции гипсокартона для профилей, желательно жесткие. Крепим их на наружную часть коробки двери по 3 штуки с каждой стороны, посередине, внизу и вверху. Подвесы можно закрепит двумя саморезами, длиною не более толщины коробки.

Поставьте коробку двери в проем, сделайте метки где будет крепиться подвесы, уберите штукатурку в местах где будет крепится подвесы крепления, чтобы утопить их, просверлите на каждый подвес 2 отверстия, забейте чепчики, я и использую деревянные, итого 12 отверстий на 6 подвесов крепления двери.

Дальше все просто, сперва закрепите саморезами одну сторону двери куда открывается дверь, желательно до этого выставите коробку двери по уровню, затем установите дверь и в случае чего имеется ввиду неровности коробки двери, отрегулируйте с помощью подвесов крепления.

В конце закрепите все подвесы крепления. Ну и желательно тоже запенить оставшийся проем вокруг коробки, пену используйте по инструкции, помните, пена увеличивается в объеме в 2 раза, т.е. заполняйте пеной проем наполовину проема, и пена не выдавит коробку двери, для страховки уприте доску посередине коробку, но я этого обычно не делаю, и этого хватает.

 

mastremont.ru

Подвесные двери межкомнатные своими руками: рекомендации

Межкомнатные раздвижные двери сегодня достаточно популярны благодаря тому, что не требуют больших свободных площадей для обеспечения беспрепятственного открытия и закрытия полотна. Кроме экономии свободного пространства, при их покупке можно также сэкономить и на монтаже, если установить подвесные двери межкомнатные своими руками. Но для того чтобы произвести качественную установку, обязательно следует познакомиться с технологией производства данного вида работ.

Схема крепежа раздвижных дверей.

Основное отличие раздвижной межкомнатной двери от распашной кроется в направлении движения створок. Подвесные дверные полотна движутся в направлении, абсолютно параллельном стене, или в специализированной нише, организованной в самой стене. Для того чтобы такие полотна скользили, используется специально разработанный роликовый механизм, состоящий из направляющей, изготовленной из металлического профиля, и кареток с роликами.

Виды подвесных дверей раздвижного типа

Виды раздвижных механизмов.

Перед тем как рассматривать варианты монтажа двери своими руками, следует определиться с ее видом. Конструкция и вид находятся в прямой зависимости от поставленных целей и параметров проема.

Если основной задачей двери является ограждение двух разных помещений друг от друга, тогда вам вполне подойдет подвесная конструкция с одним или двумя полотнами, которые будут перемещаться вдоль проема или в нише. Но если цель установки раздвижной двери — это возможность зонирования пространства, тогда, возможно, вам необходима конструкция, состоящая из нескольких полотен, боковые из которых могут быть как подвижными, так и стационарными.

Какая бы конструкция вас ни интересовала, принцип монтажа единый как для одной, так и для нескольких створок.

Кроме количества створок, раздвижные двери отличаются еще и по типу сырья, из которого они произведены. Выполняются такие изделия из МДФ полотен, ДСП, натурального массива, ударопрочного стекла и т.д. Материал, который используется в изготовлении, напрямую влияет на такой параметр, как вес изделия, значит, и на выбор самого механизма, и на число кареток в его составе. Для двери массой в 30 кг достаточно двух кареток с роликами, но по мере увеличения веса увеличивается и их количество.

Особенности раздвижных изделий

Схема сборки двери подвесной системы.

Экономия пространства — это не единственное преимущество. К плюсам еще можно отнести:

  1. Легкость эксплуатации. Перемещение створок производится без особых усилий.
  2. При сквозняках двери не захлопываются.
  3. Можно делить помещение на зоны.
  4. Конструкция не обладает порогами, что позволяет без особых затруднений перемещаться по жилищу людям, передвигающимся с помощью инвалидной коляски.

Кроме достоинств, подвесные изделия не лишены и некоторых недостатков:

  1. Если полотна передвигаются вдоль стен, это исключает возможность установки мебели крупных габаритов у ее поверхности.
  2. Не обладают достаточным уровнем звукоизоляции.
  3. Если существует необходимость запирать двери на ключ, придется приобретать специализированные замки.

Все необходимое для установки

Установка межкомнатных дверей купе.

Перед сборами в магазин, чтобы приобрести все необходимое, следует обмерить проем. Для этого вам потребуется рулетка, с ее помощью следует тщательно промерить проем, на который планируется навесить двери.

Приобретаемое полотно должно обладать размерами больше, чем у проема, на 5-6 см, как в ширину, так и в длину, если речь идет о конструкции с одной створкой. Если же планируется установка конструкции с двумя и более полотнами, то следует брать в расчет метод их передвижения, а именно будут ли полотна разъезжаться по сторонам или заходить одно за другое.

Поле того как вы определитесь с размерами, следует отправляться в магазин за следующим:

Раздвижные двери с одним и двумя дверными полотнами.

  1. Крепежной конструкцией и деревянной фурнитурой. Если вы приобретаете готовые двери, то в комплекте к ним поставляются и крепежные, и раздвижные элементы, в роли которых выступают металлические направляющие, дверные ручки, ролики, саморезы и т.д. Каждый из этих элементов может быть куплен и в отдельности в любом строительном магазине.
  2. Бруском из дерева сечением 5х5 см. Такой брус вам потребуется в процессе самостоятельного монтажа конструкции, в случае если направляющую планируется крепить прямо к стене. Длина бруса должна быть равна ширине полотна двери. Если подвесная дверь используется в качестве перегородки, направляющая будет крепиться прямо к потолку.
  3. Коробкой самой двери и отделочными наличниками с доборами. Коробка представляет собой раму, в которой и будет заключена ваша дверь. А доборы и наличники позволяют красиво замаскировать крепежные элементы, придав конструкции приятный облик.
  4. Анкерными болтами. Они вам потребуются, чтобы брусок прикрепить к поверхности стены.

Также необходим монтажный набор инструментов:

  • метр или рулетка для измерений;
  • уровни разного размера для контроля горизонтальности;
  • ручка для разметки;
  • отвертка или шуруповерт;
  • для контроля вертикальности — отвес.

Подготовительные мероприятия

Если планируется монтаж конструкции таким образом, чтобы створки скрывались в стенной нише, тогда следует еще на этапе черновых ремонтных работ установить раздвижной механизм.

При установке любым другим способом крепеж монтируется уже на этапе производства чистовой отделки.

Перед тем как начинать саму установку, удостоверьтесь в идеальности геометрии дверного проема.

Боковые грани его должны сохранять максимальную вертикальность и строгую параллельность между собой. Если подобная геометрия не выдержана, сделайте все возможное, чтобы приблизить форму проема к идеалу.

Монтажные работы: рекомендации

Механизмы для межкомнатных раздвижных дверей.

В комплекте со всеми составляющими раздвижной двери непременно должна идти и поэтапная инструкция монтажа. Конструкция самих дверей у разных изготовителей может заметно отличаться, но основные принципы производства монтажа у всех изделий одинаковые, поэтому, производя установку, руководствоваться нужно следующей инструкцией:

  1. Приложите дверную створку к стене, на которую будет произведена установка, и отметьте верхнюю границу. Отступив от данной линии на 6-8 см вверх, проведите горизонтальную полосу, обозначающую место крепления, используйте для этого уровень.
  2. К крепежной полосе приладьте брус при помощи анкеров таким образом, чтобы брус занял положение не только над самим проемом, но и в той стороне, куда будет впоследствии отодвигаться полотно. Не следует пренебрегать использованием уровня, т.к. брус непременно должен крепиться горизонтально, иначе дверь не будет открываться должным образом.
  3. В нижней части бруса при помощи саморезов следует закрепить рельс, предварительно высверлив в брусе отверстия с шагом в 15-20 м.
  4. Заведите на направляющий рельс ролики с каретками для того, чтобы убедиться в их легком и беспрепятственном перемещении. После этого можно закрыть торцы рельса при помощи резиновых амортизаторов.
  5. В верхней части дверного полотна должны быть установлены скобы для крепления двери к передвижной конструкции.
  6. С помощью скоб соедините полотно и передвижной механизм, контролируя горизонтальность установки при помощи уровня и специализированных болтов.
  7. Теперь, когда дверь установлена, осталось только прикрепить ограничительные стойки и замаскировать крепеж при помощи доборов.

В самую последнюю очередь следует установить ручки и наличники, и дверями можно пользоваться.

1podveryam.ru

особенности конструкции и варианты использования

Подвесные изделия

Двери подвесные межкомнатные всё уверенней вытесняют традиционного распашного собрата из квартир и домов наших соотечественников. Идея такой конструкции пришла к нам из более продвинутой в дизайнерской теме Европы. Там подобные изделия стали делом обычным, у нас же – не каждый решается на такой кардинальный «дизайнерский переворот».

Бытует мнение о ненадежности раздвижной конструкции – это основная причина сомнений в установке подвесной двери. Но правда ли это, или просто досужие домыслы? Будем разбираться во всех тонкостях этого вопроса, который сегодня просто «подвис в воздухе».

Подвесные конструкции в интерьере

Подвесные изделия могут выполнятся из любого материала. Даже стекло в домашнем интерьере смотрится уютно, и не напоминает домочадцам о нелегкой жизни офисного клерка.

Стеклянные подвесные изделия

В качестве полотна можно использовать обычные лакированные доски.

Полотно из досок

А еще, подвесные изделия – прекрасное решение для меленьких комнат. Они могут заезжать за мебель, и не нужно оставлять полезное место для открывающейся створки.

Компактность

Как вариант – подвесные двери можно использовать в качестве ширмы, например, как на фото ниже:

Конструкция подвесной двери

Верхнеподвесная система

Как уже успели заметить, комплектующие для подвесных дверей разнообразны. Где-то незаметны, а где-то являются предметом декора и задают тон всему интерьеру.

Специальный комплект

Навешивание полотна на металлическое направляющее

Но, принцип работы у таких комплектующих одинаков:

  • основной направляющий профиль;
  • роликовый механизм или верхнеподвесная система;
  • само полотно.

По желанию, направляющий рельс можно закрыть деревянной планкой в тон двери.

Планка на направляющем рельсе из МДФ

Существуют уже готовые наборы для установки на ролики. Но как правило, цена на них высока.

Можно схитрить, и приобрести все необходимое по отдельности в магазинах мебельной фурнитуры. Например, верхняя подвескa дверей шкaфов подойдет вместо дорогущих специальных роликов. Все необходимое представлено на фото ниже.

Фурнитура

Полотно в сборке для подвесной конструкции

Если сравнивать по качеству, то большие металлические ролики, ездящие по планке – наиболее надежная конструкция. Она и крепится основательней – к боковой части полотна на большие шурупы.

А вот пластмассовые скрытые ролики частенько выходят из строя. Поэтому не растворитесь без остатка в тонкостях экономии, и приобретите только качественные механизмы для подвесной двери. Иначе очень скоро придется производить ремонт или замену роликового механизма.

Рекомендации по монтажу

Схема установки

Чтобы сделать подвесные двери своими руками сначала приобретаем все необходимое:

  • Полотно. Их может быть и два, и любого размера. Все зависит от ваших предпочтений. Остальные материалы берутся в зависимости от количества и размера полотен.
  • Направляющий. Длина такого рельса должна быть в два раза длиннее ширины полотна. Если планируется раздвигать в обе стороны, или устанавливается две двери, то длина должна быть в четыре раза больше ширины полотна. По сути, верхняя направляющая – это металлический профиль. К нему нужен будет эквивалентной длины брус в сечении 50х50 мм.
  • Роликовый механизм. При его покупке обязательно проконсультируйтесь с продавцом в магазине. Фурнитура должна выдерживать вес двери, и соответствовать ширине полотен.
  • Наличники. При желании также приобретите наличники для обшивки косяков по размеру проема (см. Как установить наличники на двери).
  • Фальшь−панель для маскировки направляющего и равная его длине.
  • Ручки. Лучше всего приобрести встроенные ручки для шкафов –купе.
  • Доводчик для плавного закрытия. Необязательное комплектующее. Установить его можно не сразу, а со временем (см. Дверной доводчик – тип устройств, выбор, монтаж).

Если приобретаете готовый набор фурнитуры, то дополнительно можно купить брус, ручки и доводчик. Купив подобные комплектующие и полотно, можно смело приступать к самому монтажу. А как сделать самому дизделия расскажет инструкция ниже.

Дверное полотно своими руками из досок

Полотно из досок своими руками

Оливковая дверь своими руками

Если понравилось подобное дверное полотно, изготовленное из досок, то можно его сделать своими силами. Сначала сделайте чертеж – набросок, на котором будут отражены все размеры. Исходя из них, сразу рассчитайте сколько досок должно составлять полотно.

После подготовьте все необходимое:

  • доски основные для полотна;
  • доски две боковушки, для оформления их и несколько для обрамления − здесь все зависит от ваших идей;
  • клей столярный;
  • деревянные чопики для склейки;
  • ручки;
  • краска и лак.

Не обойтись без струбцин, рулетки, лобзика и дрели.

Итак:

  • Этап 1. Погоняем размер досок, буквально до миллиметра, чтобы плотно было аккуратным и красивым.

Подрезка досок

  • Этап 2. Просверливаем отверстия под чопики на расстоянии 20 см, со сдвигом на следующей доске примерно на треть.

Разметка под склейку

  • Этап 3. Готовим клей и чопики. Нужно делать все быстро. Поэтому держим все необходимое под рукой.

Клей и чопики для склейки

  • Этап 4. Склеиваем все доски и закрепляем струбцинами, чтобы дерево хорошо приклеилось.

Проклейка досок

  • Этап 4. Сохнет склейка примерно часов 8 – 10. Все зависит от древесины и действия самого клея.
  • Этап 5. После, монтируем рамку таким же способом и оставляем просыхать.

Проклейка рамки

  • Этап 6. Обозначаем места для ручек.

Места для ручек.

  • Этап 7. Готовим монтажные отверстия под ролики, если они наружного вида, или оставляем как есть под скрытый механизм. При желании дверь окрашиваем.

Готовое полотно

Окрашивание и лакировка полотна

Оставляем высыхать декоративный слой краски, и готовим косяк к монтажу роликовой двери.

Установка подвесной настенной дверной системы

Первым делом, подготавливается косяк. Если нужно, устанавливаем наличники. Можно просто все красиво вывести и отделать под стены. В нашем случае, дверь навешивается на уже готовую коробку.

Поэтому переходим сразу к монтажу:

  • Этап 1. Определяемся в какую сторону будет открываться дверь. Рассчитываем на какой высоте будет крепление = размер полотна + подвесной механизм. На этом уровне закрепляем брус или доску под основу и окрашиваем по желанию.

Монтаж основы

  • Этап 2. По длине доски подгоняем направляющий профиль.

Направляющий профиль

  • Этап 3. Закрепляем профиль к основе. Чем лучше крепление будет, тем долговечнее получится конструкция. В нашем случае, использовались специальные металлические подвесы.

Крепление направляющего профиля

  • Этап 4. Устанавливаем ролики на полотно и монтируем ручки.

Монтаж роликов

  • Этап 5. Ставим полотно на «рельсы», и дверь готова.

Готовая навесная дверь.

Если смущает мощный роликовый механизм, можно его закрыть фальшь−панелью. Хотя, в европейских интерьерах, это настоящая изюминка. Видео в этой статье расскажет наглядно, как произвести установку роликовых межкомнатных дверей.

Декор для входной двери

Сомневаетесь в том, что сможете сделать красивые двери подвесные самостоятельно? Потренируйтесь на маленьком экземпляре. А получившееся мини-полотно, можно использовать как декор для входной двери — в качестве заслона для глазка.

sdelaidver.com

Навесные двери своими руками - установка навесных дверей

Есть ли такой предмет планировки, который одинаково хорошо подходит и к маленьким квартиркам, где лишний метр полезного пространства на вес золота, и для огромных домов? И не только подходит, но и зачастую является настоящим спасением и стиля и формы и объёма. Оказывается есть. Если вы хотите в своей коморке освободить пару лишних метров, или наоборот в большом загородном доме сделать так, чтобы необъятная гостиная одним движением руки превращалась в две комнаты, надо всего-то поставить вместо распашных навесные двери на роликах своими руками или пригласить специалистов, которые сделают это качественно, ровно и быстро.

Достоинства и недостатки

Навесные двери на роликах

Две основные причины, по которым устанавливаются навесные двери на роликах своими руками, мы выяснили. Но есть ещё некоторые аспекты, говорящие в пользу использования дверей такой конструкции.

  • Экономия полезного пространства.
  • Разделение помещения на две комнаты.
  • Качественно смонтированная раздвижная дверь никогда не закрывается и не открывается самопроизвольно, в то время как распашную дверь может открыть даже обычный сквозняк.
  • Визуальное расширение пространства.
  • Некоторые конструкции предполагают отсутствие порога.
  • Для некоторых стилей оформления квартиры являются неотъемлемой частью общего интерьера.
  • При небольшом усовершенствовании легко превращаются в автоматические.
  • В большинстве случаев установка навесных дверей не требует специальных знаний и уникальных навыков.

Однако не всё так радужно и открыто. Как и любая вещь в принципе, подвесная дверь имеет и ряд недостатков.

  • Относительная дороговизна по сравнению с распашной дверью.
  • Практически полное отсутствие звуко- и теплоизоляции. Конструкция навесных дверей такова, что между полотном и дверной коробкой практически всегда остаются зазоры, так что и запахи из кухни она не задержит.
  • При монтаже необходимо очень тщательно провести все промеры. Вертикаль и горизонталь должны быть идеальны. В противном случае дверь будет самопроизвольно ездить в одну сторону или её вообще переклинит.
  • Верхние и особенно нижние направляющие, а так же роликовую систему, необходимо периодически чистить.

Вот и все недостатки. Их не так уж и много и они не настолько непреодолимы, чтобы, не задумываясь отказываться от навесных дверей.

Типы конструкций навесных дверей на роликах

Дверь-купе

Общий принцип всех раздвижных дверей в том, что они открываются не наружу или внутрь, а в бок, двигаясь по горизонтали вдоль или даже внутри стены. Несмотря на это, отличия в типах навесных дверей есть и их необходимо учитывать.

Дверь-купе

Самый распространённый и известный тип навесной двери. Но и здесь всё не так просто потому, что они могут быть:

  • Подвесными. Крепятся только вверху и при достаточной высоте могут постукивать при движении по стене.
  • Подвесными с двумя направляющими. Крепятся и вверху и внизу, но конструкция подразумевает наличие порожка или утопленной в пол направляющей.
  • Подвесными кассетными. Устанавливается в большинстве случаев в частных домах. Полотно двери уходит в специальный паз в стене, который в обычных квартирах сделать довольно сложно.

Каскадные раздвижные двери

Принцип конструкции отличается от раздвижных дверей с двумя направляющими только тем, что и сверху и снизу устанавливаются две, а то и больше направляющих. Дверных полотен может быть несколько и вся конструкция монтируется таким образом, что последовательное их расположение может образовывать ещё одну межкомнатную перегородку, а в открытом положении все полотна собираются вместе.

Раздвижная дверь «гармошка»

Довольно сложная конструкция, монтаж и установка которой требует некоторых навыков. Состоит из нескольких дверных полотен, скреплённых между собой петлями. Спроектировать, собрать и установить самостоятельно возможно, но лучше привлечь к этому делу опытных специалистов, которые рассчитают не только направляющие, но количество и размеры полотен. Особенно, если эта непростая конструкция будет использоваться в виде межкомнатной перегородки с большим количеством составляющих.

Радиусные раздвижные двери

Установка этих стильных конструкций требует дополнительной подготовки. Полукруглые стены в квартире редкость и поэтому придётся сооружать её самостоятельно из гипсокартона или каких-то других материалов. Вариант очень красивый, но очень трудоёмкий.

Выбирать, какой именно тип дверей будет установлен в вашей квартире или доме, нужно учитывая все тонкости и нюансы. Первую попавшуюся конструкцию хватать и монтировать не стоит. Во-первых, может элементарно не вписаться в существующий дверной проём. А во-вторых, всегда лучше всё правильно рассчитать и только потом приниматься за работу.

Материалы и инструменты

Верхняя направляющая

Но вот с выбором конструкции определились. Супруга высказала все свои пожелания по цвету и конфигурации двери. Теперь осталось подготовить материалы и инструменты, которые понадобятся при монтаже.

  • Материалы:
  • Дверное полотно. Одно, два, или более штук.
  • Верхняя направляющая. Стальной рельс, внутри которого будет ездить роликовый механизм, длинной в два раза больше ширины дверного полотна.
  • Деревянный брус такой же длины и сечением 50/50 мм.
  • Комплект роликов и специальные крепления к ним.
  • Доски для дверной коробки.
  • Наличники для нового дверного проёма.
  • Дверная фурнитура.
  • Анкеры или дюбеля, для крепления бруса к стене.
  • Саморезы.
  • Монтажная пена.
  • Инструменты.
  • Дрель с набором свёрл по дереву и бетону.
  • Лобзик.
  • Ручная фреза.
  • Рубанок.
  • Шуруповёрт.
  • Отвёртка.
  • Молоток.
  • Стамеска.
  • Плоскогубцы.
  • Строительный уровень.
  • Отвес.
  • Рулетка.

Списки довольно обширные, но для качественного монтажа навесной двери всё это может пригодиться.

Установка навесной двери

В качестве шаблона возьмём установку одинарной раздвижной двери на роликах с одной направляющей. Все остальные конструкции, кроме кассетной, монтируются по тому же принципу.

  • Начинать надо с демонтажа старой дверной коробки и установки новой. В отличие от коробки для распашных дверей эта намного проще. Отпиленные в размер доски или ДСП скрепляется между собой длинными саморезами. Коробка вставляется в дверной проём и фиксируется деревянными клиньями. Опасаться, что новая дверная коробка не выдержит нагрузки, абсолютно не следует, по той причине, что никакой нагрузки на неё не будет. Она выполняет чисто эстетическую функцию.
  • К деревянному брусу, длина которого равна двойной ширине двери, при помощи саморезов крепится верхний направляющий рельс.
  • Брус с направляющей анкерами прикрепляется над дверным проёмом длинным концом в ту сторону, куда будет откатываться дверь. При этом необходимо тщательно выдержать горизонтальность, в чём поможет строительный уровень. В противном случае дверь будет постоянно съезжать в одну сторону.
  • На верхний торец дверного полотна прикрепляются ролики. Расстояние от края должно быть указано в инструкции к роликовой системе.
  • Ролики вставляются в направляющий рельс.
  • На обоих концах направляющего рельса устанавливаются ограничители хода.
  • На полу устанавливаются флажковые ограничители с таким расчётом, чтобы нижний паз ходил по ним, не позволяя двери раскачиваться поперёк движения.
  • Брусок, верхнюю направляющую и прочие непрезентабельные места декорируют специальными накладками.

При установке раздвижной двери на роликах с двумя направляющими, нижнюю прикрепляют к полу, тщательно рассчитав её местоположение. Этот вариант предусматривает наличие небольшого порожка, что не всегда удобно. Поэтому лучше выпилить паз для нижней направляющей прямо в полу. Утопленный нижний рельс не доставит никаких неудобств при ходьбе.

Кассетную дверь в стандартный квартирный дверной проём вставить можно, но при этом следует учитывать, что дверной проём станет вдвое уже. Поэтому рассматривать такой вариант следует только в том случае, если имеется двустворчатый дверной проём. Одну половину займёт сама так называемая кассета, в которую и будет уходить дверное полотно.

Как сделать радиусные раздвижные двери лучше посоветоваться с опытными специалистами. Этот вариант наиболее трудоёмкий, требующий не только строительных, но и математических талантов.

Навесные двери обладают несколькими неоспоримыми преимуществами перед обычными распашными дверями. Однако перед тем как заняться их установкой следует хорошенько подумать, всё просчитать и посоветоваться со всеми членами семьи.

prodverivdome.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *