Оборачивать ли деревянные конструкции пленкой – Как предохранить лаги деревянного пола от гниения

Содержание

Как предохранить лаги деревянного пола от гниения

Здравствуйте, у меня на даче сгнил деревянный пол в прихожей. Вскрыли пол в соседних жилых комнатах. В дальней от прихожей комнате пол сухой, в ближайшей же к прихожей комнате подгнили не только лаги, но и пара несущих венцов. Все убрали, обработали все лаги под домом и черновой пол антисептиком. Земля под лагами где-то сухая, где -то влажная. Продухов явно не хватает. Гнилой брус вырезают кусками и меняют на кирпич. Решила делать обычные деревянные полы с ламинатом. До этого по деревянной доске были плиты мдф и линолеум. Сейчас все это сняли. Вопрос: нужно ли класть плёнку на грунт для влагоизоляции, можно и нужно ли закрывать лаги (сырые, т.к. новые), но пропитанные антисептиков, пароизоляцией, смогут ли высохнуть в этом случае лаги и какова правильная последовательность укладки слоёв различных материалов и что это за материалы. Спасибо огромное заранее за профессиональный ответ и помощь.

Здравствуйте.

Никакие антисептики не помогут, деревянные конструкции будут и дальше гнить, пока вы не обеспечите нормальный влажностный режим в подполе. Проникновение влаги через грунт и щели в наружных стенах должно быть исключено, обеспечена эффективная вентиляция (проветривание) подпольного пространства. Для этого нужно выполнить несколько условий:

  1. Предотвратить проникновение влаги через основание. Если это грунт, его следует выровнять и застелить рулонной битумной гидроизоляцией либо пароизоляционной плёнкой. Можно использовать и плотную парниковую полиэтиленовую плёнку, но она прослужит не столь долго. Склеивать полосы плёнки следует строительным, а не бытовым скотчем. Во время укладки необходимо тщательно следить за тем, чтобы плёнка не порвалась.
  2. Пароизоляция должна быть сплошной. Вы не упоминаете о конструкции лаг, но там должны быть какие-то столбики, бетонные либо кирпичные. Через них и через фундамент тоже может проникать влага. Мы видим две возможности предотвратить проникновение влаги через каменные конструкции:
    • Обработать бетон или кладку цементно-полимерным гидроизоляционным составом, затем завести на вертикальные поверхности и приклеить пароизоляцию. В качестве клея можно использовать строительный герметик, плёнку дополнительно прижать планками.
    • Целиком завернуть столбики в плёнку, а на фундамент сделать нахлёст пароизоляции достаточный для того, чтобы завести плёнку под гидроизоляцию, уложенную на фундамент.
  3. Деревянные элементы не должны соприкасаться с каменными конструкциями. Между лагами и бетоном или кирпичом обязательно следует проложить два слоя рулонной битумно-полимерной гидроизоляции, пароизоляционной плёнки недостаточно.
  4. Защитить от переувлажнения нижние венцы сруба. Для этого на горизонтальной поверхности фундамента должна быть уложена полоса рулонной битумно-полимерной гидроизоляции, более долговечного аналога рубероида. Если подобная изоляция отсутствует либо стала хрупкой от времени, рекомендуем с помощью домкрата последовательно чуть приподнять стены сруба с каждой стороны. Сантиметра хватит, чтобы поместить в образовавшуюся щель полосу материала. Снаружи на нижнем венце рекомендуем сделать отлив, если его ещё нет.

    Вентиляция подпола может стать значительно более эффективной, если разместить ближе к центру подпольного пространства вертикальный вентиляционный канал, выведя его на крышу

  5. Вы сами пишете: «Продухов явно не хватает». В противоположных стенах обязательно должны располагаться отверстия достаточного диаметра, обеспечивающие эффективную вентиляцию подпола. Не хватает — нужно сделать. Оптимальный диаметр — 10 см, в отверстие можно вставить типовую вентиляционную трубу, снаружи закрыв стандартной решёткой с сеткой от проникновения грызунов и насекомых.
  6. Пропитка древесины защитным составом пойдёт на пользу, но самодостаточным этот метод никак не является.

Далее:

  • «…можно и нужно ли закрывать лаги (сырые, т.к. новые), но пропитанные антисептиков, пароизоляцией». Нет. Сгниют и очень быстро. Антисептик, как уже упоминалось, лишь вспомогательное средство. Лаги следует подсушить, а закрывать их пароизоляцией категорически нельзя. Наоборот, они должны располагаться в подполе открыто и постоянно обдуваться воздухом, поступающим через боковые отверстия в фундаменте.
  • «…какова правильная последовательность укладки слоёв различных материалов и что это за материалы». А какова конструкция вашего пола? Из чего сделаны опоры под лаги, имеется ли утепление, каково расстояние между лагами, какое покрытие планируется? Если вы не сочли нужным указать минимально необходимую для оценки ситуации информацию, как же мы можем дать вам «профессиональный ответ»? Правильная конструкция деревянного пола может быть выполнена во множестве весьма различных вариантов. По причине отсутствия конкретики в вопросе, ограничимся лишь общими рекомендациями:
    1. Если вы не собираетесь утеплять пол, между лагами и настилом пола (доски, ОСП, фанера и т.д.) следует проложить пароизоляционную плёнку, она предотвратит проникновение влажного воздуха из комнат в подпол.

      Утеплитель в конструкции деревянного пола над хорошо вентилируемым подполом (верхний рисунок) следует отделить от него ветрозащитной мембраной. Если есть опасность проникновения грызунов, не лишней будет металлическая сетка с мелкой ячейкой

      Один из вариантов исполнения тёплого пола над вентилируемым подполом. На рисунке не показана пароизоляция основания, но такое решение имеет смысл только при сухих грунтах. Коль скоро внутри подпола у вас при вскрытии обнаружилась влага, предотвращение её проникновения снизу минимизирует вероятность переувлажнения древесины и утеплителя. В данном случае, когда ветроизоляция располагается снизу, а пароизоляция сверху, в воздушной прослойке между лагами и утеплителем нет особой необходимости, контррейку можно не набивать

    2. Если же пол будет утепляться, его конструкция усложняется. В качестве утеплителя рекомендуем использовать эффективный и негорючий материал: каменную либо стеклянную вату. Однако она чрезвычайно гидрофобна, впитывает влагу, что приводит к потере теплоизолирующих свойств. Значит, утеплитель нужно проветривать не менее интенсивно, чем древесину. Вентиляцию можно реализовать двумя способами:
  • Снизу, если подпол хорошо проветривается. Утеплитель нужно снизу защитить ветроизоляционной мембраной (не путать с пароизоляцией!), она предотвратит продувание волокнистого материала, при этом обеспечит свободный выход водяных паров. Пароизоляционная плёнка должна располагаться поверх утеплителя.
  • Сверху, если в эффективности вентиляции подпола есть сомнения. В этом случае пароизоляция должна располагаться снизу утеплителя, отделяя его от подпола. Поверх утеплителя можно, но не обязательно проложить ветрозащиту. Функция её будет ограничена лишь тем, что она предотвратит рассыпание мелких волокон каменной ваты. Между утеплителем и сплошным настилом пола должна располагаться вентилируемая воздушная прослойка высотой 25-40 мм, а в противоположных углах комнат — вентиляционные решётки, закрытые сеткой от грызунов. Прослойку следует создать за счёт контррейки, которую следует набить поверх лаг. Чтобы в вентилируемом зазоре не возникали непроветриваемые участки, в контррейке должны быть разрывы. Нужно отметить, что это решение хуже предыдущего, так как влажность воздуха в доме большую часть года выше, чем снаружи.
  • Если подпол глубокий, его можно засыпать керамзитом до уровня воздушных отверстий в фундаменте, в доме будет теплее.
  • Можно устроить холодный пол по тёплому подполью. В этом есть смысл, если вы не сможете сделать достаточного количества отверстий в фундаменте. В этом случае засыпают керамзитом основание, между лагами утеплитель не укладывают, а вентиляцию подпольного пространства организовывают сверху, из комнат.

Вентиляция подпола может быть организована из комнат (рисунок сверху) или через отверстия в фундаменте (снизу)

strmnt.com

деревянных рамок пленкой и другие методы

Хорошо, когда в доме много окон. В помещении всегда достаточно света. Однако, через оконные проемы теряется часть тепла. Поэтому перед зимой стоит подумать, как утеплить окна. Утепление окон – процедура достаточно простая. Все работы можно сделать самому, используя привычные инструменты. Обычно утеплять приходится деревянные или старые пластиковые окна.

Все работы по утеплению окон сводятся к тому, чтобы обеспечить герметичность всех соединений и деталей оконных конструкций. Для достижения этой цели потребуется заделать все щели и уплотнить притворы.

Традиционный метод

Раньше окна утеплялись к зиме обязательно. Для этого заготавливались полоски плотной бумаги, вата и клейстер.

У многих сегодня такой вид утепления окон может вызвать улыбку, однако он имеет много преимуществ. Вату, мыло и бумагу всегда можно найти дома. Процесс оклейки бумажных полосок занимает немного времени, а потери тепла значительно сокращаются.

Возможно, в новых квартирах, такой вид утепления, будет выглядеть неестественно. Но на дачах, в сельских домах такой способ утепления окон применяют и сегодня. Как оклеить окна:

  • нарезаем полоски плотной бумаги;
  • из муки или из мыла готовим клейстер;
  • при помощи ножа заделываем щели технической ватой;
  • поверх щелей клеим приготовленные полоски бумаги.

Если нет подходящей бумаги, рулон плотной бумаги для оклейки окон можно дешево приобрести в любом хозяйственном магазине. Процесс утепления оконных проемов можно упростить, если купить ленту с клеящейся поверхностью. Вы просто законопатите щели и сверху наклеите специальную пленку.

Современный метод

В большей части городских квартир окна утепляются по новой технологии. Мы опишем, как правильно утеплить окна, используя современные материалы.

Какие материалы приобрести? Нужно купить силиконовый герметик. С помощью этого материала закрываем все щели, через которые теплый воздух уходит из квартиры. Лучше купить прозрачный герметик, после попадания на стекло он остается незаметным.

Утепление герметиком

Чтобы утеплять окна герметиком было удобно, следует приобрести рычажный шприц. Стоит он дешево. Тубу с герметиком вставляем в конструкцию шприца. Дальше просто нажимаем на рычаг, чтобы выдавить нужное количество силикона.

Чтобы уплотнить все открывающиеся части окна, следует купить уплотнительные трубки.
Обычно они производятся из резины и с одной стороны покрыты клеем.

Приступаем к теплоизоляция окна

Устранив все внешние щели, мы сократили потерю тепла, однако не существенно. Приложив ладонь к оконной раме, можно убедиться, что сквозняки остались. Чтобы утепление было проведено качественно, нужно вытянуть стекла и устранить все щели. До того, как утеплить окна, стоит запастись несколькими инструментами. Нам понадобится плоская отвертка и шпатель. Последовательность работ:

  • отверткой поддеваем деревянные штапики и осторожно их снимаем;
  • вынимаем стекло из оконной рамы;
  • шпателем очищаем раму от пыли, старой краски;
  • при помощи шприца наносим герметик по всей поверхности, куда вставляется стекло;
  • устанавливаем стекло на его место;
  • прибиваем штапики.

Первое, что нужно сделать, разбирая окно – снять штапики. Однако, это не всегда получается. Штапики тонкие и часто ломаются. Мы советуем вам до начала ремонта запастись некоторым количеством штапиков. Вместо сломанных или поврежденных деталей всегда можно установить новые.

Штапики сложно поддеть. Они плотно прилегают к раме. Поэтому до начала работы стоит подточить отвертку напильником. Можно это сделать и на точильном бруске. Острая отвертка легко разъединит деревянные элементы оконной рамы.

Снимать штапики нужно очень осторожно. Вначале штапики следует «сорвать» или «приподнять» по периметру рамы, только потом снимать. Снимают штапики также в определенной последовательности. Сначала снимают нижний штапик, дальше – боковые, и в самом конце – верхний, который будет удерживать стекло. Придерживаясь такой последовательности, будет меньше шансов разбить хрупкое стекло.

Снимая стекла, лучше надеть матерчатые перчатки. Иногда кромки стекла имеют острые края. Перчатки защитят ваши руки от порезов.

Утепление примыкающих элементов

Мы устранили все щели вокруг стекол и по периметру оконной рамы. Однако большая часть оконных конструкций предусматривает открывающиеся элементы. Иногда открываться может только форточка, иногда половинка или обе половинки окна.

В местах соприкосновения открывающихся элементов монтируются уплотнительные валики. Со временем они начинают пропускать тепло и их нужно заменить. Опишем последовательность работ:

  • снимаем уплотнительные валики;
  • очищаем поверхность под валиками от пыли, чтобы клей соприкасался с поверхностью рамы;
  • клеим новые уплотнительные шнуры из резины.

Устанавливая уплотнительную трубку, надо соблюдать некоторые правила. Когда трубка установлена, закрывающаяся рама должна прижимать ее, а не скользить по поверхности трубки. Тогда будет обеспечена герметичность конструкции. Иногда после установки уплотнительных трубок рама плохо закрывается. Чтобы исправить положение, можно немного подтесать поверхность рамы.

Часто уплотнительные валики изготавливают не из резины, а из поролона. Чем лучше утеплить окна? Поролон хорошо изолирует тепло, дешево стоит. Однако уплотнение из этого материала недолговечно. Вероятно, конструкция утепления окон поролоном сможет прослужить не больше года. Уже через год вам предстоит повторить все работы заново.

Также продаются сдвоенные уплотнительные трубки. Можно закреплять обе трубки, а можно их разъединить пополам. Обычно они разделяются легко, без применения специальных инструментов.

Теплоизоляция оконных конструкций пленкой

Существует еще один популярный вариант утепления окон, когда применяется пленка. Для этого можно купить специальные пленки. Они не дешевые и продаются не везде. Можно воспользоваться и обычной полиэтиленовой пленкой. Пленочный утеплитель принято крепить снаружи. Внутреннюю сторону окна утепляют пленкой только тогда, когда подобраться к окну снаружи невозможно.

В каких случаях применяют утепление окон пленками? Если вы размышляете, как утеплить огромные окна веранды, этот вариант вам подойдет. С помощью пленки можно утеплить окна хозяйственных построек, дачного домика. Пленкой нужно закрыть всю поверхность окна, закрепив ее край близко к внешнему краю рамы.

Утепляя окна пленкой, нужно следить, чтобы она была везде равномерно натянута. Если в некоторых местах натяжение ослабнет, вся конструкция быстро истреплется после нескольких порывов ветра.

Решая, как утеплить окна пленкой, обычно больше внимание уделяют тому, чтобы найти прозрачный материал. Однако, обратите внимание и на другие характеристики. Прозрачная полиэтиленовая пленка при минусовых температурах быстро приходит в негодность. Полиэтилен крошится и ломается. Покупая полиэтилен, поинтересуйтесь, на какие температуры рассчитан материал. Обычно полиэтилен, предназначенный для использования при минусовых температурах, имеет желтоватый оттенок.

Если вы не уверены, как правильно утеплить окна пленкой, стоит покупать материал в строительном магазине. Можно приобрести пленку для гидробарьера. Эти пленки выпускают, чтобы исключить проникновение влаги в помещение. Они дополнены стекловолоконной сеткой и могут длительное время использоваться при очень низких температурах. Стоимость таких пленок значительно выше, чем обычного полиэтилена. Однако, решая, чем лучше утеплить окна, учтите, что она будет служить три или четыре года.

Чтобы крепить пленку было удобно, лучше воспользоваться промышленным степлером.
При помощи этого инструмента работа выполняется значительно быстрее.

Ремонт

Если вы решили утеплять окна, можно одновременно выполнить мелкий ремонт оконных рам. Перед тем, как утеплить окна, мы сняли штапики и вытянули стекла. Теперь при помощи напильника и наждачной бумаги можно снять остатки старой краски.

Иногда в деревянных конструкциях появляются трещины, выпадают сучки. Все эти пустоты следует тщательно зашпатлевать. Если старая оконная фурнитура отслужила, можно ее заменить новыми деталями.

x-teplo.ru

Устройство пола по деревянным балкам на грунте

Совершенно запутался, как правильно сделать пирог пола по деревянным балкам, внизу земля, баня стоит на столбиках. Правильным ли будет такой пирог (снизу вверх):

  1. Черновой пол по черепным брускам (планирую osb плиты 9 мм., гладкой стороной к земле)
  2. Пароизоляция – куда все-таки шероховатой стороной класть? К утеплителю или наружу?
  3. Утеплитель – 150 мм.
  4. Гидроизоляция – опять непонятно: как класть, чтобы влага выходила?
  5. Бруски 50х50 через 60 см.
  6. OSB 9мм. в 2 слоя.
  7. Линолеум.

Основная проблема – это то, что я не могу понять, куда испаряется влага? Сверху линолеум, снизу пароизоляция – куда влаге деваться? Может быть снизу нужна мембрана?
Заранее спасибо, жду ответа.

Давайте разбираться:

  • OSB 9 мм для покрытия пола при шаге лаг в 60 см тонковат. И неважно, что в два слоя, ведь каждый из них будет работать по отдельности. Вот плита толщиной 18 мм, действительно, не прогибалась бы. Но всё же для пола лучше использовать доску либо фанеру, они не будут гулять так, как довольно мягкая стружечная плита. Если уж у вас материал куплен и никуда не деться, рекомендуем сделать под ОСП дощатый черновой настил из необрезной доски толщиной хотя бы 25 мм.
  • Плиту OSB монтировать гладкой стороной вверх, линолеум лучше ляжет.
  • Непонятно: «бруски 50х50 через 60 см». При этом утеплитель 150 мм. Бруски планируете набивать в три слоя либо размещать крест-накрест? Правильное решение — опереть на кирпичные столбики лаги высотой около 200 мм (или 150 мм, а сверху брусок высотой 50 мм), чтобы над утеплителем оставалось воздушное пространство.
  • Необязательно вниз, под утеплитель, закладывать дорогую OSB, можно использовать дешёвую обрезную доску 20 мм. Если утеплитель лёгкий, а пароизоляционная плёнка прочная, можно вообще обойтись без нижней подшивки.
  • «…куда испаряется влага». В вашей конструкции никуда. Особенно, когда сверху лежит герметичный линолеум. Влага так и останется в подпольном пространстве, постепенно уничтожая конструкцию пола и снижая эффективность утеплителя. В данном случае для проветривания подпольного пространства можно сделать в полу у стен вентиляционные отверстия, закрыв их решётками. При этом воздух должен свободно перемещаться в подпольном пространстве. То есть над лагами должно быть расстояние примерно 5 см. Между каждыми двумя лагами должны на противоположных концах пола размещаться решётки, либо в верхней части лаг нужно сделать пропилы (ширина примерно 5 см, шаг около 30 см), чтобы воздух мог перетекать между секциями. В этом случае решётки нужно ставить в разных секциях, в шахматном порядке. Ещё один вариант — не закрывать щель между полом и стеной плинтусом или придумать такую хитрую конфигурацию, чтобы воздухообмен сохранялся.

Теоретически можно так тщательно гидроизолировать грунтовое основание, столь хорошо пароизолировать деревянную конструкцию и применить пиломатериалы с такой низкой влажностью, что влаги под полом практически не будет и вентиляция не понадобится. Практически сделать это трудно.

  • «Может быть снизу нужна мембрана?» Вероятно, вы имеете в виду кровельную ветрозащитную плёнку/мембрану, имеющую свойство пропускать водяные пары. В её применении особой необходимости нет. Разве что закрыть ветрозащитой отверстия в решётках, чтобы вниз не сыпался мусор и не проникали насекомые. А снизу нужна нормальная, абсолютно непроницаемая для влаги, герметичная пароизоляция, которая практически не отличается от гидроизоляции. Разница лишь в том, что первая призвана препятствовать проникновению влаги, находящейся в воздухе, а вторая — воды в жидком состоянии.

Итак, рекомендуемая нами с учётом ваших пожеланий и наших замечаний конструкция пола:

конструкция пола

  1. Кирпичные (бетонные) столбики. Было бы хорошо изолировать сам грунт, воспрепятствовать проникновению влаги снизу. Хотя бы расстелить между столбами парниковую полиэтиленовую плёнку.
  2. Лаги высотой  200 мм или 150 мм + брусок 40-50 мм. На столбы обязательно нужно положить рубероид, лучше битумно-полимерный рулонный гидроизоляционный материал.
  3. Черепной брус, примерно 40х40. Тоже должен быть изолирован от столба.
  4. Пароизоляция. Отлично подойдёт армированная кровельная полиэтиленовая плёнка (не ветрозащитная!). В идеальном случае она должна полностью изолировать от поднимающейся снизу влаги все деревянные элементы конструкции. Можно расстелить её по всей площади, сверху размещать лаги, бруски и черновой настил. Вариант — предварительно обернуть плёнкой лаги снизу, далее монтировать её посекционно, заводя под черепные бруски. Крепить удобно степлером. Пароизоляцию нужно поднять на стены и запустить под плинтус.
  5. Черновой настил, на который будет опираться утеплитель. Если утеплитель нетяжёлый, плитный либо рулонный (не засыпной) это может быть тонкая доска, в том числе необрезная, нет необходимости набивать её вплотную. Или плиты ОСП, как вы планировали. Если пароизоляционная плёнка армированная, а утеплитель лёгкий, можно между черепными брусками натянуть бечёвку, как это делают при устройстве крыш и вообще обойтись без настила. Для засыпки (например, керамзит) понадобится прочный сплошной настил: доски, плиты.
  6. Утеплитель. Минеральная, стеклянная вата, керамзит, перлит, бой пеностекла, пенопласт или любой другой.
  7. Воздушная прослойка 40-50 мм.
  8. Половая доска без линолеума или черновой дощатый пол, сверху ваша OSB и чистовое покрытие — линолеум. Черновой пол и ОСП можно заменить фанерой 15 мм.

gidroguide.ru

Как правильно отремонтировать деревянный пол над подвалом и обеспечить его вентиляцию

Здравствуйте. Имеется шлакозаливной дом с подвалом и деревянными полами (лаги, доска 50мм, двп). Хотим усовершенствовать: на этот старый пол положить пирог. гидроизоляция, бруски через 40-50см, утеплитель плитный между брусками, фанера 20мм, теплый пленочный пол, подложка под ламинат, ламинат. Правильно ли? Как обеспечить вентиляцию, оставить зазоры у стены? Нужна ли пароизоляция под фанеру? Анна

Здравствуйте, Анна!

«Правильно ли?»

Как вариант, такая конструкция может быть. Единственное, что вызывает вопрос, это наличие гидроизоляции.

Во-первых, гидроизоляция предназначена для отвода воды в жидком виде, должна выдерживать её напор. Откуда бы ей взяться в междуэтажном перекрытии? Гидроизоляция нужна на полу в ванной, бане. Если же речь идёт о сухих помещениях, может потребоваться защита от влажного воздуха, поступающего из подвала. Для того, чтобы воспрепятствовать проникновению водяных паров, лучше подойдут пароизоляционные материалы. Гидроизоляционные, конечно, тоже можно применить, но, к примеру, армированная полиэтиленовая пароизоляционная плёнка стоит в разы дешевле современных рулонных гидроизоляционных битумно-полимерных материалов. Да и работать с плёнкой намного проще.

Во-вторых, нужна ли вообще гидро-пароизоляция над существующим перекрытием? Вы не пишете, насколько влажен воздух в подвале и есть ли там вентиляция. Если подвал сухой и хорошо проветривается — особой надобности в изоляции от влаги нет. Если же там сыро, от водяных паров следует уберечь все деревянные конструкции, в том числе существующие. Опять-таки, нам неизвестно, на что опираются уже имеющиеся лаги пола. Если это деревянные балки, есть смысл полностью пароизолировать деревянное перекрытие со стороны подвала. К балкам или обшивке пристрелить степлером пароизоляционную плёнку, не забыв прижать её по контуру стен подвала потолочным плинтусом.

Конструкции деревянного межэтажного перекрытия над холодным подвалом. Как видим, везде слой пароизоляции расположен снизу, со стороны цокольного этажа. Если есть возможность, вам следует поступить так же

В том случае, если перекрытие железобетонное, особого смысла в его пароизоляции снизу нет. Оптимальным решением для ж/б плит, на наш взгляд, было бы разобрать существующий пол. Проложить по плитам перекрытия пароизоляционную плёнку, обязательно заведя её на стены чуть выше уровня ламината. Утеплитель разместить между лагами. Перестилая пол, выровнять лаги, хорошо закрепить. Соответственно, половая доска тоже ляжет ровно и фанера не потребуется. По вновь настеленным доскам уложить тёплый плёночный пол, подложку и ламинат, который следует ориентировать перпендикулярно доскам пола. Экономия на фанере и брусках компенсирует увеличение объёма работ. Вероятно, между лагами можно будет проложить довольно большой слой утеплителя, что позволит сократить расходы на электроотопление. Дополнительный бонус — отметка чистового пола поднимется на 2 см, а не на 9 см. Возможно, даже не придётся переставлять двери и почти наверняка не нужно будет прорезать выше дверные проёмы.

«Как обеспечить вентиляцию, оставить зазоры у стены»

Для начала нужно решить, нужна ли вентиляция пола и если да, то каких его элементов. В идеале желательно сделать так, чтобы проветривалась каждая дощечка и кусочек волокнистого утеплителя. Однако, чтобы не усложнять и не удорожать конструкцию пола, не повышать её толщину, при достаточной пароизоляции пола от сырого подвала, вентиляцией можно пренебречь. Это варианты, описанные выше: полная пароизоляция деревянного перекрытия снизу либо железобетонной плиты перекрытия сверху.

Если же вам не удастся отделить сплошным пароизоляционным слоем дерево и утеплитель от сырого подвала, вентиляция потребуется. Необходимо будет прорезать сквозные отверстия через старые доски и то, что вы настелите сверху. Если в существующем полу имеется вентзазор на всю его площадь, обеспеченный установкой контррейки либо в лагах прорезаны вентиляционные отверстия, достаточно сделать четыре сквозных отверстия в углах комнаты, прикрыв их декоративными решётками. Если же секции между старыми лагами не сообщаются друг с другом, необходимо устраивать отверстия с обеих сторон каждой секции. А в случае, если всё пространство между лагами старого пола полностью заполнено утеплителем, вентиляцию устраивать вообще бесполезно, тока воздуха всё равно не будет.

Вентилируемый зазор (3) нужен во всех деревянных конструкциях, подверженных риску переувлажнения. Обеспечивается он контррейкой (8), и отверстиями, которые в полу размещают в противоположных углах помещения

«Нужна ли пароизоляция под фанеру?»

Отдельно под фанеру — нет. Все элементы пола, которые могут пострадать от влаги, следует защищать от влаги в комплексе.

При вентилируемой конструкции пола — не нужна, пароизоляция потребуется только от сырого подвала. Если же вам удастся сделать полную защиту от влаги снизу (в том числе и от стен), допускается устройство пола без вентиляции при условии, что дерево хорошо высушено. В этом случае пароизоляционная плёнка под фанерой либо ламинатом потребуется. Её нужно будет соединить с нижней, проклеить строительным скотчем стыки, таким образом мы как бы завернём утеплитель и деревянные элементы в воздухонепроницаемый пакет.

Утепление перекрытия над подвалом по ж/б плитам от производителя минеральной ваты. В данном случае выбрали невентилируемый вариант со сплошной пароизоляцией как снизу, так и сверху. Первая часть ролика рекламная, её можно смело пропустить.

Подведём итог

Мы не смогли дать вам однозначных ответов. Причина тому — отсутствие в вопросе описания конструкции существующего пола и перекрытия. Возможно, вы и сами её не знаете. Наш основной совет: не стоит пытаться «усовершенствовать» существующий пол «вслепую», не зная, что у вас расположено под досками. Рекомендуем для начала вскрыть небольшой фрагмент, вы увидите, имеется ли в существующем полу пароизоляция, утепление, вентзазор. Исходя из этого, примете окончательное решение. На наш взгляд, эффективнее, надёжнее и дешевле будет отремонтировать деревянный пол, усовершенствовав его конструкцию, чем наращивать его поверху, даже не проверив, что находится снизу.

Мы — за то, чтобы строительно-отделочные работы делать один раз и надолго. Рекомендуем разобрать существующую конструкцию пола, тогда вы сможете сделать полную пароизоляцию, как следует утеплить, укрепить, при этом почти не увеличив его высоту

Греющий пол можно и по выровненным доскам раскатать, не обязательно приобретать фанеру

strmnt.com

Пленки и мембраны в каркасном доме

Одна из самых сложных тем, которая зачастую ставит в тупик тех, кто хочет строить каркасный дом своими руками — это пленки и мембраны, пароизоляция и теплоизоляция каркасного дома.

На самом деле, если разобраться и прочитать мою статью, вы поймете, что это совсем не сложно. Главное различать пленки между собой.

В каркасном доме очень важно правильно применять различные пленки на своих местах и с правильной стороны, иначе долговечность вашего каркасного дома сильно сократится, а жить в нем будет весьма некомфортно.

Какие пленки бывают в каркасном доме?

Пароизоляционная пленка

Пароизоляция в каркасном доме нужна для того, чтобы остановить влагу, идущую из дома на улицу через утеплитель, то есть ее ставят только ИЗНУТРИ дома. Идет влага по законам физики, так как снаружи холоднее, чем внутри.

Соответственно, если снаружи помещения теплее или такая же температура, то ставить ее необязательно (например, между первым и вторым этажом одного одинакового отапливаемого здания). Если мы не остановим эту влагу, то утеплитель перестанет работать и утеплять наш дом, он полностью промокнет. Помним, что каркасный дом должен быть термосом, чтобы быть теплым.

Для роли пароизолятора идеально соответствует обычная полиэтиленовая пленка толщиной 200 мкн (самая толстая из тех, что продают). Остальные новомодные пленки, которые всего лишь продукт маркетинга, использовать для пароизоляции в каркасном доме нет необходимости.

К тому же, обычную полиэтиленовую пленку легко найти и купить.

Нужно помнить, что пароизоляция должна быть максимальное герметичной. Если в ней необходимо сделать отверстия (для розеток, для прохода труб вентиляции и другие), то нужно эти места проклеить специальным скотчем или герметиком (бутил каучук). Перфекционисты проклеивают также и дырки от любого крепежа в стене, я пока такого не делал.

Где применяют пароизоляционную пленку:
В стенах каркасного дома — изнутри
В полу каркасного дома (нижнем перекрытии) — изнутри
В потолке каркасного дома (верхнем перекрытии) — изнутри

Монтаж пароизоляционной пленки финнами на видео:

Мембрана в каркасном доме

1. Гидроветрозащитная паропроницаемая мембрана

Эта пленка абсолютно отличается по свойствам от пароизоляционной. Она не пускает влагу снаружи дома в утеплитель и на деревянные части дома, при этом выпускает пар изнутри. Несмотря на то, что мы закрыли утеплитель изнутри пароизоляцией, немного остаточного пара все равно проходит в утеплитель и нам этот пар нужно выпустить. Для этого мембрана и паропроницаемая.

Помимо этого данные мембраны обычно ветрозащитные и одновременно защищают утеплитель от выдувания тепла.

Где применяют гидроветрозащитную пленку в каркасном доме:

Стены каркасного дома — снаружи (или под контробрешеткой под деревянным фасадом или сразу под сайдингом по ОСП-3)
В полу каркасного дома (нижнем перекрытии) — снизу под утеплителем, чтобы ветер не задувал (столбчатый фундамент)
В потолке каркасного дома (верхнем перекрытии) — сверху на утеплителе, чтобы утеплитель не выдувало (если это эковата или опилки и т.п. сыпучие утеплители)

2. Антиконденсатная паропроницаемая мембрана


Эта пленка отличается от предыдущей тем, что она дешевле, но при этом может защитить утеплитель от конденсата (не не от десятка литров воды), а также выпустить из него лишний пар.

Где применяют антиконденсатную пленку:
На холодном чердаке — под контробрешеткой, то есть изнутри холодного чердака.

Применяйте пленки правильно, и ваш каркасный дом стоять долго и радовать вас! Если остались какие-то вопрос, задавайте, или можете сразу обращаться за подбором бригады для вас.

Иногда нанять проверенных строителей куда легче, чем самостоятельно разбираться во всех тонкостях строительства дома, так что обращайтесь.

karkasgid.ru

Прослужит долго. Как защитить деревянные конструкции | Стройка и дизайн | Дача

Все дачники знают, что ничем не обработанное дерево сохраняет свою привлекательность и прочность недолго. Особенно если деревянные элементы расположены на открытом воздухе (беседки, скамейки, обшивка дома  и т.п.) или подвержены действию влаги (нижние венцы срубов, лаги пола и т. п.). Поэтому обработка их специальными защитными составами – насущная необходимость.

Если приобретаемый состав предназначен для обработки внутренних помещений, то его упаковка должна содержать официальное санитарно-эпидемиологическое заключение о безвредности его компонентов для человека и домашних животных.

Выбор средств, способных уберечь древесину от грибов, плесени, жуков‑древоточцев и даже от огня, очень велик. Главное – определиться с целями и задачами их применения. Именно по этому принципу специалисты делят все деревозащитные составы на несколько групп.

Консервирующие (промежуточной защиты)

Применяются как для защиты древесных стройматериалов при их хранении, так и для консервации недостроенных объектов (например, срубов, оставленных на зиму). Эти средства не изменяют цвет и фактуру древесины, не оставляют пленки и позволяют дереву «дышать», но надежно спасают их от гнили и насекомых.

Отбеливатели древесины

При высокой влажности воздуха либо при непосредственном контакте с грунтом и водой древесина зачастую «синеет». Если проблема была замечена в самом начале, то синеву можно устранить именно при помощи отбеливателя. Кроме того, его применяют для восстановления первоначального цвета деревянных конструкций перед их по­краской или тонированием.

Антисептики высокой степени защиты

Этот класс средств отличается повышенной концентрацией действующих веществ, которые не вымываются из древесины даже при повышенной влажности. Они применяются для пропитки тех частей конструкции деревянных домов, которые находятся в особо сложных условиях и несут серьезную нагрузку (например, нижние венцы срубов, черновые полы, подвальные лестницы). Срок службы деревянных элементов, обработанных подобными составами, доходит до 35 лет. Правда, антисептики высокой степени защиты, как правило, окрашивают древесину в бурые или зеленоватые тона, поэтому применяются лишь в тех местах, которые впоследствии будут не видны.

Огнезащитные средства

Обработка древесины подобными составами способна значительно снизить пожароопасность здания. Согласитесь, это очень важно для любого владельца деревянного дома!

В этой группе можно найти составы различного прин­ципа действия – для глубокой пропитки древесины (антипирены), образующие поверхностную негорючую пленку, а также комбинированные средства для комплексной огне- и биозащиты.

Антисептики общего назначения

Этот класс средств знаком нам лучше всех прочих. Именно они применяются для пропитки и тонирования наружных и внутренних поверхностей стен и других деревянных элементов, находящихся «на виду» или в непосредственном контакте с человеком. Поэтому кроме защитных характеристик большое значение придается и их декоративным свойствам. Составы могут быть как бесцветными (в т. ч. грунтующими, которые наносят на дерево перед его окрашиванием, что значительно увеличивает сохранность древесины и покрытия), так и тонирующими дерево в различные цвета. Кроме того, отдельно выпускаются средства для внутренних и наружных работ. У первых большее внимание уделяется безопасности для человека, а у вторых – стойкости к атмосферным воздействиям и ультрафиолету.

Смотрите также:

www.aif.ru

Как правильно отремонтировать деревянный пол над подвалом и обеспечить его вентиляцию

На вопрос отвечает:

Прораб со стажем работы более 20 лет

Здравствуйте. Имеется шлакозаливной дом с подвалом и деревянными полами (лаги, доска 50мм, двп). Хотим усовершенствовать: на этот старый пол положить пирог. гидроизоляция, бруски через 40-50см, утеплитель плитный между брусками, фанера 20мм, теплый пленочный пол, подложка под ламинат, ламинат. Правильно ли? Как обеспечить вентиляцию, оставить зазоры у стены? Нужна ли пароизоляция под фанеру? Анна

Здравствуйте, Анна!

«Правильно ли?»

Как вариант, такая конструкция может быть. Единственное, что вызывает вопрос, это наличие гидроизоляции.

Во-первых, гидроизоляция предназначена для отвода воды в жидком виде, должна выдерживать её напор. Откуда бы ей взяться в междуэтажном перекрытии? Гидроизоляция нужна на полу в ванной, бане. Если же речь идёт о сухих помещениях, может потребоваться защита от влажного воздуха, поступающего из подвала. Для того, чтобы воспрепятствовать проникновению водяных паров, лучше подойдут пароизоляционные материалы. Гидроизоляционные, конечно, тоже можно применить, но, к примеру, армированная полиэтиленовая пароизоляционная плёнка стоит в разы дешевле современных рулонных гидроизоляционных битумно-полимерных материалов. Да и работать с плёнкой намного проще.

Во-вторых, нужна ли вообще гидро-пароизоляция над существующим перекрытием? Вы не пишете, насколько влажен воздух в подвале и есть ли там вентиляция. Если подвал сухой и хорошо проветривается — особой надобности в изоляции от влаги нет. Если же там сыро, от водяных паров следует уберечь все деревянные конструкции, в том числе существующие. Опять-таки, нам неизвестно, на что опираются уже имеющиеся лаги пола. Если это деревянные балки, есть смысл полностью пароизолировать деревянное перекрытие со стороны подвала. К балкам или обшивке пристрелить степлером пароизоляционную плёнку, не забыв прижать её по контуру стен подвала потолочным плинтусом.

Конструкции деревянного межэтажного перекрытия над холодным подвалом. Как видим, везде слой пароизоляции расположен снизу, со стороны цокольного этажа. Если есть возможность, вам следует поступить так же

В том случае, если перекрытие железобетонное, особого смысла в его пароизоляции снизу нет. Оптимальным решением для ж/б плит, на наш взгляд, было бы разобрать существующий пол. Проложить по плитам перекрытия пароизоляционную плёнку, обязательно заведя её на стены чуть выше уровня ламината. Утеплитель разместить между лагами. Перестилая пол, выровнять лаги, хорошо закрепить. Соответственно, половая доска тоже ляжет ровно и фанера не потребуется. По вновь настеленным доскам уложить тёплый плёночный пол, подложку и ламинат, который следует ориентировать перпендикулярно доскам пола. Экономия на фанере и брусках компенсирует увеличение объёма работ. Вероятно, между лагами можно будет проложить довольно большой слой утеплителя, что позволит сократить расходы на электроотопление. Дополнительный бонус — отметка чистового пола поднимется на 2 см, а не на 9 см. Возможно, даже не придётся переставлять двери и почти наверняка не нужно будет прорезать выше дверные проёмы.

«Как обеспечить вентиляцию, оставить зазоры у стены»

Для начала нужно решить, нужна ли вентиляция пола и если да, то каких его элементов. В идеале желательно сделать так, чтобы проветривалась каждая дощечка и кусочек волокнистого утеплителя. Однако, чтобы не усложнять и не удорожать конструкцию пола, не повышать её толщину, при достаточной пароизоляции пола от сырого подвала, вентиляцией можно пренебречь. Это варианты, описанные выше: полная пароизоляция деревянного перекрытия снизу либо железобетонной плиты перекрытия сверху.

Если же вам не удастся отделить сплошным пароизоляционным слоем дерево и утеплитель от сырого подвала, вентиляция потребуется. Необходимо будет прорезать сквозные отверстия через старые доски и то, что вы настелите сверху. Если в существующем полу имеется вентзазор на всю его площадь, обеспеченный установкой контррейки либо в лагах прорезаны вентиляционные отверстия, достаточно сделать четыре сквозных отверстия в углах комнаты, прикрыв их декоративными решётками. Если же секции между старыми лагами не сообщаются друг с другом, необходимо устраивать отверстия с обеих сторон каждой секции. А в случае, если всё пространство между лагами старого пола полностью заполнено утеплителем, вентиляцию устраивать вообще бесполезно, тока воздуха всё равно не будет.

Вентилируемый зазор (3) нужен во всех деревянных конструкциях, подверженных риску переувлажнения. Обеспечивается он контррейкой (8), и отверстиями, которые в полу размещают в противоположных углах помещения

«Нужна ли пароизоляция под фанеру?»

Отдельно под фанеру — нет. Все элементы пола, которые могут пострадать от влаги, следует защищать от влаги в комплексе.

При вентилируемой конструкции пола — не нужна, пароизоляция потребуется только от сырого подвала. Если же вам удастся сделать полную защиту от влаги снизу (в том числе и от стен), допускается устройство пола без вентиляции при условии, что дерево хорошо высушено. В этом случае пароизоляционная плёнка под фанерой либо ламинатом потребуется. Её нужно будет соединить с нижней, проклеить строительным скотчем стыки, таким образом мы как бы завернём утеплитель и деревянные элементы в воздухонепроницаемый пакет.

Утепление перекрытия над подвалом по ж/б плитам от производителя минеральной ваты. В данном случае выбрали невентилируемый вариант со сплошной пароизоляцией как снизу, так и сверху. Первая часть ролика рекламная, её можно смело пропустить.

Подведём итог

Мы не смогли дать вам однозначных ответов. Причина тому — отсутствие в вопросе описания конструкции существующего пола и перекрытия. Возможно, вы и сами её не знаете. Наш основной совет: не стоит пытаться «усовершенствовать» существующий пол «вслепую», не зная, что у вас расположено под досками. Рекомендуем для начала вскрыть небольшой фрагмент, вы увидите, имеется ли в существующем полу пароизоляция, утепление, вентзазор. Исходя из этого, примете окончательное решение. На наш взгляд, эффективнее, надёжнее и дешевле будет отремонтировать деревянный пол, усовершенствовав его конструкцию, чем наращивать его поверху, даже не проверив, что находится снизу.

Мы — за то, чтобы строительно-отделочные работы делать один раз и надолго. Рекомендуем разобрать существующую конструкцию пола, тогда вы сможете сделать полную пароизоляцию, как следует утеплить, укрепить, при этом почти не увеличив его высоту

Греющий пол можно и по выровненным доскам раскатать, не обязательно приобретать фанеру

xn----8sbb2abjddd0ao2b.xn--p1ai

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о