Настенная плитка укладка своими руками – Как класть плитку на стену

Содержание

выбор, раскладка, технология укладки, фото, видео

Ремонт в ванной редко обходится без замены плитки, особенно если она уже отслужила лет 10-20. Но, как обычно, возникает вопрос: нанимать мастера или делать все самостоятельно. Если есть на примете проверенный, испробованный плиточник и некоторая сумма (обычно за работу просят столько же, сколько стоят материалы), можно нанять. В противном случае пробуйте класть плитку сами. Если стены будут хотя-бы относительно ровными, все должно обойтись без особых сложностей. Но только, перед тем как класть плитку на стену, внимательно изучите технологию. 

Чтобы класть плитку на стены было легко, жее нудно правильно выбрать

Начинается, как обычно с выбора плитки. Только обращайте внимание не только на ее внешние данные. Вам обязательно потребуется проверить ее геометрию, иначе работать с ней будет сложно. Если класть плитку будете впервые, любая кривизна сильно осложнит задачу. Итак, проверяем:

  • Насколько ровная лицевая часть. Часто плитка имеет вогнутую или выпуклую поверхность. Если расхождение небольшое — в районе 1 мм, этого заметно не будет, а вот при проверке вертикальности или горизонтальности уже на стене может стать проблемой. Выбор за вами: искать с идеальной поверхностью (это обычно импортные коллекции) или приспосабливаться к тому что есть.

    Неровная лицевая поверхность — сложив лицевой стороной, смотрите насколько плотно две плитки прилегают друг к другу

  • Проверяете углы. Они должны быть 90°. Если это не так, желательно отказаться от покупки: выставлять ее будет очень сложно. Но снова — выбор за вами.
  • Проверить насколько одинаковая толщина у разных плиток. Разница будет точно. Это особенности технологии, но желательно чтобы расхождения были минимальными. Уж точно не больше 1 мм, хотя по стандартам допускается 2 мм. Но с такой плиткой намучаетесь.
  • Проверить нужно еще насколько совпадают высота и ширина. Берете несколько штук и прикладываете. Вот тут расхождений быть не должно. Иначе, как вы получите одинаковые швы?

По опыту стоит сказать, что идеальные параметры найти чрезвычайно сложно. Если вам нравится она внешне, на поверхности нет паутинки трещин, дефектов глазури, грани ровные, размеры одинаковы, брать можно несмотря на некоторую нелинейность (первый пункт). Иначе замучаетесь бегать по магазинам. Чего не стоит делать — брать плитку «под заказ». Как вы сможете проконтролировать ее качество, если уже за нее заплатите. Берите только то, что подержали в руках.

На что кладут плитку

Содержание статьи

Раньше плитку клали на цементно-песчаную смесь, в которую добавляли клей ПВА или Бустилат. Можно, конечно, сделать и так, но работать будет сложнее. Для более комфортной работы используйте готовые составы их еще называют «клей для плитки» за то, что в составе имеются клеящие компоненты, потому иногда говорят о том, что плитку «клеят» на стены. Составы бывают в двух видах:

  • в ведрах — мастики, готовые к применению;
  • в мешках — сухие смеси, которые требуют разведения водой.

Профессионалы в основном используют сухие смеси. Ими в случае необходимости можно подкорректировать неидеальную стену, сделав слой чуть толще или тоньше. Еще один плюс: они дольше сохраняют пластичность, что позволяет вносить корректировки еще некоторое время спустя. Мастикой работают по идеальной стене и тут никаких отклонений быть не может: слой слишком тонкий.

В любом магазине стройматериалов предложат несколько наименований клея для плитки

При выборе клея для плитки можно подобрать его под конкретные задачи. Так есть составы, в которых есть добавки, повышающие водоотталкивающие свойства стены или пола. Это важно на кухне и в ванной. Есть морозоустойчивые, это пригодится, если класть будете в неотапливаемом помещении или на улице. Можно найти клей, обладающий бактерицидными свойствами: он не даст развиваться грибкам и плесени, что востребовано во влажных помещениях.

Подготовительные работы

Перед тем как класть плитку на стену, проводят целый ряд подготовительных мероприятий. Это длительный и неприятный процесс, но пропускать его крайне нежелательно: на неровные неподготовленные стены нормально уложить плитку сможет не каждый мастер, не говоря о новичках.

Выравниваем поверхность

Первым делом со стен удаляется старое покрытие и то, что может отвалиться. Если есть жирные пятна, их выводят, или просто срубают часть штукатурки вместе с впитавшимся маслом. Стены простукивают деревянным молотком, по звуку определяя есть ли пустоты. Они возникают если штукатурка отслоилась, но еще не выдулась. Если на такой участок наклеить плитку, под ее весом все обвалится. Потому все такие места оббиваете сами.

Перед тем как класть плитку на стену их выравнивают

К зачищенному основанию прикладывают ровную планку и оценивают, насколько ровные или кривые стены. Если поверхность стены сильно выпуклая или изогнутая, лучше все откорректировать штукатуркой в уровень. Тогда класть плитку на стену будет очень просто. Если же стены относительно ровные, выравнивают только слишком большие отступы: неровности (выступы или ямы) которые больше 5 мм. Выступы нужно стесать, ямы заполнить штукатурной смесью, трещины расширить, смочить и тоже замазать штукатуркой.

Грунтуем

Подготовленную стену желательно обработать грунтовкой. Лучше всего для этих целей подходит «Бетоноконтакт» или другой состав с похожими характеристиками. Он проникает на достаточно большую толщину вглубь стены, связывая все частицы. После высыхания поверхность становится шероховатой, к ней очень хорошо «лепится» плиточный клей.

Грунтовку наносят широкой кистью или валиком

Как начать

Есть несколько возможных стартовых точек. Если совсем по-простому, можно первый ряд выкладывать сразу от угла, ориентируюсь по линии пола. Но первый ряд станет ровно и без проблем только в том случае, если пол идеально ровный, без каких-либо отклонений. В противном случае будете подрезать плитки, чтобы как-то получить вертикальные швы. В результате этих подрезок «гулять» может и второй и все последующие ряды. Работать будет очень тяжело и неприятно. Потому лучше потратить время и разметить стену, найдя точки «старта».

Разметка стены

Варианты размещения кафельной плитки на стене

Если вас не очень волнуют небольшие кусочки плитки, которые приходится класть по углам и вверху, под потолком, этот этап можно пропустить. Но если вы ходите, чтобы весь кафель лежал симметрично,  перед тем, как класть плитку на стену, придется заняться раскладкой:

  • Находите середину стены. Можно даже провести вертикальную линию на некоторую высоту.
  • Относительно нее раскладываете плитку. На середину приходится может шов или середина кафеля. Зависит от того, сколько штук (целых) помещается на стену. Чтобы это узнать, сначала к ширине плитки добавляете толщину шва, потом длину стены делите на полученную цифру. Находите сколько целых штук «ляжет» на стену. Если число нечетное, на середину стены выставляете центр кафелины, если нечетное — на отмеченной линии будет располагаться шов.

    Несколько вариантов раскладок в трудных местах

  • Относительно этого центра в обе стороны расставляете (раскладываете на полу) плитку, размещая между соседними крестики, которые и будут отмечать ширину шва.
  • По краям остается обычно пустое пространство. Его замеряете. По этому размеру нужно будет отрезать  крайние плитки. По идее и справа и слева они должны быть одинаковыми. Если расхождение большое, перепроверьте укладку. После того, как все совпало, можно отметить на стене  эти границы четкой линией. Проводим с одной и другой стороны. По этим меткам потом устанавливается маячная плитка.

Если получилось так, что с обоих концов остаются лишь узкие полоски, желательно раскладку переделать. Если по центру стены располагалась середина, попробуйте разложить со шва, и наоборот. Должно выйти лучше.

С размещением плитки в высоту ситуация немного иная. В некоторых случаях шов делают по какому-то определенному уровню. В ванной комнате это часто край установленной ванной. Если подобных требований нет, можно поступить также: найти центр, относительно него расположить (нарисовать на стене) положение плиток. Таким образом найдете как нужно будет подрезать плитки верхнего и нижнего ряда.

При укладке постоянно проверяйте плоскость

По вертикали можно расположить еще одним способом: от потолка разметить первую плитку, и так — до низа. Подрезать в этом случае придется только нижний ряд. Это не совсем правильно, но расход плитки чуть меньше.

А любом случае, рассчитывая как положить плитку на стену, отмечайте уровень, где закончится первый ряд. Он обычно служит отправной точкой. Именно отсюда начинают укладку кафеля.

Линия старта

По результатам раскладки, у вас есть линия, где заканчивается первый ряд. Вот на этой высоте прибивают ровную планку. Опирая на нее плитку, выставляют стартовый ряд, а на него все последующие. Последним устанавливается первый ряд, в который кафель придется резать.

Если есть лазерный построитель плоскостей, работать намного проще

В качестве опорной планки используют обычно профили для работы с гипсокартоном, но можно и ровный сухой брусок. На заданной высоте его крепят к стене саморезами или дюбелями (зависит от материала стены). Чтобы кладка плитки на стену своими руками проходила без проблем, крепить нужно достаточно часто: чтобы не было провисаний. Обязательно проверьте горизонтальность его установки. Даже малейших отклонений быть не должно.

Как класть плитку на стену

Технология укладки плитки на стену несложна. Она состоит из нескольких простых действий:

  • На стену наносится широким шпателем клей для плитки, излишки его снимаются.
  • На плитку наносится слой толщиной примерно 3 мм, выравнивается более-менее равномерно, следя за тем, чтобы края были промазаны.

    Как накладывать раствор на плитку

  • Зубчатым шпателем снимаются излишки.

    Снимаются излишки зубчатым шпателем

  • Кафельная плитка с нанесенным клеем устанавливается на стену, немного прижимается.
  • Выравнивается по уровню или маяковым плиткам.

    Установка плитки на стену

  • Излишки клея снимаются, поверхность протирается влажной губкой (высохший состав тяжело отмывать).
  • Между двумя плитками устанавливаются крестики. Как видите на фото, способов два, а иногда их еще и совмещают: на одно пересечение ставят пять штук: в середине и в каждом шве. Один момент. Слишком долго находится в шве крестики не должны: приклеятся и выковыривать их будет сложно. Через полчаса после установки их вынимают. К этому времени клей уже начнет схватываться и плитки не «поплывут».

    Как ставить крестики

Это все. Далее все действия повторяются. Есть, конечно, разные моменты, которые еще нужно уяснить — как резать плитку, как оформлять углы, но основные действия описаны.

Несколько нюансов по полному процессу. Сначала в отмеченных местах на установленной планке приклеивают крайние целые плитки (те, которые не нужно подрезать). При раскладке вы отметили их положение. Очень важно выставить их правильно. Для этого каждую проверяют уровнем в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Если геометрия плитки идеальная, можно проверить еще вертикальность/горизонтальность по краям. Потом берут длинный уровень или ровную планку с более коротким уровнем и проверяют насколько ровно выставлены одна маячная планка относительно другой. Они должны находится в одной плоскости. Потом с помощью этой планки контролируют правильно ли выставлена каждая следующая плитка.

Описание — это одно, а увидеть все своими глазами — другое. В видео продемонстрирована технология, после просмотра, вы точно поймете как класть плитку на стену.

Толщина клея на стене

Для тех, у кого укладка плитки на стену — первый опыт работ подобного рода, могут возникать вопросы насчет того, какой толщины слой клея необходим. Эта величина зависит от того, насколько ровные стены. Если они идеальны, можно наносить минимальный слой, допустимый в инструкции к составу. Если стены только относительно ровные, «стартовый» слой может быть 3-4 мм. Далее по мере необходимости он может чуть уменьшаться или увеличиваться, корректируя неровности стены.

Есть несколько техник кладки керамической плитки. Далеко не всегда клей наносят и на плитку и на стену. Некоторые мастера наносят состав только на стену, другие  — только на плитку, кто-то рекомендует перед нанесением клея окунать ее в воду, другие так не делают. Выбираете тот вариант, который вам кажется более правильным. Но начинающим плиточникам удобнее, когда раствор и на стене, и на плитке: ее проще двигать и ровнять.

Производители плиточного клея советуют наносить его на стену, снимая излишки зубчатым шпателем, но имеется в виду идеально ровное основание. Исходя из этих рекомендация рассчитывается расход на укладку одного квадрата.

Расход клея в зависимости от размера плитки

При другой технике расход возрастает на 50% или даже 100%, так как приходится корректировать стену. А вот к прописанным размерам зубцов шпателя прислушаться стоит однозначно.

Как резать плитку

Способов несколько. Для небольших объемов и не очень толстой плитки подойдет ручной плиткорез. Это устройство, состоящее из платформы, на которую кладется плитка. К платформе крепятся наплавляющие, по которым движется резак. Резак передвигается с помощью ручки, вспарывая прочное покрытие. На той же ручке обычно установлен упор, которым плитку разламывают по нанесенной резаком линии.

Еще один способ — болгаркой, но он очень шумный и пыльный. К тому же сделать идеально ровный рез не получится, но на аварийный случай пойдет.

Если есть необходимость, круглые отверстия вырезают при помощи коронки подходящего диаметра, которую надевают на дрель. Во время сверления чтобы было как можно меньше пыли, место работы постоянно поливают водой. В результате получается идеальное отверстие, выглядит все прилично.

Готовые круглые отверстия в керамической плитке

Если отрезать нужно слишком тонкую полоску, сделать это на плиткорезе не получится: она просто не отломается. Тогда проведя линию режущим диском или стержнем (у некоторых фирм режущий элемент сделан в виде стержня), тонкий край отламывают. Вообще для этого есть специальные щипцы, но неплохо получается и плоскогубцами.

Щипцы для плитки

Если при этом край получается очень уж неровный, его можно сровнять немного напильником или наждачной бумагой, закрепленной на бруске.

Оформление углов

Если плитка уложена ровно, внутренние углы вопросов не вызывают. Могут возникнуть трудности только с установкой крестиков. Просто поверните их так, чтобы не мешали или обломайте выступающие части. А вообще, в углах стыкуют аккуратно, окончательно шов формируют при помощи затирки.

Есть для внутренних углов еще профили. Они подбираются в тон затирки, устанавливаются в углу, выравнивается в уровень, после чего крепятся на саморезы или дюбеля. При укладке плитки в углу на них опирают плитки. Получается готовый угловой шов.

Оформление профилем внутреннего угла

С наружными углами сложнее. Если просто состыковать плитки, наложив друг на друга края, получается некрасиво. Чтобы нормально оформить наружный угол приходится пилить кромку под 45°.

Как сделать наружный угол при кладке плитки

Сделать это можно на профессиональном плиткорезе. Но такое оборудование есть далеко не у всех. Тогда работать придется болгаркой.  Первый срез, примерно под нужным углом, делают гладким алмазным диском. В нем не должно быть прорезей и отверстий, напыление тоже должно быть ровным.

Это диски на болгарку: для резки и шлифовки

Получается не очень гладко, причем край наружный имеет довольно большую толщину. Но это — только предварительная обработка. До нужных параметров спил доводим шлифовальной насадкой с таким же диском. Подробнее смотрите в видео.

Если возится с такой подрезкой не хочется, есть еще одна возможность — оформить угол специальным пластиковым уголком.

Еще один способ оформить наружный угол

Еще одно видео о том, как можно оформить примыкания и швы при укладке кафельной плитки.

Чтобы укладка настенной плитки своими руками окончательно была понятна, посмотрите еще один видео-урок.

Как выложить плиткой фартук на кухне

При отделке кухонного фартука керамической плиткой технология практически ничем не отличается от описанной выше. Просто отпадает необходимость рассчитывать количество вертикальных рядов. Место «старта» определяется по высоте столешницы: она должна начинаться на 5-10 см выше края плитки. Крепите планку на требуемом уровне, выверяете ее ровно в горизонт, и можно начинать.

Пример плиточного фартука на рабочей стене в кухне

Фартук на кухне обычно делают на рабочей стене. Если это не одна стена, а две или три, начинать можно от одного из углов.

Как выложить плиткой фартук на кухне

Если он выкладывается из небольшой по размерам кафельной плитки, подрезы могут не очень бросаться в глаза. Если вы все хотите сделать симметрично, повторите раскладку и начинайте от центра, как описано выше.

stroychik.ru

Укладка плитки на стену своими руками: подробная пошаговая инструкция

Отделка керамической плиткой стен своими руками возможна только при наличии хотя бы начальных понятий в укладке. Для тех, кто решил самостоятельно уложить плитку на стены, рекомендуется сначала ознакомиться с данной статьей, где представлена пошаговая инструкция, фото и видео облицовки.

 

Подготовка поверхности к облицовке

На стену нереально просто взять и начать клеить керамическую плитку. Во-первых, укладка всегда начинается минимум со 2 горизонтального ряда. Во-вторых, саму поверхность стены необходимо предварительно подготовить, выровнять ее, укрепить и убрать различный мусор.

Финальный результат облицовки стены декором из коллекции Armonia фабрики Ape Ceramica
Поверхность под укладку плитки можно выровнять или подготовить следующим образом:

  • Оштукатурить поверхность по маякам цементно-песчаным раствором, если стены вообще кривые или никак не отделанные.
  • Зашпаклевать стены шпаклевкой, если старая штукатурка нормальной прочности, но на ее поверхности имеются незначительные неровности.
  • Если поверхность из гипсокартона, то на нее монтируют сетку из стекловолокна и всю площадь стены по сетке шпаклюют цементной шпаклевкой или плиточным клеем.
  • Если стена зашпаклевана гипсовой шпаклевкой, то для увеличения адгезии с плиточным клеем, всю поверхность обметают щеткой или веником, после чего на всю площадь стены наносят валиком проникающую грунтовку, бетогрунт, бетоконтакт или их аналог. 

Внимание! Если планируется грунтование проникающей грунтовкой, обязательно необходимо поверхность обметать от пыли. Если это не сделать, намокшая пыль свернется и раскатается по поверхности валиком, в результате произойдет кристаллизация – тоненькая пленка, которая не увеличивает адгезия, а наоборот, может сделать так, что клей не будет держаться вообще на стене. 

После всех необходимых действий для выравнивания поверхности, необходимо точно определить будущее расположение кафеля на самой стене. Для этого сначала необходимо найти наиболее высокую точку пола у нижней части стены. Если пол пока не облицован плиткой, по периметру комнаты у основания стены проходят длинным пузырьковым уровнем и, таким образом, определяют участок, где стяжка наиболее приподнята. В этом месте на поверхности стены делают 1 отметку. Далее от 1 отметки отмеряют вверх по стене около 10-15 мм и производят вторую отметку – это будет ноль будущей напольной плитки. 

Выравнивание поверхности стены, на которую планируется класть плитку
На втором этапе точно рулеткой измеряют высоту облицовочного материала, который планируется класть на стену. Например, высота плитки составляет 30 см, значит, от ранее найденной нулевой точки вверх по поверхности стены отмеряют это расстояние и ставят отметку. После чего к полученной отметке прикладывают длинный пузырьковый уровень, его выставляют в ровное горизонтальное положение и прочерчивают по всей протяженности стены ровную линию по уровню. 

Вся укладка керамической плиткой стены будет производиться от вышеописанной линии. Однако чтобы кафель не сползал вниз под собственным весом, по сплошной линии к стене необходимо временно смонтировать упор. В качестве упора можно использовать ровную обрезную доску, оставшийся ненужный металлический профиль или панель вагонки. Временный монтаж упора к стене производят обычными металлическими дюбелями. 

Определяем расположение будущего вертикального ряда резки 

Стена подготовлена, упор под плитку смонтирован, однако прежде чем начинать класть плитку на стену, необходимо еще решить, где будет располагаться вертикальный ряд не целого кафеля. Для этого необходимо замерить ширину плитки и общую протяженность стены. Протяженность стены делят на ширину плитки и определяют, сколько полных вертикальных рядов кафеля поместится на стене. В результате останется небольшое расстояние. Если это расстояние меньше половины ширины 1 плитки, то такой узкий клин на стене будет смотреться некрасиво. В этом случае на стене делают два вертикальных клина у каждого угла. Если же вышеописанное расстояние превышает половину ширины 1 плитки, то такой вертикальный ряд резаной плитки располагают в том углу, который наименее доступен взору. 

Совет! Участок на поверхности стены, который наименее заметен, находится за дверью в комнату или сбоку от входа в противоположном углу. 

Для укладки плитки на стену необходим следующий инструментарий:
  • Глубокое ведро или аналогичная емкость для изготовления клея;
  • Перфоратор с миксерной насадкой;
  • Шпатель гребенка и плоский маленький шпатель;
  • Уровень и угольник;
  • Резиновая киянка;
  • Плиткорез или УШМ (болгарка) для резки в зависимости от толщины и прочности облицовочного материала.

Изготовление рабочего клея
  • В ведро или иную емкость необходимо налить 3 л воды;
  • В воду засыпать порошок сухого клея для плитки, чтобы он формировал над водой небольшую горку;
  • Всю субстанцию перемешать перфоратором с миксерной насадкой в режиме сверления до получения однородной густой массы;
  • Оставить получившуюся клеевую массу на 10 минут в состоянии покоя, после чего снова всю субстанцию перемешать.

Процесс укладки кафеля на плиточный клей на стене

Прежде всего облицовка стены производится цельной плиткой, а резку производят ближе к концу работ. Приготовленный рабочий плиточный клей наносят на стену шпателем или мастерком и распределяют для создания равного по толщине слоя с использованием гребенки. Затем клеевой состав наносят на обратную сторону кафеля и аналогично его распределяют. Кафель прикладывают к стене, упирая на смонтированный упор, и слегка прижимают.  Аналогичным способом рядом кладут еще несколько керамических плиток. После этого на 1 первую наклеенную плитку устанавливают вертикально уровень и ударами резиновой киянки ей придают ровное положение по вертикали. Далее уровень прикладывают ко всему ряду из 3-4 плиток горизонтально, и весь остальной кафель подгоняется по 1 первой выставленной по уровню плитке. Выполнив нивелировку небольшого ряда плитки, в межплиточные швы помещают крестики из ПВХ. 

В первый день желательно выложить максимальную площадь из цельных частей облицовочного материала. На второй день в первую очередь выкладывают на клей вертикальный ряд из резанной плитки. После этого доводят всю облицовку до потолочного перекрытия. На третий день смело можно демонтировать прибитый к стене упор и приступить к отделке самого нижнего горизонтального ряда. Прежде чем клеить самый нижний ряд кафеля, предварительно необходимо нарезать и подготовить с десяток небольших по длине полосок малярного скотча и наколоть из деревянного бруска побольше разных по размеру щепок. 

Последовательность работ при отделке нижнего ряда аналогичная. Клей наносят и распределяют на стене и обратной стороне кафеля, плитку прикладывают к стене и нивелируют с использованием уровня и киянки. Однако под самое нижнее горизонтальное ребро плитки потребуется подбирать и вставлять деревянные щепки, при этом в верхнем участке кафеля предварительно устанавливают крестики. В принципе, деревянных щепок достаточно, чтобы временно зафиксировать плитку на стене пока клей не отвердеет, но для уверенности, наклеенную и выставленную плитку нижнего ряда дополнительно фиксируют с кафелем из верхнего ряда полосками широкого скотча. 

Выравнивание рядов плитки с помощью крестиков ПВХ

Затирка швов

Спустя несколько дней после полной отделки стены, используя нож и плоскогубцы, из всех межплиточных швов удаляют крестики из ПВХ. Так же с нижней плитки удаляется фиксирующий скотч и нижние деревянные щепки. По всем швам между кафелем проходят острым лезвием ножа, чтобы удалить излишек клея и по возможности заглубить швы. 

Следующим шагом в небольшое ведро наливают примерно полтора стакана воды и засыпают сухую затирку для швов. Всю получившуюся массу перемешивают шпателем до полного отсутствия комков. Далее приготовленную затирку наносят последовательно на все очищенные и подготовленные межплиточные швы резиновым или силиконовым шпателем. После заполнения швов следует подождать около 30 минут, чтобы затирка немного отвердела, после чего по всей поверхности плитки проходятся сухой тряпкой и губкой. 

Внимание! Выше было описано, как работать с затиркой на цементной основе. Если же облицовка производится в ванной комнате или любом другом помещении с высокой влажностью, рекомендуется использовать затирку на основе эпоксидной или фурановой смолы. В этом случае надо конкретно изучить инструкцию производителя указанную на таре с затиркой. 

Последний этап – самый важный!

Зовем всех своих знакомых, друзей и родственников, демонстрируем им свою новую отделку в ванной комнате и смело всем заявляем: - Это все сделал я сам своими руками!

mosplitka.ru

Укладка кафельной плитки своими руками на стену и другие поверхности: пошаговая инструкция, видео

Чтобы выполнить все работы по укладке плитки – нужно проявить терпение и потратить достаточное количество времени. Сам процесс не является сложным, но требует выполнения определенной технологии. К тому же материал может использоваться в виде различного вида облицовки: для пола, стен и даже потолка. Каждая поверхность требует определенного подхода, который во многом совпадает.

Отличительные особенности разных видов плитки

На сегодняшний день существует большой ассортимент плиток для различных типов поверхностей. Каждый вид имеет свои особенности:

  1. Для пола выбирают изделия, которые отличаются повышенной износостойкостью. Они имеют довольно большой вес и толщину. Зачастую плитка изготавливается из керамики, которую предварительно обрабатывают термическим способом. Материал может иметь глазурованный вид.
  2. Настенная плитка отличается широким ассортиментом. Размер таких изделий может быть различным и колеблется в диапазоне от десяти до шестидесяти сантиметров. Отличительной особенностью является большой декоративный выбор.
  3. Керамическая плитка для потолка – это вариант настенного изделия. Конечно, использовать такой материал на потолочном покрытии довольно проблематично, но иногда не остается другого выхода.

Выбор нужно осуществлять тщательно. Именно от правильности этих действий будет зависеть конкретный результат. Следует обращать внимание на производителя и наличие соответствующих документов (сертификатов).

Необходимый материал и инструменты

Укладка плитки своими руками требует наличия следующих материалов:

  • Выбранный тип плитки.
  • Клей или мастика для облицовки.
  • Герметик и пистолет для его нанесения.
  • Затирка.
Материалы для укладки плитки

Заранее подготавливается и необходимый инструмент:

  • Уровень – длиной 1,5-2 м.
  • Маркер или простой карандаш.
  • Рулетка или длинная металлическая линейка.
  • Отвес.
  • Простой зубчатый шпатель.
  • Мастерок.
  • Уголок строительный.
  • Шнур.
  • Емкость для замешивания и воды.
  • Плиткорез.
  • Ветошь или губка.
Инструменты для укладки плитки

Приведенный список материалов и инструмента стандартный для всех видов работ с керамическим материалом. Естественно, что иногда потребуются и дополнительные элементы.

Составление раскладки

Правила укладки плитки предполагают составление первоначальной схемы укладки. Это делается двумя способами: составление плана от руки или использование компьютерной программы. Следует учитывать, что второй вариант может содержать в себе некоторые погрешности.

Перед началом работ необходимо определиться со схемой укладки плитки

Работая с разными поверхностями, учитывают следующие нюансы:

  1. Выполняя процесс на полу, изделия выкладываются в нужной последовательности и помечаются с изнаночной стороны. Сразу становятся видны элементы, требующие подрезки. Их откладывают напоследок.
  2. Для укладки кафеля на стену данный способ не совсем подходит. Поэтому схему составляют путем выкладывания материала на плоской поверхности, а затем отметки переносят на выбранный участок работ.
  3. Сложнее дело обстоит с потолком. Работа с ним начинается с составления первоначального плана и тщательной разметки фронта работ.
Разметка поверхности под укладку плитки

На заметку! Разметку помещения выполняют с целью создания двух линий, которые должны пересекаться в центре. Дополнительно можно провести диагонали из одного угла к другому. Это позволит выбрать более правильный способ облицовки.

Подготовка

Быстрая укладка плитки требует хорошей предварительной подготовки. Это стадия работ предполагает выполнения следующих действий:

  • Проверяется ровность участка работ. Перепад может составлять не более четырех миллиметров на два метра. Следует удалить старое покрытие, иногда до основания. Особенно тщательно подходят к потолку. Он должен быть идеально ровным.
  • Если ситуация располагает, то проводят работы по оштукатуриванию. Пол застилают фанерой или выравнивают специальными составами.
  • Плитку можно наклеивать практически на любой материал, но МДФ, ОСБ и ГКЛ нуждаются в окрашивании масляными красками и герметизации. Когда используется каркасный способ – убеждаются, что конструкция надежная и жесткая.
  • Обязательно проводят предварительное грунтование, которое выполняется в два слоя и проникающими составами.

Различные способы укладки

Следует заметить, что укладка плитки на стену своими руками выполняется различными способами:

  1. Процесс начинается от центра. Но использование такого способа предполагает более тщательного составления схемы. Дело в том, что подрезку необходимо выполнять равномерно с каждой стороны. Это позволит создать красивую поверхность.
  2. Облицовка от угла намного проще. Выбирается угол, который будет наиболее заметен.
  3. Когда манипуляции выполняются рядом с проемом, то именно он будет служить точкой отсчета. Подрезку располагают в углу.
Укладка плитки начинается с середины проема

Важно! Не стоит забывать про простое правило – приобретать материал нужно с запасом не менее 10%.

Технология укладки на разные поверхности

Пошаговая инструкция работы с разными поверхностями практически одинакова, но все же есть некоторые нюансы. Поэтому следует рассмотреть каждый вариант более подробно.

Облицовка стен

Укладка керамической плитки на стену начинается после предварительной подготовки и разметки. Порядок данного мероприятия таков:

  • Работы начинаются не с первого, а со второго ряда. Это делается для того, чтобы получить наиболее ровный слой.
  • По линии нижнего ряда устанавливается металлическая планка или деревянная рейка (учитывается размер швов). Это делается для того, чтобы создать точку упора. Иначе материал будет съезжать со стены.

    Работы с плиткой начинаются со второго ряда, для этого устанавливают деревянную рейку

  • Клей наносят на стену зубчатым шпателем. Смесь распределяют не по всему участку работ, а только там, где будет наклеиваться изделие. Состав должен полностью покрывать поверхность.
  • Далее, укладка настенной плитки начинается со смачивания изнаночной стороны изделия. Делается это для лучшей адгезии.
  • Материал прижимают к поверхности и слегка сдвигают до нужных отметин.
  • Каждый элемент проверяется по уровню во всех плоскостях.
  • Обязательно устанавливаются пластиковые крестики, они позволяют формировать ровный зазор.

    При укладке плитки на стену каждый элемент обязательно проверяется строительным уровнем

Обращают внимание на правильность подрезки. Нельзя выполнять облицовку элементами, которые обрезаются более чем на 70% от первоначальной площади. Они не только будут смотреться некрасиво, но и не дадут необходимой надежности.

Работа с потолком

Нужно понимать, что укладка кафельной плитки своими руками на потолок – сложная процедура. Она требует особенной аккуратности. Ведь нужно получить достаточно крепкий слой. Материал должен держаться очень хорошо. Делается это следующим образом:

  • Еще раз перемеряют всю плитку. Распределяют ее исходя из размера. Монтаж начинается с самой большой.
  • Лучше наносить клей сразу на обе поверхности. Но на потолок наносят небольшой слой, а на изнаночную сторону изделия – толщиной пять миллиметров.
  • Раствор тщательно распределяется. Не должно быть никаких огрехов.
  • По линии крепежа укладывается рейка, приклеиваемый элемент прижимается к поверхности и усаживается на место.
  • Сразу убирают состав, который выступает по краям. Его можно использовать повторно.
  • В швы вставляют крестики.
  • Укладывают остальной материал.
Монтаж плитки на потолок необходимо производить очень аккуратно, погрешности — недопустимы

На заметку! Подрезку можно подрезать не только плиткорезом, но и болгаркой со специальным кругом. Обязательно выполнять работы в защитных очках.

Облицовка фанеры

Фанера зачастую используется для отделки стен или пола. Именно последний вариант случается наиболее часто. Тогда работы выполняются так:

  • Фанеру выбирают с высокими показателями прочности и влагостойкости.
  • На листы предварительно укладывают многослойную гидроизоляцию.
  • Правильная укладка предполагает применение специального двухкомпонентного клея. Он способен выдерживать процесс усадки.
  • Само мероприятие происходит по принципу работы со стенами и полом.
Фанеру часто используют для выравнивая пола, из-за чего она становится основой для укладки плитки

Такой вариант имеет следующие плюсы:

  1. Снижается нагрузка и исчезает необходимость в цементном слое.
  2. Снижается время работы.
  3. Клей является дополнительным слоем гидроизоляции.

Когда используются древесные плиты – нельзя устраивать теплый пол.

Укладка на плиты ГВЛ

Листы гипсоволокна позволяют создать надежную основу, которая не разрушится по прошествии времени. Это нельзя сказать о гипсокартоне, который требует дополнительной обработки.

Листы гипсоволокна служат надежной основой для укладки плитки

Укладка кафеля своими руками на плиты ГВЛ такова:

  • Создается надежный металлический каркас, на который укладывают листы материала.
  • Уложить плитку можно только при помощи специального состава, который создан именно для таких работ.
  • Дальнейшие мероприятия выглядят так же, как и в предыдущих случаях.

Далее, дожидаются высыхания поверхности и производят затирку.

Затирка швов после укладки плитки

Работа с углами

Укладка плитки в углах требует определенного разъяснения. Используют различные варианты:

  1. Расположение плитки перпендикулярно. Это самый простой способ. Один элемент накладывается на другой. Если требуется подрезка, то ее маскируют расположением заподлицо. Для отделки выступов используют тот же метод, но кафель клеится с небольшим навесом (2-3 мм).
  2. Подрезка угла. Вариант, который позволяет получить красивый угол, но требует наличия специального инструмента и опыта. Заключается он в том, что угол срезают под сорок пять градусов. Это дает возможность стыковать элементы практически без шва.
  3. Применение тримов. В этом случае уложенный материал дополняется угловыми вставками. Такой профиль позволяет создать любой угол. Данный элемент приклеивается к поверхности. Удается получить красивую поверхность и добиться дополнительной защиты.

Главное, выполнять все действия на хорошо подготовленной поверхности и четко по инструкции.

otdelkagid.ru

технология укладки плитки, инструкция по укладке плитки

Самостоятельно уложить на стену керамическую плитку не сложно. Работа эта достаточно простая, не требующая дорогостоящего специального инструмента и специфических навыков. Чтобы качественно уложить настенную плитку важно соблюдать технологию укладки. Подробно о ней будет рассказано в этой статье.

Перед тем как приступить к укладке настенной плитки необходимо проверить геометрию стен. Сделать это можно с помощью длинного уровня. Уровень необходимо приложить к стене и проверить положение вертикали, также не должно быть больших зазоров между уровнем и стеной. Если результаты проверки отрицательные необходимо выровнять стену, если положительные можно приступать к подготовке стены под укладку настенной плитки.

Перед началом укладки важно подготовить стены. Главная задача – обеспечить хорошее сцепление клея со стеной. Для этого необходимо либо нанести насечки, либо обработать стену бетоноконтактом. Важно обратить внимание на плохо закрепленные элементы стены и шелушащиеся места, укладывать на них плитку нельзя. Проблемные места необходимо удалить, образовавшиеся углубления зашпаклевать.


Рис.1. Обработка стены бетоноконтактом.

Вся настенная плитка будет лежать ровно если точно уложить первый ряд (базовый ряд). Поэтому укладке базового ряда уделяют наибольшее внимание. Существует две технологии: укладка базового ряда с опорой на пол и с опорой на рейку. Первый вариант наиболее простой. Его применяют в случае если пол ровный и не имеет погрешностей. Так как ровный пол достаточно редкое явление, то в большинстве случаев применяют второй вариант – укладка первого ряда с опорой на рейку.

Опорная рейка устанавливается по периметру помещения (актуально для ванной комнаты) на расстоянии от пола равному длины плитки + 3 мм (ширина межплиточного шва), либо на уровне начала первого ряда (актуально для кухонного фартука). В качестве рейки обычно используют профиль для гипсокартона, подойдет как потолочный, так и направляющий. Профиль закрепляют к стене с шагом 50 см. Таким образом формируется опорная плоскость для укладки первого ряда плитки.


Рис.2. 

Подготовительные работы закончены и можно приступить к укладке. Сначала необходимо развести плиточный клей. При приготовлении плиточного клея важно соблюдать инструкцию производителя, имеющуюся на упаковке. Правильно разведенный клей сильно упростит работу. Размешивать клей удобно специальной насадкой на дрель или шуруповерт. Для размешивания желательно использовать специальное строительное ведро объемом примерно 15 л.

Далее, готовый плиточный клей наносят на стену и разравнивают зубчатым шпателем, с высотой зуба 6 мм. При разравнивании клея важно чтобы он был под всей поверхностью плитки, так плитка будет хорошо держаться. Поэтому клей наносят с небольшим запасом. Обычно плиточный клей наносят сразу под 2 – 3 плитки.


Рис.3. Укладка первого ряда на опорную рейку.

На нанесенный клей укладывают плитку и слегка ее прижимают. Аналогично укладывают последующие плитки. Для формирования плиточного шва важно своевременно устанавливать пластиковые крестики для плитки. Они обеспечат ровный межплиточный шов. Таким образом укладывают плитку вдоль всей опорной рейки. После чего, до укладки следующего ряда, желательно дождаться высыхания первого.


Рис.4. Укладка первого ряда плитки.

Важным этапом технологии укладки настенной плитки является формирование углов. Для того чтобы скрыть стыки плитки применяют специальный профиль для плитки. Он бывает различных цветов, поэтому подобрать подходящий не составит труда. При выборе профиля необходимо обратить внимание на его толщину. Она должна соответствовать толщине плитки. Следует отметить, что плиточный угловой профиль есть как для внутренних углов, так и для внешних.


Рис.5. Пластиковый угловой профиль.

После надежного высыхания первого ряда плитки приступают к укладке второго и последующих рядов. Технология укладки аналогична.


Рис.6. Укладка плитки на стену в ванной.

В том случае если настенная плитка укладывается на всю стену, то заключительным этапом является укладка первого ряда. Для этого снимают опорную рейку и укладывают первый ряд. Обратите внимание, что ровной опоры у первого ряда нет, поэтому его выравнивают по второму. Для этой цели удобно использовать не пластиковые крестики, а клинья.


Рис.7. Выравнивание первого ряда плитки.

Заключительным этапом укладки настенной плитки является затирка швов. Для затирки швов применяют специальную смесь. Смеси бывают различных цветов, кроме того их можно смешивать между собой, таким образом подобрать нужный оттенок не составит труда. Затирка наносится на плиточный шов с помощью резинового ракиля. Важно чтобы затирка проникла в шов как минимум на 2 мм. Излишки затирочной смеси удаляют влажной тряпкой.


Рис.8. Затирка межплиточных швов.

Мы рассмотрели всю технологию укладки плитки и все особенности. Как видите, в укладке настенной плитке нет ничего сложного. Важно точно установить опорную рейку и выложить базовый ряд. Остальные ряды, опираясь на базовый, будут ровными и аккуратными, а небольшие огрехи скроет пластиковый уголковый профиль для плитки и затирка швов.

mhremont.ru

Укладка плитки на стену. Мастер-класс для начинающих

Наверняка вы еще помните советские времена, когда кафельная плитка была единственным материалом для отделки кухни или ванной комнаты. Ее выпускали в огромных количествах и даже экспортировали в социалистические страны. Унылые белые или голубые квадраты красовались на стенах практически любого санузла как в квартирах, так и в общественных местах.

В настоящее время керамическая плитка остается одним из самых популярных и востребованных материалов, а выбор ее настолько огромен, что, кажется, нет ничего невозможного для реализации любого дизайнерского замысла. Только хорошая плитка стоит недешево, а мастер по укладке обойдется вам чуть ли не дороже самого материала.

Но все не так страшно. Плитку вполне можно уложить самостоятельно, даже если вы никогда раньше этого не делали. Укладка кафельной плитки на стену под силу даже новичку. Главное предусмотреть все детали. Наш мастер-класс по укладке плитки поможет вам избежать ошибок и получить в итоге ровную и красивую стену.

Материалы:

  • плитка
  • грунтовка
  • клей для плитки
  • крестики для плитки
  • затирка.



Инструменты:

  • рулетка
  • уровень
  • валик
  • плиткорез
  • карандаш
  • шпатель простой
  • шпатель зубчатый
  • шпатель резиновый.

Что делать:

Облицовка стен плиткой — дело ответственное и не терпящее пренебрежительного отношения. Если, например, при неудачной шпаклевке все можно легко исправить, то криво положенную плитку придется скалывать и выкладывать заново. Согласитесь, пугающая перспектива, несущая, к тому же, немалые дополнительные затраты. Чтоб этого не случилось, достаточно следовать простым правилам.

Во-первых, стена, предназначенная для облицовки, должна быть идеально ровной. Про один из самых простых способов выравнивания стен можно прочитать в нашей статье. Если стена у вас уже ровная, то ее необходимо тщательно загрунтовать обычной грунтовкой, продающейся в любом строительном магазине, и высушить.

Во-вторых, перед тем как покупать кафель, учтите дополнительные расходы плитки на сколы и срезы. Берите примерно на 10% больше, чем требуется, а если вы укладываете кафель в первый раз — и того больше. В данном случае не стоит экономить на материале, так как потом его может просто не оказаться в наличии, или же новая партия будет другого оттенка. На клее также экономить не рекомендуется, в данном случае цена здесь определяет качество.

Самое сложное в облицовке стены плиткой — ровно выложить первый ряд, так как дальнейшая укладка будет ориентирована именно на него.

Приложите к стене первый ряд плитки и отметьте положение самой нижней из них по верхней кромке. Возьмите уровень и проведите по этой отметке ровную линию вдоль нижней границы стены. Закрепите алюминиевый профиль строго по линии. Это нужно для того, чтобы плитка не съезжала вниз.

После того, как разметка сделана и профиль прочно закреплен — можно приступать к основному процессу. Разведите купленный клей согласно инструкции и равномерно нанесите его на плитку обычным шпателем. Чтобы снять излишки клея — используйте зубчатый шпатель.



Приложите плитку к стене так, чтобы она «встала» на алюминиевый профиль и как следует прижмите. Можно даже слегка по ней постучать, если вы уверены, что плитка прочная и не сломается. Возьмите уровень и скорректируйте вертикальное и горизонтальное положение плоскости.

Для того чтобы между плитками оставались ровные зазоры, используйте специальные крестообразные распорки (их обычно так и называют — крестики).

Аналогичным образом выложите все плитки нижнего ряда, выставляя их в одной плоскости с остальными и проверяя по уровню. Последнюю плитку в ряду, скорее всего, придется подрезать, так как полностью они не помещаются практически никогда. Используйте для этого плиткорез или болгарку с алмазным диском.



После того, как полностью уложите первый ряд — убедитесь в равномерном распределении клея под плитками. Никаких пустот оставаться не должно.

Аналогичным образом приклейте первую плитку второго ряда, сверьте ее положение по уровню. Продолжайте выкладывать весь ряд до края стены, не забывая вставлять в зазоры крестики.

После того, как выложите все ряды, снимите алюминиевый профиль и уложите нижний ряд. При необходимости подрежьте плитку.

Заключительный этап плиточных работ — затирка швов. Лучше проводить это мероприятие на следующий день, когда клей окончательно затвердеет. Разведите затирку согласно инструкции. С помощью резинового шпателя аккуратно нанесите состав в зазоры между плитками. Следите за тем, чтобы затирка распределялась по шву равномерно.

Протрите плитку влажной тряпочкой, одновременно снимая излишки материала.

На этом укладка кафельной плитки на стену завершена. Если вы все делали правильно, должно получиться красиво и ровно.

За мастер-класс приносим благодарности ремонтной бригаде под руководством Бученкова А. А.

www.diy.ru

Укладка керамической плитки на стену своими руками: видео, технология

Укладка керамической плитки на стену процесс несложный, но требующий четкого соблюдения инструкции.

Кроме того, неплохо перед укладкой немного узнать о самом материале – его свойствах и о том, как его выбрать.

Обо всем этом вы сможете узнать из статьи.

Пошаговая технология укладки керамической плитки на стену (в том числе и в ванной комнате) и видео помогут вам сделать все правильно своими руками и таким образом значительно сэкономить на ремонте.

Выбор материала и подготовка

Плитка – идеальный материал, чтобы отделать стены или пол в помещениях, где высокая влажность, а также высок риск испачкать поверхность стен.

Чаще всего керамическую плитку размещают на стены и пол в ванной или рабочей зоне кухни.

Главная отличительная особенность материала – влагостойкость.

К тому же качественная плитка имеет долгий срок службы, а рисунки и узоры, с которыми сейчас ее делают, помогут выбрать материал на любой вкус.

Видео:

Выбирая материал, следите, чтобы он подходил под пол и общую концепцию вашей комнаты.

За кафельной плиткой легко ухаживать, грязь к ней не пристает, поэтому достаточно время от времени протирать ее тряпкой с чистящим средством.

Наконец, технология укладки плитки на стену или пол своими руками не так сложна – справится даже непрофессионал.

Покрытие на стены отличается от покрытия на пол: плитка на пол толще, всегда керамическая, обрабатывается огнем для большей прочности.

Благодаря этому материал не деформируется и не теряет своих свойств. Поверхность кафельной плитки чаще всего глазированная – это можно заметить по характерному блеску.

Перед началом работ нужно подготовить материалы:

  • плитку;
  • затирку;
  • герметик для обработки швов;
  • клей для плитки;
  • уголки.

Из инструментов понадобятся:

  • маркеры и карандаши;
  • уровень и рулетка;
  • плиточные клещи;
  • отвес;
  • шпатель для укладки;
  • гребенка;
  • губка;
  • шнур для разметки;
  • мастерок для штукатурки;
  • строительный угол;
  • точильный камень и наждачка;
  • плиткорез;
  • перчатки;
  • шпатель.

Перед укладкой кафельной плитки нужно решить, каким вы хотите видеть конечный результат.

Перед тем как начать работу, надо определиться, как будет происходить укладка плитки на стену в кухне или ванной — в виде прямоугольника или квадрата, сделать разметку на границе укладки материала и при необходимости — подрезать края.

Подготовка поверхности

Подготовка стен к укладке плитки (в том числе и в ванной комнате) своими руками начинается с разметки.

Чтобы сделать разметку стен, протяните шнур посередине двух смежных стен.

В материале ниже рассказано о том, как делается подготовка стен в ванной (в том числе и грунтовка) перед тем, как положить плитку.

Видео:

С помощью краски пометьте это место линией. После пометки всех стен, если все сделано правильно, линии должны пересечься по центру помещения под прямым углом.

Чтобы проверить правильность угла, используйте строительный уголок.

Чтобы проверить, как будет выглядеть покрытие, приложите несколько плиток по направлению от центра в угол. Если подрезы плиток оказались разными, сместите их в сторону и сделайте разметку заново.

Подготовка стен подразумевает, что неровную поверхность выровняют и будет сделана грунтовка.

Если положить плитку (в ванной или в другом помещении) на неровную поверхность, то конечный результат будет далек от ожидаемого.

До того как начать грунтовать, проверьте, насколько ровная стена на данный момент, затем удалите своими руками штукатурку или другое покрытие со стены и очистите ее от скопившейся пыли и грязи.

Если ваша стена покрашена, то краску удалять не нужно – просто сделайте насечки топором, чтобы клей лучше сцеплялся с поверхностью.

Если на стене уже было аналогичное покрытие, то нужно обязательно перед работой удалить старый клей, т.к. он будет мешать сцеплению.

Технология выравнивания своими руками представляет следующие способы: в первом случае стена оштукатуривается с помощью песчано-цементного раствора, во втором – неровную поверхность выравнивают специальными устойчивыми к влаге листами из гипсоволокна.

Своими руками легче и дешевле реализовать первый вариант, а результат, вероятно, будет одинаковый, так что рекомендуется выбирать именно его.

Грунтовка стен должна быть сделана перед укладкой кафельной плитки в ванной или любом другом помещении. Лучше брать материал крупной зернистости – это улучшит сцепление клея и поверхности.

Грунтовка своими руками производится следующим образом: нанесите средство ровным слоем на стену с помощью шпателя или валика.

Грунтовать нужно равномерно, чтобы поверхность стены оставалась ровной. Для лучшего качества грунтовка делается дважды – второй слой наносится поверх первого.

Смотрите ниже видео о том, как приготовить поверхность стены перед оклейкой этим материалом.

Видео:

Этапы поклейки керамической плитки

Технология поклейки материала выбирается исходя из расположения рядов.

Расчет горизонтальных рядов делается сверху, при этом нужно учитывать, что между плитками должны оставаться швы размером около 3 мм. Ряд заканчивается, когда целая часть не может поместиться.

Тогда начинается второй ряд и так до укладки всей стены.

Первый ряд чаще всего укладывается обрезанной частью материала, т.к. там неровный материал будет менее заметен.

Вертикальные ряды считаются аналогично горизонтальным – от угла считается количество цельных плиток, которые поместятся в ряд. Для симметрии начало и конец ряда можно начинать с обрезанной плитки.

Если симметрия не важна, то можно начинать ряд с обрезанной плитки, а заканчивать целой, или наоборот.

Однако технология укладки с соблюдением симметрии выглядит намного привлекательнее.

Правила укладки покрытия таковы: в местах, где будет начинаться ряд, закрепите профили – они будут служить поддержкой следующему ряду. Профили крепятся с помощью дюбелей.

Все профили должны быть установлены строго горизонтально – это можно проверить с помощью уровня.

После того как они закреплены, разведите клей, соблюдая пропорции, которые вы сможете прочитать на упаковке.

Некоторые используют вместо клея раствор из песка и цемента, если вы решили сделать так, то прежде чем укладывать, плитку нужно замочить в воде, чтобы она не впитала воду из раствора.

Но рекомендуется все же использовать клей, т.к. этот материал надежнее и будет лучше держаться.

Клей можно выбрать как отечественного, так и импортного производства, следите только, чтобы на упаковке было указано, что этот клей подходит именно для настенной плитки.

После того как вы замесили клей своими руками, с помощью шпателя начинайте наносить его на стену. Расчет такой: одного слоя хватит, чтобы наклеить не больше 4 плиток.

Когда клей нанесен, можно начинать клеить первый ряд.

Если вами выбрана симметричная технология наклейки, то начинать выкладывать материал надо с цельной части, а после – с обрезанной.

Видео:

В процессе работы не забывайте проверять правильное положение плиток с помощью уровня.

Между каждой плиткой нужно расположить специальный крестик, чтобы швы получились одного размера.

После поклейки ряда крестики убираются – не забудьте про это, иначе клей застынет, а оторвать их уже не получится.

После того как один ряд уложен, проверьте, насколько он вышел ровным, с помощью строительного уровня.

Для этого прижмите его ребром – если щелей между ним и покрытием нет, значит, все в порядке. Если вы видите щели, то плитки нужно немного забить в стену молотком (только резиновым).

Все последующие ряды выкладывают аналогично предыдущему, только крестики нужно вставлять теперь не только между самим материалом, но и между рядами, чтобы они шли ровно.

Проверяйте, насколько ровно лежат отдельные плитки и готовый ряд.

Скорее всего, своими руками без помощников на укладку уйдет несколько дней, но сама технология работы не представляет ничего сложного.

После того как вы сделали часть работы, нужно убрать лишний клей и вытащить крестики, а завтра можно продолжать работу.

По ходу работы вы можете остановиться перед трубой, розеткой или другим препятствием.

Видео:

В этом случае материал подгоняется под размер препятствия – сделать в нем отверстия вы сможете, воспользовавшись алмазной коронкой или трубчатым сверлом.

Последний ряд укладывается «в пол» — вплотную к поверхности. Чтобы добиться такого эффекта, плитки нужно обрезать соответствующего размера.

Затирка швов

Последним этапом работы нужно сделать затирку швов. Их обработка нужна не только для красоты, но и в качестве защиты от попадания туда воды.

Пошаговые правила укладки покрытия смотрите в видео.

Затираются швы специальной смесью, которая наносится шилом или другим маленьким острым предметом.

В конце работы каждый шов должен быть ровным и гладким.

Как видите укладка на стену керамической плитки (в том числе и в ванной комнате) не такая уж сложная задача – вполне можно справиться своими руками.

Выбирайте способы укладки и соблюдайте правила, и получите красивое ровное покрытие, которое станет украшением дома.

Уложить этот материал можно и на пол – этот материал прекрасно выглядит на любой поверхности.

Перед укладкой плитки нужно сделать необходимые подготовительные работы, выровнять неровную поверхность пола. На завершающем этапе (перед укладкой плитки) выполняется грунтовка.

Используйте видео, чтобы облегчить себе работу и произвести укладку кафельной плитки на пол и стены (в том числе в ванной) правильно.

stoydiz.ru

Как уложить настенную плитку в ванной своими руками

Мы будем укладывать настенную плитку и решать проблемы, связанные с неровными стенами, при этом детально покажем вам весь процесс, позволяющий получить хороший результат.

Напомним, что раскладка плитки у нас была выполнена заранее.

Подготовительные работы – приготовление клея

Мы имеем распечатку дизайна каждой из стен, и в ней указано, где и какую плитку надо укладывать. На раскладке указаны места подрезов плитки, и для этих подрезов мы заранее отобрали плитку с небольшими дефектами, чтобы их убрать. Начнём кладку с широкой стены, без ниш и перегородок. Находим лист с её дизайном. В соответствии с дизайном эта стена будет делиться более тёмной плиткой на две зоны.

Карандашом наносим вертикальную линию – середину этой зоны. Теперь прикладываем к стене первую плитку, предварительно отметив её середину.

Именно с этой целой плитки мы начнём укладку, и плитки будем добавлять слева и справа от неё. Из-за того, что пол неровный, мы начнём укладку со второго ряда, предварительно установив горизонтальный профиль под плитку, а для удобства нарисуем горизонтальную линию верха плитки, и клей для этого ряда будем наносить не выше этой линии. Основные вопросы разметки названы, теперь приготовим клей.

Инструкция по приготовлению клея написана на упаковке, мы просто её проиллюстрируем. В ведро с небольшим количеством воды добавляется сухой клей. Делать надо именно так, а не наоборот. Мы никогда не готовим полное ведро клея – максимум чуть больше половины, тогда оно не будет слишком тяжёлым и меньше надо будет времени на перемешивание.

Далее с помощью специальной насадки на небольших оборотах перемешиваем клей с водой. Желательно сразу захватывать и нижние слои, чтобы там не оставалось сухих комков. Такое размешивание длится несколько минут. В конце перемешивания мы увеличиваем обороты и визуально оцениваем густоту клея. При укладке плитки на маленький слой клей должен быть более жидким, а для толстого слоя более густым. Закончив перемешивание, даём клею отстояться в течение 10 минут, а затем снова перемешаем, но уже в течение минуты. Напомним, что за сутки до укладки стена должна быть прогрунтована. Накладываем шпателем клей на зубчатую гладилку и наносим его на ровную стену.

Укладка первого ряда плитки

Рассмотрим укладку, когда стена была выровнена по маякам. Шаг за шагом мы наносим клей на стену с помощью гладилки.

Клей наносим до верхней отметки карандаша. Это высота одной плитки. Если стена ровная, то клей можно нанести на площадь, позволяющую уложить сразу несколько плиток. Это очень удобно, а главное – экономит время. Желательно при работе с гладилкой тщательно вдавливать клей в стену, это повысит сцепляемость слоёв. И не беспокойтесь об излишках клея – они будут сняты позже.

Теперь переворачиваем зубчатую гладилку и работаем зубом. В данном примере мы используем зуб высотой 6 мм. Прижимая гладилку под 45°, снимаем лишний клей и создаём борозды. Желательно, чтобы борозды были ровными и шли в одном направлении. Обратите внимание, что гладилка должна жёстко прижиматься к стене, чтобы высота бороздок была одинаковой. Если это не так, можно добавить клея и повторить все операции.

Итак, клей нанесён на стену, и мы можем крепить первую плитку. Не забудьте выбрать для себя направление указателя или стрелочки на плитке и всегда его придерживаться.

Устанавливаем первую плитку и совмещаем её середину с нарисованной на стене линией. Плитка после вдавливания должна создать за собой тонкий клеевой слой. Это очень важный момент: вместо клеевой бороздки глубиной шесть миллиметров мы должны получить клеевой слой 2-3 миллиметра. Если приготовленный вами клей не позволяет этого сделать, значит, он слишком густой.

Устанавливаем под прижатую плитку крестики. Мы поясним, почему устанавливаем плитку второго ряда на крестики, а не сразу на профиль. Плитку для уплотнения можно слегка простучать кулаком или использовать для этой цели специальный резиновый молоток. Все последующие операции в этом ряду мы выполняем так же, как и с первой плиткой. Все плитки устанавливаются согласно распечатке дизайна. Между плиткой мы также устанавливаем дистанционные крестики. В нашем случае их размер составляет 1,5 мм.

Несмотря на то, что стеная ровная, а плитки прижимались одинаково, мы всё равно проведём дополнительную проверку. Эта проверка выполняется с помощью правила или длиной ровной доски. Она покажет нам соответствие плоскости всех плиток второго ряда.

Разметка и обрезка плитки

Покажем, как замерять плитку для подреза. Сначала мы подставляем плитку лицевой стороной, затем поворачиваем её вдоль вертикальной оси, потом упираем плитку в противоположную стену и карандашом наносим отметку.

В работе мы используем специальный карандаш, который может рисовать на гладкой поверхности плитки. Отметку для реза рисуем так, чтобы учесть зазор между плитками и зазор от стены. А теперь воспользуемся обычным плиткорезом. Мы немного продлим отметку на глазурованной стороне, чтобы видеть её сверху.

Устанавливаем плитку на площадку плиткореза и совмещаем отметку на плитке с его центром. При этом плитка должна плотно упираться в переднюю планку плиткореза. Поднимаем рычаг и выводим режущий ролик на плитку.

Обращаем внимание, что рез должен начинаться с самого края плитки. Плотно прижимаем ролик к плитке и, не отрывая его от поверхности, прокатываем вперёд. Одного реза роликом достаточно, чтобы плитка под действием рычага надломилась. Вот такой простой, а главное, быстрый рез у нас получился.

Установив обрезанную плитку, заканчиваем ряд на ровной стене. Мы также сделали отверстие в одной из плиток.

Исправление неровностей на стене

Продолжаем укладку и переходим на стену, которая имеет явные неровности. Сейчас мы покажем, как это можно исправить с помощью маячковой плитки.

Укладку начнём с края, который примыкает к уже уложенной плитке. Наносим на небольшой участок стены клей по высоте ровно на одну плитку. Как и прежде, тщательно вдавливаем клей в стену и стараемся сделать слой более-менее равномерным.

Теперь, используя зубчатую сторону гладилки, создаём одинаковые вертикальные полосы клея.

Устанавливаем первую плитку в этом ряду, ориентируясь на распечатку дизайна.

Прижимаем и частично вдавливаем эту плитку в клей. Затем устанавливаем дистанционные крестики, не забывая, что необходимо выставить зазор от плитки другого ряда. Для него тоже используем крестики. А так как эта стена имеет выпуклости, мы должны определить точное положение плоскости данной плитки, и для этого воспользуемся длиной рейкой. Можно взять и длинное правило.

Приложив рейку к плоскости плитки, мы увидим, куда будет направлен ряд на этой неровной стене. Он может быть завален вглубь или выходить наружу. Всё будет зависеть от того, как мы расположим первую плитку. И чтобы точно знать правильную плоскость в этом ряду, установим маячковую плитку. На другой край этого ряда наносим клей.

В это место будет временно установлена одна из плиток. Она исполнит роль маячка. Выполняем всё те же операции перед укладкой и создаём клеевые борозды.

Приклеиваю маячковую плитку тем же способом, как и все другие. Её положение и место в дизайне сейчас не имеет значения, так как она тут стоит временно. Под неё мы тоже установим крестики, хотя это необязательно. Плитку частично прижимаем в клеевой состав. Произведём важную проверку. Взяв ровную рейку, прикладываем к обеим поверхностям плитки и внимательно следим, чтобы рейка без зазоров, точно прилегала к плоскости плиток и, если необходимо, корректируем положение плитки. Можно наносить лёгкие удары по самой рейке, тем самым выравнивая плоскость.

Внимательно осматриваем плитку на отсутствие зазора в этих местах. Выполним эти операции сразу для обеих плиток. В результате благодаря маячковой плитке у нас получается идеальная плоскость, в которую можно укладывать следующие плитки. Помимо горизонтальной плоскости нелишним будет проверить и вертикальное положение плиток. Для этого мы используем лёгкий небольшой уровень. Такую проверку лучше производить с двух сторон плитки.

Что касается маячковой плитки, то её тоже можно проверить по вертикали, но напомним, что стоит она здесь временно. Мы устанавливаем ещё одну плитку, вдавливаем её в клей, а затем снова проверяем плоскость.

Для этого ставим рейку, опираясь на маячковую плитку, и проверяем, чтобы вдоль плитки не было зазоров, и при необходимости корректируем положение плитки. Наша плитка установлена правильно, так как наблюдается единая плоскость по всем трём плиткам. Далее устанавливаем следующую плитку в этом ряду, не забывая про крестики между плитками и снизу. Снова воспользуемся рейкой, чтобы проверить плоскость. Теперь рейка прижимается уже на первые три плитки, и нет необходимости оставлять крайнюю маячковую плитку.

И ещё одна проверка, которую мы рекомендуем периодически производить. Используя длинный уровень, проверяйте горизонтальность уложенного ряда. Несмотря на идеально выставленный профиль, погрешность в размерах плитки может внести свои коррективы, поэтому такая проверка будет нелишней. Последующие ряды на этой стене мы будем укладывать точно так же.

Вернувшись к первой стене, будем устанавливать плитку в следующий ряд. Теперь можно начинать с любой стороны, так как нижний ряд будет для нас ориентиром. Прижатую плитку мы контролируем в вертикальной плоскости, причём уровень надо устанавливать так, чтобы он частично заходил на плитку нижнего ряда. Такая методика позволяет создать единую плоскость из плиток.

Устанавливая следующий ряд, мы всегда ориентируемся на предыдущий. Крестики между плитками ставят приблизительно на таком расстоянии друг от друга:

Особое внимание обратите на сходимость углов разных плиток. Здесь не должно быть никаких перекосов. Также стоит обратить внимание, чтобы плитки в новых рядах не вылезали друг относительно друга, и если это не так, уменьшайте или увеличивайте шов внизу.

Теперь мы можем сказать, почему под плитку второго ряда подкладываются крестики. Казалось бы, проще сразу выкладывать её на ровный профиль, но это скорее справедливо для хорошей импортной плитки, а вот лучшие отечественные образцы всё равно могут огорчить разбежкой по размерам, и для того, чтобы учесть эту разбежку по высоте, мы предпочитаем иметь возможность корректировки уже со второго ряда. И если где-то плитка выше, то мы уменьшаем зазор возле профиля, выдвигая крестик или уменьшая его размер.

И ещё один сюрприз по размеру плитки вас может ожидать, когда вы используете в одном ряду плитку с разным декором, поэтому решение использовать дистанционные крестики и на профиле мы считаем полезным.

Уровни, необходимые для работы

Коротко расскажем об уровнях, которыми мы пользуемся. Очень удобен в работе уровень, который заходит сразу на 3-4 плитки. С его помощью вы сможете контролировать длинную плоскость, причём делать это можно как по горизонту, так и по вертикали.

Иногда для небольших стен может потребоваться уровень поменьше. Желательно, чтобы он тоже охватывал несколько плиток.

Но чаще всего используется маленький лёгкий уровень, по которому устанавливается одиночная плитка. С его помощью мы можем померить горизонтальный уровень, приложить его к плоскости предыдущей плитки и оценить вертикальность установки новой плитки. Несомненные достоинства такого уровня – лёгкость и использование в труднодоступных местах.

Как спрятать подрезы плитки и удалить профиль второго ряда

Расскажем, как прячутся подрезы настенной плитки. Сразу отметим, что мы не рекомендуем использовать во внутренних углах пластиковые уголки, так как такое решение не эстетично. Гораздо красивее скрыть этот подрез под ровным краем плитки, установленной на другой стене, и сейчас мы это продемонстрируем.

Как обычно, наносим клей на стену, выравниваем слой, создаём вертикальные бороздки, устанавливаем и плотно прижимаем к стене плитку и при необходимости слегка вибрируем и постукиваем.

Устанавливаем дистанционные крестики внизу в двух местах, а затем ставим такие же крестики на зазор с плиткой другой стены и плотно прижимаем к ним эту плитку.

Вот так просто мы спрятали обрез плитки на другой стене. Обращаем ваше внимание, что дистанционные крестики можно удалять спустя сутки после укладки плитки. Их можно вытащить руками или с помощью плоскогубцев, если они очень плотно сидят, а помимо удаления крестиков надо выполнить ещё одну операцию – надо внимательно осмотреть швы. В них не должно быть остатков клея, и если вы такое обнаружили, то клей надо аккуратно удалить из шва, используя острый инструмент и не повредив при этом глазурь. Надо помнить, что у вас есть сутки, чтобы удалить клей, потому что потом его будет крайне сложно удалить.

Мы установили несколько рядов плитки, а через сутки вытащили все крестики и почистили швы. Ещё одна операция, которая делается через сутки – удаление опорного профиля второго ряда. Мы выкручиваем из стены дюбель-гвозди и просто снимаем профиль.

Сейчас наша задача – почистить низ второго ряда плитки.

Для этого мы можем использовать скребок или шпатель. Делаем это аккуратно, чтобы не повредить глазурь. Остатки клея здесь не должны помешать нам установить первый ряд плитки и дистанционные крестики.

Примыкание плитки к оконному проёму

Разберём вариант примыкания плитки к оконному проёму. Часто для этого места используют пластиковый уголок, но мы предложим другое решение – установим здесь плитку, имеющую заусовку, то есть запиливание под 45°.

С помощью уровня мы демонстрируем плоскость, которая точно подойдём к заусованному краю плитки. Для сохранения света оконный проём не будет отделан плиткой. Этот промежуток будет заштукатурен и покрашен, а острый край плитки плавно перейдёт в оконный проём, не нарушив гармонии.

Показываем, как это будет выглядеть.

Укладка на перегородку из гипсоволокна

Далее мы разберём ещё один интересный вопрос – укладка на перегородку из гипсоволокна. Какие здесь есть особенности? Первое – гипсоволокно установлено своей рифлёной стороной наружу, что усилит сцепляемость с клеем. Второе – гипсоволокно грунтуется несколько раз. Наша перегородка установлена ровно, стоит она строго вертикально, поэтому мы будем использовать минимальное количество клея.

При нанесении клей следует сильно вдавливать. Сначала наносим его на место для одной плитки, но, в принципе, на ровной стене можно наносить клей сразу для нескольких плиток. Теперь используем всё ту же гладилку с зубом 6 мм и создаём клеевые полосы. Если где-то полосы оказались неравномерными, можно использовать остатки клея и снова повторить операцию. Берём плитку, не забываем про направление стрелки-указателя. Она у нас должна быть направлена всё время в одну сторону.

Приставляем плитку и хорошенько прижимаем к гипсоволокну. Здесь нелишним будет тщательно повибрировать плитку. На ровной поверхности плитка должна быть максимально утоплена в стене. Теперь, как и прежде, устанавливаем крестики снизу и сбоку. Для контроля проверяем с краёв плитки вертикальность установки.

Плитка замечательно приклеивается как на гипсоволокно, так и на гипсокартон, и на это уходит минимум клея. Ещё один совет тем, кто будет использовать лазерный уровень. Уложив несколько рядов плитки по периметру, обязательно проверьте соответствие уровня на разных стенах. Это особенно актуально для больших помещений. Такая проверка может заранее предупредить мастера о разбежке одной из сторон.

Укладка плитки над проёмами и изготовление молотка

В нашем случае это оконный проём, и здесь нам пришлось соорудить небольшую временную подпорку. Чтобы избежать расползания, некоторые плитки были соединены между собой с помощью скотча. Добравшись до верхнего ряда, мы выполняем подрез.

Чуть ниже подреза будет располагаться уровень натяжного потолка. Обращаем ваше внимание, что горизонтальные швы плитки на разных стенах идут по одному уровню. Такого качества мы добились благодаря установке настенной плитки, начиная со второго ряда. А сейчас расскажем о небольшом ноу-хау – это наш нестандартный молоток. Иногда для трудных поверхностей приходится долго простукивать плитку, прежде чем она займёт нужное положение. Конечно, для этой цели можно купить резиновый молоток, но, как показывает практика, он очень неудобный. Такой молоток лучше доработать, тем более, что это совсем несложно. Наклеиваем на этот молоток с одной стороны более мягкую резину, при этом нам хватило одного тюбика суперклея. После такой доработки можно смело усаживать плитку, не боясь её расколоть.

Подрезание плитки и установка нижнего ряда плитки

Давайте разберём, как сделать красивый подрез плитки, когда по какой-то причине мы не можем спрятать её за край другой.

После плиткореза у нас есть резаный край плитки, и сейчас мы покажем, как вручную его можно отшлифовать до приемлемого уровня с помощью наждачки, которая используется для шлифовальных машинок. Лучше использовать среднее или более мелкое зерно.

Из обрезков плиток выберем небольшую полоску. По размеру она должна соответствовать сложенной наждачке.

Теперь просто вставляем плитку внутрь наждачки – у нас получился вот такой инструмент для шлифования:

Он достаточно жёсткий, в отличие от стандартных прорезиненных тёрок. Теперь не спеша обработаем наждачкой резаный край.

Вот какой результат мы в итоге получаем. Более мягкая настенная плитка позволяет неплохо обрабатывать наждачкой резаные края.

Итак, согласно раскладке, которая была напечатана заранее, мы выполнили большую часть работ по укладке настенной плитки.

У нас остаётся неуложенным лишь первый ряд плитки, и на это есть свои причины. На этом объекте мы уложим первый ряд настенной плитки, когда уже будет лежать плитка на полу, и если она точно не встанет по высоте, то мы будем выполнять снизу подрез. Замеры на подрез можно оценить и по верху плитки. Сделав нужные отметки, подрежем плитку снизу. Теперь она ставится на своё место с учётом дистанционных крестиков.

Приклеиваем плитку первого ряда, как и все остальные. Выбирать зазор между настенной и напольной плиткой можно по стандартному шву.

Вот так может выглядеть внутренний угол плитки. Здесь мы не использовали пластиковый уголок и после фугования, то есть заделки швов, угол выглядит вполне гармонично. Заметим, что на данном объекте фугование производилось двумя разными по цвету фугами. Такое решение было предусмотрено дизайном.

Вот ещё пример, где был совершенно не нужен внутренний пластиковый уголок.

Установка пластиковых уголков

Ещё один интересный вопрос – как должен выглядеть внешний плиточный угол? На нашем объекте есть бортик душевого поддона с очень острыми краями, и выполнять здесь заусовку чревато последствиями для здоровья.

Такой же опасный угол имеется и на душевой перегородке. Два её края выступают внутрь комнаты. А ещё в душевом отделении имеется ниша, у которой тоже есть внешние углы.

И вот здесь разумным решением будет установка пластиковых уголков, которые обезопасят владельца.

После того, как мы установили уголки на внешние углы плитки, они выглядят более безопасными. В отдельных случаях пластиковые уголки могут придать дополнительный шарм комнате, но это так же напрямую связано с расцветкой и дизайном плитки. В данном случае использовались металлические и пластиковые уголки серебристого цвета, и для этой плитки такое решение дало свой положительный визуальный эффект.

Оцените, насколько интересней стала выглядеть перегородка:

Вполне логично использовать такой же красивый уголок на углу дверного проёма.

В завершение скажем несколько слов о стыке с напольной плиткой. Этот стык надо заполнять силиконом, причём вовсе не обязательно использовать только белый силикон.

Подведём итоги. Это было помещение с двумя ровными и двумя неровными стенами. На одной из стен мы пользовались маячковыми плитками. Мы также облицевали перегородку из гипсоволокна, и в этом не было большого труда. Установив пластиковые уголки в нужных местах, мы добавили изыска в ванной комнате и защитили владельцев от серьёзных травм, а разная по цвету фуга хорошо разделила зоны.

Похожие траскрибы

transkribator.guru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *