Глубина септика в частном доме – Глубина канализации в частном доме

Содержание

схема и глубина укладки (фото и видео)

26 ноября 2015

Просмотров: 1454

Рассмотрим, как делается канализация в частном доме схема глубина укладки которой должны соответствовать строительным нормам и санитарным правилам. Для того чтобы канализация в доме была сделана правильно, необходимо подготовить и спланировать схему.

Пример устройства канализации частного дома

Что необходимо для выполнения проводки

Каждый частный дом имеет своеобразный проект, и поэтому использовать общую систему проводки, не учитывая специфики объекта, нельзя, так как это может привести к плачевным последствиям. Прежде чем приступить к устройству канализации в частном доме, нужно обратить внимание на рекомендации специалистов, которые не только составят проект проводки, но и разъяснят, как его нужно сделать. Это необходимо для того, чтобы не совершить ошибок.

Элементы системы канализации.

Основные элементы канализации следующие:

  • земельный участок, через него загрязненные воды переливаются из центрального водостока в септик или в яму;
  • разводка внутри дома, которая применяется для сбора воды от всех бытовых сантехнических приборов;
  • другие устройства.

К канализации подсоединяют отдельную систему отведения и сбора дождевой воды, а если есть необходимость, то и фекальный насос — тогда стоки откачиваются принудительно.

Вернуться к оглавлению

Как обустраивают выгребную яму и септик

Если поблизости от участка не проведена центральная система канализации, тогда обустраивают сливную яму или устанавливают септик. Все работы производят по СНиПу, в котором прописаны следующие нормы:

Расположение септика на участке.

  • от стенки дома до сливной ямы должно быть расстояние более 5 м., при этом минимальный отступ от забора должен составлять 2 м.;
  • от питьевого колодца до выгребной ямы расстояние должно составлять от 30 м.;
  • от сливной ямы до капитального строения должно соблюдаться расстояние в пределах 35 — 50 м.;
  • прокладка канализации не производится близко от водоснабжения, так как между ними должно быть расстояние 3 м.;
  • для того чтобы правильно уложить трубы, нужно делать уклон — на каждый метр 3 см, при этом от точки отвода загрязненных вод, выходящих от дома и до той точкой, которая соединяет канализационные трубы со сливной ямой, уклон составит 15 см., так как это расстояние равно 50 м.

Такой проект имеет или большое заглубление ямы, или сантехнические приборы установлены на некоторой высоте. Для расчета размера выгребной ямы учитывают количество постоянно проживающих в доме, и тот факт, что на нужды 1 человека необходимо 0,5 м³. А услугами ассенизаторов пользуются 1 раз в квартал, когда при установке септика ими пользуются раз в полгода.

При обустройстве такой установки экономятся финансы: не нужно много места и употребление канализации удобное, так как очищенной водой можно подпитывать грядки. Жижу, которая оседает в септике, выгребают в год 1 раз и применяют для удобрения.

Глубина установки септика составляет 150 см, а от строения до него должно быть до 5 м. Для резервуара роют котлован, а для того чтобы он не получил деформацию, стенки котлована обустраивают кирпичом или бетонными кольцами. Трубы, проходящие от септика до дома, не должны иметь поворота.

http:

Прокладка канализационных труб должна производиться на глубине 0,7 — 0,8 м. Этот параметр зависит от показателя уровня промерзания почвы в конкретном регионе.

Вернуться к оглавлению

Обустройство наружной и внутренней канализации

Уклон канализации зависит от глубины промерзания грунта.

Для этого учитывают следующие особенности:

  • глубину замерзания почвы;
  • тип грунта;
  • возможное механическое давление на почву.

Наружную канализацию прокладывают ниже уровня замерзания грунта в траншею, иначе произойдет разгерметизация системы, так как в зимний период при понижении температуры в трубах жидкость замерзнет.

Там, где внешняя канализационная система подключается к септику или к выгребной яме, глубина ее пролегания составляет 1 м., а уклон труб 3 см. на 1 м. Внешняя система предполагает полную или частичную прокладку канализационной трубы в земле, так как она должна подсоединяться к септику и к другим основным составляющим системы.

Монтаж канализационных труб для подсоединения внутренней системы предусматривает подключение не только санузла и различных бытовых приборов, но и подводку к сливу. Для подключения унитаза применяют трубы диаметром 11 см, а для ванной, мойки и др. — 5 см.

Стояк выполняют из патрубка диаметром 11 см., уклон к нему должен составить 2°, а если для стояка применяют трубы диаметром 5 см., то уклон составляет 3°.

Схема расположения септика на глубине.

Внутреннюю систему прокладывают открытым (снаружи) или скрытым (в стенках) способами. Второй метод предполагает выбивание штроб и укладку проводки в них. После этого штробы замазывают шпатлевкой или прикрывают гипсокартонном, пластиковым коробом. В некоторых случаях разводку выполняют на уровне нижнего этажа или подвального помещения.

Чтобы все соединения были устойчивыми, используют хомуты, причем их не рекомендовано размещать по краям труб, т.к. они могут деформироваться). Для выпуска организовывают угол так, чтобы был плавный переход. В этом месте соединение производят фитингами под 135°. Еще нужно правильно смонтировать выходное отверстие из дома наружу. Для этого применяют гильзу диаметром 2 — 3 см (главное чтобы он был больше диаметра труб), которую нужно заложить в раствор, причем просветы уплотняют изоляцией и утеплителем. А длина гильзы должна быть шире стенки на 3 см, чтобы равномерно выступала с обеих сторон.

Если вблизи дома проходит центральная канализация, то берут разрешения от соответствующих организаций, а затем делают врезку. После этого выводят патрубки для ливневых вод, которые можно вывести на участок и поливать из них сад или огород. Но если нет такой возможности, тогда соки выводятся через центральный стояк канализации. Для этого монтируют отдельный резервуар, чтобы при сильном дожде вода не выливалась наружу.

Для дождевой воды врезка выполняется отдельно, так как частный трубопровод по сравнению с центральной системой имеет малую пропускную способность.

http:

Вернуться к оглавлению

Подводим итоги

Мы рассмотрели, как правильно проложить канализацию и сделать это в соответствии с основными строительными нормами и требованиями. При их выполнении система будет иметь большой срок эксплуатации.

Похожие статьи

Автор:

Иван Иванов

Поделись статьей:

Оцените статью:

Загрузка...

Похожие статьи

masterkanalizacii.ru

Глубина септика на даче | ЮНИЛОС

  Приступая к монтажным работам по оборудованию участка септиком, учитываем различные факторы, меры безопасности, санитарные нормы, иные необходимые нюансы. Одним из главных вопросов остается вопрос, связанный с глубиной дачного септика. Этот вопрос обдумывается на начальном этапе, вместе с выбором места размещения. Под глубиной понимают объём собирательной емкости сточных вод, это не всегда так. Различные подходы к решению задачи, использование различных моделей, делят этот вопрос на пункты, ответы на который найдете в санитарно-гигиенических нормах, некоторые нормативные документы содержат информацию касательно глубин исходя из состава почвы, ее впитываемой возможности.

  Расчет загородной канализации лучше проводить специалистам в данной области.  Правильность проекта, начиная с места положения, глубины, заканчивая техническими характеристиками, прослужат долго без нареканий. Выбираемая глубина мало зависит от выбранной модели септика, материала из которого произведены баки. Параметры глубины, ширины, длинны зависят:

  • рельеф надела, расположение от водоемов, других сточных канав;
  • на каком уровне находится граница промерзания почвы;
  • слоя грунта;
  • численное количество стоков.

  Все эти показатели влияют на глубину, на которой будет располагаться септик. Сюда отнесем нюансы подключения системы канализации основного строения.

Обоснованные аргументы глубины практиками

  Подготовку котлована нельзя назвать простым пунктом в общем процессе монтажа. Сама яма является предварительным сигналом закупки дополнительного материала, для решения возникших проблем, не выявленных до начала земельных работ.

  Оптимальная глубина для септика должна находятся между чертой промерзания слоёв почвы, грунтовыми водами. Это идеальная модель, на практике все гораздо сложнее. Слоя почвы везде разные, у соседей по даче может не быть трудностей, с которыми столкнётесь вы. Если на нужной глубине находится слой глины, глубина увеличится до приемлемого слоя грунта, в который смогут уходить отчищенные воды. Добавляем запас около 20-30 см, для дренажного настила. Если глиняный слой начинается после земельного с примесью песчаного грунта, это позволит немного сэкономить на изоляции. Копать котлован бессмысленно, если слой глины уже достиг нескольких метров. Такой котлован зарывают, если моделью септика не предусмотрена конструкция поверхностного вывода очищенной массы. Каждый случай индивидуален и требует особого подхода. Некоторые знатоки советуют выбирать модель септика, после того, как котлован вырыт, положительные и отрицательные стороны можно учесть.

  Наличие грунтовых вод сильно осложняют задачу, размывание почвы будет происходить постоянно, особенно затопление системы септика в весенний половодный период. Лучше выбрать другое место, если есть из чего выбирать, так как соорудить конструкцию в тяжелых условиях будет стоить денег и времени. Глубина будет небольшой, работы в таком грунте проводят в сезон, снижения уровня грунтовых вод. Котлован бетонируется, герметизируется поверхность, специальными средствами, возможны другие варианты укрепления, но результат должен быть один: достичь максимальных показателей для длительной работы загородной канализации, избежание коррозийных, деформационных процессов. Для возведения конструкций в сложных средах разработано немало технических способов, методик осушения, прочих строительных хитростей. Такой грунт всегда дополнительно укрепляют, проседание почвы один из негативных факторов, который существенно повлияет на усадебный участок, сооружения укрепляю, дополнительно устанавливают ребра жесткости, чтобы сдержать давление влажных пород. Тут экономить не стоит, хоть мы не можем жить без воды, но гибельны последствия ее воздействия, выбирайте качественные материалы.

Промерзание почвы серьезно, поскольку в септике используются микроорганизмы, очищающие сточные массы, при замерзании бактерии теряют жизнеспособность. Замерзание всей системы так же приведет к нежелательным последствиям, поэтому на зимний период канализационную систему готовят к зимовке. При уровне промерзания почвы до 1,3 метра, на один метр, как рекомендуют многие, септик размещать нельзя. Стоит при этом учесть состав грунта, глина на глубине 1,5 метра, явно не способствует размещению. Если особенности грунта не достаточно хороши для размещения конфигураций септика на необходимой глубине, для соблюдения нормального функционирования, находясь в пределах замерзания, требуется дополнительная, качественная оснастка теплоизолирующими материалами, дополнительные расходы, но если нет другого выхода, расходы обоснованы.

  На глубину модель не влияет, исключением являются вертикальные сборные баки, высота которых более 1,5 метра. С такими моделями глубина значительно увеличится, выглядеть расчет будет примерно так: высота модели + глубина промерзания грунта + уровень прохождения сточных труб (глубина уклона) + высота фундаментального дренажа. Данная формула примитивна, для пользования не пригодна, так как профессионалы используют в своих расчетах более широкие показатели с поправками на факторы внешней среды. Если септик планировали сделать своими силами, но столкнулись с силой природы, не имея особых навыков, не вступайте в бой. Поражение будет гораздо неприятнее, когда потребуется нанимать мастеров, переделывать все заново.

  Осуществление задуманного зависит только от вас самих, помощь в трудностях придёт только тогда, когда вы за ней обратитесь. 

Это может Вам быть интересно:

Глубина септика

Схема септика на даче

Глубина установки септика для загородного дома или дачи

Схема наружной системы канализации в частном доме

Глубина септика

www.uni-los.ru

Глубина канализационной трубы в частном доме

При монтаже глубина канализационной трубы в частном доме – тот показатель, которому следует уделить особое внимание. При несоблюдении правил монтажа сталкиваются с такими проблемами, как неправильная установка септика, труб, чрезмерное количество стыков и поворотов, способствующих заторам и т.д.

Особенности глубины канализации в частном доме

Простой выход – доверие установки канализации квалифицированным специалистам. При желании сэкономить значительную сумму благоустройством можно заняться и самостоятельно. Тогда нужно подобрать септик, устанавливают в котлован, находящийся от дома на расстоянии не менее 5 метров и укрепляемый бетоном от воздействия грунтовых вод.

Важность глубины канализации

Глубину траншеи канализации рекомендуется учитывать по следующим причинам:

  • при монтаже труб на уровне почвенного промерзания жидкость быстро остывает, что приводит к заторам;
  • при чрезмерно малой глубине размещения трубы подвергаются преждевременному разрушению от мороза и других факторов;
  • при чрезмерно низком расположении труб их замена в дальнейшем будет труднодоступной;
  • обязательно следует учитывать особенности рельефа: трубы можно располагать ближе к земной поверхности, если канализацию устраивают на ровной площадке.

Риск возникновения заторов можно снизить при том условии, если при монтаже будет использоваться минимальное количество соединений.

На какой глубине прокладывать?

Глубина канализации легко определяется по уровню расположения сооружения. При монтаже труб рекомендуется использовать абсолютно прямой путь от дома до септиков. Использование колен и поворотов нежелательно.

Размещают трубы слегка выше средней точки грунтового промерзания. Если они будут прокладываться под дорогами или другими местами, очищаемыми от снега, то глубину увеличивают.

Минимальная же глубина в метрах составляет 0,7-0,8. Это значение можно использовать в случае прокладки труб в условиях тёплого климата. Чем суровее морозы и холоднее регион в целом, тем глубже следует прокладывать трубопровод.

Какие параметры стоит учитывать?

При монтаже трубопровода в обязательном порядке учитывают глубину грунтового промерзания. Для каждого региона этот показатель различен.

Помимо этого, в процессе монтажа учитываются следующие параметры:

  • диаметр труб не должен быть чрезмерно узким;
  • уклон на погонный метр трубы не должен превышать 3см;
  • также следует учитывать, из какого материала выполнены трубы, поскольку они обладают разными свойствами;
  • расстояние от септика до точки выхода трубы из здания должно составлять не менее 5м;
  • при установке угол наклона должен соответствовать требованиям СНиП, только тогда сточные воды будут передвигаться самопроизвольно, исключая риск появления заторов;
  • в доме поворотных точек может быть сколько угодно, но за его пределами желательно, чтоб трубы были прямыми.

Требования СНиП

По требованиям СНиП, в любом жилом помещении, имеющем внутренний водопровод и точки водоразбора, должен иметь сети стокового отведения. К тому же, на участках необходимо наличие системы водоотвода. При грамотно спроектированной канализационной системы продлевается срок эксплуатации здания и сохраняется экологическое равновесие на самом участке.

Общие требования к системе:

  • должна обеспечивать расчётный объём сточных вод;
  • при её работе не должно возникать подтоплений дождевыми или сточными водами;
  • абсолютно все системы должны быть герметичными;
  • очистные сооружения должны качественно очищать стоки.

Требования по СНиП к внутренним сетям:

  • при монтаже сантехнических приборов на сливах следует сделать гидрозатворы;
  • для прокладки внутренних сетей рекомендуется применение полимерных или чугунных труб;
  • диаметр канализационной трубы на выходе из дома может превышать 11см, меньший размер не допускается;
  • уклон должен быть от 2% до 2,5%, но не более 3%;
  • внутренние сети следует оборудовать вентиляцией через канализационные стояки, для чего над каждым из них выполняется вытяжная часть, выводимая на кровлю.

Во внутренние сети входят такие элементы, как:

  • сантехнические приборы для водоотведения – это практически все сантехнические изделия кроме полотенцесушителя (в нём стоков не образуется), и бытовая техника, подключаемая к канализационной системе;
  • разводка труб – по ним транспортируются стоки от сантехнического прибора к стояку;
  • канализационный стояк – к нему подводят трубы.

Требования по СНиП к наружным сетям:

  • трубы наружного водопровода должны быть диаметром не менее 15см;
  • глубина закладывания лотков должна быть от 1,1м;
  • для сетевого обслуживания и очистки устанавливаются колодцы;
  • для самотечных сетей устанавливают керамические, асбестоцементные или полимерные изделия;
  • если по каким-то причинам установить самотечную систему не представляется возможным, устанавливается напорная канализация, — по СНиП рекомендуется применение специальных труб из чугуна, асбестоцемента или пластмассы, которые можно эксплуатировать под давлением;
  • если канализация оборудуется в посёлках с малоэтажными постройками – можно несколько домов скооперировать в общую систему, учитывая производительность очистных сооружений;
  • для стоковых очисток применяют установки с биологическими способами обработки.

Как измерить глубину?

В большинстве случаев глубину прокладывания канализационных труб ориентируют на практический опыт монтажного предприятия и на случаи подобной эксплуатации в том же регионе. Но при отсутствии точных данных перед определением глубины рассчитывают прочность труб согласно СП 40-120-200, который регламентирует правила проектирования трубопровода и его монтажа.

Полученная из этого расчёта цифра и является приблизительной глубиной для прокладывания канализационной трубы. Величина корректируется в зависимости от длины магистрали, конструктивных особенностей и рельефа.

Важно понимать, что динамическая нагрузка от передвижения по площади авто и людей значительно увеличивается, и это следует учесть при прокладке канализационной сети под подъездом к гаражу или пешеходной дорогой. В данном случае устанавливают гофрированные трубы с армированием закрытым способом.

Характеристики прочности труб

Выбранные трубы при покупке должны соответствовать следующим характеристикам:

  • они должны быть устойчивыми к химическим веществам, грунтовым водам и прочим агрессивным средам;
  • термическая устойчивость;
  • устойчивость к механической деформации, в том числе и растяжению, расширению и увеличению на них нагрузки;
  • с внутренней стороны коэффициент скольжения должен быть минимальным.

Данные требования также учитываются и для фасонных деталей, применимых для герметичной связки и конструкционной стабилизации. Размеры труб зависят от назначения и самого проекта. Самый распространённый вариант канализационных труб – с диаметром в 11см, но возможно использование и с 25см и длиной до 3м. Гофрированные трубы имеют сечение в 21см и двухслойную структуру.

При приобретении изделий из ПВХ следует обращать внимание на степень жёсткости. Класс Sвам подходит для глубоких работ. В тёплых регионах используется класс L, поскольку их глубина прокладывания составляет не более 1м, для более холодных регионов используют класс N.

Прокладка канализации

Выбрав подходящие трубы, и ознакомившись с методом установки, приступают к монтажным работам. Для максимально качественной установки следует придерживаться установленных правил по технологии установки.

Внутри дома

Грамотная разводка внутри дома – это установка конструкции соединения труб для формирования плавного канализационного стока вод.

Начинать установку рекомендуется от сантехники, и далее вести до области соединения к внешней трубе. В здании с двумя и более этажами на первом трубы устанавливают под полами, на втором и остальных – над ними.

Технология монтажа внутренней системы:

  • с сантехникой соединяются гидрозатворы;
  • к ним подсоединяют канализационные трубы;
  • далее 2 колена по 45 градусов используются для соединения трубы с горизонтальной, но если сантехника установлена рядом со стояком, то для соединения используется 1 колено и косой тройник от стояка;
  • если сантехника расположена далеко от стояка, то на каждый метр длины трубы делается уклон в 30мм до трубы от другой сантехники или стояка;
  • для соблюдения уклона потребуются хомуты, устанавливаемые на расстоянии 2 метров друг от друга, и закреплённые в полу или стене;
  • в случае установки канализационной сети над полом после каждого поворота монтируется тройник с крышкой для очистки, её же монтируют на каждом этаже;
  • от унитаза устанавливают 45о трубу или с меньшим градусом, соединяя с канализационной сетью перпендикулярным тройником;
  • при отсутствии стояка в доме и монтаже канализации над полом требуется от горизонтальной трубы сделать слив, переходящий в трубу, используя 2 колена;
  • трубы через перекрытие проходят с помощью металлической гильзы с помещённой в неё обёрнутой утеплителем трубой. В перекрытии гильза устанавливается с помощью цементно-песчаного раствора;
  • если требуется соединение трубы диаметром в 5см с трубой с диаметром в 10см, используют соответствующий переходник;
  • далее выводится одна внутренняя труба, и если её уровень высоты значительно отличается от нахождения внутренней, используют колена от 45о до 135о для плавного стыка.

Какие трубы используются для внутренней сети:

  • от унитаза, душа, бассейна, ванной – 100-110мм;
  • от раковин – 50мм;
  • для стояка – не менее 110мм.

Что ещё следует учесть при прокладке труб внутренней сети:

  • для эффективного соединения стыки смазывают клеем для труб или герметиком;
  • после укорачивания трубы её края следует сгладить, чтобы та плотно вошла в принимающую трубу;
  • при соединении 2 сложных систем пользуются и трубой, и хомутом для жёсткости конструкции;
  • при установке канализации до заливки фундамента от внешней трубы прокладывают внутренние в зоне будущего фундамента, заранее обёрнутые утеплителем и установленные в гильзы;
  • перед монтажом перекрытия определяются с точным положением сантехники в доме, дабы знать, каким образом подвести к ней трубы.

Снаружи

Технология монтажа внешней канализации:

  • сначала выкапывается котлован для септика, его расстояние зависит от размера земельного участка, но не менее 5м;
  • частота пользования сантехникой и количество человек в доме – факторы, которые следует учитывать для размеров ямы для септика: для семьи из 4 человек обычно достаточно покупки 3 колец диаметром по 150см;
  • за пару суток перед монтажом бетонных колец на дне делается песчаная подушка и заливается бетонным слоем, затем стыки залитого бетона для герметизации смазываются битумом или смолой, а после установки колец укладывают бетонный круг с отверстием для люка;
  • при нежелании приобретать бетонные кольца после выкапывания котлована на дне следует выполнить 15-20 сантиметровую песчаную подушку, и залить поверх бетон такой же высотой, и как только бетон схватится (это займет не более 2 суток), выкладывают стены септика;
  • от стен септика до краёв котлована выдерживают расстояние в 100-150мм для засыпки глиной;
  • уклон трубы – 20-30мм на каждый метр трубы;
  • после кладки трубы соединяют с септиком путём просверливания отверстия;
  • в канализационной системе используют колена для плавного поворота;
  • к дому подсоединяется через подвал или фундамент;
  • далее устанавливают фильтрационный колодец на 200-300мм ниже септика, колодец должен быть или меньще септика по объёму, или соразмерно;
  • дно фильтрационного колодца следует засыпать30-сантиметровым слоём щебня.

При соединении всех труб можно выполнить пробный пуск воды для проверки герметичности и правильности соединения системы. Завершающим этапом работ будет устранение всех недочётов в соединении.

Канализация в частном доме: глубина и особенности монтажа

Оценка: 5 1 голосов

Читайте также:


okarkase.ru

Канализация в частном доме. Статья о том, как построить правильный септик и избежать распространенных ошибок.

Пожалуй самая распространенная проблема в частных домах и дачах, связанная с коммуникациями – это проблема неправильно построенного септика или по простому канализации. А точнее проблема в том, что подавляющее большинство строят себе просто выгребную яму, что и является основной ошибкой в данном вопросе. Люди просто не задумываются, в чем же отличается септик от сливной ямы и делают «так как делают все». Поэтому не приходится удивляться, что спустя несколько лет у них появляются первые проблемы с канализацией, которые только ухудшаются с каждым годом.

Фактически люди люди становятся заложниками ситуации, так как ее очень сложно исправить и вынуждены часто заказывать откачку сливной ямы, так как она попросту переливается через край.

Так что же  такое септик и чем он отличается от выгребной ямы?

Септик, это греческое слово, которое означает гниение. И в отличии от сливной ямы, которая представляет собой просто емкость без дна, под септиком подразумевают гидротехническое сооружение предназначенное для накопления сточных вод, их задержки для процесса гниения (распада), а также фильтрации с последующим отводом воды в грунт.

В данной статье мы постараемся максимально простым языком, донести до вас очевидные нюансы связанные с темой канализации дома или на даче.

Но для начала еще раз про саму распространенную ошибку при строительстве канализации в загородном доме.

Выгребная яма – почти гарантированная проблема с канализацией в частном доме.

Самая распространенная проблема – это желание сделать как все. Это термин, постоянно можно услышать в сфере строительства. Более того, когда кто то видит – как делается септик, а не простая сливная яма – как правило это вызывает удивление. Зачем? Все просто делают сливную яму – обычно слышим такой аргумент.

Давайте посмотрим, как же делают сливную яму в качестве канализации частного дома или дачи. Обычно для этих целей используются бетонные кольца. Они монтируются друг на друга, в заранее выкопанном в грунте котловане – или же погружаются постепенно выкапывая грунт из нутрии кольца.  Но в итоге мы получаем одно и тоже сооружение – представляющее собой цилиндр из бетона, без дна. И хорошо, если в том месте где находится «дно» этого сооружения находится песок, ведь иначе проблемы с этой сливной ямой начнутся на много быстрее. А теперь давайте поговорим более подробно, в чем же проблема такого варианта? Короткий ответ – заиливание дна, до состояния невозможности отводить воду в грунт, как следствие периодически вынужденная операция по вызову машины по откачке содержимого сливной ямы.

Ведь по сути, спустя год, два или три – твердые частицы, а также ил (продукт действия бактерий) просто накапливаются на дне, делая отвод воды в грунт все более затрудненным. А иногда полностью делая этот отвод невозможным. Другими словами, мы получаем фактически емкость со дном, которая находится в грунте и которую, очевидно нам надо периодически как то сливать.

ВАЖНО

Некоторые при создании такой выгребной ямы, имеют финансовую возможность сделать прямо таки огромную сливную яму. И для них это аргумент – ну такая яма мне уж точно не создает проблем. Это самое обычное заблуждение. Дно этой ямы будет заиливаться точно также – а ее огромный объем, ни какого значения не будет иметь – когда она заполнится. А это произойдет весьма быстро. Тогда по сути, у нас остается такая же проблема – необходимость откачки содержимого.

Тут стоит добавить, что иногда люди интуитивно пробуют избежать проблемы сливной ямы, делая две емкости за место одной. И обе без дна, с переливом из одной емкости в другую. Это промежуточный вариант между сливной ямой и септиком, который забьется не так быстро как сливная яма (очевидно там же две емкости), но это произойдет все равно, если не организовать верно перелив.

Правильная канализация в частном доме своими руками – септик, как отличное решение для поставленной задачи.

Теперь мы рассмотрим как своими руками правильно организовать септик и потом не иметь с ним проблем. Посмотрим на картинку, и обсудим устройство правильного септика:

Перед нами три емкости. Первые две с бетонным дном, а последняя без дна. Сразу оговоримся, что на изображении показана условная глубина емкости без дна, связанная с особенностью местности (нужно обязательно дойти до песка, чтобы уходила вода). Если в вашем случае песок будет на более меньшей глубине, то и глубина третьей емкости будет меньшей.

Давайте проследим теперь путь твердых частиц которые попадают с водой в наш септик. При смыве бачка унитаза сливается около 6-7 литров воды. В них присутствуют каловые массы, которые сильно меньше объема этой воды. Другими словами можно сказать – что основная масса сливаемого в септик – это вода. В том числе это вода с раковины и ванной. Итак в первую емкость попадает вода, с небольшими частями каловых масс. Эти частицы либо уходят на дно, либо плавают на поверхности с так называемой корочкой или пеной. Центральная же часть первой емкости – она относительно чистая, состоящая почти из одной воды.

Когда первая емкость наполнена, и мы осуществляем новый слив в септик, ровно тот же объем вытесняется из него во вторую камеру. Это происходит через переливную трубу.

ВАЖНО

Мы специально вынесли этот текст в блок важно. Ведь именно правильно организованный перелив, решит будет ли ваш септик функционировать верно или нет.

Сразу скажем, на изображении вверху перелив обозначен верно. Ведь фактически забор переливаемой массы осуществляется примерно с середины (рекомендовано осуществлять забор равным одной третей рабочей высоты емкости, сверху). Именно правильный перелив позволяет задерживать в первой и второй емкости фекальные массы, которые перерабатываются бактериями. По мимо экологической составляющей, это и обеспечивает слива фактически одной только воды в третью емкость, что делает невозможным заиливание дна. В правильно организованном септике, в первое приемной емкости самая грязная субстанция, во второй на много более чистая (все такие какие то частички попадают туда из первой), а в третьей уже льется обычная вода.

Рассмотрим теперь не правильный перелив, который сведет на нет все ваши усилия и финансовые затраты. Этот вариант показан на изображении справа. С одной стороны, все те же три емкости, но что же произойдет в данном случае? Легкие частицы и корка плавающая на поверхности, из первой емкости будет переходить во вторую, а потом и в третью. И хоть процесс заиливание дна будет происходить на много медленнее чем в выгребной яме, но все равно этого очень легко избежать, сделав правильно перелив.

Практические советы обустройства правильной канализации из бетонных колец.

В завершении нашей статьи, считаем необходимым добавить определенной конкретики. Мы расскажем как сделать расчет, и спроектировать септик для личных нужд, конкретно в вашем случае.

Существует экологические нормы. Сливаемый в септик объем серых вод, должен находиться в накапливаемых емкостях три дня, до того момента как он попадет в фильтрационную третье емкость. Что это означает на практике? На практике существуют условные нормы слива в канализацию из расчета на одного человека. Это 200 литров. Ниже приведем пример расчета.

ПРИМЕР

В доме планирует проживать четверо людей. Перемножим 4 человека, на 200 литров в день и все это умножим на 3 дня. Получится что объем накопительных емкостей с бетонным дном, должен быть не менее чем 2400 литров, те 2.4 куба. В реальности объем емкостей должен быть больше, так как он не может весь использоваться в полном размере из за переливных труб (каждая из которых чуть ниже предыдущей, что очевидно сокращает объем).

Теперь мы можем легко посчитать объем воды и прочих масс, которые будут попадать в наш септик за три дня. Только от вас зависит какой запас вы заложите в этот расчет (например на случай приезда гостей). Как правило это баланс разумной достаточности и вашего бюджета.

Настало время поговорить об размерах и объемах бетонных колец. И посчитать какой же объем они способны вам дать. Существует три диаметра бетонных колец это 1, 1.5и и 2 метра. Высота как правило составляет 0,9 метра.

ВАЖНО

По мимом размеров, кольца отличаются наличием или отсутствия бортика для их стыковки.  По другому их называют бетонные кольца с замком (пазом или гребнем). Мы настоятельно рекомендуем вам купить именно такой вариант. Это существенно облегчит, вам монтаж колец друг на друга и их герметизацию. Также это позволит свести на нет, риск сдвига кольца грунтом в сторону.

Теперь рассчитаем объем колец, в зависимости от диаметра.

  • Кольцо диаметром 1м – даст объем 0,71 куба, или 710 литров
  • Кольцо диаметров 1.5м – даст объем 1,59 куба, или 1590 литров
  • Кольцо диаметром 2м – даст объем 2,83 куба, или 2830 литров.

 

Для расчетного объема указанного выше, семье из четырех человек нужен объем минимум 2400 литров (за три дня). С небольшим запасом примем это значение равное 3000 литров (приехал в гости еще один человек на несколько дней). Как правило метровые кольца использовать не целесообразно. Обычно берут либо 1.5 метровые либо 2 метровые. В нашем случае условно хватит по одному кольцу для первой и второй емкости, с бетонным дном диаметра 1.5 метра. Но скорее всего (и это логично) вы смонтируете по два кольца, для каждой емкости – делая очень приличный запас. Двух метровые кольца, разумно брать лишь тогда – когда вы не можете зарываться глубоко из за близких грунтовых вод – и при этом вам надо обеспечить большой объем. Эти кольца весьма и весьма дорого, в сравнении с кольцам на 1.5 метра.

Важное замечание, при покупке и доставке бетонных колец воспользуйтесь услугами манипулятора. Это очень удобно, так как вы получаете не только доставку но и фактически монтаж прямо с машины:

yourhouses.ru

Септик в частном доме своими руками: расчет и строительство

Изложенный ниже материал предназначен для желающих узнать о том, что собой представляет септик, как правильно его рассчитать и сделать своими руками для частного дома.

Септик служит для задержания и разрушения содержащихся в сточных водах нерастворенных органических коллоидов и примесей.

Септик в частном доме применяется для предварительной обработки сточных вод, поступающих на сооружения подземной фильтрации: фильтрующие колодцы, песчано-гравийные фильтры, поля подземной фильтрации и фильтрующие траншеи.

Правильно построенный септик служит для задержания и разрушения содержащихся в сточных водах нерастворенных органических примесей и коллоидов.

Одновременно с осветлением сточных вод в нем происходит перегнивание (сбраживание) выпавшего осадка. Минимальное время хранения сброженного осадка в септике — 6 месяцев. Сброженный осадок можно использовать в качестве удобрения. Для удаления осадка из септика лучше всего использовать ассенизационную машину. Поэтому при определении места для строительства необходимо учитывать возможность подъезда ассенизационной машины (максимум 6-7 м от люка при удлинении рукава для откачки). Кроме того, расстояние от частного жилого дома до септика должно быть не менее 5 м.

Как сделать расчет размеров (объема)

Минимальная рабочая глубина септика должна быть не менее 1,3 м, ширина, длина — не менее 1 м.

После определения места для строительства септика нужно сделать расчет его объема для конкретного частного дома. Полный расчетный объем септика при производстве сточных вод в частном доме до 5 м3 за сутки должен быть не менее трехкратного суточного притока. Расчет поступления сточных вод от частного жилого дома производится следующим образом. При норме водопотребления 150 л в сутки на 1 человека поступление сточных вод для семьи из 3 человек, проживающих в доме, составляет: 150х3=450 л/сутки, а для семьи из 5 человек — 150х5=750 л/сутки.

Минимальная рабочая глубина септика (расстояние от уровня сточной жидкости до дна) должна быть не менее 1,3 м, ширина, длина (или диаметр) — не менее 1 м. Расстояние от поверхности земли до дна принимают в соответствии с высотой всасывания насоса ассенизационной машины не более 3,2 м. Расстояние между нижней поверхностью перекрытия и расчетным уровнем воды должно быть не менее 0,35 м. Низ подводящей трубы следует располагать не менее чем на 0,05 м выше расчетного уровня жидкости в септике. Для задержания плавающих веществ перед отводящей трубой устанавливают тройник. Верхняя грань тройника должна возвышаться над уровнем воды на 0,2 м, а нижняя — погружаться под воду на 0,4 м. При поступлении сточных вод от частного дома в количестве 0,45 м3 в сутки размеры септика в плане принимаются 1х1 м, высота — 2 м, при 0,75 м3 в сутки — 3 м.

Этапы строительства септика в частном доме

Септики бывают одно-, двух- и трехкамерные, круглой и прямоугольной формы в плане, выполняются из железобетонных колец, кирпича, бетона, бутового камня, пластмассы.

После определения основных параметров септика (место расположения и размеры) можно приступать непосредственно к строительству. Строительство септика не требует высокой квалификации, поэтому его вполне можно построить своими руками. Септики бывают одно-, двух- и трехкамерные, прямоугольной и круглой формы в плане, выполняются из железобетонных колец, бетона, кирпича, бутового камня, пластмассы и реже — из дерева. В частном доме чаще всего строят однокамерные из железобетонных колец, бетона, кирпича или пластмассовые. В любом случае прежде всего выкапывается яма, выравнивается дно и укладывается бетон слоем 10-20 см в зависимости от грунта (на легких грунтах толще, на тяжелых — тоньше). Дальнейшая работа определяется материалом, из которого будет строиться септик.

Как сделать своими руками септик из железобетонных колец Если кольца покупные и есть возможность подъезда погрузчика или крана, то весь процесс строительства занимает несколько часов и состоит в установке 3-4 колец одно на другое. При изготовлении колец своими руками необходимо иметь форму, состоящую из двух разъемных соосных металлических цилиндров, цемент марки 500, песок и гранотсев. Тщательно перемешивают все составляющие в равных количествах, слегка смачивают водой и набивают в форму при помощи трамбовки. Форма снимается через сутки, а полное схватывание наступает через месяц. Кольца диаметром до 1 м можно установить вручную, а большего — установив на поверхность грунта и производя подкоп изнутри кольца. Укладка железобетонных колец и заделка труб в отверстиях должны производиться с применением цементного раствора. Кольца перекрывают плитой с отверстием для люка.

Список инструментов:

  • форма для изготовления колец;
  • бетономешалка;
  • трамбовка;
  • мастерок.

Как сделать своими руками септик из бетона

Бетон нужно трамбовать слоями при помощи трамбовки или вибратора.

Изготовление септика своими руками из бетона требует наибольшего объема подготовительных работ. Так как стенка септика имеет большую высоту, то необходимо сделать каркас из арматуры диаметром 8-10 мм. Арматуру связывают вязальной проволокой или сваривают с шагом 20х30 см. Потом устанавливают опалубку для укладки бетона с толщиной стенки 15-20 см. Опалубку усиливают распорками на противоположные стенки. Бетона нужно довольно много, поэтому для его приготовления необходима бетономешалка. В ее барабан загружают отмеренные количества щебня, песка и цемента и после кратковременного перемешивания добавляют воду. Ориентировочный состав бетона по объему (цемент М-400, песок, гравий) 1:3:5. Увлажнение проводится до получения необходимой подвижности бетона (чем меньше воды, тем крепче бетон). Укладываемый бетон нужно трамбовать слоями при помощи трамбовки или, еще лучше, вибратора. Желательно укладку закончить за один день.

Через 3-4 дня опалубку можно аккуратно снять и приступать к перекрытию. Каркас перекрытия сваривается из той же арматуры, концы которой привариваются к выпускам арматуры из стенок. Желательно арматуру слегка выгнуть, чтобы создать предварительное напряжение в конструкции и таким образом увеличить ее прочность на прогиб, т. к. сверху будет насыпан слой земли.

Список инструментов:

  • сварочный аппарат;
  • «болгарка»;
  • пила;
  • топор;
  • молоток;
  • бетономешалка;
  • вибратор или трамбовка;
  • мастерок.

Как сделать своими руками септик из кирпича

Кирпич будет находиться во влажной среде, поэтому кирпич нужен хорошо обожженный.

Кирпичная кладка своими руками не требует специальных навыков. Следует иметь в виду, что кирпич будет находиться во влажной, агрессивной среде, поэтому кирпич нужен хорошо обожженный, желательно сплошной. Кладка производится в половину кирпича с перевязкой. После завершения кладки стенки септика нужно оштукатурить. Сверху кирпичная коробка перекрывается бетонной (железобетонной) плитой с отверстием для смотрового люка или же делается свод из кирпича (при достаточной квалификации строителя).

Список инструментов:

  • бетономешалка;
  • отвес;
  • мастерок.

Как сделать своими руками септик из пластмассы

Септик из пластмассы легкий и непрочный.При засыпке его грунтом он может деформироваться.

Имеется в виду установка готового септика, изготовленного промышленным способом из пластмассы. При кажущейся простоте установки своими руками такого септика нужно помнить о том, что такой септик легкий и непрочный. При засыпке его грунтом он может деформироваться, а также с течением времени выталкиваться из земли. Это не значит, что он «всплывет» наружу. Даже незначительное поднятие септика вверх нарушит уклоны подводящих труб и канализация перестанет работать. Поэтому такой септик обязательно нужно бетонировать или сделать для него бетонную коробку.

Список инструментов:

  • бетономешалка;
  • трамбовка;
  • мастерок.

С наружной стороны стены септика на всю высоту обмазывают двумя слоями битума. Швы обмазывают битумом и засыпают местным грунтом слоем 0,15-0,50 м в зависимости от климатических условий.

Территория у частного дома, занятая фильтрующими колодцами, песчано-гравийными фильтрами, полями подземной фильтрации и фильтрующими траншеями, может использоваться под посадку огородных культур.

1pokanalizacii.ru

Глубина заложения септика для прокладки канализации в частном доме

Возведение инженерных систем всегда ставит перед выбором: отдать предпочтение минимальным затратам или эффективной работе этих систем. В случае установления локальных очистных сооружений исключены любые компромиссы, так как, экономя на стоимости качественной установки, позже можно выложить круглую сумму на устранение прорывов или прочих неполадок.

Канализационная система подразумевает прокладывание труб на определенной глубине. Выбор этой самой глубины зависит от показателей уровня промерзания грунта в регионе. Именно этот вопрос должен быть решен первым: глубина заложения труб и септика. Существует два способа прокладки трубопровода – открытый и закрытый. Открытым способом трубы укладывают на подготовленную подушку из песка. Закрытый способ подразумевает применение специальных железобетонных лотков. Надежным и эффективно защищающим от агрессивного влияния окружающей среды признан второй вариант заложения канализации, но он, как уже понятно, более дорогой.

Учет факторов для определения глубины септика


Глубина заложения канализации зависит от ряда параметров, соблюдение которых очень важно:

  • Условия климата;
  • Глубина промерзания почвы в холодное время года;
  • Посадка входного отверстия септика;
  • Прочность труб;
  • Учет динамических нагрузок.

Преимущества оборудования для канализации:

  • Без запаха
  • Экологичен и проходит все нормы
  • Круглогодичная эксплуатация
  • Срок службы до 50 лет
  • Полностью энергонезависим
  • Минимальные затраты на эксплуатацию

Поиск необходимых данных в соответствующей документации

СНиП 2.01.01.82 – этот нормативный документ поможет определить все необходимые значения тех или иных параметров. Во-первых, в нем указаны рекомендации на прокладку труб различного назначения, во-вторых, карта, разбитая по зонам, с обозначенными глубинами промерзания почвы. Все, что указано в этом документе в основном касается многоэтажных объектов капитального строительства, но некоторую информацию можно учесть и строителям частных домов.

Строительство малоэтажных жилых построек подразумевает расположение септика на несколько иной глубине. Отличие состоит в принципе действия локальной канализационной системы. Трубопровод очистного сооружения самотёчен и требует расположения труб под наклоном в несколько градусов. Глубина септика обуславливается протяженностью трубопровода, чем длиннее конструкция, тем глубже установка септика.

Как сэкономить на прокладывании локальной канализации?

Да, тот факт, что трубопровод необходимо укладывать под наклоном несколько осложняет задачу заложения ливневой канализации и делает ее более дорогостоящей, но не торопитесь отчаиваться. Если взять во внимание физические свойства материала, из которого производят канализационные трубы, то есть возможность снизить затраты, учитывая высокую температуру жидких бытовых отходов. Сточные воды, вытекающие по канализационным трубам за пределы дома, обладают температурой намного большей, чем в окружающей среде. Пластик, из которого сделаны трубы, обладает повышенной устойчивостью к перепадам температур. В совокупности эти факторы позволяют прокладывать канализацию на относительно небольшой глубине, а это уже значительная экономия на проведении подготовительных работ.

Есть вопрос по монтажу септика? Не ждите звоните прямо сейчас!
Бесплатная консультация по подбору септика от специалиста по монтажу:
Телефон: +7 (812) 507-85-42 или закажите обратный звонок

septik-i.ru

Устройство септика в частном доме

Устройство септика в частном доме

Любой, кто строил собственный дом, сталкивались с тем, что такое устройство септика в частном доме.

А для тех, кому еще предстоит строить канализацию в частном доме, мы расскажем о ней более подробно.

Так что же такое септик?

Септик предназначен для того, чтобы собирать и очищать хозяйственно-бытовые сточные воды. Принцип работы септика заключается в гравитационном отстаивании с последующей очисткой вод в полях фильтрации или же принудительным методом очистки.

Схема септика: емкость из стеклопластика, которая имеет герметичный корпус, который внутри разделен на отсеки при помощи перфорированных перегородок. Эти перегородки являются своего рода фильтрами, которые удерживают осадок и ил, и не позволяют им переходить из отсека в отсек.

Очищают сточные воды при помощи биоферментов или специальных препаратов. При использовании биоферментов процесс распада органических веществ ускоряется, а качество очистки сточных вод увеличивается. После того, как воды отстоятся в септике, они попадают в поля фильтрации, где дообрабатываются и затем впитываются в грунт.

Это происходит по следующим причинам:

В нем остается весь осадок, поэтому не происходит забивание впитывающей системы.

После септика остается большая площадь впитывания фильтрующей траншеи.

Септик абсолютно герметичен, поэтому ему неважно на какой глубине залегают грунтовые воды.

Из септика загрязненные сточные воды не попадут в слой почвы, несущий воду.

Весь осадок в септике разлагается, а значит, и уменьшается в размере, что сокращает количество чисток.

Устройство септика для загородного дома

Совет! При установке данного очистного сооружения нужно учитывать, что глубина установки септика напрямую зависит от глубины залегания грунтовых вод и глубины промерзания почвы. Из этого следует, что есть специальные нормы установки септика. Рассмотрим их более подробно.

Грунтовые воды должны располагаться как минимум за полтора метра до септика, или больше.

Оптимально глубина промерзания почвы должна быть 1,4 м или меньше.

Оптимально наличие гравийных или песчаных почв. В том случае, если грунт песчаный, то придется привозить песок или гравий для полей фильтрации.

Как рассчитать объем септика?

Рассчитать объем стоков можно по следующей формуле: количество проживающих * 3 дня *200 литров= куб.м.

3 дня – это время, за которое очистные сооружения септики способны очистить воду.

Как установить септик?

Вашему вниманию! Некоторые правила установки септика.

Монтаж канализационных труб своими руками нужно начинать от септика и вести к дому.

Нужно предусмотреть уровень, на котором минимально будет проходить заглубление отводящих труб к септику (минимально0,6 метра).

Желательно делать сгон два см на метр.

Септики очистные сооружения

От стояка до смотрового колодца должно быть на расстоянии не превышающее12 метров. Далее колодцы должны располагаться каждые 15 метров. В том случае, если труба поворачивает, то обязательно должен быть колодец с лотком. В том случае, если вместо колодцев ставиться тройник, то расстояние между ними не должно превышать 8 метров.

Согласно правилам, расстояние от септика до колодца должно быть более 30 метров при условии, что место водозабора будет расположено выше по направлению тока подземных вод. Если же на участке высокопроницаемые грунты, например, песок, то минимальное расстояние от колодца до септика должно быть еще больше – не менее 50 метров.

Что делать, если места не хватает?

Очень часто застройщики сталкиваются с ситуацией, когда выдержать необходимое расстояние между скважиной и септиком и выполнить все остальные требования не позволяют границы участка. Действительно, далеко не все являются владельцами обширных земельных угодий, на стандартных шести сотках надела практически невозможно выполнить все требования санитарных и строительных норм.

Однако невозможность выдержать определенное нормами расстояние между септиком и скважиной – это не повод его сокращать. Ведь требование это взято не с потолка и пренебрежение им может пагубно отразиться на здоровье людей. При невозможности выполнить правила установки септика, придется задуматься об ином устройстве

Расстояние до соседнего участка

Планируя установить септик на участке нельзя забывать и об интересах соседей. Вполне понятно желание отнести септик от своего дома подальше, однако, и соседи вряд ли придут в восторг, если канализационная установка будет построена в непосредственной близости от их забора.

Если идет освоение новых участков, то соседям рекомендуется согласовать размещение очистных установок и скважин водозабора между собой. Это позволит избежать неприятных ситуаций и спорных моментов.

Если же идет благоустройство уже эксплуатирующегося дома, нужно принять во внимание требование, которые выдвигают санитарные нормы – септик должен находиться от соседского забора на расстоянии не менее двух метров.

СНиП 2.04.02-84. Наружные сети водоснабжения;

СНиП 2.04.01-85 Внутренние сети канализации и водопровода;

СНиП 2.04.03-85 Санитарно-защитные зоны.

СЕПТИК И СОСЕДИ

Септик можно соорудить самим. Он создается из бетонных колец, швы заделываются цементным раствором и гидроизолируются.

Если два соседних участка разделены забором, то расстояние от локального сооружения, расположенного на вашем участке, до соседского забора должно быть не менее 2 метров. Также следует учесть, что если дом расположен на местности, где рядом проходит дорожная магистраль с частым движением машин, то локальную станцию следует разместить на 4-х метровом расстоянии от дороги.

По мере накопления в очистном сооружении осадка и отходов необходимо его периодически очищать, поэтому следует оставить место для подъезда ассенизаторной машины. Так как шланг машины бывает длиной до 10 метров, то септик должен иметь максимальную глубину около 4 м, чтобы шланг мог достать до дна станции.

Современные очистные станции не требуют монтажа специальных насосов и оборудования. Для того чтобы установка работала автономно, нужно обеспечить работу самотечной системы. Именно это и определяет ограниченный промежуток от трубопровода до установки, которая не должна быть удалена от дома на большое расстояние, так как в этом случае локальное сооружение придется разместить глубже обычного.

Основные требования размещения септика на участке

  1. Минимальное отдаление септика от жилого дома или коттеджа - 5 метров. Данное ограничение продиктовано двумя требованиями. Во-первых, если септик будет расположен на значительном удалении от дома, то возрастают затраты на прокладку канализационных труб, а также их прочистку. Во-вторых, выгребная яма обладает специфическим запахом, что при близком ее расположении к дому привет к отсутствию возможности открыть форточку для проветривания.
  2. Минимальное расстояние между септиком и забором, разграничивающий вас и соседей - 2 метра. Это требование объясняется тем, что соседи тоже люди.
  3. Минимальный отступ септика от дороги - 5 метров. Также здесь нужно отметить, что данная емкость должна быть расположена так, чтобы из нее было удобно выкачивать содержимое специальной технике.
  4. Минимальная дистанция между септиком и фундаментами хозяйственных построек (бани, сарая и т.д.) - 1 метр. Это необходимо на случай подмыва при нежелательной разгерметизации резервуара или разрыва соединения между канализационной трубой и септиком.
  5. Минимальное расстояние между септиком и водопроводной трубой - 10 метров. Данное требование предъявляется с той целью, чтобы исключить возможность попадания сточных вод в питьевую воду, в случае нарушения герметизации трубы водопровода.
  6. Минимальное расстояние между деревьями (кустарниками) и септиком - 4 метра. Это ограничение является рекомендацией. Так как при чрезмерной увлажненности растения могут погибнуть.
  7. Минимальный отступ септика от открытого водоема - 30 метров. Данное расстояние позволит избежать нежелательного попадания сточных вод в реки и озера.
  8. Минимальное расстояние между септиком и источником питьевой воды - 50 метров. Выполнение этого требования гарантирует, что питьевая вода, например, в колодце останется питьевой. Но эту дистанцию можно сократить до 20 метров в случае, когда между водоносными слоями и септиком залегают грунты с плохой водопроницаепостью. К таким грунтам, например, относятся плотные глины.

КАК БОРОТЬСЯ С ВОДОЙ?

Схема отвода воды.

На устройство дренажа придется затратить немало усилий. Но этого можно избежать, если уже при выборе участка для строительства или уже построенного дома вы обратите внимание на местность, в которой они расположены. Правильным будет выбор дома, расположенного на возвышенном участке, что естественным образом избавит его от подтопления талыми или дождевыми водами. Если дом находится на улице, где все дома расположены на одном уровне, очень важно, чтобы вдоль улицы была оборудована водосточная канава. При отсутствии канавы риск затопления участка очень высок. Но если вы выбрали понравившийся вам дом или участок и не учли вышеперечисленные моменты либо не заметили ничего подозрительного, а однажды в доме появился запах сырости и гнили, необходимо принимать меры по устранению попадания воды под фундамент дома.

Дата публикации: 2016-03-18 14:38:17

zm-krd.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *