Двери монтаж своими руками – Установка межкомнатных дверей своими руками с пошаговыми фото

Установка межкомнатных дверей своими руками

Все «мокрые» процессы уже позади и помещение постепенно приобретает законченный, жилой вид. Уже есть ровные пол и стены и настало время для очередного этапа ремонта – установки дверей. Установка межкомнатных дверей своими руками – это сложная задача, которая потребует от начинающего мастера особенного внимания к мелочам и не потерпит даже малейших ошибок.

На дверях вы в полной мере сможете ощутить весь смысл поговорки «Семь раз отмерь – один раз отрежь», потому как именно при этом виде работ каждый миллиметр будет иметь значение, а последствия неправильных отрезов моментально сделают вашу дверь негодной.

Межкомнатная дверь представляет из себя дверное полотно, которое на петли крепится к дверной коробке, а дверная коробка устанавливается в дверной проем. Почти наверняка вам предстоит самостоятельно собрать дверную коробку и подготовить полотно к установке петель. В идеале коробка должна идти в комплекте с полотном и быть размеченной и «зарезанной» ещё на заводе, с применением точных стационарных инструментов. Мастеру на объекте останется только собрать коробку, закрепить ее в проеме, навесить полотно и приладить наличники. Но готовые заводские коробки – большая редкость, поэтому в нашем колхозе всё делаем сами.

Требования к помещению

Прежде всего, перед установкой межкомнатных дверей, в помещении должны быть сделаны стены и черновой пол. Стены должны быть выровнены и подготовлены для финишной отделки, произведено оштукатуривание или шпаклевание. Вы должны определиться с типом чистового пола, чтобы подрезать дверную коробку с учетом его высоты. Если ставить дверь до обустройства чернового пола и окончания мокрых процессов, то в дальнейшем ее поведет и покоробит от сырости, а высоту установки невозможно будет угадать.

Стены должны быть вертикальными! Иначе дверь будет выбиваться из плоскости на фоне их кривизны (а установить дверь не вертикально у вас не получится – она просто не будет открываться). Поэтому выравнивайте стены любым способом.

Выбор двери и коробки

После того, как вы определись с полотном, вы должны подобрать под него дверную коробку. Коробка представляет из себя собранную из трех элементов букву «П»: две вертикальные стойки и верхняя горизонтальная перемычка (притолока). Все три компонента одинаковы, продаются отдельно от двери и мастер должен самостоятельно их разметить, подрезать (запилить) и соединить между собой. А также вырезать на одной из стоек посадочные места под петли. Эта простая на первый взгляд задача на деле оборачивается сложнейшим эпизодом с тщательными замерами и ювелирными отпиливаниями на грани долей миллиметра, причем ее конечный результат до установки в проем не всегда предсказуем. Рекомендую прикупить ещё одну стойку и потренироваться на ней для понимания сути работ. Стоит она недорого.

Важно! Толщина стойки должна соответствовать толщине полотна! Иначе дверь мы не установим. Также желательно, чтобы она хотя бы приблизительно соответствовала ей по текстуре и цвету. Обратите внимание на геометрию стоек. Иногда попадаются самые настоящие лопасти от пропеллера, лихо закрученные восьмеркой. Продавец вам обязательно скажет, что они выправятся при монтаже. Может и выправятся, а может и нет… Ищите лучше сразу прямые. То же самое и с наличниками. 

Необходимый инструмент для установки дверей своими руками

• Стусло (шаблон для запиливания под углом). В идеале нужна торцовочная или циркулярная пила, но это уж как повезет.
• Фрезер для вырезания мест под петли. Вряд ли есть в наличии у домашнего мастера. А вот набор острых стамесок наверняка найдется.
• Линейка, рулетка, угольник и карандаш для разметки.
• Дрель.
• Пильная коронка для установки замков.
• Пузырьковый уровень или лазерный построитель.

 Фурнитура:

• Петли. Бывают разъемные и неразъемные. Опытные мастера любят разъемные петли. Также они предпочтительнее при значительном весе дверного полотна (кстати, может понадобиться третья петля). Саморезы, идущие в комплекте с петлями, можете сразу же выкинуть – головки у них «одноразовые». Подберите похожие саморезы нормального качества.
• Замки – защелки. На ваш вкус и выбор.

Замеры и запилы стоек

Для начала тщательно замерьте само полотно на предмет соответствия правильному прямоугольнику (по уму, так это надо бы сделать ещё в магазине). Запросто может оказаться, что одна сторона у вас будет 2000 мм, а противоположная – 2002 мм. Дверь — кривая, но пока вы ее не навесите на петли, это незаметно. Такое случается сплошь и рядом. Если уж вам так «повезло», то учитывайте эту погрешность при дальнейшей разметке.

Пока дверь ещё у вас в руках, самое время вырезать место под замок. Подробная инструкция по установке замка с указанием размеров должна идти с ним в комплекте. Будьте предельно осторожны – любая неточность испортит дверь бесповоротно! Если осталась старая дверь – потренируйтесь на ней.

Для примера мы рассмотрим дверное полотно типового размера 2000х800 мм.

1. Запиливаем две вертикальные стойки под углом 45° в их верхней части. Для идеального реза нужна торцовочная пила, но и обычная ручная ножовка и стусло в умелых руках дают не худшие результаты.
2. Сейчас наша стойка немного длиннее самой двери. Отмеряем длину стойки по формуле: зазор сверху 4мм + высота полотна 2000мм + зазор снизу 10мм. Итого получаем 2014мм. Отмеряем ровно 2014мм и подрезаем стойку по этой высоте. Важно! За точку отсчета надо брать внутреннюю часть стойки!
3. Аналогично запиливаем и вторую стойку.
4. Размечаем притолоку по формуле: зазор со стороны замка 4мм + ширина полотна 800мм + зазор со стороны петель 4мм. Итого 808мм. Опять же – линию отмеряем по внутренней стороне притолоки!
5. Режем притолоку с обоих концов под 45°. Это очень сложный момент. Здесь важно правильно выбрать начало реза. Помните про запасную стойку, о которой говорилось в начале? Тренируйтесь на ней.

Монтаж петель на межкомнатные двери

1. На петлевой стойке отмеряем сверху по внутренней стороне 200мм до верхнего края петли.
2. Прикладываем петлю к стойке и делаем пока что два засверливания для временного монтажа. Крепим петлю на саморезы, чтобы она не двигалась и аккуратно острым лезвием прорезаем шпон по периметру на глубину 1-2мм. Снимаем петлю.
3. Петля в сложенном состоянии должна обеспечивать зазор между полотном и дверью в 4мм. При помощи полотна и стойки имитируем «закрытие двери», чтобы понять, на какую глубину следует заглубить петлю в стойку и в полотно.
4. Стамеской аккуратно вырезаем площадку на стойке на нужную глубину. Стараемся не повредить шпон и не уйти слишком глубоко. Идеально это можно сделать только фрезером. А так — опять берите в руки «тренировочную» стойку и ковыряйте для начала ее.
5. Снизу отмеряем до края петли уже 210мм (помните — 10мм на щель) и готовим площадку аналогично первой.
6. Временно крепим петли на стойку и прикладываем стойку к полотну в раскрытом виде. Переносим разметку петель на полотно и делаем на нем заглубления аналогично стоечным.

Здесь чертовски важна точность и аккуратность! Если испорченную коробку ещё можно выбросить и купить новую, то с дверью это уже не вариант. Поэтому не ленитесь замерять всё по десять раз!

Сборка дверной коробки и установка в проем

Если коробка изготовлена из МДФ, то необходимо предварительно засверливаться под саморезы сверлом меньшего диаметра, иначе при закручивании самореза МДФ лопнет!

На полу собираем коробку. Стойки крепим к притолоке саморезами с плоской пресс-шляпкой взаимно перпендикулярно.

Коробку будем крепить в трех точках: два самореза расположим под петлями и один под ответной частью замка. Таким образом их потом не будет видно.

Вопрос о том, нужны ли жесткие точки крепления или достаточно одной монтажной пены, похоже, будет вечным. Никто и не сомневается в способности пены закрепить коробку в проеме, но пена – материал подвижный и при определенных условиях может непредсказуемо сжиматься – расширяться. Представляете, что при этом будет с коробкой? Поэтому три лишних самореза и дюбеля монтаж не испортят.

1. Ставим коробку в проем и временно фиксируем клинышками для удобства.
2. Выравниваем ее по вертикали и крепим на саморезы впотай.
3. Навешиваем дверь и проверяем, всё ли нормально открывается – закрывается и соответствуют ли зазоры. Если есть косяки, то это последний шанс всё исправить. Лучше собрать коробку заново, чем потом открывать дверь с разбегу.
4. Закрываем дверь и в щели между стойками и полотном вставляем отрезки подходящего по толщине листового материала. Запениваем полости между стеной и коробкой. Хорошо бы иметь профессиональную пену на пистолете, чтобы дозировать выход. Оставляем до полного отвердевания пены и убираем распорки.

Обналичка

Здесь уже проще. Размеры понятны по месту без объяснений, запиливаем под углом и крепим или на финишные гвозди с затиркой шляпок или же на клей.

Если вдруг толщина дверного проема намного шире толщины дверной коробки, то используются так называемые «доборы» для имитации продолжения коробки. Хорошо, если доборы можно купить вместе с коробкой, но бывает и так, что приходится изготавливать их самостоятельно из наличников. Как видите, установка межкомнатных дверей своими руками дело не простое, иногда целесообразнее переплатить за установку и радоваться результату.

mymansion.ru

Установка межкомнатных дверей своими руками

После окончания всех работ по возведению и отделке стен, можно приступать к внутренним работам, одной из которых является установка межкомнатных дверей.

Сразу оговоримся — это достаточно непростая задача, которая потребует от исполнителя мастерства и умения. На той работе можно полностью прочувствовать смысл пословицы «семь раз отмерь — один раз отрежь», ведь даже незначительные погрешности при обработке двери могут пустить всю работу насмарку.

Межкомнатная дверь состоит из двух частей — дверной коробки, которая закрепляется в стенном проеме, и собственно дверного полотна, которое вешается на петлях на коробку. В самом лучшем случае, коробка должна идти в комплекте с самой дверью, и должна иметь вырезанные на заводе с применением точных инструментов углубления, в которые позже будут устанавливаться петли. В этом случае мастеру остается только собрать коробку на месте. Однако, идеал идеалом, но реальность далеко не всегда такова. Поэтому ниже рассмотрим всю установку межкомнатных дверей своими руками от начала до конца.

Требования к помещению для установки дверей

Перед установкой межкомнатной двери, в помещении уже должны быть закончены все «мокрые» работы, а именно должен быть сделан черновой пол, стены должны быть оштукатурены или зашпаклеваны. Уже должен быть известен тип чистового пола, так как в зависимости от его высоты подрезается дверная коробка. Если эти работы не проведены, то ставить дверь бессмысленно, так как ее покоробит от влаги, это в частности касается откосов и доборов —  подробное описание в статье отделка откосов для входной двери, а правильно рассчитать высоту установки будет невозможно.

Также важна четкая вертикальность стен. Дверь всегда ставиться вертикально (иначе она не будет открываться), и если стены не будут соответствовать, то это будет очень сильно бросаться в глаза.

Выбор двери и коробки

После выбора самой двери, советуем сначала прочитать статью про виды межкомнатных дверей, если с ней в комплекте не идет коробка, надо будет подобрать и ее. Дверная коробка представляет из себя три элемента, собранных в форме буквы «П» — две вертикальные стойки и притолока (горизонтальна перемычка). Все детали можно купить отдельно от двери, это не составит проблему, в отличии от сборки коробки. Мастер должен разметить элементы, подрезать их и соединить между собой.

Затем необходимо вырезать посадочные места под дверные петли. Казалось бы, что в этом сложного? А нет, такое «простое» дело почти всегда оборачивается сложнейшими измерениями и обрезаниями с ювелирной точностью. Причем, даже это не гарантирует успешности работы. Поэтому рекомендуется купить одну запасную стойку и предварительно потренироваться на ней, благо стоит она не дорого. Таким образом будем знать что точно неповредим наш дверной фасад.

Также стоит обратить внимание на то, что бы толщина стоек соответствовала толщине полотна, так как в противном случае установка двери станет невозможной. Немаловажно и то, что бы коробка более-менее соответствовала двери по текстуре и цвету. Ну и конечно надо осмотреть стойки(откосы) — иногда попадаются гнутые или закрученные «восьмеркой». Конечно же, продавец будет заверять что при установке межкомнатных дверей своими руками все выправиться, но все же лучше перестраховаться.

Необходимый инструмент для установки дверей своими руками

• Стусло, то есть специализированный шаблон для обрезания под углом.
• Торцовочная, либо циркуляционная пила, однако в крайнем случае можно обойтись и ножовкой.
• Фрезер. Понятно, что любитель навряд ли найдет его, поэтому можно обойтись и набором стамесок.
• Инструменты для разметки аналогичен к тому, который используется для сборки москитной сетки — карандаш, угольник, линейка, рулетка.
• Дрель.
• Пильная коронка для последующей врезки замков.
• Спиртовой или лазерные уровень.

Необходимая фурнитура при установке дверей своими руками

1. Петли. Могут разъемными и неразъемными, гораздо предпочтительнее первый вариант. Также стоит обратить внимание что при установке тяжелых дверей целесообразно поставить третью петлю. В комплект с петлями всегда ложат саморезы очень низкого качества с «одноразовыми» головками, поэтому необходимо данный вид фурнитуры подбирать подходящие отдельно.
2. Замки и защелки важная вещь при установке межкомнатных дверей своими руками. О их выборе можно писать отдельную статью, поэтому не будем на них останавливаться.
3. Доводчик — индивидуально, только в том случае если решили устанавливать дверь с этой системой.

Замеры и запилы стоек при установке дверей

Первое что надо сделать — замерять дверное полотно (лучше, конечно, сделать это еще в магазине). Достаточно часто бывает такое, что, например одна сторона 2000 мм, а другая — 2002. Внешне это конечно незаметно, но только до тех пор пока дверь не попытаются поставить на место. Поэтому если уж дверь не совсем ровная, то эту погрешность надо будет учитывать при сборке коробки.

Также пока дверь не установлена, в нее удобно врезать замок. Подробная инструкция обычно приводится в комплекте с замков. Однако при этой работе также следует быть очень аккуратным, так как одним неловким движением можно все испортить.

Для примера рассмотрим стандартное дверное полотно размерами 200х800 мм

1) Для начала необходимо обрезать вертикальные стойки под углом 45°, разумеется вверху. Лучше, как уже писалось, воспользоваться торцовой пилой, однако при достаточном усердии можно получить отличные результаты и при использовании обычной ножовки и стусла.

2) Затем необходимо рассчитать необходимую длину стойки по следующей формуле: зазор сверху 4 мм, высота дверного полотна — 2000 мм, зазор снизу — 10 мм. Таким образом суммарная высота должна быть равна 2014 мм. Отмерять необходимо, разумеется, с верха внутренней стороны. После чего надо аккуратно и точно обрезать. Аналогичную операцию необходимо провести и со второй стойкой.

3) Рассчитываем длину притолоки по формуле — 4 мм зазор со стороны замка, 800 мм — ширина двери, 4 мм — зазор для петель. Итого получаем 808 мм, размечаем.

4) Далее притолоку необходимо обрезать. Это самая тяжелая часть работы, так как сложно выбрать начало разреза. Здесь целесообразно потренироваться на запасной рейке.

Монтаж петель на межкомнатные двери

• На стойке сверху отмеряем 200 мм. Полученная линия будет верхним краем петли.
• Прикладываем петлю к полученной линии, просверливаем два отверстия и временно закрепляем петлю двумя шурупами. После чего по периметру строительным ножом прорезем древесину на пару миллиметров. Снимаем петлю.
• В сложенном состоянии петли между дверным полотном и коробкой должен оставаться зазор в 4 мм. Проверяем на сколько надо будет заглубить петлю «имитируя» закрытую дверь полотном и стойкой.
• Затем в монтаже петель необходимо вырезать стамеской древесину на необходимую глубину. Конечно, стамеской идеально это сделать не получится, поэтому предварительно надо потренироваться на запасной стойке.
• Аналогично прорезаем углубление снизу, только отступить надо уже 210 мм (10 — промежуток под дверью).
• Прикручиваем петли (временно), прикладываем стойку к дверному полотну и переносим разметку на полотно. Затем аналогичным образом делаем углубления.
• Именно здесь, как никогда важна точность. Если для коробки можно купить запасную стойку, то испорченную дверь не исправишь. Здесь надо даже не «семь раз отмерь», а все десять.

Сборка дверной коробки и установка в проем

Собирать коробку в процессе установки межкомнатной двери своими руками необходимо на ровном полу. Прикрепляем стойки к притолоке при помощи саморезов, обязательно строго перпендикулярно. Также необходимо обратить внимание, что некоторые материалы, например МДФ могут лопнуть при закручивании саморезов, поэтому их предварительно необходимо засверлить.

Что бы скрыть саморезы, которыми коробка закрепляется в проеме, расположим два из них под верхними петлями, а третий — под ответной частью замка.

При сборке дверной коробни настоятельно рекомендуем ознакомится с типами замков для межкомнатных дверей. На этот мелкий но важный момент нужно обратить много внимания, а так же нужно знать как правильно врезать замок в межкомнатную дверь.

Очень часто возникают споры о целесообразности жесткого крепления коробки, или же достаточно только монтажной пены. Без сомнения, пена способна надежно закрепить коробку, однако пока она не застыла, она может непредсказуемо сживаться и расширяться, что повредит коробку. Поэтому три шурупа не помешают, тем более что установить их не составляет проблемы.

Рассмотрим подробнее:

• Коробка устанавливается в проем и временно фиксируется клиньями.
• Коробка максимально выравнивается, используя уровень и закрепляется шурупами.
• Затем навешивается дверь. Если все нормально — отлично, а если дверь открывается с проблемами — целесообразно пересобрать коробку.
• Затем закрываем дверь, в щели вставляем отрезки какого-либо листового материала, торцы коробки заклеиваем малярным скотчем во избежание загрязнения, и заполняем щель между коробкой и стеной пеной. После полного затвердевания убираем клинья.

Обналичивание последний этап при установке межкомнатных дверей своими руками

Это самый простой этап. Размеры понятны без всяких расчетов, главное правильно обрезать и прибить финишными гвоздями, либо посадить на клей.

Как видно, установка двери весьма непростое дело, и нередко целесообразнее нанять специалистов чем переплачивать за «запоротую» дверь и коробку.

Видео по установке межкомнатных дверей своими руками

positroika-doma.ru

Установка межкомнатных дверей своими руками

В этой пошаговой инструкции познакомимся с процессом установки межкомнатных дверей. Подготовим проем, вмонтируем дверную коробку, подгоним дверное полотно под необходимые размеры, сделаем добор, врезной замок с ручкой.

1

Шаг 1: Инструменты для работы

Подготавливаем набор инструментов и материалов. Из стандартного набора нам понадобится перфоратор, шуруповерт, гидроуровень, рулетка. Также подготовьте стамеску, острый нож, карандаш для разметки посадочного места и циркулярную пилу с поворотным диском для запиливания торцов дверной коробки и наличников под 45°. Этот специальный инструмент можно заменить ножовкой по дереву, однако в этом случае получить идеально ровный угол вам вряд ли удастся. Для заделки щелей между дверной коробкой и проемом понадобится баллончик с монтажной пеной. Дверная фурнитура, саморезы, распорные клинья из дерева и картона также должны присутствовать в наборе мастера для установки межкомнатной двери.

2

Шаг 2: Подготовка дверного проема

Начинаем монтаж двери с подготовки дверного проема. Он должен соответствовать размерам дверной коробке. Чтобы ее положение было легче регулировать, по бокам проема оставляем зазор. Все просто. Если проем мал, его необходимо расширить при помощи перфоратора, а если большой – обрамить деревянным брусом. В нашем случае дверной проем должен быть на 10 см шире дверного полотна, а по высоте от чистового пола составлять 207–208 см. Чтобы вычислить перепад пола с каждой стороны, используем лазерный уровень. Отклонения учитываем при подготовке частей дверной коробки.

3

Шаг 3: Посадочное место под петли на дверной коробке

Первое, что нужно сделать – подогнать под проем размеры дверной коробки, руководствуясь зазорами между дверью и полом. Не забываем учитывать отклонения пола, а также тип напольного покрытия и его особенности. Для стандартных жилых помещений дверное полотно высотой два метра должно иметь просвет между полотном, полом и дверной коробкой где-то 1см. Вертикальные брусья нарезаем длиной два метра полтора сантиметра. Распаковываем упаковку с коробкой, в нашем случае она запилена уже под 45 градусов. Если стойки дверной коробки не запилены, делаем это самостоятельно. Подрезаем верхние элементы коробки циркулярной пилой с поворотной платформой под 45°. Предварительно убираем в месте спила завернутый шпон стамеской, иначе брус будет неплотно прилегать во время распила.

Определяемся, в какую сторону будет открываться дверь и затем на той стороне, где будут навесы, отступаем от краев по 20 см и очерчиваем под них посадочное место. Подходим к этому шагу ответственно! Правильное расположение петель – 60% успеха установки межкомнатной двери.

Прикладываем металлическую пластину к отмеченной точке и прорисовываем ее карандашом. Важно, чтобы карандаш был острым, иначе толщина грифеля может потянуть за собой лишние миллиметры, которые здесь решающие. Опытным мастерам рекомендуем сразу прорезать отмеченное место острым канцелярским ножом, удерживая его под углом.

Когда мы отметили границу посадочного места под петли, вырезаем его на толщину петли. В нашем случае мы делаем это стамеской. Работаем стамеской под углом, заглубляя инструмент на глубину среза. Края в углах также выравниваем при помощи стамески, устремляя инструмент под прямым углом. При необходимости зазубрины и неровности зачищаем наждачной бумагой. Более качественную и быструю работу можно получить при использовании ручного фрезерного станка, выставив глубину среза на толщину пластины.

Сделали посадочное место, примеряем петлю, она должна плотно входить в паз. От качества подготовки места под петли будет зависеть, как подвесы будут смотреться при открывании двери на дверной коробке.

Через отверстия в петлях просверливаем отверстия меньшего по сравнению с шурупами диаметра.

Аналогичные действия проделываем с другой петлей.

4

Шаг 4: Пазы для навесов на торце дверного полотна

Выносим острым ножом метки на торцах дверного полотна с таким же отступами от края, как и на дверной коробке. Отчерчиваем место под петли, прикладывая их к метке.

Стамеской по знакомой схеме проделываем посадочное место под вторую часть петли с обеих сторон полотна.

Прикладываем навесы к полученным пазам и просверливаем сквозь дырки отверстия.

5

Шаг 5: Сборка дверного блока

Собираем петли дверной коробки и полотна вместе, фиксируем их шурупами. Если все было сделано правильно, они должны совпасть и лежать строго в пазах.

Чтобы зазоры получились одинаковы, прикрепляем к боковым частям коробки одинаковые поперечные закладные из ДВП толщиной 4 мм. Так наша конструкция не сдвинется во время монтажа и работать с дверным блоком будет максимально просто.

Скрепляем торцы дверной коробки по углам, используя саморезы по дереву. Стыкуем детали под углом 45°, не допуская смещения. С другой стороны коробки проделываем те же действия.

Прикручиваем три опорных бруска к дверной коробке.

6

Шаг 6: Расстановка клиньев и распорных брусков

Вставляем собранный дверной блок в проем, выставляем его и расклиниваем. Благодаря опорным брускам, сделать это гораздо проще. В первую очередь устанавливаем клинья в местах, где дверная коробка будет крепиться к стенам.

Угловые клинья можно сделать самому, используя кусочки картона и обрезки оставшихся брусков после распила дверной коробки. С помощью клиньев и распорок мы сможем отрегулировать точное положение дверной коробки и выставить ее по уровню. Также вставляем клинья в зазор верхней части дверной коробки. При помощи лазерного уровня проверяем вертикальность установки. Если нужно меняем и переставляем клинья до тех пор, пока не добьемся нужно нам результата.

7

Шаг 7: Запенивание щелей проема

Прокладки и клинья пока не вытягиваем, так как далее мы будем запенивать щели монтажной пеной. Данный материал имеет свойство расширяться во время затвердевания. Распорки и подкладки из картона предотвратят перекос и смещение зазора, которые могут образоваться во время расширения.

Когда пена высохнет, снимаем закладные, выставив шуруповерт в режим реверса.

Распорные бруски и клинья также удаляем.

Открываем дверь и запениваем щель с обратной стороны проема.

Когда пена окончательно затвердеет, снимаем выступившие за границы проема излишки острым ножом.

8

Шаг 8: Обрамление проема добором

Добор устанавливается для обрамления проема в тех случаях, когда ширина дверной коробки меньше ширины стены, как в нашем случае. С одной стороны коробка в заподлицо со стеной, а с другой нет, поэтому откос мы облицуем добором. Вымеряем ширину от коробки до края стены. Обычно добор подбирается в тон наличников и дверного полотна.

Отмечаем, расчерчиваем, отрезаем доборы по ширине и длине.

С обратной стороны добора делаем четверть, чтобы добор входил в коробку, а запиленный край можно было спрятать.

Подготовленные доборы вставляем на место, выставляем их по уровню и задуваем пеной. Далее если обои уже поклеены, запиливаем наличники, подгоняем и клеим их на место. Если ремонт продолжается и обоев еще нет, нарезаем и вставляем наличники на сухую. Окончательно зафиксируем наличники, когда будут поклеены обои.

9

Шаг 9: Установка замка и монтаж ручки

Займемся дверной фурнитурой. Сначала нужно поставить замок. Делаем метки под его монтаж на торцевой части двери. Посадочное место под замок размечаем так, чтобы дверная ручка получилась посередине.

Приставляем замок и отмечаем места сверления.

Глубину сверления регулируем при помощи специального маркера, который нужно нанести на сверло. В нашем случае маркером будет служить обычная малярная лента.

Высверливаем отверстие под дверной замок. Чтобы не порвать шпон, сначала просверливаем отверстие против часовой, а затем по часовой стрелке.

Стамеской проделываем посадочное место по длине замка.

В итоге должно получиться аккуратное посадочное место под замок, соответствующее глубине, ширине и длине внутренней фурнитуры.

Если вы не уверены в полном соответствии размеров, приставляем замок еще раз, обводим его по контуру.

Если где-то пропустили место, выбиваем его стамеской. Слегка обрезаем контур острым ножом, чтобы его было легче поддеть стамеской.

Выталкиваем оставшуюся часть посадочного места под замок стамеской.

Вставляем замок на место.

Вымериваем точное расположение ручки.

Просверливаем спереди отверстие под ручку.

Окончательно фиксируем замок с торцевой части двери.

Фиксируем точное расположение ручки, используя шуруповерт.

Притягиваем и регулируем положение ручки при помощи шестигранника.

10

Шаг 10: Монтаж гнезда под защелку

Выносим метки, где «язычок» замка касается коробки.

Придерживаясь метки, обрисовываем металлическую пластину, которая крепится к коробке.

При помощи стамески проделываем гнездо под защелку в коробке.

Закрываем двери, проверяем, все ли хорошо состыковывается. Язычок замка должен точно попадать в паз на торце коробки.

Теперь прорисовываем контур под металлическую пластину защелки.

Прорезаем прорисованный контур острым ножом.

Строго по границе стамеской проделываем посадочное место.

Прикручиваем защелку. Установка дверной фурнитуры практически окончена. Если двери закрываются на замок, дополнительно устанавливаем еще вертушку, которая закрывает двери.

Чтобы ручка не билась об стену, также устанавливаем у края двери ограничитель.

Монтаж межкомнатных дверей своими руками окончен. Проверяем плавность работы ручки, закрытие и открытие двери, прилегание дверного замка.

Пошаговое видео установки межкомнатных дверей

obustroen.ru

установка дверей своими руками

В этой статье я расскажу, как правильно и качественно выполняется установка дверей своими руками. Самостоятельная установка дверей – один из самых трудоемких и ответственных процессов. Поэтому наберитесь терпения и тщательно выполняйте все инструкции по установке двери.

Если Вы приступаете к установке межкомнатных дверей, то скорее всего отделка стен уже закончена.

Для установки межкомнатной двери своими руками Вам потребуются:

• Дверь (дверное полотно, дверная коробка, комплект наличников)
• Дверные петли
• Перфоратор, дрель, шуруповерт
• Молоток, стамески
• Строительный уровень и отвес
• Рулетка
• Ножевка по дереву, стусло
• Крестовая отвертка
• Саморезы черные 75 мм, 60-65 мм (около 10 на одну дверь)
• Саморезы оцинкованные или желтопассированные – 4*35 мм (для установки петель)
• Саморезы оцинкованные или желтопассированные – 5*80, 5*100, 5*120, 6*150 мм (для установки дверной коробки) с нейлоновыми дюбелями
• Монтажная пена
• Малярная лента
• Деревянные клинья разных размеров, куски орголита, картона, фанеры и проч.

Несколько слов о материалах: выбирая двери не останавливайтесь на тех, что имеют коробку из МДФ. Такие коробки мягки и не держат шурупы. Коробка должна быть из дерева. Покупая петли, обратите внимание на тип:  для дверей нам понадобятся съемные петли. Они бывают правые и левые. Чтобы правильно определить, какая петля нужна, представьте себя открывающим уже установленную дверь на себя. Если при этом петли справа, то дверь и петли – правые. Если слева – левые.

Размер (ширина) двери определяется по размеру дверного проема. Стандартные межкомнатные двери (дверные полотна) имеют ширину 60, 70, 80, 90 см. Чтобы определить нужную Вам, замерьте дверной проем (лучше в нескольких местах, мало ли что :)). Из наименьшей ширины отнимите 10 см (обычно толщина коробки 5 см, ну а коробка с двух сторон, соответственно 10см), 1 см запаса и минимум 6 см (по 3 см зазора с обеих сторон коробки). Остаток округлите в меньшую сторону до ближайшего стандартного размера. Это Ваша ширина двери. Суммарный зазор по бокам коробки может быть в пределах 3-8 см. Также проверьте высоту проема. Стандартная высота дверного полотна 2м. Таким образом высота проема должна быть не меньше 2м(высота двери)+5см (толщина коробки)+2см (зазор над коробкой)+1 см (суммарный зазор между дверным потолком дверной коробкой и дверным полотном и полом), т.е. 2,08м. Если высота больше 2,15 м то либо следует зашить проем сверху, либо придется изготавливать нестандартную дверь на заказ. Если высота меньше 2,08м, то либо подпиливают дверь снизу, либо заказывают нестандартную дверь, либо увеличивают проем по высоте. Первый вариант менее трудоемок, но имеет свои недостатки. Помимо искажения внешнего вида двери следует учитывать тот факт, что большинство современных бюджетных дверей (речь не идет о полотнах из массива) под декоративным покрытием скрывают твердую раму, являющуюся для конструкции двери несущей, и мягкий заполнитель внутри нее. Филенчатые двери, как правило, имеют достаточно толстую филенку внизу (около 20 см), а вот сплошные ламинированные двери могут иметь внизу тонкую раму порядка 5 см. Отпиливая нижнюю часть такой двери, мы ухудшаем ее жесткость. Можно отпилить не более 2-3 см, для предотвращения коробления в дальнейшем дверной коробки не забудьте срезу же обработать спил праймером. Если необходимо отпилить более 3 см, то такой вариант неприемлем – дверь рассыпется. Нестандартная дверь также имеет свои недостатки: долгий срок изготовления, более высокую стоимость, по сравнению с стандартной. Третий вариант – трудоемок, зато позволяет избежать проблем первых двух.

Итак, с проемом и размерами дверей  мы определились, двери, петли купили. Приступаем к установке межкомнатных дверей своими руками.

Установка дверей своими руками: сборка дверной коробки

Примечание: тяжелые двери из массива вешают на 3-4 петли. В этом случае размечать по месту нижнюю карту необходимо для всех петель, кроме первой.

От линии стыка на петельном брусе отмеряем 30,3 – 30,4 см
(3 -4 мм – необходимый зазор между дверным полотном и коробкой), ставим отметку. Аналогично врезке верхней карты петли врезаем нижнюю («папа») карту верхней петли. А для верной разметки нижней петли надеваем дверь на верхнюю петлю  и отмечаем середину нижней петли по верхней ее карте, закрепленной на дверном полотне. Врезаем нижнюю карту нижней петли. Снимаем дверное полотно и снова соединяем петельный и притолочный брус. Кладем на пол и навешиваем дверь. Отмечаем местоположение притворного бруса с расчетом, чтобы между дверью и четвертью коробки оставался зазор около 3 мм на свободное открывание. Подгоняем притворный брус, закрепляем саморезами. Обрезаем излишек притолочного бруса. Обрезаем излишки боковых брусьев коробки, оставив ниже дверного полотна около 1 см. Теперь фиксируем положение дверного полотна при помощи кусочков орголита или картона со всех сторон. Подтягиваем саморезы так, чтобы орголит и картон плотно сидели в зазорах, вкручиваем дополнительные саморезы (если нужно).

Установка дверей своими руками: установка дверной коробки

Собрав коробку, снова снимаем дверь с петель. Коробку устанавливаем в дверной проем. Следим, чтобы шарниры петель располагались с той стороны, куда будет открываться дверь. Дверной блок выравниваем по наружной стороне стены, если стена не в вертикали, блок выставляем вертикально, утапливая где нужно внутрь проема. Коробка ни в коем случае не должна выступать за стену.

Для крепления используем оцинкованные или желтопассированные саморезы  с нейлоновыми дюбелями толщиной 5-6 мм. Длина саморезов зависит от величины зазоров между дверным блоком и стенами: для надежного крепления дверного блока саморез должен входить в стену на 40-80 мм. Крепить начинаем с петельного бруса. На расстоянии около 10-15 см от верхней петли в середине четверти петельного бруса перфоратором сверлим отверстие насквозь в стену. Устанавливаем дюбель, вкручиваем саморез. Для фиксации зазора между дверной коробкой и стеной можно заложить деревяшку. Прежде, чем закрутить второй саморез, при помощи уровня или отвеса проверяем вертикальность бруса. Второй саморез ставим ниже нижней петли на 10-15 см. После каждого самореза проверяем вертикальность конструкции, при малейшем отклонении саморез раскручиваем и конструкцию выравниваем. Иначе дверь будет «завалена», что приведет в процессе эксплуатации к постоянному самопроизвольному ее открыванию. Третий саморез вкручиваем посередине бруса.

Аналогично крепим притворный брус.

Установка дверей своими руками: установка дверного полотна

Навешиваем дверное полотно, приступаем к регулировке дверного блока. Регулировка призвана устранить дефекты установки межкомнатной двери, если таковые имеются. Дефекты могут быть следующие: дверь не закрывается или закрывается с большим усилием, дверь «вязнет» в проеме, т.е. закрывается легко и сама, но не открывается, открытая наполовину дверь открывается или закрывается сама. В первых двух случаях проблема может быть скорее всего в неверном положении петель: они либо выступают над торцом дверного полотна, либо слишком утоплены. Осмотрите дверь и определите, какая из петель создает проблему. Углубите нишу под петлю или ослабьте саморезы или подложите тонкий картон под петлю (в зависимости от причины возникновения дефекта) так, чтобы петля встала ровно заподлицо, закрутите установленные и докрутите недостающие саморезы на петлях. Если дверь все еще не закрывается, возможно коробку перекашивает при закрывании. Это случается, когда брусья коробки не зафиксированы или зафиксированы недостаточно. Демонтируйте блок, закрутите саморезы для надежного крепления и установите дверь заново. Если дверь «вязнет», возможно коробка не затянута. Подтяните саморезы, крепящие притворный брус. Третий дефект  возникает при невертикальности коробки. Раскрутите саморезы и выставите коробку вертикально.

После регулировки дверного блока еще раз проверяем все саморезы на петлях, докручиваем недостающие. Переходим к установке наличников.

Установка наличников

Установку наличников на двери начинаем с наружной стороны, т.е. с той стороны, куда  дверь открывается. Отмеряем расстояние от пола до стыка притолочного и притворного бруса, прибавляем 1 см, отмеряем на наличнике. От полученной точки при помощи ножовки по дереву и стусла делаем распил (помним, что отметку мы поставили на внутренней стороне наличника, т.е. отпиливаем под углом 135°, вторая сторона наличника получается длиннее). Аналогично поступаем с вторым наличником, но расстояние перемеряем от пола до стыка петельного бруса с притолочным (оно может быть другим). Готовые наличники прибиваем на 2 гвоздя, отступив от края бруса на 1 см. После этого размечаем верхний наличник по месту. Лишнее отпиливаем. Прибиваем на место. (Подробнее об установке наличников см. здесь).

Сегодня есть наличники, которые специальным выступом на обратной стороне вставляются в предназначенный для этого паз коробки. В этом случае процесс установки наличников аналогичен, но размеры их увеличиваем не на 1 см а на расстояние от края бруса коробки до паза, гвоздями наличники не прибиваем, они защелкиваются и прекрасно держатся в пазе.

После установки дверных наличников с одной стороны  необходимо запенить щели между коробкой и стенами. Для этого переходим на другую сторону коробки, закрываем дверь и раскрепляем коробку деревянными клиньями, полотно – кусочками орголита и картона. Это нужно для фиксации коробки в нужном положении, так как пена, расширяясь, может изогнуть коробку. Оклеиваем коробку малярным скотчем (на всякий случай) и запениваем щели примерно на половину их объема. Желательно после этого оставить коробку зафиксированной на 3-8 часов. После застывания пены излишки ее срезаем ножом, малярный скотч удаляем, устанавливаем наличники со второй стороны.

Подобным образом устанавливаем все двери в квартире или доме.

Установка дверей своими руками завершена. В качестве последних штрихов можно заделать стыки наличников подходящим по цвету герметиком, на шляпки шурупов, которыми крепится дверная коробка, приклеить специальные декоративные накладки в тон коробке. Все!

Статьи по теме:

remont-dlya-vseh.ru

Как установить межкомнатную дверь своими руками? Установка дверей межкомнатных самостоятельно :: SYL.ru

Современным новоселам и тем, кто затеял в квартире или доме ремонт, можно позавидовать. Многообразие всевозможных строительных и отделочных материалов позволяет воплотить в жизнь самые дерзкие фантазии. Правда, есть одно но. Это стоимость этих самых материалов. Экономить на них не рекомендуется, так как от их качества зависит конечный итог затеянного предприятия. Однако и хороший ремонт влетает в копеечку. А потому целесообразно некоторые работы выполнить собственноручно, что поможет вполне существенно снизить затраты на ремонт. Который, кстати, как правило, начинается с замены дверей. Ведь именно от них зависит облик квартиры. Согласитесь, вряд ли можно назвать интерьер помещения, в котором установлены древние, рассохшиеся, покрытые многими слоями краски межкомнатные двери, изысканным. Купить новые полотна и все необходимые составляющие – это одно. Определился с цветом, дизайном, проверил наличность – и отправляйся в магазин или на рынок. А вот потом, после покупки, придется основательно задуматься над тем, что делать дальше. Как установить межкомнатную дверь? Своими руками? Пригласить профессионалов? Надо сказать, что второй вариант, естественно, предпочтительнее. Но стоит денег. Причем немалых. Так что рачительный хозяин, скорее всего, остановится на первом. И правильно сделает. Так как установить межкомнатную дверь своими руками, при условии, что эти самые руки растут из нужного места и умеют держать инструмент, дело пусть и не очень простое, но посильное. И домашний мастер вполне в состоянии с ним справиться. А в помощь ему – наш мастер-класс: «Сами устанавливаем межкомнатные двери». Начинаем!

Виды дверей

Надо сказать, что межкомнатные двери сегодня представлены в нескольких вариантах. Это привычные всем распашные, так сказать, классические, раздвижные (по типу купе) и складные. Последние особой популярностью не пользуются, да и устанавливаются, как правило, только в случае крайней необходимости. А вот раздвижные и уже прочно вошедшие в наши дома двери-купе востребованы. А потому поговорим о том, как установить межкомнатную дверь своими руками и того и другого вида. Авось пригодится.

Правильный выбор – наше все!

Меткое выражение капитана Врунгеля о том, что название лодки целиком и полностью связано с ее способностью держаться на воде, известно всем. То же самое можно сказать и о двери. Точнее, о ее размерах. Потому как если они не будут соответствовать имеющемуся проему, то выполнение задачи усложнится. Причем в разы. А потому перед походом в магазин нужно вооружиться рулеткой и тщательно снять все размеры проема. Это его ширина и высота. Также нужно помнить, что между коробкой и непосредственно проемом должен остаться зазор. Это приблизительно по два-три сантиметра с каждой стороны. Исходя из полученных размеров и делайте выбор. И знайте! Сегодня можно купить межкомнатные двери с установленной фурнитурой. Если качество и дизайн последней вас устраивают, приобретайте именно такие полотна. Тем самым вы заметно облегчите себе жизнь. Ведь именно установка замков чаще всего вызывает трудности у домашнего мастера. Правда, при покупке таких изделий надо уже четко знать, в какую сторону будет открываться ваша дверь, сколько планируется установить полотен в один проем. Кроме того, вне зависимости от выбора полотна, постарайтесь не забыть приобрести наличники.

Если вы успешно справились с поставленной задачей, то по возвращении домой можно приступать и непосредственно к самой установке.

Инструменты

Установка дверей межкомнатных требует наличия соответствующего инструментария. А потому запасаемся:

• Рулеткой, угломером и уровнем.
• Простым карандашом или белым карандашом-корректором (для темной двери).
• Стуслом (потребуется для подгонки наличников).
• Анкерами, дюбелями, саморезами по дереву.
• Монтажной пеной: желательно монтажным пистолетом с баллоном.
• Деревянными клиньями или толстым картоном.
• Стамеской, ножовкой по дереву, электролобзиком в идеале.
• Дрелью с комплектом различных сверл.

Монтаж дверной коробки

Так как установить двери без коробки не получится, процесс следует начинать именно с ее монтажа. Информация для любителей облегчать себе жизнь: бывает, что полотно продается в уже готовой коробке. Правда, дорого, зато и головной боли и работы меньше. Мы же поговорим о том, как установить межкомнатную дверь своими руками при отсутствии готовой коробки. Проще говоря, будем учиться ее собирать.

Надо сказать, что три или четыре бруска, которые в ближайшем будущем должны стать дверной коробкой, способны привести в уныние даже бывалого домашнего мастера, не то что новичка. Но мы ведь не боимся трудностей. А потому бодро приступаем к делу и мастерим коробку. И помним, что неправильный ее монтаж чреват двумя последствиями – трудностями в эксплуатации скособоченной двери или и вовсе покупкой нового материала.

Кстати, у мастера есть выбор. Делать дверной проем с порогом или без оного. Рекомендуем остановиться на первом, так как он более прост в исполнении. На выходе мы должны получить конструкцию в форме буквы «П». Начинать следует с верхней перекладины. Еще раз замеряем ширину проема, переносим размеры на брус и отпиливаем нужную длину. Затем измеряем высоту проема. Причем с двух сторон и с учетом ширины верхней планки. В соответствии с расчетами уменьшаем длину боковых перекладин. После чего все части нужно скрепить саморезами и получить искомую букву «П». А затем на полу «примерить» к ней дверь. Между коробом и полотном обязательно должны быть зазоры в три-четыре миллиметра. Если все в порядке, карандашом или маркером отмечаем на самой двери и коробке места для установки фурнитуры (петель, ручки, замка).

Затем коробку устанавливаем в дверной проем. Обязательно используя для этого строительный уровень и тщательно корректируя под него положение короба. Фиксируем с помощью клиньев. А затем, убедившись, что коробка установлена ровно, закрепляем ее в дверном проеме длинными и мощными саморезами — анкерами. Еще раз старательно проверяем конструкцию, используя уровень. В случае необходимости ее положение можно корректировать путем завинчивания или ослабления анкеров.

Установка двери

Используя стамеску, по установленным меткам на боковой стороне двери срезаем древесину, подготавливая таким образом место для петель. Затем прикручиваем навесы шурупами так, чтобы они не выступали над основной плоскостью полотна. Помните, мы на коробке делали соответствующие метки? Делаем на ней точно такие же пазы, закрепляем вторую часть петель в нее такими же шурупами. Затем навешиваем дверь.

Снова берем в руки строительный уровень и еще раз основательно проверяем правильность установки. Если дверь трется о косяк, нужно углубить пазы под навесы. Вот так, методом проб и проверок, выбираем оптимальное положение. Устанавливаем ручку и замок, после чего пространство между коробкой и проемом заполняем с помощью пистолета монтажной пеной. Оставляем дверь закрытой на два часа, затем остатки пены обрезаем. Используя стусло, зарезаем углы у наличников (под 45 градусов), предварительно придав последним нужные размеры, прибиваем их финишными гвоздями к дверной коробке.

Нюансы

Несколько слов о том, как установить межкомнатные двери МДФ. В принципе, разницы особой между установкой полотна из массива или МДФ нет. Единственное, что нужно учитывать, так это то, что последний материал менее прочный, а потому в работе с ним надо быть более осторожным и аккуратным. Кроме того, по причине хрупкости МДФ, специалисты рекомендуют для закрепления короба использовать не только анкерные болты, но и специальные монтажные пластины, применяемые при работе с гипсокартоном.

Раздвижные двери

А теперь кратко о том, как установить дверь-купе (межкомнатную, не путать со шкафом-купе!) Здесь можно использовать два варианта. Первый – это когда полотно «съезжает» в сторону, вдоль стены, второй – в специально изготовленную для этого нишу. Последний способ очень трудоемкий, а потому берут на вооружение его редко. А вот первый используется довольно часто. О нем и поговорим.

Что понадобится

Для того чтобы установить раздвижные двери-купе, нужно запастись следующими материалами:

• Непосредственно самим дверным полотном.
• Направляющими (нижней и верхней), а также брусом для их крепления.
• Стопорами и роликами.
• Саморезами, заглушками, дюбелями.

Установка

Межкомнатные двери-купе установить собственноручно гораздо проще, нежели распашные. Алгоритм действий следующий. Сначала – подготовительный этап. Нужно «довести до ума» дверной проем, то есть выровнять его и придать ему эстетичный вид, так как он будет виден. Для этих целей можно использовать штукатурку либо гипсокартон.

Затем приступаем к монтажу нижней направляющей. Ее длина должна быть в два раза больше ширины устанавливаемой двери. Прикручиваем рельсу к полу саморезами, проверяя по ходу правильность монтажа уровнем. Затем фиксируем в нижней части двери ролики, после чего устанавливаем полотно на направляющую. Кстати, для выполнения этой процедуры желательно иметь не одну, а две пары умелых рук. Ориентируясь на дверь, делаем разметку верхней направляющей. Затем полотно убираем, выше разметки монтируем брус, к которому и крепим верхнюю рельсу. Прикручиваем к верхней части полотна ролики, после чего вставляем дверь в пазы в рельсах. Сверху и снизу монтируем ограничители. Все. Раздвижная дверь готова. Верхнюю часть конструкции декорируем специальной панелью с целью прикрыть брус.

Заключение

Конечно, установку двери нельзя назвать простым процессом. Особенно это касается распашных конструкций. Однако наши домашние мастера, как известно, не боятся трудностей. Немного умения, чуть-чуть терпения плюс большое желание – вот, пожалуй, и все, что нужно для того, чтобы справиться с поставленной задачей.

www.syl.ru