Ворота откатные из профнастила своими руками: Откатные ворота из профнастила своими руками

Содержание

Откатные Ворота Из Профнастила Своими Руками (Инструкция)

Откатные ворота вполне можно сделать своими руками и в данной статье подробно описан весь процесс создания консольной конструкции с обшивкой из профнастила.

Преимуществом консольной конструкции является полная свобода проезда от каких-либо ограничений: ни направляющих балок сверху не будет, ни постоянно засоряющегося рельса снизу.

Консольная конструкция опирается на пару роликовых опор, вынесенных за пределы воротного проема. Ролики заведены внутрь направляющего рельса в основании створки, что позволяет воротам перемещаться.

Каретки установлены как можно дальше друг от друга, чтобы эффективно удерживать на весу створку. Естественно, что и сама конструкция ворот будет увеличена в 1,5 раза, так что вдоль забора должно быть соответствующее свободное место для отката.

Подготовительные работы

На месте строительства ворот делают разметку. Растительный слой предварительно следует удалить.

Основные оси столбов удобно обозначить метровыми отрезками арматуры. Берутся 4 таких прута 10-12 мм в диаметре и выставляются по углам прямоугольника будущих ворот. Далее проверяются диагонали, при совпадении арматура забивается в грунт таким образом, чтобы на поверхности осталось лишь 15-20 см.

Временные оси можно обозначить электродами. Периметр и диагонали показываются шпагатом или леской, натянутыми на арматуру и электроды. Игнорировать данный этап не следует, чтобы потом не оказалось, что столбы находятся не на одной линии, и ворота не могут беспрепятственно ходить вдоль них на минимальном расстоянии.

Земляные работы

По готовой разметке можно готовить приямки: два квадратных под фундаменты столбов и один удлиненный для закладной под роликовые опоры. Углубляться следует ниже характерной для данного региона глубины промерзания, обычно около метра.

Размеры приямков выполняются не в обрез, а сантиметров на 5 больше, чем длина и ширина планируемого столба. Тогда и кирпичную кладку будет удобнее начинать.

Яма для фундамента под роликовые опоры в длину достигает 1/2 ширины проезда, а в ширину — 25-30 см (обычно на ширину штыка лопаты).

Если грунт склонен к осыпанию, то следует выполнить опалубку, вполне подойдет конструкция из старых досок. Взрыхленный грунт на дне готового приямка проливают водой для утромбовывания.

Подготовка к бетонированию металлоизделий

В фундамент должны быть забетонированы сердечники будущих воротных столбов и швеллер-основа под роликовые опоры. Данные металлоизделия следует предварительно подготовить, очистить от ржавчины, обезжирить, прогрунтовать, правильно выставить, укрепить распорками, чтобы при заливке бетона не произошло случайное смещение.

Для сердечников принято брать трубы 80*80 мм или 100*100 мм. Длину следует отмерить примерно на 10 см меньше, чем сумма высоты столба и глубины фундамента. Делается это для того, чтобы между нижним краем трубы и грунтом оставалась прослойка бетона, а сверху можно было оборудовать козырек без выступающих краев профиля. К примеру, при высоте столба 1,8 м и глубине фундамента 1 м сердечник будет 2,7 м.

С помощью гидравлического уровня сердечник выставляется строго вертикально и надежно фиксируется распорками. Дополнительную надежность оси столба можно обеспечить с помощью пары отрезков арматуры длиной по 15-20 см и толщиной 8-10 мм. Данные стержни привариваются к сердечнику снизу крестообразно, что упрощает установку сердечника и повышает надежность фиксации в толще фундамента.

На время застывания бетона и строительства столбов следует предотвратить попадание внутрь труб атмосферных осадков. Для этого достаточно закрыть верхний срез полиэтиленом.

Под роликовые опоры необходим надежный фундамент с закладной деталью, так как основное давление всей конструкции придется именно на данный участок. В качестве закладной берут горячекатанный швеллер, подойдет №22-24. По длине данная закладная должна быть в половину ширины проезда.

К швеллеру привариваются снизу несколько вертикальных «ножек» из арматуры длиной около 80 см и толщиной 8-10 мм, между собой они соединяются горизонтальными отрезками для придания большей жесткости конструкции. Благодаря такому каркасу закладная хорошо закрепляется в теле бетона, а сам фундамент становится прочнее.

Закладную устанавливают в подготовленный приямок «ножками» вниз, добиваясь такого положения, чтобы поверхность швеллера была заподлицо с проезжей частью. Горизонтальность размещения проверяют гидроуровнем.

Очень важно не допустить смещений и перекосов, чтобы створка затем легко выставилась и плавно перемещалась.

Электропроводка под будущую автоматику

Кроме установки металлических элементов, которые будут вмонтированы в фундамент, стоит предусмотреть подводку кабелей для автоматизации. Не важно, сразу будет установлен электропривод или со временем, лучше на этапе создания фундамента и возведения опор позаботиться о скрытой проводке, чем затем тянуть ее снаружи.

Электропривод с блоком управления располагают между роликовыми опорами посредине или ближе к проезду. Именно сюда придется подводить провод от источника питания. На ближайший опорный столб выводится провод для сигнальной лампы в верхней части и кабель для одного из фотоэлементов на обращенную к проезду грань столба выше 50 см от земли. Кабель для второго фотоэлемента необходимо вывести на второй столб точно против первого. Под проездом лучше прокладывать провода в водопроводной пластиковой трубе, в остальных случаях – в гофрированной.

Бетонирование

Можно заказать готовый бетон, подойдет марка М 200. Также смесь для бетонирования вполне можно приготовить самостоятельно из расчета на 1 кг цемента М500 по 2 кг песка и 3,5 кг щебня, плюс вода до нужной консистенции. Если работы предполагается вести при отрицательных температурах, то придется добавлять еще противозаморозковые добавки, что сделает смесь более дорогостоящей. Так что лучше проводить работы с бетоном при благоприятных погодных условиях.

Заливка бетона должна производиться с тщательной утрамбовкой, исключающей образование пустот. После завершения работы следует убедиться, что сердечники и закладная не сдвинулись, проверив положение с помощью уровня.

Залитые фундаменты необходимо оставить для застывания и набирания достаточной прочности, что займет не менее недели. Желательно оградить их от прямых солнечных лучей – можно просто накрыть чем-либо. Чтобы не появились трещины, бетон в первые пару дней после заливки поливают водой.

Во время вынужденной паузы между бетонированием и возможностью возводить столбы на полностью окрепшем фундаменте можно сделать саму створку ворот.

Создание кирпичных столбов с нащельниками

Для кладки применяется цементно-песчаная смесь М100. В теле столба будут предусмотрены три закладные для крепления нащельников. Размещаться они будут на грани, обращенной во двор. Первый из них крепят после третьего ряда кирпичной кладки. В качестве закладной берется металлический уголок 40*40*70 мм, который приваривается отрезком арматуры толщиной 8 мм к сердечнику столба. Верхнюю закладную следует разместить на 10-15 см ниже верхнего обреза створки, а средняя берется на равном удалении от этих крайних.

К этим закладным привариваются нащельники, на которых в дальнейшем будут крепиться некоторые элементы фурнитуры.

Они же призваны закрывать щель между полотном ворот и опорным столбом, откуда и появилось их название.

В качестве нащельников берутся трубы 60*30 мм, 50*50 мм или 60*40 мм. По высоте один должен просто достигать верха створки, при этом верхний срез надо «заглушить» для защиты от попадания внутрь воды. Второй, который будет расположен со стороны отката, стоит взять чуть длиннее, чтобы можно было приварить к нему верхние ролики.

Создание створки откатных ворот

Створка представляет собой установленную на направляющий рельс металлоконструкцию из двух каркасов – внешнего несущего и внутреннего вспомогательного для крепления обшивки. В нашем случае берется профнастил в качестве полотна ворот. На практике обшивка может быть иной –металлическая сварная сетка, дерево, ковка и т.д. Вес полотна следует учитывать при выборе подходящей фурнитуры.

Работу над створкой начинают с чертежа с учетом всех размеров и расчетом необходимых материалов. На выходе должна получиться не только схема, но и список труб каркаса с указанием точных габаритов.

Заостряю внимание на том, что с комплектом фурнитуры Світ Воріт™ персональный чертеж и спецификацию можно заказать бесплатно. Для этого следует указать ширину проема, а также желаемую высоту створки от уровня земли. С данными документами можно смело отправляться на металлобазу, чтобы приобрести точное количество материалов сразу с порезкой.

Вернемся к нашей створке. Для консольной конструкции она будет увеличенной: сама створка плюс хвостовик, обычно скошенный. При закрытой створке именно этот дополнительный треугольник опирается на роликовые каретки, удерживая конструкцию за счет взаимодействия роликов и рельса. Створка при этом в проезде двигается на весу, без каких-либо дополнительных опор. В то же время она действует как рычаг на ролики, поэтому и важно длину хвостовика брать в половину длины самой створки, разводя опоры как можно дальше друг от друга.

Внешний каркас чаще всего выполняют из труб 60*40 мм или 50*50 мм, внутренний – 40*20 мм или 30*20 мм, но возможны и другие варианты. Выбор зависит от толщины профнастила и характера обшивки, чтобы расположить полотно заподлицо с внешней рамой. При двухсторонней обшивке внутренний каркас будет крепиться строго по центру внешнего, оставляя с обеих сторон пространство для монтажа полотна. Скажем, с волной 20 мм можно взять внешний каркас 60*40 мм, а внутренний – 40*20 мм, приваривая именно узкой частью, тогда с обеих сторон останется по 20 мм на обшивку. При односторонней обшивке внутренний каркас можно несколько сместить к одному краю, чтобы «утопить» профнастил с другого. К примеру, внешний 50*50 мм, а внутренний 30*20 мм приварить широкой частью, но со смещением, оставляя лишь с одной стороны место под профнастил.

Если говорить о толщине труб, то достаточно брать 2 мм. Такие материалы способны обеспечить необходимую жесткость воротам, при этом не будут излишне утяжелять конструкцию.

Элементы перед свариванием зачищают от ржавчины, обезжиривают и грунтуют.

В основании створки обязательно будет направляющий профиль из комплекта фурнитуры. Его длина составляет 1,5 ширины проема. Именно внутрь данного рельса заводятся ролики, обеспечивая удержание и перемещение всей конструкции.

Иногда уже готовую створку «выставляют» на рельс. Но чаще все же именно с направляющей начинается весь процесс сборки конструкции ворот. В этом случае каркас набирают в высоту.

Опытные монтажники предпочитают обеспечить направляющей временные опоры внизу. С обоих краев на нижнюю грань с прорезью приваривают перпендикулярно рельсу по отрезку трубы длиной по полметра и сечением 20*30 мм или чуть больше. Рельс на «ножках» устанавливается на ровной поверхности, уровнем проверяется его горизонтальное положение. Так как каркас будет «расти» вверх, надо убедиться, что конструкция с данными опорами будет устойчивой.

К рельсу сверху приваривается первая несущая труба каркаса. Сплошной шов делать недопустимо – направляющую просто поведет. Крепят трубу прихватками по 1,5-2 см и шагом 60-70 см, выполняя швы по обе стороны трубы, но не друг против друга, а в шахматном порядке.

Далее выставляются две вертикальные трубы с обязательной проверкой гидроуровнем их положения. Для начала они только прихватываются сваркой.

Устанавливается и прихватывается верхняя труба каркаса, проверяется горизонталь. Далее сравниваются диагонали: при совпадении элементы можно закрепить окончательно, обварив на стыках по периметру, в противном случае производится корректировка.

Следующей приваривается диагональная «хвостовая» труба, которая также является частью внешнего каркаса. На этом сборка несущей части будет завершена.

На следующем шаге собирается вспомогательный каркас, к которому затем будет прикручиваться профнастил. При двусторонней обшивке малую трубу приваривают по центру большой, чтобы полотно створки утапливалось на одинаковое расстояние с обеих сторон или было заподлицо с внешним каркасом в зависимости от толщины материала.

Первым делом создается внутренний периметр каркаса.

Но так как створки обычно довольно крупные, то этого недостаточно – нужны еще ребра жесткости, выполняющие роль дополнительных мест для крепления обшивки. Сначала приваривается горизонтальная перемычка.

Далее стоит установить 1-2 вертикальных ребра.

Впрочем, данный момент индивидуален – на узких воротах может оказаться достаточно одного, на более широкой потребуется большее их количество.

Сварочные швы после окончания сборки каркаса можно защищать с помощью болгарки и грунтовать. Далее производится окрашивание полученной конструкции в три слоя.

Есть способ и быстрее собрать каркас. Для этого необходимо использовать Т-профиль.

Профнастил можно прикрутить сразу, но чаще это делают после установки ворот, чтобы не повредить полотно при монтажных работах. Крепить удобно саморезами по металлу под головку №8. Учитывая небольшие габариты внутреннего каркаса, обычно берут длиной не более 19 мм.

Листы профнастила подгоняются по одному. Треугольную часть зашивать не требуется.

Роль каждого элемента фурнитуры

Для правильного монтажа всех несущих элементов требуется четко представлять их роль и значение.

Направляющая

Направляющий профиль – основа створки, гарант равномерности и плавности перемещения. Именно данная балка перемещается по роликовым опорам, обеспечивая движение створки. Любые отклонения в прямолинейности или геометрии влияют на работоспособность и долговечность всей системы. По «кривому» рельсу ворота не поедут, ролики будут застревать, подклинивать, увеличится их износ. Недостаточная прочность (тонкая или мягкая сталь) приводит к разгибанию балки, что не только «убьет» каретки, но и может привести к падению ворот.

Качественный рельс – абсолютно прямой по длине и с точной геометрией в сечении профиль из конструкционной высокоуглеродистой стали необходимой толщины (3 мм для самых малых, 3,5-4 для средних и 5 мм для крупных створок). Нижние полочки расположены строго горизонтально и на одной высоте. Поверхность металла гладкая, без раковин или окалин.

Роликовые опоры

Каретки отвечают за удержание всей конструкции и ее перемещение, поэтому их надежность не менее важна, чем качество рельса. Работают они в паре, так что и по размерам должны идеально совпадать – с зазором около 1 мм на температурные колебания, но не более, чтобы не было клевков, и не менее, чтобы не клинили.

Настоятельно рекомендуем брать стальные ролики, так как полимеры не слишком подходят для нашего климата. Пластик на морозе может стать хрупким, тогда колеса просто раскрошатся, а в летнюю жару, особенно под прямыми солнечными лучами, полимер способен становиться пластичным, и давление ворот просто деформирует ролики. Плюс выносливость и износостойкость металла несравненно выше.

Имеет значение качество подшипников. Тип должен соответствовать предстоящим нагрузкам. Даже для одинаковых условий на рынке представлены обычно модели как с обычными, так и с усиленными подшипниками. Разница в цене при этом может быть совершенно незначительной. Плюс резинометаллические пыльники эффективнее защищают от пыли и влаги, чем просто металл.

Важным моментом для нашей страны является и наличие низкотемпературной смазки. Обычная на холоде становится как минимум вязкой, делает ход створки очень тугим, а то и вообще блокирует работу.

Важна точность размещения роликов: на ровных одинаковых дистанционных втулках, без отклонений и перекосов.

«Голова» каретки должна иметь определенную подвижность – не болтаться, но и не наклоняться слишком туго, чтобы не заклинить в одном положении со временем. Небольшой наклон в сторону движения ворот делает ход створки более плавным и легким.

Верхняя пластина с роликами

Верхний край створки поддерживает пластина с роликами. Ролики располагаются с обеих сторон створки, зажимая полотно между собой, таким образом не только помогают удерживать вертикаль, но и поддерживают правильное направление движения.

Желательно, чтобы ролики были резиновыми, так как более жесткий пластик может поцарапать воротное полотно. Обычно пазы в пластине для крепления роликов делают удлиненными, что позволяет подстроиться под разную толщину створки.

Уловители и концевой ролик

Роль нижнего и верхнего уловителя несколько отличаются. Они оба не дают створке раскачиваться под влиянием ветра. Видимый результат – ворота не будут греметь. Более важный скрытый – створка не будет деформироваться, постепенно отклоняясь от первоначального положения.

У нижнего уловителя есть еще более важная функция – разгружать ролики от чрезмерной нагрузки, когда ворота закрыты. Если во время движения створки вся конструкция удерживается на весу с опорой на роликовые опоры, то при закрывании свободный край ворот опирается именно на нижнюю полочку данного уловителя, вес ворот распределяется равномерно, каретки выступают уже просто опорами, без дополнительного нажима створки на них на манер рычага.

Концевой ролик – устанавливаемое на краю рельса колесо, позволяющее створке плавно заехать на нижний уловитель с небольшим подъемом данного конца ворот. С легкими створками полимерного ролика бывает достаточно, для тяжелых лучше подойдет комплект со стальным.

Заглушки

Торцы направляющего рельса необходимо закрыть, чтобы внутрь балки не попадало лишнее количество воды и пыли, не набивался снег и посторонние предметы. Хорошо подходят для этих целей резиновые заглушки, удерживаемые за счет гофрированной части.

Часто на переднем крае ворот предпочитают ставить стальную пластину-заглушку, совмещенную с концевым роликом, что исключает случайное выпадение при контакте с уловителем.

Все стальные части фурнитуры должны быть достаточной толщины и иметь качественную антикоррозийную защиту с равномерным слоем напыления.

Дополнительные элементы

Выше перечислены обязательные элементы фурнитуры. К дополнительным, но полезным можно отнести регулировочные пластины и замок.

Регулировочные пластины выступают в качестве основания под роликовые каретки. Опоры тогда выставляются на шпильки и прикручиваются болтами, что упрощает первоначальную регулировку ворот и позволяет со временем при необходимости скорректировать высоту размещения кареток всего лишь поворотом ключа.

Без данного элемента при просадке фундамента придется срезать роликовые опоры, подыскивать подложку нужной толщины и выставлять ворота заново.[image src=»https://www.vorotnet.com.ua/image/catalog/1proflist/proflist_35.jpg» font-family: «Times New Roman»; ]

Замок для ворот, открываемых вручную, необходим. Для откатных ворот он имеет особую форму с выкидным ригелем. Традиционный прямой язычок откату не помеха, створка должна удерживаться специальным крючком. Элементы запирания лучше брать латунные, они прочнее алюминиевых и тем более силуминовых, менее подвержены окислению.

А вот если сразу устанавливается автоматика, тогда без данного аксессуара вполне можно обойтись, так как сам привод не позволит просто так сдвинуть створку (либо с пульта автоматически, либо вручную, но после разблокировки механизма).

Монтаж фурнитуры

Устанавливается верхняя пластина с роликами на нащельнике, приваренном к столбу со стороны отката. Как правило, в трубе делается прорезь 60*40 мм – убирается часть ближайшей к полотну стенки нащельника, чтобы один из роликов частично «спрятать» внутри для более плотного прилегания створки к столбу.

Гнутую часть пластины следует завести между столбом и нащельником, верхняя часть пластины при этом опирается на торец данной трубы, в таком положении данный элемент и приваривается.

Наиболее ответственным и сложным моментом является установка роликовых опор. Располагаться они будут на подготовленном швеллере таким образом, чтобы расстояние между ними было максимально возможным.

Если регулировочная пластина не используется, то каретки выставляются непосредственно на швеллер и прихватываются сваркой. После этого производят несколько пробных циклов открывания ворот для проверки легкости хода. Если есть какое-либо повышенное трение, тугой ход, усложненное движение в одну из сторон и т.д., то сварку подрезают, положение опор корректируют и снова проверяют качество установки.

При наличии монтажного основания к швеллеру приваривается именно оно, а каретки фиксируются крепежными элементами из комплекта. Так же проверяется легкость хода с тем лишь отличием, что высоту можно изменить просто регулировкой гаек.

Концевой ролик устанавливается внутрь рельса. Обычно в данном элементе предусмотрен специальный крепеж, к примеру, прижимная пластина с парой болтов.

Уловители можно просто приварить к нащельнику. Верхний будет расположен практически у среза трубы, прикрепляясь к ней боком.

Нижний располагают на такой высоте, чтобы ролик не просто удобно заезжал на полочку, но и приподнимал этот край створки на 3-5 мм. Определяют подходящее местоположение опытным путем: закрывают створку, приставляют ловушку, отмечают высоту, после чего немного сдвигают улавливатель вверх и приваривают.

Резиновые заглушки просто вставляются в торцы балки без помощи инструментов.

При наличии стальной пластины, выполняющей роль заглушки, на концевом ролике, желательно ее обварить по стыку с рельсом.

Проверяют работоспособность системы. Как правило, лишь после этого делают обшивку.

Автоматизация ворот

Минимальным комплектом, достаточным для автоматизации, будет электропривод с блоком управления, комплект зубчатой рейки общей длиной на метр больше ширины проезда и устройство управления – пульт ДУ, GSM-модуль и т.д.

Рекомендуется также ставить такие устройства безопасности как фотоэлементы и сигнальная лампа. Установить автоматику можно в любой момент при условии, что сами ворота работают легко.

Откатные ворота из профнастила: достоинства и строительство

Ворота – это одна из главных составных частей ограждения земельного участка. Благодаря им, хозяева контролируют проникновение посторонних людей на участок, а также въезд транспорта. Хорошо выполненное добротное ограждение участка – это показатель как благосостояния хозяев, так и их отношения к безопасности собственной территории.

В настоящее время, рынок подобных сооружений насыщен самыми разными конструкциями ворот из самых различных материалов. Однако, специалисты придерживаются мнения, что наиболее удобным, надежным и лаконичным по конструкции является оснащение заграждения откатными воротами. Общее устройство, в общем-то, несложно: они состоят из полотен и направляющих с роликами. Как вариант – дополнительно возможна автоматизированная система управления конструкцией. Общий принцип действия: конструкция открывается и закрывается за счет того, что створки горизонтально перемещаются по роликам. Линия установки роликов параллельна линии забора. Материал изготовления сдвижных ворот – профильный лист, сэндвич-панели.

Внимание!!! Наши читатели считают, что утренняя рыбалка — миф! Раскрыт секрет улова, необходимо всего лишь растворить 1 пакетик в 0,5 литрах воды читать далее…

Откатные ворота удобны, эстетичны и малозатратны

Перед тем, как устанавливать ворота, нужно выбрать необходимый для вас тип. Существует три разновидности откатных ворот: подвесные, консольные и рельсовые. Так, подвесной тип предусматривает навеску специальной балки для подвешивания створок ворот; рельсовый тип предусматривает, наоборот, прокладку рельсов снизу. Для обустройства консольного типа должно быть достаточно пространства (кроме того, они достаточно сложны для исполнения)

Почему мы выбираем именно такой тип ворот?

Откатные ворота, по сравнению с другими разновидностями, имеют ряд достоинств.

Компактность. Для их нормального функционирования не нужно свободного места для открывания створок.
Устойчивость к ветровым нагрузкам.
Откатные ворота способны пропустить автомобиль любого габарита по высоте, поскольку ни сверху, ни снизу никаких препятствий нет.
Длительный период эксплуатации, невосприимчивость к неблагоприятным погодным воздействиям.
При наличии автоматической системы управления, хозяевам можно управлять открыванием-закрыванием только при помощи небольшого пульта, не вылезая из автомобиля. Несмотря на достаточно большую цену, автоматика достаточно востребована.
Экономичность. Вариант без автоматики можно без всякого сомнения назвать бюджетным. Оплата за автоматизированную систему идет отдельно.

К недостаткам откатных ворот можно отнести.

Необходимость постоянно следить за чистотой роликовых опор, очищать их от загрязнений и снега.
Необходимость предусмотреть территорию для откатывания ворот.
Большой объем подготовительных работ (сначала выравнивается забор, затем – почва по направлению отката).
Подвесной тип ворот не очень удобен в эксплуатации и не эстетично выглядит. Отсюда – ограничения в области использования (воинские части, промышленные предприятия и т. п.).

Можно ли установить сдвижные ворота самому? Почему бы и нет, если, как говорят, «руки на месте». Но все же лучше обратиться к компетентным специалистам. Хороший специалист сможет обеспечить гарантийное обслуживание конструкции в течение определенного времени, а также быстро и качественно выполнить все замеры, от которых напрямую зависит результат проведения работ.

Почему мы используем профнастил?

При обшивке створок откатных ворот используют самые разнообразные материалы: дерево, ковка, листовой металл. Но самым популярным материалом для подобных работ является именно профнастил.

Чем обусловлена его популярность?

Экономичность, простота и функциональность профнастила.
По сравнению с другим обшивочными материалами, профнастил весит немного. По сравнению с листовой сталью, 1 м2 профнастила весит 4 кг, против 8 кг для листовой стали. Дерево, а тем более, кованые элементы весят тоже довольно много. Легкость конструкции из профнастила – сам по себе немаловажный фактор. Кроме того, для тяжелых ворот приходится приобретать тяжелую фурнитуру и устанавливать мощную автоматизированную систему (а это дополнительные деньги). С использованием профнастила это исключено.
Простота ведения работ. Закрепить саморезами профнастил к основе – в этом нет ничего сложного.
Достаточно эстетичный внешний вид. На оригинальность здесь претендовать, может, и нельзя, но ворота будут выглядеть очень аккуратно и без труда впишутся в окружающий ландшафт. К тому же, профнастил не требует такого сложного ухода, как древесина или металл.

В общем, профнастил – это вариант для сторонников удобства и функциональности по вполне приемлемым ценам.

Начинаем строительство

Необходимое условие для начала установки откатных ворот – это наличие необходимого пространства для отката створок. Если нет достаточного места – ничего не получится. Далее давайте рассмотрим, из каких этапов состоит изготовление откатных ворот из профнастила. Как происходит работа откатных ворот? Раздвижка осуществляется с помощью специальных устройств, закрепленных на остове. Ворота перемещаются при помощи так называемого рельса.

Что необходимо для монтажа откатных ворот своими руками?

Для устройства ворот откатного типа необходима следующая фурнитура.

Схема установки откатных ворот

направляющий профиль (мы его используем в качестве «рельса»;
каретки с роликами;
верхние ролики для недопущения раскачивания ворот;
верхний и нижний уловители;
конечный ролик;
сварочный аппарат;
перфоратор;
отвес;
предохранители резиновые для предохранения роликов от посторонних предметов;
шуруповерт для крепления профлиста на саморезы;
уровень;
листы профнастила.

Каркас укрепляется на швеллере при помощи сварки. Можно также использовать болтовые соединения. Платформу привода размещают по центру основы швеллера. Система устанавливается в яму, заранее обустроенную. Параметры ямы: длина – примерно 2 м, ширина – 0,4 м, глубина – около 1 м. В яму ставится столб из бетона, а систему «швеллер-арматура» — по линии продолжения забора.

Если на воротах будет предусмотрена система автоматического управления, на швеллере должно быть выбрано место для закрепления привода и подводки кабеля. После окончательной установки всей конструкции, яма бетонируется.

Затем выдерживается время (около десяти суток) для полного застывания бетона. Когда это произошло, подготовку фундамента можно считать законченной.

За установкой фундамента непосредственно следуют монтажные работы. На линии швеллера устраиваются две роликовые тележки. Это основа для подвижной части. Соединение тележек – болтовое.

Сборка ворот

Место размещения нижней балки – тележка с роликами. Нижняя балка состоит из двух частей, прикрученных болтами друг к другу. По окончании подготовки нижней части ворот укрепляются стойки, путем присоединения болтов к основе. Необходимое количество стоек — около 7 шт. После укрепления стоек следует установка верхней балки. Соединение – болтовое. Для придания дополнительной жесткости конструкции, по диагонали размещаем раскос.

Мы получили раму, которая может перемещаться на роликах. Основание для ворот из профнастила готово.

Теперь закрепляем листы профнастила к основе. Главное требование здесь – это ровная и аккуратная укладка листов профнастила. Крепление листа профнастила к основе осуществляется при помощи саморезов и шуруповерта.

Работы по непосредственному монтажу ворот закончены. Для обустройства автоматики необходимы кабель и приводное устройство. Установка привода производится на пластину из металла, место расположения которой оговорено заранее. Привод укрепляется болтовым соединением. Далее – подключается питание для нормальной работы системы. При этом важно соблюдать все инструктивные рекомендации.

Из приведенной статьи видно, что самостоятельный монтаж ворот из профнастила возможен. Надо только со всей серьезностью и тщательностью отнестись ко всем этапам работ, уделить воротам большее внимание и, при необходимости, воспользоваться помощью человека, имеющего опыт подобных работ.

Откатные ворота своими руками — Производственная фирма «Боголепова»

Откатные ворота своими руками

Каких-то лет 10-15 тому назад владельцы загородных домов об откатных воротах могли только мечтать. В чем основное преимущество их эксплуатации?

В откатной конструкции отсутствуют направляющие в верхней и нижней части, что позволяет проезжать в створе транспортному средству практически всех габаритов.

Сегодня эта конструкция получила большое распространение. Все дело в том, что фурнитура и рабочие механизмы таких ворот стали стоить намного дешевле. Кроме того, многие люди смогли купить качественные недорогие сварочные аппараты и научились сваривать откатные ворота и иные металлоконструкции самостоятельно без привлечения специалистов.

Принцип работы и устройство

Принцип работы основан на перемещении створок на паре роликовых тележек, которые смонтированы на жестко зафиксированном способом бетонирования швеллере. Предназначением верхних роликов является обеспечение условий, препятствующих перекосу и падению. В конструкции механизма наличествует пара уловителей. Верхний монтируется для обеспечения жесткого и надежного фиксирования конструкции при закрытии ворот. В нижний при выполнении закрывания въезжает смонтированный на направляющей концевой ролик. Он необходим для минимизации нагрузки на роликовых опорах при закрытых воротах.

Существует одна особенность, которую некоторые пользователи считают основным недостатком ворот данного типа: их полный размер в полтора раза превышает ширину проема. При 4-х метровом проеме ширина створки будет 6-метровой. Нужно предусматривать место для отката.

Нюансы выбора материала при проектировании

Изготовлению ворот предшествует проектирование с разработкой чертежа с указанными на нем размерами. В конструкции предусматривается наличие силовой рамы и обрешеченного внутреннего каркаса. Раму чаще всего изготавливают из профильной трубы 2-миллиметровой толщины. Сечение может быть 60х30 или 40 мм, а также 50х50 мм.

Внутренний каркас формируется из такого же материала сечением 20х30 или 40 мм.

Как рассчитать размеры используемых материалов и выбрать фурнитуру

С созданного при проектировании чертежа возьмем необходимые для расчета размеры. Проектом предусмотрено использование профилированных труб сечением 60 х 30 мм толщиной 2 мм (внешний каркас).
Подсчитываем суммарную длину трубного металлопроката для внешнего каркаса, снимая необходимые данные с чертежа 4,2 *2+1,8+1,865 = 12,065 м. В треугольном по форме элементе гипотенузу высчитаем по всем известному закону Пифагора: найдем квадратный корень из суммы квадратов катетов, длина которых соответственно равна 1,8 и 1,865 м. Длина гипотенузы равна 2,591 м. Сложив данную величину с полученными ранее величинами 2,591 + 12,065 выясним потребность в трубе, которая используется при создании конструкции рамы. Эта величина получилась порядка 15 м (14,66).
Для внутреннего каркаса возьмем трубу 40х20. Общая длина трубы сечением 40х20 составит 20,6м. Расчет был таков: 4,2*3+1,865*4=20,6 м.
Фурнитуру изготавливать не придется, ее можно купить для комплектования откатных ворот в профильном магазине. При ее выборе и приобретении важно правильно учитывать общий вес конструкции. В этом случае ролики будут гарантированно выдерживать нагрузку.
Для внутренней зашивки лучше всего задействовать профнастил, хотя может применяться и иной листовой материал. Профильный лист площадью перекрытия в 7,833 м2 выгоден тем, что обладает достаточными для длительного срока службы антикоррозийными свойствами. Он легкий по весу и не увеличивает нагрузку, смотрится хорошо, можно выбрать по цвету под требования дизайна. В проекте предусмотрено крепление профнастила саморезами со сверлом.
2-х метровый кусок швеллера 16-20 мм требуется для закладной.
Для армирования каркаса бетонного фундамента объемом 0,5м³бетона потребуется стальная арматура d=12-16 мм. Ее потребуется около 15 м для устройства откатных ворот.

О порядке работ и какой требуется инструмент

Для выполнения комплекса работ создания конструкции откатных ворот не обойтись без соответствующего оборудования и наличия практических навыков пользования им. В первую очередь требуется:

сварочный полуавтомат,
болгарка с дисками, использование которой необходимо при выполнении шлифования и отрезной технологической операции,
также нужен используемый для зашивки профнастилом шуруповерт,
измерительная рулетка,
молоток,
для решения задачи бетонирования фундамента требуются лопаты разного вида и бетономешалка.

Прежде чем приступать к изготовлению ворот нужно побеспокоиться о наличии средств защиты рук и глаз и руководствоваться в рабочем процессе прилагаемой к проекту инструкцией. Первый шаг предполагает нарезку труб по имеющимся в чертежах размерам. задействуется в технологической операции болгарка с отрезными дисками. Без средств защиты к выполнению отрезания труб приступать не следует.

После завершения нарезки нужно выложить на горизонтальной ровной поверхности трубы в соответствии с чертежом рамы. Раскладка позволит выявить ошибки нарезки. Если все было сделано правильно, нарезанные трубы прихватываются между собой сваркой. Обычно это нужно делать в нескольких точках. После выполнения прихватки осуществляется полная проварка стыков. Сварные швы требуется обработать. В болгарке меняется диск на шлифовальный и выполняется с его помощью зашлифовка сварных швов.

На внутренней рамной поверхности в местах крепления каркаса нужно заранее выполнить грунтование антикоррозийной грунтовкой.

Это важно, так как после монтажа каркаса по месту доступ к этим точкам будет отсутствовать. Последовательность работы в отношении каркаса аналогична процессу изготовления рамы. Далее выполняются сварка, потом зачистка и грунтование, но только с наружной стороны.

Как объединить в единую конструкцию раму и каркас откатных ворот

Перед привариванием рамы и каркаса в единую конструкцию нужно определиться с ситуацией зашивки створки ворот. Требуется решить, будет 2-х стороння зашивка или односторонняя только с лицевой стороны. В первом случае приваривание осуществляется посредине, во втором – каркас приваривается ближе к лицевой стороне или даже заподлицо. Рассмотрим вариант 2-х сторонней обшивки, который задействуется чаще.

Нужно разметить, где будет помещен каркас. Ориентируясь по сделанным меткам, вкладываем каркас в горизонтально лежащую раму и регулируем его положение внутри нее. Используем для регулировки деревянные бруски. С полуметровым шагом привариваем одну часть ворот к другой точками сварки. Точечные распределенные прихватки нужны для того, чтобы не произошло деформации. После этого осуществляется сварка по перекрестной схеме по 1 см. Как только шаг уменьшится до 15 см, проваривание стыков осуществляется полностью. В завершение процесса к низу рамы приваривается направляющий 2-метровый по длине рельс, входящий в комплектацию фурнитуры. Последовательность действий такая же, как при соединении каркаса и рамы.

Покраска откатных ворот

При подготовке к 2-хслойной покраске алкидной эмалью все сварочные швы необходимо тщательно зачистить.
Задействуется болгарка с соответствующим диском.
Перед покраской кроме зачистки последовательно выполняется обезжиривание и антикоррозийное грунтование.
Важно красить по высохшей грунтовке и дать время для высыхания 1-го слоя до нанесения 2-го.

Обшивка откатных ворот

Зашивку полотна начинают с фиксации профнастила по углам.
Задействуются саморезы со сверлом.
Крепление осуществляется с 15-сантиметровым шагом.

Заливка фундамента для откатных ворот

Под базисную фундаментную основу выкапывается яма размером 2м, шириной 0,5м, глубиной 1,0 м. В нее размещается закладная, при ее установке необходимо обеспечить два условия: горизонтальность и соответствие уровню площадки.
Пропорции компонентов при замешивании бетона нужно выдерживать с максимальной точностью.
В бетономешалку загружается цемент, песок и щебенка в соотношении 1:2.1:3.9. В этом случае полученный бетонный состав будет соответствовать характеристикам марки М250.
После заливки бетона полного набора прочностных качеств можно достигнуть через 28 дней.
Важно не допускать растрескивания фундамента, для чего его в течение 4-х дней после заливки нужно поливать водой.

Нюансы монтажа откатных ворот

На закладную требуется поместить каретки, максимально удалив одну от другой.
Следующим шагом нужно выставить воротную конструкцию на каретках и отрегулировать их.
Та каретка, что ставится ближе к проему, выставляется так, чтобы край ворот после выполнения открывания был от нее на расстоянии около 20 см.
Вторая каретка выставляется с соблюдением условия: край ворот после выполнения закрывания должен быть от нее на расстоянии около 5 см.
До заваривания закладной и кареточного стыка все нужно проверить по уровню.
Остается выполнить закрепление прочих деталей.
Свои особенности существуют в креплении верхних роликов и улавливателей. Если на столбе не предусмотрена закладная, следует создать ее аналог в виде закрепленной на анкера металлической пластины. Обычно привариваемые к закладной верхние ролики можно закрепить более надежно к привариваемому к верху столба куску профильной трубы сечением 30 на 20 мм.
Для снятия части нагрузки с кареток нижний улавливатель размещается на полсантиметра выше концевого ролика. Можно увеличить защиту от ветровой нагрузки.
Меньше будет колебаний под воздействием ветра в том случае, если верхний улавливатель будет закреплен ниже верхней части воротной конструкции как минимум на 5 см.

Автоматический привод для откатных ворот

При покупке привода следует соизмерять его мощностные возможности с весом конструкции изготовленных самостоятельно откатных ворот.

Если вес получился меньше 300 кг, достаточно привода мощностью 0,25 кВт, осуществляющего открывание ворот.
Соответственно при 600-килограммовом весе мощность привода должна соответствовать уровню 0,4 кВт.
При весе в 1 тонну – не менее 0,6 кВт.

Вы можете выполнить монтаж откатных ворот своими силами, а можете обратиться к нашим специалистам.
Мы поможем вам сэкономить время, ваши затраты, а также исключим возможные ошибки при монтаже своими силами.
Наш опыт работы в данной сфере -20 лет, доставка и замеры — бесплатно. Просто позвоните нашим менеджерам, наш специалист подъедет к вам и совершенно бесплатно выполнит все замеры.

Делаем своими руками откатные ворота из профнастила

Еще перед завершением строительства и обустройством придомовой территории необходимо защитить участок с помощью надежного ограждения.

Сейчас самым востребованным материалом для создания заборов является профнастил или профилированный лист. Из него будет целесообразно изготовить и ворота.

Есть два типа ворот, которые пользуются популярностью: распашные и откатные. Во многих случаях откатные или, как их называют, сдвижные будут гораздо удобнее.

Для их установки практически не требуется никакого дополнительного места за и перед забором. Конструкционно они представляют собой одну створку, которая с помощью роликов движется параллельно забору на небольшом расстоянии.

К тому же есть возможность несложного подключения автоматической системы открывания, что делает пользование таким механизмом гораздо более удобным.

Преимущества профилированного листа

Во-первых, этот материал очень прочен и не подвержен коррозии.

Производят его из тонких стальных оцинкованных листов, затем ровной поверхности стали придают волнообразную или трапециевидную форму для создания эффекта дополнительной жесткости. Затем наносят слой полимера, который служит защитой от коррозии.

Во-вторых, слой полимера выполняет эстетическую функцию – есть широкий выбор оттенков и цветов. Краска потребуется только для труб каркаса, но не для сдвижного полотна.

В-третьих, небольшой вес материала. В откатных воротах в качестве основного полотна может выступать что угодно.

А профнастил при толщине от 0,4 и до более 1 мм весит совсем немного, что облегчает всю конструкцию и делает беспроблемным процесс открывания без лишней нагрузки на автоматический привод.

Конструкция

В конструкции сдвижных ворот обязательно будут присутствовать несколько значимых элементов.

Опорные столбы. Их можно сделать из металлических труб, швеллеров, деревянного бруса, бетона или кирпича. Самый удачный вариант – кирпич. Это надежное основание, имеющее привлекательный внешний вид.
Непосредственно полотно с каркасом – подвижная створка и, как часть этой конструкции, – противовес.
Направляющий рельс, который движется по роликам.
Элементы, обеспечивающие движение: роликовые тележки или каретки, которые должны быть жестко закреплены, верхние ролики.
Фундамент, заливаемый под закладную, которой будет служить швеллер размером от 10 до 20 см.

Помимо этого, есть еще много составляющих, которые не являются первоочередными.

Чертежи откатных ворот из профнастила, изготавливаемых своими руками

Перед началом всех работ и закупкой материалов следует полностью разобраться со всей конструкцией. В этом поможет чертеж или подробная схема, если нет специализированных навыков чертежных работ.

Имея схему, можно посчитать и необходимое количество материалов. Для того чтобы сделать ее качественно, нужно следовать таким указаниям.

Все размеры на схеме для большей точности расчетов нужно обозначать в миллиметрах.
Измерить расстояние между опорными столбами, если забор с ними уже смонтирован. Если же нет, то просчитать, какая потребуется ширина проема. Обычно она составляет около 4 м.
Само полотно будет немного шире, оно «заходит» за опоры. Этот припуск составляет примерно 20 см или немного меньше.
Высота также определяется по столбам и забору. Ворота обычно идут вровень с высотой ограждающей конструкции и на 7–10 см ниже опор.
Размер противовеса определяется как половина проема. Исходя из этого, общая длина подвижной конструкции будет составлять полтора проема плюс «припуск», то есть примерно 1,6 длины.
Выполняя чертеж, необходимо помнить о том, что потребуется дорожный просвет около 10 см (можно немного меньше).
Нужно определиться с направлением движения створки и также указать это на схеме. Выбирать лучше ту сторону, где движению ничего не будет мешать.
Фундамент со швеллером обозначается на чертеже штриховкой, он располагается под противовесом.
Желательно сделать несколько схем, на каждой из которых конструкция ворот будет показана по-разному: вид сверху, прямо, в разрезе.
Это делают затем, чтобы была возможность учесть все самые мелкие детали, вплоть до создания отдельного чертежа фундамента с закладной (глубина, размеры, материалы, привязка к ходовому полотну) и раскладки каркаса для полотна.

Инструменты и материалы

О тех составляющих, которые понадобятся, и инструментах для работы с ними нужно рассказать отдельно.

Материалы

Профнастил. В зависимости от площади створки закупается расчетное количество листов.
Каркас и рама. Потребуются профильные трубы 60*40, 40*20, 60*30. Для внутренней рамы используют трубы меньшего размера, а для несущей – большего.
Фундамент. Здесь нужно больше составляющих: швеллер; арматура – прут диаметром 10–12 мм; цемент для раствора 500 или 400 марки; по трети объема заливки щебня и песка.
Крепежи. Можно использовать саморезы, но с профилированным листом удобнее работать, используя заклепки. Их потребуется около 12 шт. на каждый лист.
Покрытие. Краска, грунтовка и герметик для каркаса.
Консольный комплект. Направляющая, две роликовые каретки, накатный и верхние ролики, заглушки, уловители.
Комплект автоматики, включая провода.

Инструмент

Уровень, желательно большого размера.
Лазерный измерительный прибор.
Шнур.
Сварочный аппарат.
Шуруповерт, дрель, перфоратор.
Ножовка для работы с металлом.
Резиновая киянка.
Рулетка.
Лопата.
Емкость для раствора.
Элементы личной защиты.
Немного досок для опалубки.

Начало работ – фундамент

Вначале готовится сама закладная. К швеллеру приваривается арматура. Должна получиться конструкция в виде буквы П или, если нужно придать большую прочность в случае больших размеров, Ш.

Соответственно этому будет меняться конфигурация ямы – 2 либо 3 колонны глубиной не менее 1,5 м, между которыми траншея глубиной в 50 см. Ширина ямы под 20-й швеллер будет около 0,5 м.

Нижний уровень засыпают песком – это «подушка» – и утрамбовывают. Далее установленная конструкция полностью заливается приготовленным раствором.

Верхний уровень фундамента (уровень швеллера) должен быть на несколько сантиметров выше дороги, ведь от этого зависит высота дорожного просвета. Прежде чем производить заливку, делают небольшую опалубку.

Горизонталь фундамента – самое главное в работах. От этого зависит стойкость и ровный ход створки. Располагают его впритык к столбу опоры.

Проследить нужно и за параллельностью забору и ходу отката. После заливки должно пройти не меньше четырех дней до появления возможности продолжать работы.

Полотно ворот

Пока устаивается фундамент, можно готовить следующие части. Первым делом сооружается каркас.

Чтобы он получился геометрически верным, можно соорудить с помощью уровня своеобразную платформу, на которой раскладываются все составные. Отрезают трубы так, чтобы при сварке не было никаких щелей и отверстий – встык.

Некоторые внутренние элементы можно делать из трубы 20*20, для несущей конструкции каркаса используют большие размеры. Когда сварка завершена, зачищают швы и хорошо грунтуют все элементы.

Теперь все сооружение можно окрасить в выбранный цвет, лучше в несколько слоев. Монтаж самого профнастила можно производить только после того, как полностью высохнет краска.

На следующем этапе после установки каркаса на балку соединения нижней части обрабатываются дополнительно герметиком.

Монтаж ворот

В балку вставляют роликовые каретки и располагают их на фундаменте. Затем направляющую выдвигают, чтобы отрегулировать просвет между нею и опорным столбом.

Сначала каретки центруются, а после немного прихватывают заднюю. Переднюю выставляют по месту так, чтобы ход был свободным и достаточным, то есть учитывается размер (около 15 см) концевого или накатного ролика, устанавливаемого в переднем конце рельса.

Для каждой каретки достаточно будет четырех швов по сторонам.

Когда полностью приварены обе тележки, на направляющую выставляется готовая конструкция полотна. Она выравнивается (проверяется соответствие уровню) и закрепляется.

Сварочные швы должны располагаться на расстоянии не более 30 см друг от друга, толщина их около 2 см. Начинать процесс следует от центра и далее двигаться к краям в шахматном порядке.

Обычным способом варить нельзя, в противном случае направляющую вместе со всей готовой конструкцией «поведет».

Все эти работы выполняются «по месту», но ни в коем случае не заранее. Это связано с тем, что механика здесь не идеально точная – неровности почвы, минимальные расхождения на миллиметры и так далее.

При установке верхних роликов, которые выполняют роль защиты от качания, можно воспользоваться несколькими способами крепления.

Самый простой, но не идеально надежный – прикрутить анкерами к опоре. Еще нужно установить улавливатели.

Окончание работ и обшивка

Завершением монтажа станет процесс обшивки полотна ворот профнастилом. В качестве креплений используют клепки. Они, в отличие от саморезов, очень долго могут держать динамические нагрузки и не ржавеют.

Обшивку хорошо делать с обеих сторон, так конструкция будет более прочной, но для начала можно выполнить только внешнюю обшивку.

На рынке стройматериалов сейчас представлено очень много вариантов комплектующих для самостоятельного изготовления и монтажа сдвижных ворот из профилированного листа.

При условии, что все комплектующие будут качественными, а тот, кто непосредственно занимается изготовлением, имеет соответствующие навыки, ворота ничем не будут отличаться от заказного варианта.

Различие есть только в отношении общей стоимости – заказные ворота с установкой обойдутся раза в полтора дороже. Несмотря на это, не имеющие опыта сварочных или других работ люди должны предоставить выполнение такого заказа специалистам.

Чтобы разобраться с тем, что представляют собой сделанные своими руками откатные ворота из профнастила недостаточно посмотреть одни лишь фото. А вот следующее видео – позволит получить более точное представление о данной конструкции:

http://www.youtube.com/watch?v=glEjqu5Aa5I

Откатные ворота из профнастила своими руками

Откатные ворота – это удобно и надежно

Откатные ворота из профилированного стального листа, или профнастила – это и качественная, и прочная конструкция, как, впрочем, и сам забор из профилированного стального листа. вернуться к содержанию

Лучше, чем распашные ворота

Несложно сделать откатные ворота своими руками, если владелец дома имеет несколько рабочих специальностей. Но для надёжности лучше все-таки пригласить специалистов, поскольку при устройстве таких ворот необходимо соблюдать определенные правила и знать особенности будущей конструкции. У подобных ворот есть ряд преимуществ в сравнении с распашными воротами.
Стандартный размер распашных ворот до пяти метров, а значит, ширина каждой створки до двух с половиной метров. Если они открываются наружу, то мешают прохожим, если внутрь – то расстояние между открытыми створками ворот и створками дверей гаража должно быть достаточно большим.
Зимой при большом снегопаде хозяевам домовладения придется долго расчищать прилегающую к распашным воротам территорию от снега, чтобы открыть их.
Откатные ворота намного удобнее, поскольку заметно экономят пространство. Им нужна лишь узкая полоса вдоль самого забора. Еще одно существенное преимущество откатных ворот заключается в том, что их нетрудно сделать автоматическими. Всё больше автовладельцев так и поступают. Это очень удобно: открыть их можно прямо из машины, подъезжая к дому, с помощью устройства дистанционного управления.
Откатные ворота по своей конструкции подразделяются на два вида. В одном случае полотно откатных ворот движется по роликам на железном профиле-балке. Её монтируют вдоль ограждения и выше уровня асфальта. Такие ворота называют консольными. Сдвигаясь, они полностью открывают проём ворот.
Другой вид конструкции откатных ворот – это верхний подвес. Делается прочный несущий металлопрофиль. Внутри него и перемещаются ролики, на которые подвешивается полотно ворот.
Само же полотно – это рама из прямоугольного металлопрофиля, которая с обеих сторон обшита профнастилом того же цвета, что и весь забор. Для разнообразия можно, конечно, подобрать для откатных ворот профлисты другого цвета, но подобные варианты встречаются редко. Если полотно ворот сплошное, то оно откатывается в одну из сторон, а если секционное, то обе секции откатываются в противоположные стороны. вернуться к содержанию

Монтаж – дело непростое

Для того, чтобы соорудить такие ворота, следует заранее приготовить всё необходимое для работы. Помимо самого профнастила, понадобится сварочный аппарат, чтобы сварить каркас, болгарка с дисками, позволяющими и резать, и шлифовать металл. Не обойтись без рулетки, строительного уровня, металлического уголка. Понадобятся профильная труба, швеллер, несущий профиль, платы с роликами, два концевых ролика с уловителем для остановки ворот, а также несущие каретки для нижних роликов. Нужны также саморезы, болты, шуруповёрт.
На приобретение всего этого денег понадобится немало, но оно того стоит. Правда, сегодня цена на комплектующие постепенно снижается. Правильно сделанные ворота прослужат лет пятнадцать, а то и дольше. Чтобы сделать каркас, необходимо приготовить площадку. По размерам эта площадка должна превышать размеры подвижной части ворот. Направляющий рельс обрезается таким образом, чтобы его длина была в полтора раза длиннее проёма. Трубы для каркаса берутся стальные. Их прямоугольное сечение должно быть 50х50 или 60х30 миллиметров. Каркас имеет трапецевидную форму. С одной стороны угол прямой, с другой, там, где устроен фундамент, нижний угол острый. Прямоугольник внутри этой трапеции перекрывает проём между опорами ворот примерно на десять сантиметров с обеих сторон. Внутри прямоугольной части делается обрешётка из металлических труб, сечение которых 20х20 или 20х40 миллиметров. В итоге обрешётка приобретает вид как бы нескольких квадратных окон. Трубы привариваются прихватками размером примерно два сантиметра, расстояние между которыми три-четыре сантиметра.
Чтобы раму не скособочило, прихватки рекомендуется делать перекрёстно. После того, как сварка закончена, следует шлифовка всех швов болгаркой. Затем – грунтовка и покраска. После того, как просохнет красочный слой, к обрешётке начинают крепить профнастил. Профилированный стальной лист ни в коем случае нельзя разрезать болгаркой – из-за высокой температуры можно повредить защитное покрытие профлиста. вернуться к содержанию

Фундаменту – особое внимание

Главный элемент конструкции откатных ворот из профнастила – это, конечно, фундамент. Для двух столбов, которые и будут опорами ворот, роются глубокие ямы, до полутора-двух метров. Иными словами, дно их должно быть на двадцать-тридцать сантиметров ниже уровня промерзания грунта в данной климатической зоне. Опорные столбы могут быть металлическими, которые фиксируются строго вертикально, после чего ямы заливаются бетоном.
Для фундамента надо вырыть траншею. Эта траншея должна брать начало от того столба, в направлении которого ворота и будут открываться. Глубина и ширина траншеи могут быть одинаковыми – в 45-50 сантиметров, а вот длина её должна быть равна половине длины полотна ворот. По краям этой траншеи также роются две глубокие ямы и также на 20-30 сантиметров ниже промерзания грунта.
В траншею и две вырытые ямы закладывается заранее изготовленный из арматуры П-образный каркас, на который сверху приваривается швеллер шириной примерно 20 сантиметров. Его плоская часть должна быть вровень с землей. Этот П-образный каркас устанавливается в траншею и затем бетонируется. Необходимо проследить за тем, чтобы при бетонировании швеллер был зафиксирован строго горизонтально. Чтобы бетон как следует «схватился», надо подождать недели две. Этого срока вполне достаточно, чтобы бетон затвердел как следует.
Ворота устанавливаются на ролики, каретки которых кладутся на металлическую часть фундамента. Ту каретку, которая ближе к проёму, ставят с таким расчетом, чтобы расстояние от края проёма равнялось размеру концевого ролика. Другая, дальняя от проёма каретка ставится так, чтобы концевая резиновая заглушка не выбивалась при закрытии ворот. Заглушка же устанавливается на направляющий рельс с другой стороны. После этого на каретки накатывается рама. Затем полотно ворот проверяется строительным уровнем и в случае необходимости выравнивается. Делается это с помощью прокладок, которые подсовывают под каретки. Их основания прихватываются к швеллеру. вернуться к содержанию

Автоматика на воротах – это современно

Чтобы оборудовать откатные ворота из профнастила автоматикой, нужно обратиться к специалистам. Автоматические ворота – это вполне современное решение. Подобные ворота очень удобны в эксплуатации. Но не только. Это еще и дополнительный элемент безопасности. Еще один не менее важный момент – автоматика увеличивает сроки эксплуатации ворот. За счет электропривода полотно ворот или их створки перемещаются плавно, без дерганий.
Используемые в автоматических воротах фотоэлементы снижают риск наезда на какое-либо препятствие, а это может быть человек или животное, любой посторонний предмет. Откатные ворота из профнастила можно автоматизировать и спустя какое-то время после их установки.
Чтобы правильно подобрать элементы для автоматики (привод, дистанционный пульт, фотоэлементы, электропроводку, выключатели, зубчатую рейку и т. п.), необходимо учитывать вес полотна ворот, интенсивность эксплуатации.
Сегодня производители предлагают широкий выбор автоматических приводов для откатных ворот. Есть относительно недорогие, есть и более высокие по цене. Последние, как правило, надежнее. Модельный ряд этих изделий также представлен широко.

Как построить подъездные ворота своими руками

Последнее обновление 1 марта 2021 г.

Вот как построить подъездные ворота с нуля. Мы рассмотрим несколько идей для разных типов ворот. Читать дальше!

Итак, у вашей собственности есть подъездная дорожка, окруженная забором, но въезд — это простой пролом. А может, это уродливые ворота AF, которые хотите на дрова рубить? Пришло время сделать новые ворота своими руками.

В этой хорошо иллюстрированной статье (включая видео) мы рассмотрим несколько способов строительства подъездных ворот.От двустворчатых распашных ворот до откатных ворот на колесах. От ворот с простой защелкой до самодельных автоматических открывателей. Вы можете сделать свою подъездную дорожку настолько красивой, насколько захотите, или оставить ее такой же простой, как проект на выходные.

Давай, ворота не построятся!

Что внутри?

Как построить ворота на проезжей части

Строительство подъездных ворот — это проект, требующий высоких навыков деревообработки. Так что, если вы собираетесь заниматься этим проектом, вам нужно отточить наши навыки.Мы не рекомендуем браться за такой проект, если вы только новичок.

Прежде чем приступить к распиловке древесины, необходимо с самого начала спланировать дизайн. Примите во внимание следующее:

Форма проезжей части. Есть ли откосы, ямы или возвышенность? Примите во внимание препятствия, с которыми будут сталкиваться ворота при открытии и закрытии. Возможно, вам придется построить приподнятые ворота, чтобы их преодолеть.
Ширина ворот и расстояние между колоннами, а также их высота.
Необходимые материалы (порода дерева).

Какая древесина лучше всего подходит для подъездных ворот?

Используемая древесина должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать погодные условия, так как она будет использоваться на улице. Вот типы древесины, которые хорошо подходят для этого:

Строительство ворот

Другие материалы, которые вам понадобятся для проекта:

Оцинкованные металлические пластины / ленты для усиления.
Шурупы для дерева
Клей для дерева
Морилка / краска для дерева

Типичные ворота состоят из стоек, нижней, верхней и средней направляющих (см. План ниже).Вы начнете с их изготовления:

Отмерьте и вырежьте перекладины, нижнюю, верхнюю и среднюю перекладины из выбранной вами древесины.
Соедините раму с помощью столярного клея и шурупов.
Вырежьте доски и вставьте в раму. Закрепите их клеем и шурупами.
Усилить каркас, прикрепив к стыкам металлические оцинкованные пластины.
Добавьте металлические полосы по краям.
Установить ворота на столбы.

Мы более подробно рассмотрим различные этапы изготовления подъездных ворот, а также некоторые их типы.

DIY подъезд

Подъездная дорога является фундаментом для ворот. Без этого мы бы не говорили об этом проекте. Итак, давайте поговорим о том, что нужно делать самостоятельно.

Для успешного проекта подъездной дороги своими руками учтите свой бюджет, желаемую эстетику, форму, размеры, местные правила и условия обслуживания.

Гравий — самый дешевый материал для проекта подъездной дороги своими руками. Альтернатива гравию — бетон (как скоро вы сможете водить машину?), Асфальт и брусчатку.

Это дорогостоящий проект, потому что он включает в себя не только материалы (которых вам нужны буквально тонны), но и наем тяжелого оборудования с почасовой оплатой. Использование переработанных материалов (например, битого асфальта или бетона) может снизить стоимость.

Идеи для подъездных ворот

Подъездные ворота бывают разных типов и стилей. Но главными критериями при выборе ворот являются материал и функция.

Рассмотрите возможность использования классических колонн, чтобы сделать ваши подъездные ворота бастионом привлекательности и тонким намеком на то, что находится за их пределами.Каменные столбы улучшат внешний вид ваших подъездных ворот.

Викторианские завитки или деревенское дерево сделают ваши подъездные ворота произведением искусства.

Деревянные подъездные ворота

Деревянные подъездные ворота могут иметь металлические декоративные детали или арки. Кедр и красное дерево — лучшие материалы для деревянных подъездных ворот. Древесину можно окрасить, чтобы она соответствовала окружающему ландшафту.

Простые деревянные подъездные ворота в деревенском стиле будут отлично смотреться с фермерским хозяйством. Подъездные ворота из черного дерева — хороший выбор.Его можно совместить с пешеходным входом.

Планы деревянных ворот

На плане деревянных ворот, помимо прочего, будут указаны размер столбов, их глубина, расстояние между столбами и размер отверстий.

Классический план деревянных ворот Новой Англии добавит красивый акцент в ваш сад.

В планах деревянных ворот из массивной доски используется сверхпрочная фурнитура, которая придает воротам столь необходимую прочность.

Металлические ворота подъездной дороги

Более толстые заполнители и более глубокие рамы придадут металлическим подъездным воротам прочный вид и долговечность.

Лучшие металлические подъездные ворота имеют откидные задвижки, открывающую / закрывающую защелку, регулируемые петли и отличную отделку.

Декоративные металлические ворота

Сделайте свой дом стильным с чудесными воротами из кованого железа. Это обеспечит вам безопасность, конфиденциальность и ограничит привлекательность.

Идеи забора для проезжей части

Самыми популярными ограждениями для проездов являются деревянные и металлические заборы. Эти материалы тоже можно комбинировать. Например, у вас может быть металлический забор с деревянными рейками.

Но есть и более современные варианты. Вы можете сделать забор для подъездной дороги, используя стекловолокно или традиционные доски 2 × 4. Вам следует выбрать материал, соответствующий местным строительным нормам.

Сделайте свое ограждение уникальным, используя сочетание белого бетона и черных горизонтальных стальных реек.

Заборы в деревенском стиле — одна из самых модных идей забора для проезжей части. Во многих местах максимальная высота ограждения проезжей части составляет 3 фута.

Установка ворот

Установка ворот — важная часть процесса.Вам нужно уделять столько же внимания, сколько и при постройке настоящих ворот. Установка ворот может занять от 2 до 6 часов. Это зависит от вашего уровня подготовки и сложности работы.

Перед установкой ворот необходимо спланировать и выбрать ворота. Вы должны спланировать тип и размер ворот для вашего подъездного пути. Планирование — ключ к успеху.

Вот как вкратце проходит установка:

Выровняйте ворота (если они двустворчатые).Укрепите их деревянными досками, покрывающими их обоих. Используйте зажимы для фиксации. Они должны оставаться выровненными до тех пор, пока вы не установите их полностью. Таким образом вы убедитесь, что они правильно выровнены, когда они полностью функциональны.
Установите петли на стойки на необходимой высоте.
Выровняйте ворота на нужную высоту и закрепите их на петлях.
Закрепите петли на воротах и снимите хомуты.

Фурнитура для ворот

Ворота не закончены до тех пор, пока не будут установлены фурнитуры (защелки, опускные стержни).Вот возможные дополнения, которые могут вам понадобиться:

Простая защелка для удержания ворот в закрытом состоянии.
Деревянная полоса, предотвращающая заворачивание двустворчатых ворот.
Стержень для запирания ворот в землю.
Защелка, удерживающая дверь открытой.
Замки для ворот.
Автоматическое воротное оборудование.
Оборудование для домашней безопасности.

Инструменты и материалы, необходимые для установки ворот, включают, среди прочего, шурупы по бетону, угловую шлифовальную машину и дрель.Подготовка площадки — важная часть установки ворот.

Типы ворот

Как построить двойные распашные ворота

Двойные распашные ворота немного отличаются от обычных ворот. По сути, для постройки настоящих ворот требуется только двойная работа. Однако есть некоторые важные ключевые аспекты, о которых следует знать:

Тщательные измерения и выравнивание необходимы, чтобы гарантировать, что каждая качающаяся калитка равномерно встречается в середине шлюза.
Стойки ворот должны быть прочно установлены, чтобы выдерживать вес двойных ворот.
Ворота должны быть подходящего размера для проема.

Ворота для забора на проезжей части

Вы можете считать эти ворота самыми простыми в строительстве, поскольку они не должны быть чем-то особенным. Все, что вам нужно, это вход через ограждение подъездной дороги, которое может быть его продолжением.

Для ностальгического образа рассмотрите возможность использования белых ворот для забора подъездной дорожки. Это винтаж, насколько это возможно.

Кедровые ворота для забора — идеальный вход в ваш дом. Это произведет отличное первое впечатление о вашем доме.

Средняя стоимость установки ворот для забора проезжей части составляет от 14 до 50 долларов за погонный фут. Общая стоимость проекта будет зависеть от используемых материалов и надстроек ворот.

Как построить откатные ворота

Главное преимущество откатных ворот в том, что вы можете сделать их настолько широкими, насколько вам нужно. Для ворот не требуется дополнительное пространство или опора, как в случае с распашными воротами.

Панели ворот должны быть изготовлены из алюминия или оцинкованной стали. Вы можете резать алюминий с помощью пилы с алюминиевым лезвием.Для резки стали вам понадобится угловая шлифовальная машина.

Вы можете совместить верхнюю линию ограждения с ограждением или она может быть наверху ворот.

Ворота должны находиться на высоте около 50 мм от земли. Колеса ворот и направляющая будут установлены в нижнюю направляющую.

Ключ к созданию ворот такой ширины — убедиться, что они не провисают. Поэтому важно обеспечить усиление всех стыков каркаса.

Основные инструменты и материалы, необходимые для проекта, включают петли, винты, лобзик, торцовочную пилу, электродрель и отвертку.

Для деревянных ворот необходим каркас с четырех сторон. Рама должна быть примерно на дюйм меньше проема ворот.

Сборка ворот включает в себя обрезку частей рамы по размеру, привинчивание верхней и нижней доски и установку досок.

Это включает в себя проектирование верхней части ворот, установку петель, прикрепление ворот к забору, установку гравитационной защелки и герметизацию дерева.

Как построить крепкие деревянные ворота

Чтобы построить крепкие деревянные ворота, вы должны убедиться, что забор может поддерживать ворота.Ворота не должны быть больше 4 дюймов в ширину. Если он шире, вам нужно построить две ворота, которые будут встречаться посередине (двустворчатые ворота).

Для крепких ворот нужен прочный якорь. Вы должны закрепить стойки таким образом, чтобы они не покачивались под тяжестью груза.

Прочный крепеж и прочные соединения сделают ворота прочными. Следует использовать материалы, устойчивые к гниению и коррозии.

Как построить откатные ворота

Откатные ворота — это упрощенная версия откатных ворот.Любые ворота можно превратить в откатные, добавив внизу колеса и установив рейку.

Расставьте деревянные части, которые составляют макет ворот. Переверните ворота вверх дном и прикрепите два катящихся колеса. Прикрепите калитку к столбу с помощью двух петель.

Самодельный открывалка для ворот

Вам не нужно покупать дорогое устройство для открывания ворот с поддержкой Wi-Fi. Вы можете построить самодельный открыватель ворот менее чем за 50 долларов.

Вы можете приспособить дешевый механизм открывания ворот гаража для управления воротами.Для привода открывателя ворот потребуется мотор.

FAQ

Как построить 20-футовые ворота?

Для очень широких ворот используйте откатные ворота. Если для распашных ворот достаточно места, можно остановить свой выбор на металлических двустворчатых воротах.

Сколько стоит установка подъездных ворот?

Ручные ворота стоят в среднем 2500 долларов, электрические ворота обойдутся вам примерно в 7000 долларов. Стоимость будет выше или ниже в зависимости от вашего местоположения.

Увеличивают ли ворота стоимость недвижимости?

Это определенно увеличит стоимость вашей недвижимости.Вы можете ожидать увеличения примерно на 50 000 долларов.

Понравилась статья? Вот что вы можете прочитать дальше:

20 простых и красивых идей для самостоятельного изготовления заборов, которые вы можете построить за выходные

Подробнее

260 простых идей домашнего декора своими руками (учебные пособия)

Подробнее

104 простых идеи изголовья кровати своими руками, которые можно построить с ограниченным бюджетом

Подробнее

40 простых идей DIY-скамейки для дома (с планами)

Подробнее

Как сделать откатные ворота своими руками? Совет специалиста

Как сделать откатные ворота своими руками? Этот вопрос задают все чаще и чаще.Эта модель довольно привлекательна, в раскрытом состоянии не занимает много места, так как просто откатывается в сторону. Кроме того, есть возможность установить автоматику, чтобы ворота открывались сами.

Основные типы ворот

На сегодняшний день различают два типа ворот по способу открывания.

Первый тип называется скользящим. Особенность в том, что у них два крыла, каждое из которых отходит в сторону при открытии. Этот вариант дверей имеет преимущества откатных и распашных ворот.

Вторая модель — это ворота прямо откатные. Отличие от первого варианта в том, что у них почти всегда только один лист, который движется в нужном направлении. Об установке такого типа задумываются те люди, которые ищут способ сделать откатные ворота своими руками.

Главное преимущество откатных ворот именно в экономии места. Хорошим дополнением станет установка автоматики, позволяющая открывать ворота в автоматическом режиме.К тому же сама конструкция достаточно легкая и отлично скользит по каткам даже при наличии снега.

Классификация устройств

Чтобы успешно сделать откатные ворота своими руками, как это делают профессионалы, нужно знать кое-что еще. Во-первых, их классифицируют по степени механизации, во-вторых, по типу деталей, выполняющих роль направляющих.

Со степенью механизации все довольно просто.Они могут быть ручными или автоматическими. Стоит отметить, что открыть ворота вручную довольно просто, поэтому многие их устанавливают. С автоматическим откатом все несколько сложнее, так как потребует подключения электричества, дополнительных элементов вроде сигнальных ламп, электропривода, пульта ДУ.

Есть два типа направляющих ворот — подвесные и консольные. В первом варианте элементы монтируются сверху, что ограничивает высоту изделия.Второй тип, то есть консольный, отличается тем, что направляющие монтируются снизу.

Как самому сделать откатные ворота?

Для того, чтобы успешно завершить все работы, необходимо следовать определенному плану.

Первое, что нужно сделать — это сделать набросок. Этот рисунок будет отражать дизайн объекта, а также его основные элементы, однако здесь не указаны размеры.

Второй шаг — составление схемы. Это уже не набросок, но и не полный рисунок.Дело в том, что замеры уже разрешены и необходимы, а пропорции не соблюдаются. Однако если нет навыков составления чертежа, то схема станет лучшим помощником в правильном изготовлении откатных ворот своими руками, как это делают специалисты.

Последний шаг, который может сделать только специалист или человек, имеющий опыт в подобных делах, — это составление чертежа. Лучше всего обратиться в строительную компанию, если такого опыта нет.

Расчетная часть

Как сделать откатные ворота своими руками, конструкция которых будет простой и надежной? Во-первых, нужно использовать подходящий материал, а во-вторых, провести качественные дизайнерские работы. Например, будут представлены работы с профнастилом.

Первое, что нужно учитывать при проведении расчетных работ, — это вес конструкции. Общая масса будет определяющим фактором при выборе несущих элементов. Общий вес складывается из веса таких деталей, как рама, противовес, кожух, декоративные элементы.В некоторых случаях калитка также монтируется прямо на калитку. В этом случае вам нужно добавить вес его каркаса и материала. Вес всех замков не слишком большой, но не стоит забывать об этом при расчетах.

В качестве опорных столбов конструкции с успехом может использоваться металлическая труба с достаточно большим сечением.

Как сделать откатные ворота своими руками? В совете специалистов сказано, что нужно детально подойти к расчету длины консоли.Этот параметр определяется шириной проема плюс 1/2 этого значения. Например, если ширина должна быть 4000 мм, то длина консоли должна быть 6000 мм. Для установки противовеса (хвостовика) необходимо 2000 мм. Это, в свою очередь, означает, что длина забора со стороны отката ворот должна быть более 6000 мм без поворотов.

Еще немного о весе конструкции. Если вес ворот до 300 кг, то сечение направляющих должно быть 60 х 70 мм, а толщина стали 3.5 мм. Если масса находится в пределах от 300 до 700 кг, то поперечное сечение увеличивается до 85 х 95 мм, а толщина — до 5 мм. Последний вариант — это ворота весом от 800 кг. В данном случае сечение 170 х 180 мм, а толщина 12 мм.

Что требуется для работы

Прежде чем приступить к пошаговой инструкции, как сделать откатные ворота своими руками, нужно позаботиться о наличии всех материалов и инструментов, таких как:

профнастил общей длиной около 10 квадратных метров;
две трубы 100 х 100 мм и толщиной 4 мм;
пять труб 60 х 30 мм и толщиной 2 мм;
вам потребуются трубы 60 х 20 мм и толщиной 2 мм для армирования перемычек, количество труб зависит от их количества;
если для местности характерны сильные ветры, то для усиления каркаса понадобятся металлические листы толщиной 2 мм;
Вам понадобится один канал 2-3 м р.установить как фундамент под хвостовик;
грунтовка, шурупы, заклепки, краска;
Вам понадобятся все компоненты для замешивания бетонной смеси.

Естественно, нужно приобретать мелкие детали, такие как ручки, замки и т. Д. В нужном количестве.

Ролики для ворот

Особое внимание стоит уделить теме как сделать ролики для откатных ворот своими руками.

Эта деталь является основным элементом. Ролики устанавливаются как сверху, так и снизу.Верхние ролики отвечают за то, чтобы створка постоянно находилась в горизонтальном положении. Кроме того, они также предотвращают раскачивание полотна. Нижние ролики устанавливаются на торцы консоли (балки). Эти опорные элементы будут отвечать за то, чтобы ворота оставались закрытыми. Также они защищают ворота от провисания и самопроизвольного открывания.

Начало работы. База

Как сделать откатные ворота своими руками? Инструкция начинается с устройства фундамента, так как конструкция в любом случае достаточно тяжелая.Все работает довольно просто.

Сначала делается углубление. Он должен быть в виде траншеи. По глубине и ширине она должна быть 500 мм. Длина будет зависеть от ширины. В числовом выражении это 1/2 ширины. Например, если ширина створки 4 м, то длина ниши — 2 м.

Далее просверливаются несколько отверстий для установки в них опорных столбов. Глубина должна составлять 1/3 общей длины трубы. Обычно это 1300-1500 мм. Что касается диаметра, то он должен быть примерно 2.В 5 раз больше диаметра самой опоры.

Далее все довольно просто. На дно котлована насыпается подушка из песка и гравия. Толщина слоя — от 50 до 100 мм.

Следующий этап — заливка бетона.

Подушка из песчаного материала и гравия также укладывается на дно траншеи между ее опорами.

Здесь вам понадобится дополнительное армирование из армирующей сетки. Его можно заменить армированными стержнями, но перед использованием их необходимо связать проволокой.

Все углубления забетонированы.

Каркасные работы

Как сделать откатные ворота своими руками, фото которых представлено? Очень важно правильно собрать каркас.

Первый шаг — вырезать все металлические элементы, которые будут сварены вместе, чтобы создать каркас. Важно помнить, что те заготовки, которые должны образовывать прямой угол, нужно вырезать под углом 45 градусов. Те, которые установлены перпендикулярно, должны быть обрезаны под прямым углом.

Все металлические элементы очищены от грязи, ржавчины и т.д.

Далее, согласно чертежу, необходимо сварить все элементы между собой. Важно знать, что сварку следует проводить точечным методом, а не сплошным швом, иначе каркас довольно легко может вывести. К тому же «точки» гораздо проще демонтировать, если нужно отремонтировать или разобрать всю конструкцию.

Все заготовки, а также места под приварку элементов необходимо отшлифовать.

Затем рама грунтуется для предотвращения коррозии.

Силовой каркас и балки

Совет, как сделать откатные ворота своими руками, чаще всего заключается в том, что нужно провести монтаж силового каркаса. Этот этап выполняется во время сварки основного элемента. Силовая рама представляет собой продольные или перпендикулярные дополнительные стальные элементы, приваренные к раме для повышения ее надежности и устойчивости. В некоторых случаях сваривается не вся труба, а лист металла по углам каркаса, где есть стыки нескольких труб.Это часто называют шарфом.

Далее заходим в консоль. Направляющая балка обычно приваривается к нижней части рамы. Однако, как уже говорилось ранее, возможна установка в верхней части. По краям этого элемента также нужно смонтировать резиновые заглушки. Если этого не сделать, то в консоль будет забиваться мусор, что со временем сильно затруднит перемещение ворот по консоли.

Фурнитура и обшивка

После того, как все вышеперечисленное было сделано, можно переходить к работе с фурнитурой.

К одной из опор необходимо прикрепить такую вещь, как съемник. Это уголок размером 150 х 150 мм или швеллер.

К этому элементу прикреплены верхний и нижний уловители.

Далее на закладном фундаменте или установленном швелле вместо фундамента монтируются ролики (каретки). Стоит отметить, что зажимы должны находиться как можно дальше друг от друга.

На навесные каретки уже можно установить консоль, то есть направляющую.

На этом этапе нужно окончательно настроить ловушки.

Последний этап — установка всей фурнитуры, а также автоматики, если это необходимо.

Следующий большой шаг — обшивка готового и смонтированного каркаса профнастилом. Установка довольно проста. Профнастил прикручивается с помощью саморезов. Шаг крепления обычно составляет от 20 до 30 см. После того, как они вкручены, их можно покрасить, чтобы создать более привлекательный вид.

Автоматика для ворот

Как сделать откатные ворота своими руками автоматические?

Для обеспечения длительной и правильной работы необходимо провести правильную настройку оборудования и программного обеспечения.Наиболее распространенные настройки для следующих параметров:

Одним из настраиваемых параметров является текущая чувствительность. Этот параметр будет отвечать за запуск защитного устройства. Если в воротах появляется преграда, то они останавливаются. Эта деталь очень важна, потому что, если вы ее неправильно настроите, ворота закроются, например, раньше, чем машина успеет проехать.

Что касается регулирования скорости, то разрешается изменять скорость открытия и закрытия ворот. Для этого регулируется мощность основного элемента — электродвигателя.Слишком высокая скорость не рекомендуется, так как есть риск повреждения оборудования. Максимальная мощность обычно ограничена до 38 В.

Автоматическое закрытие может быть реализовано с использованием таймера. Однако это устройство можно только купить и настроить, самостоятельно не получится.

Gate Care

Время от времени следует выполнять простые процедуры, чтобы поддерживать имущество в хорошем состоянии. Все движущиеся механические части должны быть смазаны. Можно использовать только незамерзающую смазку. Зимой нужно периодически осматривать приставку, то есть направляющую.Если появилась ледяная корка, то ее необходимо очистить. Раз в год также настоятельно рекомендуется тщательно проверять все компоненты автоматики. Если какой-либо из них вышел из строя, то ремонт необходимо доверить специалистам. Последнее, на что нужно обращать внимание, — это холст, то есть сам профнастил. Он имеет антикоррозионное покрытие, однако периодически его необходимо очищать от грязи. Если обнаружены царапины, то необходимо снова покрыть эти места антикоррозионным составом.

Ворота распашные складные конструкции. Гаражные ворота на даче своими руками

С развитием технологий строительства и производства частных домовладений появляются новые идеи и конструкции, появляются устройства, которые раньше применялись только в промышленном секторе и на объектах государственного значения. Речь идет об очень интересной системе откатных ворот, избавляющей владельцев от необходимости открывать и распахивать неудобные распашные двери классических конструкций.

Выбирать, как сделать ворота только своими руками

Помимо неудобства в обращении, громоздкие створчатые конструкции распашных ворот «съедают» приличный кусок прилегающей территории или пространство перед воротами.Если во дворе мало свободного места, имеет смысл построить ворота своими руками по одной из самых компактных и удобных схем:

Въездные ворота в виде раздвижных. состав. При правильном планировании схемы и устройства выдвижной панели такая система займет минимум полезной площади участка;
Складные или секционные системы. По устройству такие конструкции напоминают ширму или горизонтальные жалюзи.

К сведению! Все вышеперечисленные варианты собрать и установить своими руками намного сложнее, чем классические двустворчатые распашные ворота.

Установка раздвижных систем требует высокой культуры сборки и тщательной подгонки и регулировки всех узлов, но полученные преимущества с лихвой покрывают требуемые время и усилия.

Раздвижные конструкции делятся на консольные и роллетные на колесах. Несмотря на внешнее сходство, системы имеют конструктивные отличия в способе поддержки переднего края подвижной панели.

В консольном исполнении створка висит «в воздухе» в течение всего времени движения подвижной части конструкции ворот, с момента контакта с роликовым фиксатором замка на стойке.Как правило, по этой схеме строятся невысокие и легкие консольные двери с небольшим вылетом сдвижной панели.

Роликовые варианты выполнены по схеме с опорным колесом, установленным на нижней балке подвижной части ворот. Использование колеса позволяет сделать панель, перекрывающую проход, сколь угодно массивной и высокой, но при этом придется регулярно чистить направляющую опорную планку, уложенную в бетонное основание … Чаще всего скользящее роликовое колесо схемы используются для проезда шириной более четырех метров, например, по территории промышленного объекта или автопарка, где постоянно курсирует грузовая и строительная техника.

Для домашнего варианта консольные конструкции, простые в изготовлении и надежные в эксплуатации, больше подходят для откатных ворот.

Строим консольные ворота своими руками

Конструкция консольных ворот построена по стандартному «ригельному» принципу. Фактически вся конструкция состоит из четырех узлов:

Подвижная панель, установленная на направляющей планке;
Опоры-столбы из кирпича или металла и неподвижная панель ворот или ограждения, образующие «карман», в который удаляются подвижная панель и привод;
Система защелок и направляющих, по которым движется полотно двери;
Электродвигатель с датчиками положения подвижной створки и механизмами блокировки.

Важно! Устройство ворот консольных конструкций не сложнее любых других типов ворот, но перед сборкой своими руками следует разобраться в устройстве консольных систем промышленного производства.

Особенности устройства ворот

Важнейшей частью конструкции консольной двери является электромеханический привод, который состоит из электродвигателя с планетарной передачей и ведущей шестерней, а также зубчатой рейки, закрепленной на нижней опорной балке подвижная панель.Вся конструкция привода смонтирована на прочном бетонном основании, усиленном стальной балкой. Часто конструкции привода с бетонной «подушкой» приближают к «карману» ворот, чтобы не мешать движению автомобиля.

Подвижная часть конструкции выполнена в виде панели или рамы, установленной на роликах. При подаче сигнала на закрытие электродвигатель пропускает зубчатую планку через редуктор, и панель плавно выдвигается из «кармана» ворот по роликовым опорам до соприкосновения с расположенными на противоположной стороне ловушками-фиксаторами. .

Строим фундамент и опоры для консольных ворот

Конструкция основания консольных ворот несколько отличается от обычных распашных или складных схем. Все устройство разделено на две основные части: контрольную и приемную. Конструкция первой половины включает неподвижную часть ворот или ограждения, образующую так называемый «карман» с электроприводом, столбчатую опору и направляющие планки — место, куда входит подвижная панель при открывании прохода. Вторая часть представляет собой столб с проушинами.Его функция — захватить и зафиксировать панель в неподвижном состоянии.

Специфика конструкции ворот требует изготовления мощного бетонного основания под первую половину, компенсирующего опрокидывающий момент, возникающий при открытии дверей. Для этого делается бетонная площадка, армированная стальным стержнем, глубиной не менее полутора метров и длиной около двух метров, как показано на схеме и фото.

При заливке раствора в бетонное основание подушки необходимо заложить закладной элемент из канала №20 с арматурными подкосами.После этого можно выложить кирпичи или отлить из бетона вертикальные несущие столбы на высоту будущей конструкции ворот. В процессе строительства закладываются столбы с внутренней армирующей металлической пластиной.

Монтаж электропроводки и сварка консольной дверной коробки

Для нормальной работы ворот конструкцию необходимо будет дополнить сигнализацией и схемой из двух фотоэлементов, контролирующих положение подвижной створки ворот в закрытом состоянии. и открытое состояние.Электропроводку необходимо прокладывать согласно схеме, представленной на фото.

Немного сложнее прокладки проводки изготовление подвижной рамы с балансиром. Чертеж рамы показан ниже. Каркас подвижной панели сварен из профилированной трубы 60х40 мм по заданным размерам. Для увеличения жесткости каркаса внутрь по периметру трубы сначала приваривают трубчатый профиль меньшего сечения 30х20 мм, устанавливают диагональные подкосы.О том, как сделать роликовую опору, можно узнать из видео:

В некоторых случаях специалисты рекомендуют сделать передвижную панель на воротах из угла своими руками, а затем ошпарить толстым профилем 60х40 мм. В этом случае на каркас из угловых полок получается уже готовая плоскость крепления, на которую можно легко закрепить облицовку из профнастила или листового железа.

После сварки рама подвергается пескоструйной или наждаковой обработке, обрабатывается антикоррозийным составом и окрашивается автомобильной эмалью под цвет ворот и ограждения.В нижней и верхней частях столба вам нужно будет своими руками установить замки на ворота, на которые крепятся скобы для замков. При этом специалисты рекомендуют оснастить верхний замок защелкой, а замок повесить на нижний стопор. Верхний замок относительно легко открыть руками, а вот добраться до нижнего замка из-за ограды практически невозможно.

Ворота-гармошки своими руками

Если на участке недостаточно места для установки обычных распашных или современных откатных систем ворот, можно использовать раскладные или откатные ворота оригинальной конструкции.Оба варианта позволяют максимально сэкономить пространство внутри участка и территории перед проездом, что особенно важно, если проезжая часть проходит практически вплотную к воротам.

Конструкция работает по принципу гармошки — дверные петли соединяются между собой отдельными панелями.

Каждая панель представляет собой сварную раму из профилированной трубы 60х20 мм или уголка с шириной полки не менее 50 мм. На верхнюю и нижнюю торцевые поверхности рам привариваются направляющие штифты или оси, с помощью которых панели устанавливаются в две направляющие планки дверного проема.

Каркасы панелей изготавливаются сваркой на коробку-кондукторе, сбитую из досок. Таким образом можно добиться максимального совпадения всех панелей по размеру и форме. Осталось соединить панели с дверными козырьками и установить их на направляющие планки.

Одна из панелей, чаще всего крайняя левая или правая, выполнена в виде двойной рамки. Это делается для навешивания ворот калитки, как на фото. Для этого сначала на внутреннюю поверхность трубы профилированного каркаса приваривают дверные навесы, после чего устанавливают предварительно приваренную рамку калитки и фиксируют расположение ответных половинок на дверной коробке.

Каркасы секций или панелей чаще всего облицовываются профнастилом или поликарбонатом, материал принципиально не влияет на работу ворот. Осталось раскрасить и исправить запор.

Заключение

Как и все сложные приводные механизмы, откатные ворота требуют постоянного ухода и обслуживания. Если заклинивший привод конструкций распашных ворот достаточно легко отключить и вручную открыть створки, то для раздвижных, особенно тяжелых колесно-роликовых систем, открыть вручную без дополнительных механизмов довольно сложно.

Ворота откатные предназначены для закрытия проемов в крупных производственных помещениях. Конструкция ворот разделяется по типу открывания: по схеме «2 + 2», когда две створки открываются в одну сторону, а две другие — в другую, а по схеме «книжка» открывание осуществляется в одном направлении. Ворота открываются в проем (как для схемы «2 + 2», так и для «книжной»), т.е. створки складываются и остаются сложенными в проеме и за проемом, в этом случае вам понадобится место за проемом, где будут складываться ворота, причем для схемы «книжка» нужно вдвое больше свободного расстояния, чем для схемы «2 + 2».

Ворота откатные монтируются внутри помещений. С помощью кронштейнов (арт. 32 G), роликовых тележек (арт. CA4RD) и балок (арт. GIPI4RG) дверное полотно крепится к внутренней части перемычки (расстояние от верха проема до потолка), и с каждой стороны внутри комнаты с помощью столбов и петель. Ворота снабжены ручкой для открывания (арт. М20П) и набором ригельных замков для закрывания. Ворота легко открываются в ручном и автоматическом режимах.

Дверное полотно состоит из сэндвич-панелей толщиной 40 мм, обрамленных альфа-профилем, на вертикальных сторонах каждой панели установлен уплотнитель, а на горизонтальных сторонах, то есть над и под дверью, установлены щетки.Такая конструкция имеет достаточную теплоизоляцию и низкую теплопроводность, что обеспечивает частичное сохранение тепла в помещении. Коэффициент теплопроводности панелей 0,5 Вт / м2. С УЧАСТИЕМ.

При строительстве своего дома или дачи многие стараются сделать все конструкции максимально простыми и удобными. Этим же принципом руководствуются компании и предприятия при строительстве складов и других крупных помещений. Одной из важных деталей, как в частном доме, так и на складе, являются ворота, от конструкции которых зависит очень многое.Как правило, выбор делается в пользу простых и недорогих конструкций.

ДВЕРИ РАЗДВИЖНЫЕ ПО СХЕМЕ «2 + 2»

ДВЕРИ РАЗДВИЖНЫЕ ПО СХЕМЕ «КНИЖКА»

Огромную популярность приобрели

, складывающиеся ворота , позволяющие открыть их за считанные секунды. Выбрав складные гаражные ворота , вы всегда сможете без лишних проблем выйти из дома, не тратя на это слишком много времени.Также большое удобство и простоту эксплуатации обеспечивают промышленные складывающиеся ворота … Довольно часто возникает необходимость быстро разгрузить или погрузить товар и тратить время на проблемы с воротами будет просто неуместно.

Особенности складывающихся вертикальных и горизонтальных ворот.

Многие выбирают эти ворота и не рассматривают никакие другие. Каждый хочет получить максимальную отдачу от покупаемых продуктов. Все складные ворота имеют свои уникальные особенности, к которым в первую очередь относятся:

Простота, легкость и комфорт использования;
Ворота надежность и конструктивная грамотность;
Возможность ручного и механического управления;
Лучшая цена.

Обычно вертикально раскладывающиеся ворота используются для гаражей. Материал, из которого изготовлены ворота, достаточно прочный и может обеспечить всю необходимую безопасность вам и вашему автомобилю. В большинстве случаев гаражные складывающиеся ворота открываются и закрываются вручную, но при желании на них можно установить автоматическую систему, которая упростит эту задачу.

Любые ворота подъемные складные открываются и закрываются по принципу гармошки. Основу составляют вертикальные панели, которые соединяются между собой специальными петлями.Для механического управления используется специальный мотор, которым можно управлять различными опциями.

Не одни ворота складывающиеся гармошкой ничего особо сложного не представляют. Простота всей конструкции также обеспечивает невысокую цену, доступную каждому. В настоящее время массивные стальные конструкции будут заменены на более гибкие, легкие и прочные. Люди научились делать более простые конструкции, не теряя при этом всех основных и основных качеств.

Также широкую популярность получили горизонтально-складывающиеся ворота , которые часто используются для складских помещений… Их конструкция построена на той же основе, что и вертикальные. Основное различие между ними — область применения, так как для многих огромных складов использовать вертикальные ворота будет довольно неудобно.

Заказ и покупка откатных ворот.

В последнее время подъемно-складные ворота начали массово закупать в интернет-магазинах. Интернет открыл для нас новые возможности, которыми просто необходимо пользоваться. Большинство компаний, которые предлагают своим покупателям складывающиеся ворота, имеют собственные сайты, на которых можно не только ознакомиться с продукцией, но и заказать ее.Перед покупкой любой товар необходимо досконально ознакомиться. Как правило, стандартного описания часто бывает недостаточно для полного знакомства. В этом случае на помощь приходят специалисты, готовые ответить на все ваши вопросы. Вы можете связаться с ними по телефону и многими другими способами, как правило, они указаны на сайте.

Всех покупателей приятно порадует складывающаяся калитка по цене … Именно такая конструкция может похвастаться невысокой стоимостью, связанной с простотой.Это еще одна причина, по которой люди и компании выбирают складные ворота. В мире есть много продуктов, заслуживающих нашего внимания. К этой продукции относятся складные двери, которые помогут сделать ваш гараж или склад более удобным и безопасным. Возможность купить такие ворота в Интернете значительно упрощает все. Человеку не нужно выходить из дома или офиса для учебы, а также для покупки товаров, что очень приятно.

Для крупных объектов, независимо от их назначения, необходимо использовать ворота отдельного типа, к которым относятся промышленные ворота … Для строений, которые гарантированно понадобятся промышленных ворот, цена рассчитывается отдельно для каждого объекта, включая склады, ангары для различного оборудования, автомойки и так далее. Конструктивные особенности таких ворот предполагают частое и интенсивное использование. И поэтому неудивительно, что их выбору уделяется большое внимание.

Например, сегодня есть объекты, которые могут открываться до нескольких десятков раз в день.Решив купить промышленные ворота , помните, что выбирать их нужно в зависимости от назначения помещения, которое с их помощью будет защищаться.

Интересно, что промышленные ворота стоимостью , которые рассчитываются отдельно для каждого объекта, имеют ряд существенных отличий от обычных бытовых ворот, так как они намного шире и выше по размеру. Соответственно, вес такого изделия тоже довольно большой. Поэтому неудивительно, что для установки таких ворот необходимы дополнительные укрепления.Сегодня конструкций промышленных ворот подразумевает приводов промышленных ворот , с помощью которых эти ворота можно закрывать и открывать. Необходимо, чтобы при эксплуатации автоматические промышленные ворота имели высокий КПД и обеспечивали полную безопасность. Сегодня технологии таковы, что можно изготавливать ворота разных типов, как с использованием промышленных материалов, имеющих светопропускание, так и без них.

Что касается конструктивных особенностей, то среди промышленных ворот принято различать промышленные ворота секционные промышленные ворота , распашные промышленные ворота и автоматические распашные ворота для промышленных зданий .

Swing Ворота промышленных зданий знакомы каждому, так как традиционно использовались в нашей стране еще до появления других видов. Принцип работы таких ворот прост и понятен — они открываются, как обычные двери, расположенные на петлях. Следует отметить, что монтаж промышленных ворот должен производиться специалистами, от квалификации которых во многом зависит их полноценное функционирование. Сегодня практически не используются те, у которых нет электропривода.Что касается такого вопроса, как производство промышленных ворот , открываемых вручную, то ими занимаются те же компании, которые производят модели с автоматами. Однако спрос на них сегодня не слишком велик. Для изготовления распашных ворот широко используется алюминий или сталь. Что касается каркаса, то для его изготовления используют уголок, трубы, а также швеллеры. От качества сварки напрямую зависит качество изготовления. Распашные ворота навешиваются на проем с помощью петель.Что касается механизмов открывания, то они постоянно развиваются, и сегодня будет сложно найти даже самый высокотехнологичный вариант.

В свою очередь, установка промышленных ворот секционного типа также очень распространена. Эти ворота являются более современными вариантами, а их конструкция выполняется из сэндвич-панелей, что позволяет добиться полной герметичности. Вы также можете быть уверены, что помещение будет защищено от воздействия окружающей среды … Высокое качество производства промышленных ворот позволяет изготавливать морозостойкие материалы, не допускающие замерзания нижней части ворот в точках соприкосновения. с покрытием.

Раздвижные промышленные ворота также пользуются большой популярностью. Такие ворота имеют неразъемную конструкцию и, как правило, подвешиваются на специальных роликах. Ролики приводятся в движение специальным механизмом.

Рулонные промышленные ворота в нашей стране не очень распространены, однако могут применяться и в промышленных масштабах. Такие ворота могут иметь самые разные конструктивные размеры и могут использоваться для открывания внутренних проемов зданий.

Выбор типа ворот осуществляется в индивидуальном порядке, в зависимости от пожеланий клиента.

В наше время покупка прочной гаражной конструкции — удовольствие не из дешевых. Гаражные ворота своими руками сделать дешевле, но требуются определенные знания и навыки. Также желательно иметь навыки сварочных работ … Поэтому как сделать гаражные ворота своими руками — вопрос, в котором нужно разбираться досконально. И тогда уже можно будет приступить к выполнению задания.

Возле частного дома

Большинство пользователей выбирают их из-за компактных размеров.

Достоинства: удобство, защита от взлома, универсальность в использовании. Недостатки: высокая цена, складные конструкции подвержены повреждениям.

Ворота распашные

На фото представлены конструкции распашных вариантов.

На дачном участке

Откатные ворота

Откатная опция

Подъемно-поворотные ворота

Это наиболее практичные и удобные вертикальные конструкции … При открытии лист металла поднимается вверх и горизонтально ложится в форма козырька.Конструкция такого механизма проста. Полотно прикрепляется к раме и перемещается вокруг оси, меняя горизонтальное положение на вертикальное. Распашные ворота удобны в эксплуатации.

Чертеж подъемной конструкции

Преимущества: устойчивость к коррозии и взлому, не требует дополнительного места.

Сравнение характеристик

Руководствуясь показателями в таблице, можно сказать, что выбор остается только за покупателем. Все зависит от стоимости и надежности.Например, распашные и секционные модели удачно размещаются в домашнем гараже, но для гаражных кооперативов они не подходят, так как имеют невысокую степень надежности.

Подъемно-поворотные гаражные ворота подходят для любой постройки, но их главный недостаток — высокая цена. Из-за невысокой цены на частный гараж подходят распашные ворота. При необходимости их можно утеплить, автоматизировать и укрепить дополнительным листом металла. К тому же гаражные ворота легко сварить в домашних условиях.

Схема устройства каркаса

Каркас изготавливается из металлического уголка, который сварен по всему периметру дверного проема. Таким образом, откос обрезается изнутри и снаружи. Между собой внутренний и внешний уголки свариваются металлическими полосами в нескольких местах. У вас должна получиться каркасная рамка.

После того, как каркас будет готов, по бокам приваривают разборные петли. Нижнюю часть необходимо соединить с внешним уголком, а верхнюю — с рамной рамкой. Подходит такая конструкция и для гаража от

Складные ворота — отличное решение при выборе для гаража, ведь не всегда обычные распашные гаражные ворота могут полноценно функционировать из-за небольшой площади помещения и пространства перед ним.В этих случаях у многих возникает вопрос, как сделать ворота гармошкой своими руками.

Данная конструкция — достойная альтернатива обычным гаражным воротам. Также можно использовать складные складные ворота для дачи или собственного дома.

Конструкция значительно экономит пространство за счет своей функциональности. Обычно отмечают несколько его основных достоинств:

Компактность. Складные двери не требуют дополнительного места ни внутри, ни за пределами гаража.
Удобная установка.Его можно производить с любой стороны проема.
Изысканный дизайн. Система устроена так, что нагрузка приходится в основном на стены, а крыша практически не нагружается.
Простота в эксплуатации. Этот плюс особенно хорошо виден в зимнее время: раздвижные системы открываются без особых трудностей даже при большом количестве снега, потому что они абсолютно не требовательны к уборке территории.
Эргономичные Складные ворота эстетичны и очень функциональны.Это дает возможность использовать их в промышленных зданиях.

Принцип работы конструкции

Главной особенностью конструкции является наличие в конструкции специальных панелей, соединение которых осуществляется с помощью гибкого материала, такого как резина или плотная ткань.

Заслонки перемещаются роликами, которые находятся на вертикальных концах и перемещаются по направляющим.

На современном рынке представлен богатый ассортимент готовых конструкций, возможно изготовление ворот по индивидуальному заказу.Самый популярный материал, используемый при изготовлении — это сэндвич-панель. Конструкции с их использованием будут самыми дешевыми, а также будут иметь такие достоинства, как хорошая звуко- и теплоизоляция.

Важным преимуществом панели перед другими является простота установки, благодаря которой вы можете изготовить ворота самостоятельно. Это позволяет значительно снизить затраты и реализовать дизайн, идеально соответствующий вашим требованиям, ведь он будет выполнен вами лично.

Инструменты, необходимые для изготовления въездных ворот своими руками:

сварочный аппарат;
;
дрель;
(для грунтования металлических деталей).

Для того, чтобы сделать такие ворота своими руками, понадобятся также материалы:

уголков;
квадратная трубка;
;
;
петель;
;
Балка двутавровая (требуется для крепления ворот к стенам).

Наряд на работу

Сборку фальцевых ворот необходимо начинать с установки швеллера, который будет основой всей конструкции, потому что он будет к нему крепиться.При установке стоит учесть, что канал устанавливается не на всю высоту проема.

Необходимо вычесть размеры несущего рельса, который служит местом для роликов.

Далее подсчитываются и подготавливаются секции. Их точное количество необходимо узнать заранее, но оно будет напрямую зависеть от выбранного типа ворот. Лучшим вариантом будет набросок всей конструкции механизма на бумаге.Не стоит сильно заморачиваться, для схемы достаточно эскиза, но тогда он значительно облегчит вам процесс установки.

Одной из важнейших деталей ворот являются ролики. Они обеспечивают плавное движение створок.

После этого нужно собрать каркас. Для этого необходимо использовать заранее подготовленные трубы. Их следует вырезать точно по размерам панелей. Каркас желательно сваривать, кладя его на горизонтальные плоские поверхности, потому что тогда меньше риск перекоса.Вы не хотите получить кривые ворота.

Чтобы придать конструкции необходимую жесткость, в процессе сварки необходимо производить сварку по диагонали и поперек сегментов.

Стоит учесть, что на последней панели нужно место для врезного замка или ушки для навесной.

После выполнения всех вышеперечисленных работ выбираем навесы для створок, причем главным критерием выбора будет вес, который они выдержат.Лучшим вариантом будет несущий навес. Он крепится на стыке створок.

Откидная калитка практически готова. Последний этап монтажа — установка роликов. Угол чаще всего используется в качестве ориентира.

Его необходимо приварить к перекладине.

Все основные работы по установке раздвижной системы завершены. Теперь нужны отделочные работы — обшивка и утепление. Многочисленные каталоги и личные предпочтения помогут выбрать материал для облицовки.Облицовка крепится саморезами. Важно не оставлять зазоров, потому что вы не хотите, чтобы погодные факторы постепенно сделали ваши складные ворота непригодными для использования.

Отдельно стоит выделить утеплитель складных ворот. К этому вопросу не стоит относиться без оглядки, ведь важно поддерживать правильный микроклимат в помещении. Для утепления можно взять минеральную вату или пенопласт. В общем, этими двумя материалами выбор не ограничивается — на рынке полно новейших материалов… Выбранный материал укладывается с внутренней стороны и закрывается листом ДВП.

Но не стоит отказываться от выбора ДВП, можно подобрать любой облицовочный материал на свой вкус.

Грамотному работнику, заранее подготовившемуся к выполнению такой работы, не составит труда. К тому же такая работа не требует много времени и сил и может выполняться в одиночку.

Автоматика для ворот

Последний, но не менее важный момент — автоматика для ворот.Это более дорогой, но удобный вариант, потому что калитка автоматически складывается, как книга, по команде с панели управления. Такие модели комплектуются электромеханическими приводами. Сегодня производители предлагают 2 основных типа приводов:

Верхний привод подвески. Этот вариант необходимо установить в верхней части створок. Несомненный плюс в том, что для установки этого накопителя не требуется дополнительного фундамента. Но минус такого выбора — ограничение высоты ворот.Высота таких ворот не может превышать 4,5 метра.
Привод с нижним упором. При этом за габариты можно не переживать — ими дело не ограничивается. Но для установки такого привода необходимо провести дополнительные работы, ведь установка требует дополнительного фундамента по всей ширине, а это увеличивает стоимость всей конструкции.

Конструкция, складывающаяся по принципу «гармошка», считается идеальным решением в стесненных условиях.А автоматизация системы будет очень практичным решением, ведь достаточно одного нажатия кнопки, чтобы открыть гараж.

Также нельзя не упомянуть, какой вариант для дачи является наиболее подходящим.

Такие ворота для дачи часто не обходятся без калитки, потому что это значительно облегчает процесс открывания гаража — вам не нужно будет открывать всю конструкцию, хотя ворота легко складываются, но лишний раз заморачиваться .

Многие научились делать складные ворота в виде гармошки своими руками. Эта удобная конструкция нашла применение в небольших дачных участках с ограниченным пространством, а также для закрытия гаражных и ангарных проемов. — гармошка не нагружает потолочные стены, отлично сохраняет микроклимат в помещении, по сроку службы не уступает горизонтальным роллетам.

Принцип действия

Конструкция складных ворот довольно проста.Понимая принцип работы, установить их на даче или за городом не составит труда. В состав такой створки входят панели, между которыми находится гибкая прокладка из резины или другого мягкого материала, позволяющая складывать и раскладывать. Помимо прокладки, элементы полотна соединяются между собой навесами.

Механическое перемещение панели происходит по направляющим, устанавливаемым снизу, но конструкция может быть дополнительно оснащена верхней направляющей.Полотно перемещается роликом, встроенным в направляющую.

Принцип работы.

Материалы и инструмент

Для того, чтобы работы по изготовлению ворот-гармошек проводились быстро и упорядоченно, следует сразу запастись всеми материалами и инструментами, чтобы в самый неподходящий момент выяснилось, что чего-то не хватает.

Для устройства стоек потребуются две металлические П-образные металлические балки (швеллер).
Для обеспечения движения створки по направляющему углу необходимы металлические ролики с подшипниками.
Ширина уголка или канала по размеру должна соответствовать ролику, так как из одной из этих заготовок нужно будет сделать направляющую.
Для обшивки используется профнастил или железо, желательно оцинкованное.
В качестве утеплителя используется минеральная вата или пена.
Металлическая труба, из которой будет сделан каркас. Оптимальный диаметр 25 мм.

Инструментов, которые понадобятся в производственном процессе:

Уровень или отвес, а также рулетка. Необходим для измерений и контроля.
Сварочные работы можно проводить сварочным аппаратом на 220В.
Дрель и отвертка. Требуется для крепежа при работе.
Болгарский. Потребуется разрезать металл и зачистить сварные швы.

Доступны все инструменты и материалы, и большинство из них будет доступно у каждого владельца.

Несущая конструкция ворот

Опорные столбы.

Вне зависимости от конструкции двери без опорных стоек не обойтись. Кроме того, у новопостроенного еще нет расширений в проеме, поэтому работы следует начинать с установки опоры:

Измерьте высоту проема и вычтите из нее толщину направляющей. На швеллерах для опор делается отметка по заданному размеру и болгаркой отрезается необходимая длина.
Металлический уголок устанавливается на нижние торцы канала сваркой.
Швеллеры привариваются к боковым стенкам проема и к его дну.
Далее устанавливаются поперечные балки. Внизу балка приваривается к углам, заранее установленным на швеллерах, и с помощью анкеров крепится к верхней части проема.
Уголок, на котором будут установлены ролики, приваривается к верхней перекладине над воротами.

Итак, основа для дальнейшей установки сборочной двери практически готова.

Изготовление панелей и монтаж каркаса

Главное условие работоспособности ворот-гармошек — чтобы элементы полотна были абсолютно одинакового размера. Поэтому необходимо правильно рассчитать их габариты. Для этого можно разделить ширину проема на несколько равных частей, при этом ширину панели меньше 10 сантиметров делать не рекомендуется.

Когда количество и ширина панелей определены, пора приступить к работе:

Металлическая трубка разрезается шлифовальной машиной на части, соответствующие ширине и длине панели.
На ровной поверхности рама ворот обработана поперечными перемычками для придания ей жесткости.
Для того, чтобы калитка плотно закрывалась, к трубе последней нижней панели следует приварить специальный штифт, который при закрытии будет цепляться за отверстие в полу, а к крайней верхней трубе перекрытия приварить кронштейны. панели и на опорном столе, чтобы во время работы можно было повесить замок.
Элементы полотна скреплены между собой навесами, по 2 штуки с каждой стороны.
На створку установлен ролик. Для этого к каркасу элементов перемычки приваривают металлическую пластину с помощью металлической шпильки, предварительно прикрепленной сваркой и сгибаемой под прямым углом. Диаметр штифта должен соответствовать диаметру отверстия в ролике. Загнутый конец штифта вставляется в отверстие ролика и фиксируется шайбой.

Далее нужно зашить панели профнастилом или оцинковкой.Прорези, которые образуются между элементами полотна, где происходит крепление, закрываются мягкой резиной или плотным полотном. Если ворота устанавливаются в гараж или на дачу, то их необходимо утеплить пенопластом или минеральной ватой, зашив сверху утеплитель облицовочным материалом, например, фанерой или ДСП.

как сделать самому, чертежи, схемы, эскизы, монтаж, пошаговая инструкция с фото и видео

Откатные ворота — альтернатива классическим распашным воротам.В состав конструкции входят направляющие, щиток, рама, ролики, электропривод (опция). Деталей очень много, но все же сделать откатные ворота своими руками не проблема, если знать основные нюансы. Раздвижной механизм имеет ряд преимуществ — безопасность, простая система управления, удобная автоматика.

Содержание статьи:

Устройство и принцип работы откатных ворот
Особенности конструкции конструкции
- Чертежи изготовления
- Данные о высоте и ширине
- Расчет противовеса
- Расчет прочности арматуры
- Общие правила подбора комплектующих и фурнитуры в зависимости от веса ворот
- Дополнительные расчеты
- Ограничения на установку откатных ворот
Изготовление консольных откатных ворот и монтажных ступеней
- Материалы и инструмент
- Подготовка деталей механизма отката
- Столбы кирпичные
- Разметка ям и выемка грунта
- Изготовление закладных конструкций
- Установка закладного элемента в приямок
- Электропроводка для автоматики ворот
- Бетонирование котлованов
- Сварка
- Крепление концевого ролика с накаткой
- Крепеж стопора верхней направляющей кронштейна
- Производство створок
- Покраска и установка
- Регулировка положения роликовых подшипников
- Установка автоматики
- Заключительный этап
Откатные ворота
Сервис
Типичные ошибки

Устройство и принцип работы откатных ворот

Структура получила свое название из-за способа открытия.Дверное полотно перемещается по забору, то есть в плоскости дверного проема, тем самым занимая меньше места.

Есть три типа откатных ворот:

рельс;
приостановлено;
.

В конструкции откатных ворот ролики на направляющей расположены в нижней части. На них держится вся конструкция, с их помощью движется полотно. Роликовая опора идет к рельсу, уложенному в дорожное покрытие. В верхней части калитка удерживается кронштейном, на котором закреплены боковые ролики.

Откат таких ворот равен ширине проема.

Недостатки конструкции:

рейка расположена по всей ширине проезда;
последний всегда забивается грязью, а зимой снегом и льдом, что чревато проблемами с открытием ворот. Поэтому рейку необходимо периодически чистить. Можно установить нагревательный кабель, который решает проблему обледенения, но это увеличивает затраты на установку плюс дополнительные расходы на электроэнергию.

В конструкции второй присутствует верхняя балка, по которой калитка движется на роликах. Именно она ограничивает высоту прохода. Хотя возможна установка ворот со съемной верхней балкой. Но это усложняет конструкцию и снижает ее надежность. Съемная балка — это еще и увеличение финансовых затрат. Ширина ворот равна длине отката.

На сегодняшний день чаще всего используются откатные ворота третьего типа. Все дело в роликовых опорах, которые находятся вне зоны проема, и ничем не ограничены.В конструкции используется тот же кронштейн, что и в первой версии.

Откатные ворота данного типа в 1,5 раза длиннее ширины проема. Дополнительная часть служит противовесом основной конструкции, имеет форму трапеции или треугольника. Это увеличивает пространство для движения ворот. Для этого разнообразия закладывается более мощный фундамент.

Читайте также: Как сделать гаражные ворота своими руками: схемы и пошаговые инструкции.

В устройство консольных откатных ворот добавлены еще два элемента — верхний и нижний улавливатели.Они удерживают полотно в равновесии, когда оно закрыто. Элементы расположены на противоположной стойке ворот. При этом в нижнем уловителе есть полка, на которую упирается консоль в закрытом состоянии.

Особенности оформления конструкции

Для создания чертежа используются два параметра: ширина проема и высота откатных ворот. Последнее важно сугубо по качеству эксплуатации, если изготавливаются подвесные модели. В остальных случаях размер подбирается с учетом дизайна внешнего вида.

В дальнейшем мы рассмотрим консольный вариант, так как часто используется в частном домостроении.

Чертежи для изготовления

К чертежам откатных ворот нужно подходить с точки зрения простоты конструкции. Он состоит из двух важных элементов:

балка консольная;
два роликовых подшипника.

Первый упирается в второго и перемещается по их месту. Сами ворота монтируются поверх балки, обычно с помощью электросварки.Ролики устанавливаются вне проема.

Оба эти элемента являются готовыми продуктами. Их можно приобрести в строительном магазине. В зависимости от веса самих ворот продаются консоли и ролики разного сечения и размеров. Хотя надо отдать должное мастерам, которые предлагают консоли и роликовые тележки, изготовленные своими руками.

Дверное полотно консольное — это рама, обшитая каким-то плоским материалом. Сегодня часто используется профнастил.У нас есть подробная статья о том, как сделать ворота своими руками из профнастила. Раньше их обшивали досками или металлическими листами. Один из популярных вариантов — каркас с декоративными элементами из кованой стали. Именно он снижает такой показатель, как парусность ворот, влияющий на надежность. То есть чем меньше парусность, тем выше надежность.

Для изготовления каркаса используется профилированная труба разного сечения: наружная с большим сечением, для внутреннего заполнения меньшим.

Сделать откатные ворота своими руками можно по готовым чертежам ниже. Их можно взять за основу с учетом габаритов конструкции.

Схемы консольных откатных ворот понятны человеку, не имеющему даже специального технического образования. Главное — правильно произвести необходимые замеры, которые понадобятся при расчете габаритов воротной конструкции.

Данные о высоте и ширине

В первую очередь определяется ширина ворот, которая зависит от ширины проема, то есть от расстояния между входными стойками.Последний параметр рассчитывается с учетом ширины автомобиля (расстояния между зеркалами бокового обзора). И к этому размеру прибавляется 30-50 см с каждой стороны.

Сами ворота нужно сделать больше на 10 см с каждой стороны, чтобы они закрывали не только проем, но и некоторые столбы. Таким образом можно гарантировать, что между ним и колоннами не останется зазоров, если смотреть на конструкцию сбоку.

При расчете ширины учитывают то, как машина заедет на площадку.Если дорога попадает в ворота, то расчет остается без изменений. То же самое произойдет при въезде под углом 90º. Если под меньшим углом, то расстояние между стойками нужно увеличить.

Все дело в уменьшении зазора между станком и стойками. А если дорога грязная или на ней лежит снег, то велика вероятность заноса машины при скольжении. В этом случае небольшой зазор может не уберечь вас от удара о шест. Поэтому ширину проема в данном конкретном случае необходимо дополнительно увеличить с каждой стороны на 10-20 см.

Насчет высоты откатных ворот — бытует мнение, что этот размер должен соответствовать высоте забора. Снаружи такая конструкция выглядит эстетичнее. Хотя каждый определяется этим параметром независимо. Но чем выше высота, тем тяжелее сами откатные ворота, плюс тем выше парусность. Соответственно увеличивается стоимость конструкции и сложность ее сборки.

Расчет противовеса

Как указано выше, длина противовеса равна половине ширины проема.Если откатные ворота не тяжелые (300-400 кг), то длину можно брать из расчета одной трети ширины входа.

Такой же размер можно использовать, если конфигурация противовеса является прямоугольной.

Расчет прочности арматуры

Прочность фурнитуры — главный показатель, влияющий на срок службы откатных ворот.

Аксессуары включают:

два роликовых подшипника;
балка опорная нижняя;
два улавливателя;
опорный кронштейн, расположенный на стойке, на которой установлены ролики.

Обычно продается в комплекте. Производители предлагают разные модели комплектующих, которые отличаются друг от друга толщиной материала. Выбор зависит от веса откатных ворот.

Подходя к расчету откатных ворот, необходимо учитывать не только габариты конструкции, но и вес материала, из которого она будет собрана.

Общие правила подбора комплектующих и фурнитуры в зависимости от веса ворот

Откатные ворота разных размеров — это, прежде всего, разный вес изделия.Именно по последнему параметру подбираются комплектующие, различающиеся техническими и эксплуатационными характеристиками. Ниже приведены характеристики фурнитуры для различных консольных дверей от компании «АЛЮТЕХ».

1100-1500 кг

Самые тяжелые ворота, которые не устанавливаются на частных объектах. Они устанавливаются на производственных объектах.

Технические характеристики оборудования:

Ролики. Предлагаемые размеры: 190х480х175 мм. Диаметр роликов 100 мм.При этом учитывается, что первая опора выдержит нагрузку 3,4 тонны, вторая 1,5 тонны.
Нижний уловитель из стали толщиной 5 мм. Предлагаемые размеры: 188x153x100 мм.
Верхний уловитель из стали толщиной 4 мм. Размеры такие же.
Опорная балка. Изготовлен из стали толщиной 5 мм. Высота и ширина — 130х135 мм.

800-1000 кг

Все одинаковые размеры в заказе:

Ролики — 100x251x138,5 мм. Диаметр колес 61 мм.
Уловитель нижний — толщина стали 4 мм. Размеры: 140х101х95 мм.
Уловитель верхний — толщина 3,5 мм.
Опорная балка — толщиной 4,5 мм. Размеры по высоте и ширине: 89х74.

600-700 кг

Технические характеристики оборудования в том же порядке:

Ролики — 80x167x112 мм. Диаметр колес 55 мм.
Уловитель нижний — толщина металла 3,5 мм. Размеры: 100x82x80 мм.
Улавливатель верхний — толщина 3-3.5 мм.
Опорная балка — толщиной 3,5-4 мм. Высота, ширина: 70х60 мм.

300-500 кг

Технические характеристики оборудования:

Ролики — 178x90x117,8 мм. Диаметр колес 43 мм.
Размеры нижнего уловителя 100x96x67 мм. Толщина металла — 3 мм.
Уловитель верхний — толщина 3 мм.
Опорная балка — толщина стенки 3,6 мм. Размеры 60х55 мм.

Единственное, на что нужно обратить особое внимание, это на материал, из которого изготовлены комплектующие.Это должна быть высокопрочная сталь, например, марки С355.

Дополнительные расчеты

Для устройства фундамента под консольные откатные ворота используются три варианта. Один имеет форму буквы «П». То есть это две утопленные столбы, на которые опирается бетонная лента. И вся эта конструкция должна быть монолитной и усиленной. В этом случае глубина столбов должна быть больше глубины промерзания почвы.

Это довольно сложный и трудоемкий вариант, поэтому в частном домостроении применяется либо заглубленная лента, либо две отдельно стоящие опоры.Во всех трех случаях поверх фундаментной конструкции ставится швеллер, который становится опорой или базой для роликов откатных ворот. Его крепят к армирующей решетке, уложенной в подготовленную опалубку под фундамент. Способ крепления — электросварка.

Что касается размеров самого фундамента, то:

глубина кладки — глубина промерзания грунта в районе постройки дома плюс 10-15 см;
длина равна длине противовеса.

С шириной посложнее. Этот параметр будет зависеть от ширины входного проема. Чем последний крупнее, тем шире фундамент.

Ограничения на установку откатных ворот

Особых ограничений на установку откатных ворот нет. Просто могут возникнуть ситуации, мешающие монтажным работам. Например:

На линии отката конструкции растет дерево, которое необходимо удалить. Спать или нет, решает разработчик.
Если в зоне ворот проложены воздушные или подземные коммуникации.
В зоне отката есть какая-то постройка. Это может быть даже соседский забор.
Нестабильность рельефа.

Изготовление консольных откатных ворот и монтажных ступеней

Пошаговая инструкция изготовления и монтажа откатных ворот своими руками представляет собой последовательность строительных операций:

Определение размеров ворот с учетом ширины проезда.
Создание рисунка холста. Определение его веса с учетом каркаса и обшивки.
Подбор и покупка аксессуаров.
Установка опорных стоек. Они могут быть металлическими, из металлического профиля или собраны из кладочного материала: кирпича, бетонных блоков, камня.
Устройство фундамента: разметка, земляные работы, установка армированной решетки с приваренным к ней швеллером, заливка бетонного раствора.
Монтаж фурнитуры.Роликовые опоры крепятся к каналу еще до его соединения с арматурным каркасом и заливки бетона.
Установка откатных ворот.
Покраска конструкции.

Материалы и инструменты

Здесь необходимо сделать разделение по выполненным строительным работам. Это сборка каркаса дверного полотна и возведение фундамента. Следовательно, для первой строительной операции потребуются материалы:

Трубы профильные.Один из вариантов — для сборки каркаса используется сечение 60х40х2 мм. Сечение 40х20х2 мм для внутренних элементов полотна.
Обшивка откатных ворот: профнастил, доски, стальной лист и др.

Для сборки рамы:

Сварочный аппарат.
Угол, которым задаются углы стыков профильных труб.
Хомуты для крепления элементов каркаса.

Для устройства фундамента откатных ворот необходимы следующие материалы:

Цемент, щебень и песок для замешивания бетонных растворов.
Канал №20 для базы роликов. Это не единственный вариант.
Стальная арматура диаметром 10-12 мм для арматурной сетки.

Из инструментов для замеса бетона — лопаты и бетономешалка. Для перекапывания почвы — лопаты, ломы.

Еще один элемент, который потребуется — ипотека. Это стальные уголки, которые вставляются в кирпичную или блочную кладку на уровне установки сифонов и опорных кронштейнов. Понятно, что если столбы представляют собой стальные трубы или другой металлопрокат, то закладные к ним крепить не нужно.Сама фурнитура крепится непосредственно к металлическим поверхностям сваркой.

Подготовка деталей механизма отката

На этом этапе нужно подготовить опорную балку и ролики. Роликовые опоры представляют собой готовые или самодельные элементы. Их просто нужно установить на опору канала и приварить к ней. Расстояние между роликами зависит от двух параметров конструкции откатных консольных ворот: веса, габаритов.

Столбы кирпичные

Опорные стойки ворот могут быть полностью кирпичными.Но есть более безопасный вариант. Для этого в качестве основы устанавливается профильная труба или обычная с круглым сечением, а затем ее облицовывают кирпичом. К трубе также привариваются закладные детали.

Столбы, как и все несущие конструкции, являются несущими элементами. Поэтому под него заливают прочный фундамент из бетона марки не ниже М300. Оптимальная глубина закладки — ниже уровня промерзания почвы.

За каждый пост:

вырыт колодец;
дно засыпано крупным песком слоем 10-15 см, но его можно заменить мелкозернистым щебнем;
внутрь вставлен арматурный каркас из арматуры диаметром 10-12 мм сечением в виде треугольника или квадрата;
, который после этого должен постоять 28 дней для набора прочности.По истечении этого времени конструкцию можно загружать.

Именно на этапе формирования каркаса арматуры необходимо установить в яму профильную трубу путем приваривания ее к каркасу. Трубку необходимо выровнять строго вертикально.

Облицовка кирпичом выполняется по стандартной технологии, как показано на фото ниже. Здесь хорошо видно, как закладные детали крепятся к трубе.

Разметка ям и выемка грунта

Фундамент под швеллер и роликовые опоры подбирается с учетом несущей способности грунта.Самый простой вариант — столбчатый Для этого:

Не менее двух колодцев делают садовым буром диаметром 200 мм. Все зависит от длины противовеса. С дрелью все проще, быстрее и удобнее.
Внутри установлены арматурные рамы из арматуры. Сечение может быть круглым, квадратным или треугольным.
К рамам приварена швеллерная опора. Сварка может проводиться перед монтажом арматурных конструкций.
Заливка колодцев бетонным раствором.

Ленточный фундамент под откатные ворота изготовить сложнее. Здесь будет много земляных работ.

Разметка производится на местности:

длина приямка — длина противовеса ворот;
зависит от длины конструкции ворот;
— ниже глубины промерзания почвы на 10-15 см.

Почву убирают с помощью лопат, если речь идет о ручной работе.

Производство закладных конструкций

Обычно ленточный фундамент армируют арматурными конструкциями в виде двух вертикально установленных решеток, соединенных перемычками из той же арматуры, что и весь каркас. Размер ячеек решеток зависит от нагрузок, которым подвергается фундамент. Диаметр арматуры — 10-12 мм.

Закладываемая конструкция монтируется вне котлована под фундамент. К нему сразу приваривается швеллер. Для усиления последнего можно дополнительно приварить несколько арматурных стержней.

Установка закладного элемента в приямок

Здесь два требования:

Вся закладная конструкция устанавливается так, чтобы канал плотно прижимался к опорной стойке.
Канал должен располагаться строго горизонтально.

Электропроводка для автоматики ворот

Если было принято решение автоматизировать откатные ворота для удобства открывания и закрывания, то еще на этапе формирования фундамента необходимо проложить электропроводку к электродвигателю и системе автоматики.Для этого используйте кабель, который идет в комплекте, либо приобретите его согласно рекомендациям производителя механизма открывания.

Проволока должна быть проложена в защитной трубе — пластиковой или металлической. Здесь важно, чтобы внутрь не попадала влага. Поэтому концы трубы заделывают.

Место закладки — фундамент. Труба крепится к арматурному каркасу.

Бетонирование котлованов

На данном этапе монтажа откатных ворот используется бетонный раствор марки не ниже М300.Бетон заливается после установки закладной конструкции и размещения канала по горизонтали: в поперечном и продольном направлениях одновременно.

Заливают смесь утрамбовкой с помощью глубинного вибратора для удаления воздуха, попавшего в раствор при перемешивании. Пузырьки воздуха снижают прочность бетонной конструкции.

Сварка

На этом этапе к опорному каналу привариваются роликовые каретки. Место установки последнего определяется заранее.Сварка ведется по всему периметру, потому что ролики подвергаются большим нагрузкам, особенно изгибу.

Важно правильно расположить первый ролик рядом с опорной стойкой. Обычно это 10 см от опоры по каналу.

Лучше всего перед сваркой разобрать роликовую каретку. Состоит из двух частей:

суппорт с регулировочными болтами;
закреплены на металлической стойке.

Сначала к опоре швеллера приваривается первая, потом на нее надевается вторую, а точнее на болты, прижимая гайками.

Крепление концевого ролика с накаткой

Это нижний уловитель ворот на роликах, установленный на шесте напротив роликов. Для этого на роликовые каретки ставится опорный кронштейн. Над ней устанавливают ловушку на 10-15 см. Здесь следует установить закладную деталь, вставленную в кирпичную кладку.

Фиксация осуществляется электросваркой.

Крепеж стопора верхней направляющей кронштейна

Здесь все так же, как и с нижним элементом.Крепление к закладной осуществляется электросваркой. Единственное, сварка ведется точечно на случай, если в месте расположения уловителя что-то нужно поменять. Это часто бывает, когда окончательная регулировка откатных ворот производится на роликовых подшипниках.

Производство створок

Полотно откатных ворот состоит из двух частей: створки и противовеса. Последний не зашивается отделочным материалом, поэтому собирается из одного каркаса. Створка обшита, поэтому это двухрамное изделие.

Наружный — из профилированной трубы большего сечения. Это несущая конструкция. Внутренний собирается из трубы меньшего сечения. Именно к нему крепится отделка ворот. Несколько перекладин из одного материала повысят жесткость конструкции, что немаловажно при интенсивной эксплуатации конструкции.

Как только полотно готово, к нему крепится опорная консоль, а точнее, к его нижнему профилю. Также здесь применяется электросварка.

Покраска и установка

После сборки полотна:

все сварные швы обработаны болгаркой или болгаркой;
конструкция обезжирена;
нанесена грунтовка;
цветной.

После высыхания краски ворота практически ставятся на ролики, которые должны находиться внутри опорной балки. Вверху рама вставляется в опорный кронштейн, как показано на фото ниже. Монтаж коробки откатных ворот своими руками — несложный процесс.

Регулировка положения роликовых подшипников

После завершения монтажа откатных ворот необходимо произвести регулировку роликовых кареток. Следует отметить, что каретки не приварены к опорному каналу. Их крепят шпильками или болтами, которые привариваются к опоре. Потому что после установки ворот необходимо совместить их с проемом.

Есть четыре типа выравнивания:

Высота. Это дает возможность установить конструкцию над проезжей частью в требуемых параметрах.Если используются автоматические ворота, то такая регулировка позволяет установить необходимый зазор между шестерней механизма электропривода и рейкой.
через. Это позволяет проводить монтаж, при котором сохраняется зазор между рамой и плоскостью проема.
Вдоль. Каретки выровнены по одной оси.
Горизонтальность в плоскости, перпендикулярной плоскости проема. Только так можно гарантировать вертикальность двери.

Установка автоматики

В состав механизма автоматического открывания и закрывания откатных ворот входят:

электропривод с зубчатой передачей;
;
два концевых выключателя, отключающих привод при достижении воротами одного из крайних положений;
сигнальная лампа.

Монтажная рама устанавливается под приводом рядом с опорной шиной. Он прикреплен к нему четырьмя болтами. Зубчатая рейка приваривается к боковой стороне опорной балки по всей длине последней.Эта операция выполняется при открытых воротах.

Далее выполняется установка двух концевых выключателей. Один на краю ворот работает на открытие, задний на переднем крае противовеса — на закрытие.

Заключительный этап

Ворота здесь закончены. Самый бюджетный вариант отделочного материала — профнастил. Его обрезают так, чтобы он полностью закрывал внутреннюю рамку конструкции ворот. Листы накладываются внахлест в одну волну. Крепление производится саморезами по металлу с широкой шайбой.

Вместо профнастила можно использовать доски, сэндвич-панели, листовой металл.

Откатные ворота

Установка калитки в откатные ворота — заманчивое предложение, но такое решение связано с рядом неприятных нюансов:

В такие ворота заходить неудобно. Это связано с высотой нижней части каркаса, через которую придется перешагивать. Через такие ворота очень неудобно протащить велосипед или телегу.
Также проблема для высокого человека попасть в проем калитки; придется сильно нагнуться.
Вырезанная часть снижает жесткость дверной конструкции.
В калитку откатных ворот устанавливаются ручки двух типов: встраиваемые, тоже скрытые, или маленькие. Оба варианта — не самые удобные.

Поэтому калитку лучше устанавливать рядом с откатными воротами как отдельный функциональный элемент.

Сервис

Если были изготовлены ручные откатные ворота, то есть без автоматики и привода, то периодическое обслуживание сводится к устранению участков коррозии металла и смазке вращающихся частей — роликов.Эти процедуры продлят срок службы двери и обеспечат плавное движение без искажений.

Если в конструкцию добавить электропривод, то количество профилактических мероприятий увеличивается:

очистка рейки и шестерни от грязи;
очистка фотоэлементов и концевых выключателей;
проверка напряжения.

Рейку и шестерню смазывать нельзя, они быстро зарастут грязью.

Типичные ошибки

Сделать консольные откатные ворота своими руками несложно.Но если вы упустите из виду некоторые моменты, вы можете получить дизайн, который через какое-то время не будет работать правильно.

Распространенные ошибки:

Замеры произведены некорректно, что повлияло на размеры откатных ворот.
Фундамент под роликовые тележки залит неправильно. Особое внимание следует уделить глубине захоронения. Неглубокая конструкция в процессе пучения почвы начнет деформироваться и сдвигаться. Это гарантия того, что ворота не могут двигаться по роликам.
Если противовес укорочен. Баланс — важный показатель работы откатных ворот. Если вес полотна не уравновесить, то вся конструкция «крякнет». Эта ситуация может повлиять на ролики, которые будут подвергаться высоким изгибающим нагрузкам.
Дверное полотно должно быть жестким. Это единственный способ противостоять деформациям, которым конструкция подвергается под воздействием ветра и нагрузок. Поэтому ребра жесткости — важный элемент. Без них ворота не сделаешь.
Установка роликов невозможна без регулировочной площадки.
Сечение опорной шины должно соответствовать длине ворот и их весу. Неправильно подобранное соотношение приведет к деформации рельса и быстрому износу роликовых тележек.

Простота конструкции откатных ворот чревата множеством нюансов, от которых зависит качество изделия. Пренебрегая любым из них, можно потерять вложенные в строительство деньги. Ведь неправильная работа и эксплуатация приводят к появлению неприятных моментов, которые в будущем приводят к поломкам.

А какая, по-вашему, лучшая проверенная годами классика в виде распашных ворот или откатных ворот? Делитесь своим мнением в комментариях. Сохраните статью в закладки, поделитесь ею в социальных сетях.

Установка кованых ворот своими руками

Когда дело доходит до вашего собственного дома, вы хотите, чтобы он был надежно защищен. Эту функцию в первую очередь выполняют ворота.

Установка кованых ворот своими руками — совсем не сложная задача.Достаточно посмотреть обучающее видео, проявить фантазию и приложить максимум усилий, усердия и аккуратности.

Какие там ворота?

Кованые ворота бывают разных видов.

1) По типу их можно разделить на:

глухие, они покрыты непрозрачным материалом. Полностью скрыть огороженную территорию
Конструкция глухих ворот.
прозрачный, изготовлен из веток с различными дополнительными украшениями. Это вариант, который можно сделать самостоятельно, не обладая кузнечными навыками.

комбинированные, комбинация первого и второго типов

2) По конструкции:

навесной. Когда ворота имеют два створки и открываются в разные стороны.
отдача. При открытии отодвигаются в сторону.

Обе конструкции ворот можно автоматизировать.

В чем преимущества кованых ворот:

Они универсальны. Прекрасно сочетается со всеми строительными материалами: деревом, кирпичом, камнем, профнастилом.
Разнообразие дизайнерских решений. Они могут быть классической прямоугольной формы, в виде арки, украшенной всевозможными козырьками и переплетениями. Их можно сделать широкими для входа автомобилей или узкими в виде калитки.
Эксклюзивность. Как правило, такие вещи изготавливаются целиком по желанию заказчика. То есть вы сами можете подумать, как будет выглядеть вход в ваш дом.
Прочный и долговечный. Выдерживают самые суровые погодные условия, перепады температур.Максимум, что с ними может случиться, это покрыться патиной, но это придает им оригинальность и красоту.
Такие ворота могут быть оборудованы электроприводом, видеонаблюдением и сложными замками.

Пошаговая инструкция по самостоятельной установке ворот

Итак, чтобы установка распашных ворот своими руками прошла правильно, нужно придерживаться следующего алгоритма действий:

Для начала набросаем будущие ворота в реальном масштабе.Этот творческий процесс самый ответственный. Если вы никогда не рисовали и у вас не хватает фантазии, можно воспользоваться каталогами или Интернетом. Тем, у кого мало опыта в сварке, лучше выбрать самый простой вариант, без излишеств.
Разложите все части рисунка на гладкой горизонтальной поверхности, внимательно проверив эскиз и убедившись, что рисунок ровный.

Кованые детали ворот не нужно производить самостоятельно. Их можно купить в магазинах, которые предлагают широкий ассортимент товаров на любой вкус.

Сварка всех элементов. Этот этап работы не терпит спешки и ему следует уделять самое пристальное внимание. Готовые швы должны быть едва заметными и тонкими.
После сварки следует тщательно обработать все швы, удалить всю пыль. Затем прогрунтуйте металл и покрасьте его в заранее выбранный цвет.

На этом этапе изготовления самих ворот закончено, можно приступать к их установке:

1) Необходимо установить столбы, на которые будут держаться наши створки.Здесь важно выбрать опоры, выдерживающие большие нагрузки. Оптимальный вариант — металлический каркас, который потом будет облицован кирпичом.

Важно! Необходимо использовать материал для столба толщиной более 100 мм. Он сможет выдержать большие нагрузки и в дальнейшем ворота не проседут.

Последовательность установки столбов следующая:

Делается разметка места установки металлической трубы.Глубина должна быть не менее одного метра, а ширина рассчитывается исходя из ширины конструкции (включая кирпичи) плюс 10 см с каждой стороны.
Столбы вставляются, проверяется перпендикулярность, затем засыпаются щебнем.

Если на этом этапе не проверить ровность установки и появится небольшой наклон, то установка всех остальных деталей будет иметь ошибки. В результате вы не получите желаемого результата и вам придется начинать установку заново.

Готовим раствор из песка и цемента (в соотношении 3: 1 для цемента М300), добавляем воду и перемешиваем смесь до однородности. Заливаем щебень, проверяем ровность, при необходимости поправляем.
Выкладываем кирпич. Каждый следующий ряд должен перекрывать шов предыдущего.
Делаем точку крепления створок: для этого там, где будут крепиться шторы, привариваем лоскут и отпускаем по шву.

После высыхания швов между кирпичами нужно производить расшивку швов.Это уплотняет раствор, придавая конструкции необходимую жесткость.

2) Просверлить отверстия под замок и засов на одной створке. Отверстие под болт на второй половине ворот мы делаем уже в процессе сбора.

3) Вешаем ворота на готовые столбы, которые необходимо полностью просушить.

4) Делаем отверстие, чтобы замок встал на место.

5) Проверяем, закрыты ли двери, нет ли перекоса. Это будет завершающий этап установки распашных ворот.

Установка откатных ворот чем-то похожа на распашные:

Установлены опорные столбы.
Фундамент выполняется при помощи канала 20 см, который устанавливается на глубине 1,5 м. К ней приваривается арматура сечением 12-16 мм, не менее половины длины ворот. Затем канал заливается бетоном и время усадки составляет 28 дней.
Устанавливаем электропроводку. Обычно откатные ворота сопровождаются схемами, по которым вы можете сделать этот предмет самостоятельно.
Тележки устанавливаются на швеллер, залитый в фундамент. Затем на них надевается каркас ворот и устанавливается на желаемый уровень. Далее платформа каретки слегка приваривается к швеллею. Если все сделать правильно, можно полностью сварить площадку каретки ворот.
Убедитесь, что нет перекоса и можно приварить опорные и концевые ролики к улавливателям.

Если вы справитесь с этой работой, вы получите красивые ворота и сэкономите деньги.

Как построить свои собственные раздвижные ворота с небольшим усилием

Обновите свой забор, построив свою собственную раздвижную дату с помощью этого удобного руководства.

Если видеоплеер не работает, вы можете щелкнуть по этой альтернативной ссылке на видео.

Есть ли у вас забор, который стильно подходит для доступа и выхода? Тогда почему бы не установить классную и простую в сборке раздвижную дверь?

Следуйте этому руководству, чтобы узнать, как построить его самостоятельно, используя очень мало материалов и приложив немного усилий.

Счастливое здание.

Источник: Интересное проектирование / YouTube

Как и для любого проекта подобного рода, вам потребуются некоторые материалы и инструменты:

С вашими материалами пора приступить к сборке.

Создатель этого видео уже создал кадр раздвижных ворот ранее, так что вам нужно будет немного наверстать упущенное. Возьмите свои кедровые доски, отмерьте и отрежьте до нужного размера.

Если вы пытаетесь воспроизвести тот же вид, прорежьте канавку в центре каждой доски для установки гальванизированной сетки.

Обрежьте сетку по размеру и завершите всю раздвижную дверь, как показано на видео.

Источник: Интересная инженерия / YouTube

После этого вы все поймете.

Следующим этапом является усиление углов раздвижной двери с помощью скоб из нержавеющей стали. Убедитесь, что они надежно закреплены.

Затем возьмите винты с ушком, вам понадобится около 6 штук.

Просверлите пилотные отверстия и надежно прикрутите их, как показано на видео.Винты с ушком должны иметь больший внутренний диаметр, чем выбранный вами оцинкованный столб.

Те, которые использовались в этом проекте, имеют диаметр около 1 дюйма (2,54 см). Оцинкованная труба для этой сборки имеет диаметр 3/4 дюйма (1,9 см).