Утеплитель короед: Штукатурка стен короедом: технология нанесения

Содержание

Штукатурка стен короедом: технология нанесения

Содержание статьи:

Короед – это специальная фасадная штукатурка, которая в основном используется для наружных работ. Перед приобретением и использованием такой облицовки, собственник должен разобраться в том, как происходит нанесение декоративной штукатурки Короед на различные поверхности. В этом процессе нет ничего сложного, и штукатурка Короед своими руками может наноситься на наружные стены собственниками самостоятельно, но есть у этих работ ряд важных особенностей и нюансов, которые нужно учитывать, чтобы не допустить серьезных ошибок.

Процесс монтажа

Чтобы разобраться в технологии нанесения фасадного Короеда, нужно решить, какие именно работы будут включены в данный процесс, требуется ли наружное утепление стен и т.д. В большинстве случаев, весь процесс оштукатуривания наружных поверхностей фасадов можно разделить на четыре основных этапа: подготовка основания, укладка теплоизоляционного слоя, нанесение штукатурки на стену, затирка Короеда.

Если все эти работы выполнить правильно, то собственник получит визуально привлекательный, защищенный от любых негативных внешних поверхностей фасад. Чтобы разобраться в технологии, многие специалисты рекомендуют предварительно потренироваться на задней стене здания, затратив небольшое количество облицовочной штукатурки.

Наиболее подходящим временем года для облицовки фасада короедом является осень и весна.

Конечно, монтажные работы можно проводить и летом, но при высокой температуре штукатурка будет слишком быстро высыхать, что может создать дополнительные сложности для человека, не имеющего продолжительного опыта в подобных работах.

Подготовка основания

Подготовка фасадной поверхности к облицовке – очень важный этап, от правильности выполнения которого во многом зависит долговечность создаваемого основания. Штукатурка Короед своими руками требует использования различных ручных инструментов. В первую очередь, собственнику потребуется: валик, ванночка, дрель, ведро, лопатка, шпатель, терка и т.

д. Собрав все необходимые инструменты, можно переходить к подготовке основания к монтажу.

Готовый состав для штукатурных работ

Подготовка выглядит следующим образом: сначала наружные стены следует тщательно очистить от любых загрязнений и остатков старого покрытия, если этого не сделать, то качество крепления штукатурки может быть неудовлетворительным. Нужно заделать все сильные дефекты поверхности и в конце подготовки – загрунтовать наружные стены.

Фасадная грунтовка – очень важный этап, потому к выбору грунтовальной смеси нужно подходить со всей ответственностью.

Существуют различные виды грунтовок. Для последующего оштукатуривания лучше выбирать грунтовки белого цвета, если не требуется утепление.

При покупке качественной грунтовки, ею достаточно будет покрыть основание всего одним слоем, дешевые смеси лучше наносить в несколько слоев, так как они менее надежны.

Утепление

На втором этапе работ по монтажу штукатурки Короед, следует провести утепление наружных стен.

Утепление фасадов требуется далеко не всегда, однако, в условиях российского климата, крайне редко дополнительное утепление стен не требуется.

С практической точки зрения, утеплять однозначно нужно, так как собственник имеет возможность с минимальными финансовыми затратами значительно улучшить комфортность проживания в доме за счет утепления.

Схема утепления наружных стен

При монтаже мокрого фасада, слой утепления приклеивается прямо на стену. В качестве утеплителя можно использовать различные материалы, к примеру, минеральную вату или пенопласт. Утеплитель следует выбирать на основе особенностей облицовываемых поверхностей, если вам нужно, чтобы у стен оставалась возможность дышать, то лучше выбрать минеральную вату.

После приклеивания плиток утепления на стену, их можно дополнительно закрепить с помощью армирующей сетки. Дополнительное армирование никогда не будет лишним, так как с его помощью можно улучшить технические характеристики облицовки фасада дома Короедом.

Нанесение штукатурки

После установки слоя утепления, можно переходить к монтажу самой штукатурки Короед. На первом этапе таких работ, собственнику необходимо замешать раствор для работы. Раствор замешивается в строгом соответствии с инструкцией производителя, находящейся на упаковке облицовочного материала. Крайне не рекомендуется замешивать сразу всю приобретенную смесь. У малоопытного специалиста монтаж штукатурки может занять слишком много времени, в течение которого подготовленная смесь просто высохнет и станет непригодной для использования.

Нанесение готового состава на стены

В стандартном варианте монтажа, Короед наносится на фасад дома с помощью шпателя. Наносить штукатурку нужно медленно, осторожно, создавая максимально равномерный слой покрытия. Наносить Короед на стену нужно таким образом, чтобы толщина слоя равнялась размеру фракции штукатурки. Наносить облицовку нужно либо по вертикали, либо по горизонтали, чтобы создать наиболее привлекательную поверхность фасада. Лучше всего за один раз захватывать всю ширину или высоту стены, чтобы добиться наибольшей равномерности отделки.

Если размеры фасада не позволяют наносить штукатурку Короед по всей ширине или высоте, следует заранее установить уровень, до которого вы сможете достать за один раз, это значительно упростит задачу. Можно, к примеру, разделить всю поверхность фасада пополам, сначала нанести штукатурку на первую половину, а после – на вторую.

Когда штукатуркой покрыты все поверхности дома, следует оставить облицовку в покое на несколько десятков минут, чтобы Короед успел затвердеть. Время затвердевания обычно указывается производителем на упаковке, оно может зависеть от времени года, температуры окружающей среды и влажности, что нужно учитывать, выполняя такие работы собственными руками.

Только после высыхания можно переходить к затирке поверхности.

Затирка – самый сложный процесс монтажа, так как часто предполагает создание специального рисунка по Короеду. Выполнить сложный рисунок самостоятельно, не имея опыта такой работы – очень сложно. Если для вас на первом месте визуальная привлекательность фасада, то стоит задуматься о том, чтобы доверить эту работу профессиональным строительно-монтажным предприятиям.

какой лучше выбрать стеновой фасадный материал для наружной отделки дома, технология тонкослойного оштукатуривания минваты для утепления фасада

При строительстве частного дома одним из важных этапов его создания является утепление стен. Затем после установки теплоизоляции наступает очередь финишной отделки фасада. Один из самых недорогих вариантов в этом случае — оштукатуривание. Строители называют такую отделку «мокрый фасад». В этой статье мы рассмотрим, какие утеплители и штукатурки лучше выбрать для фасадных стен дома, а также саму технологию работ.

Достоинства технологии

Рассмотри преимущества нанесения штукатурки сразу на стеновой утеплитель:

  • это относительно несложные работы, доступные для самостоятельного выполнения;
  • большой выбор цвета фасада за счет применения готовой цветной штукатурки или окрашивания стен после оштукатуривания;
  • невысокая цена по сравнению с другими видами облицовки дома;
  • прочность покрытия: базовый слой штукатурки на утеплителе армируется стекловолоконной сеткой, за счет чего теплоизоляция защищается от механических повреждений;
  • универсальность, пригодность для зданий любой конфигурации;
  • устойчивость к плохим погодным условиям.

Необходимые материалы

Стеновой утеплитель

Основные виды утеплителей для стен снаружи дома:

  • Минеральная вата. Это неорганический волокнистый теплоизолирующий материал. Выпускается в рулонах и плитах. Для фасадов подходит только второй вариант. Различают стекловату, каменную(базальтовую) и шлаковую вату. Утепление фасада рекомендуется делать базальтовой минватой. Она обладает самой низкой теплопроводностью, почти не впитывает влагу, но при этом паропроницаема («дышит»), что позволяет ее использовать для помещений из газобетона. Сохранение тепла обеспечивается за счет воздуха внутри плиты. Для повышения влагостойкости минвату пропитывают гидрофобизирующим средствами. Для технологии «мокрых фасад» выбирают плиты с плотностью 130-160 кг/м3, чтобы они могли выдержать вес штукатурки.
  • Пенопласт
    . Самый доступный по цене утеплитель. На 98% состоит из воздуха, остальное вспененный полистирол. Выпускается в виде прямоугольных плит с ровными краями или с пазом на торце. Второй вариант удобнее для монтажа наружной отделки дома. Пенопласт легко режется обычной ножовкой или строительным ножом, имеет небольшой вес, является хорошим звукоизолятором. Срок службы до 50 лет. Недостатки — горючесть, при воспламенении выделяет токсичный дым, подвержен повреждениям грызунами. Есть целый список веществ, от контакта с которыми полистирол плавится, но при монтаже на фасады под штукатурку они не используются.
  • «Пеноплекс«.  Представляет собой улучшенный пенопласт (пенополистирол). Обладает всеми его достоинствами, но намного прочнее и почти влагонепроницаем. Вода может проникнуть лишь через механические повреждения листов.
  • Шелтер ЭкоСтрой Фасад. На 100% состоит из полиэфирного волокна. Имеет высокую жесткость, не подвержен гниению, появлению грибков  и плесени. НЕ впитывает влагу.

Несколько примеров производителей пенополистирола и минваты:

Технониколь; Кнауф; Изовер; Эковер; УРСА; Пенофол; Пеноплэкс

 Фасадные штукатурки на теплоизоляцию

Применять обычные цементно-песчаные штукатурные смеси для устройства «мокрого фасада» нельзя, потому что из-за плохого сцепления они быстро отслоятся от поверхности утеплителя. Для оштукатуривания по плитам теплоизоляционного слоя у многих производителей строительный смесей есть специальные составы. Их так и называют —  штукатурка по пенополистиролу, по пенопласту, для минеральной ваты. В них входят вещества, которые повышают адгезию. Они предназначены для создания основного (не финишного) слоя на поверхности плит теплоизоляции. Несколько брендов, в ассортименте которых есть подобные смеси:

Ceresit (СТ 85). Штукатурно-клеевая смесь для пенополистирола

Knauf Sevener универсальная смесь

 

Основит Каверпликс подойдет для пенополистирола и минваты

Unis Теплоклей универсальный состав для мокрого фасада

Разновидность штукатурных смесей — «теплые штукатурки«. Они отличаются от обычных тем, что вместо простого песка в качестве наполнителя в них входят порошки из керамзита, пемзы, перлитовый песок, вермикулит, гранулы пенополистирола или другие вещества уменьшающие теплопроводность. Это лучший вариант для утепления и отделки стен по системе «мокрый фасад»

Смеси для декоративного оштукатуривания

Мозаичная (камешковая) штукатурка.

Силиконовый штукатурный состав. Долговечный, но дорогой.

 

Силикатные смеси для финишной отделки наружных стен.

Акриловая фасадная штукатурка.

Для «мокрого фасада» используют специальные декоративные штукатурки. Примеры брендов:

  1. Церезит. Для оштукатуривания по утеплителю подходят камешковые акриловые смеси СТ 63, 64 или 60 (под колеровку, цвет на выбор), минеральные СТ 35 () или СТ 137 (камешковая), силикатно-силиконовые СТ 174 или 175 (камешковые). Версии декоративных штукатурок: белая, под окраску и зимняя.
  2. Кнауф. По утеплителю используют минеральную структурную декоративную штукатурку марки Диамант. Она подходит под окраску. Прочность на сжатие 3,5 МПа, морозостойкость 50 циклов. Предназначена для использования в сочетании с базовым слоем из Кнауф Севенер.
  3. Столит. Штукатурная смесь марки АФ относится к структурным акриловым, придает поверхности рельеф «барашек».

Наиболее устойчивы по отношению к атмосферным воздействиям  акриловые штукатурки.

Технология утепления и штукатурки фасада

Порядок действий по оштукатуриванию по технологии «мокрый фасад»:

  1. Очистить поверхность стен от всех видов загрязнений, плесени, мха и т. п. Старую краску полностью удалить. Обработать антисептиком. Трещины заполнить раствором, выступы сбить или сровнять болгаркой.
  2. Проверить вертикальность стен. При обнаружении большого наклона выровнять обычной цементно-песчаной штукатуркой.
  3. Нанести на поверхности стен грунтовку.
  4. На высоте не менее 30 см ниже уровня пола установить цокольный профиль под плиты утеплителя по всему периметру стен. По углам использовать элементы, срезанные с одной стороны под 45 градусов.
  5. Приготовить клей для  утеплителя по инструкции изготовителя.
  6. Нанести клей на плиту сплошной полосой шириной 10 см по периметру, отступив от карая по 3 см, и тремя горками диаметром по 20 см по центру. Толщина слоя 2 см. Если стена идеально ровная, то клей можно наносить по всей поверхности плиты утеплителя. Сначала небольшие порции с усилием втирают в нужных местах, затем накладывают основной слой.
  7. Приложить намазанную плиту к стене и плотно прижать. Слегка повести ей вверх-вниз и вправо-влево для равномерного распределения клея. Снова плотно прижать и убрать шпателем проступившие излишки клеевого состава. Первый ряд должен упираться снизу в установленный цокольный профиль.
  8. Следующую плиту клеить так же, предельно плотно к соседней. Если просветов избежать не удалось, то нельзя заполнять их клеем. Для этого используют клинья из минваты. При монтаже плиты крепят по принципу «кирпичной кладки». Швы не должны совпадать. Если шов находится на одной линии с откосом, то делают вырез и закрывают его вставкой размером от 20 х 20 см. Иначе в месте стыка с откосом штукатурка растрескается.
  9. После высыхания клея (примерно через 72 ч) плиты дополнительно крепят грибовидными дюбелями. На каждую нужно не менее 5 штук. Для экономии можно ставить их поверх стыков так, чтобы каждый крепеж держал одновременно две плиты. Отверстия проделывают прямо через утеплитель, установив ограничитель глубины сверления таким образом, чтобы дюбель уходил в стену на 15 мм. Шляпки «грибков» должны быть утоплены в плиту на 1 мм.
  10. Проверить слой теплоизоляции на наличие зазоров между соседними элементами. Если они есть, заделать их полосками из минваты.
  11. Приготовить штукатурку для базового слоя.
  12. Нанести штукатурный раствор, начиная с углов и откосов. Предварительно прикрепить в этих местах перфорированный уголок. Его утапливают в первом слое штукатурки. Поперек вершин углов на откосах крепят небольшие куски сетки.
  13. Нарезать полосами армирующую сетку. Приложить их на клеевой штукатурный слой поверх утеплителя с нахлестом от 10 см по вертикали и горизонтали. Сетку вдавливают в раствор.
  14. После схватывания клеевого слоя выровнять его. Толщина должна везде составлять 2 мм.
  15. Нанести второй слой штукатурки. Если для финишной отделки выбрана краска, то его толщина должна быть не менее 3 мм. Под декоративную отделку достаточно тонкослойной штукатурки в 2 мм.
  16. Произвести затирку для достижения идеальной ровности.
  17. Через 72 часа нанести грунтовку под финишное покрытие, а затем краску или декоративную штукатурку.

Видео инструкция

В заключение предлагаем вам ознакомиться с видео-инструкцией по монтажу теплого штукатурного фасада от одного из ведущих производителей утеплителя в России.


Подведем итоги. Утепление внешних стен по технологии «мокрый фасад» вполне реально сделать самостоятельно. Важно помнить основные моменты: слой теплоизоляции крепится на несущие стены с помощью штукатурно-клеевой смеси, затем закрывается базовым слоем с армированием сеткой, поверх которого наносится финишная отделка.

Надеемся, что эта статья была вам полезна, свои отзывы и вопросы оставляйте в комментариях ниже.

Предыдущая

ФасадЗакрываем минвату штукатуркой по технологии "мокрый фасад"

Следующая

ФасадКак правильно оштукатурить цоколь (фундамент) дома

Утепление стен штукатуркой Короед | ПромАльп-НН

Преображаем фасад снаружи и утепляем жилище

Современные строительные технологии за последние два десятилетия сделали качественный рывок вперед. Предложенные на рынке теплоизоляционные материалы дают возможность создать комфортные условиях в жилище и при этом сократить расходы на энергоресурсы на 50-70%. Мокрый фасад в сочетании с декоративной штукатуркой «короед» позволяет создать неординарный и запоминающийся дизайн.

Использование фасадных красок позволит создать цветовые акценты и подчеркнуть уникальность архитектуры здания.

Особенности технологии, используемые материалы для утепления стен снаружи

Мокрое утепление фасада – распространенная технология, предполагающая приклеивание слоя утеплителя непосредственно к стене с последующим нанесением защитного и декоративного штукатурного слоя.

Мокрый фасад различают на два вида: тяжелый мокрый фасад и легкий мокрый фасад. Первый вариант предполагает использование плит из минераловатного утеплителя. Плиты к стене крепятся при помощи крюков (без приклеивания к стене), снаружи укладывается сетка и прижимные пластины. Сверху плиты грунтуются и покрываются финишным декоративным слоем «короеда». Особенность тяжелого фасада – раздельная работа стены и утеплителя, благодаря чему конструкция способна выдерживать различные деформации, как температурные, так и сейсмические.

Легкий фасад предполагает в качестве утеплителя использование пенопласта – плиты приклеиваются к стене специальным клеем, дополнительно фиксируются пятью – шестью дюбелями. Поверх утеплителя наносится несколько слоев штукатурки, и слой декоративной штукатурки.

Наиболее популярны разновидности декоративной штукатурки – шуба, барашек, дождь и «короед». Последний вариант – более современный и красивый.

«Короед» получил свое название за рисунок, напоминающий древесину, поеденную короедом. Характерные бороздки в процессе нанесения шпателем оставляют мраморные камешки (входят в состав смеси), диаметром от 2,5 до 4,5 миллиметров (в зависимости от марки смеси).

Штукатурка «короед» бывает таких типов:

  • акриловая – продается уже готовая к использованию в ведрах по 25 кг. Материал хорошо скрывает неровности, не трескается при усадке здания, однако сложен в использовании, притягивает пыль;
  • силикатная – продается в виде готовой пасты в ведрах по 25 кг, отлично противостоит образованию трещин, отталкивает пыль;
  • минеральная – сухая смесь на основе белого цемента и полимера. Наиболее популярный вариант, отличается прекрасными эксплуатационными характеристиками, наиболее проста в использовании;
  • силиконовая – обладает превосходными эксплуатационными характеристиками, не трескается при усадке, колебании температур, хорошо моется, очищается под дождем. Недостаток – высокая цена.

Достоинства и недостатки штукатурки «короед»

Штукатурка «короед» – натуральный экологически чистый материал, обладающий рядом достоинств:

  • умеренная цена;
  • не боится температурных колебаний, влаги, морозов;
  • не выгорает и не разрушается на солнце;
  • обладает прекрасными декоративными свойствами;
  • имеет свойства к самоочищению под дождем;
  • это долговечный материал;
  • не плесневеет, не горит;
  • надежно защищает внутренний слой утеплителя от любых неблагоприятных факторов.

Но есть и несколько недостатков. Главный заключается в том, что декоративные свойства «короеда» напрямую зависят от профессионализма штукатура. Штукатурку нужно наносить на плоскость за один подход, если выполнять отделочные работы кусками, будут заметны швы. Перед нанесением финишного слоя важно очень тщательно выровнять стены, в противном случае значительно ухудшиться декоративность рисунка. Работы можно проводить только в хорошую погоду: жара, дождь или морозы недопустимы.

Еще один недостаток – если повредить стену, очень сложно восстановить декоративный слой, поврежденное место даже после ремонта будет заметным.

Но, как показывает практика, «короед» - самый востребованный материал. При бережном отношении и грамотном нанесении, штукатурка сохраняет все свои свойства по двадцать-тридцать лет, не доставляя владельцам домов неудобств и проблем.

И еще несколько достоинств утепления фасада мокрым способом

После мокрого утепления фасада существенно смещается точка россы. В результате стены зимой не промерзают, что положительно сказывается как на комфортности условий внутри помещения, так и на состоянии самих стен. Хорошая звукоизоляция, отличные декоративные свойства и возможность сэкономить на строительных материалах, делая стены тоньше, а соответственно и легче.

Не откладывайте решение важных вопросов на завтра!

Звоните сейчас и мы с удовольствием поможем Вам 🙂

Цена Утепление Фасада Дома Короед

Наименование работ мокрый фасад короед:

Ед. измерения   

 Цена за Работу:

Цена на Материал:

Итого:

Цена до 1 мая

Фактурная штукатурка (краска, лак)

кв.м.

600р.

300р.

900р.

КОРОЕД с утеплением пенопласт 5см

кв. м.

700р.

650р.

1 350р.

1200р

КОРОЕД с утеплением пенопласт 10 см

кв. м.

700р.

 750р.

1 450р.

1300р

КОРОЕД с утеплением изовол 5 см

кв.м.

700р.

 950р.

1 650р.

1500р

КОРОЕД с утеплением изовол 10 см

кв.м.

700р.

 1200р.

1 900р.

1800р

КОРОЕД, ШУБА без утепления (сетка, клей)

кв. м.

500р.

400р.

900р.

800р

КОРОЕД, ШУБА (без лесов)

кв. м.

200р.

200р.

400р.

Цоколь пеноплекс 5см+байрамикс

кв. м.

750р    

      970р

1 730р.

1600р

Фактурная краска

кв. м.

200р.

150р.

350р.

Мраморная крошка

кв. м.

600р

600р

от 1200р

Штукатурка фасада

кв. м.

250р.

250р.

500р.

Набить сетку

кв. м.

80р.

50р.

130р.

Выделения ОКНА

пог. м.

500р.

300р.

800р.

750р

Выделения УГЛЫ

 

 

 

 

сплошной

пог. м.

400р.

500р.

900р.

850р

кубиками

пог. м.

700р.

500р.

1 200р.

1100р

Поэтажное разделение ОДИНАРНОЕ

пог. м.

500р.

300р.

800р.

750р

Поэтажное разделение ДВОЙНОЕ

пог. м.

700р.

500р.

1 200р.

1100р

Откосы с утеплит. до 3 см.

пог. м.

500р.

200р.

700р.

650р

Как наносить короед на пенопласт фасада дома

После утепления наружных стен частного дома пенопластом становится вопрос о следующем этапе – декоративной облицовке. Короед – один из общераспространенных видов отделок фасадов. Использовать штукатурку Короед – это недорого и красиво при возможности нанесения своими руками. Она устойчива к любым видам осадков и солнечному цвету, является прекрасной защитой от щелочей, кислот и воды, ее невозможно поцарапать из-за присутствия в составе мраморной крошки, эластична и долговечна, можно протирать мягкой мочалкой (губкой).

Декоративная штукатурка Короед обычно идет в белом цвете, но покрасив по завершению работы ее любым цветом, вы добьетесь желаемого результата. Штукатурку можно наносить на фасады зданий и внутреннюю часть помещений, на разные поверхности: кирпич, гипсокартон, бетонные плиты. А вот цепкость с железом или стеклом будет минимальной. Также нецелесообразно заделывать короедом трещины в стенах или на потолке, так как это завершающий шаг в отделочных работах.

В состав Короеда входит мраморная крошка различной фракции. От величины фракции зависит расход штукатурки, в пределах 2,5-4,2 кг на 1 кв. м. Чем крупнее зерно, тем штукатурки потребуется больше. Для наружных отделочных работ обычно используют фракцию не менее 2-2,5мм, чтобы на расстоянии рисунок имел четкие очертания и не казался размытым.

Для нанесения Короеда вам потребуются: строительный уровень до 2-х м длины, дрель для перемешивания раствора, таз, шпатель, полиуретановая терка, малярные валики, кисти.

Перед нанесением штукатурки Короед наденьте перчатки, чтобы не поцарапать руки гранулами мраморной крошки и защитить кожу от воздействия цемента.

Как наносить Короед на пенопласт

  • При утеплении дома пенопластом одним из завершающих этапов является армирование стен специальной сеткой, желательно наиболее плотной. Так вот именно на нее необходимо нанести армирующий клей и оставить на высыхание на 24 часа при температуре 5-25°С.
  • Наносить декоративную штукатурку на фасад дома нельзя под прямыми лучами солнца, ветром и под дождем.
  • Во время просыхания попадание прямых солнечных лучей на оштукатуренную стену также нежелательно.
  • Если штукатурка упала на землю, то ее использование невозможно.
  • Загустевший раствор можно разбавить водой на 10%.

После высыхания армирующего клея наносится грунтующая краска, специально предназначенная для подготовки оснований перед декоративным оштукатуриванием для укрепления поверхности и увеличения цепкости с поверхностью. Снова оставляется на сутки до полного высыхания. Далее равномерно под углом 60°С распределяете штукатурку по поверхности вертикально или горизонтально, в зависимости от желаемого направления рисунка. Проводят по стене медленно до того момента пока частицы мраморной крошки начнут прокатываться по стене. Перемешивают раствор штукатурки каждый раз перед нанесением, так как тяжелые частицы могут оседать на дне. Если поверхность нужно покрыть только частично, то чтобы, потом не было видно стыков, оставьте края обработанной поверхности размазанными и неровными или оклейте границы малярным скотчем.

Короед можно купить уже в готовом виде или сухой смесью. Сухую смесь добавляют в воду температурой 15-20°С, перемешивают до однородного состояния, чтобы не было комочков. Для этого используют строительный миксер. Перемешивают 2 раза с паузой в 5 минут.

Время ожидания до формирования рисунка 20 минут, но чем выше температура на улице, тем время схватывания раствора уменьшается. Рисунок наносится пластмассовой теркой, прижимая к поверхности. Помимо классического рисунка на штукатурке можно выполнить и другие элементы с помощью терки, шпателя или губки, сформировав желаемую текстуру. Например, выполнить круговые движения или косые, напоминающие дождь. На высыхание короеда уходит 1-3 дня, после чего фасад дома зачищают наждачной бумагой средней зернистости, чтобы сгладить все острые углы и красят силикатной краской. Если использовать акриловую краску, то нужно подождать около 2 недель, пока поверхность высохнет основательно.

Чтобы обновить цвет фасада дома достаточно его покрасить. Нанести декоративную штукатурку короед своими руками несложно, но если у вас опыта не было, то лучше начать с самого невидного места.


Понравилась статья? Поделитесь ей со своими друзьями! (ссылки ниже)

Утеплитель под штукатурку фасада - 2 лучших варианта + инструкция по монтажу

В нашем обзоре мы расскажем о технологии утепления фасадов минеральной ватой и пенопластом. Материалы имеют оптимальные характеристики, определяющие их успешное использование в роли утепляющих элементов фасада. Отметим ключевые достоинства минеральной ваты и пенопласта.

Утеплитель под штукатурку фасада

Преимущества утепления фасадов пенопластом и минватой

Минвата

Пенопласт

Оптимально подходит для утепления фасадов деревянных домов. Здесь минеральная вата даже превосходит пенопласт по своим характеристикам по оценкам специалистов, поскольку она лучше пропускает воздух. Деревянная конструкция сохранит износостойкость именно при утеплении минеральной ватой, которая поддерживает воздушный обмен.Материал обладает высокими теплоизоляционными характеристиками. Он идеально подходит для утепления фасадов, а также лоджий с балконами, фундаментов и чердаков. Используется в современном строительстве широко, несмотря на производство более современных материалов.
Минеральная вата способна выдерживать предельно высокие температуры. Это актуально при утеплении фасадов банных комплексов.Мастера охотнее работают именно с пенопластом. Он имеет прозрачный алгоритм монтажа, позволяет осуществлять работы в сжатые сроки, максимально качественно.
Когда при монтаже утеплительного слоя ожидается достижение отличных показателей по уровню шумоизоляции, лучший вариант – применять минеральную вату. Она превосходит по параметрам звукоизоляции пенопласт.В роли утеплительного материала пенопласт привлекает своей высокой износостойкостью. Он выдерживает резкие температурные перепады, негативные воздействия окружающей среды, сохраняя первоначальные технические параметры. Благодаря этому и слой штукатурки, грамотно нанесенный на утеплительную поверхность из пенопласта, будет выглядеть безупречно даже после нескольких сезонов использования в сложных климатических условиях.
Минеральная вата не обладает такой высокой плотностью, как пенопласт. Она способна пропускать влагу, обеспечивать ее испарение, обладает конвекционными свойствами. В связи с этим многие специалисты, строители и простые потребители – хозяева домов считают именно минеральную вату более экологичной, чем пенопласт.Мастера-строители отмечают, что при утеплении стен банных комплексов, саун и зданий из натурального дерева пенопласт уступает по показателям экологичности минеральной вате. Пенопласт не способен обеспечить конвекцию, он не позволяет утепляемой поверхности «дышать», не поддерживает хороший воздушный обмен.

Мы привели таблицу, рассмотрели преимущества обоих материалов в качестве утеплительного слоя для фасада, привели некоторые сравнения.

Важно! Можно сделать один вывод: при обеспечении утепления стен зданий, выполненных из натурального дерева, минеральная вата представляет больший интерес. Благодаря своей способности поддерживать воздушный обмен и испарение влаги она опережает пенопласт. При этом именно с пенопластом можно выполнить монтаж утеплителя качественно, максимально быстро,с минимальными временными затратами.

Таблица — технические характеристики минваты

Размеры рулонов

Размеры плит

В целом можно отметить, что оба материала имеют хорошие показатели, являются современными утеплителями, популярными и востребованными на строительном рынке.

Пенопласт листовой

Таблица размеров пенополистирола

Утепление фасада пенопластом

Именно полимерные материалы стали утеплителями с наиболее продолжительными сроками успешной эксплуатации в сложных климатических условиях. Проводились исследования, специальные тестирования, которые подтвердили отличные результаты: пенопласт не теряет своих первоначальных технических характеристик даже при условиях, имитирующих 80 циклов смены температуры.

С чем связаны уникальные эксплуатационные характеристики пенопласта? Ведь практически все строители знают: утеплители вспененного типа не могут похвастаться серьезной устойчивостью к внешним воздействиям. Они плохо переносят влияние лучей ультрафиолета, могут достаточно быстро пересохнуть, потерять первоначальную структуру и даже полностью разрушиться. А ведь фасад здания как раз находится под непосредственным воздействием лучей ультрафиолета.

Утепление фасадов пенопластом

Оказывается, главный секрет эффективности и практичности пенопласта в роли утеплителя – его сочетание со слоем штукатурки. Материал необходимо оштукатуривать в полном соответствии с технологическими принципами. Тогда он приобретет отличные эксплуатационные характеристики.

  1. Слой штукатурки оградит пенопласт от негативного воздействия влажности. Сам по себе утеплитель долго сохнет, а при длительном нахождении во влажной среде становится слишком хрупким, полностью теряя свои эксплуатационные свойства. Штукатурка полностью устраняет этот негативный фактор, превращая пенопласт в долговечный утеплитель, устойчивый к атмосферным воздействиям.
  2. Пенопласт является довольно хрупким материалом. Слой штукатурки предотвращает образование вмятин, царапин, трещин и прочих повреждений на утеплительном слое. Вместе со штукатуркой пенопласт уже достаточно надежно защищен от механических влияний.
  3. При оштукатуривании пенопласта повышается уровень пожарной безопасности объекта. Вспененный утеплитель сам по себе возгорается, а штукатурка предотвращает распространение огня. Однако строители отмечают, что здесь будет иметь значение профессионализм штукатура: слой должен быть ровным, сплошным, иметь достаточную толщину.
  4. Воздействие солнечных лучей губительно для пенопласта, поскольку ультрафиолет его разрушает, делает хрупким. Но вариант пенопласт + штукатурка полностью решает данную проблему.

Очевидно, что при оштукатуривании утеплительного пенопластового слоя строители в первую очередь руководствуются не эстетическими, а практическими целями. Сочетание пенопласта со штукатуркой значительно улучшает эксплуатационные свойства последнего.

Утепление стен пенопластом снаружи

Оштукатуренный пенопласт

Отлично оштукатуренный по пенопласту фасад

Цены на пенопласт

Пенопласт

Пошаговая инструкция: утепляем фасад под штукатурку пенопластом

Пришло время рассмотреть пошаговую инструкцию, в соответствии с которой можно качественно утеплить фасад здания под штукатурку с использованием пенопласта. В работы входит выбор и сбор всех необходимых материалов, инструментов. В первую очередь понадобится выровнять базу для дальнейшего утепления, сделать раствор и закрепить армирующую сетку, а также качественно выполнить затирку, грунтование и выравнивание штукатурного слоя. Уже на заключительном этапе стены можно оформить декоративным покрытием.

Вот разбор этапов работы по утеплению стен фасада по штукатурку. Мы рассмотрим нюансы процесса, расскажем о материалах и приведем полезные советы мастеров-строителей.

Шаг 1. Готовим материалы, инструменты

Важно заранее приготовить все необходимое. Нужны следующие материалы:

  • декоративна штукатурка для эстетической отделки фасада;
  • грунтовочный состав;
  • штукатурная смесь.

Подготовьте все необходимое

Также нужен набор инструментов:

  • емкость для подготовки раствора;
  • терка для штукатурки;
  • шпатель;
  • армирующая сетка;
  • мастерок;
  • бумага наждачная для затирания;
  • дрель с миксером;
  • уровень.

Цены на строительные уровни

Строительные уровни

Среди современных строительных материалов можно найти специальные штукатурные составы, которые разрабатывались именно для работы со вспененными утеплителями. Именно от качества штукатурки во многом зависит конечный результат, долговечность и теплоизоляционные характеристики утеплительного слоя. Штукатурные смеси бывают минеральными и акриловыми.

Обратите внимание! Минеральная штукатурка более демократична в плане стоимости, доступна, но профессиональные мастера всегда советуют именно акриловые составы, поскольку их характеристики заметно выше, полностью оправдывают стоимость.

Минеральная штукатурка

Штукатурки минерального типа делают из песка с цементом. В первый период материал достойно справляется со своими задачами, но общий срок успешной эксплуатации невелик и составляет примерно 2-3 года. По прошествии этого времени уже можно ожидать нарушения целостности штукатурного слоя, появления трещин.

Благодаря цементу в своем составе эта штукатурка является наиболее прочной среди всех видов данного материала

Отделка фасада дома штукатуркой

Акриловые штукатурки дороже минеральных, но их стоимость окупается полностью благодаря длительному сроку эксплуатации. Можно выделить и один минус: под влиянием лучей ультрафиолета акрил постепенно теряет насыщенность тона. Но смесь имеет много преимуществ:

  • декоративность покрытия, то есть дополнительная эстетическая обработка уже не нужна;
  • отличные защитные, адгезивные характеристики;
  • широкие возможности для реализации интересных дизайнерских решений: фактурной отделки «дождь», «короед» или «барашек»;
  • хороший спектр оттенков.

Мастера предпочитают акрил.

Акриловая штукатурка

Акриловая фактурная штукатурка

Акриловая штукатурка продается обычно в готовом виде

Шаг 2. Выравниваем поверхность и крепим пенопласт

Теперь необходимо заняться выравниванием стен. Это первый этап непосредственных работ, очень ответственный. От ровности стен будет зависеть общее качество утеплительного слоя, монтажных работ. Пенопласт монтируется плитами, а стыки между ними должны быть строго на одном уровне. В противном случае обеспечить теплоизоляцию не получится. Ровность панелей пенопласта относительно друг друга проверяют быстро: проводят широким шпателем или правилом.

Монтаж цокольного профиля

Цокольная планка для пенопласта

Вариант скрепления углов профиля — под 45 градусов, с помощью пластины и саморезов

Устанавливаем маяк. На  него мы будем опирать лист пенопласта

На загрунтованную стену наносим тонкий слой клея

Схема нанесения клея на лист

Лист устанавливается на профиль и прижимается к маяку

Натягиваем шнур для контроля плоскости

Выравниваем ряд, пристукивая листы правилом. Проверяем чтобы зазор был одинаковым

Второй ряд устанавливаем на первый

Больше двух рядов за один раз не рекомендуется устанавливать — нужно подождать когда клей схватится

Проверка уровня плит

Листы располагаются в шахматном порядке

Швы между блоками пенопласта необходимо идеально герметизировать. Все излишки пены удаляются. Основание после выравнивания тщательно очищается.

После высыхания клея устанавливаем пластиковые дюбели. Для этого бурим отверстия перфоратором

Вставляем и забиваем дюбели

Фиксация листа дюбелем

Схема дюбелирования

Плиты зафиксированы дюбелями

Важно! Черновая поверхность должна быть выровнена на «отлично». В процессе оштукатуривания скрывать дефекты крайне сложно, практически невозможно. Кроме того, неровность поверхности плит пенопласта приведет к потере теплоизоляционных свойств утеплительного слоя.

Запомните совет! Пенополистирол является достаточно гладким материалом, адгезия у него невысокая. Из-за этого обработать поверхность клеем непросто. Оптимальное решение – быстро повысить адгезию, сделав на поверхности множество мелких пор. Просто нужно аккуратно пройтись по утеплителю игольчатым валиком. В мельчайшие поры клей проникнет отлично.

Шаг 3. Готовим раствор

Желательно воспользоваться готовыми строительными смесями, предназначенными специально для оштукатуривания пенопласта. Мастера высоко ценят товары от Ceresit, Ecomix. Обычно принято использовать одну смесь на участке строительных работ.

Клей для сетки

Цены на клей Ceresit

Клей Ceresit

Хорошее решение – найти наиболее подходящий состав два в одном: универсальный клей-штукатурку можно использовать для крепления пенопластовых плит к фасаду, а также для создания защитной поверхности. Представлены на рынке и раздельные составы: для крепления готовится одна смесь, а для оштукатуривания – другая.

Важно правильно рассчитать объем необходимых строительных смесей. Если говорить об одном квадратном метре поверхности армирующей сетки, то на выравнивание уйдет 6 кг, а на оштукатуривание – 4 кг.

Замешивайте раствор в полном соответствии с рекомендациями в инструкции. Единственный совет: опытные мастера считают, что раствор можно сделать немного более жидким, тогда он будет обладать повышенными проникающими способностями, хорошо пропитает утеплитель.

Замешивание клея

Шаг 4. Монтируем штукатурную сетку

Сначала сетку надо правильно подобрать. Поскольку речь идет об утеплении фасада, то есть проводятся наружные работы, сетку желательно выбирать наиболее плотную. Чем плотнее сетка, тем лучше на нее ложится штукатурный слой. Есть и недостаток: углы будет немного труднее оформлять. Но мастера с опытом с этим справятся легко, просто потратят чуть больше времени. Ищите сетку, устойчивую к щелочи. Хорошая плотность сетки для пенопластового утеплителя – 130-160 г/м2.

Армирующая сетка для утепления пенопластом

Фасадная сетка

Запомните! Нельзя наносить штукатурный слой на пенопласт! Штукатурка быстро начнет трескаться, разрушаться. Только укрепление сеткой обеспечивает долговечность утеплительно-защитного слоя, состоящего из пенопласта и штукатурки.

Сначала нужно укрепить дверные, оконные откосы, а также углы здания. Это делается по такому алгоритму.

  1. Для армирования углов берут сетку с шириной 0,3 м, длиной 1 м.
  2. Сетка аккуратно перегибается в середине.
  3. Раствор наносят на фасад с помощью широкого шпателя. Длина равна полосе сетки, а вот ширина должна быть больше на 10 см. Полосы буду идти внахлест, поэтому по 5 см оставляется запас с обеих сторон.
  4. Сетка аккуратно накладывается на углы, тщательно разглаживается шпателем. Нужно вести шпатель от центра к краям, сверху вниз. Сетку надо полностью утопить в растворе.

Армирование углов

Для фиксации армирующего материала на стенах фасада тоже имеется свой алгоритм, соблюдаемый всеми профессиональными строителями.

  1. В первую очередь сетку разрезают. Запомните, что нельзя делать куски длиннее метра.
  2. Закрепляют сетку небольшими фрагментами, чтобы достичь максимально сцепления. Это важно, поскольку строительные смеси быстро высыхают. Нормальный размер одного фрагмента – 100 на 90 см. Еще 10 см мастера обычно оставляют для проклеивания стыков.
  3. Смесь наносится шпателем, только на один участок.
  4. Сетка прикладывается к фасаду, хорошо разглаживается.
  5. Следите за количеством раствора! Если его не хватило, смесь не целиком погружена в него, нужно добавить смеси шпателем, снова разровнять.
  6. Работать нужно с постепенным смещением вбок, а фиксировать участки сетки внахлест.

Прокладка армирующей сетки

Крепите полотна с нахлестом

Фото — приклеивание сетки

Обрезка лишней сетки

Шаг 5. Затираем сетку

Армирующий слой обязательно затирают. Для этого используют специальные пластиковые терки или наждачное полотно. Осуществляется затирание круговыми движениями. Если на наждак попала невысохшая строительная смесь, его надо заменить.

Очень важно! Затирку следует выполнять исключительно после полного высыхания строительных смесей. Когда на улице пасмурно, на высыхание уйдут минимум сутки, а в жаркую погоду смеси и штукатурка сохнут по 2-3 часа.

Счищаем наплывы

Видео — Как правильно клеить армирующую сетку на стены

Шаг 6. Грунтуем и выравниваем

Выравнивающий слой наносят на следующем этапе. Также необходимо загрунтовать поверхность.

  1. Смесь накладывается маленьким шпателем на большой.
  2. Затем раствором обрабатывают стену. Движения должны быть уверенными, плавными, четкими. Когда вы сделаете максимально качественно затирку, вам понадобится гораздо меньше времени и штукатурного материала для выравнивания. Хватает даже двух миллиметров штукатурки.
  3. Следите за линиями стыков выравнивающих слоев. Они не должны идти по стыкам сетки. Таким образом вам удастся сделать незаметные швы.

Когда штукатуркой уже обработаны поверхности, выполняют затирание.

Совет. Строительные смеси не должны пересыхать. Штукатурный слой затирают максимум через три дня, чтобы слой выравнивания не успел пересохнуть. Так работа идет быстрее, легче и эффективнее.

Грунтование тоже необходимо делать. Профессиональные, ответственные мастера его никогда не пропускают. Именно грунтующий слой способен увеличить адгезию финишной поверхности, защитить от грибка. Мастера рекомендуют использовать именно специальную грунтовку: она способна предотвратить намокание поверхности, образование плесени и грибка. Наносить грунтующий слой нужно валиком. Подойдет валик из поролона, либо модели с коротким ворсом.

Нанесение грунтовки

Цены на грунтовку глубокого проникновения

Грунтовка глубокого проникновения

Шаг 7. Выполняем декоративную отделку

Запомните! Прежде чем осуществлять декоративную отделку, необходимо дождаться полного высыхания грунта.

Выбирать надо специальные штукатурные смеси, разработанные для фасадов. Они обладают повышенной устойчивостью к атмосферным и температурным перепадам. Характеристики штукатурки определяют дополнительные составляющие, а также вид связующего компонента. Представлены силикатные, акриловые и минеральные штукатурки.

Алгоритм нанесения декоративного слоя штукатурки
  1. Приготовьте строительную минеральную смесь. Если вы используете готовый состав на основе акрила, его необходимо хорошо перемешать.

    Готовим раствор для штукатурки

  2. Наносите штукатурный слой. Помните, что слой не должен быть слишком толстым. Максимальная толщина – 4 мм.

    Наносим штукатурку

  3. Следующий слой штукатурки необходимо наносить после полного высыхания предыдущего.
  4. Следующий этап – затирка. Когда поверхность высохла наполовину, можно приступать к затиранию. То есть важно ощущать степень высыхания: штукатурка уже хорошо зафиксирована, но при этом пока легко корректируется. Затирают слой с применением специальной терки.

    Затирка штукатурки

    Процесс затирки

Запомните еще несколько важных моментов! Большое значение имеют атмосферные показатели. Не должно быть сильного ветра, максимальная влажность воздуха составляет 70%, а температура должна быть от 5-ти до 25-ти градусов.

Результат работы

Используем минеральную вату для утепления фасада

Минеральная вата выдерживает высокие температуры, обладает хорошими теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, при этом обеспечивает пожарную безопасность. Кроме того, с таким утеплителем не страшны вредители, поскольку крысы и мыши не интересуются этим материалом. К сожалению, в плане экологической чистоты минвата не так хороша: она, действительно, может выделять токсические вещества, однако в минимальных дозах. Именно поэтому в роли фасадного утеплителя она вполне достойно выполняет свои функции, так как находится на открытом воздухе, под слоем штукатурки. Здесь не идет речь об опасности для здоровья человека.

Одна из возможных схем монтажа минеральной ваты на фасаде с использованием современных материалов

Рассмотрим пошагово технологию утепления.

  1. В первую очередь необходимо тщательно очистить всю рабочую поверхность. Необходимо добиться полной гладкости, чистоты фасада. Желательно устранить все элементы из металла, поскольку под слоем утеплителя они могут начать ржаветь. Снимается слой старой штукатурки, краски или клея.
  2. Шнурами обозначают границы утеплительной поверхности. Их нужно установить по периметру. Зазор между утеплительным слоем и провесом должен быть минимум один сантиметр.
  3. Для закрепления слоев минеральной ваты необходимо устанавливать специальные профили.

    Стартовый профиль под минвату

  4. С использованием дюбелей планки фиксируются по периметру каждого профиля. Чтобы крепления были точно выверены, нужны строительный уровень с нивелиром. Крайне важно фиксировать планки надежно.
  5. Затем приходит время подготовки клеевой базы. Использовать можно только специальный клей, разработанный для минеральной ваты.
  6. Клеем обрабатывается сама минвата. Его не должно быть слишком много, однако утеплитель необходимо хорошо пропитать.
  7. Затем остается зафиксировать слои минеральной ваты.

    Основные принципы правильного расположения утеплительных плит

    Технология утепления фасада

    Цены на минвату

    Минвата

  8. Минвату закрывают слоем армированной сетки. Это необходимо для сохранения формы утепляющего слоя, целостности всей конструкции. Саму вату покрывают сверху клеевой базой, в ней утапливается армирующая сетка.
  9. Сверху армирующую сетку покрывают клеевой базой.

    Закрепление сетки

  10. На заключительном этапе наносится слой декоративной штукатурки. Она служит не просто украшением, а именно защитой от атмосферных и механических воздействий.

    Наносим слой декоративной штукатурки

    Нанесение финишного слоя

Запомните! Важно следить за погодными условиями. Нельзя устанавливать утеплительный слой при высокой температуре воздуха, выше 27-ми градусов. Влажность воздуха не должна быть выше 80-ти процентов. Иногда монтаж утеплителя занимает несколько дней. В таком случае мастера обязательно защищают фасад густой сеткой, чтобы защитить утеплитель от внешних воздействий.

Видео — Утепление фасада дома минватой под штукатурку и покраску

Мой теплый дом. Утепляем фасад

С ростом тарифов на энергоносители вопрос о сбережении тепла зимой и прохлады летом с каждым годом становится все актуальнее. Утеплять дом можно как внутри, так и снаружи. Согласно принятым в России нормативным документам утепление здания должно производиться снаружи, внутреннее утепление проводится в исключительных случаях, например, дом относится к историческим памятникам. Наружная теплоизоляция позволяет решить ряд проблем:

  • вынести точку росы за конструкцию стены, тем самым предотвратить выпадение конденсата на поверхности и образования плесени.
  • защитить стены от перепада температур и осадков, являющихся основной причиной их деформации, образованию трещин и разрушения.
  • снизить уровень шума.
  • выполнять работы без изменений условий проживания.

Что нужно сделать, прежде чем приступить к утеплению?

Во-первых, определиться со способом утепления фасада здания. При выборе способа утепления учитывайте условия, в которых будет эксплуатироваться здание. На данный момент существуют три способа:

  1. Технология утепления с защитой утеплителя штукатурным слоем.
  2. Навесной, или вентилируемый фасад, где утеплитель защищен фасадной облицовкой.
  3. Утепление штукатурными составами.

В нашем материале мы разберем утепление с защитой утеплителя штукатурным слоем. Структуру системы утепления смотри на рисунке.

 

Начинаем с подготовки основания. Осмотрите все поверхности на наличие трещин, сколов, отслоений основания. Затем оцените ровность поверхности. Это поможет оценить объем необходимых работ по утеплению.

Итак, основание подготовлено, все слабые и незакрепленные элементы удалены, поверхность обеспылена и загрунтована. Для надежного крепления пенополистирола или минераловатных матов в системе «мокрый» фасад поверхность стены должна быть ровной настолько, насколько неровности можно выровнять клеевым раствором. Устанавливаем горизонтальные цокольные планки от нулевой отметки. На них будет опираться нижний (первый) слой теплоизоляционного материала.

Какой выбрать утеплитель: минераловатные или пенополистирольные плиты, решать вам самим. Учитывайте параметры и свойства теплоизоляционных материалов. У каждого утеплителя есть свои плюсы и минусы.

Утеплитель крепится на специальный клей, в нашем случае берем клей для систем теплоизоляции «Теплоконтакт» Б-417. Клеевой раствор наносится непосредственно на плиту утеплителя. После высыхания клеевого слоя устанавливаем тарельчатые дюбели, для дополнительного крепления теплоизоляционного слоя.

Для каждого стенового материала выбирайте свой крепеж: для пустотелых кирпичей подойдут дюбеля с завинчивающимся сердечником, для полнотелых – с забиваемым.

Далее на этот же клеевой состав крепим армирующую сетку. Полосы армирующей сетки должны идти внахлест, ширина не менее 10см, рулон разворачивают сверху вниз. Сетка должна быть утоплена в слой раствора, а не закреплена до его нанесения. Также недопустимо приклеивание сетки к теплоизоляционным матам на лепешки из клея.

После высыхания слоя, грунтуем поверхность грунтовкой глубокого проникновения «Экстра» Б-711 и наносим тонкий слой штукатурки. Для создания штукатурного слоя подойдет фасадная штукатурка Б-205. Для получения фактурной поверхности используйте декоративную штукатурку «Короед» Б-209 или «Белый короед» Б-207. Если хотите получить ровную и гладкую поверхность стен, используйте фасадную штукатурку с последующим шпаклеванием. Для шпаклевочных работ посоветуем белую фасадную шпаклевку Б-307 или цементную шпаклевку Б-315. О технологии оштукатуривания и шпаклевания фасадов читайте в материалах нашего блога.

После полного высыхания штукатурного слоя грунтуем и окрашиваем.

Процесс оштукатуривания и окраски нежелательно прерывать на одной стене. В противном случае все границы будут заметны. Но если же этого не избежать, о нюансах читайте в материалах нашего блога.

Для утепления фасада ТМ «Богатырь» предлагает купить следующие материалы:

  • Клей для систем теплоизоляции «Теплоконтакт» Б-417
  • Грунтовка глубокого проникновения «Экстра» Б-711
  • Цементная штукатурка «Фасадная» Б-205
  • Фасадная шпаклевка Б-307 или Б-315
  • Декоративная штукатурка «Короед» Б-209 или «Белый короед» Б-207

Избавьтесь от короедов европейской ели: жизненный цикл и повреждения

ФАКТЫ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КОНТРОЛЬ

Научное название

IPS typographus

ВНЕШНИЙ ВИД

Взрослые короеды европейской ели имеют темно-коричневые цилиндрические тела. Они имеют длину от 4 до 5 мм и имеют по четыре шипа с каждой стороны тела.Личинки белые, безногие, могут достигать 5 мм в длину. Личинки короедов европейской ели также известны как личинки. У них С-образные тела с янтарными головами.

ПОВЕДЕНИЕ, ДИЕТА И ПРИВЫЧКИ

Еловый жук произрастает в Европе и некоторых частях Азии. Считается, что это самый разрушительный короед в Европе, особенно при высокой численности жуков. Он был обнаружен в Северной Америке, но обычно перехватывается в U.S портов въезда. Насекомое живет под корой большую часть своего жизненного цикла, поэтому его трудно обнаружить на ранних стадиях развития. Европейский еловый жук имеет множество растений-хозяев, в том числе различные виды ели, пихты, лиственницы и сосны.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Взрослые жуки начинают рассеиваться весной при повышении температуры. На своем дереве-хозяине самец создает камеру, в которой спаривается с самками. Поскольку самцы производят феромоны, они привлекают к дереву больше жуков.После самки и самца самка выкапывает яичные ходы под корой и откладывает в них яйца. Жуки проходят два поколения в год и зимуют под корой взрослыми особями.

ПРИЗНАКИ ЗАРАЖЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИМ ЖУКОМ

Общие признаки заражения европейским еловым короедом включают изменение цвета листвы от зеленого до желтого до красновато-коричневого, пыль на поверхности коры или бревен, ходы яиц и любые круглые выходные отверстия на коре.Кроме того, трубочки из смолы можно найти на коре деревьев. Через несколько недель после нападения деревья-хозяева начинают умирать.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Могут быть предприняты превентивные меры для борьбы с европейским еловым жуком, включая окорку брошенного ветром материала для ограничения роста популяции. Комплексный подход к борьбе с вредителями может помочь решить проблему путем удаления зараженных деревьев или использования ловушек с феромонами для подавления популяции и очага.Некоторые химические аттрактанты также использовались для улавливания жуков или уменьшения их атак.

Февраль был холодным, но достаточно ли этого, чтобы короед вымер?

Насколько холодно, чтобы убить этих вредителей?

Многие из нас любят искать серебряные подкладки, и светлая надежда холодной зимы состоит в том, что зимующие насекомые пострадали больше, чем мы. Если этим летом стало меньше вредных ползучих ползунков, то, возможно, тот холодный февраль того стоил.

Я не могу говорить о том, как жили желтые куртки (надеюсь, плохо), но я знаю, что наши проблемные короеды - в частности, гравер по еловым и дугласским еловым резчикам - справились со всем этим спокойно. Февраль вряд ли был заметным признаком их спящих личинок. Было недостаточно холодно, чтобы вызвать гибель жуков. Таким образом, в ближайшие месяцы и годы ожидайте большего количества подрумянивающих елей.

Когда дело доходит до зимы, личинки жуков намного выносливее, чем мы. Они используют снег вокруг основания дерева и его кору в качестве изоляции.Личинки выделяют все содержимое желудка, чтобы жидкость не замерзла. Затем они складываются и вырабатывают своего рода внутренний антифриз. Наконец, они ждут, выдерживая температуру до -40 градусов.

Февральский холод даже не приблизился к этому.

Это характерный «рудничный» рисунок, который образуют личинки жука-гравера из пихты Дугласа, поедая внутреннюю кору дерева. У каждого жука есть свой узор. Изображение любезно предоставлено Уэйном Брюером, Обернский университет, Багвуд.орг.

Лучшая надежда на гибель жуков, связанных с температурой, - это сильные заморозки - ниже нуля - очень рано или очень поздно в сезоне. Как в октябре или сейчас, в марте или апреле. Если заморозки наступят раньше, у жуков еще не будет достаточно антифриза в своих системах, чтобы выжить; а если заморозки наступят поздно, личинки уже проснутся с более теплой погодой и лишатся защиты. Однако даже в этих сценариях жуки всегда могут прилететь из менее холодных мест.

Таким образом, похоже, жуки - и их пагубные последствия - с нами по крайней мере еще год.

Итак, что делать помещику при отсутствии такого гибели жуков? Во-первых, следите за здоровьем своих деревьев. Жуки - приспособленцы. Они пойдут на стрессовые деревья, защита которых не работает, а затем распространятся оттуда. Вырубайте больные деревья в своем лесу, чтобы ограничить возможности заражения. И пока вы этим занимаетесь, просто прорежьте свой лес в целом.Деревья, живущие в конкуренции друг с другом за свет и питательные вещества, не имеют необходимых ресурсов, чтобы отражать атаки жуков. Дайте своим деревьям пространство, необходимое для их роста. Наконец, если на вашем участке есть жук-убийца, удалите его.

Чтобы узнать больше о жуках, ознакомьтесь с этими документами Лесной службы о жуках-граверах по пихте и жуках-граверах по пихте. Кроме того, наш последний пост был о короедах в Северном Айдахо. Наконец, не стесняйтесь звонить нам, если у вас есть какие-либо вопросы о здоровье ваших деревьев.

Использование коры в качестве теплоизоляционного материала :: BioResources

Каин, Г., Барбу, М. К., Хинтеррайтер, С., Рихтер, К., Петучниг, А. (2013). «Использование коры в качестве теплоизоляционного материала» BioRes. 8 (3), 3718-3731.
Abstract

Частицы коры ели использовались в качестве изоляционного наполнителя для теплоизоляции деревянной каркасной стены, которая подвергалась моделированию зимней разницы температур между внутренним и внешним климатом.Развитие температурного профиля поперечного сечения стены было смоделировано с использованием теории нестационарного теплового потока Фурье. Было показано, что слои коры проводят тепло медленнее, чем общеизвестные обдувные изоляционные материалы, из-за их низкой температуропроводности. Кроме того, было изучено развитие влажности материала из-за потоков водяного пара, вызванного разницей давления пара между внутренним и внешним климатом, и это подтвердило общие правила деревянного строительства.


Скачать PDF
Полная статья

Использование коры в качестве теплоизоляционного материала

Гюнтер Каин, a, * Мариус-Каталин Барбу, a, b Стефан Хинтеррайтер, a Клаус Рихтер, c и Александр Петучниг a

Частицы коры ели использовались в качестве изоляционного наполнителя для теплоизоляции деревянной каркасной стены, которая подвергалась смоделированной зимней разнице температур между внутренним и внешним климатом.Развитие температурного профиля поперечного сечения стены было смоделировано с использованием теории нестационарного теплового потока Фурье. Было показано, что слои коры проводят тепло медленнее, чем общеизвестные обдувные изоляционные материалы, из-за их низкой температуропроводности. Кроме того, было изучено развитие влажности материала из-за потоков водяного пара, вызванного разницей давления пара между внутренним и внешним климатом, и это подтвердило общие правила деревянного строительства.

Ключевые слова: кора деревьев; Сыпучая масса; Теплопроводность; Температуропроводность

Контактная информация: a: Департамент технологии лесных продуктов и деревянного строительства, Университет прикладных наук Зальцбурга, Markt 136a, 5431 Kuchl, Австрия; b: Факультет деревообработки, Университет «Трансильвания» Брашов, ул.Universitatii 1, 500068 Брашов, Румыния; c: Департамент инженерных наук о жизни, Центр наук о жизни и пищевых продуктах Вайенштефан, Технический университет Мюнхена, Winzererstraße 45, 80797 Мюнхен, Германия;

* Автор для переписки: [email protected]

ВВЕДЕНИЕ

Ресурсная доступность изоляционных материалов из возобновляемых материалов не является многообещающей в ближайшие годы (Schwarzbauer 2005). Учитывая ограниченность ресурсов в Центральной Европе, разработка новых источников сырья приобретает все большее значение (Barbu 2011).

Поскольку 40% всего потребления энергии в Европе приходится на здания, Европейский Союз принял новую директиву, касающуюся общей энергоэффективности зданий. С 2018 года для общественных зданий и с 2020 года для частного жилья потребление энергии в новых зданиях должно быть значительно сокращено (European Union 2010). Это создаст большой спрос на эффективно изолированные стены и кровельные системы.

Что касается жизненного цикла, предпочтительны изоляционные материалы с низким уровнем выбросов CO 2 как при производстве, так и при утилизации в конце жизненного цикла.

Лигноцеллюлозные материалы очень выгодны в этом отношении, поскольку их биологическое производство в процессе фотосинтеза основано на поглощении большого количества CO 2 из атмосферы. Для производства 1000 кг древесины примерно 1855 кг CO 2 абсорбируются и восстанавливаются до углерода, который непосредственно включается в биополимеры, составляющие клеточные стенки лигноволокон. Исходя из уровня производства материала, все лигноцеллюлозные материалы имеют нейтральный баланс CO 2 (Wegener and Zimmer 1997).

Среднее содержание коры в дереве составляет примерно 10% от общего объема ствола, а глобальный объем лесозаготовок для промышленных целей составляет примерно 1,6 млрд. Куб. 2006). Кора - это периферическая защитная ткань дерева, которая защищает его от внешних физических и биологических атак. Следовательно, он обладает такими интересными свойствами, как низкая плотность, низкая теплопроводность, огнестойкость и высокая устойчивость к грибкам (Fengel and Wegener 2003).

Хотя кора доступна в больших количествах и обладает хорошими физическими свойствами, она обычно не используется для продуктов с высокой добавленной стоимостью (, например, , производство ДСП (Gupta et al. 2011; Kraft 2007)), но при сжигании для получения тепловой энергии генерация является основным промышленным использованием. Недавно Kain et al. (2013) проанализировала пригодность коры для использования изоляционных материалов. Они спрессовали изоляционные панели на основе легкой коры плотностью 350 кг / м³ и определили коэффициент теплопроводности примерно 0.06 Вт / (м * К). Было показано, что из-за относительно высокой плотности 250 кг / м³ для сыпучих материалов из коры, плотность картона не может быть уменьшена произвольно, и, следовательно, теплопроводность была не такой низкой, как у очень легких изоляционных материалов ( например, , Полистирол , минеральная вата и т. Д.), Но из-за высокой удельной теплоемкости коры коэффициент температуропроводности по формуле (5) был чрезвычайно низким, что делает изоляционные слои из коры особенно подходящими для активных теплоаккумулирующих слоев.

Существующие модели расчета процессов строительной физики, связанных с теплом и влажностью, показывают удовлетворительные результаты (, например, , Сулейман и др. (1999)), тем не менее, отсутствуют конкретные значения для новых строительных материалов (в настоящее время в случае рыхлых налетов коры) или, по крайней мере, они не были проверены.

Целью этого исследования было оценить, могут ли частицы коры также использоваться в сыпучих материалах для целей изоляции полости, а также проверить, можно ли проверить лабораторные измерения в более крупном масштабе, чтобы подтвердить существующие расчетные модели.Более того, масштабный эксперимент показывает, как теплоизоляционный слой из коры работает при зимних перепадах температур внутри и снаружи и как быстро отводится тепло.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материалы расследования

Кора для текущего исследования была собрана на небольшой лесопилке хвойных пород в Зальцбурге, Австрия. Порода древесины - ель ( Picea abies ).

Отбор проб был проведен осенью 2012 года по методике, разработанной Paper Wood Austria (2009) для приемки промышленной древесной щепы.Таким образом, куски коры были взяты из верхнего слоя ворса в нескольких местах. Кроме того, стружку коры собирали примерно на глубине 30 см, чтобы избежать изменения эффектов на периферийном слое. Затем кору сушили с помощью вакуумной сушилки от начальной влажности 100% до конечной влажности 5,8%. Затем материал коры измельчали ​​в 4-х шпиндельном измельчителе с ситом, ограничивающим максимальный размер частиц до 30 мм (рис. 1). После этого измельченный материал снова просеивали для удаления пыли и довольно мелких частиц, в результате чего получали частицы с размерами мишени более 8 мм и менее 30 мм.Из-за относительно крупных частиц предполагалось, что заполнение стенок будет довольно пористой структурой с отверстиями. Небольшие воздушные отверстия в конструкции имеют низкую теплопроводность, что снижает среднюю проводимость всей конструкции.

Рис. 1. Заливка коры для стеновой конструкции (фракция 8–30 мм)

Экспериментальная стена

Для оценки тепловых свойств слоя коры была построена экспериментальная стена длиной 1300 мм, шириной 1250 мм и толщиной 330 мм.Каркас сооружен из массива сосны толщиной 50 мм, который с двух сторон обшит панелью OSB толщиной 15 мм. Затем датчики температуры были размещены в центре конструкции, как показано на рис. 2. После этого выемка в конструкции была полностью заполнена частицами коры, описанными выше, путем рыхлой заливки.

Содержание влаги в частицах коры определяли с помощью гравиметрического анализа влажности.

Рис.2. Эскиз экспериментальной стены (цифрами указаны датчики)

Теория теплового потока

Тепло всегда течет по температурному градиенту от холода к теплу, и оно сильнее, когда этот градиент крутой. Для одномерного теплового потока, например, у вертикальной стены изнутри наружу, модель может быть описана следующим образом:

Величина q - это плотность теплового потока в Дж / (с * м²), тогда как λ - это теплопроводность, зависящая от материала, согласно первому закону Фурье (1).Учитывая, что количество тепла Q равно c * ρ * V * T и его изменение определяется формулой (2), получаем T = Q / ( c * ρ * В ), поэтому изменение температуры определяется уравнением в формуле (3). Включение формулы (1) приводит ко второму закону Фурье для переходного теплового потока (в данном случае одномерного) (4). Параметр a (5) называется «температуропроводностью» и описывает скорость, с которой тепловая волна проходит через материал (Ashby 2011; Meschede 2010).

Величины в уравнениях можно определить следующим образом: q - плотность теплового потока в (Вт / м²), - теплопроводность (Вт / (м * K)), T - абсолютная температура (K). , x - горизонтальное положение внутри стены (м), t - время (с), a - коэффициент температуропроводности (м² / с), - плотность (кг / м³), c p - удельная теплоемкость (Дж / (кг * К)), Вт, - толщина стенки (м), а В, - объем (м³).

Тепловая модель здания

Проблемы нестационарного теплового потока могут быть решены с помощью второго закона Фурье (4). Решения существуют для ряда стандартных геометрий. Их можно использовать для решения широкого круга реальных задач, которые можно аппроксимировать (Ashby 2011).

Ситуация «кора коры» аппроксимируется моделью двух полубесконечных блоков с начальной температурой T 0 и T 1 , соединенных в момент времени t = 0 (формула ( 6) и рис.3). Поэтому предполагается, что коэффициент температуропроводности a не является функцией положения стены x . Константы A и B можно определить, учитывая, что T 0 = −15 ° C и T 1 = 20 ° C в момент времени t = 0 в экспериментальной ситуации, при этом A = - T 0 + T 1 и B = 2 * T 0 - T 1 (обшивка OSB не учитывалась в тепловой модели из-за его тонкость).Эти соображения привели к модели, представленной в формуле (6), где «erf» - функция ошибок Гаусса.

Плотность рыхлой массы коры описанной фракции была ранее изучена авторами (Kain et al. 2012) и измерена при 213 кг / м³ (стандартное отклонение 4,0 кг / м³) при насыпке без упаковки и 258 кг / м³. (стандартное отклонение 5,8 кг / м³) при уплотнении за счет вибрации. Теплопроводность рыхлой массы коры в этом диапазоне плотности составляет от 0,057 до 0,062 Вт / (м * К), в соответствии с регрессионной моделью, рассчитанной авторами (Kain et al. 2013) (7). Теплоаккумулирующая способность коры была тщательно изучена Мартином (1963), который обнаружил, что на нее в первую очередь влияют влажность и теплосодержание коры. Удельную теплоемкость можно оценить по формуле (8). Это приводит к значениям температуропроводности для текущего исследования от 1475 (-15 ° C / 12% масс коры) до 2139 (20 ° C / 29% масс коры) Дж / (кг * К).

Температуропроводность (5) коры с учетом значений, указанных выше, находится между 1.027 * 10 −7 и 1,983 * 10 −7 м² / с. Этот диапазон был принят во внимание путем отображения нижнего и верхнего пределов в тепловой модели.

Рис. 3. Эскиз тепловой модели ( T 0 = температура на внешней стороне конструкции, T 1 = температура на внутренней стороне конструкции, “ t = 0 »= время начала при возникновении разницы температур,« t = 1 »= некоторое время от t 0 и далее)

, где c p - удельная теплоемкость в Дж / (кг * K), T температура в ° C, w c содержание воды в кг / кг и c w удельная теплоемкость воды, которая составляет 4185 Дж / (кг * К).

Процессы диффузии водяного пара

Конвекция - это перенос водяного пара потоком воздуха, который можно уменьшить с помощью воздухонепроницаемых конструкций. Тем не менее влажность может переноситься в виде газа. Как газ, атомы находятся в постоянном движении со средней скоростью, равной нулю, поскольку их движения одинаково ориентированы во всех направлениях. Если концентрация атомов различна в двух положениях, атомы будут течь в направлении с более низкой концентрацией. Плотность массового потока - это масса, которая переносится через единицу площади за единицу времени.Это примерно пропорционально падению давления пара (9) (Meschede 2010). Процесс диффузии водяного пара в пористых структурах затруднен каркасом твердой структуры. Это сопротивление измеряется сопротивлением диффузии водяного пара μ (10). Для настоящего исследования насыпных слоев рыхлой коры использовалось относительное сопротивление 5, как у древесноволокнистых панелей.

В уравнениях (9) и (10) ġ - это плотность массового потока в (кг / (м² * с)), δ p 0 - проницаемость водяного пара в воздухе (кг / (м * с * Па)), δ p - проницаемость материала (кг / (м * с * Па)), dp / dx - изменение давления пара в зависимости от положения (Па / м), и µ - сопротивление диффузии водяного пара.

Для оценки процессов диффузии пара в стенке использовался метод Глейзера. Следовательно, температуры ϑ l на границах материала (слои материала от 1 до n ) были рассчитаны по формулам (11) и (12). Для каждой температуры соответствующее давление насыщенного пара определялось по формуле (13). Проницаемость воздуха для водяного пара для обычных давлений и температур можно оценить как δ p0 (1.5 * 10 6 ) -1 кг / (м * ч * Па) и, следовательно, проводящее сопротивление слоя материала можно рассчитать по формуле (14). Парциальное давление пара в определенном слое стенки можно оценить по формуле (15) (Riccabona and Bednar 2010). Парциальное давление водяного пара в строительных слоях сравнивается с давлением насыщенного водяного пара на диаграмме Глейзера, и там, где парциальное давление равно давлению насыщения, происходит конденсация воды.

В уравнениях (9) - (15) Δ j - разница температур между внутренней и внешней стороной слоя j (K), Δ ϑ - разница температур между внутренней и внешней стороной. температура (K), R si / e - внутреннее и, соответственно, внешнее сопротивление теплопередаче (м² * K / Вт), R j - сопротивление теплопередаче слоя j (м² * K / Вт), ϑ л - температура внутренней поверхности слоя л (K), p с ( ϑ л ) - давление насыщенного пара для ϑ л (Па), 1 / Δ - сопротивление проводимости водяного пара для слоя толщиной с (м² * ч * Па / кг), p ( ϑ л ) - парциальное давление пара для л (Па), а Δ p - разница давления пара между n внутренний и внешний воздух (Па).

Климатические испытания

Стена, описанная выше, была расположена между двумя климатическими камерами, одна из которых имитировала климат +20 ° C и относительную влажность воздуха 67% (внутренний климат), а другая --15 ° C и относительную влажность воздуха 50% (внешний климат). . Данные о влажности и температуре регистрировались в разных местах тестовой стены с интервалами времени 5 мин (рис. 2).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На рисунках 4, 5 и 6 показаны измеренные температуры датчиков с 1 по 8 (без краевого эффекта 3) в поперечном сечении стены (сплошные линии).Также показан расчетный температурный профиль по модели (6). Параметры следующие: λ = 0,062 Вт / (м * K), = 212 кг / м³, c p = 1475 Дж / (кг * K) для младшей модели; и λ = 0,056 Вт / (м * К), = 255 кг / м³, c p = 2139 Дж / (кг * К) для высокой модели. Вначале отклонение между реальным профилем температуры и моделируемым было связано с эффектами акклиматизации, поскольку стена хранилась при более высокой температуре, чем температура камеры 20 ° C (рис.4).

Через 13 часов условия в камере стабилизировались, и модель достаточно хорошо соответствовала реальным обстоятельствам. Температура в центральной части была лишь немного занижена. Через 25 ч был достигнут более или менее линейный профиль температуры по сечению, на котором применимость описанной модели заканчивается. В этом случае, очевидно, лучше всего адаптировать модель к реальным условиям.

Рис. 4. Температурный профиль изоляции коры в испытательной стене через 1 час.25 ч (от холодной к теплой стороне)

Рис. 5. Профиль температуры изоляции коры в испытательной стене через 13 ч (холодная сторона к теплой)

Рис. 6. Температурный профиль изоляции коры в испытательной стене через 25 часов (холодная сторона к теплой)

Акклиматизация длилась почти четыре недели (552 часа) при температуре 20 ° C и относительной влажности воздуха 67% (микроклимат в помещении), а также при –15 ° C и относительной влажности воздуха 50% (климат на улице).Как было показано ранее, это привело к отчетливому температурному профилю, а также к распределению влаги в конструкции. Равновесное содержание влаги в коре было достигнуто примерно через 500 часов акклиматизации (определено повторными измерениями влажности).

До и после эксперимента отбирали пробы влаги. Исходная влажность коры составляла 12%. После акклиматизации можно было обнаружить значительный градиент влажности. Из-за уплотнения частиц коры (вызванного вибрациями во время манипуляций) в верхней части стенки образовалась полость, в которой диффузия пара не затруднялась.Следовательно, равновесная влажность материала была значительно выше в этой области, которая не использовалась для текущего анализа. Как только в конструкции развился более или менее линейный температурный профиль (через 25 часов), точка росы составила 13,69 ° C, что означает, что начиная с 10 см (при измерении от внутренней стороны стены) вода конденсировалась из воздуха и постепенно увлажнял частицы коры по направлению к внешней стороне конструкции (Рис. 7, , Рис. и Рис. 8). На рис.На рисунке 9 диаграмма Глейзера показывает, что от точки росы к внешней стороне строительного конденсата вода увлажняла частицы коры; На расстоянии 10 см от внутренней поверхности парциальное давление водяного пара достигло давления насыщения (рис. 9), а начиная с того же места и далее содержание влаги в коре увеличивалось (рис. 7).

Рис. 7. Распределение влажности коры в экспериментальной конструкции стены (с внешней стороны на внутреннюю) после 552 ч акклиматизации

Фиг.8. Линейный температурный профиль в экспериментальной конструкции стены с положением точки росы (от холодной стороны к теплой)

Рис. 9. Диаграмма Глазера для исследуемой стенки коры (от холодной к теплой стороне)

Обычно при расчете слоев изоляции для строительных конструкций тепловой поток через стену минимизируется по формуле (1). Соответственно, единственное свойство материала, которое необходимо минимизировать, - это теплопроводность, λ .

Рассматривая ситуацию, когда внутренняя комната нагревается до комфортной внутренней температуры 20 ° C, а наружная температура относительно быстро падает с +10 ° C до -15 ° C (что реалистично для континентальной европейской зимы, тогда как в солнечную зиму дневные лучи солнечного света создают более высокую температуру на внешней стене, тогда как после того, как солнце садится вечером, температура быстро падает), это была бы ситуация, аналогичная эксперименту со стеной из коры, описанному выше.С точки зрения теплового потока в стационарных условиях изоляционный слой из коры является невыгодным, поскольку теплопроводность материала явно выше, чем у очень легких изоляционных материалов (Kain et al. 2013).

Однако, принимая во внимание, что тепловой поток, q , следует температурному градиенту (Meschede 2010), на рис. 10 ясно видно, что тепловой поток изнутри наружу должен быть равен нулю для первого 10 часов, поскольку градиент температуры на внутренней поверхности в этот период времени равен нулю.По сравнению со стеной такого же размера, заполненной целлюлозными хлопьями (данные согласно Isofloc Heat Insulation Corporation 04/19/2013), на рис.10 показано, что температурный градиент на внутренней стороне стены ниже при использовании изоляционного слоя, заполненного использованной частицы коры.

Такое плавное поведение материала создает уютную жилую атмосферу, поскольку он выравнивает изменения наружной температуры и предотвращает перегрев летом, поскольку жаре требуется довольно много времени, пока она не достигнет внутренней поверхности (Bettgenhäuser et al. 2011). В случае стеновых конструкций его можно использовать для пассивных систем солнечного отопления, потому что снаружи днем ​​солнце нагревается, а тепловая энергия достигает внутренней части поздно в прохладные вечерние часы.

Что касается второго закона Фурье в формуле (4), интересующим для этих соображений свойством материала является коэффициент температуропроводности, a , скорость, с которой тепловая волна проходит через материал. Изоляционные материалы на основе коры обладают превосходной низкой температуропроводностью (Martin and Crist, 1963), в то время как их теплопроводность остается приемлемой (рис.11).

Что касается диффузии водяного пара, то теоретические знания могут быть подкреплены тем, что легкий удар в изоляционных слоях должен быть покрыт материалом с относительно высоким сопротивлением диффузии водяного пара с внутренней стороны, чтобы предотвратить попадание большого количества влаги в конструкцию. Кроме того, наружный обшивочный материал должен быть максимально открытым, чтобы влага от конденсата высыхала.

Наконец, можно было также увидеть, что частицы коры могут быть довольно эффективно использованы в качестве ударов по изоляционным материалам, таким как хлопья целлюлозы и другие.

Тем не менее, кора деревьев содержит относительно большое количество экстрактивных веществ (от 20% до 30%, согласно Fengel and Wegener (2003)). Следовательно, дальнейшие исследования должны быть сосредоточены на потенциальных выбросах ЛОС из изоляционных слоев коры, которые могут быть вредными для человека.

Другой проблемой для будущих исследований является тщательное исследование теплопроводности, поскольку она является функцией плотности, влажности материала и температуры, тогда как в нынешней ситуации рассматривался только первый параметр.

Рис. 10. Температурный градиент по поперечному сечению стены в момент времени t = 10 ч (от холодной стороны к теплой)

Рис. 11. Температуропроводность изоляционных материалов в сравнении (Каин и др. 2012, стр. 35)

ВЫВОДЫ

  1. Кора выпускается в больших количествах и пока обычно не используется для материалов с более высокой добавленной стоимостью. Тем не менее кора дерева обладает интересными свойствами для использования в качестве изоляционного материала, а именно относительно низкой теплопроводностью и высокой теплоемкостью.Это также делает материал пригодным для использования в качестве изоляционных материалов, особенно потому, что он не обладает такими неблагоприятными характеристиками, как очень легкие изоляционные материалы, которые быстро остывают зимой и быстро перегреваются летом.
  2. Более того, можно показать, что стандартные модели для задач переходного теплового потока (второй закон Фурье) могут использоваться для удовлетворительного прогнозирования распределения температуры в стеновой системе.
  3. Кроме того, существующие методы расчета процессов диффузии водяного пара в стенах могут быть подтверждены измерениями, выполненными на стене, изолированной корой.
  4. И последнее, но не менее важное: изоляционные слои из коры дерева могут быть экологическим вариантом для изоляции жилья, улучшая общий жизненный цикл здания.

БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы благодарны за поддержку Роберту Стинглу, Герхарду Эмзенхуберу и доктору Ульриху Мюллеру из Wood K Plus, Центр компетенции древесины (Тульн, Австрия), а также Маттиасу Гольдбергеру и Акселю Риндлеру (оба студенты Университета прикладных наук. Зальцбург, Campus Kuchl, Австрия).

ССЫЛКИ

Эшби, М. Ф. (2011). Выбор материалов в механическом проектировании 4 th Edition, Elsevier, Oxford.

Барбу, М. К. (2011). «Текущие события в лесном хозяйстве и деревообрабатывающей промышленности», ProLigno 7 (4), 111-124.

Bettgenhäuser, K., Boermans, T., Offermann, M., Krechting, A., and Becker, D. (2011). Защита климата путем снижения потребности в энергии для охлаждения зданий, Федеральное агентство по окружающей среде Германии, Дессау-Росслау.

Европейский Союз (2010). Энергетические характеристики зданий , Директива 2010/31 / ЕС.

Фенгель Д. и Вегенер Г. (2003). Древесина - химия, ультраструктура, реакции , Kessel, Remagen.

Гупта, Г., Ян, Н., Фэн, М. В. (2011). «Влияние температуры прессования и размера частиц на свойства древесной плиты, изготовленной из зараженной жуками коры лесной сосны ( Pinus contorta )», Forest Products Journal 61 (6), 478-488.

Isofloc Heat Insulation Corporation (19.04.2013). Isofloc L , www.isofloc.de/unsere-daemmprodukte/isofloc-zellulosefasern/isofloc-l-2/

Каин, Г., Тейшингер, А., Муссо, М., Барбу, М. К., и Петучниг, А. (2012). «Теплоизоляционные материалы из коры деревьев», Holztechnologie 53 (4), 31-37 (на немецком языке).

Каин Г., Барбу М. К., Тейшингер А., Муссо М. и Петучниг А. (2013). «Существенное использование коры в качестве изоляционного материала», Forest Products Journal 62 (6), 480-487.

Крафт, Р.(2007). Химико-техническая утилизация использованных конструкционных изделий из древесины и коры деревьев , Диссертация, Геттингенский университет (на немецком языке).

Мартин Р. Э. (1963). «Термические свойства коры», Forest Products Journal 18 (11), 54-60.

Мартин Р. Э. и Крист Дж. Б. (1968). «Избранные физико-механические свойства коры восточных деревьев», Forest Products Journal 13 (10), 419-426.

Мешеде, Д. (2010). Gerthsen Physik 22 nd Edition , Springer, Berlin (на немецком языке).

Paper Wood Austria (2009 г.). Руководство по закупке древесины , версия 7 (на немецком языке).

Риккабона К. и Беднар Т. (2010). Структурная теория - строительная физика , Манц, Вена (на немецком языке).

Шварцбауэр, П. (2005). Долгосрочная перспектива спроса и предложения изделий из дерева в Австрии до 2020 г. , Университет природных ресурсов и наук о жизни, Департамент древесных наук, Вена (на немецком языке).

Сулейман, Б.М., Ларфельдт, Дж., Лекнер, Б., и Густавссон, М. (1999). «Теплопроводность и коэффициент диффузии древесины», Wood Science and Technology 33 (6), 465-473.

Вегенер Г. и Циммер Б. (1997). Оценка жизненного цикла древесины , Распределительное агентство Wood Germany, Бонн.

Син, К., Дэн, Дж., Чжан, С. Ю., Ридл, Б., и Клотье А. (2006). «Влияние содержания коры на свойства древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ) у четырех видов, выращиваемых в восточной части Канады», Forest Products Journal 56 (3), 64-69.

Статья подана: 12 февраля 2013 г .; Рецензирование завершено: 9 апреля 2013 г .; Принята доработанная версия: 23 мая 2013 г .; Опубликовано: 28 мая 2013 г.

Холодоустойчивость четырех видов короеда (Coleoptera: Scolytidae) в Северной Америке

Лесная служба США
Уход за землей и служение людям

Министерство сельского хозяйства США


  1. Холодостойкость четырех видов короедов (Coleoptera: Scolytidae) в Северной Америке

    Автор (ы): Мария Ломбардеро; Мэтью П.Эйрес; Брюс Д. Эйрес; Джон Д. Рив
    Дата: 2000
    Источник: Экологическая энтомология 29 (3): 421-432
    Серия публикаций: Научный журнал (JRNL)
    PDF: Скачать публикацию (298,15 КБ)

    Описание Мы исследовали биологию перезимовки четырех короедов умеренных широт: Dendroctonus frontalis Zinmermann, Ips pini (Say), I. grandicollis (Eichhoff) и I.perroti Swaine. Все четыре вида были чувствительны к замораживанию. Однако в биологии перезимовки внутри и между видами наблюдались различия, связанные с их географическим распространением. D. frontalis и южные популяции I. grandicollis продолжали размножаться и развиваться под корой своих растений-хозяев в течение всей зимы и не демонстрировали никаких сезонных изменений в их более низких летальных температурах: средняя точка переохлаждения ± SD = - 12,15 ± 4,02 и - 12.25 ± 2,50 ° С. Напротив, северные популяции I. grandicollis и I. pini используют поведенческую стратегию, при которой взрослые особи мигрируют в лесную почву, где они изолированы от экстремальных температур подстилкой и снегом. Кроме того, точки переохлаждения взрослых особей обеих северных популяций снизились с примерно -13 ° C летом до примерно -17 ° C в начале зимы. Сопутствующее снижение содержания липидов предполагает, что метаболизм липидов может участвовать в сезонных изменениях толерантности к холоду у I.pini . Целый ряд температурных манипуляций не подтвердил акклиматизации к холоду. Незрелые, которые остаются во внутренней коре своих деревьев-хозяев, имеют более низкие смертельные температуры от -5 до -12 ° C и особенно уязвимы для смертности от замерзания. I. perroti, вид, распространенный на севере, имел такую ​​же устойчивость к холоду и перезимованию, что и северные популяции двух других видов Ips. Зимняя смертность от замерзания может быть важным фактором, определяющим популяционную динамику всех четырех видов.Понимание различий в холодоустойчивости и зимнем поведении у разных видов насекомых может помочь предсказать популяционную динамику и распространение потенциальных вредителей.

    Примечания к публикации
    • Вы можете отправить электронное письмо по адресу [email protected], чтобы запросить печатную копию этой публикации.
    • (укажите именно , какую публикацию вы запрашиваете, и свой почтовый адрес.)
    • Мы рекомендуем вам также распечатать эту страницу и приложить ее к распечатке статьи, чтобы сохранить полную информацию о цитировании.
    • Эта статья была написана и подготовлена ​​служащими правительства США в официальное время и поэтому находится в открытом доступе.

    Citation Ломбардеро, Мария; Эйрес, Мэтью П .; Эйрес, Брюс Д .; Рив, Джон Д. 2000. Холодоустойчивость четырех видов короедов (Coleoptera: Scolytidae) в Северной Америке. Экологическая энтомология 29 (3): 421-432.

    Ключевые слова Dendroctonus frontalis, Ips pini, Ips grandicollis, Ips perroti, Scolytidae, холодостойкость

    Связанный поиск
    XML: Просмотр XML

Показать больше

Показать меньше

https: // www.fs.usda.gov/treesearch/pubs/1946

Ips grandicollis (пятииглый короед)

Из-за различных правил, касающихся (отмены) регистрации пестицидов, при рассмотрении вопроса о химическом контроле следует проконсультироваться с вашим национальным списком зарегистрированных пестицидов или с соответствующими органами, чтобы определить, какие продукты разрешены законом для использования в вашей стране. Пестициды всегда следует использовать законным образом в соответствии с этикеткой продукта.

Введение

В лесах США I.grandicollis считается наименее агрессивным из видов короедов, с которыми он встречается одновременно; поэтому меры контроля редко концентрируются на нем. В рамках этого сообщества невозможно установить, нанесет ли I. grandicollis больший или меньший ущерб в отсутствие других короедов, и фактически такой вопрос может не иметь значения в контексте борьбы с вредителями. В других регионах мира, особенно там, где это экзотика, меры контроля могут быть более необходимыми, более эффективными и более оправданными.

Как и с большинством вредителей, борьба с I. grandicollis включает три стратегии: мониторинг, предотвращение и подавление. Цели борьбы могут заключаться либо в предотвращении гибели деревьев, либо в уменьшении повреждения синих пятен (I. grandicollis является переносчиком грибов синих пятен), либо с тем и другим; и хотя для достижения обеих целей могут использоваться аналогичные стратегии, они могут различаться.

Полевой мониторинг

Было протестировано несколько конструкций ловушек для феромонов (Rose et al., 1981; McCravy et al., 2000) и показали свою эффективность для мониторинга размера популяции при наживке с феромоном агрегации ипсенолом. Воздушные обследования лесов могут легко обнаружить и помочь количественно определить вспышки и нападения. Такой мониторинг может помочь определить необходимость применения тактики подавления. Вероятно, что порог реакции будет отличаться в зависимости от ситуации, а также размера и характера ущерба, но во многих случаях он может быть таким же, как естественный порог реакции, который теоретически соответствует порогу ускользания в моделях множественной равновесной динамики популяций ( Берриман, 1987).В случае предотвращения синего пятна может быть проще и эффективнее сосредоточить усилия на сокращении времени обработки инфицированного материала, чем пытаться предотвратить заражение.

Культурный контроль и санитарные методы

Существует несколько профилактических тактик, которые могут снизить вероятность того, что популяции насекомых достигнут критического порога. Такие методы лесозаготовки, как санитарная очистка во время лесозаготовок, быстрое перемещение бревен с участков вырубки и своевременная вырубка после стихийных бедствий, таких как пожары и ураганы, могут помочь предотвратить рост населения до опасного уровня.Могут помочь методы лесоводства, которые сокращают или избегают больших площадей затовариваемых моноспецифичных насаждений восприимчивых хозяев, равно как и планы управления, которые помогают поддерживать здоровые популяции естественных врагов.

Некоторые из тех же тактик предотвращения могут использоваться для подавления. Удаление зараженных бревен в зараженных лесных районах, вырубка и окорка или обработка зараженных бревен могут сократить популяцию и свести к минимуму как непреднамеренную гибель деревьев, так и повреждение бревен синими пятнами как в лесу, так и на заводе, особенно если это будет сделано своевременно.

Массовый отлов с использованием тех же ловушек и приманок, которые используются для отлова варанов, может быть эффективным при отлове большого количества насекомых; и модели множественного равновесия (Berryman, 1987) предполагают, что возможно подавить популяции ниже порога бегства. Однако успех не был продемонстрирован, и остается спорным вопрос о том, уменьшают ли такие кампании массовые отловы популяции настолько, чтобы уменьшить ущерб.

Химический контроль

Многие синтезированные и встречающиеся в природе химические вещества были протестированы на предмет использования в качестве возможной тактики предотвращения и подавления.Одна из стратегий предполагает использование полуохимического нарушения процесса агрегации. Некоторые летучие вещества зеленых листьев (Dickens et al., 1992), 4-аллиланизол (Hayes et al., 1996), вербенон, сосновое масло (Berisford et al., 1986; Nord et al., 1990) и широкий спектр пахучих веществ. соединения (All and Anderson, 1974) были протестированы. Некоторые из них продемонстрировали некоторый потенциал (вербенон, летучие вещества зеленых листьев, гидроксид аммония и 4-аллиланизол), но ни один из них не стал экономически эффективным решением.

В качестве инсектицидов были испытаны многие другие химические вещества, такие как карбарил, хлорпирифос-метил, дельтаметрин и пропоксур (Рагенович и Костер, 1974; Стоун и Симпсон, 1987).Было показано, что мазутные смеси вызывают высокую смертность I. grandicollis при нанесении на бревна (Cibulsky and Hyche, 1974). Из них только карбарил под торговым названием Севимол в настоящее время маркирован для использования в США вместе с перметрином (торговое название Astro) для борьбы с жуками-короедами. Ожидается также заявка на регистрацию бифентрина для борьбы с жуками-короедами (торговое название Onyx).

Следует отметить, что как инсектициды, так и отпугивающие средства имеют ограниченную полезность из-за стоимости применения, а также степени и продолжительности защиты и никогда не демонстрировали свою эффективность в лесных условиях.Кроме того, они могут иметь побочные эффекты, которые могут перевесить возможные преимущества. Однако они могут иметь ограниченное применение для защиты отдельных ценных деревьев или для временной защиты от деградации настила бревен.

Биологический контроль

Многие потенциальные кандидаты были оценены для использования в качестве агентов биологической борьбы в Австралии (Berisford, 1989). Ни один из завезенных хищников, Temnoscheila virescens и Thanasimus dubius, не был установлен, но установились два паразитоида.Из них только Rhoptocerus xylophagorum оказал какое-либо воздействие. R. xylophagorum в настоящее время широко распространен и вызывает до 70% паразитов. Эта атака в сочетании с улучшенным управлением лесоводством (включая удаление коры с косяков и бревен) значительно снизила ущерб, наносимый I. grandicollis (Waterhouse and Sands, 2001).

Часто задаваемые вопросы о Emerald Ash Borer



• Что такое изумрудно-ясеневый бур?

Изумрудно-ясеневый мотылек (EAB) - азиатский жук, завезенный в Детройт, штат Мичиган, в 2002 году.Он уничтожил десятки миллионов истинные виды ясеня в более чем 25 штатах , включая Небраску. Леса, ветрозащитные полосы и городские деревья - около 44 миллионов ясеней Небраски. деревья - будут потеряны в ближайшие годы. Многие ведущие исследователи EAB предполагают, что он может «функционально» уничтожить виды ясеня с разрушительными экономическими и экологическими последствиями.


• Почему я должен беспокоиться?

EAB может убить все ясени, независимо от их здоровья, возраста или размера.Он уже убил сотни миллионов ясеней. в США По состоянию на октябрь 2018 года он был обнаружен в нескольких местах в Небраске: Омахе, Гринвуде, Линкольне, Фремонте и Ашленде. EAB продвижение на запад через штат не обсуждается; неизвестно, сколько лет это займет.


• Как выглядит EAB?

Взрослые особи - зеленые жуки длиной примерно полдюйма с тонкими телами. Личинки кремового цвета и до 1 1/4 дюйма в длину.У личинок коричневая голова и 10-сегментное тело с колоколообразными сегментами у задней части.


Дэвид Каппарт, Университет штата Мичиган, Bugwood.org

Эрик Р. Дэй, Политехнический университет и университет штата Вирджиния, Bugwood.org

Дэвид Каппарт, Университет штата Мичиган, Bugwood.org


• Каковы симптомы EAB?

Симптомы включают истончение полога и усыхание веток, обычно начинающееся с верхушки дерева, прорастающее от основания дерева, расщепление коры, зигзагообразные туннели под корой, D-образные выходные отверстия диаметром 1/8 дюйма и удаление коры в результате деятельности дятла.

Лесная служба Небраски

Департамент сельского хозяйства штата Мичиган, Bugwood.org

Дэниел Хермс, Государственный университет Огайо


Симптомы EAB включают отмирание навеса, прорастание от основания и D-образные выходные отверстия.


• Какие деревья атакует EAB?

EAB атакует и убивает все виды североамериканского ясеня, включая белый, зеленый и черный ясень.К распространенным разновидностям ясеня относятся: Патмор, ясень Маршалловского бессемянного и осеннего пурпурного. Рябина не поражается, потому что это не настоящий ясень.


• Как распознать ясень?

Ясень имеет противоположный рисунок листьев, что означает, что листья, почки и стебли расположены прямо напротив друг друга. Листья ясеня являются сложными и обычно состоят из 5-11 листочков. Когда семена присутствуют, они имеют форму лопастей и собираются в группы, которые остаются на дерево до поздней осени или начала зимы.

Кейт Каноти, Лесная служба штата Мэн, Bugwood.org

Лесная служба Небраски

Лист ясеня, содержащий семь листочков и гроздь семян ясеня в форме лопастей.


• Существуют ли сорта ясеня, устойчивые к EAB?

Ясень маньчжурский (Fraxinus mandshurica) и ясень его сорта Mancana произрастают в Азии и обладают устойчивостью.В настоящее время нет видов ясеня. или сорт, произрастающий в Северной Америке, устойчив.


• Где был обнаружен EAB?

EAB был обнаружен более чем в 25 штатах США и двух провинциях Канады. В Небраске он был обнаружен в Дугласе, Касс, Округа Ланкастер, Сондерс и Додж. Он был найден также в соседних штатах Айова, Миссури, Канзас и Колорадо.


• Как распространяется EAB?

EAB распространяется в основном через перемещение с помощью человека, например перемещение зараженных дров и питомников.Чтобы предотвратить распространение, перемещение дрова и запасы питомников вне зараженных территорий регулируются государственными и федеральными карантинами.


• Что я могу сделать, чтобы избежать распространения EAB?

Чтобы избежать распространения EAB и других вредителей, поражающих древесину, собирайте или покупайте дрова там, где вы будете их сжигать. Не бери с собой дрова когда вы путешествуете. Оставьте несгоревшие дрова в кемпинге. Посетите www.dontmovefirewood.org для дополнительной информации.


• Стоит ли лечить ясень?
Лечение следует рассматривать, как правило, только в том случае, если EAB был обнаружен в пределах 15 миль от вашего местоположения и если деревья находятся в крепкое здоровье и в хорошем месте в пейзаже. Если у вашего дерева есть симптомы, похожие на EAB, такие как истончение кроны, усыхание веток или D-образные выходные отверстия, попросите сертифицированного лесовода осмотреть дерево.
• Каковы методы лечения EAB?

Одним из способов лечения, доступных домовладельцам, является внесение имидаклоприда в почву (например, 12-месячное дерево и кустарник Bayer Advanced). Борьба с насекомыми *).Применение должно быть сделано в мае и наиболее эффективно на небольших деревьях, обычно менее 15 дюймов в стволе. диаметр.

Специалисты по уходу за деревьями могут использовать дополнительные продукты, такие как инъекции стволов и опрыскивание стволов и листвы. Связаться с сертифицированный арборист для этих обработок.

Для получения дополнительной информации о методах лечения см. Публикации «Руководство по обработке изумрудного ясеня для домовладельцев из Небраски» и «Варианты обработки изумрудного ясеневого бурового станка ».


* Могут быть доступны и другие аналогичные продукты. Не подразумевается никакой поддержки или дискриминации.
• Следует ли убирать ясень до того, как он заболеет EAB?
Если ваше дерево здоровое и находится в хорошем месте, нет необходимости срочно его удалять. Однако раннее удаление дерева может имеют преимущества предоставления места и дополнительного времени для роста нового дерева. Это также устранило бы возможную необходимость быстро удаляйте дерево, когда оно умирает, потому что ясень становится опасным из-за падающих веток вскоре после того, как они погибнут.


Если дерево умирает или болеет, лучше всего нанять сертифицированного лесовода, чтобы он осмотрел дерево, чтобы определить, есть ли у него EAB или другая проблема. Дыры в коре и отмирание в кроне могут быть симптомами других насекомых-вредителей, болезней и окружающей среды. проблемы.


• Стоит ли продолжать сажать ясень?

Ясень был популярным деревом для ландшафтных, агролесных и охранных насаждений на протяжении десятилетий.Эта популярность привела к огромное количество ясеней высаживают в Небраске.


Поскольку разнообразие является важным показателем общего состояния общественного леса, важно сажать самые разные деревья. Исходя из этого и угрозы EAB, сажать ясень не рекомендуется.


Ряд других деревьев хорошо растет в Небраске. Для получения рекомендаций о деревьях посетите ReTree Nebraska или обратитесь к местному лесничему округа Небраски.


• Какие еще насекомые нападают на ясень?

Несколько видов местных мотыльков нападают на ясени. Ясеневый мотыль / лиловый мотыль, полосатый ясеневый ясенок и плотник атакуют здоровый ясень. деревья. Рыжеволосый ясеневый мочалец, ленточный ясеневый мочалец, плоскоголовый яблоневый мочалец и восточный ясеневый короед нападают в стрессовом состоянии или умирают ясени.

Дополнительные сведения об этих насекомых см. В разделе Упадок ясеня: Бурильщики и короеды: Руководство по идентификации.

Говард Энсин Эванс, Государственный университет Колорадо, Bugwood.org

Дэвид Каппарт, Университет штата Мичиган, Bugwood.org

Дэвид Каппарт, Университет штата Мичиган, Bugwood.org


Другие мотыги ясеня (слева направо): личинка ясеневого / сиреневого мотылька, плотник и выходное отверстие ясеневого / сиреневого мотылька. Выходные отверстия для этих сверлильные станки круглые и имеют диаметр 1/4 дюйма или больше.

Убьет ли холодная погода EAB?

В 2019 году ряд различных торговых точек сообщил, что EAB погибнет из-за более низких зимних температур. К сожалению, ответ похоже, что не будет. У большинства насекомых есть способы выжить зимой, и EAB не исключение. Они зарываются глубже в дерево в зимние месяцы, а также вырабатывает в своих телах антифризы, которые помогают им выжить. Хотя сильный холод может привести к гибели некоторых из этих насекомых, обычно это должно происходить в течение продолжительных периодов времени (обычно около 30 ниже), чтобы начать видя любую настоящую смертность.Кроме того, нахождение в коре дерева или, возможно, утепление снежным покровом могло защитить их даже более. Хотя небольшой процент жуков может погибнуть от низких температур, большинство выживет и будет воспроизводить как обычно. этот сезон. Эта тенденция также наблюдалась в 2014 году с полярным вихрем, ударившим на восток. Хотя теоретически температуры были холодными достаточно, чтобы убить EAB, но это мало их замедлило.
• Какие еще насекомые похожи на EAB?

Многие насекомые часто ошибочно принимают за EAB.Шестипестрый тигровый жук, золотистый плоскоголовый мотылек, зеленый июньский жук и японец. жука часто принимают за EAB. Для получения дополнительной информации о двойниках EAB в Небраске, см. Двойники Emerald Ash Borer.


Двойники EAB (слева направо): шестипятный тигровый жук, золотистый плоскоголовый мотылек, зеленый июньский жук и японский жук.


• Что можно сделать с древесиной, убитой EAB?
Доступны только ограниченные варианты обработки зараженной древесины ясеня, чтобы предотвратить распространение EAB через пиломатериалы или древесину. продукты.Для получения дополнительной информации посетите руководство по использованию NFS или свяжитесь с Министерством сельского хозяйства Небраски по телефону 402-471-2394.
• Кому я могу позвонить, если я думаю, что у моего дерева есть EAB?

Если вы считаете, что у вашего ясеня есть EAB, свяжитесь с Министерством сельского хозяйства Небраски по телефону 402-471-2351 или USDA APHIS по телефону 402-896-8256.

Короед Повреждение дерева в Сан-Диего

Что такое короед и почему вам следует проявлять осторожность.

Жуки-короеды очень маленького роста, менее 1/4 дюйма, с твердой внешней оболочкой, эти крошечные жуки чем-то напоминают броненосцев.Их прочный внешний вид делает их не только прочными, но и идеальными для закапывания в сосны. Короед пронесет это путь через защитный внешний слой коры вашего дерева, чтобы отложить яйца во внутренней коре (влажной флоэме) дерева, вызывая смерть дерева, если обработка не применяется в время.

Западный сосновый короед

Хотя известно, что существуют десятки видов короедов, в округе Сан-Диего западный короед является виновником гибели сосновых деревьев по всему округу.Будучи уроженцем лесов западной части Северной Америки, западный жук в основном нападает на сосны пондероза и колтер.

Как западный сосновый короед влияет на ваши деревья?

Как только взрослый жук-короед пройдет через внешний слой коры, он начнет протыкать ваше дерево и создавать крошечную инфраструктуру внутри вашего дерева, копаясь вокруг откладывания яиц. Эти яйца затем быстро превращаются в личинок короеда, , которые представляют собой маленькие белые безногие личинки менее 1/4 дюйма в длину, эти личинки, похожие на взрослых жуков, пробиваются через флоэму и превращаются в среднюю кору, где они завершаются. их развитие.

Когда личинки этих жуков становятся взрослыми, они начинают производить и выделять химические вещества, называемые агрегационными феромонами, которые привлекают других жуков из этой области. В конце концов, этот процесс откладки яиц, развития и привлечения большего количества жуков к зараженному дереву захватит дерево и, по сути, выдолбит его, что сделает его не только нездоровым, но и небезопасным. Затем эти атаки распространяются на близлежащие деревья, вызывая так называемое «групповое убийство» и разрушая целые рощи, которые когда-то были здоровыми соснами.

Что еще хуже, у западного короеда долгая продолжительность жизни, и они быстро развиваются, начиная примерно с конца весны и до конца октября, жуки начинают летать и причинять вред деревьям, за один сезон может быть до трех поколений. родился и полностью развился.

Министерство сельского хозяйства США изучает этих вредителей и публикует Руководство по управлению западным сосновым жуком, которое является информативным руководством по борьбе с этими вредителями.

Каковы признаки заражения моего дерева?

Ранняя профилактика может быть разницей между двором, полным здоровых деревьев, или вызовом для удаления мертвых деревьев.

Вот некоторые признаки того, что ваше дерево может быть заражено сосновым короедом:

Деревья, прикрепленные в летние месяцы, могут начать увядать еще до появления жуков. Особенно в засушливой южной Калифорнии, где деревья уже плохо себя чувствуют из-за ограниченных ресурсов. На деревьях, подвергшихся нападению в конце сезона, появляется грибок, который развивается медленно, и вы можете не увидеть предупреждающих знаков до следующей весны.

Эти красивые и иногда надоедливые птицы могут помочь вам обнаружить предупреждающие знаки.Дятлы будут откалывать зараженное дерево в поисках пищи (жуков), обнажая ярко-оранжевую внутреннюю кору, под корой отчетливо виден узор яичной галереи.

Что я могу сделать, чтобы жук-короед не убил мои деревья?

Есть несколько способов спасти сосны от нашествия сосновых жуков. По словам эксперта по борьбе с вредителями в Pest Control Pros, существуют защитные инъекции для лечения жуков-короедов, которые помогут предотвратить рост колоний на вашем дереве и защитить деревья, которые не были заражены.

Сан-Диего Консультации по уходу за деревьями

Ни для кого не секрет, что климат Сан-Диего и засуха, распространившаяся по всей Калифорнии за последние годы, сказались на наших местных породах деревьев, особенно в густых лесных районах, таких как Альпийский, Джамульский, Рамона и Джулиан.

Есть несколько простых шагов по уходу за деревьями, которые помогут избежать обезвоживания ваших деревьев:

  • Рассмотрите возможность использования лейки вокруг основания молодых деревьев.
  • Следите за тем, чтобы участки, непосредственно окружающие корни ваших деревьев, были свободны от водяных сорняков.
  • Попробуйте добавить слой мульчи вокруг корней дерева, чтобы изолировать воду и предотвратить испарение.

Обнаруживать предупреждающие знаки, пока не поздно.

Совет номер один по уходу за деревьями , который мы можем предоставить для предотвращения заражения ваших сосен западным сосновым короедом, - это следить за их здоровьем.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *