Утепление балкона внутри: Чем утеплить балкон внутри — Советы от ОКНО.РУ

Содержание

Чем утеплить балкон изнутри: материалы

Для оборудования на балконе дополнительного жилого помещения необходимо первым делом подумать о его утеплении.

Теплый балкон даст вам возможность создания персонального кабинета, оранжереи или цветочного зимнего сада.

Теснота – главная проблема многих обитателей квартир. Каждый хозяин по-своему решает проблему увеличения свободного пространства в квартире. Некоторые покупают встраиваемую или складную мебель.

Отличным вариантом расширения свободного пространства в квартире можно назвать использование балконов. На балконе можно обустроить тренажерный зал, сделать гардеробную комнату, создать там цветочную оранжерею.

С чего начать утепление балкона

План проведения утеплительных работ на балконе – важный первоначальный момент. Надо учесть, что при проектировании многоквартирного дома балконные помещения практически всегда делаются холодными и неотапливаемыми. В зимнее время использовать балкон в качестве жилого помещения нельзя, поскольку там холодно и неуютно.

Раньше балконные конструкции использовались лишь в качестве кладовки для складирования овощей и бытовых принадлежностей. Сейчас, при наличии хороших утеплителей можно оборудовать прекрасное помещение для отдыха на балконе. Чтобы сделать балкон теплым, необходимо проводить утепление не только его стен, но и потолка, а также пола. Статья: как утеплить балкон.

Если балкон принадлежит к открытому типу, проводят сначала его остекление. Чтобы на балкон не проникал холод, лучше сразу приобрести новые и качественные стеклопакеты. Все элементы балконной конструкции должны плотно прилегать друг к другу, не допускать сквозняки.

Утеплять балкон можно как снаружи, так и изнутри. Внешнее утепление балкона дает возможность сохранить все свободное пространство изнутри. Но мы рассмотрим процесс утепления балкона изнутри, поскольку процедура проведения внутреннего утепления балкона более легка, недорога и приемлема для владельцев квартир.

Итак, сначала надо выбрать утеплитель для пола на балконе, затем перейти к утеплению стен, и только потом утеплить потолок. Стена на балконе, которая соседствует с комнатой, утепления не требует. Иногда потолок балкона также не нужно утеплять, если соседи сверху утеплили пол своей балконной конструкции.

Для утепления балкона в квартире с внутренней стороны используют разнообразные материалы. Каждый утеплитель для балкона может обладать своими преимуществами и недостатками. Рассмотрим некоторые утепляющие материалы для балкона подробнее.

Вспененный полиэтилен

Отличный материал для стен и потолка балкон, помогает сохранить тепло на балконе, не дает холоду проникнуть внутрь балконного помещения. Изготавливают подобный утеплитель из обычного полиэтилена.

Воздействуя на полиэтилен при помощи высокого давления и углеродного агента, добиваются его вспенивания и большой пористости. Вспененный полиэтилен реализуется в рулонах, с наружной стороны подобный тип утеплителя совершенно гладкий, а вот изнутри – покрыт множеством мелких пор.

Утеплитель вспененный полиэтилен характеризуется эластичностью и упругостью, не подвержен воздействию влаги. Вспененный полиэтилен можно эксплуатировать длительное время. Это – экологически чистый и безопасный для здоровья элемент, который не впитывает влагу. Ячейки вспененного полиэтилена представлены мелкими пузырьками воздуха, плотно закрытыми полиэтиленовой пленкой.

Экструдированный пенополистирол

Еще один вариант утеплителя для балкона, производится посредством смешивания полистирольных гранул и вспенивающего агента.

Подготовленную смесь подвергают воздействию высокой температуры и большого давления. Чтобы вспенивание состава произошло более эффективно, используют легкие фреоны с добавлением двуокиси углерода. Готовая пенополистирольная плита формируется посредством выдавливания из экструдера.

Пенополистирол экструдированный представлен ячеистой структурой и после того, как плиты утеплителя будут готовы – фреоновый газ в ячейках быстро замещается обычным кислородом.

Утеплитель достаточно легкий за счет своей ячеистой структуры, не вызывает деформаций при монтаже, обладает низкими показателями теплопроводности. Вместе с тем пенополистирол характеризуется прочностью и упругостью.

Пенопласт

Оптимальный строительный материал для качественного утепления балкона. Пенопластом утепляют балкон чаще всего изнутри.

Приобрести пенопласт нужного размера можно в любом строительном магазине. Пенопластовый утеплитель реализуется с различными размерами длины и толщины. По стоимости пенопласт – материал недорогой, его можно без труда разрезать ножом с острым лезвием.

Пенопласт очень легкий, поэтому его монтаж проводится без труда. Единственный недостаток пенопласта – сильная горючесть, поэтому в помещениях с высоким уровнем пожарной опасности использовать пенопласт для утепления балкона не рекомендуется.

Минеральная и базальтовая вата

Существует и несколько других вариантов утеплителя для балкона. Если работы по монтажу утеплителя проводятся хозяином квартиры самостоятельно, то можно обратить внимание на волокнистый утеплитель.

Среди них самым известным будет минеральная или базальтовая вата. По стоимости минеральная вата будет дороже, но теплопроводность у нее будет практически такой же, как и у пенопласта.

Ватный утеплитель не горит, потому его можно использовать вблизи электрической проводки, которая наверняка появится на балконе при обустройстве. Достоинств у ватных утеплителей много, но есть и существенные недостатки. К примеру, минеральная вата не приемлет намокания, при попадании на ее поверхность влаги теряются практически все теплоизоляционные качества.

Подогрев пола на балконе

Теплый пол на балконе можно соорудить посредством монтирования обогревающей электрической системы. Конструкции теплого пола – популярный вариант для утепления балкона.

На балконном полу необходимо уложить электрический кабель для подогрева, далее сооружается бетонная стяжка, и уже поверх бетонного основания можно проложить облицовочные материалы.

При создании бетонной стяжки нужно правильно вывести на поверхность провод, который затем будет подключен к сети для обогрева. При включенном обогревателе бетонный пол нагревается посредством попадания электроэнергии на бетонную обмотку. Подробнее как установить.

Положительные характеристики подобной конструкции видны сразу. Балкон будет оставаться теплым, даже если внутри помещения батареи будут греть плохо. Отрицательный момент подобной конструкции – увеличение оплаты за электроэнергию.

Поделиться

Твитнуть

Запинить

Нравится

Класс

WhatsApp

Viber

Телеграмка

Зачем утеплять балконы и лоджии изнутри

Если необходимо утеплить балкон или лоджию, то мы делаем это изнутри. Однако наши оппоненты утверждают, что такие работы должны проводиться снаружи. Мы считаем, что наш выбор оптимален, наши оппоненты – что он ошибочен. Кто из нас прав, разбираем в этой статье.

Рекомендованное или обязательное

Теория строительной теплотехники гласит, что для теплоизоляции ограждающих конструкций (внешних стен или перекрытий) ПО ВОЗМОЖНОСТИ следует выбирать наружные технологии. Но, ссылаясь на теорию, некоторые псевдознатоки ремонтов упускают из виду, что «рекомендованное» не значит «обязательное». Кроме того, выбор зависит ещё и от реальной обстановки на объекте. В итоге, если грамотно проработаны все за и против, то обычно преимущество за внутренними системами утепления балконов и лоджий.

Шуба наизнанку, или зачем мы морозим стены

Тому, кто стремится во что бы то ни стало надеть «шубу» утепления на балкон снаружи, предстоит решать большие и хлопотные вопросы.

Сосед, пусти испортить ремонт

1. Соседа над вами вполне устраивает неутеплённый балкон. Фактически у него улица. У вас же площадь балкона станет частью квартиры, следовательно, перекрытие над вами нуждается в теплоизоляции. Руководствуясь утверждениями «знатоков», идёте к соседу в надежде утеплить пол на его балконе. Думаете, как быстро он на это согласится?

2. Всё ещё интереснее с соседом снизу. Во-первых, опять же по советам «знатоков», пол вашего балкона должен утепляться на потолке у нижнего соседа. Но он, как и сосед сверху, мечтал об этом всю жизнь. Во-вторых, нижнему вы ещё и окна поменяете – за свой счёт. Почему? Да просто из-за вашей теплоизоляции высота потолка у соседа уменьшится и перекроет край его балконного остекления.

3. Соседи слева и справа. С ними тоже придётся вести переговоры, чтобы утеплить общие с вами стены. Хотя в этом вопросе кому-то может и повезти, если рядом нет других балконов.

Представили цену вопроса в убеждениях, согласованиях и деньгах? Как вам? Сил хватит? Но и это ещё не всё! Добавьте полный ремонт соседских балконов, а также защиту их квартир от повреждений и грязи.

Сосед уже «рад», теперь берёмся за фасад

Со стороны улицы предстоит утеплить наружное ограждение и, если нет балконов соседей справа или слева, то ещё и боковые стены. Но здесь тоже не всё так просто. Во-первых, приготовьтесь оплатить дорогостоящие услуги альпинистов или автовышки. Во-вторых, необходимо согласовать внесение изменений в фасад дома. Нет ничего проще, правда? Законные изменения – долго и дорого, незаконные – ещё дольше и дороже.

ВЫВОД: реалии, зачастую, ставят непреодолимые препятствия для технологий теплоизоляции балконов и лоджий снаружи. Гораздо проще и дешевле утеплять изнутри. Конструкция получается как бы вывернутой наизнанку – «шубой» внутрь, стенами на мороз. Опасно ли это? Выясняем далее.

Вас погубит точка росы!

Что такое, где и когда появляется точка росы, мы уже подробно разобрали [bold]здесь[/bold]. Тем не менее, один из любимых козырей наших оппонентов – мол, при внутреннем утеплении балконов точка росы будет не там, где надо. В результате всё намокнет, перестанет греть и порастёт грибами. Так ли это?

Напомним, чтобы при охлаждении воздуха содержащийся в нём пар (влага) превратился в воду (сконденсировался), его должно быть определённое количество. Если влаги в воздухе мало, то даже при самом сильном морозе ни вода, ни лёд не появятся.

Поясним на графике:

Рассмотрим любую температурную точку. Пусть будет +20 °С. Допустим, вы сушите бельё в ванной комнате. Влажность в помещении постепенно повышается, но только до определённого предела. При +20 °С 1 кубометр воздуха может растворить до 17,3 г воды. Всё, что больше – осядет на стенах и потолке в виде конденсата (росы). Соответственно, пока влаги менее 17,3 г, то конденсата при +20 °С не будет.

Этот простой принцип используется в нашей системе внутренней теплоизоляции балконов. Ведь мы собираем её по типу герметичного многослойного термоса, который практически не пропускает пар (влажный воздух) из помещения в стену. А если что и просачивается, то этого мизерного количества уже недостаточно для выполнения условий точки росы. Конденсироваться ни в стене, ни в утеплителе нечему – они остаются сухими при любом «минусе» на улице.

Обратите внимание на рисунок ниже. В его основе – схема инженерного расчёта нашей системы утепления. Линии на рисунке показывают:

  • красная – изменение температуры в слоях стены;
  • синяя – температуру точки росы.

Чтобы в стене появился конденсат, линии должны соприкасаться. Это значит, что утеплитель или стена остыли до температуры точки росы. У нас таких мест нет.

Все слои в нашей системе, вопреки домыслам псевдознатоков, остаются сухими и не теряют утеплительных свойств.

Подробней о том, как мы собираем конструкцию балконной теплоизоляции и в чём её преимущества, читайте здесь (скоро).

ВЫВОД: утеплять балконы и лоджии изнутри – оптимальное решение. Его плюсы:

1. Эффективность, соответствие нормам строительной теплотехники, необходимый комфорт пользователя.

2. Не вызывает у заказчика сложностей ни с соседями, ни с инстанциями.

3. Реализуется намного быстрей и за гораздо меньшие деньги, чем установка наружной системы утепления.

Полезно?
Поделитесь, пожалуйста

Утепление балконов и лоджий в Ярославле

Каждый из нас по-разному определяет функциональное назначение своего балкона или лоджии. Одни используют балкон в качестве подсобного помещения для хранения всевозможных вещей, другие сушат бельё, третьи высаживают рассаду. Однако, многие забывают, что балкон может послужить гармоничным продолжением комнаты или кухни, где можно с комфортом находиться в любое время года. И конечно, в этом случае, балкон должен быть обязательно утеплён.

Материалы для утепления балконов и лоджий.

В настоящее время на строительном рынке присутствует огромное множество теплоизоляционных материалов имеющих свои особенности. Среди них оптимальными для утепления лоджий и балконов являются следующие:

Пенополистирол (пенопласт) — очень эффективный теплоизоляционный материал, изготовленный из вспененного полистирола и состоящий на 98 % из воздуха. Он обладает хорошими теплозащитными свойствами, имеет низкую паропроницаемость и водопоглощение. Пенополистирол сохраняет тепло в 3 раза лучше чем дерево и в 17 раз лучше чем кирпич. Благодаря низкой стоимости и высоким показателям по теплосбережению получил наибольшую популярность при утеплении балконов и лоджий. Рекомендуется для утепления использовать пенопласт марки ПСБ-С-15 плотностью 15 кг/куб.м. и толщиной не менее 50 мм.

Экструдированный пенополистирол (XPS) — как и пенопласт состоят из одного вещества, но отличаются разной технологией производства. Экструзионный пенополистирол, изготовленный методом экструзии, имеет плотную пористую структуру с диаметром ячеек 0,1-0,2 мм. Такой тип утеплителя в народе часто называют пеноплекс, но на самом деле это лишь название производителя данного материала. Характеристики экструдированного пенополистирола значительно лучше чем у пенопласта. Он имеет более высокую плотность, прочность и теплоизоляционные показатели, обладает минимальным водопоглощением и низкой паропроницаемостью. Рекомендуемая толщина утеплителя от 30 мм и выше.

Отражающая тепло и пароизоляция

— представляет собой рулонный материал из вспененного полиэтилена покрытый алюминиевой фольгой. На рынке присутствует несколько типов подобного рода материалов, одним из них является пенофол. Пенофол выполняет сразу три очень важных функции. Во-первых, он является прекрасным утеплителем и может использоваться как отдельно, так и совместно с другими видами утеплителей. Во-вторых, он паронепроницаем и позволяет защитить основной слоя утеплителя от накопления влаги. В-третьих, благодаря алюминиевому покрытию он отражает инфракрасное тепловое излучение внутрь помещения, тем самым значительно помогая сэкономить на отоплении. Рекомендуемая толщина материала 10 мм.

Правильное остекление — залог теплой лоджии.

Если Вы решили сделать свою лоджию или балкон по-настоящему тёплыми, то первым делом с чего нужно начать — это установить тёплое остекление. Остекление в этом случае должно быть выполнено из пластиковых оконных рам с применением двухкамерного стеклопакета толщиной не менее 32 мм. При необходимости нужно предусмотреть применение в конструкции остекления расширительного профиля, который позволит заложить слой утеплителя необходимой толщины на стены и потолок.

Расширительный доборный профиль для конструкций остекления.

Технология утепления.

При производстве работ по утеплению лоджии или балкона, важную роль играет не только подобранный материал утеплителя и его толщина, но и технология его укладки. Если при утеплении балкона были допущены ошибки, то возможно они приведут к довольно плачевным последствиям, таким как промерзание стен, выпадение конденсата и, как следствие, образование плесени и грибка на стенах.

Как известно, жилые помещения эффективнее всего утеплять снаружи, но на балконе или лоджии реализовать такой подход крайне сложно. При утеплении балконов изнутри очень часто можно столкнуться с проблемой образования конденсата внутри утеплённых конструкций стен, пола или потолка. Конденсат образуется при определённой температуре из водяного пара, содержащегося в воздухе. Эту температуру принято называть «точкой росы», она зависит от влажности и давления воздуха.

Выпадение конденсата на балконе.

Есть несколько вариантов решения проблемы образования конденсата на балконе или лоджии:

Первый способ. Установить пароизоляционный материал перед слоем утеплителя. В этом случае паробарьер защитит утеплитель от накопления влаги и позволит ему эффективно выполнять свои функции.

Второй способ. Использовать для утепления теплоизоляционные материалы с минимальным водопоглощением. Наилучшим образом для данного метода станет применение экструдированного пенополистирола.

Схема утепления балкона с созданием паробарьера перед утеплителем.

Схема утепления балкона экструдированным пенополистиролом.

Цены на услуги по утеплению балконов и лоджий указаны в прайс-листе. Также Вы можете рассчитать стоимость остекления, утепления и отделки вашего балкона при помощи калькулятора на нашем сайте.

Утепление балкона своими руками, ФОТО ИНСТРУКЦИИ, достоинства и недостатки теплоизоляции балкона и лоджии различными утеплителями

Почти любого хозяина городской квартиры привлечет возможность создания в своем жилье еще одной теплой и уютной комнаты. Таким уголком может стать балкон или лоджия. Здесь можно организовать небольшой кабинет, маленькую игровую комнату или зимний сад. А если сделать перепланировку балкона или лоджии, то она легко превратится в часть одной из жилых комнат.

Но чтобы это произошло, помещению требуется капитальное утепление. Далее вы узнаете, как сделать утепление балкона своими руками, какие способы утепления существуют и какие материалы применяются для такой работы. Мы поделимся самыми важными советами по утеплению балкона и опишем основные технологии утепления.

С чего начать?

Утеплить балкон можно двумя разными методами – снаружи и изнутри. Наружное утепление предполагает теплоизоляцию балкона с фасада. Это достаточно дорогостоящая работа и самостоятельное ее осуществление, без привлечения сторонних специалистов, весьма проблематично. Поэтому остановимся на утеплении балкона изнутри, своими руками.

Чтобы разобраться, чем и как утеплить балкон или лоджию, необходимо проанализировать в каком состоянии находится это помещение.

Если это балкон без остекления в панельном доме или в хрущевке, парапет которого представляет собой металлический каркас, то потребуется более серьезная его реконструкция. Первоначально следует построить парапет из кирпича или пеноблоков и установить качественное металлопластиковое остекление. Такого типа утепление лоджий и балконов видео-пример приведем ниже.

Применение пеноблоков при утеплении балкона, фото

Если же это остекленный балкон с кирпичным или бетонным парапетом в многоквартирном доме типа п-44т, то, скорее всего, здесь будет достаточно обшивки помещения изнутри одним или несколькими видами утеплителя.

Выбор утеплителя

Существуют следующие материалы для утепления балкона изнутри: пенополистирол, пеноплекс/техноплекс, минеральная вата, ППУ (пенополиуретан), керамзит. Рассмотрим виды утепления с использованием различных материалов подробнее.

Утепление балкона пенополистиролом или, по-другому, пенопластом отличается своей экономичностью. Это самый популярный утеплитель. Плиты пенополистирола бывают разными по площади и толщине, они легко монтируются и поддаются обработке.

Один из вариантов, как можно пенопластом утеплить балкон своими руками, фото

Внимание! Некоторые виды пенополистирола являются горючими, их нежелательно применять в качестве утеплителя для балкона. При покупке выбирайте безопасный материал.

Пеноплекс или техноплекс представляет собой экструдированный пенополистирол (вспененный полистирол с очень плотной структурой из мелких полностью закрытых ячеек), он производится в виде плит оранжевого цвета. Этот материал создан специально для утепления и обладает низкими показателями теплопроводности. Он не подвергается воздействию влаги и служит не менее 40 лет. В сравнении с использованием другой теплоизоляции, утепление балкона пеноплексом обойдется несколько дороже.

Применение пеноплекса в качестве утеплителя

Утепление балконов и лоджий осуществляют также минватой, стекловатой или каменной ватой. Данный утеплитель не горюч, обладает хорошими тепло- и звукоизолируюищими свойствами.

Важно: при намокании эти свойства значительно ослабевают, материал утяжеляется. Поэтому при использовании минваты в качестве утеплителя для балкона требуется ее двухсторонняя гидроизоляция.

Пример применения минеральной ваты для утепления балкона

Что касается пенополиуретана, он являет собой абсолютно бесшовный монолитный утеплитель, который наносится посредством напыления, дозаторами под высоким давлением. ППУ обладает отличной адгезией с любой чистой сухой поверхностью. У этого утеплителя самая низкая теплопроводность из всех существующих теплоизоляционных материалов. Но сделать теплый балкон своими руками с применением ППУ вряд ли возможно. Для утепления пенополиуретаном необходимо будет нанять специалиста с соответствующим оборудованием.

Парапет балкона, обработанный полиуретаном

Все вышеперечисленные материалы, кроме керамзита, применимы для утепления, как стен и парапета, так и потолка балкона. Керамзит же наряду с пенополистиролом, пеноплексом, минватой и пенополиуретаном, используют для утепления пола на балконе. Этот сыпучий утеплитель, представляющий собой гранулы обожженной в печах глины или сланца.

Использование керамзита, как утеплителя для пола лоджии

Для керамзита характерны экологическая и пожарная безопасность, легкость, простота использования, стойкость к разложению и гниению, небольшая цена. Однако, несмотря на почти каменное состояние гранул, керамзит впитывает влагу и высыхает достаточно длительный период, в результате чего балкон может промерзать. При утеплении керамзитом необходимо будет организовать дополнительную гидро- и пароизоляцию.

Выбирая среди множества вариантов утепления, следует руководствоваться не только стоимостными характеристиками утеплителей, но и их безопасностью, влагостойкостью, прочностью, теплопроводностью и долговечностью.

Технология утепления балконов и лоджий изнутри

При грамотном подходе утепление балкона своими руками — несложная работа, для выполнения которой требуются базовые навыки ремонта и отделки. Чтобы результат был максимально эффективным, первоначально необходимо рассчитать оптимальную толщину утеплителя в конкретных условиях для конкретного помещения. Минимально допустимую толщину слоя утеплителя можно вычислить с помощью СНиП23-02-2003.

Утепленный балкон фото

Итак, определившись с утеплителем и его толщиной, можно приступать к утеплению помещения. Рассмотрим технологии утепления лоджии или балкона с использованием двух наиболее популярных вариантов утеплителя – пенополистирола (пенопласта) и минеральной ваты.

Пошаговая инструкция по утеплению балкона пенопластом своими руками

  1. Приготовить инструмент и покрыть все окна и двери защитными пленками, чтобы не поцарапать их, не испачкать и чтобы пыль не попала в оконные механизмы.
  2. Подготовить поверхности. Срезается заподлицо монтажная пена и мешающие работе неконструктивные выступы. Поверхность очищается от пыли и загрязнений. Шелушащаяся старая краска и шпатлевка снимаются до основания.
  3. Обработать основания грунтовкой глубокого проникновения. При нанесении грунтовка должна тщательно втираться в поверхность.
  4. Если парапет бетонный, то в нем необходимо пробурить сквозные отверстия под наклоном для сообщения с улицей и вентиляции поверхности под утеплителем. Если парапет из газобетона, керамзита или кирпича, то отверстия не пробуриваются.

Внимание! Для утепления применяется пенополистирол только фасадных марок, плотность которого должна составлять 15,1-25 кг. на 1 м.3 Нельзя применять упаковочный материал, который имеет крупные гранулы и легко ломается в руках.

1. Приклейка утеплителя к потолку. Карандашом или маркером на пенопласте делаются пометки, где проходят трубы и бетонные выступы, мешающие установке плиты. Ножом или ножовкой с мелким зубом прорезаются штрабы и углы, и, после контрольной примерки, утеплитель наклеивается с помощью клея для полистирола на основе цемента. Далее утеплитель крепится к потолку дюбелями с распорными элементами, чтобы плита не упала, пока клей будет подсыхать. Из расчета 5-6 дюбелей на 1 м. кв.

Важно! Дюбель нужно забивать не до конца, а только до ощущения некоторой фиксации, чтобы избежать продавливания утеплителя. Полностью дюбель забивается примерно через сутки, когда клей затвердеет.

Плиты ставятся друг к другу плотно, без образования зазоров в разбежку относительно друг друга. Если зазор возник, то он запенивается клеем для пенополистирола или монтажной пеной.

2. Далее необходимо наклеить утеплитель на поверхности стен, начиная с внешней холодной стены. При обнаружении отклонений стены от ровной плоскости изготавливаются дополнительные подкладки.

На заметку: Цементный клей не прилипает к пластиковым поверхностям, поэтому при утеплении пластика используется полиуретановый.

  1. Чтобы утеплить пол, также нарезаются листы необходимого размера, которые укладываются и крепятся с помощью дюбелей.
  2. Сверху утеплителя укладывается металлическая сетка и выполняется сухая цементная стяжка, которая позволит монтировать любое напольное покрытие.
  3. Далее выполняется облицовка поверхностей отделкой.

Как утеплить балкон своими руками — видео раскроет более подробное описание данной технологии.

Последовательность действий при утеплении балкона минеральной ватой

  1. Как и при работе с пенополистиролом, сначала необходимо тщательно подготовить все поверхности.
  2. Минвата очень хорошо впитывает влагу, поэтому перед ее монтажом нужно произвести гидроизоляцию поверхностей.
  3. Далее на все утепляемые поверхности с помощью дюбелей монтируется деревянная или металлическая обрешетка для дальнейшего размещения в ее ячейках утеплителя.
  4. Затем следует непосредственное закрепление минераловатных плит в углублениях обрешетки. Плиты должны плотно прилегать друг к другу без образования щелей. Как правило, данный утеплитель не требует использования крепежа. За счет своих пружинящих свойств, он хорошо фиксируется в деревянном каркасе. Но при монтаже утеплителя на потолок для надежности можно воспользоваться специализированным клеем.
  5. И на последнем этапе утеплитель снова покрывается гидроизоляционным слоем. Обрешетка обшивается отделочным материалом.

Отделать балкон и лоджию изнутри поверх утеплителя можно гипсокартоном, пластиковыми панелями, вагонкой. Для пола используют кафельную плитку, фанеру, линолеум и многие другие материалы.

Укладка плитки поверх электрического «теплого пола» на лоджии

Чтобы наглядно познакомиться с тем, как сделать открытый незастекленный балкон теплым и уютным можно посмотреть пример утепления балкона своими руками видео.

http://www.youtube.com/watch?v=3DuGvGAQJUE

Как утеплить балкон внутри видео, инструкция по утеплению лоджии

Как сделать балкон уютным и комфортным? Правильно, нужно его утеплить. Какие есть варианты утепления балкона и лоджии изнутри, и какие из них наиболее эффективны?

 

к содержанию ↑

Что нужно знать прежде, чем утеплять

 

Чем утеплить балкон изнутри – пол, потолок, стены – чтобы он стал полноценной жилой комнатой? Нужен материал с низкими теплопроводностю, гидро- и звукоизоляцией. А также огнестойкий, долговечный и безопасный, легкий по весу и недорогой.

Щели между профилем и потолком со стенами замазывают герметиком

Утепление начинается с застекления балкона. Без него утеплять вообще смысла не имеет. Поэтому ставим окна и выбираем самую теплую систему остекления – ПВХ.

Но это не спасет навсегда от сквозняков. Значит, после монтажа системы остекления заделываем швы и щели мастикой или герметиком.

Чтобы узнать о других нюансах утепления, смотрите видео: «Как утеплить балкон/лоджию изнутри»

http://www.youtube.com/watch?v=Jt1wEOnCc40

к содержанию ↑

Держите ноги в тепле

Есть несколько способов утепления пола на балконе. Первый – сделать обрешетку, положить в нее утеплитель, и закрыть все черновым полом. Или сделать не обрешетку, а стяжку с керамзитом.

Пол утепляют пенопластом, а поверх стелют теплоотражающий материал
Второй способ утепления пола – уложить теплый пол

 

Второй способ, как лучше утеплить всю лоджию, – устроить систему «теплый пол». Она является уже не просто защитой от холодного воздуха, а источником тепла. Стоить такое утепление будет дороже, и установка будет сложнее. Еще придется оплачивать дополнительные счета за электричество. Но на таком балконе температура не опустится ниже 18-20 градусов.

к содержанию ↑

Обшиваем стены – спасаем тепло внутри балкона

Утепление стен балкона изнутри необходимо, чтобы задержать тепло. Для этого требуется обшить стены утеплителем. Мастерим деревянный каркас. А в промежутки между брусками – лагами – кладем утеплитель. Причем материал для утепления должен быть паронепроницаемым, или придется использовать строительную пленку.

Стены утепляют, как пол – пенопластом (пенофолом, минеральной ватой) и изолоном

При несоблюдении этих условий на поверхности стены появится конденсат, увеличится влажность. Все стыки обязательно обработайте герметиком или монтажной пеной.

Какие варианты утепления лоджии есть кроме утеплителя? Можно обшить балкон стеновыми панелями. Это могут быть пробковые панели, сэндвич-панели, и другие.

к содержанию ↑

Утепление крыши балкона

Некоторые ограничиваются утеплением стен и пола, но на их балконах температура всегда ниже, чем во всей квартире. Поэтому утеплять потолок очень важно.

Здесь минеральную вату прижали к потолку брусками

Так как же утеплить потолок на балконе? Если у вас последний этаж, то необходимо основательное утепление. Делаем многослойный бутерброд из пароизоляции, утеплителя и гидроизоляции. Влага не должна попасть на утеплитель, иначе он потеряет все свои теплоизоляционные свойства.

Если у вас не последний этаж и крышу утеплять вам не надо, то обшивайте потолок. Теплый легкий воздух всегда стремится вверх, в вашем случае на балкон к соседям. Если не хотите потерять тепло, кладите тонкий утеплитель вроде пеноплекса или пенофола.

к содержанию ↑

Устанавливаем отопление

Конвектор на балконе – и все проблемы с холодом решены

Даже если ваш балкон обшит утеплителем со всех сторон, в крепкие морозы этого будет недостаточно. Нужно сделать отопление на лоджии. Батарею ставить запрещено, значит, ищем спасение от холода в электрических обогревателях. Это, например, система «теплый пол», о которой мы уже писали.

Согреть воздух на небольшое время сможет тепловентилятор. А еще масляный, конвекторный и инфракрасный обогреватели. У каждого есть свои преимущества и недостатки.

к содержанию ↑

Если мы хотим утеплить балкон к зиме

Есть несложный способ утеплить балкон на одну зиму. По-настоящему тепло там не станет. Зато холодный воздух не будет попадать в другие комнаты.

Менять утеплитель придется каждый год. Но ничего страшного, ведь материалы для такого утепления дешевые – газеты, войлок, минвата, ветошь. И с утеплением ими нет никаких проблем. Просто, универсально и для хранения овощей зимой сгодится.

Также можно заделать на зиму окна и балконную дверь. Причем не только деревянные. Утепление пластиковых окон на зиму тоже практикуют.

к содержанию ↑

Как утепляют балконы звезды

У Жанны Фриске роскошная утепленная лоджия
А вот, собственно, и она. Здесь использовали льняной утеплитель

В московской квартире известной певицы роскошная лоджия, которая примыкает к спальне. Лоджия – это дополнительная комната отдыха, место для кофе и разговоров обо всем на свете.

При совмещении балкона с комнатой, всегда требуется тщательное утепление. В данном случае для стен выбран льняной утеплитель. Это натуральный экологичный материал, хотя и дорогой. Пол на лоджии оснащен электрической системой подогрева.

5 вариантов утепления балконов

Содержание статьи

Ни одна современная квартира сегодня не обходиться без утепленного балкона или лоджии. Это делается для того, чтобы увеличить жилую площадь, создав условия для комфортного пребывания в помещении людей в холодное время года. Часто бывает так, что балкон используется для хранения ненужных вещей, то есть хлама. Но современные обитатели квартирных домов больше предпочитают использовать это дополнительное место более продуктивно, создавая уют и комфорт.

Ведь на балконе можно оборудовать небольшую мастерскую, маленький спортивный зал, комнатку для детей или даже собственную оранжерею. Вариантов очень много и все они будут намного лучше, чем обычная кладовка из старых ненужных вещей, которые к тому же загрязняют квартиру, так как собирают пыль и являются рассадником вредных бактерий. Поэтому утепление балкона очень важный этап для создания уютной и комфортной дополнительной комнаты.

Существует несколько способов для утепления лоджии или балкона. Некоторые из них мы подробней рассмотрим в статье. Главным этапом в утеплении квартиры является конечно же его остекление.

Первый вариант. Утепление балкона застеклением

Какое застекление балкона выбрать?

  • Без остекления балкона в холодное время года будет холодно, что не позволит даже выйти туда. В теплый сезон тоже будет не очень хорошо – это ветер и шум. Самым практичным и эффективным является установка ПВХ профиля, то есть металлопластиковых рам со стеклопакетом, которые применяются повсеместно. Они обладают хорошей звукоизоляцией, сохраняют тепло внутри помещения, легко моются и выглядят довольно неплохо.
  • Можно конечно выбрать более дешевые варианты остекления балкона. Например, установив деревянные рамы с однослойным стеклом, как делалось по старинке. Но такой подход не позволит создать теплое дополнительное помещение, так как такая конструкция будет пропускать холод. При этом дерево боится влаги и воздействия погодных условий. Для этого придется регулярно, примерно раз в год красить и обрабатывать деревянные рамы, а иначе они просто сгниют.
  • Также можно поставить алюминиевые рамы, которые по внешнему виду практически не отличаются от пластиковых и могут окрашиваться в разные цвета, даже под дерево. Они тоньше ПВХ и намного легче, но менее эффективней при сохранении тепла внутри помещения.

Создание перегородки из кирпича или пеноблока

Во многих балконных системах отсутствует бетонная перегородка, на месте которой часто стоит железная оградка с перилами. В этом случае для эффективного утепления балкона потребуется сооружение перегородки из кирпича или пеноблока для установки на них балконных металлопластиковых рам. Давайте разберемся – что лучше?

  • Кирпичная перегородка будет вполне приемлемы вариантом, так как кирпич является прекрасным прочным материалом, который к тому же имеет привлекательный внешний вид. Поэтому дополнительная внешняя отделка может не понадобиться.
  • Перегородка из пеноблока будет весить меньше и обладает прекрасной теплоизоляцией. Минусами являются плохая устойчивость к влаге в случае покупки некачественного материала (подделки не соответствующей нормативам изготовления), что может негативно сказаться на прочности конструкции из этого материала (покупать лучше продукцию проверенных производителей). Поэтому потребуется дополнительная гидроизоляция с внешней стороны балкона.

Для чего нужна качественная теплоизоляция?

После того, как возвели перегородки и застеклили балкон нужно провести качественную теплоизоляцию специальными материалами, которые имеются в широком ассортименте в современных строительных супермаркетах. Давайте рассмотрим четыре основных вида утеплительных материалов для создания эффективного барьера против потери тепла.

  1. Минеральная вата
  2. Пенопласт
  3. Экструдированный пенополистирол
  4. Фольгированный вспененный полиэтилен

Все эти теплоизоляционные материалы обладают хорошими свойствами сохранения тепла внутри посещения, что сделает ваш балкон очень теплым. При качественной гидроизоляции даже можно расширить помещение убрав оконные рамы внутри балкона, тем самым создав продолжение комнаты.

Второй вариант. Утепление балкона минеральной ватой

Это довольно эффективный материал для утепления балкона или лоджии. Он абсолютно безвреден и выполнен из натуральных компонентов природного происхождения. При этом стоимость минваты очень низкая, поэтому ее повсеместно применяют для создания надежной защиты от потери тепла через стены, пол или потолок. Для того, чтобы правильно провести ремонтные работы нужны плановые действия.

Этапы проведения теплоизоляции минватой

  • Сначала потребуется создать гидроизоляцию, так как минеральная вата боится влаги и теряет при этом свои свойства сохранения тепла. Поэтому следует создать начальный слой из гидроизолирующих материалов, чтобы предотвратить проникновения влаги через стену или балконную перегородку. Для этого можно использовать специальный полиэтилен или другой подобный материал, например, на основе фольги. При этом следует проверить нет ли в стенах щелей, через которые проникает воздух и влага. Если такие обнаружены следует заделать их используя монтажную пену, которая довольно эффективна для подобных работ.
  • Затем потребуется соорудить деревянную обрешетку из брусков. Для этого подойдут деревянные рейки размером 40 × 50 см. Это делается для крепления на них отделочных декоративных материалов типа пластиковых, деревянных или других декоративных панелей.
  • Закрепив обрешетку приступаем к монтажу минеральной ваты. Для этого потребуется специальный клеящий состав на основе цемента. Можно использовать строительный степлер, если основание, куда будет крепиться утеплитель, деревянное. Берем рулон минваты и режем на нужные по размеру куски, чтобы закрепить клеем в пространстве между обрешетками. Таким образом можно утеплить, как стены, так и потолок с полом.

Третий вариант. Утепление балкона пенопластом

Пенопласт является самым экономичным и доступным утеплителем современности. Он дешевле минваты и намного удобнее в монтаже, так как очень легкий и не требует особых навыков при работе с ним. Пенопласт состоит на 85% из воздуха, но при этом обладает прекрасными свойствами теплоизоляции и звукоизоляции. Процесс укладки этого материала не сильно отличается от предыдущего варианта.

Этапы проведения теплоизоляции пенопластом

  • Первое, что следует сделать – это создать барьер от проникновения влаги через стены балкона. Для этого можно использовать специальный гидроизолирующий состав на цементной основе и обработать им всю поверхность балконных стен и потолка. Можно использовать специальный полиэтилен или другой подобный материал, который сохранит утеплитель от проникновения влаги. Образование конденсата и скопления воды под декоративным покрытием может вызвать развитие плесени или грибка.
  • Затем также сооружаем обрешетку, с шагом приблизительно 50 см, прикрепив деревянные планки с помощью перфоратора-дрели к стенам и потолку балкона при помощи уголков и дюбелей. Если утепляете пол, то действуете по той же схеме, но используя деревянные планки большей толщины 50 × 100 мм, чтобы создать хорошую прочность.
  • Затем вырезаете нужные по размеру листы пенопласта и укладываете в ячейки, образованные обрешеткой. При этом дополнительно приклеивая их к поверхности соответствующим составом. Выбор клея для таких работ в строительных магазинах довольно широкий.

Четвертый вариант. Утепление балкона экструдированным пенополистиролом

В отличие от пенопласта экструдированный пенополистирол обладает лучшим качествами. Это в первую очередь его жесткость и меньшая толщина, которая составляет всего 20 мм против 30-40 мм у пенопласта или минеральной ваты. Что довольно актуально при утеплении балкона, ведь площадь помещения итак маленькая и если она уменьшиться еще на десять сантиметров, то будет не очень хорошо. Помимо этого, плиты пенополистирола можно укладывать без сооружения обрешетки, благодаря его жесткости. Он имеет защиту от влаги и не такой привередливый в этом плане, как минавата и пенопласт.

Материал довольно прост в укладке, поэтому можно обойтись одним этапом. Материал приклеивается на ровную поверхность стены или потолка, которая предварительно очищена и выровнена. Желательно обработать поверхность дополнительным гидроизолирующим составом, чтобы создать еще более лучший теплоизоляционный эффект. Стыки между пластинами полистирола замазываются цементным раствором, а затем кладется армирующая сетка для создания дополнительного слоя штукатурки. Это не обязательно, но желательно произвести такие работы. Затем идет декоративное покрытие.

Это очень эффективный материал с хорошими теплоизоляционными свойствами, который довольно популярен у строительных мастеров. Правда стоимость его выше, чем у минваты и пенопласта. Также понадобиться минимум усилий и навыков для утепления стен, что подойдет для новичков, которые решат утеплить балкон своими руками.

Пятый вариант. Утепление балкона фольгированным вспененным полиэтиленом

Этот материал обладает довольно универсальными свойствами, главная их которых – отличная теплоизоляция. Помимо этого, материал обеспечит высокую шумоизоляцию и при этом не даст проникнуть влаге в помещение. Структура фольгированного вспененного полиэтилена (ФВП) состоит из слоя фольги, на которой образован воздушный полиэтилен с ячеечной структурой. Также материал имеет приемлемую стоимость и обладает весьма небольшой толщиной, что важно при утеплении балкона.

Можно использовать данный материал в самостоятельном варианте, но лучше комбинировать с другими теплоизоляционными структурами. Например, создавая своеобразный сэндвич из пенопласта и вспененного полиэтилена с фольгой.

При монтаже комбинированной системы следует сначала положить на поверхность стены слой ФВП, а затем соорудить поверх обрешетку и между деревянными планками уложить пенопласт. Потом для лучшей эффективности положить еще один слой вспененного полиэтилена. Следует заметить, что укладка осуществляется фольгированной стороной к стене. Это делается для того, чтобы избежать проникновения влаги.

Финальная отделка балкона

После того, как провели теплоизоляцию одним из типов представленных в статье материалов, производятся работы по декорированию утепленной поверхности балконной стены. Для этого можно использовать пластиковые или деревянные панели. Последние создадут еще один теплоизоляционный слой, так как дерево отлично сохраняет тепло. При этом имеет красивый внешний вид, когда покрывается лаком. Можно просто покрасить деревянную поверхность любым цветом, что тоже будет красиво.

Современный рынок строительных отделочных материалов представлен огромным выбором. Главное для создания теплого и уютного балкона требуется осуществить теплоизоляцию. Тогда зимой можно устроить на балконе, например, свой личный кабинет, тем самым расширив пространство квартиры.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Особенности утепления балкона изнутри и снаружи

Стоимость балкона складывается из множества факторов – типа профиля, этажности, площади и геометрии конструкции

Утепление балконапозволяет получить дополнительную жилую площадь, благодаря ему сохраняется тепло во всей квартире. Проводят утеплительные работы снаружи и изнутри конструкции.

1. Утепление изнутри с использованием пароизоляции

Данный метод заключается в том, что для предохранения пола и стен балкона от влаги используют паронепроницаемые пленки. При правильном монтаже такая технология позволяет применять для утепления волокнистые материалы, подверженные влиянию влаги.

Последовательность монтажа включает в себя следующее:

  • установку влагостойкой мембраны на плиту перекрытия;
  • прикрепление теплоизоляционногоматериала;
  • укладка второго слоя пароизоляции;
  • установка МДФ, пластиковых панелей, влагостойкой фанеры или другой обшивки.

При таком методе утепления особое внимание необходимо уделить герметичности пароизоляционных материалов. Наличие малейших щелей может испортить утеплитель.

2. Утепление без пароизоляции

В случае если утеплитель не подвержен воздействию влаги, возможно утепление балкона без установки паронепроницаемогослоя.Повышенной влагостойкостью обладают следующие материалы: пеноплекс, экструдат.

Такая теплоизоляция производится в форме листов, ее можно монтировать на плиту при помощи клея. На нее затем накладывают армирующую сетку из стекловолокна, завершают процесс финишной отделкой.

Крепление теплоизоляционных материалов к поверхностям будет более надежным, если дополнительно применять дюбели из пластика. Места стыков необходимо тщательно запенить или заизолировать иным способом.

3. Наружное утепление

Наружная отделка балкона утепляющими материалами позволяет сэкономить пространство изнутри. Точка росы при применении этой технологии смещается на поверхность отделки. Влажный воздух из квартиры без преград проходит через железобетонную плиту.

При утеплении балкона снаружи необходимо соблюдать определенныеправила, в этом случае гарантирована надежность проводимых работ.

  • Крепление теплоизоляции с внешней стороны конструкции требует установки обрешетки не только для мягких волокнистых материалов, но и для жестких листов.
  • Металлические подвесы, на которые будет крепиться металлический профиль для отделочного материала, требуется установить заранее.
  • Дюбели с широкими шляпками можно использовать как механический крепеж. Они гарантируют надежное крепление на долгое время.

4. Выполнить работы самим или доверить профессионалам?

Перед началом работ, наверное, у каждого владельца квартиры возникнет вопрос о том, как будет производиться процедура утепления – своими силами или с привлечением мастеров.

Чтобы не прогадать с выбором, необходимо взвесить все минусы и плюсы обоих вариантов.

Рассмотрим для начала самостоятельную работу.Главный ее плюс заключается в том, что она позволяет сэкономить на монтаже. Однако экономия не всегда означает качество, потому что правильное утепление балкона требует наличия определенного инструмента, опыта работы в данной сфере.

Профессиональная установка теплоизоляции потребует некоторых финансовых вложений. Денежные затраты – это единственный недостаток этого варианта, он с лихвой окупается высоким качеством работ. Такое утепление балкона будет надежно служить в течение долгого времени.

Сотрудники компании «ОренПроф» качественно, в короткие сроки утеплят любой балкон.

Также Вы можете ознакомиться с услугой утепление балконов и лоджий или перейти на главную страницу сайта Балконы в Оренбурге.

Применение и преимущества теплоизоляционного элемента балкона

Доклад конференции

First Online:

Часть Конспект лекций по гражданскому строительству книжная серия (ЛНЦЭ, том 10)

Реферат

В связи с улучшенными стандартами изоляции за последние 30 лет и с учетом того, что энергоэффективность становится все более важным соображением при проектировании, необходимо обеспечить решение архитектурной и инженерной проблемы создания теплового разрыва при одновременном обеспечении структурного соединения.Тепловые мосты возникают, когда более проводящий (или плохо изолирующий) материал обеспечивает легкий путь тепловому потоку через тепловой барьер. Самая распространенная форма — это, вероятно, балконная плита, которая обычно не утеплена. С помощью «специальной» системы можно устранить подобные проблемы. Эффективная теплоизоляция с использованием специальных систем снижает риск образования конденсата, образования плесени и связанных с этим повреждений потолочных плит внутри балконов. Тепловой отток и потери энергии через балконную плиту сведены к минимуму.В этой статье анализируется конкретное решение, которое может гарантировать несущую способность соединения балконной плиты и в то же время тепловую эффективность. Кроме того, будет описана расчетная модель и анализ тепловых характеристик в зимних и летних условиях.

Ключевые слова

Подключение балкона Изоляция Тепловой мост Энергосбережение Концепция дизайна Результаты тестирования

Это предварительный просмотр содержания подписки,

войдите в систему

, чтобы проверить доступ.

Ссылки

  1. 1.

    Европейский технический сертификат ETA-13/0546: Изолированное соединение Halfen — HIT-HP MV, HIT-SP MV, HIT-HP ZV и HIT-SP ZV; OIB, член EOTA, Вена, 29 июня 2013 г.

    Google Scholar
  2. 2.

    Heidolf T, Eligehausen R (2013) Концепция конструкции несущих теплоизоляционных элементов с подшипниками, работающими от сжатия. Beton- und Stahlbetonbau 108 (3): 179–187

    CrossRefGoogle Scholar
  3. 3.

    Schnell J (неопубликовано) Тесты на изо-элементах Хальфена, различные отчеты об испытаниях за период 2009–2015 гг.

    Google Scholar
  4. 4 .

    EN 1990, 04.2002, Еврокод — Основы проектирования конструкций

    Google Scholar
  5. 5.

    Eligehausen R (неопубликовано) разнообразный Экспертный отчет по нагрузочной способности соединений плит с использованием изоэлементов Halfen HIT-HP / SP

    Google Scholar
  6. 6.

    EN 1992-1-1, 12.2004, Еврокод 2: Проектирование бетонных конструкций — Часть 1-1: Общие правила и правила для зданий

    Google Scholar

Информация об авторских правах

© Springer International Publishing AG , часть Springer Nature 2018

Авторы и аффилированные лица

  1. 1.Halfen GmbH, Лангенфельд, Германия
  2. 2.Halfen s.r.l., Бергамо, Италия

Повышение энергоэффективности исторических зданий

Агротуризм с энергоэффективными штормовыми окнами.

ИНФОРМАЦИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

Джо Эллен Хенсли и Антонио Агилар

Концепция энергосбережения в зданиях не нова. На протяжении всей истории владельцы зданий сталкивались с изменением запасов топлива и необходимостью его эффективного использования.Прошли времена дешевой и изобильной энергии 1950-х годов. Сегодня, когда энергоресурсы истощаются и возникает озабоченность по поводу воздействия парниковых газов на изменение климата, владельцы исторических зданий ищут способы сделать свои здания более энергоэффективными. Эти проблемы являются ключевыми компонентами устойчивости — термин, который обычно относится к способности поддерживать экологические, социальные и экономические потребности человеческого существования. Тема устойчивого или «зеленого» строительства слишком широка, чтобы ее можно было охватить в этом кратком обзоре.Скорее, это краткое описание консервации предназначено для того, чтобы помочь владельцам собственности, специалистам по консервации и распорядителям исторических зданий принимать обоснованные решения при рассмотрении вопросов повышения энергоэффективности исторических зданий.

Рисунок 1. Декоративный световой люк из цветного стекла пропускает в интерьер естественный дневной свет.

При принятии разумных мер по повышению энергоэффективности необходимо учитывать не только потенциальную экономию энергии, но и защиту материалов и характеристик исторической собственности.Это руководство дано в соответствии со стандартами Министерства внутренних дел по восстановлению, чтобы гарантировать сохранение архитектурной целостности исторической собственности. Успешный проект модернизации должен сочетать цели энергоэффективности с наименьшим воздействием на историческое здание. Планирование должно предполагать целостный подход, который учитывает всю оболочку здания, его системы и компоненты, его участок и окружающую среду, а также тщательную оценку воздействия предпринятых мер.Перед применением в исторических зданиях методы обработки, характерные для нового строительства, необходимо тщательно оценить, чтобы избежать ненадлежащего изменения важных архитектурных особенностей и непоправимого ущерба историческим строительным материалам. Этот краткий обзор ориентирован в первую очередь на исторические здания малого и среднего размера, как жилые, так и коммерческие. Однако изложенные здесь общие принципы принятия решений применимы к зданиям любого размера и сложности.

Перед принятием каких-либо мер по энергосбережению необходимо оценить существующие энергоэффективные характеристики исторического здания.Здания — это больше, чем сумма их отдельных компонентов. Дизайн, материалы, тип конструкции, размер, форма, ориентация участка, окружающий ландшафт и климат — все это играет роль в функционировании зданий. Исторические методы строительства зданий и материалы часто максимально использовали естественные источники тепла, света и вентиляции, чтобы соответствовать местным климатическим условиям. Ключом к успешному проекту реабилитации является понимание и определение существующих энергоэффективных аспектов исторического здания и того, как они функционируют, а также понимание и определение определяющих его характерных черт, чтобы гарантировать их сохранение.Независимо от того, реконструировано ли оно для нового или продолжающегося использования, важно использовать присущие историческому зданию экологические качества, поскольку они были предназначены для обеспечения их эффективного функционирования вместе с любыми новыми обработками, добавленными для дальнейшего повышения энергоэффективности.

Рисунок 2. Верхние и нижние жалюзи регулируют дневной свет и обеспечивают конфиденциальность.

Окна, дворы и световые колодцы

Открывающиеся окна, внутренние дворы, фонари, световые люки, вентиляторы на крыше, купола и другие элементы, обеспечивающие естественную вентиляцию и освещение, могут снизить потребление энергии.Всякий раз, когда эти устройства могут использоваться для обеспечения естественной вентиляции и освещения, они экономят энергию, уменьшая необходимость в использовании механических систем и внутреннего искусственного освещения.

Рисунок 3. Каменные стены значительной массы обладают высокой тепловой инерцией.

Исторически сложилось так, что строители справлялись с потенциальной потерей тепла и получением тепла от окон по-разному, в зависимости от климата. В холодном климате, где потеря тепла зданиями зимой была основным фактором до внедрения механических систем, окна были ограничены окнами, необходимыми для достаточного освещения и вентиляции.В исторических зданиях, где соотношение стекла к стене составляет менее 20%, потенциальные потери тепла через окна, вероятно, минимальны; следовательно, они более энергоэффективны, чем самые последние постройки. В жарком климате многочисленные окна обеспечивали полноценную вентиляцию, в то время как такие особенности, как широкие свесы крыши, навесы, внутренние или внешние ставни, жалюзи, жалюзи, шторы и шторы, значительно снижали проникновение тепла через окна. Исторические окна могут играть важную роль в эффективной эксплуатации здания, и их следует сохранить.

Новые архитектурные стили, начиная с международного стиля 1920-х годов, привели к увеличению доли остекления в общей оболочке здания. К 1950-м годам, с появлением стеклянных навесных стен, остекление составляло почти 100% наружных стен во многих зданиях. В то время как во многих ранних современных зданиях по-прежнему использовались действующие окна как способ обеспечения естественной вентиляции, более широкое использование механических систем отопления и кондиционирования в конечном итоге привело к уменьшению функции внешнего остекления до обеспечения только света, особенно в коммерческих, офисных и институциональных зданиях.

Рис. 4. Типичная соляная камера Новой Англии имеет круто покатую крышу для сбрасывания снега и план этажа, организованный вокруг центрального дымохода для сохранения тепла.

Стены

Толстые каменные стены, типичные для конца девятнадцатого и начала двадцатого веков, обладают неотъемлемыми тепловыми характеристиками, благодаря которым зданиям летом становится прохладнее, а зимой — теплее. Стены со значительной массой обладают преимуществом высокой тепловой инерции, что снижает скорость теплопередачи через стену.Например, стена с высокой тепловой инерцией, подвергшаяся солнечному излучению в течение часа, будет поглощать тепло на своей внешней поверхности, но медленно передавать его внутрь в течение шести часов. И наоборот, стена, имеющая эквивалентное тепловое сопротивление (значение R), но значительно меньшую тепловую инерцию, будет передавать тепло, возможно, всего за два часа. Тяжелые кирпичные стены также уменьшают потребность в летнем охлаждении. Высокая тепловая инерция является причиной того, что во многих старых общественных и коммерческих зданиях без кондиционеров все еще прохладно летом.Тепло полуденного солнца не проникает в здания до позднего полудня и вечера, когда в них меньше людей или когда температура снаружи падает. Тяжелые стены из кирпичной кладки также эффективны в смягчении внутренних температур зимой за счет сглаживания общих пиков притока и потери тепла, что приводит к более пологому и более терпимому дневному циклу. В областях, где требуется охлаждение в течение дня и отопление в ночное время, каменные стены могут помочь распределить избыточное количество тепла, полученное днем, чтобы покрыть часть необходимого отопления в вечерние и ночные часы.

Крыши

Конструкция и дизайн крыш в исторических зданиях, особенно в традиционных зданиях, сильно зависят от условий местного климата. Широкие свесы, которые иногда расширяются для создания подъездов, сводят к минимуму приток тепла от солнца в более теплом климате, в то время как крутые, наклонные крыши с минимальным выступом или без него преобладают в более холодном климате, что позволяет проливать снег и увеличивать полезный приток солнечного тепла через окна. Материалы и цвет также влияют на тепловые характеристики крыш.Металлические и светлые крыши, например, отражают солнечный свет и тем самым уменьшают приток тепла от солнечного излучения.

Рис. 5. Боковые веранды этого дома в Чарльстоне, Южная Каролина, затеняют большие окна и создают жилые помещения на открытом воздухе, где дует морской бриз.

Планировка этажей

Планы этажей многих исторических зданий, особенно традиционных, построенных на народном языке, также были разработаны с учетом местного климата.В холодном климате комнаты с низкими потолками были сгруппированы вокруг центральных дымоходов, чтобы разделять тепло, а небольшие окна с внутренними ставнями уменьшали сквозняки и потери тепла. В более теплом климате широкие центральные залы с высокими потолками, проходы и большие веранды обеспечивают максимальную циркуляцию воздуха.

Пейзаж

Ориентация на территорию была еще одним фактором, который особенно учитывался при расположении исторического здания на ее территории. В холодном климате здания были ориентированы против северных ветров, в то время как здания в теплом климате располагались с учетом преобладающего ветерка.Вечнозеленые деревья, посаженные на северной стороне зданий, защищенные от зимних ветров; лиственные деревья, посаженные к югу, обеспечивали летнюю тень и максимум солнца зимой.

Рис. 6. Вентиляционная дверь используется для сброса давления в здании путем выпуска воздуха с такой скоростью, которая позволяет манометрам и трассирующему дыму определять количество и местоположение утечки воздуха. Фото: Роберт Кагнетта, Heritage Restoration, Inc.

Перед принятием каких-либо мер по улучшению тепловых характеристик исторического здания необходимо провести энергетический аудит, чтобы оценить текущее потребление энергии зданием и выявить недостатки в оболочке здания или механических системах.В некоторых областях местная коммунальная компания может предложить бесплатный простой аудит, однако более глубокий аудит должен быть проведен профессиональным энергоаудитором. Цель аудита — установить базовый уровень данных о характеристиках здания, который будет служить ориентиром при оценке эффективности будущих улучшений энергопотребления. Важно нанять независимого аудитора, который не имеет финансовой заинтересованности в результатах, например продавца продукции.

Энергоаудитор сначала документирует текущие модели использования энергии в здании, чтобы установить историю использования энергии.Этот начальный шаг включает в себя получение истории выставления счетов от местной коммунальной компании за период в один или два года, а также документирование количества людей, проживающих в здании, того, как оно используется, и типа потребляемого топлива. Регистрируется местоположение любой существующей изоляции и рассчитывается приблизительное значение R различных компонентов оболочки здания, включая стены, потолки, полы, двери, окна и световые люки. Облицовка здания проверяется на предмет проникновения и потери воздуха.Также регистрируются тип и возраст механических систем и основных устройств.

Такие инструменты, как проверка дверцы вентилятора или инфракрасная термография, полезны для выявления конкретных областей проникновения, отсутствия изоляции и тепловых мостиков. Механический сброс давления вместе с инфракрасной термографией чрезвычайно полезен для определения мест утечки воздуха и потери тепла с последующим использованием трассирующего дыма для изоляции определенных утечек воздуха. Эти тесты часто сложно выполнять на зданиях, и их должны проводить опытные профессионалы, чтобы избежать вводящих в заблуждение или неточных результатов.Существуют профессиональные стандарты аудита, из которых наиболее широко используются стандарты Building Performance Institute (BPI).

Рис. 7. На левом тепловом изображении показаны стены этого здания до утепления. После того, как была добавлена ​​изоляция, более холодные и, следовательно, более темные внешние стены свидетельствуют о том, насколько уменьшились потери тепла. Фотографии: EYP Architecture & Engineering.

Затем энергоаудитор составляет подробный отчет, в котором документируются результаты аудита и включаются конкретные рекомендации по обновлениям, таким как воздушное уплотнение, добавление изоляции, общий ремонт, освещение, а также улучшения или замена механических систем или основных устройств.Для каждого усовершенствования приводится смета, включая стоимость внедрения, потенциальную экономию эксплуатационных расходов и, что важно, ожидаемый период окупаемости. Вооружившись этой информацией, владельцы исторических зданий могут начать принимать обоснованные решения о том, как улучшить характеристики своих зданий. Обычно аудитор находит несколько мест, где есть большая утечка воздуха; большие «дыры», которые уникальны для конкретного здания и требуют оборудования для их поиска. Эти аномалии часто невидимы для людей, которые регулярно используют здание.Важно повторно проверить работоспособность здания после выполнения любых обновлений, предпринятых в результате энергоаудита, чтобы убедиться, что обновления выполняются, как ожидалось.

Рис. 8. Куда выходит воздух из дома (в процентах) — изображение основано на данных Energy Savers, Министерство энергетики США. Иллюстрация: ООО «Бланк Спейс».

Приоритет обновлений энергии

При проведении модернизации энергопотребления следует сосредоточить усилия на улучшениях, которые обеспечат максимальную окупаемость затраченных денег и наименьший компромисс с историческим характером здания.Некоторые усовершенствования, рекомендованные в ходе энергоаудита, не могут быть осуществлены в историческом здании без повреждения исторической ткани или изменения внешнего вида важных элементов. Удаление исторического сайдинга и замена его новым сайдингом для изоляции полости стены каркасного здания или замена поддающихся ремонту исторических окон являются примерами обработки, которую не следует предпринимать в отношении исторических зданий.

Распространенное заблуждение состоит в том, что одна только замена окон приведет к значительной экономии энергии.Этот аргумент, часто используемый для продажи окон на замену, просто не соответствует действительности. Министерство энергетики США (DOE) задокументировало, что потери воздуха из-за окон в большинстве зданий составляют лишь около 10% от общей потери воздуха. Исследования показали, что замена окон не окупается за счет экономии энергии в разумные сроки. Более того, есть способы улучшить эксплуатационные качества исторических окон, не требующие их замены. Кроме того, исторические окна обычно можно отремонтировать, и поэтому они являются экологически безопасными, в то время как большинство новых окон не подлежат ремонту или даже переработке и могут оказаться на свалках.

При рассмотрении модернизации энергопотребления крайне важно получить четкое представление о том, сколько будет стоить улучшение на начальном этапе и сколько времени потребуется, чтобы окупить затраты за счет экономии энергии. Следовательно, необходимо учитывать стоимость жизненного цикла усовершенствования, а также его влияние на историческую структуру. Уменьшение инфильтрации вокруг существующих окон и дверей, герметизация проемов в оболочке здания и добавление изоляции — особенно на чердаке, где она мало влияет на историческую ткань — может привести к значительным улучшениям при относительно небольших затратах.Обновление механических систем или изменение способа их эксплуатации также может быть экономически эффективным вмешательством. Например, установка более эффективной механической системы может окупиться за десять лет.

Снижение потребности в энергии для обогрева и охлаждения можно осуществить в два этапа. Во-первых, внесите эксплуатационные изменения и обновления в механические системы и основные устройства — меры, которые не требуют внесения изменений или добавления новых материалов — чтобы обеспечить максимально эффективное функционирование здания.После того, как все эти меры будут реализованы, могут быть рассмотрены корректирующие работы или обработки, такие как утепление, которые требуют других изменений в здании.

Рисунок 9. Энергоаудитор проверяет эффективность котла.

Интенсивность использования энергии в жилищах по возрасту
Год постройки КБТЕ / кв. Фут / год
До 1950 года 74.5
1950-1969 66,0
1970-1979 59,4
1980 по 1989 51,9
1990-1999 48,2
с 2000 по 2005 год 44,7
Источник: Исследование потребления энергии в жилищном секторе, 2005 г.

Установление реалистичных целей

Данные о потреблении энергии, собранные U.S. Energy Information Administration (см. Диаграмму) показывает, что жилые дома, построенные до 1950 года (наибольшая доля исторического фонда зданий), примерно на 30-40 процентов менее энергоэффективны, чем здания, построенные после 2000 года. процентное повышение энергоэффективности исторического здания может быть реальной целью. Повышение энергоэффективности на 40 процентов, конечно, было бы более достижимой целью для зданий, которые подверглись минимальной модернизации с момента их первоначального строительства, т.е.е., дополнительная изоляция, уплотнение внешней оболочки или более эффективное механическое оборудование. С другой стороны, достижение энергетических целей «чистого нуля», как это делается в настоящее время с некоторыми новыми постройками, может быть гораздо более сложной задачей, которую можно решить при исторической модернизации. Попытка достичь такой цели с помощью исторического здания, скорее всего, приведет к значительным изменениям и потере исторических материалов. [Данные по коммерческим зданиям подтверждают, что здания в 2003 году потребляли примерно такую ​​же энергию, что и до 1920 года, после достижения пика в 1980-х годах.]

Операционные изменения

Один из самых значительных факторов, влияющих на потребление энергии, — это поведение пользователя. После того, как энергоаудит установил базовый уровень для текущего использования энергии в здании, необходимо определить эксплуатационные изменения, чтобы контролировать, как и когда используется здание, чтобы свести к минимуму использование энергопотребляющего оборудования. Эти изменения могут варьироваться от простых мер, таких как регулярная очистка и обслуживание механического оборудования, до установки сложных элементов управления, которые циклически включают и выключают оборудование через определенные интервалы для достижения максимальной производительности.Следующие изменения рекомендуются для снижения затрат на отопление и охлаждение.

  • Установить программируемые термостаты.
  • Закройте неиспользуемые помещения и отрегулируйте температуру в них.
  • Не кондиционируйте помещения, которые не нужно кондиционировать, тем самым уменьшая тепловую оболочку.
  • Используйте утепленные шторы и шторы, чтобы контролировать приток и отвод тепла через окна.
  • Используйте открываемые окна, ставни, навесы и вентиляционные отверстия, как изначально предполагалось, для контроля температуры и вентиляции.
  • Воспользуйтесь естественным освещением.
  • Установить компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) и светодиодные лампы.
  • Установите датчики движения и таймеры для освещения и местной вентиляции, например, вытяжные вентиляторы в ванной.
  • Уменьшайте «фантомные» электрические нагрузки, выключая оборудование, когда оно не используется.
  • Регулярно очищайте и обслуживайте механическое оборудование.

Эти меры должны быть предприняты в первую очередь для экономии энергии в любом существующем здании и особенно подходят для исторических зданий, поскольку они не требуют изменения исторических материалов.

Модернизация оборудования и техники

Помимо максимального повышения энергоэффективности существующих систем здания, существенной экономии можно добиться за счет модернизации оборудования и приборов. Тем не менее, следует сопоставить операционную экономию с первоначальной стоимостью нового оборудования, особенно если срок службы существующего оборудования еще не истек.

В Интернете доступны калькуляторы, учитывающие эффективность как существующего, так и нового оборудования, которые помогают определить окупаемость.Заблаговременное планирование даст время, чтобы найти наиболее эффективный блок, а также изучить доступность каких-либо государственных и федеральных энергетических кредитов. Поскольку цены на энергию продолжают расти, а технологии развиваются, такие варианты, как установка солнечного водонагревателя, геотермального грунтового источника или тепловых насосов источника воды, становятся более экономически целесообразными. Рекомендации по модернизации оборудования и приспособлений включают:

  • Модернизировать систему отопления. Важно установить новые печи, которые используют наружный воздух для горения, чтобы уменьшить количество воздуха, попадающего в здание из-за неконтролируемой инфильтрации.[Все печи и котлы теперь измеряются их годовой эффективностью использования топлива или AFUE.] Отопительное оборудование теперь более эффективно, и газовые печи, которые раньше имели рейтинг 60% (AFUE), теперь могут работать с КПД от 90 до 97%. .
  • Модернизировать систему кондиционирования.
  • Заменить водонагреватель. Высокоэффективные водонагреватели потребляют гораздо меньше энергии, чем предыдущие модели, а высокоэффективные водонагреватели без резервуаров нагревают воду по запросу и предлагают еще большую экономию.Использование водяного тепла может также снизить затраты и потребление воды за счет сокращения времени, необходимого для забора горячей воды.
  • Модернизируйте бытовую технику. Приборы Energy Star, особенно холодильники, стиральные и посудомоечные машины, могут снизить потребление электроэнергии и дополнительную нагрузку на отопление помещений.

Обновление компонентов здания

Помимо операционных и механических обновлений, можно обновить многие компоненты здания таким образом, чтобы не подвергать опасности исторический характер здания и это можно сделать по разумной цене.Цель этих обновлений — улучшить тепловые характеристики здания, что приведет к еще большей экономии энергии. Меры по модернизации исторических зданий должны быть ограничены теми, которые позволяют достичь по крайней мере разумной экономии энергии при разумных затратах, с наименьшим влиянием на характер здания.

Следующий список включает наиболее распространенные меры, предлагаемые для улучшения тепловых характеристик существующего здания; некоторые меры настоятельно рекомендуются для исторических зданий, но другие менее полезны и могут даже нанести вред историческому зданию.

Рис. 10. Картина движения воздуха называется «эффектом суммирования». Иллюстрация: ООО «Бланк Спейс».

Требуется минимальная переделка
  • Уменьшите утечку воздуха.
  • Добавить изоляцию чердака.
  • Установить штормовые окна.
  • Изолируйте подвалы и подвалы.
  • Герметизировать и изолировать воздуховоды и трубы.
  • Дверцы с уплотнителями и штормовые двери.
  • При необходимости добавить навесы и затеняющие устройства.
Требуется дополнительная переделка
  • Добавить внутренние тамбурные.
  • Заменить стеклоподъемники.
  • Добавьте теплоизоляцию к деревянным каркасным стенам.
  • Добавить теплоизоляцию к кладке стен.
  • Установите прохладные крыши и зеленые крыши.

Способы обработки, перечисленные первыми, имеют меньший потенциал негативного воздействия на историческую ткань здания. Они, как правило, менее навязчивы, часто обратимы и предлагают самый высокий потенциал экономии энергии.Однако проведение любых обработок из второй группы может вызвать технические проблемы и повредить исторические строительные материалы и архитектурные элементы. Затраты на их установку могут также перевесить ожидаемую экономию энергии и должны оцениваться в каждом конкретном случае с консультациями профессионалов, имеющих опыт сохранения исторических памятников и повышения эффективности зданий.

Требуется минимальная переделка

Уменьшите утечку воздуха. Уменьшение утечки воздуха (инфильтрации и эксфильтрации) должно быть первым приоритетом плана модернизации для консервации.Утечка воздуха в здание может составлять от 5 до 40 процентов затрат на кондиционирование помещения, что может быть одним из самых больших эксплуатационных расходов для зданий. 1 Кроме того, нежелательная утечка воздуха в здание и из него может привести к проблемам с комфортом пассажиров из-за сквозняков. Проникновение воздуха может быть особенно проблематичным в исторических зданиях, поскольку оно тесно связано с повышенным перемещением влаги в системы зданий.

Рисунок 11. Проникновение и эксфильтрация воздуха.Иллюстрация: ООО «Бланк Спейс».

Поток воздуха в здания и из них управляется тремя основными силами: давлением ветра, механическим давлением и эффектом трубы. Холодный наружный воздух, который проникает в здание через большие отверстия, а также через незакрепленные окна, двери и трещины во внешней оболочке здания, заставляет систему отопления работать сильнее и потреблять больше энергии. В многоэтажном здании холодный воздух, который поступает в здание на нижних уровнях, включая подвал или подползти, поднимается по зданию и выходит из дырявых окон, щелей вокруг окон и чердака в результате перепада температуры и давления.Такой характер движения воздуха называется «эффектом суммирования». Не только теряется ценный кондиционированный воздух, но и вредная влага может попадать в полости стен и чердачные помещения. Чтобы остановить эффект стека, верхняя и нижняя часть внешних стен, межэтажных переходов, а также любые существующие выемки или шахты должны быть герметизированы или защищены от сквозняков. Использование герметиков из аэрозольной пены в трещинах подвала и чердака — особенно полезный метод уменьшения проникновения воздуха.

Добавление уплотнителя к дверям и окнам, герметизация открытых трещин и стыков в основании стен и вокруг окон и дверей, герметизация утопленных осветительных приборов сверху и герметизация пересечения стен и чердака существенно снизят утечку воздуха.При использовании внешнего герметика для герметизации пересечения сайдинга и дверей или окон, не уплотняйте нижнюю сторону обшивки или под окнами, чтобы позволить жидкой воде выйти. Когда инфильтрация и, следовательно, эксфильтрация уменьшаются, может потребоваться механическая вентиляция для удовлетворения потребностей людей в свежем воздухе.

Утеплить чердак или крышу. Потери и усиление тепла, вызванные увеличением разницы температур внутри / снаружи, в первую очередь из-за эффекта дымовой трубы и солнечного излучения, наиболее высоки в верхней части здания.Поэтому снижение теплопередачи через крышу или чердак должно быть одним из главных приоритетов в снижении энергопотребления. Добавление теплоизоляции в незанятые, незавершенные чердаки не только очень эффективно с точки зрения экономии энергии, но также, как правило, проста в установке и вызывает минимальный ущерб историческим материалам. Министерство энергетики США (DOE) предоставляет диаграмму рекомендованного R-значения, основанную на климатических зонах, чтобы помочь определить оптимальное количество изоляции, которая должна быть установлена ​​в конкретном проекте.В местных нормах и правилах могут также содержаться особые требования к изоляции. Не следует упускать из виду изоляционные люки или дверцы доступа. Несмотря на то, что они могут быть небольшими, чердачные двери могут нести значительную потерю тепла, и их следует рассматривать как часть любого проекта изоляции чердака.

Рис. 12. Карта климатической зоны Министерства энергетики США Рекомендуемые улучшения в области энергетики широко варьируются в зависимости от климата. Информация, содержащаяся в этом документе, основана в первую очередь на имеющихся данных по северо-восточному и среднеатлантическому регионам.

На чердаках без отделки и без обогрева изоляционный материал обычно помещается между балками перекрытий с использованием вдува, войлока или жесткого пенопласта. При использовании войлока из стекловолокна, покрытого замедлителем образования пара, он должен быть направлен вниз в сторону обогреваемого помещения. Однако на чердаках использование замедлителя парообразования не обязательно. Если дополнительная изоляция из войлока добавляется к существующей изоляции, которая находится около или выше верхней части балок, новые необлицованные войлоки следует размещать перпендикулярно старым, чтобы покрыть верх балок и уменьшить тепловые мосты через элементы каркаса.На крышах с низким скатом или там, где установка утеплителя из войлока затруднена, более полное покрытие чердачного этажа может быть достигнуто за счет использования утеплителя с выдуванием. Незаконченные чердаки необходимо хорошо проветривать, чтобы отводить излишки тепла.

Излучающие барьеры могут использоваться на чердаках для уменьшения теплового излучения в воздушном пространстве между крышей и чердаком, чтобы уменьшить приток тепла летом. Они наиболее полезны для снижения охлаждающей нагрузки в жарком климате и состоят из листа или покрытия с высокой отражающей способностью, обычно алюминия, нанесенного на одну или обе стороны гибкого материала.Они эффективны только тогда, когда поверхность фольги обращена к воздушному пространству и пока поверхность остается блестящей, то есть без грязи, пыли, конденсата и окисления. Излучающие барьеры не следует устанавливать непосредственно над изоляцией на чердачном этаже, поскольку они могут действовать как замедлители парообразования и задерживать влагу в изоляции, если они не перфорированы. Их размещение должно вентилироваться с двух сторон.

Изоляция нижней стороны крыши, а не чердачного этажа увеличивает объем тепловой оболочки здания, что делает эту обработку менее энергоэффективной.Однако, когда механическое оборудование и / или воздуховоды размещаются на чердаке, настоятельно рекомендуется разместить изоляцию под крышей и обращаться с чердаком как с кондиционированным помещением. Такая обработка позволяет оборудованию работать более эффективно и может предотвратить проблемы, связанные с влажностью, вызванные конденсацией на механическом оборудовании.

Рисунок 13. Пример установки лучистого барьера.

Рис. 14. Пример установки изоляции из жесткого пенопласта, сужающейся по краю, чтобы избежать изменения внешнего вида крыши.

При размещении утеплителя под крышей необходимо заделать все форточки на чердаке и пересечение стен и стропил. Жесткая изоляция из пенопласта или войлока, помещенная между стропилами крыши, является распространенным методом изоляции нижней стороны крыши. Распылительная пена с открытыми ячейками (0,5 фунта / куб. Фут) может иногда применяться под настилом крыши только в том случае, если в обшивке нет зазоров, которые могут позволить пене расширяться под сланцами или черепицей, предотвращая повторное использование кровельного материала.Кроме того, протечки в крыше могут остаться незамеченными до тех пор, пока не произойдет серьезное повреждение. Также необходимо учитывать необратимость этой процедуры, поскольку пена проникает в поры древесины. Возможно, будет более целесообразным установить дышащий слой материала, который позволит удалить его в будущем, не оставляя следов.

Когда из-за износа требуется полная замена крыши, установка жесткого пенопласта поверх настила крыши перед укладкой нового кровельного материала может быть простой и эффективной, особенно на низких или плоских крышах.Однако дополнительная толщина крыши, вызванная установкой жесткого пенопласта, может изменить внешний вид выступающих карнизов, слуховых окон и других элементов. Если это приложение может значительно изменить внешний вид этих функций, рассмотрите другие методы.

Установить штормовые окна. Добавление металлических или деревянных наружных или внутренних штормовых окон может быть целесообразным для увеличения тепловых характеристик окон, которые не могут быть устранены при герметизации и уплотнении.Одностороннее штормовое окно может только увеличить тепловое сопротивление одинарного окна до R2, однако это вдвое лучше, чем одинарное окно. Это внесет заметный вклад в уровень комфорта жильцов здания с дополнительным преимуществом защиты исторического окна от атмосферных воздействий. Использование прозрачного, не тонированного стекла с низким энергопотреблением в штормовом окне может еще больше повысить тепловые характеристики оконного блока без потери исторической ткани. Исследования показали, что характеристики традиционного деревянного окна с добавлением штормового окна могут приблизиться к характеристикам заменяемого окна с двойным остеклением. 2 Некоторые штормовые окна доступны с теплоизоляционным стеклом с низким энергопотреблением, обеспечивающим еще более высокие тепловые характеристики без потери исторического окна. Кроме того, штормовое окно позволяет избежать проблемы непоправимого нарушения герметичности стеклопакетов (IGU), используемых в современных заменяемых окнах. Хотя срок службы стеклопакета зависит как от качества уплотнения, так и от других факторов, ожидать более 25 лет неразумно. Как только уплотнение выходит из строя, саму створку обычно необходимо полностью заменить.

Обеспечивая дополнительное изолирующее воздушное пространство и добавляя барьер для проникновения, штормовые окна повышают комфорт и снижают вероятность образования конденсата на стекле. Чтобы штормовые окна были эффективными и совместимыми, они должны плотно прилегать; включить уплотнительную прокладку вокруг стекла; совместить с направляющей главной створки; соответствовать цвету створки; и быть заделанным вокруг рамы, чтобы уменьшить проникновение, не создавая никаких просачивающихся отверстий.

Будь то штормовое окно или само историческое окно, внутреннее окно должно быть более плотным из двух, чтобы избежать конденсации между окнами, которая может возникнуть в холодном климате, требующем отопления помещений.Конденсат вызывает особую озабоченность, если он скапливается на историческом окне, как это может легко случиться с незакрепленным штормовым окном. Хотя внутренние штормовые окна могут быть такими же термически эффективными, как и внешние штормовые окна, необходимо использовать соответствующие прокладки, чтобы на внутренней стороне исторического окна не образовывалась конденсация, вызывающая повреждения. Открытие или снятие межкомнатных штормовых окон в ненагреваемые месяцы также помогает избежать негативных последствий накопления влаги.

Рисунок 15. Оригинальные стальные окна были сохранены и введены в эксплуатацию во время восстановления этого исторического мельничного комплекса. Для повышения энергоэффективности во внутренней части были добавлены изолированные раздвижные окна.

Для больших стальных промышленных окон добавление внутренних изолированных раздвижных стеклянных окон, которые выравниваются с основными вертикальными стойками, оказалось успешным решением, позволяющим главному окну оставаться в рабочем состоянии.

Изолируйте подвалы и подвал. Первый шаг в решении проблемы изоляции подвалов и подвальных помещений — решить, должны ли они быть частью кондиционируемого пространства и, следовательно, в пределах тепловой оболочки здания. Если эти участки находятся за пределами тепловой оболочки здания и рассматриваются как участки без кондиционирования, обычно рекомендуется изоляция между балками пола на нижней стороне чернового пола. В качестве альтернативы также может использоваться изоляция из жесткого пенопласта, установленная на нижней части балок пола в подвале или на стороне подполья.Все зазоры между некондиционируемыми и кондиционируемыми частями здания, включая ленточные балки, должны быть герметизированы для предотвращения проникновения воздуха в верхние уровни здания.

Если пространство для обхода содержит механическое оборудование или если в течение летних месяцев в пространство для обхода через вентиляционные отверстия попадает высокий уровень влажного воздуха, рекомендуется включить пространство для обхода в тепловую границу здания. Как и на чердаках, водяной пар может конденсироваться на воздуховодах и другом оборудовании, расположенном в некондиционных подвалах и подпольях.В прошлом строительные нормы и правила обычно требовали, чтобы пространства для ползания рассматривались как некондиционируемые помещения и вентилировались. Однако не во всех случаях это оказалось лучшей практикой. Вентиляция через вентиляционные отверстия не сохраняет сухость во время влажного лета. Все вентиляционные отверстия должны быть закрыты, а дверцы доступа — герметичными. Жесткая изоляция из пенопласта, установленная на внутренней стороне стены, рекомендуется для стен подвала и фундамента подвала только после того, как будут решены все проблемы с дренажем.Особое внимание следует уделить тому, чтобы все стыки между изоляционными плитами были герметичны.

Настоятельно рекомендуется установить влагозащитный барьер на незащищенной грязи в подвесном пространстве, чтобы предотвратить попадание грунтовой влаги в ограждающую конструкцию здания. По возможности следует рассмотреть возможность заливки бетонной плиты поверх гидроизоляции в подпольях или подвалах с незащищенными грунтовыми полами.

Уплотнить и изолировать воздуховоды и трубы. Удивительно огромное количество энергии тратится впустую, когда нагретый или охлажденный воздух выходит из приточных каналов или когда горячий воздух чердака попадает в обратные каналы системы кондиционирования.На основании данных, собранных в ходе энергоаудита, до 35 процентов кондиционированного воздуха в средней центральной системе кондиционирования воздуха может выходить из воздуховодов. 3 Необходимо соблюдать осторожность, чтобы полностью закрыть все соединения в системе воздуховодов и должным образом изолировать воздуховоды, особенно в некондиционных помещениях. Эта потеря энергии — еще одна причина относиться к чердакам, подвалам и подпольям как к кондиционированным помещениям. Воздуховоды, расположенные в безусловных помещениях, следует утеплять с учетом рекомендаций для соответствующей климатической зоны.Трубы с горячей водой и водонагреватели должны быть изолированы в некондиционных помещениях для сохранения тепла, а все водопроводные трубы должны быть изолированы, чтобы предотвратить замерзание в холодном климате.

Двери с уплотнителями и штормовые двери. Исторические деревянные двери часто являются важной особенностью, и их всегда следует сохранять, а не заменять. В то время как у изолированной сменной двери может быть более высокое значение R, двери представляют собой небольшую площадь от общей оболочки здания, и разница в экономии энергии после замены будет незначительной.Однако двери и рамы должны проходить надлежащий уход, включая регулярную покраску, а также добавление или обновление уплотнительных прокладок. Двери Storm могут улучшить тепловые характеристики исторических ворот в холодном климате и могут быть особенно рекомендованы для дверей с остеклением. Дизайн штормовой двери должен соответствовать характеру исторической двери. Полностью застекленная штормовая дверь с рамой, соответствующей цвету исторической двери, часто является подходящим выбором, поскольку она позволяет исторической двери оставаться видимой.Штормовые двери рекомендуются в первую очередь для жилых домов. Они не подходят для коммерческих или промышленных зданий. В этих зданиях никогда не было штормовых дверей, потому что двери часто открывались или оставались открытыми в течение длительного времени. Также может оказаться нецелесообразным установка штормовой двери на очень важную входную дверь. В некоторых случаях установка штормовой двери может привести к значительному притоку тепла при определенных условиях воздействия или в жарком климате, что может ухудшить материал или отделку исторической двери.

Добавить навесы и затеняющие устройства. Навесы и другие затеняющие устройства могут значительно снизить проникновение тепла через окна и витрины. Сохранение существующих навесов или их замена, если они были сняты ранее, — это относительно простой способ повысить энергоэффективность здания. Навесы следует устанавливать только в том случае, если они совместимы с типом и характером здания. В типах зданий, в которых исторически не было навесов, следует рассматривать внутренние шторы, жалюзи или ставни.

Доступен широкий спектр оттенков, жалюзи и ставней для использования во всех типах зданий, чтобы контролировать приток или потерю тепла через окна, а также уровни освещения. При правильной установке жалюзи являются простым и экономичным средством экономии энергии. Некоторые затененные ткани блокируют только часть входящего света, позволяя использовать естественный свет, в то время как другие блокируют весь или большую часть света. Светлая или отражающая сторона шторы должна быть обращена к окну, чтобы уменьшить приток тепла.Стеганые рулонные шторы имеют несколько слоев волоконного ватина и герметизированные края, и эти шторы действуют как изоляция и воздушный барьер. Они контролируют инфильтрацию воздуха более эффективно, чем другие средства для обработки мягких окон. Плиссированные или ячеистые шторы создают мертвые воздушные пространства внутри ячеек для повышения изоляционных свойств. Однако эти оттенки не контролируют проникновение воздуха в ощутимой степени.

Выдвижные навесы и внутренние шторы следует держать опущенными летом, чтобы предотвратить нежелательное поступление тепла, но поднимать зимой, чтобы получить выгоду от тепла.Шторы в салоне, особенно те, которые обладают некоторой изоляционной способностью, следует опускать на ночь в зимние месяцы.

Световые полки — это архитектурные устройства, предназначенные для максимального использования дневного света, проникающего через окна, путем его более глубокого отражения в здании. Эти горизонтальные элементы обычно устанавливаются в интерьере над уровнем головы в зданиях с высокими потолками. Хотя они могут обеспечить экономию энергии, они несовместимы с большинством исторических зданий. В целом, световые полки, скорее всего, будут уместны в некоторых промышленных зданиях или зданиях в стиле модерн или там, где историческая целостность внутренних пространств была утрачена, и их можно установить, не будучи видимыми снаружи.

Требуется дополнительная переделка

Рисунок 16. Исторические вестибюли сохраняют кондиционированный воздух в жилых помещениях.

Добавить внутренние вестибюли. Вестибюли, которые создают вторичное воздушное пространство или «воздушный шлюз», эффективно уменьшают проникновение воздуха, когда внешняя дверь открыта. Внешние и внутренние вестибюли являются общими архитектурными особенностями многих исторических зданий и должны быть сохранены там, где они существуют. Добавление внутреннего вестибюля также может быть уместным в некоторых исторических зданиях.Например, новые застекленные внутренние вестибюли могут быть совместимыми изменениями с историческими коммерческими и промышленными зданиями. Новые внешние вестибюли обычно приводят к слишком сильному изменению характера основных входов, но могут быть приемлемы в очень ограниченных случаях, например, у задних входов. Даже в таких случаях новые вестибюли должны соответствовать архитектурному характеру исторического здания.

Заменить стеклоподъемники. Окна определяют характер большинства исторических зданий.Как обсуждалось ранее, замена исторического окна на современное изолированное окно обычно не является рентабельным выбором. Исторические деревянные окна имеют гораздо более длительный срок службы, чем замененные утепленные окна, которые нелегко отремонтировать. Таким образом, рациональный выбор — отремонтировать исторические окна и улучшить их тепловые характеристики. Однако, если исторические окна вышли из строя и не подлежат ремонту, если ремонт нецелесообразен из-за плохой конструкции или плохих характеристик материала, или если ремонт экономически нецелесообразен, то могут быть установлены запасные окна, которые соответствуют историческим окнам по размеру, дизайну, количеству стекол, профиль мунтина, цвет, отражающие качества стекла и такое же отношение к оконному проему.

Перед полной заменой окон также следует рассмотреть другие варианты. Если только створка сильно изношена и рама подлежит ремонту, то может потребоваться замена только створки. Если ограниченный срок службы стеклопакета не вызывает беспокойства, в новой створке можно разместить двойное остекление.

Если створки прочные, но желательны улучшенные тепловые характеристики без использования штормового окна, некоторые окна можно дооснастить изолированным стеклом.Если имеющаяся створка имеет достаточную толщину, ее можно направить для установки изолированного прозрачного низкоэмиссионного стекла без значительных потерь исторического материала или исторического характера. Когда изоляционное стекло добавляется в новую или модернизированную створку, любые веса должны быть изменены, чтобы приспособиться к значительному дополнительному весу.

Изоляция стен

Добавление теплоизоляции стен должно рассматриваться как часть общей цели по повышению термической эффективности здания и рассматриваться только после установки изоляции чердака и подвала.Можно ли достичь этой цели без использования утеплителя стен? Можно ли добавить изоляцию, не вызывая значительных потерь исторических материалов или ускоренного разрушения конструкции стены? Будет ли это рентабельно? Это основные вопросы, на которые необходимо ответить до принятия решения об утеплении стен, и они могут потребовать профессиональной оценки.

Рисунок 17. Иллюстрация изоляции из торгового каталога 1889 года «Использование минеральной ваты в архитектуре, автомобилестроении и паромеханике».Центр коллекции Canadien d’Architecture / Канадский центр архитектуры, Монреаль, Канада.

Добавить теплоизоляцию к деревянным каркасным стенам. Дерево особенно подвержено повреждениям из-за высокого уровня влажности; поэтому важно решить существующие проблемы с влажностью до добавления изоляции. Неизолированные исторические деревянные здания имеют более высокий уровень инфильтрации воздуха, чем современные здания; Хотя это снижает термическую эффективность старых зданий, это помогает рассеивать нежелательную влагу и, таким образом, сохраняет строительные конструкции сухими.Климат, геометрия здания, состояние строительных материалов, детали конструкции и многие другие факторы затрудняют оценку влияния добавления изоляции на уменьшение воздушного потока и, следовательно, скорости высыхания в конкретном здании. По этой причине трудно спрогнозировать влияние добавления теплоизоляции на стены с деревянным каркасом.

Изоляция , установленная в полость стены : Когда обшивка является частью конструкции стены, и после решения любых проблем, связанных с влажностью, можно рассмотреть вопрос о добавлении изоляции во внутреннюю полость стены с деревянным каркасом.Добавление теплоизоляции в стену, где нет обшивки между сайдингом и стойками, является более проблематичным, поскольку влага, попадающая в полость стены через трещины и стыки из-за ветрового дождя или капиллярного воздействия, будет смачивать изоляцию при контакте с задней стороной стены. сайдинг.

Установка выдувной изоляции , плотно упакованной целлюлозы или стекловолокна, в полость стены вызывает наименьший ущерб историческим материалам и отделке, когда есть доступ к стенам полости, и поэтому это распространенный метод изоляции древесины. -каркасные стены в существующих постройках.В большинстве случаев для вдувания изоляционного материала в полость стены требуется доступ через внешнюю или внутреннюю поверхность стены. При наличии исторической штукатурки, деревянных панелей или других исторических декоративных элементов интерьера рекомендуется получить доступ к полости снаружи, удалив отдельные сайдинговые доски в верхней части каждой полости. Таким образом, доски могут быть переустановлены без неприглядных отверстий снаружи. Если штукатурка испортилась и потребует ремонта, то доступ в полость стены возможен изнутри через отверстия, просверленные в недекоративной штукатурке.

Из доступных материалов чаще всего используется плотно упакованное целлюлозное волокно. Его R-значение, способность поглощать и рассеивать влагу, препятствие для воздушного потока, относительно простая установка и низкая стоимость делают его популярным выбором. Целлюлозная изоляция от большинства производителей доступна как минимум двух классов, которые характеризуются типом антипирена, добавляемого в изоляцию. Антипирены обычно: (1) смесь сульфата аммония и борной кислоты или (2) только борная кислота (называемая «только борат»).Рекомендуемый тип целлюлозной изоляции для исторических зданий — это изоляция «только борат», поскольку целлюлоза, обработанная сульфатами, вступает в реакцию с влагой воздуха и образует серную кислоту, которая разъедает многие металлы.

Оптимальные условия для установки изоляции внутри стеновой полости возникают в зданиях, в которых были утеряны внешние материалы или внутренняя отделка, или где материалы вышли из строя и не подлежат ремонту и необходима их полная замена. Однако массовое удаление исторических материалов с внешней или внутренней стороны исторической стены для облегчения изоляции не рекомендуется.Даже когда внешние материалы, такие как деревянный сайдинг, потенциально могут быть переустановлены, этот метод, независимо от того, насколько тщательно он выполняется, обычно приводит к повреждению или потере исторических материалов.

Рис. 18. Плотная целлюлозная изоляция вдыхается через отверстия, просверленные в оболочке. После завершения операции черепица будет переустановлена. Фото: Эдвард Минч.

Если полость стены открыта, доступна возможность правильно установить ватный утеплитель .Плотное прилегание изоляции к прилегающим элементам здания имеет решающее значение для характеристик изоляции. Утеплитель необходимо обрезать точно по длине полости. Слишком короткий войлок создает воздушные пространства над и под войлоком, обеспечивая конвекцию. Слишком длинный ватк будет сбиваться в кучу, создавая воздушные карманы. Воздушные карманы и конвекционные токи значительно снижают тепловые характеристики изоляции. Каждая полость стены должна быть полностью заполнена. Рекомендуется использовать гладкую фрикционную ватную изоляцию, взбитую до заполнения всей полости стены.Следует избегать любых воздушных зазоров между изоляцией и каркасом или другими компонентами сборки. Батареи следует разделять вокруг проводки, труб, каналов и других элементов в стене, а не толкать или сжимать вокруг препятствий.

При добавлении изоляции к боковым стенам, зона ленточных балок между этажами в многоэтажных зданиях с платформенным каркасом должна быть включена в модернизацию изоляции боковых стен. R-значение изоляции, установленной в зоне ленточных балок, должно быть как минимум равным R-значению изоляции в соседних полостях стены.В зданиях с баллонным каркасом полость стены непрерывна между этажами, за исключением тех мест, где установлены противопожарные заграждения.

Использование распыляемой пены или вспененной изоляции , по-видимому, имеет большой потенциал для применения в исторических зданиях с деревянным каркасом из-за их способности проникать в полости стен и вокруг неровных препятствий. Их высокое значение R и функция воздушного барьера делают их заманчивым выбором. Однако их использование создает несколько проблем.Впрыскиваемый материал плотно связывается с историческими материалами, что затрудняет его удаление, особенно если он заключен в существующую стену. Давление, вызванное скоростью расширения этих пен в стене, также может повредить исторический материал, в том числе сломать гипсовые шпонки или потрескать существующую штукатурку.

Рисунок 19. Ленточная балка . Обрамление платформы.

Изоляция , устанавливаемая с обеих сторон стены : Войлок, плита из жесткого пенопласта и изоляция из распыляемой пены обычно добавляются к внутренней стороне стен в существующих зданиях путем обшивки стен для обеспечения дополнительной толщины.Однако для этого часто требуется разрушение или изменение важных архитектурных элементов, таких как карнизы, плинтусы и оконная отделка, а также удаление или покрытие штукатурки или другой исторической отделки стен. Уложенная таким образом изоляция рекомендуется только в зданиях, в которых внутреннее пространство и элементы не имеют архитектурных отличий или утратили свое значение из-за предыдущих изменений.

Рис. 20. Стены вокруг исторической оконной рамы обшиты несоответствующим образом, создавая вид, которого в интерьере никогда не было.

Добавление изоляции из жесткого пенопласта к внешней стороне деревянных каркасных зданий, хотя и является обычной практикой в ​​новом строительстве, никогда не является подходящей обработкой для исторических зданий. Наружная установка пенопласта требует удаления существующего сайдинга и отделки для установки одного или нескольких слоев панелей из полиизоцианурата или пенополистирола. В зависимости от количества утеплителя, добавляемого для конкретного климата, толщина стены может быть значительно увеличена путем перемещения сайдинга на 4 дюйма от обшивки.Даже если бы исторический сайдинг и отделку можно было бы удалить и снова установить без значительного ущерба, историческое отношение окон к стенам, стен к карнизу и карниза к крыше было бы изменено, что поставило бы под угрозу архитектурную целостность и внешний вид исторического здания.

Стены из массивной каменной кладки : Как и в случае каркасных зданий, следует избегать установки изоляции на внутренних стенах исторической каменной конструкции, если это потребует покрытия или удаления важных архитектурных элементов и отделки, или когда дополнительная толщина может значительно изменить исторический характер здания. интерьер.Добавление теплоизоляции к сплошным стенам из кирпичной кладки в холодном климате приводит к снижению скорости высыхания, увеличению частоты циклов замораживания-оттаивания и длительным периодам повышения и понижения температуры кладки. Эти изменения могут иметь прямое влияние на долговечность материалов.

Рис. 21. На внутренней стороне кирпичной стены видны повреждения, возникшие в результате установки пароизоляции (фольга) и теплоизоляции. Фотография: Simpson Gumpertz & Heger.

В зависимости от типа кладки наружные каменные стены могут впитывать значительное количество воды во время дождя. Кладка стен сохнет как снаружи, так и внутри. Когда изоляция добавляется к внутренней стороне кирпичной стены, изоляционный материал снижает скорость высыхания стены по направлению к внутренней части, заставляя стену оставаться влажной в течение более длительных периодов времени. В зависимости от местного климата это может привести к повреждению исторической каменной кладки, повреждению внутренней отделки и порче деревянных или стальных конструктивных элементов, встроенных в стену.Кладка стен зданий, которые отапливаются зимой, выигрывает от передачи тепла изнутри на внешнюю поверхность стен. Такая теплопередача защищает внешнюю поверхность стены, уменьшая возможность замерзания воды во внешних слоях стены, особенно в холодном и влажном климате. Добавление утеплителя на внутреннюю часть стены не только продлевает скорость высыхания наружной кирпичной стены, но также сохраняет ее холоднее, тем самым увеличивая вероятность повреждения из-за циклов замораживания-оттаивания. 6

Резкие перепады температуры также могут иметь негативные последствия для исторической каменной стены. Добавление изоляционных материалов к исторической кирпичной стене снижает ее способность передавать тепло; таким образом, стены имеют тенденцию оставаться теплыми или холодными в течение более длительных периодов времени. Кроме того, стены, подвергающиеся продолжительному воздействию солнечного излучения в зимние месяцы, также могут подвергаться более сильным колебаниям температуры поверхности в течение дня. Это может привести к пагубным последствиям из-за напряжения, вызванного расширением и сжатием компонентов сборки здания.

Здания с кирпичной кладкой с более высокой пористостью, например из кирпича с низким обжигом или из некоторых мягких камней, особенно подвержены циклам замораживания-оттаивания, и перед установкой теплоизоляции необходимо тщательно их оценить. Осмотр кладки в неотапливаемых областях, таких как парапеты, открытые стены крыльев или другие части здания, особенно важен. Заметная разница в количестве отслаиваний или шлифовки кладки на этих участках может предсказать, что такой же тип разрушения будет происходить по всему зданию после утепления стен.Кирпич, который обжигали при более низких температурах, часто использовали на внутренней стороне стены или на второстепенных фасадах. Даже каменные стены, облицованные более прочными материалами, такими как гранит, могут иметь основу из кирпича, щебня, раствора или других менее прочных материалов.

Пена для распыления используется для утепления многих каменных зданий. Их способность наноситься на неровные поверхности, обеспечивать хорошую воздухонепроницаемость и непрерывность на пересечении стен, потолков, полов и окон по периметру делает их хорошо подходящими для использования в существующих зданиях.Однако долговременные эффекты добавления пенопласта с открытыми или закрытыми порами для изоляции исторических каменных стен, а также эксплуатационные характеристики этих продуктов не были должным образом задокументированы. Следует избегать использования пенопласта в зданиях с некачественной кладкой или неконтролируемым повышением влажности.

Настоятельно рекомендуется периодический контроль состояния утепленных каменных стен независимо от добавленного изоляционного материала.

Рисунок 22. Устройство как прохладных, так и зеленых крыш в городских условиях.

Установите холодные крыши и зеленые крыши: Холодные крыши и «зеленые крыши» с растительностью помогают уменьшить приток тепла от крыши, тем самым охлаждая здание и окружающую его среду. К классным крышам относятся отражающие металлические крыши, светлые или белые крыши и черепица из стекловолокна с покрытием из отражающих кристаллов. Все эти кровельные материалы отражают солнечное излучение от здания, что снижает приток тепла, что приводит к снижению охлаждающей нагрузки.Холодные крыши, как правило, не практичны в северном климате, где здания получают дополнительный приток тепла от темной крыши в более холодные месяцы. Холодные и зеленые крыши подходят для использования на исторических зданиях только в том случае, если они совместимы с их архитектурным характером, например плоские крыши без видимости. Хорошо видимая крыша белого цвета не подходит для исторических металлических крыш, которые традиционно окрашивались в темный цвет, например, в зеленый или красный оксид железа. Белая светоотражающая крыша лучше всего подходит для исторических зданий с плоской крышей.Например, если у исторического здания шиферная крыша, удаление шифера для установки металлической крыши не подходит. Никогда не следует снимать историческую крышу, если материал находится в хорошем или ремонтируемом состоянии, чтобы установить прохладную крышу. Однако, если раньше крыша была заменена на крышу из битумной черепицы, черепица из стекловолокна со специальными светоотражающими гранулами может быть подходящей заменой.

Зеленая крыша состоит из тонкого слоя растительности, посаженной над системой гидроизоляции или в лотках, установленных поверх существующей плоской или слегка наклонной крыши.Зеленые крыши в первую очередь полезны в городских условиях, чтобы уменьшить эффект теплового острова в городах и контролировать ливневые стоки. Зеленая крыша также снижает охлаждающую нагрузку на здание и помогает охлаждать окружающую городскую среду, фильтрует воздух, собирает и фильтрует ливневую воду и может обеспечить городские удобства, включая огороды, для жителей здания. Перед установкой зеленой крыши необходимо учитывать влияние повышенных структурных нагрузок, повышенной влажности и возможности утечек.Зеленая крыша совместима с историческим зданием только в том случае, если насаждения не видны над линией крыши, если смотреть снизу.

Вопрос о влажности в изолированных сборках является предметом многочисленных споров. Хотя нет убедительного способа предсказать все проблемы с влажностью, особенно в исторических зданиях, эксперты, похоже, согласны с несколькими основными арендаторами. Наружные материалы в утепленных зданиях становятся холоднее зимой и дольше остаются влажными после дождя. Хотя влажность может не создавать проблемы для прочных материалов, она может ускорить разрушение некоторых строительных материалов и привести к более частому уходу, например, к перекрашиванию древесины или перекрашиванию кирпичной кладки.Проблемы с влажностью летом чаще всего связаны с чрезмерным охлаждением в помещении и использованием внутренней отделки стен, которая действует как замедлитель парообразования (скопление краски или виниловые покрытия стен). Хорошая герметизация в плоскости потолка обычно контролирует влажность на утепленных чердаках.

Большинство проблем вызвано плохим управлением влажностью, плохой детализацией, которая не позволяет зданию отводить воду, или несоответствующим дренажем. Поэтому перед добавлением новых изоляционных материалов необходимо провести тщательную оценку способности здания удерживать нежелательную влагу.Обратитесь к справке по сохранению № 39: На линии: борьба с нежелательной влажностью в исторических зданиях для получения дополнительной информации. Из-за всех неопределенностей, связанных с изоляцией стен, в частности кирпичных стен, может быть целесообразно нанять профессионального консультанта, который специализируется на многих факторах, влияющих на поведение влаги в здании, и может применить этот опыт к уникальным характеристикам здания. особая структура. Сложные инструменты, такие как компьютерное моделирование, полезны для прогнозирования характеристик строительных сборок, но они требуют интерпретации со стороны опытного специалиста, а результаты будут настолько хороши, насколько хороши введенные данные.Важно помнить, что надежных рецептурных мер по предотвращению проблем с влажностью не существует. 4

Замедлители образования пара (барьеры): Замедлители испарения обычно используются в современном строительстве для управления диффузией влаги в полости стен и на чердаках. Однако для правильной работы пароизоляции они должны быть непрерывными, что затрудняет их установку в существующих зданиях и поэтому, как правило, не рекомендуется. Даже в новом строительстве не всегда показана установка пароизоляции.Раньше рекомендовалось установить пароизоляцию по направлению к нагретой стороне стены (по направлению к внутреннему пространству в холодном климате и к внешней стороне в жарком климате). Министерство энергетики теперь рекомендует, чтобы, если влага перемещается как внутрь, так и снаружи здания в течение значительной части года, лучше вообще не использовать замедлитель образования пара. 5

Альтернативные источники энергии, хотя и не являются предметом внимания данной публикации, более подробно рассматриваются в документе Министра внутренних дел «Стандарты реабилитации и иллюстрированные руководящие принципы устойчивого восстановления исторических зданий » и других публикациях NPS.Устройства, использующие солнечную, геотермальную, ветровую и другие источники энергии для снижения потребления энергии, вырабатываемой ископаемым топливом, часто могут быть успешно включены в реконструкцию исторических зданий. Однако, если изменения или затраты, необходимые для установки этих устройств, не делают их установку экономически целесообразной, покупка электроэнергии, вырабатываемой за пределами площадки, из возобновляемых источников также может быть хорошей альтернативой. Использование большинства альтернативных энергетических стратегий должно осуществляться только после того, как будут реализованы все другие обновления, чтобы сделать здание более энергоэффективным, поскольку их первоначальная стоимость установки обычно высока.

Рис. 23. Солнечные коллекторы, установленные совместимым образом на мониторах с пилообразным углом наклона. Верхнее фото: Нил Мишалов, Беркли, Калифорния.

Солнечная энергия: На протяжении всей истории человечества человек стремился использовать силу солнечной энергии для обогрева, охлаждения и освещения зданий. Строительные методы и стратегии проектирования, в которых используются строительные материалы и компоненты для сбора, хранения и выделения тепла от солнца, называются «пассивным солнечным дизайном».Как обсуждалось ранее, многие исторические здания включают в себя пассивные солнечные элементы, которые следует сохранить или улучшить. Совместимые дополнения к историческим зданиям также предлагают возможности для включения пассивных солнечных элементов. Активные солнечные устройства, такие как солнечные тепловые коллекторы и фотоэлектрические системы, могут быть добавлены к историческим зданиям, чтобы уменьшить зависимость от электроэнергии, поступающей от источников ископаемого топлива. Включение активных солнечных устройств в существующие здания становится все более распространенным по мере развития технологий солнечных коллекторов.Однако добавление этой технологии к историческим зданиям должно осуществляться таким образом, чтобы оказывать минимальное влияние на исторические кровельные материалы и сохранять их характер, размещая их в местах с ограниченной видимостью или без нее, т. Е. На плоских крышах под небольшим углом или на вторичный скат крыши.

Солнечные коллекторы, используемые для нагрева воды, могут быть относительно простыми. Более сложные солнечные коллекторы нагревают жидкость или воздух, которые затем прокачиваются через систему для обогрева или охлаждения внутренних помещений.Фотоэлектрические панели (PV) преобразуют солнечную радиацию в электричество. Наибольший потенциал использования фотоэлектрических панелей в исторических зданиях находится в зданиях с большими плоскими крышами, высокими парапетами или конфигурациями крыши, которые позволяют устанавливать солнечные панели, не будучи заметными на видном месте. Возможность установки солнечных устройств в небольших коммерческих и жилых зданиях будет зависеть от затрат на установку, обычных тарифов на электроэнергию и имеющихся стимулов, которые будут меняться в зависимости от времени и местоположения.Те же факторы применимы к использованию солнечных коллекторов для нагрева воды, но установки меньшего размера могут удовлетворить потребности здания, и эта технология имеет значительный послужной список.

Геотермальная энергия: Использование тепла Земли является еще одним легко доступным источником чистой энергии. Наиболее распространенными системами, использующими эту форму энергии, являются геотермальные тепловые насосы, также известные как геообменные, земные, наземные или водные тепловые насосы. Появившиеся в конце 1940-х годов геотермальные тепловые насосы полагаются на тепло от постоянной температуры земли, в отличие от большинства других тепловых насосов, которые используют температуру наружного воздуха в качестве обменной среды.Это делает геотермальные тепловые насосы более эффективными, чем обычные тепловые насосы, поскольку они не требуют резервного электрического источника тепла в течение продолжительных периодов холодной погоды.

Есть много причин, по которым геотермальные тепловые насосы хорошо подходят для использования в исторических зданиях. Они могут значительно снизить потребление энергии и выбросы по сравнению с системами воздухообмена или электрическим резистивным обогревом обычных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Они требуют меньше места для оборудования, имеют меньше движущихся частей, обеспечивают лучшее кондиционирование пространства в зоне и поддерживают более высокий уровень внутренней влажности.Геотермальные тепловые насосы также работают тише, потому что им не требуются внешние воздушные компрессоры. Несмотря на более высокие затраты на установку, геотермальные системы предлагают долгосрочную экономию при эксплуатации и адаптируемость, что может сделать их выгодным вложением в некоторые исторические здания.

Энергия ветра: Для исторической собственности в сельской местности, где энергия ветра использовалась исторически, установка ветряной мельницы или турбины может быть подходящей для исторической обстановки и экономически эффективной.Прежде чем выбрать установку ветроэнергетического оборудования, необходимо проанализировать потенциальную выгоду и влияние на исторический характер здания, места и окружающей исторической местности. Для эффективной работы турбин необходима средняя скорость ветра 10 миль в час или выше. Эта технология может оказаться непрактичной в более густонаселенных районах, защищенных от ветров, или регионах, где ветры непостоянны. В городах с высокими зданиями есть потенциал для установки относительно небольших турбин на крышах, которые не видны с земли.Однако из-за первоначальной стоимости и размера некоторых турбин, как правило, более практично покупать энергию ветра от ветряной электростанции за пределами площадки через местную коммунальную компанию.

При тщательном планировании можно оптимизировать энергоэффективность исторических зданий без ущерба для их исторического характера и целостности. Нельзя упускать из виду измерение энергоэффективности зданий после завершения работ, так как это единственный способ проверить, оказали ли обработки желаемый эффект.Постоянный мониторинг зданий и их компонентов после завершения изменений в исторических конструкциях зданий может предотвратить непоправимый ущерб историческим материалам. Это, наряду с регулярным обслуживанием, может обеспечить долгосрочное сохранение нашей исторической застроенной среды и рациональное использование наших ресурсов.

Конечные заметки

1. Джон Криггер и Крис Дорси, «Утечка воздуха», в «Энергия в жилых домах: экономия затрат и комфорт для существующих зданий», .Хелена, Монтана: Управление ресурсами Сатурна, 2004, стр. 73.

2. Измерения зимней производительности штормовых окон . Исследование 2002 года, проведенное Национальной лабораторией Лоуренса Беркли.

3. Практическое руководство по утеплению Среднего Запада . Подготовлено для Программы помощи Министерства энергетики США по утеплению, май 2007 г., стр. 157.

4. На основе комментариев, предоставленных Уильямом Б. Роузом, архитектором-исследователем, Университет Иллинойса, апрель 2011 г.

5. Министерство энергетики США, Информационный бюллетень по изоляции , DOE / CE-0180, 2008 г., стр.14.

6. Брэдфорд С. Карпентер, P.E., LEED AP и др., Дилемма дизайнера: современные ожидания производительности и исторические каменные стены (доклад, представленный на симпозиуме RCI 2010 по технологии ограждающих конструкций зданий, Сан-Антонио, Техас).

Благодарности

Джо Эллен Хенсли , старший историк архитектуры, LEED Green Associate, и Антонио Агилар , старший исторический архитектор, Отдел службы технического консервации, Служба национальных парков, пересмотренный Записка по сохранению 3: Сохранение энергии в исторических зданиях , написано Бэрдом М. .Smith, FAIA, опубликовано в 1978 году. Пересмотренное краткое изложение содержит расширенную и обновленную информацию по вопросу энергоэффективности в исторических зданиях. Ряд людей и организаций вложили свое время и опыт в разработку этого краткого обзора, начиная с участников симпозиума за круглым столом «Повышение энергоэффективности в исторических зданиях», Вашингтон, округ Колумбия, 2002 г. Особая благодарность Майку Джексон, FAIA, Агентство по охране исторического наследия Иллинойса; Эдвард Минч, Energy Services Group; Уильям Б.Роуз, архитектор-исследователь, Университет Иллинойса; Брэдфорд С. Карпентер, P.E., LEED AP; и Марка Талера, AIA, за технические советы. Целевая группа Консультативного совета по сохранению исторического наследия, Центр исторических зданий Управления общих служб и наши коллеги из Национального центра технологий сохранения и обучения прокомментировали рукопись. Кроме того, профессиональные сотрудники Службы технической консервации, в частности Энн Э. Гриммер, Майкл Дж.Ауэр и Джон Сандор предоставили критическую и конструктивную оценку публикации.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Комментарии к этой публикации следует направлять: Чарльзу Э. Фишеру, менеджеру программы публикаций по технической сохранности, Служба технической сохранности, Служба национальных парков, 1201 Eye Street, NW, 6th Floor, Washington, DC 20005.Эта публикация не защищена авторским правом и может быть воспроизведена без штрафных санкций. Приветствуются обычные процедуры зачисления авторов и Службы национальных парков. Фотографии, использованные в этой публикации, не могут быть использованы для иллюстрации других публикаций без разрешения владельцев.

Декабрь 2011 г.

Карпентер, Брэдфорд С. и др., Дилемма дизайнера: современные ожидания производительности и исторические стены из каменной кладки. Документ, представленный на симпозиуме RCI 2010 по технологии ограждающих конструкций зданий, Сан-Антонио, Техас.

Кавалло, Джеймс. «Использование возможностей энергоэффективности в исторических домах». Бюллетень APT: Журнал Консервационной Технологии. Т. 36, № 4: 19-23, 2005.

ДеВитт, Крейг. Мифы о Crawlspace. ASHRAE Journal, ноябрь 2003 г .: 20–26.

Энергосбережение в традиционных зданиях , English Heritage, март 2008 г.

Джулиано, Мэг, с Энн Стивенсон. Энергоэффективность, возобновляемые источники энергии и сохранение исторического наследия: руководство для комиссий по историческим районам. Портсмут, Нью-Гэмпшир: Планета чистого воздуха-прохлады, 2009 г.

Гриммер, Энн Э., с Джо Эллен Хенсли, Лиз Петрелла и Одри Т. Теппер. Стандарты реабилитации и иллюстрированные рекомендации министра внутренних дел по реабилитации исторических зданий. Вашингтон, округ Колумбия: Служба технической сохранности, Служба национальных парков, Министерство внутренних дел США, 2011 г.

Холладей, Мартин. Утепление старых кирпичных построек. Опубликовано на сайте Green Building Advisor 12 августа 2011 г.

Информационный бюллетень по изоляции, DOE / CE-0180. Подготовлено для Министерства энергетики США Окриджской национальной лабораторией, 2008 г., по состоянию на 21 февраля 2013 г. http://www.ornl.gov/sci/roofs+walls/insulation/ins_08.html.

Kohler, Christian, et al. Полевая оценка штормовых окон с низким энергопотреблением. Исследование, проведенное Национальной лабораторией Эрнеста Орландо Лоуренса в Беркли, представленное на X Международной конференции «Тепловые характеристики внешних ограждающих конструкций целых зданий», Клируотер-Бич, Флорида, 2-7 декабря 2007 г.

Криггер, Джон и Крис Дорси. «Утечка воздуха» в Энергетика в жилых домах: экономия средств и комфорт для существующих зданий. Хелена, Монтана: Saturn Resource Management, 2004.

Ландсберг, Деннис Р. и Мишель Р. Лорд со Стивеном Карлсоном и Фредериком С. Голднером. Руководство по энергоэффективности существующих коммерческих зданий: экономическое обоснование для владельцев и менеджеров зданий. Атланта, Джорджия: Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Inc., 2009.

Лстибурек, Иосиф. Building Science Insights BSI-047: Толстый, как кирпич. Sommerville, Massachusetts: Building Science Corporation, 2011. По состоянию на 21 февраля 2013 г. http://www.buildingscience.com/documents/insights.

Лстибурек, Джозеф и Джон Кармоди. Справочник по контролю влажности: принципы и практика для жилых и малых коммерческих зданий. Нью-Йорк: John Wiley & Sons, Inc., 1994.

Измерения зимней производительности штормовых окон. Исследование 2002 года, проведенное Национальной лабораторией Лоуренса Беркли.

Справочник по погодным условиям Среднего Запада. Подготовлено для Программы помощи Министерства энергетики США по защите от атмосферных воздействий, май 2007 г. По состоянию на 21 февраля 2013 г. http://waptac.com/Technical -Tools / Field Standards-and-Guides.aspx.

Роуз, Уильям Б. Вода в зданиях: Руководство архитектора по влажности и плесени. Хобокен, Нью-Джерси: John Wiley & Sons, Inc., 2005.

Роуз, Уильям Б.«Следует ли утеплять стены исторических зданий?» Бюллетень APT: Журнал Консервационной Технологии. Т. 36, № 4: 13-18, 2005.

Седович, Уолтер и Джилл Х. Готтхельф. «То, что замена Windows не может заменить: реальная цена удаления старых Windows». Бюллетень APT: Журнал Консервационной Технологии. Т. 36, № 4: 25-29, 2005.

Уэно, Кохта. Модернизация внутренней изоляции кирпичной кладки Моделирование встроенных балок: исследовательский отчет — 1201 .Соммервилл, Массачусетс: Building Science Corporation, 2012.

Изоляция нашей гостиной в викторианском стиле

Краткое предупреждение о вреде для здоровья: в блоге ниже звучит так, будто это огромный количество усилий по утеплению викторианской собственности. И это было огромным объем работы, чтобы сделать нашу гостиную! Но я бы сказал, что 90% работы нам нужно было исправить ошибки, допущенные предыдущими владельцами / оригинальные строители. Если бы мы начали со здорового викторианского дома тогда это заняло бы часть времени.ОК. Ты сидишь удобно? Начнем рассказ…

У нас есть продуваемый сквозняками, плохо утепленный дом в викторианском стиле с выходом на террасу. Еще в январе 2009 года стояла морозная погода и было тихо на работе, поэтому я решили сделать решительный шаг и утеплить нашу гостиную.

Вот как выглядела гостиная до того, как я застрял:

Я не только хотел сократить потребление газа, но и в комнате было решительно неудобно в холодные зимние дни: даже если мы оставили отопление весь день в гостиной будет неприятно холодно.

Первоначальный план: На полу я планировал подтянуть пол доски, установить проволочную сетку под лаг, уложить стекловолокно утеплитель между лагами и перекладывают доски пола. На внешние стены, я собирался приклеить 60ммKingspan K17 утеплитель сухой вагонка прямо на стены. Прежде чем начать проект, я ожидал, что это займет месяц. (т.е. январь 2009 г.). На момент написания (июль 2010 г.) проект еще не закончен, в основном потому, что в комнате было достаточно сюрпризы, как только мы начали раскрывать основную структуру.)

Запуск проекта: подтягивание досок пола

Подняв всего несколько досок, стало ясно, что что-то неправильный. Подвесные деревянные полы должны быть именно такими: приостановлено ! Наши балки просто лежали прямо на сырости земля. Их предполагается поднять над землей, чтобы воздух мог циркулируют под балками, чтобы уменьшить вероятность их образования гниение, вот так:

На фото выше серьезно прогнившая балка.Эта балка опирался прямо на влажную землю (на фото видно, что он подвешен потому что мы вырыли яму, чтобы проверить, насколько глубока наша ступенька: около 450 мм ниже уровня пола, если я правильно помню).

Весьма вероятно, что большая часть щебня в пустоте пола возникла из когда предыдущий хозяин снял дымоходы и перегородку.

Итак, потратив несколько дней на подтягивание половиц, проект уже значительно выросли: теперь мы знали, что должны полностью разорвать балки, выкопайте и установите новые балки.О радость. Но в комнате было нас ждет еще много сюрпризов:

Стены сырые и сломанные

На фото выше вы можете (почти) увидеть большое влажное пятно на в правом нижнем углу стены. Еще более странно то, что вы также можете увидеть горизонтальную полоса сырости в левом верхнем углу фото. Мы изначально думали, что возможно, эта горизонтальная полоса была вызвана протекающей трубой, но не трубами бегите где-нибудь рядом с полосой.

Мы пригласили 3-х экспертов по влажной среде для консультации.Они пришли и воткнули свои влажные счетчики в стену. Мы получили три разных ответа. Один парень сказал, что влажная стена — это просто конденсат, и не о чем беспокоиться о. Другой парень сказал, что нам нужно полностью обнажить стену кирпич, залить химическим гидроизоляционным слоем, а затем заново оштукатурить водостойкий бетон.

Я решил разобраться самостоятельно…

Мне очень понравилась горизонтальная полоса, поэтому я вырезал гипс для исследования:

Ясно, что стена была недовольна.На этом этапе было ясно, что стена серьезная проблема с сыростью и что часть кирпичной кладки была немного рассыпчатой. После долгих исследований я начал пытаться собрать воедино то, что было продолжается. Предыдущие владельцы явно уже пытались исправить влаги, нанеся химический гидроизоляционный слой на уровне пола и оштукатуривание водостойким цементом. Странная горизонтальная полоса влаги I видел трещину в водонепроницаемом цементе, пропускающую воду из влажный кирпич на штукатурку.Проблема с нанесением гидроизоляции конкретным является то, что в лучшем случае он просто временно устраняет симптомы (путем предотвращение попадания влаги на внутреннюю поверхность стены), а не фиксацию проблема. Настоящая проблема с нанесением бетонного рендера заключается в том, что кирпичная кладка за бетоном фактически сделана на более влажной , потому что вода не испаряется с внутренней поверхности; плюс эти старые дома построены из известкового раствора, который немного перемещается в течение сезона, но бетон не имеет «изгиба», следовательно, ни кирпичная кладка, ни бетон (или оба) трескаются, когда кирпичная кладка пытается сдвинуться с жесткой конкретный.Сырые стены вызывают серьезную озабоченность по двум основным причинам: 1) любая древесина в стене гниет и 2) сырость не является хорошей новостью для структурная устойчивость кирпича и раствора.

Я сделал все, что мог, чтобы стена не впитывала воду. из любого сломанного водостока или чего-нибудь в этом роде.

Я решил, что надо просто грызть пулю и искать решение на что потребовалось бы кровавое время, но в результате получилась бы здоровая стена плюс сухая внутренняя отделка: зачистить стены до кирпича (чтобы они дыхание), а затем установите изоляцию в стены с деревянными каркасами, поддерживаемые 30 мм от кирпича и проветрите эту 30-миллиметровую полость наружу.Конечным результатом будет то, что стены смогут дышать (и следовательно, не должно накапливать слишком много воды).

Итак, я зачистил стену наемным механическим зубилом (занятие не из приятных). Часть кирпичной кладки не особо обрадовала поэтому заказал кучу известковой замазки от Mike Wye Associates и отремонтировал изворотливые участки стены, осторожно сняв кирпич на время и замена на новый кирпично-известковый раствор. Позже я также добавил еще 9 воздушных кирпичей к внешней стене (был только 1 воздушный кирпич). кирпич установлен изначально) в соответствии с нормами строительства.

Следующая проблема: внутренние несущие стены нуждаются в подкреплении!

ОК. Отлично. Поэтому нам пришлось удалить существующие балки перекрытия и откопать установить новый пол. Но ждать! Мы не можем копать, потому что он оказывается из того, что внутренние несущие стены просто возводятся на земле полы полов, а затем и строительный щебень были вклинены под чтобы помочь взять груз. И мы всегда задавались вопросом, почему доски пола были так отклонился!

Часть стены на фото выше принимает огромный вес.Нет он поддерживает только балки 1-го этажа, но он также берет на себя некоторые груз с крыши.

Итак, мы решили пригласить инженера-строителя посмотреть. Он рекомендовали подкрепить внутренние стены, чтобы строитель. Работа заняла неделю и не сильно помешала. Работа была одобрена местным инспектором по строительному контролю.

Далее: установить балки перекрытия

Итак, мы откопали достаточно, чтобы означать, что как только мы установим наш новый, глубиной 200 мм балки, между дном должен быть воздушный зазор не менее 150 мм. балок и земли.Это хороший способ поправиться! Мы были очень повезло, что мне помогли друзья. Всего мы удалили более 7 тонн земли.

Наш инженер-строитель также составил планы нашего нового этажа (хотя для этого не обязательно привлекать инженера, есть стандартные таблицы от TRADA для определения размеров балок, которые вы потребность в данном свободном пролете). Мы использовали балки C16 200×50 мм и убедитесь, что между нижней частью балки и земля.Мы могли бы использовать более мелкие балки, если бы установили больше спальных стен, но это, вероятно, потребовало бы больше работы и потребовалось бы больше бетона (и около 1 кг CO2 высвобождается при производстве каждого кг цемент).

Балки размером 50×200 мм стоят около 270 фунтов стерлингов, включая доставку.

В центре комнаты балки опирались на спальную стену, построенную из фундамент установлен, когда была сделана опора.

В местах соединения балок со стеной балки обычно поддерживались балочные вешалки, которые я установил в стене.Где этого не было возможно, построил новые ленточные фундаменты и шпалы (конструкция было, с нуля: полоса глубиной 450 мм (измеренная от поверхности глины) фундамент, сотовая стена, строительный раствор, ЦПК, строительный раствор, брус 50х100мм, балка).

Мне пришлось переделать несколько балок, чтобы все выровнять. Получение уровень пола во всех направлениях на удивление сложно, особенно когда балки различаются по толщине на целых 3 мм (да, я позволяю балкам акклиматизироваться больше месяца)

Изоляция внешней стены

План утепления стены:

  1. Вставьте как можно больше изоляции в пространство между потолок и первый этаж.
  2. Постройте деревянную каркасную стену, используя стойки 50×50 мм с шагом 600 мм, оставляя 30-миллиметровую вентилируемую полость между кирпичом и тыльной стороной каркасная стена. Проветрите эту полость наружу, добавив воздуха. кирпичи в стене.
  3. Закрепите шпильки на полу и потолке и дважды по длине. (потому что стойки 50×50 мм недостаточно прочны, чтобы протянуть от потолка до пол без изгиба). Убедитесь, что влага не может выходить из кирпич в дерево.
  4. Поместите 50 мм Celotex между шпильками и еще 30 мм поверх шпилек. для ограничения образования мостиков холода.. Заполните зазоры расширяющейся пеной. Заклейте стыки изолентой.
  5. Нанести пароизоляционный слой на изоляцию
  6. Обратите внимание на то, где VCL пересекает углы, потолок и пол. Не допускайте выхода теплого влажного воздуха из жилого помещения. в полость за изоляцией (если есть, то вода пар будет конденсироваться, а жидкая вода сделает древесину привлекательный для грибков и / или насекомых). Также важно обеспечить что холодный воздух из полости не может попасть в щель между потолок и первый этаж.
  7. Также важно следить за тем, чтобы холодный воздух не попадал в зазор. между разными слоями. Так что потратил много времени на приклеивание / впрыскивание расширяющейся пены в эти зазоры.
  8. По возможности я смещаю гипсокартон относительно изоляционные листы таким образом, чтобы каждый гипсокартон всегда перекрывал хотя бы один стык в изоляции. Это помогает сделать конечный продукт как можно более плоский и помогает с воздухонепроницаемостью.
  9. Изоляция стен простирается ниже уровня пола и выше потолка. уровень и пароизоляционный слой стены перекрывается и приклеивается к VCL пола и потолка из гипсокартона.

Эта стратегия быстро оказалась очень трудоемкой. Если я если бы я сделал это снова, я бы определенно использовал более толстые шпильки и не волновался так много о холодном мостиковом эффекте дерева (для заданной ширины, древесина проводит тепло в 20 раз быстрее, чем Celotex). Итак, если бы я сделай это еще раз, я бы выбрал что-то вроде шпилек 50×80 мм с 80 мм изоляцию между стойками и просто кладите гипсокартон прямо на шпильки.

Изоляция и гипсокартон доставлены с планеты Изоляция.В Листы изоляции толщиной 50 мм (1200×2400 мм) стоили 13,50 фунтов стерлингов. Наш общий заказ было:

покупка утеплителя от planetinsulation:

  • 10 x 50 мм ga3000 между шпильками
  • 10 x 30 мм tb3000 над шпильками
  • 10 x гипсокартон
  • Лента соединительная
  • £ 360,14 с доставкой

Включаются первые несколько шпилек. Вы можете увидеть одну из насадок. точки между стойкой и кирпичом, используя DPC для защиты дерева от влажной стены и пластиковыми шайбами, чтобы выпрямить шип.В короткие кусочки дерева, идущие под прямым углом за стойками, должны останавливаться изоляция от попадания в полость.

Здесь хорошо видна пустота между каркасом стены и кирпичом:

Я серьезно подумал о том, чтобы снять весь потолок, чтобы изолировать потолок полностью. Я не сделал этого, потому что мне посоветовали тянуть потолки вниз — это абсолютно ужасная работа (очень пыльная), и потому что я намереваются со временем изолировать верхние комнаты (т.е. моя конечная цель состоит в том, чтобы установить сплошной слой изоляции, окружающий всю ограждающая конструкция).

Я отрезал около 100 мм потолка вот так:

… и я протолкнул столько утеплителя из стекловаты, сколько поместится в пустоте между потолком и первым этажом. Так край потолка не должен перекрывать холодную внешнюю стену.

Мой первоначальный план состоял в том, чтобы продолжить 80-миллиметровый слой Celotex выше потолка, вплоть до половиц первого этажа (я знал первый перекрытия перекрытия проходят параллельно внешней стене).Это было невозможно потому что деревянная конструкция там действительно сложная и грязная (предположительно, что-то связанное с дымоходами и каминами). Так что я просто заклинили там столько утеплителя из стекловаты, сколько поместится (что не было очень весело, потому что я был покрыт стекловолокном и грязью в носу превратился в стеклопластик! — Я быстро понял, что маска для лица — это очень хорошо. идея при работе с утеплителем из стекловаты).

Начало заделки зазоров между первым слоем изоляции:

Укладка пароизоляционного слоя поверх изоляции (да, Celotex имеет встроенный VCL, но я хотел убедиться, что конструкция максимально герметична по возможности):

Зазоры заклеены, VCL установлен, первый лист гипсокартона установлен и Я устанавливаю первую сетевую розетку на место (строительные правила позволяют просто смертные вроде нас, чтобы расширить существующие сетевые кольца).

Приклеивание ленты VCL в верхней части стены к потолку:

Первый слой гипсокартона:

Я обнаружил, что задняя дверь была установлена ​​куклами — на самом деле это вообще не был прикреплен к кирпичу. Поэтому я должен был убедиться, что дверь рама крепилась в кирпич.

Предыдущие хозяева выбили внутреннюю стену, разделявшую столовую и гостиную, чтобы сделать единую большую гостиную.В инженер-строитель установил, что балка, которую предыдущие владельцы установлен не где-то поблизости, достаточно прочный (он явно отклонялся и стена над балкой трескалась). Поэтому он указал подкрепление стальную балку, которую я заказал, и установлен с помощью Джинни. Я пробовал использовать домкрат из своего автомобиль жены, чтобы гарантировать, что RSJ решительно противодействует существующим древесина. Я заверил жену, что «конечно, домкрат не сломаю». Мой Подъемный домкрат RSJ работал некоторое время, и я чувствовал себя неплохо. самодовольный.Пока он не выпустил всемогущую трещину, и автомобильный домкрат не был более. Кто-нибудь знает, где я могу получить домкрат на замену Ford Focus ?!

Я также изолировал RSJ, чтобы он не проводил тепло. в холодную кирпичную стену. Мы указали, что балка не расширяет все путь в стену, как видно на этой фотографии:

Затем я добавил 100 мм Celotex в конце RSJ. Итак, переходя от 9-дюймовая внешняя кирпичная стена до балки, сначала вы сталкиваетесь с полостью 30 мм, затем 100 мм Celotex, а затем луч.Я щедро применил расширяемые пена, чтобы предотвратить попадание холодных сквозняков вверх по балке.

Значит, луч не должен проводить тепло напрямую к холоду. внешняя стена.

На фотографии ниже вы можете увидеть примерно 100 мм Celotex на конец балки и Celotex я положил по длине балки:

Утепление стен проводилось в два этапа. Сначала я сделал стену, которая станет нашей столовой, и я поднял это до стадии первый слой гипсокартона еще до того, как я начал вторую половину стена.Это позволило мне изменить свою стратегию на вторую половину сезона. стена. Вместо распорок 50×50 мм я использовал подкосы 100×25 мм. надежно к кирпичу, а затем положить целые листы (1200х2400мм) изоляция прямо над шпильками. Это имело огромное преимущество: я не пришлось тратить время на резку изоляции. Это действительно означало, что на мест, расстояние между задней частью шпилек и кирпичом будет быть меньше 30 мм, но из-за того, что стена была чертовски деформирована, большая часть зазоры между кирпичом и задней частью шпилек были более 30 мм, поэтому воздух должен легко перемещаться за шпильки.

Одним из наиболее неприятных аспектов строительства стены была попытка создать прямой конечный продукт, начав с материалов и изогнутые, скрученные и выпуклые поверхности. Кирпичная стена определенно не было прямым, а древесина гнулась и скручивалась. Потребовалось много осторожное измерение с помощью отвеса, чтобы стена была ровной. В пластиковые прокладки (размером 1 мм, 3 мм, 5 мм и 10 мм) были просто подарком.

Я также поместил несколько однопроводных датчиков температуры за изоляцией, так что я может контролировать работу изоляции, когда она все поднята, и работает:

И действительно телесный датчик влажности: (да, да, я знаю — металл разъедет, что приведет к искажению показаний.Но я не собирался тратить сто фунтов на платиновые электроды.)

И еще более мощный датчик влажности (идея состоит в том, что любая конденсация на стене будет капать в сборный горшок, который будет обнаружен как снижение сопротивления). Надеюсь, конденсата не будет хоть!

Блаженство:

Не говори жене, но местами мы потеряли 145 мм стены. Быть честно говоря, это был скорее побочный эффект от того, что готовая стена стала прямой. в то время как кирпич выгибается наружу сверху вниз.

Использование вспенивающейся пены для предотвращения попадания холодного воздуха из вентилируемая полость в пространстве между потолком и первым этажом:

Используя кусочки дерева, чтобы убедиться, что уровень изоляционного клея:

Кабели проходят в вентилируемой полости, а затем в местах их проникновения. изоляцией я заполнил отверстие расширяющейся пеной. Использование расширяемого пена для предотвращения попадания воздуха через зазоры между изоляцией и внутрь сервисные отверстия:

Таким образом, кабели проводят около 50 мм своей длины в изоляции. что, возможно, немного непослушно, но я надеюсь, что они не перегреются потому что даже если этот 50-миллиметровый отрезок кабеля станет горячим, это тепло должно ввести кабель в холодную полость.Возможно, мне следовало иметь переоценка кабеля, проходящего через изоляцию.

Затем я помещаю ленту клея между внутренней поверхностью Celotex и VCL, создавая прямоугольник клея примерно на 30 мм за пределами периметр розетки, чтобы из розетки не попадали сквозняки за остальным гипсокартоном.

Корпус для розеток выступает на 30 мм в изоляцию 80 мм, поэтому между задней частью розеток и холодная кирпичная стена, надеюсь, температура на обратной стороне розетки останется значительно выше точки росы.

Me. Гипсокартон:

После многих сотен часов использования спусковой крючок на моем аккумуляторном сверле перестала работать, поэтому я собрал быстрое (но уродливое) исправление:

Далее утеплил крышу нашего одноэтажного эркера:

На этой фотографии это не очень хорошо видно, но в конечном итоге потолок отсека теперь залит стекловолокном (я оставил немного зазор вверху для потока воздуха) и покрыт пароизоляционным слоем:

А еще мы установили установку механической вентиляции с рекуперацией тепла:

Я пытаюсь сделать комнату максимально герметичной, чтобы минимизировать нагрев потери, поэтому я хотел установить MVHR, чтобы в комнате не было слишком душно.Агрегат всасывает теплый воздух из комнаты и втягивает свежий воздух. в комнате. Он передает 85% тепла от теплого выхлопа через к чистому входящему воздуху. Таким образом, вы получаете свежий воздух, не теряя впустую много тепла. Он потребляет 2 Вт электроэнергии (что составляет четверть мощность, которую использует наш широкополосный модем). Вы можете узнать больше о моем MVHR установка в предыдущем блоге Вход.

Утепление пола

Каждый рулон был около 12 фунтов стерлингов от B&Q (они делали эти рулоны по 5 фунтов стерлингов за штуку). поп несколько месяцев назад, но не более)

Но сначала еще несколько однопроводных датчиков температуры на подаче и обратке. трубы радиатора, чтобы я мог как-то оценить скорость при котором тепло поступает в комнату (для расчета энергии, излучаемой радиатор необходимо знать перепад температуры на радиаторе и скорость потока; Я могу измерить падение температуры, но мне нужно будет оценить скорость потока).

И датчик температуры на водопроводной трубе. Просто потому что я могу (точнее: чтобы я мог проверить «сказку старых жен», которую вы должны отопление включается ежедневно зимой, даже когда вас нет дома, поэтому трубы не замерзают; Я не думаю, что трубы дойдут до нуля даже когда температура наружного воздуха опускается ниже нуля)

Здесь вы можете увидеть распорку в виде елочки, которую я добавил к концам балки. Удивительно, насколько прочнее становятся балки после добавления распорки по центрам и концам балок.Моя тригонометрия получила немного упражнения по вычислению углов для концов стойки.

Крупный план проволочной сетки, установленной под балками для удержания изоляция на месте:

Два основных инструмента для домашнего мастера: рабочий стол и ноутбук. iPlayer!

Я должен убедиться, что воздух может поступать из-под балок в полость за стенами:

Показана воздушная полость под полом> 150 мм.Черный 25 мм MDPE труба (£ ​​12 на 25 м), извиваясь по дну, заберет дождевую воду из нашего еще не построенный деревянный резервуар для воды емкостью 1500 литров сзади сад к садовому крану в палисаднике)

Дополнительные датчики (здесь вы можете увидеть датчики температуры пола, под балкой температура и температура под землей 300 мм)

Пытаемся понять, какая новая отделка пола нам нравится:

Как добраться:

Местный инспектор здания подписал этот проект через несколько дней. тому назад.

Почему не утеплили снаружи?

Обычно считается, что лучше изолировать сплошные стены. снаружи (т.е. наклеить изоляцию снаружи), а не внутренне. Почему не утеплили снаружи? Было несколько причины:

  1. Расстояние между нашим домом и домом нашего соседа составляет всего около 680 мм. Если добавить 150 мм утеплителя + рендер, то зазор станет слишком маленьким, чтобы ходить пешком / спускать тачку. Эта щель используется нашей соседкой для доступа к ее саду за домом.
  2. Мы обратились к нескольким компаниям по утеплению наружных стен, и они все сказали, что они не смогут поставить свои леса в таком узкое пространство
  3. Мы используем комнату только около часа в вечернее время, чтобы вы могли на самом деле рассматривайте низкую тепловую массу как преимущество, потому что она согревает быстро по запросу.
  4. Я подумываю о внешней изоляции в другом месте дома включая, что довольно странно, спальню над гостиной. В люди на Форуме зеленого строительства предоставили отличные совет на внешнюю изоляцию спальни, несмотря на то, что нижний этаж изолированные изнутри.

Почему не уложили монолитный бетонный (или пеньковый) пол?

Потому что:

  • стены страдают от сырости. Несколько человек сказали мне, что установка твердый пол снижает скорость испарения влаги из почвы и, следовательно, увеличивает скорость, с которой влага попадает в стены
  • подвесной деревянный пол в коридоре уже готов. плохо вентилируется. Устройство твердого пола в гостиной практически полностью отключит вентиляцию в коридоре этаж
  • ВСЕ наши магистральные сети (вода, электричество, газ, канализация) проходят под пол гостиной, и я не хочу зарывать эти услуги под бетон
  • Мы бы использовали несколько тонн бетона (что не очень хорошо для нашей CO2 след)

Ни одну из этих проблем невозможно решить, поэтому мы могли бы если мы очень, очень хотели, установили прочный пол.Но все Учитывая, что подвесной деревянный пол казался подходящим вариантом.

Я думал, вы пытаетесь быть экологически чистыми? Изоляция из полиизоцианурата (PIR) — это не очень «зеленый» продукт, не так ли?

PIR получен из нефтехимического сырья.

Мое общее отношение к ископаемому маслу состоит в том, что оно не является «плохим» по своей сути. Основная причина, по которой масло считается экологически опасным, заключается в потому что при сгорании выделяется CO2, и большое количество CO2 меняет нашу среду, в которой люди и многие другие виды не являются оптимизирован для.Но ископаемую нефть можно использовать в качестве химического сырья для широкий спектр продуктов от фармацевтических препаратов до пластмасс без производит CO2. Да, вы, конечно, можете указать на страны, где нефть производство привело к серьезным геополитическим проблемам, и это также верно что бурение нефтяных скважин — одна из самых смертоносных работ в западном мире; хотя точнее будет сказать, что добыча любого минерала ресурс (не только нефть) опасен для жизни и политической стабильности. Но на данный момент ископаемое масло — один из единственных вариантов, которые у нас есть. производство PIR изоляции в больших масштабах.Может быть, мы сможем использовать растение масла вместо этого, но тогда вам нужно беспокоиться о конкуренции с растущими космос. Очевидно, что правильного ответа нет. За исключением шкалы полезности развертывание ядерного синтеза в течение следующего десятилетия (что не случается), нам абсолютно необходимо снизить потребление энергии в наших здания и изоляция с помощью PIR — отличный способ утеплить. Ставить это так: мне гораздо удобнее использовать масло в качестве материала, чем его неэффективно сжигают в двигателях внутреннего сгорания (хотя я все еще делаю это, когда мне нужно).

Быстрая напыщенная речь: один из моих самых больших проблем с экологией движение — это общее мнение о том, что «натуральные» продукты по своей сути «Лучше», чем «искусственные» продукты. Во-первых, различие между «Естественный» и «неестественный» — это, по моему скромному мнению, совершенно произвольно. Почему тюк соломы считается «естественным», когда происходит ядерное деление реактор считается «неестественным»? Зерновые культуры посеяны, орошены, резку, сушку и упаковку производят люди, в основном с помощью тракторов, работающих на дизельном топливе.Почему очистка соломы принципиально отличается от очистки урана? В физический мир не делает различий между вещами, созданными руками человека, и «Натуральные» вещи; все они подчиняются одним и тем же физическим законам и принципам. Мы — часть природы . Мы не можем помочь , но — часть природы. Все, что мы делаем, — «от природы», будь то копание или орошение. траншеи или строительство мобильных телефонов или летающих машин, сделанных из алюминий и сталь. Все это существует в естественном Мир.Все это «естественно». Я не вижу принципиальной разницы между птица использует ветки, чтобы создать гнездо, и человек, используя полиизоцианурат, чтобы утеплить свой дом. В самом деле, я считаю, что один из самых разрушительных и разрушительных высокомерные мемы — это идея, что мы, люди, фундаментально «выше» отдых на природе. Основное отличие нас от других животных (в контекст энвайронментализма) заключается в том, что у нас есть возможность наблюдать изменения, которые мы вносим в окружающую среду, и предсказываем, что эти в некоторых случаях изменения могут вызвать реальные проблемы.Следовательно, наши ответственность заключается в том, чтобы использовать те продукты, которые создают наименее разрушительные изменения окружающей среды на протяжении всего жизненного цикла этих продуктов. Являются ли эти продукты «натуральными» или «созданными руками человека» — это не просто не имеет значения, это даже не значимый вопрос в контексте проектирование «наилучшего» дома.

Приехал.

Вспенивающие агенты (используемые для превращения продукта в пену) представляют собой парниковые газы, некоторые из которых повреждают озоновый слой.

Верно.Но Celotex использует пенообразователи с низким глобальным потеплением. потенциальное и нулевое разрушение озона потенциал.

Для производства этих изоляционных материалов используется энергия и вода.

Верно. Но количество энергии, используемой в производстве, ничтожно по сравнению с к количеству энергии, которое продукт сэкономит при установке.

Все продукты требуют энергии для их создания, в том числе овечья шерсть и другие «темно-зеленые» продукты (хотя можно утверждать, что «отходы материалы », такие как солома, не оставляют следов.)

Изоляция из пеноматериала пропускает газ в течение всего срока службы.

Верно. И это вызывает две проблемы: 1) они пропускают газы, которые не могут будет здорово, если они будут вдыхать и 2) пенопласт немного усадится за свою жизнь.

Газы останутся за нашим пароизоляционным слоем и будут вентилируется наружу, поэтому мы не будем вдыхать эти газы.

Я убедился, что даже если доски сильно усадятся, они останутся в место, и я заклеил зазоры между досками и сместил промежутки между разными слоями, поэтому конструкция должна оставаться герметичность даже при небольшом усадке пенопласта.

Почему вы не использовали воздухопроницаемый изоляционный материал, такой как древесное волокно, прикрепленный непосредственно к стене, вместо использования непроницаемого материала с вентилируемой полостью?

Потому что:

  • Чтобы получить такую ​​же производительность, нам пришлось бы использовать еще больше толщина
  • Меня не совсем устраивает мысль о том, что влага из (серьезно) в жилое помещение будет пустить влажная стена. Возможно, нам придется запустить осушитель, который потребляет энергию.
  • Я скептически отношусь к утверждениям о том, что древесное волокно сохраняет свой коэффициент теплопроводности. даже во влажном состоянии (хотя у меня нет эмпирических доказательств обосновать этот скептицизм)
  • Мы (и каждый последующий владелец дома) будем ограничены с использованием воздухопроницаемой отделки стен

Итог…

… в том, что, насколько я могу судить, наша изоляция окупит свои производственные площади во много раз за счет сокращения занимаемых нами жилой дом.Нет, Celotex не идеален, и альтернативные продукты могут работать лучше по конкретным критериям, но в целом Celotex ставит галочки больше для наш конкретный проект, чем любой другой материал, который я рассматривал.

Итак, каково это делать всю эту работу?

С одной стороны, я определенно рад, что мы сделали решительный шаг. Комната должно быть намного теплее, комфортнее и значительно красивее, чем когда мы начали. Но на это ушло более 18 месяцев и тысячи фунты.

На протяжении большей части 2009 года я пытался приспособить работу «сделай сам» к моей «настоящей» работе. (кинопроизводство).Это вообще не сработало, потому что кинопроизводство просто расширяется, чтобы заполнить все возможное пространство. Итак, в 2010 году я начал поворачивать работы, чтобы как можно скорее закончить гостиную (что имеет финансовый смысл потому что заставить строителей сделать работа — а это больше, чем я могу заработать в тот период). Это было хорошо для первые несколько недель, но после какое-то время. Как и у всех, у меня есть карьерные амбиции, и это действительно очень неприятно чувствовать, что моя жизнь была приостановлена, пока я делаю это чертов строительный проект.Что меня действительно раздражает, так это то, что 90% работа, которую я делаю, — исправление ошибок других людей. Гррррр…

В любом случае. Мы почти у цели. Я чертовски многому научился. Но я Не уверен, насколько полезными будут эти новые знания DIY в будущем! Я, безусловно, очень уважаю (хороших) строителей. Строительство действительно, действительно, действительно тяжелая работа и требует времени. Но конечный результат должен быть хорошим: семикратное снижение скорости, с которой комната теряет тепло и становится намного удобнее и красивее.

Я действительно должен подчеркнуть, что улучшение тепловых характеристик Викторианский дом действительно не должен быть таким сложным, как для меня. Как я сказал — большая часть работы, которую мы должны были сделать, было исправление структурных проблем а не изоляция. Нам особенно не повезло в этом почти все, что могло пойти не так с викторианской собственностью, пойти не так. Если бы мы начали со здорового, ухоженного дома, то утеплили бы за месяц, работая только по выходным.Например, см. Блог моего друга Саймона об изоляции его здоровых Викторианский пол.

подсказки

Общий

  • Звучит очевидно, но для меня это не так: сохраняйте простоту дизайна как можно! То, что, как вы думаете, добавит только 10% труда, неизбежно прибавить 100%. Я не говорю, что вам следует идти на компромисс качество или производительность, всегда выбирайте самый простой вариант. Строительство — это действительно тяжелая работа и отнимает много времени. Не усложняйте задачу труднее, чем это необходимо.

Подъемные доски пола

  • Использование лома для плавного подъема досок вверх экономит много времени

Установка пенопласта

  • Если вы используете вспенивающийся пеноматериал, обязательно наденьте перчатки. и очки. Расширяющаяся пена удаляется с вашей кожи долго. И ознакомьтесь со средством для снятия пены — если не закончите всю бутылку с пеной, затем вы можете очистить насадку с пеной средство для удаления и используйте бутылку с пеной позже.

Бесплатные ресурсы

  • Энергосберегающий трест «Практический ремонт массивных стен. Дома »содержит масса полезной информации. Настоятельно рекомендуется. Просмотрите их а также другие документы
  • Прочтите прошлые публикации и задайте собственные вопросы по эко-DIY на отличных Зеленое здание Форум
  • Для обсуждения зеленых технологий (и зеленых домашних хозяйств) вы не можете превзойти Форум Навитрон. накопитель солнечной энергии для сохранения тепла летом для использования зимой.
  • Запрограммируйте ваш DVR / Sky + / VCR на запись всех повторов Грандиозные проекты. Когда ваш проект идет плохо, вам ничего не помогает чтобы получить некоторую перспективу лучше, чем увидеть еще более мерзкое здание ночной кошмар!

Еще больше фото на сайте Flickr.

Это сообщение в блоге обсуждается на Навитрон и на Зеленом здании Форум.

Обновление: Я наконец написал продолжение в этом блоге! Изоляция части гостиной в викторианском стиле 2

Консольный пол | Building America Solution Center

Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде.Кодовый язык взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)

Полевой контрольный список национального оценщика

Система теплового ограждения.
2. Полностью выровненные воздушные барьеры. 6 В каждом изолированном месте ниже предусмотрен полный воздушный барьер, который полностью выровнен следующим образом:
Полы: На внешней вертикальной поверхности изоляции пола во всех климатических зонах и, если это безусловное пространство, также на внутренней горизонтальной поверхности, включая опоры. для обеспечения совмещения.Альтернативы в сносках. 10, 11, 12
2.6 Полы над гаражами, этажи над не кондиционируемыми подвалами или подпольями, а также консольные полы.

Сноска 6) Для целей данного Контрольного списка под воздушным барьером понимается любой прочный твердый материал, который блокирует воздушный поток между кондиционированным и некондиционированным пространством, включая необходимое уплотнение для блокирования чрезмерного потока воздуха по краям и швам и адекватную опору для сопротивления положительному и отрицательное давление без смещения или повреждения.EPA рекомендует, но не требует, жесткие воздушные барьеры. Пенопласт с открытыми или закрытыми порами должен иметь конечную толщину ≥ 5,5 дюйма или 1,5 дюйма, соответственно, чтобы считаться воздушным барьером, если производитель не указывает иное. Если используются гибкие воздушные барьеры, такие как домашняя пленка, они должны быть полностью герметизированы по всем швам и краям и поддерживаться крепежными деталями с крышками или головками диаметром ≥ 1 дюйма, если иное не указано производителем. Гибкие воздушные барьеры нельзя изготавливать из крафт-бумаги, продуктов на бумажной основе или других материалов, которые легко рвутся.Если используется полиэтилен, его толщина должна быть ≥ 6 мил.

Footnote 10) EPA настоятельно рекомендует, но не требует, воздушный барьер на внутренней вертикальной поверхности изоляции пола в климатических зонах 4-8.

Сноска 11) Примеры опор, необходимых для постоянного контакта, включают планки для ватной изоляции или сетку для вдуваемой изоляции. В качестве альтернативы, опоры не требуются, если войлок заполняет полость пола на всю глубину, даже если сжатие происходит из-за избыточной изоляции, при условии, что R-значение войлока было надлежащим образом оценено на основе указаний производителя и единственный дефект, предотвращающий Изоляция от достижения требуемой степени укладки — это сжатие, вызванное избыточной изоляцией.

Сноска 12) В качестве альтернативы допускается установка воздушного барьера на внешней горизонтальной поверхности изоляции пола, если изоляция устанавливается в контакте с этим воздушным барьером, внешние вертикальные поверхности полости пола также изолированы, и воздушные барьеры включены на внешние вертикальные поверхности этой изоляции.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии и редакции программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

Дом с нулевым потреблением энергии DOE (Версия 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.
Приложение 1, пункт 2) Изоляция потолка, стен, пола и плит должна соответствовать или превышать уровни IECC 2015 года и соответствовать уровню монтажа 1 в соответствии со стандартами RESNET. См. Руководство 2015 IECC Code Level Insulation — Zero Energy Ready Home Requirements для получения более подробной информации.

Приложение 2 Дом, готовый к нулевому энергопотреблению Министерства энергетики США, Целевой дом.
Программа Zero Energy Ready Home Министерства энергетики США позволяет строителям выбирать предписывающий или производительный путь. Согласно предписаниям DOE Zero Energy Ready Home, строители должны соответствовать или превосходить минимальную эффективность HVAC, указанную в Приложении 2 требований национальной программы (Rev 07), как показано ниже. Путь производительности DOE Zero Energy Ready Home позволяет строителям выбирать индивидуальную комбинацию показателей для каждого дома, которая эквивалентна по производительности минимальному индексу HERS смоделированного целевого дома, который соответствует требованиям Приложения 2, а также обязательным требованиям Zero Выставка Energy Ready Home 1.

Приложение 2, Изоляция и инфильтрация) Утечка всего дома должна быть проверена и соответствовать следующим пределам инфильтрации:

  • Зоны 1-2: ≤ 3 ACH50;
  • Зоны 3-4: ≤ 2,5 ACH50;
  • Зоны 5-7: ≤ 2 ACH50;
  • Зона 8: ≤ 1,5 ACH50;
  • Отдельно стоящие жилые дома: ≤ 3 ACH50.

Сноска 13) Стальные каркасные потолки, стены и полы должны соответствовать требованиям к изоляции IECC 2015 — Таблица 402.2.6.
Сноска 23) Утечка в оболочке должна определяться утвержденным верификатором с использованием утвержденного RESNET протокола испытаний.

Американская ассоциация воздушных барьеров (ABAA) 07261

Самоклеящийся листовой воздушный барьер. 2006. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс. Эта спецификация для самоклеящихся листовых воздушных барьеров разработана профессиональной ассоциацией Air Barrier Association of America, чтобы предоставить рекомендации профессионалам в области дизайна.

ABAA 07262

Воздухо- и пароизоляция, наносимая жидкостью. 2012. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс.Эта спецификация для воздушных барьеров, которые наносятся жидкостью, а также выступают в качестве пароизоляции, разработана профессиональной ассоциацией Air Barrier Association of America, чтобы предоставить рекомендации специалистам по проектированию.

ABAA 07263

Воздушный барьер из вспененного полиуретана с закрытыми порами средней плотности. 2011. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс. Эта спецификация для воздушных барьеров из вспененного полиуретана средней плотности с закрытыми порами разработана профессиональной ассоциацией, Американской ассоциацией воздушных барьеров, в качестве руководства для профессиональных дизайнеров.

ABAA 07265

Жидкий паропроницаемый воздушный барьер. 2012. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс. Эта спецификация для жидкостных паропроницаемых воздушных барьеров разработана профессиональной ассоциацией, Американской ассоциацией воздушных барьеров, в качестве руководства для профессиональных дизайнеров.

2009-2021 Международный кодекс энергосбережения (IECC) и Международный жилищный кодекс (IRC) Минимальные требования к изоляции: Минимальные требования к изоляции потолков, стен, полов и фундаментов в новых домах, как указано в 2009, 2012, 2015 , 2018 и 2021 IECC и IRC, можно найти в этой таблице.

2009 , 2012 , 2015 , 2018, и 2021 IECC

Раздел R101.4.3 (Раздел R501.1.1 в IECC 2015, 2018 и 2021 гг.).

Таблица R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, полы: Изоляция в полах (в том числе над гаражными и консольными полами) устанавливается для поддержания постоянного контакта с нижней стороной настила пола. В ограждающую конструкцию здания устанавливается непрерывный воздушный барьер, включающий балочные перекрытия и открытые края изоляции.Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется. Соединение фундаментных и настенных подоконников, верхней пластины стены и верхней части стены, подоконной пластины и ободочной ленты, а также ободной полосы и чернового пола герметизируется. Углы, коллекторы и балки обода, составляющие тепловую оболочку, изолированы.
Таблица R402.1.1 (Таблица R402.1.2 в 2015 г. и IECC) Требования к изоляции и оконным проемам — соответствуют или превышают уровни изоляции, указанные в этой таблице.

Модернизация:
Раздел R101.4.3 (Раздел R501.1.1 в IECC 2015 и 2018). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

2009 , 2012 , 2015 , 2018 и 2021 IRC

Раздел N1101.3 (Раздел N1107.1.1 в 2015 и 2018 годах, N1109.1 в 2021 году IRC).

Таблица N1102.4.2 (N1102.4.1.1 в 2012, 2015 и 2018 IRC) Установка воздушных барьеров и изоляции, полы: Изоляция полов (в том числе над гаражными и консольными полами) устанавливается для поддержания постоянного контакта с нижней стороной настила пола. . В ограждающую конструкцию здания устанавливается непрерывный воздушный барьер, включающий балочные перекрытия и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется. Соединение фундаментных и настенных подоконников, верхней пластины стены и верхней части стены, подоконной пластины и ободочной ленты, а также ободной полосы и чернового пола герметизируется.Углы, коллекторы и балки обода, составляющие тепловую оболочку, изолированы.
Таблица R1102.1.1 (Таблица R1102.1.2 в IRC 2015 и 2018) Требования к изоляции и оконным проемам — соответствуют или превышают уровни изоляции, указанные в этой таблице.

Модернизация:
Раздел N1101.3 (Раздел N1107.1.1 в IRC 2015 и 2018). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Как избежать тепловых мостов через высокопроизводительное здание

Что такое тепловой мост и почему они такие плохие?

Тепловой мост — это проникновение в изоляционный слой материала с высокой проводимостью, позволяющее увеличить поток тепла через этот материал.Это проблема — БОЛЬШАЯ проблема. Увеличиваются счета за электроэнергию, снижается внутренний комфорт и нарушается целостность здания.

К сожалению, тепловые мосты нас окружают повсюду. Скорее всего, ваш дом или офис полон ими! Например, открытые бетонные балконы являются очень распространенным тепловым мостом в типовой конструкции. Бетонная плита выходит в наружный воздух из внутреннего пространства. Мы тратим деньги на поддержание тепла в помещении зимой и прохлады летом, но затем проектируем здания так, чтобы они теряли или накапливали тепло.

Другой классный пример — это структурная шпилька или, что еще хуже, металлическая шпилька! Многие дизайны открывают одну сторону шипа внутрь, а другую — снаружи. Это очень плохо. Стандартная стена 2 × 6 с деревянным каркасом и изоляцией из войлока R19 более реалистично выглядит как R13, а если используются металлические стойки, вы можете рассчитывать на R9.

Тепловые мосты важны! Это очень важно, и не только для потери энергии.

Вы когда-нибудь стояли у холодной внутренней поверхности дома или в офисе? У всех есть, особенно в январе.Эти холодные внутренние поверхности вызывают тепловые мостики. Холодные внутренние поверхности вызывают появление плесени, грибка и, в конечном итоге, гниения. Да, плесень. Если температура поверхности ниже температуры точки росы внутреннего воздуха, происходит конденсация. Постоянная конденсация — серьезная проблема для здоровья, комфорта и целостности здания людей, находящихся внутри. Обычные места для этого:

  • Около некачественных окон и дверей
  • Внутренние углы
  • За мебелью
  • В местах, где здание соприкасается с землей
  • Балки по краю
  • Соединение крыши со стеной
  • Бетонные проходы балконов через стену
  • Пустоты в изоляционном слое

Изображение 1: Тепловой мост с бетонным фундаментом (Источник изображения: Сэм Хагерман, Thermal Bridge Free Construction)

На изображении 1 видны огромные тепловые мосты со светом от стены фундамента подвала.Это теряется много энергии! Нет смысла отапливать задний двор. Это частая причина, по которой подвалы пахнут «мускусом». Это связано с тем, что так много тепла теряется через неизолированные фундаментные стены и плиты, что снижает температуру внутренних поверхностей и позволяет конденсату со временем накапливаться. Плохие новости.

Изображение 2: Схематический чертеж теплового моста в доме (Источник)

На изображении 2 схематически показано, как выглядит тепловой мост в типичном жилом доме.Желтый цвет у шпилек и балок по краю — не самый приятный цвет для строительного ученого или домовладельца. Хуже того, окна низкого качества, обведенные красным, представляют собой еще большие потери тепла, низкие температуры внутренней поверхности и повышенный потенциал образования внутренней конденсации. Мы должны стремиться к тому, чтобы все внешние поверхности были холодными, а внутренние — теплыми.

Изображение 3: Тепловой мост башни Агуа бетонного балкона. (Источник)

Изображение 3 представляет собой современную катастрофу строительной науки.Это довольно новое здание в Чикаго. Это бетонные балконы, которые выходят из внутреннего пространства в наружный воздух (известные как «магистрали потери тепла»). Это растрата энергии из-за небрежного дизайна. Это ставит под угрозу здоровье пассажиров из-за возможного роста плесени из-за конденсации — действительно, очень плохой дизайн. Ой, это новое здание! Где был ученый-строитель? Мы знаем лучше, чем это!

Узнайте больше об этом здании и решениях проблемы.

Изображение 4: Мосты холода в обрамлении (Источник изображения: Сэм Хагерман, Thermal Bridge Free Construction)

Изображение 4 — отличное представление о том, сколько стоек обрамления имеется в стандартной конструкции. Каждая из этих шпилек допускает большие потери тепла, чем изоляция. Это нужно учитывать! В следующий раз, когда вы услышите: «О, моя стена — это R-19!» Спросите их, включает ли это все обрамление? Скорее всего, это не так, и это имеет очень большое значение. Большинство стен «R-19» больше похожи на диапазон R-10 — R13, в зависимости от того, сколько было использовано обрамления.Это изменение теплового сопротивления от 30% до 50%, это не шутка.

Изображение 5: Пример пустоты в изоляции (Источник: Сэм Хагерман, Thermal Bridge Free Construction)

Изображение 5 показывает пустоту в изоляционном слое. Хотя он и не является «тепловым мостом», он все же производит те же отрицательные эффекты: снижение общего R-значения, снижение температуры внутренней поверхности, увеличение теплопотерь, снижение внутреннего комфорта и долговечность конструкции — все это не очень хорошо. Пожалуйста, не оставляйте пустот в слоях утеплителя.Пустоты позволяют воздуху перемещаться в полости каркаса. Это очень плохо. Снижает значение R из-за повышенной конвекционной теплопередачи. Пустоты также увеличивают вероятность попадания влаги в полость из-за увеличения движения воздуха. Это проблема, наиболее часто встречающаяся в системах изоляции войлока. Либо будьте очень осторожны при установке изоляционных войлок, либо используйте выдувную изоляцию, чтобы убедиться, что все пустоты заполнены.

Пожалуй, снимков теплового моста хватит на один день. Мы представляем, что теперь вы понимаете, что такое тепловой мост и почему важно полностью избегать их при проектировании здания.

Избегайте таких проблем и бесплатно проектируйте и конструируйте тепловой мост!

Лучшие практики строительства мостов холода:

Изображение 6: Пример внешней изоляции (Источник)

На изображении 6 показан пример внешней изоляции от наших друзей из Исследовательского центра жилищного строительства в условиях холодного климата в Северной Канаде. Эти парни кое-что знают о контроле потерь тепла! С внешней стороны стоек структурного каркаса используется несколько слоев изоляции из жесткого пенопласта для уменьшения тепловых мостиков через каркас.Очень хорошая работа! Это образует непрерывный изоляционный слой, который поддерживает высокую температуру внутренней поверхности и высокий уровень комфорта в помещении. Это важно для строительства с высокими эксплуатационными характеристиками.

Помните, что тепловые мосты необходимо ограничивать не только из-за потерь энергии, но и из соображений структурной целостности и внутреннего комфорта!

Домашняя изоляция: как повысить энергоэффективность вашего дома

Изоляция в старых домах является важным усовершенствованием дома для повышения энергоэффективности.Старые здания были построены не из материалов и продуктов, к которым у нас сейчас есть доступ, ни с учетом наших опасений по поводу потери тепла.

Но если в вашем доме сквозит сквозняк, в комнатах холодно, и вы хотите сэкономить на счетах за топливо, вы можете многое сделать, утеплив свой дом, чтобы сделать его более теплым местом для жизни, независимо от того, находитесь ли вы в середине. проекта ремонта дома или просто обновления.

  • Ваши счета за электроэнергию слишком высоки? Если это так, воспользуйтесь нашим инструментом сравнения энергопотребления, чтобы снизить их

Изоляция вашего дома от сквозняков

Если ваш дом не совсем новый, вы почти наверняка потеряете тепло из-за утечки воздуха вокруг дверей и окон, щелей в полу или через дымоход.

Окна можно улучшить с помощью полосок для защиты от сквозняков вокруг оконной рамы. Выбирайте из самоклеящихся полосок, металлических или пластиковых с щетками или салфетками. Последний стоит дороже, но должен длиться дольше. Они также лучше всего подходят для окон с раздвижными створками.

Неоткрывающиеся окна необходимо защитить от сквозняков силиконовым герметиком.

Двери можно закрывать с помощью крышки замочной скважины, откидной створки почтового ящика или щетки, щетки или откидной створки, исключающей сквозняк для зазора внизу, и тех же полос, которые используются для окон по бокам.

Узнайте, как ухаживать за дверями и окнами в старинных домах.

Дымоходы могут быть оснащены устройствами защиты от тяги. Вы, а чаще профессионал, тоже можете установить колпачок на дымоход.

Узнайте, как правильно ухаживать за дымоходом и камином.

Промежутки в паркетной доске и плинтусе можно заполнить эластичными наполнителями, декоративной мастикой или мастикой. Прочтите наше руководство по утеплению полов в старых домах.

Люки-чердаки могут быть оснащены ленточной изоляцией.

Трубопровод , вокруг которого есть зазоры, можно отсортировать с помощью силиконовых наполнителей или пенополиуретана, если зазор больше.

Сколько денег вам поможет защита от сквозняков?

Защита от сквозняков вокруг окон и дверей может сэкономить около 25 фунтов стерлингов в год , согласно Energy Saving Trust (EST), в то время как защита от сквозняков открытого дымохода, который вы не используете, может сэкономить около фунтов стерлингов 15 в год . Вы также можете выключить термостат, так как в вашем доме должно быть комфортно при более низкой температуре и сквозняках, что позволит сэкономить больше.

Защита от сквозняков — это простая работа своими руками, или вы можете обратиться за профессиональной помощью по цене от £ 85 до £ 275 для всего дома, согласно EST.

Вставьте устройство защиты от сквозняков под дверцы, чтобы сохранить тепло. Устройство для предотвращения сквозняков, B&Q

(Изображение предоставлено B&Q)

Совет : Хотя предотвращение сквозняков важно, важно оставить вентиляционные каналы и чистые кирпичи — закрытие всей вентиляции приводит к образованию конденсата и сырости.

Гранты на изоляцию домов: кто имеет право на получение гранта на строительство зеленых домов

В рамках государственной программы стоимостью 3 миллиарда фунтов стерлингов, направленной на резкое сокращение выбросов углерода в Великобритании к 2050 году, домовладельцы Green Homes Grant (вкл. аренда или совместное владение недвижимостью) и домовладельцы в Англии смогут подать заявку с подтвержденным 650 000 домов, которые будут покрыты грантом. Грант на зеленые дома будет охватывать следующие установки:

  • Изоляция: в сплошной или полой изоляция стен, пола или крыши
  • Солнечные тепловые системы
  • Низкоуглеродное отопление:: воздушные или наземные тепловые насосы

Пополнение взносов за энергоэффективность включает:

  • Остекление окон: одинарное, двойное, тройное или вторичное остекление окон
  • Энергоэффективные двери, но только если они были установлены до 2002 г.
  • Добавление резервуара для горячей воды, интеллектуальных термостатов и регуляторов отопления или приборов бачковые термостаты
  • Дополнительная изоляция, но не замена того, что уже есть

Грант, к сожалению, недоступен в Шотландии.

Отстающие трубы и резервуары для горячей воды

Отстающие резервуары и трубы для воды сокращают потери тепла, поэтому вы тратите меньше денег на нагрев воды, и она дольше остается горячей. Рубашка водонагревателя стоит около £ 15 , и ее установка — довольно несложная работа. Замена изоляции вашего водонагревателя с 25-мм на 80-миллиметровую рубашку может сэкономить около фунтов стерлингов 20 в год. Если бы у вас раньше не было никакой изоляции, экономия на топливных счетах могла бы составить фунтов стерлингов 80 в год.

Изоляция труб состоит из пенопласта, закрывающего открытые трубы между водонагревателем и бойлером. Выберите подходящий размер в магазине «Сделай сам» и наденьте его на трубы. Материалы будут стоить около фунтов стерлингов 20 , и вы сэкономите от фунтов стерлингов от 3 до фунтов стерлингов 7 в год на счетах за электроэнергию.

Отражательные панели радиатора отражают тепло обратно в комнату. Они необходимы только для радиаторов, висящих на внешних стенах, и наиболее полезны, когда это неизолированная сплошная стена.

Установите изоляцию из пеноматериала из магазина «Сделай сам» на свои водопроводные трубы, чтобы сэкономить до 10 фунтов стерлингов в год на отоплении

Утеплите чердак

Согласно данным EST. Утеплитель чердака прослужит не менее 40 лет и должен многократно окупиться. Удобный доступ к чердаку и отсутствие проблем с влажностью? Вы можете сделать это своими руками. Также возможен вызов специалиста. Лофт сыро? Разберитесь в этом в первую очередь.

1.Изоляция между досками
Если балки чердака обычные, можно использовать рулоны утеплителя из минеральной ваты. Уложите первый слой между балками, а следующий под прямым углом, чтобы покрыть балки и довести изоляцию до рекомендованной толщины 270 мм.

Для старых зданий эффективна проницаемая изоляция. Узнайте больше об утеплении крыши.

В большинстве домов изоляция составляет чуть меньше половины этого показателя. Увеличение его от 120 мм до 270 мм может стоить от фунтов стерлингов 230 для дома со средними террасами до около 290 фунтов стерлингов для отдельного дома, экономя от фунтов стерлингов 10 до фунтов стерлингов 20 в год на счетах за отопление, в зависимости от на собственности.

2. Изоляция под досками
Если вы планируете использовать чердак или чердак для хранения вещей, вам нужно будет положить доски на балки. К сожалению, если вы перед этим изолируете только между балками, изоляция не будет достаточно толстой. Чтобы получить достаточный слой изоляции, вы можете установить деревянные балки на балки или купить специальные пластиковые ножки, которые подходят и поддерживают новый пол. Оставьте вентилируемый воздушный зазор между изоляцией и досками, чтобы предотвратить образование конденсата на нижней стороне.И не раздавливайте минеральную вату новыми плитами, так как это снижает ее эффективность в качестве изолятора.

3. Утепление чердака, используемого для хранения вещей

Если вы хотите использовать чердак для хранения вещей, лучше подойдут жесткие изоляционные плиты. Два слоя 50-миллиметровых плит из экструдированного полистирола, уложенные между балками пола, плюс 18-миллиметровая древесно-стружечная плита для пола с пазом и пазами эквивалентны 270 мм минеральной ваты и будут стоить от £ 450 до £ 550 .

(Изображение предоставлено Thermafleece)

Три главных совета по созданию тепла в вашем доме от Energy Saving Trust (EST)

1.Защитите свой дом от сквозняков
Исследование EST показало, что 46% людей все еще нуждаются в защите своих окон и дверей от сквозняков. Хорошая работа по защите от сквозняков, сделанная своими руками, может стоить до фунтов стерлингов 200 на материалы и установку для всего вашего дома и сэкономить вам около фунтов стерлингов 25 в год.

2. Модернизируйте систему управления отоплением
Комнатные термостаты позволяют устанавливать и поддерживать температуру дома. Отопление можно запрограммировать на включение и выключение в определенное время дня в соответствии с вашими потребностями.Термостатические радиаторные клапаны (TRV) позволяют контролировать температуру каждого радиатора индивидуально. Затраты могут значительно различаться из-за разнообразия типов и размеров систем отопления, а также доступных средств управления, но экономия может составить от фунтов стерлингов, , фунтов стерлингов, 120 фунтов стерлингов, фунтов стерлингов в год.

3. Купите новый котел
Если вашему котлу больше 10 лет, он будет намного менее эффективным, чем более новая модель. Подумайте о замене его на конденсационный котел, и вы сможете сократить свои счета за топливо на фунтов стерлингов 80 до фунтов стерлингов 375 в год.Узнайте, какой бойлер купить, в нашем руководстве.

4. Утепление переоборудованного чердака

При переоборудовании чердака изоляция требует не пол, а крыша. Поскольку глубины между стропилами обычно недостаточно, чтобы уложить 270 мм минеральной ваты, обычно используется более термически эффективная форма изоляции. Типичное решение — это жесткие уретановые изоляционные плиты с фольгированным покрытием (попробуйте Kingspan или Celotex), устанавливаемые как между стропилами, так и поверх них.

Другой вариант — использовать многослойную фольгу и изоляцию из пузырчатой ​​пленки, которая более компактна, но не приемлема для всех местных властей — позвоните вам, чтобы проверить.Какой бы материал ни использовался, его следует тщательно склеить, чтобы сделать его максимально герметичным.

Если крыша снимается, есть возможность добавить изоляцию крыши между стропилами и над ними, что оставляет больше полезного пространства на чердаке. Альтернативой там, где нет рубероида, является распыление пенополиуретановой изоляции на нижнюю сторону черепицы, которая может герметизировать крышу, закрепить незакрепленную черепицу и изолировать пространство за один раз.

Совет : Недоступный чердак можно профессионально утеплить, используя специально разработанный сыпучий материал, который в него вдувается.А вот плоскую крышу следует утеплять сверху.

Изоляция стен

Дома, построенные с 1990-х годов, обычно имеют изоляцию стен, но старые дома могут не иметь теплоизоляции. Тип необходимой изоляции зависит от того, сплошные или полые стены в вашем доме. Первые состоят из (обычно) внешней кирпичной стены с внутренним слоем кирпича или блока с промежутком между ними. Массивные стены состоят из одного слоя, обычно из кирпича или камня.

Есть ли в вашем доме полые или сплошные стены?

Дом после 20-х годов? Скорее всего, у него будут полые стенки.

Обратите внимание и на ширину стены. По словам EST, он имеет толщину более 260 мм, вероятно, в нем есть полость. Каменные стены могут быть толще, но, как правило, прочными.

Узор кирпичей тоже может быть подсказкой. Если грани кирпичей (длинные прямоугольники) выстроены рядом друг с другом, в стенах, скорее всего, будет полость. Если вы видите лицевую сторону кирпича, значит, верхняя часть кирпича (более короткий и квадратный конец) стена, скорее всего, прочная.

Зарегистрированный установщик может осмотреть стены, чтобы убедиться, что у них уже есть изоляция пустотелых стен, или в отделе строительного контроля вашего местного органа власти может быть запись.

Изоляция полой стены

Изоляция полой стены заполняет зазор между внешним и внутренним слоями стен.

Изоляция для таких стен обычно выполняется из минеральной ваты, пенополистирола или пенопласта. Утепление стен дома лучше всего доверить профессионалам. Есть организации, которые контролируют отрасль. Ищите установщика, который является членом одного из этих органов:

Национальная ассоциация по изоляции (NIA)

Агентство по гарантии изоляции полостей (CIGA)

Британский совет по агропромышленному комплексу (BBA)

Средняя стоимость полости Утепление стен в типичном доме составляет от £ 370 для дома со средней террасой до £ 720 для отдельно стоящего.Согласно EST, экономия на счетах за топливо может составлять от £ 90 до £ 250 в год соответственно.

Узнайте больше об изоляции полых стен.

(Изображение предоставлено Icynene UK)

Изоляция сплошной стены

Сплошные стены можно изолировать изнутри или снаружи. Изнутри к стене прикрепляют изоляционные плиты или строят каркасную стену и заполняют изоляционным материалом. Как правило, это самый дешевый метод — EST оценивает диапазон от £ 4,000 до £ 13,000 — но он уменьшит размер комнаты и потребует перемещения плинтусов, дверных коробок и фурнитуры.

Если массивные стены изолированы снаружи, изоляционный материал прикрепляется к внешней стороне стены, а затем покрывается защитным / декоративным слоем, например штукатуркой. Другие варианты включают в себя кирпичную кладку, деревянную обшивку, навесную плитку или облицовочные панели. Это потенциально может улучшить внешний вид дома, а также сделать его более энергоэффективным. Наружная изоляция стен, как правило, намного дороже (цифры EST для типовой установки составляют от £ 8,000 до £ 22,000 ), но она не уменьшает площадь пола отдельных комнат.

Однако, поскольку внешняя изоляция стен увеличивает толщину стен, свесы крыши и края крыши часто должны быть расширены, чтобы покрыть ее; Проемы оконных и дверных проемов тоже придется обшить, а подоконники, возможно, потребуется заменить или углубить. Желоба, водосточные трубы и наружные грунтовые трубы необходимо будет снять и установить заново.

Для внешней изоляции обычно требуется разрешение на строительство, и, если вы живете в заповедной зоне или другом отведенном месте, это будет иметь место.Это вряд ли будет приемлемо для памятника архитектуры. Свяжитесь с местными специалистами по планированию за советом.

Сплошная изоляция стен может снизить счета за электроэнергию от фунтов стерлингов 155 для средней террасы до фунтов стерлингов 415 для отдельно стоящей террасы в год.

Изолируйте полы

EST сообщает, что изоляция полов в комнатах наверху может быть ненужной, если они находятся над отапливаемыми помещениями. Тем не менее, подумайте о том, чтобы изолировать полы над неотапливаемыми помещениями, такими как гаражи, поскольку, вероятно, теряется много тепла.В более старых домах более вероятно, что цокольный этаж будет иметь холодные и сквозняки из деревянных подвесок, поэтому изоляция пола может сэкономить вам деньги.

Для изоляции и защиты пола от сквозняков EST оценивает экономию от £ 25 до £ 65 в год, в зависимости от типа дома.

Подвесные деревянные полы можно изолировать, поместив между балками жесткую изоляционную плиту, опирающуюся на гвозди или деревянные рейки, или поместив биты из минеральной ваты, поддерживаемые пластиковой сеткой, чтобы обеспечить вентиляцию балок.

Дышащая мембрана поверх балок предотвращает сквозняки и обеспечивает вентиляцию пространства. Если под домом есть подвал или пустота, можно утеплить деревянный пол снизу, но в большинстве случаев потребуется поднять половицы и установить изоляцию сверху.

Во многих новых домах цокольный этаж будет сделан из твердого бетона, который можно утеплить. Однако это может быть дорогостоящим процессом, так как он поднимет уровень пола, что потребует корректировок, в том числе полов, плинтусов и уровней дверей.Это может быть целесообразно, если уже запланированы масштабные ремонтные работы с использованием слоя жесткого пенопласта, уложенного на бетонный пол с гидроизоляционной мембраной.

В старых домах плиту можно укладывать прямо на утрамбованную землю. В этой ситуации, когда ведутся капитальные ремонтные работы, можно использовать утепленные системы твердых полов на основе известняка (NHL), которые позволяют полу дышать, но обеспечивают теплоизоляцию и влагонепроницаемость. Сплошной бетонный пол с гидроизоляционным слоем обычно не подходит для старых монолитных зданий, так как это может привести к повышению влажности из-за переноса грунтовой влаги на основание стен.

Соблюдайте строительные нормы и правила.

Изоляция дома должна соответствовать действующим строительным нормам, даже если она установлена ​​ретроспективно. Однако, если такое обновление невозможно технически или функционально, его можно обновить до наилучшего стандарта. Для получения дополнительной информации о правилах посетите портал государственного планирования.

Подробнее о согревании зимой:

Снижение потерь энергии, повышение комфорта — Обмен энергии в зданиях

История отчета

Многие здания Нью-Йорка, особенно построенные до 1980-х годов, были построены с плохой изоляцией.Труднодоступные районы часто оставались неизолированными, а в некоторых зданиях полностью отсутствовала изоляция, а тепловые мосты часто оставались без внимания. В этом отчете предлагаются решения общих проблем с изоляцией, представляются целевые улучшения, которые следует учитывать в ходе более комплексных проектов модернизации.

Модернизация изоляции приносит пользу владельцам зданий, арендаторам и жильцам. Плохая изоляция приводит к потерям энергии, увеличивая счета за электроэнергию как для арендодателей, так и для арендаторов.Тепловые мосты — места, где теплопроводящие материалы увеличивают теплопередачу между внутренним и внешним пространством — усугубляют проблему.

Пример теплового мостика, созданного балконом из бетонной плиты, позволяющего теплу от кондиционированного помещения уходить на улицу через бетонную плиту.

Плохая изоляция и тепловые мосты также отрицательно сказываются на комфорте пассажиров, заставляя жителей здания чувствовать себя холодными возле холодных внешних стен и приводя к появлению сквозняков внутри, которые люди воспринимают как холод, как показано на диаграмме ниже:

Даже несовершенные улучшения изоляции могут помочь смягчить эти проблемы, предлагая значительную экономию средств и повышая комфорт пассажиров.

Оболочка здания состоит из внешних стен, крыш, окон и дверей, отделяющих кондиционированные внутренние помещения от некондиционного наружного воздуха, контролируя передачу тепла, воздуха, водяного пара и влаги.

Городской фонд Нью-Йорка исключительно разнообразен. С таким разнообразием возникает ряд уникальных проблем с изоляцией, относящихся к конкретным архитектурным условиям. В этом отчете рассматриваются некоторые из наиболее распространенных в городе сценариев модернизации изоляции, в том числе:

-Общие стены
-Балконы из бетонных плит
-Парапец
-Балкхеды
-Без кондиционирования подвальные помещения
-Ковары

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.