Устройство лаг для пола: Устройство пола на лагах — блог SayanGroup

Устройство пола на лагах — блог SayanGroup

20 августа 2015 г.

Многие владельцы домов отдают предпочтение именно деревянному полу, поскольку дерево является экологически чистым материалом. Такое покрытие может прослужить достаточно долго, но за ним нужен специальный уход. На сегодняшний день существует несколько вариантов устройства деревянного пола на лагах. Всё зависит от основания, на которое будут монтироваться лаги. Это может быть:

• грунт;
• бетонные перекрытия;
• деревянные перекрытия.

Для каждого из этих типов основания монтаж лаг происходит по-разному. Поэтому если вы хотите иметь в своем доме пол на лагах, вам стоит ознакомиться с технологией монтажа в зависимости от основания. Лишь после этого можно непосредственно приступать к самой работе.

Устройство пола на лагах

Устройство деревянного пола на лагах — отличный вариант для загородного дома или обычной квартиры.

Для этого вам понадобятся непосредственно сами лаги, материал, который будет использоваться непосредственно для монтажа пола, набор инструментов. Материала для пола чаще всего выступает именно дерево. Лаги для пола подбираются шириной не менее 30-40 миллиметров, длина их зависит от размеров помещения.

Что касается расстояния между лагами пола, то оно может быть от 30 до 80-100 сантиметров. От этого напрямую зависит толщина доски, которая будет использоваться для непосредственного монтажа самого пола. В большинстве случаев используют доски толщиной от 20 до 50 миллиметров. Разумеется, чем больше расстояние между лагами, тем толще чистовое покрытие пола.

Большие трудности могут возникнуть с тем, чтоб чистовое покрытие пола получилось идеально ровным. Часто в домах можно увидеть такие неровности даже невооруженным взглядом. Чтоб пол получился ровным в последние годы начали часто использовать регулируемые винтовые опоры. С их помощью можно с точностью до миллиметра поднимать или опускать ту или иную часть пола.

Технология устройства деревянного пола по лагам получила широкое распространение в наши дни. Купить регулируемые опоры для такого пола не будет большой проблемой — их можно заказать в нашем интернет-магазине.

Преимущества регулируемого пола

Благодаря использованию регулируемых опор существенно упрощается процесс монтажа пола. Помимо этого, уменьшаются нагрузки на несущие конструкции. Также такое устройство пола улучшает тепло и шумоизоляцию помещения.

Монтаж пола на лаги происходит значительно быстрее, нежели заливка стяжки. Бригаде из 2 рабочих для монтажа 100 квадратных метров такого пола понадобится всего 1-2 дня.

Лаги мансардного этажа — полезные статьи о деревянном доме

Укладка чистового настила на лаги — один из популярнейших способов устройства деревянных полов. При этом на сегодняшний день существует множество методов такой укладки. Разумеется, это относится и к напольным покрытиям мансардных этажей.

Лаги для пола должны быть достаточно прочными и выдерживать значительные нагрузки. Поэтому следует подумать не только о конструкции будущего пола, но и о материале, из которого они сделаны. Сухая древесина, пропитанная антипиренами, — лучший вариант.

Врезаются лаги между венцами на заданной высоте. Делается это с запасом 5-7 % на усадку дома. Места врезок размечаются предварительно, после чего в дереве делаются пропилы. Далее в них вставляются балки. Элементы конструкции должны прилегать друг к другу максимально плотно.

Расстояние между лагами чаще всего составляет 600 мм, что обеспечивает наибольшую прочность пола. Расчетная нагрузка должна равняться 300 кг на 1 м².

Также балки перекрытия второго этажа и их форма, играют большую декоративную роль в интерьере первого этажа. Балки могут быть как из круглого бревна , так и из бруса различного сечения.

Теплоизоляция деревянных полов на лагах

Установка теплоизоляции — важный компонент всего комплекса монтажных работ.

Распространенный вариант утеплителя для таких полов — слой минеральной базальтовой ваты либо ее заменителя толщиной 10-15 см. Не стоит забывать и про гидроизоляцию.

Перед укладкой утеплителя обустраивают черновой пол — снизу к лагам подшивают доски или щиты либо крепят доски к боковым сторонам лаг с помощью черепных брусков прямоугольного сечения. Выпилить такие элементы можно из досок толщиной 5-6 см. Процесс утепления деревянных полов на лагах всегда начинается с укладки слоя гидро- и пароизоляции. Подойдет любой рулонный либо листовой материал на полимерной или битумной основе. Его листы стелют между лагами и крепят к ним при помощи степлера. Сверху укладывают утеплитель. Образовавшиеся зазоры заполняются монтажной пеной. Поверх утеплителя кладут слой пенофола (его можно заменить фольгой или полиэтиленовой пленкой). И далее монтируют финишное покрытие.

Расчет параметров лаг

Размеры, материалы и другие параметры лаг не универсальны. Для их создания могут использоваться разные породы дерева. Вне зависимости от вида древесины, конструкция деревянного пола на лагах имеет следующие достоинства:

• достаточно широкий зазор между лагами дает возможность прокладывать между ними не только электрокабели и утеплитель, но и трубы;
• деревянные опоры выдерживают значительные нагрузки;
• конструкция такого рода отличается малым весом;
• плоскость пола может быть выведена на любую высоту;
• лаги для пола доступны и недороги;
• такие бруски очень легко ремонтировать и перестилать весь пол в процессе ремонтных работ не требуется;
• данная конструкция позволяет использовать по-настоящему эффективные утеплители и шумоизоляцию.

В качестве материала для изготовления лаг лучше выбрать дерево хвойных пород. Заготовки должны иметь влажность, не превышающую 12 %. Высоту лаг можно выбрать из расчета толщины будущего утеплителя.

Расстояние между лагами рассчитывается на основании толщины финишного покрытия. Их пропорцию можно представить следующим образом:

• доска 2 см — промежуток 30 см;
• доска 2,4 см — промежуток 40 см;
• доска 3 см — промежуток 50 см;
• доска 3,5 см — промежуток 60 см;
• доска 4 см — промежуток 70 см;
• доска 4,5 см — промежуток 80 см;
• доска 5 см — промежуток 100 см.

Установка лаг для пола

Рассмотрев общую схему укладки деревянного пола и его теплоизоляции, можно остановиться подробнее на монтаже самих лаг. Именно они являются основным элементом каркаса пола.

Первую лагу устанавливают на расстоянии 2-3 см от стены. Далее замеряется промежуток между контрольной линией и верхней гранью этой лаги. В соответствии с полученной отметкой, ставят следующий элемент конструкции. Он должен располагаться у противоположной стены. По верхам двух крайних деревянных лаг натягивается шнур. С его помощью по уровню устанавливаются остальные элементы. Мы при строительстве сруба сразу врезаем лаги в стены, в соответствии с заданными проектными размерами и формой.

Для того чтобы лаги оставались надежно закреплены, между собой они раскрепляются дополнительными рейками. Иногда установленные древесные элементы имеют неровности. Устраняются они при помощи рубанка.

Деревянные полы на лагах могут быть достаточно прочными даже при довольно большом расстоянии между лагами, если для чистового пола использованы толстые доски. В противном случае промежуток между лагами не должен быть слишком широким, иначе половицы станут прогибаться и со временем сломаются.

Напоследок можно привести несколько советов по установке лаг для пола:

• доски необходимо предварительно обработать составами, защищающими древесину от насекомых, микроорганизмов и влаги;
• финишное покрытие крепится к каждой лаге;
• доски можно попарно соединять друг с другом, чтобы получить материал нужного размера;
• торцы конструктивных элементов не должны соприкасаться со стенами постройки: требуется зазор хотя бы 5 см.

Деревянные лаги являются лишь одним из элементов конструкции. Для того, чтобы пол получился максимально надежным и прочным и прослужил много лет, необходимо позаботиться и о других составных частях, включая финишное покрытие и гидроизоляцию.

устройство чернового пола на балконе, как сделать укладку, видео

Содержание статьи

Балкон – помещение, которое очень часто оставляется для выполнения примитивных задач – сушка белья или же хранение банок с закатками, хотя в некоторых случаях таким способом пропадает около 3 квадратных метров полезной площади. Конечно, балкон – это помещение, которое по комфорту отличается от всей остальной квартиры, однако этот комфорт можно создать – для этого понадобится сделать лаги для пола своими руками, после чего его утеплить и настелить чистовое покрытие. Поговорим более подробно о том, как делается черновой пол на лагах.

Выравнивание пола лагами

Если в основных помещениях квартиры строители пытаются выдержать уровень пола и устранить какие-либо перепады, то на балконе все не так категорично – встречается множество неровностей, которые обусловлены как плохим качеством бетонной плиты, так и установки. Для того чтобы на будущем полу ничего не скатывалось в одну сторону, понадобится выравнивание пола. Для этого можно воспользоваться заливкой бетонной стяжки, однако данный способ имеет один существенный недостаток – бетон имеет большой удельный вес, поэтому при больших неровностях выровнять пол будет проблематично из-за строительных норм (нагрузка на балкон от даже одного сантиметра бетонной стяжки значительно возрастает). В то же время вам придется ждать несколько дней, пока бетонный раствор окончательно высохнет.

Обработка лаг антисептиком

Древесина – натуральный и экологически чистый материал, однако он очень чувствителен к повышенному уровню влажности в помещении.

Под его ее воздействием на поверхности деревянных лаг появляются бактерии и грибки, которые приводят к дальнейшему гниению и разрушению пола. Для того чтобы избежать проблемы, стоит использовать один из вариантов антисептического состава.

Сегодня наиболее распространенными вариантами являются следующие:

1. Пропитки на водной основе;
2. Составы на масляной основе;
3. Комбинированная смесь на основе химических соединений.

Наибольшую популярность получили составы на водной основе, которые предоставляют не только отличную защиту от гниения, но при этом и повышают огнестойкость древесины. Преимущество составов на водной основе заключается и в глубоком проникновении в структуру бруска.

Обработку лаг антисептиком следует производить после сверления крепежных отверстий, так как сверление обработанной лаги может привести к разрушению защитного слоя. Отверстия тщательно заполните пропиткой. После этого лаги окончательно просушиваются.

Гидроизоляция поверхности пола

Перед укладкой лаг на бетонный пол, предварительно поверхность гидроизолируется

Пока обработанные антисептическим составом лаги сохнут, есть время для обработки бетонного основания. Для того, чтобы минимальное количество влаги попадало на древесину, недостаточно простой антисептической обработки – нужно перекрыть для влаги дорогу к брускам лаг. Для этого можно воспользоваться гидроизолирующей пленкой или же другими простыми и проверенными методами.

Для гидроизоляции бетонного основания прекрасно подойдет мастика на битумной основе. Есть густые варианты, которые разводятся растворителем, а есть и такие, которые продаются в готовом к применению состоянии. Берем в руки кисточку и наносим гидроизолирующий состав на бетонный пол.

Подробнее про гидроизоляцию пола своими руками на балконе и лоджии читайте в нашей отдельной статье. Вы узнаете как правильно подготовить поверхность, об особенностях материалов и, конечно же, о технологии проведения работ.

Обратите внимание на универсальную гидроизоляцию «Аквастоп». В статье подробно рассказывается о характеристиках и преимуществах этого материала.

Про другие способы выравнивания пола есть информация здесь http://balkonsami.ru/otdelka/vnutrennyaya/pola/praktichnyie-sposobyi-kak-podnyat-na-balkone.html

Разметка помещения и укладка лаг

Как мы уже выяснили, выровнять пол можно и без использования стяжки. Для этого понадобятся строганные деревянные бруски сечением 50х50 миллиметров, анкерные болты, пластиковые клинья.
Но все же, если пол имеет существенные неровности в виде бугров или наплывов, то предварительно их стоит устранить даже в данном способе выравнивания, чтобы избежать использования большого количества подкладок под лаги.

Итак, приступим к монтажу лаг:

1. Измеряем габариты балконного помещения. Сверхточные замеры производить не стоит – желательно, чтобы лаги не доходили до стен примерно на 1-2 сантиметра;
2. По полученным размерам нарезаем заготовки из деревянного бруса – поперечные и продольные лаги;
3. Раскладываем первый ряд из поперечных лаг с шагом около 40-50 сантиметров.

Первый «этаж» лаг выравнивать при помощи строительного уровня не обязательно, однако значительного перекоса при их монтаже также допускать не стоит. Для закрепления лаг к бетонному полу понадобится перфоратор, шуруповерт и анкерные болты.

Для крепления лаг к бетонному полу используем анкеры

Первым делом сверлим в деревянных брусках отверстия – оптимально использовать два анкерных болта на расстоянии около 5-10 сантиметров от края лаги. Сверлить отверстия можно откладывая лаги в сторону, однако современный перфоратор без проблем проделает отверстия в брусках совместно с бетоном. Единственное – слишком интенсивно сверлить древесину сверлом по бетону не стоит, чтобы избежать ее расщепления.

Сверлим отверстие на одном конце лаги, затем на втором. После этого желательно лагу отнять от пола и прочистить образованное отверстие, чтобы беспроблемно вставить анкерный болт. Теперь укладываем лагу на место и вставляем в отверстия 2 анкерных болта.

Анкерный крепеж не работает на прижим лаг к поверхности пола, поэтому перед зажатием на брусок следует наступить ногой.

При помощи шуруповерта фиксируем лагу к полу. Аналогичные действия производим с остальными деревянными брусками. Первый «этаж» лаг готов. Да, перед окончательным закреплением лаги необходимо обработать специальным антисептическим составом.

Утепление пола по лагам

Черновой пол на лагах должен быть утеплен. Наиболее распространенными вариантами утеплительных материалов являются пенопласт, пеноплекс или же обычный керамзит. Возможна их комбинация.

Итак, первый уровень лаг закреплен. Теперь необходимо заполнить промежутки между брусками утеплительным материалом. Рассмотрим два варианта. В первом случае использовать для утепления будем пеноплекс или пенопласт. Для этого понадобится вырезать куски при помощи строительного ножа.

Совет: Не вырезайте утеплительные заготовки слишком плотными по размеру к лагам. Это приведет к отсутствию пространства для заполнения монтажной пеной.

Укладываем листы утеплителя (толщина должна быть такой, как и самих лаг), оставляя одинаковые зазоры до лаг. Теперь их необходимо заполнить монтажной пеной. Зазора в сантиметр для этого достаточно.

Заполняем монтажной пеной зазоры между лагами и утеплителем

Второй вариант – еще проще. В промежутки между лагами насыпается ровным слоем керамзит, который будет отличным тепло- и шумоизолятором. Насыпать стоит такой слой, чтобы он не мешал монтажу следующего уровня конструкции.

Укладка и утепление второго уровня лаг

После высыхания монтажной пены приступаем к укладке второго уровня лаг для пола своими руками. Для этого понадобятся названные выше пластиковые клинья и строительный уровень. Теперь лаги будут крепиться к первому уровню при помощи саморезов по дереву. Сначала пластиковые клинья подкладываются под края лаги, она фиксируется саморезами, теперь нужно подложить клин и под середину лаги, чтобы устранить ее прогибание. Аналогично выставляются остальные продольные лаги. В итоге должен получиться один уровень в любой точке брусьев.

Для установки лаг для пола на балконе используем пластиковые монтажные клинья

После фиксации лаг производится «повторное» утепление. В данном случае лучше использовать только пенопласт или пеноплекс (например, поверх слоя керамзита). Швы снова заполняются монтажной пеной. После ее высыхания выступающие части срезаются строительным ножом.

Важно: Если габариты балкона (лоджии) по высоте не позволяют провести устройство пола по лагам в два уровня, то можно использовать и один, однако в качестве утеплителя в таком случае лучше всего подойдет пеноплекс.

Укладка пола

На предыдущих этапах пол полностью выровнен и подготовлен к укладке промежуточного слоя из плит OSB, фанеры или же чистового – из строганной половой доски.

Для того чтобы закрепить листы фанеры на лагах, понадобятся небольшие саморезы. Чтобы точно попадать саморезом в лагу после укладки листа фанеры, предварительно нанесите отметки центров лаг на стены простым карандашом.

Вырезаем лист фанеры или плиты OSB по размерам помещения балкона или лоджии, укладываем и фиксируем саморезами. Черновой пол полностью готов для укладки финишного покрытия, например, ламината.

В случае использования половой доски измерения стоит производить боле точно, чтобы до стен оставались совсем небольшие зазоры, которые сможет закрыть современный пластиковый плинтус шириной около 20 миллиметров. Для защиты досок от влаги их можно обработать декоративной пропиткой и покрыть слоем лака.

Черновой пол своими руками видео

В этом разделе предлагаем вам посмотреть видеоурок о том, как самостоятельно сделать лаги для пола на лоджии.

простой способ выровнять и утеплить основание. Как сделать деревянный пол Выставление лаг

Деревянные полы по-прежнему занимают видные места в рейтинге современных напольных покрытий. В большинстве случаев деревянный пол устраивается на лагах, которые играют роль «скелета» для конструкции пола. Выбор материала для конструкции и правильная укладка лагов своими руками напрямую влияют на прочность и долговечность напольного покрытия.

Что такое лаги

Установка деревянных лаг

Лаги – это продольные и поперечные балки, которые устанавливаются на пол помещения. К ним крепятся доски, из которых в дальнейшем и формируется деревянный пол. Для лаг обычно используются традиционные строительные материалы, основой которых является древесина:

• пластины, вытесанные из брёвен, диаметр сечения которых в наиболее тонкой части достигает значения в 160 мм и выше;
• отёсанные бревна, толщина которых более 150 мм;
• сдвоенные, устанавливаемые на ребро доски, общая толщина такой связки должна составлять 200 мм;
• деревянный брус прямоугольного сечения, размеры которого определяются предстоящей нагрузкой пола;
• готовые регулируемые лаги.

Дерево для лаг рекомендуется просмолить и обработать различными пропитками, защищающими древесину от грызунов и различных насекомых.
Иногда применяются регулируемые конструкции, выполненные из железобетонной арматуры или металлических швеллеров. Особо прочные лаги в несколько раз увеличивают допустимую нагрузку на пол. Такие элементы применяют при строительстве производственных помещений и мест общественного пользования.

Лаги выполняют одновременно несколько функций:

• создают ровную поверхность для пола и правильно перераспределяют нагрузку на фундамент;
• образуют воздушный зазор между основанием помещения и нижней поверхностью пола. Такое подполье может использоваться для хранения редко используемых вещей или для прокладки различных коммуникаций;
• пространство между лагами можно заполнить тепло- и звукоизолирующими материалами. Эта процедура в значительной степени снизит шумовую нагрузку в помещении и снизит расход тепла;
• предоставляют возможность быстро заменить треснувший или подгнивший лаг, не разрушая при этом поверхность пола.

Схема укладки лаг

Древесина для лаг

В качестве лаг можно выбрать брусья недорогих древесных хвойных пород, 2-3 сорта, влажность которых не превышает 30%. Поскольку регулируемые лаги всегда скрыты напольным покрытием, нет смысла останавливаться на дорогих породах дерева. Высота бруса для лаг пола должна в полтора-два раза превышать его ширину – такие элементы обеспечивают максимальную прочность будущему полу. Высоту бруса подбирают в зависимости от ширины пролёта. Если конечное напольное покрытие имеет достаточную толщину и запас прочности, шаг можно сделать широким, для тонкого покрытия бруски конструкции должны быть расположены часто.

Пример расчёта количества лаг и расстояния между ними

Произведём простой расчёт, определяющий количество лаг и требуемое расстояние между ними. Например, длина комнаты, в которой будет устанавливаться напольное покрытие — 12 метров, а ширина — 150 см. Допустим, что доска пола стандартна, и имеет толщину около 2,5 см. Предельное расстояние между лагами колеблется в районе 50 см. Количество требуемых лаг обозначим, как x. Ширина, которую составляют все регулируемые лаги = 0,15x. Количество просветов между лагами будет на 1 меньше, чем количество лаг. Свободное расстояние между всеми используемыми лагами равно 0,5 (x-1). Первые регулируемые лаги укладываются на небольшом расстоянии от стены — около 0.03 метра.

Составляем простое уравнение, решив которое можно найти количество лаг: длину комнаты приравняем к сумме ширины лаг пола и свободного пространства между ними:
12=0,15x+0.5(x-1)+2*0.03;
Отсюда x=19,13.
Поскольку количество не может быть дробным, округляем получившееся значение до ближайшего целого числа. Получаем 20.

Расстояние между лагами легко вычислить следующим образом:
Берём сумму всех расстояний: 12-0,06-20*0,15=8,94 м.
Количество расстояний: 20-1=19.
Делим сумму всех расстояний на количество расстояний 8,94/19=0,47. Это значение и будет являться минимальным шагом.

Монтаж лаг на деревянные перекрытия

Установка лаг производится и по бетонному основанию строения, и по плитам перекрытия. Если основанием для стен являются деревянные балки, элементы лучше крепить к их боковым стенкам. Крепление лаг к несущим балкам выполняется саморезами или шурупами, длина которых должна быть как минимум в полтора раза больше, чем ширина, а диаметр отверстия — более 6 мм. Регулируемые лаги, как правило, уже имеют все необходимые отверстия.

Если между несущими балками имеется большой зазор, можно наложить регулируемые лаги в два слоя. Сначала укладывают предварительный слой, закрепляя конструкцию обычным способом. Поверх него кладут второй слой с вычисленным расстоянием между планками. Можно также попробовать использовать брус большего сечения, регулируемые лаги или же в качестве лицевого напольного покрытия фанеру или ДВП большой толщины.

Установка лаг в два слоя

Монтаж лаг на бетонное основание

Перед тем как класть регулируемые лаги по бетонному основанию, необходимо выполнить стяжку пола, после чего установить слой гидроизоляции на рабочую поверхность. Для этого на основание кладут полиэтиленовую плёнку толщиной не менее 2 миллиметров. Это предотвратит появление сырости и плесени и продлит срок эксплуатации пола.

После этого устанавливают сами лаги. Под каждый из брусков кладут звукоизоляционную прокладку толщиной 3 сантиметра. В качестве такой прокладки можно использовать техническую пробку или куски вспененного полиэтилена.

Ровность получившейся конструкции можно определить строительным уровнем. Если брус лёг неровно, отдельные участки можно выправить, положив в качестве прокладок куски твёрдой фанеры или пластиковые клинья. Важно, чтобы материал для подкладок был твёрдым и прочным. Такие подкладки крепят при помощи саморезов или гвоздей, вбитых под углом. При этом нельзя жёстко соединять эти деревянные бруски с основанием пола.

Регулируемые лаги

В продаже можно найти и готовые регулируемые лаги, в которых уже имеются отверстия для пластмассовых втулок. Стоят такие материалы больше традиционных, но скорость их укладки значительно выше.

Опытные мастера не рекомендуют жёстко крепить ни традиционные, ни регулируемые лаги к основанию пола. В этом случае значительно повышается уровень шума в помещении, да и конструкция быстрее теряет свои эксплуатационные характеристики. Но и укладывать их на изоляционный материал тоже не стоит. Оптимальный вариант — уложить на твёрдую поверхность без закрепления. При этом слой утеплителя должен располагаться в зазорах между лагами. Так значительно повысится прочность и долговечность основания пола и конечного напольного покрытия.

1. После окончания установки лаг следует проверить их ровность уровнем или рейкой. Если замечены просветы — низкие бруски нужно выровнять.
2. Если брус в конструкции соединяется между собой шурупами, места их стыковки следует засверлить во избежание растрескивания деревянной поверхности бруса. Для этого используется сверло толщиной на 2-3 миллиметра меньше диаметра самореза.
3. Для лаг лучше использовать целый кусок дерева, без сучков и трещин. Если длины бруса не хватает, можно сформировать лагу их нескольких кусков дерева, плотно скрепив их между собой. При этом стыки в смежных рядах должны быть смещены относительно друг друга на расстояние не менее 0,5 метра. Если используются регулируемые лаги, потребность в «самоделках» отпадает.
4. Если между лагами должны быть проложены трубопровод или коммуникации, следует озаботиться защитой деревянной конструкции. Электрическую проводку желательно заключить в пластиковую гофру — это значительно уменьшит вероятность пожара при замыкании проводки. Трубопроводы для подачи воды или отопления следует хорошо заизолировать во избежание сырости.

Установка завершается настилом напольного покрытия. И простые, и регулируемые лаги позволяют устанавливать и черновой деревянный пол, который впоследствии будет покрыт линолеумом, например, и чистовой вариант – например, укладка паркета. Выбор материалов для пола на лагах велик и зависит лишь от вкуса и возможностей владельца помещения.

Необходимо выполнить несколько основных задач, касающихся ровного и прочного пола, уложенного по лагам. Это точное выставление лаг в одной горизонтальной плоскости, их надежное крепление к основе, обработка защитными составами, плюс гидроизоляция всего сооружения. Перед тем как выровнять лаги под деревянный пол, необходимо правильно выбрать их по сечению. Потому что данный показатель влияет именно на надежность и прочность всей конструкции. Если в доме проводится ремонт, и лаги уже установлены, то рекомендуется вскрыть полы и проверить брусы на предмет их качественного состояния. При необходимости некоторые из них меняются новыми.

Появление на рынке новых напольных покрытий, которым требовалась при укладке очень ровная поверхность, вытеснили технология сооружения полов по лагам. Им на смену пришли стяжки, заливаемые растворами на основе цемента. Это упрощало процесс выравнивания основания под отделку, но и у этой технологии было несколько недостатков. Один из них – долго приходилось ждать, пока стяжка просохнет. А на это могло уйти несколько дней.

Современные технологии производства пиломатериалов вернули способ сооружения пола по лагам за счет правильной геометрии выпускаемых изделий, за счет использования сухой древесины. Им в помощь пришли защитные пропитки, которые проникали в древесину, увеличивая срок ее эксплуатации и предотвращая деформацию при нагрузках. Производители за счет новых технологий стали выпускать и усовершенствованные недорогие материалы для настила на лаги. Это не только фанера, хотелось бы отметить плиты ОСП. С помощью прочных и ровных листовых и панельных материалов появилась возможность укладывать на пол по лагам ламинат, линолеум, керамическую плитку.

Надо отдать должное и тому, что деревянное строительство опять стало модным. Все чаще заказчики свое предпочтение отдают строительству деревянных домов. А в таких домах деревянные полы смотрятся гармонично. Хотя лаги для сооружения пола используются не только в деревянных сооружениях. Их сегодня применяют и в городских квартирах, особенно на первом этаже, когда стоит задача утеплить полы.

Но у этой конструкции есть и свои недостатки.

• Даже обработанные антипиренами деревянные полы все еще остаются горючими конструкциями.
• В них нельзя уложить систему отопления теплый пол.
• При установке лаг в квартирах будьте готовы к тому, что высота потолков уменьшится.

Конструктивные особенности установки

Если разговор идет о монтаже лаг в городской квартире, то вариант расположения и выравнивания один – это укладка по бетонной плите перекрытия, которую сверху заливают бетонной стяжкой. В принципе, получаются уже достаточно ровная поверхность, но о стопроцентной ровности еще далеко. Поэтому лаги в квартире все равно придется выравнивать.

В домах полы сооружаются тремя способами:

1. По грунту. До верхних краев фундамента делается засыпка в несколько слоев из разных материалов: щебень, песок, глина. Все это трамбуется, сверху заливается стяжка. По ней и проводится установка лаг. Как вариант – лаги выравниваются по фундаменту и засыпаются полностью. На поверхности лишь остаются их верхние торцы, к которым и производится крепление настила. В этом случае засыпку лучше проводить песком, а деревянные элементы перед монтажом надо обработать защитными средствами.
2. На фундамент по опорным столбикам или без таковых.
3. По несущим балкам.

Выравнивание лаг в квартире

В первую очередь необходимо определить самое высокое место на полу. Обычно это или угол помещения, или один из краев у стены. Поэтому замеряем высоту потолка в каждом углу комнаты. Наименьший размер – это и есть необходимое место. Теперь от этого угла к другим протягивается жидкий строительный уровень из прозрачной хлорвиниловой трубки, которая заполнена водой, а внутри оставлен пузырек воздуха. Если пузырек при установке уровня поднимается к обозначенному углу, значит, предположения подтвердились – этот угол комнаты самый высокий. То же самое можно сделать и с серединами краев пола, сопряженных с поверхностями стен.

• Теперь на пол устанавливается лага, один конец которой располагается в выбранном угле помещения. Расстояние от стены – 5см по середине продольной оси.
• Противоположный конец поднимается так, чтобы короткий уровень, уложенный на лагу, показал ровность установки. То есть, пузырек воздуха в камере должен остановиться посередине.
• Под приподнятый конец вставляется подкладка, вырезанная предварительно из бруска или фанеры. Прокладок может быть несколько, все зависит от величины перепада плоскости.
• Лага стоит горизонтально. Ее можно закреплять к полу, к примеру, металлическими уголками.

Теперь надо установить еще один лаговый элемент у противоположной стены и выровнять его по горизонту и в одной плоскости с уже установленным. В зависимости от ширины комнаты для этого можно использовать или ровную деревянную рейку, или длинное двухметровое правило. Один их конец устанавливается поверх уложенной лаги в углу комнаты. Начинать можно с любого конца. Правило выставляется по горизонту, что покажет пузырек воздуха. Под свободный его конец укладывается лага, под конец которой ставятся подкладки. То же самое производится и с другим концом. После чего лага крепится к полу.

Итак, две лаги установлены и закреплены у противоположных стен. Теперь между ними надо протянуть несколько нитей (4-5 линий), которые обозначат горизонтальную плоскость. Нити крепятся по верхним торцам на прибитые гвоздики. Теперь по нитям устанавливаются промежуточные лаги, под которые подкладываются кусочки фанеры или древесины. Основное требование – нити должны касаться верхних торцов лаг.

Производители сегодня предлагают регулируемые конструкции, с помощью которых можно легко выставить лаги. Это металлические или пластмассовые устройства, которые крепятся к полу дюбелями или анкерами. На них устанавливаются брусы, которые можно поднимать или опускать при помощи резьбового соединения. Используя этот вариант выравнивания, можно не проводить сложные измерительные операции по определению наивысшей точки на полу.

Вместо регулируемых конструкций можно использовать обычные анкера, которые одним концом вкручиваются в бетонное основание пола. На них закручивается гайка, поверх устанавливается широкая шайба. Надевается лага, поверх которой устанавливается широкая шайба и накручивается гайка. По сути, это все то же регулируемое устройство.

Выравнивание по фундаменту и несущим балкам

Операция выравнивания лаг по фундаменту и по балкам проводится одинаково. Но есть и отличия.

По фундаменту

Обычно лаги своими концами упираются на фундамент, который является для пола основой. Заливается он всегда не ровно, поэтому лаги приходится выставлять в одной плоскости по горизонту. Здесь все делается практически точно так же, как и в квартире.

• Устанавливаются две лаги у противоположных стен.
• Каждая из них выравнивается по горизонтали с помощью строительного уровня с подкладкой кусочков фанеры под концы.
• Между их концами натягиваются нити, которые в свою очередь проверяются на перепад. Та лага, которая по высоте окажется выше, и будет являться основной, то есть, отправной точкой в процессе выравнивания всех остальных лаговых элементов. Ее надо сразу же закрепить к фундаменту и к стенам дома.
• По натянутым нитям выставляются концы второй крайней лаги, которая также сразу закрепляется.
• Между брусками натягивается еще несколько нитей, определяющих горизонтальную плоскость. По ним и выставляются промежуточные элементы лаговой конструкции с подкладкой фанеры или древесины.

Если расстояние между краями фундамента большое, то между ними сооружаются опорные столбики, на которые упираются брусы. Основное требование сооружения опор – это точно подогнать их по высоте, чтобы лаги легли на них плотно. Если это сделать не удается максимально точно, тогда под бруски укладываются подкладки.

По несущим балкам

Конструкция пола по несущим балкам считается очень надежной. На фундамент или перекрытие устанавливаются большого сечения брусы или бревна, на которые и монтируются лаги. Здесь используется два варианта выравнивания напольной конструкции.

1. Выравниваются балки.
2. Выравниваются лаги.

С бревнами проводить выравнивание сложнее, потому что этот пиломатериал по геометрии сечения по всей длине не ровный. Поэтому мастера верхнюю и нижнюю плоскость стараются обработать рубанком, чтобы придать ей вид именно плоскости. В этом плане лучше использовать брус, потому что это прямоугольного сечения материал, который сегодня производители выпускают с точной геометрией.

• Сначала укладываются два бруса у противоположных сторон.
• Их выставляют по горизонту уровнем, подкладывая кусочки фанеры, но лучше металлические пластинки.
• Затем они выравниваются в одной плоскости между собой, как было описано с лагами по фундаменту. То есть, оставляется на месте бревно, расположенное выше. Под второе подкладываются дополнительные металлические элементы.
• После чего по натянутым нитям выставляются промежуточные балки.
• А уже по балкам без выравнивания укладываются и крепятся лаги.

Выравнивание лаг по балкам проводится точно также. Этот вариант легче в плане того, что не надо будет поднимать тяжелые бревна и брусы, чтобы подложить под них пластины. Во-первых, лаги устанавливаются поперек балок. То есть, лаги монтируются на большое количество опор. Во-вторых, сами балки – это надежная и прочная основа. Поэтому, выбирая сечение лаг, можно остановиться на брусах небольшого сечения, таких, которые используются для сооружения пола в квартирах.

Сам процесс выравнивания проводится точно так же, как в квартире. Только с одним отступлением – лаги можно крепить к балкам или саморезами напрямую, благо оба элемента деревянные, или с помощью металлических уголков. В остальном технология монтажа одинаковая.

Старый пол мы разобрали вчера.

Подготовка уровня

В данном случае решили сделать так: нам нужно выйти на уровень порога, а сверху положим ламинат. В общем, на красный кирпич выставим лаги.

Сейчас мы поставим лазерный уровень и постараемся весь кирпич выставить на нужную высоту. Лаги будем ставить чаще, чтобы поверху лаг не бить доску, а кинуть панели OSB сразу на лаги.

Вот наши панели OSB толщиной 10 мм. Мы сделаем два слоя с перехлёстом – будем крутить прямо к лагам. Лаги имеют сечение 100 на 50 мм. В этом месте получилось 25,5 см, здесь уже чуть ниже: 25,8–25,7 см. В общем, будем отталкиваться от этой точки.

Делаем вычисляем, на какую глубину зарывать кирпич. 25,5 см минус 2 см. 2 см – это два слоя OSB. Плюс 2 см – получаем 27,5 см, плюс 10 см – толщина лаги. Итого 37,5 см. Примерно 5 мм даём на Акваизол. Итого нам надо получить 38 см. Будет 11 лаг, крайние отмерили, замерили расстояние, поделили на 10 пролётов – получилось, лаги будут идти примерно через 29 см. Сейчас в каком-то одном месте выставим кирпич, а потом будем отталкиваться уже от него.

Мы поставили кирпич на 38 см, он у нас будет в качестве маяка. Сейчас мы лазер опустим ниже, поставим на этот кирпич автомобильный клапан, накрутим на него малярный скотч, и потом по нему будем выставлять остальные кирпичи.

Лазер поставили ниже.

Ставим клапан и делаем отметку.

Начинаем устанавливать клапан. Видно, насколько кирпич надо опускать – примерно сантиметра на 4.

Выставим по лазерному лучу.

Луч как раз на намеченной черте.

Мы полностью выровняли кирпичи, все они стоят в уровне.

Установка лаг

Лаги отчищаем, покрываем антисептиком.

Вот так мы их обработали. Готовим первый слой.

Сначала крепим через одну, потом просто в торцы по диагонали крепим следующие.

Лаги равняем так же, как и кирпич, по лазерному уровню. Выпирающие места проходим рубанком.

Первый слой зашили, полностью расчертили листы. Думали, как зашить второй слой, чтобы получилась полная перевязка. Можно сделать, чтобы листы шли в обратном порядке, но тогда лист всё равно попадает на шов.

Был ещё такой вариант – взять лист по длине. Но тогда посередине будет идти сплошная полоса.

Остановились на таком варианте:

У нас осталось два куска.

Отсюда будем кидать целый лист. Один лист разрежем пополам. Таким образом, получится отличная перевязка.

Первый слой мы крепили в пересечении. Конструкция довольно мощная, в два слоя отлично всё перевязалось. Всё получилось ровно, по уровню.

Есть небольшие зазоры, но это для ламината не страшно.

Вывели уровень чётко на порог, именно на эту точку. От неё мы плясали, на неё чётко вышли.

Все права на видео принадлежат: Aleksey Stopchik

Деревянные полы на лагах – один из наиболее старых методов обустройства полов и единственно используемый в северных районах нашей страны. Современные материалы лишь усовершенствовали старинные технологии, за счет чего существенно расширились сферы применения и улучшились эксплуатационные показатели. Перед тем как перейти непосредственно к рассмотрению различных вариантов, следует немного ознакомиться с инженерными требованиями по расчетам.

Лаги отличают от балок меньшими размерами и мобильностью. Если балки после монтажа нельзя перемещать, ремонт очень долгий и трудозатратный, то лаги являются мобильным архитектурным элементом. Их намного легче монтировать, в случае необходимости ремонт производится быстрее.

Перед тем как приступать к строительству пола, нужно изучить требования нормативных документов к размерам лаг и расстоянию между ними с учетом толщины половых досок.

Таблица сечения лаг при шаге 70 см

Таблица расстояния между лагами в зависимости от толщины доски

Для того чтобы научиться самостоятельно делать расчеты на основании таблиц, полезно будет рассмотреть простейший пример. Исходные данные: длина помещения 10 м, возьмем половую доску толщиной 30 мм.

Методика расчета

Согласно таблице, при такой толщине доски удаление между лагами составляет 50 см, при дине помещения в 10 м понадобится 20 лаг. Удаление лаг от стен не может превышать 30 см. Значит, что нам придется увеличить их количество на одну штуку, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров.

Важное замечание. Во время расчетов все округления нужно делать только в меньшую сторону, таким образом создается дополнительный запас прочности.

Не нужно вычислять размеры и расстояния с точностью до миллиметра, никто таким замерами не занимается. Кстати, при строительстве абсолютное большинство архитектурных элементов и конструкций измеряется в сантиметрах, самая большая точность – полсантиметра. Миллиметры во время измерений почти не используются.

Варианты оснований для пола

Такие виды полов можно ставить по деревянному и бетонному основанию или по земле. Каждый вариант имеет свои технологические особенности, которые нужно обязательно иметь в виду во время производства работ. Что касается конкретного назначения помещений, то с учетом этого параметра подбирается основание пола и его эксплуатационные характеристики. Сама технология устройства почти не изменяется. Есть, конечно, варианты теплых и холодных полов, но и эти особенности имеют общий алгоритм строительства.

Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям

Такие полы могут делаться как в деревянных, так и в кирпичных строениях, могут иметь несколько разновидностей. Продумать особенности половых покрытий нужно еще на стадии проектирования здания. Учитывается не только назначение каждого помещения и его размеры, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже даны пошаговые рекомендации строительства такого вида полов.

В зависимости от конкретных условий алгоритм можно несколько изменять, но все главные строительные операции обязательны к выполнению. Основанием могут служить влагостойкие плиты ОСП или листы клееной фанеры. Конструкция половых покрытий предусматривает возможность укладки утеплителей, допускается использование рулонной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть утеплители, то обязательно следует положить гидро- и пароизоляцию.

рулонная гидроизоляция

Шаг 1. Снимите размеры помещения и рассчитайте количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работы выполняйте не спеша, ошибки, допущенные на этой стадии, имеют крайне негативные последствия. Их устранение отнимет много времени.

Шаг 2 . Начинайте устанавливать лаги с крайних пристенных. Если в помещении есть черные полы, то лаги можно фиксировать прямо к ним. Для облегчения работ лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работы и повышают устойчивость лаг. По метке на стене с учетом толщины половых досок выставьте один конец лаги, зафиксируйте его положение.

Практический совет. Во время установки крайних лаг не фиксируйте их сразу, вначале саморезы следует только наживлять. Это даст возможность выполнять окончательные точные регулировки.

Такие же действия сделайте и у второго конца лаги, постоянно контролируйте его положение по уровню. Кода лага легла нормально, можно концы прочно закрепить и приступить к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются под лаги, оно примерно 70 сантиметров.

Шаг 3. Между крайними лагами нужно натянуть веревки, по этой линии выставляйте все оставшиеся лаги. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ±1–2 мм. Больше нет смысла, это отнимает очень много лишнего времени. Небольшой перепад по высоте уберется во время чистовой обработки лицевой поверхности половых досок.

Шаг 4. Если полы будут теплыми, то нужно между лагами уложить теплоизоляцию, для предупреждения попадания влаги используется гидроизоляция и пароизоляция. Расстояния между лагами нужно корректировать с учетом длины и ширины утеплителей. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителей. Если все подготовительные работы выполнены, то можно начинать укладку половых досок.

Есть варианты монтажа лаг по балкам перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, используются чаще всего для нежилых помещений. Особой точности соблюдать не нужно, выравнивание размеров делается лагами. Лаги к балкам крепятся гвоздями или саморезами с боковой стороны. Алгоритм работ такой же. Вначале ставятся крайние, между ними натягивается веревка и по ней фиксируются все остальные.

Вентиляция выполняется через специальные продухи в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае кратность воздухообмена не отвечает требуемым показателям, а это становится причиной порчи деревянных конструкций.

Устройство пола на деревянных лагах по бетону

Такие полы считаются более сложными, трудоемкими и дорогими, все конструкции из дерева нужно надежно защищать от прямого контакта с бетоном. В противном случае конструкции быстро придут в негодность и их придется преждевременно менять. Есть химический способ защиты лаг от процессов гниения при помощи различных пропиток. Они довольно эффективны, действительно предупреждают процесс порчи древесины. Но к сожалению, пропитанные деревянные конструкции уже нельзя считать экологически чистыми, а именно ради этого показателя большинство застройщиков устанавливает натуральные деревянные полы.

Если лаги кладутся по всей площади на бетон, то между ними обязательно нужна гидроизоляция.

Но крепить их можно и при помощи металлических угольников, что позволяет сделать зазор между основанием и лагой. Нужно иметь в виду, что при этом несущие характеристики пола несколько уменьшаются.

Такой метод фиксации имеет свои преимущества. Во-первых, полностью исключается прямой контакт деревянных конструкций с бетонными. Во-вторых, лаги допускается устанавливать и на черной стяжке. С помощью уголков можно ликвидировать неровности в несколько сантиметров, нет надобности делать чистовую стяжку. За счет этого экономится большое количество времени и финансовых средств.

Второй способ укладки по бетонной стяжке – лаги кладут непосредственно на нее, для изоляции применяется материал на основе модифицированного битума.

Укладка лаг по грунту

Метод используется для хозяйственных построек, бань, беседок, веранд и т. д. Древесина обязательно должна быть обработана антисептиками. Фундамент лучше столбчатый, если требуется делать более прочный ленточный, то необходимо заранее предусмотреть продухи для естественной вентиляции.

Как делается такой пол?

Шаг 1. Снимите плодородный слой почвы. Ним можно подсыпать грядки или выровнять площадку перед домом.

Шаг 2 . Сделайте разметку столбиков. Расстояние между ними подбирается с учетом нагрузки и размеров лаг. Столбики можно делать бетонными, блочными или сборными. Размеры опор примерно 40×40 см, глубина закапывания в пределах 30 см. На дно нужно насыпать слой песка толщиной ≈ 10 см и утрамбовать его.

Шаг 3. Залейте опоры бетоном. Для приготовления бетона следует брать на часть цемента две части щебня и три части песка. Вода добавляется по мере необходимости. В земле опалубку можно не делать, над уровнем грунта устанавливается опалубка из досок или обрезков ОСП. Во время изготовления опалубки нужно пользоваться уровнем, все грани должны быть строго вертикальными.

Практический совет. Намного легче делать столбики из готовых блоков. Выравнивание по горизонтали нужно делать по веревке. После того как крайние выставлены по гидроуровню, между ними натягивается веревка. Отклонения не должны превышать ± 1 см. Этот разброс ликвидируется во время установки лаг.

Шаг 4. Приступайте к фиксации лаг, начинать работы нужно тоже с крайних. Для точного выравнивания по горизонтали можно пользоваться подкладками. Клинья из древесины брать нежелательно, со временем они усохнут и появятся шатания: пол начнет неприятно скрипеть во время ходьбы. Между деревянными конструкциями и бетонными поверхностями обязательно нужно класть два слоя рубероида для надежной гидроизоляции.

Шаг 5. После того как крайние лаги уложены, между ними натягивается веревка и под нее укладываются все оставшиеся. Лаги фиксируются металлическими угольниками на дюбели и саморезы. Для повышения устойчивости рекомендуется их устанавливать с двух сторон. Доски пола можно класть сразу на лаги или предварительно настелить черновой пол. Конечный выбор зависит от особенностей эксплуатации и назначения помещения.

Всегда подбирайте лаги с запасом прочности, особенно в тех случаях, когда метод установки предполагает нагрузки на изгиб. Нужно помнить, что исправить ошибки, допущенные во время строительства половых покрытий, всегда обходится намного дороже, чем производство работ качественными материалами и с соблюдением рекомендованных технологий.

Тщательно выбирайте доски для лаг. Они должны быть абсолютно здоровыми без следов поражения гнилью. Наличие сквозных трещин и гнилых сучков полностью запрещается. Если есть большие здоровые сквозные сучки, то нужно устанавливать лаги таким способом, чтобы под ними был упор.

Во время крепления лаг не допускайте вероятности появления шатаний.

Большинство шатаний лаг становится причиной появления очень неприятных скрипов половых покрытий во время ходьбы. Для ликвидации таких явлений придется снимать половые покрытия, это долго и дорого, не всегда удается сохранить демонтированные материалы в пригодном для повторного использования состоянии.

Видео – Монтаж деревянного пола по лагам

Деревянный пол на лагах остается одним из самых популярных вариантов в частных домах и старых квартирах. Низкая цена, высокая долговечность и простота работ выделяет этот способ устройства пола среди остальных видов. Если вы строите дом, и решили сделать монтаж половых лаг своими руками, либо вам нужно обновить старые – эта статья расскажет вам технологию их установки.

Технология пола на лагах

Если взглянуть на схему строения деревянного пола, то можно увидеть там несколько основных элементов конструкции:

• Основанием для установки служит бетонная стяжка, плита перекрытия, деревянные балки, или кирпичные столбики.
• Затем идет слои гидроизоляции для защиты от влаги снизу пола.
• Крепление лаг для пола происходит через подложки, для выравнивания уровня.
• Между лаг устанавливается утеплитель на подложки из фанеры или из гипсокартона.
• Сверху лаги закрываются пароизоляционной мембраной.
• Верхний слой – обшивка половой доской.

Подготовка основания

Если крепление будет на деревянные балки, никаких дополнительных работ делать не нужно. Лаги просто крепятся к торцам балок по уровню, поэтому в подкладках нет необходимости.

На бетонное основание установка половых лаг делается двумя способами. Первый – использовать под них подкладки для установки в одной плоскости. Второй – предварительно подготовить ровное основание.

Это можно сделать с помощью точечной замазки неровностей, заливки стяжки или с помощью слоя песка.

Если вы делаете монтаж в частном доме на первом этаже, то зачастую в таких домах делают установку на столбики, то есть пол будет идти над грунтом .

В таком случае вам нужно будет предварительно залить 20-30 сантиметровый фундамент для каждого столбика на песчаную подложку. Затем на этот фундамент делается кладка столбика из кирпича или блоков.

Нужно укладывать их на одном уровне, для этого высота столбиков регулируется слоем раствора в кладке или высотой фундамента. Чтобы долговечность кирпича была больше, нужно сверху и снизу защитить его слоем гидроизоляции из рубероида.

Перед началом работ удаляем грязь и укладываем гидроизоляцию.

Расчет шага и размеров лаг

Перед закупкой материалов нужно заранее рассчитать расходы и размеры лаг. Брус нужно покупать сухой, 2-3 сорта.

Его сечение должно быть прямоугольной формы, высота примерно в 2 больше выше ширины. Учтите, что высоты должно хватить для укладки внутрь утеплителя и сохранения вентиляционного зазора 2 см.

Чем длиннее ширина комнаты, тем шире нужно покупать лаги. К примеру, для 3 метровой комнаты оптимально будет взять брус 150*80 мм, для 5 метровой – 200*150.

Расстояние между лагами будет зависеть от используемой половой доски. Например, для 24 мм доски нужно делать шаг укладки каждые 40 см, а для 40 мм можно сделать через каждые 70 см. Чаще всего используют шаг 50 сантиметров, потому что так удобнее укладывать утеплитель внутрь точно по размерам без подрезаний, и получается хорошая жесткость пола.

Установка лаг

• Выставляем лаги по уровню и подкладываем под них деревянные чопики при необходимости.
• Перед установкой основных элементов, вначале монтируется обвязка по периметру комнаты. Для этого вначале устанавливаются лаги с отступом 0,5-1 сантиметр от стены для температурного зазора. Между стеной и брусом не должно быть никаких клиньев, они будут создавать скрип при ходьбе.
• Затем монтируются все промежуточные бруски. Расположение лаг пола должно быть перпендикулярно окну, чтобы верхние доски закрепить вдоль направления света. Финишное напольное покрытие также укладывается вдоль света, чтобы не были видны щели между деталями.

• Если требуется подрезать каждый брус и стыковать ряд из нескольких половинок, то нужно каждый ряд смещать этот стык для увеличения прочности.

Обратите внимание! Чопики не нужно жестко крепить к полу, они просто укладываются на основание. Главное правило при установке – соблюдать надежное и устойчивое крепление, чтобы ничего не болталось.

• Многие спрашивают, нужно ли жестко ? Делать этого не нужно. Жесткое крепление будет проводить вибрационный шум, снижая звукоизоляцию. При ходьбе звуки будут передаваться через перекрытия к соседям.
• Однако закрепить лаги между собой можно. Это прочно свяжет всю конструкцию, и они уж точно не сдвинуться. Из обрезков брусков сделайте поперечины и закрепите их. Используйте крепеж для лаг пола – обычные металлические уголки 4*4.
• Если не сделать такую обвязку, то ничего страшного. Все равно конструкция потом свяжется после обшивки досками.
• Важно во время крепления использовать только саморезы. Они должны быть длинными и достаточно толстыми. При использовании гвоздей или плохих саморезов спустя короткий промежуток времени доски начнут издавать скрип при ходьбе, так как разболтаются.

Обратите внимание! Чем меньше будет деталей в конструкции, тем ниже вероятность появления скрипа. Но при этом нужно обеспечить надежную фиксацию досок и жесткость конструкции, чтобы она не ходила ходуном.

• После того, как монтаж лаг пола окончен, внутрь них укладываются подложки для утеплителя из фанеры или гипсокартона. Затем между лаг плотно укладывается и сам утеплитель (мин. вата, пенополистирол, опилки). Сверху на на них степлером закрепляется пароизоляция и начинается обшивка пола.

Устройство пола по лагам: пошаговое руководство монтажа

Работы, связанные с устройством пола на лагах (деревянных балках) достаточно просты и не требуют специальных строительных навыков и инструментов. Если вы решили сделать пол на лагах своими руками, то у Вас это обязательно получиться, а уж тем более с нашим пошаговым руководством.

Древесные плиты на деревянных балках образуют жёсткое, идеально ровное покрытие, для дальнейшей отделки пола любым материалом, например, паркетом, ламинатом, линолеумом, ковровым покрытием и даже керамической плиткой. Даже если Вы поручите монтаж пола на лагах профессиональным строителям, всё же стоит ознакомиться с отдельными этапами монтажа.

Укладку лаг для пола можно начинать только после окончания всех влажных работ, таких как штукатурка, и полного высыхания здания. В противном случае деревянные лаги будут эту влагу впитывать в себя, что в дальнейшем грозит их искажению.

Шаг 1 – укладка пароизоляции

Начнём с укладки на очищенное основание пароизоляционной плёнки. Эта плёнка будет эффективно защищать древесину от накапливания влаги, которая всегда накапливается в бетонных элементах (полы, стены). При укладке стоит завернуть плёнку на стены на высоту 3-5 см выше будущего уровня пола, после укладки все стыки нужно склеить скотчем.

Укладка пароизоляционной плёнки

Шаг 2 – установка лаг

В местах установки деревянных балок следует уложить звукоизолирующие полосы из войлока или резины. Размеры лаг для пола должны быть по крайней мере 5-6 см в ширину, а расстояние между лагами пола зависит от предполагаемых нагрузок и толщины используемых древесных плит, смотрите таблицу.

Толщина плит USB, мм	Расстояние между лагами, см
25	90
22	60
18	40

Ширину между лагами будет разумно высчитать исходя из ширины плиты, отталкиваясь от данных в таблице, что бы не получилось так, что край у Вас будет болтаться в воздухе между лагами.

Монтаж деревянных балок на звукоизоляционные полосы из резины

Шаг 3 — выравнивание

При монтаже балок, следует позаботиться об их выравнивании, максимальный допуск на отклонение – 1 мм на 2 метра, тогда ваш пол будет идеально ровным. Что бы уложить лаги ровно, нужно по периметру стены отбить один уровень. Сделать это можно с помощью лазерного или водяного уровня. По этим меткам устанавливаются края балок, что бы середина была ровной, при установке пользуйтесь строительным уровнем. Прикладывайте уровень как минимум на три балки, так Вы добьётесь большей точности.

Крепление лаг к бетонному полу осуществляется дюбель-гвоздями, если у вас неровный пол, при необходимости подкладываются деревянные брусочки.

На верхнюю сторону балки также приклеиваем шумозоляционную ленту

Шаг 4 — утепление

Если Вы планируете утепление пола на лагах, то следующим шагом будет укладка утеплителя. Можно использовать мягкие плиты из минеральной ваты, либо другой подходящий Вам утеплитель.

Укладка утеплителя между лагами

Шаг 5 – укладка плит

Плиты можно укладывать параллельно или перпендикулярно балкам. Укладывать их необходимо так, что швы не совпадали, то есть в шахматном порядке. Край плиты должен занимать половинку балки, что бы можно было рядом положить следующую.

Шаг 6 – прикручивание плит

Листы USB лучше всего крепить к лагам саморезами по дереву. Размещаются они не ближе 8-ми мм от края плиты, на расстоянии 15 см по периметру и 30 см в средней части листа, избегая прикручивания четырёх саморезов по углам плиты. Саморезы соседних плит должны быть смещены относительно друг друга, примерно на 5-6 см. Если плиты не связаны системой «шип-паз» необходимо между ними оставить щель шириной 3 мм, которую в дальнейшем необходимо будет заполнить клеем для дерева. У стен необходимо оставить зазор под расширение около 1 см.

После этих шести несложных  шагов, устройство пола по лагам готово и можно приступать к дальнейшей укладке напольного покрытия.

Монтаж и укладка деревянных лаг и пола на лагах в Пензе

Цены на устройство чернового пола
Залив обычной цементно-песчанной стяжка пола	м2	от 350
Устройство бетонной стяжки пола, бетонирование пола	м2	от 350
Укладка полусухой машинной стяжка пола (цена с материалом)	м2	от 400
Устройство наливного пола (цена с материалом)	м2	от 300
Укладка сухого пола (сухой стяжки) Knauf	м2	от 350
Монтаж фальшпола	м2	от 300
Монтаж половых лаг	м2	от 150
Устройство регулируемых лаг	м2	от 150
Укладка половой доски	м2	от 200
Укладка фанеры, ДСП, ОСБ, оргалита на пол	м2	от 150
Цены на подготовку основания и поверхности пола
Укладка насыпного утеплителя (керамзита, эковаты, гранулированного пенополистирола, вермикулита, опилок, пеностекла, перлита, пеноизола и т. д.)	м2	от 150
Монтаж теплого пола	м2	от 300
Утепление (теплоизоляция) пола	м2	от 350
Устройство звукоизоляции (шумоизоляции) пола	м2	от 350
Гидроизоляция полов	м2	от 160
Укладка пароизоляция пола	м2	от 50
Армирование стяжки металлической сеткой	м2	от 100
Обработка стен, полов, потолков антисептиком	м2	от 50
Грунтовка пола / нанесение бетоноконтакта	м2	65
Цены на чистовую отделку пола и укладку напольных покрытий
Покрытие пола «морилкой»	м2	от 80
Покраска пола в 1 слой	м2	от 120
Покраска пола в 2 слоя	м2	от 160
Лакировка деревянного пола, паркета, пробки	м2	от 120
Укладка линолеума	м2	от 150
Настил ковролина	м2	от 150
Укладка ламината под прямым углом	м2	от 220
Укладка ламината по диагонали	м2	от 250
Укладка паркетной доски	м2	от 300
Укладка штучного паркета	м2	от 1000
Укладка инженерной доски	м2	от 250
Укладка керамической (кафельной) плитки на пол под прямым углом	м2	от 600
Укладка керамической (кафельной) плитки на пол по диагонали	м2	от 700
Укладка мелкой керамической (кафельной) плитки (10×10, 15×15) на пол	м2	от 900
Укладка мозаики (мозаичной плитки) на пол	м2	от 900
Укладка керамогранита на пол	м2	от 600
Укладка клинкерной плитки на пол	по договоренности
Облицовка труб канализации и водопровода плиткой	п. м	от 600
Монтаж порога из плитки	шт.	от 1100
Затирка межплиточных швов	м2	от 140
Укладка натурального (мрамор, гранит и т.д.) и искуственного камня на пол	по договоренности
Укладка кварц-виниловой плитки на пол	м2	от 350
Укладка пробки на пол	м2	от 350
Монтаж пластиковых плинтусов	п.м	от 110
Монтаж плинтусов других типов	п.м	от 185
Цены на демонтаж полов и напольных покрытий
Демонтаж половой доски	м2	от 100
Демонтаж половых лаг	м2	от 60
Демонтаж ДСП, ДВП, ОСБ, фанеры, оргалита с пола	м2	от 50
Полный демонтаж деревянного пола (с лагами, черновым настилом и финишным напольным покрытием)	м2	от 120
Демонтаж фальшпола	м2	от 50
Демонтаж линолеума, ковролина	м2	от 50
Демонтаж ламината, паркета, инженерной доски	м2	от 75
Демонтаж стяжки толщиной до 50 мм	м2	от 180
Демонтаж стяжки толщиной от 50 до 100 мм	м2	от 270
Демонтаж бетонного порога без арматуры	м2	от 150
Демонтаж старой плитки с пола и стен	м2	от 80
Демонтаж гранитных и мраморных плит	м2	от 190
Вынос строительного мусора после демонтажа	по договоренности
Вывоз строительного мусора после демонтажа	по договоренности

Упрощенные соединительные элементы для стен и пола с помощью анкерных болтов

 

В этом видео вы узнаете, как прикрепить стенку к каркасу пола, не снимая гипсокартон.

 

Если на потолке есть гипсокартон, есть два способа соединения пола со стеной из сдвига. Один из способов состоит в том, чтобы удалить полосу листовой породы шириной 12-18 дюймов рядом с верхней частью стены и использовать обычные стяжки для переноса сдвигов. Другой способ — с помощью болтов.

Акустический потолок сорван для анкерных креплений

 

 

 

 

 

 

 

Акустический потолок сорван для анкерных креплений

 

 

Здесь вы смотрите на кого-то, кто забивает болт через верхнюю часть каленой стены в каркас пола. Это сделано для иллюстрации, чтобы вы могли видеть, как анкерный болт вбивается через верхние пластины в каркас пола, который обычно скрыт гипсокартоном.

Прекрасный пример стены, в которой анкерные болты будут работать как стяжки.

На приведенном ниже рисунке показано, как стяжной болт может выполнять те же функции, что и стяжка, не удаляя гипс. Вот вы смотрите на это с конца.

Если по какой-либо причине над каленой стеной нет каркаса пола, в который могли бы врезаться анкерные болты, необходимо будет удалить полосу листового камня, как показано здесь, и использовать обычные стяжки.

Сколько болтов?

Прочность стягивающего болта определяется количеством дюймов проникновения в так называемый «основной элемент». Основным элементом в этом случае является балка пола, в которую вбиваются болты.

Стяжной болт с глубиной проникновения 1 ½ дюйма может противостоять землетрясению силой 300 фунтов.

Стяжной болт с глубиной проникновения 1 1/2″-2 1/4 дюйма может противостоять землетрясению силой 450 фунтов.

Стяжной болт с глубиной проникновения более 2 1/4 дюйма может противостоять землетрясению силой 550 фунтов.

Вот пример:

Предположим, основываясь на этой странице о фанере, у вас есть стена сдвига длиной 10 футов, и вы прибили фанеру 8d обычными гвоздями на расстоянии 3 дюйма друг от друга по краям. Таким образом, эта стена сдвига может противостоять силе в 5500 фунтов.

С помощью 8-дюймового анкерного болта нам нужно будет пройти через нижнюю и верхнюю верхнюю пластины толщиной 2 дюйма, что означает, что анкерный болт войдет в балку на 4 дюйма. Стяжной болт с проникновением более 2 1/4 дюйма дает нам сопротивление 550 фунтов.Разделите 5500/550, и мы обнаружим, что нам нужно 10 болтов с задержкой для компонента связи, передающего сдвиг, нашей стены сдвига.

Скрепление нижней и верхней пластин вместе гвоздями. Интерфейс, где соприкасаются верхняя и нижняя верхняя пластины, называется «незакрепленной плоскостью сдвига», и здесь существует потенциальное проскальзывание, которое необходимо устранить. Это делается путем прибивания двух верхних пластин вместе 12-ю обычными гвоздями, каждый из которых может выдержать усилие 188#. Это соединение должно совпадать с соединением поперечной связи.В нашем примере мы установили 10 стяжек, способных выдерживать усилие 5500#. Делим это на 5500#/188# и обнаруживаем, что нам нужно 30 гвоздей.

 

Заключение

Болты с запаздыванием являются гораздо лучшим способом, потому что при их использовании нет необходимости снимать гипсокартон с потолка, заменять гипсокартон, текстурировать его и красить, чтобы он соответствовал гипсокартону рядом с ним. Даже когда это делает высококвалифицированный (и дорогой) специалист, недостатки всегда видны, и вы никогда не сможете сделать ремонт полностью соответствующим.

Большинство подрядчиков оставят это на ваше усмотрение, что может значительно увеличить общую стоимость работы.

При найме подрядчика спросите его, как он собирается крепить стену к полу после снятия гипсокартона со стены. Если вам говорят болты с задержкой, перед вами профессионал с опытом. Если вам скажут: «Мне нужно вырвать часть потолка, чтобы это сделать», вы столкнетесь с будущими расходами на латание потолка.

 

Как уменьшить лаги и увеличить скорость интернета для игр

Игровые лаги — это задержка между действиями игроков и реакцией игрового сервера.Наряду с отключением интернет-соединения, это одна из самых неприятных вещей, с которыми сталкивается геймер. Это раздражает, потому что не имеет значения, нажали ли вы кнопку первым. Если ваша игра тормозит, сервер не будет реагировать мгновенно, поэтому, если игра вашего оппонента быстрее, у него гораздо больше шансов на победу.

К счастью, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы свести к минимуму задержки и поддерживать постоянный игровой процесс.

1. Проверьте скорость и пропускную способность Интернета

Вам не обязательно нужен интернет с бизнес-скоростью, чтобы играть без проблем, но вам нужно как минимум 15-20 Мбит/с, если вы собираетесь играть в игры.Но вам также нужно подумать о пропускной способности.

Если вы или другие члены вашей семьи собираетесь одновременно выполнять другие действия в Интернете (например, смотреть фильмы в потоковом режиме, общаться в видеочатах и ​​просматривать веб-страницы), это может привести к перегрузке полосы пропускания. Такие действия, как потоковое видео и загрузка файлов, особенно масштабны, поскольку требуют большого количества данных — на самом деле, намного больше, чем игры. Это может значительно замедлить ваш интернет и игру, если у вас недостаточно пропускной способности для поддержки всего этого.Вот несколько мифов о широкополосном подключении для игр.

2. Стремитесь к низкой задержке

Сетевая задержка — это время, необходимое для передачи данных между источником и получателем. Чем меньше задержка, тем лучше. Если вы играете с высокой задержкой, вы можете сказать своему персонажу идти вперед, но на самом деле он не будет двигаться в течение нескольких секунд. Это и является причиной отставания. Лучшее сочетание — высокоскоростной интернет с малой задержкой.

Хорошей задержкой считается скорость проверки связи менее 150 миллисекунд.20 мс считается отличным.

Что вызывает задержку?

Как и пропускная способность, задержка зависит не только от вашего широкополосного соединения. На это влияет ваше сетевое оборудование, местоположение и подключение удаленного сервера, а также маршрутизатор.

Когда пакеты данных перемещаются от источника к месту назначения, обычно это не прямой маршрут — они часто проходят через разные точки маршрута. Чем длиннее маршрут и чем больше остановок они должны сделать, тем больше задержка.То, насколько далеко ваш маршрутизатор находится от вашего компьютера/консоли, также увеличивает задержку.

3. Подойдите ближе к маршрутизатору

Такие предметы, как стены, пол, мебель и другие физические объекты, могут мешать вашему беспроводному сигналу. Усильте сигнал Wi-Fi и улучшите линию связи, переместив компьютер или консоль ближе к маршрутизатору.

Если вы обнаружите, что вы все еще испытываете отставание, оно ухудшилось или вы не можете переместить маршрутизатор, попробуйте изменить свое игровое положение.Например, размещение консоли под другим углом. Вы также можете уменьшить помехи сигнала от других бытовых приборов, таких как беспроводные динамики, микроволновые печи и мобильные зарядные устройства. Это может помочь беспроводному сигналу пройти более прямой путь к вашему устройству.

4. Закройте все фоновые веб-сайты и программы

Сайты с высокой пропускной способностью, такие как Netflix, YouTube и загрузки, серьезно влияют на скорость пинга и задержку. Закройте все, что у вас может быть запущено, так как это может повлиять на вашу игровую производительность.

Может помочь уменьшение количества устройств, подключенных к WiFi. Чем больше устройств подключено к сети Wi-Fi и использует ее, тем больше требуется пропускная способность. Вы даже можете перевести свои устройства в режим полета во время игры.

5. Подключите устройство к маршрутизатору с помощью кабеля Ethernet

.

Если вы живете в доме, где вы должны использовать соединение Wi-Fi совместно с членами вашей семьи или соседями по дому, может быть сложно попросить их прекратить использование Интернета, когда вы играете.Вы можете попытаться втиснуться в игру, когда их нет дома, или вы можете подключить свое устройство к маршрутизатору через кабель Ethernet.

Если проблема не в вашем маршрутизаторе, это должно значительно снизить ваш пинг.

6. Играйте на локальном сервере

Игра на сервере в вашей стране или на территории вашей страны может значительно снизить ваш пинг. Чем ближе сервер к вам, тем лучше.

7. Перезагрузите маршрутизатор

Маршрутизатор, который был включен и использовался какое-то время, может стать перегруженным.Перезапуск маршрутизатора может помочь обновить подключение к Интернету и уменьшить задержку. Если вы являетесь клиентом Gigaclear, у вас будет маршрутизатор Linksys, и вы можете узнать, как его перезапустить, здесь.

8. Замените маршрутизатор

Старые маршрутизаторы могут повлиять на силу, скорость и надежность вашего соединения. Маршрутизатор, оптимизированный для игр, может быть лучшим выбором. Игровые маршрутизаторы имеют специальные функции, разработанные для улучшения всех условий, необходимых для игр (включая скорость интернета, скорость пинга и задержку). Одной из конкретных функций является качество обслуживания (QoS), которое позволяет вам расставлять приоритеты для интернет-трафика на вашей консоли, чтобы вы могли получить наилучшие игровые возможности.

9. Обновите пакет широкополосного доступа

Улучшенная широкополосная связь может быть лучшим и самым простым способом уменьшить задержки в игре и увеличить скорость Интернета. Рассмотрите возможность обновления вашего широкополосного пакета до варианта, предлагающего лучшие условия для игр. Иногда это может быть ваша конкретная область с неоднородными сигналами Wi-Fi, поэтому вы можете поискать другого провайдера широкополосного доступа, который предлагает лучшее и более надежное подключение к Интернету.

Gigaclear — провайдер широкополосного доступа, который специализируется исключительно на предоставлении сверхбыстрого широкополосного доступа по оптоволоконному кабелю в сельских районах. Мы знаем и понимаем, с каким разочарованием сельские жители сталкиваются с плохим и ненадежным интернет-соединением.

Играете ли вы, совершаете покупки в Интернете или транслируете любимую телепередачу, вы не должны быть в невыгодном положении только из-за своего местоположения. Наша сверхскоростная широкополосная связь позволяет вам и членам вашей семьи оставаться на связи, чтобы вы могли с легкостью заниматься своими обычными делами в Интернете.

Отставание | Роблокс Вики | Фэндом

Пример задержки огня в популярной игре «Добро пожаловать в Roblox Building» от ROBLOX (пользователь).

Задержка — это явление во многих местах, в котором движения и действия в игре замедляются, зависают или не синхронизируются из-за низкой задержки сети. «Задержка» также может относиться к низкой частоте кадров или зависанию процесса. Задержки могут быть очень разрушительными для некоторых игроков, и они бывают разной степени: от легкого рывка (легкая задержка) до полного зависания процесса (крайняя задержка).Лаги могут возникать из-за различных причин, таких как слишком много снарядов, выпущенных из оружия, или слишком много блоков (особенно незакрепленных), присутствующих на сервере.

Лаги могут раздражать многих игроков всякий раз, когда они происходят на их устройствах, и могут возникать на многих серверах.

В Roblox существует множество типов лагов, разделенных на три основные категории:

• Задержка клиента у одного пользователя из-за плохого интернет-соединения

• Задержка сервера у всех игроков из-за недостаточной вычислительной мощности сервера (слишком много вещей происходит одновременно)

• Низкий FPS , испытанный одним пользователем из-за недостаточной вычислительной мощности его устройства (слишком много деталей, слишком много деталей)

Типы задержки

• Пинг (задержка) — Основная причина задержки.Игроки с очень медленным интернетом (например, коммутируемым) получат высокий пинг, что приведет к задержке почти всех действий. Больше можно увидеть здесь. Однако это можно исправить с помощью переключения серверов. Пинг обычно рассчитывается в миллисекундах (мс), и чем выше ваш пинг в мс, тем больше вы тормозите. Задержка, когда пользователь отстает, обычно составляет 90 160 1000 < 90 161 мс.
• Задержка блока — Задержка блока возникает, когда большое количество деталей находится в одном месте, вызывая низкий FPS, иногда достигающий десятых или сотых долей, если компьютер не может достаточно хорошо обрабатывать части.Это отставание является наиболее распространенной формой отставания, снижающего FPS, при создании игр с инструментами, когда пользователи делают формы лаг-бомбы (специальные устройства, предназначенные для создания достаточной задержки, чтобы вызвать сбой компьютеров, когда их компоненты не привязаны) большую часть времени, когда они намерены отставать от игры.
• Decal Lag — Тысячи декалей вызывают отставание, когда игрок смотрит на них все одновременно, подобно кирпичам.
• Задержка при входе — один из наиболее распространенных типов задержек возникает, когда игрок подключается к серверу, при этом задержка обычно исчезает через некоторое время. Если этот конкретный игрок имеет большой объем сохраненных данных ( см. здесь ), задержка будет более существенной. Одновременное присоединение нескольких игроков — еще один фактор, влияющий на это отставание.
• Задержка Интернета — этот тип задержки возникает, когда у игрока низкая скорость интернет-соединения, это может привести к отключению игрока.
• Задержка сервера — это когда компьютер игрока и/или Интернет работают нормально, но сервер сильно отстает, эти действия, происходящие на сервере, задерживаются, и кажется, что все присутствующие игроки зависают, кроме игрока сам (это потому, что сам клиент не отстает).Это встречается реже, и единственный способ остановить это — выйти из игры и присоединиться к другому серверу.
• Чрезмерное отставание — Это редкий вид отставания, который может возникать, когда компьютер и Интернет работают медленно/слабо, сервер одновременно отстает, а другие веб-сайты и приложения конкурируют за использование ЦП, ГП, диска и Интернета. . Потеря соединений, сбои оборудования, BSoD и сбои игры, скорее всего, произойдут во время этого из-за комбинированных рисков.
• Задержка инструментов — Эта задержка возникает, когда у игрока слишком много инструментов.Это особенно вероятно, когда у игрока слишком много передач в игре с шестернями. Это произойдет только в том случае, если игрок присоединится, перезагрузится или будет нокаутирован. Обычно это происходит из-за одновременного запуска нескольких скриптов.
• Другое Отставание игрока — Эта задержка влияет на персонажей, принадлежащих другим игрокам, которые испытывают отставание любого рода, что заставляет их внезапно останавливаться, а затем телепортироваться в близлежащие районы каждые несколько секунд. Вы, все остальные и сервер не затронуты, за исключением возможных столкновений транспортных средств.
• Внешние программы, требовательные к ЦП — Некоторые веб-сайты и внешние приложения могут вызывать отставание ROBLOX, перегружая ЦП или ОЗУ, что в конечном итоге приводит к зависаниям и возможным сбоям. Этого можно избежать, закрыв веб-сайты и внешние программы, потребляющие ресурсы ЦП или ОЗУ, установив более быстрый ЦП или купив компьютер, специально предназначенный для игр.
• Задержка чата — Этот тип задержки возникает, когда слишком много людей печатают/рассылают спам одновременно (например, рассылают спам хэштегами [#]), или если бот рассылает спам повторно.
• Задержка ввода — Это тип задержки, распространенный в играх с настраиваемой системой движения, где кнопка движения имеет задержку после нажатия.
• Задержка зависания (или зависание пинга) — Этот тип зависания нетипичен для игроков, так как он затрагивает только 1-5% игроков. Это отставание происходит случайным образом, это происходит примерно от 30 секунд до 10 минут игры. Причина этого отставания в том, что вы потерпели крах или кто-то присоединился к вашей учетной записи (я уже проверил, и это действительно сработало), поэтому будьте осторожны, когда вы увидели это отставание. может двигаться.Вас не отключат, все просто замрут. (В редких случаях вы будете отключены из-за этой задержки.)

Общая информация

Этот раздел представляет собой раздел пустяков. Пожалуйста, переместите любую соответствующую информацию в другие разделы статьи.

• Некоторые игроки намеренно вызывают лаги, рассылая спамом экземпляры любого рода, чтобы троллить, убивать или ломать других. Это может привести к бану.
• Отставание также может быть вредным для разработчиков, поскольку оно отталкивает пользователей (и, следовательно, прибыль) от затронутой игры.
• Лаг — одна из вещей, на которую жалуются многие игроки в ROBLOX.
• Отставание вызывает более высокую сложность в obbies, транспортных играх, файтингах и играх на выживание.
• Запаздывание часто приводит к тому, что игроки не могут убежать от игроков, пытающихся их убить, потому что, поскольку некоторые пользователи обычно подходят к игроку, чтобы убить его/ее, они не могут двигаться, приближаясь к ним.
• Вопреки распространенному мнению, сетки не создают запаздывания.Тем не менее, декали создают отставание, как показано в этом месте. Однако сетки занимают больше места на диске, чем обычные кирпичи.
• В 2007 или 2008 году, когда сервер отставал, действия, происходящие на сервере, задерживались, и все присутствующие игроки, включая самого персонажа, зависали.
• Lag можно найти не только в Roblox, но и во многих других играх, включая как онлайн, так и оффлайн игры, игры на игровых консолях и даже Roblox на Xbox.
• Скрипты могут вызывать задержки, если в них много циклов и/или они являются зараженными сценариями. Они также могут вызывать задержки, если выполняют интенсивную работу одновременно.

3 СПОСОБЫ ИСПРАВИТЬ ЗАпазДАНИЕ ZOOM

Zoom — мощный инструмент для совместной работы. Это позволяет членам организации четко общаться, несмотря на то, что они не находятся в одном и том же физическом месте.

 

Почему происходит отставание Zoom?

 

Как и с любой технологией, иногда возникают проблемы. Задержка Zoom возникает, когда пользователи участвуют в собрании Zoom и испытывают плохие задержки звука или голоса, экраны зависают и/или собрания прерываются.Этот опыт может быть разочаровывающим, и мало что можно сделать. Итак, почему происходит отставание Zoom и как пользователи могут вернуть встречи в нужное русло?

Давайте узнаем.

 

Причины задержки вызова Zoom

Чтобы выяснить, в чем проблема, пользователю потребуется выполнить некоторые действия по устранению неполадок. Возможные причины задержки: 

• Проблемы с сетевой службой.  Если пользователи работают из дома, они, скорее всего, используют стандартный домашний интернет-сервис для подключения к вызовам Zoom, что может быть слишком медленным.Подробную информацию о рекомендуемых скоростях интернета см. на странице системных требований Zoom. Мы обсудим некоторые способы обойти эту проблему позже в статье.
• Плохое соединение.  Даже если ваша сеть обеспечивает достаточную скорость  для вызовов Zoom, пользователь может не получать достаточно сильный сигнал на свой компьютер. Например, если человек работает из дома, а его офис находится на другом этаже от маршрутизатора, этого может быть достаточно, чтобы вызвать задержку.
• Использование перегрузки.  Это может быть проблемой как на рабочем месте, так и дома. Когда слишком много устройств пытаются использовать Интернет одновременно, может не хватить пропускной способности, и в результате это может отрицательно сказаться на работе конечных пользователей. Поиск путей обхода этой пробки может значительно улучшить качество звонков.

 

Несмотря на то, что Zoom значительно улучшил свою способность обрабатывать большие объемы пользователей в ходе пандемии, все еще могут быть случайные случаи, когда наблюдаются резкие всплески использования.

Ниже приведены рекомендации по трем возможным причинам задержки Zoom, описанным выше:

 

Обращение к ограничениям сетевых служб

Дома пользователи также могут столкнуться с проблемами оборудования. Если используемому беспроводному маршрутизатору более трех лет, возможно, пришло время обновить его. Если сеть пользователя работает нормально и по-прежнему не может удерживать вызов Zoom без задержек, ему следует обратиться к своему интернет-провайдеру, чтобы узнать, доступны ли более быстрые тарифные планы в их регионе.Варианты скорости Интернета различаются географически, поэтому важно выяснить, что доступно, поскольку многие пользователи работают в гибридной среде.

В офисе пользователи должны будут работать со своим ИТ-отделом. ИТ-отдел проверит, возможно ли, что сетевое оборудование в здании устарело, или организации может потребоваться рассмотреть вопрос о приобретении большей пропускной способности у своего интернет-провайдера, чтобы не отставать от потребностей организации.

Кроме того, ИТ-отдел должен внедрить QoS (Quality of Service), чтобы отдать приоритет критически важным приложениям, таким как Zoom, по сравнению с другими приложениями, которые могут иметь задержки без особого уведомления со стороны конечных пользователей — например, электронные письма, которые отправляются через несколько секунд.

 

Плохое качество сигнала

Одним из простых способов улучшить мощность сигнала является приближение пользователя к источнику сигнала или жесткое подключение. Это должно улучшить соединение и помочь пользователям пройти собрание с минимальной задержкой.

 

Слишком много пользователей

Это чаще всего проблема, когда пользователи работают из дома, а несколько человек используют устройства, которым требуется доступ в Интернет.Большинство офисных сетей настроены на интенсивное использование. При работе из дома и совместном использовании Интернета на нескольких устройствах может быть лучше понять график, по которому людям потребуется доступ в Интернет для планирования вызовов в периоды пиковой нагрузки, если это возможно, чтобы улучшить качество вызовов и повысить производительность.

 

Разработка плана для успеха Zoom

Вы не всегда можете исправить задержку Zoom, но чаще всего описанные выше шаги должны значительно улучшить качество вашего звонка.

Лаги регулировочные для пола. Регулируемые полы. Как работает регулируемый пол

Проблема выравнивания основания всегда актуальна при укладке современных финишных покрытий. Эффективных методов несколько, один из них — регулируемый пол лошадиных сил. Эта конструкция состоит из деревянных лаг, закрепленных на опорах, поверх которых настилается подгоночный настил, например, фанера. Такая система позволяет выравнивать поверхность с высокой точностью. Этот способ очень прост, поэтому сделать регулируемые полы своими руками под силу каждому.

Типы регулируемых полов

Конструктивно различают два типа по механизму выравнивания: на шпильках и регулируемый фанерный. Первый вариант подразумевает использование балок, на которые устанавливается настил. В свою очередь лаги фиксируются на шпильках, позволяющих регулировать уровень пола. Второй способ предполагает крепление покрытия непосредственно к механизму регулирования без промежуточных элементов.

Рис.1.

Устройство пола по лагам применяется при необходимости выравнивания и поднятия его уровня на высоту от 5 до 20 см, например, актуально для балкона и лоджии, когда перепад высот может достигать 15 см и более.В случае, если вам нужно только создать гладкую поверхность, целесообразно сделать выбор в пользу варианта без балок.

В качестве основных опор могут использоваться пластиковые стоечные болты, анкер для регулируемого пола, металлические шпильки, уголки и т.п.

Рис.2.

Рис.3.

Рис.4.

Рис.5.

Рис.6.

Рис.7.

Рис.8.

Преимущества и недостатки

Регулируемые полы изобретены как аналог цементно-песчаной стяжки. Они обладают почти всеми его свойствами и имеют ряд не свойственных ему преимуществ.

• Отсутствие раствора на водной основе исключает протечки, длительное высыхание, дает возможность выполнять работы при низких температурах. Регулируемый пол в квартире используется как альтернатива цементной стяжке.
• После сборки можно сразу укладывать напольное покрытие.
• В Фальсефоле всегда есть подземное пространство. В нем могут быть проведены коммуникации (водоснабжение, отопление, электропроводка и т.д.), устроена тепло- и звукоизоляция.
• Конструкция имеет малый вес и может эксплуатироваться в помещениях с малым несущим перекрытием, таких как лоджии, балконы и т.п.
• Фанерный пол на лагах прекрасно подходит для укладки различных вариантов обогрева. Вместе с ними могут применяться водяные и электрические системы всех видов.
• Регулируемый пол прочный и долговечный, на него можно укладывать любое напольное покрытие.
• Стоимость его небольшая благодаря использованию недорогих материалов и комплектующих.
• Монтаж фанеры на пол очень прост. Сделать напольное покрытие своими руками можно из традиционных строительных материалов.

Шероховатый регулируемый пол плохо переносит повышенную влажность. Поэтому не рекомендуется устраивать в санузлах и санузлах. Это обстоятельство, пожалуй, единственный недостаток.

Куда и когда можно обратиться

Учитывая особенности конструкции, достоинства недостатки, можно сделать вывод, что данный вид полов целесообразно применять при:

• Необходимо выровнять поверхность и значительно повысить ее уровень, а основание не позволяет устроить толстый слой стяжки. Высота подъема уровня может достигать 20 см.
• Под фальшфолом необходимо проложить коммуникации, например, трубы отопления.
• Необходимо сделать теплоизоляцию или звукоизоляцию.
• В дизайне номера предусмотрены зоны с разными этажами.

Регулируемые полы на пластиковых болтах

Можно приобрести готовый комплект. Это полы по новой технологии т.н. ДНТ. В комплект входят пластиковые болты – опоры для лаг и крепеж. С помощью этого набора собрать покрытие очень просто.

Рис.9.

Для крепления в брусках делают отверстия с шагом 50 см и нарезают резьбу под регулируемые винтовые опоры. После этого болт вкручивается в планку. Далее балки располагаются параллельно друг другу с шагом 40 — 50 см и прямо через болт просверливается отверстие в основании и им фиксируется анкер.

Рис.10.

Вращающиеся пластиковые опоры определяют желаемое расположение балок. Выступающую часть болта спиливают стамеской. Таким образом осуществляется установка лаг для пола.

Принцип монтажа регулируемой фанеры аналогичен предыдущему способу.В нем с шагом 50 см сверлятся отверстия и соосно закрепляется фланец. Он имеет резьбу, поэтому пластиковый болт может спокойно двигаться вверх-вниз, тем самым выставляя необходимый уровень настила. К основанию опоры крепится дюбель – гвоздь.

Рис.11.

DNT отличный способ. Однако при всех достоинствах есть еще один недостаток – не во всех регионах его можно приобрести. Поэтому часто используется анкер для регулируемого пола, который можно купить в любом строительном магазине.

Регулируемые полы на анкерах

В этой форме применяется регулируемая опора на основе клинового анкера. Напольный брус используется сечением 50х50 мм. Крепеж лаг состоит из анкера, двух гаек и двух шайб.

В основании пола просверливают отверстия с шагом 50 см и закрепляют анкером. Наворачивают гайки и одевают шайбы.

Рис.12.

В брусках сделать отверстия с шагом 50 см. В каждом из них выполняется диаметром 20-25 мм диаметром 20-25 мм и глубиной 10 мм для установки верхней гайки и шайб вплотную, чтобы они не мешали настилу.Далее на анкер одеваются половые лаги. Таким образом, гайка с шайбой находится снизу. Вращением гайки можно отрегулировать положение балок. Верхняя гайка необходима для надежной фиксации.

После установки и закрепления всех балок выступающие части шпилек обрезаются болгаркой или кустарным способом по металлу.

Рис.13.

По аналогичной схеме устанавливается регулируемый фанёр. Отличие технологии монтажа в том, что перед настилом все опорные гайки предварительно устанавливаются на один необходимый уровень.

Рис.14.

Варианты пола

Материалы для устройства регулируемого пола могут быть разными. Традиционно используются листовые материалы, такие как фанера, ДВП, ЦСП, ГВЛ, ОСП и др. Выбор в пользу того или иного варианта зависит от типа отделочного покрытия пола и условий эксплуатации.

Обычно в качестве настила используется фанера. Он хорошо подходит для укладки линолеума или ламината. Можно использовать двухслойный вариант, при этом толщина листового материала должна быть не менее 12 мм или однослойный, тогда листы используют не менее 20 мм.Последний способ используется для системы без лагов.

Рис.15.

При двухслойном настиле слои крепятся со смещением не менее чем на треть длины листа, таким образом увеличивается жесткость.

Если в качестве наружного покрытия планируется плитка, то напольное покрытие может быть выполнено из ГВЛ или ЦСП или аналогов. Это связано с тем, что эти материалы не боятся влажности и обладают высокой жесткостью.

Рис.16.

Если предполагается деревянное покрытие пола, баковая доска укладывается непосредственно на лаги. Ее стелют по прутьям и фиксируют самовытяжкой через шпульку. Чтобы евродоска не люфтила и конструкция была жесткой, толщину настила следует выбирать от 30 мм.

Рис.17.

Регулируемые напольные покрытия

Часто бывает так, что приобрести необходимые комплектующие, описанные выше, затруднительно. При этом кронштейн для лаг можно сделать на основе спилов или металлических уголков.В остальном технология такая же, как и при традиционных способах.

Регулируемый пол на шпильках

Установка лаг на бетонный пол производится с помощью забивного латунного анкера, шпилек, двух гаек и двух шайб. Так делает простейшую опору своими руками. Шпилька используется диаметром 8 мм. Остальные элементы подбираются подходящего размера.

Рис.18.

В полу просверливают отверстие и устанавливают анкер. Он вкручен в него. Накручивают гайку и одевают шайбу. Верхняя гайка служит для фиксации планки. После окончательной установки лаг выступающая часть опоры обрезается.

Установка анкеров – самая сложная часть установки регулируемого пола на пятках. Перекрытие плиты является пустотелым, и анкер может попасть в его полость, поэтому сильно погружаться в перекрытие не нужно.

Регулируемый пол на углах

Уголки используются в качестве регулируемой опоры, крепятся к дюбелю гвоздями или саморезом.Размер уголков выбирают в зависимости от уровня настила, но не менее 50х50 мм.

По линии установки лаг с шагом 50 см закрепляются металлические уголки. Их крепят к брускам, одновременно выставляя их на необходимый уровень. Эту работу удобно выполнять вдвоем.

Рис.19.

Для того, чтобы конструкция была максимально жесткой, с обеих сторон планки устанавливаются уголки.

Регулируемые полы с теплыми полами

Могут применяться все виды теплых полов, схема укладки которых зависит от финишного покрытия.

Самые универсальные водяные теплые полы. Их устанавливают под настилом фальшпола поверх теплоизолятора. При этом можно наносить любое декоративное покрытие.

Рис.20.

Аналогично можно заказать теплый пол на базе электрического нагревательного кабеля. Такой подход хорошо подходит для любого напольного покрытия. Однако, если планируется укладка керамической плитки, более эффективная работа теплого пола будет достигнута, если нагревательный кабель будет проложен под плиткой поверх напольного покрытия.

Теплый пол на основе инфракрасных нагревательных элементов в другом исполнении. В случае укладки ламината пленка стелется непосредственно под ним.

Рис.21.

В случае керамической плитки или линолеума нагревательный элемент размещается между слоями фанеры или ОСП.

Мы рассмотрели несколько вариантов устройства регулируемых полов. С экономической точки зрения это самый удачный вариант заколки. С точки зрения простоты исполнения — по углам.Метод на болтах представляет собой компромисс высокой точности и простоты монтажа, однако стоимость монтажного комплекта достаточно высока. Вне зависимости от того, какой фальшпол вы выберете, эта технология значительно сократит время ремонта, а в результате вы получите ровное, прочное и надежное основание, пригодное для укладки любого декоративного покрытия.

Благодаря регулируемым лагам можно сделать идеально ровный пол Регулируемые лаги дают возможность обойтись без таких трудоемких процессов, как бетонная стяжка или наливной пол.Тем более что даже эти технологии не всегда дают результат в виде идеально ровного пола. Покрытие на лагах, которое можно регулировать с помощью болтов-стоек, имеет множество преимуществ и оптимально под напольное покрытие.

Преимущества способа: Регулируемые полы на лагах

Есть такой пол из лаг, то есть БРУСЕВ и настил из фанерных листов и досок. Единственный минус в том, что трудно приобрести готовые регулируемые лаги – их придется возводить из покупных материалов. Но это не так уж сложно. Ведь они представляют собой просверленный на равных расстояниях брусок со вставленными втулками и опорами из полимерных материалов. Вместо пластиковых втулок и опор можно поставить стилеты из металла.

Регулируемые лаги позволяют в любой момент поднять или опустить пол.

Правильно выполненная конструкция имеет следующие преимущества:

• Пол можно поднять на 15 см и более;
• Процесс отличается достаточной простотой и быстротой — 1-2 дня;
• Регулируемые лаги позволяют избежать затрат и длительного процесса «мокрой» стяжки;
• С помощью этого метода достигается высокая эффективность выравнивания;
• Возможность применения технологии в домах, где слабые деревянные полы;
• Помимо гладкой поверхности пола, улучшается теплоизоляция и звукопоглощение;
• Космическое подземелье можно использовать для различных коммуникаций.

Большое значение имеет то, что нет необходимости использовать грязные технологии, а монтаж можно осуществить своими руками.

Как сделать регулируемые полы из фанеры

Фанера представляет собой плиту, спрессованную из нескольких слоев древесного материала — шпона, а не их древесной стружки. Поэтому он достаточно прочен, несмотря на малый вес. Полы из фанеры экологически чистые, удобны в использовании и во время работы. Из такого материала можно делать как черновой, так и чистовой вид пола.

Регулируемые полы из фанеры можно укладывать даже на неровную поверхность

Монтаж регулируемого пола из фанеры имеет свои преимущества:

• Экономичность и скорость процесса;
• Высокие теплоизоляционные качества;
• Если выбран влагостойкий материал, устойчивость к влаге;
• Низкий износ, долгий срок службы.

При наличии в грунте значительных пороков имеет смысл сделать настил на ножки с использованием деревянных брусков.

Изначально готовится фундамент, убирается мусор и грязь. Поверхность выстилается любым гидроизоляционным материалом – пленкой или рулонным резиноидом. Лаги из деревянного бруса устанавливаются с учетом нулевого уровня – его линия должна проходить точно по поверхности лаги.

Брус укладывается у противоположных стен — положение контролируется с помощью подкладочных листов, а затем проверяется уровнем. Между лагами натягиваются нити, играющие роль маяков, укладываются промежуточные бруски с интервалом 40 мм.

Фанерные панели изготавливаются по индивидуальному заказу и размещаются на опорах. Для крепежа можно использовать болт или саморез с полным его погружением в материал.

Следует учитывать, что для кладки всей системы нужен лист фанеры толщиной 2 см. В конце шлифовка поверхностей.

Конструкцию на регулируемых лагах можно сделать своими руками. Монтаж будет заключаться в установке балок и креплении основного, чернового настила под основание. Настил производится из различных материалов, которые, однако, должны обладать такими качествами, как влагостойкость и долговечность.

Перед настилом регулируемых полов на лагах рекомендуется посмотреть обучающее видео

Обычно из специальной влагостойкой фанеры типа ДНТ или гипсокартонных плит:

• Если выбрана фанера, можно сделать конечное покрытие из паркета, ламината или линолеума.
• Под плитку больше подойдет ЦСП или гипсокартон с устойчивостью к влаге.
• Если финишное покрытие предполагает дерево, то лучше использовать строганные доски с пазами и шипами для удобства и надежности укладки.

Технология лаг позволяет значительно поднять уровень пола. Этот аспект особенно важен, когда в доме плохая звукоизоляция или нужно проложить инженерные коммуникации. Однако, кроме лаг, можно использовать буржуйки. Их лучше применять для быстрого выравнивания пола или укладки теплоизоляционного слоя. Плиты позволяют приподнять пол всего на 3 см.

Во избежание фиалки в дальнейшем на полах не должна оставаться пыль и мусор, поэтому есть смысл очистить пылесос. Каждая стойка должна быть установлена ​​прочно и не шататься, а все деревянные и регулировочные элементы должны быть надежно закреплены и прикреплены друг к другу.

При самостоятельной работе следует соблюдать все основные технологические правила и учитывать особенности каждого помещения.

Набор креплений: Анкер для регулируемого пола

Регулируемые полы можно возводить на металлические шпильки или применять специальные латунные анкеры.

Этот способ особенно подходит при ограниченном бюджете, так как болты могут сделать работу более удобной и простой, но имеют достаточно высокую стоимость.

Анкер для регулируемого пола может отличаться по диаметру и длине

Анкеры и шпильки

более доступны по цене и вполне подходят для установки регулируемого пола. Для одного регулирующего звена вам понадобится анкер — цанга, металлический шпилька, а также две большие гайки и шайбы.

Диаметр шпрея при этом должен быть не менее 8 мм:

• В данном случае используется лаг размером 45х45 мм. Его необходимо хорошо просушить, предварительно обработав антисептическим средством.
• Брусья нужного размера укладывают так, чтобы просвет у стен был не менее 5 см, промежутки между ними должны быть до 40 см.
• На брусьях делают отметки для размещения шпилек – первая в 10 см от конца лаги.
• После того, как сделаны отверстия под шпильки и гайки, устанавливается крепеж. Также просверливает в полу углубление для крепления анкера. Делается это через планку и не нужно размещать пол.
• Анкеры вставляются в отверстия и оборачивают шпильку. Для надежности на кучу кидается две гайки. Таким образом, он может свободно вращаться. Анкер также фиксируется гайкой.
• После этого гайки, шайбы и сам брус одели на шпильки.

Регулировка центровки начинается с крайних шпилек.

Пол на регулируемых лагах (видео)

Конечно, сделать крепеж с помощью стандартного набора таких элементов, как клиновой анкер, гораздо проще, но при определенных обстоятельствах шпильки и анкерные подрезки вполне заменяют. Эти крепления продаются в любом магазине стройматериалов, и приобрести их не составит труда. А если сделать конструкцию по всем правилам, такой пол может служить очень долго.

Инновационные методы выравнивания поверхности предназначены для оптимизации темпов отделки и снижения трудозатрат. Довольно молодое новшество — регулируемые полы обеспечивают декораторам и владельцам помещений значительный объем технологических и потребительских преимуществ. С их помощью быстро, просто идеально выполняется подготовка черновой поверхности, не требующая от художника профессиональных навыков.

Универсальные конструкции регулируемых черновых оснований применяются для обустройства помещений любого назначения, площади, конфигурации. Для старых строений с не очень надежными полами, для легких загородных коттеджей из дерева или пенобетона, предусмотренная данной технологией возможность не нагружать пол многометровой бетонной стяжкой – безупречный вариант. Для новостроек с низкими потолками это возможность не уменьшать высоту не слишком довольных женщинами помещений.

Преимущества регулируемых черновых оснований

Конструктивно прогрессивные системы выравнивания полов представляют собой сплошные плотные настилы с механическими приспособлениями, с помощью которых пол выравнивается в горизонтальной плоскости. Основные особенности данной технологии:

• Напольные системы с регулировочными устройствами монтируются за пару дней.
• Прочные регулируемые полы позволяют определить руками человека, который впервые занимается полом.
• Между черновой поверхностью и перекрытием остается полезный технологический зазор, повышающий изоляционные качества.В этом пространстве можно проложить коммуникации, дополнить утепление укладкой синтетического или минерального утеплителя.
• Плоскость пола можно поднять на уровень до 20 см, уменьшить мощность выравнивающего слоя до 3 см, можно устроить многоуровневый пол с одним или несколькими подиумами.
• Обеспечивается жестким креплением элементов нивелирующей системы к основанию из бетона или дерева.
• Возможен отказ от подложки, традиционно используемой при укладке паркета и ряда других видов напольных покрытий.Это еще один экономический плюс, снижающий стоимость пола почти вдвое.
• После завершения чисто сухого монтажа регулируемых оснований нет необходимости откладывать выполнение чистовой отделки, например, из-за ожидания полного отказа от стяжки.

По заверениям опытных зарубежных пользователей, регулируемые полы прослужат верой и правдой полвека. Наличие вентилируемой полости также исключит вероятность преждевременного «старения» перекрытий, а при аварийных затоплениях не пострадает пол.

Между лагами можно разместить дополнительный слой утеплителя

Полы, устроенные по данной технологии, не будут раздражающе скрипеть, не будут доделываться, как это бывает при устаревшей подгонке лаг лагами, которые сделаны с помощью рыхлой щепы или песка.

Прогрессивные системы, поставляемые из-за рубежа и выпускаемые отечественными предприятиями, отличаются еще одним немаловажным достоинством – доступной ценой, почти треть денег, вложенных в выравнивание, можно сэкономить, отказавшись от цементно-песчаной стяжки.

Имкоррозионная выравниваемая поверхность может быть поднята на любой уровень.

Два типа регулируемых конструкций

По конструктивным особенностям и по специфике применения регулируемые полы делятся на две разновидности:

1. Системы, состоящие из плотных прочных плит ДСП, регулируемые в горизонтальной плоскости с помощью специальных приспособлений из сверхпрочный пластик. Их предпочтительнее устанавливать в новостройках, так как уровень выравнивания плитами поднимает поверхность пола минимум на высоту 3-5 см.Несмотря на незначительную величину технологического пространства под фальшполами можно прокладывать кабель и мелкий изоляционный материал.

Системы регулируемых полов, фанерный ряд

2. Практические полы регулируемыми лагами, технология укладки которых аналогична типовому устройству многослойного пирога с брусьями-лагами. Отличие состоит в жесткой фиксации элементов к бетонному или деревянному основанию и точной подгонке горизонталей. Этот тип пола используется для благоустройства квартир в старых домах и жилья повышенной комфортности с планируемой «подземной» прокладкой коммуникационных трубопроводов и кабеля.

Регулируемый пол, устанавливаемый лагами

Одним из ценных приоритетов данных выравнивающих конструкций является надежная фиксация всей системы к деревянному или бетонному основанию.

Точнее, основные материалы прочно скреплены резьбой, вращение которой вокруг собственной оси позволяет увеличивать и уменьшать высоту черновой планки. Удобны в установке Регулируемые опоры перекрытий Крепятся:

• к деревянным балкам перекрытий самоотверженно;
• в пустоты внутри бетонными плитами и к поверхности бетонной стяжкой полипропиленовыми дюбелями, ежами для кирпича и бетона;
• к монолитному цокольному перекрытию из бетона дюбель-гвоздь.

Анкерные устройства одновременно выполняют несколько функций: принимают на себя часть нагрузки, обеспечивают регулировку и прочное компаундное соединение внахлест.

Устройство полов с выравнивающей фанерой

Отличительной особенностью данного технологического варианта является то, что болты вставляются непосредственно в отверстия, просверленные в настиле-фанере, в плите ЦСП или в гипсоволокнистом листе. Вот порядок работы:

• с обратной стороны в просверленные отверстия вставляются втулки, на внутреннюю поверхность которых уложена резьба, шаг между отверстиями зависит от предполагаемой нагрузки;
• затем в отверстия с втулками вкручивают болты из прочного полимера;
• собранный элемент устанавливается на перекрытие;
• болт крепится к основанию основания;
• с помощью вращения болтов стойки вокруг оси выравнивается горизонтальная плоскость;
• возвышающиеся над поверхностью остатки болтов срезаны;
• фиксируется следующая укладка следующего слоя.

Стыковые швы между плитами первого слоя настила не должны совпадать с расположением швов второго слоя.

Укладка черного регулируемого пола из фанеры

Поверх выровненной поверхности укладка любого из видов чистового напольного покрытия.

Устройство полов с регулируемыми лагами

Оба типа систем выравнивания производит ДНТ: поставляемые ею на рынок регулируемые полы пользуются успехом. В перечне продукции производителя вы можете выбрать готовую систему под любую высоту проекта, вне зависимости от выбранного типа основания и материала отделки.

Системы выравнивания, изготовленные с лагами, поднимаются и опускаются за счет поворотных ригелей-стоек.

• анкерные болты из сверхпрочного полимера, вкручиваемые в резьбовые отверстия в лагах; лаги
• с шагом в зависимости от конструктивных особенностей пола монтируются внахлест;
• через каждый анкер просверливается отверстие в деревянном брусе или в бетонном массиве, в полученное отверстие забивается дюбель-гвоздь или саморез;
• лаги выравнивают, выходя из их положения по уровнемеру или лазерному прибору;
• обрезаются излишки пластиковых болтов, сверху укладывается настил станины.

Конфигурация подготавливаемых к монтажу конструкций выбирается в зависимости от прочностных характеристик планируемого к укладке настила, от расстояния между лагами и сечения бруса, от мощности перекрытия.

Установка регулируемых лаг для укладки пола

Самостоятельное изготовление регулирующего анкера

В принципе, зная конструктивные особенности, обе системы выравнивания можно изготовить собственноручно.Ведь в строительном магазине можно приобрести все комплектующие: Пол — Толстая Фанер, ГВЛ, ДСП; Лаги – обычный деревянный брус. Купить только полимерные болты с крупной резьбой будет проблематично. Однако сделать анкер для регулируемого пола можно и своими руками.

Для изготовления аналога регулировочного приспособления мастеру потребуются:

• Анкер подрезной;
• шпилька;
• две гайки и шайбы;
• металлическая пластина.

Шпилька будет выполнять функцию опорного болта, который крепится к базовой поверхности через забивной анкер.Опорой брусьев будет служить металлическая пластина, прикрепленная к пятке с помощью болта и пары гаек. Эта гайка будет отрегулирована. Еще гайка с болтом нужна для фиксации бруса сверху. Для того чтобы верхняя гайка впоследствии мешала укладке отделочного материала, в лаге делают пазы. Лишняя шпилька срезается после выравнивания.

По аналогии можно изготовить регулировочное устройство собственноручно

Приобретенная в строительном магазине нивелирная регулируемая система, изготовленная в строительном магазине, значительно сократит бюджет ремонта или отделки в новостройке.Быстрая очистка даст возможность исключить мокрые грязные и довольно затратные процессы.

PowerConnect 6248 LAG и протокол связующего дерева — стр. 2

20.01.2012 8:26:09, 23, 5, 127.0.0.1, 20 января 08:26:09
172.16.11.206 RealSource:»172.16.11.206″ 30 июля 07:51:46 172.16.11.206 1
TRAPMGR[152288304]: traputil.c(611) 769 %% Link Up: 01/0/48

20.01.2012 8:26:09, 23, 5, 127.0.0.1, 20 января 08:26:09
172.16.11.206 RealSource:»172.16.11.206″ 30 июля 07:51:46
172.16.11.206-1 TRAPMGR[152288304]: traputil. c(611) 768 %% 1/0/48 переведен
из состояния обучения в Состояние пересылки в экземпляре 0

08:26:09 -1 TRAPMGR[152288304]: traputil.c(611) 767 %% 01/0/48 переведен
из состояния пересылки в состояние блокировки в экземпляре 0

20.01.2012 8:26:06, 23, 5, 127.0.0.1, 20 января 08:26:06
172.16.11.206 RealSource:»172.16.11.206″ 30 июля 07:51:43
172.16.11.206-1 TRAPMGR[152288304]: traputil.c(611) 76 01.01.48 —
не удалось

08:26:06 11.206-1 TRAPMGR[152288304]: traputil.c(611) 765 %% Link Down: 1/0/48

20.01.2012 8:26:06, 23, 5, 127.0.0.1, 20 января 08:26:06
172.16.11.206 RealSource:»172.16.11.206″ 30 июля 07:51:43
172.16.11.206-1 TRAPMGR[152288304]: traputil.c(611) 764 %% 01/0/48 –
перешел из состояния пересылки в Состояние блокировки в экземпляре 0

08:25:59 -1 TRAPMGR[152288304]: traputil.c(611) 763 %% Link Up: 01/0/48

20.01.2012 8:25:59, 23, 5, 127.0.0.1, 20 января 08:25:59
172.16.11. 206 RealSource:»172.16.11.206″ 30 июля 07:51:36
172.16.11.206-1 TRAPMGR[152288304]: traputil.c(611) 762 %% 01/0/48 —
перешел из состояния обучения в Состояние пересылки в экземпляре 0

08:25:59 -1 TRAPMGR[152288304]: traputil.c(611) 761 %% 01/0/48 — это
переход из состояния пересылки в состояние блокировки в экземпляре 0

20.01.2012 8:25:55, 23, 5, 127.0.0.1, 20 января 08:25:55
172.16.11.206 RealSource:»172.16.11.206″ 30 июля 07:51:32
172.16.11.206-1 TRAPMGR[152288304]: traputil.c(0 % 611) 76 01.01.48 —
не удалось

08:25:55 11.206-1 TRAPMGR[152288304]: traputil.c(611) 759 %% Link Down: 1/0/48

20.01.2012 8:25:55, 23, 5, 127.0.0.1, 20 января 08:25:55
172.16.11.206 RealSource:»172.16.11.206″ 30 июля 07:51:32
172.16.11.206-1 TRAPMGR[152288304]: traputil.c(611) 758 %% 01/0/48 —
перешел из состояния пересылки в Состояние блокировки в экземпляре 0

08:25:54 -1 TRAPMGR[152288304]: traputil. c(611) 757 %% Link Up: 01/0/48

20.01.2012 8:25:54, 23, 5, 127.0.0.1, 20 января 08:25:54
172.16.11.206 RealSource:»172.16.11.206″ 30 июля 07:51:31
172.16.11.206-1 TRAPMGR[152288304]: traputil.c(611) 756 %% 01/0/48 — это
, переведенный из состояния обучения в Состояние пересылки в экземпляре 0

08:25:54 -1 TRAPMGR[152288304]: traputil.c(611) 755 %% 01/0/48 — это
переход из состояния пересылки в состояние блокировки в экземпляре 0

20.01.2012 8:25:50, 23, 5, 127.0.0.1, 20 января 08:25:50
172.16.11.206 RealSource:»172.16.11.206″  30 июля 07:51:28
172.16.11.206-1 TRAPMGR[152288304]: traputil% Link(611) 75 01.01.48 —
не удалось

20.01.2012 8:25:50, 23, 5, 127.0.0.1, 20 января 08:25:50
172.16.11.206 RealSource:»172.16.11.206″  30 июля 07:51:28
1712.06. -1 TRAPMGR[152288304]: traputil.c(611) 753 %% Ссылка вниз: 01/0/48

20.01.2012 8:25:50, 23, 5, 127.0.0.1, 20 января 08:25:50
172.16.11.206 RealSource:»172. 16.11.206″  30 июля 07:51:28 172.16.11.206-1
TRAPMGR[152288304]: traputil.c(611) 752 %% 1/0/48 переходит из состояния
Forwarding в состояние Blocking в экземпляре 0

 

 

Если звук в беспроводных наушниках пропадает или искажается — служба поддержки Apple (RU)

Если звук в наушниках Bluetooth, в том числе AirPods и беспроводных наушниках Beats, появляется и исчезает или искажается, узнайте, что делать.

Улучшите соединение Bluetooth

Связь между наушниками осуществляется через Bluetooth, и в некоторых ситуациях сигнал Bluetooth может быть ослаблен или нарушен.

Ваши наушники могут чаще терять связь при потоковой передаче звука, чем при воспроизведении контента, хранящегося на вашем устройстве. * Когда ваше устройство находится в нескольких футах от вас, попробуйте слушать музыку или другой аудиоконтент, который хранится на вашем устройстве, а не в потоковом режиме, через наушники. На устройстве iOS или Android откройте приложение «Музыка». На Mac с macOS Catalina откройте приложение «Музыка». На Mac с macOS Mojave или более ранней версии или на ПК откройте iTunes. Затем воспроизведите песню, рядом с которой нет кнопки «Скачать». Или нажмите кнопку «Загрузить», чтобы скачать песню.

Если ваши наушники сохраняют связь без искажений во время этого теста, то вот пара вещей, которые могут помочь в других ситуациях:

• Держите iPhone или другое устройство рядом с собой, чтобы между вами и вашим устройством не было препятствий, таких как стены или пол.
• Если возможно, переместитесь в другое место — в частности, отойдите от мест с большим количеством людей или высокой активностью Wi-Fi, плохо экранированных кабелей, микроволновых печей и беспроводных динамиков (или выключите духовку или динамик).

Если ваши наушники постоянно отключаются

Если вы проверили свои наушники, как описано в предыдущем разделе, и звук продолжает отключаться или прерываться, отключите наушники, а затем снова подключите их.

Отключите наушники

Разорвать пару с iPhone:

1. Нажмите «Настройки» > «Bluetooth».
2. Найдите устройство, сопряжение с которым вы хотите разорвать, и нажмите кнопку «Информация».
3. Нажмите «Забыть это устройство».
4. Перезагрузите iPhone.

Отключение от устройства не Apple:

1. На устройстве не Apple перейдите в настройки Bluetooth и убедитесь, что Bluetooth включен.Например, на устройстве Android выберите «Настройки» > «Подключенные устройства» > «Настройки подключения» > «Bluetooth».
2. Отключите наушники или забудьте о них.
3. Перезагрузите устройство стороннего производителя.

Повторно подключите наушники

Соедините или снова подключите наушники. Найдите инструкции для наушников и устройства, с которым вы хотите их связать:

.

Если наушники продолжают отключаться, обратитесь в службу поддержки Apple.

* Ваш источник звука, например iPhone, компьютер Mac или Windows или мобильный телефон Android

Дата публикации: 24 января 2022 г.