Установка входной двери своими руками: Установка металлической двери: особенности и алгоритм

Содержание

Установка металлической двери: особенности и алгоритм

Металлические входные двери сегодня далеко не новшество. Они продолжают заменять старые, советские деревянные полотна в квартиру. Стальная дверь благодаря мощности конструкции, креплений и фурнитуры надёжно защитит жилье от злоумышленников. Ее монтаж стоит львиную долю средств (четверть суммы самой конструкции), и на нем можно сэкономить. При знании особенностей установки, наличии инструментов и помощников можно правильно установить входную металлическую дверь самому.

Преимущество стальных дверей

Кроме вышеупомянутой безопасности, металлические входные двери имеют такие плюсы:

Дизайн. Как снаружи, так и внутри дверь можно облагородить: к примеру, снаружи плёнкой ПВХ, внутри – ламинатом, МДФ панелью и другими материалами. Разнообразие моделей позволит подобрать и поставить вариант под интерьер.

Стоимость. Варианты на любой кошелёк. Можно сэкономить, сделав монтаж самостоятельно.
Долговечность. Металл противостоит грибковым образованиям, плесени. Единственная проблема – коррозия. Но и тут есть решение – даже если полотно не обрабатывали, можно покрыть антикоррозийным средством самостоятельно.
В полотно помещают звукоизоляционные и теплоизоляционные материалы. Главное при установке откосов тоже учесть этот момент – например, заполнить зазоры минеральной ватой.
Возможность установить многоуровневые запорные механизмы.

Кроме того не стоит забывать о петлях, правильно выбранные и установленные, они создадут злоумышленникам лишнюю помеху для проникновения в дом.

Как быть уверенным в надежности конструкции

Чтобы не приобрести «кота в мешке» вот несколько важных советов:

Посоветоваться со знакомыми и близкими, может кто-то недавно делал монтаж входных дверей. Они укажут, на что стоит обратить внимание, в чем могут быть ошибки.

Попросить у продавца, установщика документы и гарантийный талон на конструкцию.
Внимательно рассмотреть дверь. Полотно должно быть не тоньше 2мм, в закрытом положении возле петель должны быть зазоры с уплотнителем (или через время будет проблема закрыть дверь).
Уточнить качество антикоррозийного покрытия.
Порог – чаще всего подвергается коррозии. Добросовестные производители делают эту часть из нержавеющей стали.
Монтаж входных дверей должен быть произведен строго по уровню.

Если есть возможность и желание, то можно установить конструкцию самостоятельно, проконтролировав лично все этапы установки.

Способы крепления

Крепление входных дверей может быть двух типов:

При помощи монтажных пластин – способ часто используется для установки входной двери в квартиру. К дверной коробке по бокам приварены металлические пластины (4 штуки). В них есть разъёмы для болтов. Стойки коробки поставить в проём, выровнять относительно стен. С каждой стороны должен быть зазор 10-20 мм, чтобы выровнять стойки клиньями. Болты, прутья забиваются кувалдой, привариваются.

Внутристенный монтаж – используется в стенах, толщина которых больше 20 см. подойдёт для частного дома. Тут отверстия находятся не в пластинах, а в дверной коробке. Она устанавливается в проём и в отверстия забиваются кувалдой болты, закрываются заглушками. Зазор для выравнивания – 1 см по периметру.

Необходимый инструмент

Чтобы самостоятельно провести монтаж входной двери правильно понадобятся:

Лом.
Болгарка.
Перфоратор.
Уровень.
Молоток.
Рулетка.
Клинья деревянные.
Болты анкерные.
Пена для монтажа.

Подготовка проёма

Перед тем, как самому установить металлическую дверь и сделать это правильно необходимо подготовить дверной проём. Последовательность действий:

Демонтировать старое дверное полотно и петли.
Болгаркой по центру надрезать дверную коробку.

Ломом выломать блоки коробки.
Перфоратором удалит остатки раствора, штукатурки.
Осмотреть порог – он должен быть в уровень с полом. Если там имеется старый брус и кладка – необходимо заменить.

Проём очищать смело – главное не повредить стену.

Пошаговая установка

Проём должен быть чуть больше дверной коробки. Если он меньше – необходимо увеличить при помощи болгарки. Если больше – сузить, нанося на проём раствор цемента.

Когда проём сформирован, выполняется установка металлической двери своими руками:

По периметру установить деревянные клинья.
Монтаж первой стойки с петлями в проём.
Уровнем измеряем положение – оно должно быть вертикальным.
В стойке имеются отверстия для монтажа. Через них просверлить в стене разъем на 1,5-2 см в глубину для анкерных болтов. Установить болты, проверить уровнем расположение.
Шапочки болтов правильно будет закрыть заглушками .
Смазать петли.
Монтаж полотна.

Установка фурнитуры: замка, ручки.
Закрыть дверь, измерить зазор (не больше 2-4 мм).
Установка второй стойки на анкерные болты.
Проверка двери.
Пустоту между стойками заполнить пеной.

Как установить двойную входную дверь металлическую

Монтаж двойных входных дверей – процесс трудоёмкий. Такие конструкции изготавливают под заказ. Чтобы проконтролировать установку, важно знать с каких этапов она состоит:

Демонтировать старые двойные двери (полотна и коробки) с помощью лома и болгарки. Очистить проем от остатков цементного раствора.
Установка металлической коробки. В ее профиле есть специальные отверстия для болтов (или прикреплении специальные пластины с отверстиями).
Выравнивание под уровень.

Неправильная установка под уровень грозит поломкой замка.

Крепление коробки при помощи болтов (1,2-1,5 см диаметр).
Между коробкой и проемом после крепления должен быть зазор – 1,5-2 см.
Установка первой створки с замочным механизмом и ручкой.
Установка второй створки, установка ригелей.
Заполнения зазора между проемом и коробкой монтажной пеной.

Для, надёжности двойные двери снабжены дополнительными ригелями со стороны петель, и входят в ответные отверстия в коробке. Главная функция – увеличение дверного проёма.

Ошибки при покупке и установке

Иногда, результат установки входной двери может не соответствовать ожиданиям из-за таких ошибок и непроверенных моментов:

Конструктивные особенности. Если стена сильно тонкая, а полотно тяжёлое, то перед установкой коробки его необходимо укрепить. Узнать, необходима ли эта процедура, может помочь специалист компании, которая будет устанавливать конструкцию: он должен при проведении замеров оценить крепость стен, соотнести его с весом выбранного полотна.

Больше про установку входной металлической двери своими руками смотреть видео:

Если ремонт в помещении капитальный, необходимо сообщить о последующих ремонтных работах с полом: уровень стяжки, покрытие.
Поинтересоваться, какой тип замка используется, насколько надёжен.
Самая распространённая проблема с установкой – кривая коробка. Решение – внимательное использование уровня (желательного лазерного).
Плохая очистка проёма – неровность поверхности может мешать во время установки.
Входные двери после установки должны легко закрываться даже при наличие уплотнителя.
Ригели замка не должны тереться о коробку.
Щели между коробкой и проёмом это нормально, при условии что это необходимый технологический зазор в 3-4 мм.
Проверить работоспособность замков.
Проверить угол обзора глазка.

Один из немаловажных моментов при покупке самой двери – надо внимательно читать условия гарантии. Некоторые производители снимают с себя ответственность за возможные дефекты при эксплуатации дверей, если она была установлен не их специалистами. И в любом случае, надо не забывать забирать и хранить гарантийный талон.

Монтаж входной металлической двери своими руками: инструкция

Если вы читаете эту статью, то пришло время установки или же замены входной двери. Правильно установленная входная дверь не только сможет защитить вас и ваш дом от нежеланных гостей, но и сберечь драгоценное тепло вашего дома. Надежность всей двери зависит не только от производителя, а еще и напрямую от качества установки.

Зачастую эту операцию доверяют только специалистам, предполагая, что они сделают все правильно. Но выполняя установку входной металлической двери своими руками вы будете полностью уверены, что все сделано на совесть. Плюс к этому, вы экономите немалую сумму денег (в основном бригада установщиков берет за работу половину стоимости двери). Нет никакого смысла экономить на материалах, ведь вы стараетесь на свое же благо. Для того чтобы выполнить все работы максимально правильно мы и создали данную статью.

Демонтаж старой входной двери

Долой старые двери! Демонтаж входной двери – дело не хитрое. Тут не нужно сильно осторожничать (если дверь в дальнейшем не пригодится). За дверь можно не переживать, но необходимо позаботится о целостности всего дверного проема. Чем меньше пострадает стена при демонтаже, тем проще будет произвести монтаж входной металлической двери своими руками. Собираем все необходимые инструменты и в бой!

ШАГ 1: вынимаем полотно. Чтобы упростить процесс демонтажа двери – снимаем дверное полотно с петель. Для этого вам понадобится немного приподнять полотно ломиком или фомкой. Эта операция пройдет успешно при учете, что у вас не разборной механизм петли. Если же на вашей двери установлены разборные петли, то необходимо их просто раскрутить и извлечь полотно с проема. После снятия – отставляем полотно подальше в сторонку, оно нам уже не пригодится.

ШАГ 2: порог. Монтаж входных дверей осуществляется в полностью очищенный дверной проем. Прежде чем начинать извлекать лутку – необходимо избавится от старого порога. Для удобства демонтажа порога – разрезаем его ножовкой на две части и выбиваем его чем-то тяжелым. Если под рукой имеется молот – то сделать это можно за 1 – 2 удара.

ШАГ 3: извлекаем лутку. Лучше всего начинать снимать лутку сбоку. Делаем горизонтальные надрезы ножовкой на лутке. После – берем нашу любимую фомку и выламываем лутку из проема. После того, как боковые стойки извлечены – притолока снимается очень легко, возможно даже никакие дополнительные инструменты не понадобятся.

Перед установкой входной двери в квартиру своими руками необходимо очистить дверной проем от старой штукатурки и пены. Если в стенах остались какие-то крепежные элементы старых дверей, то нужно их извлечь или же просто отрезать болгаркой. Если же вам все- таки удалось демонтировать старую дверь без разрушения стены, то выполнение всех дальнейших работ по установке пройдут как по маслу.

Монтаж входной металлической двери

Вот мы и освободили дверной проем от старой двери. Теперь можно начинать примерять новую дверь в проем. Для максимально точного и надежного крепления двери в проеме – нужно немного разобрать дверь. Снимаем полотно двери, и занимаемся установкой дверной коробки.

ШАГ 1: дверная коробка (лутка). В заранее подготовленный дверной проем помещаем дверную коробку. На данном этапе монтажа металлических дверей своими руками нельзя выпускать с рук строительный уровень. Если у вас его нет, то можно за 5 минут сделать самодельный строительный уровень. Регулировка рамки двери осуществляется деревянными клиновидными распорками.

ШАГ 2: крепление лутки. После выставления рамки в проеме переходим к её креплению. Для надежной фиксации дверной коробки нужно минимум 10 крепежных точек. Существует три типа крепления дверной коробки.

За проушины
Через полотно коробки
Захватами

Самым популярным видом монтажа входных дверей является способ крепления анкерами за проушины. Перфоратором или дрелью с ударным механизмом через проушину сверлится отверстие глубиной 15см. Туда вставляют анкер и затягивают накидным или торцевым ключом. Нередко анкер заменяют металлическим штырем. Предварительно нужно заточить один край штыря, а второй наоборот – расплющить. Его забивают в отверстие до упора и приваривают к проушине.

Также, монтаж входной металлической двери производится через полотно самой коробки. В ней имеются специальные сквозные отверстия, через которые необходимо пробурить перфоратором стену и закрепить анкерами. В этом случае анкер подтягивают только с помощью торцевого ключа.

Крепление двери металлическими захватами – более сложный вариант установки. Его применяют при монтаже входных дверей в здании с монолитными стенами. Основным достоинством этого крепления является отсутствие необходимости бурить стену. С лицевой стороны дверь удерживают специальные наличники, а изнутри – металлические зацепы, которые приварены к внутренней части дверной коробки.

ШАГ 3: полотно. Ну вот, дверная коробка надежно стоит на своем месте. Пора уже навесить дверное полотно. Если ваши двери имеют неразборные петли, то сделать это вообще не составит никаких проблем. Установка входной двери своими руками – дело нелегкое. Чтобы упростить весь процесс монтажных работ — найдите человека, желающего вам помочь, и просто накиньте двери на петли. А если же двери оснащены разборными петлями, то тут сложнее. Мало того, что полотно нужно навесить, так плюс к этому нужно правильно отрегулировать петли, чтобы закрывание и открывание двери было мягким и четким.

: Разборные петли

: Неразборные петли

После того, как двери стоят на своем законном месте, без проблем открываются и так же закрываются – переходим к заключительному этапу – окончательные работы по облагораживанию всей конструкции.

Установка фурнитуры и завершающие отделочные работы

Проверка показала, что двери работают как нужно, все зазоры ровные и нет никакого перекоса. Это значит, что дверная коробка установлена правильно. Пришло время навести красоту вокруг двери, и потом установить необходимую фурнитуру. Чтобы не испачкать дверь пеной и штукатуркой – полотно двери желательно снять, а лутку заклеить малярным скотчем.

ШАГ 1: монтажная пена. После монтажа входной двери своими руками в любом случае останется пространство между дверной коробкой и дверным проемом. Это пространство и необходимо заполнить монтажной пеной. Она выполняет роль наполнителя и утеплителя. Чтобы пена лучше схватилась – очищаем проем от пыли, и хорошенько смачиваем водой. После полного высыхания монтажной пены – срезать излишки.

ШАГ 2: шпатлевание проема. После застывание пены необходимо выровнять поверхность технологического зазора. Сделать это легко с помощью шпаклевки.

После проведения отделочных работ – устанавливаем полотно обратно, и продолжаем наши пусконаладочные работы.

ШАГ 3: наличники и откосы. После высыхания шпаклевки переходим к монтажу наличников. К металлической двери наличники крепятся с внешней стороны саморезами или заклепками. Установка наличников намного улучшает внешний вид двери. Изнутри проема – делаем откосы из штукатурки, пластика или гипсокартона.

ШАГ 4: ручка и замок. Окончательным этапом в инструкции по установке дверей своими руками является установка дверной ручки и замка. После – проверяем исправность работы замков. Для более мягкого и плавного открывания и закрывания замка – смазываем механизм специальным маслом. Для этого можно использовать медицинский шприц. Как говорится: «кашу маслом не испортишь», так и в нашем случае – много масла не бывает.

Вот и все! Наша пошаговая инструкция по установке дверей своими руками подошла к концу. Как видим, процесс установки двери достаточно прост, чтобы выполнить его самостоятельно. Не обязательно привлекать специалистов туда, где и сами можете справиться.

Дверь стоит на своем законном месте, полностью укомплектована и работоспособна. Можно начинать ежедневную эксплуатацию, не боясь, что что-то с ней будет не так.

Порядок установки входной двери своими руками

Разделы статьи:

Некоторые люди считают, что качественная установка входной двери своими руками невозможна и что обязательно должны быть привлечены профессионалы. Безусловно, идеальным вариантом станет привлечение специалистов, но не у всех есть для этого материальная возможность.

Решили установить входные металлические двери своими руками? Надеемся, что наш материал будет вам весьма полезен.

С чего начать?

В первую очередь нужно позаботиться об инструментах и материалах для установки, вам потребуется:

Молоток;
Крестообразные отвертки;
Монтажная пена;
Строительные уровни различной длины: 1,5 метра и чуть больше дверной коробки;
Перфоратор либо дрель со специальным отбойником;
Сверла со специальной победитовой напайкой. Размер рабочей поверхности бура должен составлять 20 см.

Внимание! Подбор диаметра бура осуществляется по толщине анкеров, входящих в комплектацию двери. При их отсутствии, приобретайте сразу 5-6 штук отдельно. Не забывайте о том, что толщина крепежа для максимальной прочности металлической двери должна составлять 12 мм.

Процедура предполагает не только применение строительного инструмента. Для герметизации двери во время фиксации нужен флакон полиуретановой пены с незначительной способностью к расширению. Нужны и клинья из крепкой древесины, чтобы предварительно зафиксировать в проеме дверной каркас.

Последовательность установки новой металлической двери

Классическая установка входных металлических дверей предполагает определенный порядок действий, рекомендуется предварительно изучить советующие видео-уроки, где можно посмотреть все нюансы данной работы. Этот процесс предполагает определенную последовательность действий:

На начальной стадии осуществляется съем старого дверного блока;
Далее осуществляется подготовка дверного блока к монтажу новой коробки;

Выполняется предварительная «примерка» нового блока, при получении желаемого результата, выполняется прочная фиксация новой двери в коробке;
Выполняется фиксация новой дверной коробки;
Навешивается новое полотно двери, врезается замок;
Осуществляется изоляция готовой конструкции монтажной пеной.

Остановимся подробнее на каждом из пунктов.

Снятие старого дверного блока

Существует два метода демонтажа старого блока, в зависимости от того, из какого материала он выполнен.

При снятии старой металлической двери с петель снимают само дверное полотно. Далее вытаскивают анкера, на которых была закреплена коробка. Затем удаляют из проема старую металлическую коробку.

При демонтаже дверного каркаса из натуральной древесины, в первую очередь с петель снимают само полотно двери, потом выкручивают саморезы из бруса коробки. При установке полотна двери на гвозди потребуется болгарка. Ею аккуратно срезаются гвозди и только потом вытаскивается коробка.

Подготовка дверного проема до монтажа

Установка входной металлической двери своими руками доступна и новичкам, если следовать инструкции, представленной в видео в нашей статье. Подобная процедура предполагает первоначальную тщательную подготовку проема для установки новой двери. При замене блока на аналогичный по размерам, можно ограничиться обычным выравниванием проемной поверхности, не изменяя размеров. Чтобы правильно подогнать новый каркас под размер имеющегося проема, нужно знать некоторые нюансы.

Монтирование металлических дверей осуществляется в проем, у которого ширина примерно на 4 см превышает размер самого дверного блока по наружной части. Для сужения дверного проема используют штукатурную смесь. Для его расширения нужна болгарка с алмазным диском (по бетону). Проем необходимо очистить от саморезов, старых гвоздей, остатков монтажной пены.

Особенности установки и крепления

После того, как будет убран старый дверной блок и подготовлен проем, можно переходить к установке новой двери. Если вы хотите получить качественный результат собственной работы, не забывайте на протяжении всего монтажа пользоваться строительным уровнем. Для выставления вертикали нужен длинный уровень, для горизонтали – короткий.

Вначале новое полотно убирают с дверных петель, дверную коробку вставляют в подготовленный заранее проем. На данной стадии важно установить горизонтальный уровень, только потом клиньями зафиксировать коробку. Вбивать клинья нужно с внутренней части двери, вооружившись деревянным молотком. Далее заново проверяется уровень, рисуется карандашом разметка под анкерные крепежи. Коробку оставляем в дверном проеме, сверлим под крепежные анкера специальные отверстия. Глубина отверстия варьируется в диапазоне 120-150 миллиметров.

Вставку коробки начинают со стороны, на которой установлены дверные петли. В первую очередь забивают анкер сверху. До его углубления нужно сделать несколько витков гайки на закручивание. Дверь фиксируется не меньше, чем на три анкерных болта с каждой стороны: снизу, сверху, по центру. Производитель качественных металлических дверях изначально делает специальные отверстия для установки анкеров. Если изготовитель дверей не позаботился о подобных отверстиях, придется высверливать их самостоятельно.

После того, как первый крепеж будет надежно затянут торцевым ключом с нужной головкой к монтируемой конструкции опять прикладывают строительный уровень. При необходимости выполняется корректировка и выравнивание. Далее, внизу вертикальной дверной коробки делают отверстие, в него забивают болт. Средний крепеж выполняется в последнюю очередь. Как только петельная часть дверной коробки будет надежно зафиксирована, аналогичные действия выполняют с притворной частью.

Подгонку и выравнивание дверной коробки лучше всего выполнять с помощником. В таком случае вы упростите свою задачу, и получите желаемый результат.

Правила установки полотна двери и замка

Как только сама дверная коробка будет надежно зафиксирована в проеме, можно переходить к навешиванию на петли полотна. Важно проверить отсутствие у двери люфта. Кроме того, проверяйте, чтобы входные металлические двери, закрепленные к коробке, идеально прилегали по периметру дверного блока. Воспользуйтесь для этого слоем утеплителя. Любые неровности можно устранять путем регулировки на анкерных болтах гаек, либо путем подгонки отверткой регулируемых дверных петель.

Важным моментом при установке металлической двери считают подгонку элементов замка. Для начала, с помощью крестообразной отвертки выполняют подтягивание всех крепежных винтов корпуса замка, накладок, секрета. В процессе транспортировки двери, замковые элементы могут ослабнуть, поэтому их подгонка – необходимое действие.
Затем закрывают дверь, проворачивают несколько раз механизмом секрета в разные стороны (закрывают и открывают замок). При нормальной работе запорного механизма все действия выполняются без дополнительных усилий, легко и естественно.

При установке входных дверей своими руками часто возникают проблемы с замковым механизмом: ригели касаются края дверного проема, а потому невозможно закрыть замок. Не советуем расстраиваться по этому поводу. Вооружившись обычным топором, молотком, напильником, можно расширить до нужных размеров отверстие.

Завершающий этап установки металлических входных дверей

На последнем этапе осуществляется качественная изоляция и декоративная отделка дверных откосов. На данном этапе нужно качественно залить монтажной пеной все отверстия, чтобы не допускать утечки тепла из помещения.

Не забывайте, что пеноуретановая пена способна увеличиваться в размерах в 2 раза! Не наносите ее в избыточном количестве, после застывания придется ее срезать. Флакона пены достаточно для установки нового металлического блока. Спустя 24 часа после использования пены все избытки нужно срезать, вооружившись острым ножом. До того как удалять избытки пены, в промежутки вкладывается материал для шумоизоляции. Все работы, связанные с установкой нового дверного полотна, нужно проводить аккуратно, с максимальной точностью. Вес стальной массивной конструкции внушителен, поэтому ошибки в установке приведут к деформации полотна, проблемам с открыванием (закрыванием) запирающего устройства.

Заключение

Дверь нужна для того, чтобы в дом не могли проникнуть «незваные гости». К сожалению, далеко не все металлические двери успешно справляются с подобной задачей.

Некачественные китайские двери имеют минимальную толщину (не больше 0,6 мм), в результате чего такая дверь вряд ли станет гарантией безопасности вашего жилища. Не советуем экономить, это чревато тем, что в ваш дом легко проникнут воры.

Для того, чтобы дверь входная металлическая дверь, установленная в квартире своими руками, стала защитой и украшением вашего жилища, четко следуйте всем инструкциям и рекомендациям профессионалов, не нарушайте порядок и технологию монтажа.

Как установить входную металлическую дверь своими руками

Вы задумали купить входную металлическую дверь, но еще не решили, заказывать ли ее установку? Над этим действительно стоит подумать: монтаж двери чаще всего равен 25% от ее стоимости. Конечно, выгоднее сделать все самому. В статье мы пошагово рассмотрим процессы подготовки дверного проема и установки входной двери своими руками.

Содержание

Что вам понадобится?
Этапы монтажа новой двери
Видео по теме

Входная дверь. Именно ее мы видим в первую очередь. Не заходя в дом, мы, конечно, оцениваем ее не только со стороны эстетичности внешнего вида. Главная задача входной двери – обеспечение безопасности тех, кто живет за ней: ведь это одна из основных человеческих потребностей.

К установке входных дверей нужно подходить максимально ответственно: даже небольшие недочеты могут стать причиной больших неприятностей в будущем. Например, если в процессе монтажа вы не выровняете положение двери, то под собственным весом она сама будет закрываться. И в один прекрасный день вы окажетесь перед захлопнувшейся дверью без ключей. Чтобы избежать подобных неприятностей, мы рассмотрели поэтапный процесс установки металлической двери с учетом всех важных моментов.

1. Что вам понадобится?

Инструменты

Материалы

Оснастка

2. Этапы монтажа новой двери

Проводим замеры двери и проема

От правильно проведенных замеров проема зависит то, какая дверь вам нужна, – это одна из самых важных операций, поэтому ошибаться в этом деле нельзя. Трудности в получении точных размеров могут возникнуть, если у вас все еще стоит старая дверь: дверная коробка мешает узнать конкретные параметры новой двери.

Размеры нужно определять четко от верхней балки до пола; если планируется стяжка, то учтите и ее. Это очень важно, даже если порог старой дверной коробки находится на большой высоте от пола в помещении.

Если необходимо, вы сможете увеличить ширину проема на несколько сантиметров с помощью перфоратора. Однако помните, что верхняя часть дверного проема практически не подлежит изменению, так как там находится основная несущая балка, целостность которой нарушать нельзя. Таким образом, получается, что высота и ширина новой двери должны быть меньше высоты и ширины дверного проема примерно на 40 – 50 мм.

Подготавливаем дверной проем

Старую дверь необходимо демонтировать. Надрежьте с помощью болгарки деревянную коробку и ломом вытащите ее. Самое важное здесь – не повредить стены. Очистите дверной проем от остатков штукатурки, раствора и других материалов, используя перфоратор.

Обратите внимание: новая дверь должна находиться на одном уровне с полом в коридоре или прихожей. Дело в том, что под старой дверной коробкой на полу вы можете обнаружить старую кладку из кирпичей или деревянный брусок. Все это также удаляем и делаем новое кирпичное или деревянное основание.

Готовим входную железную дверь к установке

Отделяем дверное полотно (дверь) от коробки. Это существенно облегчит процесс монтажа. По периметру коробки обычно делают отверстия, чтобы надежно зафиксировать ее анкерами. Если в выбранной вами модели они не предусмотрены, обязательно просверлите дрелью-шуруповертом по три отверстия на петельном косяке и косяке со стороны замка и по два – на притолоке и пороге.

Основной прямоугольный каркас дверной коробки внутри полый – запеньте весь его внутренний периметр. Это необходимо для улучшения шумо- и теплоизоляции. После того как пена застынет, уберите лишние части.

Совет! Обезопасьте ригельные замки от попадания внутрь пены. Для этого скотчем заклейте все отверстия, в которые будут входить замки.

Монтируем входную дверь

Шаг 1. Перед установкой дверной коробки воткните несколько пар деревянных колышков по всему ее периметру. Они помогут исправить положение двери в случае ее небольшого перекоса, возникшего во время монтажа.

Совет! Для лучшего результата по выравниванию положения дверной коробки перед ее монтажом воспользуйтесь деревянными клиньями. Между дверной коробкой и стеной через определенное расстояние лучше класть по два колышка. Толщина первого должна быть на 5 мм меньше, чем высота всего зазора между дверной коробкой и стеной. А второй сделайте в форме конуса с небольшим уклоном и в 2 – 3 раза длиннее, чем первый колышек.

Шаг 2. Устанавливаем дверную коробку.

Шаг 3. С помощью уровня обязательно проверьте, насколько ровно стоит коробка. Это необходимо, чтобы открытая дверь в любом положении оставалась неподвижной, не закрывалась и не открывалась под своей тяжестью.

Начинайте проверку с петличной стороны, то есть с того места, где дверное полотно с помощью петель садится на дверную коробку. Если вы обнаружили, что дверь встала неровно или перекосилась, то используйте клинья.

Шаг 4. Зафиксируйте дверную коробку: через монтажные проушины перфоратором, оснащенным буром, просверлите отверстия в стене на глубину 10 – 15 см. Вставьте в полученные углубления по одному анкерному болту.

Проверьте уровнем положение дверной коробки еще раз, так как при сверлении она могла сместиться. Если все хорошо, то молотком забейте анкера до упора. После этого подтяните их, используя торцевой ключ.

Шаг 5. Верните на петли полотно и проверьте правильность установки всей конструкции. Сначала откройте дверь на 45°, а потом на 90°. Ни в одном из этих положений она не должна самостоятельно открываться/закрываться. Когда дверь закрыта, между дверным полотном и дверным косяком не должно быть зазоров более 2 – 4 мм.

Шаг 6. Если вся конструкция собрана ровно, приступим к заделыванию возникшего расстояния между дверной коробкой и стеной. Для этого подойдет как монтажная пена, так и цементный раствор. Если вы использовали монтажную пену, то спустя 24 часа срежьте ее излишки.

Совет! При приготовлении цементного раствора в него лучше добавлять алебастр. Консистенция должна быть такой, чтобы раствор не стекал.

Итак, мы рассмотрели все нюансы установки входной металлической двери в кирпичном доме. Однако для владельцев деревянных домов будет полезно узнать тонкости установки металлических входных дверей в деревянном доме.

В отличие от кирпичного дома деревянный сруб, особенно недавно поставленный, обладает таким свойством, как усадка. В первый год он может осесть на 7 – 10 см. Заранее сложно определить, на сколько сантиметров осядет деревянный дом: это зависит от многих факторов – времени года, когда лес был заготовлен, способа сушки древесины и др. При монтаже двери в любом случае оставляйте запас, иначе дверь попросту заклинит или образуется щель между притолокой дверного косяка и верхней частью двери.

При установке металлической двери в деревянный дом рекомендуем соблюдать несколько правил: 1) во время монтажа не делается притолока – ее роль выполняет верхняя перекладина металлической рамы дверной коробки; 2) металлическая дверь крепится к лафетам – деревянным брускам, расположенным по сторонам дверного проема. Они, в свою очередь, надежно вставляются и крепятся в специальные пазы дверного проема. Это помогает защитить от самопроизвольного выкручивания болтов в дверном косяке, когда весь крепеж будет смещаться вместе с деревянным домом во время усадки.

3. Видео по теме

Предварительно рекомендуем посмотреть видео установки входной двери.

Установка входной металлической двери своими руками: инструкция, фото, видео

При покупке новых дверей у человека есть выбор: доверить установку специалистам (и заплатить за это некоторую сумму) или же установить входные металлические двери самостоятельно (получив за свой труд бонус в виде той самой некой суммы в кармане).

Справитесь ли вы? Конечно, ведь ничего сверхсложного в этом нет. Достаточно лишь иметь в наличие необходимые инструменты и четкие инструкции. И конечно, никто не отменяет здравый разум и пару рук, которые не боятся потрудиться.

Подготовительные работы

Возьмем простой пример установки входной металлической двери.

Часто встречается ситуация, когда имеющийся в наличии дверной проем отличается по размерам от приобретенной стандартной двери. При этом сделать проем уже всегда намного легче, чем его расширить. Поэтому имеет смысл подбирать двери с учетом этого момента.

Какова же стандартная ширина дверей? Дверные полотна отличаются шириной с шагом 100 мм в диапазоне от 600 до 1000 мм. При этом полотна размером 600 – 800 мм используются для межкомнатных дверей, а входные двери имеют ширину 900 или 1000 мм. Это обусловлено тем, что через них должна легко проходить любая мебель стандартного размера, а также бытовая техника.

Итак, наш проем нужно как можно точно подогнать под размер дверей с прилагающейся к ним дверной коробкой.

Уменьшить проем можно при помощи белого силикатного кирпича или же шлакоблока. Можно использовать газобетон. А для того, чтобы увеличить, потребуется либо перфоратор, либо болгарка с алмазным диском. Конечно, есть и специализированная для этих целей техника, но она используется только опытными мастерами.

При ширине двери 900 мм проем для нее должен быть 2080 мм в высоту и 980 в ширину. Этого достаточно для того, поместить коробку и предусмотреть технологический зазор, который позволяет выравнивать дверь при монтаже. Позже он заполнится монтажной пеной.

Удобнее устанавливать двери с помощником. Потому как сама дверь имеет большой вес. Да и устанавливать ее будет намного проще, когда кто-то может что-нибудь поддержать при необходимости.

Итак, при помощи уровня определяется правильное положение дверей. Пока помощник удерживает их в нужном положении, мастер размечает место крепежа анкерных винтов. От качества их установки будет зависеть прочность и надежность двери. Опытные специалисты опускают разметку и сразу же приступают к сверлению отверстий, в которые вставляются анкера. При таком подходе к делу помощь помощника практически не нужна.

Начинать процесс нужно со стороны петель. Они крепко зажимаются торцовым ключом. Затем можно повторить процесс с противоположной стороны лутки. К этой операции нужно отнестись со всей ответственностью, потому что она является самой сложной и основной частью монтажа.

Шимо- и теплоизоляция входной двери

После того, как дверь навешена, нужно обеспечить изоляцию помещения от сквозняков и нежелательного шума. Для этого пространство между коробкой и проемом заполняется монтажной пеной. В продаже есть баллоны, которые снабжены специальной трубкой. Однако расход материала в этой упаковке очень велик. Простой пистолет для пены позволит значительно сократить перерасход монтажной пены. Для него выпускаются специализированные упаковки.

Работу желательно производить при закрытых дверях. Потому что пена при расширении создает некоторое давление, которое может деформировать новую дверную коробку. Даже если она изготовлена из металла.

Часто встречаются рекомендации подогревать баллоны с пеной в горячей воде. Однако при этом нужно помнить о том, что при повышении температуры пена в баллоне расширяется. И при превышении указанной на упаковке температуры, она может создать достаточное давление для того, чтобы все вокруг оказалось залито пеной после небольшого, но громкого «извержения Везувия». Если вам не хочется иметь в прихожей около 50 или более литров пенящегося герметика, разлетающегося на все четыре стороны, то соблюдайте инструкцию по применению, указанную изготовителем.

Вполне достаточно при комнатной температуре баллончика хорошо его потрясти перед применением.

Задуть нужно все щели, которые есть сбоку и сверху двери. Внизу пена рискует быть разрушена под воздействием нагрузки на порог при постоянной ходьбе. Поэтому щели между полом и порогом замазываются цементным раствором.

Пене для полного высыхания нужно около 6 часов. Поэтому желательно на это время оставить двери в закрытом положении и не пользоваться ею. Семья может отправиться на это время в гости, устроить поход в кино или же прогулку по парку.

Регулировка входных дверей

После того, как 6 часов истекли, можно открывать двери и регулировать их. Если вашу дверь устанавливают приглашенные мастера, то, как правило, они не выполняют послеустановочную регулировку. Вам потребуется оформить отдельный вызов. Даже когда дверь работает на первый взгляд хорошо, регулировка все же не помешает. Эта мелочь существенно продлит новым входным дверям срок службы.

Даже малозаметные перекосы дверного полотна по отношению к коробке могут негативно сказаться на состоянии навесов и запирающих механизмов. Поэтому если есть желание продлить срок их службы, нужно позаботиться о том, чтобы зазор по всему периметру двери был одинаков. Как правило, фирмы-изготовители прилагают к дверям петли, имеющие функцию регулировки.

Каждая из трех петель, которые удерживают дверь, имеет три винта, расположенных треугольником. Они имеют отверстия для шестигранного ключа. На среднем навесе нужно расслабить все винты, а на верхнем и нижнем два, которые расположены друг под другом.

Вы увидите, где больший зазор. При верхнем зазоре нужно расслабить третий винт верхней петли, а при нижнем зазоре, соответственно, внизу.

При этом регулировать нужно зазор, который находится со стороны петель. Когда он правильно отрегулирован, остальные встанут как надо.

Когда зазор установлен на нужную величину, зажимается расслабленный винт, после которого затягиваются остальные винты на верхней и нижней петле. Средняя же петля закрепляется в последнюю очередь.

Вот, пожалуй, и все. Теперь ваши двери прослужат вам верой и правдой достаточно долго.

Установка входной двери своими руками

Собственноручный монтаж входной дверной конструкции

Идея установить входную дверь своими руками возникает по соображениям экономии. В этом случае не придется дополнительно оплачивать работу монтажной бригады. Но следует помнить, что необходимо строгое соблюдение технологии монтажа и правильный выбор способа, иначе можно нивелировать все преимущества самой двери. Ведь от установки по большей части зависит уровень изоляции от шума и холода, более того, даже взломостойкость двери. Все чаще воры, не сумев взломать замок или дверное полотно, просто вынимают конструкцию из стены – и это как раз результат неправильной установки. Потому многие продавцы дверей снимают с них гарантию, если установка выполняется не квалифицированными монтажниками.

Впрочем, если есть уверенность в собственных силах и хотя бы минимальное владение инструментами, можно воспользоваться приведенными ниже советами и инструкциями. Следует также заручиться помощью физически сильного человека и приготовиться к тщательным проверкам и перепроверкам каждого шага.

Стальные входные двери могут устанавливаться практически в любые виды строений – кирпичные, бетонные, газосиликатные и даже в деревянные срубы. Способ монтажа и подготовки проема выбирается в зависимости от материала стен, их толщины и других особенностей.

Подготовка материалов и инструментов

В зависимости от того, из чего возведен дом, какую толщину имеют стены, насколько необходима доработка дверного проема, выбирают необходимые инструменты и материалы.

Лом, фомка – для извлечения старой двери из проема.
Болгарка – для разрезания металлической коробки, если она была установлена; для разрезания старых крепежей. Можно использовать пилу.
Перфоратор, отбойник – если необходимо расширение дверного проема. Также может понадобиться для устранения дефектов.
Отвес или строительный уровень – для контроля горизонтальности и вертикальности установки дверной коробки.
Молоток, желательно большого размера.
Рулетка – для замеров проема, дверной коробки, других измерений.
Клинья из древесины – используются при установке коробки для ее фиксации и выравнивания.
Крепеж – анкерные болты или пластины, либо стальные прутья.
Монтажная пена – нею заделывают монтажные щели после установки коробки между нею и стеной.
Цементный раствор – применяется для заделывания монтажных щелей под порогом, для оформления откосов. Может использоваться вместо монтажной пены.
Малярный скотч – используется для защиты двери от повреждений, возможных во время установки.

Это еще не все материалы и инструменты, которые могут понадобиться. К примеру, если нужно совсем немного сузить проем, то потребуется металлопрофиль (труба или квадрат), из которого сваривают опорную раму. Может понадобиться кирпич для закладки проема. А при установке стальной двери в срубе необходимы деревянные брусья для обсады, пакля для заделки щелей.

Выполнение демонтажа старой двери

Если ранее уже была установлена входная дверь, то перед установкой новой старую, конечно, следует устранить. Этот процесс различается для деревянных и металлических дверей, но есть одно общее правило, которое заключается в соблюдении максимальной осторожности, чтобы не повредить дверной проем.

Сначала снимают дверное полотно и наличники, если есть – накладные откосы. Полотно снимают, широко распахнув дверь и поддев его снизу ломиком. Поднимают до тех пор, пока оно не снимется с петель. Если же петли не разборные, то откручивают шурупы, которыми они крепятся к косяку. В том случае, когда петли неразборные и приварены к двери, понадобится болгарка или газовый резак.

Откосы из штукатурки отбивают. Также устраняют лишнюю штукатурку, которая может помешать демонтажу или установке новых дверей.

Находят крепежи коробки – анкера, арматуру – и срезают их. Стальную коробку распиливают болгаркой по периметру и затем вынимают из проема. Здесь может понадобиться молоток. Деревянную коробку выбивают молотком или вынимают при помощи фомки, ломика.

Подготовительные работы с дверным проемом

Размеры дверного проема должны быть больше внешних размеров дверной коробки, но не более чем на 4-5 см. Зазоры необходимы для того, чтобы была возможность выровнять коробку по уровню. А максимальная их величина обусловлена длиной креплений. Но это определяется еще на стадии замеров дверного проема.

А вот при установке двери подготовка проема заключается в его очистке – если нет необходимости в расширении или сужении. Стены должны быть ровными, без выступов и впадин, без трещин. Если они присутствуют, то выполняют следующее:

выступы отбивают перфоратором, молотком с зубилом;
впадины заделывают кирпичом и раствором;
трещины замазывают раствором.

Идеально гладкой поверхности не требуется, но и слишком больших дефектов быть не должно. Устраняют также фрагменты, которые плохо держатся на стене, убирают штукатурку, оставляя только основание. И в конце убирают всю грязь и пыль.

Если необходимо расширить дверной проем, то используют перфоратор, лазерный резак, болгарку. При этом нужно учитывать, что верхняя опорная балка должна опираться на стену как минимум на 150 миллиметров с каждой стороны. Данный факт, впрочем, должен учитываться заранее, еще на стадии замера дверного проема.

При необходимости сужения дверного проема выполняют кирпичную кладку. Но этот способ подходит только тогда, когда ширина превышает необходимую более чем на 10 см. В ином случае, когда нужно убрать всего около 5 см, прибегают к другому способу. Из металлической трубы – квадрата – сваривается рамка необходимого размера, которая крепится к стене. А уже к ней будет крепиться дверная коробка.

В домах из деревянного бруса – срубах – для установки входной двери подготавливают окосячку. Это специальная конструкция из брусьев, дающая возможность бревнам стен свободно опускаться, и имеющая зазор по притолоке от 10 см и более. Это важно, поскольку срубы дают усадку в течение нескольких лет, что может привести к деформации дверного блока. Сама же дверь устанавливается в окосячку обычным способом.

Необходимо подготовить к монтажу и саму дверь. Следует учитывать, что при самостоятельной установке претензии покупателя по поводу качества и внешнего вида двери приниматься не будут. Потому необходимо осмотреть дверь и коробку перед началом монтажа. Но, с другой стороны, крайне нежелательно освобождать их от упаковки до окончания монтажных работ, чтобы не повредить. Можно поступить следующим образом. Аккуратно разрезать и снять упаковочную пленку, осмотреть дверь, после чего вернуть упаковку на место, скрепив места разрезов малярным скотчем.

Порядок и способы установки

Способ установки – это в основном способ крепления дверного блока к стене. Определяется он расположением его относительно проема. Есть два варианта:

вровень со стеной – когда коробка устанавливается в одной плоскости с наружной частью стены, как бы заподлицо с нею;
углубленный внутрь проема – когда снаружи и изнутри дверного косяка остается часть толщины стены.

В первом случае крепление производится на анкерные пластины – металлические пластины, приваренные к косяку. Во втором крепеж выполняется анкерными болтами через отверстия в коробке. Эти отверстия подготавливаются на производстве, но в дешевых дверных блоках их может и не быть, придется сверлить самостоятельно. Вместо анкерных болтов иногда используются стальные прутья, арматура, которые вбиваются в стену под углом и привариваются к коробке. Обычно креплений по три с каждой стороны, независимо от способа монтажа.

Шаг 1. Подготовка к монтажу

На этом этапе снимают полотно с петель, если это возможно. Если нет – то монтаж будет выполняться вместе с ним. На полотно устанавливают фурнитуру, проверяют ее работоспособность.

Шаг 2. Установка и выравнивание коробки

Дверную коробку просто вставляют в подготовленный проем. Если полотно не снимается, то удобнее открыть его на 90 градусов, для равновесия. Работают вдвоем, поскольку конструкция тяжелая, справиться с нею в одиночку не выйдет.

При установке под порог обычно подкладывают двухсантиметровые монтажные прокладки. Они позволяют выравнивать коробку. По бокам также вставляют деревянные или пластиковые клинья, которые будут фиксировать блок на месте и позволять точно выровнять его. При этом нужно следить, чтобы со всех сторон оставались монтажные щели примерно одинаковой ширины.

Далее по уровню выверяют горизонтальность и вертикальность положения дверного блока. Если необходимо, забивают или, наоборот, вытягивают отдельные клинья. Добиваются точного положения блока как по вертикали, так и по горизонтали.

На этом этапе между коробкой и стеной можно проложить пластиковую трубу, чтобы осталась возможность заведения кабелей внутрь помещения. Саму коробку, если она не имеет упаковки, с целью защиты от грязи и царапин следует оклеить малярным скотчем.

Шаг 3. Закрепление коробки в проеме

Через отверстия в анкерных пластинах или коробке сверлят стену, начиная сверху, со стороны петель. Если коробка не имеет монтажных отверстий, то нужно просверлить и их. При этом важно не сместить блок, а лучше всего после сверления еще раз проверить его положение уровнем.

В отверстия вставляют крепеж и завинчивают его. После каждого анкера (или приваривания стального прута) снова выверяют положение дверного блока.

Как только закреплены все анкеры, проверяют работоспособность двери. Для этого навешивают полотно (если оно снималось перед работой), закрывают и открывают дверь, проверяют работоспособность замка. Самая распространенная проблема – ригели замка цепляют ответные отверстия. Это означает, что блок неправильно выставлен по уровню, и следует подкорректировать его положение, подтянув или ослабив соответствующие анкеры.

Далее открывают дверь на 45 градусов – полотно не должно самопроизвольно смещаться. Если все хорошо, то распахивают полотно на 90 градусов и делают аналогичную проверку. Впрочем, иногда допускается самопроизвольное открывание или закрывание двери. Дело в том, что дверь устанавливается в первую очередь по стене. Если она кривая, то и дверь будет установлена с наклоном. Здесь уже ничего не поделаешь. На долговечность и надежность дверного блока это не влияет.

Шаг 4. Заделка монтажных щелей

Здесь просто берется монтажная пена и задувается в щели. Она должна занять примерно две трети доступного пространства, поскольку при высыхании расширяется.

Если имеется щель под порогом, ее пеной заделывать нельзя. Здесь используется цементный раствор. Впрочем, его же можно использовать и по бокам, и сверху вместо пены.

Бывает, что после установки местами остается щель шириной более пяти сантиметров. Это может быть связано с кривизной стены. В этих местах следует использовать дополнительные усиления – например, деревянные бруски, чтобы заполнить излишки пространства. Если пена нанесена в большом объеме, она может со временем разрушиться.

Затем дожидаются высыхания пены – как минимум шесть часов. А лучше подождать не менее суток. Точное время указывается на баллоне с пеной. После этого излишки ее обрезают и устанавливают наличники. Если необходима отделка откосов, то можно приступать к ней, но это уже не относится к монтажу дверной конструкции.

При наличии хотя бы небольшого опыта и понимания, а также необходимых инструментов и помощника, вполне можно установить дверь самостоятельно. Но стоит приготовиться к тому, что после этого никакие претензии по поводу работоспособности двери производитель уже не примет. С другой стороны, сейчас монтаж дверей уже включен в их стоимость, или бригады от производителя, продавца работают по демократичным ценам, и при этом сохраняется гарантия на двери. Да и установка проходит быстро, качественно, часто дается гарантия еще и на сам монтаж. Так что покупателю решать, какой вариант подойдет ему больше.

Как сделать металлическую входную дверь своими руками

Установку железных дверей производят как в квартирах жилых домов, так и в банях, гаражах, придомовых постройках, частных домах, обеспечивая надежную защиту имущества от воров и прочих злоумышленников.

Если покупка высококачественной металлической двери не возможна из-за дороговизны материалов, либо из-за необходимости изготовления двери определенного размера, то при самостоятельном изготовлении железных дверей можно не сомневаться, что конструкция будет надежной, а расходы на используемые материалы не будут чересчур велики.

Рекомендации по выбору готовой металлической входной двери.

Планирование и эскиз

Вначале нужно сделать тщательные измерения дверного проема, а также удостовериться, что стены у вас из кирпича или бетона, а не из фанеры под толстым слоем штукатурки. После этого следует отобразить габариты дверей, высоту установки петель и замка, ребра жесткости и прочие особенности изделия на бумаге.

Если в ходе замеров вы обнаружите, что габариты больше 1500х2000 миллиметров, то коробку двери лучше изготовить сборную, сверху или сбоку в таком случае нужна рамка, зашитая металлом. В широкий дверной проем частного дома рекомендуется добавить 2 дополнительных модуля с остеклением для укрепления конструкции двери и украшения входной группы.

Инструменты и материалы

Для изготовления вам понадобятся:

Лист из стали. Его толщина должна быть равна 2-3 миллиметрам.
Сортовой прокат. Лучше взять профильную квадратную трубу или уголок со стороной 40 миллиметров.
Металлические петли (их понадобится от 2 шт.).
Кусок пенопласта или пенопластовая крошка, фанера и ПВА (будут нужны для утепления двери).
Ручка, замок, дверной глазок.
Сварочный аппарат, перфоратор или электродрель, болгарка, углошлифовальная машинка, комплектующие к этим инструментам.
Анкерные болты длиной 10-15 сантиметров, диаметром 10-12 миллиметров и другие крепежные изделия.
Строительный уровень, молоток, зубило, краска для металла, растворитель, валик, кисти, грунтовка, угольник, рулетка и др.

Изготовление двери

Вначале опишем вариант изготовления классической железной двери, в состав которой входят дверная коробка, полотно, петли и крепежные пластины для фиксации в дверном проеме.

Поскольку металлические дверные блоки устанавливают на входе в квартиру, то открываться дверное полотно должно изнутри наружу. В соответствии с предписаниями пожарной безопасности входная дверь не должна создать препятствия для эвакуации при необходимости.

От того, верно ли вы подготовите дверной проем перед установкой металлических дверей, зависит качество монтажа. Важно подогнать его размеры под габариты двери – чем точнее это будет сделано, чем меньше окажется зазор между проемом и дверью, тем надежнее установите дверь. Это можно пояснить длиной выступающей части анкерного болта. Если проем слишком широк, то установка двери производится в подвешенном состоянии – части коробки не будут прилегать к стенам.

Работы осуществляются на металлическом верстаке. Вначале мы соберем коробку, для чего по разметке нарежем металлический уголок, профиль под 45 °. Затем следует осуществить проверку точности резки, для этого нужно соединить раму и приложить столярный уголок. Можно собрать раму из труб, приварив их в форме прямоугольника. В ходе работы важно осуществить проверку точности соединения углов и диагоналей, чтобы не возник перекос конструкции. Сварные швы следует обработать, используя углошлифовальную машинку, чтобы полотно прилегало плотно к дверной коробке.
Изготавливаем заготовки для каркаса из металлического уголка, используя заранее подготовленные прямоугольники определенной толщины в качестве шаблонов. Зазор между коробкой и дверной рамкой будет составлять со стороны замка около 5 миллиметров и с 3 других сторон – примерно 3 миллиметра. Следует сделать разметку и нарезать металлический профиль, затем вложить его в дверную коробку, а потом проверить диагональ. В боковом профиле необходима прорезь для замка. Приварите углы рамки и каркасы в нескольких местах по всему периметру. Теперь на рамку можно приварить полосы из металла, которые зафиксируют дверную обшивку.
Вовнутрь дверного полотна необходимо приварить 1-ое ребро жесткости — измерить длину каркаса, отрезать профиль необходимых габаритов и приварить его по центру вертикально. Затем следует зачистить болгаркой сварные швы.
После всего этого необходимо сделать разметку полотна. Напуски листа из стали на коробку рекомендуем выдержать в пределах 10-15 миллиметров, а со стороны петель – 5 миллиметров. Разрежьте болгаркой листы стали и приварите их к раме. Внутрь полотна следует приварить ребра жесткости, расположенные горизонтально. Если их недостаточно, то объем арматуры стоит увеличить.
Для установки замка стоит сделать разметку маркером или мелом на полотне. Просверлите скважину для замка, обработайте ее напильником. Просверлите отверстия, необходимые для крепежа замка, нарежьте резьбу и зафиксируйте болтами замок. Установите ручку замка. Для установки замка в двери могут потребоваться и другие действия (всё зависит от вида изделия). Прочтите статью о самых популярных видах дверных замков.
Смажьте петли, приварите их к каркасу полотна и коробке двери. Следует разрезать болгаркой места соединения рамы и полотна, раскройте дверь и зафиксируйте петли изнутри с помощью сварочного аппарата. Также вы можете сделать отверстие под глазок в двери или сквозь центральный профиль и металл, или сместив глазок вбок, а затем высверливая отверстие лишь в полотне из металла.
Для изготовления крепежа для двери возьмем 6-10 полос металла, приварим их к дверной коробке. В этих полосах затем сделаем отверстия, необходимые для анкеров.
Для утепления двери разрежем кусок пенопласта, минваты или другого утеплителя, заполним им всю площадь, расположенную между ребрами жесткости. Для изготовления внутренней декоративной обшивки рекомендуем взять лист фанеры, который заранее вырезан по размеру, закрепить его клепками. Для отделки вы можете применять пластиковые, ламинированные панели или вагонку (если дверь устанавливаете в бане). Если после изготовления у вас все же возникли подозрения, что дверь утеплили ненадежно, то рекомендуем прочитать об утеплении установленной входной двери.
Всё готово. Осталось покрыть дверь автогрунтовкой, затем покрасить. Если есть желание, вместо покраски можно обшить дверь кожей или дерматином. Если необходимо, на дверную раму следует установить уплотнители. Высверлите отверстия в приваренных стальных полосах, зафиксируйте дверную коробку анкерами в проеме, используйте уровень для исключения перекоса двери.

Украшение двери окном и фигурной решеткой

Входную дверь со стеклопакетом устанавливают в частных домах. Из-за того, что свет проникает в окошко, прихожая будет лучше освещена, а кованые элементы придадут парадному входу респектабельный вид.

Окно, находящиеся в дверном проеме, делают в ходе резки металлического листа. По периметру отверстия прямоугольной или другой формы наваривают металлическую арматуру.

Затем следуют те же этапы работ, что и в варианте с классической дверью. После прокрашивания в проем окна нужно установить стеклопакет, а с внешней стороны рекомендуется приварить декоративную решетку.

На входной двери хорошо было бы установить доводчик, чтобы дверь закрывалась бесшумно.

Выполняя работы в такой последовательности, вы самостоятельно без проблем изготовите и установите металлическую дверь. Если решитесь на покупку, то узнавайте какую дверь поставить в частный дом чтобы не промерзала.

Твитнуть

Запинить

Нравится

Класс

Viber

Телеграмка

Как заменить наружную дверь: Руководство для самостоятельной работы — FW & R

Как заменить внешнюю дверь: руководство для самостоятельной работы

Планируете ли вы придать своему дому новый вид с помощью новой внешней двери?

Новая дверь не просто выглядит лучше, она повышает энергоэффективность и повышает безопасность вашего дома. Однако заменить внешнюю дверь не так просто, как открыть ее и открыть другую.

Замена двери требует времени, терпения и внимания к деталям.Имея несколько указаний и инструкций, вы можете узнать, как заменить наружную дверь, даже если вы не самый умный из людей.

Когда вы покупаете входные двери, вы найдете плоские двери, которые являются просто дверью, и двери, предварительно подвешенные на раме. То, что вы выберете, зависит от того, нужно ли заменить дверную коробку.

Вот краткое руководство по замене наружной двери своими руками.

Инструменты и материалы

Для любого проекта по благоустройству дома вам понадобятся инструменты и материалы.Когда вы впервые узнаете, как заменить внешнюю дверь, возможно, вам придется купить или одолжить некоторые из этих инструментов. Для замены вашей только двери вам потребуется:

Долото
Молот
Отвертка или дрель
Универсальный нож
Монтировка
Защитные очки
уровень
3 ”винты
Измерительная лента
Дверь
Любая дополнительная фурнитура (петли, дверные ручки, замки)

Тем, кто планирует замену рамы, потребуется:

Все перечисленное
Ножницы / боковой вырез
Письменные принадлежности
Ручная пила
Обертка
Пеноизоляция
Стекловолоконная изоляция
Герметик
Гвоздь оцинкованный
Шайбы
Капельная кромка
Дверь с коробкой
Любое дополнительное оборудование

Измерьте дверь или дверной проем.Для замены дверной плиты необходимо измерить текущую дверь, расположение петель и размер петель. Не округляйте числа до ближайшего дюйма.

Замена двери и рамы означает, что вам нужно будет измерить грубый проем. Измерьте расстояние от элементов каркаса до нижней части подоконника и верхней части рамы. Для наиболее точного измерения может потребоваться сначала снять дверь и раму, а затем измерить проем.

Округлите отверстие до ближайшего целого дюйма.

Как заменить наружную дверь

Когда у вас есть инструменты и материалы, вы готовы заменить дверь. Стоит отметить, что это однодневный проект.

1 Снимите старую дверь

Используя молоток и долото, подденьте дверные петли. Сделайте это, вставив долото под головку стержня петли и постучав по нижней части долота молотком. Начните с верхней и нижней петель.

После снятия снимите дверь с петель.Возможно, вам понадобится помощник, так как дверь будет тяжелой и может раскачиваться.

Если вы заменяете только дверь и повторно используете раму / обшивку, вы можете снять петли и другое оборудование. Измерьте, отметьте и переустановите новое оборудование. Используйте 3-дюймовые винты и дрель или отвертку для установки нового оборудования.

Поднимите и поместите дверь, затем добавьте петли. Убедитесь, что все в вертикальном положении и работает.

2 Снятие облицовки и рамы

Снимите дверцу с рамы, возьмите универсальный нож и осторожно прорежьте уплотнение внутренней отделки.После того, как вы нарежете герметик, используйте монтировку и шпатель, чтобы отделить обрезку от рамы. Повторите процесс с внешней отделкой.

Будьте осторожны, чтобы не повредить накладку или раму, если вы планируете использовать ее повторно.

С помощью ручной пилы обрежьте дверной косяк с одной стороны. Это один из самых быстрых способов удалить его, но будьте осторожны, чтобы не порезать стену. Используйте монтировку и руки, чтобы снять остаток.

3 Установите порог

Удалите и замените любую гниющую древесину в области подоконника.Если подоконник у новой двери тоньше, чем у предыдущей, вам нужно будет нарастить площадь подоконника. Перед установкой подоконника добавьте капельный колпачок или комплект для окантовки двери, чтобы защитить и отвести воду от деревянных элементов.

Используйте уровень и регулировочные шайбы, чтобы убедиться, что порог выровнен. Затем прикрепите подоконник герметиком.

Правильная высота подоконника должна быть чуть выше ковра или коврика, чтобы дверь могла открываться внутрь, не царапая и не натирая пол.

Установив подоконник, вы можете проверить соответствие двери и рамы, подняв и задвинув их на место.Если посадка слишком тугая, используйте шлифовальную машинку, чтобы обрезать обшивку на раме, или аккуратно разрежьте сайдинг здания.

4 Установка дверцы предварительного подвешивания

Установив подоконник и зная, что дверная коробка подходит, самое время установить. Начните с нанесения герметика по бокам и сверху отверстия. Следуйте инструкциям производителя.

Поднимите дверцу предварительного подвешивания и вставьте ее в проем. Убедитесь, что он выровнен по центру подоконника. Закрепите дверь оцинкованными гвоздями, убедившись, что косяк со стороны петель установлен вертикально.

Добавьте прокладки вдоль косяка со стороны петель между стеной и косяком позади каждой петли. Вы можете начать с небольших кусочков фанеры, а затем с регулировочных шайб. Регулярно проверяйте, чтобы косяк оставался ровным.

Затем перейдите к стороне защелки и повторите процесс установки регулировочных прокладок за область защелки. Вы можете надрезать прокладки ножом до нужного размера.

Установив раму на место, с помощью дрели вкрутите 3-дюймовые винты в петли. Добавьте винты сверху и по бокам внутри внешней части обшивки через каждые 16 дюймов.Это предотвратит провисание или коробление.

5 Изоляция

Изнутри дома заизолируйте пространство между дверным косяком и обрамлением пенопластом. Когда высохнет, добавьте полоски утеплителя из стекловолокна. После утепления вы можете добавить старую или новую внутреннюю отделку.

С внешней стороны добавьте полоску герметика в зазор между сайдингом и дверной обшивкой. Теперь вы знаете, как заменить внешнюю дверь.

6 Последние штрихи

Затем вы можете снять дверь и испачкать или покрасить ее, чтобы она соответствовала внешнему виду вашего дома.Сняв дверь, вы можете покрасить или окрасить отделку в тон.

Попробуйте сами!

Идея может показаться устрашающей, прежде чем вы узнаете, как заменить внешнюю дверь. Имея инструкции, подходящие инструменты и определенную решимость, вы сможете установить дверь.

Есть вопросы или нужна профессиональная помощь? Позвоните нам, и мы поможем с любым вашим проектом ремонта.

Замена входной двери без замены дверного косяка

Входная дверь часто является первым предметом, который посетители вашего дома осматривают.

Если входная дверь выглядит хорошо, скорее всего, у вашего посетителя с самого начала сложится благоприятное впечатление о доме.

Если у вас старая дверь или дверь, которая повреждена, замените ее новой, чтобы дом выглядел хорошо ухоженным и выглядел лучше.

Вы можете заменить любую наружную дверь в доме, не снимая косяк, если косяк в хорошем состоянии и не перекос. Вам просто нужна дверь такого же размера без вырезов для петель. Вам не понадобятся специальные инструменты, вы можете вырезать паз петли стамеской и молотком.

Снять старую дверь с косяка. С помощью аккумуляторного пистолета открутите петли от косяка. Петли оставьте на двери. Поместите дверь внешней стороной вниз поперек двух козлов. Снимите дверную ручку.

Поместите новую дверь поверх старой двери внешней стороной вниз. Убедитесь, что двери расположены заподлицо друг с другом по периметру двери. Карандашом обведите все три петли со стороны старой двери до новой. Откручиваем и снимаем с двери старые петли.Вы снова используете их на новой двери.

Снимите обе двери с козлов. Поставьте новую дверь на бок так, чтобы сторона с петлями была обращена вверх. Прикрепите его к одной из козлов с помощью ручного зажима.

Поместите петли на дверь, как если бы они уже были установлены на двери, используя линии карандаша, чтобы совместить их. Завершите обводку вокруг шарнирных пластин.

Обрежьте контуры канцелярским ножом на глубину 1/8 дюйма. Держите долото скошенной стороной вверх, горизонтально сбоку от двери.Толкайте и раскачивайте долото взад и вперед по волокнам внутри петель, чтобы удалить всю древесину с внутренней стороны петель на глубину 18 дюймов. Если нужно, постучите по задней части зубила, чтобы резать.

Вставьте пластину петли в прорези петли. Если они не подходят ровно или не входят в траектории, продолжайте вырезать и сбривать вырезы до тех пор, пока шарнирные пластины не войдут плотно и не войдут в прорези шарниров, называемые пазами.

Прикрутите петли к двери с помощью старых шурупов и аккумуляторного шуруповерта.Удерживайте новую дверь на косяке. Вставьте петли обратно в косяки. С помощью шуруповерта прикрутите петли к косякам. Наденьте дверную ручку.

Первоисточник: http://homeguides.sfgate.com/replace-entry-door-replacing-door-jamb-21155.html

14 шагов по установке наружной двери Prehung

Двери Prehung сделают вашу жизнь более беззаботной. Вы можете рассчитывать на них, чтобы повысить энергоэффективность вашего дома, повысить его безопасность и сделать его более привлекательным.Добавьте к этому уравнению тот факт, что они водонепроницаемы, и решение об их установке станет очевидным.

Кроме того, как только вы узнаете , как установить подвесную внешнюю дверь , вы поймете, что все ваши мысли о сложности процедуры установки были ошибочными. Необязательно быть мастером-плотником, чтобы делать хорошую работу. Все, что вам нужно, это немного свободного времени и много инструментов.

При условии, что вы можете устроить и то, и другое, техника, описанная в этой статье, поможет вам добиться идеального, водонепроницаемого монтажа.Вы можете просмотреть это видео, чтобы увидеть, как будет выглядеть конечный результат, прежде чем прокручивать его вниз, чтобы воспроизвести его на своей входной двери.

Обратите внимание на потенциальный вес двери, которую вы собираетесь получить. Вы можете сделать это, проверив вес одинаковых дверей в Интернете. Мы рекомендуем, чтобы на месте установки постоянно находились как минимум два человека, на всякий случай.

Однако, в зависимости от силы людей и веса двери, которую вы собираетесь установить (и удалить), вам может понадобиться более четырех рук помощи.Не пытайтесь выполнять всю тяжелую работу самостоятельно, так как это может поставить под угрозу вашу безопасность.

Что вам понадобится для установки подвесной наружной двери

Вот список всех необходимых инструментов и оборудования:

Рулетка
Средства индивидуальной защиты (очки, перчатки и маска для лица)
Набор молотков и гвоздей
Скатерть
Монтировка и широкий шпатель
Ручная пила и циркулярная пила
Плоскогубцы или кусачки
уровень
Лента планка
Полиуретановый герметик (две трубы) и пистолет для герметика
Гвозди обсадные оцинкованные
Пеноизоляция (две банки)
Доска обрезная

Для установки подвесной наружной двери выполните следующие действия:

Шаг 1: Измерьте размер старой двери

Поскольку размер новой двери будет таким же, как и у той, которую она собирается заменить, вы должны быть осторожны с размерами.

В противном случае вы можете случайно увеличить размер задания. Вот размеры, которые вам нужно сделать:

Измерьте высоту и ширину своей старой двери и округлите размеры до ближайшего дюйма, чтобы найти размер новой двери.

Например, если ваша дверь имеет высоту 85 ¾ » и ширину 36 ½ », вы можете заказать дверь размером 36 на 86 дюймов.

Измерьте расстояние между задней стороной внутренней облицовки и задней стороной внешней облицовки.Это ширина косяка, и ее использование при заказе новой двери гарантирует, что она будет плотно прилегать к стене. Никаких расширений косяка добавлять не нужно.

Измерьте размер наружного отверстия

Также известный как проем для каменных дверей, он требует выполнения двух измерений. Во-первых, вам нужно измерить внешнюю часть кожуха. Затем измерьте расстояние между верхом обшивки и низом подоконника.

Измерьте размер чернового отверстия

Чтобы измерить размер чернового проема, сначала снимите внутреннюю обшивку.Выполните два измерения — первое между верхом проема и низом подоконника, а второе — ширины между элементами каркаса.

Шаг 2: Снимите старую дверь

Положите ткань на пол прямо под старой дверью.

Используйте набор молотков и гвоздей, чтобы постучать по пальцам петли. Продолжайте постукивать, пока не заметите, что стержни петли ослабли.

Затем откройте дверь и унесите ее. Дверь будет тяжелой, поэтому вам понадобится рука помощи, чтобы ее поднять.

Шаг 3: Ослабьте старую накладку

С помощью монтировки отсоедините старую обшивку от дверной коробки.

Поместите широкий шпатель под монтировку и стену, чтобы краска не сорвалась.

После того, как накладка будет достаточно ослаблена, удалите ее, надрезав герметичный шов монтировкой. Он будет там между внешней отделкой и сайдингом (кирпичом).

Совет : Если вы планируете повторно использовать накладку в будущем, используйте универсальный нож, чтобы удалить пересечение между косяком и молдингом.После этого ослабьте старую накладку, используя вышеупомянутую технику.

Шаг 4: Снимаем косяки

Разрежьте боковой косяк ножовкой. Это должно освободить косяки и помочь вам вытащить их из отверстия руками, защищенными перчатками, и вырвать всю раму.

Pro Tip : Надеетесь использовать внутренние молдинги в будущем? Тогда не повредите его лицо. Вы можете сделать это, используя кусачки или плоскогубцы, чтобы протянуть гвозди через заднюю часть.

Шаг 5: Установите порог

Выполните этот пошаговый процесс, чтобы подготовить и установить подоконник

После снятия рамы вы сможете увидеть состояние чернового пола, а также обрамление в области подоконника. Если вы видите гнилое дерево, вырежьте его и замените.
При условии, что подоконник на новой двери тоньше, чем тот, который она собирается заменить, вам, возможно, придется увеличить площадь подоконника.
Чтобы проверить, так ли это, используйте двухфутовый уровень, чтобы проверить область подоконника.Если уровень показывает, что область неровная, вам придется сделать это с помощью прокладок.
Для этого установите высоту, на которой низ двери будет находиться над полом. Высота должна быть значительной, если у вас под дверью ковровое покрытие или коврики, иначе дверь застрянет в них.
Используйте обработанную древесину, чтобы увеличить толщину подоконника до нужной высоты. Затем выровняйте поверхность, добавив прокладки. Убедитесь, что вы добавляете прокладки на расстоянии четырех дюймов друг от друга.
Проверьте, насколько новый сайдинг прилегает к обшивке. Если сайдинг находится настолько неровно, что обшивка и дверная коробка не врезаются, подрежьте обшивку. Вы можете сделать это, отметив высоту, до которой необходимо обрезать обсадную трубу, а затем обрезать эту область дисковой пилой.
Как только вы заметите, что все выровнено, используйте винты для настила с покрытием, чтобы закрепить кожух.

Шаг 6: Установите мигающую ленту

Поскольку при контакте с водой подоконник может проглотить, его необходимо постоянно защищать от воды.

Закройте подоконник краном. Оберните ленту по переднему краю подоконника и по сторонам его отверстия.

Закройте дверцу и убедитесь, что добавление мигающей ленты не мешает ей прилегать вплотную к отверстию.

Шаг 7: заделайте дверь

Герметик за обшивкой и вдоль порога.

Вы можете сделать это, используя пистолет для герметика, чтобы нанести полиуретановый герметик на подоконник, а также вдоль верхней и боковых сторон дверного проема.

Возьмите две тюбика герметика, так как двери, скорее всего, понадобится столько же.

Шаг 8: Закрепите новую дверь

Убедившись, что порог выровнен, отцентрируйте его верх в проеме.

Используйте оцинкованные гвозди для обсадных труб, чтобы закрепить его на месте. Прикрепите косяк со стороны петель, а затем закрепите его нижние углы.

Шаг 9: Закрепите косяки со стороны петель

Используйте небольшие квадраты фанеры, чтобы заделать большие пространства за каждой петлей.

После этого добавьте пары регулировочных шайб сверху. После установки регулировочных прокладок убедитесь, что косяк со стороны петель находится в вертикальном положении.

Шаг 10: Закрепите косяк со стороны защелки

Конечная цель здесь — убедиться, что стороны ровные и прямые после того, как они установлены, и что цель находится по центру отверстия.

Для этого установите регулировочные шайбы внизу, в середине и вверху косяка со стороны защелки.

Продолжайте регулировать регулировочные прокладки, пока зазор между дверным косяком и дверью не станет одинаковым.

Затем забейте гвозди в раму на каждой регулировочной шайбе.

Шаг 11: Замените винты петли

Используйте трехдюймовый винт вместо каждого винта, который вы собираетесь вытащить из петли.

В верхней части внешней обшивки и по ее сторонам забейте дополнительные гвозди для обсадных труб на расстоянии 16 дюймов друг от друга.

Pro Tip: Если дверь подвергается воздействию погодных условий, установите на ее верхнюю крышку.

Шаг 12: Заполните пространство между рамой и дверным косяком

Изолируйте пространство минимально расширяющейся пеной.Как только пена расширится, оставив место позади, набейте это пространство куском дерева.

Шаг 13: Установите внутреннюю обшивку

Вы можете переустановить старую накладку или обрезать и установить новую. Используйте скошенный переход, чтобы закрыть любой зазор, если он есть между существующим полом и новым подоконником

Шаг 14: Нанесите герметик и подкладку для герметика

Плотно вдавите подкладку герметика в зазор отделки. Нанесите герметик между дверной обшивкой и сайдингом.Возьмите обрезную доску, обрежьте ее и поместите под подоконник и винт. После этого обязательно прикрутите его к каркасу.

Если зазор шире, чем 3/16 дюйма, вдавите в него поролоновую основу и нанесите герметик на поролоновую основу, затем снимите дверь и залакируйте облицовку, косяк и дверь.

Заключение

К настоящему времени вы могли бы сделать вывод, что установка навесной двери требует не меньше усилий.

Вы должны внимательно прочитать и выполнить все шаги, если вы хотите завершить этот процесс менее чем за день.

Просмотр видео, которые мы рекомендовали на протяжении всей статьи, также поможет вам, если вы столкнетесь с узким местом.

Тем не менее, если у вас есть какие-либо вопросы по поводу процесса, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Какова средняя стоимость установки наружной двери?

Наружные двери обычно находятся сзади, спереди или по бокам дома, и вы используете их для входа и выхода из вашего помещения. Они могут быть центральным элементом экстерьера вашего дома, который может украсить ваш вход, но составление бюджета на установку наружных дверей может быть трудным, поскольку существует множество стилей и факторов, которые следует учитывать, когда вы начинаете делать покупки.В идеале у вас всегда должен быть профессионал, выполняющий установку, чтобы обеспечить надлежащую защиту от элементов и безопасность, когда они будут завершены, и есть много шагов, которые могут добавить к вашим расходам на установку наружных дверей.

Двери разных типов имеют различное назначение и стили. Вы можете выбирать между простыми экранами или стеклянными террасами для патио, или вы можете перейти к более декоративной деревянной двери на заказ. Специализированные двери, такие как французские, раздвижные и противопожарные отмычки, будут влиять на общую стоимость установки наружных дверей, и доступны десятки вариантов и тысячи брендов.Это дает вам широкий ценовой диапазон, когда речь идет о стоимости установки наружных дверей.

В среднем стоимость установки входных дверей составляет чуть более 1000 долларов. Диапазон цен на установку начинается от 500 долларов и достигает 1600 долларов. Стандартные одинарные двери стоят от 150 до 600 долларов за дверь и монтажные материалы сами по себе, но стоимость установки наружных дверей может легко исчисляться тысячами. Если вы выберете предварительно подвешенный стиль, вы заплатите на 50–200 долларов больше, чем если бы вы выбрали вариант плиты, но они снизят ваши затраты на рабочую силу и установку на целых 50%.Если вы выберете складывающиеся вдвое стеклянные или стальные двери, вы можете потратить более 6000 долларов.

Поскольку существует очень большой разброс, связанный со стоимостью установки наружных дверей, это может затруднить правильное составление бюджета. Вот почему мы собираемся выделить основные ценовые факторы, связанные с этим проектом, чтобы вы могли увидеть, какие из них применимы к вам, и составить достойную оценку. Таким образом, вы сможете отложить деньги, чтобы покрыть расходы на установку наружных дверей, чтобы повысить привлекательность вашего дома и сделать его более безопасным.

Яркая входная дверь в хорошем состоянии поможет привлечь внимание к входу в ваш дом, и вы можете получить ее, не требуя огромных затрат на установку входной двери. Крыльцо с красной дверью by Patricia / CC BY-NC-ND 2.0

Цены на материалы для наружных дверей

После того, как вы выбрали тип двери, следующим шагом будет выбор материала. Это поможет вам получить точную оценку стоимости установки входных дверей в вашем доме. Материал будет иметь прямое влияние на качество, внешний вид и цену вашей входной двери.

Алюминий

Алюминий популярен, потому что он легкий без ущерба для прочности. Он также устойчив к коррозии и ржавчине при воздействии элементов. Вы можете выбрать пенопласт для этой двери, чтобы повысить коэффициент изоляции, а алюминий может быть более доступным, чем другие материалы. Однако они не так надежны, как некоторые другие материалы, и могут иметь вмятины. В среднем стоимость установки наружной двери из алюминия увеличит стоимость на 400–1200 долларов.

Композитный

Двери из композитного материала новы на рынке, и они могут дать вам некоторые из тех же преимуществ, что и стеклопластик. Они используют смеси смол, древесной массы и пигментов в составе дверей, и они могут выглядеть как традиционные деревянные двери. Однако они не требуют особого ухода. Обычно они изготавливаются по индивидуальному заказу, и бывает сложно найти заводские изделия нужного размера. Стоимость установки наружных дверей из этого материала колеблется от 500 до 3000 долларов.

Стекловолокно

Когда дело доходит до эффективности, долговечности и внешнего вида, трудно превзойти стекловолокно.Они выглядят так же, как традиционные деревянные двери, и не ржавеют и не подвержены коррозии, как другие материалы. Они предлагают отличную изоляцию от ветра, и вы можете выбрать один из нескольких стилей. Вот почему стеклопластик — один из самых популярных типов дверей, а его стоимость колеблется от 350 до 3000 долларов.

Утюг

Железные двери использовались веками, и они создают очень безопасный дверной проем, который имеет уникальный внешний вид, который невозможно воспроизвести с помощью других материалов.Они бывают самых разных стилей, от современного до традиционного, и отличаются исключительной прочностью. Тем не менее, они требуют некоторого обслуживания, поскольку они ржавеют, и они имеют более высокий ценовой диапазон — от 1500 до 6000 долларов.

Сталь

Во многих входных дверях используется сталь, потому что она очень прочная и прочная. Вы также можете приобрести стальные двери с более толстым пенопластом, чтобы улучшить изоляцию. Сталь действительно выцветает и ржавеет под воздействием элементов, поэтому это снижает популярность этого материала.Это популярный выбор для защитных дверей из-за прочности, и его установка может стоить от 300 до 3000 долларов.

Винил

Если вы ищете недорогой и не требующий особого ухода материал для своей двери, не ищите ничего, кроме винила. Вам не нужно красить винил, и он может придать вам вид деревянных дверей за небольшую часть стоимости. Однако винил может треснуть или покоробиться, и это очень плохой изолятор. Вот почему он лучше всего работает при умеренных температурах, а стоимость установки наружных дверей из этого материала составляет от 300 до 900 долларов.

Деревянный

Деревянная входная дверь — традиционная и классическая. Он обладает уникальным ощущением и внешним видом, который было трудно воспроизвести. Композиты и стекловолокно могут имитировать внешний вид дерева, но им не хватает тепла. Деревянные двери нуждаются в постоянном уходе, например, соскабливании, покраске и периодической проверке на гниль. Тем не менее, он бывает разных рисунков, цветов и является отличным изолятором. Стоимость установки наружных дверей из дерева составляет от 800 до 4500 долларов.

Материал, который вы выберете для своей наружной двери, повлияет на цену, но это также повлияет на ваши затраты на техническое обслуживание и общий уход. Catedrales e Iglesias / Соборы и церкви by Catedral Santa María la Real de la Almudena / CC BY 2.0

Деталь входной двери стоит

Наряду с дверью, вы должны продумать детали, которые вам понадобятся для завершения процесса. Следующее руководство по ценам основано на стандартной внешней двери, которая имеет размеры шесть футов восемь дюймов в высоту и от трех до шести футов в ширину. Если вам нужно купить или заменить эти детали, это приведет к увеличению затрат на установку наружных дверей.

Рама

Обычно дверную коробку заменяют каждый раз при установке новой двери, так как они могут быть повреждены. Они могут набухать и деформироваться, что может снизить вашу общую безопасность. Дверная коробка также должна подходить для вашего нового типа дверей, и они обычно используют композитные или деревянные материалы. Композитные рамы дороже, но они устойчивы к насекомым, плесени и гниению. Чтобы заменить деревянную дверную коробку, вы потратите около 150 долларов. Замена композитной дверной коробки увеличит ваши затраты на установку наружных дверей на 250 долларов.Если вы получите дверь с навесным креплением, вам не придется беспокоиться о раме.

Петли

Дверные петли — это металлические детали, которые вы устанавливаете на раму и саму дверь. Они помогают убедиться, что ваша дверь открывается и закрывается правильно. Дверь по сути висит на петлях. Если вам нужно заказать новые петли, они относительно недороги — от 10 до 20 долларов за пачку.

Косяк

Дверной косяк — это два вертикальных края дверной коробки, на которые вы вешаете дверь. Предварительно навесные двери поставляются с дверной коробкой, но вы можете купить ее отдельно, если ее нет в дверях вашего типа.Новый базовый дверной косяк будет стоить от 30 до 50 долларов.

Ручка мебельная

Ручка двери — это металлическая деталь, которую вы используете, чтобы открыть дверь. Дверная ручка имеет большой ценовой диапазон: от 25 долларов до 550 долларов. Цена будет зависеть от того, есть ли у ручки дверные таблички, тип, есть ли у них замки или это базовая ручка.

Замок

Вам понадобится хороший замок, чтобы запереть входную дверь. Большинство подрядчиков включают стоимость установки замка в общую стоимость установки наружных дверей.Возможно, вам придется купить замок отдельно, и есть несколько вариантов, которые следует рассмотреть. Замки могут начинаться с 20 долларов и доходить до 1200 долларов. Более дорогие цены обычно — это умные замки, работающие без технологий.

Стоимость установки двери

Стоимость установки входных дверей будет зависеть от того, выберете ли вы профессиональную компанию или сделаете это самостоятельно. Вам также понадобятся специальные инструменты, и это может увеличить ваши расходы, если вам придется пойти и купить их. Первое, что вам нужно сделать, это снять старую дверь и открыть раму.Затем вам необходимо установить и заделать новую дверь, прежде чем установить прокладку и закрепить ее. Закрепите дверной косяк и раму, прежде чем добавлять герметик, изоляцию или уплотнитель. Наконец, вы установите обшивку, чтобы закончить дверь.

В среднем процесс занимает от одного до трех часов. Лучше нанять инженера-строителя, так как вы врезаетесь в несущие стены. Обычно они берут от 100 до 150 долларов в час. Обрамление также будет стоить от 7 до 16 долларов за квадратный фут, а защита двери от атмосферных воздействий и герметизация — от 80 долларов.00 и 200 долларов. Если у вас есть складывающиеся вдвое или раздвижные двери, стоимость составит от 300 до 500 долларов. Карманные двери варьируются от 200 до 2000 долларов.

Знание различных затрат на установку двери поможет правильно составить бюджет этого проекта. Это также снижает вероятность того, что вы получите неприятный счет-сюрприз в конце процесса установки. Установка 10 дверей by Министерство иностранных дел, Содружества и развития / CC BY 2.0

Установка дверной коробки

Вы установите дверь и коробку одновременно, чтобы сэкономить на установке наружных дверей. Подвесные двери — самые быстрые виды. Стоимость составит от 250 до 275 долларов. Стоимость установки обычно составляет 175 долларов США, а стоимость рамы — 75–100 долларов США. Если вы купите раму и дверь вместе, стоимость вырастет примерно до 1200 долларов.

Установка предварительно подвешенной двери

Подвесные двери — наиболее распространенный тип наружных дверей, которые используют домовладельцы.Они предлагают самый быстрый и простой процесс установки, и это может помочь вам контролировать свои расходы на установку наружных дверей. Чтобы установить этот тип двери, вам придется потратить от 250 до 300 долларов. Это включает в себя процесс установки, выравнивание и добавление обшивки. На предварительно подвешенную дверь из стекловолокна вы потратите около 1200 долларов.

Затраты на оплату труда

Если вы решите не нанимать инженера-строителя для установки наружной двери, вы можете обратиться к подрядчику, чтобы сэкономить на общих расходах на установку наружных дверей.Для подрядчика затраты на рабочую силу будут составлять от 40 до 90 долларов в час, а средняя стоимость составляет 70 долларов в час. Если вам нужна навесная дверь, это обычно занимает от двух до трех часов. Чтобы установить дверь с коробкой, от начала до конца может потребоваться от шести до семи часов.

Замена внешней двери Цена

Замена внешней двери стоит примерно столько же денег, сколько вы получите за установку наружных дверей. Единственная разница в том, что вам нужно удалить старую дверь, прежде чем вы сможете установить новую.В среднем это стоит около 50 долларов за дверь. Итак, если вы хотите заменить дверь из стекловолокна, которая уже навешивается, вы потратите 1250 долларов.

Дверь в подвал. Стоимость

Если у вас есть подвал, вы можете установить дверь за 2 500–10 000 долларов. Внешний вид должен быть полностью на одном уровне с основанием подвала, и вам нужно будет обрезать бетонную стену до нужного размера. Обрамление с заголовком будет стоить от 300 до 800 долларов. Большинство людей предпочитают использовать двойную дверь в стиле патио, и это может стоить от 500 до 4500 долларов, включая рабочую силу и материалы.Наконец, установка в патио, выходящая из вашего подвала, может стоить от 1700 до 4800 долларов.

Входная дверь с габаритными огнями Стоимость

Вы можете сделать дом более привлекательным и акцентировать внимание на входной двери, установив габаритные огни. Это тонкие стеклянные окна, которые идут по обе стороны от двери и разделяют раму. Вы можете купить их, когда покупаете дверь, и они устанавливают их одновременно. Вы потратите около 500 долларов на рабочую силу и от 1500 до 4000 долларов на боковые фонари и саму дверь.

Разные расходы

Есть несколько соображений о различных расходах, о которых следует помнить, когда вы пытаетесь подсчитать свои затраты на установку наружных дверей. Знание того, что они собой представляют, поможет вам получить точные оценки и бюджет этого проекта, прежде чем вы начнете его.

Изоляция

Вы хотите изолировать входную дверь, чтобы защитить ваш дом от непогоды и снизить затраты на отопление и охлаждение. Обычно вы платите за изоляцию двери для каждой двери, а средняя стоимость колеблется от 100 до 300 долларов за дверь.Это включает в себя как материалы, так и плату за установку. Если вы решите купить собственную изоляцию, вы заплатите подрядчику около 70 долларов в час за ее изоляцию. Для двери стандартного размера это займет от одного до двух часов.

Освещение

Освещение прихожей может повысить привлекательность вашего дома. Вы можете выбирать из множества стилей освещения. Например, дорожные огни будут освещать ваши растения, дорожки и двери. Они стоят от 70 до 100 долларов каждый.Вы можете прикрепить к своему дому прожекторы, чтобы освещать большие пространства, по цене от 75 до 150 долларов за штуку. Настенные фонари также очень популярны по цене от 100 до 150 долларов за штуку. Когда вы рассчитываете стоимость установки наружных дверей, вы должны включить в нее плату за освещение, и они могут взимать от 50 до 120 долларов в час.

Освещение входной двери — отличный способ привлечь к ней внимание. Это также увеличивает коэффициент безопасности, если вы освещаете дорожку, ведущую к двери. Golden light — передние двери by deldevries / CC BY-SA 2.0

Краска

Покраска двери может изменить внешний вид всего дома. Дверь, краска, стиль и количество дверей, которые вы хотите покрасить, определят ваши затраты. В среднем вы заплатите от 75 до 300 долларов за покраску наружной двери. Это включает в себя грунтовку и краску по цене от 20 до 30 долларов за галлон, а также затраты на рабочую силу для профессиональной компании от 25 до 40 долларов в час.

Дверь экрана

Вы установите сетчатую дверь между внутренней частью вашего дома и внешней дверью.Он работает как барьер, защищающий вас от насекомых, вредителей и ошибок, позволяя при этом проникать ветру. Чтобы установить стандартную 36-дюймовую дверь с экраном, вы заплатите от 250 до 400 долларов за рабочую силу и дверь.

Где найти профессионалов

Воспользуйтесь этим полезным ресурсом, чтобы найти ближайших к вам специалистов по установке дверей:

Часто задаваемые вопросы

Знание того, какие вопросы следует задать при получении сметы затрат на установку наружных дверей, гарантирует, что вы максимально приблизитесь к фактической стоимости проекта. Передняя дверь, Cleland Kinloch Huger House by Spencer Means / CC BY-SA 2.0

1. Как измерить внешнюю дверь?

Измерьте ширину внешней двери, начиная с левого края двери и двигаясь вправо. Затем найдите высоту, измеряя вертикально сверху вниз. При измерении не используйте уплотнители. Вы хотите измерить дверной косяк от внутренней до внешней отделки.Это глубина стены.

2. Сколько времени нужно, чтобы установить входную дверь?

Затраты на рабочую силу имеют огромное значение, когда дело доходит до расчета общих затрат на установку наружных дверей. Если у них нет проблем, на выполнение проекта может уйти от одного до трех часов.

3. Сколько стоит закрыть текущую входную дверь?

Если вы хотите закрыть внешнюю дверь, вам нужно будет обрамить стену перед изоляцией и установкой сайдинга и гипсокартона.Чтобы установить новую стену, вы заплатите около 1800 долларов. Вы добавите к этой сумме от 550 до 600 долларов за новый сайдинг.

4. Можно ли заменить дверь без замены рамы?

Да. Если рама подходит к вашей новой двери, и на ней нет деформации, трещин и повреждений, можно заменить дверь и оставить старую, чтобы сократить расходы на установку наружных дверей.

Итог

Стоимость установки наружных дверей будет колебаться в зависимости от широкого диапазона факторов.Мы перечислили самые важные из них, которые вы хотите рассмотреть, и вы можете воспользоваться этим кратким руководством и посмотреть, как оно применимо к вашей текущей ситуации. Кроме того, позвоните нескольким подрядчикам в вашем районе и получите несколько оценок. Это поможет вам составить реальный бюджет на установку наружных дверей до того, как вы возьметесь за этот проект, и повысит привлекательность вашего дома.

Установка новой наружной двери

Мэтт Вебер

От доступа к обрезке до обрамления и монтажа.
Недавно я построил красивую большую террасу в задней части нашего проектного дома, но не было двери для доступа к ней изнутри. Дверь на кухню я решила установить в углу дома, так как оставались только два варианта — главная спальня или ванная. Кухня создавала свои собственные проблемы: из-за огромного набора дубовых шкафов нам оставалось всего около 8 футов пространства на стене, с которым можно было работать. Проект определенно был трудным, но мне удалось поддержать потолок, прорезать стену, перестроить стену и установить дверь.Вот как все прошло.
T-Jak — это полезный инструмент для поддержки верхней пластины при установке шпилек.
Используйте Т-образный угольник, чтобы разметить потолочные балки рядом с местом расположения временной подпорной стены.
Твердая опора
Каждый раз, когда вы вырезаете стойки из несущей стены, вы должны соорудить временную подпорную стену, чтобы выдержать нагрузку сверху. Если вы имеете дело с многоэтажной структурой, я бы посоветовал проконсультироваться с инженером-строителем о том, как выдержать большую нагрузку.В этом случае я работал на верхнем этаже, имея только крышу над головой, которая легко поддерживается показанными здесь методами крепления. Чтобы построить это, я сначала отметил предполагаемое расположение двери на стене, а затем отметил расположение потолочных балок. Убедитесь, что подпорная стена проходит перпендикулярно потолочному каркасу, иначе вы просто держите гипсокартон.
Измерьте расстояние между верхней и нижней пластиной и отрежьте временные стойки по размеру.
Затем я установил верхнюю и нижнюю плиту пола, каждая из которых была размером 2х10.Защитите пол и готовый потолок, поместив между плитами несколько листов гофрокартона. Расширьте подпорную стену так, чтобы верхняя пластина выступала на несколько футов за каждую сторону предполагаемого расположения двери, чтобы верхний каркас полностью поддерживался при прорезании существующей стены. Постройте его примерно в 3 футах от стены, через которую вы собираетесь проникнуть, чтобы оставалось место для работы.
«Закрепите» шпильки на месте. При необходимости используйте прокладки, а не ударяйте по ним молотком, так как это может повредить пол или потолок.
Приятно иметь помощника, держащего верхнюю и нижнюю пластины, пока вы устанавливаете временные стойки для поддержки потолка, но у меня не было такой роскоши. Вместо этого я использовал T-Jak, телескопический домкрат с резьбой, который отлично подходит для всех видов надземных установок, когда вам нужна третья рука. Начиная с центра, расположите каждую стойку 2 на 4 под метками потолочных балок, чтобы переносить вес непосредственно на вертикальную опору.
Убедитесь, что шпильки установлены по вертикали с каждой стороны, и прикрутите их на место.
При установке шпилек не ударяйте по ним молотком, чтобы закрепить их на месте — это может повредить пол и потолок. Вместо этого «плотно» закрепите их между пластинами, при необходимости используя прокладки. Чтобы убедиться, что они остаются на месте, я временно закрепляю их, вкручивая шпильки в каждую пластину, как только они станут отвесными.
Диагональные распорки укрепляют временную стену.
Наконец, я завершаю опорную стену парой поперечных распорок 2 на 4, прикрепленных двумя винтами каждый к краю шпилек 2 на 4.Я расположил поперечные распорки в форме буквы «А», чтобы обеспечить свободное пространство над головой при работе.
Временная опорная стена в сборе.
Снесите эту стену
Если у вас есть подпорная стена, вы можете также воспользоваться преимуществами этой удобной рамы, на которую можно повесить пластиковую пленку. Домовладелец оценит этот пылезащитный барьер, когда вы прорежете стену и поднимете всевозможный мусор.
Используйте подпорную стену как каркас, чтобы повесить пластиковую пленку в качестве пылезащитного барьера.
В наши дни многие электронные устройства для поиска гвоздей предлагают многофункциональные возможности для обнаружения труб и электрических линий внутри стены. Используйте один, если он у вас есть; в противном случае действуйте осторожно, открывая стену, чтобы не прорезать такие препятствия. В этой стене не было водопровода, но была электрическая розетка, проведенная через плиту пола.
Пила по гипсокартону помогает аккуратно снять панели, не разбивая гипсокартон в пыль и не крошится.
Я использовал Rotozip с аксессуаром для резки заподлицо, чтобы разрезать периметр гипсокартонных панелей.
Очень удобный инструмент для аккуратного открывания стены — это пила заподлицо. В моем случае я использовал Rotozip с насадкой заподлицо, которую я настоятельно рекомендую для этого типа, если он работает. Я немного изменил насадку для резки заподлицо, приклеив каналом деревянную прокладку к направляющей для резки, что дало мне точную глубину пропила, которая мне нужна, чтобы разрезать гипсокартон, не проникая в раму — или что-либо еще — с другой стороны. Затем я использовал молоток, чтобы открыть стеновую панель еще дальше, оторвав ее от гвоздей, которые держали ее на шпильках, и затем поддел гвозди.Гипсокартон может быть пыльным беспорядком, который нужно снести, поэтому удаляйте его как можно более упорядоченно, чтобы иметь дело с большими панелями, а не с крошечными кусками.
Используйте защиту для рук, глаз и органов дыхания при снятии старых стеклопластиковых ватков.
Далее снимаем изоляцию. Стекловолокно может вызвать раздражение глаз и кожи, поэтому используйте защитные средства и утилизируйте старые ваты в полиэтиленовых пакетах.
Эта диагональная распорка усложнила мою работу. Эта строительная техника использовалась для компенсации неструктурной обшивки.
В этот момент я столкнулся с неожиданным препятствием: поперечная распорка 1 на 4, поддерживающая угол каркаса дома из-за отсутствия структурной обшивки. Панели обшивки были из старого древесноволокнистого материала, который использовался в основном в качестве изолятора, и он не обладает такой прочностью на сдвиг, как современные более прочные деревянные обшивки. Итак, мне пришлось перестроить стену, используя нетипичный метод, чтобы компенсировать отсутствие структурной обшивки, добавив гаечный ключ в стандартную процедуру обрамления, которую я надеялся подробно описать в этой статье.
На этой схеме показан типичный метод обрамления одиночной входной двери.
Следует отметить два важных момента. Во-первых, см. Схему выше, где подробно описано обрамление стандартного дверного проема. Вы, вероятно, можете рассчитывать на то, что будете строить по этому эскизу, а не по моему методу, в котором использовался монстр размером 4 на 12, несколько дополнительных сдвоенных шпилек и металлическая лента для обрамления этой двери. Во-вторых, я не рекомендую оформлять дверь способом, показанным на фотографиях, на случай, если вы столкнетесь с подобной проблемой в своем проекте.Как всегда, проконсультируйтесь с вашим местным строительным инспектором для получения одобренного метода, поскольку требования к стенам, работающим на сдвиг, и общему строительству будут различаться в зависимости от местности, в зависимости от всего, от воздействия сильного ветра и сейсмических соображений до простой политики. Делай, как говорит твой инспектор, а не как я.
Начиная с нижней части, удалите шпильки, прорезав гвозди с помощью обратной пилы.
При этом методы прорезания стены и установки двери останутся такими же, как и при установке стандартных предварительно подвешенных дверей.
Шпильки триммера необходимо обрезать, чтобы удерживать жатку снизу, а затем прибить их лицевыми гвоздями к соседним стойкам, чтобы укрепить дверную коробку.
Обрамление двери
После вырезания поперечной распорки с помощью Rotozip, я вырезал существующие стойки из стены дома, используя обратную пилу, чтобы прорезать гвозди вверху и внизу каждой стойки (начните сверху). Обратитесь к своей двери, чтобы узнать рекомендуемый приблизительный размер проема — моя была 34 дюйма в ширину и 82 дюйма в высоту.При перекрашивании стены следует удвоить шпильки, обрамляющие дверь. Две внутренние шпильки, называемые шпильками триммера, должны быть обрезаны, чтобы поддерживать дверную перегородку снизу. Жатка рассчитана на то, чтобы принять на себя нагрузку, которая была бы воспринята шпильками, которые вы удаляете; он передает вес на триммеры. В отличие от чудовищной 12-метровой балки, которую я использовал в качестве заголовка, большинство одиночных проходов могут обойтись с заголовком 4 на 4. (Например, жатка из пихты Дугласа 4 на 4 № 2 достигает максимального пролета 48 дюймов, что намного шире, чем у стандартного входа.) Для жаток меньшего размера расстояние между жаткой и верхней пластиной может быть увеличено за счет поврежденных шпилек (частичных шпилек). Всегда следите за тем, чтобы ваше грубое отверстие было прямым, квадратным и точным.
Заголовок двери должен быть такой же толщины, что и элементы каркаса.
В моей конкретной ситуации я боялся снимать больше сайдинга, чтобы заменить обшивку, потому что сайдинг был датирован 1978 годом, и я не мог найти точное совпадение. Замена сайдинга для всего дома не представлялась возможным.Мое решение заключалось в том, чтобы поместить лист жесткого пенопласта между двумя листами 2 на 12 (чтобы обеспечить термический разрыв) и установить коллектор не только над дверной коробкой, но и простираясь до угла дома, как а также над вторым отсеком для стоек на противоположной стороне двери. Я удвоил все шпильки и закрепил коллектор заподлицо под верхней пластиной потолка и поверх шпилек, оставив грубый проем высотой 82 дюйма (с учетом плиты пола, которая все еще была на месте). Я прибил все до чертиков и установил лист металла шириной 4 дюйма, обвязавший каркас, идущий от верхней пластины, поперек заголовка и внутренней поверхности новых шпилек.Я забил обвязку гвоздями, вбитыми во все элементы каркаса.
Очень важно, чтобы грубый проем двери был обрамлен вертикально, сзади вперед и слева направо.
В моем случае жатка простиралась от одного угла дома через дверную коробку до следующего отсека для стоек. Это нетипичная дверная коробка и может быть неприемлемым в вашем регионе. Обратитесь к официальному представителю местного кодекса.
Другие варианты включают замену обшивки или установку новых стальных входных отверстий или деревянных диагональных распорок, чтобы сохранить поток сдвига от угла к фундаменту.Я повторяю: если вы имеете дело с неструктурной обшивкой, проконсультируйтесь с вашим местным строителем относительно приемлемых методов.
Металлическая обвязка, идущая от верхней плиты, над коллектором и поверх всех четырех сдвоенных шпилек, помогла этой дверной раме повысить прочность на сдвиг. Опять же, это нетипично.
Лучший способ для обрамления двери в неструктурной обшивке
Считывающее устройство EHT и профессиональный инженер Джерард Дж. Духон из Техасской компании Engineered Foundation Solutions предлагает стандартный метод обрамления двери без структурной обшивки.
«Пространство, которое было доступно автору, было очень ограниченным, поэтому вариантов мало», — говорит Духон. «Доступны два варианта: один со стальным листом, другой с фанерным листом. В обоих случаях лист стали или фанеры необходимо разрезать так, чтобы он подходил от стойки к стойке и пластины к пластине. Этот лист должен быть установлен с обеих сторон дверного проема. Фанера должна быть толщиной ¼ дюйма и может быть прикреплена к стойкам и пластинам с помощью гвоздей 10p. Сталь должна быть 14 калибра, об.075 дюймов толщиной, и его можно прикрепить, просверлив лист и используя винты №10. Более быстрое приспособление — забить бетонные гвозди с помощью порошкового пистолета. При использовании пистолета соблюдайте меры безопасности и средства индивидуальной защиты. Стальной лист 14-го калибра можно приобрести у поставщиков стали по цене около 50 долларов за лист 4 x 8.
«Для отделки стены, если используется фанера, используйте строительный клей, чтобы нанести Sheet” гипсокартон на фанеру, чтобы он соответствовал толщине прилегающего гипсокартона. Если используется сталь, толщина минимальная, для отделки используйте гипсокартон нормальной толщины, используйте строительный клей для фиксации.Вышеупомянутый ремонт даст такое же сопротивление сдвигу, как и фиксирующая распорка, но будет недостаточным для сопротивления сейсмическим опасностям и опасностям урагана ».
Примечание редактора: Спасибо за совет, мистер Духон. Наши сотрудники всегда стремятся изучить передовые методы улучшения дома и передать эту информацию нашим читателям. Вы можете посетить веб-сайт Джерарда Дж. Духона, P.E. по телефону www.texashomeengineer.com.
Затем я вырезал обшивку и пенополистирол, изоляцию, чтобы обнажить обратную сторону сайдинга.
Точка невозврата
После того, как был сделан грубый проем, я с помощью Rotozip срезал обшивку и пенополистирол с входа. Затем я использовал тот же инструмент, чтобы вырезать контур дверной коробки через металлический сайдинг вверху и внизу.
Я использовал 4-футовый уровень, чтобы отметить вертикальные линии грубого проема, затем прорезал сайдинг с помощью беспроводной циркулярной пилы с самодельной направляющей для кромок.
Я использовал Rotozip, чтобы вырезать контур грубого проема через сайдинг в верхней и нижней части двери.
Мой следующий ход был сделан снаружи дома, где я обозначил отвесы по бокам дверной коробки, соединив верхний и нижний разрезы. Я следил за линиями пореза с помощью легкой циркулярной пилы Makita на 18 В, используя самодельную направляющую для кромок, которую я построил пару лет назад. Тонкий пропил лезвия быстро преодолел сайдинг, и когда я застегнул молнию на второй стороне рамы, металлические панели с грохотом упали на землю. Затем я удалил напольную пластину между стойками триммера, и грубый проем был готов к работе.
Я вырезал и оторвал пластину пола, чтобы освободить место для дверного порога.
Повреждение нанесено — большая дыра в стене. Здесь я тихо молюсь, чтобы установка двери прошла без сучка и задоринки, потому что я нанес серьезный ущерб дому.
В этот момент я испытал всплеск смешанных эмоций. С одной стороны, снос — это развлечение и волнение, и я получил прилив адреналина, когда подумал: «Ого, я только что проделал большую дыру в этом доме». За этим последовала волна паники, когда я начал беспокоиться: «Нет пути назад, ты должен это исправить.”
Закупорите подоконник и облицовку кирпичной формы по периметру двери, а затем наклоните предварительно подвешенную дверь в грубый проем. Закрепите временно винтом через косяк. На этом этапе не завинчивайте его сильно. Эта дверь произведена компанией Therma-tru с любезного разрешения Lowe’s (www.lowes.com).
Оберните дверную коробку водонепроницаемым окладом. Я использовал самоклеящуюся гидроизоляцию от Cofair Products.
Установка двери
Я купил предварительно подвешенную дверь из стекловолокна в местном магазине товаров для дома Lowe’s (www.lowes.com). Это дверь Therm-Tru, которая хорошо изолирована для защиты от атмосферных воздействий и имеет предварительно подготовленные отверстия для дверных ручек. Процедура установки этой двери в основном такая же, как и для большинства других навесных дверей. В некоторых случаях для более толстых стен может потребоваться дверь с разъемным косяком, поскольку они устанавливаются как изнутри, так и снаружи дома, чтобы поместить стену между разъемным косяком.
После того, как сторона петель будет отвесной и надежно закреплена, проделайте то же самое со стороной защелки.Установите деревянные прокладки для плотного прилегания по вертикали. После того, как дверца закреплена на месте, вы можете срезать лишнюю прокладку канцелярским ножом.
Сначала приклейте дверцу со стороны петель, используя при необходимости прокладки. Особенно важно использовать прокладки за шарнирными пластинами.
В этой статье изображена дверь с одним косяком, которая откидывается в грубый проем снаружи. Мне нужно было решить, вставлять ли кирпичную лепнину новой двери в металлический сайдинг так, чтобы сайдинг упирался в боковую часть облицовки, или я должен установить кирпичный молдинг поверх сайдинга, чтобы скрыть разрезы.Я выбрал второй метод, чтобы форма для кирпича скрывала любые грубые порезы в металле. Однако выступающий профиль сайдинга означал, что дверь слегка отодвинута к внешней стороне дома, а не заподлицо с гипсокартоном на внутренней стороне. Такое расположение усложнило внутреннюю отделку салона — просто подумайте, если вы попробуете это дома.
Дверь Therma-tru оснащена шурупом № 10 x 2-1 / 2 для каждой петли. После того, как дверь привинчена и закреплена.Вставьте винт в открытое отверстие в каждой петле, чтобы закрепить дверную коробку и предотвратить провисание.
Перед установкой двери оклейте черновой проем гидроизоляцией. Для дверей с уровня земли рекомендуется подоконник. Поскольку это была дверь второго этажа, я применил сплошную алюминиевую прокладку под порогом и использовал несколько гибких клеевых накладок от Cofair Products вокруг верхней и боковых сторон, наложив ее на окружающую обшивку и заправив за сайдинг.
Я переработал изоляцию из пенополистирола, чтобы использовать ее в качестве защиты от атмосферных воздействий вокруг дверной коробки, а затем заделал все вместе.
Нанесите большие валики герметика на окантовку подоконника. Кроме того, нанесите валик наружного уплотнения вокруг задней части кирпичной формы по всему периметру двери. Наклоните дверь на место.
Нанесение некоторого количества герметика Lexel вокруг формы для кирпича обеспечивает герметичное уплотнение двери.
В этот момент я прижал кирпичный молдинг заподлицо к металлическому сайдингу и вкрутил пару шурупов в дверной косяк, чтобы временно удержать его на месте. Сначала приклейте косяк со стороны петель.Используя 4-футовый уровень, отвесите и выровняйте его справа и слева, внутри и снаружи. В таком положении ввинтите винты через боковой косяк петли в шпильки, используя 3-дюймовые винты для наружного применения. Оставьте винты незакрепленными. Поместите деревянные прокладки между проемом и косяком, над временными винтами и за каждым местом петли. Еще раз убедитесь, что сторона косяка ровная и ровная, затем закрутите винты посередине, затем сверху и снизу. Как только петля будет закреплена, вы можете отрегулировать остальную часть рамы и закрепить таким же образом.Удалите излишки прокладочного материала, срезав его бритвой.
Показана новая задняя дверь перед установкой гипсокартона, покраской и отделкой.
С этого момента все сводится к герметизации двери и устранению косметических проблем. Я использовал герметик Lexel для двойного уплотнения внешней стороны двери, а затем установил гипсокартон и декоративную отделку, заполнил отверстия для крепежа и перекрасил все. Я установил дверную ручку и засов, и это завершило новую заднюю дверь, которая обеспечивает удобный доступ к нашей красивой новой палубе.
Рекомендуемые статьи
Установить новую переднюю дверь
Требуется много точного раскроя и работы с тяжелыми грузами, поэтому планируйте потратить целый день на выполнение этого проекта.
переносной верстак
козлы
циркулярная пила
фрезерный станок
шаблон для прорезания петель
угловой резак
сдвижной Т-образный скос
универсальный нож
карандаш
зубило
крестообразные и плоские отвертки
рулетка
регулировочные шайбы
зажимы с отверстием
врезной ключ
врезной пробойник
молоток
электродрель
блок плоскость
комбинированный квадрат
уровень
линейка
пылезащитная маска
новая дверь с фурнитурой
1.Проверьте дверную коробку, чтобы убедиться, что она ровная и квадратная. Измерьте ширину и высоту двери и запишите размеры.
2. Вытащите стержни петель и снимите дверцу.
3. Перенесите размеры на новую дверь и при необходимости обрежьте дно дисковой пилой. Закрепите дверь на верстаке и не забудьте надеть респиратор и защитные очки при использовании циркулярной пилы.
4. Вставьте новую дверцу в раму и поднимите ее на место с помощью прокладок.
5. Отметьте места для петель, используя угольник и универсальный нож.
6. Снимите дверцу и закрепите ее на верстаке. Чтобы добиться лучшего прилегания, установите скользящую Т-образную фаску на угол 3 градуса и используйте ручной рубанок, чтобы скосить внешние края двери с обеих сторон.
7. Вытяните метки положения петель на боковой стороне двери. Совместите шаблон для петель с отметками на двери и закрепите шаблон парой гвоздей.
8. Наденьте защитные очки и респиратор и с помощью фрезера прорежьте пазы для петель.
9. Используйте угловую фрезу и долото, чтобы вырезать закругленные углы пазов, чтобы они соответствовали квадратным петлям.
10. Установите петли на место и осторожно постучите по ним молотком. Просверлите отверстия сверлом для определения центра и зафиксируйте петли винтами.
11. Повесьте дверцу на место и закрепите петли.
12. Отметьте расположение запорных планок и просверлите отверстия для оборудования, используя шаблон для сверления замочной скважины.
13. Используйте врезной дырокол, чтобы вырубить защелку общей формы, а затем с помощью долота удалите материал. Повторите процесс для засова.
14. Установите запорную фурнитуру в соответствии с инструкциями производителя.
Наша переделка входной двери: добавление окна к двери
Мы просто полностью переделали нашу входную дверь, покрасив ее и добавив окно (да, я сказал, что мы добавили окно к входной двери!), И конец результат совершенно потрясающий — и его так легко добиться! См. Все подробности преобразования нашей входной двери в этом посте. Этот пост спонсируется Zabitat , но все мнения на 100% мои.
ДА.
Да.
Я даже не знаю, с чего начать с этого. Я имею в виду давай.
Прежде чем я что-то скажу, позвольте мне напомнить вам, что перед прошлыми выходными наша входная дверь выглядела так:
И вот эта великолепная дверь, которую вы видели в начале поста.
ЧТО?
Я даже не могу понять, что мы сделали это сами. Мы сделали это! Мы добавили окно к нашей входной двери! Все сами! И это было (смею сказать?) легко !
Если вы прочитаете мой пост, представляющий этот проект на прошлой неделе, то вы узнаете, что мы сотрудничали с замечательными людьми из Zabitat для этого преобразования.Я понятия не имел о существовании этого продукта, пока они не обратились ко мне, и я действительно верю, что все должны знать об этом, потому что мой мозг просто взорван. Вернитесь к этому посту , чтобы узнать обо всех деталях Zabitat, о том, что они делают и как это работает, но читайте дальше, чтобы узнать, как мы полностью изменили нашу входную дверь всего за полдень.
Сделай сам переделка передней двери
Я знаю, что трудно представить, как это вообще возможно, поэтому давайте начнем с самой важной части: я снял на видео весь процесс, чтобы вы могли увидеть, как это работает! Я поделюсь фотографиями и более подробной информацией ниже, но вы, , знаете, , вы хотите увидеть нашу реакцию, когда мы буквально вырезаем гигантскую дыру в нашей входной двери (в середине августа.В Техасе. Пока я на 9 месяце беременности).
Вы еще не сходите с ума? Потому что я все еще немного волнуюсь. Так трудно поверить, что это моя настоящая входная дверь!
Хотите узнать все подробности о том, как мы это сделали? Давайте нырнем!
Как добавить окно к входной двери
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:
Первый шаг в этом проекте — НЕ следовать моему руководству здесь, а на перейти к Zabitat для получения их полностью подробных инструкций по установке.Я рассказываю о процессе в основном для того, чтобы дать вам общее представление о том, на что он похож (и насколько он прост), но если вы действительно занимаетесь этим проектом, вам нужно будет получать инструкции прямо из источника.
Понял? Хороший.
Шаг 1: Снимите дверцу
Мы покрасили нашу дверь еще до того, как начали проект, потому что она отчаянно нуждалась в цвете. Итак, технически это был наш первый шаг. Мы выбрали цвет Georgian Bay из линейки HGTV Home by Sherwin Williams.Затем Кори снял дверь с петель, чтобы мы могли приступить к работе.
Шаг 2: Измерьте и отметьте разрезы
Используя руководство по измерениям на сайте Zabitat , измерьте размер вашего разреза и отметьте его на двери. Не торопитесь, потому что никому не нужна слишком большая дыра!
Мы измерили размер отверстия, затем с помощью Sharpie и уровня нарисовали идеально прямую линию. Как я уже сказал, это, вероятно, самая важная часть всего проекта, потому что она создает основу для остальной его части.Не торопитесь, измеряйте больше одного раза!
Шаг 3. Добавьте малярную ленту вокруг линии
Металл может расколоться при разрезании, поэтому обязательно заклейте малярную ленту по краям разреза, чтобы избежать проблем. Опять же — действуйте медленно и будьте методичны!
Будет полезно, если у вас будет властный 4-летний куратор.
Шаг 4: Просверлите стартовые отверстия во всех 4 углах!
Мы использовали сверло 1/2 дюйма, чтобы просверлить начальные отверстия во всех углах.На видео вы могли заметить, что наши стартовые отверстия полностью проходят через дверь — не делайте этого! Мы не осознавали, пока не стало слишком поздно, что отверстия должны были быть только в верхней части. К счастью, это никак не повлияло на готовый продукт, потому что мы были очень осторожны, но мы легко могли все испортить. Это хорошее напоминание, что вам следует полностью прочитать инструкции, предоставленные производителем (дважды!), Прежде чем погружаться.
Шаг 5. Используйте лобзик для резки по линии
А теперь пришло время самого страшного — вырезания дыры.Я был очень напуган (потому что снова привет, гигантская дыра в моей входной двери!), Но на самом деле это не было большой проблемой, и через нее было легко пробиться.
Небольшое примечание: сделать , а не прорезать всю вашу дверь! Вы собираетесь перевернуть дверь и повторить процесс через минуту, поэтому прорежьте только один слой металла.
Шаг 6: Переверните дверь и повторите шаги 2–5!
Теперь ты собираешься проделать это снова и снова для другой стороны двери.Как только вы закончите, вы сможете легко удалить только что вырезанную панель — если вы все сделали правильно, она выскользнет!
Вы можете остановиться здесь и испытать небольшую панику по поводу провала всего проекта и необходимости покупать новую входную дверь.
Да, конечно.
Но потом соберитесь и расслабьтесь, потому что я обещаю, что это не имеет большого значения!
Шаг 7: Установите стекло!
Теперь вы просто положите стакан на козлы, затем поднимите дверь и (осторожно! Осторожно!) Положите ее поверх стекла.Затем установите рамку на место и прикрутите!
Для тех, кто уже спрашивал, вот ссылка на точное окно, которое мы выбрали для нашей входной двери!
Шаг 8: поднимите дверь и вздохните с облегчением
Теперь вы готовы переустановить дверь и перевести дух, потому что это сделали вы ! Вы установили окно в дверь, в которой раньше не было окна! Как это удивительно ?!
Если серьезно, я действительно думаю, что это довольно невероятный продукт, и я , так что невероятно доволен тем, как получился макияж.Я не могу поверить, как великолепно выглядит наша входная дверь сейчас, и я буквально до сих пор думаю, что мы оставляли входную дверь открытой каждый раз, когда мы проходим мимо, потому что я не привык к такому количеству естественного света в нашем подъезде!
Я также считаю важным отметить, что выбранное нами окно имеет действительно высокий рейтинг конфиденциальности, и вы абсолютно не можете видеть и что-либо через него, если только человек с другой стороны буквально не прижимается к стеклу. Мне нравится, что мы можем сохранять конфиденциальность и продолжать игнорировать продавцов, которые звонят в дверь, а они не смотрят на нас неловко.
Вы также можете заметить, что пока мы работали над дверью, мы заменили ручку и засов. Мы были избалованы входом в старый дом без ключа, и мы отчаянно пропустили его с тех пор, как мы сюда переехали. Мы купили ту же установку, что и раньше, чтобы установить здесь, и жизнь снова прекрасна — больше не нужно иметь дело с ключами!
Если у вас есть входная дверь, которую нужно быстро отремонтировать (но вы не хотите покупать новую дверь), я, , настоятельно рекомендую, , , проверить все варианты на Zabitat .Их продукты действительно просто гениальны, и я так рад, что у нас появилась возможность попробовать их!
Вы бы когда-нибудь проделали дыру в входной двери, чтобы установить окно ?!
.

Установка металлической двери: особенности и алгоритм

Преимущество стальных дверей

Как быть уверенным в надежности конструкции

Способы крепления

Необходимый инструмент

Подготовка проёма

Пошаговая установка

Как установить двойную входную дверь металлическую

Ошибки при покупке и установке

Монтаж входной металлической двери своими руками: инструкция

Демонтаж старой входной двери

Монтаж входной металлической двери

Установка фурнитуры и завершающие отделочные работы

Порядок установки входной двери своими руками

С чего начать?

Последовательность установки новой металлической двери

Снятие старого дверного блока

Подготовка дверного проема до монтажа

Особенности установки и крепления

Правила установки полотна двери и замка

Завершающий этап установки металлических входных дверей

Заключение

Как установить входную металлическую дверь своими руками

Содержание

1. Что вам понадобится?

2. Этапы монтажа новой двери

3. Видео по теме

Установка входной металлической двери своими руками: инструкция, фото, видео

Подготовительные работы

Шимо- и теплоизоляция входной двери

Регулировка входных дверей

Установка входной двери своими руками

Собственноручный монтаж входной дверной конструкции

Подготовка материалов и инструментов

Выполнение демонтажа старой двери

Подготовительные работы с дверным проемом

Порядок и способы установки

Шаг 1. Подготовка к монтажу

Шаг 2. Установка и выравнивание коробки

Шаг 3. Закрепление коробки в проеме

Шаг 4. Заделка монтажных щелей

Как сделать металлическую входную дверь своими руками

Планирование и эскиз

Инструменты и материалы

Изготовление двери

Украшение двери окном и фигурной решеткой

Как заменить наружную дверь: Руководство для самостоятельной работы — FW & R

Как заменить внешнюю дверь: руководство для самостоятельной работы

Замена входной двери без замены дверного косяка

14 шагов по установке наружной двери Prehung

Что вам понадобится для установки подвесной наружной двери

Шаг 1: Измерьте размер старой двери

Шаг 2: Снимите старую дверь

Шаг 3: Ослабьте старую накладку

Шаг 4: Снимаем косяки

Шаг 5: Установите порог

Шаг 6: Установите мигающую ленту

Шаг 7: заделайте дверь

Шаг 8: Закрепите новую дверь

Шаг 9: Закрепите косяки со стороны петель

Шаг 10: Закрепите косяк со стороны защелки

Шаг 11: Замените винты петли

Шаг 12: Заполните пространство между рамой и дверным косяком

Шаг 13: Установите внутреннюю обшивку

Шаг 14: Нанесите герметик и подкладку для герметика

Заключение

Какова средняя стоимость установки наружной двери?

Популярные типы входных дверей по цене

Аккордеон

Складывание двух сторон

Двойной въезд

Противопожарный

Французский

Предварительно повешенный

Карман

Безопасность

Раздвижные

Буря

Цены на материалы для наружных дверей

Алюминий