Как установить межкомнатную дверь своими руками
Межкомнатные двери рано или поздно приходят в негодность и их приходится менять. Такая процедура не является слишком сложной, поэтому пользоваться услугами наемных рабочих совсем не обязательно. Справиться самостоятельно вполне по силам тому, кто имеет хоть малейшее представление о пиле, саморезах и уровне. В этой статье вы узнаете, как установить межкомнатную дверь своими руками.
Виды межкомнатных дверей
Строительный рынок предлагает огромное количество межкомнатных дверей, которые изготавливаются из различных материалов. Самыми распространенными являются: ДВП, МДФ и натуральное дерево. Хочется рассмотреть достоинства и недостатки дверей из таких материалов более подробно.
ДВП двери
Каркас такой двери выполнен из дерева, а обшивка из листов ДВП.
К достоинствам стоит отнести:
- невысокая цена;
- легкость материла, что позволяет без проблем довезти дверь из магазина домой;
- легкость установки.
Такие преимущества повышают популярность этих дверей среди населения. Строительные магазины имеют довольно большой выбор дверей ДВП, так как они пользуются наибольшим спросом.
Из недостатков следует отметить:
- ДВП материал недостаточно прочен, поэтому и двери могут быстро прийти в негодность;
- Плохая устойчивость к влаге, поэтому не подходит для установки в ванных комнатах.
МДФ двери
Двери, изготовленные из материала МДФ, является наиболее приемлемы для населения и отвечают соответствию цены и качества. По сравнению с ДВП, такие двери имеют определенные преимущества, а именно:
- высокая устойчивость к влаге;
- высокий уровень шумоизоляции;
- высокая прочность материала.
Из недостатков можно отметить только более высокую стоимость, по сравнению с дверьми ДВП. При этом качество с лихвой оправдывает средства.
Натуральное дерево
Такие межкомнатные двери всегда были и есть в почете. Материал достаточно прочен в использовании. Стоимость двери будет напрямую зависеть от породы дерева, из которого она изготовлена. Классический интерьер и авторский дизайн отлично дополняют с помощью таких дверей.
Пошаговая инструкция установки
Для примера, как поэтапно установить межкомнатную дверь, мы возьмем двери из ДВП.
Шаг 1
Перед началом работы подготовьте необходимые инструменты и расходные материалы, такие как: пила, шуруповерт, электрическая дрель, рулетка, монтажная пена, дюбели, уровень, шурупы для дерева, ручка, буры и сверла необходимого диаметра.
Инструменты для установки межкомнатных дверей
Шаг 2
Составьте схему для установки коробки двери в проеме. Стоит обратить отдельное внимание на порожек. Если вы не можете спрятать его в пол, то лучше выбрать коробку без него, то есть в форме буквы П. Такая коробка не имеет перекладины внизу, что обеспечит ходьбу безо всяких препятствий.
Шаг 3
Установка коробки. Перед тем, как крепить дверную коробку, убедитесь в наличие петель. В двери должен иметься вырез для ручки и для замка. Соберите все части коробки вместе и подгоните в проем. Для удобства, сложите все детали на полу так, как они будут установлены в проеме.
Сборка коробки межкомнатной двери
Шаг 4
Установка коробки двери в проеме. На этом этапе собранная дверная коробка устанавливается в проем и выравнивается по уровню.
Шаг 5
Посадка двери на петли. Этот процесс достаточно простой. Двери вешаются на петли вручную, лучше попросить кого-нибудь помочь вам в этот момент.
Шаг 6
Запенивание зазора между стеной и коробом.
Шаг 7
Отделка дверных проемов. Вид отделки такого проема выбирается с учетом вида самой дверной коробки и ширины проема.
Для того, чтобы выполнить монтаж межкомнатных дверей без привлечения наемных рабочих, необходимо рассмотреть некоторые шаги более детально, чтобы избежать неприятных последствий в будущем.
Сборка коробки
Самым кропотливым и ответственным моментом сборки межкомнатной двери является установка коробки. Но перед тем, как ее установить, ее ведь нужно правильно собрать. На этом этапе, как нельзя актуальна пословица про 7 раз отмерь.
Итак, чтобы собрать коробку П-образной формы, вам необходимо:
- Притворная стойка или брус.
- Петельный брус.
- Притолочная планка.
Чтобы провести сборку максимально точно, нужно вымерить размер проема и самого полотна вплоть до каждого миллиметра. Далее стоит рассчитать размеры стоек и притолоки, учитывая размеры зазоров. После этого отпилите отдельные бруски и соедините в единое целое. Стоить отметить, что толщина бруса не должна быть меньше толщины полотна. При проведении замеров не меняйте рулетку, используйте только одну. Померив полотно с правой стороны, померьте и с левой, не надейтесь на точность совпадения. Все отклонения будут обязательно учтены в дальнейшей работе.
Расчет установки межкомнатной двери
При проведении замеров, стоит учесть следующее:
- С внешних сторон всего бруса (притолочного, петельного и притворного), которые контактируют с проемом, необходимо оставить зазор шириной в 1 см для монтажной пены.
- С внутренней стороны всего бруса так же должен остаться зазор, но чуть меньше, в 0,3 см. Если коробка будет иметь порог, то такой зазор необходим по всему периметру.
- Нижняя плоскость дверной коробки и пол должны иметь между собой щель. В среднем ее высота должна составлять 1 см. Для линолеума достаточно 0,8 см, а для ворсистых покрытий 1,5 см.
Если проему не хватает в размерах, его следует увеличить и наоборот, уменьшить, если он слишком большой.
Врезка петель
Обычно на межкомнатные двери достаточно двух петель, но иногда могут понадобиться и три. Установка петель происходит на расстоянии от края полотна на 250 мм. Если и полотно и коробка выполнены из дерева, то место для петель нужно выбрать так, чтобы там не было сучков. Изначально петли прикрепляют только к полотну.
Порядок врезки петель выглядит так:
- Выбираем необходимые для петель места и очерчиваем их с помощью лезвия ножа.
- Работать можно фрезером или стамеской, в этом случае материала должен быть подобран под толщину петли.
- Подготавливаем выемку и устанавливаем в нее петлю, плоскость которой должна находиться на одном уровне с полотном.
- Петлю, которая уже вставлена в отверстие необходимо закрепить саморезами.
Когда вы установили петли в дверное полотно, его укладывают в дверную коробку и выставляют необходимые зазоры.
Со стороны петель зазоры должны равняться 5 мм, с противоположной стороны и вверху 3 мм.
Когда зазоры будут выставлены, их фиксируют клиньями. Также необходимо выставить и само полотно, ровно по горизонтали и вертикальной плоскости.
Когда все будет выставлено, следует отметить расположение ответных частей. Иной раз удобнее снять установленную петлю и потом вновь установить на место. По разметке нужно произвести выемку. Глубина должна быть такой, чтобы поверхность дверной коробки совпадала с петлей.
Установка фурнитуры
Установка межкомнатных дверей не может обойтись без установки фурнитуры. По всем правилам техники безопасности, межкомнатные двери всегда должны открываться наружу. Установка ручек также, как и петель начинается с разметки, которую стоит проводить крайне внимательно. Для начала отметьте уровень ее высоты. Обычно она составляет 90 см. На одной из сторон с помощью карандаша прочертите линию, отступив от края 60 мм. Используя линейку, проведите линию на торце и сделайте аналогичную разметку с другой стороны двери. Все отметки нужно проколоть шилом.
Дрелью просверлите отверстие на половину толщины полотна. Так же сделайте и с другой стороны двери. На торце полотна нужно сделать отверстие с помощью перьевого сверла. Следите за совпадением всех замеров и не допускайте отклонения даже в 1 мм. Возьмите стамеску и легкими постукиваниями сделайте глубокую врезку для защелки. Прикрутите ее с помощью шурупов. Теперь осталось лишь вставить 2 части изделия. Подведите детали с двух сторон и постарайтесь попасть в отверстия направляющими, после чего затяните все болтами.
В конце вам предстоит установить металлическую пластину на торец дверной коробки. Прорежьте выборки для пластины. Убедитесь, что рамка плотно прилегает к торцу и закрепите рамку шурупами.
Установка коробки
Как правильно установить коробку? Этот процесс обязывает вас быть предельно внимательным и терпеливым. Лучше, если вам кто-то поможет, тогда и замеры и установка будут намного точнее.
Установка дверной коробки в проем включает в себя следующее:
- Заранее собранную дверь необходимо аккуратно поднять, лучше с помощником, и установить в проеме.
- Для того, чтобы между стеной и коробкой остались необходимые зазоры, нужно сделать клинья из остатков материала.
- Далее завинчиваем саморезы.
- Основу четко выравниваем по всем направлениям. Никаких перекосов и расхождений в зазорах быть не должно. Но если таковые все же есть, их можно выровнять с помощью ослабления или закручивания саморезов потуже.
- На петли вешаем дверное полотно и проверяем.
- Там, где будет залита монтажная пена вдоль коробки, мы заклеиваем полотно строительным скотчем. В зазор воткните картон и закройте дверь.
Как видите процесс не такой уж сложный, однако, требует точных измерений и соответствия во всех размерах.
Запенивание
Этот этап является достаточно важным. Заполнение пеной зазоров между коробом и стеной нужно проводить уже после установки двери. Не забывайте о том, что мере своего высыхания, монтажная пена увеличивается в своих объемах. Если вдруг вы переборщили с ее количеством, она вполне может вырвать саморезы и даже прогнуть короб, после чего вы не сможете закрыть дверь. Если это случится, то установку двери нужно будет начинать заново. Во время запенивания важно проложить чем-нибудь зазоры между стеной и коробом.
Применение строительной пены для зазоров не является тяжелой работой. Вертикальный шов необходимо заполнять снизу. Будьте крайне внимательны с объемами используемой пены.
Заполнить необходимо только третью часть проема. Помимо деформации двери, пена может вылезти наружу и испортить внешний вид полотна.
Высыхание пены происходит через сутки при температуре в 20 градусов.
Отделка проемов
Когда установка двери окончена, проемы требуют отделки, чтобы привести общий внешний вид пространства в порядок. Вид отделки стоит подбирать исходя из ширины проема и дверной коробки.
При тонком простенке, когда его ширина равна ширине дверной коробки, можно использовать для отделки наличники. Обычно так оформляют двери в ванную. Такой вариант является самым простым и распространенным. Комплект наличников крепится на все стороны короба и закрывает строительную пену. Если наличники изготовлены из дерева, то сначала их нужно прикрепить шурупами и только после этого покрасить. Если наличники ламинированы, то крепить их необходимо с помощью гвоздей без шляпок или с помощью шурупов с заглушками.
Если дверные проемы широкие, то отделать их можно с помощью тех же наличников или доборной планки, которую возможно отрезать по необходимой вам ширине. Такая планка крепится к стене с помощью строительного силикона. Планка и наличники могут иметь разный цвет с дверью. В последнее время довольно актуально выбирать контрастные решения.
Если коробка двери изготовлена из древесины, то ее можно отделать с помощью штукатурки откоса. Цементно-песчаная штукатурка идеально подчеркнет натуральную фактуру ваших дверей. Но такой метод не совсем подходит для отделки коробок из ДВП. Это объясняется их несовместимостью с высокой влажностью, которую предусматривают штукатурные работы.
Тем самым можно сказать, что установка межкомнатных дверей своими руками не займет у вас так много времени, как, казалось бы, на первый взгляд. Подробная пошаговая инструкция поможет вам избежать самых распространенных ошибок в установке. Правильно выполненные замеры станут гарантией в удачной установке двери. Помимо собственных усилий не забудьте выбрать качественные материалы при проводимых работах, чтобы ваши усилия не стали напрасной тратой времени из-за неудачного выбора строительной пены или саморезов.
Видео об установке межкомнатных дверей
otlichnyjremont.ru
Установка межкомнатных дверей своими руками: фото- и видео-инструкции
На первый взгляд в самостоятельно установке дверей нет особых сложностей, и при взгляде со стороны на работу профессионала может создаваться ложное впечатление, что все делается легко и просто. На самом деле установка межкомнатных дверей своими руками иногда приводит к неожиданным сюрпризам, чаще негативного характера, если человек впервые берется за это дело.
Дверь может быть перекошена, наличники могут не устанавливаться из-за перепада уровня стен, коробка, неправильно запиленная, не войдет в проем или войдет слишком плотно, дверь может открываться слишком быстро или открываться с трудом, если коробка завалена в ту или иную сторону и т. д. Список из-за ошибок установки может быть довольно обширным. Постараемся пройти процесс установки двери подробно и по шагам, чтобы избежать их.
Приготовьте инструменты
Шаг первый: оцениваем дверные проемы и их особенности, выбирая дверь
Данное фото демонстрирует установку металлической двери, но сейчас важно не это. Нужны собственно, размеры, которые здесь хорошо показаны. На схеме изображен идеальный дверной проем. На практике таких проемов не существует, особенно в домах старого панельного фонда, да и новый фонд грешит отклонениями.
Часто получается так, стены расходятся по уровню. Поэтому важно определить, насколько реально установить коробку в данный проем так, чтобы она хорошо открывалась и закрывалась, насколько проем отходит от идеальных условий установки.
Внимательно измерьте все расстояния и определите, как будет стоять коробка в проеме, что необходимо предпринять, чтобы максимально выровнять его. Проем может быть, например, таким.
Придется поработать со стенами и проемом, поскольку зазор межу стеной и коробкой рекомендуется делать не больше 1 или 2 см. Он не должен превышать 3-4 см. Что можно предпринять? Довести проем до приемлемых параметров, выравнивая стены и тем самым изменяя его. Увеличить проем можно просто, с помощью перфоратора или простого молотка. Сделать проем меньше помогут бруски нужного размера, и незаменимые в строительстве шпатлевки или штукатурка.
Среди основных типов дверей (гладкая из дерева или щитовая, остекленная), самой распространенной, вероятно, будет дверь филенчатая, которая делается на жесткой раме (деревянный брусок), а само полотно состоит из нескольких филенок. Это так называемый сердечник, который может быть изготовлен из бумажных сот, клеевого бруса, многослойного дерева и т. д. Вместо филенок в остекленной двери вставлено стекло.
Шаг второй: собираем коробку, выравниваем дверное полотно
Отмерьте нужный размер боковых стоек. Если они будут сходиться с верхней планкой под углом в 45°, то не забывайте прибавлять на угол лишние 5-6 см. Когда отпилите боковые планки, приступайте к верхней. Не забудьте прибавить к размерам расстояние на угол, оно помечено на рисунке красной линией.
Верхняя планка и боковые стойки запиливают таким образом.
Самое сложное – это правильно и точно обрезать коробку в размер. непросто отрезать угол ровно под 45°, если нет дисковой пилы, чтобы не ошибиться в размерах. Затем скрепляют ее при помощи шурупов. Используйте стусло для вырезания точного размера.
В коробку, собранную на полу, кладут дверь, выравнивают ее положение, обращая внимание на щель между дверью и коробкой по периметру. Она должна быть равномерной, не превышая расхождения в 1-2 мм. Расхождение в больших параметрах будет нарушать общую картину правильно установленной двери.
На нужной стороне коробки вырезают углубления под петли – карманы. Отмеряют 20-25 см. от верхнего края коробки (если она сделана под углом, то от нижнего края среза), делают отметку и по петле размечают место крепления (можно обвести петлю карандашом). Затем при помощи острой стамески и молотка выбирают толщину петли.
Если сделать карман неправильно, дверь будет открываться с усилием. Но и в этом случае выход есть – используйте прокладки разной толщины под петлю, возможно, получится ее отрегулировать.
На двери делают ответные отверстия, также выбирая место под петлю на ее толщину. Расстояние от края двери измеряют от верхнего угла уже установленной коробки с петлями, переносят его на дверь, делают карман под петлю.
Шаг третий: ставим коробку
Коробка устанавливается свободно в дверной проем и заклинивается только в торцах, тщательно выверяется ее уровень, смотрят на то, как расположены вертикальные щели между коробкой и стеной. Зазоры не должны превышать 1, 5-2 см. Устраняют перекосы с помощью клиньев. Коробку закрепляют в нескольких точках, нанося в пространство монтажную пену. В том месте, где будет защелка, ставят деревянный брусочек, чтобы потом в него вкрутить шурупы, устанавливая ее.
Шаг четвертый: навешиваем дверь на петли
В проем ставится дверь. Предварительно закрепляют по одному шурупу на петлях, затем проверяют, как открывается и закрывается дверь. Окончательно закреплять петли на двери нужно после того, как дверь полностью отрегулирована. Зазоры между полотном и коробкой должны быть такими:
- Между верхней планкой коробки и дверью – от полутора до двух миллиметров.
- Зазор со стороны петель – от полутора до двух с половиной миллиметров.
- Зазор на замковой стороне – от трех до четырех миллиметров
Шаг пятый: закрепление коробки
Дверь снимается с петель, коробку устанавливают окончательно на шурупы или дюбель-гвозди. Запенивают полностью расстояние между ней и стеной, устанавливают внутри коробки 3 распорки: вверху, внизу и посередине, чтобы пена не деформировала ее.
Иногда (если дверь не на том проходе, который нужен постоянно) коробку по периметру запенивают вместе с навешенной на петли дверью. Между дверью и коробкой прокладывают кусочки жесткого картона, тонкого пластика.
В домах из дерева к элементам крепления коробки добавляется гребень, он входит в паз коробки, поэтому коробки устанавливают поэтапно:
- Сначала боковые стороны
- Верхняя часть
- Нижняя часть (подушка)
Закрепляют коробку с помощью саморезов по дереву или гвоздями.
Что такое добор?
Это панели МДФ, закрытые пленкой ПВХ, ее покупают дополнительно к полотну двери. Иногда ширина проема больше коробки, поэтому его закрывают добором. Он подбирается в тон рисунка и фактуры двери. Панельные дома часто имеют проемы в стенах толщиной 14 или 20-22 мм.
Форма краев проема схожа с трапецией, что затрудняет установку коробки, так как по ширине стороны проема (откосы) могут расходиться на 2-3 см. Коробка ставится в узкую часть проема, тогда как добор приходится на широкую часть, но не всегда подходит по размерам к откосу. Они могут отличаться и по ширине: один может оказаться 5, а другой – 8 см. Тогда добор обрезают вдоль по размеру (как правило, он шире откоса) и используют подкладки из бруса.
На рисунке цифрами обозначены:
1 – дверь, 2 – коробка, 3- добор, 4 – стена, 5, 7, 8, 9 – брусок, 6- пена. Бруски устанавливают вертикально, когда щель между стеной и добором небольшая, то ближе к пазу вставляют небольшие куски брусков, чтобы оставалось расстояние до стены, которое заполняют пеной. На рисунке хорошо видны способы его установки.
1-й способ: стена прямая. Брусок небольшой, расстояние до стены в 1-1, 5 см. его заполняют пеной.
2-й способ: стена прямая, расстояние до стены большое. Его заполняют сплошным бруском и пеной.
3-й способ: откос скошен, расстояние небольшое, ставят два узких бруска, добор, пена.
4-й способ: сильно скошенный откос, брусок крепят саморезами, ставят в паз добор, используют пену.
Бруски выполняют роль каркаса, на который и ставится добор. Сверху на вертикальный добор кладут горизонтальную планку, которая также вставляется в паз, запенивается в двух-трех точках. Теперь без проблем можно прикрепить обналичку к добору, Она закроет образовавшуюся щель.
Завершающий этап работы – нарезка и установка наличников, врезка ручки и замка.
Установка раздвижных межкомнатных дверей – однопольная и двупольная системы, создание пенальной системы.
Установка душевой кабины своими руками – руководство из 7 шагов + видеоруководство.
Советы:
- Прежде, чем отрезать длину коробки, проверьте уровень пола. Если уровень пола не одинаков, одна стойка будет короче, а другая длиннее.
- Под шурпы всегда предварительно дрелью делают отверстия, что бы впоследствии ни крепилось с их помощью на двери, для того, чтобы избежать трещин в материале. Сверло берут чуть меньшего размера чем шурупы. Их вкручивают только в уже готовые отверстия. Это правило относится и к коробке.
- Делайте карман под петлю очень аккуратно, сохраняя размер. Лучше сделать его на пару миллиметров меньше, чем больше (можно убрать лишнее). Петля должна полностью закрыть карман. Допуск при посадке петли составляет 0, 1- 0, 3 мм.
- Все филенчатые двери имеют пазы в коробке для добора, при покупке других дверей нужно обращать внимание, есть ли в коробке паз, если при установке предполагается использовать добор.
orcmaster.com
УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ | blogremont.ru
Подготовленный к установке двери проем — мечта любого мастера по установке дверей. Если в квартире заканчивается капитальный ремонт или отделка, то наверняка мастера-отделочники уже позаботились и сделали все необходимое для подготовки проема. Если же в квартире никогда не выравнивали стены, а решили просто заменить двери новыми, то такой вариант — кошмарный сон для того, кто будет ставить двери.
Лучше приготовить все необходимое заранее, чтобы спокойно и уверенно заняться работой. Итак, вам понадобятся:
- Молоток.
- Деревянные клинья для фиксации двери в проеме. Их нужно заранее выпилить из обрезков брусков. Фото прилагается.
- Лазерный нивелир. Если его нет, то реечный уровень.
- Пистолет для монтажной пены и сама пена. Если нет пистолета, то можно купить просто пену со специальной насадкой, но это хуже, так как будет трудно дозировать выход пены. К пене необходим баллон с очистителем от монтажной пены. Имейте в виду, что пена очень плохо смывается с поверхности. Очиститель же быстро и бесследно растворяет свежую пену. Remember! (в смысле: «помните»)
- Кусочки линолеума или ДСП, нарезанных квадратиками, примерно 5Х5 см. Их необходимо будет вставить в зазоры между дверным полотном и коробом. Если этого не сделать, то монтажная пена, расширяясь в стороны, выдавит стойки короба в сторону полотна. Если это произойдет, вы не сможете ни открыть, ни закрыть дверь.
Нет никакой необходимости покупать дорогой «профессиональный» пистолет для пены. Подойдет обычный и самый дешевый. Мне приходилось работать самыми разными, и какой-либо разницы, кроме цены, я не заметил. Главное в работе с пистолетом — это сразу после работы открутить баллон пены и тщательно промыть пистолет. Сам баллон, точнее то место откуда выходит пена, нужно также промыть очистителем. После чего, тот же баллон можно использовать снова, как новый.
Для начала нужно влажной салфеткой хорошо протереть короб с внешней стороны и дверной проем с внутренней. Это нужно для лучшего сцепления пены с поверхностью.
Замерьте ширину дверной коробки по верхнему поперечному элементу от края и до края. Сделайте отметки на таком же расстоянии на полу, так чтобы короб встал примерно посередине проема. Отметки позволят вам контролировать ширину, за которую не должны выходить стойки. Можно для лучшей видимости наклеить полоски малярного скотча, четко определив границы дверной коробки.
Теперь, когда вы установили дверь на отметки по ширине, выровняли ее по плоскости стены, необходимо выставить стойку короба, на которой расположены петли по уровню (право-лево). С помощью лазерного нивелира сделать это гораздо проще, просто наведя луч на основание стойки короба у самого пола, там, где есть отметка. Добившись строго вертикального положения, зафиксируйте с помощью клиньев стойку. При этом следите, что бы она не вышла из плоскости стены, по которой вы ровняли ее ранее. Не нужно слишком сильно вбивать клинья, так можно деформировать стойку. Вы должны почувствовать, что коробка приобрела устойчивость. После этого проверьте положение другой стойки по уровню и плоскости стены. При необходимости подкорректируйте ее положение и зафиксируйте клиньями. Для фиксации обычно достаточно по одному клину с каждой стороны внизу и по два вверху по углам.
Добившись устойчивого и правильного положения дверной коробки и зафиксировав ее клиньями, нужно вставить приготовленные заранее кусочки линолеума в зазоры между дверным полотном и коробом. Делать это нужно, сохраняя одинаковую толщину зазора снизу доверху, при необходимости вкладывайте линолеум в два слоя. Зазор со стороны петель будет равен толщине петли, сверху и со стороны защелки чуть толще. Если «закладки» станут выпадать, вбейте дополнительный клин между коробом и стеной проема.
Если все вышеописанное сделано, то можно запенивать зазор между коробкой и стеной. Как известно, пена имеет свойство сильно увеличиваться в объеме. Поэтому запеньте примерно на две трети всей пустоты, окружающей короб. Клинья пока не вынимайте. Когда высохнет пена, их, можно раскачав из стороны в сторону вытащить, а образовавшиеся отверстия подпенить. Свежую пену, слегка обрызгайте водой из пульверизатора. Это позволит ей затвердеть быстрее.
При небольшом слое (1-2 см.), пена затвердевает в течение часа настолько, что можно открыть дверь и наслаждаться ее открыванием и закрыванием. Срежьте лишнюю пену, выступающую за плоскость стены, выньте клинья и запеньте отверстия.
Дальше следует заняться установкой доборов. Замерьте расстояние от короба до плоскости стены с каждой стороны. Расстояние может оказаться различным, поэтому мерить нужно снизу и сверху. Сделайте разметку на доборной планке и отпилите лобзиком или острой пилой. Идеальный рез здесь не нужен, нужно лишь четко сохранить размеченную ширину добора и высоту. После боковых доборов займитесь верхним. Установите доборы, зафиксируйте при необходимости клинышками или саморезами с внешней невидимой стороны и запеньте. Доборы не нужно пенить слишком обильно и по всей длине, иначе их с высокой вероятностью выдавить вовнутрь проема. Делать это нужно точечно и дать высохнуть пене. После высыхания, при желании можно запенить оставшиеся пустоты, хотя бы с целью звукоизоляции.
Как вы догадались, наличники также запиливаются под 45 градусов. Исключение составляют лишь некоторые модели, в которых примыкание делают торцами под 90 градусов. Возможны варианты, но если коротко, то все наличники полукруглой формы запиливаются только под 45 градусов.
Наличники прибиваются финишными гвоздиками, подобранными в цвет двери. Не следует покупать слишком длинные гвоздики. При забивании они часто гнутся, заставляют нервничать и произносить нецензурные слова. Гвоздики, длиной в 20-25 мм., это то, что нужно. Если уж не нашлось таких, то можно укоротить их до нужной длины пассатижами.
Некоторые модели дверей не требуют прибивания наличников. Они имеют особую форму и вставляются в специальные пазы на дверной коробке.
Ну что же. Большая часть работы по установке двери выполнена и дело за малым — установкой последней маленькой, но необходимой детали — ответной планки для защелки.
Дело это простое, но и здесь важно не ошибиться в разметке, иначе дверь будет закрываться неплотно или не будет закрываться вообще.
Для начала затворите дверь и на коробке сделайте отметки нижней и верхней части язычка. После чего оторвите кусочек скотча и ровной стороной приклейте его на короб, точно до того места где упирается край язычка защелки. Теперь распахните дверь и приложите защелку обратной стороной к отметкам. Обведите внутреннюю часть, которую необходимо будет высверлить и накерните точки для сверления под саморезы для крепления защелки. Далее высверлите перьевым сверлом нужного диаметра отверстие для язычка и для саморезов. Если в комплекте с защелкой есть пластиковый вкладыш, то придется стамеской выбрать углубление для его установки. Но это уже на ваше усмотрение. Установите защелку на место и прикрутите ее. Закройте дверь и проверьте плотность запирания. При необходимости подрегулируйте язычок на ответной планке.
blogremont.ru