Установка коробки в дверной проем: Страница не найдена

Установка дверной коробки на монтажную пену своими руками

В этой статье я расскажу, как делается установка дверной коробки в дверной проем. Это можно сделать несколькими способами.

• Закрепление коробки на анкерные болты или саморезы со сверлением коробки;
• Установка коробки на монтажную ленту с запениванием монтажной пеной.

Установка дверной коробки непосредственным креплением коробки к  дверному проему саморезами на дюбеля

В вертикальных стойках собранной и зафиксированной дверной коробке  просверлите по три отверстия с каждой стороны. Отверстия нужны для саморезов-крепления. (Саморезы выбирайте диаметром 6-8 мм и длиной 12-15 см). Для того чтобы скрыть часть саморезов, выберете место для них, под петлями с одной стороны и под ответной частью замка, с другой.

Приставьте подготовленную дверную коробку в дверной проем. Не забудьте, куда должна открываться дверь. С помощью распоров между коробкой и проемом, постоянно измеряя горизонтальный и вертикальный уровень коробки, со всех возможных сторон, выставите коробку строго горизонтально и вертикально ориентируясь, только на показания строительного уровня.

• Измерения проводите с трех сторон каждой стойки. Проверьте, чтобы коробка не выступала за уровень стен по фасаду установки коробки.
• Отметьте места крепления на дверном проеме.
• Уберите коробку.
• Просверлите в отмеченных местах отверстия под дюбеля, вставьте дюбеля, опять приложите коробку по месту.
• Остается закрепить коробку в установленном положении с помощью саморезов.
• При закреплении саморезами опять тщательно проверяйте горизонтальность и вертикальность всех элементов коробки.

Работа с монтажной пеной

После закрепления коробки по месту для дальнейшей работы понадобиться монтажная пена. Заполните монтажной пеной пространство между коробкой и дверным проемом. Не снимайте распорной рейки до полного высыхания пены. Пеной заполняйте 15-20% пустоты. Иначе при расширении пены коробку начнет выдавливать внутрь.

Установка дверной коробки в широкий дверной проем с использованием монтажной ленты

Важно! Этот способ не требует сверления коробки.

• Вместо этого на торец коробки крепится, двумя саморезами, монтажная перфорированная лента в трех-четырех местах.
• «Свободные усы»   ленты загибаются по стене.
• Сама коробка  с помощью клиньев выставляется по горизонтальному и вертикальному уровням по всевозможным поверхностям.
• После выставления «Усы» монтажной ленты закрепляются к стене саморезами на дюбелях.(Предварительно подбейте стену, чтобы монтажная лента утопилась на свою толщину).
• Не вынимая распорные клинья, заполните пространство между коробкой и стеной монтажной пеной.
• Помните: заполнять нужно 15-20% свободного пространства.
• После высыхания монтажной пены: это 18-10 часов излишки пены срежьте острым строительным ножом.

Примечание: Для сохранности новой дверной коробки, заклейте её малярной лентой, которую снимите после монтажа.

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

Другие статьи по теме: Двери в квартире

55. 61953237.741349

Похожие записи

Правильная установка межкомнатных дверей: подготовка проёма, монтаж коробки и врезка фурнитуры

  

Услуги по установке дверей порой стоят непомерно дорого. Чтобы сэкономить, воспользуйтесь инструкцией портала RMNT.RU, благодаря которой любой домашний мастер сможет надёжно закрепить дверной блок, врезать замки с петлями, эстетично оформить примыкания и обеспечить при этом длительную эксплуатацию дверей.

 

 

 

Требования к проёму и его подготовке

 

Правильная установка дверей невозможна, если проём не соответствует техническим требованиям. Есть два аспекта: размеры и геометрия, а также прочностные свойства открытого торца стены.

Размеры проёма определяются габаритами дверного блока, который в них будет устанавливаться, и технологическими зазорами, едиными для всех типов межкомнатных дверей. Они таковы: по 3 мм между дверью и коробкой, 10 мм между полотном и полом, 20–30 мм между дверным блоком и гранями проёма. Также ограничена минимальная толщина стены, она составляет 80 мм — стандартное значение для простой каркасной перегородки из ГКЛ.

 

 

Итоговые габариты проёма также зависят от размеров профиля бруса дверной коробки, называемого стоевой. Как правило, его толщина в месте притвора составляет 30 мм, но бывают и нестандартные изделия, особенно часто в комплектах импортных дверей. Таким образом, горизонтальный габарит проёма составляет ширину дверного полотна, которая может быть от 60 до 100 см, плюс две стоевые по 30 мм, плюс 6 мм зазора и не менее 40 мм пенного шва. Высота проёма составляет длину дверного полотна (200 см стандарт и 190 см для санузлов), плюс верхний зазор в 3 мм, плюс нижний зазор, который может составлять 10–25 мм в зависимости от наличия на полу коврового покрытия или уплотнительной щётки на двери.

Основное крепление двери выполняет монтажная клей-пена. Однако для временной фиксации блока потребуется механический крепёж. Для этого торцы проёма должны быть прочными, без осыпающихся и откалывающихся фрагментов. Для улучшения контактных свойств пены проём следует обильно смочить водой непосредственно перед установкой двери.

 

 

Если размеры проёма таковы, что толщина клеевого шва превысит 40 мм, необходимо сократить просвет накладками. В этих целях может использоваться обычный деревянный брус или каркасная конструкция с обшивкой гипсокартоном. Важно, чтобы прочностные и звукоизоляционные качества такой надстройки не были хуже, чем у стены.

 

 

Сборка дверного блока

 

Двери устанавливают последовательно по направлению к общему выходу. В период отверждения пены, а это около двух часов, дверь должна быть закрыта, чтобы из-за расширения не выгнуло стоевые.

Перед установкой дверной блок собирают частично или полностью. Частично — значит собрать дверную коробку, навесить полотно на петли и установить угловые косынки. При полной сборке блока также врезают замки и всю остальную фурнитуру.

Можно собрать трёх- и четырёхстороннюю коробку. Первый вариант наиболее распространён, ведь обычно напольные покрытия укладывают единым контуром. Коробки с порожком обычно ставят на входе в санузел или помещения, для которых важна качественная звукоизоляция.

 

 

Стоевые собираются в коробку с прямым подрезом, горизонтальные брусья прикладываются к торцам боковых. Верхняя перекладина может выступать за габарит коробки на пару сантиметров. С отступом от края примерно на толщину стоевой нужно подрезать притворный борт ножовкой с мелким зубом, не повредив при этом покрытие на остальных плоскостях. Затем следует сколоть стамеской отрезанный фрагмент и выровнять скол заподлицо с соседними полочками. От линии подреза рулеткой откладывается расстояние, равное ширине полотна плюс 6 мм и делается второй пропил. Обратная сторона перекладины обрабатывается вышеописанным способом.

 

 

 

Необходимо приложить боковую стоевую к вырезу максимально плотно и просверлить одно отверстие под саморез точно по центру притворного борта. Сверлить лучше с небольшим наклоном, чтобы саморез надёжно стянул стык без образования зазора. Когда собрана П-образная конструкция, стоевые выравнивают параллельно друг другу и добавляют ещё по два самореза в каждый угол, предварительно просверлив отверстия.

 

 

Врезка фурнитуры

 

Когда коробка собрана, её нужно уложить на ровный пол притвором кверху и вложить внутрь полотно. Выставив верхний зазор, следует вложить между дверью и коробкой сложенную петлю и отметить карандашом её положение. Петли устанавливают в 220–250 мм от верха и низа полотна.

После этого дверь вынимается обратно и по сделанным отметкам на пару шурупов прикручиваются пластины петель. Это делается для того, чтобы аккуратно обвести их по контуру острым секционным лезвием, подрезав ламинацию.

После этого петли скручивают, а по контурным линиям делают выборку чуть меньше толщины металлической пластины. Профессиональные установщики используют для этого ручной фрезер с кондуктором, домашнему же мастеру приходится работать стамеской и молотком.

 

 

Сначала нужно отбить стамеской контур, устанавливая инструмент срезом лезвия вовнутрь, чтобы не развальцевать края. При отбивке стамеску нужно заглублять чуть больше толщины пластины петли. Рекомендуется также сделать несколько насечек, разбив вырезаемый участок на 6–8 фрагментов. Чтобы аккуратно снять материал, стамеску нужно держать под углом заточки лезвия, срезая тонкую стружку. Идеально подчищать выборку не нужно, следует лишь достаточно часто примерять пластину, добиваясь её равномерного заглубления. Когда выборки сделаны, петли прикручиваются шурупами из комплекта по предварительно проделанным отверстиям.

 

 

Замки врезают на такой высоте, чтобы их ручки находились на одном уровне с выключателями. Сначала с обеих сторон двери прикладывается корпус замка и размечаются отверстия под привод ручки и замочную скважину. Их центры нужно отмечать с учётом того, что замок сместится внутрь двери на толщину торцевой планки.

Далее замок крепится к торцу двери корпусом наружу, ножом обводится торцевая планка и выполняется выборка по тому же принципу, что и при врезке петель. Замерив отступы между краями торцевой планки и корпусом, нужно разметить врезной карман на выборке. Основная часть материала удаляется перьевым сверлом. Центровать перо нужно так, чтобы отверстия перекрывали друг друга на треть диаметра, дрель нужно держать строго перпендикулярно торцу. После этого широкой стамеской нужно подрезать оставшиеся перегородки.

 

 

Врезной карман может быть немного больше, важно только оставить достаточно тела для крепления декоративных накладок ручек. Просверлив отверстия под тягу замка и личинку, следует вставить корпус замка в карман, закрепить торцевую планку и установить ручки с декоративными накладками. В завершение установки прикручивается ответная планка под защёлку, её нужно поставить в таком положении, чтобы закрытая дверь не имела люфта.

 

 

Монтаж дверного блока

 

Когда коробка полностью собрана, со стороны, обратной открыванию, на её углах крепятся косынки. Делать это нужно после тщательного выверения перпендикулярности стоевых. Если коробка трёхсторонняя, внизу полотна следует прикрутить распорную рейку. Хотя следы от крепления впоследствии закроются наличниками, их лучше смещать к наружной стороне бруса.

 

 

Сразу перед установкой нужно установить полотно в коробку и распереть его внутри, подобрав несжимаемые подкладки нужной толщины. Для этих целей хорошо подходит ЛДВП или наборы пластин для выравнивания стеклопакетов. Перед монтажом с внутренней стороны коробки нужно удалить накладные притворные бортики.

 

 

После установки дверного блока в сборе на место, её выравнивают по вертикали и плоскости стены, затем временно закрепляют в проёме. Крепёж располагают в углублении под притворным бортиком, под шляпки обязательно нужно выполнить зенковку в потай. После следует закрыть дверь, установить дистанционные подкладки под полотно с шагом 30–40 см, затем можно приступать к заполнению пенного шва.

 

 

Монтажная клей-пена имеет не такую большую степень расширения, как теплоизоляционная, которая используется при монтаже окон и входных дверей. Поэтому шов следует заполнять полностью. Сначала формируется герметичный контур с одной стороны, даётся 5–7 минут на начальное отверждение пены, затем оставшееся пространство заполняется с обратной стороны.

 

 

Заделка примыканий: откосы и наличники

 

На следующий день после установки, когда пена окончательно отвердилась, её остатки срезают монтажным ножом заподлицо с дверной коробкой. Со стороны, обратной открыванию, также нужно зачистить небольшой паз на тыльной стороне стоевых.

 

 

Если толщина стены превышает размеры коробки, с внутренней стороны двери формируются откосы. Наиболее правильно использовать для этого доборы для межкомнатных дверей в цвет покрытию полотна. Декоративное оформление межкомнатных дверей следует проводить только когда уложено напольное покрытие и выполнена отделка стен. Существует два способа установки откосов:

1.   Можно предварительно оштукатурить откосы, соблюдая их требуемый рассвет. При этом после затирки следует обрезком добора тщательно вычистить установочный паз стоевой. После высыхания штукатурки её грунтуют и приклеивают МДФ панель на жидкие гвозди.

2.   Если полость под панелью небольшая, доборы можно крепить на монтажную клей-пену.

 

В обоих случаях нужно уметь правильно подрезать доборы и заранее заготовить распорки, которые устанавливают через каждые 30–35 см ближе к наружному краю откосов. Панели откосов устанавливаются в том же положении, что и стоевые коробки: верхняя накрывает боковые. Сначала верхний добор подрезают продольно, загоняя в нужную ширину с учётом кривизны установки дверного блока относительно плоскости стены. Линия реза должна располагаться со стороны двери, чтобы спрятаться в пазу стоевой. Затем наискось подрезают края так, чтобы в широкой части планка вплотную встала в проём.

 

 

Временно зафиксировав верхнюю панель, нужно снять размеры боковых. Сначала делается продольный подрез, чтобы край добора стал заподлицо с плоскостью стены, затем деталь нужно загнать в длину. В нижней части панель подрезают под прямым углом для плотного примыкания к покрытию пола. В верхней части делается косой подрез, для этого измеряют высоту в двух местах: вплотную к стоевой и по наружному углу откоса.

Клей или пену нужно наносить тонким жгутиком по наружной кромке доборов и достаточно толстым слоем, отступив от края примерно 2/3 ширины. Смысл в том, чтобы толстый сгусток клея образовал опору рычага: надавливая на внешний край панели, обеспечивается её плотное прижатие к бортику монтажного паза. Установка доборов ведётся в таком порядке: сначала приклеивается верхняя панель, которая подпирается двумя боковыми. После этого в проём вставляют 4–5 горизонтальных распорок, чтобы доборы плотно приклеились по краям.

 

 

Наличники лучше всего крепить на монтажные гвозди, нанося по тонкому жгутику клея вдоль кромок. Чтобы зафиксировать накладки, их можно прижать руками на 3–5 минут, либо использовать струбцины, предварительно сняв двери. Есть определённые тонкости в подрезке наличников. Они должны устанавливаться с отступом в 2–3 мм от угловой кромки стоевой или закругления добора.

Есть два типа наличников: с прямым и скруглённым профилем. В последнем случае края зарезают под 45° в стусле. При монтаже прямых наличников сначала монтируются боковые планки, которые по высоте должны на 2 мм выступать над перекладиной. Горизонтальный наличник следует подрезать под 45° по плоскости и вклеить между вертикальными накладками. Выступивший клей можно сразу убрать влажной тканью или оттереть после высыхания жёсткой стороной губки.

 

http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

Как правильно устанавливать межкомнатные. Правильная установка дверной коробки межкомнатной двери. Монтаж коробки в проем

Межкомнатная дверь, оформляя границу между комнатами, является важным элементом интерьера квартиры. Монтаж ее символизирует окончание строительства (ремонта) дома. Поэтому решение вопроса, как самому установить межкомнатную дверь, можно рассматривать как завершающую точку долгих трудов.

Межкомнатные двери служат для разделения и звукоизоляции отдельных помещений.

На самом деле проблемы, как самому установить межкомнатную дверь, практически не существует. Она решается очень просто и быстро. Главное – определиться с выбором конструкции и вписать ее в общий интерьер дома.

Понятие о межкомнатной двери

Она предназначена для изолирования помещений друг от друга в одном доме (квартире). К ней не предъявляются повышенные требования прочности и запирающей способности. Ее роль скорее декоративная, чем защитная. Поэтому конструкция такой двери облегченная.

“Пирог” межкомнатной двери.

Конструкция межкомнатных дверей включает в себя дверную коробку, полотно, порог и фурнитуру. Нашли применение следующие основные типы таких дверей: массив, филенчатые и щитовые двери, отличающиеся конструкцией дверного полотна. Массив имеет дверное полотно из цельной древесины или из плотно собранных брусьев. Филенчатое полотно содержит раму, вставки (филенки из ДСП или МДФ) и листовое декоративное покрытие (шпон, пластик и т.д.). Щитовое полотно выполняются сплошным или полым и состоит из рамы, наполнителя и наружного покрытия.

В сплошных конструкциях наполнитель выполнен из ДСП. В полом полотне применен наполнитель в виде пустых ячеек (сот), а наружное покрытие – из МДФ (ДВП). В филенчатых дверях иногда используется частичное остекление. Стекло может быть разного размера и вида (матовое, цветное, рифленое и т.п.).

Дверная коробка исполняет роль силового каркаса, в который через шарниры закрепляется дверное полотно. Изготавливается она из трех прочных деревянных брусьев (два вертикальных и один горизонтальный вверху). Размеры коробки выбираются по дверному проему в стене. К фурнитуре, которой комплектуется межкомнатная дверь, можно отнести шарнирные элементы, запорные элементы и ручки.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция: подготовка к установке двери

Устанавливать межкомнатную дверь следует тогда, когда основные работы по строительству (ремонту) помещений до чистовой отделки будут завершены. Стены помещения должны быть уже оштукатурены и зашпатлеваны. Главное, чтобы были окончены работы, связанные с повышенной влажностью, а сырые элементы были просушены. Наличие повышенной влажности может отрицательно повлиять на деревянные детали двери. Для того чтобы не появилось несоответствия размера двери по высоте, должна быть полностью сформирована толщина напольного покрытия помещения. В противном случае трудно окончательно спланировать порог двери (низ рамы).

Важное значение имеет подготовка дверного проема в стене. Необходимо проверить вертикальность стенок проема – при отклонении более 1 см следует наложить необходимый слой цементного раствора и выправить положение стенки. Вертикальность следует проверить отвесом. Местные дефекты стенок в виде выпуклостей следует убрать с помощью долота. Стенки проема должны быть ровными, все небольшие неровности нужно устранить шпатлевкой. Только после окончания всех работ с дверным проемом можно замерить размеры для выбора межкомнатной двери. Размер двери должен быть на 2-3 см меньше во все стороны по сравнению с размером проема. При выборе двери необходимо учитывать толщину дверного проема.

Вернуться к оглавлению

Подготовка двери к установке

Межкомнатную дверь лучше приобрести в комплекте с дверной коробкой. Если приобретено только дверное полотно, то изготовить дверную коробку придется самостоятельно. Коробка изготавливается из коробчатого деревянного бруса, имеющего специфический профиль. Необходимые размеры определяются по замеру дверного проема.

Подготовка двери к установке в дверной проем производится на полу в горизонтальном положении. Вначале подготавливаются места для установки шарниров (петель). Для этого на боковом торце дверного полотна, отступив 20 см сверху и снизу, делают прямоугольные углубления для створки петли. Углубление делается стамеской. Створки петель закрепляются на полотне шурупами. Полотно помещается на свое место внутри дверной коробки и на вертикальной стойке коробки размечается местонахождение встречных полотен петли. С помощью стамески делаются углубления для петель в отмеченных местах на коробке. По длине углубления должны иметь запас 10-15 мм по сравнению с длиной полотна петли.

Далее следует разметить и установить запорную фурнитуру (обычно – ручка с защелкой). На высоте 100-120 см от низа на противоположной от петель стороне дверного полотна делается разметка для установки ручки с защелкой. С торца полотна вырезается стамеской выемка для установки запорного механизма. В полотне на нужном расстоянии просверливается отверстие для ручки. Проводится сборка и закрепление ручки с защелкой на дверном полотне. Полотно вставляется в коробку, на стойке коробки размечается гнездо для вхождения язычка защелки.

Вернуться к оглавлению

Изготовление дверной коробки

Дверная коробка изготавливается из трех брусьев, образующих в сборе букву “П”. Соединение боковых стоек вверху производится обычно одним из двух способов. Первый способ подразумевает соединение вертикального бруса с верхним горизонтальным брусом под углом в 45°. Скрепление брусьев производится шурупами. Для их установки просверливаются отверстия, перпендикулярные срезу бруса.

Другой вариант соединения – самый простой. Горизонтальный брус устанавливается между вертикальными брусьями перпендикулярно им, причем так, чтобы его грань совпадала с торцами стоек. Закрепляются брусья шурупами со стороны стоек. Предварительно в них просверливаются отверстия для шурупов.

Вернуться к оглавлению

Установка дверной коробки

Чтобы самому установить межкомнатную дверь, прежде всего надо коробку в проем.

1. Вначале проводится предварительное выставление коробки для двери в проеме. Коробка выравнивается отвесом и по уровню.
2. Для выравнивания в зазоры между стойками коробки и стенкой вбиваются клинья и распорки с обеих сторон коробки.
3. Снимается торцевая декоративная планка и просверливаются отверстия в брусьях коробки на расстоянии до 30 см друг от друга для последующего крепления к стенке проема.
4. Через просверленные отверстия размечаются места для сверления отверстий в бетоне (кирпиче) стены.
5. Короб извлекается из проема. В отмеченных местах сверлятся отверстия в стене диаметром 6 мм.
6. Если стена кирпичная, то следует заранее предусмотреть, чтобы отверстие не попало между кирпичами. В эти отверстия вбиваются дюбели. После этого дверная коробка вновь устанавливается в проем.
7. Короб окончательно выставляется по отвесу.
8. С помощью шуруповерта коробка крепится к стенке проема шурупами.
9. Внизу дверной коробки закрепляется порог в виде доски толщиной 15-20 мм.

Мы расскажем вам о том, как правильно установить межкомнатную дверь. Вы узнаете о тонкостях выбора комплектующих и то, по каким нюансам можно понять профессионализм мастера. Межкомнатные двери должны простоять в заводской упаковке не менее 5 суток в той комнате, в которой они будут установлены.

Подготовка досок для дверной коробки

Для начала проверим высоту и ширину проёма и убедимся, что двери с коробкой легко войдут в них.

С помощью лазерного уровня оценим перепад высоты пола с каждой стороны дверного проёма. В нашем случае он составил 2 мм, и нам требуется учесть это расстояние при изготовлении дверной коробки. Скажем несколько слов об инструменте мастера:

Для качественной установки нам не обойтись одним молотком и стамеской. Нам потребуется циркулярная пила с поворотной платформой. Сейчас с её помощью мы отторцуем заготовки дверной коробки. Было бы очень сложно обрезать красиво шпонированую заготовку обычной ножовкой. Приступаем к разметке дверной коробки. Острым ножом отмечаем места обрезки верхней части.

Пластинка позволяет сразу учесть зазор двери в коробке. Обычно он составляет 2-3 мм. В арсенале настоящего мастера должно присутствовать вот такое устройство, которое позволяет удержать дверь в вертикальном положении:

Производим засечку мест под петли. Обычно это 20-25 см от края.

Кладём на дверь одну из досок дверной коробки и устанавливаем нижний зазор. Обычно он составляет 8-10 мм. Как правило, межкомнатные двери собираются без порогов. Острым ножом делаем насечки под петли на доске дверной коробки. Отмечаем верхний обрез доски. Укладываем вместе левую и правую доски дверной коробки, выставляем небольшой сдвиг в несколько миллиметров, чтобы скомпенсировать отмеченный уровнем перепад высоты пола.

В местах последующей обрезки досок дверной коробки нам необходимо аккуратно убрать стамеской завёрнутый шпон. Если этого не сделать, то при обрезке на станке доска встанет с перекосом и мы не сможем выполнить идеальный запил под 45°. Устанавливаем доску на станок пилы, а саму пилу разворачиваем на пиление под 45°.

Доска со стёсанным шпоном плотно прилегает к станку в задней части. Аккуратно производим запиливание под 45°. Три детали дверной коробки готовы:

Размечаем петли. Данный процесс имеет одну особенность – петля устанавливается логотипом вверх.

Отметки под петли на доске дверной коробки лучше выполнять острым ножом. Если вы не уверены в себе, делайте это карандашом, но помните, что он имеет определённую толщину, которая может дать погрешность. При использовании ножа насечки наносятся под углом в сторону будущей выборки. Это позволит плотно и красиво установить в дальнейшем петли.

Ещё один нужный инструмент мастера – ручной фрезерный станок. Ширину выборки мы устанавливаем по ширине петли. Глубина выборки настраивается по толщине петли. С помощью ручного фрезерного станка работы по изготовлению выборки в доске дверной коробки выполняются за минуту.

Правильно отрегулированная фреза не снимет ничего лишнего:

Во время работы мастер должен обращать внимание на свои крайние насечки и не выходить за их пределы. Такая же работа, выполненная стамеской и молотком, не всегда будет аккуратной, к тому же она займёт больше времени.

Так как петли имеют прямоугольные края, мы должны стамеской убрать округлости по углам. Для этого сделаем две-три насечки в углах. Так мы гарантированно уберём лишнее и не заденем древесину за выборкой. Эту работу надо выполнять осторожно и не торопясь. От неё зависит, насколько красиво будут смотреться петли в дверной коробке.

Важный момент – петля должна войти в выборку с усилием. Рекомендуется перед прикручиванием петли просверлить отверстия меньшего по сравнению с шурупами диаметра. Чтобы не просверлить пол, подложите под доску дверной коробки упор.

Засверливаем отверстия и для второй петли.

Монтаж дверной коробки

Теперь нам нужно сделать потаи для шурупов, которыми мы будем крепить дверную коробку со стороны петель.

Здесь есть правило: отверстия выполняются посередине продольной и поперечной оси, то есть для верхней петли они должны выполняться чуть ниже, а для нижней петли чуть выше. Этим мы добиваемся равномерности крепления коробки к дверному проёму. Потай должен быть достаточно глубоким, чтобы закрученный шуруп не мешал установить петли.

Сделаем потаи в местах, где будем крепить элементы дверной коробки между собой. В зависимости от толщины бруска коробки сделаем потай или выше, или ниже.

Главное правило – потай выполняется под углом 90° по отношению к срезу. В верхнем элементе дверной коробки выполняем потай по центру. Таким образом, крепёж дверной коробки будет осуществляться с каждой стороны в трёх местах.

Закручиваем саморезы по дереву в элементы коробки. Здесь важно точно совместить детали и не допустить их взаимного смещения. Если всё сделано правильно, мы получим идеальный угол. С другой стороны выполним те же операции.

Установим собранную коробку в дверной проём, а чтобы коробка не упала, подложим несколько кусков картона. Установим лазерный уровень и проверим вертикальность дверной коробки со стороны петель.

Теперь нам понадобятся клинья, с помощью которых мы будем регулировать дверной зазор и устанавливать коробку по уровню. Их можно сделать из обрезков брусков коробки с помощью циркулярной пилы. В первую очередь нам необходимо установить клинья в местах, где мы будем крепить дверную коробку к стенам.

Дополнительно забиваем по одному клину в каждый из верхних углов коробки. Лазерным уровнем проверяем вертикальность установки. Если необходимо, подбиваем или меняем клинья.

Выставлять дверную коробку следует заподлицо с внешней стеной комнаты. Выполняем крепёж коробки через сделанный потай в петлях.

Обязательно устанавливаем клинья в местах, где крепим коробку. Они там должны остаться навсегда. Дверная коробка с петельной стороны закреплена в двух местах и имеет три клина. А вот притворная сторона коробки имеет только один клин сверху. Её мы будем выставлять уже после навешивания двери. Не забудем с помощью уровня проверить горизонтальность установки коробки. Так как мы учли неровность пола при обрезке брусков коробки, наш уровень сейчас показывает горизонт.

Пока мы занимаемся дверным полотном, предварительно установленную дверную коробку необходимо частично запенить.

Необходимо некоторое время, чтобы пена успела немного схватиться перед тем, как мы навесим двери. Вначале пена наносится небольшими порциями изнутри комнаты. Притворная часть дверной коробки запенивается частично, штриховым способом. Это необходимо для того, чтобы у нас была возможность перемещать притворную часть дверной коробки, выравнивая её по дверному полотну. Слишком много монтажной пены класть не стоит.

Установка дверной фурнитуры

Теперь дверь снова укладывается на специальную подставку. Мы будем заниматься установкой дверной фурнитуры.

И снова мы размечаем петли, но уже на дверном полотне. Отметки делаем острым ножом под углом по отношению к петлям. Фрезерным станком выполняем на дверном полотне выборку под петли.

Стамеской так же выравниваем углы. У нас получается идеальная выборка под петли в дверном полотне. Идеальна она потому, что наша петля с усилием вставляется вовнутрь, а это означает, что не будет никаких щелей.

Рассмотрим, как правильно сверлить отверстия под шурупы.

Начинается сверление под углом, опираясь на край петли, затем сверло устанавливается вертикально, и мы сверлим ровно по центру. Эта простая методика позволяет без труда сверлить отверстия по центру петель. Наносим разметку для установки дверной защёлки. Обычно она приходится на середину двери.

При сверлении отверстия под защёлку надо не повредить лишний шпон. Для этого устанавливаем вращение дрели против часовой стрелки и наносим сверлом центральную разметку. Так сверло не соскочит и не порвёт соседний шпон. Затем устанавливаем дрель в режим обычного сверления и сверлим необходимое отверстие. Глубина сверления может регулироваться по специальному маркеру, который вы нанесёте на сверло. Маркером в данном случае является обычная изолента.

Отверстие готово, и мы вставляем в него защёлку.

Обратите внимание, что диаметр отверстия должен превышать внутреннюю толщину защёлки. Нанесём отметки с помощью ножа.

И снова воспользуемся фрезерным станком, потом широкой стамеской произведём выборку углов.

Как обычно, произведём несколько насечек, а затем подчистим углы. Теперь вставляем защёлку и прикручиваем её шурупами.

Установка дверного полотна

Наша пена частично схватилась. Теперь она обеспечит нам упругое состояние коробки. Устанавливаем под дверь упор и закручиваем верхнюю петлю.

Чтобы хорошо установить нижнюю петлю, может потребоваться рычаг. Не забудьте поставить под него упор.

Когда петля точно вошла в паз, можно прикрутить её на два шурупа. В подвешенном состоянии проверяется вертикальность установки дверей.

Проверим работу уплотнителя дверной коробки. Если он скрипит, промажьте его небольшим количеством жидкости VD-40. Переходим к выравниванию притворной стороны дверной коробки. Когда дверь вывешена, мы можем оценить, насколько идеально дверное полотно. И именно сейчас у нас есть возможность выровнять притворную часть коробки по двери. Как и в предыдущем случае, выравниваем эту часть коробки с помощью клиньев.

Слегка застывшая монтажная пена позволяет плавно смещать притворную часть коробки в ту или иную сторону. Закончив выравнивание, отметим центр защёлки на притворном бруске коробки. При выборе дверных защёлок отдавайте предпочтение тем, у которых на ответной части имеется выступ. С его помощью можно регулировать силу примыкания дверей.

Сделав отметку, снова используем фрезерный станок.

На этот раз мы делаем углубление для дверной защёлки.

При необходимости округлые края можно откорректировать с помощью стамески. Засверливаем места крепления ответной части защёлки и прикручиваем её шурупами.

Теперь засверлим в этой полости отверстие под третий крепёжный шуруп. Вне зависимости от того, используется анкерный болт или саморез, он будет спрятан внутри этой полости. В этом месте также необходимо установить дополнительный клин.

Закрутим саморез, который закрепит притворную часть коробки через гипсокартон к внутреннему бруску несущей стены.

Монтаж дверных ручек

Теперь можно собирать дверные ручки. Закрутим с помощью шестигранника внутренний штифт на одной из ручек.

Вставив ручку, закрепим её тремя саморезами.

Вставим ручку с другой стороны и проделаем то же самое. Проверим работу ручки.

Завершая сборку ручки, зафиксируем с помощью шестигранника вторую рукоятку. Наденем декоративные колпачки с каждой из сторон.

Теперь самое время нанести пену между стеной и дверной коробкой с внешней стороны двери. Не забываем закрутить оставшиеся шурупы в дверные петли.

Установка доборов

Пена с внутренней стороны дверей уже подсохла, это позволит нам перейти к следующему этапу установки дверей.

Нам необходимо установить с внутренней стороны комнаты доборы.

Определяем расстояние, выбирая самую выступающую часть стены. Сделав замеры сверху и снизу, выберем наибольший. Если во внутреннем пазу коробки имеется закругление, его необходимо аккуратно срезать ножом. Это позволит ставить добор в этот паз достаточно плотно без щелей.

Проделываем эту операцию и с другой стороны. Если пена выпирает, её необходимо слегка срезать.

Теперь нам очень пригодится циркулярная пила с верхним столом. Выставив упор на заданную ширину, мы идеально обрезаем доски добора. Отторцуем нижний край добора.

Размещаем доску добора, упирая её в верхний паз дверной коробки.

То же самое сделаем с другой стороны. И снова мы обрезаем доски добора уже по финальным размерам.

Паз дверной коробки, в который вставим доборы, очистим от пены с помощью небольшого куска доски. Сделаем так по всему периметру дверной коробки.

Установим доски добора в освобождённый паз. Для фиксации добора необходимо расклинить его в верхних углах дверной коробки.

С помощью уровня или прямой доски необходимо добиться, чтобы добор либо был заподлицо со стеной, либо, если стена неровная, слегка выступал.

Добор будет отлично держаться, если его зафиксировать с помощью монтажной пены. При этом нет необходимости проделывать отверстия и крепить его шурупами к стене. Когда пена расширится и затвердеет, её можно будет срезать заподлицо со стеной.

Итак, мы установили доборы и для фиксации запенили их монтажной пеной. Если вы сделаете всё по такой технологии, то дверью можно будет пользоваться уже через 20 минут. Нам остаётся дождаться полного затвердевания пены, обрезать её, заштукатурить и выровнять примыкающие к двери участки стены, поклеить обои или покрасить стены, а уже потом прибить наличник. При оштукатуривании дверного проёма нельзя допускать контакта мокрой штукатурки с дверной коробкой. Используйте здесь малярный скотч, удаляйте штукатурку сразу. Чтобы сделать более плотным примыкание двери, отогните выступ на ответной части защёлки.

Все права на видео принадлежат: DoHow

Межкомнатная дверь служит для разделения пространства в помещении, а также обеспечивает звукоизоляцию в частном доме или квартире. Помимо этого, дверное полотно является важной деталью интерьера, поэтому должно соответствовать стилю оформления. Так как монтажные работы стоят довольно дорого, встает вопрос, как правильно выполнить установку межкомнатных дверей своими руками. Ответ – в подробной пошаговой инструкции, изложенной на этой странице.

Размеры и комплектация

По способу открывания двери бывают складными, раздвижными и распашными. Последние являются наиболее популярными, поскольку конструктивно они самые простые и достаточно легкие в установке. Они представлены в большом количестве модификаций. По способу открывания различают следующие:

• двухстворчатые и одностворчатые;
• лево- и правосторонние.

Шаг 3: Установка коробки и навеска полотна

Короб должен быть установлен в заранее приготовленный проем. Стойка с петлями должна быть выровнена в первую очередь с помощью отвеса или уровня. Нужно обязательно проверить ее со всех сторон. Затем верхнюю перекладину и стойку необходимо распереть клиньями. Стойка будет являться выставленной только тогда, когда она займет вертикальное положение.
Далее расклинивают вторую стойку. Обязательно при этом проверяется горизонтальная часть короба.

Старый способ – боковые стойки должны быть насквозь просверлены. Для этого в стене изначально делают отверстия для дюбелей. Короб должен быть прикреплен к стене саморезами длиной не менее 150 мм.

Старый способ крепеж

Для того, чтобы зафиксировать короб в проеме скрытым способом, можно использовать металлические пластины, которые обычно применяются для установки гипсокартонных конструкций. Чаще всего такие пластины используются вместе с анкерами. При этом стоит выбирать количество крепежных деталей в соответствии с ожидаемой нагрузкой.

Так выглядит крепление

Применение таких пластин является нестандартным способом и возможно только в отсутствии чистовой отделки. Рекомендуется проштробить участок стены, чтобы в последствии зашпаклевать крепеж.

Остается навесить дверь на раму. После этого нужно провести финальную регулировку коробки. Затем стойка для замка должна быть подогнана под дверь, чтобы она не выступила за стену. Стоит помнить, что для сохранения целостности короба и полотна, нужно сначала просверлить для шурупов несколько отверстий.

Шаг 4: Запенивание

После закрепления полотна нужно запенить щели между коробом и краями проема. Пена должна подаваться аккуратно, по слоям, при этом подача производится сверху, чтобы она не выступила наружу. Затем дверь придется закрыть и определенное время к ней не прикасаться, чтобы пена высохла. Примерное время засыхания – 1 сутки.

Если состав случайно попал на полотно – немедленно удалите его чистой сухой тряпкой, засохшие фрагменты очищаются при помощи эффективных .

Шаг 5: Установка замка и ручек в дверное полотно

Самыми популярными сегодня являются ручки со встроенным замком. Порядок работ следующий:

1. Сделать отметку на метр от пола. Механизм ручки должен быть приложен так, чтобы в отверстии сверху была видна отметина.
2. Просверлить отверстия в полотне с торца. Края отверстий после этого стоит срезать при помощи стамески, чтобы выровнять отверстие.
3. Вставить механизм в отверстие. При этом замок должен быть выровнен, а после зафиксирован при помощи саморезов. Планка на замке должна обводиться карандашом для прорезки шпона, затем механизм стоит снять. По намеченному контуру нужно выбрать площадку для определения толщины замочной планки. Это делается при использовании стамески.
4. Просверлить отверстия для защелки и ручек. Нужно приложить замок к полотну с разных сторон, выровнять его и разметить. Отверстия должны проделываться с обеих сторон и при этом они не должны являться сквозными.
5. Убрать образовавшуюся стружку и установить ручки.

Шаг 6: Установка доборных планок

Добором называется планка длиной примерно 2 метра, шириной – 250 мм, толщиной – не более 3 см. Планка должна применяться во время монтажа межкомнатных дверей, если стена толще, чем дверная коробка.

Брус для короба изготавливается в стандартной ширине – примерно 70 мм. Его можно расширить согласно толщине проема добором. Это позволит более четко совместить короб и стены. На брусе имеется паз для планки. Предварительно необходимо произвести замер расстояния до края стены, начиная от глубины паза.

Добор может быть установлен разными способами:

• в паз, имеющийся в коробке;
• с вырезанием паза при отсутствии готового;
• прикрепление добора с изнанки бруса при отсутствии паза, короб устанавливается при этом вместе с добором;
• скрепление добора в форме «П»;
• если добор не слишком широкий и не имеется паза в коробе, планку стоит просверлить и прикрутить к коробу.

Планка распиливается на несколько частей циркуляркой, чтобы получить несколько доборов необходимых габаритов. Приготовить нужно одну короткую планку и две вертикальные. Изучите нашу простую пошаговую инструкцию по .

Шаг 7: Крепеж наличников

Во время монтажа наличников короб должен быть расположен на уровне с проемом на лицевой стороне. Чтобы соединить наличники, нужно сначала приложить вертикальную планку к коробу и поставить отметину выше на 0,5 см, отступая от перекладины коробки. Данная отметка будет выступать в качестве края для среза. Таким же образом нужно разметить срез с другой стороны.

Любой дом невозможно представить без межкомнатных дверей. Они выполняют сразу несколько функций:

1. Выступают в роли дополнительной тепло- и звукоизоляции.
2. Дополняют интерьер помещения.
3. Позволяют человеку уединиться, гарантируя неприкосновенность личного пространства.

Установка межкомнатных дверей довольно проста и не вызовет особых затруднений даже при выполнении работ своими руками. Конечно, при желании можно воспользоваться услугами специалистов.

Выбор межкомнатной двери

В принципе, на технологию выполнения работ по монтажу это никак не влияет. Но от типа двери зависит их стоимость, да и срок службы дверей разных типов существенно отличается.

• большая часть межкомнатных дверей (порядка 80%) относится к щитовым . То есть дверь в буквальном смысле этого слова изготавливается из щита. При их изготовлении может использоваться как мелкопустостный заполнитель, так и деревянные бруски или ДСП;

• филенчатые межкомнатные двери . Если они изготовлены из твердых пород, то их можно считать едва ли не предметом роскоши. Помимо основной функции они украшают помещение. К недостаткам можно отнести разве что высокую стоимость и большой вес. Для межкомнатных дверей чаще используются филенчатые двери, но изготовленные из мягких пород дерева;

• промежуточным вариантом можно считать комбинированные филенчатые межкомнатные двери . Выглядят они неплохо, но за счет шпона, а не ценных пород дерева. Срок службы при надлежащем уходе может составить до 50 лет.

Что касается технологии монтажа, то для облегчения работ можно посоветовать приобретать дверь в комплекте с дверной коробкой.

Слишком низкая цена подозрительна. Скорее всего в таком случае дверь продается без коробки, в конечном итоге это сильно усложнит установку межкомнатной двери.

Инструменты и материалы для самостоятельной установки двери

Для этого понадобится:

• молоток;
• саморезы;
• стамеска;
• дрель;
• уровень;
• пила;
• монтажная пена;
• наличники;
• доборные элементы.

Как правильно установить межкомнатную дверь — пошагово

Перед установкой самой двери выполняется монтаж дверной коробки. Если она покупалась вместе с дверью, то, скорее всего, ее торцы уже запилены поду углом 45°. В таком случае остается только собрать коробку в П-образую конструкцию.

В зависимости от комплектации в набор может входить также дополнительная планка. Она будет использоваться для надежной фиксации дверной коробки до окончательного монтажа.

Соединение элементов дверной коробки может выполняться как с помощью саморезов, так и с помощью пластиковых шпонок ласточкин хвост. Обычно они идут в комплекте с коробкой.

При сборе коробки особое внимание нужно уделять тому, чтобы ни один элемент не сдвинулся относительно другого. Иначе вся работа пойдет на смарку.

Перед монтажом дверной коробки желательно выбрать в дереве все необходимые пазы под навесы, установку дверных ручек, замка. Гораздо удобнее делать это пока коробка еще не установлена.

Также перед установкой короба нужно укоротить боковые стойки по длине двери. При этом важно обеспечить зазор 10-15 мм между дверью и полом комнаты.

Для того, чтобы при выполнении работ дверная коробка не деформировалась понизу на саморезы сажается дополнительная планка.

Крепить ее нужно к той части коробки, которая будет скрыта после окончательной отделки. Саморезы вкручиваются наискось, чтобы не расщепить дерево.

Между коробкой и дверным проемом обязательно должен остаться зазор, в него будут вбиваться деревянные клинья для временной фиксации, затем свободное пространство просто заполнится монтажной пеной. Но это произойдет уже после окончательной примерки двери.

Сначала дверная коробка к стене крепится саморезом или дюбелем только в верхней части. Причем место крепления должно приходится на паз для навеса. Потом навес будет играть роль декоративной накладки.

После крепления верхней части коробки тщательно контролируется ее низ, потом по тому же принципу фиксация выполняется снизу. Дополнительно коробка закрепляется с помощью клиньев, которые забиваются вверху на уровне перекладины и внизу на уровне временного распора.

За этим следует примерка двери, коробка окончательно еще не закреплена. Дверь навешивается и проверяется плавность хода, вертикальность самой двери. Иногда даже при тщательном соблюдении технологии дверь сама открывается или закрывается, что говорит о небольшом отклонении по вертикали. В таком случае потребуется дополнительная регулировка положения дверной коробки.

Если же все в порядке, то можно заполнять пеной пустоты между дверной коробкой и стеной.

Перед этим лучше изолировать с помощью малярного скотча все деревянные поверхности, которые могут соприкасаться с пеной. Удалить ее потом без повреждение дерева будет очень сложно.

Для обеспечения максимальной адгезии бетон нужно очистить от пыли и грязи.

После запенивания пустот необходимо сделать перерыв на 12 часов. Затем излишки пены обрезаются ножом и приступают к монтажу добора и наличников.

Доборная планка должна покрыть расстояние от края стены до дверной коробки. К коробке он может крепиться саморезами, а между собой (если нужно использовать несколько панелей по ширине) планки соединяются по схеме шип-паз. Имеющиеся пустоты тоже нужно заполнить монтажной пеной.

После этого остается только прикрепить наличники. В местах соединения они запиливаются под углом 45°.

Наличники могут крепиться как с помощью клея, так и с помощью обычных гвоздей без шляпки. Выпускаются и наличники со специальным выступом, который просто вставляется в соответствующий паз на дверной коробке. В таком случае можно обойтись без гвоздей, а использовать только клей.

На этом установку межкомнатных дверей своими руками можно считать завершенной. При соблюдении описанной технологии качество установки будет сравнимо с работой профессионалов.

Видео — Простой монтаж межкомнатых дверей своими руками

Межкомнатные двери сегодня являются неотъемлемым атрибутом каждого интерьера. Разнообразие моделей позволяет сделать вашу комнату не только практичной, но и оригинальной. Но эта особенность во многом зависит от правильной установки дверной коробки межкомнатной двери. Поэтому перед тем как начинать подобную операцию следует ознакомиться с основными нюансами этой процедуры.

Виды дверей

Межкомнатные двери – конструкции, которые играют только декоративную роль, поэтому параметры прочности здесь не так важны. Производители стараются сделать свои изделия максимально комфортными и красивыми. Основным критерием для классификации межкомнатных полотен является материал, из которого их производят. В зависимости от этого, можно выделить несколько видов дверей:

• ДВП. Основу составляют деревянные бруски, к которым прикрепляют тонкие древесные плиты. Чтобы защитить поверхность материала, его ламинируют и покрывают несколькими слоями лака. Этот вид продукции является самым дешевым, но и недолговечным. Зачастую они дополняются коробкой с порогом. Специалисты не рекомендуют устанавливать эти двери в ванную комнату или на кухне, где плохая вентиляция.

• МДФ . Полотна стоят намного дороже изделий из ДВП. Продукция отличается оптимальным соотношением цены и качества. Поэтому многие покупатели отдают предпочтение дверям из МДФ. Материал неплохо противостоит влаге, а также имеет высокие показатели звукоизоляции.
• Натуральное дерево. Двери из массива – уникальные и красивые изделия, которые прекрасно подойдут под любой интерьер. Вещество очень хорошо обрабатывается, что позволяет придавать ему разную форму. Поэтому такие двери очень часто украшают резьбой, что делает их еще красивей.

Дополняются они телескопической или простой коробкой, позволяющей крепить наличники более качественно. Изготавливают дверные полотна из различных пород деревьев, среди которых самыми популярными являются сосна, дуб, ясень, клен, красное дерево и многие другие.

Существует еще множество других классификаций межкомнатных дверей, которые учитывают их технические параметры и особенности конструкции. Они могут быть одно- или двустворчатыми, а сама поверхность может быть гладкой или дополняться фигурными вырезами и вставками из стекла.

Что понадобится?

Установка межкомнатных дверей предполагает не только тщательный подход, но и использование качественного вспомогательного инструмента. Для выполнения подобных задач вам понадобится такой стандартных набор изделий:

• Пила. Она должна быть острой и иметь небольшие зубья, что позволит исключить появление сколов на поверхности коробки.
• Дрель и набор сверл. Тип инструмента зависит от материала стены, к которому будет крепиться каркас. Важно, чтобы сверла смогли пробурить отверстия в кирпиче, бетоне и т. д. В некоторых случаях вам может понадобиться перфоратор и несколько буров.
• Шуруповерт и насадки под определенный вид крепежа.
• Рулетка и карандаш для отметок.

• Уровень.
• Крепеж. В большинстве случаев вам нужно будет несколько саморезов по дереву, а также дюбели для установки в стену. Иногда можно использовать и специальные анкеры.
• Монтажная пена.
• Распорные элементы. Они нужны для фиксации коробки в проеме. Зачастую для этого используют деревянные клинья. Поэтому нужно запастись деревом, из которого впоследствии можно будет сформировать несколько подобных изделий.

Этот список не является универсальным, так как он зависит от типа дверного каркаса и способа его монтажа.

Тонкости установки

Монтаж дверной коробки межкомнатной двери – сложная процедура, требующая определенных навыков и терпения. Начинать нужно с подготовки рабочего инструмента, а также выбора способа крепления. В большинстве случаев монтаж выполняется с помощью анкеров , которые надежно фиксируют каркас.

Как собрать?

Начинается процедура установки коробки с ее сборки. Эта конструкция может быть нескольких видов. Сегодня все чаще используются П-образные каркасы, которые исключают наличие порога. Но есть и прямоугольные конструкции, применяемые также довольно часто.

Заводские модели зачастую уже подготовлены к сборке, так как их предварительно отделывают, чтобы придать красивый вид. Если же вы решили соорудить коробку из деревянного бруса самостоятельно, тогда его нужно тщательно высушить и отполировать.

Сборка коробки предполагает выполнение нескольких последовательных операций:

• Изначально нужно выложить бруски на ровную горизонтальную поверхность. Зачастую для этого используют пол, который застилают бумагой или пленкой, чтобы исключить повреждение дверного полотна.
• Сбор коробки начинается с измерений. Важно, чтобы ширина проема была несколько больше, чем само дверное полотно.
• Когда все данные известны, следует соединить элементы короба в единую конструкцию. Стыковаться они могут несколькими основными способами. Самым простым считается соединение под 90 градусов. Для этого верхнюю планку с торцов подрезают под данным углом.

Важно, чтобы поверхность среза была ровной и без перекосов. После этого вертикальная опора приставляется к поперечной планке и прикручивается.

• Соединить эти элементы можно и под углом в 45 градусов. Для этого на каждом бруске срезается угол. После стыковки обеих конструкций они также должны образовывать 90 градусов. Обратите внимание, что не следует допускать даже самых минимальных отклонений, так как от этого зависит работа всей системы.
• Когда вы подогнали все бруски, можно их соединять между собой. Для этого используют гвозди или саморезы. Желательно загонять по 2 крепежа в каждой стыковочной стороне. Важно, чтобы после сборки коробка максимально прочно удерживалась, и не сдвигались элементы друг относительно друга. Если вы планируете организовать порог, то к опорам он прикрепляется наподобие верхней планки. Важно также соединить эту часть максимально ровно.

• После сборки коробки следует приступить к креплению петель. Для этого каркас укладывают на пол и выравнивают. После этого с одной из сторон на вертикальной стойке вырезают пазы под петли. Специалисты рекомендуют располагать их на расстоянии 20 см от верхнего и нижнего краев. Пазы формируют с помощью стамески или фрезера.
• Когда петли прикреплены, следует поместить внутрь коробки дверное полотно и отметить места расположения их на нем. Для этого изделие выравнивается относительно каркаса, а затем прикладываются петли и отмечаются места.

Пазы на двери вырезаются аналогичным образом, что и на коробке.

Как правильно установить?

Монтаж дверной коробки своими руками предполагает выполнение нескольких последовательных операций:

1. Перед тем как устанавливать изделие, нужно выполнить замеры конструкции и дверного проема. Важно, чтобы конструкция помещалась в отверстие, которое должно быть несколько больше ее.
2. После этого нужно аккуратно поднять и вставить коробку в проем. Устанавливать конструкцию нужно на ровную поверхность, чтобы исключить перекосы. Торцы изделия должны совпадать с одной из сторон стены. Это важно, если ширина каркаса меньше этого значения.
3. Важно, чтобы коробка стояла ровно во всех плоскостях. Поэтому нужно ее выровнять и зафиксировать в таком положении. Для этого используются деревянные распорки, которые устанавливаются между каркасом и стеной.

Как крепить?

Крепление конструкции является завершающим этапом монтажа этого изделия. Этот процесс состоит из нескольких последовательных этапов:

1. В закрепленной коробке сверлят несколько крепежных отверстий. При этом используют сверло по дереву, которым проходят только каркас.
2. Чтобы сформировать отверстия в стене под дюбель, используют длинное сверло по бетону. С его помощью делают пометки через ранее высверленные дырки на поверхности вертикальных опор. Обратите внимание, что диаметр сверла не должен быть больше отверстия в дереве, так как затем вы не сможете зафиксировать систему саморезом.
3. На данном этапе нужно снять коробку и в отмеченных местах на стене просверлить дырки большего диаметра. Они должны подходить под пластиковый дюбель или анкер, который будет использоваться для этих целей.
4. Когда все готово, коробка снова устанавливается на место, выравнивается и фиксируется с помощью клиньев. Если все хорошо, можно прикручивать каркас к стене саморезами в нескольких местах. При этом важно постоянно контролировать положение коробки относительно различных плоскостей.
5. Завершается процедура заполнением щелей монтажной пеной и навешиванием дверей на петли.

Способы замены

Очень часто межкомнатные двери устанавливаются на место уже изношенных систем. Это, в свою очередь, предполагает демонтаж старой коробки. Чтобы заменить старую конструкцию можно использовать несколько способов:

1. Демонтаж с разрушением каркаса. Этот подход предполагает удаление старой коробки с помощью грубой силы. Здесь используют как ломы, так и пилы, которыми делят ее на несколько отдельных частей. После этого уже выполняют монтаж новой системы.
2. Разборка конструкции с сохранением каркаса. Если двери еще в нормальном состоянии и их можно использовать в другом месте, снимают коробку аккуратно. Для этого последовательно удаляют все саморезы или другие крепежные элементы. Затем устраняется пена, которая фиксирует изделие дополнительно. Это позволит вам с легкостью впоследствии вынуть коробку, сохранив ее целостность.

Это пошаговое руководство не является универсальным, так как замена коробки происходит с учетом конкретных особенностей конструкции.

Если дверь цепляет порог

Деревянные двери имеют предрасположенность к перекашиванию. Даже если вы установили конструкцию и проверили правильность ее хода, это не значит, что так будет всегда. Очень часто полотно начинает цепляться за порог.

Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере

Сборка и установка межкомнатных дверей – одна из самых сложных ремонтных работ, так как требует тщательности, опыта и большой аккуратности. Малейшие ошибки и отклонения в этом случае оборачиваются полной не функциональностью изделия, а то и повреждениями.

Как правильно установить коробку двери?

Дверной блок

Распашная конструкция состоит из дверной рамы – коробки, и дверного полотна. На первом этапе производится сбор коробки, на втором – монтаж ее в проем. Третий заключается во врезке фурнитуры и навешивании полотна на петли. Последовательность действий довольно проста и вполне осуществима своими руками.

Сложность установки заключается в необходимости строго соблюдать вертикальность стоек конструкции и дверного полотна, а также параллельности горизонтальной перекладины рамы и пола.

Дверной проем

Наиболее удачное время для монтажа межкомнатной двери – после окончания ремонтных работ над стенами и потолком. Объясняется это тем, что, во-первых, штукатурка, окрашивание и тому подобные процессы связаны с использованием воды, и высокая влажность в помещении отрицательное скажется на изделии. Во-вторых, стены дверного проема дожни быть ровными, иначе выполнить условие вертикальности рамы не представляется возможным.

В помещении должен наличествовать черновой пол. Чистовой пол и плинтус рекомендуется укладывать после монтажа двери.

Инструменты

Для того чтобы собрать дверную раму потребуются некоторые инструменты.

• Стусло – шаблон для запиливания.
• Фрезер или стамески – понадобятся для врезания петель.
• Дрель.
• Строительный уровень, отвес.
• Петли – рекомендуется разъемные, саморезы, замки.

Сборка дверной коробки

Как правило, комплект от производителя содержит дверную раму – либо собранную, либо в виде составляющих. Второй случай более распространен, и для монтажа своими руками, даже более удобен, так как параметры проема обычно отличаются от стандартных размеров межкомнатной двери.

Сбор вертикальных и горизонтальной перекладины производится тремя методами.

• Шиповое – на стойках и перекладине наличествуют шипы и соответствующие углубления. Такое соединение не предусматривает использования гвоздей, однако отличается высокой прочностью.
• Закрепление под углом 45 градусов – наиболее распространенный вариант для коробки межкомнатной двери.
• Закрепление под углом в 90 градусов – самый простой способ: горизонтальная перекладина укладывается на вертикальные и фиксируется.

Сбор коробки своими руками производится на месте.

1. Размер горизонтальной перекладины определятся таким образом: ширина полотна двери, толщина обеих стоек и величина зазора – по 2 см с каждой стороны.
2. От бруса отделяется нужный фрагмент и запиливается под 45 градусов – следует использовать стусло. Рассчитанный размер – длина внешней стороны перекладины.
3. Длина вертикальных стоек рассчитывается так: высота полотна+ величина верхнего – 4 мм, и нижнего – 10 мм, зазоров. Нужная длина отрезается. Верхний край стойки запиливается под в 45 градусов.
4. Вертикальные и горизонтальный элементы соединяются и скрепляются гвоздями или шурупами под углом в 45 градусов.

Установка фурнитуры

Основная трудность на этом этапе – добиться такого расположения петли, при которой между стойкой коробки и дверным полотном остается зазор в 4 мм. Он необходим для обеспечения легкости хода межкомнатной двери при открытии.

Поскольку виды дверных петель бывают разными, рекомендуется, перед тем как поставить фурнитуру, ознакомиться с инструкцией.

Петли могут быть смонтированы как с правой, так и с левой стороны – пока в дверное полотно не вставлен замок, выбор сохраняется.

1. На стойке с выбранной стороны отмеряется 200 мм от верхнего края и 210 мм – от нижнего (в величину включен зазор между полотном и полом) и отмечается. Это верхняя и нижняя, соответственно, границы петель.
2. Фурнитура прижимается к брусу, обводится лезвием, чтобы точно определить размеры и место. Затем с помощью стамески или фрезера, производится углубление. Обычно, величина углубления составляет толщину петли – 3–5 мм. Рекомендуется проверять глубину, устанавливая петлю в выемку. Выемка не должна быть чрезмерной – между полотном и стойкой соблюдается зазор.
3. Высверливаются отверстия по размеченным точкам. Затем фурнитура крепится саморезамии.

Монтаж коробки в проем

Установить дверную раму рекомендуется с участием помощника, так как полученная конструкция довольно тяжелая, а главное – объемная.

1. Готовая коробка помещается в дверной проем. Рекомендуется предварительно прибить к нижней части планку, чтобы облегчить выравнивание.
2. Коробка центрируется. В зазоры между стойками и проемом забиваются куски фанеры или щепки и, таким образом добиваются выравнивания стоек по вертикали.
3. Проверка осуществляется с помощью отвеса и строительного уровня.
4. После выравнивания стойки фиксируются с помощью гвоздей или саморезов, если речь идет о кирпичных стенах.
5. Снимается нижняя планка и проверяется горизонтальность перекладины.

На видео сбор и установка коробки представлены более подробно.

Смотрите также:

Как установить дверную коробку | BuilderClub

В предыдущих статьях мы с вами рассмотрели ряд важных вопросов касающихся выбора входной металлической двери, так же рассмотрели вопросы, связанные с подготовительными работами, проводимыми, перед тем как устанавливать новую входную дверь. В этой статье мы с вами уважаемые читатели ознакомимся с принципиальными вопросами, касающимися работы по установке входной металлической двери.

Установка дверной коробки для входной двери в деревянном или кирпичном доме практически не имеет различий. Но все же некоторые отличительные черты существуют:

1. Крепление дверной коробки в деревянном доме осуществляется только с помощью метизов предназначенных для проведения работ по дереву, а крепление дверной коробки в каменном доме осуществляется с помощью анкерных болтов, дюбелей, с помощью металлических стержней и сварки.
2. Заполнение зазора между дверным проемом и коробкой в деревянном доме осуществляется с помощью монтажной пены, а в кирпичном доме в качестве наполнителя может использоваться как монтажная пена, так и цементно-песчаная смесь.

Так же существует разница в применяемости инструмента, этот вопрос у нас рассмотрен в статье о выборе инструмента и материалов для установки входной металлической двери.

Когда выбрана и привезена домой входная металлическая дверь, готов к ее установке дверной проем можем приступать к работе. Сначала нужно распаковать дверь, и если на ней не установлены ручки, задвижки и прочая фурнитура, то необходимо ее установить, прежде чем приступать к установке двери в дверной проем.

Если на дверях есть защитная пленка, то в этом случае снимать ее не рекомендуется, так как пленка защищает дверное полотно от возможного загрязнения, но от механических повреждений она не защитит, поэтому следует аккуратнее выполнять работу по установке входной металлической двери.

Предварительная установка дверной коробки

Первое что нам необходимо сделать, это выполнить предварительную установку дверной коробки в проем, как показано на фото, тем самым мы с вами проверяем качество подготовки дверного проема и какие зазоры остаются между дверной коробкой и торцами проема.

Когда дверная коробка установлена в дверной проем проверяем с помощью строительного уровня вертикальность и горизонтальность ее установки, пример этой работы показан на фото (2). Когда мы убедились, что ширины и высоты дверного проема достаточно для выравнивания дверной коробки, вынимаем ее и переходим к подготовке дверной коробки — а именно утеплению коробки.

Установка и выравнивание дверной коробки

Вместе с помощником берем подготовленную входную коробку и устанавливаем ее в дверной проем.

После установки дверной коробки в проем проверяем горизонтальность и вертикальность ее положения, как показано на фото. Если уровень показывает, что коробка не имеет отклонений и установлена ровно, то это очень хорошо, значит, геометрия дверного проема выдержана на «отлично». Но чаще всего получается так, что приходится выполнять работу по выравниванию дверной коробки.

Для выравнивания дверной коробки и ее временной фиксации мы с вами будем использовать, например, деревянные клинья. Сначала начнем выравнивать дверную коробку относительно линии горизонта. Не убирая строительный уровень с порога дверной коробки, с помощью монтировки приподнимаем ту часть дверной коробки, которая на основании показателей строительного уровня ниже другой части и подкладываем под нее деревянный клин.

Так же выравниваем дверную коробку и по вертикали. Если потребуется то сбоку можно установить и два клина, как показано на фото (3). Снизу дверной коробки не желательно делать большой зазор между порогом и полом, достаточно установки одного клина.

Важно!Весь процесс выравнивания и установки деревянных клиньев контролируем с помощью строительного уровня.

После того, как дверная коробка установлена и временно зафиксирована в дверном проеме, приступаем к ее капитальному креплению.

Крепление дверной коробки в дверном проеме

Начинать крепить дверную коробку нужно с той стороны, где навешивается дверное полотно, то есть со стороны расположения петлей, как показано на фото сверху. Снизу — показаны варианты сверления отверстий под крепежные элементы. Слева на фото отверстия сверлим через отверстия в пластинах, справа — через отверстия, выполненные в дверной коробке:

Обычно для крепления дверной коробки в каменном доме используют анкерные болты диаметром 10 мм, в деревянном доме саморезы-«глухарь» таким же диаметром. После того, как со стороны навеса дверного полотна отверстия готовые, приступаем к установке анкерных болтов (или саморезов-«глухарь»).

С помощью молотка аккуратно забиваем анкерный болт в отверстие и с помощью шуруповерта или отвертки (фото (2)), или если анкерный болт имеет головку в виде шестигранника, то заворачиваем его с помощью ключа (фото (3)):

Анкерными болтами под ключ, лучше всего крепить дверную коробку через сделанные в ней отверстия, так как при креплении дверной коробки через пластины снаружи останется гайка от анкера, а это значит, при заделке откосов придется наносить более толстый слой штукатурки. В таком случае специалисты рекомендуют использовать анкерные болты под отвертку с потайной головкой.

Если способ крепления дверной коробки в проеме вам покажется более надежным, и вы решите крепить дверную коробку именно так, то давайте кратко рассмотрим и этот способ.

Так как крепить дверную коробку мы изначально будем обрезками арматуры или прутка диаметром 10-12 мм, то в этом случае возможно диаметр арматуры будет больше диаметра отверстий. Поэтому с помощью дрели и развертки или сверла нам необходимо будет развернуть диаметр отверстий сделанных на крепежных пластинах («ушах») так, чтобы заготовки из арматуры могли свободно проходить через эти отверстия (фото (1)):

Так же как и в предыдущем случае, дверная коробка сначала крепится со стороны петель. В проделанное отверстие в стене с помощью молотка забиваем заготовку из арматуры. После этого с помощью сварки соединяем между собой заготовку арматуры и пластину дверной коробки.

Важно! Во время выполнения сварочных работ, декоративное напыление на дверной коробке в местах сварки может быть испорчено, не смотря на то, что отверстие в пластинах находится на расстоянии примерно от 40 до 60 мм.

Установка дверного полотна

После того как gроизведена полная затяжка всех установленных анкерных болтов или других крепежных элементов, навешиваем дверное полотно на петли дверной коробки. Перед этим необходимо нанести на петли смазку, лучше использовать графитную смазку, ее свойства эффективно влияют на работу петель и сохраняются в течении длительного срока эксплуатации. Есть еще один вариант смазки дверных петель, который так же эффективен в их работе, если двери выходят непосредственно на улицу (например, в своем доме). Расскажу, как делал у себя, когда устанавливал дверь.

Перед навесом дверного полотна петли обрабатываются солидолом с добавлением в него грифеля от обычного простого мягкого карандаша. Грифель необходимо растереть до порошкообразного состояния и смешать с небольшим количеством солидола и нанести эту смесь наносим не на штырь а в отверстие ответной петли, после того как дверное полотно установлено излишки смазки убираем сухой тряпкой.

Примечание: Солидол использовал как связующее средство. Для приготовления такой смазки ушло около шести грифелей простых мягких карандашей.

Теперь, когда дверное полотно установлено на дверную коробку проверяем его работоспособность — закрываем и открываем его, одновременно проверяем работу затворных механизмов. Если работоспособность дверного полотна отвечает всем требованиям, можно завершить крепление дверной коробки по всему периметру.

Если притвор дверного полотна не прилегает плотно к уплотнителю дверной коробки или засовы дверных замков не совпадают с входными отверстиями в дверной коробке, то проводим работу по дополнительному выравниванию дверной коробки.

Важно!Для обеспечения жесткого крепления дверной коробки в проеме, желательно в местах крепления между торцами дверного проема и дверной коробкой подложить опорные бруски, чтобы в момент затяжки анкерных болтов не выгибало металл коробки и она после того как уберем распорные клинья «не висела» в воздухе.

Проверка работы затворных механизмов входной двери

Далее, закрепив дверную коробку по всему периметру, снова проверяем то, как закрывается дверь, плотно ли прилегает уплотнитель притвора к уплотнителю дверной коробки и работу затворных механизмов. Если засовы замков все равно плохо входят в отверстия в дверной коробке, то необходимо провести калибровку этих отверстий. Как это проще сделать?

Для определения места, где засов замка упирается в дверную коробку, можно поступить следующим образом. Берем строительный бумажный скотч и наклеиваем его на отверстия в дверной коробке, как показано на фото (1 А).

Темным маркером обводим засов по кругу его кромки, фото (2 Б). Необходимо следить чтобы вся верхняя часть кромки была обведена маркером, в противном случае мы с вами не получим точного определения места, в котором засов упирается в дверную коробку.

После проведения все этой работы, закрываем дверь и с помощью ключа проворачиваем механизм замка до тех пор, пока засов не упрется в наклеенный на дверную коробку бумажный скотч. Далее, открываем дверь и смотрим, что у нас получилось. Результат видно на фото (3 В).

То место где в отверстии, остался след маркера (В) нам необходимо откалибровать. Калибровку отверстия можно выполнить сверлом по металлу или пальчиковой фрезой, выбор режущего инструмента зависит от того, какой слой металла нам придется снимать, чтобы засов свободно проходил в отверстие в дверной коробке.

Примечание:Как вариант отметки мест упора засова в дверную коробку можно использовать такой вариант как обмазка торца затвора корректором, без использования бумажного скотча. Это в том случае если у вас дверная коробка темного цвета, если белого, то корректор будет практически не заметен.

Одним из принципиально важных моментов качественной установки дверной коробки является постоянный контроль вертикальности и горизонтальности ее расположения внутри дверного проема, даже в том случае если у нас с вами выполнена ее временная фиксация. И еще, работу по установки входной металлической двери рекомендуется выполнять вместе с помощником. Это снизит физическую нагрузку, ускорит процесс выполнения работы и в тоже время положительно отразится на качестве установки такой двери.

Основная работа по установки входной металлической двери завершена. Остается заделать зазоры между дверной коробкой и торцами проема. Самый оптимальный вариант — это заполнение этих зазоров с использованием монтажной пены. Заполняя зазоры монтажной поеной, тем самым мы увеличиваем теплоизоляционные свойства металлической двери, а так же использование монтажной пены увеличит прочность крепления дверной коробки в дверном проеме.

В завершении всей работы можно провести обработку запорных механизмов смазкой на основе силикона. После того как монтажная пена затвердеет, обрезаем ее излишки и можно приступать к отделке откосов дверного проема.

Основная статья цикла Установка входной металлической двери своими руками.

Как установить дверной ящик | Главная Путеводители

Почтовый ящик предлагает горожанам, которые делят парадную дверь с другими арендаторами или малыми предприятиями, способ защитить почту и небольшие посылки без громоздкого внешнего почтового хранилища. Снаружи виден только почтовый ящик. «Ящик» висит за дверью, а конфигурация прохода ограничивает доступ к входящим письмам или мелким посылкам. Многие ящики для хранения вставляются в существующие прорези, что является плюсом для владельцев исторических районов или достопримечательностей. Установка может занять от нескольких минут до нескольких часов, в зависимости от того, сколько требуется резки и подгонки.

Поместите прорезь для почты или прилагаемый к ней шаблон на передней части двери и обведите четыре угла желоба. Фланец, который проходит вокруг желоба, выходит за эти линии, защищая щель от подглядывания.

Просверлите дверь вдоль угловых линий в каждом углу большим сверлом несколько раз. Просверлите достаточно большие отверстия, чтобы в них можно было вставить сабельную пилу или электролобзик.Нарисуйте линии между углами с помощью линейки, например, линейки или критерия, или дважды проверьте направляющие линии с помощью шаблона.

Пропилите по соединительным линиям, чтобы сделать прорезь. Наклоните пилу, чтобы увеличить отверстие в задней части двери, если желоб прогнется. См. инструкции к вашей модели для конкретных размеров передней панели и задней панели.

Сгладьте шероховатости вокруг отверстия наждачной бумагой или крупнозернистой наждачной бумагой.

Проденьте желоб через отверстие в двери.Внесите любые коррективы, чтобы желоб проходил через отверстие, а фланец ровно прилегал к передней части двери.

Прикрепите коробку к задней части желоба. Некоторые коробки скользят по желобу и имеют отверстия в задней части, чтобы их можно было повесить на винты. Некоторые прикручиваются прямо к парашюту. Подробности смотрите в инструкциях, которые прилагаются к вашему почтовому ящику.

Вставьте винты, входящие в комплект поставки, в щелевой фланец на передней части дверцы. Эти винты крепят пластину к двери.

Как установить дверную коробку.Возможные варианты креплений дверей в проем. Инструменты и материалы для работы

В комплект дверного блока входит полотно, коробка и петля. Купить готовый комплект сложно. Поэтому ничего не остается, как сделать дверную коробку своими руками из профилированного бруса или доверить эту задачу специалистам. Коробку, чаще всего, приходится подбирать отдельно, и она представляет собой конструкцию, не готовую к установке, и несколько элементов, которые нужно подогнать по размеру проема, сделать необходимые вины и собрать. Обшить дверную коробку не так-то просто, поэтому помимо инструмента неплохо было бы иметь хотя бы небольшой столярный навык.

Деревянный МДФ

Коробка служит не только каркасом дверной створки, но и несущим основанием. От качества материала и монтажа изделия зависит прочность всей конструкции и ее долговечность. Выбор материала зависит от назначения двери и материала самого полотна. Металлопластиковые и металлические двери обычно поставляются в полной комплектации, поэтому мы рассмотрим только те случаи, когда изготовление дверной коробки приходится выполнять самостоятельно.Как правило, в данном случае речь идет о двух видах материала: дереве и МДФ.

• Натуральная древесина имеет разную плотность и делится на мягкую и твердую. Самым дешевым и проблемным товаром является сосна, но если речь идет об установке входных дверей, то следует ориентироваться на твердую и дорогую породу дерева, например, дуб. Он обеспечит долговечность, прочность и надежность конструкции.
МДФ
• используется исключительно для межкомнатных дверей. Если вам предстоит собрать коробку из этого материала, все режущие кромки следует обработать нитроломом для обеспечения защиты от влаги.

Полный комплект и стандартные размеры

Коробка для двери состоит из нескольких ламелей: двух боковых, верхней и нижней, если в конструкции предусмотрен порог. Если глубина дверного проема превышает соответствующие параметры планки, комплект необходимо дополнить собачками, которые увеличат глубину короба.

Стандартные размеры дверных блоков различаются по ширине и высоте. Соответствие параметров дверного полотна, блока и проема, указанных в таблице.

Сборка дверной коробки выполняется с учетом следующих моментов:

• Между внутренней частью коробки и дверцей двери по всему периметру должен быть технологический зазор.
• Зазор между стеной и верхней частью коробки должен быть не менее 20 мм.
• Зазор между боковыми планками и стеной 10 мм с каждой стороны. При установке на монтажную пену потребуется увеличить зазор хотя бы до 20 мм.
• Зазор между нижней частью створки и коробкой или полом зависит от материала и места установки конструкции. Для сухих помещений эти параметры могут варьироваться в пределах 5-15 мм, для влажных, с целью обеспечения вентиляции, — 50 мм.

Варианты подключения элементов дизайна

Основную сложность при сборке дверных коробок представляет процесс соединения отдельных элементов. Достичь горизонтальных и вертикальных планок изделия может быть выполнена двумя способами:

1. Через угол 45 градусов.Этот процесс лучше выполнять торцевой пилой, но для ее нарезки подойдет и заглушка.
2. Под прямым углом 90 градусов. Для вырезания заготовок понадобится пила с мелкими зубьями.

Скатка реек осуществляется с помощью утолщающих составов или оцинкованных саморезов. На рисунке показаны варианты соединений утолщения, которые наглядно показывают, как собрать дверную коробку самостоятельно, чтобы обеспечить высокую прочность соединений.

При выполнении расчета параметров длины и ширины профильных реек необходимо учитывать, что длина шипа должна быть равна толщине коробчатого бруса.Загущающий состав обеспечивает достаточную прочность готовой конструкции, но при желании можно сделать дополнительное усиление стыков гвоздями для цинкования.

Процесс сборки дверной коробки

Рассмотрим, как правильно собрать дверную коробку . В качестве исходного материала нам понадобится профилированный брус из натурального дерева или МДФ.

Сборка коробки выполняется в следующем порядке:

Поэтапный процесс установки

Чтобы закрепить собранную раму в проеме и поставить двери своими руками, необходимо выполнить следующие мероприятия:

Совет: Перед дачей необходимо очистить поверхность от пыли и смочить водой из пульверизатора.Эти меры позволяют значительно повысить адгезию.

Еще одно важное условие, чтобы в процессе монтажа не нарушалась геометрия рамы – использование распорных клиньев, которые соответствуют ширине коробки и вставляются поперек.

Завершающий этап монтажа коробки и двери – декоративное оформление проема подкачки.

Приветствую тебя, мои руки!

Сегодня я научу вас как грамотно и правильно собирать дверную коробку .

Процесс сборки нельзя назвать сложным и его вполне можно осуществить самому, не прибегая к помощи мастеров.

Двери — это не просто столярное изделие, это еще и самостоятельное украшение интерьера, которое привнесет в ваш дом эстетику, тепло и уют. Речь пойдет о межкомнатных дверях, наличие которых позволит уединиться и снизить уровень шума. А чтобы двери как можно дольше сохраняли свою функциональную нагрузку, им необходима качественно собранная дверная коробка.

Основными ошибками при сборке могут быть неправильные размеры, нарушение вкопанных углов. Важно понимать, что такие «косяки» не исправить – придется потратиться на покупку дополнительных деталей. Конечно, зазоры и мелкие дефекты можно замазать восковым карандашом или другими спец. инструменты, но из-за перекоса нагрузка в дверной коробке будет распределяться неравномерно, что приведет к значительному снижению срока службы дверного полотна.

Работы по сборке дверной коробки должны выполняться с особой тщательностью и вниманием.Необходимо строго соблюдать размеры зазоров и не забывать оставлять припуски на ширину пропила.

Ну «привел Жуй» — теперь деньги специалистам понесешь 🙂 На самом деле все не так страшно — следуй моим подсказкам и все получится!

Составные части дверной коробки

В первую очередь необходимо ознакомиться с устройством межкомнатной дверной коробки:

• петлевой брус — это деталь, на которую навешивается дверь
• предварительный брус – это часть, которая закрывает дверь.В этом.
• Подолок — Верхняя «Потолочная» Бруска
• Порог — нижняя часть

Итак, чтобы собрать дверную коробку нужно правильно соединить все ее части. Но прежде чем приступать – необходимо определиться с размером и выбрать подходящий материал. Двери должны выглядеть эстетично и .

Выбираем материал

Здесь у меня нет однозначного ответа, так как выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета. Приведу примеры наиболее распространенных материалов, используемых для дверных коробок.

Двери из МДФ.

МДФ — волокнистая плита. Двери недорогие, но при этом хорошо выглядят. К достоинствам можно отнести легкость и экологичность. Минусы – это пониженная ударопрочность, плохая шумоизоляция и небольшой срок службы.

Клееный массив

Клейкая плита или евробрус.

Эти двери не из массива дерева, а из склеенных под высоким давлением деталей. Стыков на них практически не видно.Двери довольно прочные и стоят немного дороже, чем МДФ. Цена и качество приемлемые.

Двери цельнодеревянные

Двери на порядок точнее проклеены. Прочный и долговечный. Недостаток – неправильная обработка производителем, в результате чего дерево чрезмерно пьет влагу.

Двери из ДСП и ДВП

Древесноволокнистые плиты или плиты с древесным напылением. Эти двери очень дешевы, потому что сделаны из остатков материала. Достоинством этих дверей является хорошая механическая прочность, а также неплохая звуко- и шумоизоляция. Недостатком является низкая влагостойкость, а также наличие в клее летучих веществ, отрицательно влияющих на здоровье. Еще один аспект – сложность монтажа, так как саморезы в таких дверях держатся плохо.

Кроме описанного еще бывают пластиковые, стеклянные, алюминиевые, шпонированные. Двери с ячеистым наполнителем, ламинированные и др.

Выбор материала зависит от вас, но он должен быть уместным и практичным.

Инструмент

3

Для сборки дверной рамы нам понадобится инструмент:

1. Острый карандаш
2. Уровень строительства
3. Уровень здания
4. Уголок строительства
5. Отвертка или отвертка
6. Secreetsever Scree Second, Enery STUSO МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ИЛИ МЯГКИЙ

Грамотно снятый размер — залог успеха!

Стандартные дверные котлы

• высота 2000 мм
• ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм

Все остальные размеры, превышающие — как правило заказные позиции. (имею в виду одинарные полотна, а не распашные)

К размеру полотна необходимо добавить 70 мм — это стандартная ширина дверной коробки. Если размеры дверной коробки разные, то размер естественно изменится в большую или меньшую сторону. И еще добавить 6 мм — это технологический зазор между полотном и дверной коробкой.

Теперь надо проверить, как дверная коробка становится в дверной проем. Если его нужно расширить, то я не спешу все ломать. Трезво оценивайте ситуацию — возможно, вам придется усилить раскрытие перемычек.Если вам нужно уменьшить проем, то кладите его кирпичом, либо брусками «на себя» — все зависит от ситуации.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Для того, чтобы вы поняли кока, нужен размер дверного проема, смотрим по формуле:

Размер дверного полотна + размер дверной коробки + 6 мм. Зазор + 60 мм (по 30 мм с каждой стороны для монтажной пены и клиньев, которые понадобятся вместе)

Обычно размеры дверных проемов контролируются на этапе строительства, но в старых частных домах (таких как я) бывают «жесткие» несоответствия.

Следующий важный размер – расстояние от пола до полотна двери. Перед тем, как его рассчитать, нужно сверить уровень полов на ширину «разрыва» двери.

Это можно сделать двумя способами:

1. С помощью гидравлического уровня

На боковых стенках проема установить метки на одном уровне. Измеряем расстояние от каждой метки до плоскости пола. Полученную при замерах разницу следует прибавить к минимальной высоте стоек, чтобы при открытии дверь не упиралась в пол.Если Вас все-таки «беспокоит» этот момент, то устранить его можно только подрезкой дверного полотна, а это еще «Ее Умница» 🙁

2. С лазерным уровнем

Если вы счастливый обладатель лазерного уровня, то все значительно упрощается. Выставляю уровень и с помощью строительного угольника определяем кривизну полов. Полученные значения учитывают при выдаче размеров

Минимальный зазор делают 10 — 15 мм в зависимости от того, как планируется напольное покрытие. Но лучше сразу положить линолеум или ковролин, а потом производить монтаж.

См. таблицу соответствия дверных блоков и проемов.

А вот еще таблица типоразмеров дверных коробок

Сборка дверной коробки без порога

Рассмотрим сборку дверной коробки своими руками на примере Верхние части соединяются под 45°, так как это самый эстетичный способ.

1. Первым делом нужно сохранить часть коробки. Это делается для того, чтобы исключить неровности или заводской брак.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если приходится пользоваться ручным инструментом, то лучше использовать «точилку» или ножовку по металлу. Обязанности начинают делать со стороны шпона, чтобы сколы, если они есть, остались на невидимой стороне.

2. «Стирка» под 45° петлевой стержень и толкатель. Лучше всего сделать аккуратную скелетную пилу, но если такой нет, то придется поработать на заглушке. Чтобы не было неровностей при написании — нужно исправить заглушку. Ножовка с мелким зубом.

3. Далее переходим к самому сложному — «отравлению» верхней части коробки — Цены. Нужно четко выставить размер и не промахнуться по углам. Можно использовать рулетку, но есть способ проще. Для этого прикладываем дерн к верху двери и отмечаем метки острого карандаша «по месту». Для соблюдения технологического зазора можно использовать упаковочный картон – его ширина всего 3 мм.

4. Отмечаем высоту петель и предварительных баз. Как узнать необходимую высоту я рассказал чуть выше. Это высота дверного полотна + верхний зазор 3 мм + нижний зазор. Если полы ровные, то достаточно 10 мм. При открытии дверное полотно не должно цепляться или упираться в пол. Высокого зазора делать не следует – для нормальной циркуляции воздуха достаточно 10 – 15 мм. Если в помещении влажно, допускаются большие значения.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если есть перепад установки двери и нет возможности его исправить, то высота стоек может быть разной. Для нуля наибольшая разница в разнице.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Постоянно и тщательно проверяйте все нанесенные размеры перед стиркой. Если короб меньше полотна, придется покупать новый брус.

5. После того, как все составные части запрессованы — собираем дверную коробку из МДФ воедино, предварительно закручиваем отверстие сверлом меньшего диаметра, чтобы не допустить раскола коробки. Для соединения используем шуруп 50 см по дереву.Работу удобнее проводить на полу, подложив под ящик картон или другой материал.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Когда будете тянуть дверную раму, прижмите ее части как можно ближе, так как шурупы будут их растягивать.

Ну вот примерно такой результат должен получиться.

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога — видео

Сборка дверной коробки с порогом

Самый простой способ сборки. Дело в том, что порог обычно монтируют под углом 90°.

Порог монтируется на входные или «выводные» двери, отделяющие холодильное помещение от жилого. Порог придает дверной коробке дополнительную прочность.

Подготовка дверного проема, проверка уровня полов абсолютно идентична сборке без порога, но дальнейшие действия имеют свои отличия.

Итак, пошаговая инструкция сборки:

1.Помойте попу на исходных размерах. Длина подвески будет равна длине дверного полотна + 6 мм на зазор. Таких заготовок нужно сделать две – это будет порог. Мы не заботимся о штрафах, так как заводская обрезка может быть неравномерной.

2. На петлевом и притворном брусе необходимо удалить упорную четверть.

Для этого соедините конец вертикальной стойки с горизонтальной и острым карандашом нанесите метку.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Размер нужно передать с максимальной четкостью, чтобы не получилось.Закрыть их не проблематично, но это нарушит эстетическую составляющую дверей.

Прорезку на глубину четверти делаем ножовкой или электровелосипедом. Будьте предельно аккуратны — на крючке рабочая поверхность. На двери из МДФ закрепить «Косяк» не получится.

Затем стамеской, либо канцелярским ножом аккуратно снимите его. Повторяем операции для всех углов.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если вы используете стамеску, то ни в коем случае не переворачивайте ее верхней заостренной стороной.При работе рабочая часть будет выполняться в материал и вся работа «Наммарк». Правило также действует при вставке петель.

3. Подсоедините коробку. Также просверлите отверстия и затяните саморезами. Разница лишь в том, что для порога применяются оцинкованные шурупы, если это порог входной двери. Они менее восприимчивы к воздействию.

Сборка дверной коробки с порогом — видео

Транспортировочная дверная коробка

Одним из способов сборки дверной коробки является утолщение соединения. Встречается не так часто, как сборка под углом 45° и 90°, но имеет место быть.

Вытягивание деталей происходит через утолщающие соединения (см. рисунок)

Обычно достигнутой твердости вполне достаточно, но для повышения прочностных характеристик можно добавить оцинкованные гвозди.

Ошибки при установке и сборке дверной коробки — смех, да и только!

Заключение

Ну вот и все, друзья.

В этой статье я рассказал как грамотно собрать дверную коробку и очень надеюсь, что получилось.

Наклей мою инструкцию и все получится!

Рано или поздно придется менять межкомнатные двери. Процедура не настолько сложна, чтобы нанимать специалиста. Если есть хоть какие-то навыки обращения с пилой, уровнем и отвесом, можно закрутить несколько шурупов – справитесь самостоятельно. При замене перед установкой межкомнатной двери старую нужно демонтировать. И здесь тоже есть свои особенности. Все тонкости на фото и видео с подробной инструкцией.

Межкомнатные двери изготавливаются из различных материалов. При этом различают материал и дверные полотна. Полотно дверное бывает:

• Из ДВП. Это самые дешевые двери. Они представляют собой деревянный каркас, к которому крепится ламинированное ДВП. Отличаются низкой звукоизоляцией, боятся повышенной влажности, легко повреждаются.
• Из МДФ. Он намного дороже, но и качественные характеристики намного выше. Они лучше звукоизолируют, не боятся влаги, прочнее и долговечнее.
• Вудс. Самые дорогие двери. Делают из разных сортов дерева — от сосны до дуба или более экзотических пород.

Дверные коробки изготовлены из тех же материалов. Худший выбор — ящики из ДВП, даже под своим весом просятся, а дверь на них можно монтировать — мука судья. Так что попробуйте взять или МДФ или деревянный. Есть еще один материал: ламинированная древесина. Хорошо тем, что не нужно обрабатывать и красить, а срок службы зависит от качества пленки.

Размеры и оборудование

Межкомнатные двери выпускаются стандартных размеров, жаль, что стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране распашные двери делают шириной 600 – 900 мм с шагом 100 мм. В некоторых странах ЕС нормы одинаковы — в Г. Германии, Италии и Испании. Во Франции другие являются стандартными. Есть самые узкие двери 690 мм и то с шагом 100 мм.

Важно ли отличие? Если менять только только дверное полотно без коробки, то важно — придется выбирать из своего сегмента или полностью менять с коробкой.Межкомнатные двери такого стандарта, как в нашей стране, выбор гораздо больше, а во Франции – в разы меньше.

Какая ширина двери нужна, зависит от того, где их собираются ставить. Если говорить о стандартах, то рекомендуются следующие значения:

• в гостиной ширина от 60 до 120 см, высота 2 м;
• ванная комната — ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
• кухня ширина дверного полотна не менее 70 см, высота 2 м.

Если при замене двери решено сделать больше/меньше при замене двери, на это разрешение не нужно, но необходимо оставаться в пределах, указанных для каждой комнаты.

Как определить какой ширины покупать двери? Измерьте дверное полотно, которое есть в наличии, и вы поймете, что вам нужно. Если дверей нет, найдите самое узкое место в проеме, измерив его, вы сможете узнать, какой ширины вам нужен дверной блок. Это дверное полотно + дверная коробка.Таким образом, наружные размеры дверной коробки должны быть меньше измеренного значения. Например, у вас получилось 780 мм, ищите блок с параметрами 700 мм. Широкие в этот проем не вставляйте.

Самая полная комплектация межкомнатной двери — коробкой, достоинством и наличниками

При выборе двери обратите внимание на комплектацию. Есть три типа сборки:

• Дверное полотно. Коробка покупается отдельно.
• Двери с коробкой. Все целое, но коробка в виде отдельных плат.Приходится нагревать углы и соединять, навешивать петли самостоятельно.
• Дверной блок. Дверь готова к установке – собрана коробка, навешены петли. Просто подрежьте по высоте боковину, разверните и закрепите.

При одинаковом качестве дверного полотна цена этих комплектов существенно отличается. Зато разница во времени, которое тратится на установку, приличная.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Вообще много тонкостей.Самые распространенные моменты постараюсь описать и проиллюстрировать фото или видео материалом.

Шаг 1: сборка дверной коробки

Если вы не купили дверной блок в сборе, то первым делом придется собрать дверную коробку. Он состоит из двух длинных стоек, расположенных по бокам, и одной более короткой перекладины вверху – перцов.

Способы подключения

Есть как минимум два варианта соединения этих планок между собой:

Независимо от того, как именно вы собрались соединять элементы дверной коробки, первым делом делаются стойки и перцы с одной стороны.Затем на полу складывают в коробку, проверяя правильность соединения. Далее необходимо определиться с высотой боковых частей дверной коробки.

Определить размеры

В сложенном состоянии необходимая длина измеряется по внутренней стороне стойки. Стойки не всегда одинаковы: пол часто неровный и это надо учитывать. Для этого берем уровень и проверяем, насколько ровный пол. Если он идеально ровный, стойки будут одинаковыми. Если есть отклонение, его нужно учесть: сделать одну из стоек длиннее.Обычно это несколько миллиметров, но бывает достаточно, чтобы двери светились.

При расчете высоты учитывайте, что стойки должны быть на 1-2 см длиннее дверного полотна (с учетом сна). Под дверью делают зазор в 1 см, если под не предполагают положить коврик. Если ковер/ковер/ковер будет лучше сделать его больше. Не бойтесь оставлять пробелы. Они необходимы для. Еще раз обращаем внимание: высота измеряется по внутренней стороне дверной коробки – от нижнего края до кучи.Нарезка, примерка на стойку в дверях.

Теперь надо обсыпать по длине и при необходимости хранить с другой стороны (если стык 45°). Длина подвески должна быть такой, чтобы в сложенном состоянии расстояние между стойками было больше ширины дверного полотна. Минимальный зазор 7 мм, но часто делают больше. 7-8 мм распределяются следующим образом: 2 мм — на петлю, и 2,5-3 мм на компенсационные зазоры. Любые межкомнатные двери — МДФ, ДВП, деревянные — в зависимости от влажности меняют свои размеры.Учет этих изменений и пробелов обязателен. А 5-6 мм — этого не всегда достаточно, особенно во влажных помещениях. Для ванной точно оставьте чуть больше, иначе при повышенной влажности они вряд ли смогут открыться.

Итак, мы определились с минимальными зазорами при установке межкомнатных дверей:

• на петле — 5-6 мм;
• вверху, внизу и по бокам — 3 мм;
• низ — 1-2 см.

Отрезав все детали и сделав помывку, сложите коробку на пол.Если вы где-то заметили недочеты в стыковке — устраните с помощью наждачной бумаги, закрепленной на планке. Чем точнее будет совпадение, тем меньше зазор.

Сборка

Вне зависимости от материала коробки и способа комбинирования, под крепеж предварительно просверливаются отверстия — чтобы материал не порвался. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самопресса.

Ящик складывается, выставляется углами 90°. Удерживая стойку и продок в этом положении, просверлите отверстия.Если есть помощник, он может его подержать. Если вы работаете в одиночку, положите временно правильно расставленные два поперечных бруска — ближе к верху и снизу. Это поможет не ошибиться и сделать правильное подключение.

Если 45° соединили под углом, то с каждой стороны делают по три отверстия. Два сверху — отступив сантиметр от края, и один сбоку — по центру. Всего для каждого соединения требуется три самопрессовки. Направление установки саморезов перпендикулярно линиям соединения.

При подключении под 90° все проще. Сверху сверлят два отверстия, направляя сверло точно вниз.

Шаг 2: вырезание петель

Чаще всего на межкомнатные двери устанавливают 2 петли, но можно и 3. Устанавливают с отступом 200-250 мм от края дверного полотна. Если коробка и дверное полотно из дерева, выбирайте место так, чтобы не было сучков. Сначала закрепите петли на дверном полотне. Порядок работы:

• В выделенных местах накладываем петлю, намечаем контуры.Проще всего это сделать тонко заточенным карандашом, но специалисты советуют — лезвием ножа. Так получается аккуратнее и меньше зазоров остается.
• Если есть, если нет, берем стамеску и подбираем материал по толщине петли. Больше образца делать не нужно, только по толщине металла.
• В подготовленное углубление устанавливается петля. Ее плоскость должна находиться на одном уровне с поверхностью полотна.
• Выставленная петля фиксируется саморезами.

Закрепив две петли, уложить дверное полотно в собранный ящик, выставить правильные зазоры: со стороны петли — 5-6 мм, с противоположной стороны и сверху 3 мм. Выставив эти зазоры, полотно фиксируют с помощью клиньев. Выставлять ровно в горизонтальной и вертикальной плоскости (можно использовать вагонку, если нужно).

После размещения, место расположения ответных частей петель. Иногда удобнее снять уже установленную петлю, а затем установить на место.На разметке тоже сделайте углубление. Глубина – чтобы поверхность петли находилась на одном уровне с поверхностью дверной коробки.

Детали обшивки двери описаны в видео.

Шаг 3: Установка дверной коробки

Собранный ящик необходимо правильно вставить в проем. Это очень ответственная задача. Перед установкой межкомнатной двери выбейте все, что может отвалиться в проеме. Если слишком сухая стена, поверхность обрабатывается грунтовками глубокого проникновения с вяжущим эффектом.Если есть слишком большие отверстия, их закрывают штукатуркой, очень большие выступы зашивают. В подготовленный проем вставить межкомнатную дверь проще. Если вы делаете это самостоятельно в первый раз, облегчите себе работу.

Выставляется ящик без дверного полотна. Он ориентирован строго вертикально. Вертикальность проверяется не только уровнем, но и отвесом. Часто ошибается уровень, поэтому надежнее проверять отвес.

Чтобы при установке коробка не проворачивалась, еще на пол поставил временные распорки, по углам — Укрос которые придают высокую степень жесткости.Чтобы двери открывались, их вставляют в одной плоскости со стеной. Только так он откроется полностью. Если стена неровная, ставьте ящик не на стену, а вертикально. В противном случае будут проблемы с открытием или закрытием двери.

Как вставить межкомнатную дверь своими руками — в одной плоскости со стеной

После того, как позиция выбрана, можно исправить. Делают это с помощью монтажных клиньев – треугольных деревянных или пластиковых брусков. Сначала клинья ставят по обеим сторонам бортов – перекрестно, затем над стойками.Таким образом, выбирается и фиксируется положение коробки относительно дверного проема. Далее еще раз проверяется вертикальность стоек. Их проверяют в двух плоскостях — чтобы не было наклона ни вперед, ни назад.

Затем внизу устанавливаются клинья, далее примерно на 50-60 см, проверяя, чтобы стойки точно встали ровно. Открывается дополнительно и поперечная планка — посередине. Проверяем, не осталось ли где-то коробочных элементов, при необходимости подгоняем. Можно приступать к креплению.

Шаг 4: Крепление коробки к дверному проему

Способов крепления

тоже два: сквозное прямое к стене и монтажные планки. Если вам позволяет стена и вас не пугают заглушки крепежа в коробке, то можно прикрепить насквозь. Это надежно.

Для установки межкомнатных дверей достаточно вкрутить два шурупа в прорези под петлю и с другой стороны — под пластину ответной части замка. В вырезах насыпаны дополнительные отверстия. Делаются они так, чтобы не попасть в отверстия для крепления петель или ответки.Следите за тем, чтобы шляпки саморезов были утоплены и не мешали установке петель и накладок.

Установка межкомнатных дверей по этой схеме показана на видео. Там есть интересные нюансы по размещению дверной коробки.

Если такое количество креплений кажется ненадежным, просверливаются отверстия, а отверстия закрываются подобранными в тон декоративными шайбами. Или есть еще специальная ручка из МДФ со съемными планками.Крепеж устанавливается в подготовленный паз, после чего закрывается планкой.

Второй способ засчитывается, застежки не видно. Сначала закрепите монтажные пластины на задней части коробки. В принципе можно использовать для гипсокартона, но есть и специальные — потолще, хотя при установке межкомнатных дверей гипсокартона хватает.

Шаг 5: Судьба

После того, как выставлены все зазоры и установлены клинья, щели между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной.Для лучшей полимеризации стену смачивают водой из пульверизатора. После экструзии с пеной, наполнение не более 2/3. Слишком большая пена может привести к тому, что коробку задует внутрь. Поэтому не переусердствуйте.

Для того, чтобы двери из пенопласта не форсировались, поставил распорки. Но если не двигаться с пеной, ничего не происходит.

Стойки для крепления коробки — при такой установке межкомнатной двери коробка должна стоять ровно

После полимеризации пены (точное время указано на баллоне) распорки снимают, испытывают дверное полотно и проверяют дверь.Далее идут отделочные работы: и наличники, при необходимости, наличники.

Как установить межкомнатную дверь своими руками вы знаете. В этом нет ничего сверхмощного, и мы постарались описать основные нюансы. В видео много полезного — это рекомендации от практиков.

Правильно установленная дверная коробка обеспечивает 90% успеха установки дверного блока в целом.

Схема дверной коробки в проеме стены.

Прежде чем ставить дверную коробку, нужно внимательно изучить азы этой тонкой работы.

Инструменты и материалы

Инструменты необходимые для работы: Рулетка, карандаш, молоток, угольник, нож строительный, перфоратор, дрель, отвертка.

В зависимости от конструкции дверную коробку можно установить, используя следующие инструменты и материалы:

• ножовка по дереву;
• ножовка с мелким зубом;
• стуло;
долото
• ;
отвертка
• ;
перфоратор
• ;
сверло
• ;
сверло
• ;
• нож строительный;
• рулетка;
• венчик;
пузырьковый уровень
• ;
• карандаш;
• молоток;
• держатель для гвоздей;
• прямые подвесы;
саморез
• ;
• дюбелей;
анкеры
• ;
• гвоздей;
монтажная пена
• ;
клей
• для МДФ;
клинья
• ;
• брусков деревянных;
• дверная коробка;
• шпаклевка по дереву;
• двойных элементов;
• рубероид;
• строительная смесь.

Подготовительные работы

Секция дверных коробок разных типов.

Если дверная коробка устанавливается на место старой, последнюю необходимо предварительно снять. Проще всего сделать это, просто сжав боковые и верхнюю планки пополам и вытащив получившиеся кусочки гвоздя. Иногда все же приходится подрезать по периметру крепежные гвозди и анкеры. Если в проеме есть закладные детали, их лучше оставить. В закладных впоследствии проще будет установить новую коробку.

Коробку межкомнатную дверь в большинстве случаев можно приобрести в виде универсального комплекта. Собрать и настроить его под нужный размер стоит самостоятельно. В комплект короба обязательно должны входить боковые и верхние планки, план порога или низа для межкомнатных дверей — редкость, но может присутствовать. Вход может составлять одно целое с пробелами или быть накладным. Сам ящик деревянный или из МДФ. Планки, входящие в комплект, предназначены для использования в составе блока с бездверью высотой 2 м и шириной 60-90 см.

Аккуратно разместить брусок перед резкой можно следующим образом. Съемный навес устанавливается в боковые планки, выложенные лицевой поверхностью примерно на ширину проема. Холст уложен на упор между досками. Приложил на свое место верхнюю планку. При односторонней посадке его можно прикрепить к верхней стороне полотна, на замеры это не повлияет. По периметру полотна выставляется равномерный зазор 2-3 мм, для этого можно использовать обрезки картона, уголки для плитки или просто на глазок.Отмечаем расположение козырьков на боковой планке и полотне.

Схема установки дверных петель.

Шлейфы разбиваются до установки короба в проем или лучше до его сборки. Это позволяет сделать работу более удобной. Брусок раскладывают на горизонтальной поверхности, намечают контур петли, стамеской удаляют лишний материал. Общепринятым считается расположение козырьков на расстоянии 20 см от верхней и нижней поверхностей дверного полотна.Для облегченных поделок в этих местах делают усилители.

Места разреза пластин аккуратно обведены карандашом. Для двери с порогом зазор до нее от низа полотна предполагается 2,5 мм. Для двери без порога зазор под дверью делают от 1 до 1,5 см. На верхней и нижней обвязках цельнокроеными отмечаются метки напротив краев перемычек на боковых планках. Это позволит вам вырезать лишнюю выступающую пчелу вверху и внизу для протирки углов коробки.

Обрежьте все доски нужного размера. Ровно вырезать элементы поможет заглушка. На верхней и нижней планках с помощью ножовки и стамески убираем лишнюю точку в засечках. Снова раскладываем коробку на полу и укладываем в нее полотно с установкой необходимых зазоров. Все углы фиксируются двумя деревяшками длиной 75 мм с потайной головкой. Под саморезы необходимо предварительно просверлить отверстия подходящего диаметра. Если вкрутить шурупы без сверления, можно расколоть концы досок.

Когда позволяет ширина проема, коробку из МДФ лучше укрепить по бокам дополнительными брусками. Так конструкция будет жестче. Прежде чем пытаться вставить дверную коробку в проем, в ее внешние боковые поверхности вкручиваем 3 прямых подвеса: 2 по краям и 1 посередине. К нижнему концу конструкции с порогом прибивается полоска рубероида.

Установка дверной коробки

Схема установки дверной коробки.

Установите коробку в проем.Он должен прийти бесплатно и никогда не отдыхать. Все мешающие нужно сбить. Для варианта с порогом может понадобиться штроб в пол. При монтаже заливается раствором или полимерной строительной смесью.

Для начала выставляется уровнем в 2-х плоскостях и в мишени со стенкой ящика на которой будут навесы. Эту сторону можно сразу крепить к прямому подвесу. Приблизительно к горизонту устанавливается верхняя планка. Проверяется, чтобы ничего не задевало, лучше даже оставить небольшой зазор для последующей подгонки.

Точно выставить верхнюю планку и ответную боковую стойку достаточно сложно.

Точная регулировка осуществляется с помощью подвесного полотна. В противном случае велика вероятность того, что дверь не будет равномерно подходить к прилету по всему самолету.

Полотно укладывается на козырьки, верхний и боковой ответ выставляется с нужным зазором по периметру и в аппрауле. Делается это с помощью клинов. 3 ответных прямых подвеса прикручены.

Для моделей из МДФ со съемным входом жесткая фиксация коробки к изображению выполняется анкерами или длинными саморезами через паз для наводчика. В деревянных планках можно скрыть место крепления подходящей замазкой по дереву. Варианты из МДФ с цельной накладкой можно закрепить через коробку только в 3-х местах: под навесами и защелкой ответной планки. Но этот крепеж находится слишком близко к краю стены и может привести к сколам. Поэтому крепление лучше ограничиться прямым подвесом и монтажной пеной.

Перед заполнением зазора торцы проема следует слегка смочить водой. Заполнять желательно так, чтобы пена не сползала по плоскости стены. Его срез оставляет поры открытыми и снижает прочность и долговечность пломбы.

Чтобы пена не сдавливала отверстие, его нужно выставить. Можно просто оставить ткань в проеме, а в зазоры положить обрезки картона. Если дверь открывается внутрь комнаты, так сделать не получится. Придется использовать обрезки деревянных брусков и покрасить их в проем.

Через сутки пена замерзнет. Съемный ПЭТ фиксируется на клей. Для надежности можно добавить маленькие гвоздики с вареными шляпками. Осталось оформить проем и врезать фурнитуру. Когда я хочу иметь платформу с обеих сторон проема, а ширина коробки меньше толщины стены, используйте доски Dobly.

Покупая двери в магазине, знаем дверной блок не полностью подготовленный к установке, но повышенное подобие детского конструктора для «умелых ручек».Вполне объяснимо, почему петли не вколачиваются и замки не врезаны, ведь неизвестно, в какую из сторон дверь будет открываться. Коробки производители не собирают, так как размеры и особенности пассажирского проема точно не известны. Поэтому приходится нанимать мастеров или самостоятельно сконструировать эту важную часть дверного блока. А для этого нужно четко знать, как можно и нужно сделать брус из бруса, как собрать дверную коробку для многолетней службы межкомнатной или входной конструкции.

Что такое корневая «обманка»?

Сложность ряда операций по сборке каркаса на основе рамы для навешивания двери связана со спецификой производства мрамора и сопряжением комплектующих. Простой на вид неискушенный обыватель затрудняет проведение предварительных раскопок по профилированным отмелям и поперечинам будущего короба.

Два ящика со средствами ящики

Их можно послушно выполнить, выполнив вины:

• под углом 45º, для выполнения которых необходимо хорошее столкновение с наградой, но гораздо лучше, если можно заморозить излишек, это может быть водопроницаемая пила;
• под углом 90º, для выполнения которого потребуются не только мелкозернистая пила и аккуратность исполнителя, но и знание технологических подзаголовков, по сути не слишком сложна.

Для выполнения прочных стыков деталей применяют саморезы с оцинкованными или «увесистыми» соединениями-утолщениями. Вы можете сформировать шипы под обоими вышеперечисленными углами. Однако их производят в основном перпендикулярно на всю толщину бруса коробки, что необходимо учитывать при расчете и разметке длины и ширины дверной коробки-коробки.

Без разницы шипы поперечных шпангоутов коробки будут входить в пазы горизонтально или наоборот.Лишь бы соединения были прочными и незыблемыми, для чего их иногда армируют, дополнительное забивание гвоздей цинковым покрытием.

Форма и размеры конструкции

Геометрические параметры конструируемого коробчатого основания определяются двумя условиями:

• шириной и длиной самого дверного полотна, для покрытия и поддержки которого предназначена данная рама;
• Назначение и категория размещаемого номера.

Поэтому перед началом этапа работ необходимо четко определиться, где и как установить дверную коробку желает дверь к двери и проему в его личном имуществе.

В зависимости от назначения помещения предъявляются требования к вентиляции или изоляции, которую должна обеспечивать дверь. Входная дверь в баню и дверь в парную не должны пропускать холод внутрь и выпускать благодатный теплый воздух наружу. Помывочное отделение напротив нуждается в дополнительной вентиляции, чтобы излишки парообразования самопроизвольно побеждались, а стройматериалы не пускались. Обязательно нужна дополнительная вентиляция в котельной, особенно если там установлено газовое оборудование.Что можно сделать:

• Если вам необходимо обеспечить преграду от утечек тепла, для конструкции дверной коробки вам понадобятся четыре бруска, которые после соединения превращаются в замкнутую прямоугольную раму. Дверная коробка будет состоять из предварительного и петельного вертикального бруска, пертера — верхней перекладины и порога, соединяющего два вертикальных элемента в зоне сопряжения с поверхностью пола. Имеется технологический зазор 3х миллиметров для свободного перемещения двери по периметру и полотна по периметру.
• При необходимости естественного оттока пара и загрязненного воздуха короб собирают только из трех частей, так как вместо воздействия аэродинамических процессов в пороге необходимо сделать зазор 15,0 — 20,0 мм. Дверная коробка напоминает в таких случаях Литературу П. Накладной зазор в 3 мм проходит только по вертикальным стойкам и перцам.

Между порогом и вновь уложенным наружным покрытием необходимо оставить зазор 2-3 мм на случай теплового движения.

Закрытый ящик, естественно, выше незапертого аналога, так как он увеличен за счет толщины гусеницы.Этот нюанс необходимо учитывать при расчетах, чтобы дверному полотну не пришлось «трясти», что особенно нежелательно, если оно покрыто шпоном.

Важно. Если вам все же придется резать шпонированную поверхность, начните со стороны с отделкой и двигайтесь к стороне без декоративного покрытия. Так шпон пострадает меньше всего, сколы будут незначительными.

Последовательность простейшей схемы сборки

Фрезеровать или кропотливо выбирать стамеску шипы с пазами без опыта найдется не так уж и много людей, а для идеальной распиловки по диагонали далеко не у всех хранится техника. Поэтому большинство самодельщиков останавливаются на простейшей схеме с напылением элементов под прямым углом.

Теперь узнайте, как правильно собрать дверную коробку. Удобнее работать, располагая все компоненты на одном уровне по горизонтали. Чаще всего это происходит на легком картоне или другом мягком полу, реже на двух сдвинутых столах, можно приспособить четыре штучки.

Покупка пиломатериала отдельно в сети. Обратите внимание, что основание для монтажа двери в проем должно быть не уже полотна, а шире стены.

Порядок работы:

• На оборудованной площадке решаем короб лицевой стороной вверх, то есть наружу. Если брус шире полотна, выводим плоскость двери в один уровень с будущей коробкой, укладывая книгу в мягкий переплёт. По любой из выбранных схем в работе сначала используются три стандартных элемента: предварительный и петельный косяк и верхний крестовина.
• Верхний перекресток дверной коробки, устанавливаемой в кирпичный или пенобетонный проем, рекомендуется делать более широкой коробкой для увеличения несущей способности. Обычно это 0,5 см уже раскрытия. Для поиска точек крепления к нему вертикальных стержней сначала находят центр Подлок, затем откладывают равнозначные расстояния в обе стороны.
• Для формирования равного всему периметру зазора между полотном и коробчатым брусом прокладывают картон или нарезают старый линолеум.
• Обозначая зазоры, очерчивая точки разреза, не царапая поверхность. Гвоздь лучше слегка надавить. Карандаш, особенно заточенный, использовать для разметки опытными мастерами не рекомендуется.Точности это не обеспечит.
• Лепить перекладину по выбранной схеме.
• Отмечаем желательно выделением или острым скальпелем часть предварительного профиля, которую нужно удалить, чтобы в месте стыка образовалась плоскость. Затем «протираем» отмеченный участок аккуратно стамеской или окунаем. Это один из самых ответственных этапов сборки коробки, не терпящий невнимательности и ошибок. Небольшой недобор по длине брусков короба все равно будет прикрывать наличник, а на выступах будут видны плохо обрезанные выступы. Решил обрезать? Берем черенок металла и пилим так, чтобы случайно не нанести шпон с нижележащей плоскости. Для страховки его лучше закрыть картоном. После того как сделали на глубину выступа, стамеской считаю излишки.
• Дополнительно уложить бруски вокруг полотна с картоном в зазор. С максимальной точностью размечаем расположение петель. Стандартным считается отступ для установки навесного 20 см от верха и низа полотна.Не забывая о верхнем зазоре, поставьте точку у петельной планки на расстоянии 20,03 см от места пересечения петель и косяка.
• Надеваю два шурупа по карте шлейфа к брустеру шлейфа и отмечаем скальпельной или семенной формой гнезда и точки отверстий под саморез. Медленно скрупулезно снимите шпон или массив на глубину, равную толщине карты.
• Флажки петель уложим в гнездо и закрепим их там саморезами.Запорную планку замка на коробку устанавливают только после закрепления коробки в проеме и навешивания полотна, так как могут быть нестыковки.
• Верните планку петли на место. Те тщательно накладывают перпендикулярность элементов друг к другу. Освежите поперечину и стойки, распределив два винта на соединении.

Пороги делаются так же, как и попа.

Особенности сборки деревянных коробов для бани

Дерево — отличный строительный материал, отличающийся от других не слишком радующих хозяев способностью осесть после постройки.Операции в банях и домах из бревна или бруса не следует обустраивать в ближайшие пару лет после возведения венцов. Более того, необходимо выяснить, как правильно установить дверную коробку в брус или сруб.

Здесь 2 варианта:

• Если ширина запроектированного в процессе строительства проема соответствует проектному решению, то в конце прямо посередине впиливают в паз и затем забивают брус .Именно на этот брус можно навести коробку, прямо на стены нельзя, т.к. они продолжают «оседать» после удара.
• Если проем не сформирован, необходимо вырезать отверстие для прохода шириной меньше выступа на две толщины своеобразной гребенки. Коробчатый брус в таких случаях делают с пазом.

В обоих вариантах коробчатые элементы одновременно служат хитростью венцов. Над проемом всегда оставляйте щель для защиты от деформации в период усадки.

Какими способами сбора ящиков воспользоваться, решать хозяину самостоятельно. Многое зависит от специфики эксплуатации и свойств строительного материала. С наиболее значимыми моментами и тонкостями, о которых не стоит забывать, мы постарались ознакомиться.

Установка

– Ванны для людей с ограниченными возможностями Aquassure – Ванны и душевые для людей с ограниченными возможностями для самостоятельного проживания и проживания с сопровождающим 1-866-404-8827

Нажмите здесь, чтобы перейти к части 1: Выбор продукта —– Нажмите здесь, чтобы перейти к части 2: Рекомендации для купания

Установка:

После того, как вы решили, что душевая кабина вам подходит, пришло время оценить, какая душевая кабина может подойти и какие функции следует учитывать.

Сколько у вас места?

Души

подходят для очень маленьких помещений шириной всего 38 дюймов, но для стандартной ванны требуется пространство не менее 51 дюйма. Также следует учитывать ширину двери и коридора: для модели Liberty для ванны требуется не менее 26 дюймов дверного проема, но выдвижные ванны пройдут через 24-дюймовый дверной проем. Для некоторых моделей встроенных ванн требуются дверные проемы шириной 32 дюйма или больше.

Aquassure ADL Spa проходит через 24-дюймовый дверной проем, потому что основание шкафа и ванна являются отдельными частями, другие ванны, такие как ванна Kohler Rising Wall или Big E от Best Bath, требуют гораздо большего пространства в дверном проеме и коридоре, поскольку они представляют собой одну очень большую часть.

Души

бывают разных размеров, а душевые системы Best Bath Shower состоят из 4-5 частей, которые подходят для дверных проемов.

Левая и правая дверь:

Посмотрите, где будет установлена ​​ванна. Что находится перед ванной? Если перед ванной есть туалет или стойка, то дверь должна быть с другой стороны для облегчения доступа.

Открывание правой двери

Открытие левой двери

 

 

 

 

 

 

 

Окантовка душа

Если вы планируете использовать встроенную ванну для принятия душа, вам понадобится душевая кабина на стенах и настенная направляющая для лейки душа.Окружение может быть оригинальной плиткой, новой облицовкой из плитки, трехстенной объемной системой для душа из стекловолокна или акриловой трехстенной объемной системой. Вам также понадобится занавеска для душа или стеклянные двери.

Если вы не будете принимать душ в душевой кабине, то вам не нужны душевая перегородка с тремя стенками, занавеска или двери. Если есть место, независимо от того, принимаете вы душ или нет, вы можете добавить удлинитель террасы на конце или построить террасу вокруг ванны. Пример расширения террасы можно увидеть на фотографии ванны с левым дверным проемом справа.

Изготовленная на заказ плитка для палубы и стены

Использование воды

Ванна

может потреблять значительно больше воды, чем обычная ванна. Это связано с большим пространством для ног, которое заполняется в первую очередь. Часто 50-100 литров. Вы должны это знать, потому что нет смысла иметь ванну, в которой недостаточно воды. Убедитесь, что вы знаете, сколько воды требуется для заполнения ванны, и будьте готовы увеличить емкость бака для горячей воды, если это необходимо.

Латунные светильники Huntington 3/4 дюйма

 

Водоснабжение

Наполнение ванны без кабины может занять несколько минут, в зависимости от давления воды, размера линии подачи воды и выбора арматуры.Если есть возможность, проложите 3/4-дюймовые линии к ванне и выберите 3/4-дюймовые светильники. Это позволит максимально использовать скорость потока.

Электроснабжение

Если вы выберете ванну со встроенной или выдвижной ванной, у вас будет возможность выбрать водяные или воздушные форсунки для гидротерапии, а также подогрев сидений (стандартно для ванн Best Bath Walk-in). Они требуют электрического обслуживания в области ванны. Обычно для электроснабжения требуется одна или две цепи GFI на 15 ампер. Это трудно обеспечить в некоторых старых домах с ограниченным количеством доступных цепей или если электрическая коробка находится далеко от ванной комнаты.У большинства встроенных ванн есть возможность получить их без этих функций, если электроснабжение нецелесообразно. ADL Spa от Aquassure не требует питания для открывания двери, но для некоторых ванн оно требуется, так что это должно учитываться в целях безопасности.

Место слива:

Перед – Крепления и слив слева

Встраиваемые ванны Active Living Spa имеют отверстие для слива в основании шкафа. Слив может быть где угодно под ванной. Предпочтительно, чтобы слив в ванне находился на той же стороне, что и дверной проем, но большинство из них можно установить так, чтобы слив располагался в любом месте под ванной.

After – Ванны Walk-in обеспечивают гибкость крепления и слива.

В душевых предусмотрены места для стока в соответствии с нормами. Место слива (слева, справа, по центру и т. д.) должно быть согласовано с поддоном душа и при необходимости перемещено в соответствии с поддоном. Это может быть затруднительно, если душ находится на бетонной площадке.

 

 

Щелкните здесь, чтобы перейти к части 4: Характеристики продукта.

Как сделать дверную коробку и установить своими руками

Коробка дверная представляет собой коробку, состоящую из брусков с фальцами.Как сделать коробку в двух словах описать непросто. Да и его установка не менее сложна.

Дверная коробка крепится с помощью распорных дюбелей или стальных пластин. Чтобы избежать перекосов при установке дверной коробки, необходимо использовать отвес или уровень. Если стены здания каменные, то ящики крепятся к деревянным пробкам с помощью гвоздей. Если стены здания выполнены из плит, короба скрепляются скобами.

Как сделать дверную коробку? Для этого используют доски толщиной 60 мм.В зависимости от толщины стен выбирают ширину доски. Ширина самой коробки для одной двери не должна превышать 1 метра. Если вы решили установить двустворчатые двери, то ширина может быть до 3 метров.

Если вы делаете коробку с порогом, вам понадобятся четыре деревянных бруска. Вертикальная планка называется наклоном, а горизонтальная – опорой. Верхний горизонтальный брус считается дверной перемычкой. Откосы должны перекрывать контуры примерно на 10 см.Этот выступ срезан под углом 45 градусов и называется острием. Как сделать коробку? Во-первых, это очень технологичный процесс.

Выбор материала, его дальнейшая сушка и обработка – все это звенья одной технологической цепочки. Брусья тщательно обрабатываются, затем подбираются его размеры в зависимости от толщины полотна.

1. Сборка коробки.
Перед установкой верхняя и боковая обшивки собираются в сборе, после чего нужно приступить к установке коробки в дверной проем.Положите на пол все три части собранной дверной коробки. С помощью 75-мм гвоздей прибейте к соединенным верхней и правой боковым накладкам дверной упор с предварительно установленным упором. Как правило, между коробом и стеной должен быть зазор не менее 2 см. В дальнейшем он будет служить утеплителем. За счет зазора процесс установки короба будет менее сложным, ведь горизонтальная и вертикальная поверхности будут установлены правильно. Таким же образом установите верхнюю и левую обвязку. Прибейте брусок между параллельными откосами размером 50 х 25мм так, чтобы они оставались параллельными при установке дверей.И вопрос, как сделать коробку, становится неактуальным.

2. Установка.
В дверном проеме установите коробку и аккуратно поставьте ее по центру. Затем нужно проверить уровни перпендикулярности и вертикальности установленных элементов. С помощью уровня, отвеса и угольника также проверьте уровень верхней обвязки. При необходимости установите уплотнение. Для того, чтобы правильно закрепить короб нужно в местах его соприкосновения со стеной подложите под него любой герметик. Затем нужно еще раз проверить перпендикулярность боковых элементов.Если стена каменная, то закрепите коробку к арматурным стержням с помощью гвоздей без шляпок 65 мм. Затем снимите прибитую планку и еще раз проверьте уровень верхней обвязки. Исправьте, если необходимо. Таким образом, мы смогли ответить на вопрос, как сделать ящик полноценно.

5 вещей, которые следует учитывать перед установкой амбарной двери в вашем доме

Двери, как и окна, многое говорят о вашей собственности. Установив раздвижную дверь сарая в своем офисе или доме, вы можете сделать грандиозное заявление для гостей и посетителей.Они дают вам возможность продемонстрировать свой стиль, который может быть реализован с использованием современной, современной или деревенской фурнитуры. Но прежде чем купить амбарную дверь и фурнитуру для амбарной двери, вы должны сначала задать себе несколько вопросов. Ответив на следующие вопросы, вы сможете сделать лучший выбор для своей двери сарая, а также для дополнительной фурнитуры для двери сарая.

Прочна ли конструкция места установки?

Вы никогда не захотите добавлять или удалять уже существующую структуру, не убедившись сначала, что она не будет скомпрометирована каким-либо образом.Без архитектурных планов, используемых для строительства вашего дома, невозможно определить, правильно ли обрамлена дверь под гипсокартоном, просто взглянув на нее. Самое замечательное в установке раздвижной двери сарая заключается в том, что она обеспечивает параллельное распределение веса вместе с жаткой. Фурнитура для дверей сарая размещается на внешней стороне рамы. Тем не менее, вполне возможно, что выбранная вами дверь будет слишком тяжелой для той области, в которой вы хотите ее установить. Если это будет проект «сделай сам», вам нужно убедиться, что это не так. Модель вашего дома определит, насколько достаточно каркаса. Например, в старых домах и домах, построенных без разрешения, может не хватить каркаса. Если вы планируете повесить раздвижную дверь на арочный проем, вам нужно сначала дважды проверить обрамление. Простое использование искателя шипов не сработает. Вам нужно будет отрезать кусок гипсокартона размером 2 на 2 дюйма примерно в 6 дюймах над дверным проемом, чтобы определить, есть ли балка. Для достаточной поддержки под ним должен быть либо деревянный брусок, либо шпилька.

Что закрывает дверь сарая?

В доме или офисе есть несколько мест, где раздвижная дверь амбара выглядела бы великолепно. Однако в зависимости от того, где вы хотите установить его, будет зависеть, будет ли это хорошей идеей. Поскольку дверь сарая не находится на одном уровне с проемом двери, вы можете дважды подумать, прежде чем устанавливать ее для ванной комнаты. В зависимости от типа направляющей, которую вы покупаете, проем может быть закрыт не полностью, оставляя небольшой зазор между гипсокартоном и дверью. Так что, если вас беспокоит конфиденциальность, имейте это в виду.

Какой стиль вам нужен?

Прелесть амбарных дверей в том, что они бывают разных дизайнов, которые можно дополнить красивой фурнитурой в деревенском стиле или в другом стиле, который вы предпочитаете. При выборе амбарной двери для своей собственности важно помнить о декоре вашего жилого или коммерческого помещения.

Какой тип дверной фурнитуры вы выберете?

Фурнитура вашей двери сарая так же важна, как и выбранная вами дверь.Затем, в зависимости от того, насколько он велик, это может быть весьма заметно. Тщательный выбор типа оборудования, которое вы хотите использовать, идеален — будь то едва заметная гусеница или железное колесо с большими колесами. Размещение фурнитуры может быть как внутри, так и снаружи дверного проема. То, где вы решите ее разместить, повлияет на то, как дверь будет перекрывать стены, когда вы ее закроете.

Это брак или интрижка?

Амбарные двери представляют собой исключительную альтернативу типичным распашным дверям, поэтому многие люди находят их привлекательными.Но если вы хотите постоянно менять декор в своей собственности, вам следует подумать обо всем, что требуется для подготовки вашей новой двери сарая. Для установки дверной фурнитуры нужно будет использовать несколько отверстий, а это значит, что вам придется восстанавливать стены, если вы решите убрать их в будущем. Из-за этого рекомендуется иметь долгосрочное мышление при выборе раздвижной двери сарая. Посуда на них.

Как установить и отделать гипсокартон вокруг двери | by Williams Brothers Corp

Входные и смотровые двери служат разным целям, но когда они окружены гипсокартоном, они требуют очень похожих методов установки гипсокартона.Независимо от того, строите ли вы дом или ремонтируете производственное помещение, важно заранее планировать и точно понимать, что нужно для правильной установки гипсокартона вокруг двери.

Что вам понадобится

Убедитесь, что вы готовы к каждому шагу. Прежде чем приступить к установке гипсокартона, соберите следующие инструменты и материалы:

• 3 панели для гипсокартона
• Шурупы и пистолет для гипсокартона
• 2 гвоздя (должны быть немного длиннее, чем толщина панелей гипсокартона)
• Молоток
• Вспомогательный инструмент нож
• Меловая леска
• Рашпиль для гипсокартона

Существует несколько различных способов установки гипсокартона вокруг двери или входной двери, но мы рекомендуем метод, который экономит время за счет предотвращения распространенных ошибок и кропотливых измерений.Просто выполните следующие шаги, чтобы завершить установку гипсокартона:

Шаг 1: Установите целый лист гипсокартона вдоль верхней части стены.

Этот лист гипсокартона должен закрывать верхнюю половину дверного проема и доходить до потолка. Если ваши потолки сводчатые, а ваши гипсокартонные панели недостаточно длинные, чтобы перекрыть это расстояние, просто убедитесь, что ваша панель полностью закрывает верхний край и стороны дверного проема.

Шаг 2: Прикрутите гипсокартон на место.

Вставьте шурупы в центр гипсокартонной панели, оставляя 12 дюймов между каждым шурупом.Затем найдите шпильки вдоль швов и вставьте винт через каждые восемь дюймов. Убедитесь, что ваши винты попали в центр каждой шпильки.

Шаг 3: Разрежьте гипсокартон с другой стороны.

Поднырните под верхнюю панель и используйте канцелярский нож, чтобы разрезать ее наполовину, следуя линиям дверной рамы. Если вы устанавливаете гипсокартон вокруг входной двери, вам нужно будет использовать здравый смысл и заранее выполнить точные измерения, чтобы предотвратить неправильные разрезы.

Шаг 4: Вставьте гвозди в каждый угол и проведите три линии.

Линии, которые вы уже вырезали в гипсокартоне, должны пересекаться в двух верхних углах. Вставьте гвоздь в каждый из этих углов, убедившись, что концы видны с другой стороны. Затем прицепите меловую леску к нижнему краю панели, прямо под верхним левым гвоздем. Намотайте леску вверх, вокруг первого гвоздя, поверху, вокруг второго гвоздя и снова вниз к низу. Привяжите, чтобы создать три прямые линии.

Шаг 5: Снимите гипсокартон и сгладьте края.

Теперь проведите ножом по этим меловым линиям. Поскольку вы уже наполовину прорезали другую сторону, вы сможете сместить всю секцию легким нажатием. Затем используйте рашпиль, чтобы сгладить каждый край.

Шаг 6: Установите нижние панели из гипсокартона.

Поместите еще одну панель непосредственно под верхней панелью, но не закрывайте отверстие полностью. Одна сторона должна остановиться на полпути к отверстию. Выполните шаги 2 и 3, чтобы закрепить его на месте, и используйте дверную раму в качестве ориентира, чтобы врезаться в край.Затем защелкните край по направлению к центру, треснув гипсокартон, не порвав бумагу. Разрежьте по сгибу. Теперь повторите эти шаги, чтобы покрыть противоположную сторону двери.

Конечно, при любой установке возможна человеческая ошибка. Некоторые просчеты сразу бросаются в глаза, но другие ошибочные решения увеличат риск долгосрочных структурных проблем. Убедитесь, что вы избегаете следующих проблем при установке и отделке гипсокартона вокруг двери:

Установка гипсокартона над розетками

Если вы понимаете, что розетка не совсем подходит после ваших измерений, не думайте, что вы сможете ее обрезать. лишний гипсокартон позже.Гипсокартон, который вы уже прикрутили, рассыплется и сломается, если вы попытаетесь его разрезать. Прежде чем класть гипсокартон, проверьте соответствие. Если коробка немного больше, чем отверстие, которое вы для нее вырезали, выберите место на расстоянии не менее нескольких дюймов, чтобы неплотно прикрутить гипсокартон на место. Затем с помощью универсального ножа обрежьте излишки вокруг коробки и завершите установку.

Попытка создать точную посадку

Точные измерения важны, но если вы попытаетесь добиться идеальной посадки, вы увеличите риск грязных и дорогостоящих проблем.Вы не хотите вставлять дверную раму на место или сбривать край, чтобы закончить установку, потому что это часто приводит к растрескиванию или расщеплению. Вместо этого стремитесь к свободной посадке, потому что легче заполнить щели, чем отремонтировать поврежденный гипсокартон. Оставьте зазоры 1/2 дюйма по периметру и при необходимости заполните их позже. Готовый гипсокартон вокруг двери

Реконструктор | Дверной проем из деревянных балок своими руками

Привет моделоголикам! Я Лорен из Bless’er House, и я всегда рада вернуться сюда, чтобы поделиться нашими последними махинациями DIY.

Если вы никогда не бывали в моем маленьком уголке блогосферы, мой удобный муженек Роберт и я поставили перед собой задачу придать нашему «строительному бла» дому много характера. Недавно нам уже удалось привнести немного индивидуальности в наш дом с помощью нашего эффектного искусственного камина и душевой двери, сделанной своими руками.

Сегодня мы привносим больше деревенского стиля в нашу гостиную и кухню с дверным проемом из деревянных балок, сделанным своими руками.

Чуть больше года назад это место выглядело вот так:

К счастью, теперь он меньше похож на белый ящик.Мы начали с простого дверного проема, у которого был огромный потенциал для некоторого вау-фактора.

(Кстати, я поймал нашего двухлетнего ребенка, кормящего нашу собаку со стола, прямо в этом кадре. Подлый.)

Как сделать дверной проем из деревянной балки в деревенском стиле своими руками

Дверной проем из деревянных балок своими руками Материалы:

• 3 листа сосновой фанеры 4’x8’
• Пятно на ваш выбор (я использовала домашний раствор для пятен, используя чай, стальную вату и яблочный уксус).
• Настольная пила или циркулярная пила
• Ножовка по металлу
• Пневматический пистолет для забивания гвоздей
• Штифтовые гвозди
• 6 футов алюминиевой полосы 1/16″ x 1″
• Дрель
• Шурупы (всего 8 шт.)
• Небольшая монтировка и киянка/молоток
• Рулетка и карандаш
• Аэрозольная краска Oil Rubed Bronze

Сначала нам пришлось поддеть плинтус по обеим сторонам дверного проема с помощью небольшого монтировки.Мы откладываем их в сторону, чтобы вырезать и снова прикрепить позже.

В этот момент у меня было «О, Боже. Что я сделал?» тип момент. Затем мы глубоко вздохнули и нырнули в лучевую часть.

Перед тем, как купить древесину для балки, мы измерили дверной проем необходимой нам длины.

Мы хотели, чтобы заголовок был высотой 10 дюймов, а стойки сбоку от проема — шириной 6 дюймов. Чтобы сэкономить время и избежать головной боли, мы разрезали фанеру на полоски нужного размера в хозяйственном магазине.

Как только мы получили дерево домой, я покрасил все детали той же морилкой, которую использовал для корзины для почты.

После того, как вся древесина была окрашена и высушена, мы прикрепили деревянную планку к внутренней стороне дверного проема.

(Примечание:  обещаю, что мы не переодевались постоянно за один день. Мы работали понемногу в течение недели.  Мой муж все еще был в своей офисной одежде для части работы… мы здесь модные.)

После прибивания обеих внутренних боковых планок мы закончили стойки на стенах с обеих сторон.

Мы постарались отрезать полосу по бокам чуть ближе к верхней части дверного проема, чтобы оставить место для толщины фанеры на следующем этапе.

Когда боковые стойки были подняты, мы измерили самый центр дверного проема и отметили его.

Поскольку наш дверной проем намного шире, чем длина фанеры, нам пришлось работать над перемычкой секциями.Мы решили разделить заголовок на три части и разрезать деревянную полосу на треть ширины дверного проема.

Мы использовали две лестницы, одну для Роберта и одну для меня, чтобы поместить полосу фанеры в отмеченный нами центр и прикрепить ее с помощью гвоздезабивателя. (Обещаю, я не просто стоял и смотрел, как он делает всю грязную работу. Подмигнул.)

Ура! Один вниз… У нас тут тренировка рук.

После того, как центральная полоса была поднята, мы смогли измерить и найти точную длину, которая нам нужна для каждой стороны.

 

Затем мы прикрепили полоски, которые вырезали по этим меркам.

Для перемычки мы вырезаем наши центральные полосы шириной 10 дюймов точно такой же длины, как и ту, которую мы уже прикрепили к середине дверного проема.

Мы прибили их со стороны гостиной и со стороны кухни в дверном проеме.

Мы измерили оставшуюся необходимую нам длину жатки от края центральной полосы до внешнего края боковой стойки.

Затем мы вырезали фанеру по найденным размерам и прибили их гвоздями.

Мы повторили шаги для заголовка на кухонной стороне дверного проема.

Чтобы скрыть швы «балочного» коллектора, я нашла идею от Jenna Sue Design сделать стропы балок из алюминиевых полос.

Роберт измерил высоту жатки и ширину балки, чтобы убедиться, что наши измерения будут точными для ремней.

Затем мы нанесли эти размеры на алюминиевую полосу.

Отрезаем нужную нам длину с помощью ножовки.

И согнули алюминиевую полосу в отмеченных местах с помощью молотка.

Мы повторили процесс резки и гибки металла на второй полосе, так как нам нужно было закрыть два шва.

Затем я нанес на две металлические детали пару легких слоев масляной бронзовой краски из баллончика.

Когда позже краска высохла, я разметил и просверлил два отверстия по обеим сторонам металлических полос, чтобы их можно было прикрепить к балке. Вы могли бы сделать этот шаг и перед окраской распылением, но я просто не думал об этом до тех пор, пока.

Используя сверло с головкой Phillips, я прикрепил металлические хомуты поверх швов балок с помощью шурупов.

Позже я использую наполнитель для дерева, чтобы скрыть эти гвозди в балке.

Мы обрезали снятые в начале плинтуса, чтобы они совпали с деревянной балкой, и снова прикрепили их к стене.

Вот оно! Мы ОЧЕНЬ довольны тем, как это получилось! Оглядываясь назад, я, возможно, использовал бы настоящие деревянные доски, а не фанерные полосы, но с фанерой было намного проще работать, она легче и дешевле для кошелька.

Общая сумма проекта:  Приблизительно 80 долларов США

Это так похоже на правду!

Но теперь, когда есть луч, я еще больше готов заняться нашей кухней. Этот цвет вишневого дерева хорош и все такое, но это не то, что я бы выбрал для наших шкафов. Это был стандартный пакет строителя, который шел с домом.

Я не могу не мечтать о кремово-белых шкафах, контрастирующих с грубым деревянным дверным проемом… и, возможно, о полах из темного дерева.Хорошо, я действительно погружаюсь глубже в страну грез здесь.

Ковровое покрытие и виниловый пол в данный момент сводят меня с ума, но в конце концов мы к этому придем. Дом строился не за один день.

Этот дом все больше и больше начинает ощущаться как «мы». И после этого проекта он даже кажется больше! (И посмотрите на искусственный камин здесь)

Вы так же, как и мы, увлечены деревенским стилем дерева? Думаете, вы бы попробовали этот проект? Несмотря на то, что это заняло немного времени, на самом деле все было довольно просто.И я чувствую, что это будет не последний раз, когда мы попробуем это.

Благословения,

Лорен

————————————-

У нас есть миссия по изгнанию строителя, и мы так рады, что Лорен в нашей команде!

Если ваш стиль менее деревенский, постройте колонну и арку, как мы сделали в нашей гостиной:

Более экономичные обновления, которые помогут вам выйти за рамки уровня строителя:

Обновите шкаф над плитой, чтобы он выглядел как дорогая вытяжка (но с местом для хранения!)

или просто соберите свою собственную вытяжку:

Вы также можете избавиться от двустворчатых дверей строительного класса, превратив их во французские двери

или используя одну из этих идей:

Remodelaholic является участником партнерской программы Amazon Services LLC, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения платы за рекламу за счет рекламы и ссылок на Amazon.ком. Пожалуйста, смотрите наше полное раскрытие здесь.

Опубликовано: 20 июля 2015 г. Рубрики: До и после, Участник, Столовые, Как сделать, Гостиные С тегами: Двери, Деревенский стиль, Дерево

О Лорен

Я Лорен из Bless’erHouse. Я владелец частного дома строительного уровня, который мечтает о нестандартных способах создания деревенского промышленного коттеджа с ограниченным бюджетом. В промежутках между погоней за моим малышом и милыми уговорами мужа помочь мне с еще одним проектом вы обычно можете найти меня с кистью в одной руке и большим стаканом сладкого чая в другой.

.