Установка евроокна в деревянном доме: Страница не найдена

Содержание

Установка пластиковых окон в деревянном доме

Как установить окна в деревянном доме: подготовка проемов, монтаж оконных конструкций.

Советы, которые помогут установить пластиковые окна самостоятельно и уберегут от возможных проблем при их эксплуатации в деревянном доме.

Особенности установки окон в деревянном доме

Дерево является достаточно подвижным и восприимчивым к окружающим условиям материалом и способно существенно изменяться в габаритах при усушке и поглощении влаги. Усадка — неминуемый процесс, происходящий в течение нескольких лет, вследствие высыхания дерева (бревен, бруса).

Только в течение первого года после постройки сруб садится на 1-1,5 см на метр высоты строения. Если же сруб ставили из недостаточно просушенного леса (бревен, бруса), то дерево полностью отдаст влагу примерно за пять лет при нашем умеренном климате, усыхая примерно на 5-10 мм в диаметре.

Оптимальный срок установки окон — через 1-2 года после устройства сруба из бревен и на следующий год — при постройке дома из клееного бруса.

Этапы монтажа окон в деревянном доме

— На первом этапе формируется проем. Выбираются пазы под закладной брусок.
— На втором этапе к нижнему бревну (брусу) крепится нижняя часть обсады. В качестве подложки используется льноватин.
— Третьим этапом крепится подкладка из льноватина по всему периметру подготовленного проема.
— Устанавливаются вертикальные и верхние части обсадного короба, технический зазор между верхним бревном и верхней частью обсадной коробки конопатится.
— Монтируются собственно оконные блоки в сформированную на предыдущих этапах окосячку.

Габариты заказываемых окон

Вырезая проем в стене, учитывайте размеры окосячки, которая уменьшит размер заказываемых и устанавливаемых окон.

Также нужно иметь в виду, что пластиковые окна устанавливаемые на подставочном профиле (к которому крепится отлив и подоконник). Таким образом габаритные размеры по высоте рамы фактически на 3 см ниже (на высоту подставочного профиля).

Видео по монтажу пластиковых окон в деревянном доме

Видео: установка пластиковых окон в деревянном доме

Окосячка и обсада для ПВХ окон: как сделать правильно

Своим заказчикам мы рекомендуем использовать закладные коробки из сушеного клеенного бруса. Установка окон в подготовленную деревянную коробку (обсаду/окосячку) в остальном соответствует общепринятому монтажу по ГОСТ.
Монтаж пластиковых окон по ГОСТ

Есть два варианта устройства обсады (окосячки) для дома:

окосячка в колоду;
окосячка в закладной брусок.

Это интересно: обналичка и оклад — термины употребляемые в народе для обозначения отделки окосячки, закладного бруска/ обсадной коробки.

1. Окосячка в колоду:

В оконном проёме выпиливается шип (гребень), на который потом одевается оконный «лафет» или колода. Именно такой вариант окосячки называют обсадой с колодкой.

Колода представляет собой деревянный брус с пазом. Таким образом, усыхающие брёвна с гребнем на торце движутся внутри колоды обсады как по салазкам, абсолютно не оказывая никакого давления на окно и не повреждая его. Затем, в уже подготовленный таким образом оконный проем, можно устанавливать пластиковое окно.

2. Окосячка с закладным бруском:

Второй способ отличается от предыдущего тем, что вместо шипа в стене выпиливается паз, в который потом устанавливается лафет с брусом. Поэтому такая технология называется «с закладным бруском».

На изображении представлен вариант обсадной коробки для монтажа окосячки с закладным бруском.

Что нужно знать про установку пластикового окна в деревянном доме

Все чаще в деревянных домах устанавливают пластиковые окна – ведь они обладают рядом преимуществ. Сейчас можно выбрать модели с такой отделкой, что не отличишь от натурального дерева.

На фото:

В чем достоинство пластиковых окон?

Ламинированный под дерево профиль будет стоить на 15-20% дороже обычного. Но общую стоимость любого окна, не только ламинированного, можно уменьшить, заказав его не с двумя открывающимися створками, а с одной. Вторая будет глухая.

Тепло, тихо, недорого. Обычные окна для деревянного дома нужно часто красить, к тому же деревянный профиль со стеклопакетом дороже в два-три раза. Поэтому все чаще владельцы загородных домов выбирают пластиковые окна для деревянного дома, особенно ламинированные под дерево: они обладают лучшей тепло- и звукоизоляцией, их легко мыть. Если посмотреть на фото окон в деревянном доме, они не будут отличаться от традиционных. При правильном монтаже и эксплуатации пластиковые окна в деревянном доме служат долго и не причиняют хлопот.

Читайте также:

В чем основная проблема при установки пластиковых окон в деревянном доме?

Усадка сруба. Происходит в течение нескольких лет, приблизительно по 1 см на каждый венец ежегодно (в первые два года сильнее). Усадка цельной древесины составляет 4-5 см на метр стены. Чтобы окна не пострадали и не перекосились рама и стеклопакет, при монтаже окна в деревянном доме устанавливают обсадную коробку, она-то и возьмет на себя давление опускающихся венцов. В идеале обсадные коробки лучше установить при строительстве дома. Но на практике в большинстве случаев эти конструкции монтируют уже потом.

На фото:

Какие этапы установки пластиковых окно в деревянном доме?

Первый. Крепят обсадную коробку, зазоры (усадочный и по периметру) заполняют мягким утеплителем: паклей, джутом. Монтажную пену не используют.

Второй. Окно вставляют в коробку, выставляют по вертикали и горизонтали при помощи уровня и деревянных брусков, которые подкладывают под раму, чтобы впоследствии фурнитура функционировала безотказно. Обязательно снимают монтажную пленку, иначе она быстро затвердеет на солнце и пристанет накрепко.

Третий. Крепят раму к обсадной коробке (а не наоборот, коробку к раме) при помощи анкерных пластин или саморезов. Зазоры между коробкой и рамой заполняют монтажной пеной.

Четвертый. Если есть глухая створка, в нее помещают специальные пластиковые прокладки.

Пятый. Ставят стеклопакет. Навешивают створки, примыкание стеклопакета к профилю створки закрывают прижимными штапиками-планками.

Шестой. Швы заполняют монтажной пеной (пенным полиуретановым утеплителем).

Седьмой. Установка окна в деревянном доме завершается монтажом отливов, москитной сетки, фурнитуры (ручки, гребенки, защитные колпачки на петли и т.д.) Сразу заделывают откосы или крепят наличники, чтобы защитить монтажную пену от солнца.

Зачем помещают прокладки в профиль окна?

Штапик (прижимную планку) можно выбрать с коэкструдированным уплотнением. Такой контур со временем не деформируется, не ссыхается и не сжимается и, соответственно, служит дольше.

Чтобы регулировать положение стеклопакета в створке или раме. Пластиковые (дистанционные) подкладки, располагаются между профилем и стеклопакетом и помогают установить пластиковые окна в доме, а также устранить неполадки: провисание, искривление створки, некоторые ошибки монтажа.

На фото:

Что нужно знать про обсадную коробку?

Описанный способ изготовления обсадной коробки называется «в закладной брусок», он наиболее предпочтительный. Есть и другие: «в шип», «в колоду».

Устанавливается предварительно в оконные и дверные проемы. Другие названия:окосячка, обсада, черновая коробка. Может быть из разных материалов: из клееного бруса, обрезной доски. В торцах выходящих в проем бревен делают вертикальные пазы сечением примерно 50х50 мм, вкладывают обсадные бруски (по ним будет происходить движение венцов при усадке), но не фиксируют, а только уплотняют паклей.

Длина брусков должна быть меньше высоты проема. К брускам, а не к стене крепят саморезами саму коробку, которая имеет П-образную форму. Верхнюю часть коробки распирают доской, чтобы боковые бруски не выпадали из пазов. Зазоры (кроме усадочного) между рамой и стенкой оконного проема должны быть одинаковыми со всех сторон.

Что такое усадочный зазор?

Зазор между венцом и верхним ригелем коробки. Оставляется на предполагаемое расстояние усадки, обычно 70-80 мм. В домах из клееного бруса величина усадочного зазора составляет 2-3% от высоты оконного проема. В домах из древесины естественной влажности (бревно, брус) – значительно больше: 7-10%. Кроме этого, нужно прибавить толщину утеплителя в максимально сжатом состоянии (определяют опытным путем).

В статье использованы изображения: okna.ru

Специфика установки ПВХ окон в домах разного типа

Для того чтобы вновь установленные окна полноценно функционировали и без сбоев выполняли возложенные на них задачи, их монтаж должен быть выполнен правильно, с учетом особенностей того или иного типа зданий.

Давайте разберем, на какие характеристики построек следует обращать внимание при выполнении установочных работ и как они влияют на последовательность действий?

Монтаж ПВХ окон в домах из дерева

Для несведущих в строительных делах покупателей установка пластиковых окон в деревянном доме мало чем отличается от подобной работы в стандартных многоэтажных строениях. В действительности же дома из бревен и бруса имеют одну важную особенность, игнорирование которой практически со 100% вероятностью приведет к проблемам в эксплуатации окон, а в худшем случае и к их разрушению.

Дело в том, что все деревянные дома первые годы после постройки проходят процесс усадки, и неравномерное высыхание древесины может привести к деформациям или перекосам. Срубы из бревен или бруса полностью высыхают в течение 3-5 лет (в умеренном климате), а отдельные их элементы теряют до 5-10 мм в поперечном сечении. Именно это становится причиной разнообразных проблем, если при монтаже пластиковых окон в деревянном доме не были приняты специальные меры.

Существуют следующие способы, защиты современных оконных систем от деформации или поломки при усадке стен в деревянных строениях:

Установка черновой обсадной коробки (в простонародье окосячки или обсадки). Защитная конструкция изготавливается из деревянного бруса диаметром 5-8 см и крепится в проем перед монтажом окна. Она принимает на себя разностороннюю нагрузку при усадке, предотвращая деформацию рам. Для того чтобы не разрушилась сама обсадка, между ней и верхней частью проема оставляют зазор 3-7 см, в который укладывается уплотнитель, перед установкой наличника.

Монтажные стыки конструкции заполняются специальной пеной, не трескающейся при изменении положения отдельных элементов. Пена должна обеспечивать герметичность даже при деформации. Дешевым её заменителем может выступать обычная пакля или другие растительные материалы со схожей структурой.

Особенности установки ПВХ окон в панельном доме

Специфика панельных домов – небольшая толщина стен, независимо от того внутренние они или наружные.

Эта особенность не оказывает сильного влияния на теплоемкость здания при правильном выборе утепляющих материалов, но требует установки окон с определенными характеристиками и соблюдением некоторых правил.

Тонкость внешних стен определяет выбор подходящего варианта для установки пластиковых окон в панельном доме. Идеальным вариантом для такой ситуации станут конструкции с широким усиленным профилем. Они обеспечат максимальную площадь контакта рамы со стенками проема, что увеличит устойчивость и надежность крепления окна.

Также желательно, чтобы внутренняя поверхность стеклопакета находилась как можно глубже в помещении – это уменьшит утечку тепла на улицу и снизит вероятность запотевания из-за разницы влажности и температур. Окна с широким профилем позволяют соблюсти и это условие, а поэтому считаются наиболее подходящими для домов панельного типа. Рекомендуемая ширина профиля для панельных домов — не менее 70 мм.

С точки зрения теплоемкости, современное окно – это система, состоящая из частей с разной способностью сохранять и терять тепло. Пластиковый профиль и стеклопакет с разным количеством камер имеют разные показатели сопротивления теплопередаче – характеристики, определяющей способность изделия удерживать тепло. Она показывает количество энергии (тепла) пропускаемой через кв. метр поверхности в течение времени изменения соотношение температур в помещении и на улице на 1 градус. Единица измерения коэффициента — м2Со/Вт.

Для примера: 2-х камерный стеклопакет (не вставленный в профиль) со стандартной шириной 58 мм имеет коэффициент сопротивления 0,47. Профиль, в который такой стеклопакет вставляется, имеет ширину 0,6 мм и гораздо больший коэффициент — 0,64. У рекомендуемого для панельных домов широкого 70-ти миллиметрового профиля величина сопротивления доходит до 0,8, а поэтому обычные окна сохраняют тепло очень неравномерно. Теплый профиль по краям недостаточен для поддержания комфортной температуры в помещении при сильных морозах, ведь через стеклопакет, занимающий до 80% площади конструкции, будет уходить большая часть тепла.

Специалисты рекомендуют устанавливать в панельных домах окна с энергосберегающими стеклопакетами – коэффициент их теплопередачи составляет 0,69, что на 8 единиц больше, чем установленный ГОСТом показатель для территорий с морозным климатом — 0,61. Покрытие I-стекол (энергосберегающих) мешает теплым волнам покидать квартиру и отражает обратно их большую часть, что значительно повышает теплоемкость всей конструкции. Не обязательно, чтобы все оконные стекла имели такое покрытие — даже одно специальное стекло в двухкамерном стеклопакете обеспечит нужный эффект.

Особенности монтажа пластиковых окон в домах-кораблях (здания серии 1ЛГ-600)

Жилые дома серии 1ЛГ-600 возводились в городах Советского Союза с конца 60-х до конца 80-х годов XX века. Они относятся к панельному жилью эконом-класса, имеют тонкие стены, окна без подоконников и откосов. Оборудованы двух- и трехстворчатыми конструкциями, а также узкими одностворчатыми балконными дверьми.

При монтаже новых пластиковых окон в квартиры таких домов нужно учитывать не только небольшую толщину стен, но и другие их особенности. При замене старых конструкций на новые, имеющие меньшую толщину, потребуется установить подоконник и оборудовать откосы. Кроме того, как и во всех зданиях без наружных четвертей, использовать наличники, нащельники и доборные профили для закрывания наружных монтажных швов. Из-за тонкости стен новые подоконники рекомендуется делать неширокими – около 15 см.

Окна в ряде квартир домов-кораблей имеют неудобное расположение и конфигурацию, поэтому при их изготовлении и монтаже требуется особое внимание и точное соблюдение размеров. Тонкостенные панельные дома эконом-класса серии 1ЛГ-600 изготовлены из газобетона и обладают низкими изоляционными характеристиками – хорошо пропускают звуки и тепло. Для того чтобы хоть как-то улучшить эти показатели, нужно выбирать окна с энергосберегающими стеклопакетами.

Специфика установки ПВХ окон в кирпичных домах

Как и любые виды жилых строений, кирпичные дома обладают своими характерными особенностями. Среди общих черт, выделяющих здания этого типа среди других, окна относительно небольшого размера.

Обычно ширина двустворчатого окна колеблется в пределах 125-140 см, а высота редко превышает 160 см.

Для того чтобы правильно выполнить установку окон в кирпичном доме нужно учесть следующие моменты: значительную ширину стен и внутренних откосов, неоднородность и наличие пустот в кирпиче.
Откосы в любых кирпичных зданиях гораздо шире, чем у экономичных панельных строений, а после снятия старых конструкций они увеличиваются еще на десяток-другой сантиметров. В результате размеры откосов могут достигать 35-50 см, и это обязательно должно быть учтено и просчитано до начала изготовления и монтажа окон. На широкие стены устанавливаются и соответствующие подоконники – они должны быть сделаны так, чтобы в готовом виде конструкция не выступала за границы стены более, чем на сантиметр. Как правило, подоконники в кирпичных домах редко имеют ширину меньше, чем 40 см.

Стены, выполненные из кирпича, не отличаются однородностью – они могут иметь полости или рыхлые участки. По этой причине нужно быть готовыми к решению нестандартных задач при установке: замене крепежей на большие, применению другого способа монтажа, корректировке расположения или увеличению точек крепления.

Монтаж пластиковых окон в кирпичном доме требует больше времени и усилий, чем аналогичная работа в зданиях панельного типа – площадь подоконников и отливов, требующих оборудования, а также размер отделываемых откосов ощутимо усложняют работу. Однако установка ПВХ окон в зданиях этого типа полностью себя оправдывает, ведь они готовы служить хозяевам не один десяток лет, а в сочетании с массивными стенами отлично сохраняют в квартирах тепло и комфортную тишину.

Как менять и устанавливать окна в домах старого фонда

К старому фонду относят здания разного назначения, построенные не позже первой половины XX века. В эту группу входят и роскошные особняки представителей дворянства, и дома зажиточных горожан, а также нежилые строения и здания, используемые в коммерческих целях.
Строения старого фонда имеют ряд специфических признаков, совокупность которых позволяет со 100% уверенностью отнести их к обозначенной группе:

Очень толстые стены. Ни одно современное здание по толщине стен не сравнится со старыми домами. Ширина внешних стены многих из них превышает 1 метр, а значит и откосы с подоконниками тоже не отличаются малыми размерами. Главное достоинство таких стен – великолепная защита от холода и громкого уличного шума;

Высокие потолки. Практически все помещения в старых домах имеют потолки, высотой более трех метров, и жилые комнаты большой площади;

Изысканный дизайн и индивидуальные архитектурные решения. Каждое старое здание строилось по собственному проекту и имеет свое «лицо», которое требует максимальной сохранности. По этой причине изготовление и установка окон в старом фонде – процесс кропотливый, требующий творческого подхода и смекалки.

Если сравнивать временные затраты на установку окон по типам домов, то старый фонд – безусловный лидер в этой категории. Монтажные работы в них нередко занимают более 7-8 часов, что немало даже по сравнению с кирпичными домами, а тем более с панельными. Трудиться на таких объектах сложно из-за большого количества пыли при демонтаже, а также остатков старых конструкций и мусора.

Длительность и сложность установки окон в домах старого фонда определяется их возрастом и текущим состоянием. Перед выполнением основных работ нужно убрать все лишние материалы и ненадежные части проема – их может быть очень много. Долгие годы эксплуатации становятся причиной разрушения даже прочных материалов, поэтому их требуется удалить и заменить современными долговечными составами.
Установка конструкций в старые дома требует значительного количества материалов: крепежных, отделочных, расходных. Для решения специфических задач (восстановления, усиления частей стен и т.д.) нужно много штукатурки, цемента, герметика, пены.

При заказе окон требуется учитывать и особенности архитектуры – стараться максимально сохранить эстетичность объекта и его неповторимый стиль. Такая работа под силу лишь опытным оконным компаниям и монтажникам, которые бережно относятся к памятникам старины и умеют аккуратно выполнять любые операции.

Среди сложностей установки ПВХ окон в старом фонде есть и еще одна – необходимость сохранения стиля здания. То есть, современные изделия должны естественно вписываться в архитектурный ансамбль. Исходя из этих требований, подбирается форма окон, их размер и цвет (чаще всего конструкции ламинируются под дерево). В качестве декорирующих элементов используются фальш-накладки и шпросы, которые устанавливаются на стеклопакет (или внутрь), и визуально разделяют большое окно на несколько частей, делая его похожим на старинное.

В дополнение ко всему сказанному можно отметить лишь то, что при монтаже пластиковых окон в здании любого типа необходимо соблюдать и общие правила установки светопрозрачных конструкций в оконных проемах. Они описаны в отраслевых нормативах СНиП 23-02-2003, ГОСТ 30971-2012, ГОСТ Р 52749-2007 и обязательны при выполнении подобного вида работ.

УСТАНОВИТЬ ОКНА В ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ

Деревянный дом может быть укомплектован как деревянными, так и пластиковыми окнами. Выбор материала профиля светопрозрачной конструкции зависит от личных предпочтений владельца дома и от планируемого бюджета.

Особенности монтажа окон в деревянном доме

При строительстве домов из бруса или сруба учитывают такую особенность дерева, как усадка. Поэтому при монтаже окон в деревянных домах используется конструкция, которую специалисты называют обсадой. Она необходима для сохранения целостности оконной конструкции. При установке окон в деревянных домах нужно обеспечить стенкам возможность усадки. Обсада помогает уменьшить давление на оконные конструкции.

Усадка – это результат высыхания бревен, из которых сложен сруб, бревна полностью отдадут влагу примерно за 5-6 лет. В течение года сруб садится на 3-5см. Именно поэтому при установке окон в деревянном доме нужно помнить о том, что сруб (или брус) будет садиться примерно 5-6 лет.

Подготовительные работы перед установкой светопрозрачных конструкций

Для правильной установки окон в деревянных домах следует подготовить оконный проем.

1. Размер проема.

Для того чтобы правильно осуществить установку окон в деревянных домах, нужно правильно вырезать оконный проем. Оптимальное расстояние от пола до подоконника — 80-90см.

2. Монтаж обсады.

Обсада – это конструкция, используемая при установке окон в деревянных домах. Функции обсады:

обеспечение прочного крепления окна,
сохранение независимости всей оконной конструкции от несущих стен деревянного дома,
защита окна усадки срубов (бруса).

Наиболее надежная – обсада в «закладной брусок». Суть технологии состоит в том, что в боковых откосах проема, в центральной части среза бревна, прорезается вертикальный торцевой пропил, в который вставляется брусок с утеплителем. На получившуюся плоскость крепят обрезную доску размерами исходя из толщины брёвен сруба. Брусок и обрезную доску крепят саморезами или гвоздями – главное условие такого крепежа, чтобы саморез или гвоздь не прошёл насквозь бруска и не вошёл в торец бревна. Сверху между верхней горизонтальной доской обсады и верхним элементом стены оконного проема оставляют зазор в 5-8 см, который заполняется утеплителем.

Изготовить обсаду могут строители, возводящие дом, или специалисты, специально занимающиеся изготовлением обсадных коробок. Специалисты оконных компаний, как правило, монтируют деревянные окна в уже готовую обсадную коробку. Компания «Хоббит»предлагает комплексную услугу: монтаж обсады и установка окна в подготовленный проем. Это избавит вас от поиска строительных компаний для изготовления и установки обсады, и сэкономит время на остекление дома.

3. Установка светопрозрачной конструкции.

Чтобы правильно установить окно, необходимо учитывать следующие особенности:

ширина проёма должна быть на 2-4 см больше ширины окна (это расстояние используется для запенивания),
высота проёма должна быть на 5-7 см больше высоты заказанного окна (этот промежуток используется для монтажа подоконника и запенивания конструкции),
щель между верхней частью получившегося оконного проёма и бревном должна составлять 5 см (для возможности усадки древесины).

Узнать стоимость изготовления и монтажа деревянных или пластиковых окон можно у наших специалистов:

по телефону (495) 797-87-87,
на наших выставочных стендах в Москве и Московской области,
в офисах продаж компании.

Установка пластиковых окон в деревянном доме фото и видео

По мере того, как наших соотечественников «отпускает» советское прошлое, во многие головы приходит тяга к тому, что в жизни было «как раньше». Причем это не ностальгия, потому что этого «раньше» человек никогда не видел, а видели в лучшем случае его деды. Это особое сентиментальное состояние духа, связанное с любовью ко всему тому, что городской житель видит только на картинках.

Деревянные окна в доме

Русский усадебный быт, знакомый по классическим пьесам, книжкам, которые проходили в школе, и их экранизациям, становится нашему современнику притягателен и сладок. И, разумеется, влечение к жизни дворянина в имении, — а точнее сказать, легкая такая тяга к мещанству, — не может быть удовлетворена приусадебным участком в дачном кооперативе и типовым домом в садоводческом поселке. Впрочем, иногда приходится довольствоваться и этим.

Выражается это все в итоге в том, что, не имея возможности строить пафосные хоромы и не желая жить в еще одном типовом коттедже, человек берется за постройку собственного дома, причем в духе старины — деревянного.

Однако стремление «вернуться к традициям» заканчивается примерно там, где начинаются существенные неудобства. Скажем, большинству новоиспеченных домовладельцев не нравятся деревянные окна — они пропускают ветер и холод, с ними больше возни с мытьем, заклеиванием на зиму и другим уходом. Так в срубных домах появляются «стеклопакеты», то есть окна из ПВХ.

Но бревно — не кирпич, свойства его не могут быть неизменными. Не один год после постройки дома брусья «привыкают» друг к другу, немного изменяясь в размерах, усыхая и двигаясь. Окна в этих условиях, понятно, существовать не могут — не то скособочатся, не то выпадут, не то еще что-нибудь случится. Что же, сидеть где-нибудь еще и ждать, пока дом станет «жилым», закончится усадка? Конечно, нет. Поэтому к установке «современных» окон в «традиционный» дом нужно подходить с умом. Благо, не мы первые, в этой области все придумано до нас. Установка пластиковых окон в деревянном доме под силу любому хозяину дома, умеющему владеть минимальным набором слесарно-монтажных инструментов.

Пластиковые окна для деревянного дома

Чтобы установить пластиковые окна в деревянном доме, нужно создать «пограничную зону» между стеной и окном, которая будет компенсировать изменяющиеся размеры зазоров в первые три-пять (а то и больше, если не повезет с влажностью как стройматериалов, так и климата) лет жизни в доме.В деревянные окна для этого устанавливалась «коробка», аналогичную «коробку», правильно называемую окосячкой, используют и при установке пластиковых окон.

Процесс ничем не отличается и в том случае, если вы заменяете старые окна на новые в деревенском доме, которому уже не один год. Разве что пластмасса на оконных рамах будет смотреться чуждо на фоне древесины стен. Именно для этого в современном ассортименте существуют пластиковые рамы, имитирующие внешним видом и расцветкой деревянные. Они, конечно, не идеально совпадают, и при взгляде с близи обмануться сложно, однако лучше «ненастоящие» окна и настоящее тепло в доме, чем старые окна и гуляющий по комнатам ветер, который проник через щели. Главное — какими бы ни были окна, заделать все щели вокруг них.

Окосячка (обсада) в деревянном доме своими руками

Окосячка (также известная как обсада) – это конструкция по периметру проема, состоящая из брусьев определенной формы и защищающая окно от возможных деформаций, вызванных, например, усадкой стен.

Чтобы сделать окосячку оконного проема в деревянном доме, нужно вырезать по бокам оконного проема выступы для лафетов (лафет – боковой вертикальный элемент обсады). То есть, внутренняя сторона проема делится на 3 части, крайние из которых вырезаются на глубину около 5 см. Получатся центральный вертикальный выступ, смотрящий внутрь проема. Чтобы окосячка не скрипела в этих пазах, обтяните их рулонной паклей. К тому же, вы усилите теплоизоляцию оконного проема.

Чтобы сделать лафет, нужно взять брус высотой меньше проема примерно на 5 см (но больше высоты окна примерно на 5 см), размерами сечения 10×15 см, и выпилить в его центральной части паз 5×5 см по всей длине. Далее этот паз надевается на выступ в проеме.

Нижний и верхний элемент окосячки – это такие же брусья, как и лафеты, только в них выпилены кубики по 5 см в глубину для того же, чтобы насадить на выступы проема.

Установка подоконника

В деревянный проем подоконник устанавливается первым, а на него уже ставится пластиковое окно. Монтаж подоконника своими руками производится следующим образом:

По бокам коробки для подоконника выпиливаются неглубокие пазы (глубина 0,5-1 см), чтобы подоконник хорошо зафиксировался.
Далее идет выравнивание с помощью тонких пластин (деревянных или пластиковых).
В конце подоконник прикручивается саморезами. Поскольку саморез вкручивается в пластик, то под шляпку нужно подложить резиновую прокладку во избежание трещин на подоконнике.
Сверлить отверстия под саморезы нужно в тех местах, где подоконник будет закрывать пластиковое окно.

Монтаж пластикового окна

Вставка пластикового окна в деревянную коробку происходит так же, как и в любом другом проеме:

Подготовка окна (снятие створок и стеклопакетов).
Выравнивание с помощью брусков.
Фиксация на анкеры (по бокам и вверху). Для фиксации сначала просверливаются отверстия одновременно в окне и проеме (отступы от углов окна около 30 см), затем вставляются дюбели, и в них вкручиваются саморезы. Сверлите отверстия для дюбелей так, чтобы саморез входил в дюбель полностью и создавал с рамой ровную поверхность.
Запенивание.

Не устанавливайте пластиковое окно в деревянном доме близко к наружной части проема. Оно должно находиться либо посередине, либо чуть ближе к наружной стороне, но не впритык.

После установки рамы окна и проверки вертикали и горизонтали вставляем в нее стеклопакеты и закрываем штапиками (штапик вставляется в паз рамы и слегка пристукивается до щелчка). Затем вставляем на место створки и регулируем фурнитуру. Затем запениваем все щели между рамой и проемом (а между рамой и подоконником можно пройтись силиконовым герметиком). Под подоконником тоже нужно запенить пространство либо заделать силиконом.

Далее можно переходить к установке отлива, который монтируется так: выравнивается, прикручивается саморезами и точечно запенивается, чтобы пена не подняла его вверх.

Когда пластиковое окно установлено в деревянном доме, можно его украсить наличниками (для деревянного дома отлично подойдут нарезные наличники с узорами). Об этом мы расскажем в дальнейшем.

Установка пластиковых окон в деревянном доме видео

Читаем дальше — узнаём больше!

Оценка: 2.5 из 5
Голосов: 178

Пластиковые окна в деревянном доме

Речь пойдет не о загородных деревянных домах, а о жилых многоквартирных деревянных домах, где не используется «окосячка» и «обсада».

Установка пластиковых окон в деревянном доме мало чем отличается от установки пластиковых окон ПВХ в кирпичных или панельных домах, разве что возможностью

выбора размера окна
замены уличных наличников
увеличения оконного проема

Для установки пластиковых окон в деревянном доме вы можете вызвать специалиста нашей компании на замер, но перед этим вам необходимо решить, как именно вы хотите установить пластиковые окна

ЗАМЕНА ОКОН В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ

При замене пластиковых окон в деревянном доме необходимо сделать выбор:

Установить окно в старую коробку
Убрать старую коробку
Увеличить оконный проем
Отделка окна с уличной стороны
Усиление проёма при демонтаже коробки

Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки.
Экономия в данном случае не является преимуществом при выборе исполнителя.

Этот тезис вы можете оценить взглянув на примеры на фото.

УСТАНОВКА ОКОН В ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ

Установка в старую коробку

Экономный способ.
Пластиковые окна устанавливаются в старую коробку, это ускоряет процесс установки и снижает стоимость пластиковых окон в целом, за счет уменьшения размеров нового окна и минимального объема работ по установке окон в деревянном доме.

Недостатки данного способа:

Уменьшенный световой проем
Не эстетичный внешний вид
Необходимость подклейки обоев

Устанавливая пластиковые окна пвх в старую коробку необходимо учитывать, что наличник находящийся по периметру окна внутри квартиры, имеет ширину не менее 10см. и обои наклеены только до него.

При установке новых пластиковых окон, наличник демонтируется и материалы, используемые для отделки откосов, не смогут перекрыть образовавшееся расстояние.
Ознакомьтесь с изображением ниже.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ

При установке пластиковых окон в деревянном доме в старую коробку, нет возможности произвести замену уличного наличника, облагородив тем самым вид нового окна снаружи.
С уличной стороны на окно наклеивается нащельник, для перекрытия пенного шва, часто выглядит криво приклеенным из-за перекошенных оконных проемов.

Пластиковые окна в деревянном доме, установленные в старую коробку, зачастую выглядят крайне не презентабельно.
Всё это от торчащей из всех углов монтажной пены и видимой неровностью между установленным по уровню окном и перекошенной оконной коробкой дома.

ЗАМЕНА ОКОН В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ

С демонтажем коробки

Останавливая свой выбор на варианте замены пластиковых окон с демонтажем коробки, ваше новое окно будет большего размера, следовательно будет гораздо больше света.

Внутренняя отделка окна не потребует дополнительных работ по подклейке обоев.
Данный вариант предусматривает замену уличного наличника, с ним ваше окно будет смотреться более эффектно по сравнению с остальными.

Установка пластиковых окон в деревянном доме с демонтажем коробки, исключает продувание в местах примыкания коробки к брусу. Так как вся пакля убирается и производится максимально эффективное запенивание.

преимущества:

Увеличенный световой проем
Законченный внешний вид
Законченная внутренняя отделка
Максимально эффективное запенивание

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками

Чтобы установить окна ПВХ в деревянном доме, нужно выпилить проём больше самого окна на 5-7 см больше с каждой стороны (сверху можно больше сантиметров на 10). Такое увеличение проёма нужно, чтобы установить окосячку, а затем вставить в неё окно.

Окосячка в деревянном доме

Окосячка (обсада) – это конструкция по периметру проёма, состоящая из брусьев определенной формы и защищающая окно от возможных деформаций, вызванных, например, усадкой стен.

Чтобы сделать окосячку, нужно вырезать по бокам оконного проема выступы для лафетов (лафет – боковой вертикальный элемент обсады). То есть, внутренняя сторона проёма делится на 3 части, крайние из которых вырезаются на глубину около 5 см. Получатся центральный вертикальный выступ, смотрящий внутрь проёма. Чтобы окосячка не скрипела в этих пазах, обтяните их рулонной паклей. Так вы ещё и усилите теплоизоляцию оконного проёма.

Чтобы сделать лафет, нужно взять брус высотой меньше проёма примерно на 5 см (но больше высоты окна примерно на 5 см), размерами сечения 10×15 см, и выпилить в его центральной части паз 5×5 см по всей длине. Далее этот паз надевается на выступ в проёме.

Нижний и верхний элемент окосячки – это такие же брусья, как и лафеты, только в них выпилены кубики по 5 см в глубину для того же, чтобы насадить на выступы проёма.

Установка подоконника

В деревянный проём подоконник устанавливается первым, а на него уже ставится пластиковое окно. Монтаж подоконника:

По бокам коробки выпиливаются неглубокие пазы (глубина 0,5-1 см), чтобы подоконник хорошо зафиксировался.
Выравнивание с помощью тонких пластин (деревянных или пластиковых).
В конце подоконник прикручивается саморезами. Поскольку саморез вкручивается в пластик, то под шляпку нужно подложить резиновую прокладку во избежание трещин на подоконнике.
Сверлить отверстия под саморезы нужно в тех местах, где подоконник будет закрывать пластиковое окно.

Монтаж окна

Вставка пластикового окна в деревянную коробку происходит так же, как и в любом другом проёме:

Подготовка окна (снятие створок и стеклопакетов).
Выравнивание с помощью брусков.
Фиксация на анкеры (по бокам и вверху). Для фиксации сначала просверливаются отверстия одновременно в окне и проёме (отступы от углов окна около 30 см), затем вставляются дюбели, и в них вкручиваются саморезы. Сверлите отверстия для дюбелей так, чтобы саморез входил в дюбель полностью и создавал с рамой ровную поверхность.
Запенивание.

Не устанавливайте пластиковое окно в деревянном доме близко к наружной части проёма. Оно должно находиться либо посередине, либо чуть ближе к наружной стороне, но не впритык.

После установки рамы окна и проверки вертикали и горизонтали вставляем в неё стеклопакеты и закрываем штапиками (штапик вставляется в паз рамы и слегка пристукивается до щелчка). Затем вставляем на место створки и регулируем фурнитуру. Затем запениваем все щели между рамой и проёмом (а между рамой и подоконником можно пройтись силиконовым герметиком). Под подоконником тоже нужно запенить пространство либо заделать силиконом.

Дальше больше!

ВЫБОР ОКОННОЙ ПЛЕНКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ

Содержание статьи

№1. Какие окна устанавливают в деревянных домах?
№2. Деревянные евроокна и обыкновенные деревянные окна.
3. Окна пластиковые для деревянного дома
4. Выбор подходящего стеклопакета
5. Размер и способ открывания
6. Особенности установки окон в деревянном доме

Деревянный дом — это уют, тепло и особый аромат.Сегодня, когда бешеный ритм большого города утомляет, как и обилие железобетона, деревянные постройки возвращают былую популярность. В обмен на многочисленные преимущества бревенчатых и деревянных домов вы должны мириться с оконной пленкой .

Например, выбрать первые попавшиеся пластиковые окна и установить их по стандартной технологии не получится. Нужен особый подход. Иначе есть риск через пару лет поменять окна, какими бы качественными они ни были.

Разбираемся, какие окна выбрать в деревянном доме. Тем более, как их установить, чтобы они отработали заявленный производителем срок.

# 1. КАКИЕ ОКНА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ В ДЕРЕВЯННЫХ ДОМАХ?

Раньше в деревянных домах, как, впрочем, и во всех других, устанавливались только деревянные окна. Причем других вариантов не было, сильно отличалось только качество. Если старые деревянные окна в доме в хорошем состоянии и демонтировать их жалко.Точно так же есть смысл их восстановить и утеплить.

Тем не менее, в большинстве случаев логичнее всего было бы заменить старые окна на новую пленку Privacy Window . И здесь нас ждут большие трудности. Вопрос выбора окон для деревянного дома также является острым вопросом для тех, кто занимается строительством нового дома. Также много внимания придется уделить правильной установке окна.

Для деревянного дома подходят следующие окна:

обыкновенный деревянный;
деревянных евроокон;
пластиковые окна.

Алюминиевые окна — табу для деревянного дома. Их конструкция такова, что конденсат может образовываться не только на стекле, но и на раме, а контакт с влагой не пойдет на пользу деревянной конструкции. Среди возможных последствий — появление плесени и деформация конструкции.

2. ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРО ОКНА И ОБЫЧНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА

Забегая вперед, отметим, что деревянные окна — лучший вариант для деревянного дома с точки зрения эстетики и экологичности.Многие справедливо считают, что строить дом из натурального дерева и устанавливать неестественные пластиковые окна совершенно нелогично. Действительно, преимуществ деревянных окон много:

Красивый внешний вид. Деревянные окна гармонично сочетаются с домом, построенным из бруса или бревна;
натуральность и экологичность;
хорошие показатели тепло- и звукоизоляции;
сила;
— гибкий материал, поэтому можно получить каркас практически любой формы;
Царапины и вмятины, которые неизбежно появятся при активном использовании, легко удаляются.

НЕТ. 3. ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ДОМА

Если в обычных городских квартирах установка оконной пленки Privacy не вызывает сомнений, то применительно к деревянному дому многие застройщики и частные застройщики сомневаются в ее актуальности. Отсюда несколько основных причин:

Внешний вид

Пластик — это не дерево, тут сложно поспорить, но выглядеть чужеродным, выделяясь белым на фоне бруса, современное пластиковое окно не будет.Производители научились придавать оправам любой оттенок и узор с помощью ламинации. Поэтому пластик легко может повторить структуру любой породы дерева;

Пластик не пропускает воздух

Это действительно так, но в условиях, когда все деревянные стены дома дышат, негерметичный пластик, занимающий небольшую площадь, не особо изменит ситуацию. Если сомнения остаются, конструкцию пластикового окна можно оборудовать вентиляционными клапанами и регулировать количество воздуха, поступающего в квартиру.

НЕТ. 4. ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО СТЕКЛА ДЛЯ ОКОННОЙ ПЛЕНКИ

Хороший профиль — это только половина дела. Также важно выбрать качественный стеклопакет, ведь он составляет около 90% площади всего окна. Мы не будем рассматривать обычные окна старого образца — сегодня по всем параметрам лучше оконная пленка Privacy . Точно так же он может отличаться следующими характеристиками:

Количество камер

Под камерой понимается расстояние между очками.Два стекла представляют собой однокамерный стеклопакет; три двухкамерные и т. д. Чем больше камер, тем лучше тепло- и звукоизоляционные качества.

Для бытового климата лучше взять двухкамерный стеклопакет. Причем однокамерный подходит только для технических нежилых помещений и южных регионов. Здесь зимой температура не опускается ниже -5 ⁰ С, но его звукоизоляционные качества по-прежнему не очень хорошие.

НЕТ.5. РАЗМЕР И СПОСОБ ОТКРЫТИЯ

Размер окон во многом зависит от дизайна интерьера и фасада, но здравый смысл оставлять не стоит. Слишком маленькие окна не пропускают достаточно света, а слишком большие могут сделать деревянный дом холоднее.

Общепринятым правилом является то, что на 10 м ^{2 площади} требуется 1м ^{2 из} остекления, но от него можно отступить, когда комната прорисовывается по длине или ширине. Максимальный уровень естественного освещения должен быть в гостиной, детской и кабинете.Следовательно, в этих комнатах окна выходят на юг и восток, но спальню, кухню и технические помещения можно повернуть на север и запад.

Популярный стиль оконной пленки для уединения

Сегодня очень популярна скандинавская оконная пленка в стиле , которая отличается большими окнами. В деревянных домах уместно смотрится большая площадь остекления, но при этом важно знать некоторые нормы безопасности.

Если используются обычные стеклопакеты, то нежелательно делать общую площадь остекленной конструкции более 6 м. ².Он может не выдерживать ветровую нагрузку. Каждая из дверей должна быть не более 2,8 м ², иначе будет создано сильное давление стеклопакета на раму и фурнитуру.

Если планируется установка арочного окна, то радиус арки должен быть не менее 35 см.

НЕТ. 6. ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ ОКОН В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ

В деревянном доме установка оконной пленки Privacy несколько сложнее по сравнению с кирпичными, бетонными и другими домами.Причина — сильная усадка дерева, особенно в первые годы после постройки здания.

Усадка возникает из-за потери древесиной накопленной влаги, и чем хуже древесина высушена, тем больше она теряет в объеме. За год усадка может составлять до 1,5 см на метр высоты, наиболее активны эти процессы первые 5 лет, затем дерево также может изменять свой объем, впитывая и выделяя влагу.

Заключение

Если установить оконную пленку privacy по традиционной технологии, то в первый год вы можете не заметить никаких проблем, потому что вес дерева будет сжимать слой пенополиуретана, но затем сама конструкция начнет деформироваться. , и в результате стекло треснет.

Основные правила оформления и размещения окон в доме. На каком этапе строительства следует устанавливать окна (часть 1) Размещение окна в стене

Деревянные дома строили люди с давних времен. Но не все знают, насколько сложно построить деревянный дом. Здесь много тонкостей. И один из самых важных вопросов — это установка окон и дверей в деревянном доме.

Прежде всего, нужно знать: если дом построен не из клееного бруса или из высушенного дерева, сразу установить в нем двери и окна нельзя.

Бревенчатые окна можно установить примерно через полгода после постройки стен дома. Причина здесь, прежде всего, в усадке каркаса. Все дело в том, что при высыхании форма и размер древесины меняются. Если в только что собранный сруб поставить окна и двери, все может закончиться тем, что через время дом буквально раздавит окна и выдавит двери.

Усадка дома из сухого дерева в целом может длиться до 7-8 лет. Специалисты считают, что поставить окна и двери в доме можно примерно за полгода, так как основная усадка происходит именно в этот период.

Однако необходимо помнить: средний срок — шесть месяцев. У разных домов может быть разная усадка. Во многом это зависит от того, в какое время года были вырублены деревья, от условий и качества сушки и т. Д.

Все деревянные дома можно разделить на несколько категорий. На возведение короба дома, построенного из свежесрубленных бревен, уйдет от 10 до 12 месяцев. Если дом построен из обработанного профилированного бруса, срок сокращается до 3-4 месяцев. Дом, построенный из сушеного бруса, практически не нуждается в отстое. Достаточно подождать 2 — 3 недели. За это время бревна под собственной тяжестью будут прижиматься друг к другу. После этого можно ставить в доме окна и двери, проводить чистовую отделку помещения и переезжать в новый дом.Чтобы дом быстрее усадился, в доме нужно обеспечить хорошую вентиляцию.

Многие считают, что при усадке дома его каркас может разрушиться. Чтобы этого не произошло, на стыках бревен делают специальные занавески. При наличии таких преград стыки не теряют плотности при усадке дома.

Из всего сказанного можно сделать один вывод: время установки дверей и окон в бревенчатом доме зависит от типа самого дома.Если при строительстве дома соблюдать все простые правила, которые были перечислены выше, у вас не будет никаких проблем, и ваш дом прослужит вам долгие годы, радуя вас и ваших близких.

Компания «ПЛАСТОК» производит окна и устанавливает их по самым высоким стандартам, в соответствии с ГОСТом и с 5-летней гарантией. Предлагаем установку пластиковых и алюминиевых окон, а также остекление балконов

Цены на установку пластиковых окон

* Демонтаж осуществляется бесплатно только при заказе и установке окон
** Минимальная стоимость установки 2500 руб.
** Стоимость установки нестандартных окон рассчитывается индивидуально.

Чтобы получить прочный и качественный монтаж, нужно вызвать замерщика, который произведет замер оконного проема не только с учетом ваших пожеланий, но и с учетом характеристик самой постройки и увеличения проема после демонтаж. Если соблюдать все правила демонтажа и установки пластикового окна, вы получите в своем доме долговечность, качество, надежность, тепло и уют.

Видео процесса установки

Основные этапы установки пластиковых окон

Компания ПЛАСТОК выполняет качественный монтаж с использованием современных инструментов и материалов … Монтажные бригады состоят из обученных квалифицированных специалистов … На предприятии проводятся систематические курсы обучения сотрудников.
ПЛАСТОК — это гарантия качества, выполненных монтажных работ.

Подготовка доступа к оконному проему

Проверка соответствия размеров новых окон ПВХ и подготовка их к установке

Перед началом монтажа проводится контрольная проверка на соответствие размеров окна оконному проему, проверяется заказ и проверяется его соответствие техническому заданию.

С петель снимаются створки и открываются глухие окна. В каркасе просверливаются отверстия или фиксируются анкерные плиты в соответствии с требованиями, утвержденными ГОСТом, с учетом типа дома и показателей, указанных в мерительном листе. При определении расположения крепежа установщики руководствуются следующими требованиями:

расстояние между креплениями — не более 700 мм,
расстояние от внутреннего угла короба оконного блока до элемента крепления — 150-180 мм (но не менее 2-х крепежных элементов с каждой стороны),
расстояние от стыка стойки до крепежного элемента составляет 120-180 мм.

Демонтаж старых оконных рам

После сбивки откосов старые рамы снимаются с оконного проема. Во время установки рабочее место поддерживается в чистоте и удаляется крупный мусор.

Перед установкой каркаса в проем на него устанавливают 3 вида лент, обеспечивающих гидро-, тепло- и звукоизоляцию помещения.

Лента PSUL — саморасширяющаяся предварительно сжатая уплотнительная лента. Материал представляет собой самоклеящуюся пенополиуретановую ленту, пропитанную специальным неопреновым компаундом.Он легко клеится и имеет свойство расширяться, заполняя все дефекты и неровности оконного проема. Лента не только скрывает эти дефекты, но и отлично защищает монтажный шов от воздействия погодных условий. Лента ПСУЛ наклеивается на боковые и верхнюю части рамы с учетом приближения к четверти.
Лента пароизоляционная из алюминиевой фольги, армированная высокопрочной синтетической нитью, предназначена для внутренней пароизоляции монтажных швов.
Лента гидроизоляционная надежно защитит внешний монтажный шов от агрессивных атмосферных воздействий. Он изготовлен на полипропиленовой основе с бутиловой клейкой лентой, которая плотно прилегает к проему или откосу, а клейкие монтажные полосы легко крепятся к оконному или дверному профилю.

Подготовка оконного проема и установка рамы и створок

Перед установкой нового окна проем тщательно очищают и подготавливают.После этого с помощью технологических клиньев с учетом зазоров по бокам устанавливается рама относительно вертикали и горизонтали. По бокам оконной рамы закрепляют пластины или дюбеля. В процессе монтажа требуется контрольный замер отклонений. Установлены оконные створки, застеклены глухие части.

При закреплении каркаса монтажный шов между каркасом и стеной заделывается вспененным герметиком.

Например, вы узнаете, каких результатов можно ожидать после сборки в другой период, а также познакомитесь с успешными этапами строительства, которые являются наиболее удачными для монтажа.Чаще всего заблуждаются и допускают грубые ошибки, устанавливая окна холодной осенью в голые стены, надеясь затянуть «коробку» и довести мокрую и черную отделку до конца.

Отрицательные последствия несоблюдения правил установки окон

Окна ПВХ рекомендуется устанавливать после высыхания всех стяжек и оштукатуренных поверхностей, но только перед укладкой утеплителя наружной стены. При таком порядке монтажа, в первую очередь, исключается скопление в утеплителе лишней влаги, из-за которой зимой в слое утеплителя может образоваться конденсат.И такое скопление влаги вполне может привести к дальнейшему промерзанию конденсата и непосредственному повреждению монтажного шва.

Если вы любитель дерева, то перед установкой деревянных окон нужно следить за уровнем влажности. Так как при повышенной влажности может произойти вздутие рам возле окна и коррозия других компонентов. Такие окна создаются в первую очередь для условий, близких к оптимальным, где влажность внутри не более 60%, а температура около 20 градусов по Цельсию.Ведь только при таких условиях на эксплуатацию деревянных окон дается гарантия от производителей.

Наилучший этап строительства для установки евроокон

Установку деревянных окон лучше всего начинать после завершения «мокрых» работ в помещении, так как именно в этот период высокая влажность (90%) является наиболее распространенной. приоритет внутри, что в свою очередь может привести к повреждению оконных рам. Даже производители стараются заранее всех предупредить об утере гарантийного талона, если «мокрая» работа внутри помещений ведется в плохо вентилируемом помещении, где слабый обогрев и преобладает влажность.И все это несмотря на заявленную производителем влагостойкость, поэтому процесс оштукатуривания и стяжки необходимо производить перед установкой окон.

Окна ПВХ могут похвастаться тем, что время установки для них не имеет особого значения — до, после или во время «мокрых» работ. Для этого типа окон главное — обеспечить хорошую вентиляцию помещения, обогрев нужен для исключения образования конденсата на поверхности стеклопакетов, иначе избыток влаги вполне может спровоцировать появление плесени.

Если установка приходится на осенний или зимний период, а также на внутреннюю отделку, то в таких случаях, конечно, необходимо выбирать окна ПВХ, которые не боятся влаги и могут быть установлены в разное время года.

Установка до или после штукатурки

В весенне-летний период окна ПВХ можно устанавливать как до, так и после «мокрых» работ. Окна необходимо защитить специальной пленкой, либо снять защиту створки и рамы во время работы, чтобы ничего не повредить.Минимальная температура для работы со штукатуркой составляет 5 ° С и более, поэтому в зимнее время года перед этими работами необходимо установить окна ПВХ.

При установке окон после оштукатуривания сначала необходимо оштукатурить стены внутри, кроме откосов и углов, затем после высыхания нанесенной штукатурки можно устанавливать окна. Оштукатуривают откосы после высыхания пенополиуретана.

Позвонив нам, наш квалифицированный персонал подскажет и подробно расскажет, поможет выбрать окна, наиболее соответствующие вашим критериям и условиям установки и эксплуатации.Мы гарантируем высокое качество продукции, а также предлагаем большие скидки.

При установке пластикового окна своими руками не требуется сложных операций. Вам не нужно обладать специальными навыками или специальным дорогостоящим оборудованием. Технология монтажа проста и заключается в очистке проема и установке окна. В общей сложности установка пластиковых окон своими руками займет всего пару часов. Согласитесь, это не так уж и много.

Но в то же время вы сэкономите семейный бюджет, за довольно небольшую сумму на одном окне, не воспользовавшись услугами специалистов. Иногда цена за установку рассчитывается как процент от стоимости нового окна, а в некоторых компаниях составляет от десяти до сорока процентов от стоимости окон.

Инструмент для установки пластиковых окон

Итак, какой инструмент нужен для установки пластиковых окон на строящемся объекте, будь то загородный дом или коттедж:

уровень;
;
пистолет для более удобного нанесения пенополиуретана;

Пенополиуритан из расчета 1-3 баллона на 1 стандартное окно

перфоратор;
набор шестигранников;
пистолет для нанесения силикона;
канцелярский нож;
лобзик;
;
карандаш.

Чистим проем под пластиковое окно

Перед тем, как приступить к установке, необходимо очистить проем для пластикового окна.

При очистке проема под окно из пластика удаляются глубокие вмятины или всевозможные отслоения, возникшие при строительстве дома, лучше восстановить стену и только после этого продолжать дальнейшие работы по установке окон.

Установка пластиковых окон и выравнивание рамы

Установка пластиковых окон состоит из определенных действий:

Карандашом делаем отметки на оконной раме в тех местах, где будет происходить крепление (их 4 через каждые 70 см).Расстояние от угла оконной рамы крайних креплений обычно оставляют в пределах 5-15 см. Если ваше окно идет с опорным профилем, то раму нельзя будет крепить снизу.
Следующим шагом при установке пластикового окна является прикрепление всех крепежей к оконной раме. Крепежный элемент (саморез диаметром 4 мм) закреплен в металле, который находится внутри рамы (гнутый швеллер). Саморез, имеет на конце сверло. Если окна большие, то понадобятся саморезы диаметром 12 мм.Также в качестве крепежа можно использовать специальные анкерные пластины.
В оконном проеме делаем углубления в местах, где будет крепиться крепеж. Для выполнения этого действия нужно вставить рамку с уже прикрепленными к ее поверхности креплениями в подготовленный оконный проем. Там, где застежка будет прикрепляться к проему, вырезаем выемки по фиксированному размеру застежки и примерно на глубину 4 см. В этих местах утопим крепеж. Делаем это для того, чтобы потом не было проблем при отделке откосов.

Если в окне нет монтажной планки, то при вставке ее в проем ее необходимо заранее приподнять на определенную высоту подоконника. Для этого подложите под каркас куски пенополистирола или деревянные бруски. Если в окне есть монтажная пластина, то в этой процедуре нет необходимости. Крепить монтажную пластину к каркасу не стоит, обычно она поставляется уже закрепленной.

Выравнивание рамы выполняется в несколько этапов. Для этого в определенных местах под рамой кладем, например, деревянные клинья (бруски заданного размера), которые должны находиться строго под поперечными частями оконной рамы.Вставлять их нужно так: сначала расположенные два нижних и соответственно верхних в горизонт. Больше всего времени при выравнивании бровей занимает установка клиньев. В результате работы ваша рамка должна располагаться ровно как по горизонтали, так и по вертикали. Проверяем работу уровнем. Такую работу легче выполнять вместе. Наконец-то мы можем закрепить анкерами или дюбелями окно в оконном проеме. Для крепления к пустотелому кирпичу, ракушечнику и пенобетону лучше использовать анкеры диаметром 6-8 мм.Прикрепляем отлив саморезами по металлу (диаметр 4 мм) к оконной раме.
Предварительно проводим регулировку оконной фурнитуры. Отрегулируйте окна в петлях с помощью шестиугольников. Во время этих действий створка должна свободно двигаться. Иногда окно при закрытии / открытии ударяет в места, где установлена запорная фурнитура. Закрепить его несложно, открутить винт на этом элементе и сдвинуть на 0,5-1 сантиметр выше или ниже.
Вспениваем все щели, образовавшиеся между оконным проемом и рамой.

Установка стеклопакета в раму

Установка в раму стеклопакета состоит из следующих этапов:

Проверяем наличие накладок на стеклопакет. Если корпус глухой, то с 2 сторон должно быть 2-4 штуки.
Установка стеклопакета в раму требует опыта, если нет, то лучше делать установку вместе. Ставим стеклопакет на накладку (держа под небольшим углом к себе).Затем, когда вы ставите его в вертикальное положение, чтобы он слегка прижимал приемную резину к раме.
Далее сжимаем пакет по плоскости, где находится примыкание к раме, и устанавливаем штапики остекления, сначала вертикально. Сильно надавите на торцы штапика, как бы вставляя его в центр. Если не можете загнать его рукой, постучите молотком.

Установка пластиковых подоконников

Часто установка пластиковых подоконников начинается с их обрезки, ведь они бывают стандартной ширины и длины, то есть с определенным запасом.Для этого вам понадобится электрический лобзик, болгарка или пила с мелкими зубьями.

При установке пластикового окна вырезаем подоконник до необходимого уровня. Затем прижимаем подоконник к опорному профилю. Далее устанавливаем наш подоконник по уровню, для этого подкладываем под него брусочки, кусочки кирпича или обрезки от ламината.
Занимаемся установкой подоконника по уровню. Заглушки лучше установить так, чтобы они полностью заходили в стену.А приклеивать их лучше дополнительно на супер-клей, так как силикон и акрил их не склеивают.

В результате ваш подоконник должен быть открыт в двух горизонтальных направлениях по уровню и не провисать нигде (проверьте, нажав рукой). Иногда подоконник монтируют с небольшим уклоном, чтобы собирающийся на окне конденсат не стекал полностью под окно. А если вы решили сделать такой уклон, то сделайте небольшой, всего около 3 градусов.

Дальнейшее действие — продуть пеной полость под подоконником. После этого равномерно нагружаем подоконник по всей поверхности некоторым грузом (можно поставить бутылки с водой) примерно на двенадцать часов. Если не соблюдать эту процедуру, пена просто загибает ее вверх.

Через сутки после вспенивания остатки пены, вышедшие из полости под подоконником, удаляются обычным канцелярским ножом. Иногда из-за неровности подоконника после его установки получается небольшой зазор между оконной рамой и верхом подоконника.В этом случае залейте его силиконом. Немедленно удалите оставшийся силикон тканью.

Учтите, что силикон со временем чернеет от грибка, и делает некрасивым внешний вид окна и подоконника, поэтому такой зазор лучше заранее предотвратить. Это можно сделать, прикрутив Z-образные пластины из оцинкованной стали к профилю подоконника перед его установкой. Также такие плиты придут на помощь при обнажении подоконника под уровнем.

Регулировка фурнитуры пластиковых окон

Завершающим этапом работ по установке пластикового окна в строящемся доме, который проводится только после полного высыхания материала покрытия и пенопласта, является регулировка фурнитуры пластиковых окон (установка и регулировка запирания элементы).Когда оконные створки можно свободно закрывать и открывать и ничто никуда не скрепит, это означает, что вы успешно завершили регулировку пластиковой оконной фурнитуры.

Защитную пленку с логотипом компании лучше сразу снимать. Красоты окну он не добавит, а в будущем превратится только в почти несмываемую грязь.

Вот и все, весь процесс установки пластикового окна в строящемся доме закончился сам собой, все, как вы увидели, не так сложно, как кому-то кажется.

Порядок работ при строительстве дома четко определен, и лучше его строго придерживаться. И это касается евроокон, как пластиковых, так и деревянных. На каком этапе строительства лучше установить окна, и каковы будут последствия установки светопрозрачных конструкций в другое время, расскажет портал MEDIA WINDOWS.

Обычной практикой в домашнем частном строительстве является установка окон непосредственно перед зимой в голые стены, чтобы закрыть внутреннюю оболочку и провести отделочные работы, которые обычно бывают сырыми и грязными.Это частая ошибка строительного искусства.

Необратимые последствия «самодеятельности» при установке окон

В идеале установка окон и дверей будет производиться после завершения и высыхания стяжки и внутренней штукатурки, но до установки внешнего утеплителя стен . Такая последовательность работ гарантирует, что слой утеплителя вокруг окон не будет накапливать лишнюю влагу (что зимой приведет к конденсации в слое утеплителя, дальнейшему его промерзанию в слое пенопласта и, как следствие, к деградации ячеистой структуры окна). монтажная пена).

В случае деревянных окон избыток влаги может вызвать разбухание оконных рам, трещины на окрашенной поверхности и даже стыки рам, а также коррозию компонентов фурнитуры. Напомним, окна предназначены для «нормальных» условий эксплуатации, которые колеблются в районе внутренней температуры 20 градусов по Цельсию и относительной влажности в пределах 50-60%. Очень часто предоставление именно таких условий использования является отправной точкой гарантийных документов производителей евроокон.

На каком этапе строительства нужно устанавливать евроокна?

Окна деревянные … Их лучше устанавливать после завершения «мокрых» работ внутри дома. При предварительной установке высокий уровень влажности в помещении (около 90%) может нанести непоправимый ущерб деревянным каркасам. Хотя производители заявляют, что современные деревянные окна устойчивы к влаге от атмосферных осадков и не деформируются, они не рекомендуют устанавливать их перед штукатуркой и стяжкой.Некоторые даже предупреждают, что гарантия на евроокна из дерева теряет актуальность, если после монтажа столярных изделий «мокрые» работы проводились во влажных, плохо проветриваемых и плохо отапливаемых помещениях.

Окна ПВХ … Неважно, планируется ли их установка до или после «мокрых» работ. Он всегда должен обеспечивать эффективную вентиляцию помещения (при необходимости — обогрев), чтобы влага не конденсировалась на поверхности стеклопакета, ведь она может уйти в наклон и впоследствии спровоцировать появление плесени.

«Мокрые» работы зимой … Часто строительные работы заканчиваются поздней осенью, а установка окон и отделочные работы приходятся на зимний период. В этой ситуации лучше выбрать пластиковые окна, которые, в принципе, можно устанавливать в любое время года (хотя следует избегать дней, когда температура опускается ниже -5 ° C, даже если для зимней пены используется уплотнение, которое может работать при температуре до — 10 ° C). Если зима холодная, установку пластиковых окон лучше всего отложить на весну.Очень низкие температуры приводят к тому, что ПВХ становится хрупким, что может привести к растрескиванию профиля во время транспортировки, разгрузки и установки.

С установкой деревянных евроокон тоже лучше дождаться весны. Тем не менее, если евроокна уже вставлены, и есть желание отделать дом зимой, стоит задуматься, стоит ли заменять мокрые работы на сухие. Гипсокартон и гипсокартон мало влияют на влажность в помещении, а также не затягивают дальнейшие отделочные работы.Когда работы прерываются на зиму, а окна уже установлены, важно обеспечить вентиляцию в помещениях, иначе скопившаяся влага будет конденсироваться внутри дома — скорее всего, на окнах.

Наиболее полезная последовательность работ при установке евроокон

Благодаря такой последовательности можно будет избежать загрязнения или повреждения окна, повышенной влажности в доме и ненужного дублирования работ (исправление ранее выполненных откосов, поврежденных во время установка окон).

Установка окон до или после штукатурки

Перед штукатуркой … Если отделочные работы будут проводиться весной и летом, окна можно установить до «мокрых» работ. Их необходимо прикрыть защитной пленкой или при оштукатуривании можно снять створку и тщательно защитить рамы. Также можно установить окна, оштукатурить откосы и углы, а затем, защитив окна специальной пленкой, оштукатурить остальные поверхности стен.Для штукатурки требуется температура выше 5 ° С, поэтому при планировании этих работ на зиму (особенно гипсовой штукатурки) следует предварительно установить евроокна. Такая последовательность работ приемлема, если решено установить пластиковые окна.

При установке деревянных окон лучше дождаться полного высыхания штукатурки. Если окна вставляются осенью перед оштукатуриванием, их следует тщательно закрыть фольгой и оставить открытыми для удаления влаги.

После штукатурки … Лучше всего оштукатурить стены изнутри, оставив не оштукатуренные откосы и углы. После того, как они высохнут, устанавливают окна, а после высыхания и застывания пены — оштукатуривают откосы. Такой подход особенно уместен для деревянных окон. Тогда можно избежать их возможного контакта с лишней влагой от пересыхания штукатурки.

Но бывает, что штукатуры не хотят соглашаться на завершение откосов. Если планируется установка гипсокартона, то бригада монтажников по гипсокартону может помочь с отделкой оконного проема.После установки окна вырезанные гипсокартонные плиты определенным образом приклеиваются к проему. Можно, конечно, полностью оштукатурить стены и откосы, но после этого будет сложно установить окна, не повредив штукатурку.

Установка окна после выполнения «мокрых» работ в интерьере имеет еще одно преимущество: поверхность рамы и стеклопакетов не подвергается воздействию грязи, царапин и необратимых повреждений со стороны рабочих другой строительной бригады. К сожалению, есть риск, что этого не избежать при установке теплоизоляции вокруг оконной рамы или подоконника.Поэтому перед началом работ по утеплению следует защитить окно вместе с рамами слоем специальной пленки.

Домашняя страница

— Eurowindow

Eurowindow — 100 лучших Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2017

Gii thưởng Thương hiệu Xuất sắc Th giới 2018

Eurowindow nhận Giải thưởng «Vì sự nghiệp phát triển đô thị Việt Nam»

Eurowindow 9 năm liên tiếp đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao

Eurowindow lần thứ hai liên tiếp được công nhận Thương hiệu Quốc Gia

Công ty cổ phần EUROWINDOW được cấp giấy chứng nhận an toàn chất lượng

Eurowindow đạt tiêu chuẩn bảo hành 25 năm của hãng sơn bột Jotun

Eurowindow 11 năm liên tiếp được người tiêu dùng bình chọn là Hàng Việt Nam chất lượng cao 2005 — 2015

Sơn Eurowindow đạt tiêu chuẩn bảo hành 30 năm của Hãng sơn AkzoNobel (Hà Lan)

Cục Sở Hữu Trí Tuệ — Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Bằng độc quyền Kiểu dáng Công nghip cho Cửa Gỗ Eurowindow

Cục Sở Hữu Trí Tuệ — Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Bằng độc quyền Kiểu dáng Công nghiệp cho Профиль Nhôm Eurowindow

Sản phẩm Kính an toàn nhiều lớp và Kính tôi nhiệt an toàn (Kính cường lực) của Eurowindow đã được cấp Chứng nhận hợp quy theo QCVN16-2: 2011 / BXD

Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001: 2008

Eurowindow được BSI cấp Chứng nhận Hệ thống Quản lý Môi trường đạt tiêu chuẩn Quốc t: BS EN ISO 140001: 2004 / Cor1: 2009

Giấy chứng nhận sản phẩm cửa sổ, cửa đi, vách nhôm kính ln do Eurowindow sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế của Technal

Sản phẩm Eurowindow được tập oàn Koemmerling (CHLB Đức) cấp giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế

Sản phẩm kính dán an toàn và hộp kính Eurowindow được chứng nhận đạt chất lượng theo tiêu chuẩn của Saint Gobain Glass (CH Pháp)

Thương hiệu Eurowindow đạt Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng — Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam 2012

Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ trao cho Công ty Eurowindow vì đã đạt được nhiều thành tích trong hoạt ng sản xuất kinh doanh

Huy chương Vàng hội chợ hàng hóa người tiêu dùng ưa thích

Sản phẩm kính an toàn Eurowindow được tập đoàn TUVRheinland cấp giấy chứng nhận thử nghiệm kính đạt tiêu chuẩn ANSI Z và BS

Giải vàng chất lượng Việt Nam 2004, 2005, 2006 и 2007 «do Bộ Khoa học và Công nghệ — Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam tặng

Eurowindow nhận biểu trưng Thương hiệu Quốc gia 2012

Giải thưởng Rồng Vàng 2004, 2005 и 2006 «dành cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Thời báo Kinh tế Việt Nam tặng

Gii thưởng Top 10 Sao vàng Đất Việt 2011và nhiều năm liên tục 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 đạt Top 100 Sao vàng t Việt do Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam trao tặng

Huân chương Lao ng hạng Ba do Chủ tịch nước tặng thưởng cho Eurowindow vì ã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2007 — 2011

Cúp vàng thương hiệu ngành xây dựng Việt Nam

Eurowindow nhận chứng nhận chất lượng là nhà gia công các sản phẩm kính xây dựng của Guardian

Giấy chứng nhận sản phẩm sơn nhôm của Eurowindow đạt tiêu chuẩn PPG (Mỹ) trên toàn thế giới

Huy chương vàng chất lượng sản phẩm tại triển lãm quốc tế xây dng, vật liệu xây dựng, nhà ở và trang trí nội thất Việt Build 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Huy chương vàng hội trợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam 2003

Обрезка окон в глубокой стене

Плотники привыкли устанавливать окна американского производства в новостройках.Они просто устанавливают окно по вертикали и уровню в его грубом проеме, прибивают фланец окна, затем покрывают фланец герметизирующей лентой. С внутренней стороны набрызгивают пену между рамой и окном, устанавливают удлинитель и внутреннюю отделку — готово.

Разница в евро

Установить европейские поворотно-откидные окна может быть немного сложнее, но есть веские причины для их выбора; высокое значение R, превосходная герметичность, исключительная простота эксплуатации и уменьшение тепловых мостиков — вот причины, по которым я выбрал их.Я выбрал для своего дома трехслойные ПВХ окна Intus литовского производства, которые я буду использовать в качестве примера, чтобы описать процесс обрезки этих окон в глубокой стене. Мои внешние стены имеют толщину 10 1/2 дюймов и используют конструкцию с двойным каркасом, заполненную изоляцией Roxul (см. «Работа с изоляцией Roxul», март / 14).

Я не буду здесь рассказывать об установке оконных блоков. У всех евроокон есть сходство; основное отличие в том, что фланец обычно отсутствует.Большинство производителей евроокон рекомендуют металлические монтажные кронштейны или винты через оконную раму для крепления окон. Это обеспечивает большую гибкость в выборе места расположения окна в глубокой стене. Общая процедура хорошо документирована в JLC (см. «Установка окон в глубокой стене», 14 ноября), хотя и другой марки, и на другой глубине в стене.

Протокол пассивного дома предусматривает размещение остекления по средней линии изоляции наружных стен.Это означало бы отодвинуть мои окна на 4 1/2 дюйма от внешней стороны — деталь, которая уязвима для воды без излишней суетливости. Кроме того, мне нужны были глубокие расширяющиеся внутренние оконные колодцы, в которых можно было бы разместить комнатные растения и создать визуальный туннель для распределения естественного света внутри дома.

Колодцы с факельным окном

Чтобы получить желаемый вид, мы закрепили окна на 3/4-дюймовых на 5-дюймовых фанерных баках, прикрепленных к отверстиям на внешней стороне.Окно грубые проемы для внутренних витков были выложены на 5 1/2 дюймов шире (2 3/4 дюйма с каждой стороны), чтобы приспособиться к 30-градусному расширению окна (см. Расширяемый оконный колодец).

Чтобы разделить внутреннюю и внешнюю перемычки, я вырезал 5-дюймовые на 10 1/2-дюймовые распорки из 3/4-дюймовой фанеры и прибил их в углу сверху и снизу между петлями перед тем, как прикрепить бабки.

Тепловые разрывы

Преимущество стены с двойными стойками состоит в том, что она уменьшает количество тепловых мостиков, характерных для стандартной конструкции стойки, и я хотел сохранить этот разрыв как можно больше с помощью оконных деталей.

Сначала я заполнил пространство между распорками вверху и внизу окон жесткой изоляцией 3/4 дюйма после того, как окна были установлены на место. Я также разместил жесткую изоляцию размером 1 1/2 на 2 дюйма, чтобы заполнить пустоты, в которых изоляция Roxul задерживалась. Затем я вырезал и установил 1 1/2-дюймовую жесткую изоляцию поверх расширителей в нижней части окон. Я держал это на расстоянии 2 дюймов от внутреннего края. На каждой расширяющейся стороне я разорвал 3/4-дюймовую жесткую изоляцию и прикрепил ее на место, удерживая ее от фанеры .

Мне нужна была хорошая основа для гвоздей для гипсокартона, поэтому я установил гвозди размером 1 1/2 на 2 дюйма на передний край подоконника, чтобы обеспечить хорошее основание для шурупов для гипсокартона внутри, и в верхней части окна, скрепленные 5/8-дюймовые CDX с обрезанными концами до требуемого 30-градусного блеска.

Что касается расклешенных сторон, я разрезал 5/8-дюймовую фанеру с параллельными 30-градусными скосами вдоль каждого длинного края и скрепил их с помощью пневматического степлера. Я часто проверял, чтобы поддерживать постоянное раскрытие.Любую фанеру, которая выступала за рамку, ударили строгальным станком.

Перед установкой гипсокартона я герметизировал окна, заклеив угол между оконным блоком и фанерной рамкой всепогодной мигающей лентой 3M. Эта лента имеет ширину 2 дюйма с бумажной подложкой с прорезями, что позволило мне склеить одну сторону пересечения, прежде чем снимать подложку и заклеивать другую сторону. Блок обрезки проталкивал ленту в места пересечения и разглаживал возможные складки.А перед тем, как все покрыть гипсокартоном, я залила пустоты консервированной пеной с низким расширением.

Готово к гипсокартону

Большая часть интерьера дома была обшита 5/8-дюймовым гипсокартоном, поэтому у нас был металлолом, который можно было использовать вокруг окон.

Используя линейку и маршрутизатор для гипсокартона, я оторвал гипсокартон шириной 7 дюймов от капель шириной 4 фута. Эти части были срезаны под углом на концах и прикручены к фанере в верхней части окна.

Используя скользящую Т-образную фаску в нижней части окна, я проверил угол между оконными рамами и боковыми рамами, прежде чем делать разрезы.Я хотел, чтобы обе стороны совпадали. На паре окон их не было, поэтому я вырвал прокладки, чтобы устранить несоответствие.

Для боковых раструбов я установил алмазный режущий диск в свою портативную настольную пилу и сделал фаску под 30 градусов на каждой длинной кромке. Перед тем, как сделать надрезы, я проверил ширину расширений и обнаружил, что между расширенными сторонами есть диапазон ширины 1/4 дюйма, поэтому я разорвал гипсокартон, чтобы он соответствовал каждой стороне. Этот дополнительный шаг значительно упростил установку и приклеивание угловой планки.

Прежде чем измерить высоту гипсокартона на развальцованных сторонах, я положил обрезок 3/4 дюйма на грубый подоконник рядом с раструбом. Это оставило бы зазор под отливом из гипсокартона для моего финишного подоконника. Прикручивая гипсокартон на место, я прижимал уровень к внешнему углу и заделывал низкие места. Любой камень, выступающий за внешний угол, был обработан Surform (см. Фото свинца, стр. 30).

Мы закончили внешний угол с угловой отделкой из гипсокартона Levelline. Изделие имеет конический пластиковый сердечник с бумажными краями.Пластиковая сердцевина обеспечивает четкие углы без деформации.

Глубокие пороги

Готовые подоконники имеют глубину 8 дюймов — ширину, достаточную для растений. Чтобы создать прочный подоконник, устойчивый к короблению, я использовал балтийскую березу с носиком из коричневого клена 1×2.

Как и в случае с боковыми раструбами, было некоторое несоответствие в ширине черновых порогов, поэтому я обрезал их все до ширины самого широкого порога и обрезал их, чтобы они подходили к каждому порогу индивидуально.

Я также ожидал некоторого отклонения в длине, поэтому я сделал шаблон с 12-дюймовыми обрезками для левой и правой стороны подоконника, которые соответствовали углу бликов.Я положил их на подоконник, затем измерил расстояние между ними. Чтобы найти окончательную длину каждого подоконника, я перенес скошенные обрезки на кусок балтийской березы, разделив их на измеренное расстояние между ними.

Отрезав подоконники до нужной длины, я временно поставил подоконник на место и измерил, что мне нужно, чтобы оторвать его, чтобы он оказался заподлицо с гипсокартоном.

Носик выступает над расширенными сторонами на 1 1/2 дюйма с каждой стороны. Я отрезал клен до нужной длины, затем приложил его к балтийской березе, стараясь сохранить выступ, и нарисовал регистрационные метки, которые позволили бы мне выровнять пропилы на пластинах.

Я использовал стандартный стыковщик, который прорезает широкие прорези для печенья №0, №10 и №20. Но я решил использовать печенье Lamello # H9, которое тоньше, уже и короче, чем более типичное # 0. Это дало мне немного больше места для маневра, чтобы помочь идеально выровнять нос по верхнему краю подоконника.

Чтобы вырезать прорези для печенья такого размера, мне нужно было приспособить забор к моему стыковочному устройству с помощью куска фанеры толщиной 1/4 дюйма, чтобы получить необходимую мне глубину резания. Я использовал по пять печенья для каждого подоконника, зажимая их, чтобы создать финишные сборки подоконников.После высыхания клея я отшлифовал их и нанес два слоя прозрачного атласного быстросохнущего полиуретана Minwax.

Установка порогов

Когда я собирал пороги всухую, я проверял уровень спереди назад и из стороны в сторону, при необходимости регулируя их с помощью кедровых прокладок. В некоторых случаях мне приходилось обрезать гипсокартон на расширенных сторонах, чтобы поднять подоконник до уровня.

После того, как я установил их в сухом виде, я обильно нанес шарики совместимого с пеной строительного клея на грубые подоконники и надежно закрепил отделочные подоконники на месте.

пошаговая техника утепления

Микроклимат в деревянных домах обычно очень хороший. В утеплении в большинстве случаев такие постройки не нужны. Однако в стенах старых рубленых и брусчатых построек часто появляются щели и щели. Именно тогда возникает необходимость утеплять ограждающие конструкции. Разумеется, при этой процедуре следует строго придерживаться определенных технологий. Кроме того, конечно, нужно знать, а чем утеплить деревянные дома снаружи лучше всего.

Какие материалы понадобятся?

Для качественного утепления деревянных стен необходимо подготовить:

Пруток сечением 50 х 150 мм под обрешетку. Вы можете использовать другой вариант. В этом случае все зависит от толщины выбранного утеплителя. Его плиты должны быть полностью утоплены в обрешетку.
Минеральная вата — отличный ответ на вопрос, чем утеплить деревянные дома снаружи. Плиты должны быть достаточно жесткими.Это сведет на нет риск сползания в будущем.
Пленки пароизоляционные и гидроизоляционные. Эти материалы необходимы для защиты теплоизолятора от намокания снаружи и внутри.
Прутья 40 х 40 см. Они будут скреплены гидроизоляционной пленкой.
Сайдинг, блок-хаус или вагонка. Эти материалы просто идеальны для нагромождения деревянного дома.
Средство для обработки стен от грибка. Также желательно приобрести состав, повышающий огнестойкость древесины.

Какие инструменты понадобятся?

Также необходимо подготовить:

Молоток для забивания гвоздей.
Сверло для крепления сайдинга.
Нож для резки гидроизоляционной пленки.

Утепление окон и дверей

Вопрос, как утеплить частный дом, сводится в том числе к изоляции проемов. Разумеется, между окнами и стенами не должно быть щелей.В противном случае эффект от достаточно дорогих работ по утеплению самого здания сведется к нулю. Если трещины есть, их следует предварительно замазать бетонным раствором. То же самое и с дверным косяком. Само полотно также будет хорошо утеплено. Вы можете купить готовую дверь со встроенным утеплителем. Кстати, то же самое и с окнами. В старых деревянных каркасах с трещинами всегда остаются микротрещины, через которые из дома уходит драгоценное тепло. Поэтому, если позволяют средства, стоит купить и установить новые евроокна.Профиль может быть изготовлен из дерева или более дешевого ПВХ «под дерево».

Расширение фундамента

Как утеплить стены деревянного дома мы рассмотрим ниже. Сначала разберемся, что делать перед этим. Конечно, в первую очередь необходимо расширить фундамент дома. Пирог из стен должен упираться во что-нибудь снизу. В противном случае теплоизолятор начнет скользить. Для армирования в основном фундаменте просверливаются арматурные стержни.Далее по периметру дома делается опалубка. На дно получившейся «корыто» насыпают песок. Далее заливается фундамент толщиной 5 см. На него устанавливается арматура, которая контактирует со стержнями, просверленными в основном фундаменте. Затем заливка закончена. Как только бетон затвердеет, опалубку снимают. Сверху новую часть фундамента следует гидроизолировать двумя слоями рубероида.

Утепление фундамента

Чтобы сделать дом максимально теплым, фундамент перед утеплением стен следует утеплить.Очень хорошее решение — использовать для этой цели пенополиуретан. Материал довольно дорогой, однако, поскольку он намного лучше других утеплителей сохраняет тепло, его потребуется гораздо меньше. Для достаточно эффективного утеплителя требуется слой от 3 до 10 см.

Конечно, можно использовать для этих целей и пенополистирол. Однако в этом случае лучше приобретать продукцию проверенных производителей. Например, пенопласт марки «Пеноплекс», цена на который не слишком высока (100-300 руб.), Очень хорошо переносит воздействие растворенных в земле агрессивных веществ.К тому же он абсолютно не боится влаги. Для утепления фундамента не рекомендуется применять минеральную вату. Дело в том, что этот материал очень легко впитывает воду и при этом теряет свои изоляционные свойства.

Утеплить стены: предварительный этап

Итак, приступим к пониманию того, как утеплить частный дом, а точнее его фасады. В первую очередь необходимо очистить все поверхности от грязи. Далее брус или бревно обрабатывают средством, предотвращающим появление грибка.Также стоит смазать их составами, повышающими огнестойкость и уничтожающими насекомых. Далее все имеющиеся щели и пазы заделываются сплетениями. Шпатлевку предполагается производить в сухую погоду. Вместо пакли можно использовать джут или коноплю. Эти материалы вставляются в щель с помощью специального инструмента — герметика. После этого можно приступать к собственно работе по сборке настенного пирога.

Что нужно знать об утеплителе

Чем утеплить деревянные дома на улице, вы уже знаете.Почему именно базальтовая вата? Этот материал считается лучшим выбором, поскольку пенопласт или пенополистирол не пропускают влагу. Даже при наличии вентиляционных зазоров под этими материалами накапливается очень много. В результате пирог теряет часть теплоизоляционных свойств, и бревно или брус начинают гнить.

Не подходит для обшивки деревянных стен даже качественным утеплителем из пенопласта. Например, тот же «Пеноплекс». Цена на минеральную вату ниже, чем на нее.А следовательно, домовладельцы ни в коем случае ничего не теряют. Вместо базальта можно использовать стекловату.

Устройство пароизоляции

Предварительно стены покрывают материалом, препятствующим проникновению влаги изнутри дома в утеплитель. В качестве пароизоляции можно использовать полиэтиленовую пленку или другой более современный аналог. В том случае, если стены толстые и собраны из бревна, материал можно крепить прямо к ним.Между венцами в этом случае будет достаточно, чтобы эффективно проветривать свободное пространство. Если они сбиты из досок или сделаны из бруса, необходимо будет устроить дополнительный зазор для вентиляции. Пленка в этом случае натягивается на тонкие рейки, предварительно прикрепленные к стене.

Кромка из обрешетки

Итак, ответ на вопрос, как лучше утеплить деревянный дом, теперь вы знаете. К стенкам в обрешетке крепятся плиты минеральной ваты.Под сайдингом чаще крепят горизонтально. Шкаф и блок-хаус обычно крепятся на вертикальном каркасе. Бруски крепятся на саморезы или гвозди. Шаг между ними должен быть равен ширине плит минеральной ваты. Иногда расстояние между дубинками немного меньше. В этом случае плиты могут быть установлены противником. Брус обязательно нужно обработать необрастающими и огнестойкими средствами.

Монтаж плит

Итак, чем утеплить деревянные дома снаружи, мы выяснили.Как правильно установить плиты? Поверх пароизоляционной пленки между балками собранной обрешетки монтируется утеплитель. К сожалению, деревянные стены часто бывают слегка неровными. Поэтому в некоторых местах между плитами и обрешеткой могут образоваться щели. Их можно склеить такими материалами, как базальтин, джут или лноватин. Чтобы плиты не выпадали и не скользили, стоит дополнительно закрепить их специальными пластиковыми дюбелями с широкими шляпками. Если обрешетка установлена вертикально, обшивать стены ватой начинают с любого угла.Если планки расположены горизонтально, установка выполняется снизу вверх.

Обычно изоляция выполняется из материала толщиной 5 см. В этом случае монтаж выполняется в два слоя. В этом случае стыки второго размещаются над центром пластин первого. Снизу пирог нужно будет накрыть металлической сеткой, чтобы в него не проникли мыши и насекомые.

Монтаж гидроизоляционной пленки

Итак, лучший утеплитель для дома из дерева — минеральная вата.Какой материал выбрать для устройства гидроизоляции? В этом случае стоит использовать специальную супердиффузионную мембрану. Этот материал защитит стены не только от дождя, но и от ветра. Для деревянных домов допускается использование гидроизоляционного материала с паропроницаемостью не менее 1400 г на м. ^{3 —}.

Крепление пленки непосредственно к обрешетке осуществляется щетками размером 40 х 40 мм. Это позволит устроить между ним и финишной отделкой вентиляционную прослойку.Положите пленку перпендикулярно месту расположения бампера. Нахлест между отдельными полосами должен составлять около 10 см. Иногда стыки проклеивают скотчем.

Установка футеровки

Отделочный материал крепится к контролируемому после установки устройства гидроизоляции. Основных способов крепления вагонки всего два: гвозди и специальные клеймеры. Первый способ можно считать самым простым. Однако в эстетике такая кожа, сделанная двумя другими способами, многое теряет.На самом деле шляпки гвоздики в любом случае будут хорошо видны.

Поэтому вагонку часто фиксируют на рейке клеемерами. Эти крепления сначала надеваются на ламели паза полки, а затем на планку. Точно так же можно сделать очень красивое покрытие. Аналогичным образом крепится блок-хаус к обрешетке.

Утепление крыши деревянного дома на улице

Далее давайте посмотрим, как утеплить крышу деревянного дома. На готовых крышах подобные работы обычно производят изнутри.Снаружи утепление производится при возведении кровли.

В этом случае к стропилам с тыльной стороны крепится проволока, а затем за ней укладывается пароизоляционный материал. Далее устанавливаются наружные изоляционные плиты. Поверх него монтируется гидроизоляционная пленка. Крепится к брусьям. Далее монтируется обрешетка. Шаг между ее элементами зависит от типа рубероида. Под рубероид и мягкую черепицу устраивают сплошную обрешетку.Под профиль монтируется разводка с расстоянием между элементами 30-50 см.

Итак, мы узнали, как утеплить старый деревянный дом. Как видите, процедура не представляет особой сложности. Самое главное — соблюдать порядок работы и не нарушать технологию. В этом случае деревянное здание получится теплым и уютным, а вентилируемый фасад и крыша прослужат долго.

ОБЗОР

— EUROWINDOW

Основанная в 2002 году, компания Eurowindow стала пионером в области производства современных дверей из ПВХ, отвечающих европейским стандартам, на рынок Вьетнама. Она произвела революцию в дверях и окнах и открыла «новую зону» для вьетнамских домов.

Исходя из мысли о том, что двери предназначены только для защиты от дождя и солнца, Eurowindow представила новую концепцию «звуконепроницаемые — теплоизоляционные двери» для создания высококачественных жилых помещений для пользователей. Из дверных продуктов из ПВХ Eurowindow разработала новые производственные линии. для удовлетворения разнообразных потребностей пользователей, таких как: алюминиевые двери и системы навесных стен, деревянные двери, огнестойкие деревянные двери, автоматические двери, рулонные двери, гидравлические двери, закаленное стекло, термоупрочненное стекло, многослойное стекло, двойное остекление, декоративное стекло, деревянный пол и мебель и т. д.

Применяемые современные технологии, дверные изделия Eurowindow изготавливаются из профильных стержней из ПВХ / алюминия / дерева в сочетании с двойными прокладками, стеклянными коробками и металлическими аксессуарами синхронно, чтобы их можно было открывать, закрывать в нескольких измерениях, снижая шум и экономя электроэнергию.

Продукты Eurowindow не только объединяют множество функций, чтобы в конечном итоге удовлетворить потребности клиентов, но и соответствуют критериям экологичности, энергосбережения и соответствуют тенденциям развития зеленого строительства во Вьетнаме и во всем мире.В процессе становления и развития Eurowindow всегда динамична, чувствительна к рынку и рассматривает стратегию устойчивого развития как «ориентир» для всей производственной и деловой деятельности.

Вступая в новое десятилетие, Eurowindow претерпевает сильную трансформацию за счет репозиционирования, изменения идентичности бренда, чтобы оставить новый след, а также передать новое направление развития компании.

Новый логотип, представляющий сплошные дверные проемы и долговечные дома, демонстрирует неуклонное направление развития Eurowindow.Постоянно перемещающийся новаторский значок флага означает, что Eurowindow всегда готова двигаться вперед и гибко вносить постоянные изменения, чтобы следовать тенденциям развития времени.

Новый слоган «ПИОНЕР. ИНЖЕНЕР. ПРИВЛЕКАТЬ.» посылает содержательные сообщения о пути трансформации, создает новый имидж Eurowindow, приносит потребителям различный опыт и создает устойчивые ценности для общества.

PIONEER для применения новых технологий, сохранения духа исследования, подтверждения храбрости лидера, благодаря успеху с современным дверным продуктом из ПВХ, Eurowindow продолжает предлагать другие комплексные решения для строительных материалов, лидируя спрос и создавая новые потребительские тенденции на рынке .4 Каталог Продукция под брендом Eurowindow была и будет способствовать просторному внешнему виду ENGINEER для сотен тысяч проектов по всей стране, от многоквартирных домов, вилл, офисов, правительственных головных офисов, банковских зданий, гостиниц, школ, больниц… до ключевых национальных проектов, таких как как: здание Национального собрания, правительственные здания, международные аэропорты … Сохраняя инновации, предлагая интеллектуальные дизайнерские решения, улучшая внешний вид, безопасность, оптимизируя затраты и повышая эффективность проектов, компания Eurowindow укрепляет свои позиции в сердцах потребителей.

ОБРАЩАЙТЕСЬ с клиентами, начиная с консультирования, проектирования и заканчивая строительством, техническим обслуживанием, гарантией на продукцию. Компания Eurowindow преследует цель предоставить лучшие решения, чтобы каждый проект был предметом гордости домовладельца / инвестора. Для партнеров Eurowindow сопровождает в духе взаимной поддержки, сотрудничества для увеличения долгосрочной ценности. В то же время Eurowindow стремится всегда гарантировать интересы акционеров и сотрудников компании, поддерживая реализацию социальной ответственности, объединяя руки с обществом для содействия процветающему развитию страны.В настоящее время Eurowindow создала дистрибьюторскую сеть в провинциях и городах по всей стране с 1 головным офисом, 2 филиалами, 5 заводами, почти 40 выставочными залами и сотнями агентов, дистрибьюторов и представительств в Мьянме.

Развитие как в ширину, так и в глубину, а также новаторские технологии помогают Eurowindow во всех случаях быть готовыми выполнять большие заказы с быстрым прогрессом производства. Около 5000 сотрудников Eurowindow, включая отечественных и зарубежных экспертов, техников, инженеров, квалифицированных рабочих, которые хорошо обучены, обладают высокой профессиональной квалификацией, профессиональным стилем работы, всегда приносят наибольшее удовлетворение клиентам.За достижения в производственной и коммерческой деятельности компания Eurowindow была награждена Трудовой медалью третьей степени, Трудовой медалью II степени президентом государства, а также флагом соревнований и Почетной грамотой премьер-министра.

Продукция и торговая марка

Eurowindow были признаны национальным брендом на протяжении многих лет, были удостоены золотой награды за качество Вьетнама от Министерства науки, технологий и окружающей среды, 10 лучших предприятий, получивших награду «Золотая звезда» Вьетнамской ассоциации молодых предпринимателей, Top 10 известных национальных брендов, награда «Золотой дракон», товары высокого качества Вьетнама и признание в 100 лучших рабочих местах Вьетнама, а также множество других престижных наград.

Способы утепления стен вне деревянного дома. Как утеплить деревянный дом

Древесина — это материал, широко используемый в строительстве, благодаря множеству преимуществ. Популярность строительных конструкций и отделки из дерева обеспечивает экологичность, долговечность и низкую теплопроводность древесины; поэтому деревянные дома в пригородах и сельской местности, построенные по современным технологиям, по сей день не выглядят анахронизмами — они долговечны, красивы и обеспечивают комфортную температуру в них легче, чем каменные постройки.

Частный дом из дерева

Однако из-за воздействия на ограждающие конструкции неблагоприятных факторов — перепадов температуры, влажности, микроорганизмов древесина сморщивается, гниет, деформируется и со временем теряет свои положительные характеристики, в том числе теплоизоляционные свойства. .

Если утеплить деревянный дом и провести операцию своевременно и правильно, это не только защитит стены сруба и продлит срок его службы, но и снизит затраты на отопление за счет снижения теплопотерь, а также улучшить микроклимат в доме.Рассмотрим, как это сделать лучше, в том числе своими руками.

Особенности утепления деревянного дома

Древесина — уникальный материал, обладающий свойством «дышать», причем интенсивность этого «дыхания» (паропроницаемость) вдоль и поперек волокон различна. Максимальный коэффициент паропроницаемости дерева — по волокнам, минимальный — по горизонтали. Эта характеристика также зависит от вида дерева.

По классификации согласно СП 23-101-2004, включая рекомендации пункта 8.11, стены деревянного дома, на которых выполняется утепление, являются двухслойными конструкциями, поэтому утепление их производится снаружи:

Выдержка из СП 23-101-2004

Критерии пригодности материала для утепления деревянного дома

Чтобы соответствовать требованиям строительных правил, последовательность слоев должна не только предотвращать скопление влаги в толще ограждающей конструкции, но и способствовать ее испарению / выветриванию. Поэтому важна паропроницаемость каждого из слоев.

Важно! Во избежание намокания многослойной ограждающей конструкции паропроницаемость материалов ее слоев должна расти в направлении «изнутри наружу».

Обработанные бревна или бруски имеют поверхность, большая часть которой состоит из секций волокна. Паропроницаемость волокон таких изделий выше, чем у необработанных, но на определенной глубине.

Для наглядности сведем строительные материалы с теплоизоляционными свойствами в сравнительную таблицу и расположим их после древесины в порядке убывания коэффициента паропроницаемости:

Материал	Плотность	Паропроницаемость мг / м · ч · Па
Древесина (сосна, ель) поперек / вдоль волокон
Минеральная вата
Пенопласт ПВХ (маркировка «1»)
Клейдит
Газобетон автоклав D500
Кирпич глиняный пустотелый
Полнотелый глиняный / силикатный кирпич
Пеноплекс
Пенополиуретан
Пенополистирол
Рубероид, асфальт
Полиуретановая мастика
Полиэтилен

Вывод — из перечисленных утеплителей минеральная вата имеет оптимальную степень паропроницаемости.

Коэффициент паропроницаемости пенополистирола невелик, но, несмотря на это, использование пенопласта в качестве утеплителя для деревянных домов нормативными документами не запрещено. То же касается пенопласта, превосходящего по прочностным характеристикам пенополистирол, но также имеющего низкую паропроницаемость.

Материалы, используемые для утепления деревянных стен

Выделив две группы изоляционных материалов, подходящих для изоляции деревянных конструкций , рассмотрим степень пригодности каждого изолятора — это позволит лучше понять, чем конкретно, и для какой технологии монтажа для утепления деревянного дома снаружи.

Изоляция из минеральной ваты

В данную группу изоляционных материалов входят следующие изоляторы:

каменная вата;
вата шлаковая;
стекловата;
эковата

Каменная (базальтовая) вата — негорючий термостойкий волокнистый материал в виде плит или матов, изготовленный из горных пород и выдерживающий нагрев до 600 ° С. Волокна базальтового утеплителя соединены между собой формальдегидными смолами, а для снижения гигроскопичности изолятор обрабатывают гидрофобный состав.Усовершенствованная каменная вата доступна в фольге, стекловолокне или крафт-бумаге. Целесообразность использования базальтовой ваты в качестве утеплителя для деревянных домов определяет ее низкую теплопроводность, высокую паропроницаемость и устойчивость к микроорганизмам, а значительная жесткость матов при небольшом весе делает их оптимальным вариантом при выборе изолятора из минеральной ваты.

Важно! Волокна каменной ваты эластичны и, в отличие от стекловаты, не вызывают раздражения кожи, но укладку этого материала все же необходимо производить с использованием средств индивидуальной защиты (респиратор, защитные очки и одежда).

Каменная вата

Недостатком базальтовой ваты является ее высокая относительно других утеплителей в группе стоимость.

Шлаковата — теплоизолятор, производимый из отходов металлургической промышленности, выпускаемый в виде пластин и рулонов, часто с фольгированием одной из сторон. Теплоизоляционные характеристики шлаковой ваты хуже, чем у предыдущего изолята, а максимальная термостойкость составляет 300 0 С, но по цене это широко доступный материал, который хорошо защищает от шума и отпугивает грызунов.

Важно! № К серьезным недостаткам шлаковой ваты относятся гигроскопичность и выделение соединений сернистой кислоты при намокании, что губительно действует на древесину.

Шлаковая вата

Из-за указанных недостатков шлак является наименее предпочтительным материалом для изоляции древесины от рассматриваемой группы изоляционных материалов.

Стекловата — длинноволокнистая изоляция с низким удельным весом, изготовленная из расплавленной смеси стекла с известняком и бурой.В наличии рулон и лист, фольга и с армирующим покрытием из стекловолокна. Значительная длина волокон (15-50 мм) обеспечивает превосходство стекловаты над другими видами утеплителей из минеральной ваты по эластичности, эластичности и прочности на разрыв.

Стекловата негорючая, термостойкая (выдерживает до 450 ° C), паропроницаема, устойчива к химическим веществам и обладает высокими теплоизоляционными характеристиками. При намокании материал теряет теплозащитные свойства и долго сохнет, поэтому, как и другие утеплители рассматриваемой группы, нуждается в гидрозащите.

Основным недостатком стекловаты является сложность работы с ней из-за хрупкости и едкости волокон, которые проникают сквозь обычную одежду и опасны для дыхательных путей, глаз и кожи.

Обычная листовая и рулонная стекловата с фольгированием

Сравнительная таблица поможет сделать выбор между шлаком и стекловатой:

Сравнение характеристик показывает предпочтение использования стекловаты, но без учета возможности использования базальтовая теплозащита, что является оптимальным вариантом.

Эковата — изготовленная из макулатуры промышленная изоляция, состоящая из натуральной целлюлозы (80%) с добавлением антипиренов, которые обеспечивают способность впитывать и испарять влагу без ущерба для изоляционных характеристик материала. В состав изолята также входят антисептики и инсектициды, защищающие утеплитель от насекомых, грызунов и микроорганизмов.

Эковата выпускается в виде сухой рыхлой массы светло-серого цвета, расфасованной в мешки, которая наносится на основу с помощью специального компрессорного оборудования.

Несмотря на ряд существенных преимуществ (высокие теплоизоляционные свойства, звукопоглощение и вибропоглощение, экологичность), популярность данного утеплителя невысока из-за сложности и дороговизны механического нанесения. Укладка вручную трудоемка, требует много времени и менее эффективна.

Твердая полимерная изоляция

Учитывая низкую паропроницаемость этих полимеров, дерево, отделанное ими снаружи, не будет «дышать», в результате чего оно начнет гнить и гнить.Соответственно, чтобы не допустить этих процессов, особое внимание придется уделить вентиляции интерьера и материалам для их отделки, что влечет за собой немалые дополнительные затраты как при строительстве, так и в процессе эксплуатации.

Таким образом, применение пенопласта на деревянных конструкциях снаружи нецелесообразно, легкие перекрытия на межэтажных перекрытиях Изоляция деревянных балок обычно не требуется. А вот теплозащита нужна бетонным плитам, каменным цоколям деревянных домов, а твердые полимеры с их высокими теплоизоляционными характеристиками эффективно ее обеспечат.

Из листового полимера теплоизоляционные материалы для утепления бетонных конструкций деревянных домов наиболее популярны: пенополистирол

;
пеноплекс;
пена ПВХ.

Пенополистирол — одна из множества разновидностей пенопласта, часто называемых в быту. Обладает высокими теплоизоляционными характеристиками, легок, прост в обработке, дешев, но при этом нестабилен, горюч и паронепроницаем.

Пенополистирол (один из пенопласта)

Кроме того, по структуре изолятор представляет собой замкнутые шарики, полости между которыми доступны для проникновения воды. Скопившаяся в пенопласте влага не только негативно влияет на отделанные им конструкции, но и, промерзая, разрушает саму изоляционную оболочку. Соответственно, эти недостатки требуют дополнительных, компенсирующих видов работ и накладывают ограничения на сферу применения пенополистирола.

Пеноплекс (пенополистирол экструдированный) ) — пенопласт улучшенный, плотный и прочный утеплитель, благодаря своим высоким характеристикам, широко применяется в гражданском и промышленном строительстве.

Диапазон рабочих температур пеноплекса широк (от -50 до +75 0 С) и зависит от плотности конкретной марки материала, нанесенного на листы в виде букв «К», «С», «F». »,« Комфорт »,« 45 ». Для утепления деревянных стен предназначен утеплитель с маркировкой «С» (стена) и «Комфорт» (универсальный).

Важно! Не используйте пенопласт плотностью менее 25 кг / м 3 — такой материал будет пористым, рыхлым и недолговечным.

Преимущества экструдированного пенополистирола

Пеноплекс устойчив к механическим воздействиям и влаге, что делает его более дорогим, чем пенополистирол, по цене, но также этот материал имеет низкую паропроницаемость.

В свою очередь пеноплекс имеет две улучшенные версии — Технофлекс и Полиспен, которые различаются значениями прочностных характеристик и паропроницаемости.

«Техноплекс» и «Полиспен»

Оба типа используются в жилых помещениях, но с маркировкой «35».

Пена ПВХ — материал с закрытыми порами на основе поливинилхлорида, производится прессованием и имеет лучшую паропроницаемость в группе твердой полимерной изоляции. По прочности пенопласт превосходит пенопласт, что позволяет использовать его в качестве конструкционного материала, но не создает трудностей при обработке ручным или механическим инструментом.

Пенопласт ПВХ-1

Масло- и газостойкость, низкое водопоглощение (менее 4%), широкий диапазон рабочих температур (от -60 до +60 0 С), самозатухающая способность и высокая биостойкость в сочетании с Перечисленные выше достоинства обуславливают дороговизну пенопласта, что не позволяет его популярность. Кроме того, этот самозатухающий изолятор в окружении пламени все еще горит, а с удушающим дымом выделяющийся при горении хлористый водород, соединяясь с влагой, образует соляную кислоту.

Способы наружной теплозащиты деревянного дома

Утепление деревянных построек осуществляется двумя способами:

под «мокрый» фасад;
под навесной (вентилируемый) фасад.

Выбор метода теплоизоляции деревянных стен снаружи зависит от сечения венцов (бревенчатый или брус) и технологии последующей внешней облицовки стен.

«Мокрый» фасад Украшением утепленных стен называют нанесение строительных и декоративных решений на утеплитель, при которых отсутствует зазор между теплозащитным слоем и финишной облицовкой.При таком способе на оболочку термозащиты загружаются штукатурные и декоративные покрытия, поэтому она крепится к стене путем приклеивания по всей площади. Основа для такой фиксации утеплителя должна быть гладкой, поэтому под «мокрый» фасад выполняют утепление домов, сложенных из брусков.

Вентилируемый фасад подразумевает наличие воздушного зазора между наружной обшивкой и слоем утеплителя, что достигается устройством на стене каркасной системы, состоящей из обрешетки, контррешетки и крепежа.В этом случае нагрузку снаружи несет каркас, установка которого возможна на стену из любого профиля.

Рамы вентилируемого фасада — деревянные и металлические

Важно! При любом способе утепления наружных стен из дерева для крепления теплозащиты используются пластиковые формы со стальными ввинчиваемыми стержнями.

Устройство утепления под «мокрый» фасад

Укладка утеплителя на деревянное основание для данного вида внешней отделки отличается от аналогичной операции на каменной стене только подготовкой основания и креплений.

Для выполнения работ выбран период устойчивой сухой погоды.

В первую очередь стены очищаются от грязи, пыли, мха и осматриваются на предмет повреждений древоточцем.

Очистка коронок абразивными насадками

Важно! Если на древесине есть следы присутствия жука-измельчителя, утеплять дом нельзя — недоступность конструкций ускорит их разрушение из-за невозможности проведения периодической дезинсекции.

Очищенные основания дважды в день покрывают антисептиком, причем очень осторожно это делается на нижних краях, углах и концах бревен.

После однодневного или двухдневного высыхания стен трещины в бревнах, щели между венцами плотно заделываются герметиком.

Трещины в бревнах и их окончание

На стенах эластичным составом для дерева маты из каменной ваты плотно приклеены друг к другу и прикреплены к основанию дюбелями со стальными прутьями.Эффективная толщина утеплителя должна быть не менее 10-15 см.

Затем шпателем на изоляцию наносится цементная выравнивающая смесь тонким слоем. На упрочненный кожух приклеивается армированная стекловолоконная сетка с последующим нанесением кистью грунтовки.

Штукатурка и финишная покраска выполняются по высохшей грунтовке.

Важно! Использование выравнивающих растворов и красок на акриловой основе для деревянных стен несовместимо с высокой паропроницаемостью древесины.

Из-за динамичности поверхности оснований из дерева «мокрый» фасад не всегда является лучшим решением для утепления деревянного дома, так как штукатурный слой представляет собой достаточно статичную жесткую оболочку.

Утеплитель под вентилируемый фасад

На сухих стенах, обработанных антисептиком, крепят вертикальную обрешетку из деревянных брусков сечением, равным толщине утеплителя. Шаг брусьев выполняется на 3-4 см меньше ширины утеплителя — это позволит плотно уложить маты между собой.

Внутренний ряд ящиков

Поверх брусьев после укладки термозащиты в нишах между ними крепится ветрозащитная паропроницаемая мембрана степлером — укладывая полосы горизонтально, пористой поверхностью внутрь, проклеивая швы с липкой лентой. Затем на пленке устраивают встречную решетку — каркас вентиляционного зазора из вертикальных деревянных брусков толщиной не менее 5 см, накладываемых на нижние планки и прикрепляемых к ним саморезами.Полученная конструкция из вертикальных стяжек является основой для монтажа финишной обшивки — винилового сайдинга, вагонки, сруба и т. Д.

Внешний ряд обрешетки и облицовки деревянного дома вагонкой

Просмотр этого видео добавит ясности представлению о строительстве. Утепление деревянного дома:

Таким же образом, но после остекления можно выполнить теплоизоляцию деревянных стен террасы или веранды, превратив их зимой в уютный шкаф.

Утепление деревянного дома изнутри

Учитывая, что слой теплоизоляции по деревянному основанию должен составлять 10-15 см, общая потеря полезного объема жилья после утепления изнутри будет значительной. Поэтому в теме внутренней теплозащиты лучше рассмотреть, чем лучше обшить внутри дома , а не . деревянных стен и бетонных полов между этажами и над цокольным этажом, а также пола в подвале.

Утеплить плиты со стороны пола намного проще, чем установить утеплитель на потолке помещения, расположенного ниже. Но утеплитель пола, чтобы выдерживать механические нагрузки, должен быть достаточно прочным или иметь сверху железобетонную стяжку. И здесь лучший вариант теплозащитного материала — не минеральная вата, а экструдированный пенопласт.

На очищенном и выровненном полу устраивается гидроизоляция, поверх которой встык уложены листы пенополистирола.Прочность этого материала позволяет ограничиться устройством последующей выравнивающей стяжки толщиной 3 см, на которую затем кладут керамическую плитку или другую чистовую облицовку пола.

Утепление подвала, первого и второго этажей, а также мансардного этажа, задача по утеплению деревянного дома изнутри будет практически завершена, так как оконные блоки и стеклопакеты также играют важную роль в снижении тепла. потеря.

Заключение

Наружное утепление деревянного дома — это не прихоть и не дань моде.Выполненный правильно, он не даст повода пожалеть о стоимости — значительное увеличение долговечности жилья из дорогого натурального материала того стоит.

Основная суть артикула

Древесина — это натуральный строительный материал, обладающий, помимо прочего, теплоизоляционными свойствами, поэтому сегодня популярно деревянное строительство.
Чтобы продлить срок службы рубленых домов и замедлить потерю их уникальных качеств деревом, деревянные конструкции необходимо утеплять.Лучший способ утеплить деревянный дом — это его теплозащита снаружи, а лучший материал — базальтовая вата. Пенопласт не подходит для устройства деревянных конструкций, но востребован для внешней теплоизоляции цоколей и внутреннего устройства полов.
«Мокрый» и вентилируемый фасады — это две используемые сегодня конструкции, которые обеспечивают тепловую защиту деревянных стен, но по физическим характеристикам древесины второй вариант более «грунтовый».
Под утеплением деревянных домов изнутри следует понимать устройство теплоизоляции бетонных плит перекрытия.

Прежде чем перейти к описанию конкретного ответа на вопрос, как утеплить деревянный дом снаружи, напомним, что нормативная строительная документация (СНиП 23-101-2004 «Тепловая защита зданий», правила правил СП 23 — 101 — 2004 «Конструкция тепловой защиты») Дом настоятельно рекомендуется утеплять снаружи, а не изнутри.

После утепления здания снаружи мы тем самым убираем точку росы с поверхностей находящегося в нем помещения, а значит, обеспечиваем в них здоровый микроклимат, не дадим развиваться плесени и грибкам в его пространстве.

Введение

Это в полной мере относится к деревянным домам, независимо от того, из чего они построены:

из бревен ручной работы;
из оцилиндрованного бревна;
из деревянного бруса;
из профилированного клееного бруса;
из деревянного каркаса, обшита деревянными щитками (листами), лепниной.

Выбор «дышащей» системы изоляции

Существует множество способов и способов их утепления, конструкций теплового барьера, изоляционных материалов, которые используются при этом.Но желательно выбирать малобюджетные и простые в установке.

Отвечая на вопросы, как утеплить строящееся жилье и как утеплить старый деревянный дом снаружи, а главное, утеплить деревянный дом снаружи, мы должны эффективно решить две основные задачи:

Для обеспечения его постоянной тепловой защиты, устраняя все мостики холода.
Предотвратить гниение деревянных конструкций дома под теплозащитой.

Из вышеперечисленных задач возникает закономерный вопрос, как утеплить стены деревянного дома снаружи, чтобы их эффективно и грамотно решить.Сразу и на это отреагирую.

И ответ следующий.

Чтобы дом не гнил, вся конструкция изоляции и сама изоляция внешних стен деревянного дома, которая используется в системе, должны:

Надежно противостоят влаге от прямых внешних климатических воздействий.
Дышать, не накапливать, а выводить молекулярную влагу, попавшую в теплозащитный экран, наружу.

И здесь стоит обратить внимание на стройматериалы из натурального сырья.

Когда мы пытаемся защитить себя от холода, мы стараемся носить одежду из натуральных тканей: льна, 100-процентного хлопка. Тогда нам холодно, когда холодно, и мы не потеем в такой натуральной одежде. И надев одежду из искусственно сделанных материалов, а на нее какую-нибудь другую синтетическую или прорезиненную накидку для защиты от дождя (снега), мы сразу начинаем потеть, а потом замерзаем.

Так же и корпус снаружи мы должны надеть теплозащиту из натуральных материалов, чтобы он «не потел и не замерзал».

Выбираем теплозащиту из натуральных материалов

Ветрозащитные дышащие панели ISOPLAAT — хороший выбор. Утеплитель — эффективный, качественный, экологичный утеплитель для стен деревянного дома снаружи.

Строительный материал изготавливается из древесной массы хвойных пород путем прессования и сушки. Не добавляет вредных химических примесей, клея. Сама смола, содержащаяся в древесине хвойных пород, связывает хвойные волокна во время производства. Он также является естественным антисептиком для плит и во время их эксплуатации не поддерживает образование плесени, грибков.

Преимущества тепловой защиты IZOPLAT

Преимущества ISOPLATE при строительстве и утеплении дома:

хорошая защита от атмосферных воздействий, ветра и воды;
не накапливает молекулярную влагу в изоляционных системах, выводя ее наружу;
высокие теплоизоляционные свойства — 0,05 Вт / м * К;
— 240 кг / м3;
сообщает о дополнительной жесткости изоляционных систем;
экологически чистый материал;
звукоизоляция;
простота и удобство установки вручную.

Их высокие эксплуатационные качества проверены многолетним опытом использования в Скандинавских странах, в Ленинградской области. Они давно нашли ответ на вопросы, чем и чем утеплить стены деревянного дома снаружи, исходя из опыта эксплуатации ИЗПЛАТ.

Варианты использования плит IZOPLAT при установке систем утепления

Итак, как правильно утеплить стены деревянного дома снаружи, если в качестве теплоизоляции мы выберем IISPLAY.В каких сочетаниях компонентов системы утепления его использовать.

Такие плиты могут обеспечивать тепло в жилых домах, применяя его отдельно. Так что для утепления старых построек из бревна их нельзя пришивать прямо к деревянным стенам. Также им будет удобно делать утепление пристроек, утепление лоджии (балкона), цоколя дома.

Инструкция по проведению малобюджетных, но эффективных работ по утеплению деревянного дома плитами ISOPLATE:

Выберите желаемую толщину ИЗОПЛИТА (12 или 25 мм).Размер пластины 2700х1200 (мм).

Примечание!
При выборе помните, что расчетные теплоизоляционные свойства ветрозащитной плиты ISOPLATE шириной 25 мм соответствуют кирпичной кладке 50 см или 9 см древесины (12 мм ISOPPLAT соответствует 4,4 см древесины).

Прикрутите саморезы (строительные кронштейны или гвозди) пластины к поверхности дома.
Деревянные рейки толщиной от 2 до 5 см обрабатываем антисептиком.
С помощью саморезов (шурупов) монтируем эти планки на плиты ISOPLATE; Эта решетчатая обрешетка нужна для естественной вентиляции.

Шьем рельсовую обрешетку деревянной «вагонкой».
«Вагонка» обработана антисептиком, краской. Можно сразу украсить готовыми цветными пропитками, защищающими от атмосферного воздействия (СЕНЕГ, НЕОМИД, ЭЛКОН, ПРЕМИУМ, ЯХОНТ, ТИККУРИЛ и другие).

Такой дом, защищенный плитой ISOPLATE толщиной 25 мм, уже создает дополнительный теплый комфорт в жилых помещениях.Цена материала и простота технологии работы оптимальны для достижения такой хорошей эффективности теплозащиты. Особенно такая технология крепления подходит для домов сезонного проживания (дачи), обеспечит им экономию средств, потраченных на их обогрев.

Слои такого теплозащитного «торта» полностью выполнены из натуральных материалов. Разумеется, по желанию деревянную «вагонку» можно заменить финишным отделочным любым другим покрытием.

Но, наиболее эффективно и надежно ИЗОПЛАТ защитит жилую конструкцию от холода в сочетании, в том числе, с натуральным материалом, экологически чистым льняным утеплителем (маты THERMOLEN, ECOTERM, ECOLEN, ECOTEPLIN, WARM LEN и другие). Лен также легко выделяет в атмосферу молекулярную влагу, еще он «дышит».

Подробнее о льне, в том числе, вы можете узнать, посмотрев видео в этой статье.

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи в таком сочетании? Какие этапы таких изоляционных работ? Такая технология не прибавит к монтажу теплоизоляции, только увеличится объем работ по утеплению.

Инструкция по проведению изоляционных работ с плитами ISOPLATE и:

Подбираем ИЗПОЛАТ нужной толщины, 12 или 25 мм.
Выберите желаемую толщину льняной мата, 50 или 100 мм:
- толщина 5 см — термическое сопротивление 1,25 м2 * С / Вт;
- толщина 10 см — термическое сопротивление 2,5 м2 * С / Вт.

Обрабатываем планки для обрешетки и вентилируемого зазора антисептиком.
Собираем обрешетку из деревянных брусков, с шагом от 5 до 10 (мм) меньше ширины льняной мата (плиты).
Устанавливаем льняной утеплитель в ячейки ватина.
На обрешетку закрепляем ИЗОПЛИТ.
Устанавливаем на ИЗОПЛАТ дополнительную обрешетку — она тоже выполняет функцию вентилируемого зазора.

На обрешетку вентилируемого зазора установить деревянную «вагонку».
Обрабатываем «вагонку» антисептическими красящими пропитками.

Примечание!
Деревянную «вагонку» можно заменить другой внешней отделкой (сайдинг, фасадная штукатурка).

вывода

Таким образом, отвечая на вопрос, как утеплить деревянный дом снаружи, не стоит оставлять без внимания линейку натуральных ветрозащитных плит и утеплителей из натуральных материалов (льна). Ведь их использование позволяет избежать дополнительной системы пароизоляции с помощью всевозможных пленок, которая сохраняет все преимущества «дышащего» дома, защищая его, подавляя гнилостную микрофлору.

Обычно очень хорошо. В большинстве случаев такие постройки не нуждаются в утеплении. Однако в стенах старых рубленых и брусчатых конструкций нередко появляются щели и щели. Именно тогда возникает необходимость в утеплении ограждающих конструкций. Конечно, проводить эту процедуру нужно строго с соблюдением определенных технологий. Кроме того, конечно, нужно знать, как лучше всего утеплить деревянные дома снаружи.

Какие материалы понадобятся

Для качественного утепления деревянных стен необходимо подготовить:

Брус сечением 50 х 150 мм под обрешетку.Вы можете использовать другой вариант. В этом случае все зависит от того, какой толщины выбран утеплитель. Его тарелки необходимо полностью погрузить в обрешетку.
Минеральная вата — отличный ответ на вопрос, как утеплить деревянные дома снаружи. Плиты должны быть достаточно жесткими. Это сведет к нулю риск поскользнуться в будущем.
Пароизоляционные и гидроизоляционные пленки. Эти материалы необходимы для защиты изолятора от намокания снаружи и изнутри.
Прутки 40 х 40 см.К ним будет прикреплена гидроизоляционная пленка.
или вагонка. Эти материалы идеально подходят для обивки деревянного дома.
Средство для обработки стенок от грибка. Также желательно приобрести состав, повышающий огнестойкость дерева.

Какие инструменты понадобятся

Еще нужно подготовить:

Молоток для забивания гвоздей.
Сверло для крепления сайдинга.
Нож для резки гидроизоляционной пленки.

Утепление окон и дверей

Вопрос, как утеплить частный дом, сводится в том числе к утеплению проемов. Разумеется, между оконными рамами и стенами не должно быть зазоров. В противном случае эффект от достаточно дорогостоящих работ по утеплению самого здания сведется к нулю. Если есть зазоры, их следует предварительно залить бетоном. То же самое и с дверным косяком. Само полотно тоже будет приятно согреть. Вы можете купить готовую дверь со встроенным изолятором.Кстати, то же самое и с окнами. В старых деревянных каркасах с трещинами всегда остаются микротрещины, через которые из дома уходит драгоценное тепло. Поэтому, если позволяют средства, стоит купить и установить новые евроокна. Профиль можно использовать под дерево или под более дешевый ПВХ «под дерево».

Расширение основания

Как утеплить стены деревянного дома мы рассмотрим ниже. Для начала разберемся, что делать перед этим. Конечно, в первую очередь необходимо расширить фундамент дома.Пирог стен должен опираться на что-нибудь снизу. В противном случае утеплитель начнет расползаться. Арматурные стержни просверливаются для расширения в основной фундамент. Далее по периметру дома устанавливается опалубка. На дно получившейся «корыто» насыпают песок. Далее заливается фундамент толщиной 5 см. На него устанавливается арматура и соединяется стержнями, просверленными в основной фундамент. Затем выполняется заливка. После застывания бетона опалубку снимают.Сверху новую часть фундамента следует гидроизолировать двумя слоями рубероида.

Изоляция подвала

Чтобы сделать дом максимально теплым, фундамент следует утеплить перед утеплением стен. Очень хорошим решением будет использование для этой цели пенополиуретана. Материал достаточно дорогой, однако, поскольку он намного лучше других утеплителей сохраняет тепло, его потребуется гораздо меньше. Для достаточно эффективного утеплителя необходим слой от 3 до 10 см.

Конечно, для этой цели можно использовать и пенополистирол. Однако в этом случае лучше приобретать продукцию проверенных производителей. Например, пенопласт марки «Пеноплекс», цена на который не слишком высока (100–300 руб.), Очень хорошо переносит воздействие растворенных в почве агрессивных веществ. К тому же он совершенно не боится влаги. Не рекомендуется использовать минеральную вату для утепления подвала. Дело в том, что этот материал очень легко впитывает воду и при этом теряет свои изоляционные свойства.

Утеплить стены: предварительный этап

Итак, приступим к пониманию того, как утеплить частный дом, а точнее его фасады. В первую очередь необходимо очистить все поверхности от грязи. Далее брус или бревно обрабатывается средством, предотвращающим появление грибка. Также стоит пропустить их с составами, повышающими огнестойкость и уничтожающими насекомых. Далее все имеющиеся щели и пазы заделываем паклей. Конопатку ставить производить в сухую погоду. Вместо пакли можно использовать джут или коноплю.Эти материалы вдавливаются в щели с помощью специального приспособления — жаровни. После этого можно приступать к собственно работе по сборке стенок торта.

Что нужно знать об изоляторе

Чем утеплить деревянные дома на улице, вы уже знаете. Почему именно базальтовая вата? Этот материал считается лучшим выбором, поскольку пенополистирол или пенополистирол практически не пропускают влагу. Даже при наличии вентиляционных зазоров под этими материалами его очень много скапливается.В результате пирог теряет часть изоляционных свойств, а бревно или брус начинают гнить.

Даже качественный пенопласт не подойдет для покрытия деревянных стен. Например, тот же «Пеноплекс». Цена на минеральную вату ниже, чем на нее. Следовательно, хозяева дома в любом случае ничего не теряют. Вместо базальта можно использовать стекловату.

Устройство пароизоляции

Подкладка стен с покрытием из материала, препятствующего проникновению влаги изнутри дома в утеплитель.В качестве пароизоляции можно использовать полиэтиленовую пленку или какой-нибудь другой более современный ее аналог. В том случае, если стены толстые и собираются из бревна, материал можно крепить прямо на них. Между венцами в этом случае будет достаточно для эффективной вентиляции свободного пространства. Если они выбиты из досок или из бруса, потребуется устроить дополнительный воздушный зазор. В этом случае пленка натягивается на тонкие полоски, предварительно прикрепленные к стене.

Монтажная обрешетка

Итак, теперь вы знаете ответ на вопрос, как лучше утеплить деревянный дом.К стенам крепят плиты из минеральной ваты, которые чаще фиксируют горизонтально. Обшивка и блок-хаус обычно монтируются на вертикальный каркас. Штанги крепятся на шурупы или гвозди. Шаг между ними должен быть равен ширине плит минеральной ваты. Иногда расстояние между прогонами делают немного меньше. В этом случае пластину можно установить на месте. Древесину необходимо обработать антигниющими и антипиренами.

Плита монтажная

Итак, чем утеплить деревянные дома снаружи, мы выяснили.Как установить плиты? Утеплитель монтируется поверх пароизоляционной пленки между рейками собранной обрешетки. К сожалению, часто бывает немного неравномерно. Поэтому в некоторых местах между плитами и обрешеткой могут образоваться зазоры. Допускается скреплять их такими материалами, как базальтин, джут или лноватин. Чтобы плиты не выпадали и не сползли, стоит дополнительно закрепить их специальными пластиковыми дюбелями с широкими заглушками. Если обрешетка монтируется вертикально, ватой начинают обшивать стены под любым углом.Если планки расположены горизонтально, установка выполняется снизу вверх.

Обычно изоляция выполняется с помощью материала толщиной 5 см. В этом случае установка выполняется в два слоя. В этом случае стыки второго расположены над центром пластин первого. Снизу пирог нужно будет закрыть металлической сеткой, чтобы в него не проникли мыши и насекомые.

Укладка гидроизоляционной пленки

Итак, лучший утеплитель для дома из дерева — минеральная вата.Какой материал выбрать для устройства гидроизоляции? В этом случае стоит использовать специальную супердиффузионную мембрану. Этот материал защитит стены не только от дождя, но и от ветра. Для деревянных домов допускается использование с паропроницаемостью не менее 1400 г / м 3.

Пленка крепится непосредственно к обрешетке с помощью брусков 40 х 40 мм. Это позволит расположить между ней и отделкой вентиляционную прослойку. Уложите пленку перпендикулярно месту расположения прогона.Нахлест между отдельными полосами должен составлять около 10 см. Иногда стыки дополнительно проклеивают строительным скотчем.

Укладка футеровки

Отделочный материал закрепляется на ответной решетке, полученной после укладки гидроизоляционного материала. Есть всего два основных способа крепления вагонки: гвозди и специальный кляймер. Первый способ можно считать самым простым. Однако в эстетике такая обрезка той, что выполняется двумя другими способами, сильно теряет.Ведь шляпки шипов все равно будут хорошо видны.

Поэтому вагонку часто крепят к кляймеру обрешетки. Эти крепления сначала кладут на полку паза ламели, а затем на брус. Точно так же можно сделать очень красивое покрытие. Аналогичным образом к обрешетке крепится блок-хаус.

Утепление крыши деревянного дома снаружи

В этом случае с тыльной стороны сначала крепится проволока к стропилам, а за ней изнутри.Далее снаружи устанавливаются плиты утеплителя. Установленный над ним, он закреплен на перекладинах. Далее монтируем обрешетку. Шаг между ее элементами зависит от типа рубероида. Под рубероид и мягкую черепицу устраивают сплошную обрешетку. Под профиль монтируется разреженный с расстоянием между элементами 30-50 см.

Итак, мы придумали, как утеплить старый деревянный дом. Как видите, процедура не особо сложная. Самое главное — соблюдать порядок работы и не нарушать технологию.В этом случае деревянное здание получится теплым и уютным, а вентилируемый фасад и сама кровля прослужат долго.

В любом доме должно быть тепло — это его неотъемлемая часть. А для частного дома из дерева этот вопрос очень актуален.

В связи с тем, что дерево немного уступает другим материалам по своим изоляционным характеристикам, особое внимание следует уделять их утеплению при строительстве домов.

Есть много способов утеплить деревянный дом. Но в этом процессе может возникнуть ряд нюансов. Утеплять его можно как изнутри, так и снаружи. Он может быть старым или новым. Все это следует учитывать при нагревании.

Виды утепления дома

Многие задаются вопросом, как утеплить деревянный дом? В доме есть внешняя и внутренняя изоляция. Более действенный способ — наружное утепление дома. Наружное утепление выполнено из теплоизоляционного материала и укладывается на внешние стены.Это создаст ограждающую конструкцию здания с теплоизоляционными свойствами и не отнимет жилую площадь жилища.

Самый лучший и широко используемый материал, который монтируется на каркас дома, — это минеральная вата (стекловолокно). Минеральная вата мягкая и достаточно эластичная, поэтому ее легко уложить между стойками каркаса. Если его правильно закрепить, он не разрушится из-за движения стен, вызванного оседанием конструкции дома и воздействием перепадов температуры.К тому же минеральная вата не трескается, потому что она мягкая. Снаружи наружной стены нужно установить доски или сайдинг.

При внутреннем утеплении необходимо утеплить стены дома, его пол и крышу. Такие работы необходимо начинать с крыши деревянного дома, затем переходить к стенам. Им нужно отделать полы. На потолке нужно использовать пластиковые ленты или плиты из стекловолокна. На полу необходимо равномерно рассыпать керамзит, а сверху сделать цементную стяжку.

Вернуться к содержанию

Ступени внутренней теплоизоляции

В современных видах утепления дома можно использовать различные материалы, например пенополистирол. Он, как и вата, обладает большой эластичностью. Поэтому укладывать тоже легко. Исходя из этих свойств, вы можете выбрать любой из материалов для дома.

Утепление деревянного дома выполняется в несколько этапов:

В первую очередь нужно сделать каркас из брусков, толщина которого будет 4-5 см, а ширина 10 см.Штангу необходимо прибивать к стенам и полу. После этого нужно проделать несколько отверстий, диаметр которых должен быть 20-25 см. Это обеспечит вентиляцию фасада деревянного дома. Шаг от одной балки к другой должен быть немного меньше ширины утеплителя. В среднем это будет 90-120 см.
Следующим этапом будет установка пароизоляции. Для этого вам понадобится алюминиевая фольга или обычная полиэтиленовая пленка. Для герметичности между слоями утеплителя их нужно склеить самоклеящейся лентой.Крепление к рейкам может производиться с помощью строительного скотча или просто прибитым гвоздями.
Minvaat подходит больше. Для деревянного дома нужно использовать два слоя — это позволит сделать достаточную защиту от зимних морозов. Укладываем Минвату без зазоров и щелей между рядами. Линии, где будут соединяться кусочки шерсти, нужно сдвинуть относительно друг друга в шахматном порядке. И стыки стыков первого слоя не должны ложиться на стыки второго слоя.
На тепловой слой нужно уложить гидроизоляционную пленку. Она пропустит пар, но задержит воду. Его нужно закрепить строительным скотчем.
Сверху нужно приколоть рейки, толщина которых должна быть 3 см, а ширина 5 см. Это создаст зазор перед основным кожухом и обеспечит движение воздуха между слоями.
Завершающим этапом станет установка внешней обшивки. Его функции чисто декоративные. Поэтому выбирать его нужно, руководствуясь только личными предпочтениями.

Следует отметить, что если работы будут проводиться в старом деревянном доме, это приведет к утолщению стен, что повлечет необходимость установки новых подоконников и наличников на окнах.

Вернуться к содержанию

Наружная изоляция дома

Наружное утепление сделать намного сложнее, чем внутреннее. Делается это не только для тепла, но и для защиты стен от погодных перепадов температуры, влажности и влажности.Попутно также можно произвести утепление фундамента деревянного дома. Для наружных работ, как и в предыдущем случае, лучше всего подходит минват. Также можно использовать пенопласт или пенополистирол. В последнее время кирпич используют для утепления старого деревянного дома.

Продумайте, как правильно утеплить деревянный дом и какими материалами. При утеплении дома минеральной ватой конструкция и форма постройки не имеют принципиального значения. Технология во всех случаях будет одинаковой. Если фасад предварительно оштукатурен, то пароизоляцию укладывать нельзя.Штукатурка в сочетании с ватой обеспечит «дышащую» конструкцию. Дает влагу, выделяемую из дома, наружу — это убережет дерево от разрушения и гниения.

Перед началом работ стены необходимо предварительно обработать смесью грибков. Из брусьев сделайте обрешетку, размером 10х5 см. Брус сделает зазор между стеной и облицовкой, что улучшит вентиляцию. Затем куски (в виде прямоугольных пластин) минеральной ваты нужно закрепить на стенах с помощью специальных дюбелей-гвоздей.Колпак этих креплений должен быть выполнен в виде пластин. Укладку плит необходимо производить в шахматном порядке без зазоров.

После закрепления шерсти на ее поверхности нужно положить пленку, отводящую влагу. В качестве такой пленки нельзя использовать обычный полиэтилен. Его края следует заправить под утеплитель, чтобы он полностью его закрыл. Следующим шагом будет закрепление внешней обшивки. Кронштейны, используемые для крепления, должны быть на 5 см толще утеплителя.

Способ обработки дома для утепления пеной будет таким же, как и предыдущий.С той лишь разницей, что для этого требуется хорошая вентиляция в доме. Пена имеет плохую проводимость пара, поэтому дом будет в «теплице». Это приведет к преждевременному разрушению деревянных стен, чтобы этого не произошло, и необходима очень хорошая вентиляция.

Каждый человек мечтает о теплом доме, чтобы даже в самые сильные морозы было комфортно находиться в помещении. Поэтому первый вопрос, который встает перед хозяевами своего жилья, — как самостоятельно утеплить стены снаружи.Особенно это касается деревянных построек. В этой статье мы предоставим инструкцию, согласно которой утепление стен каркасных и брусовых домов снаружи. А для более наглядного примера вы можете просмотреть видео.

Виды изоляции

Теплоизоляционных материалов существует огромное множество. Рассмотрим выбор утеплителя для деревянных домов, которые массово используются потребителями.

Каменная вата в плитах. Такой материал легко резать даже обычным ножом. Благодаря небольшому весу плиты ее легко транспортировать даже на легковой машине, особенно если нужно утеплить небольшую площадь. При установке каменная вата закладывается в щель между стойками каркаса, после чего утепляется пароизоляционным материалом изнутри и гидроизоляцией снаружи.

Внимание! Не сжимайте маты и не забивайте их во время транспортировки или установки.

Эковата Это экологически чистый материал для изоляции на основе целлюлозных волокон.Выпускается в упаковке, в слегка сжатом виде. Есть два способа утепления этим материалом:

сухой. Для этого упаковка со стекловатой вскрывается, материал замешивается и утрамбовывается в стенки. Недостатком этого метода является то, что со временем волокна могут дать усадку, а это приведет к потере тепла. Однако некоторые производители дают гарантию, что этот материал не осядет 10-20 лет.
мокрый. Эковата распыляется на стены и прилипает к каркасу постройки, благодаря чему материал не оседает.

Утепление деревянного дома снаружи

Пенополистирол. Один из самых бюджетных видов утеплителей. Этот материал не впитывает влагу, поэтому нет необходимости покрывать его влагонепроницаемой мембраной. Однако при работе с пенопластом нужно проявлять максимальную аккуратность, так как он может крошиться и ломаться.

Внимание! В качестве утеплителя нужно приобретать непрессованные листы пенопласта.

Пенополиуретан . Он продается в виде двухкомпонентных веществ, которые при нанесении на стены под воздействием воздуха начинают пениться.В работе такой материал похож на монтажную пену. Они заполняют пустоты в стене, а лишнее срезают. В результате получается монолитный слой утеплителя, полностью исключающий теплопотери. Пенополиуретан обладает водоотталкивающими свойствами.

Утепление дома из бруса пенополиуритана

Натуральный утеплитель. Сюда входят плиты из опилок или смеси глины и соломы. Такие материалы экологически чистые, недорогие, но их главный недостаток — сложность изготовления.Льняное волокно также является натуральным утеплителем. Обладает антисептическими свойствами, предотвращая образование плесени и грибка. Легко режется, монтируется, не вызывает аллергии и влагоустойчив.

В качестве способа утепления стен лучше выбрать

Залог качественного ремонта — продуманный план работ. Поэтому стоит заранее подумать, чем вы будете утеплять стены: изнутри или снаружи. Внутреннее утепление применяют редко, так как из-за него значительно уменьшаются размеры комнат.Кроме того, специалисты не рекомендуют утеплять деревянные дома таким способом, потому что влага будет проникать в древесину с улицы. Из-за этого внутри конструкции может появиться плесень и грибок, а само дерево начнет гнить. Кроме того, нужно покупать материал, который по своим свойствам будет совпадать с деревом. Для этого подходят льноволокно, мягкий ДВП, базальтовые и стеклопластиковые материалы.

Утепление дома минеральной ватой

При внешнем методе теплоизоляции образуется ровный слой изолятора для свободного выхода пара.Утеплитель менее плотный, чем деревянный, из-за этого пар выходит через вентиляционный зазор. Наружный способ утепления идеально подходит тем, кто хочет утеплить старые дома из бруса, который со временем потерял «внешний вид», после обшивки они будут выглядеть как новые. Однако, если утеплить стены неправильно, древесина начнет портиться, и под внешним финишным слоем вы не сможете контролировать состояние древесины.

Утепление стен каркасного дома минеральной ватой

Утепление каркасного дома начинается с гидроизоляции.Для этого можно использовать асфальт — дешевый, но эффективный материал. Его нарезают на полоски и прибивают к каркасу домика с шагом не более 12 см. Листы пергамина приклеиваются с нахлестом до 10 см для защиты утеплителя от конденсата.

Совет! Если каркас дома обшивается сайдингом, то между ним и утепляемым фасадом должно быть расстояние 30-50 мм, чтобы в каркас не задерживалась влага.

Затем укладываем слой утеплителя.Минеральная вата — отличный вариант утепления стен. Он не вызывает аллергических реакций, имеет низкую горючесть и высокую теплопроводность, такие плиты легко режутся строительным ножом. Процесс укладки несложный, для начала замеряем расстояния между стойками и прибавляем по 5 см с каждой стороны на припуски. Нарежьте листы нужного размера и уложите их на гидроизоляцию. Замыкаем стыки между каркасом и полосой утеплителя шириной 3-4 см.

Минеральная вата

Сверху укладываем слой пароизоляции, для этого используем пенофенол.Его необходимо выстрелить в каркас здания с помощью строительного степлера. Пенофенол укладывают в горизонтальном направлении, оставляя стыки на 5 см фольгой наружу. После этого обшить стены дома обрезной доской или сайдингом.

Чтобы закрепить пенопласт на стене, сначала установите вертикальные навесы из шнура. Затем клей наносится на листы пенопласта по краям и в пяти точках внутри и закрепляется на стене. Таким образом, укладывается весь утеплитель.Далее нужно закрыть монтажный зазор монтажной пеной. Для дополнительной прочности фиксируем листы пластиковыми дюбелями.

Внимание! Пена не впитывает влагу, поэтому дополнительная изоляция в этом случае не нужна.

Необходимо оштукатурить стену снаружи, а перед этим необходимо смонтировать армированную сетку. Шпаклевка поможет защитить конструкцию от воздействия внешних факторов, но наносить ее следует в два слоя. После высыхания на поверхность можно наносить финишный слой декоративной штукатурки.

Утепление стен каркасного дома пенопластом

Утепление стен дома из бруса

Наружное утепление домов из бруса необходимо производить плитными материалами, они более жесткие и со временем не усаживаются. Если вы отдаете предпочтение базальтовому или стекловолоконному утеплителю, то вам нужно правильно подобрать толщину. Если дом из бруса 15 см, то толщина утеплителя 10 см, а если брус 20 см, то можно взять более тонкий материал — 5 см.

Сначала поверхность дома покрывается водостойкой мастикой. Затем установите вертикальный деревянный каркас, который необходимо промазать антисептиком, чтобы не допустить гниения. Затем к нему крепится базальтовая вата с помощью саморезов или дюбелей-зонтов, 4-6 крепежей на 1 кв. М утеплителя. Сверху кладут диффузионную мембрану в качестве гидроизоляционного средства. Сверху деревянного каркаса прибиваем рейки толщиной 5 см, что создаст вентиляционный зазор для отвода влаги.Затем к рейкам добавляем профили и устанавливаем сайдинг, начиная снизу, проверяя горизонтальность укладки.

Схема: утепление дома

Таким образом, выбор утеплителя зависит от ваших личных предпочтений. И решить, делать ли внутреннюю или внешнюю теплоизоляцию, зависит от того, чем вы будете отделывать внешние стены.