Прирезка ламината, паркетной доски. — Доктор Лом
Рисунок 1. Пандус возле балконной двери в разрезе.
1 — один из кирпичей, использовавшихся при установке старой балконной двери;
2 — стяжка;
3 — дверная коробка;
4 — откос дверного проема;
5 — пандус, сделанный строителями.
Примечание: на самом деле уклон пандуса был немного меньше, а на рисунке такой уклон показан для наглядности.
При замене старой деревянной балконной двери на новую пластиковую монтажники использовали кирпичи как опору для шабашек при выставлении новой дверной коробки. Затем были отделаны откосы и встал вопрос о новом напольном покрытии. Для линолеума и ковролина такой пандус никакой проблемы не представляет, но хозяева решили купить ламинат. Вышеуказанный пандус и определил направление укладки ламината, было принято решение укладывать ламинат так, чтобы продольный стык рядов ламината приходился на линию перехода пандуса в стяжку.
Фотография 1. Выставление первой ламинатной доски для разметки.
Так как стены домах с оштукатуренными стенами ровностью не поражают, то сначала собирается 1 продольный ряд ламинатных досок для того, чтобы определить линию, по которой будет проходить стык продольных рядов. После того как линия определена, первая доска ламината укладывается так, чтобы ее длинная сторона была параллельна линии стыка продольных рядов. Иногда, чтобы доска не ездила по подложке во время разметки, можно собрать несколько досок, как показано на фотографии 1. По доске, примыкающей к стене или хотя бы касающейся стены в одной точке, проще контролировать не произошло ли смещение в процессе разметки. Сама разметка выполняется с помощью знаний, полученных в школе на уроках геометрии, а именно — параллельным переносом. Для этого нужны уголок и рулетка:
Рисунок 2. Последовательность разметки первой ламинатной доски
Думаю, последовательность действий и их смысл достаточно наглядно показаны на рисунке 2. После того, как все характерные точки перенесены на ламинатную доску, точки соединяются (рисунок 2.n) и теоретически можно резать доску прямо по полученным линиям, а на практике с одной стороны нужно учесть, что между стенами и ламинатом должен быть деформационный шов, а с другой стороны, что разметка — процесс сложный и ошибки случаются. Поэтому резать доску желательно с запасом на точную прирезку или вообще сначала сделать шаблон из ДВП или плотного картона, подогнать шаблон как следует, а затем уже переносить размеры с шаблона на доску. Если для резки ламината будут использоваться стационарная или ручная циркулярная пила или электролобзик, то можно обойтись и без шаблона, а вот пилить ножовкой по дереву, а тем более по металлу ламинатную доску вдоль — удовольствие сомнительное.
В данном случае для разрезания ламината использовался электролобзик, выглядело это так:
youtube.com/v/-DuSuxKv3QE?feature=player_detailpage» />
В данном случае резка ламината осуществлялась по лицевой поверхности обычной пилочкой по ДСП (зубцами вверх). При этом может происходить частичное скалывание ламината возле разреза, но так как разрез в последующем будет перекрываться плинтусами или притворными планками, то ничего страшного в этом нет, да и заметить миллиметровые сколы и выщерблины, когда цвет HDF основания близок с цвету ламинирующего покрытия не так-то просто. Однако, если стоит задача отрезать ламинат ну очень аккуратно, чтобы вообще не было сколов и выщерблин ламинирующего слоя, то лучше использовать пилочку с зубьями вниз для ДСП или специальную пилочку по ламинату. Другое дело, что при работе электролобзиком достаточно трудно сделать прямолинейный отрез, пилочка так и норовит уйти то вправо то влево, поэтому для ровного отреза нужно использовать специальную линейку для лобзика или делать специальную направляющую для станины лобзика.
Если нужно сделать криволинейный отрез радиусом меньше 2.5-3 см, то лучше использовать специальную узкую пилочку для ДСП. А вообще при выполнении отрезов по лицевой поверхности намного важнее не поцарапать ламинат металлической станиной лобзика, потому как царапины в 2-3 см от линии отреза никаким плинтусом не перекроешь. Одним из способов, позволяющих избежать царапин на ламинате является наклеивание на станину лобзика малярного скотча. Если пилочка тупая, а на ламинате пилочки тупятся достаточно быстро, то скотч может повредиться и тогда его нужно переклеить.Конечно, на приведенном видео показан не весь процесс прирезки первой ламинатной доски, но суть, думаю, ясна. После прирезки первой доски была подогнана по размерам и вторая доска, это позволило собрать и уложить первый продольный ряд ламината. После укладки двух рядов пол выглядел так:
Фотография 2. Вид пола после укладки двух рядов ламината.
На втором ряду опять встретилось препятствие — труба отопления.
Отверстие под трубу можно вырезать разными способами. Если отверстие приходится не на край, то можно использовать хорошие коронки по дереву, но в данном случае линия продольного стыка рядов пришлась практически на середину трубы диаметром около 32 мм. В таких случаях удобнее сделать вырезы электролобзиком с узкой пилочкой:Фотография 3. Подгонка ламинатных досок под трубу отопления.
Для того, чтобы уложить ламинат за трубой пришлось выбивать цементный раствор (куски раствора можно увидеть на фотографии 3), но это уже частности. Окончательный вид у пола возле трубы перед установкой плинтусов был такой:
Фотография 4. Общий вид пола после укладки ламината возле трубы.
Однако стык ламинатных досок попадает на середину трубы далеко не всегда. В таких случаях обычно вырезается отверстие под трубу и затем вырезается часть, мешающая уложить ламинатную доску:
Рисунок 2. Основные этапы разметки и прирезки ламината к трубе.
Само собой ламинатная доска должна быть уже прирезана к стене. Конечно, при таком способе видна щель между основной ламинатной доской и вставкой и далеко не всегда эта щель будет перекрываться плинтусом. В таких случаях можно затереть щель тонированным акриловым герметиком. Такие сейчас продаются для заделки щелей в паркетных полах и имеют несколько оттенков. Теоретически можно замазать этим же герметиком и щель между доской и трубой, но делать это лучше после того, как ламинат «уляжется». Впрочем деформационный шов между трубой и ламинатом можно и оставить, особенно если основание, на которое укладывается ламинат, неровное и ламинат при ходьбе «играет».
Ну а дальше все просто, вот только при укладке финишной ламинатной доски в дверном проеме входа в комнату возникает заминка. В таких случаях, чтобы завести ламинат под дверное полотно, приходится подрезать ламинатную доску по достаточно сложному рисунку. В данном случае одна только разметка заняла времени около 10-20 минут, обошлось без крови, но пот выступил:
Фотография 5. Разметка последней ламинатной доски.
В данном случае доска оказалась последней не только в смысле укладки, но и в смысле наличия, поэтому ошибаться было нельзя и прирезка выполнялась в 2 этапа.
Для разметки ламината или паркетной доски можно использовать простой карандаш, как показано на фотографии 5, но можно и маркер или фломастер. Что-то из этого в доме всегда есть.
Вот в принципе и все, удачи!
Укладка ламината
Мы укладываем бесклеевой замковый ламинат в комнате на подготовленное основание: цементно- песчаная стяжка, которую выровняли самовыравнющимся финишным цементным раствором Петромикс.
Для укладки мы используем ламинат 31 коммерческого класса — ламинат для спален и малопосещаемых помещений. Какие еще бывают классы ламината:
Таблица. Классы ламината
символ |
класс |
назначение ламината |
---|---|---|
21-й |
укладка ламината в жилых помещение, малая нагрузка (укладка: спальня, кладовка). Срок службы 1-2 года | |
22-й |
ламинат для жилых помещений, средняя нагрузка (укладка: спальня, гостиная) Срок службы 2-4 года | |
23-й |
ламинат для жилых помещений, большая нагрузка (укладка: кухня, прихожая) Срок службы 4-6 лет | |
31-й |
Общественное помещение, малая нагрузка (укладка: небольшой офис, номер в гостинице). Срок службы 2-3 года. В домашних условиях 10-12 лет. | |
32-й |
укладка ламината в общественных помещениях, средняя нагрузка (укладка: офис, магазин) Срок службы 3-5 лет. В домашних условиях 13- 15 лет. | |
33-й |
укладка ламината в общественных помещениях,, большая нагрузка (укладка: магазин, коридор) Срок службы 5-6 лет. В домашних условиях 15-20 лет.
|
Вкратце перечислим основные правила, которые требуется соблюсти для правильной укладки ламината:
1. Основание для укладки ламината должно быть ровным: отклонения должны составлять не более 2 мм на каждые 2 метра.
2. При укладке ламината на основание пола из неорганического материала (цемент, бетон, гипс) под подложку ламината требуется уложить полиэтиленовую пленку толщиной не менее 0,2 мм для пароизоляции. В случае укладки ламината на линолеум или деревянное покрытие — пароизоляция не требуется.
3. Под ламинат лучше уложить пробковую подложку — она «теплее», лучше гасит ударную шаговую волну и меньше сминается со временем, в отличие от синететической подложки для ламината из пенополиэтилена. Еще лучше финская бутил каучуковая подложка с гранулами пробки — при укладке под ламинат она обеспечивает вентиляцию подламинатного пространства. Также есть «стеганая» пенополистирольная подложка для ламината и волоконная подложка для ламината.
4. Ламинат перед укладкой следует распаковать и дать вылежаться не менее 48 часов в помещении, где он будет укладываться. Укладка ламината производится при температуре не ниже 18 градусов и при влажности не выше 70%. Ламинат нельзя укладывать в ванных комнатах, в душевых и саунах, то есть в помещениях с повышенной влажностью.
5. При укладке ламината от стен, труб отопления следует оставлять зазор не менее 1 см (прокладывать кромочной лентой) для запаса на тепловое/влажностное расширение ламината. В помещениях с длиною стен более 6 м и шириной более 5 м величина зазоров для укладки ламината должна быть более 15 мм. В помещениях по длине более 10 м и шире 8 м при укладке ламината необходимо делать дополнительные зазоры. Эти зазоры можно закрыть специальным профилем. Иначе ламинат может вспучиться. Так как ламинат укладывается плавающим способом, то есть панели ни коем образом не должны быть прикреплены к основанию, соответственно при укладке ламината СТРОГО воспрещается жесткое крепление панелей к основанию при помощи гвоздей, шурупов, клея и т. д.
6. Укладка ламината производится по направлению падения лучей света или по диагонали к нему (при желании).
7. Укладка ламината допустима только на водяной подогреваемый пол. При использовании электрического подогреваемого пола, ламинат с большой вероятностью рассохнется.
Для укладки ламината требуются следующие инструменты:
¦ ножницы или нож
¦ плотничный угольник
¦ карандаш
¦ линейка
¦ распорные клинья
¦ S-образная струбцина для подбивки последних досок ламината в ряду
¦ ножовка с крупными зубьями или электролобзик с чистовым лезвием
Итак, мы начинаем укладку ламината. Расстилаем пароизоляционную пленку одним листом. Если листы пароизоляции составные, то их надо уложить с нахлестом в 20 см и проклеить скотчем. Затем, мы укладываем пробковую подложку — поперек направления укладки ламината.
Начинаем укладку ламината таким образом, чтобы свет из окна падал параллельно швам ламината, иначе швы будут сильнее выделяться. Укладываем первую панель ламината в углу на подложку таким образом, чтобы сторона с коротким язычком была у стены. Вставляем клинья из обрезков ламината или другого материала на некотором расстоянии между панелями ламината и стеной. Проверяем, находится ли панель ламината точно под прямым углом по отношению к стене. Вторую панель ламината укладываем в конец первой, располагая короткий язычок второй панели в пазу первой под углом 20°. Опускаем панель ламината и защелкиваем крепление. Таким же образом укладываем все последующие панели ламината, пока не доходим до конца ряда, где потребуется обрезать доску.
Чтобы измерить длину последней панели ламината, переврорачиваем ее верните ее на 180 градусов и чертим линию поперек последней панели ламината по краю предыдущей. Отрезаем ламинат электролобзиком по линии и укладываем кусок доски, чтобы завершить первый ряд. Для подбивки последней доски, можно несколько раз сильно ударить ладонью со ссдвигом по поверхности ламината или использовать S-образную скобу, заведя ее за конец доски и ударяя молотком по другому концу скобы. С отрезанного куска ламината, если он оказался длиной от 30 до 90 см, начинаем укладку следующего ряда, так чтобы получаемый рисунок был похож на кирпичную кладку.
При укладке следующего ряда ламината необходимо контролировать перпендикуляр к стене. Начиная укладывать новый ряд, приставьте очередную панель ламината под углом к панели предыдущего ряда. Вначале набирается очередной ряд ламината — соединяется замками по короткой стороне и лишь затем окончательно защелкивается соединение ряда по длинной стороне. Для этого прижмите вперед и нажмите одновременно, чтобы защелкнуть соединение по длинной стороне. Укладываемые панели ламината можно подбивать с помощью ударов молотка по обрезкам ламината. При укладке последнего ряда или под батареей парового отопления возможно уложить панель защелкиванием будет невозможно. В этом случае ножем или рубанком срезается замочек по высоте и последний ряд ставится на клей по соединению шип-паз. После окончания укладки ламината необходимо установить плинтус. Крепить плинтус обязательно к стене, а не к ламинату.
Однако паркетная доска и паркет гораздо более долговечные, экологичные и красивые покрытия пола. Посмотрите на разнообразие рисунка художественного паркета. Единственный недостаток паркета — высокая цена.
Укладка ламината quick step, особенности укладки
На современном строительном рынке существует большое количество производителей ламината. В данной статье мы постараемся дать полный обзор замечательной бельгийской марке ламината, которая прочно и быстро вошла во многие дома — «Quick Step».Сейчас компания «Quick Step» занимает лидирующие позиции на строительном рынке по производству ламината.
Ламинат «Quick Step» – это ламинат, изготовленный по новейшим, современным технологиям под высоким давлением. Данный ламинат состоит из нескольких слоев древесины, главным из которых является влагостойкая, проклееная древесная плита высокой плотности. Благодаря уникальному фирменному замку Uniclic укладка ламината quick step проходит быстро и легко, гарантируя в последующем отсутствие щелей и зазоров между швами.
Итак, приобретая продукт «Quick Step», что вы получаете.
- Гибкая система установки досок, укладка ламината quick step отлично проходит как под углом, так и горизонтально, что очень важно в тех местах, где трудно достать, например, под батареей.
- Никаких щелей и зазоров между досками. Благодаря замечательному замку, панели настолько прочно входят друг в друга, что нет никакого риска накапливания пыли или повреждения панелей со временем.
- Прочный пол. Данный ламинат способен выдерживать более 450 кг на погонный метр, поэтому вы без проблем сможете находиться в одной комнате большой компанией.
- Простота при демонтаже. Так как панели «Quick Step» имеют замки Uniclic, то их можно без проблем расжимать и сжимать, а, следовательно, если вы допустили ошибку при сборке досок, либо получилось так, что повредили каким-то образом панель, то вы без труда расчелкните ламинат, замените панель и снова соберете в прежний вид. Ламинат «Quick Step» – это своего рода конструктор, который вы без труда сможете разобрать и собрать.
- Качественная защита от влаги. Благодаря специальному покрытию верхней части панелей, данный ламинат лучше других может удерживать влагу на поверхности панели и не вызывать назбухания досок
- Никакого клея. Вам не придется возиться с клеем, так как укладка ламината quick step проходит путем защелкивания замков, расположенных с обеих сторон панели.
- Мгновенная готовность пола. По полу можно ходить сразу же после укладки ламината «Quick Step».
- Гарантия качества. Компания «Quick Step» настолко уверена в качестве своего продукта, что готова предоставить гарантию 15 лет на отсутствие износа и разрывов между панелями.
- Разнообразие цветовой гаммы. Компания «Quick Step» предлагает панели разнообразных оттенков и цветов, даже самый привередливый хозяин сможет выбрать то, что действительно подойдет и первоклассно впишется в его интерьер.
- Не требует особого ухода. Благодаря фирменным замкам грязь и пыль не смогут забиться в щели, а соответственно вам достаточно посто несколько раз в неделю протереть ламинат влажной тряпкой.
Укладка ламината своими руками — как правильно стелить ламинат (все способы)
* Видео-инструкция в конце статьи предотвратит 5 популярных ошибок в монтаже ламината.
Подготовка к укладке ламината
Процесс укладки ламината своими руками начинается с тщательной подготовки. Соберите необходимые инструменты для комфортного процесса. Правильно выберите ламинат и кладите его только на надежную поверхность. Подробная инструкция ниже.
Выбираем и покупаем ламинат
Выбираем ламинат (подробнее об этом в статье о том, как правильно выбрать ламинат, а также об особенностях выбора ламината для кухни, спальни и зала) и закупаем партию в количестве на 5% превышающем площадь комнаты (запас). В таком же объеме покупаем и выбранную подложку под ламинат. Если нужна дополнительная информация, советуем прочесть нашу статью о выборе подложки.
Ламинат на 48 часов оставьте в помещении, в котором он будет уложен, чтобы дать ему адаптироваться к температуре и влажности.
Инструменты для укладки ламината
Чтобы уложить ламинат самостоятельно и без лишних усилий понадобятся инструменты:
Готовим пол
Ламинат кладется на следующие поверхности: бетонный и деревянный пол, кафельная плитка, линолеум и каждое основание имеет свою последовательность подготовки.
- Бетонный пол. Если пол ровный, то сразу переходим к процессу, если же нет, то придется еще разобраться со стяжкой пола. Пропылесосьте ровный пол и приступайте к процессу монтажа ламината. Важно! После окончания стяжки следует подождать 30 дней, прежде чем укладывать ламинат, чтобы стяжка стабилизировалась.
- Деревянный пол. Удостоверьтесь в отсутствии скрипов и в надежном креплении досок к лагам. Укрепите конструкцию шурупами и выровняйте поверхность до идеала при помощи циклевки или рубанка. Замените бракованные доски при необходимости.
- Керамическая плитка и линолеум, правильно уложенные по технологии, не требует никаких действий, помимо настила подложки. Если плитка уложена не ровно, демонтируйте ее.
Расстилаем подложку
Краткая инструкция по выбору подложки:
- Рулоны из вспененного полиэтилена — недорогая и удобная в работе подложка, которая неплохо переносит влагу, но обладает слабыми звукоизоляционными свойствами и коротким скором службы.
- Пробковая подложка — дорогой материал который обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию. Боится влаги и тепла. Рассмотрите и более дешевый гибрид: битумно-пробковая на целлюлозной основе.
- Подложка из пенополистирола — приемлемая подложка по соотношению цена к качеству. Единственный недостаток — невозможность укладки на теплый пол.
- Полиуретан на фольге — дорогой и выносливый вариант. Используйте только с ламинатом высшего качества.
На чистую и ровную поверхность расстилаем подложку, оставляя по 2-3 см внахлест на стены, чтобы ничего не съехало, при непосредственной укладке досок (позже лишнее обрежется). Подложку сопоставляем по так, чтобы края не наползали друг на друга, иначе появятся скрипы.
Способы укладки ламината
Существует несколько способов укладки ламината которые влияют на конечный вид напольного покрытия. Схема укладки определяет направление ламинатных досок: перпендикулярно входу, параллельно входу и по диагонали ко входу. Укладка под углом — красивый и оригинальный вариант, который оставляет после себя много обрезков ламината. Самый популярный вариант — монтаж ламината по направлению к свету из окна. При этом варианте стыки досок видны минимально.
При диагональной укладке доски располагаются по углом 45 градусов и требует специальных навыков. Не используйте диагональное расположение при работе своими руками.
Технология укладки ламината
Как и с какой стороны правильно класть ламинат?
Выбираем ту сторону, которая будет у людей на виду, так как в начале будут класться целые панели, а под конец уже придется их подгонять под оставшееся пространство, что не красиво смотреться. Правильно стелить ламинат от входа, а заканчивать у дальней стены или под шторами.
Совет! Класть ламинат лучше перпендикулярно окну, по направлению солнечных лучей – так швы будут менее заметны.
Ламинатная панель имеет замки с четырех сторон. Две стороны имеют короткие замки, а две другие – заметные выступающие замки (в которые вставляются). Панели ложатся коротким замком к стене, а в длинные вставляются следующие панели.
Собираем первый ряд
Первая панель
Кладем целую панель в выбранный угол и с узкой стороны вставляем в нее следующую. Процесс соединения показан на рисунке для двух видов замков, но в наше время чаще встречаются Сlick-замки. Сам процесс укладки далее будет одинаковым. Сравнение Click и Lock замков на рисунке:
Монтируем доску с замком типа «клик»
- Доска подносится сбоку под углом 45°
- Направляем шип в паз и слегка надавливаем рукой
- Плавно опускаем доску на пол
- Собираем первый ряд
- Вставляем доски второго ряда аналогично, только длинной стороной в первый ряд
- Слегка подбиваем ладонью чтобы доска «зашла» в соседнюю доску из того же ряда
Монтируем доску с замком типа «лок»
- Собираем первый ряд, аккуратно подстукивая резиновой киянкой по следующей доске
- Соблюдаем аккуратность, так как замок можно легко сломать
- Аналогичным образом собираем второй ряд
- Вставляем один ряд в другой, постепенно подстукивая доски от одного края к другому
Следим за отсутствием щелей
Швы не должны расходиться, поэтому при необходимости подстукивайте панели с помощью бруска и киянки.
Расставляем клинья
Чтобы правильно постелить ламинат, понадобятся распорочные клинья, которые будут устанавливаться между стеной и панелью. Ламинат ни в коем случае не должен касаться стены!
Режем и кладем последнюю в ряду панель
Когда не останется места для целой панели, замеряем оставшееся до стены расстояние (не забываем про распорочные клинья – 1-1.5 см), отмечаем карандашом на панели сколько нужно отрезать.
Также вы можете перевернуть панель на 180 градусов, и приставив к стене рядом с последней доской, отметить нужное расстояние с обратной стороны.
Важно! Не перепутайте с какой стороны отмерять, а то отрежете нужный замок.
Берем в руки лобзик — старайтесь пилить как можно ровнее и не спешите выкидывать отпиленный кусок, он может еще пригодиться для начала следующего ряда.
Вставляя последнюю панель, не остается места, чтобы подставить брусок и подбить шов, для этого возьмите металлическую S-образную скобу (или иногда встречается название струбцина для ламината). Одним краем которой цепляйте за ламинат, а по другому подстукивайте молотком, как это изображено на рисунке.
Собираем второй и последующие ряды
Определяемся со схемой укладки ламината
Самое время определиться с рисунком ламината. Выберите, на какое расстояние будет смещен каждый последующий ряд. Чаще всего это или половина длины панели, или треть, минимальный сдвиг составляет 40 см.
Кладем первую в ряду панель
Предположим, что выбрана треть. Стоит записать себе на листике размеры трети и двух третей длины панели, чтобы каждый раз не пересчитывать. Лобзиком отпиливаем треть панели, не путая, какой замок понадобится.
Соединяем первый и второй ряд
Докладываем целые панели и в конце отрезаем нужную длину.
Теперь пристегиваем собранный второй ряд к первому по ранее описанной методике. Когда весь ряд войдет, остается подстучать панели (Важно! бить по бруску, чтобы не сбить замки) у швов и киянкой сверху легонько побить все панели, чтобы они лучше улеглись.
Так продолжаем до последнего ряда, пристегивая каждый новый ряд к предыдущему.
Последний ряд
Последний ряд придется порезать вдоль (по длине). Отмеряем нужное расстояние до стены и режем с учетом клиньев. Когда будете вставлять последний ряд, распорные клинья уже можно не использовать, но оставьте 1-1.5 см отступа до стены.
Бруском сбоку уже не подстучишь, но и замки тут беречь уже не нужно, тем более они скорее всего уже спилены, так что последний ряд можно смело подбивать с помощью скобы.
Важно! Контролируйте силу удара, чтобы не сбивать верхний слой ламината.
Заключение
На этом укладка ламината закончена. Срежьте лишнее с краев подложки, уберите распорные клинья и начинайте устанавливать плинтуса.
Труднодоступные места
Под батареей
Для укладки под батареей, имеющей уходящие в пол трубы, понадобиться вымерять и начертить на соответствующей доске точное расположение этих труб и просверлить отверстия с запасом 3-5 мм. Затем отпилить часть доски, которая будет располагаться за трубами и уложить обе части. Маленькую часть предварительно нужно промазать клеящим составом для стыковки и большой доской. Образовавшуюся щель можно закрыть специальным декоративным бортиком.
Возле дверного проема
Важно! До установки дверей и ламината все грязные черновые работы должны быть закончены. Чаще всего двери ставятся после ламината, но возможен и другой вариант: сначала двери, потом ламинат. Это напрямую влияет на способ укладки пола в дверных проемах.
При укладке возле дверной коробке доски кладутся заподлицо, чтобы не образовался зазор между порогом двери и панелью ламината (в этом месте не будет плинтуса). Если есть возможность, ламинатная доска загоняется под дверную коробку. В крайнем случае, щель прикрывается специальным декоративным порожком.
Уход за ламинатной доской
Ламинат не требует особого ухода. Чтобы продлить жизнь и обеспечить идеальный внешний вид покрытию, следуйте простым советам:
- Пылесосьте и мойте пол раз в неделю. Следите за состоянием колесиков ручки пылесоса — они могут повредить или испачкать доски.
- Не используйте воск и полероли на постоянной основе: они не ложатся на поверхность досок и превращаются в разводы. Но используйте специальный воск для глубоких царапин, иначе они будут пропускать влагу.
- Не роняйте тяжелые вещи, сразу поднимайте металлические предметы с пола, не трите ламинат жесткими щетками.
Видео по укладке ламината своими руками
Данный видео урок иллюстрирует как правильно класть ламинат и предварительно обозначает все ошибки, которые допускаются при укладке ламината своими руками.
В следующем видео вы услышите и увидите как стелить ламинат от профессионала
Еще больше видео по укладке ламината своими руками с полезными советами, а также описанием ошибок, допущенных работниками вы также найдете на нашем сайте.
Больше информации
Вопросы и ответы
Задать вопрос
РемРота — Укладка ламината
Хочется не много рассказать про укладку ламината, вернее не про обычную укладку, с ней справится кто угодно, а про некоторые особенности. Допустим заделка ниш под батареями, выходы на балкон и большие короба на выходе в сад. В этом случае в нише под батареей была неприглядная заливка бетоном, которая была выше уровня пола и портила вид. Из кусков ламината вырезаем панели в нишу, их видно на снимке. Швов, без замков, будет только два, за трубами. Эти швы потом замажем герметиком в цвет ламината.
Под ламинат подкладываем деревянные подкладки, которые фиксируем с боков монтажной пеной и собираем всю конструкцию.
Устанавливаем плинтус и декоративный пластиковый уголок.
Вот так можно закрыть выступающий бетон в нишах старых квартир.
А вот тут совсем другой случай, это выход на балкон или лоджию. Что многие обычно делают в этом случае, ставят на порог обычный подоконник. Это делают либо установщики окон, либо «мастера» по отделке помещений. Что происходит далее: подоконник либо продавливается на монтажной пене, либо, если его закрепили надёжно, со временем протирается до дыр. Мы так не делаем никогда! При входе на балкон или лоджию мы устанавливаем жёсткую конструкцию покрытую ламинатом.
Сначала собираем будущий каркас из брусков или толстой фанеры. Жёстко фиксируем к полу. Высота конструкции должна подходить под балконную дверь и быть в одном горизонте с полом комнаты. Теперь каркас можно закрыть листами 15мм фанеры. Отверстия под саморезы заранее просверливаем (дабы исключить раскалывание фанеры по краям). Зенкуем отверстия под саморезы, что-бы шляпки саморезов не торчали из фанеры и не мешали ламинату. Все стыки и швы фанеры промазываем герметиком, чтобы не скрипело в будущем.
Теперь монтируем ламинат на торце и настилаем доски ламината поверх конструкции, их приклеиваем на жидкие гвозди. Стараемся чтобы швы досок на входе состыковывались со швами пола.
Устанавливаем плинтус и закрепляем металлический уголок сверху.
Такая конструкция очень надёжна и будет служить вам долгие годы.
При укладке ламината в большой гостиной частного дома, потребовалось облагородить выход из дома в сад, на террасу первого этажа.
Ламинат укладывается легко и быстро, ни каких заморочек. Если в такой длинной гостиной укладывать ламинат плохого качества, намучаешься.
Ну вот, осталась последняя полоска и можно приниматься за дверной проём.
Деревянная конструкция собрана тоже из фанеры.
Здесь не потребовался металлический уголок поверху. Вся конструкция получилась на 1-1,5мм ниже верхней кромки плинтуса.
Естественно что доски ламината на конструкции строго параллельны доскам пола.
Вот такие бывают интересные решения при укладке ламината.
Тонкости работы с ламинатом | 5sklad.
ru Строительные и отделочные материалыВряд ли сегодня можно найти более простое в укладке напольное покрытие, чем ламинат. Даже ребенок может соединить вместе планки с бесклеевыми замками. Но даже при столь легком способе сборки существуют некоторые подводные камни, которые весьма сложно обойти без профессиональных навыков. Данная статья посвящена рассмотрению способов обхода различных препятствий, возникающих при укладке ламината.
Сложные места при укладке ламината
Укладка ламината по прямой ни для кого сегодня не представляет сложности. Не нужно быть специалистом, чтобы сделать это. Однако при укладке ламината приходится сталкиваться с проблемными местами, которые можно в общем случае свести к следующему перечню:
- Переходы в смежные помещения через широкие открытые проемы с боковыми простенками. Каноническим примером таких переходов являются проемы, образованные при присоединении лоджий к жилой части комнат.
- Трубы, выходящие из стяжек. К ним более всего относятся трубы отопления для батарей с нижним подключением.
- Переход через дверные проемы. Сложность прохода этих мест в том, что необходимо обойти дверные коробки так, чтобы не осталось щелей.
- Установка последнего ряда панелей. Из всех перечисленных случаев этот вариант самый простой.
- Переход типа «ламинат – другое покрытие». Здесь проблема в том, что толщина покрытий может быть разной и это влечет за собой ряд сложностей вплоть до необходимости отливки стяжек в разных уровнях. Кроме того, редко кого интересуют переходы по прямой линии. Наиболее распространены переходы по кривым.
Рассмотрим порядок выполнения работ для каждого из этих случаев отдельно.
Как выполнить переход ламината через широкий проем с боковыми простенками
Для того чтобы перейти из комнаты в остекленную и утепленную лоджию, присоединенную к жилому помещению в результате перепланировки, необходимо, чтобы стяжка пола в комнате и стяжка пола на лоджии были в одном уровне. Об этом необходимо позаботиться заранее. В противном случае на линии раздела помещений получится ступенька.
Если уровни стяжек совпадают, то укладку ламината начинают от боковой стены, не имеющей дверного проема. Направление укладки панелей должно быть «по свету». То есть, длинные стыки должны располагаться так, чтобы свет, падающий от окна лоджии, проходил вдоль них.
Первые несколько рядов ламината будут уложены прямо. Так будет продолжаться, пока не закончится простенок. В месте перехода простенка на откос нужно сделать вырез в панели (или в двух соседних панелях, стыкованных по длине) и прокинуть ряд до стены ограждения лоджии по фасаду. Затем нужно уложить ещё один ряд ламината с целью перекрыть поперечные стыки на лоджии.
А следующим шагом будет укладка ламината в обратном порядке непосредственно на лоджии за простенком, если смотреть на него из комнаты. При обратной укладке ламината с замковым соединением придется приподнимать предыдущий ряд, который уже находится на своем месте, подводить под него панель под углом, стыковать вручную, не подбивая, и, покачивая, осаждать на подклад. При этом, если ширина лоджии больше длины одной панели, то образующийся подрезок должен иметь разбежку с панелями следующего ряда не менее чем на 30 см.
Когда последняя панель будет уложена в обратном порядке, можно продолжать укладку ламината дальше. При переходе через второй простенок проблем не возникнет, так как там направление укладки совпадает с направлением в остальной части комнаты.
Как обойти трубы ламинатом
Чаще всего трудности с трубами при укладке ламината возникают в случае, если они выходят из стяжки далеко от угла. Такая ситуация характерна для домов с автономным отоплением, где устанавливают отопительные приборы с нижним подключением. При этом две трубы расположены рядом на расстоянии порядка 5-7 см друг от друга.
Укладка ламината в этом случае ведется так же, как если бы труб этих не было. До того момента, когда вы вплотную не подойдете к трубам. Здесь станет ясно, уложатся ли обе трубы на одной панели или потребуется делать вырезы под них на двух соседних панелях ламината.
В случае, если трубы пройдут через одну панель, нужно разметить на ней центры обеих труб, вырезать подходящей по диаметру радиальной пилой отверстия с небольшим запасом в большую сторону, разрезать электролобзиком панель по осевой линии поперек и уложить разрезанную панель на место. Если вы сделали разметку правильно, то панель аккуратно обогнет трубы, которые останутся внутри. Останется только приложить вторую деталь сзади, чтобы замкнуть поверхность ламината за трубами. Если все будет в порядке, то можно укладывать следующий ряд ламината, который замкнет отрезанные детали и не даст им сместиться.
Более сложным будет случай, когда трубы на расположены на одной панели. В этом случае одна из панелей будет длинней, а вторая короче, так как между рядами должна быть разбежка. Чтобы правильно разметить места для выреза отверстий, нужно уложить два ряда ламината, на которые попадают трубы, но без установки последних панелей, которые нужно просто обрезать в размер по длине.
Затем панели соединяют вместе и размечают центры отверстий. Панели должны совпадать по линии отреза у стены. Затем так же радиальной пилой вырезают, не разъединяя панелей ламината, отверстия и делают пропил по осевой линии отверстий в поперечном направлении обеих панелей. Далее поступают так же, как в предыдущем случае.
Как обойти ламинатом дверной проем
Сложность с дверными проемами возникает тогда, кода двери устанавливают до укладки ламината. Такое бывает в том случае, если до начала работ с напольным покрытием выполняют все облицовочные работы в помещении. Если двери устанавливают поверх ламината, что означает невозможность полного выполнения всех работ в помещении по чистовой отделке, то в этом случае есть возможность значительно упростить процедуру перехода через дверной проем. Что, впрочем, далеко не всегда равнозначно по трудозатратам и связано с необходимостью защищать уже уложенный ламинат от повреждений и загрязнений.
Как правило, дверные коробки межкомнатных дверей в современном исполнении не имеют порога и их устанавливают непосредственно на черновой пол. Чтобы избежать щелей между ламинатом и сложным в сечении профилем дверной коробки её нужно подпилить по месту. Для этого нужно взять обрезок ламината, который уложен в помещении и подклад. Положить обрезок на подклад рядом с вертикальной стойкой коробки и отметить на ней толщину ламината на подкладе. То же самое нужно сделать на второй стойке. Затем нужно взять жесткую ножовку с мелким зубом и отпилить лишнее по отмеченной линии.
Далее нужно отметить на стяжке линию перехода, которая должна проходить по центру дверного полотна от одной стойки коробки до другой. После чего можно продолжать укладку ламината до тех пор, пока не останется последняя панель (или панели, если ламинат подходит к проему перпендикулярно ему), которую нужно разметить таким образом, чтобы она смогла зайти под стойки и не касалась бы стен и откосов под стойками. Далее панель нужно завести в зацепление с замком предыдущей панели и уложить перед стойкой. Затем нужно взять обрезок ламината и аккуратно подбить при помощи молотка панель под стойку. Причем, панель должна стыковаться со второй половинкой примерно на середине проема. Парную к ней деталь нужно вырезать так, чтобы она сначала зашла плотно под окончание второй стойки, а потом её так же, подбивая, нужно состыковать с первой деталью. Подрезки, которые должны пойти вдоль стены вымеряют и устанавливают вне зависимости от расположения поперечных швов остального пола.
Как установить последний ряд панелей ламината
Случаи, когда последний ряд укладывается в целую по ширине полосу ламината, единичны. Чаще всего требуется установить подрезки, меньшие, чем целая панель. Чтобы выполнить эту работу точно, необходимо отметить на каждой панели подрезков несколько точек, причем, с допуском в 1 см и непосредственно по месту, так как стены бывают далеки от идеально ровной поверхности, затем соединить точки линией и отрезать по ней лишнее электролобзиком.
Прежде чем обрезать следующую деталь, нужно установить предыдущую. Чтобы осадить подрезки на место, можно воспользоваться монтировкой. При этом в местах, где она будет упираться в стену, нужно подложить хотя бы обрезок ламината или иной жесткий, но не пачкающий стены материал.
Переход типа «ламинат – другое покрытие»
В этом случае необходимо сначала уложить другое покрытие. Это может быть плитка, ковролин, паркет, наливной пол и т.д. Здесь важно, чтобы получились четкие контуры линии перехода, которые необходимо задать до начала укладки ламината. Параллельно абрису монтируют опору переходной планки.
Затем ламинат укладывают в обычном порядке, а контур последней панели, которая должна стыковаться с планкой, получают сначала на бумажном шаблоне, с которого и переносят его на требуемую деталь. Необходимо учесть зазор, рекомендуемый производителем планки, чтобы не допустить дефектов после её окончательной установки.
Важно задолго до укладки ламината привести в соответствие уровни стяжки в местах с разными покрытиями. Например, толщина паркета с основой равна примерно 45 мм. А толщина ламината с подкладом равна примерно 15 мм. Это означает, что нужно поднять сторону помещения, где будет уложен ламинат на три сантиметра.
Окончательно переходную планку устанавливают после завершения укладки ламината. Чаще всего достаточно аккуратно осаживать её на основу с направляющей при помощи молотка и прокладки из дерева или фанеры.
Do цементные полы разрушают автомобильные аккумуляторы
Вам, возможно, сказали никогда не ставить автомобильный аккумулятор прямо на пол гаража, потому что цемент вызовет протекание аккумулятора или потерю заряда.
… Неужели это правда? Знание того, что мы делаем с батареями и цементом, просто бессмысленно. Или нет? (Не бойтесь — мы знаем ответ.) Давайте исследуем миф об автомобильных батареях и полу гаража.
Ранние автомобильные аккумуляторыЕсли мы оглянемся на некоторые из самых ранних автомобильных аккумуляторов, то обнаружим, что это были свинцово-кислотные аккумуляторы со стеклянными элементами, заключенными в деревянный ящик. Это означает, что если бы они были оставлены на бетонном или цементном полу, влага с пола могла бы вызвать заворачивание деревянного ящика, в результате чего стеклянные ячейки сместились и разбились.
Конечно, аккумуляторная кислота будет вытекать по всему полу, и аккумулятор выйдет из строя. Не хорошо.
EvolutionПо мере того, как конструкция автомобильного аккумулятора превратилась в никель-железную батарею, заключенную в стальной корпус, а затем в твердый резиновый корпус, проблема разбития стекла исчезла, но не проблема с разрядкой или «утечкой».
Резина была пористой и часто содержала углерод. Корпус батареи будет поглощать влагу пола, как и деревянный корпус, создавая электрический ток между элементами батареи, вызывая их разряд. Все еще не очень хорошо.
Современные батареиБренды , такие как Trojan и Odyssey , работают сверхурочно, чтобы продолжать совершенствовать дизайн аккумуляторов, чтобы их производительность и емкость хранилища были лучше, чем когда-либо.
Конструкция современных аккумуляторов включает в себя твердый пластиковый корпус, который исключает попадание влаги, что делает пол гаража отличным местом для установки автомобильного аккумулятора.
Цементные и бетонные полы представляют собой довольно хороший барьер между автомобильным аккумулятором и резкими перепадами температуры, которые в противном случае могут вызвать повреждение аккумуляторных элементов, что приведет к утечке разряда.
Что вызывает утечку батареи?В то время как пол гаража больше не может быть виновником протекающих батарей, есть несколько причин, по которым ваши хранящиеся батареи могут потерять срок годности.
- Грязь и пыль могут обугливаться , создавая электрическую проводимость, разряжающую аккумулятор.Боритесь с этим, используя чистую тряпку, чтобы протереть верхнюю часть батареи.
- Со временем происходит саморазряд свинцово-кислотных аккумуляторов . Реакции внутри пластин происходят по мере старения батареи, вызывая утечку. Чем теплее воздух, окружающий аккумулятор, тем выше скорость разряда. Охлаждение воздуха вокруг хранящихся батарей поможет снизить скорость саморазряда.
- В то время как низкие температуры редко являются причиной неисправности аккумулятора, аккумулятор, который находится на низком уровне заряда и подвергается воздействию отрицательных температур, может замерзнуть, что приведет к растрескиванию корпуса .Держите аккумулятор полностью заряженным в зимние месяцы — это простой способ предотвратить это.
- Также может помочь информация о сроке годности аккумулятора . Автомобильный аккумулятор, хранящийся в прохладном и сухом месте, может прослужить несколько лет, если вы будете пополнять его зарядным устройством.
Современные батареи хорошо изолированы и больше не впитывают воду, которая может вызвать разряд или протекание. При этом есть очевидные правильные и неправильные способы хранения аккумуляторов. Содержание батарей в чистоте и сухости, а также понимание их срока годности могут иметь большое значение в сохранении их долговечности и качества их работы. Так что оставьте эту батарею на прохладном сухом полу вашего гаража. Отлично, правда?
Установите ламинатный пол самостоятельно
Укладка ламината — это доступный способ обновить комнату в вашем доме. Это простое руководство покажет вам, как уложить ламинат, чтобы добиться профессионального вида без затрат на услуги специалиста по напольным покрытиям.
Полы из ламината можно укладывать на цементные, кирпичные или плиточные поверхности, однако пол должен быть чистым, ровным и свободным от грязи. Ламинированные полы не рекомендуются в ванных комнатах или прачечных с высокой влажностью и влажностью, так как плиты со временем деформируются и деформируются.
Что потребуется для самостоятельной укладки ламинатного пола
- Ламинат (на 10% больше площади пола)
- Подложка (на 10% больше площади пола)
- Четверть круга (квадрант) сосна или плинтус (на 10% больше периметра помещения)
- Молот
- Крестовина
- Лобзик с лезвием по дереву
- Гильотина для ламината или циркулярная пила (опция)
Как уложить ламинатный паркет
Поскольку ламинат — это деревянный продукт, перед укладкой его необходимо акклиматизировать. Оставьте упакованные ламинатные доски в комнате, где они будут установлены, примерно на 2-3 дня для полной акклиматизации.
Далее выберите укладку пола. Решите, в каком направлении будет лежать длина досок. Вообще говоря, установка досок параллельно самой длинной стене в комнате сделает комнату больше.
Подготовьте двери, которые открываются поверх ламината. Это особенно важно, если вы кладете пол на существующий пол, например, на плитку.Готовый пол будет на 10 мм (1/3 ″) — 20 мм (2/3 ″) выше, чем предыдущий, в зависимости от того, какой тип напольного покрытия вы купили. Убедитесь, что нижняя часть дверей в комнате достаточно высока, чтобы расчищать пол. В противном случае используйте вибропилу, чтобы отрезать нижнюю часть двери, чтобы создать зазор. В качестве альтернативы дверь можно снять с петель и использовать циркулярную пилу, чтобы аккуратно разрезать нижнюю часть двери.
Сначала начните с укладки секции подложки.Подложка представляет собой вспененный материал, обеспечивающий амортизацию и звукопоглощение. Некоторые производители рекомендуют заклеивать прилегающие участки подложки поставляемой лентой или коробчатой лентой. Подложка должна покрывать всю площадь, на которую будет укладываться ламинат, и ни в какой точке не должна перекрываться.
После того, как подложка готова, приступайте к укладке досок. Уложите доски по длине рядами, по одному ряду по длине комнаты. Ламинированные полы по-прежнему являются продуктом из натурального дерева и поэтому расширяются и сжимаются под воздействием влажности воздуха.Вам необходимо оставить зазор 10 мм (1/3 дюйма) между полом и стенами по периметру комнаты. Затем этот зазор будет закрыт плинтусом или четвертью круглой (четырехугольной) сосны, прикрепленной к плинтусу.
Смежные ряды должны быть расположены в шахматном порядке так, чтобы стыки по длине досок не совпадали в соседних рядах. Для этого первую доску каждого второго ряда разрежьте пополам с помощью циркулярной пилы или гильотины для ламината. Установите каждую доску на место по мере завершения ряда.
При установке досок могут образовываться зазоры между досками и между рядами. Это необходимо постоянно проверять, и можно использовать молоток и брусок, чтобы вернуть доски на место. Брусок распределяет удар молотка по участкам края доски, так что поверхность молотка не повреждает край.
По углам прижмите доску к краю уложенного пола и отметьте ширину пропила, затем прижмите ее к краю предыдущего ряда и измерьте длину пропила.Отметьте вырезанный участок установленным квадратом и убедитесь, что по краю стены оставлен зазор 10 мм. Для резки сложных углов проще всего использовать лобзик, так как он имеет узкое лезвие и обеспечивает обзор зоны резки, так что вы можете видеть отмеченные линии разреза.
После того, как пол будет уложен, установите плинтус или четверть круга сосны поверх краевых щелей. Плинтус должен касаться только верхней части напольного покрытия и не должен использоваться для давления на пол.Обрежьте углы под углом 45 ° с помощью угловой коробки. Для прикрепления плинтуса или четверти круга можно использовать пистолет для гвоздей. В завершение покрасьте четверть круга в тот же цвет, что и плинтус, или покройте их лаком того же цвета, что и пол.
Если вы устанавливаете ламинат, чтобы украсить свой дом и обновить, ознакомьтесь с этими 8 проектами, сделанными своими руками, чтобы повысить ценность вашего дома.
Каков ваш опыт работы с этим проектом? Пожалуйста, поделитесь с нами своими комментариями, советами и советами в разделе комментариев ниже, мы будем рады услышать от вас.
Поделиться этим руководством
Установка ламината
Кухня + столовая
- Уровень квалификации: Средний
- Расчетное время: 7+ дней (может отличаться)
Вы уверены, что хотите удалить «Установка ламината» из моих проектов?
Да, удалить Завести аккаунт ЗакрыватьДля этого вам понадобится учетная запись.Не волнуйтесь, создать его быстро и легко!
Создать аккаунт Распечатать страницуПолы из ламината представляют собой плавающую систему, которую легко установить, даже если у вас нет опыта в других проектах по благоустройству дома. Вы можете установить плавающий ламинат прямо на фанеру, бетонную плиту, листовой винил или паркет.Обязательно следуйте инструкциям производителя. Полы доступны в виде досок или квадратов различных размеров, цветов и с искусственной отделкой, включая дерево и керамику. То, что вы видите, на самом деле является фотографическим отпечатком. Рифленые края скрепляют детали вместе, и весь пол плавает на подкладке. В конце этого проекта необходимо предпринять несколько дополнительных шагов, если производитель напольного покрытия рекомендует использовать клей на стыках. Богатые древесные тона красивых ламинатных досок могут заставить вас представить часы долгой и тяжелой работы по установке, но это проект «сделай сам», который вы можете выполнить за одни выходные.Купите изготовленные доски в магазине товаров для дома или напольных покрытий и установите ламинат, следуя пошаговым инструкциям на следующих страницах.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ламинат, также называемый «плавающим полом» или Pergo (шведская компания, разработавшая эту концепцию), представляет собой полностью произведенный продукт, имитирующий внешний вид древесины лиственных пород, плитки, камня или других материалов. натуральные напольные материалы.Полы из ламината обычно имеют нижний слой; сердцевина из композитного дерева / волокна толщиной примерно полдюйма; слой для печати / дизайна с фотографией желаемой текстуры древесины или другого натурального стиля напольного покрытия; и верхнее покрытие из прозрачной меламиновой пластмассы, устойчивой к царапинам, порезам и выцветанию. (Ламинированные полы иногда путают с ламинированными деревянными полами — еще одно название инженерных деревянных полов — которые имеют фактический слой деревянного шпона сверху.) Типичные затраты: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Что должно быть в комплекте: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новости CostHelper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сколько люди платят — последние комментарии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|