Технология установка межкомнатных дверей – Установка межкомнатных дверей – 2 простых способа с полным описанием

технология выполнения работ своими руками, видео инструкция

Разделы статьи:

Среди первых «предков» современных дверей были незамысловатые изделия, которые напоминали заслонки на входе в помещения. Может быть, владельцы древних жилищ были уверены, что они также устанавливали двери. Но после того, как в строительстве изобрели и стали использовать петли, процесс монтажа существенно изменился.

Сегодня входные, а также межкомнатные дверные конструкции устанавливаются один раз, но на десятки лет. Для того, чтобы установить дверную конструкцию, многие люди приглашают профессиональных столяров. А между тем, монтаж межкомнатных дверей – это совсем не сложная, а еще и увлекательная задача, которая к тому же позволяет существенно сэкономить. Необходимо только знать о некоторых технологических особенностях выполнения работ и иметь толику терпения.

Краткий обзор предстоящих работ

Дверь – это несложное техническое изделие, однако и не простой щит из древесины или других материалов, который закрывает дверной проем. Межкомнатное дверное полотно должно открываться и закрываться без чрезмерных усилий, надежно фиксироваться, выдерживать резкое захлопывание, при этом не разваливаясь на куски. Чтобы дверная конструкция могла надежно служить своему владельцу, необходимо будет безошибочно выполнить монтажные работы.

Монтаж межкомнатной двери своими руками начинается со сборки дверной коробки – это ее несущая основа. Затем необходимо оснастить конструкцию всей необходимой фурнитурой – кто-то это делает сразу, что-то можно сделать и уже после выполнения монтажных работ, однако для того, чтобы установить дверь, нужны будут как минимум закрепленные петли. Предварительно требуется провести подготовительные работы по проему, выполнить необходимые замеры. Только после этого коробка будет идеально соответствовать габаритам вашего проема. На последнем этапе работ навешивается полотно и выполняется отделка наличниками.

Вот и вся краткая инструкция по монтажу межкомнатных дверей своими руками.

Пошаговое руководство

Теперь разберем каждый этап по порядку, но следует отметить, что современные двери продаются как правило полностью в сборе. Лишь изредка строительный рынок предлагает «конструктор», который нужно будет собирать самостоятельно.

Подготовка дверного проема

Итак, если в проеме установлено старое дверное полотно, его необходимо снять. Рекомендуется делать это при помощи фомки – не стоит совершать слишком резких движений и прилагать большие усилия. Первым делом удаляются наличники, а затем аккуратно снимается с петель старое полотно. При помощи все той же фомки демонтируют коробку – чтобы она быстрее поддалась, можно ее подпилить в разных местах. Очень часто в многоэтажных домах коробка бывает зацементирована – в этом случае рекомендуется просто выбить раствор молотком.

Обычно специалисты советуют штукатурить откосы для облегчения монтажа межкомнатных дверей. Но в принципе, этот шаг необязателен – все выбоины закроются наличниками. После окончания строительных работ убирают мусор и можно приступить к следующему этапу – это замер проема.

Выполнение замеров

В большинстве домов дверные проемы имеют неровные края, потому замеры выполняются в разных местах, а после этого используется наименьшее из полученных значений.

Очень важно при снятии размеров учесть зазор между коробкой и проемом. По строительным нормативам он должен составлять от 10 до 15 мм. Монтажные работы рекомендуют проводить после того, как закончены работы по укладке финишных напольных покрытий, однако если пол еще не сделан, то следует учитывать зазор между дверью и полом (с учетом высоты напольного покрытия). От высоты пола зависит свободный ход дверного полотна. Обычно зазор между полотном и напольным покрытием составляет не более 10 мм.

Специалисты рекомендуют приобретать дверное полотно только после того, как сняты размеры проема, но так получается далеко не всегда. А что делать, если дверь уже есть, а проем слишком большой или маленький? И для данной проблемы есть свое решение. Все очень просто – при слишком маленьком проеме домашнему мастеру поможет перфоратор. Сделать проем меньше поможет деревянный брус.

Как крепить доборы для сужения дверного проема

Итак, доборы помогут сузить ширину проема. Можно обойтись и без них, однако тогда придется потратить уйму раствора на создание откосов, потому доборы для данной задачи – самый лучший вариант.

В качестве доборных элементов применяют планки такого же цвета, как и дверное полотно с коробкой. Толщина таких планок обычно составляет от 8 до 12 мм. В установленном виде они представляют сбой портал, края которого точно совпадают с краями проема.

Монтаж данных элементов выполняется следующим образом. Использую фрезу либо стамеску в дверной коробке делают четверть размером 10×10 или же 8×8 мм – этот размер зависит от толщины доборной планки. Она делается только по внешнему контуру коробки. Доборные планки подрезаются по высоте. В проем устанавливают коробку, затем фиксируют ее, а далее в четверти вставляют доборные планки – они закрепляются к стене проема с помощью дюбелей и саморезов.

Установка дверной коробки в проем

Здесь стоит упомянуть об одной хитрости. С ее помощью самостоятельный монтаж дверных блоков проходит быстро и качественно. Для этого необходимо изготовить очень простое приспособление. Так, поперек коробки крепятся рейки – их нужно две штуки снизу и сверху. Эти рейки помогут правильно позиционировать блок относительно плоскости стены. Для того, чтобы избежать повреждений коробки, для фиксации реек можно использовать специальные накладки. Устанавливать эти накладки необходимо только тогда, когда уже полностью выставлены зазоры и только со стороны открывания. Для фиксации зазоров можно использовать картон, сложенный в несколько раз.

Также для того, чтобы правильно выставить дверь, можно применить клинья. Они забиваются между коробкой и стеной – ударяя по клиньям регулируют положение блока по вертикали и горизонтали. После этого коробку можно закрепить. Специалисты рекомендуют для клиньев использовать древесину не меньшей плотности, чем сам дверной блок.

Навешивание полотна

Итак, когда коробка установлена, можно перейти к монтажу полотна. Здесь все зависит от конструкции петель – они на межкомнатных дверях бывают разные, отсюда и разная технология навешивания. Вешать полотно лучше с чьей-то помощью. После этого шага первоначальную часть работы можно считать выполненной, но до завершения полноценного монтажа межкомнатных дверей осталось несколько этапов.

Фиксация дверного блока

Зазоры между проемом и дверным блоком обычно заполняются монтажной меной. Это позволяет не только зафиксировать коробку двери, но и создать дополнительную тепло и звукоизоляцию. Пена полностью заполняет собой все небольшие трещины и другие дефекты.

Данный материал прост в эксплуатации и очень легко наносится на любые типы поверхностей. Специалисты рекомендуют предварительно смочить торцевую часть проема и коробку водой – это улучшить процессы полимеризации пены и ее сцепления со стеной и древесиной.

Особенность данной пены в том, что она значительно увеличивает свои размеры – при ее переизбытке может деформироваться дверной блок. Но если в процессе установки коробки между ней и стеной были установлены распорки и картон – это должно защитить полотно и блок от деформаций. Перед началом работ с пеной баллон встряхивают в течении одной минуты. Дверь обязательно должна быть закрыта.

Для того, чтобы снизить возможный риск деформаций, процесс заполнения зазоров пеной лучше провести в два этапа. На первом этапе материал наносится точечно, а через примерно 3 часа заполняются остальные пустоты. Лишняя пена должна быть удалена после затвердевания.

Если зазор между блоком и проемом очень узкий, то трубочку баллона необходимо приплюснуть – работать так будет намного более удобней и эффективней. Большие зазоры закладывают различными подходящими предметами, а лишь потом заполняют пеной. Вертикальные зазоры заполняются сперва снизу, а затем нужно двигаться вверх – так пена сможет сама для себя создать необходимую опору.

Вот так и выполняется монтаж межкомнатных дверей. В целом, это не составит большого труда, а если вы не уверены в своих силах, можете посмотреть видео, в котором рассказывается обо всех нюансах выполнения монтажных работ.

Монтаж наличников, установка фурнитуры

Это самый последний этап. Первым делом наличник подрезается по высоте, верхние края пилят под углом в 45°. Для горизонтального элемента такая подрезка выполняется с двух сторон. Закрепить наличники можно при помощи маленьких гвоздей или монтажного клея.

В самом конце устанавливают детали фурнитуры – это ручки, запорные детали замков, защелки, упоры, доводчики. Существует очень много различных полезных деталей для межкомнатных дверей, которые способны сделать их эксплуатацию более комфортной.

Все работы по монтажу межкомнатных дверей своими руками можно провести за одни день. Суммарное время зависит от навыков домашнего мастера, а также от того, как быстро засыхают те или иные материалы для монтажа. Эту инструкцию можно использовать для установки различных типов дверей, в том числе и для пластиковых. Разница лишь в используемых инструментах и материалах самого дверного полотна.

o-dveryah.ru

Устанавливаем сами межкомнатную дверь. Технология установки межкомнатной двери

Иногда возникает ситуация, когда нужно сделать по дому настоящую мужскую работу. И тут уж никуда не отвертишься, иначе купленные двери, стоящие на пороге, будут долго мешать, а однажды упадут на голову, которая и до этого болела от назойливого жужжания жены по поводу ее установки в комнате.

В этой статье вы прочитаете, как избавить себя от этих неприятностей и поставить самостоятельно межкомнатные двери.

К такой работе хорошо подходит поговорка, в которой говориться о том, что прежде чем отрезать, нужно семь раз отмерять. Если бы вы ставили двери каждый день, проблем бы не возникало – опыт много значит! Но будучи «чайником» в этой сфере, постарайтесь внимательно прислушаться к советам.

Устанавливаем сами межкомнатную дверь следуя инструкции

Будем ставить самые простые двери, сделанные из ДВП, со стеклянным окошком.

Наш дверной проем сделан из металлического профиля который обшит двойным листом гипсокартона. Толщина стены – 15 сантиметров. Такую нестандартную ширину в магазине не найдете, ведь дверные коробки обычно продаются по 9-10 см шириной. Поэтому, закажите коробку в столярной мастерской, шириной, соответствующей толщине стены, чтобы потом не добавлять, ведь цельная доска смотрится намного красивее сборной.

Заказали ширину доски 15.3 см – на 0.3 см шире стены. Спросите зачем? Затем, что дверная коробка должна выступать за плоскость стены на 1.5 мм с каждой ее стороны. Когда прибьются наличники, они без перекосов красиво прилягут к коробке, как раз на эти 1.5 мм, и закроют стену.

Так как наши двери будут с порогом, в дело пойдут все четыре бруса. Если вы не хотите ставить порог, низ коробки нужно просто скрепить какой-нибудь деревянной распоркой, и прибить ее к стойкам. После установки распорку оторвать.

Приступим к процессу сборки дверной коробки. Сразу нужно аккуратно обрезать под прямым углом торцы брусков.

Верхний и нижний бруски обрежьте по ширине 70.6 см, в которые включается ширина дверного полотна — 70 см, плюс по 0.3 см на зазор между коробкой и полотном с обеих сторон.

Длина боковых стоек будет составлять 206.6 см, которые включают в себя высоту полотна — 200 см, зазоры между дверью и коробкой — по 3 мм, толщину брусков в выбранной четверти — по 3 см с каждой стороны.

Для наглядности поставьте перекладину на боковую стойку и проведите линию, по которой будете делать пропил на глубину выборки.

Пропил будет шириной 1 см, такой же, как и четверть. Чтобы пропил получился аккуратным, уприте пилу в кусок отпиленного бруса.

Пилить старайтесь аккуратно, чтобы случайно не сделать царапины на видном месте, которые ничем не закроются, и все время, пока вы там живете, будут мозолить вам глаза.

Острой стамеской аккуратно сколите запиленный край.

Такую же процедуру повторите на противоположном краю, а также на втором бруске.

Просверлите отверстия для саморезов таким образом, чтобы они могли свободно вмещаться, и брус притягивался.

После этого собираем дверную коробку. Вставьте край верхнего, а потом нижнего бруса в запиленный конец боковой стойки и стяните их с помощью шуруповерта саморезами (75 мм).

Вот и готова коробка. Вложите в нее двери. Выровняйте двери клинками по периметру, чтобы зазор между ними и коробкой был кругом одинаковым.

Отметьте место для петель, отступив от краев двери по 20 см. Приложите петли и сделайте отметки на коробке и полотне.

Обрисуйте контуры петель на торце двери и коробке, одну часть петли на торце, другую – на коробке.

Стамеской сделайте выборки по контурам на такую же глубину, как толщина пластины петли, которая должна войти в выборку заподлицо.

Те же действия проделываем с дверью.

Мастера по установке дверей знают, что профессионально такие операции обычно выполняются фрезером. Но для простого человека, устанавливающего своими руками двери, достаточно иметь в доме стамеску, которая и будет выполнять функцию фрезера и еще много других полезных функций.

Наживите петли на двери и коробку, закрепив одним саморезом, чтобы можно было регулировать установку.

Чтобы подвинуть петлю, в случае надобности, саморез можно выкрутить, отрегулировать положение, завернуть его заново уже в другое место.

Перейдем к дверной коробке. Поставьте коробку в дверной проем и сделайте расклинивание, чтобы закрепить конструкцию с помощью деревянных клиньев.

Клинья ставьте по углам, около верхнего и нижнего брусков. Больше нигде клинья ставить не нужно, иначе они выгнут доски.

После того, как коробка будет закреплена клиньями, обратите все ваше внимание на стойку, на которой будут подвешены двери. Этот брус нужно очень тщательно отрегулировать по вертикальному уровню и закрепить.

Если вдруг случился перекос и стойку нужно слегка наклонить, сделайте несколько несильных ударов молотком по верхнему или нижнему углам коробки, одновременно следя, чтобы край коробки выступал на 1-2 мм от уровня стены (для крепления наличников).

Проверьте уровнем вторую плоскость стойки. Необходимо добиться четкого вертикального положения. Для этого при необходимости можно увеличить толщину клинков с одной стороны и уменьшить с другой.

После того, как стойка выровнена по уровню, по всей длине бруса просверлите под саморезы 3-4 отверстия.

Закрепите стойку саморезами длиной 75 мм, подложив в этих местах деревянные прокладки, чтобы не прогнулась коробка.

Если стена кирпичная, необходимо воспользоваться для крепления дверной коробки анкерными болтами или длинными дюбель-гвоздями.

Навесьте двери на петли, осторожно прикройте и посмотрите, как они вошли в коробку.

Если двери не закрываются, причиной может быть подклинивающая перекладина.

Чтобы исправить положение, приподнимите немного край коробки и подложите снизу клинышек.

Если все сделали правильно, двери должны закрываться и зазоры между ними и коробкой будут везде одинаковые.

Прикройте двери, проверьте прилегание в углах. Если в каком-либо углу видно щель, устраните ее, стукнув слегка по верхнему углу коробки молотком навстречу двери. При нормальном положении углы дверей должны без зазоров прилегать к дверной коробке.

Опять проверьте положение дверной коробки к плоскости стены для дальнейшей возможности установки наличников. Убедившись, что все в порядке, закрепите с помощью саморезов эту стойку, аналогично первой.

Прежде чем запенивать щели, нужно между дверью и коробкой в нескольких местах вставить клинышки, на всякий случай, чтобы пена не прогнула коробку. Это может запросто случиться, даже если коробка закреплена саморезами. Если нужно ходить через двери во время установки, между стойками коробки посредине поставьте распорку из бруса – неудобно, но что поделаешь, придется пригибаться.

Заполнять щели монтажной пеной нужно наполовину пространства – пена очень разбухает и увеличивается в объеме.

Если вы правильно установили двери, то в приоткрытом положении они не должны самопроизвольно открываться или закрываться, а будут стоять на месте.

Закрепите окончательно петли оставшимися саморезами или шурупами из прилагаемого комплекта петель. Когда на следующий день пена высохнет, ее нужно будет аккуратно обрезать, а также вставить в дверь ручку-защелку и прикрепить наличники.

После этого можно считать, что двери своими руками вы установили! Мужская работа выполнена, семья довольна, двери стоят, вы гордитесь собой и готовы раздавать советы всем подряд по установке межкомнатных дверей, ведь вы теперь профи! Примите мои поздравления!

Очень хочется надеяться, что эта статья поможет многим, кто имеет желание делать ремонт своими руками.

dekormyhome.ru

Технология установки межкомнатных дверей

 

 

При покупке и установке межкомнатных дверей лучше всего соблюдать следующие правила и порядок :

— Перед покупкой проконсультироваться со специалистом, который будет устанавливать ваши межкомнатные двери;

— Вместе с мастером надо замерить проемы которые предназначены для установки дверей;

— Покупка дверей производится в соответствии с данными замеров;

— При покупке следует обратить внимание на комплектность дверных блоков и полотен, коробок, наличников, доборов, а также фурнитуры – ручек, ригелей, петель и прочее;

— Во время транспортировки с дверью нужно обращаться бережно и аккуратно, чтобы избежать повреждений заводского покрытия;

— После покупки дверь должна отстояться в квартире в течение 1- 3 дней;

— Хранить дверные блоки необходимо в горизонтальном положении. Если просто прислонить их к стене, возможна деформация материала;

— Провести установку дверей согласно технологии установки дверей, с использованием профессионального инструмента;

Подготовка дверей к установке, врезка фурнитуры, сборка дверной коробки и прочее, производится профессиональным инструментом. В большинстве случаев используется фрезер, торцевая пила, ручной инструмент. Порядок монтажа обычно таков: врезка петель, замка, ригеля, сбор коробки, фрезеровка коробки под добор, монтаж дверного блока, установка добора, установка наличников. Комплектуем полотна и коробки в пары. Размечаем и прорезаем стамеской контур петли (рис. 1, 2). Затем фрезером на глубину, соответствующую толщине петли, делается выборка (рис. 3). Полукруглые углы, получающиеся при этом, дорабатываются стамеской (рис. 4). Петля закрепляется саморезами (рис. 5). Она должна быть врезана вровень с поверхностью полотна и не иметь боковых зазоров. Обычно на дверь устанавливаются две петли. Однако в некоторых случаях возможен монтаж третьей. Либо если дверь слишком массивная и тяжелая, либо с декоративными целями. Если третья петля играет функциональную роль дополнительного крепежа, то две петли крепятся сверху, одна – снизу. А если третья петля поставлена «для красоты», то она ставится посередине. Очень стильно, к примеру, смотрятся в таком варианте фигурные петли.

Рис. 1	Рис. 2
Рис. 3	Рис. 4
Рис. 5

Далее размечаем контуры замка (рис. 6, 7, 8). Сначала с лицевых сторон (рис. 9), потом с торцевой высверливаются отверстия под ручку и механизм замка. Перовым сверлом (рис. 10, 11), затем дорабатываются стамеской (1 способ — рис. 12), либо вся операция делается фрезером (2 способ — рис. 13). Врезка ригеля делается аналогично, одновременно с петлями. Поскольку удобнее, когда он бывает врезан до монтажа двери.

Рис. 6	Рис. 7
Рис. 8	Рис. 9
Рис. 10	Рис. 11
Рис. 12	Рис. 13

Переходим к сбору коробки (рис. 14). В большинстве случаев ее стыки запиливаются на 45 градусов торцевой пилой (рис. 15). Сначала обрабатывается вертикальный брус, потом – горизонтальный (рис. 16). Здесь нужно быть предельно внимательным — необходимо, во-первых, чтобы стык коробки был сделан очень аккуратно (рис. 17), во-вторых, следует рассчитать размер горизонтальной планки, чтобы при монтаже полотна образовались необходимые зазоры (2-3 мм). После этого фрезером делается паз или выбирается четверть для последующего монтажа доборных элементов, если эта операция не была сделана на заводе – изготовителе. После сбора коробки отрезаем вертикальный брус по высоте. Для этого вкладываем полотно в готовую коробку и на месте делаем отметку снизу на коробке примерно на расстоянии 10 мм от края полотна. При установленном дверном блоке обычно зазор между полотном и полом должен быть равен 7-10 мм. Однако здесь возможны различные варианты. Решение в каждом конкретном случае принимает заказчик. Величина зазора может варьироваться в зависимости от различных обстоятельств. Например, наличия на полу ковровых покрытий или типа комнаты. В сантехнических комнатах, например, зазоры обычно делаются больше, чтобы обеспечить вентиляцию воздуха.

Рис. 14	Рис. 15
Рис. 16	Рис. 17

Готовая коробка (рис. 18) устанавливается строго вертикально, вровень со стеной (рис. 19, 20). Расположение проверяется уровнем, отвесом и пр (рис. 21, 22). Крепление ее возможно двумя способами. Первый – с использованием скрытого крепежа. В данном случае с обратной стороны коробки крепятся металлические пластины, при помощи которых она и фиксируется в проеме. Второй – крепление на саморезы, анкеры и пр. с последующим закрытием их заглушками (рис. 23).

Рис. 18	Рис. 19
Рис. 20	Рис. 21
Рис. 22	Рис. 23

После закрепления коробки в проеме — к ней крепятся, по необходимости, доборные элементы (рис. 24). Затем зазор между коробкой и стеной заполняется монтажной пеной (рис. 25, 26), излишки которой, после высыхания, подрезаются ножом.

Рис. 24	Рис. 25
Рис. 26

Последний этап крепление наличника. Он размечается в высоту (рис. 27) по результатам замера, углы запиливаются на 45 градусов (рис. 28, 29). Крепится при помощи финишных гвоздиков (рис. 30). Возможно их заглубление добойником с последующей заделкой отверстия шпаклевкой, для достижения максимально эстетичного вида. Все, дверь готова!

Рис. 27	Рис. 28
Рис. 29	Рис. 30

Мы рассмотрели типовой способ крепления дверного блока в панельном доме. Однако варианты установки могут различаться, в зависимости от ряда факторов — типа дома, особенностей квартиры , моделей дверей и др.

 

Источник: remont-otdelka-m.ru

remont-otdelka-m.ru

Установка межкомнатной двери самостоятельно, видео

Финальная стадия любого капитального ремонта в квартире — замена межкомнатных дверей. Межкомнатные двери, как правило, на порядок дешевле входных, но для обновления интерьера или полной смены дизайна без их замены не обойтись. Меняют их чаще всего комплексно, даже если речь идет о небольшой одно-двухкомнатной квартире.

Содержание:

1. Технология установки межкомнатных дверей. Видео
2. Конструкция дверного полотна
3. Подготовка помещения к установке
4. Хорошие петли и необходимый инструмент
5. Установка дверного блока
6. Фиксация коробки в проеме

Технология установки межкомнатных дверей. Видео

Процесс установки межкомнатных дверей прост, но требует аккуратности, а кроме того, тщательной подготовки дверного проема. Установка межкомнатной двери самостоятельно видео с рекомендациями мастера которой мы разместили на страничке, пройдет быстрее, если заранее подготовить все необходимые расходные материалы и инструменты. Цена установки конструкции может иногда превышать стоимость самой двери, поэтому рациональнее выполнить работу своими руками.

В зависимости от того, из какого материала выполнены двери и какая у них конструкция, будет зависеть и технология установки. Поскольку встал вопрос о замене межкомнатных дверей, неизбежным будет выбор между типами конструкций. Правильная межкомнатная дверь может сэкономить пространство в квартире, если отдать предпочтение не простым одностворчатым распашным дверям, а сдвижным, также можно рассмотреть вариант установки двери гармошки.

Конструкция дверного полотна

Самая простая конструкция без стекол для межкомнатных дверей выполняется из наборного полотна. Чаще всего полотно изготавливают из хвойных пород дерева и практически все двери эконом-класса облицованы древесно-войлочной плитой. ДВП может быть как профилированной, так и простой, в зависимости от ценовой категории. Самые дешевые двери имеют фактурную поверхность под покраску, а модели подороже уже будут шпонированные.

В зависимости от ценовой категории двери, она может быть укомплектована дверной коробкой, петлями и фурнитурой. Но чаще всего, даже в стандартных квартирах панельных домов, приходится долго подгонять дверь под коробку, поскольку номинальные размеры соблюдались не всегда, именно поэтому перед тем как начать установку двери, нужно подготовить проем.

Подготовка помещения к установке

В помещении уже должен быть выведен пол, а стены подготовлены под финишную отделку, они должны быть оштукатурены или прошпаклеваны. Дверная коробка должна устанавливаться после того, как проведены все мокрые отделочные работы, иначе ее может повести, покоробить, особенно в нижней части, что может доставить лишние проблемы.

Дверная коробка может продаваться вместе с дверным полотном, а может и отдельно. В случае, когда коробка покупается отдельно, очень важно обращать внимание на толщину дверного полотна и состояние стоек, из которых будет собрана коробка. Не допускается кривизна и трещины, также нежелательно наличие сучков на элементах дверной коробки.

Хорошие петли и необходимый инструмент

Нельзя обходить вниманием петли. Несмотря на то что петли на межкомнатных дверях не несут особой нагрузки, лучше выбирать модели разъемные и подороже. Экономия на петлях в дальнейшем добавит хлопот, а если дверь относительно тяжелая, то лучше установить не две, а три петли. Как правило, те саморезы, которые продаются в комплекте с петлями, никуда не годятся. Они одноразовые и сделаны из некачественной стали. Лучше сразу их заменить на проверенные хорошие саморезы подходящей конфигурации.

Для установки межкомнатных дверей своими руками будет необходим минимальный набор инструмента:

• уровень строительный;
• дрель или шуруповерт;
• рулетка, линейка, угольник, маркер;
• монтажная строительная пена;
• набор стамесок или электрический инструмент, заменяющий их;
• торцовочная пила или стусло с ручной пилой по дереву;
• рубанок или фрезер.

Установка дверного блока

Установка дверного блока начинается с разметки стоек коробки. Внутренний размер коробки под дверь должен быть на 3-4 мм больше размеров самой двери, а расстояние от нижней кромки двери до пола должно быть не менее 10 мм. Стойку размечают, после чего отпиливают под углом 45 градусов торцовочной пилой и ручной ножовкой по дереву. Схема сборки показана на рисунке — для сборки используют саморезы или деревянные штифты. Верхняя планка дверной коробки также отрезается по такому же принципу — со стороны замка и со стороны петель зазоры должны быть по 4-5 мм.

Удобнее врезать петли и замок, когда коробка и дверь еще в руках, поэтому для начала нужно отмерять по 20 см сверху и 21 снизу по кромке двери и по внутренней части стойки, на которых будут крепиться петли. Петля крепится на два самореза временно на дверную коробку, после чего обводится по контуру карандашом. Петлю можно снять и при помощи стамески выполнить углубление в стойке. Глубина должна быть такой, чтобы петля полностью пряталась по толщине.

Фиксация коробки в проеме

Остается только собрать дверную коробку и закрепить ее в дверном проеме. Как правило, межкомнатные двери укрепляют при помощи монтажной пены, но для надежности желательно зафиксировать коробку крупными саморезами или анкерами к стене. Коробка выставляется строго по уровню и фиксируется временно при помощи кусочков гипсокартона, пенопласта, досок, после чего свободное пространство заливается пеной.

Саморезы для фиксации коробки к стене лучше всего расположить на площадках для петель и на площадке для фиксации замка. Так саморезы не будут видны, а трех точек вполне достаточно для прочного крепления. Можно навешивать дверь и запенивать пространство между коробкой и стеной. После проверки работоспособности конструкции коробка закрывается наличниками, которые можно крепить на клей или тонкие гвозди.

Конструкция установлена, остается только смазать петли и решить какой замок будет необходим для двери. Удачного всем ремонта!

Читайте также Как отрегулировать балконные пластиковые двери, Филенчатые двери, фото, Двери-гармошка межкомнатные, цена

nashprorab.com

Технология установки стандартных межкомнатных дверей

1 этап работ: демонтаж старых дверей Сначала двери снимаются с петель, затем ликвидируется дверная коробка, проем освобождается от цемента, утеплителя и крепежей. После этого поверхности очищаются от пыли, грязи и мусора, а дверные проемы проверяются на отсутствие механических повреждений.

2 этап: снятие замеров дверного проема и покупка межкомнатных дверей До того, как приступить к выбору подходящего полотна, нужно снять замеры с дверного проема. Делать это надо крайне внимательно, так как любой просчет повлечет за собой дополнительные ремонтные работы и трату денежных средств. Для этого вам следует: — измерить ширину и высоту дверного проема. Существуют стандарты дверей, при которых высота равна 2000 мм (иногда 1900 мм), а ширина — 600, 700 или 800 мм. — измерить ширину и толщину дверной коробки (стандартные параметры обычно варьируются от 15 до 45 мм). — измерить ширину наличников. — определить, будет ли установлен порог (если будет, то определить его размер). Наиболее часто встречающийся размер дверного полотна — 2000 х 800 мм, а толщина дверного короба — 25 мм. Между коробкой двери и ее основанием по всему периметру необходимо оставить технологический зазор в пределах 10-20 мм (для размещения короба и его элементов крепления). Чтобы впоследствии не стало происходить заклинивание двери, оставьте еще небольшой люфт, около 3-5 мм, между дверным полотном и деталями коробки. С учетом всех необходимых параметров, дверной проем для стандартной двери (2000 х 800 мм), должен быть размером примерно 2050х880 мм. На это и нужно ориентироваться при приобретении межкомнатной двери. Оптимальным станет приобретение такой двери, в комплекте с которой сразу идет коробка.

3 этап: подготовка инструмента Для монтажа межкомнатных дверей пригодятся: — рулетка; — строительный уровень; — ножовка; — молоток; — набор стамесок; — набор отверток; — стусло; — шуруповерт; — пила циркулярная; — пила для торцевания; — перфоратор; — фрезер электрический; — дверные петли; — дверные замки; — саморезы; — гвозди; — монтажная пена; — клинья и бруски (разных размеров).

4 этап: процесс монтажа До того, как приступить к установке дверей, вам следует выровнять, оштукатурить, зашпатлевать все стены в помещении и положить черновой пол. Непосредственный процесс монтажа осуществляется в несколько этапов:

1) Монтаж стоек Данные работы являются одними из самых ответственных. Вам будет нужно: — при помощи пилы для торцевания отпилить верхнюю часть под углом 45 градусов. — обе внутренние стойки измерить по внутренней стороне. Ее длина складывается из высоты полотна плюс размер верхнего и нижнего зазора. — для подготовки притолоки учитывают ширину потолка, зазор со стороны установки замка и зазор с края монтирования петель. — при помощи стусла (либо торцовочной пилы) оба конца отпилить под углом 45 градусов.

2) Монтаж дверных петель — с внутренней стороны стойки от верхнего края отмеряется 20 см. На этом уровне прикладывается петля и карандашом обозначается ее контур. При полном складывании петли зазор между ней и полотном должен составить около 40 мм. — при помощи фрезера (либо стамески) изготавливается посадочная площадка под петлю. — аналогичным способ монтируют нижнее крепление, с той разницей, что от нижнего края стойки расстояние должно составить 21 см. — после установки петель стойку следует приложить к полотну и разметить на нем места крепления конструкции. Они выполняются по тому же принципу, что и для стоек.

3) Запиливание бруса для дверной коробки Этот процесс осуществляется с помощью торцовочного станка или стусла с ручной ножовкой. Существуют два способа запила для вертикальных стоек и притолоки: — под углом 45 градусов; — с прямым углом запила. Брус же запиливается только под прямым углом.

4) Установка и фиксация дверной коробки — стойки нужно закрепить перпендикулярно притолоке тремя длинными саморезами. Эти соединения потом будут поддерживаться пеной. — затем коробка ставится в дверной проем и фиксируется клиньями и распорками. — путем использования строительного уровня коробка выравнивается по вертикали и горизонтали, после чего ее можно прикрепить саморезами или анкерными болтами. — следующее действие — навешивание полотна на петли. Обязательно нужно проверить, как дверь открывается/закрывается. — перед тем, как осуществить запенивание, вдоль места нанесения монтажной пены следует наклеить специальный скотч, а до того, как закрыть зазор вокруг дверного полотна, вставить картон. Далее дверь закрывается, и все свободные пространства вокруг коробки заполняются пеной. Распорки и картон удаляются после отвердевания пены. Открывать дверь можно будет тоже открыть только после полного застывания пены.

5) Установка наличников Наличники принято крепить к коробке гвоздями без шляпок; места из соединения запиливаются под углом 45 градусов. На этом установку межкомнатных дверей можно считать завершенной.

Все фотографии интерьеров: спальни, гостиные, детские, прихожие и другое.

realty.mail.ru

Новые технологии установки межкомнатных дверей

Contents

Как правильно установить межкомнатную дверь

Как правильно установить межкомнатную дверь

Когда и как правильно поставить межкомнатную дверь? Специалисты рекомендуют делать это в процессе капитального ремонта квартиры. Мол, и конструкция в интерьер более гармонично впишется, и окончательная отделка стен еще не закончена (что очень удобно), и плинтуса потом удобнее устанавливать. Одним словом, рекомендуют не зря. Но раз уж требуется срочно поставить новую конструкцию, то не нужно откладывать.

Соблюдая приведенные ниже рекомендации и правила установки межкомнатных дверей, можно добиться того, что эти конструкции безотказно прослужат многие годы.

Первый шаг — удаление коробки старой дверной конструкции. Гораздо проще установить новую, чем изгаляться над собой, пытаясь приладить ее поверх старой. Здесь возможны два варианта:

Коробка расположена в кирпичной стене;

Коробка представлена металлической конструкцией.

В первом случае сначала нужно удалить гвозди, которые соединяют полотно коробки с деревянными вставками, расположенными в стене. После этого достаточно всего лишь распилить один из вертикальных брусьев и вынуть коробку.

Второй случай характерен для квартир улучшенной планировки. В данном случае потребуется срезать штыри, посредством которых коробка крепится к внутристенной арматуре. Сразу хочется предупредить: процедура эта достаточно сложна. Для ее выполнения потребуется небольшой лом и перфоратор. Первый необходим для извлечения коробки из стены, второй — для подготовки бетонного проема к установке новой конструкции.

Собираем, ставим, уплотняем

Сборку новой коробки лучше всего производить на ровной поверхности за пределами проема. Например, на полу. Кроме того, ее нужно сразу же разметить и врезать петли. Причем неважно: готовую ли коробку Вы купили в магазине или же собрали собственноручно — ей потребуется регулировка.

Сбор коробки происходит так. По бокам полотна размещаются пара брусьев. Важно при этом выдержать зазор между каждым из них и коробкой. Верхние концы и первого, и второго бруса обрезаются под 90 градусов. После этого нужно подготовить перекладину: осуществить разметку длины, выпилить паз в форме литеры «Г» (нужен для крепления к боковому брусу коробки в случае, если тот отсутствует), произвести установку. Не забыв при этом выдержать 2-х или 3-хмиллиметровый зазор между полотном двери и коробкой. Если есть необходимость, то на этой стадии можно изготовить и порог.

Теперь можно переходить к разметке мест, где расположатся петли. Их принято врезать на расстоянии 20 см от нижнего и верхнего края двери. Делать это можно как до сборки, так и после сборки коробки.

Итак, после того, как коробка собрана, а петли врезаны, можно ставить ее в проем. Для проверки вертикальности установленной конструкции под рукой должен быть отвес достаточной длины. Выверяется также горизонтальное положение порога (если его все-таки решено было сделать) и верхнего бруса. Все выявленные отклонения следует сразу же откорректировать. Если же оные отсутствуют, то конструкция крепится в проеме с использованием клиньев (покупных или же самодельных). После установки коробки нужно навесить дверь. Ее вертикальное положение также нуждается в проверке. Окончательная регулировка и подгонка может занять немало времени, поскольку положение двери по отношению к коробке должно быть идеальным. Или максимально приближено к идеальному. Это означает, что какие-либо перекосы должны напрочь отсутствовать, зазоры должны находиться на одном уровне и так далее.

Увенчиваются все вышеописанные действия использованием монтажной пены. Здесь нужно быть осторожным! Сначала пеной заполняется несколько точек. Через 1-3 часа заполняются все остальные полости между проемом и коробкой. Двухфазное заполнение необходимо для того, чтобы монтажная пена, расширяясь, не расперла коробку. Пена схватится лучше, если поверхности, с которыми она соприкасается заблаговременно немного намочить. Часа через три после ее нанесения допускается удаление временных распорок. Проемы, заполненные пеной, без особых проблем закрываются приятными глазу наличниками. Помните, если монтажная пена попала на участки, которые ее присутствия не требуют, то тут нужна молниеносная реакция. Используя тряпочку, смоченную, например, водкой, пену следует тут же удалить. В противном случае засохшую субстанцию удалить без механических повреждений не получится.

Новые технологии установки межкомнатных дверей

Мастер-класс: установка межкомнатных дверей

Установка межкомнатных дверей — довольно сложный процесс. Даже при малейшей неточности замера и отклонении при монтаже они будут выглядеть косо, и, вполне возможно, вообще не будут закрываться. Тема нашей статьи — технология установки дверей.

Итак, перед началом работы приготовьте необходимый инструмент и материалы. Самостоятельная установка межкомнатных дверей предполагает, что у вас будут следующие материалы:

Дверь

Коробка

Петли

Дюбеля

Монтажная пена

Деревянные клинья

Анкера

Саморезы по дереву

Технология установки дверей требует следующих инструментов:

Рулетка и карандаш

Стамеска

Угломер

Уровень

Ножовка по дереву

Дрель с набором сверел

1. Если вы меняете старые двери, помните, что демонтаж нужно производить очень осторожно, чтобы не повредить дверной проем. Перед тем как вы соберетесь за новой дверью, не забудьте замерить его. Если дверной проем имеет стандартные размеры 70-80 см, то считайте, что вам крупно повезло, так как готовую дверь можно приобрести практически в любом строительном магазине. Если же дверной проем отличается нестандартными размерами, то дверь придется изготавливать на заказ, что, несомненно, выйдет дороже.

Не стоит замерять дверной проем, если у вас не постелено напольное покрытие. Профессиональная или самостоятельная установка межкомнатных дверей производится только на готовый пол.

Также не спешите сужать дверной проем, если он кажется вам широким. Подумайте, как вы будете вносить и выносить через него мебель. Также обратите внимание на расстояние от коробки до стены — наличник должен вмещаться целиком, так как в обрезанном виде он смотрится как минимум некрасиво. При выполнении замеров помните, что между коробкой и дверью сверху и по бокам должны быть зазоры 2 мм, а снизу — 4 мм. Если зазор будет слишком большим, это лишит дверь привлекательности, а если слишком маленьким — дверь попросту не закроется. Можно, конечно, вызвать профессионального замерщика, который за определенную плату избавит вас от хлопот с рулеткой.

. Лучше отдать предпочтение дверям, которые поставляются с уже собранной коробкой, особенно если вы планируете монтировать дверь своими руками. Самостоятельная установка межкомнатных дверей в этом случае будет элементарной: достаточно подогнать короб в дверной проем и закрепить.

2. Итак, вы самостоятельно или с помощью мастера измерили дверной проем и купили необходимую дверь. Теперь вам предстоит врезка петель.

Для начала определитесь, с какой стороны должна быть ручка, и в какую сторону дверь будет открываться. Эти два параметра и определяют место расположения петель.

Специалисты считают, что с точки зрения безопасности дверь целесообразнее открывать наружу.

Определите количество устанавливаемых петель. Обычно достаточно прикрутить две петли — сверху и снизу, но для большей надежности можно добавить еще одну в середину.

При разметке используйте угломер. Приложите петлю к двери с торцевой стороны и обведите карандашом.

Полученный контур элементарно выбирается стамеской на глубину, соответствующую толщине петли.

Помните, что в идеале петли устанавливаются на расстоянии 200-250 мм от нижнего края двери и 150-200 мм от верхнего края. Если вы купили дверь с коробкой без нижней перекладины, то при разметке петель учтите толщину покрытия в этом месте. Когда закончите разметку петель, прикрутите их к двери саморезами.

При установке двери в ванную комнату не забудьте про специальный порожек, защищающий от попадания воды в квартиру в случае затопления. При наличии такого выступа дверь в ванную комнату придется устанавливать на 10 см выше, чем остальные двери в квартире. Эту особенность необходимо учитывать при покупке двери. Например, вместо стандартной двухметровой конструкции можно взять укороченный вариант длиной 190 см.

3. Следующий важный этап — посадка дверной коробки на её место. Поместите дверь с петлями в коробку. Для более точной разметки используйте деревянные или пластмассовые клинья.

Вставьте их между дверью и коробкой на расстоянии 2 мм сверху и 4 мм снизу. Приложите петли к дверной коробке и обведите карандашом, а затем подготовьте место для петель также, как вы это делали с дверью. Далее установите коробку в дверной проем, предварительно сняв дверное полотно с петель — это облегчит процесс установки.

По возможности выбирайте внутренние крепежи. Благодаря особой конструкци они незаметны после монтажа и, соответственно, не портят внешний вид двери. Наружные крепежи так или иначе будут видны.

Выровняйте коробку по горизонтали и вертикали, используя уровень.

С помощью дрели просверлите необходимые отверстия под анкера в коробке и проеме.

Для прочной фиксации достаточно проделать по три отверстия слева и справа, но можно просверлить по одному дополнительному отверстию сверху и снизу. Теперь можно закрепить коробку в проеме.

Дверную коробку можно «посадить» на монтажную пену. Для этого по периметру дверного проема делаются зазоры, коробка устанавливается на подготовленное место и запенивается. Как показывает практика, монтажная пена сама по себе выдерживает большую нагрузку и не требует дополнительных крепежей. При установке дверной коробки на монтажную пену учитывайте, что в процессе затвердевания пена увеличивается в объеме в 5 раз! Если пены окажется слишком много — дверная коробка может отклониться от вертикального уровня и даже деформироваться.

4. Заключительный этап — обнесение наличниками. Закрепите планки саморезами или декоративными гвоздями.

На этом самостоятельная установка межкомнатных дверей завершена.

Технология монтажа межкомнатной двери

Технология монтажа межкомнатной двери

Современные межкомнатные двери можно отнести к числу наиболее выразительных деталей интерьера. которые привлекают внимание и придают помещению оригинальность. Но мало выбрать красивую дверь, не менее важно – правильно ее установить. При этом должна соблюдаться технология установки, только тогда можно быть уверенным в качестве проведенной работы. От качества выполнения монтажных работ будет зависеть не только функциональность дверей, их надежность и долговечность, но и эстетичность.

Итак, классическая технология установки межкомнатных дверей включает в себя несколько этапов:

1. Подбор инструментов и расходных материалов, которые будут использоваться вами в рабочем процессе.

2. Демонтаж старого дверного блока. По сути, этот этап сводится к снятию дверного полотна и демонтажу коробки, который необходимо осуществлять максимально аккуратно, чтобы не выбить случайно кусок стены.

3. Подготовка дверного проема. На этом этапе технология установки межкомнатных дверей подразумевает проверку вертикального уровня стен и проемов, а также проверку уровня пола с помощью специальных инструментов.

4. Сборка новой дверной коробки. Этот процесс должен осуществляться в соответствии с прилагаемой к двери инструкцией. Важно проводить работу в одной горизонтальной плоскости.

5. Установка собранной коробки в готовый проем. Теперь, когда дверной проем и коробка подготовлены, вы можете начать установку. Этот процесс не занимает много времени, главное, помните, что врезать петли в дверное полотно и коробку необходимо еще до того, как вы навесите полотно.

6. Запенивание дверной коробки. Установив дверную коробку с полотном в требуемом положении, необходимо зафиксировать их и запенить. Приступая к данному процессу, следует предварительно заклеить дверную коробку малярным скотчем (чтобы не повредить ее пеной), а дверной проем максимально очистить от грязи и пыли.

7. Технология установки межкомнатных дверей подразумевает еще несколько этапов работы, проводимых после закрепления коробки. Во-первых, это установка замков и ручек, во-вторых, установка доборной доски в дверную коробку, и, наконец, установка наличников.

Инструкция по установке и эксплуатации межкомнатных дверей

Инструкция по установке и эксплуатации межкомнатных дверей

Следуйте инструкции по установке межкомнатных дверей, тщательно следите за размерами и аккуратно их проверяйте. Тогда установка межкомнатных дверей финского стандарта не вызовет никаких трудностей.

Подробно изучите технологию как правильно установить межкомнатную дверь прежде, чем приступите к монтажу.

Этапы установки межкомнатной двери:

Инструкция по обслуживанию межкомнатных дверей после установки

Покрытые лаком и окрашенные поверхности межкомнатных дверей имеют хорошую износостойкость и грязеотталкивающие свойства. Поверхности двери и коробки хорошо выдерживают воздействие всех обычных, встречающихся в быту, веществ, таких как вода, лимонад, алкогольные напитки, масло, жир и прочие гастрономические продукты. Следует, однако, избегать длительного воздействия посторонних веществ на поверхность межкомнатной двери. Дверь следует очистить как можно быстрее после произошедшего загрязнения, тогда для содержания их в чистоте потребуется затратить меньше усилий.

Технология мойки межкомнатных дверей

Окрашенные и покрытые лаком поверхности межкомнатных дверей

Загрязнённая поверхность очищается с помощью мытья каким-либо обычным, разведённым в воде, моющим средством. Для мытья используется тканевая тряпка или губка, смоченная в моющем растворе. Моющее средство смывается водой, затем чистая поверхность незамедлительно вытирается насухо. Следует избегать применения обильного количества воды. Для мытья обычно достаточно применения, например, жидкости для мытья посуды. Возможно применение также других подходящих для обычной влажной уборки моющих средств, с учётом инструкций их производителя. Соответственно, не следует применять моющие средства, содержащие абразивные вещества и аммиак. При обычной мойке поверхностей рекомендуется придерживаться цикличности: сначала мойка моющим средством с содержанием воска, а следующие 1-2 мойки — обычным осветляющим универсальным моющим средством.

Пятна, которые не смылись в ходе обычной мойки, можно удалить мягкой тряпочкой смоченной в скипидаре. Не допускается применение сильных растворителей (например, ацетона и других разбавителей), они могут размягчить лакокрасочные поверхности.

Ламинированные поверхности межкомнатных дверей (ламинированные двери — заказная позиция)

На практике, представленные выше инструкции для мытья действуют также для межкомнатных дверей с ламинированной слоистым пластиком поверхностью.

Дополнительно, эти поверхности выдерживают лёгкую чистку щёткой. При необходимости, поверхности можно мыть щелочным раствором. После такой обработки поверхности двери надо промыть моющим средством и тщательно высушить.

Технология ремонта межкомнатной двери с окрашенной в заводских условиях поверхностью

Через некоторое время после продажи и установки межкомнатных дверей, возможно, Вам захочется обновить их внешний вид. При обновлении заводской окрашенной или покрытой каталитическим лаком поверхности межкомнатной двери в домашних условиях, следует принимать во внимание следующее:

— Возможные пятна удаляются алкидным или эмульсионным моющим средством, после чего поверхности тщательно ополаскиваются и высушиваются.

— Поверхности можно вымыть начисто, например скипидаром, после чего к продолжению работ можно приступить незамедлительно.

— Окрашиваемые поверхности зачищаются до матового состояния, и пыль от шлифовки тщательно удаляется. Также необходимо удалить возможную отслоившуюся старую краску.

— Возможные отверстия, трещины, вмятины и прочее зашпатлевать алкидной массой и дать хорошо высохнуть. После чего — зачистить излишки высохшей шпатлёвочной массы.

— Удостовериться перед окраской, что окрашиваемые поверхностичистые и непыльные.

— Двери окрашиваются 1-2 раза, в зависимости от потребности.

Для окраски лаком используется какой-либо алкидный лак, который выбирается по степени блеска (например, Jalo = матовый лак). Для окраски применяется алкидная эмаль (например, Empire). Тон стандартного заводского белого цвета — NCS S 0502-Y. Дополнительные инструкции по проведению лакокрасочных работ смотрите, в том числе, в справочнике Tikkurila Oy Какая краска для чего?, часть Деревянные внутренние двери (№ 16).

Инструкция по сервисному обслуживанию дверной фурнитуры (петель, замков и уплотнителей):

Так как древесина дышит, через год после продажи и установки межкомнатных дверей стоит проверить степень затянутости крепёжных шурупов петель.

Чтобы механизмы дверных замков работали безупречно, их надо регулярно смазывать. Для смазки можно использовать различные смазочные масла. В замках смазываются обе стороны ригеля, цилиндр замка и основание поворотной кнопки, при её наличии.

Уплотнители изготовлены в основном, из силикона или резины EPDM. Уплотнители не требуют особого обслуживания, регулярное поддержание их в чистоте, одновременно с мытьём двери, является достаточным. Проверяйте регулярно целостность уплотнителей. Если уплотнитель повреждён, его требуется заменить.

Установка межкомнатных дверей

Установка межкомнатных дверей — новые технологии в работе

2010-10-20. Автор — Ленар Хайруллин [3333]

Установка межкомнатных дверей мастером, не считая высокого качества монтажа, несет в себе также и ощутимое сокращение расходов времени. Так, например, одному профессионалу, для того, чтобы выполнить монтаж межкомнатных дверей, врезать петли в коробку и полотно двери и выполнить установку наличников межкомнатных дверей, требуется не более 2-3 часов.

В наше современное время, время компьютерных технологий, множество интернет-ресурсов изобилуют предложениями об оказании услуг по замене межкомнатных дверей и их комплектующих, и множество специалистов дают консультации по самостоятельной установке дверей.

И в самом деле, установка межкомнатных дверей человеку в таких вопросах неискушенному может показаться простым делом. Хотя, это лишь на первый взгляд, потому что есть масса моментов, с которыми непрофессионалу практически не под силу справиться (от небольшого перекоса дверной коробки, из-за чего дверь сложно закрыть, до сильного высыпания древесины либо сотового наполнителя при установке замков, что может непоправимо испортить вид). Даже если комментарий в онлайн-руководстве грамотный и исчерпывающий и подробный, недостаточный опыт в деятельности такого рода может привести к печальному результату.

Касательно сотрудников нашего предприятия, то стаж и квалификация наших специалистов позволяет давать гарантию, что замена межкомнатных дверей или ремонт будет проведен качественно, а, значит, установленная дверь будет долго служить нашему заказчику, окупит свою цену, и в эксплуатации будет надёжной, прекрасно вписываясь даже в самый роскошный дизайн помещения.

При транспортировке, разгрузке или непосредственно при эксплуатации дверей может всякое случиться. Работники нашей компании в любой момент могут осуществить такие работы, как установка замков в межкомнатные двери и установка стекла в дверь.

К слову, и тогда, когда заказчик изначально не продумал свой собственный выбор, установка стекла в дверь может быть произведена. Допустим, приобрел двери с простыми стеклами, а затем пожелал поменять их на фактурные. Заменить стекло в двери любой формы и толщины не будет представлять проблемы для наших опытных мастеров.

Кроме того хочется поговорить о доборах и наличниках. Монтаж межкомнатных дверей . правильно установленная входная либо межкомнатная дверь может хорошо функционировать, но, увы, все равно огорчать из-за того, что кажется, как будто бы она приклеена к некачественно выполненным стенам. Наличники и доборы, которые становятся существенным статусным дополнением двери, способны с выгодной стороны выделить ее красоту, сделать вид законченным и более богатым, а самое главное, значительно сокращают время на ремонт, скрыв зазор между стеной и коробом и исключая необходимость отделки откосов. Однако хочется сказать, что лишь при верной установке наличников и доборов для межкомнатных дверей, этого можно добиться. То есть, установка наличников и монтаж добора должны производиться мастером, который имеет представление и о наилучшем расстоянии от нижнего края дверного полотна до пола, чтобы эксплуатация двери была практичной, а вид был эстетичен, и о тех или же других мероприятиях в том случае, когда толщина стен больше ширины короба и других немаловажных моментах, которым человек, несведущий в этих вопросах, не придаст значения.

Подготовительные работы, работы по дополнительной врезке замков а также монтаж дверной коробки в проеме, требующий корректировки ширины наличников либо же коробки, может увеличить время замены межкомнатной двери до 5 ч. Сколько времени уйдет у человека, который не имеет опыт и требующиеся инструменты, чтобы подрезать межкомнатную дверь? Ведь любой и каждый уважающий себя мастер имеет при себе комплект специальных механических и электрических приспособлений, призванных облегчить и ускорить процесс работы.

Ключевой задачей нашей фирмы является осуществление услуг на таком уровне, чтобы заказчик, обратившись впервые за помощью, не стал искать лучшего, и своим близким и родным посоветовал воспользоваться хорошей работой профессионалов.

kazap.ru

Установка межкомнатных дверей: видео урок

Чтобы установить межкомнатную дверь, надо знать последовательность этапов и четко придерживаться инструкции. Хорошей помощью станет качественный видеоурок.

Способы установки

• В соответствии с размером дверного полотна выполняется дверная коробка, врезаются две разъемные петли и замок. Коробка крепится к стене сквозным методом шестью саморезами. С помощью клиньев из дерева или пластика настраивается положение дверного блока. Так достигается положение, когда дверь стоит без перекосов, свободно открывается и закрывается. Пространство между дверной коробкой и стеной заполняется монтажной пеной.
• Коробка собирается по размеру дверного полотна. Чтобы выверить установку, применяются рулетка, уровень, клинья. Для заполнения свободного пространства применяется монтажная пена. Через сутки после установки врезаются петли и навешивается дверь. В последнюю очередь врезается замок.

Наиболее рациональным считается первый способ, его и рассмотрим подробнее.

Инструкция

Если новая дверь устанавливается во время ремонта, то это лучше сделать до окончательной отделки стен, до начала отделки пола и монтажа плинтусов. Когда дверь займет свое место, можно легко выровнять линию соединения стены и дверного блока и скрыть сопутствующие установке дефекты.

Межкомнатная дверь туалет и ванную обязательно должна быть снабжена порогом. В других помещениях его заменяет временный брусок для монтажа, который позднее удаляется.

С чего следует начать

Коробку от старой двери лучше убрать, очень неудобно прилаживать новое дверное полотно на старую коробку. Сначала находят шляпки гвоздей, слегка подпиливают брус и удаляют гвозди. Затем пополам распиливают любой вертикальный брус и удаляют коробку. Рассчитывая высоту и ширину проема под дверь, к ширине и высоте двери прибавляют двойную толщину бруса для коробки и 2-3 см для регулировки.

Если коробка не помещается в проем по ширине, проще с помощью циркулярной пилы уменьшить ширину бокового бруса коробки, чем долбить стену. Но не более, чем на 1-1,5 см.

Сборка коробки

Дверную коробку собирают на ровной поверхности, вне проема. Тогда же делают разметку и врезают разъемные петли. Даже если коробка куплена уже собранной, ее надо отрегулировать.

Положив створку двери на пол, надо приподнять ее на высоту, которая равна ширине бруса коробки. При этом брус должен перемещаться свободно, но и лишний зазор не нужен. Для регулировки двери по высоте используют книги в мягком переплете. Собирая коробку, надо выдерживать между полотном двери и брусом коробки зазор в 3-4 мм по всему периметру.

Петли обычно врезаются на расстоянии 20 см от нижнего и верхнего края двери, эти отрезки отмеряют и ставят метки в нужных местах. Соединяют детали коробки гвоздями 7-9 см, при этом короткие детали прибивают к длинным. Под гвозди просверливают отверстия сверлом 3 мм.

Установка петель

Дверные петли при установке утапливаются в дверь и коробку на глубину, равную толщине пластины петли. Разметку производят острым ножом или скальпелем, углубление для полотна петли вырезают стамеской. Осевое соединение створок петли не должно касаться полотна двери и коробки. Это гарантирует отсутствие неприятного скрипа во время открывания двери.

Установка коробки

Коробка вставляется в дверной проем, вертикаль тщательно выверяется отвесом достаточной длины. Выверяется также горизонтальное положение верхнего бруса. Замеченные отклонения корректируют. С помощью заранее подготовленных клиньев, коробку фиксируют в проеме, сначала в углах, потом через каждые 50 см. Теперь можно навешивать дверь и проводить регулировку и подгонку.

Этапы регулировки

• Проверяется и регулируется вертикаль дверного полотна со стороны петель. Для этого кончик веревочного отвеса фиксируется в верхнем углу дверного полотна, отвес опускается до уровня пола.
• Настраивается параллель линий дверной коробки и створки двери.
• Регулировка зазора между дверным полотном и коробкой с помощью клиньев и распорок. Распорка (брус с сечением 5 см) устанавливается между вертикальными сторонами коробки, дверь при этом открыта.

Если дверь задевает верхнюю или нижнюю часть коробки, конструкцию разбирают, настраивают и собирают заново.

Применение монтажной пены

Чтобы пена, расширяясь, не расперла коробку, работа выполняется в два приема. Сначала пена наносится в несколько точек, а через 2-3 часа — по всему периметру. Выждав 2-3 часа, можно убирать временные распорки.

Установка наличников

Срезав выступающую часть пены, отпиливают выступы клиньев. Наличники ставят с петлевой стороны, на 3-4 мм отступив от петель. С замочной стороны сохраняют такой же зазор между дверным полотном и наличником. Фиксируют наличник тонкими финишными гвоздями. Удобнее всего начинать работу с верхнего наличника, обрезанного под углом 45 градусов.
Работа закончена, дверью можно пользоваться.

diskmag.ru