Сборка железной двери – Металлическая дверь своими руками в 7 этапов

Содержание

Установка железной двери: правила и рекомендации

Ремонт квартиры или дома очень часто сопровождается сменой деревянной двери на железную. Готовые металлические изделия широко представлены на рынке. Они обладают очень привлекательным, а иногда шикарным дизайном, подчеркивающим статус владельца.

Они обеспечивают неприкосновенность жилища лучше деревянных, снижают потери тепла, уровень шумов и слышимость происходящего внутри. Установка требует высокой квалификации, поэтому эту работу лучше оставить мастерам.

В крайнем случае, монтаж можно выполнить своими руками, но потребуется напарник. Чтобы правильно установить входную железную дверь, надо соблюдать технологию.

Достоинства металлических дверей

К решающим преимуществам, обеспечивающим выбор в пользу того, чтобы установить железную входную дверь, относятся:

Высокая прочность и долговечность.
Многообразие вариантов отделки.
Широкий диапазон цен.
Обеспечение высоких тепло- и звукоизоляционных (и противопожарных) свойств при использовании специальных современных материалов.
Возможность использования антивзломных устройств и запоров с многоуровневой защитой.

Как выбрать прочную входную дверь

Качественное изделие производится исключительно в заводских условиях. Поход с магазин должен сопровождаться просьбами к продавцам о предоставлении сертификатов соответствия и других документов, подтверждающих качество товара.

Правильно будет предварительно поискать отзывы в интернете о том или ином производителе. Перед покупкой изделие должно тщательно осматриваться на предмет повреждений. Толщина металла обшивки должна от 2 мм и более. Зазоры в коробке должны быть ровными и прикрываться мягким уплотнителем. Встроенный замок должен иметь систему запоров на все четыре стороны. Штыри должны быть достаточно толстыми и из качественной стали.

Важно правильно оценить качество антикоррозийного и лакокрасочного покрытия. Самое долговечное – порошковое.

Самая надежная железная дверь выполнена из нержавеющей стали.

Выбирается по заранее сделанным замерам. Для этого используется обычная рулетка. Измеряется расстояние между стенами и высота от пола до верхней точки дверного проема. Также замеряется глубина проема. Изделие должно быть на 2,5-3 см уже. Кроме того, учитывается разрушение части проема в процессе демонтажа старой двери.

Монтаж своими руками: подготовка и рекомендации

Качественная дверь сама по себе не обеспечивает полной безопасности. Монтаж имеет не менее важное значение. Правильно выполненная работа не позволяет грабителям выбивать дверь из стены вместе с коробом.

На это в первую очередь нужно обратить внимание при установке своими руками. При покупке следует уточнить, сохранится ли гарантия в таком случае. Если нет, монтаж своими руками лучше не производить или купить входную дверь в другом месте.

Монтаж должен выполняться со всей ответственностью к деталям, аккуратно и неспешно. Необходимо запастись следующим инструментом и расходниками:

Фомкой.
Болгаркой.
Перфоратором.
Отвесом.
Уровнем.
Молотком.
Рулеткой.
Клиньями из дерева.
Монтажной пеной.
Анкерными креплениями.

Чтобы поставить самому железную дверь, необходимо убрать старую. Делается это так:

Дверь снимается с петель. Она открывается, приподнимается фомкой и аккуратно перемещается в сторону. Если петли несъемные, они просто откручиваются от коробки.
Старая коробка демонтируется. Все гвозди и шурупы крепления к стене вынимаются. Ножовкой распиливаются боковинки напополам и отжимаются фомкой от стен. Лутка вынимается по частям. Если она металлическая, то крепежные штыри отрезаются болгаркой.

Установка входной двери своими руками

Надо помнить, что монтаж железной входной двери в одиночку невозможен. Хорошая металлическая дверь имеет приличный вес и существенные размеры. Установка выполняется одним из двух способов. Первый предполагает монтаж в один уровень со стеной на металлические пластины, а второй – в некотором углублении с креплением на анкерные болты.

Установка на боковые пластины является самой распространенной. Делается это так:

Дверь вставляется в проем и фиксируется деревянными клиньями. Положение регулируется проверкой отвесом и по уровню.
В стене сверлятся отверстия под крепления, в которые забиваются анкерные крепления или стальные прутья длиной 10-15 см. Их концы расклепываются молотком.
Проверяется на открытие-закрытие, плотность прилегания к коробке и правильность работы запорного механизма.
Проем смачивается водой и задувается монтажной пеной.

Для защиты поверхности от пены, видимые части перед тем, как установить, закрываются малярным скотчем. До полного высыхания монтажной пены коробку трогать не рекомендуется.

Монтаж на анкерные болты применяется, если использование пластин невозможно. В коробе железной двери имеются готовые отверстия. Анкерные крепления и заглушки поставляются с изделием.

В стене сверлится отверстие под анкер и короб крепится к ней. Разумеется, после проверки на плоскость отвесом и уровнем.

Если отверстий нет, то их сверлят дрелью своими руками. По три с каждой стороны. Изделие ставится в проем и фиксируется клиньями и через сделанные отверстия прибивается к стенам прутьями. После этого концы прутьев привариваются к раме. Варить рекомендуется через проемы в коробе, чтобы избежать появления наплывов, препятствующих ходу полотна.

После этого полости задуваются пеной, излишки которой сразу удаляются.

Особенности установки железной двери в деревянном доме

Монтаж в деревянном доме своими руками осложнен рядом факторов и имеет характерные отличия. Деревянный дом «дышит» – деформируется в соответствии с сезонными колебаниями температур и влажности. Это приводит к изменению геометрии полотна со всеми вытекающими последствиями. Деформации могут возникнуть и при пожаре. В этом плане очень важно правильно сделать выбор. Изделие должно быть как можно более качественным, с максимальной жесткой рамой.

Установка своими руками должна обеспечивать свободный ход на открытие и закрытие даже при небольших наклонах плоскости коробки и полотна. Под собственным весом она не должна деформировать раму. Коробка должна иметь отверстия не только сбоку, но и сверху и снизу.

Форма отверстий должна быть продолговатой для обеспечения небольших сдвигов в стороны.

На видео можно ознакомиться с монтажом металлической двери:

Ставить железную дверь надо на толстые и длинные саморезы с головкой под гаечный ключ. Они должны иметь диаметр, соответствующий диаметру отверстий в раме. Алгоритм работы таков:

В деревянных стенах сверлятся отверстия диаметром на 5 мм меньшим резьбы и глубиной, равной длине самореза. Также делаются отверстия сверху и снизу коробки.
Дверь фиксируется в проеме (зазоры по бокам должны быть примерно по 5 мм), крепко прикручивается к верхнему косяку и вывешивается.
Затем вкручиваются саморезы в боковые и нижние отверстия таким образом, чтобы от головок до двери было 3 мм пространства. Коробка должна как бы висеть в пространстве на не полностью вкрученных саморезах и иметь возможность смещаться в стороны.

Последний штрих, это задувание щелей монтажной пеной и закрепление декоративных накладок — готово.

golddveri.ru

Установка металлических дверей своими руками: фото и видео

Прочность двери изготовленной из металла придает владельцам недвижимости уверенность в ее надежной защите от чужого проникновения и сохранности имущества. Огромное количество вариантов дверной отделки позволяет правильно подбирать изделия согласно любым пожеланиям заказчиков, а диапазон цен на металлические двери делает их доступными для потребителей с самым разным уровнем доходов.

Железным входным дверям абсолютно не страшны плесень, грибок, насекомые и грызуны. Появление ржавчины на полотне и коробке дверного металлического блока всегда можно предотвратить при помощи нанесения на их поверхность антикоррозионных составов. Такие двери можно ставить своими руками, как в деревянном, так и в каменном доме.

Тепловая и звуковая изоляция стальных дверей обеспечивается применением современных утеплителей поглощающих шум, а их защита от взлома – многоуровневыми запорами и мощными петлями различных моделей.

Выбор двери

До того как установить металлическую дверь, желательно найти ее надежного производителя, например — по совету друзей или знакомых. Перед покупкой изделия следует ознакомиться с нормативными документами, которые могли бы гарантировать его надлежащее качество. При осмотре предложенной продавцом двери необходимо уделить внимание таким моментам:

Металлическая обшивка двери должна иметь толщину листов не менее 2мм;
С петлевой стороны у закрытой двери должны быть узкие зазоры оснащенные уплотнителем. Их отсутствие может в будущем вызвать трудности с ее закрыванием;
Для предотвращения возможного среза петель злоумышленниками, дверь должна быть оснащена металлическими запирающими штырями. Их пластиковые имитации иногда устанавливаются на дешевых моделях изделий. Это нужно проверять;
Следует оценить тип и характеристики антикоррозионного покрытия дверного блока.

Особенности монтажа стальных дверей

Металлические двери могут устанавливаться своими руками в строениях из кирпича, бетона, газосиликатных блоков, пенобетона или в деревянном доме. Для того, чтобы правильно вставить дверной блок, нужно учитывать особенности материала стен в доме. Это поможет подготовить проем. В зависимости от того, из какого материала выполнена несущая стена, будет необходимо:

Зачистить торцы проема до камня так, чтобы между стеной и коробкой оставался зазор в 20-25мм;
В деревянном доме изготовить обсадную коробку, а затем уже к ней крепить дверной блок, оставляя по притолоке зазор не менее 100мм.

Владельцам каменных домов для работы будет необходим перфоратор и молоток с зубилом, а технология установки двери в деревянном доме потребует вместо перфоратора наличие бензопилы, а вместо зубила – стамески.

До завершения монтажа железной двери в доме, ее полотно не рекомендуется освобождать от оберточной упаковки. Однако это затрудняет проверку качества покупки. Нужно знать, что решение установки двери своими руками автоматически лишает хозяина гарантий поставщика на вмятины или царапины на поверхности изделия после завершения его монтажа. Поэтому лучшим вариантом будет снять упаковку, обследовать покупку, а затем вновь ее правильно упаковать при помощи монтажной ленты, дабы не повредить декор изделия при работе над ним.

Установка двери

Несложная технология монтажа стальных дверей своими руками в деревянном или каменном доме включает в себя три этапа:

Подготовку входного проема и корректировку его габаритов под размер дверного блока;
Закрепление в проеме дверной коробки в зависимости от ее расположения и материала стены;
Заполнение технологических зазоров, навешивание полотна, проверку его работы и корректировку в случае необходимости.

Подготовка проема

Если для монтажа новой железной двери в деревянном или каменном доме необходимо освободить проем от старой дверной коробки, то вначале следует снять полотно блока в открытом положении с петель с помощью подставленного к низу ломика, поднимая его вверх.

После этого можно демонтировать коробку. Если она деревянная, то ее нужно освободить от крепежа, распилить ножовкой боковые стойки и по кускам своими руками удалить из проема. Для демонтажа металлической коробки потребуется «болгарка». С ее помощью следует разрезать несколько стальных прутьев крепежа, а затем целиком удалить железную конструкцию. После освобождения проема его нужно очистить от остатков старой изоляции и штукатурки.

Крепление коробки и установка полотна

Чтобы самому поставить железную дверь понадобятся расходные материалы и инструмент: перфоратор и молоток, ломик, болгарка, рулетка, отвес и уровень, клинья, анкерные крепления и монтажная пена. Но в одиночку вставить правильно тяжелую дверь все-таки будет сложно, поэтому лучше найти помощника. В зависимости от расположения двери в проеме ее монтаж можно производить двумя способами.

Первый способ предполагает крепление дверного блока своими руками к стенам проема с использованием металлических пластин. Обычно они располагаются по три штуки на каждом боковом профиле коробки. Монтаж двери этим способом возможен только в случае расположения ее полотна изнутри помещения в одной плоскости со стеной проема. Работа выполняется так:

В подготовленный проем нужно вставить дверной блок и выровнять его в плоскости с помощью уровня и отвеса.
Когда дверь встанет в нужное положение, ее нужно зафиксировать деревянными клиньями и снова проверить с помощью уровня.
Затем через крепежные пластины коробки следует выполнить отверстия в стене проема и забить в них стальные прутья по 10-15см длиной.
Концы прутьев нужно расклепать. Вместо них часто применяются анкерные крепления.
После закрепления дверного блока в проеме, следует проверить работу двери и плотность ее прилегания к коробке. Неправильное положение конструкции часто приводит к заеданию замка. Работу его механизма нужно проверять до герметизации коробки.

Далее технология процесса предусматривает увлажнение проема и заполнение пустот его примыкания к коробке монтажной пеной. Эта работа выполняется при закрытой двери. До высыхания пены ее рекомендуется не открывать.

Второй способ применяется при углублении двери в толщу стены. В этом случае правильно устанавливать дверь помогают монтажные отверстия, выполненные в дверной коробке. Они предусматриваются производителями изделий и комплектуются анкерными болтами с пластиковыми заглушками. Если в купленной двери все это отсутствует, ее монтаж придется производить при помощи сварочного аппарата:

Вышеописанным способом нужно установить дверь на клиновые распорки и просверлить по три отверстия в двух боковых стойках коробки.
Через них следует вбить в стену проема куски железного прута длиной 12-18см.

Концы этих шести прутьев следует приварить к коробке. Сварку нужно выполнять своими руками через отверстие, которое расположено в боку коробки. Это позволит избежать наплывов металла, которые могут препятствовать закрытию двери.
Если конструкцией дверного блока предусмотрено крепление анкерами, на них его можно зафиксировать, предварительно просверлив через крепежный паз соответствующее количество отверстий в стене проема.
На последнем этапе следует заполнить пустоты примыкания коробки к стене монтажной пеной и дождаться высыхания материала.

Технология установки входной железной двери в деревянном доме очень схожа с вышеописанными методами, но производить работу своими руками следует не ранее завершения усадки нового строения, связанной со спецификой материала его стен.

dveridoc.ru

установка металлических входных, стальных дверных конструкций

Разделы статьи:

Приверженность людей к металлическим входным дверям легко объясняется высокой надежностью данных конструкций. В большинстве случаев покупатели останавливают свой выбор на дорогостоящих изделиях с повышенным уровнем защиты. Такая тенденция позволяет качественно обезопасить себя и свой дом от вторжений, потому экономия здесь в большинстве случаев неуместна. Однако снизить стоимость замены двери на новую возможно произведя монтаж приобретенных входных дверей своими силами.

Конструкция металлической двери

Конструкция входной металлической двери состоит из двух основных компонентов в виде рамы и самого полотна. Рама выполняется из стального уголка, трубы профильного типа в виде квадрата либо прямоугольника. Дверное полотно при этом имеет стальной каркас, изготовленный из такого же как и рама металлического уголка и стальных листов толщиной около 2 мм. Для повышения качеств прочности конструкции и защиты от различных деформационных процессов внутри изделия размещаются дополнительные элементы в виде ребер жесткости.

При более детальном рассмотрении изделие имеет множество важных элементов на раме и створке двери:

Нащельники, размещаемые по периметру изделия для прокладки уплотнителя;
Верхний и нижний петельные механизмы;
Противосъемные элементы и отверстия под них;
Монтажные ушки;
Технологическое отверстие под вертикальный привод;
Притвор;
Закладные элементы под распорные тяги;
Монтажная пластина.

В случае, если на момент поставки производитель не подготовил монтажные отверстия, их необходимо просверлить самостоятельно. Их количество составляет по три на торцевых сторонах и по две вверху и снизу. После закрепления конструкции и регулировки положения полотна рекомендуется закрывать данные отверстия при помощи специальных пластиковых заглушек.

Нюансы монтажа

Металлическая входная дверь отличается от межкомнатных обязательным наличием порога в виде нижней перекладины. Кроме того, петельные механизмы и замковые устройства устанавливаются в изделие заранее, еще до процесса монтажа. При этом заблаговременная установка фурнитуры требует тщательной выверки соответствия горизонтального и вертикального уровней. Поэтому в процессе работ потребуется неоднократное навешивание створки с целью произведения замеров и регулировки.

Монтаж входной двери производится с обязательным учетом технологических особенностей материала, из которого выполнены стены, а также их толщины. Исходя из общих данных, процедура подготовки поверхностей и проема потребует произвести зачистку стен непосредственно до уровня кирпичной либо каменной кладки. Процедура выполняется так, чтобы между рамой и дверным проемом образовался монтажный зазор размером в 20 – 25 мм. Окосячка в здании с бревенчатыми либо брусовыми стенами должна иметь притолочный зазор около 100 мм на момент крепежа дверной рамы.

Для работы с кирпичными и пенобетонными стенами необходимо наличие перфоратора либо электродрели с зубилом и молотком. В деревянной постройке главными инструментами являются: бензопила, ножовка и стамеска.

Снятие упаковочной ленты с поверхности изделия крайне нежелательно производить до момента окончания монтажа чтобы не повредить поверхность двери. Однако в этом случае трудно оценить отсутствие брака. При этом следует понимать, что производя самостоятельный монтаж вы автоматически лишаетесь гарантий поставщика. Потому претензии по вопросам появления царапин и вмятин после установки не будут приняты. В такой ситуации правильным решением будет снятие упаковки для проверки целостности и качества изделия и последующее ее закрепление на полотне при помощи малярного скотча.

Подготовительный этап

Процесс монтажа металлической двери имеет несколько строго последовательных этапов, включающих в себя подготовку материалов и проема, а также непосредственно установку. Причем подготовительный этап практически не отличается от процедур, применимых перед установкой любых дверей. Сама процедура заключается в последовательности таких действий:

Корректировка габаритов дверного проема в случае необходимости;
Закрепление рамы в проеме. Выполняется с использованием анкерных пластин, стальных прутьев либо саморезов в зависимости от материала стен и положения рамы в проеме;
Корректировка и сверка точности выполнения установки, а также задувка монтажных отверстий специальной пеной при необходимости.

В случае отсутствия в комплекте анкерных крепежных деталей на момент покупки выполняется самостоятельное приобретение метизов длиной в 100-150 мм. Диаметр элементов напрямую зависит от размеров монтажных отверстий. В большинстве случаев используется 120-150 мм. Альтернативой являются обрезки стальных прутьев с аналогичными параметрами.

Особенности размещения полотна

В большинстве случаев входная металлическая дверь устанавливается прилегая к внешней плоскости стены. Однако возможен монтаж конструкции с заглублением в проем. В первом случае крепление выполняется при помощи анкерных пластин. Монтаж внутрь проема предполагает фиксацию короба при помощи анкерных болтов либо стальных штырей.

Наиболее надежным считается комбинирование крепежных элементов. В таком случае монтаж выполняется с применением анкерных пластин, загибаемых вдоль поверхности проема, а также болтами либо штырями.

Этапы установки

Монтаж выполняется только после тщательной зачистки и подготовки проема. Установка стальных дверей требует обязательного наличия технологического зазора. Процесс монтажа состоит из таких этапов:

Короб вставляется в дверной проем на фиксирующие клинья и подпорки. Это необходимо для удобства корректировки положения конструкции. На данном этапе створка не используется;
Сверка горизонтального и вертикального положения изделия по уровню. При необходимости выполняется корректировка путем задвигания либо вытягивания клиньев;
Высверливание монтажных ячеек в стене через отверстия, расположенные по периметру короба;
Закрепление конструкции при помощи затягивания гаек;
Пробное навешивание дверного полотна. Выполняется для осуществления проверки на самопроизвольное открытие и закрытие;
Фиксация порога и притолока после снятия створки. На этом же этапе производится повторное навешивание полотна для проверки правильности размещения и регулировка по необходимости;
Оклейка короба малярным скотчем для обеспечения защиты поверхности от монтажной пены;
Задувка технологических отверстий. Выполняется при снятой створке и размещенных распорках, обеспечивающих защиту изделия от деформации во время расширения монтажной пены.

При использовании в качестве монтажных элементов стальных штырей их выпирающий край необходимо расплющить. При правильном выполнении процедуры возможно приваривание анкеров к пластинам.

После застывания пены выпирающие участки аккуратно срезаются. Клинья, на которых размещался короб, в процессе корректировки не стоит доставать. Если некоторые участки выпирают за уровень плоскости стены их необходимо аккуратно подрезать. Оставив клинья внутри технологического зазора обеспечивается увеличение надежности конструкции. Зона стыка со стеной перекрывается при помощи наличников.

Особенности установки металлической двери в сруб

Установка входной дверной конструкции, изготовленной из любого материала, в здание, построенное из дерева, требует монтаж специальной окосячки для дверей. Дополнительный короб в проеме необходим ввиду свойств натуральной древесины спустя некоторый промежуток времени оседать. Так деревянная новостройка за первый год может осесть в среднем до 100 мм. Причем тип используемого древесного материала также существенно влияет на усадку.

При использовании в строительстве обычных бревен конструкция приблизительно изменится на 100 мм. Бревно оцилиндрованного типа уменьшит здание на 80-100 мм. Брус с естественным уровнем влажности и непросушенный материал усядет на высоту до 60 мм. Брусья профилированного типа выдержанные в сушильных камерах уменьшатся на 25 мм из общей высоты стены в 3 м. Проклеенный брус лучше всего сохраняет свою геометрию и за год уменьшается не более чем на 20 мм.

Основные процессы происходят в течение первых 3 месяцев. В холодном климате процесс усушки протекает несколько быстрее и занимает на 1 год, а около 9 месяцев. Исходя из этого, в здания из деревянного сруба в течение первых месяцев не принято устанавливать окна, двери, а также производить декоративную отделку стен.

Однако следует учитывать, что по прошествии основного периода процессы усушки могут продолжаться еще длительное время, но не такими темпами. Причем величину усадки рассчитать заранее невозможно. Исходя из этого, в процессе монтажа короба необходимо оставлять некоторый запас на смещение древесины. Это позволит избежать заклинивания полотна и провисания расположенного сверху венца.

Монтаж стальных дверных конструкций в деревянный сруб выполняется по особой технологии и существенно отличается от привычной установки дверей. В металлических изделиях не используется размещение верхней планки. Деталь притолоки стальной двери сама по себе служит элементом опоры.

Для обеспечения защиты полотна от деформационных процессов, его монтаж выполняется к расположенным в стенных пазах лафетам. Благодаря пазовому типу закрепления лафеты сохраняют свое положение в процессе усадки стен и оберегают раму от выворачивания крепежных элементов в процессе усадки стен.

Принцип установки

Изначально, при подборе двери для монтажа в нововозведенное здание, размер изделия необходимо подбирать, уменьшив в расчетах высоту на 100 мм, а ширину на 120 мм. Для изготовления окосячки приобретается деревянный брус с размерами 100х150.

Лафеты отпиливаются путем замера высоты дверного полотна. При этом в одной из сторон отмеряется паз глубиной в 50 мм и выпиливается по центральной оси. Далее при помощи бензопилы производится надрез по обе стороны сруба размером в 50 мм, ориентировочно занимающий порядка четверти от ширины плоскости стены. Окончательный вид гребня формируется при помощи стамески путем поэтапного снятия слоев древесины. Работа должна выполняться аккуратно и строго соответствуя замерам, поскольку срезав лишний участок потребуется покупка большего полотна и расширение проема.

Фиксация ленточной пакли производится при помощи строительного степлера. Монтаж лафетов выполняется на паклевую ленту. Процесс установки стального дверного полотна соответствует стандартной процедуре монтажа за исключением отступа от обоих боковых лафетов по 10 мм. Сверху оставляется дверной просвет равный 100 мм. Крепеж короба выполняется строго на лафеты и деревянный порог путем прикручивания деталей саморезами.

Заполнение оставшихся технологических зазоров выполняется при помощи пакли. Также с обеих сторон размещаются наличники, перекрывающие места монтажа. Заполнение зазоров монтажной пеной сразу после установки короба недопустимо. В процессе усадки стен твердое пенное крепление растрескается и герметичность, как и правильность размещения двери нарушится. Поэтому данная процедура возможна только спустя период равный трем годам.

Альтернативным способом крепежа металлической дверной рамы в проеме является использование саморезов. В данном варианте дверной блок просто привинчивается через монтажные отверстия к торцевой части стены. Периодически в процессе усадки стен и выгибания саморезов их необходимо удалить и закрепить короб по-новому под прямым углом по отношению к стене.

Однако несмотря на предполагаемую простоту второго способа, профессиональные рабочие рекомендуют единожды осуществить более сложную процедуру, но обеспечить таким образом надежность и высокую износоустойчивость всей конструкции.

o-dveryah.ru

Установка металлических, входных дверей своими руками: как правильно монтировать?

Грамотно установленная входная дверь не только гарантирует безопасность вашего имущества, но еще улучшает шумоизоляцию и снижает теплопотери. Монтаж металлической двери можно выполнить и самостоятельно, но лучше заранее договориться о помощи с другом – вдвоем можно поставить даже самое тяжелое полотно. В этой статье мы поговорим о правилах и особенности монтажа входных дверей.

1
Предварительные работы – демонтируем старую дверь и готовим проем

Установка металлических дверей – ответственная задача, от правильности решения которой будет зависеть безопасность ваших близких, потому выполнять работу нужно грамотно, аккуратно и без спешки. Чтобы установить новое полотно, необходимо заранее демонтировать старую дверь, причем делать этого нужно максимально осторожно, чтобы не повредить проем. Если старое полотно со съемными петлями, то сначала откройте дверь, подложите под нижнюю кромку ломик, поднимите ее и снимите с петель. Если у вас неразборные петли, то их предварительно нужно открутить – рекомендуем начинать с нижней.

При демонтаже входной двери в ход идут все средства, будь то болгарка, лом или перфоратор

Далее вам нужно разобрать откосы, удалить обои и отбить штукатурку, чтобы приготовиться к демонтажу короба. Вам следует определить, как именно крепилась коробка и найти эти крепления. Металлические коробы обычно закрепляются анкерами и кусками арматуры. В местах соединения их нужно срезать болгаркой, после чего остается выбить или аккуратно выдавить короб. Не нужно при этом прикладывать чрезмерные усилия, вы можете повредить проем, из-за чего придется проводить дополнительные ремонтные работы.

Деревянную коробку вытащить намного проще. Достаточно разрезать посередине боковые стойки и, поддев их ломом, выломать из проема. После удаления боковин можно будет без проблем снять порог и притолоку.

Далее придется подготовить проем: удалите все осколки кирпича и неровные куски шпаклевки, избавляйтесь без сожаления от всего, что плохо держится и может попросту отвалиться. Теперь вам нужно оценить проем. При наличии больших пустот, их можно заполнить кусками кирпича с помощью цементного раствора, на незначительные дефекты и выбоины внимание можно не обращать, однако щели лучше замазывать раствором. При наличии существенных выступов, их тоже придется предварительно убрать. Для этого можно воспользоваться молотком с долото или болгаркой.

Особое внимание обратите на пол под дверной коробкой. В старых домах здесь можно встретить деревянный брус, уже трухлявый и раскрошенный. При наличии его следует удалять. Если внешне брус кажется крепким, его нужно проверить на прочность шилом – воткните шило с усилием в дерево, немного пошатайте и вытащите. Таким образом нужно сделать несколько отверстий. Если шило входит в древесину с трудом и только на небольшую глубину, а отверстие остается маленьким после вынимания иглы, с брусом все в порядке и его можно не трогать. В противном случае придется удалить дерево и на его место уложить точно такой же брусок, предварительно пропитанный защитным составом от гниения. Вместо бруса можно заложить полость кирпичом и залить бетоном.

2
Готовим новое полотно к установке – на что обратить внимание?

Для повышения безопасности жилища устанавливаемые рама, каркас и само дверное полотно должны быть выполнены из стали (металла). Для обеспечения высокого уровня шумо- и теплоизоляции полотно дополнительно прокладывается утеплителем. После этого дверь зашивают металлом или листовым материалом. В некоторых случаях по периметру притвора устанавливают резиновый уплотнитель, который не только повышает герметизацию, но еще и уменьшает силу звука, возникающего при захлопывании двери.

Покупая дверь из железа, вы получаете комплект с установленным замком, а вот ручки поставляются отдельно. Их лучше установить до монтажа двери, прикрутив саморезами или болтами. Далее вам нужно проверить работу защелок и имеющихся замков, они должны работать плавно, без проблем и приложения усилий с вашей стороны. Если элементы полотна работают нормально, можно начинать его монтаж.

Тщательный осмотр перед установкой уменьшит риски взлома или некорректной работы в дальнейшем

В случае установки двери с выходом на улицу (в доме или коттедже), коробку снаружи рекомендуется проложить утеплителем. В качестве теплоизоляционного материала можно использовать каменную вату или монтажную пену. Пеной просто заполняется рама, а каменная вата нарезается на полосы и вставляется в раму, где держится благодаря силе упругости.

Далее вам нужно оклеить стальную коробку по периметру малярным скотчем. Он убережет окрашенные элементы двери от возможных повреждений. Снимать скотч можно только после того, как закончите работу с откосами дверей.

3
Правила монтажа рамы в бетонную и кирпичную стену – простая инструкция

Проще всего устанавливать двери, в которых можно предварительно снять полотно. Полотно снимают с петель и в заранее подготовленный проем вставляют раму. Рама не должна просто становиться в проем, ее нужно поместить на небольшие монтажные прокладки высотой около 20 мм. Рама должна стоять строго по уровню, потому следует изменять толщину прокладок, пока не удастся добиться нужного результата.

После выравнивания двери по горизонтали следует выставить ее и по вертикали – обязательно убедитесь в том, что стойки стоят строго вертикально, не отклоняются из проема ни назад, ни вперед. В этом вам тоже поможет уровень или строительный отвес. Установив короб ровно и правильно, расклиньте его приготовленными клиньями, это могут быть пластиковые изделия из магазина или самостоятельно вырезанные из дерева. На длинных стойках нужно установить по три клина, а на верхней – два. Лучше всего ставить их в непосредственной близости от будущих мест крепления рамы, но постарайтесь не перекрыть эти места.

Установка металлической двери в кирпичную стену

Когда рама расклинена, необходимо повторно проверить правильность расположения в вертикальных и горизонтальных плоскостях. Даже малейшего отклонения быть не должно. Теперь вы можете произвести монтаж коробки в проем. Существует два разных типа монтажных крепежей:

1. Приваренные к коробу проушины из стали.
2. Сквозные отверстия.

Вне зависимости от типа крепежей монтаж происходит по одним и тем же принципам. Разница лишь в том, что коробы с отверстиями можно установить в менее толстых стенах. Это очень важно, ведь в квартиру в панельном доме далеко не всегда можно произвести монтаж дверей с проушинами.

4
Монтируем короб через сквозное отверстие и через проушины

Для начала разберемся в особенностях крепления короба через отверстия. Стальную раму в проеме закрепляют на анкера или части стальной арматуры диаметром 10-12 мм. Точный диаметр креплений выбирают с учетом размеров приобретенной двери. При использовании анкеров крепить их нужно таким образом, чтобы их головка проходила в наружное отверстие и не проходила во внутреннее. Размер арматуры должен точно соответствовать диаметру отверстий в коробе.

Купив все необходимые крепления, нужно сделать отверстия. Для этого вам понадобятся анкера, сверло и перфоратор. Сверло должно быть такого же диаметра, как и выбранный анкер, длиной не менее 300 мм. Чтобы определить оптимальную глубину, на которую сверло должно погрузиться в стену, достаточно наклеить на сверло малярный скотч. С его помощью вы отметите, как глубоко вошло сверло в основание.

Монтаж креплений лучше начинать со стороны петель. Выполняйте работы очень осторожно, чтобы случайно не сдвинуть выставленную по уровню коробку. Сначала сделайте отверстие сверху, установите анкер и добейте его молотком, чтобы он вошел в стену до края короба, теперь нужно вставить в прорезь отвертку и стучать по ней молотком. Когда анкер будет загнан, его нужно будет немного подтянуть отверткой, сделав ею несколько оборотов. Теперь проверьте уровнем ровность рамы, чтобы убедиться, что ее не сдвинули.

Точно так установите крепление внизу, а затем проверьте ровность короба по вертикали и горизонтали. Если вы устанавливаете не очень тяжелые двери, то уже сейчас можете проверить, как они сядут в раму. Просто навесьте их на петли и проверьте, как ровно они сидят, нет ли щелей, перекосов и других проблем. Обязательно проверьте работоспособность всех замков.

Установка на анкерное крепление

С тяжелыми дверными полотнами такие эксперименты проводить не следует. Они весят около 100 кг, потому для проверки потребуется больше креплений, чем имеющиеся 2. Для проверки нужно установить все крепления на стороне петель и как минимум одно крепление на стороне замка. После этого проверяется ровность установки рамы по вертикали и горизонтали, а уж затем можно навесить дверь и проверить качество ее открывания, работоспособность замков и т.д. Если проверка не выявила проблем, можно продолжить установку двери, при выявлении любых неприятностей придется снимать раму и ставить заново.

Проверенное полотно вынимают из рамы, окончательно затягивают анкера, а затем устанавливают все остальные крепления, под которые в раме есть отверстия. После установки креплений дверь снова навешивают на ее место. Теперь нужно заполнить монтажные зазоры пеной. Лучше всего использовать пену с малым коэффициентом расширения – так вам будет проще работать. Для улучшения полимеризации пены заполняемые полости предварительно смочите водой бытовым пульверизатором. Запенивать полости нужно по всей ширине дверной рамы, так вы улучшите звукоизоляцию и снизите вероятность появления сквозняков.

Если пена попадает на полотно, ее нужно быстро удалить влажной губкой или тряпкой. Через несколько минут удалить полимер без вреда окрашенному полотну будет намного сложнее. А если пена еще не успеет застыть, то удалить ее очень просто. Окончательно полимеризация завершится примерно через сутки, после чего можно считать, что монтаж двери завершен и вам останется только повесить откосы.

Если вам нужно провести монтаж короба с проушинами, его точно также нужно будет установить на подкладки, выровнять и расклинить. Далее есть два возможных варианта продолжения работ:

1. Если в проушинах есть отверстия. Под них нужно просверлить отверстия в стене, отрезать кусок арматуры, вставить в отверстие и забить.
2. Если в проушинах отверстия отсутствуют. Такие проушины выполняются из толстого металла. Для крепления такой рамы нужно будет просверлить по два отверстия возле места крепления, вбить возле пластины два куска арматуры и приварить к ним проушину.

Установка рамы с проушинами требует от вас еще большей внимательности. При выполнении работ очень легко сдвинуть раму с выбранного места, а для корректировки ее положения придется приложить много усилий.

5
Особенности установки дверей в деревянных и газобетонных домах

В деревянных домах двери обычно монтируются не напрямую к стене, а через окосячку или обсаду. Окосячкой называют деревянный брус, который подвижно закрепляется к стене. Брус крепят соединением «шип-паз» и держаться он будет за счет силы упругости. Дверная коробка будет закрепляться уже на этом брусе, а не на конструктивных элементах дома.

Для установки входной двери необходимо с особой тщательностью отнестись к подготовке проема

Монтаж на обсадку требует вырубки в проеме специального паза. Из бруса создают Т-образную обсадку, причем ширина шипа должна быть немного больше ширины паза для обеспечения надежного крепления. Брусья забивают кувалдой в проем. Высота боковых стоек должна быть меньше высоты проема как минимум на 3 см. Это компенсационный зазор, который закрывают минеральной ватой, нужен, чтобы при усадке дома двери не перекашивались.

На установленную обсадку закрепляют короб. Анкеры в этой работе не потребуются, достаточно использовать мощные винты или саморезы. Под них нужно предварительно засверливать отверстия, но диаметр сверла будет намного меньшим, чем для анкеров. Отверстие должно располагаться только в брусе обсадки, не доходить до стены дома.

Монтаж окосячки и обсадки – очень важная мера, так как деревянные дома постоянно усаживаются, усыхают. В течение первого года после строительства двери и окна вообще не устанавливают, слишком серьезные изменения дом претерпит за это время. В следующем году усадка становится менее явной, но продолжается в течение всего времени эксплуатации объекта. Из-за этого невозможно закрепить двери жестко, их легко может заклинить и даже погнуть, либо они не позволят дому усаживаться и приведут к деформации его конструктивных элементов.

Установка двери в газобетонном доме своими руками тоже имеет свои особенности. Этот материал плохо выдерживает ударные нагрузки, потому по описанному выше способу для бетонных объектов дверь закрепить не получится. Единственный выход – предварительное создание металлической рамы из уголка, которую устанавливают в стену за счет упора. Стягивающие уголки-перемычки располагают в местах крепежа через монтажные отверстия или проушины.

Вне зависимости от материала, из которого выстроен ваш дом, в нем можно установить железные двери самостоятельно, не обращаясь за помощью к профессионалам, чьи услуги существенно повышают стоимость замены дверного полотна.

obustroen.ru

выбор, инструкция по установке, описание этапов, ремонт

Главное ее предназначение — защищать жилище от посторонних людей, различных звуков, и проникновения воров. Поэтому она должна быть качественная, с высокой защитой от взлома. Правильный монтаж металлической двери в проем, и использование качественных крепежных материалов обеспечат высокий уровень безопасности проживания в квартире или доме. Как правило, двери покупаются уже готовыми, остается только качественно их установить.

Правильный выбор

Стальные двери — надежный способ уберечь свой дом от стороннего проникновения. К тому же, они имеют довольно красивый внешний вид, смотрятся очень солидно. Конструкция и используемые материалы устроены так, что могут выдерживать механическое воздействие, и устойчивы к интенсивной эксплуатации.

Дверной комплект оснащен всеми необходимыми элементами, фурнитурой для монтажа и качественной системой запирания. Выбирая входную дверь из металла, стоит обращаться к проверенным поставщикам и производителям, чтобы не купить плохой и некачественный товар. Основные характеристики комплекта:

соответствие техническим стандартам;
использование стандартных размеров или возможность изготовления под заказ;
усиленная стальная конструкция;
защита замка от взлома;
интегрированная система безопасности;
наличие скрытых доводчиков.

Входная дверь из металла с коваными элементами

Можно также осуществить монтаж входной металлической двери, акустической категории, предназначенной для максимальной звукоизоляции жилья. В конструкции таких экземпляров установлены изоляционные прокладки и уплотнители.

Процесс установки двери

Установить входную дверь не трудно, поэтому вполне можно сделать эту работу самостоятельно. Процесс состоит из трех этапов:

демонтаж старого устройства;
обработка и подготовка стен проема;
монтаж новой коробки и полотна.

Очень важно, чтобы коробка была по размеру дверного проема. Если она будет меньше, то установить качественно не получится, уровень безопасности заметно снизится. Снизится качество звуко- и теплоизоляции помещения. Если стены сделаны из бетона или полнотелого кирпича, установить дверь будет легко. Крепление коробки производится двумя способами: закрепить в стену штыри, или поставить анкерные болты.

Делается отверстие через металлическую коробку до стены и вставляется стержень. Такой метод наиболее распространен, потому что нет нужды делать ремонт откосов и пространств между стеной и дверью. Также можно закрепить на болты только сам корпус к стене проема через стальные пластины. Но после такой установки придется заделывать поверхность откосов и шпатлевать, чтобы не были видны пластины.

Установка двери из металла

Установка металлической двери возможна в стены из мягких материалов, таких как, пено- или силикатный блок, пустотелый или керамический кирпич. Если забивать в такой материал болты или крепежные штыри, в скором времени конструкция разрушится, или просто выпадет крепежный материал. Дверь, в свою очередь тоже в скором времени расшатается, и не будет плотно держаться, и прилегать к проему. В этом случае, лучше всего установить конструкцию на сварную рамку. Берется уголок и приваривается своеобразная рамка к коробке. Такая ответная рамка соединяется с дверью, металлическими пластинами. Количество используемых соединений решается самостоятельно, с учетом требуемой крепости монтажа.

Устанавливая стальную дверь своими руками в деревянный проем, необходимо учитывать усадку древесины, особенно, если это брус или бревно. Чтобы дверь не усаживалась одновременно с деревом, ставятся вертикальные косяки, на которые и будет она сама монтироваться. В противном случае, начнет клинить замок, трудно закрываться защелка, или вообще все перекосится.

Укрепление дверного полотна

Для монтажа двери понадобятся такие инструменты, как:

молоток;
уровень, один на размер проема, а второй не менее полутора метров длиной;
дрель или перфоратор;
сверло, длиной до двадцати сантиметров;
отвертка;
монтажная пена.

Возможно, еще понадобятся небольшие клинья — для фиксации коробки в нужном положении.

Демонтаж старого проёма

Демонтаж

Прежде чем ставить новую дверь из металла, необходимо снять старую. Далее приводится инструкция демонтажа деревянного и металлического полотна. Дверь снимается с петель, и уносится подальше от места работ, чтобы не мешало. Теперь нужно демонтировать коробку: вытаскиваются крепления из стены, болты или гвозди.

Если нет необходимости сохранить старое полотно в целом состоянии, то можно распилить деревянную коробку и ломом вытащить ее от стены. Стальную конструкцию придется снимать обычным способом. Правильный демонтаж металлической двери ускорит процессы в области отделке и подготовке стен к новому монтажу.

Отделка проема

Если замеры конструкции и проема сделаны правильно, тогда между дверью и стеной должно остаться совсем небольшое пространство, но не примыкать друг к другу вплотную. Это необходимо для окончательного выравнивания горизонтали и вертикали. Узкий проем немного обрезают болгаркой, а широкий, наоборот, закладывают кирпичом и бетоном. Затем приступаем к подготовке стен, к следующему этапу.

Коробку предварительно закрепляем клиньями в проем, и замеряется уровень со всех сторон, чтобы она стояла ровно, без отклонений. В стойке практически всегда имеются отверстия для крепления, и через них проделываются дырочки сверлом, глубиной не меньше двухсот миллиметров. Внутрь вставляются анкеры. Проводится контрольный замер плоскости, а потом можно закручивать болты.

Металлическая коробка для дверного проёма

На петли вешается полотно, и они смазываются маслом, чтобы предотвратить скрипение при открытии и закрытии двери. Заранее необходимо закрепить замки, ручки и петли. После того как вешается полотно, важно проверить зазоры между стойкой и дверью. В среднем они не должны превышать 4 миллиметра. Все пустоты заполняются монтажной пеной. Это тоже служит дополнительным крепежом конструкции.

Двери усиленной категории

Для обеспечения большей безопасности, многие владельцы недвижимости предпочитают монтаж металлической двери с дополнительной защитой. К примеру, существуют так называемые штормовые двери. Они представляют собой две открывающиеся части, соединенные между собой литой конструкцией. Это могут быть: комбинация металлической двери и деревянной, либо обе выполненные из прочной стали. Такие вариации входных установок обеспечивают еще большую защиту и от непогоды, и от проникновения злоумышленников.

Внешне полотно может быть любого желаемого цвета и отделки, различного типа. В продаже имеются простые экземпляры моделей, изготовленные из алюминия или дерева, и уникальные модели в едином количестве. По своим параметрам и характеристикам такие дверные экраны намного прочнее и долговечнее, и намного лучше в области уровня сложности замков.

Ремонт металлических дверей

Небольшие дефекты конструкций можно устранить самому, не обращаясь к дорогостоящим мастерам. Главное выяснить причину проблемы, тогда найдется и ее решение.

Самая распространенная причина поломки — перекос открываемой части и плохое закрывание. Причина: износ петель, либо слишком большой вес полотна. Большую тяжелую дверь не смогут выдержать долго даже самые прочные петли, да и частота эксплуатации сказывается на их состоянии. Чтобы решить проблему, понадобится заменить крепежи на более качественные и новые. Также можно просто вбить несколько клиньев под коробку или сбоку, чтобы выровнять уровень двери.

А что делать, если поверхность из некачественного металла стала ржаветь? Как привести ее к былому состоянию? По возможности снимаются ручки и замок, дверь снимается с петель. Поверхность с ржавчиной зачищается жесткой щеткой, шкурится и покрывается обезжиривающим веществом. Там где была коррозия, наносится тонкий слой шпатлевки, шкурится, грунтуется, и красится в цвет основы. Отремонтировать дверь не так сложно, да и сэкономить намного лучше, чем выкидывать деньги на ветер.

Преимущества металла

Сегодня, почти каждый может позволить себе купить металлическую красивую дверь, и это одно из преимуществ этого типа товара на строительном рынке. Имеются еще несколько важных параметров, благодаря чему, предпочтительнее выбирать сталь вместо дерева. А именно:

безопасность. Воспламенение в комнате не распространяется за пределы двери.
эксплуатационные расходы намного ниже, да и траты на монтажные материалы не бьют по карману.
качество и усовершенствование конструкций, по сравнению с другими типами данной продукции.
они не ломаются;
способны удерживать прохладу помещения в летнее время, и теплоту зимой.

Если аккуратно и с осторожностью эксплуатировать входные двери, то за все время можно будет избежать различных вмятин и царапин, которые влияют на их функциональность и эстетическую привлекательность.

Они прекрасно подходят не только для дома или квартиры, но и для солидного офиса или магазина. Можно приобрести полотно с уже готовой отделкой того или иного цвета, либо купить нейтральные, с возможностью в дальнейшем покрасить в любой понравившийся оттенок.

Современный рынок стальных устройств предлагает продукцию от проверенных мировых производителей, а сами двери создаются по высоким технологиям, и несут в себе не только функциональные качества, но и служат как декоративный элемент. Так как большинство случаев несанкционированного вторжения злоумышленников на чужую территорию происходит через дверь, очень важно позаботиться о высококачественной защите своего дома со всех сторон, и именно она играет в этом наибольшее значение.

remvizor.ru

Установка входной металлической двери своими руками

Монтаж металлической стальной двери можно сделать самостоятельно. Но для этого следует заранее подготовиться: подобрать соответствующие инструменты и расходные материалы, проанализировать состояние монтажного проема. Но самое главное – нужно знать последовательность действий и технологию установки коробки и полотна металлической двери.

Демонтаж старой конструкции

Для выполнения монтажа двери потребуется минимальный набор инструментов, состоящий из следующих компонентов:

Угловая шлифовальная машинка (болгарка) с дисками по металлу и бетону.
Перфоратор или дрель с этой функцией. Также потребуется приобрести сверла.
Ножовка по металлу.
Монтировка — гвоздодер «фомка».
Измерительный инструмент: рулетка, уровень.
Шуруповерт.
Монтажные дюбеля. Их конфигурация и размер напрямую зависят от материала изготовления стены. Для деревянной конструкции рекомендуется использовать дюбеля размером 10*200. Надежное крепление в бетонной стене обеспечат дюбеля 10*72 мм.
Монтажная пена.

Перед тем как установить новую дверь, следует правильно выполнить демонтаж старой. Это один из ключевых этапов, так как от соблюдения технологии будет зависеть состояние дверного проема.

Сначала необходимо снять полотно с петель. Затем с помощью монтировки слегка расшатываем вертикальные рамы. Это необходимо для выхода шляпок гвоздей. Если не получается удалить все гвозди – можно в этом месте распилить коробку и выполнить демонтаж по частям. Но в таком случае ее нельзя будет использовать повторно.

Демонтаж рамы
После этого нужно измерить проем и сверить его габариты с размерами новой металлической двери. Минимальная разница должна составить 10-15 мм. Это необходимо для заполнения оставившего пространства монтажной пеной.
Установка
Сборку дверной коробки следует выполнять не в проеме. С помощью верхней вертикальной части крепятся горизонтальные рамы. В полученную конструкцию «примеряется» полотно. Размер щелей между рамами и дверью должен быть 2-3 мм. Но это зависит от типа петель.

Порядок установки конструкции
Предварительно следует подготовить клинья для монтажа коробки в проеме. Ни в коем случае не следует выполнять жесткое крепление сразу – сначала проверяется правильность установки и соответствие размеров. Только после этого можно установить нижнюю горизонтальную часть – порог.
Для правильного самостоятельного монтажа входной двери нужно выполнить такие действия:
Закрепить раму со стороны петель с помощью дюбелей. Для этого в ней сверлятся отверстия с шагом 300-400 мм. При этом распорные клинья не убираются.
На петли устанавливается полотно, проверяется расстояние между ним и рамой. Дополнительно контролируется расположение плоскостей. Нельзя, чтобы плоскость дверного полотна отклонялась в какой-либо части. Это может привести к самопроизвольному закрыванию (открыванию) двери.
Окончательное крепление оставшихся частей рамы к стене.
Для лучшей фиксации и герметизации щелей между стеной и коробкой нужно заполнить это пространство монтажной пеной. Нужно учитывать ее расширение – объем пены должен составить 2/3 от общего пространства щели. Степень расширения пены указывается на упаковке. При большом количестве возможно давление слоя пены на коробку, что приведет к ее деформации.
Далее нужно несколько раз закрыть (открыть) дверь. Не допускается самопроизвольное открытие полотна. Если этого происходит – положение дверной коробки неправильно. Для исправления этого следует выполнить все работы сначала. Альтернатива – сделать регулировку положения двери с помощью петель.
Монтаж и регулировка фурнитуры

Регулировка петли
В конструкции петель предусмотрена возможность изменения положения полотна по горизонтали и вертикали. Для этого с помощью отвертки (или шестигранника) регулируют соответствующие болты. Зазор между торцевой частью полотна и рамой составляет 3-4 мм. Для лучшей герметизации в конструкции должен быть предусмотрен контур трубчатого резинового уплотнителя. Он располагается на «крыле» полотна.
Если замок идет вместе с комплектом двери – нужно заменить сердцевины. Это необходимо сделать с целью безопасности.
В подавляющем большинстве случаев производитель еще на стадии изготовления фрезерует отверстия для установки ответной планки замка. Регулировку положения планки можно сделать с помощью пластиковых подкладок.
После установки входной стальной двери своими руками рекомендуется на
ismith.ru