Сборка дверной коробки из мдф своими руками: Сборка дверной коробки своими руками пошаговая. Сборка дверной коробки своими руками. Как правильно собрать дверную коробку. Фото. Размеры дверной коробки

Сборка дверной коробки из МДФ своими руками: экономим на ремонте

Тема ремонта в наше время актуальна, как никогда ранее. Сейчас, наверное, просто не найти жителя страны, не занимающегося ремонтом. Все больше и больше людей обходят базары или магазины, а на обратном пути несут на плечах планки, доски, куски фанеры или линолеума, чтобы постелить пол, отремонтировать стены или проложить кафель в ванную. Далеко не у каждого гражданина хватает денег нанять людей для ремонта, поэтому им приходится самостоятельно все строить и чинить, чтобы сэкономить. Именно поэтому, если вы занимаетесь установкой дверей, и на повестке дня у вас сборка короба из МДФ, вам просто необходима правильная и бесплатная консультация по этому поводу. Вам повезло и вы наткнулись на данную статью, которая расскажет вам все тонкости установки дверей от А до Я.

Содержание

1. Почему стоит устанавливать двери самостоятельно?
2. Подготовительные работы:
   • подборка инструмента;
   • предварительная обработка дверного проема.
3. Сборка дверной коробки из МДФ своими руками. Пошаговое руководство:
   • способы сборки;
   • подготовка петель;
   • установка рамы.
4. Вывод.

Почему стоит устанавливать двери самостоятельно?

В наше время крепкие двери – основа безопасности. Ведь именно от дверей зависит защищенность вашей квартиры, слабая дверь и простые замки автоматически открывают доступ грабителям. По статистике опытный вор вскрывает дверной замок классическим способом (при помощи отмычек) за три минуты, а при помощи лома и молотка – за четыре. Но в дело вступает общая защищенность двери, количество замков, их сложность и качество дверного проема, которые в совокупности очень затрудняют преступнику дело и повышают шанс любопытным соседям обнаружить нарушителя. Поэтому столь важно, чтобы ваша дверь была надежной и качественной. В немалой степени за это отвечает и дверная коробка.

Как видите, дверная коробка должна быть выполнена на совесть. Ведь если не соблюсти технологию создания, где-то «опростоволосится», то через время дверной проем станет шататься, крошиться и ломаться. Этого нельзя допустить.

Многие хозяева предпочитают пользоваться услугами «наемной силы», так называемых мастеров строителей, нанимаемых посредством объявлений в газете или опросом знакомых. Такие владельцы квартир считают, что если доверить дело профессионалам, то качество работы очень повысится.

Но в большинстве случаев это неправда. Ведь настоящие профессионалы своего дела затребуют за свою работу солидную сумму, которая многим не по карману. А любители (которых большинство) запросто испоганят дело, сделав дверную коробку некачественно, после чего испарятся с деньгами. А может быть еще хуже – работу-то они сделают, но через время, имея под рукой дубликат ключей, который они загодя заготовят, вернутся, когда вы будете на работе, и обчистят ваше жилище «под ниточку». Или же наведут других ребят, что дела не меняет.

Поэтому отвечающие за свою безопасность люди, поплевав на ладони, берут в руки инструмент и делают работу сами. Что, скажем вам прямо, не является плохим решением, скорее наоборот.

Подготовительные работы

Перед установкой дверной коробки нужно правильным образом подготовиться. Необходимо обустроить рабочее место, заготовить материал и инструмент. Перечень необходимого будет невелик, но все это вам придется приобрести. Лучше всего покупать необходимые элементы загодя, пользуясь скидками и акциями. Прекрасным место для приобретения инструмента являются всевозможные интернет аукционы, где за небольшую сумму можно разжиться искомым, хоть и подержанным материалом.

 

Готовим инструмент

Итак, преступаем к подбору инструмента. Для дела нам понадобится:

• нож, карандаш и рулетка – для совершения измерительных действий;
• стамески – для создания вырезов и уступов;
• ножовка – лучше всего подготовить оба варианта, и по металлу, и по дереву;
• отвес и уровень – для контроля плоскостей;
• отвертки, молоток, плоскогубцы и фомка – для различных строительных нужд;

Что касается электроинструмента:

• электродрель и шуруповрет – для скрепления воедино многих деталей при помощи саморезов;
• перфоратор – для закрепления короба с использованием бетонного проема;
• торцовочная пилка – для обработки дверной рамы;
• электрический фрезер – для проделывания отверстий.

Вот, в принципе, и весь список нужных инструментов.

Подготовка дверного проема

Перед созданием короба необходимо тщательно проверить дверной проем на соответствие. Дело в том, что проем не всегда бывает идеально ровным, а нам для работы он нужен именно такой. Поэтому нужно совершить предварительный обмер вертикальности.

При помощи рулетки вымериваем высоту и ширину проема. Так как в стареньких (почти всегда) многоэтажных домах стены не отличаются абсолютной ровностью, брать замеры нужно в каждых точках проема отдельно. В конечном счете, мы должны получить зазор между стенкой и каркасом в полтора сантиметра минимум.

Но что делать, если сам проем не равняется с размерами двери? Ну, тут все зависит от величины разбежности. Если она невелика, то исправить погрешность можно путем установки небольших деревянных брусов нужного диметра. Если же размеры разняться слишком сильно, то придется применять либо гипсокартон с металлокаркасом, либо делать кирпичную кладку.

Чтобы лишить себя на будущее таких проблем, перед приобретением двери старательно измеряйте проем. Таким образом вы избежите многих сложностей.

Сборка дверной коробки из МДФ своими руками

Теперь пришло время основных работ. Стоит хорошенько подмести рабочее место или использовать пылесос для «наведения марафета».

Типы сборки

Существует три способа сборки каркаса, каждый из которых обладает своими преимуществами и недостатками. Рассмотрим все способы поближе:

• шиповое соединение. Самый простой способ, подразумевает создание на всех брусьях соседствующих между собой шипов. Стоит заметить, что и вертикальные и горизонтальные части обладают объединяющимися шипами. Высота шипов приравнивается к толщине брусов;
• сборка под сорока пятиградусным углом. В месте соединения горизонтального и вертикального брусков создается пропил под соответствующим углом.  Горизонтальная часть оснащается пропилом с обеих сторон. Когда вы вычисляете длину брусов, не забывайте ни о чем, ни о толщине брусов, ни о величине зазоров. Чтобы скрепить составные части между собой, используйте саморезы и шурупы;
• сборка под девяностоградусным углом.  Подходящий для новичков метод. Все просто – горизонтальный брус просто кладем на вертикальный. Не забываем отпиливать притвор. В этом методе элементы также соединяем саморезами.

Когда вы установили тем или иным методом брусья, пришло время собирать дверную коробку. Все соединительные работы нужно осуществлять на максимально ровной территории. Для регулирования составляющих можно использовать подложки (книги или дощечки). Чтобы скрепить составляющие, на углах прикручиваются шурупы.

Установка петель

Для установки петель нужно выяснить несколько вещей: в какую сторону будет закрываться дверь, и какая фурнитура понадобится. Так как стилей и видов дверей множество, предварительно поинтересуйтесь у продавца видом идущих на нее петель, их количеством и прочее.

Итак, чтобы установить петли, нужно:

• вымерять расстояние по 25 см от обоих краев и отметить это место;
• прикладываем петли к краю, и обводим их контур. Используем канцелярский нож;
• при помощи стамески и молота, выпиливаем отверстие под петли. Чтобы вымерять глубину отверстия, нужно соизмерить толщину изделия. Здесь нужно быть аккуратным, так как в случае, если вы ошибетесь с глубиной, петля может не держаться;

Важная информация: чтобы правильно сделать отверстие, необходимо нанести на древесину пару зарубок. Не пытайтесь одним резом снять нужный участок. По чуть-чуть обрезайте лишнее, с каждым движением прикладывая петлю для измерения.

• теперь нужно примерить изделие и нанести точки в местах расположения будущих саморезов. После нанесения отметок, высверливаем отверстия, затем прикручиваем петли шурупами.

Таким же образом закрепляется и вторая петелька.

Установка рамы

Заготовьте крепкие саморезы для закрепления рамы. Некоторые для этой процедуры использую анкера, но это лишнее, так как трех точек закрепления саморезов вполне достаточно.

Чтобы установить раму, нужно:

• спрятать все крепления за ответными планками;
• вписываем короб в проем, при этом фиксируя стойку с заготовленными петлями вертикально;
• прикрепляем дверное полотно, затем его очень крепко фиксируем;
• устанавливаем стойку с замком;
• не забываем создавать идентичный между стойкой и перекладиной зазор;

Важная информация: наиболее эстетично смотрится зазор в три миллиметра. Если вы увеличите это расстояние, то щель окажется слишком широкой, если уменьшите – влага сделает свое «черное дело» и дверь будет закрываться неплотно.

• если стены в здании не деревянные, то необходимо применять закладные для крепления саморезов;
• когда вы закончили работу, залейте все щели монтажной пеной.

Вот и все дверной короб из МДФ установлен, дело окончено.

Вывод

Как видите, самостоятельная установка дверного короба из МДФ вполне реальна и помощь специалистов в этом деле вам не нужна. Занимаясь подобной работой, вы получаете ценный строительный опыт, который сможете в будущем использовать и передавать своим детям. К тому же, вы самостоятельно контролируете процесс установки и не будете «халтурить» и относится к делу «спустя рукава», как порой поступают не слишком благонадежные наемные строители.

Где найти простой чертеж дверной коробки из МДФ?

Сложно понять о чём конкретно Вы спрашиваете

Изготовление коробки МДФ с нуля включая изготовление коробочного бруса МДФ,

или сборка уже из готового коробочного бруса.

Вот простое изображение коробки МДФ,

проще этого изделия, только гвоздь.

Чертёж это схема с указанием размеров и параметров, размеры индивидуальны.

Если коробочный брус изготавливается самостоятельно (правда я даже не слышал что кто-то пытался «на коленке» изготовить коробочный брус МДФ), то вот чертежи таких брусков,

а сама коробка, это три бруска в одном изделии.

Не совсем понятно для чего и главное зачем изготавливать коробку МДФ своими руками.

Это как добывать огонь трением , при наличии спичек в кармане.

Двери МДФ имеют столько оттенков и цветов,

что искать коробочный брус под двери архи сложное дело, в случае с МДФ в 99,9% случаев, двери покупаются вместе с коробкой, коробка «конструктор», но она есть.

Запил под 90-о градусов, или под угол в 45-ь градусов, два самореза и коробка готова.

А вот делать выборки, пазы в МДФ, для этого понадобится дорогостоящий инструмент и не условия «коленки».

Коробочный брус МДФ производится в условиях производства, это своего рода «полуфабрикат» для изготовления коробки МДФ.

Понятно если бы появилось желание сделать коробку из натуральной древесины (из бруса), да и в этом случае инструмент стоит в 10-и раз дороже самой коробки.

Если Вы имели в виду (а я Вас понял слишком буквально и не правильно) что Ваш супруг хочет «сколотить» три бруска и изготовить таким образом коробку МДФ, то есть брус МДФ покупной, то вот не плохие чертежи на которых чётко видно как соединять бруски в углах.

Коробка состоит, из двух вертикальных и одного короткого горизонтального бруска (это если без порога)

Размеры уже ориентируйтесь по дверному полотну, по проёму.

Так же не забывайте что в коробочном брусе МДФ надо делать углубление под «язычок» замка и углубления под дверные петли, МДФ довольно капризный материал, с ним работать сложней чем с древесиной.

Я уже не говорю об установке замка в дверь МДФ, нужен инструмент и большой опыт работы с этим материалом.

Ну и знание тонкостей, к примеру бурс под замок в дверях МДФ находится в метре от нижней точки полотна двери, вот там и устанавливается замок, промахнётесь попадёте в пустоту.

Изготовление дверной коробки своими руками

Практически любой капитальный ремонт жилого дома или квартиры не проходит без замены дверей. В случае установки новых дверных полотен не лишним будет и поменять и дверные коробки. О том, как это сделать своими руками и пойдет речь в дальнейшем.

Изготовление и установка дверной коробки из массива

В том случае, если вы приобрели дверные полотна из натурального дерева, коробки для их установки так же лучше выбирать из того же материала. Приобретая коробочный профилированный брус обратите внимание на толщину ваших стен. Этот показатель может потребовать использование коробки с добором по ширине. Более качественная установка дополнительных коробочных доборов возможна при использовании специального бруса с продольным пазом (на фото он справа).

Выбирая коробку из массива, особое внимание обратите на отсутствие в деталях сучков и других пороков, которые могут осложнить сборку изделия и установку навесок.
После покупки и доставки бруса не торопитесь использовать его в работе. Дайте дереву привыкнуть к тем условиям, в которых ему придется «работать», пусть оно достигнет оптимальной влажности и температуры.

После этого приступим к разметке. Само собой, что установка коробки без наличия дверного полотна, под которое она делается – нонсенс. Именно габариты двери являются отправной точкой в процессе изготовления основы для ее навешивания и крепления.
С помощью рулетки тщательно измерьте длину, ширину дверного полотна и его диагонали. Равенство последних величин покажет правильность геометрической формы изделия. Обычно, длина полотна равна 2000 мм. В этом случае длина продольных брусков будет 2006 мм. при наличии порога и 2023 – при его отсутствии. Увеличение длины стоек связано с необходимостью получения достаточного зазора между дверью и напольным покрытием, так как попадание в проем каких-либо небольших элементов может привести к порче пола и дверного полотна.
Аналогично выполним разметку одной или двух (порог) поперечных деталей коробки. Их ширину рассчитаем, суммируя ширину полотна, зазоры в 3 мм. с каждой стороны и две толщины коробочного бруса в самой тонкой их части. При стандартном полотне 600 мм., поперечные детали будут равны 600+6+50=656 мм.
Выполнив разметку приступаем к пилению деталей. Для этих целей подойдет торцовочная пила или столярная ножовка со стуслом. При их отсутствии подойдет электролобзик. Кроме этого перед сборкой на коротких деталях с каждой стороны необходимо надпилить и сколоть долотом и киянкой небольшие кусочки выступающей части, предварительно замерив величину самой толстой части брусков.

Проверив соответствие размеров деталей коробки размерам полотна, приступаем к сборке. Для этого в верхних торцах продольных брусков сверлим отверстия диаметром 4-5 мм. и соединяем детали с помощью саморезов длиной 60-70 мм.

Варианты соединения деталей коробки

В прошлом веке отсутствие современного электрического инструмента вынуждало строительных плотников использовать достаточно трудоемкие способы соединения брусков дверных коробок. Речь идет о шиповом соединении. При этом, использовались как открытые (а), так и закрытые (б) виды соединений.

Для их изготовления требовалось достаточно много времени и полный набор столярного инструмента. При этом, наличие пороков резко снижало качество сборки, что приводило к различных дефектам, проявлявшимся при последующей эксплуатации дверей.
Более качественные варианты шиповых соединений (трапециевидный или ящичный шип) являются и более сложными в изготовлении, что требовало высокой квалификации работников, и не было доступно в массовом строительстве.

Сборка дверной коробки из фанеры или МДФ

В случае покупки двери из МДФ к ним в цвет реализуют коробочные бруски из того же материала или фанеры. В этом случае лучше выполнить сборку коробки «на ус».
Для этого приобретенный материал предварительно торцуют на торцовочной пиле. При этом обращают внимание на взаимное расположение вертикальных брусков в коробке.

Затем выполняют разметку деталей с учетом размеров дверного полотна и желаемой величины зазоров.

Для выполнения соединения верхние стыкуемые торцы деталей коробки запиливают под углом 45о. Достичь высокой точности можно, применяя упоминавшуюся уже торцовочную или стационарную циркулярную пилу с поворотным столом или регулируемым упором.

Важно контролировать направление пиления, так как бруски будут смотреть друг на друга, то и запилы необходимо выполнять с учетом этого.

Разметку поперечного бруса выполняйте с учетом запиливания на ус, отступив от торца на несколько мм.

Сборку подготовленных таким образом деталей так же рекомендуем выполнять с помощью саморезов. В торцах предварительно просверлите отверстия диаметром 4-5 мм. Во избежание взаимного сползания деталей относительно друг друга засверливать необходимо перпендикулярно к срезанным кромкам брусков.

Соединять коробку удобно с помощью саморезов по дереву, предварительно уложив детали на ровную поверхность или выровняв взаимное расположение деталей подкладками различной толщины.

Установка дверной коробки

Важным элементом получения высокого качества будущих дверей является правильная установка дверной коробки в проем. С этой целью готовую раму из трех или четырех брусьев тщательно выставляют с помощью строительного или лазерного уровня, отвеса. Окончательное положение коробки фиксируют деревянными клиньями.
Затем через вертикальные бруски просверливают по два отверстия в стены проема и крепят всю конструкцию дюбельгвоздями или саморезами, ввинчиваемыми в пластиковые дюбели, установленные в отверстия в стене.

Образуемые просветы между брусками коробки и перегородкой заполняют монтажной пеной, предварительно установив внутри коробки 2-3 куска доски или бруска враспор. Эта мера предотвратит возможный перекос конструкции.

После застывания пены излишки срезаются ножом и шпаклюются строительными смесями.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

Сборка дверной коробки своими руками. Ремонт своими руками

Межкомнатные двери обычно продают в разобранном виде, следовательно, остро становится вопрос самостоятельной сборки дверной коробки. Не стоит сразу же обращаться к специалистам, чьи услуги стоят достаточно дорого. Помните, что для сбора своими руками дверной коробки не обязательно наличие специального образования. Достаточно просто владеть информацией. Далее пойдет речь о сборке дверной коробки качественно и самостоятельно.

Итак, купив межкомнатные двери, вы получаете своего рода конструктор из полотна двери и дверной коробки в виде профильного бруса (из дерева или МДФ) с замками и петлями. И остается собрать это все в единую конструкцию.

Прежде всего не стоит спешить. Подробно изучите вопрос о самостоятельной сборке дверной коробки, продумайте все свои шаги, а потом уже приступайте к работе. Помните, что осмысленные и аккуратные действия будут залогом качественного результата.

Этапы самостоятельной сборки дверной коробки

Создание заготовки. Необходимо наметить требуемые размеры коробки. Это важный и один из самых ответственных этапов, ведь ваша коробка должна до миллиметров совпадать с размерами дверного проема (как по высоте, так и по ширине и в пороге, если он нужен).

Расчет высоты стоек. Очевидно, что высота стойки коробки будет равна высоте дверного проема. Стандартные типоразмеры двери по высоте составляют 2 метра. Для расчета стоек к этой длине необходимо сделать допуски на зазоры между полотном двери, порогом и плоскостью лутки по 2-3 мм. Если при установке порог не предусмотрен, то нижний допуск делают 1 см, чтобы дверь при открытии не цепляла пол. Итак, высота стоек будет равна высоте дверного полотка плюс верхний и нижний допуск (например, в случае с луткой и порогом получим 2 м плюс 3мм и плюс 3мм – 2м 6мм, а без порога результат составит 2м 13 мм ).

Расчет порога и верхних перемычек. Эти две части устанавливаются по одинаковому принципу. Для начала определимся с длиной этих составляющих. Длина будет включать в себя ширину дверного проема, зазоров с обеих сторон по 3 мм, толщины профильного бруса вертикальных стоек. Для установки в заготовке под порог и перемычку делаются выборки – срезают часть выступающей лутки (в нее упирается дверь при закрывании). По ширине срез составляет максимальную ширину стойки. Пропилы выполняются пилой с мелкими зубьями (откладываются от края заготовки). Детали устанавливают вертикально, лишнюю часть скалывают. Собранную коробку необходимо свинтить.

Собираем дверную коробку. Для скручивания коробки используют саморезы по дереву длиной более 55 мм. Для предотвращения трещин на брусе, перед вкручиванием самореза просверливают отверстие на несколько миллиметров меньшего диаметра. Для обеспечения достаточно жесткости конструкции, в каждом месте вкручивают минимум два самореза.

Установка навесов. Далее необходимо соединить дверное полотно и коробку. Для этого на дверное полотно ввинчивают навесы, и вкладывают его в дверную коробку. Работы проводят в горизонтальном положении конструкции. Полотно необходимо выставить внутри коробки, чтобы зазор со всех сторон был одинаковым (3 мм) и на дверной коробке отметить положение навесов. Совет: для контроля зазора в 3 мм можно использовать обыкновенную школьную линейку, толщина которой совпадает с требуемым значением зазора. Далее дверь вынимают и в коробке делают посадочные места под навесы при помощи стамески. Остается только прикрутить навесы и собрать дверь в единое целое.

После выполнения этого простого алгоритма ваши межкомнатные двери готовы к установке в дверной проем.

Сборка и установка двойной распашной межкомнатной двери своими руками

Эта статья посвящается установке двойных (двустворчатых) межкомнатных дверей своими руками, в ней я расскажу как установить такую дверь, что необходимо учитывать, ведь работа достаточно трудоёмкая и кропотливая. Здесь будет рассказано о распашной двойной двери, присмотреть и приобрести → двустворчатые межкомнатные двери можно в магазине по ссылке.

Двойная межкомнатная дверь

Содержание:
1. Где применяются двустворчатые (двойные) двери, где их устанавливать.
2. Из чего состоит распашная дверь.
3. Демонтаж старой двойной двери.
4. Виды наличников и способы запила коробки.
5. Необходимые инструменты.
6. Собираем двойную дверную коробку.
6.1 Отмеряем верхнюю планку.
6.2 Отмеряем стойки.
6.3 Выбираем пазы под стойки.
6.4 Сборка коробки.
7. Установка дверных петель своими руками на двойную межкомнатную дверь.
8. Устанавливаем двойную дверь.
9. Запениваем швы.

Где применяются двустворчатые (двойные) двери, где их устанавливать

Устанавливать двойные двери можно везде, где душа пожелает. Но, есть пара условий: двери должны соответствовать назначению, то есть наружные установлены снаружи, а межкомнатные внутри помещения.

Второе условие — это ширина проёма, где вы устанавливаете дверь. Если он двойной, то проблем нет, а если одинарный, то необходимо расширять проём. Тут нужно быть внимательным, поскольку это является перепланировкой и расширять проём с одинарного или полуторного на двойной, особенно в несущей стене, нужно после согласования перепланировки и соответствующего разрешения от БТИ.

Расширение дверного проёма в несущей стене требует разрешения и соответствующего укрепление проёма

Предположим, что у вас дверной проём двойной, либо вы предприняли все необходимые действия и с разрешения БТИ расширили ваш проём или сформировали новый. Если в вашем старом двойном проёме установлена старая двойная дверь, сначала её нужно демонтировать, давайте с этого и начнём.

Из чего состоит распашная дверь

Итак, при демонтаже двери мы узнали из чего она состоит, давайте повторим и разберём популярно:

• Дверное полотно — это сама дверь.
• Дверная коробка — бруски (в основном из МДФ или дерева, если дверь подороже) особой формы, которые крепятся в дверном проёме, дверь закрывается в коробку.
• Дверные наличники перекрывают монтажные стыки между коробкой и краями стены.
• Дверные петли — то, на чём висит дверь в дверной коробке.
• Доборная планка — не всегда обязательный атрибут, используется, чтобы перекрыть широкий дверной проём (на фото ниже показано где она).
• Замки, защёлки, ручки…

Из чего состоит межкомнатная дверь

Теперь узнаем, как демонтировать старую двойную дверь, если она есть.

Демонтаж старой двойной двери

Дверь демонтируется достаточно просто. Первым делом снимаются дверные полотна. Стоит уделить внимание петлям, на которых они крепятся, они могут быть съёмные и нет. Со съемных петель дверь снимается просто: необходимо открыть дверь на 90 градусов и, приподняв её, снять верхнюю часть петель с двух штырей. Если снять дверь мешает наличник сверху, то сначала необходимо демонтировать его.

Если дверь не на съёмных петлях, требуется открутить одну из петель от дверного полотна или коробки.

Несъёмные дверные петли «бабочка»

После того, как дверные полотна сняты, нужно демонтировать дверные наличники.

Если наличники старые, для демонтажа можно использовать любой подручный инструмент: топор, молоток и/или ломик-гвоздодёр.

Относительно новые наличники крепятся в основном на тонкие финишные гвоздики, найти их на двери не составит труда. Такие наличники можно снять прямо руками, чем то поддев их сбоку.

Современные наличники крепятся на финишные гвозди

Следующим шагом демонтируем дверную коробку. Опять же, если она старая, то пропиливаем ножовкой вертикальные стойки коробки посредине и пускаем в дело лом, удаляя части стоек по одной. При этом, если не собираетесь делать ремонт стен, то нужно быть аккуратным, чтобы не повредить стены, особенно если они не бетонные, а, скажем, гипсовые.

Если дверь, которую вы демонтируете относительно новая, то скорее всего она крепится на саморезы с торца дверной коробки в стену и дополнительно на монтажную пену. Саморезы нужно выкрутить, пену прорезать ножом и демонтировать коробку.

Установка двери — дело достаточно хлопотное, сложное и трудоёмкое. Установить раздвижную дверь гораздо проще, нежели распашную, особенно, если приобретать комплект для самостоятельной сборки, такие имеются в продаже. Теперь рассмотрим виды наличников и способы запила дверных брусков.

Виды наличников и способы запила коробки

Наличники могут быть:

• угловые или
• накладные.

Угловой (Г-образный) и накладной наличник

Угловые устанавливаются в паз коробочного бруска, накладные прибиваются финишными гвоздиками к брускам или сажаются на клей (в редких случаях).

Накладные наличники могут быть:

• плоскими или
• скруглёнными,
• есть ещё фрезерованные наличники, но они сложны для установки своими руками.

В зависимости от того, какой у вас наличник, он может по разному пропиливаться и стыковаться:

• под прямым углом (для плоских наличников),
• под 45 градусов (для скруглённых).

Так же в зависимости от наличников пропиливаются и стыкуются бруски дверной коробки в углах:

• под 45 градусов или
• перпендикулярно.

Запил брусков коробки под 45 градусов и перпендикулярно

Делается это для симметрии, чтобы и коробка была пропилена под 45 градусов и наличник; коробка под прямым углом и наличник. Перпендикулярно немного проще.

Теперь о необходимых инструментах.

Необходимые инструменты

Для распила брусков дверной коробки потребуется инструмент:

• Либо электрическая торцовочная пила, которая позволяет получить более лучший рез и ускорить процесс работы.

Торцовочная пила

• Либо ручная ножовка с мелким зубом и стусло.

Ножовка и стусло

• Так же стусло и ножовка могут представлять собой единый инструмент, практически торцовочную пилу, но с ручным приводом.

Стусло с ножовкой

Что ещё из инструментов и материалов потребуется для сборки коробки двойной двери:

• молоток;
• шуруповёрт;
• стамески, 2 шт — широкая, около 20 мм и поменьше, около 10 мм;
• сверло по дереву 3 мм;
• саморезы 3,5*50-60 мм;

Собираем двойную дверную коробку

Самым первым делом нужно определиться куда будет открываться дверь и с какой стороны будет притвор.

Где притвор у дверной коробки

Вторым делом нужно подготовить спокойное, чистое и просторное место, что бы никто там не ходил и туда спокойно можно было положить всю дверную коробку.

Отмеряем верхнюю планку

Нужно замерить и отрезать верхнюю перекладину, для этого суммируем два полотна по ширине, плюсуем зазоры между полотном и коробкой с двух сторон и ещё один между двух полотен, а так же плюсуем два раза по толщине притвора.

Удобнее всего принимать зазоры по 0,4-0,5 см, поскольку меньше будет уже сложнее в работе, а больше не нужно.

Ширина верхней планки = (ширина дверного полотна * 2) + (зазоры * 3) + (толщина притвора * 2).

Итого, к примеру, (2 полотна по 80 см) + (3 зазора по 0,5 см) + (2 толщины притвора по 3 см), получаем 167,5 см.

«7 раз отмерив» отрезаем перекладину.

Отмеряем стойки

Длина (высота) стоек состоит из высоты дверного полотна, зазора между полотном и верхней планкой, зазора между полотном и полом.

Ещё раз.

Высота стоек = высота дверного полотна (в основном 200 см) + зазор между полотном и верхней планкой (0,5 см) + зазор между полотном и полом (1-1,5 см).

К примеру, 200 см + 0,5 см + 1,5 см = 202 см.

«7 раз отмеряем» и отрезаем стойки.

Выбираем пазы под стойки

Прикладываем стойку к перекладине перпендикулярно, так, как они должны быть, боковые грани стойки и перекладины совмещаем строго в заподлицо (тут важен каждый мм). Отмечаем место выемки выступающей части дверного бруска на перекладине с обоих сторон. Ещё раз проверяем размеры и, если всё правильно, выбираем эти места ножовкой, стамеской и молотком, аккуратно!

Сборка коробки

Вставляем стойку в паз на перекладине, плотно и ровно прижимаем одной рукой (или держит другой человек) и просверливаем шуруповёртом со сверлом отверстия сквозь стойки в перекладину на длину саморезов.

Здесь важно сверлить ровно, чтобы сверло не просверлило брусок сбоку, не ушло в бок, в лицевую его часть. Закручиваем саморезы. Коробку нужно совмещать плотно, при минимуме зазоров.

Собрав коробку, приступаем к разметке и установке дверных петель.

Установка дверных петель своими руками на двойную межкомнатную дверь

Важно не перепутать где будут располагаться петли на дверях. Установите собранную дверную коробку на место (хотя бы к стене) и двери, и отметьте места для петель слегка карандашом), учитывая куда будут открываться двери. Так же проверьте правильность верх/низ на двери.

Лучше и удобнее всего использовать съёмные петли, так же важно не перепутать петли при покупке, они бывают правые и левые.

От верхней планки на притворе коробки, учитывая зазор между верхней планкой и полотном отмечаем места для петель. Это будет 20,5 см и 180,5 см. На дверном полотне отмечаем без зазора, то есть 20 и 180 см (если дверь высотой 200 см).

Прикладываем петли, на 1,5 мм сдвигая их в сторону оси от двери, то есть ось не должна вплотную прижиматься к двери и коробке.

Дверная петля на 1,5 мм должна выступать из дверного блока и полотна

Обводим контур петли карандашом, убираем петли и вырезаем место под них с помощью стамески и молотка.

Вырезаем место под петлю стамеской и молотком

Важно сначала стамеской пройтись по контуру, прорезав его, а так же сбоку, где будет ось, а потом выбирать всё место под петлю. Ближе к оси нужно выбирать материала меньше, на треть толщины петли, а с другой стороны петля должна быть в заподлицо с дверью и/или коробкой. То есть петля должна быть немного приподнята со стороны оси. Если не получается, можно подложить что-то со стороны оси, тот же выбранный материал.

Хорошо выбрав материал под петли прикручиваем их саморезами, предварительно насверлив отверстия сверлом по дереву. Желательно не использовать саморезы, которые шли в комплекте к петлям, они очень мягкие.

Устанавливаем двойную дверь

Вот и пришло время устанавливать двойную дверь. Работать нужно вдвоём!

Установив коробку в проём, закрепляем её распорками, сделанными из остатков тех же дверных брусков или дерева. Фиксируем коробку в проёме примерно как на рисунке (у вас получится не так красиво, но это не важно, главное зафиксировать коробку). Это довольно сложная работа.

Фиксируем дверную коробку в проёме

Выставив коробку максимально в уровень (со всех сторон и изнутри тоже!) сверлим отверстия в коробке насквозь и небольшое углубление под шляпку самореза (тут потребуются свёрла, одно чуть тоньше самореза, другое шириной со шляпку), что бы шляпка заходила в коробку.

Крепление коробки саморезами насквозь

Если стена бетонная, то намечаем места, куда будут вкручиваться саморезы. Коробку снимаем и бурим отверстия под дюбеля. Устанавливаем дюбеля и коробку на место, закручиваем саморезы, используем саморезы около 100 мм длиной, предварительно фиксируя коробку и навешиваем дверное полотно. Важно, чтобы саморезы были закручены, не торчали и не повредили полотно.

Проверяем, закрывается ли дверное полотно, если нет (скорее всего нет) выставляем коробку в уровень дальше с помощью клинышков и подкручивая или откручивая саморезы. Добиваемся, чтобы дверь хорошо и плотно закрывалась и были выдержаны необходимые зазоры.

Когда дверь выставлена, можно немного расслабиться, и приступать к самому интересному.

Запениваем швы

Всё расстояние между коробкой и проёмом нужно запенить монтажной пеной. Дело это нехитрое и интересное, главное запенить всё пространство и после подсыхания и срезать пену ножом.

Далее следует этапы установки доборов, дверных наличников и → замков, но об этом будет рассказано в других статьях на сайте.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Установка дверной коробки своими руками + фото

Итак, если вы читаете эти строки, то у вас либо отсутствуют лишние деньги, либо в вашем городе отсутствуют мастера по установке дверей. Если сложилась такая ситуация, то установить дверную коробку можно и собственными руками. Лучше, если вам будет кто-то помогать.

Для этой работы потребуется следующий инструмент и материалы: перфоратор или дрель ударного действия, дрель с перьевым сверлом, рулетка, уровень, карандаш, ножовка или торцевая пила (электролобзик), молоток, стамеска, гвозди, саморезы, анкера.

Установка дверной коробки начинается с замеров и расчетов. Предположим, что старую дверную коробку уже демонтировали, проем расчистили, удалили обвалившиеся куски штукатурки, укрепили все подозрительные с точки зрения прочности места.

Замеры

Схема установки дверной коробки

Для выполнения этой операции потребуется рулетка. В специализированных фирмах для этих целей используют лазерные рулетки.

Замеряем высоту и ширину дверного проема. В старых домах геометрия редко бывает идеальной. Потому отмечаем экстремальные участки.

Полученные замеры понадобятся, чтобы выбрать дверную коробку в строительном магазине. Делая покупку необходимо учитывать, что дверная коробка должна быть меньше дверного проема хотя бы на 5-6 см. Это необходимо, чтобы коробка свободно входила в проем, чтобы оставалось место для крепежа и пространство для монтажной пены.

Сборка

Сборка дверной коробки

Начинаем распаковывать купленное изделие. Проверяем его на наличие трещин, сколов, иных возможных дефектов.

Для сборки нам потребуется угольник, торцевая пила или ножовка, стамеска, отвертки.

Подгонка дверной коробки

Первым делом необходимо проверить угольником углы мест соединения отдельных деталей дверной коробки. Начинаем работу с брусков, которые будут установлены вертикально. При необходимости их нужно отторцевать.

Далее приступаем к замеру и торцеванию горизонтальных брусков.

Соединяем бруски между собой, скручиваем их при помощи саморезов.

Установка петель

Врезка дверных петель

Используя стамеску, необходимо выбрать пазы под дверные петли. Работу начинаем с дверного полотна. Намечаем контуры петель на дверном полотне при помощи простого карандаша. Далее стамеской пробиваем покрытие дверного полотна и той же стамеской выбираем материал.

Коробка дверная

Выкладываем дверное полотно в коробку. Отмечаем места петель на дверной коробке. Выбираем материал под петли на дверной коробке.

Обратите внимание! В ходе этих работ необходимо учитывать, что петли в дверной коробке лучше слегка приопустить (на 3-4 мм). Врезая петли, лучше несколько раз подрезать полученное, чем придумывать способ заделки щелей.

Привинчиваем петли. Далее навешиваем дверное полотно на дверную коробку.

Установка дверного блока

Монтаж дверной коробки

На этом этапе потребуется помощник. Дверной блок устанавливается в дверной проем и фиксируется в месте будущего монтажа при помощи деревянных клиньев.

Далее для продолжения работы потребуются деревянный молоток-киянка, уровень и отвес. Дверной блок выставляется вертикально, начиная с той стойки, на которой установлены петли.

Далее сверлим отверстия в дверной коробке (обычной дрелью с перьевым сверлом). Диаметр отверстия должен слегка превышать диаметр используемых для крепления анкеров.

Сверлим отверстия в стене (при помощи перфоратора или дрели ударного действия) под анкера.

Закрепление дверной коробки

Крепим дверной блок при помощи анкеров.

Запениваем свободное пространство монтажной пеной. Можно использовать профессиональную пену, которую наносят при помощи специального пистолета. Можно использовать бытовую монтажную пену, которая наносится с помощью специальной трубки, которая входит в комплект к баллону.

Далее в дверную коробку врезают дверной замок. Для этого в двери делают отверстие под сердцевину замка, а в дверной коробке отверстие для язычка дверного замка.

Отделка

Установка доборов

Случается, что дверная коробка оказывается тоньше, чем стена дверного проема. В этом случае используют доборные элементы, которые позволяют нивелировать последствия этого события.

В комплект дверной коробки обычно входят наличники. Но можно приобрести их отдельно. Наличники отмеряют и запиливают. Для этого потребуется электролобзик (торцевая пила) или обычная ножовка в комплекте со стуслом.

После зарезки, места соединения можно зашлифовать при помощи наждачной бумаги.

Наличники обычно прибиваются к дверной коробке короткими гвоздями.

Видео

Инструкция по монтажу дверной коробки:

правила монтажа в 2021 году

Выбираем двери

Чтобы знать, какие двери устанавливать, нужно понимать, какие они бывают и в чем преимущества каждого из видов.

Итак, сегодня на рынке межкомнатных дверей можно встретить следующие:

Двери из ДВП. Представляют из себя конструкцию, которая состоит из обшитого листами ДВП деревянного каркаса. Отличаются низкой стоимостью, широким ассортиментом, легким весом, плохой прочностью и плохой влагостойкостью (в силу чего не рекомендуется к установке в ванную комнату).

Двери из МДФ. В отличие от дверей из ДВП являются более прочными и более стойкими к влаге. За счет чего и цена их значительно выше. Можно сказать, что двери из МДФ – наилучший вариант в плане соотношения цены и качества.

Двери из натуральной древесины. Являются наиболее прочными и долговечными. И в то же время, самыми дорогими. Их цена зависит от того, из породы какого дерева они изготовлены.

Установка межкомнатных дверей: основные этапы

Подготавливаем необходимые инструменты и материалы

Установка дверей (межкомнатных, входных или пр.) должна начинаться с подготовки всех необходимых материалов и инструментов. Только в таком случае можно обеспечить непрерывность процесса установки.

Итак, что же понадобится для установки межкомнатных дверей?

Собираем дверную коробку

Как только все будет подготовлено, можно приступать к сборке дверной коробки. Для этого необходимо: соединить все ее части и подогнать под размеры проема.

Для того чтобы не допустить ошибку при сборке, наилучший вариант – разложить все детали дверной коробки на полу так, как они должны быть в собранном виде.

ВАЖНО! Не забудьте, металлические основы для петель должны торчать вверх. Только в таком случае на них можно будет повесить в будущем дверь.

Сборка коробки начинается с присоединения верхней перекладины на саморезы так, чтобы торцовые планки легли по линии. Четырех саморезов для этого будет достаточно.

ВАЖНО! Так как ДВП не отличается особой прочностью и коробка может треснуть, перед тем как вкручивать саморезы, следует предварительно просверлить для них отверстия. Сверло при этом должно быть диаметром на 0,5 мм меньше, чем диаметр основы саморезов.

После того как перекладина была соединена с торцовыми планками, можно срезать заводской запас. Чтобы знать, сколько можно срезать, необходимо выполнить замеры дверного проема, а также учесть зазор в 1-2 сантиметра, в который в будущем будет заливаться монтажная пена.

Устанавливаем дверную коробку

После того, как дверная коробка будет собрана и приобретет П-образную форму, ее можно устанавливать в дверной проем.

Вставив и выровняв с помощью уровня коробку, ее следует прикрепить саморезами. Для этого с каждой стороны снимается торцовая декорирующая планка и делаются отверстия (7-8 штук на равном расстоянии друг от друга).

Как только отверстия будут сделаны, в них монтируются дюбели. После – дверная коробка закрепляется в стене посредством саморезов.

ВАЖНО! Так как возможен прогиб дверной коробки, вкручивать саморезы следует не полностью.

В конце установки дверной коробки с помощью уровня нужно обязательно проверить отсутствие перекосов. Если таковых не обнаружено, можно приступать к следующему этапу.

Устанавливаем двери на петли

Следующим этапом является установка дверей на петли.

Тут нет ничего сложного. Достаточно надеть двери на петли (самостоятельно или с помощью другого человека, если двери тяжелые, например). Если все сделано правильно, зазор между дверной коробкой и дверью будет составлять 3 мм.

Заполняем швы монтажной пеной

Тут нужно придерживаться двух основных правил:

1. Пену можно заливать лишь при установленной и закрытой двери
2. Всегда следить за объемом заполнения

В противном случае пена может деформировать дверную коробку, после чего дверь невозможно будет закрыть.

Отделываем дверные проемы

Самый простой способ отделки дверных проемов – использовать наличники. Крепятся они достаточно легко – на шурупы или гвозди.

Сколько стоит установка дверей

С одной стороны, установка дверей не очень сложный процесс, но с другой, без наличия опыта и сноровки забирает достаточно много сил и времени. И чтобы их не терять, всегда можно обратиться за помощью к специалистам. Они сделают свою работу быстро и качественно. А сколько придется заплатить за их работу, можно узнать по следующей ссылке.

Как построить и установить двойную дверь сарая

В подвале у нас есть комната отдыха с закрытым проемом, ведущим в комнату для тренировок. Нам нужен был способ закрыть тренировочную комнату, когда это необходимо. Поэтому мы остановились на двойных дверях для сараев.

В нашем подвале уже было немного современной атмосферы с бетонными полами, окрашенными кислотой. В связи с этим я подумал, что будет уместным придумать современный дизайн дверей сарая.

В этой статье я покажу вам, как я построил и установил эти современные двери для сараев.

Что вам понадобится

• Finish Nailer
• Гвозди для отделки 1 1/4 ″
• рулетка
• зажимы
• торцовочная пила
• клей для дерева
• 8 грунтованных досок 1 × 4 ″ x8 ′
• 6 грунтованных досок 1 × 2 ″ x8 ′
• 2 листа МДФ или фанеры 3/4 ″
• 2 комплекта фурнитуры двери сарая

Шаг 1. Определите размер ваших дверей

Первым делом я определил, какого размера должны быть двери.Я измерил отверстие и разделил его на два. Затем я добавил 1 дюйм, чтобы учесть некоторый свес по бокам.

После того, как я выбрал размер, я спроектировал свои двери. Вот что я придумал:

Шаг 2: Постройте двери

В качестве сердцевины двери я использовал кусок МДФ 3/4 дюйма. Также можно использовать фанеру. Я выбрал МДФ, потому что он имеет более гладкую поверхность и более доступен по цене. Вы можете обрезать его по размеру в магазине товаров для дома, где вы его купите.

Я начал с приклеивания и прибивания верхней и нижней части 1 × 4 к МДФ.

Иногда клей заставляет доску скользить, когда вы забиваете гвозди. Поэтому я использовал зажимы на этих деталях, чтобы убедиться, что они держатся в нужном месте, пока я их прибиваю гвоздями.

Далее приклеил и прибил боковины.

Затем я измерил и отметил половину пути, чтобы знать, с чего начать мои внутренние части 1 × 4. Все концы внутренних деталей обрезаны под углом 45 градусов.

Я измерил, вырезал и сложил оставшиеся 4 внутренние части, используя размеры, указанные на диаграмме выше.

Чтобы скрыть шов между МДФ и панелями 1×4 на боковой стороне двери, я добавил кусок 1 × 2 со всех сторон, сверху и снизу. Я обрезаю концы под углом 45 градусов.

Шаг 3: заполнение отверстий, шлифовка и краска

После того, как я построил обе двери, я заполнил все отверстия от гвоздей шпаклевкой и дал ей время высохнуть.

Затем я зашлифовал все зашпаклеванные отверстия, а также все углы и острые края.

Мы решили покрасить двери в Sherwin Williams Pure White, который является одним из лучших белых цветов краски.Я использовал поролоновый валик, чтобы получить более гладкую поверхность, и использовал кисть в некоторых более труднодоступных местах на двери.

Шаг 4: Установите оборудование

Сначала я измерил и отметил 6 3/4 ″ от верхней части двери. Эта отметка указала, где я бы поместил нижнюю часть вешалки.

Я поместил вешалку на дверь сарая так, чтобы дно совпало с меткой. Затем я обозначил обе дырочки.

Я просверлил небольшие пилотные отверстия на каждой отметке. Затем использовал сверло 1/2 дюйма, чтобы просверлить отверстия большего размера.

Просверлив все 4 отверстия в каждой двери сарая, я прикрепил крючки с помощью прилагаемых болтов.

Шаг 5: Повесьте двери сарая

Поскольку в этом проекте участвовали две двери, это означало, что мне понадобятся два комплекта оборудования. Я заказал два комплекта 72 дюйма. Я отметил середину дверного проема и установил каждую направляющую от этой точки и центрировал их по вертикали в середине верхнего молдинга.

Гусеницы предварительно просверлены. Я держал каждую дорожку на месте и отмечал свои отверстия.

Просверлил пилотные отверстия на каждой отметке.

С проставкой за траком вкрутил каждый болт. Убедитесь, что вы ввинчиваете шпильку. Мы спланировали наперед и попросили строителей добавить блокировку в стену там, где, как мы знали, будет направляющая к двери сарая.

После того, как я установил обе направляющие, я поднял каждую дверь на направляющие и добавил поставленные стопоры на каждом конце.

Мы очень довольны тем, как они оказались и что они добавили в наш подвал.

Купи этот образ

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Строительные двери из МДФ … кто-нибудь? Советы, подробности и т. Д.?

Цитата:

Сообщение от gevermil ➡️

Нужно выбрать самый прямой 2х6 ….

Все это звучит хорошо, но при длительном использовании 2X6 могут стать проблемой. Во-первых, действительно сложно найти несколько супер прямых 2х6.Я как раз был в Home Depot, и Лоус пытался найти … совершил несколько поездок с разницей в несколько дней в надежде получить лучшие запасы … не повезло, почти каждая часть была немного деформирована так или иначе. Раньше я даже прибегал к тому, чтобы просто покупать деформированные детали, а затем «выравнивать» их с помощью настольной пилы, строгального станка и т.д … в основном сбривая их до ровного состояния. Но это боль.

Даже когда вы найдете / создадите супер-прямой 2X6, он может со временем деформироваться, особенно в новой среде.Я предполагаю, что это относится к ЛЮБОЙ древесине, но особенно к пиломатериалам размером «2 на» с любого заданного склада пиломатериалов. Один мой друг однажды показал мне гвоздь в стене, которую он только что построил … он сказал, что все гвоздики были очень прямыми до строительства … затем после этого одна из гвоздей по какой-то причине сильно скрутилась, хотя уже установлен … это было нелепо … должно быть, в нем была чрезмерная влажность, я думаю … ему пришлось вытащить его и заменить. Это крайний пример, но если это произойдет даже в небольшой степени, это может привести к тому, что ваша дверь больше не будет подходить должным образом.

Я планирую сделать двери только из МДФ … без деревянной рамы. Я никогда раньше не работал с МДФ, но, похоже, он не так склонен к короблению, как дерево. Мой план состоит в том, чтобы взять два листа МДФ 3/4 дюйма, уложить их друг против друга на очень ровном бетонном полу гаража, а затем склеить / прикрутить их вместе на ровном полу. Надеюсь, клей / винты помогут удерживать части ровно. «. Я подозреваю, что будет некоторый прогиб, но это нормально, если детали МДФ не» деформируются «и не принимают новую постоянную форму.На самом деле, это может быть хорошо, если дверь из МДФ немного «прогнется», поскольку тогда она всегда будет хорошо прилегать к упорам дверного уплотнения … это должно помочь обеспечить плотное уплотнение. Хуже всего было бы, если бы дверь была очень жесткой, а затем деформировалась и, таким образом, больше не совпадала с уплотнениями, создавая зазоры / утечки.

Напомним, что я знаю, что МДФ плохо удерживает винты по бокам, я уже купил «Т-образные петли», которые прикручиваются к лицевой стороне, и они закроют ножки петель последним слоем обшивки.

Если я действительно прохожу через все это с успехом, я обязательно размещу здесь фотографии и т. Д.

Я уже встроил дверные косяки в раму … получилось хорошо … использовал все 2X6 (именно поэтому я недавно изо всех сил пытался получить прямые пиломатериалы), но, по крайней мере, с дверным косяком у вас есть другое обрамление элементы, к которым нужно прикрепить, чтобы помочь «выпрямить» деформированные детали (с помощью прокладок, винтов и т. д.). С дверью все плавает, нет базовых точек, к которым можно было бы прикрепить для выпрямления … все должно быть просто прямо само по себе … что затрудняет сборку двери.

Можно ли вставить стекло в фрезерованный МДФ?

Привет, это мой первый пост на форуме по деревообработке.Мой dh и я устанавливаем подержанные кухонные шкафы QuakerMaid. Мы вырезали блок мясника и установили его, и теперь у нас уже есть инструменты. Мы знали, что, когда мы установили шкафы, мы будем заменять двери, однако сейчас мы ограничены в нашем бюджете, и пройдет пара лет, прежде чем мы сможем заменить двери через Scherr. У нас есть два варианта:

Приобретите двери Ikea Adel в разделе «Как есть» (примерно по 8 долларов за штуку). Разберите деревянные рамы (инструкции на сайте Ikea), вырежьте, чтобы они соответствовали нашим шкафам, где это необходимо, повторно приклейте, покрасьте и установите.Нам потребуются новые петли, чтобы создать правильную накладку — мы также могли бы создать стеклянные двери в этом стиле. Я чувствую себя уверенно в этом.

Общая стоимость для нас составит около 500 долларов, включая новые петли, краску и т. Д.

Второй вариант — наклеить обрешетку на двери текущего шкафа. Это стиль 80-х, с ЗОЛОТЫМИ бусинами, которые я терпеливо вытащил — мы думали о добавлении деревянного наполнителя в левый канал, но он не выглядит «законченным» — я добавил деревянные планки вокруг тонкой внутренней рамки на одном дверей, и добились несколько обшитого панелями вида.Мы оба предпочитаем стиль дверей Адель, но нам также нравится идея повторного использования того, что у нас есть. Однако у нас возникли разногласия по поводу стеклянных дверей, которые я хотел бы. Если мы пойдем этим путем, я считаю, что мы должны приобрести рамы для стекла в аналогичном узком стиле рамы — нынешние двери (QuakerMaid) представляют собой деревянные рамы с панелями МДФ — рамы из массива дерева узкие, и сзади вы можете видеть где нынешние петли (европейские, 35 мм) наполовину над МДФ, а посередине — на деревянных каркасах. Мой муж думает, что я могла бы прикрепить деревянные планки к передней части дверей из МДФ и вытащить достаточно панели из МДФ, чтобы удерживать стеклянные панели.Я не думаю, что это сработает, потому что для того, чтобы панель из МДФ удерживала стекло, она будет удерживать стекло за деревянными полосками, которые я добавляю, оставляя странный зазор. Я не думаю, что это будет хорошо выглядеть, и я не уверен, что это безопасно. DH только что сказал, что вместо того, чтобы приклеивать полосы, мы можем закончить прибивать / приклеить полосы, а затем развести. О чем нам следует беспокоиться? Я не уверен в этом.

Прилагаю две фотографии — одну из наших «площадок для выпечки», где вы можете видеть двери внизу (в реальной жизни они выглядят хуже), и дверь, на которую я наклеил обрешетку, чтобы создать впечатление обшитой панелями двери.(Он окрашен в два разных цвета для проверки цвета.) При заказе нескольких стеклянных дверей это будет в пределах 50 долларов от дверей Adel. Если я сам сделаю двери для стекла, для нас будет ближе потратить 300 долларов на повторное использование старых петель.

Зона выпечки — старые двери ниже

Старая дверь с прикрепленной обрешеткой (два разных цвета не принимаются во внимание)

Любые комментарии приветствуются.

ps, ссылка на стиль Ikea Adel, который мы бы разобрали, разрезали, собрали и покрасили — мы не можем сделать это с белым, только с любой из деревянных дверей, которые сделаны из цельного дерева с тонкой панелью из мдф. .Было бы довольно просто добавить стекло к этой двери, используя кроличий край, так как это полностью деревянная рама.

Спасибо всем за помощь и мнения!

Вот ссылка, которая может быть полезна: Adel Door, который мы бы раскрасили

Как сделать дверную обшивку в сельском стиле

Спасибо, что поделился!

Из этой статьи: Узнайте, как сделать дверную обшивку в сельском стиле, следуя этим простым пошаговым инструкциям.

Вы видели сообщение о нашем обновлении прихожей? Если нет, нажмите здесь, чтобы увидеть большой дебют!

Одним из наиболее значительных изменений, которые мы внесли в нашу ранее мрачную и темную прихожую, стало добавление отделки в стиле фермерского дома вокруг дверей.

Хотя предыдущая отделка ни в коем случае не была ужасной, она казалась маленькой и лишенной характера.

Поездка в наш местный хозяйственный магазин за припасами, и несколько шагов спустя он выглядел так красиво. Вот подробности того, как мы сделали этот шаг:

Как сделать дверную обшивку в сельском стиле

Раскрытие информации: этот пост содержит партнерские ссылки для удобства покупок.

Требуется припасов:

• 1 x 3 плиты из грунтованного МДФ для сторон дверной коробки
• 1 x 4 доски грунтованного МДФ для обшивки в верхней части двери
• 1 x 2 шт. Грунтованного МДФ для декоративной накладки верхней части дверной коробки

Перед тем, как отправиться в магазин, обязательно тщательно измерьте свое пространство и дверные коробки, чтобы можно было рассчитать, сколько пиломатериалов вам понадобится.Мы предпочли грунтованные плиты МДФ вместо необработанной древесины, так как мы чувствовали, что в конечном итоге это даст более профессиональный вид.

Метод:

1. Прикрепите боковые обшивки к дверной коробке.

Отрежьте два куска грунтованной МДФ (1x 3) по размеру от пола до верха дверной коробки. Насухо установите его, чтобы убедиться, что ваши измерения верны. 😉

2. Сделайте мастером декоративную верхнюю часть дверного проема.

Декоративный вид в стиле ремесленника был достигнут за счет прикрепления 2 полосок 1 × 2 к верхней планке 1 x 4 дверной обшивки в форме буквы «u».Один был прикреплен к верху,

и один крепился снизу.

Мой муж обнаружил, что проще всего собрать эти части до того, как прикрепить их к стене.

3. Прикрепите декоративную верхнюю часть к дверной коробке.

При помощи гвоздезабивателя с пневматической балкой верхняя часть была прикреплена к верхней части дверной коробки.

После того, как все двери были обрезаны, был добавлен плинтус, чтобы завершить законченный вид.

Вот как начиналась обшивка двери:

И вот оно!

Дополнительные подсказки

• Грунтовка МДФ сэкономила нам время в покрасочном цехе! Мы покрасили все детали с помощью Simply White Бенджамина Мура (смешанная с краской Behr с полуглянцевой отделкой), прежде чем они были прибиты к стенам. После того, как они были прибиты, мы заполнили лунки гвоздями пластырем 3М плюс грунтовочный наполнитель и подкрасили их последним слоем краски.
• Эта особенность отделки фермерского дома хорошо сочетается с отделкой, которую мы добавили к нашим книжным шкафам Билли, чтобы они выглядели как встроенные.
• Вы можете найти все мои трюки с рисованием в этом посте, а мои любимые принадлежности для рисования в моем магазине Amazon.
• Если у вас есть место, этот образ можно дополнить досками большей ширины, чтобы добиться еще более драматичного преображения. Пришлось придерживаться меньшей ширины из-за близости стены к дверной коробке.

Спасибо, что поделился!

МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности) и когда его использовать

МДФ

(древесноволокнистая плита средней плотности) существует уже много лет и является важным материалом для производства чего угодно, от дверей шкафов до молдингов и отделки.Как и любой материал, МДФ занимает свое место в рабочем процессе фабрики. У него есть множество атрибутов, которые делают его более желанным, чем массив дерева, но он может не подойти для каждого проекта или клиента. Давайте рассмотрим МДФ и массив дерева более подробно.

Что такое МДФ? МДФ, в очень общих чертах, представляет собой конструктивное изделие из дерева, изготовленное из мелких твердых или мягких остатков древесины (частицы опилок, если не сказать лучшего термина), скрепленных клеями / смолами и спрессованных в плотные твердые листы под действием тепла. и давление.Он прочнее и плотнее ДСП

.

Почему я должен использовать его вместо массива дерева? Ответ на этот вопрос зависит от приложения, в котором вы собираетесь его использовать. Когда дело доходит до шкафов Conestoga, единственное место, где вам может потребоваться рассмотреть возможность использования МДФ, — это дверцы шкафа / фасады ящиков, когда вы планируете покрасить краснодеревщик. На этом мы и сосредоточим обсуждение в этой статье.

Массив дерева плохо подходит для окрашивания.Причина очевидна, но ее часто неправильно понимают. Твердая древесина — это органическое вещество, и даже после распиловки она всегда будет поглощать и выделять влагу в зависимости от влажности окружающей среды. Таким образом, деревянная мебель в доме весной с открытыми окнами имеет тенденцию расширяться, что иногда вызывает тревогу. Когда вы красите массивную древесину, а затем дерево расширяется и сжимается, результат неизбежно передается на поверхность краски. Вы увидите:

• Небольшие микротрещины в краске в местах соединения дверной рамы в стыке
• Линии в центральной панели, где одна планка панели расширилась по толщине больше, чем соседняя планка в приклеенной панели
• Контакт панелей при падении влажности, в результате чего неокрашенная древесина образует «ореол», который вырывается из-под паза в каркасе.
• Деформация, изгиб и скручивание массивной древесины, что характерно для любой цельной древесины, окрашенной или окрашенной.

Итак, хотя массивную древесину можно красить, результаты со временем могут оказаться не такими, как вы надеялись. Представьте себе межкомнатную дверь из массива дерева из старого дома. Вы увидите угловые трещины, дверь может застрять в замятии или ее будет трудно закрыть, если дверь покоробилась. Мебель ничем не отличается, и никакие ноу-хау сушки в печи или требовательные производственные процессы не могут исключить потенциал массивной древесины для этого.

МДФ является отличным субстратом для окрашивания, потому что он имеет стабильные размеры, гладкий, как стекло для окраски, прочный, легкий в обработке и очень твердый (поэтому трудно вмятины, вызывая отслаивание краски). Многие люди недовольны идеей наличия МДФ в дверях, но такие производители мебели, как Conestoga, на самом деле советуют это делать. Фактически, мы обычно предполагаем наличие как минимум панелей МДФ на дверях / фасадах ящиков шкафа, если заказчик планирует приобрести окрашенные шкафы от Conestoga.Conestoga даже сделает полные двери из 5 частей из всего МДФ (4 части каркаса из МДФ и плавающая центральная панель из МДФ), что практически устранит любые проблемы с массивной древесиной, включая ее склонность к появлению трещин в стыках!

МДФ

часто называют «дешевым», но, как ясно из статьи по этой ссылке, «менее дорогой» не означает «дешевый».

Итак, хотя мы рады продать вам дверь из твердого дерева из твердого клена, покрытую краской, осознайте ограничения, на которые вы открываете себя, многие из которых не покрываются щедрой гарантией Conestoga (см. веб-сайта или попросите торгового представителя прислать его вам).Мы продаем гораздо больше дверей из всех МДФ или, по крайней мере, центральных панелей МДФ, чем мы, цельнодеревянные окрашенные двери, пользователи начинают более полно понимать проблемы с окрашенным деревом.

Если у вас есть какие-либо вопросы по МДФ или его использованию в дверях Conestoga, не стесняйтесь спрашивать нас и понимать, что если вы хотите, чтобы двери из цельного дерева были окрашены, не забудьте указать это в своем запросе предложения, поскольку мы не хотим предполагайте, что MDF подходит для вашей работы, хотя это может быть не то, что вы хотите или ожидаете!

Дверь сарая своими руками + 5 уроков, которые я усвоил, устанавливая одну | ORC, неделя № 4

Здравствуйте, , неделя конкурса e Room # 4 ! Ненавижу тебя. Неделя №1 была достаточно хорошим началом, но к неделе №2 случилась катастрофа , и я просто полностью пропустил неделю №3, потому что, честно говоря, на данный момент я просто играю в догонялки. Но! Мы сделали дверь сарая своими руками, и я узнал много , чего не мог ожидать до установки моей первой двери сарая. Итак, сегодня я делюсь планом постройки двери сарая своими руками и 5 уроками, которые я извлек из установки.

Дверь для сарая своими руками

Для двери — вам понадобится:

• 7 — Доска сосновая 1x6x8
• 3 — Доска сосновая 1x8x6
• 1 — Доска сосновая 1x6x4
• клей для дерева
• гвоздодер
• настольная пила
• циркулярная пила
• хомуты
• шлифовальный станок

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем, как построить и установить дверь для сарая, мы вынули дверь и раму из существующей 32-дюймовой предварительно подвешенной двери.Вот что будет заменять эта 36-дюймовая дверь. Мы также построили новую дверную коробку (см. Фото ниже), в которой нет необходимости. Я просто собирался сделать определенный образ (также: посмотрите, как этот вид на самом деле спас проект ниже). Мы также сделали дверь больше, несмотря на то, что дверной проем остался примерно того же размера после того, как мы изменили его раму. Мы сделали это так, чтобы он немного перекрывал молдинг на новой дверной коробке.

Шаг первый:

Имейте в виду, что это для двери 36 дюймов.Вам может понадобиться или вы захотите дверь меньшего или большего размера.

Решите, какой высоты будет ваша дверь. [Полезные советы по этому поводу ниже]. Положите доски 1x6x8 на ровную поверхность и отметьте, где нужно отрезать лишнее. Высота нашей двери составляет чуть менее 82 1/2 дюймов.

Отрежьте излишки нижней части каждой доски, пока они не достигнут желаемой высоты вашей двери.

Шаг второй:

Отрежьте 1 1/4 дюйма ширины двух досок. Разместите эти доски с каждой стороны двери.Они будут скрыты дверной рамой, создавая впечатление, что все доски имеют одинаковую ширину. Мой «рисунок» выше не в масштабе и не так точно отображает его, как настоящие фотографии двери, но … он помогает проиллюстрировать мою точку зрения.

Шаг третий:

Теперь вы разрежете свою дверь размером 1x8x4 на две части, соответствующие ширине верхней и нижней части двери. Для нашей двери эти части были 36 дюймов в ширину.

Шаг четвертый:

Вырежьте из двух панелей 1x8x6 секции рамы, чтобы они поместились с обеих сторон двери.Для нашей двери эти секции были 68 дюймов в высоту.

Шаг пятый:

Отрежьте поперечину в центре двери. Я стремился к более современному виду, поэтому разместил этот кусок прямо поперек и чуть выше центра. Для нашей двери шириной 21 1/2 дюйма.

Сборка двери:

Обычно, когда мы делаем такой проект, мы делаем разрезы и собираем по мере продвижения. И даже если у нас уже есть список сокращений, мы измеряем каждый новый шаг по мере продвижения.Таким образом, мы с меньшей вероятностью сделаем ошибку. Дважды отмерь, один раз отрежь!

Итак, сначала мы разрезаем доски по высоте нашей двери, убираем лишнюю ширину с двух досок, а затем разложили эти части на плоской поверхности. Оттуда мы вырезали верхнюю и нижнюю части обрамления, тщательно обмеряя каждую новую по мере продвижения. Затем измерили и отрезали боковые части обрамления.

Для окончательной сборки мы начали с верхней и нижней части нашей рамы. Мы использовали клей и гвозди и зажимали каждую секцию по ходу дела.Затем таким же образом мы добавили боковые части обрамления. Наконец, мы добавили среднюю часть кадра, чуть выше центра.

5 уроков, которые я усвоил Установка двери сарая

# 1 — Прежде чем делать дверь, приобретите фурнитуру.

Это кажется таким очевидным в ретроспективе, но либо купите дверь, созданную для выбранной вами фурнитуры, и купите ее вместе ИЛИ , если вы делаете свою собственную дверь, подождите, пока у вас не будет подвесной фурнитуры, прежде чем строить дверь, особенно если это твой первый раз.Это поможет убедиться, что ваша дверь и фурнитура соответствуют друг другу, у вас будет длина, чтобы закрыть дверной проем, и высота, чтобы оставить на полу место для дверной направляющей и уложить напольное покрытие. Например, мы скоро установим новый пол по всему дому. Мой текущий пол — 7 мм, новый — 12 мм. Определенно есть о чем подумать, выбирая высоту вашей новой двери! Дополнительные сведения о высоте двери см. В пункте 5 ниже.

# 2 -Сколько у вас дверная направляющая?

Сейчас это может показаться очевидным, но, клянусь, когда вы глубоко погружаетесь в новый проект, особенно с несколькими шагами, это простой упущение.Вообще говоря, направляющие двери сарая бывают двух размеров: 6 футов и 8 футов. Не особо радуйтесь большой массивной двери сарая, сделайте 40-дюймовую ширину вместо 6-футовой дверной дорожки. Если вы это сделаете, вы не сможете открыть дверь, чтобы полностью очистить свой дверной проем. Вонк. Вонк.

# 3 — К чему вы привяжете дверную направляющую ?!

Прямо сейчас, да! Над дверью, Джейми. Но я не спрашивал, куда бы вы положили . Я спросил, к чему вы привяжете его ?

Я упоминал выше, что у меня было очень конкретное представление о том, как я хочу, чтобы все это выглядело в конце.От новой дверной коробки до верхней части над дверью — я довольно долго следил за этим взглядом. Пока мы готовимся повесить фурнитуру на мою только что покрашенную новую дверную коробку, мой муж поворачивается ко мне и говорит:

Он: Хороший вариант для этого дизайна, J!

Я: Ага? Почему это?

Он: Потому что отверстия на этой дверной направляющей не совпадают со шпильками.

ME:

Именно в этот момент я действительно хотел похлопать себя по плечу и сказать: Да, я полностью об этом подумал, когда проектировал дверь .Но это один из тех случаев, когда я могу честно сказать, что на самом деле я был сосредоточен только на дизайне, а не на функциональности.

Как оказалось, плата заголовка была необходима (а не просто красивой), потому что она Якоря в шпильках. Расстояние между стойками составляет 16 дюймов. Расстояние между отверстиями в дверной направляющей составляет 12 дюймов. Без добавления этой верхней панели дверная направляющая могла бы попасть только во что-то, что называется заголовком внутри стены, которая в основном представляет собой два 2×4, уложенных друг на друга в паре мест над дверным проемом.И это здорово, если тебе только захочется закрыть дверь. Но если, как и я, вы будете оставлять его открытым некоторое время, дверь будет висеть на той части рельса, которая не закреплена на шпильках.

Вы, , могли бы использовать анкеры для гипсокартона , если ваша дверь особенно легкая, но наша дверь большая и тяжелая, и мне это было бы совершенно неудобно. С тех пор я посмотрел на несколько направляющих дверей сарая, и все они, кажется, имеют расстояние, не совпадающее с расстоянием между стойками.Итак, теперь вы знаете!

№4 — Зазор двери или недостаточный зазор для молдинга

Итак, еще одна вещь, которую я совершенно не ожидал, — это тот факт, что с добавлением верхней планки поверх дверной коробки, дверь, когда-то повешенная, будет выталкивать дверь дальше от стены / молдинга. Другими словами, верхняя панель имеет толщину 3/4 дюйма, и это именно то, насколько велик зазор между молдингом и нашей дверью. В этом нет ничего страшного, меня это на самом деле не беспокоит и совсем не заметно.Но это прачечная … а не ванная, понимаете, о чем я? Если бы я выбрал, это можно было бы легко исправить с помощью некоторых молдингов по бокам внутренней части двери.

Это определенно нужно иметь в виду, так же как и убедиться, что у вас есть достаточный зазор для вашего молдинга, для которого уже должна быть предусмотрена дверная направляющая, но, если у вас есть большой модный молдинг, это может быть не то, что вам нужно. принять как должное.

# 5 — Эта проклятая дверь-гид

Я никогда не думал об этом маленьком самородке.Ни до этого проекта, ни во время этого проекта, и ни за одну секунду до того, как пришло время его установить (это было после , дверь уже была открыта). На самом деле, я даже не припомню, чтобы я видел это до того времени. Как только я это увидел, как только я подумал об этом, я понял, что у нас проблема.

Это дверная направляющая, которая входит в комплект фурнитуры для двери сарая. Это уродливая сводная сестра той большой красивой дверной фурнитуры, которая у вас есть наверху вашей двери. По сути, он служит той же цели, но, в то время как дверная направляющая — это то, на чем ваша дверь висит, направляющая двери стабилизирует нижнюю часть.

Проблема с этим в том, что для этого требуется паз, проходящий по всей нижней части вашей двери, чтобы он мог войти в который, очевидно, потому что я никогда даже не встречал эту дверную направляющую, к которой я не был готов. И на данный момент я не хочу снимать его и пытаться выяснить, как его устранить.

Кроме того, его необходимо прикрепить к полу. У меня две проблемы с этим: 1) мой пол вырастет на 5 мм в следующие пару месяцев, и мне придется заново переустанавливать дверную направляющую и 2) я даже не хочу сверлить свои старые уродливые полы тем более мои новые! Итак, мой поиск альтернатив дверных направляющих начался, и мне пришлось потратить еще 35 долларов.для. файл. руководство. что сделало мою «выгодную сделку» по дверной фурнитуре не совсем той, о которой я думал.

НО новая дверная направляющая предназначена для настенного монтажа, поэтому в полу не нужно сверлить. Кроме того, он универсален, поэтому подходит для дверей практически любой толщины, и ваша дверь просто скользит между роликами, вместо того, чтобы делать канавку в ее нижней части. Итак, денег потрачено больше, но проблема решена.

Что дальше у меня и ORC?

Менее чем через две недели мне нужно закончить еще одну облицовку этой комнаты, построить и покрасить перегородки стиральной и сушильной машин, установить столешницу И шкафы, а затем построить новую подставку для раковины, потому что я оказался не в состоянии переделать старую. шкаф под раковину для размещения нового дизайна.Я не особо огорчаюсь этим последним, потому что на самом деле я копался в совершенно новом месте, но я пытался быть экономным. Ты храни мне свои молитвы, да?

Как сделать дверцы шкафа своими руками — {без необычных фрезерных битов}

Хотите сделать дверцы шкафа своими руками? Я покажу вам, как это сделать, в этой публикации 🙂

.

Этот пост спонсируется The Home Depot как часть программы ProSpective. Он также содержит партнерские ссылки. См. Политику.

Двери шкафов — это «лицо» ваших шкафов. Спасибо, капитан очевидный…

.

А если серьезно. Все шкафы в основном одно и то же… просто коробка. ( У меня есть руководство по шкафным ящикам * подмигивает * ) Но двери… О ДВЕРИ. Это звезды шоу.

.

Итак, когда моя очень традиционная сестра попросила меня построить ей новые шкафы, конечно же, двери вызвали серьезную озабоченность.

.

Ей не нужна стандартная дверь в стиле шейкера с плоской квадратной рамой и внутренней панелью … как это из шкафов моей старой прачечной .

Нет, ей нужна была декоративная кромка на внутренней стороне дверной коробки. У меня не так много причудливых инструментов для изготовления дверных шкафов, поэтому я применил подход бедняков к их созданию, и они оказались, честно говоря, лучше, чем я ожидал.

.

Но хватит болтовни, давайте поговорим о том, как это сделать.У меня есть пошаговое руководство для вас ниже, а также видео

Инструменты и материалы:

Шаг 1. Определитесь с выбором пиломатериалов

Для этой ситуации я собирал для своей сестры совершенно новые шкафы. И она хотела, чтобы они были выкрашены в белый цвет. Поэтому я выбрал тополь для дверных коробок и ¼ ”березовую фанеру для панелей. Я выбрал эти варианты, потому что с ними легко работать и с ними очень хорошо рисовать.

Однако, если вы не рисуете, а просто заменяете двери на существующие шкафы, возможно, вы захотите подобрать породу дерева и цвет того, что у вас уже есть.

Шаг 2: Вырежьте папочки в дверных рамах шкафа

Я построил двери своего шкафа с простыми рамами и плавающими панелями (как в случае с панелями, которые «плавают» внутри рамы). Есть миллион способов сделать дверь, но этот метод довольно прост и работает с теми инструментами, которые у меня уже были.

Первое, что я сделал, это вырезал ¼ ″ дадо (по сути, паз, если вы не знакомы с дадо) на одном крае всех моих частей тополя размером 1 × 3, чтобы панель могла поместиться в него.

Я установил свое лезвие для дадо в настольную пилу и настроил его так, чтобы отрезать ¼ ″ дадо, быть ″ от направляющей планки, и резать ″ высотой.Поскольку мои 1×3 были толщиной ¾ дюйма, это поместило бы мой дадо в центр доски и на глубину ″.

Однако, если у вас нет лезвия для дадо, вы можете установить свое обычное лезвие на ¼ ″ от параллельного упора и пропустить доску один раз, повернуть ее на 180 градусов и снова запустить, затем слегка отрегулировать, чтобы очистить то, что осталось. посередине между двумя разрезами.

Шаг 3: Обведите края деталей рамы дверцы шкафа, сделанной своими руками

После того, как все дадо были разрезаны (было 28 досок для всех дверей шкафа моей сестры — ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ…), я начал фрезеровать декоративный край.Поскольку моя сестра любит все усложнять (люблю тебя, Сисси!), Она не просто хотела простую дверь в стиле шейкера. Она хотела, чтобы на внутреннем крае было что-то маленькое.

Итак, я использовал , мой фрезерный станок и , круглое сверло , чтобы вырезать красивое закругление по краю на той же стороне платы, что и дадо.

Опять …. ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ДОСКИ спустя мы были готовы приступить к изготовлению дверей 😊

.

Примечание: я признаю, что это действительно сделало эти двери лучше, чем стандартные, простые квадратные края… НО это добавило немало работы.См. Шаг 5…

Шаг 4: Определите размер дверцы шкафа

Я знаю, вы спросите, как определить размер вашей двери. Я ОБОЖАЮ математику, поэтому мне это нравится, но я знаю, что иногда она может быть немного сложной. Поэтому я сделал эти рисунки в помощь 🙂 Обычно шкафы бывают двух видов — с лицевой рамкой спереди или без рамки. (Я предпочитаю безрамочные, но у большинства людей есть рамки для лица.)

Для шкафов с лицевыми рамами, если вы выполняете вставные двери, вычтите ”из высоты и ширины проема рамы, чтобы получить размер двери.

Для шкафов с лицевыми каркасами, при частичном наложении, добавьте 2 раза, сколько вы хотите, чтобы ваша накладка была по высоте и ширине вашего внутреннего проема (и убедитесь, что петли соответствуют вашей накладке). Типичные накладки — ½ дюйма, ¾ ”И 1”.

Если вы выполняете полное наложение на шкафы с рамой или без нее, вычтите дюйма из высоты и ширины всей передней коробки шкафа (не считая ударов ногой). Это стиль, которым я придерживался. Прочтите мой пост о создании бескаркасных шкафов.

И если вы делаете шкаф с двойной дверью (например, шкаф с двумя дверьми, которые пересекаются посередине), измерьте, как указано выше, затем вычтите ″ из ​​ширины (чтобы получить зазор ⅛ ″ между дверцами), затем разделите это число на два, чтобы получить ширину каждой из двух отдельных дверей.

Шаг 5: Вырежьте части дверной рамы шкафа

Поскольку моей сестре требовалась эта декоративная кромка, я не мог просто соединить рамки вместе, потому что тогда закругленные края не совпадали.Значит, их нужно было урезать.

.

Итак, я измерил размеры, которые мне нужны были для моих дверей (см. Шаг 4), и начал резать свои части с углами под углом 45 градусов на каждом конце.

Я измерил и отрезал по длинным сторонам и убедился, что на коротких сторонах есть дадо и закругленный край.

.

В основном, я разрезаю части до размера, необходимого для моей двери. быть. Допустим, мне нужна дверь шириной 14 дюймов. x 26 дюймов в высоту. Я отрезала два куска длиной 26 дюймов (по самому длинному краю) и две части длиной 14 дюймов (по самому длинному краю), так что когда они подходят друг к другу, размер двери составляет 14 x 26 дюймов. Есть смысл?

Шаг 6: Вырежьте среднюю панель для дверцы шкафа своими руками

После того, как части рамы вырезаны, самое время для панели. Я собираюсь поразить тебя еще немного по математике, так что не волнуйся, хорошо? Если вы используете настоящие панели 1×3 (шириной 2 ½ дюйма), ваши панели должны быть примерно на 4 ⅝ дюйма уже и на 4 дюйма короче, чем части дверной коробки.

Это должно обеспечить около ⅛ дюйма пространства для перемещения панели внутри рамы (для движения дерева и некоторого пространства для маневра, когда вы склеиваете его).

Я вырезал свою фанерную панель толщиной ¼ дюйма с помощью лобзика, но и настольная пила, или циркулярная, или торцовочная пила тоже подойдут, в зависимости от нужного вам размера.

Шаг 7: Соберите дверь

А теперь самое интересное. Я положил раму на верстак и с помощью квадрата обозначил линии по диагоналям в углах. Это просто для того, чтобы выровнять мою оправку для дюбелей.

Затем я центрировал центральную линию на моем зажимном приспособлении для дюбелей с этими линиями, зажал ее и просверлил по два отверстия для дюбелей на каждом конце доски.Центрирование центральной линии на зажимном приспособлении по линии, которую я нарисовал по диагоналям, просто помогает обеспечить совпадение отверстий под дюбеля, когда он будет соединен. Также полезно пометить каждую деталь рамы, чтобы вы знали, как они соединяются вместе

После того, как отверстия были просверлены, я использовал столярный клей и дюбеля, чтобы соединить все углы. Я обнаружил, что проще всего собрать три части (одну короткую и две длинные), затем сдвинуть панель на место, а затем добавить последнюю часть рамки.

Может быть, есть более эффективные способы сделать это, но это сработало.

Когда все было собрано вместе, я использовал зажимы для труб, чтобы закрепить его на месте и убедиться, что он красивый и квадратный, а мои углы хорошо выровнены. Я вытер излишки клея, чтобы потом было легче шлифовать.

Шаг 8: Отделка и установка дверок шкафа

Когда клей высох, я хорошо отшлифовал углы, чтобы все было гладко и гладко, и зачистил все неровности на стыках. (А чтобы удалить клей выдавите).

Затем я замазал углы по мере необходимости (если были небольшие зазоры или вмятины), снова отшлифовал и заделал там, где панель встречается с рамой, для более чистой покраски позже.

.

Мне нравится вешать двери моего шкафа на скрытые петли, потому что они предлагают три различных регулировки, чтобы дверь висела правильно. (У меня здесь есть статья о скрытых петлях и о том, как их устанавливать.) Для этого я просверливаю отверстие с помощью моего Kreg Concealed Hinge Jig.

Затем я устанавливаю петли того типа, которые использую (вставные, частичные, полностью перекрывающиеся), и следую инструкциям производителя ( или мои инструкции ), чтобы прикрепить эти петли к шкафу.

У меня здесь есть статья , чтобы показать вам, как я устанавливал двери кухонного шкафа, используя петли .

.

Для этой конкретной ситуации я установил двери на шкафы в своем магазине, чтобы обеспечить их удобство, перевез их в гараж моей сестры, снял дверцы с петель, покрасил, установил шкафы, а затем снова прикрепил двери. В этой последовательности. Полезный совет: при снятии дверей НАМЕТЬТЕ ИХ, чтобы знать, в какой шкаф они вернутся позже

Чтобы закончить дверцы шкафов, я просто нанес слой обычной латексной грунтовки, а затем слегка отшлифовал наждачной бумагой с зернистостью 220, когда она высохла.Затем я нанесла высококачественную латексную эмалевую краску маленьким ворсовым валиком ″. Я использовал три слоя краски, чтобы получить хорошее покрытие, и шлифовал между каждым слоем.

Огромным подспорьем при установке дверцы шкафа стала 10-футовая подиумная лестница Werner.

Это была идеальная высота, чтобы можно было надежно стоять, чтобы установить двери и тяги шкафа, но подиум также предоставил отличное место для размещения моих инструментов, сверл, винтов и т. Д. Он также имеет грузоподъемность 300 фунтов, но это стекловолокно, поэтому оно довольно легкое.

Подиум также идеально подходит для того, чтобы стоять на нем при работе с потолками 10 футов или выше — однажды, когда мы построим наш дом, эта подиумная лестница , я уверен, посетит свою долю пешеходов, я уверен 😉

.

И как только фурнитура была на месте, и двери были повешены… ну, было еще много работы с отделкой, заделкой, полками и прочим. Но, по крайней мере, двери были сделаны, ха-ха.

Мне очень нравится эта стильная дверь, и мне очень нравится, что мне не пришлось вкладывать деньги в дорогие инструменты, чтобы их сделать.Дополнительная декоративная кромка по центру действительно придает им профессиональный вид.

Итак, если вы хотите создать свои собственные двери шкафа своими руками, я надеюсь, что этот пост был полезным и вдохновляющим. Обязательно ознакомьтесь с видеоуроком и следите за обновлениями, чтобы узнать больше о том, как я спроектировал и построил эти шкафы в ближайшее время.

Не забудьте подписаться на мой канал на YouTube , чтобы не пропустить его. И я буду очень благодарен, если вы поделитесь этим или прикрепите его на потом 🙂

До новых встреч, друзья, счастливое здание 🙂

.