Реставрация старого шифоньера – выбор стиля в 75 фото

завершающая – мастер-класс для начинающих и профессионалов

Итак, наш мастер-класс подходит к концу. Это его завершающая часть.

Часть 1: вступление и небольшой экскурс в историю >>

Часть 2: разборка и демонтаж металлической фурнитуры >>

Часть 3: восстановление украшающих элементов >>

Часть 4: восстановление элементов стенок шкафа >>

Часть 5: склеивание основных элементов >>

Часть 6: подготовка к покраске >>

Часть 7: основная сборка >>

Часть 8: покраска, вторая и третья шпаклевка >>

Нам осталось сделать немного:

— установить украшающие элементы,

— навесить дверцы,

— смонтировать металлические комплектующие.

Переходим к описанию описанных этапов.

Пока наш шкаф лежит на полу на своей задней части, удобно будет установить украшающие элементы на его корпус.

Их мы прибиваем финишными гвоздями.

Финишные гвозди необходимо утопить в элементы с помощью пробойника, зашпаклевать эти места и нанести кисточкой слой лака.

Далее шпаклюются стыки украшающих элементов,

Возможно и два раза: и после высыхания шпаклевки, и ее аккуратной шлифовки — весь элемент покрывается финишным слоем лака.

Аналогично, еще до установки на петли, поступаем с украшающими элементами дверок шкафа. Только здесь финишные гвозди более малого размера.

Теперь, перед установкой притворной планки на правую дверку, устанавливаем на нее ручку. Заказчик выбрал такую.

Сложного здесь ничего нет. Делаем разметку, высверливаем сквозные отверстия, рассверливаем их с обратной стороны, чтобы утопить головки винтов крепления. А в конце, с помощью болтов и отвертки закрепляем ручку на дверке.

Места утопления головок нужно зашпаклевать. А небольшой ляп краски — убрать.

Можно теперь установить замок, а затем прибить маленькими финишными гвоздями притворную планку.

К замку очень удачно был подобран ключик.

Перед навешиванием дверок нужно установить на левой стороне перегородки основного отдела шкафа запирающее устройство. Оно состоит из двух частей. Первая часть — это своеобразная отодвигающаяся пружина.

Которая крепится к перегородке на двух шурупах.

В перегородке есть специальное отверстие, в которое заходит болт, который закрепляется с помощью резьбы на пружинящей планке.

Этот болт на предыдущем снимке завинчен в планку. В закрытом положении (когда планка прижата к стенке), шляпка болта выдвигается в отверстие.

А при нажатии справа планка отодвигается от стенки.

В продолговатую выборку в планке, при закрывании левой дверки, заходит конец другой металлической детали. Этот конец в «родной» детальке был отломан.

Пришлось изготовить новую деталь. На предыдущем снимке она вверху.

На самом конце загнутой части сделан крючок, который заходит в продолговатую выборку пружины, и, после прижатия пружинистого элемента к поверхности перегородки, не позволяет открыться левой дверке. А правая дверка закрывается на ключ.

После открывания правой дверки с помощью ключа, мы нажимаем на выступающую головку болта, отжимается пружина, она освобождает крючок от зацепления и открывается левая дверка.

Понятно, что подгонку запорного устройства нужно производить после навешивания дверок.

Для этого шкаф ставится на ножки, и монтируются пяточные навесы. Их, как думаю ясно, перед монтажом необходимо так же очистить от ржавчины (см. Часть 7), также после вымачивания в жидкости, пройтись по ним шлифшкуркой.

Монтаж также достаточно несложен. Вначале устанавливаем навесы на дверках.

Далее устанавливаем дверку в нижнее принимающее отверстие навеса.

А затем, надев на выступающий шплинт принимающую часть навеса, устанавливаем дверку на верхнюю часть наружной рамы. Если помните, для удобства монтажа в раме есть специальное сквозное отверстие — паз, о котором я говорил ранее (см. Часть 2).

Теперь устанавливаем замок в левый выдвижной ящик. К нему также удалось подобрать ключ.

Осталось совсем немного — установить ручки на выдвижных ящиках.

Заказчик выбрал такие. Они хорошо согласуются с ручкой на дверке.

Ее установка также достаточно проста.

После разметки высверливаем отверстия и на болтах крепим ручку.

Ну и в заключении, хотелось бы показать, что было…

И что стало…

Теперь разрешите закончить свой «долгоиграющий» мастер-класс.

Всем, кто, набравшись терпения, дочитал его до конца — низкий поклон и большое спасибо.

До новых встреч, с уважением, А.Новиков.

www.livemaster.ru

восстановление элементов стенок шкафа – мастер-класс для начинающих и профессионалов

Продолжаю свой мастер-класс. Это уже его четвертая часть.

Часть 1: вступление и небольшой экскурс в историю >>
Часть 2: разборка и демонтаж металлической фурнитуры >>
Часть 3: восстановление украшающих элементов >>

Некоторые элементы стенок шкафа были очень сильно повреждены жуком-древоточцем. Особенно это относится к частям элементов задней филенчатой части шкафа. После его разборки стало ясно, что для того, чтобы эти части могли нести нормально свою функцию и частично не разрушиться при дальнейшей эксплуатации, нужно восстановить отдельные элементы филенок. Особенно сильно пострадали нижние части филенок.

К примеру, та часть края филенки, на которую указывает карандаш, под воздействие жука, превратилась чуть ли не в труху. Она не смогла бы в дальнейшем долгое время удерживать филенку в предназначенном для нее пазу в каркасе задней стенки.

А в этой нижней части другого филенчатого элемента скол образовался так же из-за трухлявого состояния части филенки.

Для похожего случая, как на первом фото, с помощью фрезера нужно выбрать часть края филенки.

И аккуратно отрезать последнюю часть на краю выборки. На фото внимательный читатель может заметить, что правее реза ножовки край хорошо сохранился, т.е. дальше выбирать край фрезером не имеет смысла.

А вот фото выбранной части доски, размещенной на первом фото.

Посмотрите, что было внутри досок.

Ясно, что эти части небходимо заменить. Для этого приклеиваем вместо убранной части новую доску-заготовку. Намазываем кистью густо клей, чтобы он зашел даже в ходы, проложенные жуком.

И, с помощью струбцин, прижимаем новую заготовку на место приклеивания. На фото видно, что ее край выступает над поверхностью основной доски.

После высыхания клея, для окончания работы в этом месте, остается только с помощью рубанка придать приклеенной заготовке необходимую толщину и нужный угол скоса края филенки, чтобы она без проблем вошла в свой паз. Такие же действия повторяем и в другом аналогичном случае с поврежденным скошенным краем филенки.

В другом месте одной из задних досок очень пострадала наружная сторона, особенно в том месте, куда указывает карандаш.

Здесь я решил заменять элемент не на всю толщину доски, а на ее половину, т.к. другая сторона доски практически была целой.

На последнем фото — примерка заготовки после фрезерных работ перед прилеиванием. Замечу, что новая доска в месте стыка подобрана похожей по текстуре.

Еще одну доску пришлось выбирать фрезером вот таким образом, т.к. особенно сильно пострадал ее низ. Понятно, что сфотографированная часть низа заменялась на всю толщину доски.

На этом фото показан момент выравнивания стамеской края выборки после фрезерных работ.

А это момент склеивания этого элемента.

На фото видно, что новый брусочек прижимается как к боковой, так и к горизонтальной плоскостям выбранного фрезером пространства поврежденной доски.

Как и ранее, после высыхания клея, выступающие части приклееных досочек необходимо подровнять по толщине вровень с основной плоскостью филенок, а также, если нужно, подогнать под угол скоса края филенок.

На этом, пожалуй, эту часть и заканчиваю. Она получилась не очень большая, но, думается, содержит достаточно полную информацию для читателя, посвященную заявленной в названии темы.

Спасибо за внимание.

С ув. А.Новиков

www.livemaster.ru

Реставрация мебели из ДСП своими руками: мастер класс

Мебель из ДСП, как современную, так и отслужившую не один десяток лет, можно встретить практически в каждом доме. Этот материал пользуется неизменной популярностью в силу невысокой стоимости, практичности и долговечности. Но при активной эксплуатации на его поверхности могут появляться различные дефекты. Но менять полюбившийся стол или шкаф вовсе не обязательно, поможет реставрация мебели, а выполнить ее можно своими руками.

Старую мебель из ДСП не обязательно отправлять на свалку, ее достаточно просто отреставрировать и придать абсолютно новый и свежий вид.

Качественная реставрация мебели — трудоемкий и небыстрый процесс. В случае возникновения необходимости можно обратиться к специалистам, а можно изучить все тонкости и сделать это своими руками. При подборе правильных материалов и изучении мастер-классов обновленный стол или шкаф будет радовать своим видом еще долгие годы.

ДСП (древесно-стружечная плита) изготавливается из стружек хвойных и лиственных пород деревьев. Натуральный дробленый материал смешивается с синтетическими смолами и спрессовывается горячим методом. Произведенная таким образом плита устойчива к агрессивному воздействию внешней среды и обладает отменными шумо- и теплоизоляционными свойствами. Особенности материала обязательно нужно учитывать, если принято решение реставрировать мебель самостоятельно.

Перекрашивание мебели из ДСП

Рисунок 1. Инструменты для реставрации мебели: самоклеящаяся пленка, раскладка мебельная, утюг, нож, ножницы.

Самый простой способ обновления шкафа или стола — простое перекрашивание. Такая реставрация мебели позволит избавиться от мелких царапин и изменить надоевший оттенок. Если на поверхности есть значительные дефекты, лучше выбрать иной способ. ДСП — материал специфический, и красить его нужно по особой методике.

Для работы понадобятся следующие материалы и инструменты:

• наждачная бумага;
• шпатель;
• отвертка;
• строительный фен;
• шпатлевка по дереву;
• лак на водной основе;
• акриловая или алкалоидная краска;
• краскопульт;
• кисточка или валик.

Прежде чем начинать работу, следует разобрать мебель. Снять дверцы и фурнитуру. Красить необходимо каждый элемент отдельно, это позволит более тщательно проработать все сочленения и избежать образования потеков.

Акриловая водно-дисперсионная краска быстро сохнет и легко наносится на мебель из ДСП.

В первую очередь необходимо избавиться от старого покрытия. Если мебель ранее была окрашена, снять краску можно с помощью специальных растворителей или наждачной бумаги. Сложнее будет провести демонтаж покрытия, если фасады покрыты лаком. Снимать ненужный слой нужно шпателем, прогревая небольшие участки с помощью строительного фена. Обычный фен не подойдет, так как он недостаточно нагревает поверхность.

После этого необходимо тщательно обработать фасады с помощью наждачной бумаги средней жесткости. На зачищенную поверхность нанести шпатлевку тонким слоем, и после высыхания еще раз обработать наждачной бумагой. Каждая деталь должна быть идеально гладкой, особое внимание нужно уделять углам и наиболее заметным участкам мебели.

Далее можно переходить непосредственно к окрашиванию. Наносить краску удобнее всего с помощью краскопульта, но вполне можно обойтись кистью или валиком. Чтобы реставрация мебели удовлетворила ожидания, наносить покрытие нужно аккуратно, избегая образования пробелов и подтеков. Если же дефект был обнаружен после высыхания, проблемную зону нужно еще раз обработать с помощью наждачной бумаги и покрыть дополнительным слоем краски.

После высыхания все детали нужно покрыть 2-3 слоями лака и оставить до полного высыхания. После этого обновленную мебель можно собрать и с удовольствием продолжить ею пользоваться, реставрация завершена.

Вернуться к оглавлению

Обновление фасадов с помощью самоклеящейся пленки

Часто добротный и надежный шкаф отправляется в ссылку на дачу только потому, что его дизайн безнадежно устарел. Но любой мебели можно дать второй шанс, достаточно модернизировать ее облик, а поможет в этом наружная реставрация.

Для заделки сколов на ДСП используют твердый воск.

Для того чтобы вдохнуть в старый шкаф новую жизнь, понадобятся (рис.1):

• самоклеящаяся пленка;
• раскладка мебельная — декоративная лента на самоклеящейся основе;
• ножницы, нож;
• утюг.

Реставрация мебели своими руками с помощью самоклеящейся пленки под силу даже новичку. Главное — приобрести качественные материалы, тщательно изучить пошаговую схему работ и выполнять все рекомендации. А поможет сориентироваться в обновлении мебели своими руками мастер класс — понятная пошаговая схема.

1. В первую очередь необходимо разобрать мебель, которую будут реставрировать. Снять всю фурнитуру, а после окончания работ заменить ее новой современной.
2. Тщательно очистить все поверхности. Для этого можно использовать средство для мытья посуды, растворенное в воде.
3. После высыхания все фасады нужно протереть слабым раствором уксуса. Такая обработка удалит тонкую жировую пленку, которая будет препятствовать сцеплению плиты и самоклеящейся пленки.
4. Далее необходимо нарезать пленку. Обязательно оставив запас 5-7 мм с каждой стороны. Эти излишки позволят избежать переделок. А после окончания работ их легко срезать острым ножом.
5. И только теперь начинается непосредственно реставрация мебели своими руками. Перед наклеиванием поверхность ДСП необходимо сбрызнуть водой, это поможет уложить пленку более ровно, а в случае образования складок и заломов легко исправить дефект.
6. На следующем этапе пленку необходимо разгладить с помощью сухой мягкой ткани. Двигаться нужно от центра к краям, тщательно удаляя пузыри воздуха или капли воды. Если пузырек не поддается корректировке, его нужно проколоть с помощью тонкой иглы и разгладить. Такая методика обеспечивает идеальное прилегание пленки к мебели из ДСП.
7. Реставрация мебели своими руками практически завершена, осталось только довести новое покрытие до совершенства. Для этого фасады нужно прогладить утюгом через ткань. Утюг должен быть разогрет до умеренно горячей температуры.
8. Осталось лишь наклеить раскладку и заменить ручки на новые. Реставрация окончена, и шкаф или стол можно эксплуатировать.

Вернуться к оглавлению

Устранение механических повреждений

Если любимый стол или шкаф утратил презентабельность по причине появления на нем сколов, потертостей или царапин, полная реставрация мебели своими руками не нужна.

Достаточно частичного обновления.

Принцип ремонта мебели из ДСП при попадании влаги.

Для устранения дефектов понадобятся:

• мягкий и твердый мебельный воск;
• мебельный или обычный фломастер;
• мебельные кромки;
• шпатель;
• источник огня, например, зажигалка;
• мягкая ткань;
• фиксирующий лак в спрее;
• клей ПВА;
• регулируемые фиксаторы (струбцины).

Эти материалы и инструменты помогут удалить такие повреждения, как сколы, потертости, царапины и даже трещины.

Для устранения скола необходимо обработать поврежденный участок с помощью шпателя, придать ему правильную форму. После этого расплавить твердый воск и покрыть им выемку с небольшим запасом. После застывания обработать «заплатку» с помощью шпателя, формируя прямой угол. С помощью мягкой ткани слегка отшлифовать реставрируемую зону. После этого фломастером нанести отметины, имитирующие структуру ДСП, слегка смазывая линии. Нанести защитный лак-спрей для придания характерного глянца.

Ликвидировать царапину еще проще. На поврежденную зону необходимо нанести мягкий воск, выровнять поверхность. С помощью фломастера восстановить структурный рисунок и закрепить результат с помощью лака.

Чтобы потертая зона обрела первоначальный вид, достаточно тщательно увлажнить ткань с помощью фломастера подходящего цвета и ликвидировать потертость. Движения должны быть направлены вдоль структурных линий. Для закрепления результата нанести лак.

Если во время эксплуатации или монтажа дверок в массиве возникла трещина, реставрировать весь шкаф не придется. Достаточно с помощью шприца ввести в трещину достаточное количество клей ПВА и зафиксировать обрабатываемое место. Оставить в таком положении на сутки.

Отреставрировать мебель из ДСП может каждый, достаточно приобрести подходящие материалы и изучить все тонкости. Это сделать гораздо проще, чем может показаться, можно использовать наглядное пособие по обновлению мебели своими руками: мастер класс или пошаговую схему.

Главное — знать, какой материал использовать и как именно, и тогда реставрация мебели своими руками завершится быстро и с великолепным результатом. Ведь что может быть приятнее, чем обновлять и украшать свой дом без значительных затрат.

masterpomebeli.ru

разборка и демонтаж металлической фурнитуры – мастер-класс для начинающих и профессионалов

Итак, перехожу ко второй части своего мастер-класса. В начале хотелось бы поблагодарить всех моих читателей за ваши комментарии к первой части моей публикации. Я решил на страницах журнала не вступать в полемику. Ведь, думаю, понятно, что спорить в интернете — это то же самое, что сражаться с ветрянными мельницами. Статью читает очень много людей, у каждого свой взгляд на те или иные вопросы. Да и мастер-класс посвящен ведь самому процессу работы. Рад, что мои коллеги «по цеху» высказали свое положительное мнение, спасибо им большое.

Начинаем собственно работу по разборке шкафа. При этом нужно это сделать так, чтобы, если так можно выразиться, «не переборщить», чтобы, выполняя разборку, не повредить те или иные детали предмета реставрации. Иначе поврежденные детали, как Вы понимаете, придется восстанавливать, что усложнит и так не простую реставрационную работу. Определить эту грань иногда довольно сложно, но нужно. В этой части мастер-класса я на конкретном примере расскажу про такую ситуацию.

Хочу сказать, что из-за большого объема работы, мне приходилось совмещать некоторые ее этапы, и именно сама разборка, выполнялась, фактически параллельно с другими видами работ (склеиванием, к примеру) но, думается, это не так важно…

Ясно, что в моем случае разборку нужно начинать с украшающих элементов. На фото — нижний украшающий элемент.

Здесь гвозди тоже «резаные».

Вот какая картина получается с нижними элементами.

Они повреждены настолько, что восстанавливать их дороже, чем сделать новые. Согласовываю этот вопрос с заказчиком. О том, что получилось в результате, расскажу в отдельной части мастер-класса.

Снимаем верхние украшающие элементы.

В принципе, они достаточно хорошо сохранились. Будем их «лечить» в других частях мастер-класса.

Снимаем украшающие элементы дверок шкафа.

И украшающие элементы нижних выдвижных ящиков.

Снимаем переднюю наружную раму, которая прикреплена к стенкам шкафа клеем и деревянными нагелями. На следующем снимке видно, что уже демонтирована самая верхняя часть наружной рамы, куда крепятся верхние украшающие элементы. Разборка этой верхней части не предоставила трудности, она была соединена с основной рамой на клею двумя шипами продолговатой прямоугольной формы (на снимке можно сбоку, чуть левее топора заметить одно гнездо шипового соединения).

После снятия передней рамы получилась такая картина.

Хорошо видно внутреннее устройство шкафа:

— вертикальная перегородка, делящая шкаф на две части;

— горизонтальная перегородка, являющаяся как бы верхней частью отделений для ящиков шкафа и одновременно нижней частью (дном) основных отделений;

— вешалки;

— полка вверху правой половины шкафа, она состоит из трех не склеенных досок и хорошо видна на следующем фото.

Эти две перегородки к тому же придают шкафу в собранном виде дополнительную крепость, к ним с помощью гвоздей крепились элементы филенчатой задней стенки. Говоря современным языком, эти перегородки являются ребрами жесткости шкафа.

По периметру стенок видны нагеля, которые заходят в переднюю раму шкафа. Прибитые сбоку дощечка салатового цвета — это какой-то новодел, эти дощечки закреплены с двух сторон: на стенке и на внутренней вертикальной перегородке шкафа, а поверх них была устроена полукруглая перекладина, на которой хозяева шкафа располагали свои вешалки для одежды.

Такой же новодел был выполнен и во втором вертикальном отделении.

Ясно, что эти новоделы нужно убрать.

Шкаф, как я говорил ранее, выполнен из массива, поэтому имеет весьма большой вес. Переворачиваем его на бок и начинаем разбирать заднюю филенчатую часть. Склеенная филенка из-за большого возраста шкафа расклеилась. Поэтому без особого труда, достав гвозди, которыми она крепилась к перегородкам, выдвигаем одну из ее частей.

Хочется заметить, что при разборке следует помечать отдельные части любого предмета, чтобы потом при сборке не запутаться. Я это делаю наклеиванием на тот или иной элемент, в нашем случае шкафа, куска малярной ленты, на которой пишу карандашом его наименование.

К примеру, по описанному мною этапу, на наклеенной ленте на демонтированной части филенки я написал «Правая задняя филенка, правая крайняя часть».

Вторая часть филенки прибита к нижней горизонтальной полке шкафа, поэтому, чтобы разобрать ее, приходится в начале вытащить гвозди.

Эта часть филенки, склеенная из двух досок не расклеилась, поэтому после вытаскивания всех гвоздей, ее закрепляющих, извлекается из рамы целиком, вместе с вешалкой, расположенной на задней стенке шкафа.

Эту «родную» вешалку также следует отделить от стенки.

Вот верхний элемент демонтированной передней рамы шкафа, на которую навешиваются дверки.

А вот элемент нижний.

С помощью отвертки вывинчиваем шурупы навесов и снимаем дверки.

На последнем снимке хорошо видны три отверстия под шурупы и широкое сквозное отверстие, куда для удобства навешивания и снятия дверей шкафа, заходит специальный штифт в «пяточных» навесах, которые крепятся к самим дверкам шкафа. Это часть навесов со штивтами.

А вот «принимающий» элемент навесов.

Кстати, такое же сквозное отверстие выполнено и в верхней части рамы в месте расположения навесов.

Отделив раму задней стенки от каркаса шкафа, демонтируем оригинальную вешалку, которая крепится к задней стенке.

Если присмотреться внимательно, то рядом с топором видны своеобразные зарезы. Это следы от болгарки, с помощью которой пришлось несколько звоздей, которыми задняя стенка была прибита к стенкам шкафа просто обрезать. Соединение резаными гвоздями очень прочное, поэтому просто вытащить с помощью топора, сильно не повредив древесину, несколько первых гвоздей я не смог. Пришлось, приподняв с помощью двух топоров заднюю раму, в образовавшуюся щель ставить круг болгарки и обрезать несколько гвоздей. Потом работа по вытаскиванию гвоздей пошла без проблем. Это, кстати, тоже можно отнести к моему замечанию в начале мастер-класса, где я говорил о том, что всегда следует «не переборщить».

Вот отделенная от задней стенки вешалка. К ней мы еще вернемся в других частях мастер-класса.

На снимке видна левая часть каркаса задней стенки после разборки филенок. Теперь с помощью киянки разбираем каркас филенчатой задней части, здесь имеем дело опять с шиповым соединением. Посмотрите, рядом с киянкой остались наброски карандаша мастера. Мне было даже как-то не по себе — здесь карандашом делал разметку деревянных деталей человек, которого давно нет….

Вот шкаф лежит на боку со средней вертикальной перегородкой.

Вот эта перегородка убрана.

А вот каким образом раньше мастера закрепляли эти перегородки. С помощью специальных двух реек-направляющих, прибитых гвоздями, между которыми плотно и загонялись элементы.

Таким же образом крепилась и вертикальная перегородка, только здесь рейки-направляющие прибивались ко дну и верхней крышке шкафа. На фото — нижняя часть основного отделения шкафа с рейками-направляющими на только что демонтированной части.

Эта часть стоит вне основной конструкции шкафа, а слева — дно шкафа. Там закреплены большими гвоздями бруски-полозья, по которым двигаются нижние ящики. Здесь я опять не стал разбирать эти узлы, сделанные очень крепко, на совесть.

Получается, что мы, в основном, шкаф разобрали. По идее, нужно еще разобрать и основной корпус шкафа. Его четыре элемента соединены так называемыми «ящичными в ласточкин хвост» шиповыми соединениями, а так же для дополнительной прочности пробиты большими гвоздями.

Я совсем недавно рассказывал вам, что при разборке задней стенки, пришлось воспользоваться болгаркой. В этом случае болгарка была бы бесполезной. Достать большие гвозди в таком соединении, без серьезного повреждения деталей, по-моему мнению, было бы очень проблематично. Учитывая тот факт, что при последующей шлифовке элементов, у меня будет хороший доступ ко всем сторонам каркаса шкафа, я решил далее разборку не продолжать. Конечно, такое положение вещей в дальнейшем создавало некоторые неудобства в работе, но это неудобство компенсировалось сохранением в целостности всех четырех элементов основного каркаса шкафа. Это как раз тот случай, когда следует «не переборщить».

Для удобства последующей шлифовки придется демонтировать и рейки-направляющие для крепления съемных стенок.

Для окончания разборки шкафа нужно демонтировать всю оставшуюся фурнитуру: замки, ручки, внутреннее запирающее устройство.

Здесь больших проблем не возникло. Для демонтажа замков просто нужно было вытащить очень своеобразные гвозди, которыми они были прикреплены к корпусу шкафа.

Сами замки имели такой вид в правой двери шкафа.

И в правом выдвижной ящике.

На левой стороне средней перегородки шкафа стояло оригинальное запорное устройство. Там нужно было просто отвиньтить четыре шурупа, и все.

Более подробно об этом устройстве остановился в нужном месте следующих частей мастер-класса.

На правой дверце была установлена металлическая ручка, явно не старинная. Можно с достаточно большой уверенностью сказать, что, когда был утерян ключ от внутренного замка дверки шкафа, то рядом с новой ручкой появилась металлическая проушина с накладкой под навесной замок. Это нужно было тоже снять.

С помощью отвертки была снята ручка.

Мои предположения о том, что эта ручка установлена гораздо позднее подтвердились. На следующем снимке хорошо видно, что на месте расположения ручки сохранились оригинальные отверстия от установки «родной» ручки. Они расположены как бы внутри расположения новых отверстий (новые отверстия я обвел карандашом). А если присмотреться внимательнее, то можно угадать и достаточно замысловатую форму основания старинной ручки, которая, судя по снимку, крепилась на шести специальных гвоздиках

То, что эта ручка не оригинальная, подтверждается и штампом на обратной стороне.

Подобная ручка, только немного другой формы, была на правом видвижном ящике. Какую-либо информацию о таком штампе мне найти не удалось. Имеет ли это изделие отношение к эпохе Никиты Сергеевича Хрущева или же это какое-то название, скажем населенного пункта «Хрущево», где размещался в каком-то году какой-то кооператив, сказать не могу. Может кто-то из читателей моего мастер-класса это подскажет?

На этом позвольте закончить эту часть мастер-класса.

Всем спасибо за внимание.

С уважением, А. Новиков

www.livemaster.ru

Реставрация старой советской мебели / Я

Часто бывает такое: не можем мы больше видеть это старье допотопное, а денег на новое у нас нет! Все в ваших руках!
Определитесь с дизайном и дайте вещам проявить себя в новом амплуа. Как правило, они служат долгие годы в отличии от некоторой современной мебели!
Интересно бывает взглянуть на то, как новый цвет меняет привычный облик старой советской стенки

Такой шкаф был, наверное, в каждой квартире…

А в данном случае хозяйка не стала его выкидывать. Она обновила его внешний вид на свой вкус и сделала «гардероб» для прихожей.

Совсем необычное, но и неплохое решение для старого серванта

Легким движением руки старый сервант превращается в уютный камин!

А вот эти 10 каминов специально созданы для того чтобы впечатлять!

После долгих сомнений она рискнула и перекрасила старую стенку
Конечно, выглядит она по-новому, но старое стекло выдает возраст:)

Немного фантазии и стенка трансформируется в современный стеллаж для детской комнаты

Сделав ремонт, владельцы не смогли расстаться с привычной мебелью и решили дать ей второй шанс

И совсем не обязательно перекрашивать, достаточно подумать и выбрать для декорирования что-то подходящее по своему вкусу

Новая обивка решает

И

Прямо какие-то марокканские мотивы, а какое было старье…

Жизнь в новом цвете

Старый комод стал выглядеть заметно моложе своих лет 🙂

Не знаешь, куда пристроить старую мебель — сделай из нее что-нибудь полезное для своего ребенка!

Многие дети мечтают о собственной маленькой кухоньке, а, учитывая, сколько подобные вещи сейчас стоят в магазинах, без умелых родительских рук тут не обойтись!

Главное, что ребенок доволен!

Делаете комнату для девочки в розовом цвете? Бабушкин сервант как раз кстати!

Вот, как меняют привычный облик зеркальные вставки

Старые стулья и табуреты могут превратиться в очень яркие и стильные элементы декора

А вот здесь вы найдете еще больше идей о том, как дать новую жизнь старой мебели!

Уютный пуф из советской тумбочки

Конечно, такая машинка уже сама по себе — раритет, но вот идея тем, кто собрался выкинуть такую красоту на помойку!

Раскладной стол, переживший ни одно застолье, тоже получил второй шанс

А вот такое зеркало получилось из оконной рамы

ya-superpuper.com

Реставрация старого шкафа | Мастер-класс своими руками

Каждый из нас когда-либо сталкивался с решением дальнейшей жизни старых вещей, которые никак уж не вписываются в современный интерьер. Иногда со старой мебелью жаль расставаться – ведь она хорошего качества и связана со старыми воспоминаниями. Если есть дача, можно вывезти мебель туда, но если такового решения нет, то приходится выбирать из двух путей, либо выбросить на свалку, либо попытаться реанимировать и привести в соответствующий вид.
В принципе, любую мебель можно изменить и сделать её идеальным дополнением в интерьере. На сегодняшний день, реставрация мягкой мебели очень популярна — кто делал ремонт в квартире, часто заменял обивку дивана на новую, более подходящую под окружающую обстановку. К тому же, это огромный плюс сэкономить. А еще это творческий процесс и гордость что сделано это всё своими руками.
Не нужно бояться приступать к переделке старых вещей. Даже если вы не обладаете ни навыками, ни знанием в этом процессе, можно просто обратиться к просторам интернета, или специальной литературе, которая пестрит огромным количеством информации. Также в этом деле вам могут помочь опытные работники строительных магазинов, которые и проконсультируют и порекомендуют нужные вам для творческого процесса материалы.
И так, с чего начать?!
Красим старый шкаф.
• Необходимо найти причину поломки и постараться её устранить.
• Проверить мебель на наличие жучков-древоточцев. Если вы всё же нашли ходы, необходимо их продуть. Затем закапать эти ходы специальным составом или керосином. Перед покраской отверстия заделать воском или замазкой по древесине.
• Теперь, стараясь не повредить древесину, нужно снять старую краску. Для этого можно применить специальные средства. Работайте в перчатках и респираторе малярной кистью или намотанной на палочку тканью. Снимать размягчённую краску нужно шпателем или деревянным бруском со срезанным краем. После нужно отшлифовать дерево вдоль волокон.
• Грунтуем поверхность для лучшего сцепления красящих веществ с древесиной. Порой сами лаки и краски являются грунтовками.
• Затем необходимо выбрать краску: масляная эмаль, латексная краска или акриловая на водной основе. Акриловая краска больше пользуется спросом в этом деле, так как её можно разводить водой, она без запаха, быстро сохнет, легко смешивается с колером и самое главное, в процессе покраски, её можно смыть.
• Используйте качественные кисти и валик.
• Красим изделие и оставляем до полного высыхания.
• Когда краска хорошо подсохла, поверхность нужно зачистить мелкозернистой наждачной бумагой и протереть ветошью.
• Покрываем вторым слоем краски. Даём высохнуть. При желании можно ещё покрыть лаком, он защитит изделие от глубоких загрязнений и пыли.
Ну, вот и всё готово! Также можно декорировать изделия по своему усмотрению, используя разные техники оформления.
Старая советская стенка до реставрации.

После реставрации.

sdelaysam-svoimirukami.ru