Приямок с гидрозатвором: Трапориямки, приямки из нержавеющей стали купить выгодно

Система канализации | МастерСтрой

Для отвода сточных вод из бани потребуются: приямки с гидрозатвором, трубы и колодец для сточной воды, отводящий грязную воду к приямку и, затем в колодец.

Приямок

Приямок отрывают снаружи фундамента баньки, из помещения моечной и парной в него заводят самотечную трубу из пластика, керамики или чугуна (металлическая труба быстро проржавеет).

Приямок должен отдаляться от фундамента от 5 м, глубина его — 7 м, сечение — 5 на 5 м. Стенки приямка покрывают слоем бетона в 1 м, под фундаментом в него заводится сливная 5 м труба (или трубы) из баньки. Основной колодец под стоки, вмещающий около двух кубов, нужно выкопать на расстоянии минимум 2,2 м от приямка — а лучше еще дальше. От приямка к нему подводится труба длиной 1 м, уложенная под уклоном на глубину от 2 м (ниже чем глубина промерзания), ее выводы из приямков нужно располагать в 1 м от его днища. После установки сливной трубы, главный сточный колодец наполняют песком или гравием на 10 м от дна, сверху насыпается грунт — слой не менее 5 м.

При укладке тщательно утрамбовывают каждый слой.

Перед выводом сливных труб в приямок устанавливают гидрозатворы из оцинковки, установленные под углом к патрубкам слива из баньки. Его верхняя сторона и края герметично прикрепляются к стенке приямка, расстояние его нижних краев до днища должно быть около 0,5 м — благодаря этой конструкции неприятный запах и ледяной воздух не будут проникать в моечную (парную) сквозь отверстия водосливов.

Для исключения промерзаний в период зимы, приямок необходимо закрывать двумя крышками соответствующих размеров (металлическими или деревянными), между ними прокладывать войлок, а верхние крышки засыпать сверху керамзитом, опилками или шлаком.

Отмостка, кровля и сруб

Сруб для баньки лучше заказать у профессионального исполнителя, изготовление его достаточно сложное. Готовый сруб необходимо привезти в разобранном виде на место для строительства и собирать его согласно нумерациям бревен. Крепления венца выполняются стальными скобами-шипами в 25 мм, общей длиной около 150 мм, длина зуба до 60 мм.

Конструкция крыши баньки включает стропила, к ним крепится обрешетка, после чего кровельный материал. Выбрать окончательную конструкцию крыши лучше опираясь на кровельное покрытие, которым она станет перекрываться. Стропила прикрепляются к последним венцам сруба (рекомендуется к предпоследнему) скобами-шипами. Как правило, постройка баньки предполагает обустройство односкатной или двускатной крыш, угол уклона (10-60) которой зависит от количества и обильности осадков в каждой местности.

Односкатное стропило, расположенное под углом, крепится двумя внешними или внутренней и внешней опорами. Когда длина пролета стропила больше 5 м, ее подпирают дополнительным подкосом.

Устройство пола в бане, пол парной, пол моечной

Пол в предбаннике (комнате отдыха)

Пол в предбаннике всегда надо делать утепленным.

В полу предбанника не нужны ни отверстия для слива воды, ни наклон. К половым лагам прибивают бруски 50х50, на них стелят черновой пол из необрезной доски, на черновой пол стелится гидроизоляция, потом утеплитель, потом еще слой гидроизоляции, далее прибивается чистовой пол.

Парная и моечное отделение

Если на пол в парной и моечной попадает минимальное количество воды, то пол можно утеплять как в предбаннике. В парной только парятся и воду льют на камни, а в моечной устанавливают душевую кабину, и слив воды идет по трубе через обычный сифон или трап.

А как устроить пол в моечном или парном отделении, при условии, что вода будет литься на пол в большом количестве?

Полы в моечном и парном отделении бани делают протекающими (проливными) или непротекающими (сливными).

Проливные полы.

Проливные деревянные полы предусматривают создание щелей для стока воды. Такие полы не утепляют.
Доска для протекающего пола должна быть толстой (35-50 мм), из твердых пород деревьев (лиственница, дуб), шлифованная или струганная, не шпунтованная. При укладке такого пола между досками оставляют небольшие щели для слива воды, используют оцинкованные гвозди. Пол настилают без уклона.

Основное внимание при устройстве проливного пола надо уделить устройству подполья. Под полом надо оборудовать сливной желоб, по которому вода будет уходить в дренажный колодец. Главное условие не допустить, чтобы вода застаивалась под полом. Если даже у Вас песчаная почва, и кажется, что можно обойтись без устройства слива воды, то это не так. Мыльная вода быстро загрязнит песок, вода перестанет быстро уходить и будет застаиваться.

Схема устройства простейшего слива для проливного пола

Глина не пропускает воду, по уклону вода стремится в сливной желоб, далее по канализационным трубам в дренажный колодец. Щит гидрозатвора не позволяет неприятным запахам и холоду поступать в помещение. Гидрозатвор можно сделать из пластины оцинкованного железа, его жестко и герметично крепят к решетке, прикрывающей сливной желоб. Расстояние от нижнего края пластины до дна должно составлять 50 миллиметров. Такая конструкция не даст холодному воздуху и неприятным запахам проникнуть в парную через водослив.

Можно вместо глины забетонировать склоны по которым сливается вода. На грунт также под уклоном от стен к сливу насыпают щебенку с песком, кладут армирующую сетку и заливают бетоном. Скаты такого пола направлены к одной из стен, в виде пологой воронки. Воронка ведет в приямок с гидрозатвором для сбора воды, далее в дренажный колодец или в канализацию.

Вначале обустраивается приемник для воды, а потом уж настилается сам пол.

Сливной пол

Такой пол делают из шпунтованной доски и настилают с уклоном к сливному отверстию (трапу). Уклон может быть двускатным или четырехскатным, чаще делают четырехскатный уклон. Вода будет стремиться по направлению от стен к сливному трапу, угол наклона достаточен 2 градуса.

Вода по уклону пола стекает к трапу, далее в канализацию. Поскольку такой пол обычно делают утепленным, то особое внимание нужно уделить устройству утепления и правильно сделать гидроизоляцию пола. Доски чистового пола используют шпунтованные, их желательно стелить перпендикулярно направлению стока воды, шипом вверх. Гидроизоляция у стен должна заходить на стены бани выше уровня пола и прижиматься плинтусом. Влага, которая пройдет через чистовой пол не должна попасть на утеплитель, а по гидроизоляции как по гусиному перу скатится под уклон в сток воды. В качестве утеплителя лучше использовать керамзит. Важно не перепутать и правильно постелить гидроизоляцию, она должна пропускать влагу от утеплителя наружу, а не наоборот. Чтобы не гнил черновой пол и лаги, в фундаменте делают отверстия – продухи, на зиму из закрывают, а летом они должны быть открыты.

Принцип устройства слива воды может быть такой же, как и у протекающего пола. Но обычно в месте слива воды ставят трап (устройство для слива), который соединяют трубами с системой отвода воды в приямок (яма, углубление в земле, сделанное для стока воды).

Приямок

Приямок должен открываться снаружи фундамента, в него заводятся пластиковые или керамические самотечные трубы из моечной и парной.

От фундамента приямок должен отстоять на пол метра, глубина его должна быть 70 см, сечение — 50 на 50 см. Приямок оборудуют гидрозатвором. Края гидрозатвора и верхняя сторона должны герметично крепиться к стенам приямка. Стенки приямка бетонитруют слоем 100 миллиметров. Под фундаментом в него заводится сливная труба из бани. А из него выводят слив в дренажный колодец. Приямок закрывают двумя крышками подходящего размера, чтобы исключить промерзание зимой. Между крышками можно положить войлок, а сверху засыпать керамзитом или опилками.

Устройство дренажного колодца

Дренажный колодец роют на 50-70 см ниже уровня промерзания грунта (1.7-2м). Колодец под стоки отстоит на 2,5 метра от приямка. От приямка к колодцу проводят трубу диаметром 100 миллиметров, уложить ее надо под уклоном на глубину 1,5 метра (выход трубы должен быть в слой гравия с песком). После того, как выведена сливная труба, сточный колодец наполняют песком с гравием на 1000 миллиметров от дна, поверх насыпают грунт, слоем до уровня земли.

Каждый слой тщательно трамбуется.

Кафельный пол в парной и моечной

Кафельный пол из нескользкой плитки в моечном отделении бани – это удобно и практично. Пол делается после того, как сделана канализация.
Плитку стелят на бетонное основание. Для этого заливают бетонную плиту. Но бетон тянет воду из грунта. И, чтобы кафельный пол не был постоянно сырым и холодным, не появился грибок, необходимо плиту утеплить, сделать слоеной.
Сначала срезается плодородный слой почвы (примерно на 30-50 см от предполагаемого уровня пола) и грунт трамбуется.
На хорошо уплотненный грунт укладывают гравийно-песчаную подушку 10-20 см (трамбуют и проливают водой).
Потом прокладывают гидроизоляцию (это может быть рулонная гидроизоляция (например, гидростеклоизол) и т.п.) с захлестом на фундаментную ленту. Нахлест листов гидроизоляции 15-20 см друг на друга.

Следующий слой — керамзит мелкой фракции (0,2-0,5см) толщиной 20-30 см (или другой утеплитель), например пеноплекс толщиной 5 см.
На него снова гидроизоляцию (под бетонную стяжку).
Фундамент бани не должен быть единым с плитой под кафельный пол. Далее слой армированного бетона (10-15 см). Толщина прута арматуры 5-8 мм. Толщина стяжки: у водосливных трапиков — 10см, у стен и перегородок — 15см. Путём заливки разной толщины стяжки, формируем уклоны в сторону водосливных трапиков. На такую плиту можно стелить плитку. Плитка кладется под уклон к стоку. Все канализационные коммуникации должны быть заранее установлены, впоследствии они окажутся вмотнироваными в плиту. На такой пол стелят джутовые коврики или деревянные подстилки. Такой пол не боится сырости, не гниет и за ним легко ухаживать.
В последнее время под плитку все чаще кладут так называемый «теплый пол», это очень комфортно, особенно зимой.

Можно ли положить плитку на деревянный пол

Сразу на деревянный пол или стены нельзя приклеить керамическую плитку. Дерево «дышит» и плитка не будет держаться. Но есть выход. Есть специальные аквапанели knauf (кнауф). Они используются для внутренней отделки помещений, характеризующихся повышенной или даже избыточной влажностью.

У этих панелей есть много плюсов:

• Универсальность применения. Аквапанелями можно производить как наружную, так и внутреннюю отделку основы, причем различных поверхностей – потолков, полов, стен в банях, прачечных, гаражах, бассейнах, ванных комнатах и так далее.
• Удобство крепления – или «посадкой» на клей, или фиксацией саморезами (на профилях). Это гарантирует высокую скорость монтажа и сокращение сроков проведения работ.
• Небольшой вес. Панели более чем наполовину легче кирпича или ж/б, однако практически не уступают этим материалам в прочности.
• Аквапанели Кнауф не впитывают жидкости, следовательно, их в процессе эксплуатации не «поведет», они не начнут крошиться или разбухать.
• Механическая прочность, устойчивость перед внешними факторами, в том числе, критическими значениями (или перепадами) температуры, что позволяет использовать их в любом регионе.
• Возможность отделки поверхностей, имеющих изгибы, так как аквапанели могут в определенных пределах гнуться без разрушения внутренней структуры и снижения прочности материала.
• Ровные поверхности плит сводят к минимуму подготовительные мероприятия перед их «финишной» отделкой. Причем она может производиться любыми материалами – лакокрасочными, плиткой и многими другими.
• Разнообразие ассортимента позволяет подобрать нужный тип панелей для конкретного места их установки, что существенно оптимизирует расходы.

Таким образом, можно сделать сливной утепленный пол в бане на любом фундаменте: на ленточном, свайном, даже на блочном (если почва позволяет ставить блочный фундамент).

Бетонные площадки с приямками

Типовая схема гидроизоляции и защиты возводимых бетонных конструкций площадок с приямками с дренажом, в том числе используемых для сбора нефти, разлившейся при производстве ремонтных работ, и сбора загрязненных нефтью дождевых вод вокруг устьев нефтяных скважин.  

 

Расход материалов

Бетоноправ люкс марки 2	5 л на 1 м3 бетонной смеси
Дегидрол люкс марки 5	1,7 кг/дм3  или 2,72 кг на 1 погонный метр для слоя сечением 40х40 мм
Дегидрол люкс марки 7	1,5 кг/дм3
Контацид марки 3	0,2 л на 1 м2

Рекомендуемая минимальная толщина слоя бетона с добавкой 100 мм.

Типовая технология гидроизоляции и защиты возводимых бетонных конструкций площадок с приямками

1. При применении бетонирования:
   • Для изготовления упрочнённого коррозионностойкого бетона использовать добавку Бетоноправ люкс марки 2 с расходом 5 л на 1 м³ бетонной смеси.
   • Перед каждым бетонированием контактирующие с заливаемой бетонной смесью поверхности (формируемых примыканий и особенно рабочих швов) должны быть очищены от грязи, пыли, мусора.
   • При бетонировании бетонную смесь уплотнять с помощью вибраторов, обеспечивая монолитность бетона и его герметичное примыкание к стенам и ранее залитому бетону.
   • После схватывания бетонной смеси с добавкой уход не отличается от ухода за бетоном нормального твердения с учётом требований СП 70.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87).
   • Как правило, при 20°С на 7-10 сутки бетон набирает 100%-ную прочность. К дальнейшим работам рекомендуется приступать до набора бетоном высокой прочности.
2. Стыки, рабочие швы бетонирования («холодные» швы) и иные примыкания, включая примыкания «нового» бетона к «старому», раскрыть путём нарезки по ним штрабы сечением 30х30 мм с помощью штрабореза, «болгарки» или иным способом. Если стеснённые условия не позволяют нарезать штрабу сечением 30х30 мм, то сечение штрабы пропорционально увеличивают, например до 40х40 мм. Подготовленные штрабы герметично заполнить Дегидролом люкс марки 5 «Ремонтная и проникающая гидроизоляция» заподлицо с примыкающей поверхностью. Расход 1,7 кг на 1 дм³ заполняемой штрабы или 1,53 кг на погонный метр для штрабы сечением 30х30 мм, или 2,72 кг на погонный метр для штрабы сечением 40х40 мм.

   Допускается вести гидроизоляцию и защиту рабочих швов на этапе бетонирования, а стыков сборных бетонных конструкций на этапе монтажа Дегидролом люкс марки 5 с добавкой Дегидрола люкс марки 20. 

3. Стык бетона с дренажной трубой раскрыть на глубину как минимум в два раза больше, чем зазор между трубой и бетоном. Типовое сечение: глубина 80 мм, ширина 40 мм. Раскрытый стык последовательно герметично заполнить Дегидролом люкс марки 7 и Дегидролом люкс марки 5. Сначала внутрь нанести Дегидрол люкс марки 7 (расход 1,5 кг на 1 дм³ заполняемой полости или 2,4 кг на погонный метр для слоя материала сечением 40х40 мм), оставив снаружи паз с глубиной не меньше величины зазора между гильзой и коммуникациями. Финишную заделку оставленного снаружи свободного паза выполнить заподлицо с прилегающей поверхностью Дегидролом люкс марки 5 (расход 1,7 кг на 1 дм³ заполняемой полости или 2,72 кг на погонный метр для слоя материала сечением 40х40 мм).
4. После замоноличивания поверхность бетона обработать Контацидом марки 3 с расходом 0,2 л на 1 м², использовать рабочий раствор 1:3.

Приямки — Энциклопедия по машиностроению XXL

В соответствии с проектом санитарно-технических устройств здания в процессе производства строительных работ следует оставить необходимые отверстия в перекрытиях, стенах, перегородках, сделать борозды, каналы, приямки, ниши, размеры которых указаны в строительных чертежах.  [c.209]

При открытом способе производства работ предварительно производят разбивку трассы, в процессе которой с проекта на натуру переносят ось трубопровода, закрепляют на местности знаки в местах поворотов трассы, размещения камер и колодцев. Траншеи разрабатывают с откосами или вертикальными стенками. Перед укладкой труб проверяют нивелиром глубину и уклон дна траншеи и устраивают приямки в местах соединения труб. Чтобы обеспечить укладку труб по заданному уклону, в местах устройства колодцев устанавливают обноски (рис. 19.9, б). На обноску выносят ось трубопровода и делают надрез. К обноскам прикрепляют постоянные визирки Т-образной формы, верхние кромки которых находятся на одинаковом расстоянии от трубы. Длина ходовой визирки (рис. 19.9, в) равна расстоянию от верхней кромки постоянной визирки до лотка трубы. Укладывают трубы в траншею вверх по уклону. Правильность укладки в горизонтальной плоскости проверяют по отвесу, подвешенному к тонкой проволоке (причалке), в  [c.218]

Перепадные колодцы устанавливают для соединения труб, уложенных на разной глубине. Перепады высотой до 6 м на трубопроводах диаметром до 500 мм имеют вид стояка из чугунных, железобетонных, асбестоцементных труб. Под стояком необходимо предусматривать приямок с металлической плитой в основании. Для стояков диаметром до 300 мм можно устанавливать направляющее колено вместо водобойного приямка.  [c.221]

Горизонтальная песколовка (рис. 22.4) представляет собой прямоугольный в плане резервуар с приямком. Выпавший песок сгребается скребковым механизмом к приямку, откуда периодически удаляется.  [c.237]

Выпавший на дно осадок скребками сгребается в приямки, расположенные в начале отстойника. Из приямка осадок удаляется под гидростатическим давлением или откачивается насосами.  [c.242]

Радиальный отстойник (рис. 22.7) представляет собой круглый в плане резервуар, в котором вода движется радиально от центра к периферии. Подача воды осуществляется по центральной трубе, отвод осветленной — кольцевым периферийным лотком. Осадок сгребается в приямок, расположенный в центре отстойника, с помощью скребков, подвешенных к вращающейся ферме. Из приямка осадок откачивается насосами.  [c.242]

Сточная вода, прошедшая через решетку, поступает в распределительный лоток и через четыре водослива — в аэротенк, по дну которого проложены четыре ряда труб диаметром 150 мм. Смесь сточных вод с активным илом направляется в нижнюю часть рабочей зоны отстойника. Очищенная вода собирается желобами в верхней части и отводится из установки. Активный ил из приямков эрлифтами перекачивается в аэротенк и периодически — в стабилизатор. Обработанный активный ил из стабилизатора периодически (через несколько суток) удаляется на иловые площадки.  [c.250]

Отметка дна берегового колодца назначается из условий размещения рабочей части полотна сетки под минимальный уровень воды в приемной камере с учетом устройства приямка для осадка глубиной до 0,7 м. Верхнее перекрытие устраивается на отметке, превышающей максимально возможный уровень воды в водоеме на 0,5. .. 1 м.  [c.182]

В пешеходных туннелях у лестничных сходов для приема воды следует предусматривать устройство приямков с решетками на всю ширину туннеля. Приямки оборудуют водяным смывом от водопровода.  [c.326]

Атмосферные воды поступают в закрытую водосточную сеть через дождеприемники (рис. 22.16), представляющие собой колодцы, перекрытые приемной решеткой. В плане дождеприемники имеют прямоугольную или круглую форму. Дно колодца имеет плавное очертание без приямка для осадка.  [c.329]

Воду, собираемую с пола машинного зала в лоток, отводят к приямку, где установлен насос ГНОМ, перекачивающий воду в приемный резервуар. Резервный насос хранится на складе. В приямке установлен датчик уровня. При заполнении приямка водой автоматически включается в работу насос.  [c.338]

Песколовки бывают горизонтальные — с прямолинейным или круговым движением и вертикальные — с движением воды снизу вверх. Опыт эксплуатации показывает, что наиболее высокий эффект очистки сточных вод от песка и других минеральных примесей достигается в горизонтальных песколовках с прямолинейным движением воды. Осевший на дно песколовки песок сдвигается к приямку, расположенному в начале сооружения. Из приямка песок удаляют с помощью гидроэлеватора.  [c.348]

Для сбора осадка в центре отстойника устраивают приямок. Объем его определяют по количеству осадка, выпавшего в течение 4 ч. Стенкам приямка придают наклон 60°, что облегчает сползание осадка.  [c.355]

Выпавший осадок сдвигается к приямку с помощью скребков, прикрепленных к подвижной ферме, вращающейся со скоростью 2…3 об/ч.  [c.355]

На крупных очистных станциях большое распространение получили радиальные вторичные отстойники. Осевший ил удаляют с помощью движущихся скребков, собирающих ил от периферии к приямку, расположенному в центре отстойника или с помощью ило-сосов, представляющих собой систему движущихся сосунов.  [c.365]

Водоотводящие лотки, каналы и приямки для отбора агрессивной жидкости необходимо устраивать монолитно связанными с конструкцией пола, но гидроизоляционные слои нужно усиливать дополнительным непроницаемым подслоем полиизобутилена, полиэтилена, руберойда и т. п. (см. рис. 4, е). При проектировании покрытий пола, каналов, плинтусов кислотоупорной фасонной керамикой необходимо руководствоваться СНиП П-28-73, Инструкцией по применению фасонной кислотоупорной керамики для защиты технологического оборудования и строительных конструкций предприятий химической промышленности .  [c.85]

Строительные конструкции, работающие под постоянным воздействием агрессивной среды, например поддоны оросительных холодильников, солевые приямки и т. д., должны быть испытаны на герметичность аналогично наливным железобетонным сооружениям.  [c.105]

Станции циркуляционных смазочных систем обычно располагаются в приямках около обслуживаемой машины (для индивидуальных систем с небольшим расходом масла) или в специальных помещениях — центральных смазочных станциях, расположенных ниже уровня пола цеха (для централизованных и крупных индивидуальных систем).  [c.37]

Приямки для подвода СОЖ к побудителям расположить, как указано н настоящем задании.  [c.46]

В прессах с наибольшей нагрузкой от 2 МН и выше систему возбуждения располагают в фундаментном приямке так, чтобы на уровне пола помещения находился лишь торец плунжера. Нижнюю опору пресса накатывают по рельсовому пути (см. рис, 23), что облегчает монтаж испытуемой конструкции, позволяет проводить его вне пресса.  [c.73]

Сбор и транспортировку стружки можно осуществлять различными способами в зависимости от вида и количества стружки, места ее образования сбор стружки в короба, установленные в приямках около оборудования, образующего стружку, или в начале поточной линии с последующей транспортировкой их напольным транспортом удаление стружки от мест ее образования непрерывным транспортом (гидротранспорт, пневмотранспорт, конвейерный транспорт) организация отделения по сбору и переработке стружки (дробление, брикетирование и др.).  [c.298]

Вода, собирающаяся на полу и в приямках герметичной оболочки, через теплообменники расхолаживания 17 теми же насосами 19 и 20 снова закачивается в контур, т. е. продолжает циркулировать до полного расхолаживания реактора. В воду спринклерной, системы может подаваться гидразин из бака 14 для связывания йода. Для охлаждения воды теплообменников  [c.69]

Место установки баллонов сжатого воздуха определяется проектом и действующими правилами Госгортехнадзора. Баллоны обычно устанавливают в специальном приямке с бетонированным дном. Устанавливать их непосредственно на грунт или на одни деревянные подкладки не разрешается. Баллоны устанавливают с таким расчетом, чтобы маховички вентилей и ручки кранов их головок находились на высоте 1000—1200 мм от уровня пола машинного зала (фиг, 20).  [c.393]

Баллоны крепят один к другому и к стенке приямка с помощью хомутов. Трубопровод продувки баллонов должен быть выведен за пределы машинного зала. Запрещается выводить продувку в приямок. Последний сверху перекрывается хорошо пригнанными листами рифленой стали  [c.393]

Максимальная глубина приямка печи, мм. …………………6100  [c.16]

На фиг. 5 изображена подвижная пневматическая решётка на колёсах, устанавливаемая над приямком (фиг, 6). В приямок опускается ящик для приёма выбитой из опок земли. По наполнении землёй ящика, находящегося под  [c.146]

Дно отстойника устраивают с продольным уклоном к грязевому приямку не менее 0,01 и с поперечным уклоном 0,05 к грязевому лотку (или нескольким лоткам) поэтому зона накопления и уплотнения осадка в начале отстойника имеет большую глубину, чем в конце, причем объем первой трети этой зоны согласно эпюре распределения осадка должен составлять 60. .. 70%. Приведенные выше расчетные формулы применимы в предположении, что скорость одинакова во всех точках поперечного сечения отстойника. Это досгигается устройством дополнительных сопротивлений на пути движения воды в виде дырчатых перегородок или лотков при входе и выходе из отстойника. Хорошим решением следует считать дырчатые перегородки или перегородки с насадками. При этом для предотвращения разрушения хлопьев, скорость движения воды в насадках или в отверстиях перегородок при входе в отстойник принимается в пределах 0,2. .. 0,3 м/с, а в перегородках на выходе — 0,5 м/с. В верхней части перегородок высотой 0,5 м и в нижней части на 0,3. .. 0,5 м выше верхней границы зоны накопления и уплотнения осадка отверстий не устраивают. Уменьшению влияния взвешивающих скоростей способствует разделение отстойника на секции и децентрализованный отбор воды.  [c.232]

На рис. 23.5 приведен пример местной насосной станции с подачей ПО…480 м /сут и напором 10…40 м. Станция запроектирована без надземной части, подземная часть — круглый железобетонный стакан диаметром 2 м. Глубина приемного резервуара 1,5 м. Вместимость приемного резервуара 4,2 м , что соответствует 12…1б-ми-нутной подаче одного насоса. Дно приемного резервуара имеет уклон 0,1 к приямку, в котором установлены насосы. Для смыва осадка со стен и днища приемного резервуара и технического оборудования предусмотрен подвод воды и установка поливочного крана, оборудованного резиновым шлангом с брандспойтом, расположенным в водопроводном колодце. На подводящем трубопроводе в  [c.335]

Нижняя Мус про с борная камера площадью не менее 3 м и высотой не менее 2,5 м должна иметь газонепроницаемые и несгораемые ограждающие конструкции и отдельный выход наружу. Ощтукатуриваемые поверхности облицовывают глазурованной плиткой или окрашивают масляной краской. Камеру оборудуют поливочным краном диаметром 15 мм, раковиной с подводкой горячей и холодной воды, приточно-вытяжной системой вентиляции. Пол камеры должен быть водонепроницаемым с уклоном 0,02 к трапу или приямку (под разгрузочной дверкой приемного бункера).  [c.421]

При применении ингибитора ИКБ-4С в системах оборотного водоснабжения сначала (от одного до трех месяцев) отмечается резкое повышение в воде количества взвешенных веществ. Это явление вызвано моющим действием ингибитора, в результате чего из теплообменной аппаратуры отмываются ранее выпавшие рыхлые отложения и уносятся током воды. Постепенно, в результате продувки и выпадения взвеси в чаше градирни и приямках, вода осветляется и содерн-сание взвешенных веществ соответствует норме.  [c.52]

При проектировании тоннелей и каналов для прокладки трубопроводов с агрессивными растворами и вентиляционных тоннелей необходимо принимать сеченне проходных не менее 1,2Х1,8 м закрытые непроходные или полупроходные, а также лотки и приямки должны быть шириной не менее 0,6 м при глубине 0,6—0,8 м 0,8 м — при глубине до 1,5 м 1,2 м при глубине до 3 м 2 м — при глубине более 3 м. В закрытых непроходных или полупроходных тоннелях и каналах должны устраиваться люки диаметром не менее 800 мм через каждые  [c.77]

Трапы применяют в основном на перекрытиях зданий в полах на грунте вместо трапов для сбора агрессивных стоков следует предусматривать приямки. По типу конструкции трапы бывают круглые и прямоугольные, с гидрозатвором и без гидрозатвора. В качестве материала применяют нержавеющую сталь, полимеры (винипласт,, полиэтилен, полипропилен), углеродистую сталь с защитным покрытием (резина, свинец, полимеры). Обязательным элементом хими-  [c.191]

Задание на проектирование балочных фундаментов представляет собой план участка, занимаемого комплексом оборудования, с упрощенными изображениями балочных фундаментов отдельных видов оборудования. На чертеже обозначены границы участка и проездов, сетка колонн цеха, подвалы, каналы гидросмыва стружки и колодцы для сброса ее в подвал и т. п. В задании указаны расположение и конструкция ограждений проездов, перекрытия каналов, приямки для подвода побудителей способы установки на балочных фундаментах и на полу цеха межлинейных транспортеров-накопителей, закладные элементы, не входящие в состав фундаментов отдельных видов оборудования и т. д. Задание включает таблицу, составленную по следующей форме  [c. 46]

В комплексе Hydropuls фирмы S lieri k предусматриваются двухколонные (63—1600 кН) и четырехколонные (400—10 ООО кН) рамы P . Двухколонные рамы устанавливают на пьедестале высотой 930 мм. В четырехколонных рамах пьедестал предусмотрен только до нагрузок 1600 кН. Высота пьедестала 800- мм — для цилиндров с ходом 100 мм и 1200 мм — для цилиндров с ходом до 250 мм. Перемещается траверса исключительно гидроподъемниками, фиксация ее фрикционная (рис. 32). В двухколонных рамах предусмотрено упрощенное исполнение (P —М) фиксации траверсы болтовой затяжкой. В четырехколонных рамах предусмотрено альтернативное решение по расположению цилиндра (сверху — P -D или снизу — РС-С). Нижнее расположение для нагрузок 2500 кН и свыше требует фундаментного приямка. В четырехколонных рамах под нагрузки 400—600 кН предусмотрен удлиненный (1500, 1800 и 3000 м) стол с Т-образными пазами для проведения испытаний об7)ектов под поперечными нагрузками. Указанная в табл. 22 жесткость рам P определена при свободной длине колонн 1000 мм.  [c.103]

Одной из существенных проблем в оценке аварий водо-водя-ных реакторов с расплавлением активной зоны является оценка возможности парового взрыва вследствие контакта горячей массы расплавленного топлива с водой. Последние теоретические к экспериментальные исследования показывают, что в условиях аварии с расплавлением активной зоны мощный паровой взрыв, вызывающий быстрое разрушение защитной оболочки, по-видимому, невозможен. Проникновение расплавленного материала активной зоны сквозь бетонное основание реактора не обязательно должно привести к контакту расплава с водой приямков.  [c.100]

Насосы системы активного впрыска низкого давления включаются автоматически еще до исчерпания емкостр гидроаккумуляторов по сигналам изменения давления в реакторе и в герметичных помещениях и изменения уровня в компенсаторе объема. Привод этих насосов осуществляется от системы надежного электропитания, а при больших авариях — от дизель-генераторов. В этом случае начало работы насосов фактически определяется временем запуска дизель-генераторов и набора ими номинальной мощности. Первоначально насосы подают охлаждающую воду в реактор из баков запаса борной воды. Объем баков рассчитывают, исходя из условий обеспечения номинального расхода охлаждающей воды в течение 15—30 мин. После опорожнения баков питание насосов обеспечивается из приямка герметичных помещений через теплообменники-охладители — режим продолжительной рециркуляции.  [c.109]

Совершенно другой подход осуществлен при проектировании водяного стенда для насосов реактора PFR. Стенд располагается в специальном приямке ниже уровня пола. Состоит стенд из технологического бака, выполненного по штатным чертежам, штатного обратного клапана, напорных трубопроводов, воспроизводящих профиль трубопроводов на участке от насоса до реактора. Испытываемый насос размещается на специальном постаменте, который заглублен относительно нулевой отметки на 15 м. Приямок, в котором расположен стенд, при испытаниях заполняется водой до рабочего уровня в насос4 Тем самым имитируются условия всасывания штатного насоса, имеющего в реакторе свободный уровень над рабочим колесом.  [c.249]

Засверливание центровых гнёзд производят на горизонтально-свер-лильных и радиально-сверлильных станках (при наличии около них соответствующего приямка), а также переносными сверлильными станками либо вручную при помощи электро- или пневмодрелей. Угол конуса центровых гнёзд берут равным 90°, так как  [c.140]

---

Гидрозатвор для канализации | Частный дом

Что такое гидрозатвор для канализации, его назначение и где устанавливается? Гидрозатвор — система водяного затвора (заслонки, замка), которая помогает предотвратить попаданию фекальных запахов в помещения из сети канализации. В бытовых условиях устанавливается непосредственно на санитарно — технических приборах, не имеющих в своих конструкциях встроенного гидрозатвора. К таким приборам относятся мойки, умывальники, ванны и т.д.

Гидрозатвор для канализации

Гидрозатвор для канализации в быту — это различные сифоны: бутылочный (Фото 1 — объемный), гофра — сифон (Фото 2), трубчатый, двухоборотный и разными модификациями для подключения ванны (Фото 3), душевой кабины и душевого поддона. Еще можно встретить в старых домах чугунные сифоны, установленные под раковинами или умывальниками. Гидрозатвор унитаза спроектирован изначально, что позволяет подключать его к канализационной сети сразу, без всякого дополнительного оборудования.

Большинство сифонов в пластиковом исполнении, но есть и чугунные для ванн, и металлические из нержавеющей стали или латунные с покрытием. Во многих высота гидрозатвора регулируется при помощи вертикального перемещения трубок конструкции по отношению к корпусу и последующей фиксацией накидными гайками.

Канализационный трап (Фото 4), который устанавливают в ванной комнате дома или бане, также обеспечивает надежный заслон. Трап с гидрозатвором подбирают в зависимости от количества расчетных стоков и диаметра канализации Ду 50 или Ду 100.

Устройство и принцип работы гидрозатвора

Самое простое устройство гидрозатвора можно рассмотреть на примере схемы трубчатого (U — образного) сифона (Рис 1). Столб воды (водяная пробка) [1] в нем находится только по нижнему уровню отводной трубы [2]. Вся конструкция обеспечивает прохождение расчётного расхода бытовых стоков, при этом не создавая засоров. В других конструкциях сифонов используется этот же принцип.

Принцип работы гидрозатвора заключается в том, чтобы перекрыть доступ воздуха из системы канализации во внутренние помещения, благодаря наличию водяной пробки. Когда происходит слив воды, то часть ее остается в нижнем изгибе, перекрывая полностью внутренний диаметр устройства.

После длительного временного промежутка в работе затвора, вода, находящаяся в нем, может вся испариться, что влечет за собой появлению фекальных запахов канализации.

Если в системе канализации происходит понижение давления по отношению к атмосферному, тогда часть жидкости из гидрозатвора всасывается во внутреннюю сеть. При значительной разнице давления, вода может полностью уйти из конструкции прибора, такой недостаток в работе называется срыв гидрозатвора. В первую очередь срыв происходит в том приборе, в котором наименьшая высота водяного столба.

Баня из кедра своими руками

Стать обладателем настоящей русской бани – заветная мечта практически каждого землевладельца, даже если площадь этих владений вызывает улыбку. Размер это не главное, главное, возможность от души попариться с веничком и обливанием холодной водой, в собственной баньке. Осуществить такое желание можно несколькими способами: купить готовый сруб, нанять бригаду, построить баню своими руками. Все варианты хороши, но последний предполагает не только экономию средств на рабочей силе, но и увеличение удовольствия от последующих водных процедур. Осознание того, что вы паритесь в собственном творении – бальзам для мужского самолюбия. Оптимальным вариантом является возведение бани из кедра – достаточно высокая стоимость древесины, окупится, благодаря уникальным свойствам этой ценной породы.

Преимущества кедровой древесины

Чистый воздух – одно из условий полноценного роста кедра. Только экологически чистые районы могут похвастаться обилием этих деревьев. На практике это означает, что древесина, которая пойдет на ваше строение, не будет выделять в воздух никаких вредных веществ. Подтверждено это не документами, которые могут быть близкими к другой известной породе дерева, а самой природой. Кедр имеет и ряд других преимуществ, делающих его наиболее подходящим материалом для бани.

1. У кедра самый низкий показатель теплопроводности, по сравнению с остальными разновидностями, использующимися для подобного строительства. Баня будет очень быстро натапливаться и долго поддерживать необходимую температуру – экономия на расходных материалах в процессе эксплуатации.
2. Высокие антисептические свойства. Отсутствие проблем с грибками и различными насекомыми, даже без дополнительной пропитки. Нагретое дерево выделяет приятный смолистый аромат, без лишней резкости, свойственной другим хвойным породам, получается эффект, как от процедур ароматерапии.
3. Древесина не трескается, не дает усадку, не деформируется при скачках температуры. Строение прослужит не один десяток лет.
4. Практически не впитывает влагу, можно не опасаться проблем с гниением.
5. Привлекательный внешний вид без дополнительных отделочных работ. Благодаря особенной текстуре и благородному оттенку, кедровый сруб будет выгодно смотреться на любом участке.
6. Положительное влияние древесины этого вида на эмоциональное и физическое состояние. Эффект от самой бани дополнится уменьшением проблем со стороны дыхательных органов, пищеварения, нервной системы, кожных заболеваний. И паримся и лечимся.

При покупке материала, обратите пристальное внимание на некоторые моменты:

• недопустимо наличие даже небольших трещин;
• поверхность бревна должна быть однотонной без пятен;
• гладкая, ровная поверхность без перекосов и деформации.

Следование этим несложным советам поможет выбрать качественную, отвечающую всем необходимым техническим характеристикам древесину.

Постройка бани из кедра

С материалом определились, разберемся с этапами возведения. Возможно использование следующего проекта, для постройки стандартного варианта

1. Определение места под постройку. Лучше всего подойдет сухая, ровная поверхность на некотором возвышении. Размеры зависят от личных предпочтений, финансовых возможностей. Необходимо соблюдать противопожарную дистанцию – 15 метров от жилого строения. Наличие живой или искусственной изгороди, хорошее укрытие от чужих глаз.
2. Фундамент. Встречаются две основные разновидности:

a) Столбчатый. Применяют на грунтах из скальных пород с примесями среднего и крупного песка. Столбы закладываются в углы бани и места соединения внешних и внутренних стен. При расстоянии между ближними столбами более 2 метров, вводится дополнительный столб. Глубина конструкции не менее 1,5 метров. Материалом для столбов является строительный бут, залитый цементным раствором, сваи и др. Использование арматуры усилит конструкцию и добавит ей прочности. Верхняя часть столбов выкладывается в два кирпича. Столбы должны выступать над поверхностью на 0,3 – 0,4 метра.

b) Ленточный. Используется при песочных, с примесями глины и суглинков, грунтах. На предварительно расчищенной поверхности выкапывается траншея не менее 0,4 метра, засыпается песочная подушка, подушка из гравия, выкладывается арматура, устанавливается опалубка и заливается раствором. Ширина фундамента зависит от размеров бани и может варьироваться от 25 до 50 сантиметров.

3. Устройство фундамента под печь. Если конструкция печи предусматривает вес более 500 килограммов, необходимо позаботиться о дополнительном фундаменте. Он может быть монолитным, столбчатым или цельнолитой бетонной подушкой.

4. Пол. Нижний слой может выполняться из различных материалов: земляной, глиняный, деревянный или бетонный. Оптимальным вариантом напольного покрытия для бани является плитка. Она долговечна, нетребовательна в уходе, не боится воздействия влаги. Следует обратить внимание на то, что уровень пола в разных отделениях бани различен: в парной, выше чем в мойке, для сохранения тепла; в моечной, ниже чем в предбаннике, для предохранения от попадания воды.

5. Канализационная система. Она состоит из труб, приямка с гидрозатвором и сливного колодца. Необходимо использовать трубы из пластика, чугуна или керамики. Приямок необходимо закрывать крышками, для исключения зимнего промерзания.

6. Возведение стен. Нижний венец лучше выкладывать из лиственницы. После этого делается оклад, укладываются венцы. Самым распространенным способом сборки сруба является сбор «в чащу».

Необходимо позаботиться о герметизации строения, во время выведения коробки. Это легко сделать с помощью льняной пакли, войлока, строительного мха или современных материалов, преимуществом которых является удобство использования, что связано с ленточной формой и различной шириной.

7. После возведения стен, можно приступать к монтажу крыши. Двускатная крыша подразумевает опору нижними концами стропил о крышу, верхние, соединяясь между собой, образуют конек. Сверху выполняется обрешетка. Выбор кровли зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей – черепица, шифер, современные кровельные материалы. В чердачном помещении необходимо устроить вентиляцию.

8. Организация водоснабжения. Если на участке уже имеется централизованное водоснабжение, баня подключается к нему. В противном случае, сооружается специальная скважина или колодец. Вода с помощью насоса подается в накопительные баки. Емкость баков зависит от количества людей, которые будут пользоваться баней.

9. Электричество. Самым удобным способом подводки электричества считается воздушный. На несущий стальной трос крепится выбранный кабель и протягивается к строению. Электрощит и все разводные коробки должны располагаться только снаружи помещения. Для парной используются термостойкая проводка с силиконовой изоляцией. Розетки и выключатели монтируются в предбаннике и должны быть оборудованы крышками для защиты от влаги.

составляет достойную конкуренцию современным ваннам, бассейнам и джакузи. Оздоравливающий, расслабляющий пар в ароматной кедровой бане, да еще построенной собственными руками – настоящее удовольствие для души и для тела.

Как сделать баню из кирпича? Советы по выбору кирпича, пошаговый процесс строительства

Строительство настоящей русской бани возможно не только из бревен, как традиционно принято, но и из экологически чистого и прочного кирпича, отличающегося пожаробезопасностью и долговечностью. Высокие температуры и повышенная влажность не представляют никакой угрозы для этого материала.

Современная баня – очень популярная постройка, без которой уже невозможно представить загородные апартаменты. Это место используется не только по своему прямому назначению, но и служит помещением для отдыха и встречи с друзьями за чашечкой чая.

Выбор материалов для строительства бани

По сравнению с деревом кирпич относится к дорогостоящим материалам. При его выборе предпочтение следует отдать красному глиняному или белому силикатному кирпичу. Таким решением Вы обеспечите прочность постройки и ее монолитность.

Выбирая глиняный кирпич, обратите внимание на его цвет: он ни в коем случае не должен быть ярко-алым, поскольку это является признаком недожженного кирпича и, как следствие, ненадежность постройки и разрушение материала. Является нежелательным и приобретение этого материала, когда цвет его фиолетово-бурый. В этом случае кирпич пережжен. Он имеет высокую прочность, но форма его неправильная, из-за чего появляются проблемы при кладке.

Для внутренних стен и перегородок подходит пустотелый кирпич. Он легкий, имеет хорошие теплоизоляционные свойства. Для мест с повышенной влажностью специалисты рекомендуют использовать силикатный кирпич.

Для кирпичной кладки отлично подойдет портландцемент марки М100 или М150, преобладающими в составе которого являются силикаты кальция.

Выгодные способы кладки

Как сделать баню из кирпича и при этом сократить расходы, правильно организовав строительство? Некоторые любят экономить, отказываясь от услуг квалифицированных специалистов или, предусматривая постройку с минимальными габаритами и выбирая самые дешевые материалы для нее. Но все это иногда сказывается не лучшим образом на результате работы. Главное здесь — применить экономные технологии.

Например, можно сэкономить на стенах, если выбрать конструкцию с промежутками для воздушного наполнения. Можно также, уменьшив толщину кладки, облицевать впоследствии плитным утеплителем, обеспечивая при этом отменные теплотехнические показатели. Колодцевая кладка с засыпанной теплоизоляцией (мелкий шлак, опилки, керамзит, песок и пр.) между рядами тоже поможет экономно использовать средства на строительство бани.

Наиболее удобно расположить баню вблизи естественных водоемов, расстояние до воды которых примерно 15 метров. Это может быть как отдельное строение, так и пристройка к дому, сараю или другим хозяйственным постройкам. Главное – соблюсти санитарные, строительные, гигиенические стандарты, продумать вентиляцию, гидроизоляцию и слив.

Подготовка стройплощадки и порядок проведения строительных работ

Место, выбранное для строительства необходимо зачистить от мусора, удалив при этом верхний плодородный слой почвы на глубину 200 метров.

Фундамент

Используя колышки и шнур, разметить фундамент. Даже для тех, кто знает, как сделать баню из кирпича, все же не будет лишним напоминание, что залогом длительной эксплуатации и снижением затрат на ремонт будет надежность основы постройки. Поэтому важно правильно определить тип фундамента. Наиболее предпочтительными для бани из кирпича, являются столбчатый и ленточный фундаменты. Для столбов используют бутовый камень, красный кирпич, асбестоцементные трубы или отливают их из бетонной смеси.

Канализация

Особое внимание уделяют канализации. Приямок с гидрозатвором устраивают на расстоянии полуметра от фундамента (сливную трубу, при этом, заводят под фундаментом). На расстоянии 2,5 м от приямка устраивают колодец и на глубине 1,5 м подводят трубы под уклоном.

Стены

После просушки фундамента приступают к возведению стен. Выполняют гидроизоляцию рубероидом поверх фундамента и начинают кладку кирпича, выбранным заранее способом.

Если в стенах предусматривается воздушный промежуток, то кладку в наружном ряду выполняют в полкирпича, а основного массива в кирпич-полтора. Через несколько рядов (четыре-шесть) стенки перевязывают тычковым рядом или стальными прутками.

Если выполняется утепление фибролитовыми плитами, достаточной будет стена в полтора кирпича обычного или в один кирпич эффективного.

При применении колодцевой кладки через три кирпича располагают поперечные стены и тычковым рядом выкладывают наружные углы. Засыпка делается слоями через 10-15 см, утрамбовывается, а через двое суток поливается известковым раствором.

При возведении стен предусматриваются рядовые перемычки над проемами окон и дверей (их высота 6-9 рядов) и устанавливаются дверные и оконные коробки. Затем выполняется утепление и гидроизоляция.

Крыша

Крышу кирпичной бани можно делать односкатной или двускатной. Ее конструкция зависит от выбранного материала для кровли (черепицы, шифера, металлочерепицы, профлиста, рубероида и пр.). Крутизна ската определяет расходное количество материала для возведения. Наиболее крутая кровля требует больше материала и, следовательно, увеличивает бюджет строительства.

Отделка

Поверхность внутренних стен можно не штукатурить, поскольку они в обязательном порядке обшиваются. В кладку вбивают деревянные или пластмассовые пробки и набивают металлические профили. Между профилями и стеной прокладывают утеплитель: паклю, минеральную вату, пергамин. Затем делают пароизоляцию и выполняют финишную отделку – обшивают вагонкой.

В наружной отделке популярным вариантом является оштукатуривание с заполнителями (пемзой, шлаком, керамзитом).

Пол

Обустраивая пол, можно взять любой из вариантов: бетонный, деревянный, глиняный, земляной. На пол настилают циновку, деревянную решетку или пробковые маты. Выполнение сантехнических, электромонтажных работ и отделку интерьеров делают в конце строительства, учитывая индивидуальные предпочтения.

После всех этих работ баня подготовлена к эксплуатации.

Герметичные колодцы для отстойников — Мой фундамент ремонт

Высококачественная водоотливная насосная система предназначена для удаления воды вокруг и под вашим домом. Один из часто упускаемых из виду, но ключевых компонентов качественной водоотливной насосной системы — это вкладыш для бассейна или ямы. Конструкция отстойника сильно повлияет на эффективность и действенность системы отстойника. Вам больше не нужно довольствоваться прославленным мусорным ведром в подвальном этаже.Качественные герметичные отстойники доступны через нашу национальную сеть подрядчиков по качественной гидроизоляции подвалов.

КПД

Первое, на что нужно обратить внимание, это на форму отстойника. Уникальная колоколообразная форма нашего колодца позволяет большему количеству воды скапливаться на входе в систему откачивающего насоса. Такая конструкция приводит к тому, что отстойный насос работает на 40% реже и эффективнее. Ваш отстойный насос будет работать реже и позволит удалить больше воды при включении, эффективно увеличивая срок службы вашей отстойной насосной системы.

Следуя форме, вы увидите, что некоторые поддоны имеют перфорированные отверстия по периметру, а некоторые — нет. На многих глинистых почвах перфорация поможет удалить воду из-под плиты. В песчаных почвах перфорация может вызвать засорение насосной системы отстойника.

Герметичная крышка поддона

Следующее, на что следует обратить внимание, — это герметичная, воздухонепроницаемая, влагонепроницаемая крышка. Крышка или крышка — очень важная деталь для качественного поддона или герметичной системы гидроизоляции.Есть несколько причин, чтобы накрыть яму крышкой. Во-первых, из соображений безопасности. Если рядом находятся дети и домашние животные, вы должны держать поддон закрытым, чтобы кто-то или что-то не упало в яму. Далее герметичная крышка предотвратит попадание влаги и почвенных газов в жилое пространство.

Одно из уникальных преимуществ наших крышек поддонов — возможность видеть сквозь них. Прозрачные крышки отстойника позволяют заглянуть в отстойник и убедиться, что все работает правильно. Эти крышки будут иметь уплотнительную прокладку по периметру, которая помогает бороться с шумом и предотвращает попадание влаги в жилое пространство, позволяя вам наблюдать за ее функциями.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами для бесплатной оценки гидроизоляции сегодня! Наши квалифицированные специалисты по гидроизоляции подвала теперь могут предоставить специальные варианты финансирования, предоставив бесплатную смету дома. Позвольте My Foundation Repairs помочь вам сегодня же связаться с местным подрядчиком Earth Contact Products!

Прокладка крышки отстойника | Building America Solution Center

Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде.Язык кода взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)

Требования к строителю системы водного хозяйства

1. Водоуправляемый участок и фундамент.
1.7 Крышки водоотливного насоса механически прикреплены с помощью полной прокладки или аналогичного.

Для получения дополнительной информации о соответствии требованиям ENERGY STAR см. Руководство Крышки с разборными / герметичными крышками поддона.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии и редакции программы, действующей в настоящее время в вашем штате.

DOE Zero Energy Ready Home (Версия 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.
Приложение 1, пункт 6) Сертифицировано EPA Indoor airPLUS.

EPA Indoor airPLUS (Редакция 04)

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) Indoor airPLUS Construction Specifications требует, чтобы дома соответствовали требованиям ENERGY STAR Certified Homes. Дополнительные требования включают следующее.

1.1 Дренаж площадки и фундамента. Установите дренажный или отстойный насос в подвалах и на полу подполья, обеспечивая выход на дневной свет на расстоянии не менее 10 футов.вне фундамента или в утвержденную канализационную систему.
Исключений:

• Фундаменты плитные на грунте.
• На участках со свободным дренированием почв, обозначенных как Группа 1 (Таблица R405.1, 2015 IRC) сертифицированным гидрологом, почвоведом или инженером во время посещения участка — установка дренажного или отстойного насоса не требуется.

В EPA Radon Zone 1, если дренажная плитка выходит на дневной свет, установите обратный клапан (обратный клапан) на выходе дренажной плитки (см. Спецификацию 2.1 для дополнительных радоновых мероприятий).

Международный жилищный кодекс (IRC) 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 гг.

Глава 30 Санитарный дренаж, Раздел P3007 Отстойники и эжекторы, Отстойник должен иметь газонепроницаемую съемную крышку.
Глава 33 Ливневой дренаж, Раздел 3303 Отстойники и насосные системы — отстойный насос должен быть не менее 18 дюймов в ширину и 24 дюйма в глубину, расположен на такой глубине, чтобы весь дренаж стекал в него под действием силы тяжести, из плитки, стали, пластика, чугунные или бетонные и имеют съемную крышку.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт. Дополнения, изменения, обновления или ремонт должны соответствовать положениям этого кодекса, без требования, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали требованиям этого кодекса, если не указано иное. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Проверка кожухов отстойников — InterNACHI®

от Ника Громико, CMI®, Кэти Макбрайд и Кейт Тарасенко

В соответствии со стандартами InterNACHI Home Inspection Standards of Практика, Раздел 3.6, «Инспектор должен проверить насосы дренажного отстойника. с доступными поплавками ». Домашние инспекторы должны знать, что делают отстойные насосы и как они функционируют должным образом, чтобы точно проверять и сообщать об их состоянии.

Основы работы с водоотливным насосом

Стратегии управления водными ресурсами, которые помогают удалить излишки воды из фундамента, часто включают установку резервуара, называемого отстойником, в подвале или в подвале дома.Отстойник, как правило, представляет собой небольшую яму (также называемую горшком или сводом), которая проходит через плиту в землю под ней и служит местом слива излишков воды. Скопившаяся вода может вызвать повреждение внутренних помещений и способствовать росту плесени, грибка и грибка. Насосы следует обслуживать и оборудовать всеми необходимыми компонентами, чтобы обеспечить их надежность.

Новое строительство

При строительстве дома лучший способ защитить фундамент от проблем с влажностью — это правильная планировка площадки, установка водостоков и водосточных труб, а также установка наружной водосточной трубы, которая отводит дневной свет, сухой колодец или шторм канализация.Домашние инспекторы должны проверять эти компоненты, а также их функциональность — чтобы не было лишней воды, которая могла бы повредить Фонд.

Реконструкция

При ремонте дома, в котором есть признаки проблем с водой, если это невозможно построить внешнюю дренажную систему, водосточная труба может быть установлен вдоль внутренней опоры, которая стекает к водоотливному насосу, который собирает воду и отправляет в ливневую канализацию, канализацию, сухой колодец или другой одобренный место нахождения.Даже если домашний инспектор не обнаружит признаков проникновения воды в модернизация или новое строительство, иногда в подвале устанавливают отстойник плита перекрытия в качестве меры предосторожности. Если в будущем произойдут изменения уровня грунтовых вод, в отстойник можно установить насос.

Уплотнение отстойника

отстойник должен быть закрыт газонепроницаемой крышкой. Хотя отстойники очень эффективны для удаления воды, если они не закрыты и не установлены должным образом, они могут создать дополнительные проблемы с управлением водными ресурсами, а также с воздухом в помещении заботы о качестве дома.В отстойниках обычно бывает стоячая вода. Если отстойник яма открытая или имеет неплотно прилегающую крышку, вода может испаряться в воздух, повышение относительной влажности в доме, подвале и подполье. Этот может способствовать росту плесени, что является проблемой для здоровья, и может увеличить уровень влажности деревянного каркаса, способствующий грибковому гниению и поеданию древесины вредители.

Открытые или неправильно герметизированные отстойные насосы также могут пропускать радон и другие почвенные газы. подвал и подвал, а затем смешайте с воздухом внутри дома.Радон — это естественный радиоактивный канцерогенный газ, обнаруженный в различных уровнях в почва и воздух. В районах с высоким содержанием радона, если почвенные газы попадают в дома радон может накапливаться внутри дома на потенциально токсичных уровнях.

Рисунок 1. Открытый поддон насос может пропускать влагу, почвенные газы и радон в дом. (Изображение любезно предоставлено Министерством энергетики.)

Установка крышки отстойного насоса

IRC 2009, 2012 и 2015 годов требует, чтобы отстойные насосы имели газонепроницаемую съемную крышку.Для домов, сертифицированных ENERGY STAR, версия 3.0, редакция 08, требуется, чтобы крышка поддона была прикреплена механически, а поддон был снабжен полным уплотнением.

Вот некоторые требования к установке:

1. Электрический поддон Насос следует устанавливать в соответствии со спецификациями производителя, следя за тем, чтобы поплавок не был заблокирован. Насос следует устанавливать после того, как в доме будет установлен электросчетчик. установленный. Это позволит проверить насос, чтобы убедиться, что он работает должным образом. и слив воды по назначению.
2. Модель отстойника должна иметь плотно прилегающую крышку, закрывающую всю поверхность черепок или хранилище. Крышки отстойника должны быть изготовлены из прочного пластика или другого жесткого материал и предназначен для герметичного уплотнения с помощью встроенной прокладки. Крышка отстойника должна иметь встроенные уплотнительные втулки по всему периметру. проходы для электропроводки, водоструйных или вентиляционных труб.
3. Крышка должна быть механически закреплена на месте винтами или другими средствами, обеспечивающими плотный контакт. между крышкой, прокладкой и краем миски.Поддон покрывает это разрешение рекомендуется наблюдение за условиями в отстойнике. Если отстойник установлен в бетонную плиту, по внешнему краю свода должна быть заделка свод встречается с бетоном (EPA 1994). Если поддон установлен в пространство для ползания с грязным полом, покрытым полиэтиленовой пароизоляцией, убедитесь, что полиэтилен покрывает землю вокруг водоотливного насоса и что он приклеен к обод свода.

Рисунок 2. Этот водоотливной насос должным образом герметизирован механически закрепленной и закрытой крышкой.
(Изображение любезно предоставлено Министерством энергетики США.)

Рис. 3. Погружной насос устанавливается в плите подвала для откачки воды, которая собирается в дренажная система фундамента. Отстойник имеет плотно прилегающую крышку для защиты от почвы. попадание газов и водяного пара в подвал. (Изображение любезно предоставлено Министерством энергетики США.)

Сводка

Отстойник используется для удаления излишков воды из дома. Существует несколько типов, но все они контролируют уровень воды, чтобы гарантировать, что вода не превысит предварительно установленный уровень и не вызовет проникновение влаги или повреждение имущества. Хотя большинство водоотливных насосов эффективно удаляют воду, они всегда должны быть закрыты газонепроницаемой крышкой, чтобы избежать проблем с влажностью, а также для предотвращения просачивания радона в дом. Домашние инспекторы должны поощрять своих клиентов выполнять плановое техническое обслуживание и проходить ежегодный технический осмотр дома, чтобы убедиться, что их водоотливной насос работает эффективно и в соответствии с его расчетным сроком службы.

Это Статья была получена в основном из Министерства энергетики США и ИнтерНАЧИ ^® .

Практические стандарты InterNACHI по осмотру дома
Руководство по эксплуатации и осмотру дренажного насоса
Пройдите бесплатный онлайн-курс InterNACHI «Обзор жилищной сантехники для инспекторов».
Радон (ориентированный на потребителей)
Пройдите бесплатный онлайн-курс для поставщиков услуг по расширенным измерениям радона от InterNACHI.
Таблица ожидаемого срока службы InterNACHI

Прочтите больше подобных статей о проверках.

Помогите! Мой водоотливной насос распыляет воду (Руководство по ремонту 2021 г.)

Информация »Помощь! Мой водоотливной насос распыляет воду

Ваш водоотливной насос в подвале никогда не должен распылять воду повсюду. В конце концов, вся цель отстойника — следить за тем, чтобы вода или влага не попадали в ваш подвал. Если ваш водоотливной насос распыляет воду, это может быть признаком следующих проблем.

Давайте рассмотрим 6 причин, по которым ваш насос может распылять воду , снизу или сверху, а также как предотвратить это в будущем! Большую часть времени вы сможете отремонтировать насос, но в некоторых случаях вам может потребоваться купить новый отстойник.

1. Негерметичное уплотнение нагнетательной трубы

Уплотнения, соединяющие насос с напорным трубопроводом или линиями, могут со временем ослабнуть из-за простоты использования, изменений давления, сейсмической активности или других помех.Замена уплотнений может остановить утечку, что означает, что водоотливной насос распыляет воду.

Очень важно проверить каждое соединение, так как распыление может поступать из разных мест и течь. Посмотрите на дренажные линии, а также на уплотнения обратных клапанов, чтобы найти источник утечки.

Если у вас возникли проблемы с негерметичным уплотнением между обратным клапаном и напорной линией NPT, мы рекомендуем Zoeller 30-0181, потому что он имеет два разъема на обоих концах.

2.Отверстия в трубопроводе

Несмотря на то, что трубы жесткие, всегда возможно образование отверстия и утечка. Этот сценарий наиболее вероятен на стыках и соединениях, но если трубы старше, могут быть другие причины.

ПВХ и другие материалы со временем могут треснуть. Чугунные трубы менее подвержены утечкам, но также более склонны к развитию коррозии с течением времени.

3. Неправильное выпускное отверстие

Все водоотливные насосы должны иметь выпускное отверстие для стравливания давления.Если отверстие находится не в нужном месте или работает неправильно, может произойти разбрызгивание. Это отверстие часто называют отверстием для слез.

Эту проблему лучше всего доверить специалисту по отстойным насосам, поскольку она требует просверливания в вашей системе, если требуются изменения.

4. Слишком много воды

Если у вас есть отстойный насос, который слишком мал для того, чтобы справиться с количеством воды в вашем подвале, вам может потребоваться заменить его на более крупный блок, чтобы предотвратить разбрызгивание.

В то же время, если вы продолжите использовать слишком маленький отстойник, он просто изнашивается намного быстрее.Можно сжечь слишком маленькую накачку во время крупного погодного явления.

Другая возможная причина — не размер насоса, а размер отстойника. Если поддон слишком мал, он не сможет вместить достаточно воды. Увеличение размера отстойника поможет справиться с лишней влагой и предотвратит разбрызгивание на окружающую территорию и стены фундамента.

Zoeller M98 — один из самых мощных насосов на рынке. Эта модель достаточно велика, чтобы предотвратить затопление в домах с большим расходом воды, плюс это насос Zoeller, поэтому вы знаете, что он прослужит много лет.

5. Неисправный обратный клапан

Основное назначение обратного клапана — предотвратить обратный поток воды в подвал или отстойник.

Если клапан работает неправильно, разбрызгиваемая вода может стекать обратно вниз и вызвать дополнительную влажность в вашем подвале.

Если этот обратный поток сопровождается громким стуком, иногда известным как гидравлический удар, то вы можете заменить свой клапан подпружиненным бесшумным обратным клапаном.

6. Проблемы с электричеством

Если водоотливной насос не получает достаточного питания, значит, он не работает с должной эффективностью. Специалист по отстойнику или электрик может помочь решить электрические проблемы.

Эту ситуацию сложно или невозможно оценить без профессионала, поскольку проблема может заключаться в электропроводке дома или в самом водоотливном насосе. Отстойник, распыляющий воду, нельзя игнорировать.

Распыление воды через обратный клапан

Если вода разбрызгивается из обратного клапана, возможно, возникли некоторые проблемы. Чаще всего проблема заключается в том, что уплотнение недостаточно плотно или сломано. Если вода выходит из того места, где клапан соединяется с трубой, попробуйте затянуть ее гаечным ключом.

Вода для опрыскивания сливного отверстия

Вы можете заметить, как вода вырывается из стороны вашего слезного отверстия и возвращается обратно в яму. Может показаться, что что-то не так, но преимущества дренажного отверстия окупаются небольшой потерей эффективности использования воды.

Напорная труба для распыления воды

Если сливная труба разбрызгивает воду с конца, это признак того, что водоотливной насос изо всех сил откачивает грунтовые воды. С другой стороны, если утечка находится внутри, вам необходимо повторно закрыть соединение трубы, чтобы предотвратить наводнение подвала.

Статьи по теме

Не закрывайте зазор между стеной подвала и…

30 сентября 2015 г. • Мэтью Сток.

Одно из самых распространенных мест, где можно найти воду в жилом подвале, — это лужа прямо у стены.

Этого не происходит из-за того, что вода течет из самой стены или из-за того, что цокольный этаж имеет низкие точки по краям. Это происходит часто из-за необходимой причуды в конструкции, которая создает канал для проникновения воды в подвал между стеной и полом.

Добавьте к этому склонность грунтовых вод создавать подземное давление, и в результате возникает проблема, называемая просачиванием в бухту. Существует простое решение проблемы просачивания в бухту, но, возможно, это не то, о чем большинство людей подумает в первую очередь.

Почему герметизация зазора между стеной и полом не препятствует проникновению воды

Когда дом построен, строительство начинается с фундамента.

После того, как котлован произведен на глубину фундамента, фундамент закладывают из заливного бетона. Фундаменты — это широкие плиты, которые описывают периметр фундамента и создают основу для стен фундамента. Также они помогают распределить вес фундамента и дома, чтобы предотвратить оседание и проседание.

Основания обычно имеют узкий канал, отформованный в верхней части, который называется «шпоночный паз».

После того, как фундамент затвердеет, сверху строят формы и заливают стены. Нижний край стены совпадает со шпоночным пазом, создавая конфигурацию «выступ и паз», которая помогает поддерживать выравнивание стены и основания. Даже в этом случае новый бетон не сцепляется с уже затвердевшим основанием, поэтому между ними остается крошечный зазор.

После того, как стены затвердеют, пол подвала заливают, оставляя такой же крошечный зазор, известный как «стык бухты», между затвердевшими стенами и только что залитым полом.

В обычных условиях этот зазор слишком мал, чтобы пропускать воду. Однако, когда сильные дожди или другие явления вызывают повышение уровня грунтовых вод, гидростатическое давление под полом подвала увеличивается и выталкивает воду через стык бухты. Если в цокольном этаже есть трещины, они также будут пропускать воду при повышении гидростатического давления.

Когда это происходит, независимо от того, понимает ли домовладелец физику, лежащую в основе этого или нет, его или ее первым побуждением часто является заполнение зазора между полом и стеной, как правило, с использованием гидравлического цемента или другого «водонепроницаемого» герметика.

Откровенно говоря, это просто не работает. Подумайте вот о чем: если давление воды снаружи фундамента достаточно велико, чтобы протолкнуть значительное количество воды через щель, едва видимую невооруженным глазом, что будет делать герметик, нанесенный изнутри? Одно из двух — либо заставить воду вокруг него выскочить, либо заставить ее выскочить. В любом случае герметик вышел из строя.

Итак, каков ответ на просачивание между стеной и полом? Сливной кафель. Дренажная плитка — это подземный дренаж, расположенный под полом подвала, который снижает гидростатическое давление и уносит грунтовые воды, которые его вызывают.Состоящая из перфорированной гибкой пластиковой трубы, заглубленной в слой промытого гравия, внутренняя дренажная плитка (размещенная по внутреннему периметру опор) соединяется с отстойником, так что вода, которая в противном случае попала бы на цокольный этаж, отводилась из подвала. отстойник.

Конечно, установка плитки для внутренней водостока — это не проект своими руками; это требует опыта и услуг опытного подрядчика по гидроизоляции подвала. В US Hydroing с момента основания в 1957 году мы поддерживаем сухие подвалы для тысяч клиентов, устанавливая водосточную плитку в интерьере, и продолжаем применять новейшие материалы и методы.Почему бы не спросить нашего бесплатного совета? Если личная встреча неудобна, попробуйте нашего эксклюзивного виртуального советника.

Если вы хотите узнать больше о том, как предотвратить попадание воды в щель между стеной подвала и полом, задайте свои вопросы в поле для комментариев ниже.

Готовы начать?

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию сейчас.

просто введите свой почтовый индекс:

Теги: заделать зазор между стеной подвала и полом

Предыдущая статья | Архив центра обучения | Следующая статья

Проблемы с водой в старых домах и подвалах: что нужно знать

Если вы живете в старинном доме, вы наслаждаетесь характером и мастерством высококлассных мастеров давно минувшей эпохи.Старые стены и красивая деревянная отделка могут говорить об истории дома, но подвал — это совсем другая история. К сожалению, в старых домах часто возникают проблемы с водой и влажностью.

Существуют решения, которые помогут сделать и сохранить ваш подвал таким же сухим и красивым, как и остальная часть вашего исторического дома

French Drain Everett

Распространенные причины проблем с водой в старом доме

Подвалы в старых домах не проектировались как жилые помещения, как сейчас.Старые подвалы использовались для хранения продуктов на зиму, хранения угля или других источников топлива, а также инструментов и устройств, которые были необходимы для досовременного образа жизни. В некоторых подвалах могут даже быть старые погреба для вина или льда.

Не потребовалась обширная гидроизоляция. Кирпичи или щебень «гибкого» фундамента позволяли воде просачиваться в подвал в очень влажных условиях, где она текла в канализацию пола. Так что небольшая просачиваемость часто бывает нормой в старых подвалах.

Однако дюймы или даже футы воды — это совсем другое дело. Не было ни влажных пылесосов, ни отстойников для удаления паводковой воды. Земля могла сместиться, городское планирование могло изменить топографию земли, или уровень грунтовых вод мог подняться с тех пор, как был построен ваш дом.

Если вы надеетесь достроить свой старый подвал или использовать его для хранения предметов, которые могут быть необратимо повреждены водой, вам нужно будет вложить больше средств в гидроизоляцию, чем позволяла старая конструкция.

Проблема внешнего ремонта

У старых домов прочный фундамент, но они не были построены так, как дома сегодня.Редко старый фундамент будет иметь опоры ниже стен, которые вы видите, и полов, по которым вы ходите. Современные опоры обеспечивают фундаментальную устойчивость бетонных фундаментов.

Гидроизоляция путем выкапывания наружного фундамента может нарушить хрупкую прочность старых домов. Чтобы они оставались прочными, они полагаются на давление земли. Из-за отсутствия опор вы рискуете нанести фундаментальный ущерб дому из-за преждевременного рытья грунта для укладки мокрой плитки или прокладки траншей с засыпкой.

Лучше всего обратиться за помощью к профессиональной компании по гидроизоляции, прежде чем прийти к выводу, что земляные работы исправят протекающий подвал. Если копание и рытье траншей — единственное решение, обязательно обратитесь к профессионалу, имеющему опыт сохранения целостности старых фундаментов.

Решения для протекающих старых подвалов

К счастью, существует множество решений, которые помогут уменьшить проблему с водой и сделать подвал пригодным для отделки и современного хранения. Вот лишь несколько методов гидроизоляции, которые эффективны для старых домов.

Улучшите систему естественного дренажа вашего дома

Проверьте водосточные трубы и уклон земли вокруг дома. Вся вода должна быть направлена ​​на несколько футов от фундамента. Если земля наклонена в сторону вашего дома, вы можете оценить двор для лучшего потока.

Проверьте свое пространство для обхода

В некоторых домах есть подполья и подвал. Если у вас больше влаги к краю подвала, установка гидроизоляционной облицовки в подвал может помочь предотвратить дополнительный приток воды в подвал.

Запечатать трещины

Многие старые дома имеют слабый или проницаемый раствор в фундаменте из кирпича и щебня. Закройте эти трещины, чтобы уменьшить поток воды. Запломбируйте их снаружи или сделайте профессиональную инъекцию .

Используйте внутренний герметик

Для небольшого вымывания вы можете использовать окрашиваемый гидроизоляционный герметик внутри вашего дома, который может выдержать небольшое давление дополнительной воды во время ливня или весеннего стока.Это не решение для полного наводнения, но для влажных стен оно обеспечит защиту от роста плесени и постепенного повреждения водой.

Установите внутренний сливной насос

Для более серьезных проблем с водой вам понадобится активный раствор для удаления воды. Водосливные насосы располагаются ниже уровня вашего подвала. Они собирают воду по мере ее подъема. Когда вода достигает определенной отметки, включается насос и откачивает воду из вашего дома.

Snake Your Gravity Drain

Во многих старых домах есть оригинальные самотечные сливы, предназначенные для отвода воды в подвал.Если они плохо дренируют, небольшая струйка может превратиться в наводнение. Даже если вы хотите предотвратить даже мелкую струйку, гравитационный дренаж — это то, что защищает вашу отделку и вещи от серьезных повреждений от наводнения.

Закройте и улучшите оконные колодцы

Со временем оконные колодцы в старых подвалах могут заполняться илом и мусором. Много раз фиксаторы кирпича больше не функционируют. Окна могут стать источником утечек.

Иногда для полной гидроизоляции старого подвала требуется сочетание нескольких методов.Когда дело доходит до гидроизоляции, лучше действовать на опережение, чем реагировать.

Для получения дополнительной информации о том, как вы можете улучшить гидроизоляцию в своем историческом доме, свяжитесь с нами в Perma-Dry Waterproofing & Drainage, Inc.

Сброс гидростатического давления | ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ! Magazine

Одним из важнейших компонентов любой гидроизоляционной системы является удаление воды, которая скапливается вокруг основания и фундамента. В противном случае вода накапливается и под давлением собственного веса будет проникать через трещины и поры в бетонных стенах и подниматься вверх через плиту перекрытия.Если в гидроизоляции есть дефекты, гидростатическое давление обеспечит их утечку.

Решение, конечно же, — убрать воду. Водосборные насосы, листовые дренажные трубы, перфорированные трубы и другие изделия разработаны специально для этой цели, но они должны работать вместе, чтобы система работала должным образом. В новом строительстве по нормам требуется какая-то дренажная система, и при правильном проектировании и установке она может прослужить весь срок службы конструкции. В существующих домах дренажные системы иногда нуждаются в исправлении и ремонте из-за засоров, несоответствующего размера или других проблем.

Гидростатическое давление

Джозеф Бочча из Boccia Inc., компании по гидроизоляции в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, посвятил свою 40-летнюю карьеру поддержанию сухости домов и зданий. Он объясняет гидростатическое давление на примере толкания пляжного мяча в воду и ощущения сопротивления.

Он говорит: «Это пример гидростатического давления на мяч. Без этого явления подавляющей силой, действующей на воду, является гравитация, которая заставляет ее опускаться в землю, где у нее не было бы причин повернуть направо в подвал.Если подвал окружен насыщенным грунтом, создается гидростатическое давление, которое заставляет воду проникать в оболочку подвала. Уловка состоит в том, чтобы осушить недра почвы, чтобы подвал не находился в воде, а гидростатическое давление не было проблемой ».

Это давление может проявлять огромные силы. Четыре фута воды оказывают давление почти на 300 фунтов на квадратный фут стены, а основание подвала с десятью футами насыщенного грунта над ним должно выдерживать 600 фунтов на квадратный фут.

Дон Уильямс, вице-президент по техническим вопросам Blue Angel Pumps, говорит: «Это физика. Это все равно, что взять ведро и бросить его в бассейн. Если в ведре есть дыра, вода попадет внутрь. То же самое и с домами, и чем больше подвал, тем выше может быть гидростатическое давление. Он найдет трещины в фундаменте, он найдет щели в компенсационных швах, он может использовать пористость в бетоне ».

Гидроизоляционная мембрана в этих условиях обычно не подходит.Под давлением вода будет проникать через плохо герметичные швы в листовых мембранах и участки с недостаточным измельчением в продуктах, наносимых распылением.

Уильямс говорит: «Вместо того, чтобы изолировать фундамент от гидростатического давления, более эффективно и экономически более эффективно сбросить это давление». Он продолжает: «Чем больше структура, тем труднее ее полностью закрыть. Вместо того, чтобы бороться с давлением, почти всегда лучше снимать, контролировать и управлять ».

Инструменты

Стандартные инструменты, используемые для сброса гидростатического давления, — это своего рода дренажная доска или листовой дренаж, позволяющий воде быстро проникать к основанию, плитка для фундамента (обычно глиняная или перфорированная пластиковая труба), которая собирает эту воду и направляет ее в отстойник и отстойник, который откачивает эту воду от конструкции.

Конечно, есть и другие факторы. Строители и ландшафтные дизайнеры должны убедиться, что земля вокруг строения имеет уклон от здания, а водосточные желоба и водосточные трубы отводят ливневую воду далеко от фундамента.

При существующей конструкции часто очень дорого проверять, ремонтировать или заменять компоненты дренажа на внешней стороне стены, поэтому доступны другие специализированные продукты для снятия гидростатического давления изнутри подвала.

Дренаж

Дуайт Уокер, технический специалист DMX Plastics, говорит: «Система действительно должна иметь эффективную дренажную систему, чтобы направлять воду туда, куда она должна идти. Условия участка и предпочтения подрядчика определяют, какую дренажную систему следует использовать ».

На протяжении веков строители использовали для этой цели гравий. Это дешево и легко доступно, но иногда может забиваться почвой.

Сегодня чаще используются дренажные системы из листов с ямочками и пенопластовые панели, они доступны в широком диапазоне размеров, прочности на сжатие, скорости потока, способности фильтрации и химической стойкости, чтобы удовлетворить практически любую дренажную систему.

В правильно гидроизолированном подвале дренажные слои предотвращают скопление воды вокруг фундамента.

DMX — один из полдюжины производителей дренажей с ямочками. Они устанавливаются так, чтобы ямки были обращены к бетону, и механически закреплялись наверху. «Ямочки на мембранах создают воздушное пространство, позволяя воде стекать к плитке основания и рассеивать гидростатическое давление», — говорит Уокер. «Вы хотите слить воду как можно быстрее. В стандартных условиях подойдет стандартный лист с ямочками.”

Обычно лист заканчивается в верхней части основания. Иногда подрядчики подводят его к основанию фундамента, но Уокер говорит, что необходимо позаботиться о том, чтобы перфорированная труба или дренажная плитка были установлены за пределами листа с ямочками, иначе система не будет работать. Лучше всего заканчивать лист чуть выше уровня водосточной плитки.

SuperSeal, Delta MS от Cosella-Doerken и MiraDrain от Carlisle Coatings & Waterproofing являются аналогичными системами.

Многие из этих компаний также производят ямчатые мембраны со склеенным геотекстилем для более требовательных применений.

Соображения о почве

Тем, кто проектирует и измеряет дренажные системы, необходимо знать почву, с которой они имеют дело.

«Разные почвы дренируются по-разному», — говорит Уолкер. «Некоторые вмещают тонны и тонны воды, а другие пропускают воду через нее».

Точно так же некоторые почвы содержат очень мелкие частицы, которые могут вымыть и закупорить трубу. В этих случаях дополнительный слой геотекстиля вокруг трубы может иметь значение между системой, которая работает должным образом, и системой, которая забивается без возможности ремонта всего за несколько коротких лет.

DMX производит другой продукт с ямочками с геотекстилем, приклеенным к дну ямок. Разработанный для песчаных почв и других типов почв с большим количеством «мелких частиц», он устанавливается так, чтобы ямки были обращены в сторону от стены, а геокомпозит находился в контакте с почвой, чтобы предотвратить смывание мелких частиц и засорение дренажа.

При использовании дренажей этого типа (так называемых геокомпозитов) следует также рассмотреть возможность использования плитки для фундамента с фильтровальной тканью поверх плитки, поскольку цель этих плит — отфильтровать мелкие частицы, которые также могут сделать дренажную систему неадекватной за короткий период. времени, если не учитывать должным образом условия почвы.

Другие факторы, такие как расположение (склон холма по сравнению с небольшой впадиной), климат, высокий уровень грунтовых вод и глубина фундамента, также могут потребовать модификаций дренажа.

Уокер говорит: «Выберите правильный продукт для правильного применения». Он добавляет: «Само собой разумеется, что они должны быть установлены правильно, если вы ожидаете, что они будут работать. Следуйте инструкциям производителя по установке ».

Он рекомендует напрямую общаться с производителями, так как иногда бывает сложно получить нужную информацию, особенно в торговых точках большого формата.«Помощник по этажам не может быть экспертом во всем», — говорит он. «Строительные центры снабжения, как правило, лучше подходят для этих типов продуктов, в основном потому, что они не такие большие, как правило, имеют лучшую подготовку и опыт, а спектр продуктов, которые они несут, не такой широкий, что позволяет им быть более специализированными. ”

Дренажные трубы

Уокер говорит: «На протяжении десятилетий стандартным сливом для фундамента или французским водостоком были гравийные и перфорированные трубы. Это рентабельно и в целом работает очень хорошо.Однако любая система, которая надежно удаляет воду из почвы вокруг основания и направляет ее в отстойник, будет работать ».

Строительные нормы и правила определяют по крайней мере четыре типа приемлемых дренажных каналов, включая перфорированную трубу, гравий в траншее, запатентованные системы, такие как Form-A-Drain, и крошку пенополистирола с насыпным заполнением в сетчатом рукаве.

При выборе подходящей дренажной плитки необходимо учитывать размер здания и тип окружающей его почвы. Один эксперт по отстойникам советует: «Знайте, с каким типом почвы вы имеете дело, и рассчитайте самые сильные 15-минутные осадки.Это то, к чему мы возвращаемся в дизайне «. Имея эти данные, гидроизолятор может рассчитать, сколько галлонов в минуту необходимо набрать.

Уокер говорит: «Некоторые парни бросают четырехдюймовую трубу и думают, что она хороша. Это правда, что он будет работать в типичных условиях, но его необходимо проверить на пригодность и производительность ».

Он добавляет: «Пока [продукт] может обрабатывать воду и отвечать требованиям, указанным в кодексе, это приемлемо».

Насосы

Вода из дренажа на фундаменте направляется в отстойник, который должен находиться ниже самой нижней точки конструкции.Хотя определение размеров приямка и насоса выходит за рамки данной статьи (см. Определение размеров водоотливного насоса в выпуске весны 2013 г.), общая идея состоит в том, чтобы установить систему, которая сможет справиться с объемом воды, подаваемой в течение 15 минут. событие пикового расхода, рассчитанное в разделе выше. В некоторых больших домах может потребоваться несколько приямков.

«Размер и расположение бассейна зависят от региона страны и уровня грунтовых вод», — говорит Уильямс. «Если люди заботятся о затратах, они могут выбрать двигатель меньшей мощности, другие могут захотеть получить лучший результат, но они никогда не должны выбирать продукт, не отвечающий требованиям пиковых нагрузок.”

Аналогичным образом, гидроизоляционные материалы и подрядчики должны настоятельно рекомендовать домовладельцам установить резервный насос с батарейным питанием, который автоматически включится в работу, если насос кондиционера непрерывного действия отключится.

Уильямс говорит: «Обычно, когда отключается электричество, это происходит во время ливня, и когда вам больше всего нужен насос, он отключается».

Он продолжает: «Большинство строящихся домов не являются элитными домами на заказ. Дополнительные несколько сотен долларов, потраченные на дренаж и насосы, имеют огромное значение.Владельцы без колебаний вложат столько же в столешницы, шкафы или освещение, но им также следует подумать об обновлении систем, защищающих их дом. Установите с самого начала систему, не вызывающую беспокойства, и дайте домовладельцу душевное спокойствие ».

Восстановление

Если дренажный лист и / или дренажная плитка больше не функционируют должным образом, необходимо восстановление.

Уильямс указывает, что иногда требуется восстановление, потому что проектировщики не планировали срок службы конструкции.«Подразделения обычно строятся поэтапно, — объясняет он, — и иногда дренажная система, подходящая для нового дома, не сможет выдержать пиковые нагрузки, когда район застроен тротуаром, где деревья и трава. когда-то стоял ». Исправление также может потребоваться, если система была установлена ​​неправильно, имела неправильный размер или забилась илом.

Исторически это означало дорогостоящий, трудоемкий и беспорядочный процесс рытья снаружи подвала для замены дренажной плитки.