Постелить плитку на плитку: Страница не найдена — Remoo.RU

Как положить плитку на деревянный пол?

Рассуждения на эту тему вызывают споры между мастерами, одни категорически отвечают, что никак, другие все-такие предлагают разнообразные варианты. В этой статье попробуем разобраться в проблеме укладки плитки на деревянный пол.

Главное противоречие

У некоторых пользователей может возникнуть вопрос, почему просто не положить плитку на дерево, как на любое другое покрытие. Причина в том, что такой метод укладки однозначно приведет к повреждению кафеля. Главная причина кроется в разных свойствах материала.

• Дерево – материал с высокой подвижностью, оно подвержено линейным деформациям в результате изменений температуры и влажности. По свой природе древесина является органикой, поэтому она уязвима для плесени и грибка.
• Плитка на цементном клею представляет собой жесткий слой, который адгезионно привязан к основанию и имеет низкую деформативность.

На основе этих особенностей можно понять, что при укладке плитки на деревянный пол, мы получим три основные проблемы.

• Разное линейное расширение приведет к появлению трещин и отрыву слоя с плиткой от деревянного основания.
• Нестабильность основания – деревянный пол может проседать на отдельных участках. Такое особенно характерно для старых покрытий, которые рассохлись и начали скрипеть. Плитка не сможет воспринять этих изменений и повиснет в воздухе.
• Распространение плесени – керамика и цементный раствор образуют достаточно герметичную прослойку, которая будет препятствовать вентиляции деревянной части пола. Это приведет к накапливанию влаги в этих зонах и гниению.

Зачем это делать?

Если у плитки на деревянном полу так много проблем, то зачем использовать такое решение? Действительно, такое сочетание является вынужденным и в большинстве случаев плитку лучше класть на подготовленное основание из минеральных или полимерных материалов.

• Деревянный дом с деревянным перекрытиями – в этой ситуации в любом случае придется класть плитку на деревянное основание, если полностью не отказаться от отделки кафелем. При этом плитка все равно оказывается предпочтительной в помещениях с влажными зонами.
• Квартира с деревянным черновым полом — такие основания встречаются в домах старой постройки, часто это становится препятствием для укладки кафеля в прихожих и на кухне. В этом случае надо считать по смете, что сделать рациональнее: полностью удалить старую деревянную конструкцию или положить на нее плитку.

Этапы работ

При использовании любого материала для успешной укладки плитки на деревянное основание работы должны включать три этапа.

• Ревизия старого основания
• Биозащита
• Формирование монолитного покрытия

Остановимся на каждом этапе подробнее.

Ревизия чернового пола

На этом этапе нужно проверить, в каком состоянии находится основание. Для этого надо снять часть или все покрытие целиком. Деревянные элемент, которые покрылись плесенью нужно удалить и заменить на новые.

• Обычно деревянный пол имеет следующую конструкцию: лаги, настил из досок, старый паркет. Если пол скрипит, это означает, что он недостаточно стабилен. В этом случае нам надо найти лаги и усилить их, для этого вкручиваются дополнительные крепежи.

Во время ревизии можно уложить дополнительную звукоизоляцию и утепление. Для этого можно использовать экструдированный пенополистирол, мелкофракционную засыпку или минеральную вату. При этом важно оставить воздушный зазор, чтобы пространство вентилировалось.

• Между досками должен сохранятся зазор 2-3 мм, он нужен, чтобы избежать температурных деформации.
• Все элементы нужно обработать антисептиком, чтобы предотвратить распространение грибка.
• После завершения обработки доски и покрытие возвращают на место.

Сухое или мокрое выравнивание

Теперь нужно сформировать монолитное покрытие, которое компенсирует деформации напольного покрытия. Чтобы достичь этой цели, применяют несколько способов.

• Сухой способ – прикручивание к черновому полу листовых материалов. Для этих целей подойдет фанера, ЦСП, ГВЛ, ОСБ.

В большинстве случаев для сухого способа применяют ЦСП (цементно-стружечную плиту).
К плюсам этого материала относится высокая морозостойкость, влагостойкость и экологичность.
Также такое покрытие может обеспечить хорошую звукоизоляцию.

• Мокрый способ – заливка самовыравнивающейся смеси на деревянное основание.
• Смешанный способ применяется, когда пол имеет значительные перепады высот, которые нельзя скорректировать листовым материалом. В этом случае сначала применяют сухой метод, а затем сверху заливают стяжку.

Сухое выравнивание

Ход работ будем описывать на примере использования цементно-стружечной плиты.

• Делаем предварительную раскладку материала, на этом этапе нужно отметить места, по которым будет осуществляться раскройка плит.

Цементно-стружечная плита тоже имеет свойство расширяться под влиянием изменений
температуры и влажности, поэтому от стен надо сделать отступ 12 – 15 мм.
Зазор между листами должен составлять 4 – 8 мм.

• Толщину листов подбирают в зависимости от нагрузки на покрытие. Если ЦСП укладывают непосредственно на лаги без настила из досок, то толщина должна быть не меньше 20 мм, при шаге лаг 600 мм – не меньше 30 мм. Без серьезной нагрузки на плиту применяются изделия от 12 мм.

• По периметру помещения на стену приклеивают демпферную ленту шириной 5 – 10 см. Она нужна для дополнительной звукоизоляции и для сохранения температурного зазора при дальнейших работах.
• Для распиловки ЦСП лучше использовать ножовку: болгарака выполняет работы быстрее, но она создаст слишком много пыли.
• Листы раскладывают по полу и заранее высверливают отверстия под саморезы. Шляпка метиза должна быть утоплена, поэтому лунки надо зенковать, чтобы ничего не выступало над поверхностью.

Для крепления используют оцинкованные саморезы по дереву.
Длина должна быть такой, чтобы крепеж прошел сквозь лист, доску и попал в лагу.
Подробнее про особенности работы с ЦСП читайте в статье.

• Отверстия под крепления нужно делать каждые 10 – 15 см. После закрепления ЦСП стыки между листами заделывают эластичными составами (плиточный клей, герметик, мастики, шпаклевка).

Мокрое выравнивание

Минимальная толщина стяжки должна составлять 30 мм, этот метод более трудоемкий и при больших перепадах может оказаться еще и дороже.

• По периметру помещения приклеиваем демпферную ленту 5 -10 см.
• Укладываем двойную полиэтиленовую пленку в качестве гидроизоляции. Материал должен плотно прилгать к поверхности, чтобы между стяжкой и полом не оставалось пустот. Часть пленки заводится на стены на высоту демпферной ленты.
• Чтобы компенсировать деформации основания, стяжка должна быть армирована в нижней зоне. Для этой цели используют стекловолокно или стальную сетку. При этом арматура не должна лежать на дереве – соседство этих двух материалов будет способствовать их взаимному разрушению. В зависимости от толщины стяжки сетку поднимают на 1 – 1,5 см.

Размер ячейки стальной сетки не может быть больше 100х100 мм. Подробнее про распространенные ошибки при заливке стяжки читайте в отдельной статье.

• На стенах отмечаем желаемый уровень пола, затем выливаем ровнитель и распределяем его по комнате. После высыхания можно приступать к последующим работам.

Смешанный способ

Применяется в тех случаях, когда после укладки ЦСП поверхность не получилась достаточно ровной для укладки плитки.

Такой способ практически не имеет смысла в маленьких помещениях, так как перепады высот будут заметны слабо, а высота помещения сократится за счет толщины пола.

На цементно-стружечных плитах делают гидроизоляцию или укладывают полиэтилен, как в прошлом способе. Сверху заливают ровнитель.

Укладка плитки

Сам процесс укладки плитки практически не отличается от варианта укладки на бетонное основание, но при этом важно подобрать правильный плиточный клей.

Подробнее про укладку плитки на пол читайте в отдельной статье на нашем сайте.

Составы маркируются в зависимости от адгезии к основанию (C0 – C2) и в зависимости от эластичности (S1 – S2). C1 имеет адгезию не ниже 0,5 МПа в любых условиях, то есть может быть применен во влажных зонах. У C2 адгезия еще выше – 1 МПа. Для укладки на деревянное основание лучше выбирать клей С1S1 или С1S2.

• Работы начинают с предварительной раскладки. Нужно без раствора распределить плитку по полу и понять, как положить кафель, чтобы у стен не получилось коротких обрезков. Раскладку в виде чертежа можно нанести на бумагу и использовать в будущем в качестве памятки. Также можно отметить расположение отдельных плиток на полу карандашом или наклеить полосы малярного скотча в местах расположения будущих швов.

Подробнее о том, как не допустить ошибок при раскладке плитки на стены и пол
читайте в отдельной статье.

• Перед началом работ поверхность надо загрунтовать, чтобы снизить её водопоглощение. Укладку керамики начинают только после высыхания состава.
• Укладку кафеля начинают с целых элементов, клей можно наносить как на обратную сторону плитки, так и на пол. Сначала обычным шпателем распределяем раствор по поверхности, а потом удаляем излишки гребенкой.

Борозды после гребенки не должны идти по дуге – тогда в углах останется мало клея. Также не рекомендуется выполнять кладку на «липухи» или точки раствора по углам. Подробнее про ошибки при укладке кафеля читайте в отдельной статье.

Затирка

Финальным этапом после укладке является затирка швов. Эта процедура необходима, чтобы не допустить попадание влаги и грязи под плитку. Приступать к затирке можно через 24 часа после укладки кафеля. До этого нужно тщательно очистить все поверхности от старого раствора.

Процедура затирки также не отличается от порядка работ при укладке на обычное основание. Подробнее про это можно прочитать в отдельной статье.

Особое внимание надо уделить угловым стыкам, так как основание все равно остается подвижным. Если использовать в этих местах обычную цементную фугу, то она треснет. При укладке плитки на деревянный пол угловые стыки надо затирать силиконовым герметиком. На остальной части пола лучше использовать более эластичные составы.

Ошибки при затирке плиточных швов мы разбирали в отдельной статье.

Укладка плитки на стену: лайфхаки, ошибки, советы

В укладке плитки есть множество нюансов, которые облегчают работу и помогают получить более качественный результат на выходе. Сегодня поговорим о том, как класть плитку без ошибок и огрехов, каких правил придерживаться и на что обратить внимание.

Подготовка поверхностей перед укладкой плитки

Настенная плитка обычно укладывается в санузел, на кухню, иногда в коридоры, лифтовые холлы, балконы, а также — на внешние стены зданий. В мокрых зонах для подготовки стен лучше использовать цементную, а не гипсовую штукатурку. На внешних стенах, которые подвержены влиянию погодных условий, должна использоваться только цементная штукатурка, поскольку она более влагоустойчивая. Если все же используется гипсовая штукатурка, нужно обязательно пройтись по ней гидроизоляцией, хотя бы обмазочным способом. При попадании воды гипс размокает, и это влияет на надежность крепления плитки на поверхности.

Самые сложные и неблагоприятные стены для укладки плитки — деревянные, которые встречаются в частных домах, срубах и старых зданиях. Но при нынешнем разнообразии клеев можно положить плитку и на брус, и на бревно, и на доску, и на фанеру или ГКЛ, и на металл, и на стекло. Важно просто правильно выбрать клей — цементный, акриловый, эпоксидный, а остальное — вопрос целесообразности. 

Плитку можно положить даже на стекло или пластик, современные клеи работают с любыми поверхностями

Плитку можно положить даже на стекло или пластик, современные клеи работают с любыми поверхностями

Плитку можно положить даже на стекло или пластик, современные клеи работают с любыми поверхностями

Нарезка плитки

У меня несколько плиткорезов: два ручных разного формата, большой и маленький станки с водяным резом, плиткорез для широкоформатной плитки. Каждое оборудование решает свою задачу, поэтому одной машинкой не обойтись. Для отверстий я использую алмазные коронки, а для фигурных примыканий, запила под 45 градусов, внутренних и внешних углов рельефной плитки — водяные плиткорезы, у которых существует регулировка угла наклона диска.

Фартук, выложенный крупной плиткой

Фартук, выложенный крупной плиткой

Запил плитки под 45 градусов — прекрасный способ для оформления внутренних и внешних углов. С эстетической точки зрения нет ничего лучше этого способа, но его не всегда стоит использовать. Иногда металлическая раскладка под сталь, хром или бронзу красиво гармонирует с полотенцесушителем и смесителем, поэтому не стоит отказываться от такого варианта оформления углов. Бывает, что плитка сходится с мозаикой (особенно каменной, стеклянной или металлической), которую нельзя запилить под 45 градусов, и тогда тоже стоит использовать раскладку. Или на разные стены положена плитка разного формата, которая будет не очень хорошо смотреться без раскладки. Также при запиле под 45 градусов углы могут получаться острыми и более травмоопасными. В таких случаях тоже лучше использовать раскладку.

Хорошо смотрится запил под 45 градусов, когда у плитки есть так называемые заводской край — обработка своеобразной глазурью. Но важно иметь в виду, что такой запил делает углы плитки более хрупкими, поэтому очень важно не допускать появление пустоты под запиленными углами. Несмотря на то, что ГОСТы и СНиПы допускают заполнение клеем на 75%, нужно стараться заполнить такие стыки по максимуму, чтобы впоследствии не получить трещины и сколы. Не нужно стараться соединить запиленные плитки вплотную, между ними должен быть зазор хотя бы полмиллиметра, который потом надо заполнить затиркой или герметиком, которые помогут дополнительно укрепить угол.

Выбор и подготовка плиточного клея

Выбор клея зависит от поверхности, назначения плитки, ее материала и габаритов, условий ее эксплуатации, а также от типа помещения, в котором будет укладываться плитка. Нужно учесть, жесткая ли конструкция у стен или каркасная, которая имеет некоторую подвижность и подвержена вибрациям. Для подвижных конструкций нужно обязательно выбирать эластичные клеи. Если облицовывается уличная зона или зона мангала — важны морозостойкость и термостойкость клея. Крупноформатная плитка (стороны больше 1 м) также требует клея с высокой адгезией. Вся информация о типе клея и процессе его подготовки есть на его упаковке, важно внимательно ее изучить.

Есть европейская классификация клеев, по которой можно оценивать тот или иной клей. Вот основные обозначения, которые можно встретить на упаковках:

• C — цементный клей.
• C2 — усиленный клей.
• T — тиксотропный клей. (Тиксотропия — свойство восстанавливать свою структуру, разрушенную механическим воздействием.)
• E — эластичный клей.
• E2 — очень эластичный клей.

Не все производители добросовестно пользуются этой классификацией. Я предпочитаю клеи марок Litokol, Mapei, некоторые новые позиции «Основита», кое-что у Ceresit. Я считаю, что главное отличие хорошего клея от плохого — усадка. Она должна быть минимальная, иначе плитка ляжет неровно и будет выглядеть неопрятно. 

Межплиточные швы и выбор затирки

Чтобы плиточные швы были ровными и везде одинаковые, используются крестики: они бывают самых разных размеров под разную толщину шва. Более современное решение — система выравнивания плитки, или дистанционные крестики. Она состоят из 2 частей: клина и зажима, который вставляется в плиточный шов. Конструкций много, они тоже отличаются калибром.

На всем постсоветском пространстве наблюдается желание укладывать плитку бесшовно: сейчас даже есть так называемая ректифицированная плитка, или плитка для бесшовной укладки, края которой подрезаются на специальном станке на заводе.

В Европе бесшовной укладкой считается укладка плитки с толщиной шва в 3 мм и менее, а не совсем вплотную, без шва такую плитку на самом деле класть нельзя. Если положить такую плитку без шва, все равно получится узкий зазор, в который невозможно положить затирку, но там будет скапливаться влага и пыль, и вся стена будет смотреться неопрятно. Оптимальный минимальный межплиточный шов должен быть не меньше 1,5–2 мм. В Европе в ходу широкие швы (больше 3 мм), которые, кстати, смотрятся красиво и органично.

Бесшовная укладка плитки — миф. Широкий межплиточный шов выглядит хорошо

Последние лет 10 я работаю в основном с эпоксидными затирками, цементные использую редко. Эпоксидные затирки лучше и в эксплуатации, и в визуальном плане, особенно для мозаик. Эпоксидную затирку нельзя использовать для мозаики из натурального камня, из-за нее камень немного меняет цвет и становится как будто жирным. 

Для мозаики из мрамора или натурального камня эпоксидную затирку можно использовать только после предварительного пробного нанесения на образец мозаики или, если такового нет, на менее видимом участке. Так как мрамор и натуральные камни могут впитывать эпоксидную смолу и в результате менять цвет, поверхность может выглядеть жирной и маслянистой. Герметик я использую для обработки скрытых люков и на примыканиях, например, плиточной стены ванны или душевой кабины. Эти участки должны быть более эластичными, из-за своей подвижности.

Мозаичный фартук с эпоксидной затиркой с блестками

Мозаичный фартук с эпоксидной затиркой с блестками

Цвет затирки не обязательно должен совпадать с цветом плитки, иногда это даже плохо — теряется весь замысел и узор. Не стоит бояться экспериментировать с контрастными затирками.

Контрастная затирка

С белой затиркой теряется узор

С белой затиркой теряется узор

Распространенные ошибки мастеров

Самый большой миф и ошибка среди работников — непомерное использование бетон-контакта. Бетон-контакт используется под нанесение гипсовой штукатурки на гладкую бетонную стену, тогда он работает хорошо. По сути, это грунтовка, в которую добавлен песок. Этот материал нужен штукатурам, но не плиточникам, на мой взгляд. Бетон-контакт имеет адгезию ниже любого плиточного клея. Поэтому слой бетон-контакт — это слабое звено: любой плиточный клей будет лучше работать при нанесении просто на бетон, адгезия в этом случае будет сильнее.

Вторая популярная ошибка — «колхозная» раскладка: когда в одном углу целая плитка, а в другом — непропорционально маленький фрагмент, что пришло, то пришло.

Всем мастерам советую учиться: в профессионально-технических училищах, бригадах, у производителей и на профильных курсах. Это повысит качество работы и позволит совершать меньше ошибок.

Выводы

• Выбирайте штукатурку для обработки стен под плитку в зависимости от типа помещения и уровня влажности.
• Выбор клея зависит от поверхности, назначения плитки, ее материала и габаритов, условий ее эксплуатации, а также от типа помещения, в котором будет укладываться плитка.
• Для разной нарезки плитки могут понадобиться разные плиткорезы: ручные, электрические, с водяным резом.
• Не стоит класть плитку бесшовным способом: шов должен быть не меньше 1,5–2 мм.
• Эпоксидные затирки лучше проявляют себя в эксплуатации.
• Герметик подходит для обработки примыканий и скрытых люков.
• 2 самые распространенные ошибки работников: использование бетон-контакта и «колхозная» раскладка плитки.

Как правильно положить плитку на пол в ванной своими руками

Стремясь сэкономить на ремонте, многие стараются выполнять большинство отделочных работ самостоятельно. Это стремление весьма похвальное, однако, стоит иметь хотя бы общие представления о тех работах, которые предстоит выполнить. Иначе благие намерения и первоначальный энтузиазм сменятся разочарованием и серьезными затратами по переделке.

В работе с напольной плиткой не так уж много правил и нюансов, но все их желательно учесть, если вы ставите целью любоваться дизайном своей ванной комнаты долгие годы, а не вздыхать каждый раз, когда взгляд остановится на кривых рядах или нестыковках в углах. Материал дорогостоящий, а исправить недочеты иногда можно только сбив предыдущую плитку и положив заново новую.

Как положить плитку на пол в ванной своими руками, чтобы избежать разочарований и переделок? Разберем, на что необходимо обращать внимание на каждом этапе.

Типичные ошибки при укладке напольной плитки

Если кафель через некоторое время начинает «играть», поверхность пола неровная, а рисунок и швы не стыкуются, то вы явно допустили просчеты на каком-то этапе.

Плитка выбрана неправильно

Довольно часто при выборе кафеля для пола мы ориентируемся на цену или дизайн, что не совсем правильно. Так как красивая, но не предназначенная для пола плитка может быть травмоопасная, а дешевая не позволит добиться качественной кладки и безупречной поверхности.

Для пола в ванной необходимо выбирать качественную специальную плитку. Красивая, но скользкая плитка может стать причиной травм

Как правило, дешевая плитка на пол в ванной имеет отличия в своих линейных размерах, не является идеально ровной. Уложив ее, вы можете с удивлением обнаружить, что швы не стыкуются, а поверхность пола неровная.  Приложите 2 плитки друг к другу. Между ними не должно быть никаких зазоров. Вертикальная поверхность стопки качественной плитки должна быть ровной, а все углы совпадать.

Традиционно высококачественную плитку для пола производят известные фирмы Италии, Испании, Португалии. Их продукция отличается идеальными дизайном и параметрами, что позволяет не только получить качественную поверхность пола, но и избежать перерасхода материала. Кроме того при покупке обязательно нужно проверить, чтобы приобретаемая плитка была из одной партии. В противном случае могут обнаружиться как незначительные отличия в размерах, так и весьма заметная разница в оттенке.

 

Неправильно подобраны и приготовлены смеси

При покупке грунтовки, плиточного клея и затирки, необходимо обращать внимание на их назначение и качество. Напольная плитка, по сравнению с настенной, испытывает повышенные нагрузки, поэтому особое внимание нужно уделить выбору смеси укладки.

Сегодня нет необходимости для получения раствора смешивать цемент и песок, так как в каждом строительном магазине вам предложат множество уже готовых сухих смесей для укладки кафеля. Смесь должна быть высокого качества, не просроченная. Лучше взять клей именно для напольной плитки. Хорошо если он будет влагоотталкивающий, предназначенный для повышенной фиксации.

Обратите внимание для каких поверхностей предназначен клей

Клей должен быть приготовлен в строгом соответствии с инструкцией. Важно приготовить пластичную, однородную смесь. Чтобы раствор был качественным, постепенно добавляйте в воду сухую смесь, тщательно перемешивайте ее строительным миксером.

Дайте массе 5 минут постоять, перемешайте повторно. Раствор получится пластичным, однородным. Можно начинать укладку плитки. Не менее важно выбрать правильную затирку для швов.

Поверхность подготовлена неправильно

Перед укладкой плитки обязательно нужно подготовить поверхность. Не стоит надеяться, что незначительные неровности выровняются путем нанесения большего или меньшего объема раствора. На полу не должны быть неровности больше 2 мм. При необходимости заранее нужно сделать бетонную стяжку и предусмотреть гидроизоляцию.

К плачевным результатам также может привести отсутствие этапа шпатлевки или грунтовки поверхности.

Неправильные замеры во время работы

Пожалуй, самым важным инструментом при работе с кафелем является строительный уровень. Если укладка идет «на глазок», то через несколько рядов можно обнаружить, что ряды «разбежались», а швы перестали совпадать. Желательно иметь длинный и короткий строительный уровень. Более точным и удобным в работе является лазерный уровень.

Лазерный уровень незаменим при укладке плитки на пол

Кроме того, вам понадобятся уголок, для правильной разметки и кроя кафеля, а также специальный резиновый молоток, который позволит подогнать плитку по уровню.

Нарушена последовательность укладки

Работу следует начинать с угла ванной комнаты. В видимом угле не стоит класть подрезанную плитку, так как это придаст поверхности неаккуратный вид. Если предполагается также облицовка стен, то в первую очередь кафель укладывают на стены.

Небрежно затерты швы

Затирка должна быть качественной и особо устойчивой. Важно использовать правильный инструмент и придерживаться технологии нанесения. В противном случае после высыхания поверхность будет выглядеть неопрятно, а через некоторое время затирка станет трескаться, высыпаться из швов.

Затирка для швов должна быть качественной, водоустойчивой и гармонировать с цветом плитки

Правильно положить плитку на пол в ванной не так уж и сложно, для этого при работе необходимо учесть описанные выше нюансы.

Алгоритм для начинающего мастера

Разберем технологию укладки напольной плитки и попробуем создать инструкцию для начинающего мастера. Неукоснительное выполнение всех пунктов обязательно приведет к хорошему результату.

Уборка

Уборка поверхности пола – это этап, который не стоит недооценивать. От качества подготовки поверхности во многом зависит прочность будущей кладки. Все предельно просто: берем в руки веник или сухую макловицу и тщательно очищаем поверхность, чтобы не осталось ни одной пылинки или соринки.

Грунтовка пола

Грунтовку выполняют составом типа Ceresit CT17. Готовим раствор и наносим его на поверхность стяжки с помощью макловицы. 

Грунтовкой нужно не только намочить поверхность пола, а тщательно ее втирать пока не образуется белая пена.

Именно появление пены служит сигналом, что стяжка уже насытилась грунтовкой и не впитывает ее.

Грунтовке необходимо дать высохнуть как минимум час. Лучше всего грунтовать пол вечером, чтобы с утра приступить к укладке плитки. Иногда после высыхания первого слоя проводят повторную грунтовку. – хуже от этого точно не будет.

Грунтовка сделает поверхность более прочной и однородной по сцеплению

Грунтовка повышает адгезию поверхности и делает сцепление плитки и поверхности пола более прочным, поэтому не стоит игнорировать этот этап.

Нанесение клея на пол и плитку

Для работы вам понадобится специальный шпатель-гребенка, который имеет зубцы определенной высоты и позволяет наносить раствор ровным слоем одинаковой толщины. Наносить клей на пол необходимо в одном направлении. Теперь наносим тем же шпателем клей на плитку.

Важно! С тыльной стороны плитки производитель ставит стрелочку – это направление, которого следует придерживаться при укладке. Для избежания сужения или расширения швов или изменения оттенка поверхности, необходимо чтобы стрелка на всех плитках смотрела в одну сторону.

Полосы клея на плитке должны быть перпендикулярны направлению полос на полу. Таким образом добиваются полного заполнения пространства под кафелем.

Клей наносят и на пол и на плитку

Укладка плитки

Шаг простой и одновременно сложный пока не набьете руку. Укладку начинают с угла ванной комнаты, выравнивая плитку относительно стены. Здесь понадобится уровень. Не стоит спешить, важно выполнять работу аккуратно. Мастера советуют ставить сразу две плитки, чтобы задать плоскость, а также правильно выставить уровень.

Для более плотной сцепки по поверхности плитки аккуратно простукивают специальным резиновым молотком, выверяя по уровню ее горизонтальное положение. Для ровных швов используют специальные пластиковые крестики, которые подбирают в соответствии с планируемой шириной швов. Каждую новую плитку выверяют не только по горизонтали, но и по углам.

Специальные пластиковые крестики позволяют сделать швы аккуратными

Затирка швов

После полного высыхания клея можно приступить к затирке швов. Как правило, это делают не ранее, чем через сутки.

Сухую затирочную смесь разводят водой до консистенции густой сметаны. Полученной пастой заполняют швы резиновым шпателем. Через 10–15 минут мягкой тряпочкой стирают остатки затирки с плитки.

Несколько слов в заключение

Укладка плитки на пол в ванной комнате своими руками вполне выполнимая задача, однако:

• Приобретайте качественные материалы.
• Не забывайте постоянно контролировать плоскость укладки уровнем, и сверять углы.
• Аккуратно убирайте излишки клея с краев после укладки каждой плитки.
• Желательно укладывать плитку за один раз – после застывания клея, изменить что-либо будет практически невозможно. Если все же работу придется прервать, то обязательно закончите начатый ряд. Не забудьте аккуратно убрать, выступивший сбоку клей.

Если вы сомневаетесь в своих силах, то пригласите специалистов. Они сделают работу быстро и качественно. Ну, а для тех, кто не боится трудностей, будут полезны наши советы.

 

 

Простой способ ровно положить плитку на пол / Строительные услуги / Статьи

Как известно, укладка плитки на пол требует определенного навыка, хотя бы даже самого небольшого. И проблема здесь не столько в самом процессе работы с клеящим составом. Здесь-то как раз все просто – применение

Как известно, укладка плитки на пол требует определенного навыка, хотя бы даже самого небольшого. И проблема здесь не столько в самом процессе работы с клеящим составом. Здесь-то как раз все просто – применение современных клеевых смесей, например линейка клеев для плитки КРЕПС, намного упрощает все стадии приготовления и применения клея, стоит лишь внимательно соблюдать инструкции, напечатанные на упаковке. Основная проблема заключается в том, как уложить плитку так, что бы получить ровную поверхность. Есть один способ, как, не обладая опытом работы с плиткой, при помощи лазерного уровня и простого строительного угольника получить более или менее ровную горизонтальную поверхность.

Как и любая строительно-отделочная операция, все начинается с подготовки основания, т.е. в данном случае пола. Основание должно быть абсолютно статичным и чистым. Ну и перед началом плиточных работ пол нужно прогрунтовать. Грунтовку можно использовать самую обыкновенную и общедоступную, например КРЕПС ПРАЙМЕР, но в случае повышенной пористости основания лучше использовать грунт глубокого проникновения, такой как КРЕПС ГРУНТ КОНЦЕНТРАТ.

Итак, основание подготовлено. Теперь нужно при помощи лазерного уровня промерить перепады уровня пола. Для этого следует ставить угольник в различных точках пола и лазерный луч буде показывать на шкале глубину в этих местах. Да, перед тем, как начинать производить замеры, на стене следует сделать отметку по лучу на случай, если лазерный уровень будет стронут с места, что бы можно было затем восстановить настройку. Замеры покажут, где у пола низшая и высшая точки пола и по разнице этих показаний вычисляется перепад уровня. Если перепад составляет 1-2 см., то можно будет этот перепад компенсировать толщиной плиточного клея. Если больше, то будет лучше и намного экономнее предварительно выровнять пол, ведь стоимость плиточного клея довольно значительна. Выровнять пол цементной стяжкой тоже довольно просто, воспользовавшись современными ровнителями для пола, например, самовыравнивающимся составом КРЕПС БМП.

Укладку плитки стоит начинать с того места, где находится наивысшая точка чернового пола, т.е. слой плиточного клея тут будет минимален. Тонкий слой клея наносится простым шпателем на пол, а затем на плитку специальным зубчатым шпателем. Плитка кладется на пол и немного придавливается. Теперь опять берется угольник и прикладывается поочередно к четырем углам плитки. Плитку следует выровнять таким образом, что бы на шкале угольника были одинаковые показатели на всех четырех углах. Этот показатель следует запомнить, или сделать отметку маркером на угольнике, потому что по данному показателю будет выкладываться остальная плитка. Излишки клея после укладки каждой плитки следует сразу же убирать с пола шпателем, иначе клеем будут забиваться межплиточные швы, что создаст определенные неудобства при затирке. Ну и, естественно, для получения ровных швов следует использовать пластиковые крестики нужной толщины.

Таким вот довольно нехитрым образом можно получить довольно ровную плоскость. Главное не спешить, и если какая-то плитка просела немного глубже, ее стоит снять, очистить от клея, и повторить все заново. Следует отметить, что выбор плиточного клея стоит производить в зависимости от конкретного помещения. Если это помещение с повышенной влажностью – ванная или кухня, к примеру, клей необходимо приобретать специальный водостойкий, например КРЕПС АКВА. То же самое и с затиркой для швов — для влажных помещений наиболее оптимально будет применение затирки КРЕПС ВЛАГОСТОЙКАЯ.

Как положить плитку на деревянный пол своими руками

Керамическая плитка — оптимальный вариант для отделки пола. Предпочтительнее всего укладывать плитку на бетонное основание. Однако, если пол в помещении выполнен из дерева, его также можно отделать плиткой. О том как положить плитку на деревянный пол рассмотрим далее.

Оглавление:

1. Можно ли положить плитку на деревянный пол: преимущества и недостатки
2. Как положить кафельную плитку на деревянный пол
3. Как положить напольную плитку на деревянный пол
4. Как правильно положить плитку на деревянный пол
5. Рекомендации о том как положить плитку деревянный пол своими руками
6. Как положить виниловую плитку на деревянный пол

Можно ли положить плитку на деревянный пол: преимущества и недостатки

Единственным преимуществом укладки плитки на деревянный настил, является отсутствие необходимости в дополнительном выравнивании пола перед началом монтажных работ. То есть, не нужно обустраивать дополнительную стяжку и выравнивать настил.

Однако, данный процесс обладает массой недостатков. Прежде всего, плитка отличается неустойчивостью к деформационным процессам на полу, под их воздействием она может растрескаться. Дерево, в свою же очередь при повышенной влажности увеличивается в размере, а при низкой температуре уменьшается. Данные линейные подвижки способны негативно сказаться на общем состоянии пола, после укладки плитки.

Кроме того, выделим еще несколько факторов, свидетельствующих о нецелесообразности монтажа плитки на деревянный настил:

• дерево имеет теплую структуру, а плитка холодную, неразумно укладывать холодную керамическую плитку на теплое деревянный настил;
• после укладки плитки на дерево к нему не поступает кислород и материал начинает поддаваться гниению и разрушению;
• длительность эксплуатации плитки и дерева неодинакова, дерево прослужит меньше плитки, сокращая тем самым срок ее службы;
• в процессе воздействия на плитку линейных подвижек, она начинает раскалываться;
• деревянный пол не имеет статичности, которая так необходима в процессе монтажа плитки.

Установка плитки на деревянную основу в помещении часто необходима в том случае, если в нем присутствует повышенная влажность и необходимость постоянного мытья пола. Это актуально для таких кухонь или ванных комнат

Главное правило качественной кладки плитки на пол из дерева — создание прочного и практически неподвижного настила. Перед началом работы следует оценить индивидуальные особенности помещения и выбрать самую оптимальную технологию наклеивания плитки. От правильности выбора данной технологии, напрямую зависит качество полученного покрытия.

Как положить кафельную плитку на деревянный пол

Пол из дерева является многослойным бутербродом, для изготовления которого используются пиломатериалы. Существует несколько вариантов пола, на которых может производиться укладка плитки:

• исключительно лаговый настил, на котором демонтировано напольное покрытие;
• покрытие пола фанерой с влагоустойчивыми характеристиками или  листами ДСП, с наличием лаг или без них;
• деревянный пол, на котором практически отсутствуют дефекты;
• деревянное покрытие, которое нуждается в ремонте.

Тип и дальнейшие действия по укладке плитки зависят от состояния пола, на котором проводятся ремонтные работы. Установка плитки на поверхность, выполненную из дерева на каждом из полов производится по одной и той же схеме, однако, порядок подготовительных работ для всех вариантов пола различается между собой.

В итоге, после подготовительных работ должна получиться ровная и идеально ровная поверхность, на которую можно укладывать керамическую плитку.

Если на полу уложена влагостойкая фанера на лагах, то необходимо изначально обустроить на нем гидроизоляционный слой, далее следует уложить стяжку с дополнительным армированием. После высыхания стяжки пол покрывается влагостойким клеем и на него укладывается керамическая плитка.

На дощатый настил, установленное на лаги, изначально устанавливается двойная гидроизоляция. Далее следует монтировать на настил влагостойкую фанеру и слой из полиуретанового клея. После этого, на пол укладывается плитка.

Данные варианты, описанные выше актуальны для меж этажных перекрытий. В том случае, если обустраивается пол на первом этаже, то порядок действий несколько изменяется.

После плит фундамента на полу укладывается дощатый настил и в обязательном порядке производится гидроизоляция двухслойная. После этого, обустраивается цементная стяжка, покрываемая плиточным клеем и непосредственно самой плиткой.

Возможен вариант покрытия пола утеплителем, гидроизоляцией, ОСП, приставной доской, а затем клеем и плиткой.

Как положить напольную плитку на деревянный пол

Изучая вопрос о том, что положить на деревянный пол под плитку, следует руководствоваться индивидуальными особенностями помещения, в котором проводятся ремонтные работы.

Самый простой и технологически верный метод подготовки пола к укладке плитки — его выравнивание. С его помощью удается сформировать стабильное черновое покрытие, для изготовления которого используется фанера с влагостойкими характеристиками или аналогичные по составу отделочные материалы. Для того, чтобы выполнить выравнивание пола с помощью сухого способа, используются такие материалы:

• существуют уже готовые комплекты регулируемого пола, на котором имеются винтовые или пластиковые опоры, которые позволяют произвести монтаж фанерного листа очень быстро;
• изготовления лаговой системы на крепкой деревянном настиле, с последующим монтажом на него дощатых материалов;
• установка еще одного фанерного слоя, на уже существующий;
• фиксация материала в виде ОСБ с помощью саморезов на уже выровненный настил.

Завершает сухую подготовку настила к укладке плитки установка ДСП, фанеры или аналогичных материалов. Данные материалы обладают минимальной линейной подвижкой, поэтому снижают риск деформации плитки в процессе ее эксплуатации.

Для фиксации плитки на таком настиле используется двухкомпонентный клей на полиуретановой основе, который имеет определенную эластичность.

Перед началом фиксации изделий из керамики фанера должна быть отшлифована по швам. Для заделывания образующихся стыков используется герметик или клей, а для обработки поверхности используется грунтовочная пропитка по дереву.

Среди преимуществ использования данного метода подготовки деревянного пола относят:

• возможность повышения изоляционных свойств, с помощью укладки таких теплоизоляционных материалов как пенопласт, минвата или керамзит;
• наличие минимальной нагрузки на деревянную поверхность, не имеющей прочности, такой как у железобетонного основания;
• высокая скорость изготовления идеально ровного покрытия, в процессе работы отсутствуют технологические перерывы, например, на высыхания стяжки.

Однако, недостатком сухого выравнивания является снижение высоты потолка в помещении, наличие перепада между стеной и полом, для декорации которого следует обустроить порог или ступеньку.

Учтите, что пол в помещении к керамической плиткой должен быть на несколько сантиметров ниже полов, находящихся в смежных помещениях. Так как при заливе комнаты водой, она не будет попадать в другие комнаты. Если пол в помещении с сухим выравниванием выше, то рекомендуем отказаться от данного метода.

Как правильно положить плитку на деревянный пол

Второй — более простой способ выравнивания настила деревянного пола под наклеивание плитки является метод обустройства мокрой стяжки. Данный способ заливки актуален в том случае, если деревянная поверхность не имеет нужной твердости для удерживания плитки.

Учтите, что стяжка по деревянному полу отсекается как от стен помещения, так и от подстилающего слоя. То есть, она в некотором роде напоминает плавающий пол, который не поддается воздействию на него температурно расширяющегося дерева. В таком случае, удастся добиться идеально ровного настила, который не поддается воздействию линейных подвижек.

Изначально деревянный пол необходимо отремонтировать и заменить гнилые или старые доски на новые. Желательно также выполнить его шлифовку. После этого, пол заливается с помощью ровнителя на полимерной основе. При этом, покрытие предварительно обрабатывается с помощью праймера. При необходимости выравнивания пола более чем на десять миллиметров, следует наклеить на настил сетку на полимерной основе.

Оптимальное значение толщины стяжки для пола, выполненного из дерева составляет три миллиметра. Увеличение данного значения не желательно, так как увеличивается вес и давление на деревянный настил.

Для того, чтобы обустроить стяжку на деревянном полу, выполните такие действия:

1. Демонтируйте напольное покрытие до бруса. При наличии сомнительных и ненадежных элементов на полу, произведите их замену. При наличии между лагами шага в более чем 50 см необходимо позаботиться об усилении системы с помощью монтажа дополнительных брусковых опор. Для обработки всех деталей пола используйте антисептические пропитки.

2. Следующий этап — сборка настила под заливку. Для этих целей потребуется наличие новых или старых досок, толщина которых составляет около 4 см. Учтите, что между досками оставляется зазор приблизительно в 10 мм. Он необходим для обеспечения вентиляции в подпольном пространстве. При плотной укладке досок, вентиляционные отверстия обустраиваются в настиле самостоятельно.

3. Далее в поперечном по отношению доскам устанавливается влагоустойчивая фанера, толщина которой составляет минимум 1,2 см. Возможен вариант использования других видов плит, спрессованного характера. Расположение элементов должно напоминать кирпичную кладку. Для их фиксации используются саморезы, длиной около 200 мм. Обеспечьте между листами зазор в 30 мм.

4. Дальнейшие действия связаны с обустройством гидроизоляции на полу. Для этих целей используется гидроизоляция на основе битума или парафина. Возможен вариант применения таких гидроизоляционных материалов как пергамент, пергамин или полиэтилен повышенной плотности. Для того, чтобы сформировать монолитное изоляционное покрытие, укладывайте материал с нахлестом и фиксируйте с помощью скотча. Гидроизоляция заходит на стены на 10-15 см. Они также фиксируются на стене с помощью скотча.

5. На поверхности между полом и стеной укладывается лента демпферного типа, толщиной около 1 см, а шириной 100 мм.

6. Далее обустраивается непосредственно стяжка, для изготовления которой используется нивелирующаяся смесь или самовыравниваещиеся составы. Для того, чтобы приготовить такой раствор самостоятельно, следует соединить между собой песок, жидкое стекло в соотношении 2 к 1. Кроме того, к данному составу добавляется одна часть воды.

После застывания залитого слоя производится укладка плитки на основу из дерева. Использование данного способа в ванной деревянные полы как положить плитку, особо актуально.

Подготовить деревянный пол к укладке плитки можно также с помощью заливки стяжки на основе смеси песка и цемента, армированных с помощью фиброволокна. В таком случае, толщина слоя составит около 3 см. Затирка стяжки выполняется сразу после ее заливки. Для выравнивания такой стяжки используют маяки. Далее стяжка должна набрать мощности на протяжении трех недель, а после этого ее покрывают с помощью праймера.

Приготовление плиточного клея происходит порционно. Так как он отличается высокой пластичностью и быстро высыхает. Излишки клея выдавливаются нажатием на плитку. Для того, чтобы плитка плотно прилегала к поверхности, по ней ударяют резиновым молотком. По истечению 24 часов с момента укладки плитки, поверхность обрабатывается с помощью фуги.

Рекомендации о том как положить плитку деревянный пол своими руками

Последний способ приклеивания плитки на деревянный настил предполагает монтаж плитки непосредственно на пол с применением клея на полиуретановой основе. Который не поддается воздействию на него подвижек от температурного расширения дерева.

Предварительно пол осматривается на наличие дефектов, требующих ремонта. Далее основание покрывается влагостойкой фанерой. Для того, чтобы улучшить жесткость пола, укладка плит из влагостойкой фанеры производится в два ряда. Однако, швы нижнего ряда не должны совпадать с верхним.

Основание сооружается также по типу плавающих полов, для компенсации температурного расширения дерева, находящегося под ним. Для заполнения стыков между плитами используется герметик. Для обработки поверхности рекомендуем применить универсальный праймер.

Далее производится приклеивание плитки на основу. Учтите, что разводить двухкомпонентный клей следует строго следуя всем рекомендациям от производителя. Малейшие погрешности в данном процессе, приведут к нарушению целостности покрытия.

Периметр помещения закрывается с помощью плинтуса, уложенного на силикон. Влага ни в коем случае не должна просачиваться через него на нижние участки пола.

Как положить виниловую плитку на деревянный пол

Изначально следует подготовить поверхность деревянной основы  к укладке на него плитки. Для этого с покрытия снимается лак или краска, пол шлифуется. При наличии трещин, их следует заделать. Далее поверхность грунтуется. При этом, все работы проводятся при температуре от 19 до 23 градусов.

Приклеивая плитку на пол следует определить центральную часть помещения и двигаться от нее. Фиксация плитки на поверхности пола производится с помощью акрилового дисперсионного клея. Принцип его приготовления указан в инструкции.

Существуют два варианта укладки плитки на основу — в виде пирамидки или послойная укладка. Учтите, что на поверхности между стеной и полом оставляются небольшие зазоры, которые закрывают плинтусом.

Обрабатывать швы необходимо по истечению двух дней с момента укладки плитки на деревянное основание.

Как положить плитку на деревянный пол видео:

Керамическая плитка

— тонкая и глинистая

Керамическая плитка

— это плитка из обожженной глины, которую можно использовать на полу, стенах и столешницах. Керамическая плитка может быть глазурованной или неглазурованной и бывает самых разных форм и размеров.

Тонкая керамическая плитка

Укладка тонкой плитки — это такая, при которой плитка приклеивается к основанию с помощью слоя раствора толщиной 3/16 дюйма. Раствор может быть цементным, латексным или эпоксидным раствором; также доступен органический клей.Укладка тонкослойной плитки приемлема только для использования на стабильных и однородных основаниях, поскольку толщина раствора затрудняет возможность учета дефектов. Правильная установка каркаса и подложки имеет решающее значение для качественной укладки плитки.

Thin-Set Tile Деталь

При влажных работах тонкосхватываемая керамическая плитка должна укладываться на цементную подложку, которая более стабильна в размерах, чем другие основания. Цементная опорная плита также устойчива к плесени; однако некоторые установщики предпочитают добавлять слой войлочной бумаги или другой водостойкой мембраны, чтобы предотвратить гниение каркаса в тех редких случаях, когда вода проникает через цементную плиту.

Керамическая плитка с толстым или грязевым покрытием

Укладка толстой или глиняной плитки состоит из отделочных плиток, укладываемых на слой портландцементного раствора толщиной от 1-1/4 до 2 дюймов. Растворный слой располагается над черновым полом и обеспечивает гладкую и стабильную основу для укладки плитки. Подходящим основанием для укладки толстой плитки являются бетонные плиты и правильно уложенная древесина. В системе с плавающей растворной подушкой разделительная мембрана укладывается поверх чернового пола.Эта мембрана позволяет системе плитки перемещаться независимо от основания. В противном случае слой раствора укладывается непосредственно на черновой пол, образуя приклеенный слой раствора .

Подробная информация о застывшей плитке

Когда плитка укладывается, а слой раствора еще пластичен, для приклеивания плитки используется тонкий слой застывшего раствора или тонкий слой портландцементной смеси. Это называется связующим покрытием . Если слой раствора полностью схватился, то плитки приклеиваются связующим слоем из латексно-портландцемента.

При укладке толстостенной плитки на поверхность стены (кирпичная, бетонная, каркасная, гипсокартонная и т. д.) укладывается металлическая рейка. Металлическая рейка позволяет кладке раствора прилипать к поверхности стены.

Есть несколько преимуществ использования слоя густого раствора. Во-первых, слой раствора можно использовать для выравнивания неровностей чернового пола, а также он создает идеальную поверхность для приклеивания плитки. Толщина слоя раствора позволяет делать полы наклонными; например, наклонить душ к сливу.Под раствором также могут скрываться другие предметы, например, трубы для полов с подогревом или водонепроницаемые поддоны. Преимущество толстостенных укладок с разделительной мембраной заключается в том, что трещины или дефекты чернового пола не переносятся на слой раствора или отделочный слой плитки.

Семь правил укладки крупногабаритной керамической плитки и панелей

После того, как для проекта выбрана подходящая керамическая плитка, следующим шагом будет проверка правильности ее укладки. Это особенно важно в случае крупноформатной плитки с длиной стороны более 60 см (квадратная плитка) или 80 см (прямоугольная), которые составляют большую часть итальянской плитки.

Не будет преувеличением сказать, что укладка является наиболее важным фактором успеха напольной или настенной плитки, особенно если учесть, что такая поверхность обычно служит десятилетиями благодаря своим техническим и эстетическим качествам.

Другими словами, процесс укладки не менее важен, чем выбор плитки, и архитектор или домовладелец должны тщательно обдумать его.

Первая рекомендация – убедиться, что монтажные работы выполняются квалифицированным плиточником.Хотя это может показаться очевидным и относится к любому виду ручной работы, отсутствие обязательных сертификатов означает, что важно выбрать плиточника, обладающего необходимыми навыками и квалификацией.

В Италии единственными сертифицированными укладчиками плитки являются лица, зарегистрированные в Assoposa, список которых можно найти на веб-сайте ассоциации.

Слой плитки должен быть немедленно проинформирован о потребностях проекта. Высококвалифицированный специалист сможет не только удовлетворить эти требования, но и посоветовать оптимальный подход к установке.Четкий и откровенный обмен мнениями также может быть полезен дизайнеру или архитектору.

Цель этой статьи не объяснить все этапы установки, а просто дать несколько важных рекомендаций.

1. При укладке крупногабаритной плитки клей следует наносить как на основание, так и на тыльную сторону плитки (так называемый метод обратной промазки), чтобы обеспечить максимальное сцепление и избежать образования пузырьков воздуха под плиткой. . Клей следует наносить прямыми параллельными линиями как на основание, так и на тыльную сторону плитки.После укладки керамическую плитку следует утрамбовать вибрирующей механической пластиной, чтобы обеспечить максимальный контакт между плиткой, клеем и основанием.

2. Крупноформатная керамическая плитка имеет ректифицированные края и может быть уложена таким образом, чтобы создать сплошную бесшовную поверхность, решение, имеющее значительные эстетические и функциональные преимущества. Имейте в виду, однако, что сплошная поверхность не означает бесшовную укладку, так как ни в коем случае нельзя укладывать плитку с шириной шва менее 2 мм (минимальная ширина, указанная как обязательная в итальянском стандарте UNI 11493).

3. Затем швы должны быть заполнены раствором как минимум на две трети толщины плитки (хотя чем больше, тем лучше), стараясь удалить излишки. Выбор затирки того же цвета, что и плитка, помогает создать поверхность с привлекательным бесшовным видом.

4. Регулирующие и компенсационные швы необходимы для того, чтобы максимально разделить движения различных компонентов конструкции (бетонная плита, стяжка, клей и плитка). Согласно техническому стандарту, швы внутренней плитки должны делить пол вверх на квадраты или прямоугольники с отношением длин сторон не более 1.5. Квадраты или прямоугольники могут быть размером от 5×5 метров до 6×4 метров.

5. Стыки по периметру также должны быть предусмотрены везде, где пол соприкасается с другими поверхностями (стенами), независимо от их ориентации.

6. Очистить всю установленную поверхность, включая стыки. Монтаж считается завершенным только после того, как будут устранены все остатки монтажных материалов.

7. Так называемые плавающие стяжки включают в себя системы лучистого отопления, решение, которое в настоящее время очень популярно.По стандарту толщина стяжки над змеевиками должна быть не менее 30 мм. Перед укладкой плитки система отопления должна пройти испытательный цикл.

Это всего лишь несколько рекомендаций, призванных помочь тем, кто собирается спроектировать или выбрать пол из керамической плитки. И последний совет: не уставайте спрашивать информацию и всегда настаивайте на получении четких ответов на любые вопросы, которые у вас могут возникнуть. Керамическая плитка служит много лет, поэтому стоит потратить немного больше времени, чтобы быть уверенным, что укладка будет выполнена безупречно.

Февраль 2018 г.

Как рассчитать количество плитки для заказа

Пришло время купить плитку для напольного покрытия гостиной или спальни и покрытия для ванной или кухни . Но сколько плитки вы должны заказать?

И какой коэффициент отходов следует учитывать? Это очень важные вопросы, потому что, если вы поймете, что вам не хватает плитки только тогда, когда вы ее укладываете, это может стать большой проблемой. Даже если вы найдете одинаковые плитки, цвет может немного отличаться, и в итоге вы получите несоответствующие полы.

Сколько плиток нужно заказать?

Чтобы рассчитать необходимое количество плиток , измерьте пространство, которое нужно выложить плиткой, и добавьте коэффициент отходов , то есть процент плиток, потраченных впустую при их сверлении или резке. Коэффициент отходов должен учитывать размер швов , потому что большие швы означают меньшее количество плиток и схему укладки . Например, для горизонтального шаблона требуется меньше плиток, чем для диагонального .

Размер плитки также влияет на коэффициент отходов. Плитка меньшего размера (например, 20×20 см или 30×30 см) требует меньше отходов, чем плитка большего размера . Затем вы должны рассмотреть любой критический элемент , который вам, возможно, придется обойти при укладке плитки. Например, колонны или помещения неправильной формы (трапеция или треугольник) подразумевают более высокий коэффициент отходов. Как показывает опыт, чем больше комната, которую необходимо выложить плиткой, тем меньше коэффициент отходов.

Допустим, вам нужно выложить плиткой пол в доме площадью 200 кв.м дома со стандартными прямоугольными комнатами без каких-либо колонн и других ответственных элементов. Вы выбрали плитку из керамогранита среднего размера (например, 60×60 см) с прямым рисунком. Коэффициент отходов, который следует учитывать, составляет 10%, поэтому вам необходимо заказать 220 кв.м плитки. Теперь, допустим, вы хотите облицевать стены небольшой ванной комнаты (8 кв. м) плиткой 60х60 см. В этом случае следует учитывать коэффициент брака 20%, поэтому вам необходимо заказать количество плитки, равное 9,6 кв.м.

В общем, чтобы рассчитать, сколько плитки вы должны заказать для своего пола , вам необходимо измерить точную площадь поверхности и добавить коэффициент брака 10%.Итак, для перекрытия комнаты размером 4,00х5,00 м мы будем иметь общую площадь поверхности 20 кв.м, к которой нужно добавить 10%. Поэтому нам необходимо заказать напольную плитку из керамогранита в количестве , равном 22 кв.м.

Чтобы узнать, сколько плитки из керамогранита нам нужно для стен нашей ванной комнаты , нам нужно рассчитать периметр комнаты и умножить его на высоту стены, которую вы хотите выложить плиткой. Для простоты мы рекомендуем не вычитать размеры дверных и оконных проемов, а добавить коэффициент отходов 8%.

Для облицовки стен кухни вам нужно только рассмотреть стену или стены, которые вы хотите покрыть керамогранитной плиткой , и умножить длину на высоту площади стены до плитки. Если вы хотите установить фартук между основанием шкафа и навесными шкафами, вам придется учитывать эту обстановку и начинать с 80 см от земли до 160 см в высоту. Следовательно, вам придется умножить длину стены, которую вы хотите выложить плиткой, на 80 см.В обоих случаях рекомендуется учитывать коэффициент отходов 8%.

Тем не менее, мы рекомендуем оставить несколько дополнительных плиток для будущего ремонта. Наконец, мы предлагаем не менять схему укладки после того, как вы заказали плитку. Если, например, вы выбрали горизонтальный рисунок, а затем выбрали диагональный, у вас закончатся плитки во время их укладки.

Установка крупноформатной плитки | Мапеи

Крупноформатная керамическая плитка покрывает большую площадь, требует меньше зазоров и разрывов (линий затирки и компенсационных швов, которые часто упускают из виду) и создает иллюзию монолитной бесшовной отделки. Чем крупнее плитка, тем меньше щелей или разрывов в керамическом покрытии. Многие считают это преимуществом и высоко ценят архитекторы и заказчики. Как технические специалисты, мы должны спросить себя: используем ли мы ту же систему укладки для плитки большого формата, что и для плитки малого и среднего размера? Есть ли какие-то особые меры предосторожности, которые мы должны принять?

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ЗНАЧИТ «ПЛИТКА БОЛЬШОГО ФОРМАТ» ?

Являются ли плитки размером 30 х 30 см или 40 х 40 см большими форматами? Мы могли бы использовать здравый смысл, чтобы ответить на этот вопрос, но, если необходимо, есть итальянский стандарт UNI 11493.1 – Керамическая плитка для стен и полов: инструкция по дизайну, укладке и уходу , в которой указано следующее:

«…в соответствии со стандартами UNI 11493 […] крупноформатная плитка определяется как плитка, одна сторона которой длиннее 60 см».

Для целей данной статьи мы также будем рассматривать форматы плитки до 3 м, а в некоторых случаях могут даже превышать эти пределы, толщиной от 3 до 6 мм.

 

КАКИЕ ФАКТОРЫ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫ ПРИ УКЛАДКЕ БОЛЬШОГО ФОРМАТНОЙ ПЛИТКИ?

1.   Перемещение и перемещение : особо крупные плитки обычно перемещаются и перемещаются на месте с помощью присосок и жестких опорных рам. Все это помогает предотвратить слишком сильный изгиб плитки , что может привести к ее растрескиванию или даже поломке. Для обработки больших тайлов также требуется надлежащее количество операторов .

2. Основание , к которому приклеиваются крупноформатные плитки, особенно при использовании более тонких плиток, , должно быть идеально ровным .Это требование применимо для укладки напольной и настенной плитки в целом, но становится еще более важным при укладке крупноформатной и тонкой керамической плитки или каменных плит. Если поверхность укладки слишком неровная, это может испортить внешний вид готового покрытия или привести к растрескиванию или поломке.