Пол по лагам – Устройство деревянного пола по лагам

Устройство деревянного пола по лагам: подробный разбор всех вариантов

Для сооружения деревянных полов, чистовой настил которых водружается на лаги, есть масса технологических вариаций. Выбор оптимальной схемы зависит от климатических и геологических условий, от финансовых возможностей владельцев. На способ устройства пола с лагами влияет тип основания, эксплуатационная специфика строения или отдельного помещения. Однако по какому бы принципу не выполнялось устройство деревянного пола по лагам, в основе строительства конструкции заложены классические приемы и варианты, о которых и будет идти речь.

Основные типы полов с лагами

Лаги – довольно емкое понятие, включающее не только известный всем деревянный брус с прямоугольным сечением. Техническое определение лаги распространяется на:

• пластины, созданные из бревен с сечением в наиболее тонкой части не менее 160 мм;
• отесанные с двух сторон бревна с размерами в срезе минимум 150 мм;
• спаренную по две, устанавливаемую на ребро доску, с шириной 100 мм и свыше при толщине 25 мм и более;
• непосредственно прямоугольный брус, размер которого определяет предстоящая нагрузка. Размерным минимумом считается 100×150мм при шаге установки лагов 60 см;
• рейки, используемые для сухого выравнивания и для утепления;
• двутавровый металлический швеллер, применяемый крайне редко в случае сооружения пола по железобетонным балкам;
• пластиковые длинномерные изделия, входящие в комплектацию заводских систем для формирования сухой стяжки.

Независимо от материала, из которого сделаны лаги, функция у них одна: служат они основой для будущего настила чернового пола и чистового покрытия. Опираться могут на закладной венец, на опорные столбы, на деревянные балки, бетонные плиты или на предварительно утрамбованный, подготовленный грунт.

Нужен или не нужен подпол?

В зависимости от геологических особенностей выбранной для строительства площадки определяется, требуется ли пространство между грунтом и системой лаг или от него можно отказаться, чтобы сократить расходы и трудозатраты.

Диктатором обязательного наличия или разрешением на отсутствие подпола являются показания сезонного уровня грунтовых вод:

• при низком залегании ГВ устраивают простые, предельно дешевые, но достаточно холодные полы без подпола. Опираются лаги в таком варианте на грунтовое основание. Данный тип идеально подходит для дачного строительства, для возведения бань сезонного пользования. В средней полосе и южных регионах его можно использовать, если у строения постоянного пользования есть высокий цоколь;
• при высоком залегании ГВ, представляющих собой серьезную угрозу древесине, систему лаг обязательно поднимают над грунтовой поверхностью. Под установку каркасной системы лаг нужно будет построить опоры-столбики из кирпича, монолитного бетона или пенобетонных блоков.

Значения уровня ГВ нужно выяснить в местной метеослужбе перед проектированием бани.

Классические схемы полов с лагами

Наличие подпольного пространства разделяет все существующие схемы на два класса: полы с подпольем и без него. Конструкции без подпола считаются холодными, но существуют способы их утепления. У полов с подполом значительно больше разновидностей. Они могут быть холодными и теплоизолированными. В утепленных полах слой теплоизоляции может

tvoya-banya.ru

Пол на лагах в квартире

Как сделать деревянный пол на лагах в квартире

Лаги – доски или брусья, на которые настилают половицы. Для устройства пола понадобится качественная древесина высокой прочности. Предпочтительные породы: дуб, береза, лиственница, сосна, бук.

Какой пиломатериал потребуется для устройства пола на лагах?

Прежде всего, нужно решить, будет ли использоваться в качестве лаг брус или доски. В первом случае оптимальным решением будет древесина сечением 10/10 см, во втором – 15/5 см или 20/5 см. В качестве половиц используют доски сечением 4/15 см или 4/20 см. Они в обязательном порядке должны быть качественно оструганы и отшлифованы.

Этапы работ по устройству пола на лагах в квартире

Начало работ – демонтаж уже имеющегося напольного покрытия. После того как более ненужный материал будет убран, приступают к осмотру основания, на которое будут укладываться лаги. В настоящее время существует два способа устройства такого пола: с возможностью регулировки высоты лаг и с помощью крепления брусьев к основанию. В первом случае используют специальные стойки, позволяющие поднимать и опускать пол на нужный уровень. По причине своей дороговизны и трудоемкости работ, он нечасто используется для монтажа пола в квартире.

Следующий этап – отсыпка. Очистив бетонную стяжку от грязи и мусора, на нее насыпают слой песка толщиной 4-5 см. Для выравнивания сыпучего материала берут длинную ровную рейку. Затем насыпают шлак или керамзит и вновь выравнивают основание. После чего укладывают шумоизоляционный материал.

Далее, приступают к укладке лаг. Они должны быть установлены по направлению самых длинных стен помещения. В условиях квартиры оптимальное расстояние между брусьями – 50-60 см. Правильность установки проверяют с помощью строительного уровня. Лаги крепят к бетону анкерами подходящего размера. В пространство между линиями пиломатериала укладывают утеплитель. Если используется пенопласт, между ним и древесиной неизбежно образуются зазоры, которые нужно заполнить монтажной пеной. Для минеральной ваты этого не требуется.

Следующий этап – настил половиц. Они должны быть уложены строго перпендикулярно лагам. Если доски шпунтованные, процесс устройства пола значительно упрощается: достаточно уложить первую половицу и присоединять к ней последующие методом паз-шип. Если монтируют доски без пазов и выступов, следят за тем, чтобы между ними не оставалось щелей. Для крепления половиц к лагам используют гвозди. Завершающий этап устройства пола на лагах в квартире – монтаж отделочного напольного покрытия.

Прочный пол из фанеры: 4 этапа установки

Пол из фанеры можно положить в любом помещении вне зависимости от его предназначения Фанерный пол часто используют в качестве выравнивателя под основное напольное покрытие. Сверху можно постелить паркет или ламинат. Но пласты можно использовать и в качестве основного покрытия. Устройство каркаса и листов не займет много времени и сил, а результат приятно удивит.

Выбор фанеры для укладки на лаги

Фанера имеет слоистую структуру. Деревянные пласты склеиваются между собой в процессе прессования. От толщины листов зависит крепость исходного материала. Изготовление происходит с нечетного количества пластов. Для того чтобы знать, какую фанеру использовать, необходимо ознакомиться с разными видами материала.

Улучшить эксплуатационные свойства пола из фанеры можно путем монтажа теплоизоляционного материала между лагами

Классификация фанеры зависит от следующих условий

:

• Внешнего вида и сорта материла;
• Обработки лицевого слоя: шлифованный лист или нешлифованный;
• Стойкости к влаге, которая определяется составом клея при изготовлении;
• Экологической чистоты материала.

Особое внимание стоит уделить сортовому разделению фанеры. Классификация зависит от качества шпона и наличию дефектов. Это поможет сделать правильный выбор листов для дома.

Сортовое деление фанер :

1. Первый сорт – высокое качество. Могут быть незначительные искривления шпона.
2. Второй сорт может иметь небольшие изъяны, остатки клея, вставки разных пород дерева. Подходит для выравнивания пола.
3. Третий сорт имеет сучки и рассохшиеся места.
4. Четвертый сор – низкое качество. Имеет много дефектов и изъянов.

Первый и второй сорт – это наиболее оптимальный вариант для напольного покрытия в квартире. Первый сорт можно использовать для лицевой части. Покрасив его, можно получить ровный и гладкий пол.

Для выравнивания пола не нужно использовать листы фанеры с клеевым составом и наличием формальдегидных смол.

Лучшие породы древесины для квартиры – береза или хвоя. Такая фанера достаточно крепкая, хорошо держит тепло. Толщина пласта должна составлять 12-16 мм.

Стоит отметить положительные свойства фанерного пола. Плюсы заключаются в возможности самостоятельного монтажа. Также это быстрый и легкий способ выровнять пол. Фанера служит крепким и прочным основанием для любого другого напольного покрытия.

Но укладка фанерных листов имеет и минусы. К ним относится сложности в выборе пластов. При неправильном подборе материал провиснет и будет скрипеть. Также недостатком является возможность получить слишком громкий пол. Но все эти минусы не наблюдаются, если правильно выбрать и монтировать фанеру.

Определение толщины фанеры для пола по лагам

При определении нужной толщины фанерного листа нужно учитывать ряд нюансов. Для начала нужно обратить внимание на расстояние между лагами, которое формируется исходя из особенностей пола. Например, наличие утеплителей. Также при желании можно повысить прочность и толщину настила, укладывая фанеру в два слоя.

Выбирать толщину фанеры следует, исходя из предназначения помещения

Толщина фанеры исходя из наличия слоев :

• Один пласт – 15-18 мм;
• Два пласта – 8-10 мм.

Если настилка состоит из одного слоя, то толщина в этих пределах зависит от предполагаемой нагрузки на напольное покрытие. Если данный параметр снизить, то конструкция не станет крепче. Если показатель увеличить, то появится дополнительная работа по раскройке пластов. При этом вес настила увеличится, а это дополнительная нагрузка на перекрытия.

Требования к расстоянию между лагами для пола под фанеру

Для фанерного пола понадобятся деревянные планки – лаги. В качестве таких брусков используют подсушенную древесину. При этом размеры планок должны составлять в ширину 70 мм, а в высоту – 40-50 мм. Также нужно учитывать подкладки под лаги. Их ширина составляет 100-150 мм, толщина – 25 мм.

Длина лаг должна составлять не меньше 2 м. При этом планка не должна иметь дефектов, изъянов, неровностей. Перед установкой брус необходимо выдержать 10 дней при комнатной температуре. После этого нужно убедиться в отсутствии растрескивания древесины из-за высыхания.

Лучшие породы древесины для лаг – хвойные или лиственные деревья.

Выбирать расстояние между лагами для пола стоит в зависимости от толщины фанеры

Монтаж бруса зависит от размещения стыков фанеры. Они должны ложиться на лаги. Поэтому при установке основы нужно отталкиваться от размеров фанерных листов. Оптимальный интервал между лагами составляет 30-40 см. Изменения этого показателя зависит от толщины пласта. Просвет между планкой и стеной составляет 3-4 см.

Размеры фанерных листов

:

• Квадратный пласт – 152,5х152,5 см;
• Прямоугольный – 122х244 см.

Оптимально устанавливать лаги поперек комнаты, так как стыки размещаются возле окна. Листы фанеры должны лечь по направлению движения. Для многоквартирных домов правильно будет под лаги положить звукоизоляционный материал.

Монтаж лаг на пол в квартире

Технология установки обрешетки включает подготовку основы пола. Все неровность, ямы и трещины нужно заделать. Затем устанавливается гидроизоляция. Обрешетка должна быть обработанная антисептиками и противопожарной пропиткой.

Монтаж планок происходит не на бетонную стяжку. Для этого используют подкладку в виде обрезков досок и брусков. Также можно взять куски рубероида и линолеума. Для ровного пола нужно найти наивысшую точку на полу и установить первый лаг. По всему периметру комнаты при этом нужно сделать разметку, на каком уровне должны крепиться лаги.

Перед тем как приступить к монтажу лаг на пол, стоит изучить теоретическую часть процесса

После монтажа крайних брусков нужно начинать устанавливать промежуточные планки. Шаг между ними должен измеряться в 40-60 см. Важно при этом учитывать и размер фанерных листов. Их стыки должны приходить на середину бруска.

Если планируется дальнейшая установка керамогранитной плиты, то шаг между лагами должен составлять 30 см.

Когда каркас установлен, можно приступать к утеплению пола. Интервал между лагами заполняется ватой или керамзитом. Толщина ваты при этом должна составлять 5 см. Дальше нужно настелить пароизоляцию. Материал крепится верху утеплителя при помощи степлера.

Основные принципы установки лаг в квартире :

1. Монтаж брусков происходит перпендикулярно окну или направлению движения в доме;
2. Интервал между планками измеряется как 40-50 см;
3. Расстояние между стеной и каркасом составляет 2-3 см;
4. Утеплитель нужно класть между лагами;
5. Если фанера устанавливается под паркет, ламинат или линолеум, то нужно использовать ровный настил второго сорта.

Интервал между стеной и лагом нужно соблюдать из-за возможного расширения бруса. Это происходит из-за повышения влажности. Такая процедура станет профилактикой появлению прогибов и деформаций ламината, который можно положить сверху.

Укладка пола из фанеры по лагам своими руками

Стелить фанерные листы по лагам своими руками нужно начинать с подготовки самих пластов. При необходимости их нарезают, выпиливают все углы и выступы. После этого можно уложить фанеру поверх каркаса.

Для укладки фанеры на лаги следует обязательно приобрести шуруповерт, шурупы и уровень

Последовательно установки пластов :

1. Для начала нужно провести расчет фанерных листов. После этого нужно примерно определить расстановку и сделать разметку для креплений.
2. На каждом пласте нужно срезать кромки под углом и сделать отверстия для саморезов.
3. Дальше происходит зенковка. Это нужно для того, чтобы шапочки креплений не выглядывали наружу.
4. Следующий шаг – укладка фанерных листов. Можно начинать с любого угла комнаты. Крепление шурупов нужно производить прямо вертикально.

Пласт фанеры нужно обязательно крепить по всему периметру шурупами. Дополнительные крепления зависят от размеров листа. Для маленьких можно сделать дополнительную фиксацию лишь посередине. Для больших нужно использовать крестовую схему креплений.

Стыки между пластами заделывают герметиком. Шляпки шурупов также прячутся при помощи специальных смесей.

Последним этапом считается зачистка стыков. Излишки герметических средств легко убираются наждачкой. Дальше можно покрасить пол или покрыть его лаком.

Укладка фанеры на лаги (видео)

Установить фанерный пол своими руками вполне реально и несложно. Это бюджетный вариант, который не требует особых навыков и познаний. Главное ознакомиться с основными принципами укладки фанерных листов.

Дизайн пола из фанеры (фото в интерьере)

Замена полов в квартире

Замена полов в квартире происходит по разным причинам, Типичные примеры — пришло время установить тепло — и звукоизоляцию, принято решение о «теплом поле», начали сильно скрипеть доски, произошла деформация покрытия или повысилась влажность, поступающая из подвала, просто захотелось чего-то более нового и современного.

Замена полов в квартире

В любом случае придется проделать большую работу. которая состоит из нескольких этапов. Многое в процессе замены покрытия будет зависеть от материала, из которого сделаны старые полы, а также от того, какими планируются новые покрытия. Кроме этого, продумываются дополнительные функции пола, которые помогут защитить квартиру от сырости и увеличить ее тепло — и шумоизоляцию.

Чтобы трудоемкость предстоящих работ не стала неожиданностью, нужно заранее ознакомиться со всеми этапами замены полов.

Демонтаж пола

Процесс демонтажа старого покрытия пола – это один из самых неприятных моментов. Но как бы «страшно» не было, без этого занятия не обойтись, и поэтому нужно смело браться за работу.

Деревянный пол

Если в квартире уложен деревянный пол, то больших проблем и трудностей с его демонтажем не будет. Для работы нужно подготовить необходимые инструменты. такие, как топор, молоток с гвоздодером. шуруповерт. монтировку, электролобзик или электропилу для распила старых досок (если, конечно, их не планируется использовать повторно), лопату и пакеты для мусора.

Демонтаж старого деревянного покрытия

• Первыми снимаются плинтуса по всему периметру комнаты, и только потом можно переходить к дощатому покрытию.
• Если доски будут укладываться повторно или же их задумано использовать в качестве лагов, то снимать их нужно аккуратно, стараясь причинить им минимальные повреждения. Поэтому. гвоздодером нужно постараться аккуратно вытащить все забитые гвозди. Легче решить этот вопрос будет, если доски закреплены саморезами — их чаще всего удаётся выкрутить с помощью шуруповерта .
• Если снятые доски не нужны для дальнейших работ, их рекомендуется сразу же вынести из квартиры. Вряд ли стоит собирать большую кучу мусора — она вскорости будет очень мешать дальнейшим действиям. Также следует поступать и с остальными элементами, которые не пригодятся для монтажных работ.
• Освободив пространство, можно приступать к демонтажу лаг. Нужно помнить, что они могут быть достаточно надежно закреплены к полу, и их снимать нужно очень аккуратно, стараясь не повредить основу. В противном случае можно добавить для себя совершенно лишнюю работу по заделке образовавшихся отверстий.
• Освободив комнату от старого покрытия, нужно провести ее тщательную уборку, насколько позволяет это сделать основа.

Закончив эту процедуру, можно приступать к подготовке пола для монтажных работ.

Видео – полный демонтаж старого деревянного пола

Бетонное покрытие

Демонтаж старого бетонного покрытия производится в крайних случаях, так как оно отлично поддается ремонту.

Намного более трудоемкий процесс — демонтаж старой стяжки

Кардинальные меры предпринимаются, если старое цементное покрытие сохранить невозможно, например, оно постоянно подвергалось воздействию влаги без периодического просушивания. В этом случае в слоях бетона мог появиться грибок и плесень, которые могут являться причиной различных патологий здоровья жильцов — это аллергия, астма, ринит, болезни легких и др. Поэтому. такое покрытие демонтировать просто необходимо.

Другой причиной демонтажа могут быть низкие потолки в квартире. Если планируется монтаж пола с утеплением, а это значит, предстоит поднятие его на определенную высоту, то покрытие удаляется для того, чтобы освободить место для устройства тепло — и звукоизоляционной конструкции.

Если все-таки решено избавиться от старой стяжки, нужно знать, что она уложе на на капитальное бетонное межэтажное перекрытие и снимать его нужно осторожно.

Для удаления слоя стяжки используют перфоратор, которым откалываются ее отдельные куски. Как правило, этот выравнивающий плиту слой составляет от 50 до 120 мм.

После снятия старой стяжки. ( а лучше, даже периодически в процессе снятия) необходимо также провести мероприятия по уборке. Но в этом варианте идеальная уборка получится вряд ли. поэтому ее проводят настолько тщательно, насколько это возможно.

Подготовительные работы

Чтобы новый пол был уложен качественно, необходимо привести в должное состояние очищенную от старого пола основу.

• С поверхности, с максимальной тщательностью, снимается пыль. Это делается для обнаружения серьезных изъянов в основании, таких, как трещины, дыры и щели, участки отслоения или раскрашивания, места, где бетон пропитался какими-либо составами, иди где видны следы отсыревания и появления плесени.
• Если таковые обнаруживаются, их необходимо очень хорошо заделать, иначе они снизят весь эффект термо — и звукоизоляции. Сделать это можно с помощью цементного раствора, монтажной пены или герметика. Выбор ремонтных материалов нужно делать, опираясь на размер повреждений основы. В случае грибка или плесени основание требуется «подлечить» специальными асептическими пропитывающими составами.
• Когда основа высохнет, производят дальнейшие действия по по дготовке, но они будут зависеть от того, какой вид нового напольного покрытия будет устраиваться вместо старого. Поэтому эти процессы следует. пожалуй, рассмотреть в комплексе с монтажом каждого из видов полов отдельно.

Но нужно отметить, что даже если вместо снятой старой стяжки планируется устанавливать деревянный пол, то поверхность все равно придется выравнивать тонким новым бетонным покрытием.

Новая стяжка

Новую стяжку можно устроить по-разному. Если основа более-менее ровная, и поверх нее будет укладываться деревянное покрытие, то можно привести ее в идеальный порядок с помощью наливного пола.

Один из отличных вариантов — заливка самовыравнивающегося покрытия

• Наливное покрытие способен закрыть небольшие перепады или изъяны основы. Для этого приобретается готовая сухая строительная смесь для саморазравнивающегося пола.
• Технологию приготовления раствора можно прочесть на упаковке, и необходимо очень четко ее выполнять.
• Готовый раствор разливают по по верхности и распределяют с помощью ракли или широкого шпателя, а затем, для гарантированного выхода оставшихся пузырьков воздуха, прокатывают игольчатым валиком.
• Выровненный пол оставляют для высыхания и набора прочности. Все составы имеют свой срок созревания, в зависимости от ингредиентов, из которых приготовлена сухая строительная смесь.

Далее на выровненный пол можно:

— расстилать тонкий утеплитель и укладывать декоративное покрытие;

— устраивать фанерное покрытие с укладкой пленки инфракрасного теплого пола;

— настелить на установленные лаги деревянный пол.

Стяжка с утеплением из керамзита

Другой вид стяжки укладывается на керамзит, который является хорошим утеплителем и звукоизолятором. Кроме этого, материал достаточно легкий. поэтому не особо утяжелит межэтажное перекрытие, что очень важно учитывать, делая стяжку в квартире. Процесс укладки этой стяжки происходит следующим образом.

Керамзит станет отменным звуко- и термоизолятором

• Если стяжка устраивается на первом этаже, который расположен над холодным подвалом, то сначала следует сделать гидроизоляцию. Ее монтаж производится разными способами: штукатурным, литым, оклеечным, окрасочным и др. Она наносится не только на полы, но и на нижнюю часть стен, на заранее загрунтованную поверхность.
• На подготовленную гидроизолированную поверхность расстилается плотная полиэтиленовая пленка. которая должна заходить на стены на 15 — 20 см. Листы пленки склеиваются между собой с помощью специального скотча.
• Сверху пленки. по всему периметру комнаты, прикрепляется на клей демпферная лента, которая поможет сохранить в целости стяжку при перепадах температур.
• Пове рх пл енки устанавливаются маяки, которые выравниваются по уровню. Их чаще всего закрепляют на бетонный раствор. Высота маячков должна быть равна высоте засыпаемого слоя керамзита плюс планируемая толщина стяжки.
• Далее, насыпается керамзит слоем немного ниже установленных маячков и тщательно разравнивается.
• После этого, поверх керамзита наливается бетонный раствор, который равняют по верхней части маячков.
• После просыхания стяжки, она, скорее всего, несколько осядет, и ее можно окончательно оформить тонким слоем саморазравнивающегося пола.
• Сверху этой конструкции можно укладывать любое декоративное покрытие.

Стяжка без утепления

Обычную стяжку из бетонного раствора делают для укрепления пола под настил деревянного покрытия, или же на этажах многоквартирного дома, где нет большой нужды в утеплении.

• На подготовленную основу расстилается гидроизоляционная полиэтиленовая пленка .
• По периметру стен наклеивается демпферная лента.

В идеале, даже небольшую стяжку лучше усилить арматурой

• Сверху уложенной гидроизоляционной пленки укладывают арматурную сетку (металлическую или стеклопластиковую), а затем устанавливают маячки, которые, как обычно, выравниваются в горизонтальной плоскости по уровню.

Пол с выставленными маячками

• Заливается бетонный раствор на 1,5 — 2 см выше маячков. начиная от дальней стены комнаты, а затем разравнивается правилом, которое ведут строго по направляющим-маячкам .
• Так заливается и выравнивается вся поверхность помещения, стяжка оставляется на застывание и созревание (до 3 — 4 недель).

После того как стяжка будет готова, можно приступать к монтажу лаг, утеплителя и дощатого настила.

Сухая стяжка

Еще одним видом приведения пола в порядок является сухая стяжка, которая отлично подойдет для устройства ее в квартире. Она хороша тем, что не нужно замешивать раствор и разводить в квартире «болото». Полы из сухой стяжки делаются следующим образом:

Отличное решение для квартиры — сухая стяжка

• На поверхность полов настилают плотную пленку из полиэтилена, она также должна находить на стену, на высоту будущего пола с запасом в 5 — 10 см. В проеме двери устанавливается доска, которая ограничит просыпание смеси наружу. Настил должен быть очень плотно подогнан к поверхности основания.
• Затем на пленку укладывают маячки из металлического профиля или ровных деревянных брусьев. Но в этом варианте стяжки их не закрепляют к основанию, так как после выравнивания поверхности, направляющие из засыпанного слоя необходимо будет удалить.
• Маячки выравниваются по строительному уровню до идеальной горизонтальной плоскости.

По маячкам-направляющим наполнитель сухой стяжки выравнивается до горизонтального уровня

• Следующий шаг — на пленку высыпается наполнитель для сухого пола. Его слой должен иметь высоту на несколько сантиметров больше, чем уровень установленных маячков.
• Сухой наполнитель разравнивается по маякам правилом.
• Завершающим этапом идет укладка специальных гипсоволоконных плит, которые имеют специальные стыковочные замковые сопряжения. На них наносится клей, и затем укладывается следующая панель, так, чтобы замковые части ровно сошлись. Скрепляются дополнительно плиты в этих местах саморезами.

Замок панели, промазанный клеем, перед укладкой очередного листа

Полностью готовый пол оформляется декоративным покрытием — выбрать его можно по своему вкусу.

Деревянный пол

Деревянный пол, выполненный из шпунтованных досок или фанеры, монтируют на подготовленную стяжку. Он может быть настелен на лаги или уложен прямо на бетонное основание.

Система лаг для будущего деревянного пола

Наиболее популярным из этих двух вариантов все-таки является первый, так как он имеет ряд преимуществ. Например, между лагов можно уложить утепление и шумоизоляцию. Кроме того, поверхность пола поднята над бетоном, что также добавляет утеплительного эффекта. Еще один плюс — лаги добавляют жесткости покрытию, и оно становится надежнее .

Полы на брусках или лагах устраивают в несколько этапов:

• Прежде чем крепить лаги, производится разметка комнаты. Линии отбиваются натянутым шпагатом, окрашенным, например, синькой. Расстояние между лагами должно быть равно ширине утеплительного материала (можно, в случае использовании минваты. уменьшить на 30 — 50 мм, так будет даже лучше).
• Затем нарезаются лаги нужной длины. Следует помнить, что они должны быть расположены на расстоянии от стены не менее, чем в толщину утеплителя. Обычно для утепления используют минеральную вату – при при менении некачественного пенополистирола в жилых закрытых помещениях атмосфера будет не столь экологически чистой.
• Следующим этапом идет монтаж лаг к основанию. Их можно закрепить непосредственно к бетонной основе, а можно приподнять на некоторую высоту с помощью специальных шпилек или металлических держателей.
• Расстояние между стойками лаг, закрепленных к полу, должно быть в пределах 40 — 50 сантиметров. Регулированием высоты стоек уровень будущего пола выводиться в одну горизонтальную плоскость.
• После завершения этой работы, укладывается утеплитель. Сначала это нужно сделать между лагами и стеной, по всему периметру комнаты, затем уже он укладывается между брусков-лаг.

Примерная схема деревянного пола с утеплением

• Следующим шагом идет покрытие всей получившейся конструкции пленкой пароизоляции — ее следует закрепить к лагам степлером.
• Самым важным процессом является настил досок. Важно, чтобы стартовые половицы находились в 5 — 7 мм от стены – для вентиляции и компенсации возможных линейных расширений от термических перепадов или повышения влажности в помещении.

Видео — монтаж пола из шпунтованной доски

• Сверху полностью застеленного дощатого пола по периметру комнаты закрепляется плинтус. Важно – плинтус крепится именно к стене, но не к половым доскам.
• Если на лаги укладывается фанера, то нужно предусматривать стык двух листов таким образом, чтобы он приходился посередине бруска-лага, поэтому важно рассчитать правильный размер фанерного полотна. Для жесткости поверхности листы крепятся по системе кирпичной кладки, со сдвигом последующего на половину листа.
• Когда материал будет уложен полностью, необходимо заделать все щели между листами шпаклевкой. а после ее высыхания, поверхность желательно отциклевать .
• Сверху фанеры укладывается любое декоративное покрытие, а затем завершённость полу придадут установленные плинтуса.

Кроме указанных в статье несложных полов, которые можно сделать вместо демонтированных, в последнее время стали популярными теплые — водяные или электрические. Устройство таких систем рассматривается в отдельных публикациях сайта.

Ознакомиться со всеми возможными вариантами напольных покрытий и выбрать подходящий можно в публикации «Какие полы лучше для квартиры».

Рассчитав все правильно и не торопясь, вполне можно сделать демонтаж и установку покрытий самостоятельно — это поможет сэкономить немалую сумму, так как подобные работы по обновлению полов в квартире стоят весьма недешево .

Источники: http://www.kakprosto.ru/kak-899378-kak-sdelat-derevyannyy-pol-na-lagah-v-kvartire, http://kitchenremont.ru/remont/poly/derevyannyj-po/pol-iz-fanery, http://pol-spec.ru/pol-v-gorodskoj-kvartire/zamena-polov-v-kvartire.html

pol-v-dome.ru

характеристика, способы обустройства, этапы монтажа, советы, видео

Устройство деревянного пола по лагам – одно из самых качественных, востребованных и долговечных Независимо от относительно невеликого срока эксплуатации многослойных деревянных конструкций, их высокое качество, экологические приоритеты, легкий вес, прочность и умеренная цена действуют на покупателя убедительно. Если в области сооружения стен весомую конкуренцию природной органике могут составить кирпич, газосиликатные блоки, пенобетон, то в сфере укладки полов по-прежнему лидирующие позиции занимают пиломатериалы. Выполненные из древесины или прочных полимерных соединений лаги, чаще всего используют при устройстве многослойных конструкций.

Характеристика лаг

Лаги – это прочные поперечные балки, на которые производится настил пола. Лагами являются доски или брусья, которые могут быть изготовлены из полимера, металла, дерева или железобетона. Конечно, чаще всего используют пиломатериалы, потому что это дешевле, доступнее и удобнее в случае демонтажа. Но следует упомянуть, что обустройство пола на лагах любого типа проходит практически одинаково.

Следует запомнить, что вместо бруса также могут быть использованы подходящие по размерам доски, скрепленные попарно между собой. В этом случае допустимо некоторое превышение размера сечения. Установка производится на ребро.

Но чаще всего вместо бруса строители используют обтесанные бревна. Это позволяет существенно сэкономить на бюджете. Необходимо лишь соблюсти единственное условие – перед монтажом бревна должны пролежать с год в сухом помещении.

Лаги – это прочные поперечные балки, на которые производится настил пола

Чем же так привлекателен пол со своеобразной воздушной подушкой, образующейся после укладки брусков? В списке преимуществ немаловажны следующие позиции:

Также читайте материалы:

• ценовая доступность материала;
• хорошая тепло- и шумоизоляция;
• возможность увеличить или уменьшить высоту пола;
• минимальная нагрузка на фундамент;
• быстрая установка;
• устойчивость к нагрузкам;
• экономия на стройматериалах;
• наличие пространства, удобного для монтажа;
• возможность выполнить укладку самостоятельно;
• обеспечение оптимального микроклимата.

Более того, аккуратное устройство пола по лагам позволит исключить достаточно дорогостоящий и хлопотный процесс выравнивания, поскольку в нем не возникнет необходимости. Эксплуатационные сроки продлит наличие вентиляционных пустот в конструкции пола. И все же, несмотря на стойкость сработанного таким методом покрытия, его рекомендуется обработать антисептиком, средствами от возгораний древесины и ее старения.

Технические особенности лаг

Укладка по лагам может производиться как на земляное основание, так и на перекрытие, сооруженное из железобетонных плит или громоздких деревянных балок. Все равно во время работы, независимо от типа основы, будут использованы одинаковые материалы.

Выбор сечения

Сечение брусьев лаг походит на прямоугольник шириной 1,5 и высотой 2,0 (соотношение сторон в разрезе 2×1,5). Если же установка пола производится по деревянным балкам перекрытия, то на размер сечения брусков повлияет размер промежутка между элементами, на которые они будут опираться.

Если вы планируете оснастить будущее покрытие теплоизоляцией, следует оставить вентиляционный зазор минимум в два сантиметра между финишным покрытием и утеплителем. В том случае, когда конструкция пола опирается на землю, необходимо учесть толщину наката, что настилается на черепной брусок, присоединенный к лагам.

Сайт PolaRemont.ru рекомендует приобретать брус с «запасом». Поскольку в процессе укладки что-то может пойти не так, и потребуется дополнительный материал.

Чтобы не тратиться на дорогой брус большого сечения, можно уменьшить величину пролета, используя кирпичные столбики.

Делают их обычно из красного кирпича М100 (силикатный используют лишь тогда, когда залегания водоносного горизонта ниже двух метров). Расстояние между такими опорами не должно быть меньше метра двести.

Сечение брусьев лаг походит на прямоугольник шириной 1,5 и высотой 2,0 (соотношение сторон в разрезе 2×1,5)

Грамотная укладка по лагам с кирпичными столбцами подразумевает одинаковый уровень опор, равенство между ними и элементами бруса. Но прежде чем приступить к сооружению столбов из кирпича, необходимо подготовить фундамент 40×40 см под каждым из них. Фундамент также можно залить в виде ленты, сразу под несколько столбов.

Учтите, что высота опоры зависит от уровня элементов, на который опирается балка (ростверк из бетона, брус нижней обвязки).

Установка лаг

Установка на деревянное перекрытие

• Прикрепите лаги к балкам. Учтите, что балки вряд ли имеют идеально ровный уровень, следовательно, лаги лучше крепить к боковым сторонам балок. В этом случае проверьте сперва контрольной рейкой горизонтальный лаг – имеет ли смысл использовать подкладку.
• Крепить лаги лучше всего шурупами диаметром в шесть миллиметров и длиной в два с половиной раза превышающей ширину лаг. Для этих же целей могут пригодиться и саморезы.
• Не стоит вкручивать крепеж в цельную поверхность доски, иначе вы рискуете ее расщепить. Для начала рекомендуем просверлить предварительно в ней отверстие на два с половиной миллиметра меньше, чем шуруп.

В том случае, когда балки расположены недалеко друг от друга, вам придется сделать лаги двойными – сперва уложить на лаги один слой, а затем сверху еще один уже с меньшим шагом.

Учтите, что балки вряд ли имеют идеально ровный уровень, следовательно, лаги лучше крепить к боковым сторонам балок

Шаг установки лаг

Это очень важный параметр. Ведь именно на его основания производятся расчеты расхода материалов. Для этих целей вы можете вычертить план комнат и точно рассчитать, сколько понадобится кирпичей, брусьев, цемента и других строительных материалов, если пол готовится не на перекрытиях.

Шаг – это величина между осями элементов, размещенных параллельно друг другу. Что же влияет на величину шага? Во-первых, прочность чистового покрытия, во-вторых, его мощность. Так, при укладке пола, способного выдержать большую нагрузку, расстояние между лагами можно увеличить. А вот перед настилом тонких материалов, лаги придется располагать часто. К примеру, для досок толщиной пятьдесят миллиметров, расстояние между лагами равняется одному метру.

Но зачастую для обустройства жилого дома используют сорокамиллиметровую доску. В этом случае лаги располагаются друг от друга на расстоянии семидесяти сантиметров. Запомните, увеличение сечения, как и сокращение шага между элементами, существенно повысит прочность будущего настила, правда, и сделает весь процесс более затратным.

Шаг – это величина между осями элементов, размещенных параллельно друг другу

Отступ крайнего от стены элемента не должен быть больше величины шага между лагами. Обычно этот отступ равняется двадцати-тридцати сантиметрам.

Ориентиры для укладки

Чтобы грамотно положить лаги на пол, важно помнить о следующих правилах:

• В комнатах с высокой проходимостью (прихожие) лаги устанавливают согласно направлению движения – это направление перпендикулярное направлению половиц.
• В комнатах отдыха доски настилаются от окна, вдоль направления потока естественного света. Лаги следует расположить «в крест».

Способы крепления

Раньше лаги прикрепляли к балкам или бетонному основанию гвоздями. Это был не самый лучший способ. Поэтому-то его сменила фиксация с помощью оцинкованных уголков, изготовленных из металла. Инструкция крепления лагов к полу следующая:

• углы фиксируют саморезами;
• одна часть угла непременно крепится к брусу;
• шляпка самореза должна «утонуть» в древесине;
• к бетонному ростверку или кирпичной опоре угол крепится дюбелями.

П-образное крепежное приспособление послужит отличной альтернативой углам.

В процессе работы нередко возникает такая ситуация, когда не хватает длины бруса. В этом случае состыковать элементы можно следующим образом:

• друг к другу впритык;
• вырубка «в пол дерева».

Не забудьте усилить место стыковки, пришив метровые отрезки пиломатериалов к одной или двум сторонам бруса.

Фиксация лаг с помощью оцинкованных уголков, изготовленных из металла

Установка лаг по грунту

• Разровняйте первым делом и утрамбуйте поверхность грунта. Для этого возьмите большое бревно, приколотите к нему снизу доску и, перемещая с кем-нибудь в паре это бревно, вы выровняете и утрамбуете ухабистую поверхность. Для этих целей доска должна быть не менее 50-миллиметровой толщины, а в диаметре быть чуть больше диаметра бревна.
• Теперь необходимо провести замеры и разметку для опор под лаги. Если для этих целей вы используете брусья нижней обвязки, то отметки можно делать карандашом прямо на них. Если же вы сделали выбор в пользу ростверка, покрытого рубероидом, то отметки ставьте на рубероиде. Помните, что расстояние от стены до первой лаги варьируется от трех до двадцати сантиметров.

Вы, конечно, помните, что для создания опорных столбов, на которые накладывают лаги, потребуется сделать фундамент. Напомним, что он может быть сделан для ряда столбов или конкретно для каждого. Минимальные размеры участка с фундаментом – сорок на сорок сантиметров. Минимальная высота – двадцать сантиметров, из которых пять – высота над земельной поверхностью.

Инструкция по заливке фундамента указана ниже.

• Отмерьте по двадцать сантиметров с обеих сторон на отмеченной на балках оси.
• Сделайте наметки.
• Натяните между отметками шнур
• Те же действия выполняем в перпендикулярной к лагам плоскости. Это позволит наметить углы столбов, что будут находиться в местах пересечения шнуров.
• В углах вбейте колышки, после чего снимите шнуры.
• Снимите часть грунта в намеченных местах. Утрамбуйте этот участок, заполните щебнем и утрамбуйте снова.
• Опалубку высотой в десять сантиметров сделайте в выступающей части будущего фундамента.
• Для гидроизоляции постелите в яме полиэтиленовую пленку. Если грунт у вас глиняный или ранее был выполнен глиняный замок, то потребность в пленке отпадает.
• Произведите армирование сеткой. Сетка должна быть сварена из металлической арматуры. Диаметр арматуры – восемь миллиметров. Ее устанавливают чуть ниже середины будущего бетонного слоя.
• Заливаем бетон. Чаще всего используется «тощий бетон», в котором цемента меньше, чем песка и щебня.
• Оставляем фундамент сохнуть. На это потребуется до трех дней.

Когда бетон высохнет, вы можете произвести гидроизоляцию – нарежьте по размеру столбика материал на отдельные фрагменты и уложите отрезки на бетон

При желании, когда бетон высохнет, вы можете произвести гидроизоляцию – нарежьте по размеру столбика материал на отдельные фрагменты (40 на 40 сантиметров). Уложите отрезки на бетон. Битумом промазывать не требуется.

PolaRemont.ru все же не советует пренебрегать гидроизоляцией, поскольку бетон хорошо впитывает влагу, будучи непредназначенным для использования в условиях повышенной влажности.

Далее проводим укладку кирпичей. Достаточно двух слоев. Последний расположите перпендикулярно длине лаги. Выбирайте кирпич марки не хуже М100. Для кладки же используйте цементно-песчаный раствор.

Рубероид, нарезанный квадратами 25х25 сантиметров (по размеру кирпичного столбика) и положенный сверху, послужит для гидроизоляции. Далее следует звукоизоляционная подкладка.

Так как вам необходим идеально ровный пол, тщательно выверите горизонталь лаг. Для этих целей первым делом выставите «маячковые» лаги – это крайние от стен элементы, расположенные друг от друга на расстоянии двух метров.

Очень важно не забыть проверить горизонталь лаг относительно друг друга и земли. В случае появления неровностей, излишки следует удалить рубанком. Подкладки помогут замаскировать прогибы. Максимально допустимое отклонение от нормы – один миллиметр на каждый метр.

Далее идет укладка промежуточных лаг. Прикрепите их уголками к столбикам. Для фиксации воспользуйтесь саморезами. Вторую часть уголка к опоре закрепляем дюбелями.

Деревянный пол на лагах (видео)

Устройство пола по лагам

Перед укладкой финишного покрытия, чтобы не загрязнить доски, желательно выполнить малярку стен.

Обязательно осуществите теплоизоляцию. В качестве утеплителя можно использовать базальтовое волокно или любой другой материал. Размещать его следует в пространстве между лагами, если, конечно, они установлены на твердое основание. В том же случае, когда лаги размещены на грунте, утеплитель правильнее будет настелить на черновой пол.

Укладка на лаги проводится из угла комнаты, дальнего от входной двери. При настиле первого ряда между доской и стеной нужно оставить зазор в десять миллиметров. При этом доску нужно развернуть шпунтом к стене. Подобная процедура необходима, чтобы компенсировать расширение дерева, которое непременно произойдет в процессе эксплуатации. Далее закрепляем половицы к лагам саморезами. Просверлите отверстия заранее, иначе доску можно случайно расщепить.

Схема монтажа чернового пола на лагах

Вас также может заинтересовать статья о регулируемом поле на лагах.

Если размер доски меньше длины комнаты, то произведите укладку рядов со смещением: нужно вставить новые элементы в пазы предыдущего ряда и закрепить саморезами с обратной стороны. Важно не забыть чередовать годичные кольца на досках – в одном ряду они должны быть расположены в одну сторону, в другом – в другую. Все доски плотно прижимаем друг к другу и закрепляем к каждой лаге. В последние половицы вкручиваем шурупы и маскируем их шляпки плинтусами.

Рекомендуем прочитать статью о ремонте пола на лагах.

Устройство пола на лагах (видео)

Устройство деревянного пола по лагам – одно из самых качественных, востребованных и долговечных. Кроме того, такой пол при случае можно легко отремонтировать. Главное – качественно выполнить работу, придерживаясь той последовательности, что была обозначена в данной статье.

Рекомендуем прочитать статью об укладке массивной доски на разные виды напольных покрытий.

polaremont.ru

Деревянный пол на лагах: плюсы, минусы, характеристика

Пол считается одним из самых важных элементов  любого дома.  Поэтому совсем не случайно, он «съедает» почти половину бюджета,  предназначенного на ремонт.  Если вы хотите обеспечить в вашем доме тепло и комфорт, ощущать приятную и естественную на ощупь текстуру пола,  выполните его из дерева на лагах.  Таким образом вы получите пол, устойчивый и прочный к механическим нагрузкам,  в котором можно быстро заменить любой поврежденный элемент.

Вдобавок, деревянный пол создаст в доме особый микроклимат, который будет благоприятно влиять на ваше здоровье, особенно, если вы выберете материал из хвойных деревьев. Когда-то собрать деревянный пол самому, возможно, было проблемой, но то что предлагает сегодня рынок стройматериалов, а именно шпунтованные доски, разительно отличается от предложений 20-летней давности. Постелить пол на лагах самостоятельно, не прибегая к помощи строительной бригады — реально.

Шпунтованные доски могут быть произведены из:

•   высушенной в автоклаве цельной древесины;
•  ДСП, облицованной шпоном из дорогих древесных пород.

С одной стороны этих досок на гранях отфрезерованы шипы, с другой же – пазы, позволяющие легко укладывать их друг к другу. Получается при этом красивое качественное цельное покрытие, без единой щели.

Поскольку речь пойдет об устройстве деревянного пола в доме,  не помешает напомнить, что лаги – это деревянные бруски продолговатой формы, имеющие стандартные размеры: 40х60 мм или 50х50 мм.

Что касается толщины, то доска должна быть вдвое меньше бруса для лаг, чтобы они смогли сдерживать без проблем напряжения, возникающее в напольном покрытии, когда его увлажняют или усушивают.

Начало монтажа — установка лаг

prestigpol.ru

Пол-по-лагам — Мысли — Хроники Необитаемого Города

Процесс укладки пола на лагах. Материалы, последовательность, технологии.

Этап первый, черновой.

1. Установка «стульев» — по 4 кирпича, цементный раствор , гидроизоляция — кладется на фундамент для обрыва капиллярного поднятия грунтовых вод, а также на кирпич перед лагами для дополнительной защиты. Количество слоев гидроизоляции зависит от её толщины. Так если гидроизоляция толщиной 3 мм, то достаточно 1 слоя, если тоньше, то в 2 слоя. Нарезается по размеру столбика (25х25 см) и кладется на кирпич

2. Кирпичная кладка фундамента под печку до уровня пола. Кирпич, четыре слоя плашмя на цементный раствор.

3. Выкладка первого ряда пеноблоков и прорезание в них пазов под лаги. Лаги кладутся с зазором, в котором их отделяет от стены слой пеноплекса.

Лаги – брус строганый 100х100. Лаги режутся в размер и обрабатываются «Сенежем», особое внимание – торцам. В помещении для отдыха лаги кладутся горизонтально, в парной и мойке с разуклонкой 5 градусов к центральной стене, где будет трап.

Делается обход фундамента печки.

Проводятся трубы коммуникаций (про них еще будет отдельно) и вентканал подачи воздуха к топке (воздух к печке лучше подавать снаружи, а не из помещения, чтобы не устраивать сквозняки по всем щелям и зажор кислорода).

4. Черепной брусок прикручивается шурупами к лагам по всей длине

5. Укладывается черновой пол из 6 мм фанеры

6. Настилается гидроизоляционная мембрана, обязательно с паропропускной способностью более 800 г/м2. Эта мембрана будет защищать утеплитель от влаги, и при этом выпускать пар из него, а также позволит дышать деревянным элементам пола. Обычная гидроизоляционная и тем более пароизоляционная пленка (полиэтилен) тут не подойдет.  Стелется сплошным слоем с огибанием лаг пароизоляционной пленкой. Перехлест краев пленки на швах не меньше 10 см.

7. Кладутся маты утеплителя 50 мм (роквул или что-то в этом роде). Он получаются вровень с верхним краем лаги.

8. Настилается слой гидроизоляции (типа толстой полиэтиленовой пленки – сплошной слой с нахлестом, стыки проклеиваются клейкой лентой. Крепятся степлером в лагу.

9 Прибивается контррейка по всей длине лаг – доска 25х100.

10. На этом сборка пола останавливается до момента окончания возведения стен и крыши. Поверх конструкции настилаются временные трапы из разобранной опалубки, а чистовой пол откладывается до окончательной отделки помещения, иначе его угробят нафиг.

Этап второй, чистовой.

После того, как стоят стены и крыша, зашит потолок и начата внутренняя отделка, кладем чистовой пол. В помещении для отдыха делаем его из шпунтованной половой доски толщиной 35 мм – покупаем трехметровую, она ложится с минимальной обрезью поперек помещения.

Доска режется так, чтобы не упиралась в стены, оставляя зазор:

Он потом закроется плинтусом:

При укладке в паз наносим силиконовый герметик по дереву. Доски натягиваются скобами и клиньями, с большим усилием, чтобы собрать пол как можно плотнее. Преднатянутую доску крепим шурупами впотай:

— потом их головки скроем шпатлевкой. Вот так и фигачим, пока пол не кончится. Потом, если нужно, циклюем и в конце непременно лачим в несколько слоев. Прибили плинтусы – комната отдыха готова.

Переходим в парную и моечную. Тут все сложнее, потому что тут самая что ни на есть сырость. У нас тут и лаги потому уложены с разуклонкой от наружных стен к центральной – чтобы вся вода сходилась в одну точку, где мы и устраиваем сливной трап – съемный и защищенный мелкой сеткой, для возможности прочистки и ремонта. Но про канализацию мы еще поговорим позже.

Шпунтованную доску мы сюда не кладем, потому что лачить в парной нельзя – температура, а от воды все разбухнет, поведется и загниет. Поэтому поверх контррейки укладываем обешетку из обрезной доски толщиной 25 с шагом 20 см (для уменьшения ассортиментности можно взять ту же доску, что на контррейку – 100х25). Доска эта (как и контррейка, кстати) тщательно обрабатывается составом «сенеж-сауна» от влаги и гнили. А поверх нее стелим цементно-стружечную плиту (ЦСП) толщиной 36 мм. Крепим ее шурупами в обрешетку, у стен так же оставляем по 2см, которые закроются плинтусом. Между уложенными листами должна быть щель примерно в 5 мм, для того чтобы в последствии листы не приподняло, и они не поломали керамическую плитку.

Делаем вентиляцию пола, пропуская плоские пластиковые вентканалы вдоль стены под вагонкой:

Только выводим их не на чердак, как на картинке, а сводим в общий вентканал, который у нас к этому времени уже должен быть выведен над крышей. По внутренней стене проводим так же вентиляционный стояк канализации – мы же не хотим, чтобы у нас все помещение пропахло отстойником, если за пару недель простоя высохнет гидрозатвор слива? Делаем также слив душевой кабины в моечной.

ЦСП обрабатываем гидрофобной грунтовкой. Все швы между листами заделываем плиточным клеем, поверх укладываем серпянку:

И снова замазываем плиточным клеем.

А потом на это все просто кладем кафель в меру фантазии и бюджета:

После затирки швов и установки плинтусов (на акриловый герметик, чтобы под них не затекало) пол можно считать готовым. Чтобы не ходить босиком по кафелю, на время паренья в парной и моечной будут укладываться деревянные решетки, которые потом будут выноситься на просушку.

Инструменты:

• · Молоток
• · Рулетка
• · Водный уровень обычный и водный металлический уровень длиной 2 метра
• · Дрель
• · Электролобзик
• · Шуруповерт
• · Гвоздодер
• · Топор
• · Электрорубанок
• · Циркулярка
• · Степлер
• · Кельма
• · Плиткорез

Очень прошу, не задавать в комментариях дурацких вопросов: «А почему по лагам?», «А почему непротекающий?», а также воздержаться от сообщений типа «Нафига такие сложности? Вот в нашем колхозе ебут девок на навозе кладут на пол железные листы по асбестовым трубам, парятся в кирзачах — и все заебись!».

Потому что именно сейчас я считаю именно такой пол и именно по лагам. Я буду и другие варианты считать. Но в рамках данной конструкции любые замечания по технологиям и материалам будут приняты с благодарностью.

Стоимость материалов я позже досчитаю – а сейчас посылаю луч анального проклятия тем, кто ни под каким видом не указывает на своих говносайтиках цену продаваемых стройматериалов, размер, количество в упаковке, вес, стоимость доставки и прочую конкретику, а только пишет, какие они у него охуенные и “дешевле, чем у конкурентов”. А это 9 из 10, между прочим. «Звоните нашим менеджерам» — чтоб им всем телефоны в жопу позасовывали… Выяснить, что сколько стоит – задача для настоящего кибершпиона…

semiurg.ru

Устройство деревянного пола — основные этапы технологии

Многие, желая сэкономить, пытаются самостоятельно выполнить некоторые этапы строительных работ. К ним относится, например устройство деревянного пола. Давайте поговорим о нюансах укладки, конструкции чернового настила и о том, какую древесину лучше брать для этих целей.

Почему именно деревянный пол?

Схема устройства деревянных полов

Деревянный пол по всем показателям выигрывает у синтетических аналогов. Если правильно собрать настил, он не будет скрипеть, и под ногами получится очень прочное, теплое, долговечное покрытие, которое легко поддается ремонту и новомодным преображениям.

Любые его недостатки можно устранить своими руками. Деревянное основание отлично смотрится и в городской квартире, и в загородном коттедже, поэтому популярность данного покрытия не ослабевает.

Из каких же этапов состоит устройство пола по лагам, и какая древесина может понадобиться для этого?

Особенности выбора древесины

Специалисты обращают внимание на то, что для укладки деревянного пола лучше всего подойдет хвойная древесина. Сгодится все — сосна, хвоя, пихта и лиственница. И не только потому, что из этих деревьев получаются очень привлекательные на вид элементы. Доски, изготовленные их перечисленных материалов, обладают высокой прочностью и износостойкостью.

Если вы планируете финишное покрытие не красить, а покрыть специальным лаком, выбирайте светлую древесину, имеющую естественный рисунок и особый природный блеск. Считается, что самую красивую текстуру имеет орех или красное дерево. Но обойдутся такие полы крайне дорого. Поэтому всем, кто мечтает найти бюджетный вариант, можно посоветовать дуб.

Обратите внимание! Для описываемых работ можно использовать только сухую древесину — работать с сырым или пересушенным материалом нельзя. Впоследствии в процессе эксплуатации пол, собранный из неподходящей древесины, обязательно покоробится, и возникнут крупные щели, сквозь которые в помещение будут проходить сквозняки.

Но и это еще не все. Перед началом работ все деревянные элементы будущего настила следует обработать специальными антисептическими составами. Они предотвратят появление гнили и не позволят завестись насекомым, которые очень быстро превратят даже самое прочное дерево в труху. Экономить в данном случае не нужно. Будет крайне обидно, что из-за подобного недосмотра вся работа пойдет насмарку.

При игнорировании обработки древесины антисептиком срок службы деревянных полов сокращается в разы. Уже через несколько лет настил придет в негодность. Очень быстро разрушают дерево грибки. Зараженная ими древесина сначала теряет свой цвет, потом становится зеленой или синеватой, медленно превращаясь в труху.

Поэтому так важно обработать и лицевую, и изнаночную часть всех деревянных элементов до того, как вы начнете устройство дощатого пола по лагам.

В качестве эффективного антисептика в данном случае может выступать фторид натрия или фторсиликат аммония. Специалисты рекомендуют выбирать многофункциональные антисептики, которые, помимо дезинфекции, защитят древесину от огня и приостановят процессы коррозии, которым могут подвергаться гвозди или саморезы.

Технология укладки дощатого пола

Технология укладки деревянного пола зависит от того, на какое основание придется монтировать лаги, какой толщины будут доски, нужно ли сохранять высоту помещения или можно «украсть» у нее несколько сантиметров для качественного утепления.

В любом случае пол начинают собирать только после того, как будут установлены окна и двери. Важно, чтобы влажность в помещении составляла не более 60%. Недопустим и слишком низкий процент.

Устройство пола состоит из нескольких этапов:

• Подготовка основания.
• Укладка лаг.
• Настил досок.
• Шлифовка основания.
• Установка вентиляционных решеток или плинтусов.

Подготовка чернового основания

Устанавливать лаги прямо на земляной грунт нельзя. Основание должно быть ровным, прочным и защищенным от влаги. Действовать в данной ситуации можно по двум сценариям:

1. Залить бетонное основание.
2. Собрать столбчатый фундамент для лаг.

Оба способа разительно отличаются друг от друга не только технологией, но и принципом сборки деревянного пола. В первом случае лаги связаны с конструктивными элементами дома, а во втором нет.

Столбчатый фундамент исключает контакт пола со стенами, изолирует их друг от друга, снижая тем самым передачу звуковых и вибрационных колебаний. Бетонная стяжка хороша тем, что при ее сооружении можно выполнить качественное утепление пола. Столбчатый фундамент отнимет высоту у помещения. Именно на эти обстоятельства специалисты рекомендуют обращать внимание при выборе способа подготовки черного основания.

Как выполнить бетонную стяжку

Стяжка пола в деревянном доме

Выполнить бетонную стяжку можно самостоятельно, но лучше, если будут помощники:

• Сначала на всю поверхность пола засыпают песчаную подушку и тщательно ее утрамбовывают. Сверху укладывают мелкофракционный щебень и тоже хорошо трамбуют.
• Приготовленную основу застилают толстой полиэтиленовой пленкой, выступающей в качестве недорогого гидроизоляционного материала. Она предотвратит проникновение влаги из почвы и ее потери из цементно-песчаной стяжки.
• Готовят раствор из цемента, песка и щебня в соотношении 1x3x3.

Обратите внимание! Для этих целей подойдет только цемент марки не ниже М300.

• Выполняют стяжку, высота которой не должна быть больше 70 мм. Проконтролировать процесс поможет металлический алюминиевый профиль, выступающий в роли маячков.
• После того как стяжка высохнет, основание утепляют. Для этих целей снова застилают полиэтиленовую пленку так, чтобы она на 15-20 см заходила на стены. На нее высыпают керамзит и разравнивают правилом. На слой утеплителя сверху помещают сетку рабицу с ячейками 50×50. Она выступит в качестве армирующей сетки.
• Сверху снова заливают слой цементно-песчаной смеси толщиной 30 мм.
• Дают основанию просохнуть, на что уходит не менее месяца.

Сооружаем столбчатый фундамент

Если нет возможности ждать так долго, можно использовать в качестве основания для будущего дощатого настила столбчатый фундамент:

1. Сначала роют ямки размерами 20x20x30 см.
2. Их дно застилают двойной подушкой, состоящей из песка и щебня. Каждый слой тщательно утрамбовывают.
3. Основание ям бетонируют, приготовив раствор по уже известной технологии.
4. После того как бетон просохнет, на него ставят кирпичную кладку в 3 кирпича, постоянно проверяя гидравлическим уровнем высоту столбцов.
5. Промежутки между столбцами зависят от толщины настила.
6. После полного высыхания на макушку каждого столбца укладывают слой толя.

Укладка лаг

Устройство лаг пола

Устройство лаг пола тоже не представляет ничего сложного. Сначала укладывают крайние лаги возле каждого из противоположных углов. Необходимо следить за тем, чтобы между ними и стенами оставался зазор 25 мм. Затем монтируют поперечные лаги. Располагать их нужно перпендикулярно направлению света. Исключение составляют длинные вытянутые помещения, например, коридор. В них лаги устанавливают по длине комнаты.

Обратите внимание! Воздушное пространство между основанием и дощатым настилом не должно соприкасаться с вентиляционными и дымовыми каналами. Если площадь помещения превышает 25 кв.м, необходимо между лагами поставить дополнительные перегородки, чтобы образовались замкнутые отсеки.

Лаги укладывают на одном уровне. Расстояние между ними может варьировать от 70 сантиметров до 1 метра. Большие промежутки приведут к тому, что доски настила начнут прогибаться под тяжестью ходящего человека.

К деревянным лагам тоже предъявляются определенные требования:

• Бруски должны иметь правильную форму.
• Качество проверяют двухметровой рейкой. Она должна лечь ровно на поверхность деревянного бруса, а между ней и брусом не должно быть никаких зазоров.
• Горизонтальность лаг определяют при помощи гидравлического уровня.

Настил досок

Укладка настила деревянного пола

Дощатый настил можно уложить в один или два слоя. Второй вариант, хоть и затратный, но более практичный. Его можно использовать, если не предусмотрено утепление основания пола. Собирают двойной настил по следующей схеме:

• В нижней части каждой лаги с обеих сторон прибивают небольшие деревянные бруски.
• На них укладывают доски или листы фанеры и очень тесно подгоняют друг к другу. На этом же этапе прокладывают необходимые инженерные коммуникации.
• Сверху каркас закрывают пароизоляционной мембраной, которую просто пристреливают к деревянным элементам при помощи степлера. На нее укладывают любой листовой утеплитель. Это может быть минеральная или базальтовая вата, керамзит или другой сыпучий материал с теплоизоляционными свойствами. Толщина слоя должна быть чуть меньше толщины горизонтально уложенных лаг. Необходимо оставить зазор, который выступит в качестве вентиляционной ниши.

Обратите внимание! Если толщина утеплителя и лаги совпадает, сверху нужно набить на каждый деревянный элемент контррейку.

• Сверху утеплитель снова закрывают пароизоляционной пленкой так, чтобы ее края заходили на поверхность стен на 15 см. Только после этого приступают к настилу досок, закрывая все внутренности чернового пола. Укладывают их так же, как и лаги, с отступлением от стен на 1,5-2 сантиметра.
• Вместо досок на данном этапе можно использовать листы ОСП. Если сверху предполагается положить сборное напольное покрытие, например, ламинат или паркетную доску, целесообразно дощатый пол закрыть цементно-стружечными плитами. Они увеличат тепло- и звукоизоляцию, а также обеспечат жесткость основания.

Шлифовка настила

Циклевка и шлифовка паркетного пола

Если есть желание не закрывать деревянный пол, а оставить его в первозданном виде, настил сверху придется выровнять. Для этих целей используют специальные шлифовальные машины.

Сначала поверхность пола тщательно выметают и убирают с нее все посторонние предметы. Важно перед началом работ проверить, нет ли на полу торчащих шляпок гвоздей и металлических скоб — они могут повредить шлифовальную ленту.

До шлифовки специалисты рекомендуют выявить трещины и другие дефекты. Если таковые имеются, их нужно заранее устранить или отремонтировать. Шлифование — работа очень пыльная, поэтому следует защитить себя маской и спецодеждой.

Включив машину, необходимо двигать ее вдоль половиц. Так можно предотвратить образование осколков и щепок. Во время шлифования не стоит сильно нажимать на механизм, в противном случае он захватит и срежет значительный слой дерева.

Обратите внимание! Процесс начинают с выбора наиболее крупной шкурки, а заканчивают самой мелкой.

После шлифовки поверхность пола тщательно очищают от стружки и пыли, а затем пылесосят. После этого можно приступать к окрашиванию. Для этого выбирают вододисперсные краски. Сверху доски защищают однокомпонентными акрилолатексными или полиуретановыми лаками, которые наносят в два слоя. Причем второй — после полного высыхания первого.

Установка плинтусов

Установка плинтусов на деревянном полу

Финишный аккорд — установка плинтусов. Они могут быть выполнены из дерева или пластика. Часто для декорирования щелей между настилом и стенами используют галтели — профилированные рейки сложных форм.

Чем плотнее плинтуса прилегают к стенам, тем теплее полы. Поэтому лучше всего выбирать модели, имеющие скосы и пазы. Но у них есть оборотная сторона. Приведенные в качестве примера изделия нарушают естественную вентиляцию пола. В таких случаях выход один — использовать декоративные вентиляционные решетки, установленные в полу.

Обобщение по теме

Несомненно, устройство дощатого пола требует определенных плотницких знаний и умений. Чтобы собрать основание, необходимо иметь под рукой комплект специальных инструментов. При качественно выполненной работе и создании добротного настила пол не будет скрипеть и прослужит очень долго.

Автор: Семен Князев

Поделиться материалом:

Комментарии и отзывы к материалу

polmechty.ru

Выравнивание пола своими руками: устройство по лагам

Обустройство пола по лагам

Тепло в доме, а также здоровый микроклимат обеспечивает деревянный пол. Кроме этого, за счет конструкции, поверх него можно производить различные покрытия. Ну а когда появились шпунтованные половые доски, пол на лагах обрел свое второе рождение.

Обустройство пола по лагам заключается в  их укладке на заранее подготовленное основание. Элементы располагаются с определенным шагом. В дальнейшем образовавшиеся промежутки заполняют утеплителем, в качестве которого в основном обычно используется минеральная вата. Это позволяет сделать полы теплыми.

По лагам производят укладку досок, которые могут служить чистовым полом, или укладывают покрытие, а также при необходимости проводят выравнивание пола своими руками.

Описываемые полы отличаются одни от других только видом основания. Рассмотрим основные типы оснований.

Типы оснований

Грунт

Если планируется выполнение пола на грунте, то необходимо изготовить фундаменты для столбиков, выполненных из кирпича. На них будут укладываться лаги, но предварительно между ними и кирпичными столбиками, в качестве гидроизоляции ложится рубероид.

Далее необходимо заполнить все промежутки между лагами и около стен утеплителем для утепления пола. Высота получившегося в результате подполья должна быть примерно 20 сантиметров. Рекомендуется выбирать шаг укладки лаг в зависимости от их толщины. Он колеблется в пределах от 90 до 120 сантиметров.

Перекрытие из железобетона

В том случае если планируется укладка пола на железобетонное покрытие, то сначала укладывают прокладки или производится подсыпка смеси из песка и шлака. И только после этого укладывают лаги.

Шаг укладки обычно составляет 60 сантиметров. Крепление лаг осуществляется при помощи анкерных болтов, проверяя строительным уровнем правильность укладки.

Деревянные балки

Обычно деревянные перекрытия выполняют из прямоугольных брусьев, поэтому полы могут стелиться поверх них. Однако если расстояние между балками более 80 сантиметров, то необходима установка лаг. Элементы в этом случае ставятся поверх балок, а уже потом настилаются напольные покрытия.

Основные рекомендации

При устройстве полов по лагам существуют определенные правила, которых необходимо придерживаться. Перечислим основные:

• лаги укладываются поперек света;
• элементы укладывают обязательно перпендикулярно прохода, в таких местах как коридор и фойе;
• обязательная укладка под дерево прокладки и слоя засыпки для звукоизоляции между этажами;
• соблюдение зазора между стенами и конструкцией.

Регулируемые черновые полы

При устройстве черновых полов существуют некоторые особенности. А именно, возможность замены стяжек и засыпок регулируемыми конструкциями. Эту особенность используют при проведении капитального ремонта полов там, где присутствует неровное основание.

Сегодня применяются две основные технологии:

1. Установка лаг, имеющих регулировку;
2. Установка пола на фанере, также имеющего регулировку.

Они в основном используются при ремонте полов в старых зданиях, ведь здесь просто невозможно выполнять бетонную стяжку из-за перекрытий, которые могут не выдержать такой нагрузки.

Устройство регулируемых лаг

При изготовлении такого пола, лаги устанавливают на специальные болты- стойки, которые крепятся на основание и имеют возможность регулировки. С их помощью можно поднять уровень до необходимой высоты. Для выполнения этой операции достаточно произвести их вращение при помощи специального ключа. Что может быть проще?

Пол на фанере

При укладке фанерных полов можно не применять лаги, укрепленные на основании, а устанавливать ее, используя регулируемые болты. Для этого втулки с резьбой вставляют в фанеру. В эти втулки потом вворачивают болты. Вся конструкция выглядит как установленный на ножках стол. При помощи болтов очень просто установить нужный уровень для выравнивания пола фанерой.

Универсальная инструкция о формирования деревянного настила в квартире – доступна здесь. Подробнее о работе с фанерой – тут.

Видео: выравнивание бетонного пола в квартире

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

vopros-remont.ru