Покрівля даху профнастилом: Покрівельний профнастил

Покрівельний профнастил

Профнастил Т-20 з капілярною канавкою

Те ж можна сказати про можливість проникнення води крізь стик листів профнастилу. Швидше капілярна канавка дає додаткову жорсткість для полиці профілю. Висновок: наявність капілярної канавки не завадить, але не є обов’язковим. Важливіше кут нахилу, довжина скату і правильний монтаж даху. Важливий момент: наявність або відсутність капілярної канавки на ціну профнастилу не впливає.

Фото 4. Снігозатримувачі на даху з профнастилу

Якою має бути товщина покрівельного профнастилу?

За рахунок більш вертикального профілювання профнастил має кращу здатність переносити навантаження, ніж металочерепиця. Крім того, якщо металочерепиця виготовляється тільки в товщинах 0,5 і 0,45 мм (менші товщини навіть не обговорюються), то профнастил може мати велику товщину, наприклад, 0,7 мм. Це може бути важливо, якщо на даху в силу її конструкції може збиратися багато снігу в сніговому мішку або по даху часто ходять для обслуговування якого-небудь устаткування. Нерозумно буде встановити на даху дороге обладнання, наприклад, геліосистему, і потім через пошкодження даху робити її ремонт. Ціна профнастилу підвищується разом з товщиною, але не пропорційно товщині, так як на ціну крім товщини сильно впливають інші чинники. Детальніше про ціни на профнастил дивіться статтю «З чого складається ціна на профнастил».

Фото 5. Дах з низького профнастилу та паркан із металевого штахетника

Яке покриття краще для покрівельного профнастилу?

Покрівельний профлист покликаний захистити будинок снігу, дощу, вітру, УФ-випромінювання. Тому лакофарбове покриття повинно бути не тільки красивим, але і стійким до ультрафіолету. Декоративне покриття профлистів стійке до вологи, не боїться великої кількості циклів розморожування-заморожування. Для виробництва профлистів на заводах Прушиньскі використовуються метали з різноманітними кольорами та покриттями. Найбільш часто на дахах застосовуються профнастили в покритті поліестер, оскільки ціна такого профнастилу найбільш демократична.

Фото 6. Дах з профнастилу на котеджі з мансардою

Чудово виглядають покрівлі будинків з профнастилу з матовим покриттям. Кращим же за своїми технічними характеристиками є Purmat® – покриття з поліуретану.

Ціна покрівельного профнастилу: металочерепиця або профнастил – що краще?

Ціна даху з профнастилу однозначно буде нижче для замовника, ніж з металочерепиці. Профнастил просто і швидко монтується і дає менше відходів. Він стійкий до вологи і не боїться великої кількості циклів розморожування-заморожування. Про інші переваги профнастилу ви можете дізнатися в статті «Ціна покрівлі із профнастилу в порівнянні з металочерепицею. Переваги монтажу профнастилу перед укладанням металочерепиці». В цілому, дах з профнастилу обходиться дешевше, ніж з металочерепиці, що пояснює досить широке поширення профнастилу як покрівельного матеріалу у наших сусідів у Польщі.

Фото 7. Мансардне вікно на даху приватного котеджу

Коротко про монтаж покрівлі з профлиста

Профнастил можна укладати на скатні дахи з ухилом 12°. Про те, як правильно змонтувати дах з профнастилу, можна прочитати в інструкції з монтажу “Профільні листи”. Неприпустимо застосовувати для різання профнастилу абразивні ріжучі інструменти. Важливо приділити увагу правильному траспортуванню, розвантаженню та зберіганню. Неприпустимо також економити і застосовувати при монтажі профнастилу неякісні саморізи по металу – кріплення для даху повинно мати такий же термін гарантії, як і сам покрівельний матеріал. Рекомендуємо застосовувати при монтажі скатних покрівель водостічні системи і снігозатримування. Таким чином ми продовжуємо термін експлуатації, захищаємо стіни, фундаменти, цоколі, відмостки, людей від льоду, снігу і вологи.

Фото 8. Снігозатримувачі на покрівлі з профлиста

Профнастил для комерційного будівництва

Для дахів промислових будівель, де ухили покрівлі, як правило, більш пологі, частіше використовуються профнастили з високою хвилею – Т-40, Т-57, Т-60. Мінімальний ухил покрівлі, при якому можна застосовувати профнастили висотою 40-60 мм в якості покрівельного листа – 5,5º (10%).

Фото 9. Покрівля комерційної будівлі з довгими скатами

У разі застосування на скатних покрівлях з ухилом від 5,5 до 10º, а також якщо довжина ската більше 10 м, рекомендуємо застосовувати спеціальні ущільнювачі для поліпшення герметичності покрівельного з’єднання листів.

Монтаж профнастилу на дах своїми руками: інструкція, технологія

Одним з найпоширеніших покрівельних робіт є монтаж профнастилу на дах , покрівельний матеріал займає першість з покриття даху в м Луцьк Волинської обл. Україна.

І хоча зазвичай для проведення таких робіт краще запрошувати професіоналів, розглянемо, як провести монтаж металопрофілю своїми руками: покрокова інструкція, технологія і деякі рекомендації фахівців.

Монтаж обрешітки

Обрешітка може виконуватися з дерева, залізобетонних плит або з металу. При цьому металева обрешетка під профнастил застосовується в разі використання листів товщиною більше 0,7 мм на покрівлях з мінімальним ухилом скатів.  

У місці виходу димоходу, біля вікон потрібно робити суцільну обрешітку.

Обрешітка — це лише верхній елемент покрівельного пирога, до якого і проводиться безпосереднє кріплення профнастилу. Щоб фіксації самої обрешітки необхідно провести монтаж конробрешеткі, яка виконується з дошки товщиною 3-4 см. Послідовність монтажу наступна:

• на кроквяну систему стелиться пароізоляційний матеріал;
• вздовж крокв набивається брус контробрешетування;
• поперек контробрешетування монтується решетування з бруса з квадратним перетином в 5 на 5 см або дошки з товщиною від 30 на 100 з обраним заздалегідь кроком.

Оскільки будь-які дерев’яні конструкції схильні до гниття і цвілі, їх потрібно в обов’язковому порядку обробити антисептичним просоченням, щоб максимально продовжити термін експлуатації.

Монтаж гідроізоляції для даху

• гідроізоляцію рекомендується монтувати безпосередньо перед фіксацією листів на заздалегідь зроблену обрешітку під профнастил;
• для цього використовується спеціальна гідроізоляційна плівка, причому рекомендується закріплювати їх так, щоб матеріал звисав приблизно на 20 мм;
• монтаж плівки починається з нижнього краю даху і ведеться до коника;
• все нахлести матеріалу проклеюються спеціальною клейкою стрічкою, що володіє високими герметичними властивостями.
• Крім гідроізоляції слід підготувати вентиляційні отвори, що дають можливість переміщатися повітряним потокам. Для цього робляться отвори між покрівельними листами і коньковой планкою. Дані дії дозволяють отримати дійсно якісну конструкцію на даху.

Монтаж профнастилу

Укладання профільованих листів на двосхилим даху починають з торцевого краю даху, на вальмовой даху — з центру вальми. Листи вирівнюються по шнуру, натягнутому воль карниза, не рекомендується вирівнювати листи по торця ската.

Cамостійно виконати підйом профлиста на висоту у вас не вийде. Таку роботу потрібно виконувати як мінімум утрьох. Щоб не пошкодити і не подряпати полімерний шар на профнастилі, ходити по ньому можна виключно в м’якому взутті.

Черговість монтажу профнастилу схожа на черговість монтажу металочерепиці. Не забуваючи про карнизної звисі (35-40 мм), встановити на своє місце перший покрівельний лист і тимчасово прикріпити одним шурупом у коника даху по центру аркуша. Укласти поруч наступний лист, вирівняти його край у схилу з попереднім листом і тимчасово зміцнити так само, як і першу плиту. Листи покрівельні від свеса до коника даху з’єднати між собою на гребені хвилі самосвердлувальні шурупами 4,8 × 19 мм кроком 500 мм. Таким чином встановити 3-4 покрівельних листа, вирівняти їх по лінії схилу покрівлі, після чого прикріпити остаточно.

У схилу і на конику покрівельні листи прикріпляються до обрешітки через дно профілю в кожну другу хвилю. У торцевого краю в кожну Решетін по дну профільованих листів. В середині в шаховому порядку, закручуючи саморізи 4,8 × 38 мм в кожен квадратний метр листа по 4-5 штук.

Нюанс. Листи краще не монтувати при сильному вітрі. Незакріплені листи можуть прогнутися.

Різка профлиста виконується при дотриманні правил:

• процес проводиться на рівній поверхні;
• допускається користуватися дрилем, оснащеної дисковою насадкою, а також можна виконувати ці дії ножицями, призначеними для роботи з металом або ножівкою, що володіє дрібними зубами;
• не допускається для профнастилу користуватися будь-яким обладнанням, оснащеним абразивними дисками, тому не використовується для цих цілей болгарка, так як під час роботи таких агрегатів виділяється значна теплова енергія, яка погіршує характеристики покрівельного матеріалу;
• під час різання непрофесіоналами практично завжди пошкоджується кромка листів, тому слід заздалегідь придбати відповідну за кольором фарбу.

Правила кріплення профнастилу

• фіксація листів виконується із застосуванням спеціальних шестигранних саморізів для профнастилу, довжина яких дорівнює 80 мм, а також вони оснащуються особливої ​​прокладкою ущільнювача;
• не допускається занадто сильно затягувати дані елементи кріплення, так як такі надмірні дії можуть стати причиною значної щільності прокладки, тому порушується цілісність гідроізоляційного шару;
• кріплення виробляється в нижній частині хвиль кожного листа, а поруч з ковзанами і в ділянках, де є нахлест, фіксація виконується у верхній частині хвилі;

Монтаж вітрової планки

Установка торцевої планки проводиться після повного завершення робіт по монтажу профнастилу, але до того, як буде встановлена конькова планка. Установка вітрової планки для профнастилу проводиться на покрівельні саморізи по дереву, довжина яких дозволяла б надійно закріпити планку.

Кріплення виконується вже по завершенню вкладання покрівельного матеріалу. Ці деталі настеляються на металочерепицю з перекриттям в одну хвилю. 

Зверніть увагу, що шви між вітровими планками потрібно загерметизувати силіконом, щоб вони не пропускали вологу.

Монтаж конька

Монтаж конька починають після встановлення профнастилу. При цьому листи профнастилу не повинні доходити до конькового ребра (лінії перетину скатів) на 50-100 мм. Це дає можливість повітрю безперешкодно рухатися в підпокрівельному просторі і виходити в районі конька. Щоб надійно закріпити коньок, на верхній частині обох скатів монтують по одному додатковому бруску обрешітки. Вони слугуватимуть опорою для кріплення конькової планки.

Порядок робіт з монтажу конька:

1. Починають роботи з одного краю конькового ребра, напрямок укладання протилежний руху переважаючих вітрів.
2. Монтують ущільнювач. Як правило, його приклеюють на коньковую планку, зі зворотного боку полиць, на відстані 3 см від країв. Іноді ущільнювач монтують безпосередньо на профлист, в районі коника.
3. Конькові елементи укладають уздовж конструктивного коника покрівлі (ребра) з перетином 150-200 мм. Перехлест круглих ковзанів ведеться по лініях штампування.
4. Кріплення елементів виконують до верхньої гофре (хвилі або трапеції) профнастилу, пропускаючи саморізи через обрешітку. Крок кріплень — 300-400 мм. Саморізи заганяють на кінцях полиць конькової планки, на відстані в кілька сантиметрів від краю.

Монтаж єндови

Єндова — це елемент покрівельного покриття у вигляді кута або жолоби. Встановлюється виріб на стику двох скатів і є обов’язковою частиною складної даху.

Процес монтаж єндови:

• У місці монтажу ендови покрівлі підсилюють обрешітку, використовуючи обрізну дошку перетином 4 * 15 см.
• Обрешітку застеляють гідроізоляційним матеріалом, для більшого захисту можна укласти кілька шарів.
• Далі виконують фіксацію внутрішньої планки разжелобка, за допомогою оцинкованих шурупів.
• Укладають покрівельний матеріал, промащуючи зазор в місці стику силіконовим герметиком.
• На завершення монтують верхню ендову, закріплюючи її покрівельними саморізами, на яких є спеціальні прессшайбою.

Монтаж карнізної планки

Стандартна довжина виробів зазвичай дорівнює 2 метрам. На поверхню дошки планки монтуються оцинкованими цвяхами або саморізами. Якщо гранично коротко, то карнизна планка встановлюється на стартову дошку обрешітки. Металевий елемент захищає відкриту область деревини від вологи, криги і інших атмосферних явищ. Плюс до всього, при подальшій установці водостічної системи планка виконує функцію відливу і задає напрямок води в жолоб.

Монтаж капельника

Капельник монтується на кроквяні балки до установки обрешітки і призначений для відведення вологи з поверхні гідроізоляційної мембрани. Тому таку планку часто називають капельник конденсату. Без установки фартуха волога може потрапляти на крокви або під елементи підшивки звису даху.

СНиП покрівлі з профнастилу — правила монтажу.

Монтаж покрівлі з профнастилу

Кожен шар покрівельного пирога виконує свою функцію, але при цьому нерозривно пов’язаний з іншими елементами і всією системою в цілому. Монтаж кожного шару повинен проводитися в певній послідовності і з дотриманням технології.

Основні складові

Профнастил або профільований лист використовується для облаштування несучого шару даху, цей покрівельний матеріал виготовляють холодним прокатом з оцинкованої листової сталі. При виробництві його профилируют, тобто надають певну форму.

Гідроізоляція служить для захисту утеплювача від накопичення вологи і гниття кроквяної системи під впливом зовнішньої вологи. Це покриття може бути виконане з поліетиленових, поліпропіленових плівок або з багатошарових дифузійних мембран. Детальніше .

Пароізоляція захищає теплоізоляційний шар від потрапляння насичених вологою парів. Для цього зазвичай використовуються.

Решетування складається з дерев’яних брусів, що укладаються перпендикулярно на крокви. Її основне завдання — забезпечити рівномірний розподіл навантаження. Контробрешетка використовується для забезпечення циркуляції повітря між покриттям і влагозащитним шаром.

Порядок монтажу шарів

На початку на крокви укладається гідроізоляція, далі між крокв кладуть утеплювач, який з боку мансарди закривають пароізоляційним матеріалом. У разі якщо теплоізоляція монтується в кілька шарів, її плити повинні перекривати шви попереднього шару теплоізоляції. Зсередини приміщення мансарди обшивають листами фанери або гіпсокартону.

Поверх гідроізоляції до крокв спочатку прибивають бруски контробрешетування, далі на них горизонтально укладається обрешетка. Дерев’яні елементи обох конструкцій попередньо.

Профільований лист кріплять на обрешітку за допомогою покрівельних саморізів, угвинчуючи їх в спад хвилі листа. При монтажі листів ходити по ним потрібно в м’якому взутті, акуратно ступаючи в прогини хвиль там, де є решетування.

Особливу увагу на цьому етапі слід приділити поводження з профнастилом, так як необхідно забезпечити їх захист від механічних пошкоджень (перегини, продавлювання, глибокі подряпини). У разі пошкодження захисного покриття, місця пошкодження слід обробити спеціальною емаллю.

Профлист — це сучасний будівельний матеріал, який широко використовується в будівництві несучих та огороджуючих конструкцій будівель і споруд. Він являє собою гнутий сталевий листовий профіль з трапецієподібними гофрами. Пристрій покрівлі з профнастилу досить поширене, з нього влаштовують покриття як холодних, так і утеплених дахів різних призначень та конфігурацій, завдяки легкості монтажу і нескладної технології пристрою це можливо зробити своїми руками.

  Пристрій покрівлі з профнастилу застосовується для односхилих, двосхилих і багатоскатних дахів, що мають ухил не менше 12 градусів (20%) і вище. Покриття покрівлі з профлиста завдяки довговічності, малій вазі, легкості монтажу, активно використовують в житлових, громадських і виробничих будівлях, спорудах. Для будинків з блоків і цегли, з дерев’яною латами по кроквяної системі покрівлю з профнастилу можна робити для утеплених або холодних покриттів.

  Також профлист часто служить покриттям навісів і козирків. Пристрій даху з профнастилу доцільно в будинках зі стінами з сендвіч панелей або стін поелементної збірки. Стіни і покриття в таких будівлях є шарувату конструкцію, в якій між обшивками з профлиста закладається ефективна теплоізоляція. Несучими конструкціями для покриття з профлиста в таких будівлях служать металеві прогони по металевим фермам або рам.
  Якщо ви задумали покрити дах своїми руками, перш за все потрібно вибрати профлист, для цього необхідно більш детально розібратися в умовах застосування даного матеріалу при влаштуванні покрівельного покриття. Залежно від розташування в конструкції і випробовуваних навантажень профлисти випускають декількох видів:

• стіновий профлист, маркується літерою С, має висоту перетину від 10 до 44 см, і товщину металу від 0.6 до 0.7 мм;
• несе настил, маркується літерою Н, з висотою від 57 до 75 мм, і товщиною металу від 0.6 до 0.9 мм;
• існує також універсальний профнастил з маркуванням НС, він має висоту гофра 34-44 см, і товщину 0. 6-0.8 мм.

Несуча здатність і жорсткість профлиста має пряму залежність від висоти гофра і товщини металу. Вибір марки профлиста здійснюється виходячи з кроку обрешітки і кута нахилу даху. Чим більше кут нахилу даху і частіше лати, тим менше навантаження буде випробовувати покриття. Для покриття покрівель доцільно вибирати профнастил марок С44, НС35-44 товщиною 0.6 мм, при цьому, якщо кут нахилу даху становитиме від 30 до 45 градусів, крок обрешітки можна робити від 900 до 1400 мм. Можливо вибрати для покриття покрівель профлист марки С20, але при кутах нахилу даху від 45 градусів і виконанні суцільний обрешітки.

конструкція даху

  Технологія пристрою покрівлі з профнастилу досить проста, вивчивши її можливо виконати дахове покриття індивідуального житлового або заміського будинку своїми руками. Якщо в горищі або мансарді планується постійне перебування людей, то покриття необхідно утеплювати. Детальніше розглянемо технологію пристрою утепленого і холодного покриття. Решетування під профнастил виконується з обрізної дошки перетином не менше 22х100 мм, в основному застосовується дошка 32х100 мм, або брус 40х40 мм. Решетування прибивається на контробрешетку, з певним кроком, що залежать від марки листа і інших показників, які були розглянуті раніше. Обрешітку під профлист краще виконувати суцільний на звісах, у коника і в зоні примикань. Контробрешетка це бруски, які прибиваються уздовж крокв. Контробрешетка зміцнює вітрогідрозахистна мембрану, яка прокладається між нею і кроквами, а також створює зазор, забезпечуючи вентиляцію підпокрівельного простору. Це дуже важливий момент, тому що на внутрішній стороні профлистов неминуче накопичується конденсат, крапельки вологи, які скупчуються на холодному металі. Вентиляція повинна здійснюється через спеціальні зазори на коникових і карнизних ділянках даху. Якщо покриття утеплене, то наступний крок — це ефективна теплоізоляція, яка укладається між кроквами, і підшивається з боку приміщень дошкою або гіпсокартоном, між утеплювачем і внутрішньою обшивкою необхідно передбачати пароізоляцію.

монтаж покриття

Після того як виконані всі нижележащие конструкції, можна переходити безпосередньо до укладання листів.

Для тих, хто робить це своїми руками необхідно знати ряд правил, які необхідно дотримати для отримання надійного і довговічного покриття. Перед монтажем профлиста корисно буде накреслити схему розкладки профлистов, враховуючи правила нахлеста, для точного підрахунку кількості аркушів і погонажних матеріалів, таких як карнизні, конькові, торцеві планки. Якщо скат даху не перекривається одним листом профлиста, то стик між двома листами обов’язково повинен знаходитися на опорі (обрешітці), накладання листів повинен становити не менше 20 см, при невеликих кутах даху стик необхідно обробляти герметиком.
  Між собою, уздовж ската покрівлі, профнастил скріплюються комбінованими заклепками. Крок повинен бути 300-500 мм, нахлест виконується на один гофр. Профлист кріпиться до обрешітки за кроком через гофр спеціальними самонарезающими болтами з прокладкою з неопренової гуми, вона захищає прокол від попадання вологи під покриття. При товщині металу від 0.5 мм і вище зручніше попередньо виконувати отвори електроінструментом.
  Схема розкладки здійснюється уздовж карнизної лінії, листи укладаються і скріплюються декількома шурупами по верхніх гофре між собою в районі коника, після того як скріплені і вирівняні між собою 3-4 листи, всі вони кріпляться до обрешітки, наступний лист кріпиться спочатку до попереднього листу, а потім до обрешітки. При покритті даху своїми руками необхідно задіяти мінімум двох чоловік. Скала звис листів здійснюється за рахунок винесення за поверхню стіни крокв або кобилок кроквяної системи і обрешітки по ним, в карнизному вузлі залишається зазор для вентиляції підпокрівельного простору. Він здійснюється за рахунок вільного прилягання карнизної планки до зазору для вентиляції, створеному за рахунок контробрешетування. В районі коника між листами також влаштовується зазор для вентиляції, за рахунок того, що листи профлиста не доходять один до одного.

Необхідно також окрему увагу приділити послідовності монтажу погонажних виробів необхідних для покрівельного покриття. Погонажні вироби захищають дахове покриття від вітру і опадів, і надають даху закінчений акуратний вигляд, їх також нескладно буде встановити своїми руками.

Карнизна планка встановлюється найпершої, ще до монтажу профлистов, вона кріпиться до крайньої обрешітці, і нависаючи над зазором для вентиляції, захищає підпокрівельний простір від впливу дощу і вітру. Важливим моментом є звис гідроветрозащітной мембрани поверх планки, щоб виводити конденсат безпосередньо на вулицю. Торцеві планки монтуються після влаштування покриття, вони прикривають торцеві краї профлистов від поддуванія вітру і попадання води під дах. Планки кріпляться до крайніх гофре листів і до дерев’яної основи саморізами. Нахлест планок між собою по довжині повинен бути 10 см.
  Конькові планки встановлюються в останню чергу. Вони прикріплюються до верхньої частини гофра комбінованими заклепками через гофр, між гребеневим профілем і профлист обов’язково прокладається ущільнювач. Нахлест планок також становить 10 см.
  В необхідних місцях для запобігання падінню снігу, можливо, встановлювати снігозатримувачі. Нижній край снегозадержателей кріпиться саморізами в кожну другу верхню хвилю, якщо снегозадержатель кутовий, і в нижню хвилю, якщо він трубчастий.
  Виробники зараз пропонують велику різноманітність кольорів і відтінків. На аркуші наносяться декоративні лакофарбові або полімерні покриття, що актуально для покрівель або стінових огороджень. Пофарбована поверхня листів додатково покривається запобіжної плівкою, вона видаляється з листів після монтажу. При дотриманні всіх правил зробити покрівлю з профнастилу своїми руками цілком під силу кожному.

Що таке покрівельний пиріг під профнастил? Це вся конструкція даху, за винятком його основи — кроквяної системи. У таку конструкцію входить: обрешетка і контробрешетка, гідроізоляція і пароізоляція, дахове покриття (профнастил, металочерепиця та інше) — це її основні компоненти. У зв’язку з типом експлуатації, тобто, чи буде будівля житловим або не житловим, покрівля підлягає утепленню.

Покриття покрівлі профнастилом сьогодні найбільш відоме і поширене виріб. Так як їм, як правило, виробляють обробку фасадів, створюють різні перегородки, огорожі, тимчасові споруди.

Даний посібник по компоновці покрівельного пирога під профнастил допоможе зорієнтуватися з його вибором і тим, як правильно робити кладку профнастилу на дах. Здійснення підрахунку і монтажу можна довірити професіоналам, а можна зробити всю роботу самому.

Методика укладання покрівлі з профнастилу — простий і цікавою процес. Так що монтаж покрівельного пирога під профнастил власними руками принесе тільки задоволення і величезне бажання розібратися в цій справі, маючи всі необхідні для цього матеріали.

Основні характеристики і використання покрівельного матеріалу

Відмінними якостями профнастилу є технологія виготовлення. При виробництві застосовується оцинкований лист, який проходить обробку «холодної прокатки». Для запобігання корозії на лист наноситься спеціальне покриття. Профіль профнастилу буває хвильової або трапецієподібний, серед іншого полімерне покриття профілю має різне забарвлення: синю, червону, зелену, коричневу. Звичайний же оцинкований профнастил тільки одну забарвлення — сірого.

За товщиною листа профнастилу розрізняють покрівельний, несучий і стіновий види:

1. Несучий вид профнастилу призначений для опалубки фундаменту або стін в будівлях і будівлях. Компонується такий вид профнастилу на каркасі з металу, шляхом приварки до нього з подальшим нанесенням на профіль бетонної стяжки. По висоті несучий профнастил становить 44-114 мм. В якості покрівлі застосовується для різного роду складських приміщень або гаражів як стельове перекриття з бетонною стяжкою і далі поверх настилається рулонна покрівля.
2. Стіновий вид застосовується для перекладин огорож або як оздоблювальний матеріал. Має полімерне покриття, досить тонкий (від 8-21 мм), так як не призначений для значних навантажень.
3. Покрівельний профнастил за прямим призначенням використовується безпосередньо для кладки на дах. По висоті цей профіль дорівнює 35-75 мм, що відповідає Сніпу по покрівлі: профнастил по висоті хвиль повинен становити від 20 мм і вище. Укладати покрівельний профнастил на дах рекомендовано з ухилом в 12º.

Повернутися до списку

Конструкція «покрівельного пирога»

Для тих, хто прийшов до вирішення стелити покрівельний профнастил, спочатку необхідно передбачити шумоізоляцію покрівлі. Так як металеві листи, встановлені на даху, формують велику кількість звучань, від потрапляють на них крапель дощу, градінок, гілочок і так далі. База утеплювача при цьому повинна складати більше 150 мм під латами для профнастилу. Варіант з утепленою підлогою горища не врятує від «барабанного дробу» по даху в дощ, а полімерний шар при цьому не несе ніякої звукоізоляції. Не рекомендується також використовувати профнастил на даху будівель з житловими мансардними приміщеннями в зв’язку з високим ступенем створюваного зовні шуму, навіть якщо при цьому буде присутній значний шар утеплювача.

«Покрівельний пиріг» для даху представляє з себе наступне:

1. Зверху кроквяної системи встановлюється контробрешетка, на неї настилається рулонний ряд утеплювача при односхилим покрівлі. Найменший нахил покрівлі з профнастилу — 20%. При двосхилим, вальмовой або багатощипцевих даху можна застосувати плитний утеплювач. Кріпиться він враспор між крокв або насадженими брусами, якщо відстань крокв більше діапазону плитного утеплювача. Якщо кроквяна ферма зроблена з металу, то необхідно буде організувати контробрешетку для утеплювача, як для односхилого даху.
2. Підкладка-гідроізоляція. На утеплювач кладуть шар гідроізоляції. Незважаючи на те, що з’єднання профнастилу на даху має утримувати і не пропускати воду всередину, часто трапляються протікання в місцях стиків листів, в розжолобках і ін.
3. Після укладання шару гідроізоляції встановлюється решетування для профільного листа. При цьому враховуються проміжки для вентиляції.
4. Залишається покласти сам покрівельний профільований лист.

Повернутися до списку

Установка покрівлі з профнастилу

Встановлюється карнизна планка відповідно до методики покриття покрівлі профнастилом: нижче гідроізоляційного покриву. Потім металеві листи можна класти один під інший, або навпаки, як укладальникові буде комфортніше. При невеликому нахилі покрівлі нахлест проводиться в 2 профілю, якщо при цьому не застосовані особливі ущільнювачі, в іншому випадку нахлест проводиться в 1 профіль. При великих нахилах ущільнювачі не встановлюються, а нахлест проводиться в 1 профіль.

Методика конструкції покрівлі з профнастилу для вальмових дахів на увазі укладати листи від центру вальм до крайок. Точність кладки листів звіряють по натягнутій мотузці. Не пропустіть з уваги, що карнизний звис становить 350-400 мм. Встановлений лист спочатку за допомогою одного шурупа в центрі фіксується у верхній його частині. Усі наступні листи фіксуються також одним саморізом в центрі, з вирівнюванням і дотриманням нахлеста. Далі два листа скріплюються знизу вгору з кроком в 500 мм в гребінь по накладенню також за допомогою саморізів.

Закріплення по днищу профільних листів проводиться через кожен другий профіль, по карнизного звису і уздовж коника. Керівництво вказує, що фіксувати профлисти в днище профілю по торцях покрівлі потрібно в кожну дошку обрешітки.

Вкручування саморезов в листи проводиться по 5-6 штук на площу в 1 м2.

У випадку з довгою дахом і відсутністю можливості порізати профлист необхідної довжини укладання листів в кілька рядів можна зробити в двох варіаціях:

1. Використовується нахлест в 200 мм першого листа з другого ряду до першого аркушу нижнього ряду. Повторюють цю ж систему монтування і з другими листами. Одержаний вузол скріплюють з подальшими такими ж блоками вже з чотирьох аркушів. Даний вид укладання листів зручний для профілів з водостічної борозенкою.
2. При відсутності дренажної канавки вузли компонуються з трьох аркушів: двох листів нижнього ряду і одного — верхнього, потім — по зворотній схемі.

При облаштуванні покрівлі в останні роки стали все активніше використовуватися сталеві профлисти, які прийшли на зміну більш традиційним оцинкованим виробам. Профнастил має чимало переваг, які і забезпечили йому популярність як серед професійних будівельників, так і серед власників приватних будинків. Профільовані листи відрізняються хорошою міцністю, непоганий опірністю корозійному впливу і прийнятною вартістю.

Втім, основна перевага, яке цінується молодими майстрами — простота монтажу, що дозволяє монтувати покрівлю з профнастилу самостійно. Звичайно, певні знання і вміння все ж будуть потрібні — але їх цілком можна придбати, вивчивши кілька статей на цю тему. У цій статті буде розглянуто пристрій покрівлі з профнастилу і її особливості.

  характеристики профлиста

Профнастил являє собою тонкі аркуші стали, виготовлені способом холодної деформації. На цьому виробництво матеріалу не закінчується — сталевий лист потрібно спочатку покрити сплавом на основі цинку і шаром захисного матеріалу (як правило, полімерного), який і забезпечує кінцевому виробу захищеність від корозії укупі зі стійкістю до ударних навантажень.

Листи з покриттям відправляються на верстат, де за допомогою спеціальних роликів заготовки трансформуються в профільний виріб з трапецієподібним або прямокутним перетином. Після цього етапу обробки листи вважаються завершеними, і їх можна використовувати, монтуючи скатні покрівлі з профнастилу.

Стандартна товщина профлистов варіюється в межах від 0,45 до 1 мм і безпосередньо залежить від товщини металу і покриття. Мінімальна ширина виробів становить 646 мм, а максимальна — 1200 мм. Зменшення ширини листів завжди супроводжується підвищенням профілю — а це, в свою чергу, збільшує несучу здатність.

  переваги матеріалу

До переваг профільних листів відносяться:

1. Невелика вага. У порівнянні з керамічною черепицею або традиційним шифером металеві листи відрізняються в 2-3 рази меншою вагою. За рахунок малої ваги покрівля профнастилом своїми руками істотно спрощується, так і для опори можна використовувати менш потужні конструкції.
2. Стійкість до корозії. Всі металеві деталі схильні до згубного впливу вологи. Профнастил, хоч і виконаний зі сталі, даного недоліку позбавлений — захисний шар забезпечує надійний захист матеріалу від попадання води.
3. довговічність. Профільовані листи хорошої якості цілком можуть прослужити до 50 років — а цей показник значно перевищує термін служби руберойду або шиферу.
4. Багата колірна гамма. Для покриття профнастилу використовуються полімерні склади або фарби, що дозволяє надати матеріалу будь-який колір, і підібрати відповідний труднощів не складе.

  Пристрій даху з профнастилу своїми руками — покрівельний пиріг

Розглядати пристрій покрівлі з профільованого листа варто на прикладі холодної схеми, яка не передбачає монтаж теплоізоляційного шару. Така конструкція досить ефективна і часто використовується при облаштуванні різних будівель, яким не потрібно утеплений горище.

Пиріг покрівлі по профільованому листу в даному випадку включає в себе наступні компоненти:

1. кроквяні ноги. Для виготовлення крокв в разі з холодною покрівлею з профнастилу зазвичай використовуються дошки перетином 50х150 мм або аналогічні металеві вироби. Відстань між кроквами повинне складати не більше 1 метра.
2. гідроізоляція. До встановленої кроквяної системі степлером кріпляться смуги гідроізоляційного матеріалу, в якості якого можна використовувати полімерні плівки, мембрани або руберойд. Кріпити смуги гідроізоляції потрібно з нахлестом і невеликим провисанням, яке не дозволить матеріалу розірватися.
3. Контробрешетка. Для виготовлення контробрешетування використовуються рейки товщиною близько 2-3 см, які потрібно прибити паралельно кроквах над гідроізоляційним шаром. Контробрешетка створює вентиляційний канал в просторі між профільованими листами і гідроізоляційним матеріалом.
4. решетування. Наступний елемент конструкції — лати, яка виготовляється з дощок перетином 40х100 мм або квадратних брусків зі стороною 40 мм. Решетування може бути суцільною, при якій елементи укладаються майже впритул, або гратчастої, крок якої можна збільшувати прямо пропорційно несучої здатності обраного профнастилу.
5. покрівельне покриття. Поверх готової обрешітки за допомогою саморізів виконується покрівля даху профнастилом. Профнастил потрібно укладати з нахлестом з усіх боків — за рахунок цього забезпечується герметичність покрівлі.

Тепла покрівля має деякі відмінності від описаної вище схеми. Головна відмінність полягає в додатковому елементі — теплоізоляційному шарі, який укладається в просторі між кроквами і закривається пароізоляцією. Ще одна відмінність криється неможливості використання в якості гідроізоляції руберойду — він не пропускає пар, що робить негативний вплив на утеплювач.

  Ухил покрівлі з профлиста

Всі покрівельні матеріали можуть використовуватися при певних показниках ухилу скатів. Облаштування покрівлі з профнастилу можливо при ухилі не менше 8 градусів — якщо його зробити менше, то вода зможе потрапляти в стики листів, а значить, і під покрівлю.

Покрівля даху профнастилом повинна здійснюватися в залежності від параметрів покрівлі:

• При ухилі менше 8 градусів накладання листів повинен становити близько 200-250 мм, а всі стики повинні бути оброблені силіконовим герметиком;
• При ухилі даху від 9 до 15 градусів нахлест повинен становити більше 200 мм, але покривати стики герметиком в даному випадку не обов’язково;
• При ухилі даху від 15 до 30 градусів накладання листів повинен варіюватися в межах 150-200 мм;
• При ухилі покрівлі понад 30 градусів нахлест повинен становити 100-150 мм.

Виконуючи монтаж профнастилу своїми руками з невеликим ухилом, обрешітку потрібно робити суцільний, щоб готова конструкція могла витримати вплив снігових і вітрових навантажень. Якщо скати мають більший ухил, то крок установки елементів обрешітки можна збільшити.

  Вимоги до конструкції та монтажу

Довговічність і надійність даху з профлистов безпосередньо залежить від якості використовуваних матеріалів і грамотного виконання всіх робіт. Якщо пристрій даху з профнастилу своїми руками виконується без належної уваги, то матеріал просто не зможе продемонструвати свої достоїнства.

Конструкція даху повинна відповідати таким вимогам:

1. Укладати профнастил можна на покрівлю, ухил якої знаходиться в межах від 8 до 60 градусів. Величина ухилу повинна визначатися в залежності від кліматичних умов, властивих регіону.
2. Відстань між кроквами не повинно перевищувати 1,5 м, а точна величина розраховується з урахуванням несучої здатності покрівельного матеріалу. При облаштуванні теплої покрівлі крок установки крокв зазвичай становить 60 або 120 см — такі показники дозволяють встановлювати утеплювач між кроквами.
3. Для зменшення кількості стиків бажано підбирати профільні листи так, щоб їх довжина збігалася з довжиною схилів даху.
4. Профнастил можна встановлювати як на суцільну, так і на гратчасту обрешітку, але в деяких точках (наприклад, під снігозатримувачами) її потрібно зміцнювати, використовуючи додаткові дошки.
5. Кріплення листів профнастилу можна здійснюватися тільки за допомогою покрівельних саморізів з ущільнювачем, який забезпечує герметичність отвору.

висновок

Дах з профнастилу — це сучасна, зручна та проста в облаштуванні конструкція. Двосхилий дах з профнастилу своїми руками створюється без особливих проблем, якщо уважно підійти до кожного етапу робіт.

Сучасні приватні будинки можуть мати даху різної форми. Але найбільш популярною залишається найпростіший різновид покрівлі — двосхилий, що складається з двох з’єднаних зверху скатів. Конструкція надійна, економічна, так і зовнішній вигляд її ніколи не вийде з моди, як класика архітектури. А покрити такий дах можна будь-яким матеріалом, без обмежень.

І досить часто домовласники, вирішивши слідувати принципам надійності і економічності, вибирають для цього профнастил. Цей вибір ідеальний по співвідношенню ціна-якість: якщо будинок буде завершувати двосхилий дах, профнастил прослужить на ній не менше 30 років, незважаючи на невелику вартість (в порівнянні з іншими сучасними покриттями).

Успіх симбіозу двосхилим покрівлі з профнастилом обумовлений також можливістю спорудити її своїми руками, не вдаючись до послуг професіоналів. Звичайно, при цьому потрібно досконально вивчити всі особливості конструкції, а також послідовність монтажу її елементів.

На що схожа двосхилий дах? Мабуть, на елемент карткового будиночка, який зібраний з двох площин, зверху спираються один на одного, а знизу — на основну опору. В контексті даху площині «будиночка» є скатами. Як правило, їх розміри однакові, як і кут нахилу до зовнішніх стін будівлі. В цьому випадку коник візуально ділить перекриття будинку навпіл.

Існує й інше дизайнерське рішення — несиметрична двосхила покрівля. З боку фронтону така покрівля вже не є трикутник — кути нахилу скатів різні. А лінія коника зміщена до одного зовнішній стіні.

У будь-якому випадку, конструкція двосхилим покрівлі залишається незмінною. Несучим каркасом для неї є крокви, які можуть бути висячими або похилими. Висяча система крокв спирається тільки на зовнішні стіни, а наслонних — ще й на внутрішню перегородку. За ступенем надійності, кращим є варіант з похилими кроквами.

Між крокв укладають так званий «покрівельний пиріг», начинка якого залежить від того, буде горище житловим (опалювальним) чи ні. Житловий тепле горище зажадає утеплення покрівлі. Якщо ж горище передбачається залишити холодним (нежитловим), то утеплюють НЕ покрівлю, а перекриття під горищем (стелю житлового приміщення).

Традиційні шари покрівельного пирога під покриття профнастилом:

• пароізоляція   — плівка, повністю блокує вологу в будь-якому її прояві. Головне завдання: не допустити потрапляння теплого пара, що піднімається вгору з теплого приміщення, в утеплювач. Паробар’єр закладається під шар теплоізоляції, тобто нашивається на крокви з боку приміщення і є першим шаром покрівельного пирога. Використовується тільки при наявності утеплювача, при облаштуванні житлового горища (мансарди).
• утеплювач — теплоізоляційний матеріал, що запобігає витоку тепла з житлового приміщення в холодний період року. Влітку утеплювач, навпаки, не дозволяє приміщенню перегріватися. Іншими словами, роль утеплювача зводиться до блокування міграції тепла в будь-якому напрямку. Для двосхилим даху як утеплювач найчастіше використовують мінеральну вату, яку встановлюють між крокв враспор.
• гідроізоляція   — плівка або мембрана, що пропускає пар, але не пропускає воду. Застосовується для виключення підтікання атмосферної вологи і скупчення конденсату в утеплювачі (при його наявності) або на стелі горища. Гідробар’єр укладається поверх крокв і є завершальним шаром покрівельного пирога. Є обов’язковим елементом покрівлі, незалежно від присутності утеплювача.

Утеплення двосхилий дах з профнастилу вимагає присутності в покрівельному пирозі всіх трьох шарів. Холодна — тільки гідроізоляції.

Зверху на крокви (по гідроізоляції) набиваються контробрешетка і лати. Контробрешетка служить для формування вентиляційного зазору між гідроізоляційної плівкою і профнастилом, інакше кажучи — для провітрювання.

Виготовляється контробрешетка з брусків, набивають по кроквах, уздовж їх. Що стосується обрешітки, то вона вже монтується поперек крокв. Для профлиста зазвичай використовується розріджена обрешетка з дощок або брусів. Якщо використовуваний профлист занадто тонкий, виконується суцільна обрешетка з зібраних впритул дощок, рідше — з фанери або ОСП.

І завершальний етап — на обрешітку монтуються листи профнастилу. В ідеалі, їх довжина повинна бути не менше довжини ската. Це допоможе уникнути утворення в покритті поперечних швів і, відповідно, підвищить герметичність і надійність покрівлі. Якщо ж листи мають менші параметри, то їх укладання виконується рядами, починаючи знизу.

Який профлист використовувати для покрівлі?

Профнастил — матеріал універсальний. Його використовують в будівництві абсолютно для різних цілей — і для покриття дахів, і для влаштування парканів, і навіть для облицювання фасадів. Нас же цікавлять зараз ті види профнастилу, які можна використовувати для дахів.

Існує три типи профнастилу — стіновий (С), універсальний (НС) та несучий (Н). Несучий профнастил спочатку позиціонується, як покрівельний, а НС — як кровельно-стіновий. Але не все так просто. Насправді в якості покрівельного матеріалу можна використовувати всі три типи — все залежить від параметрів конструкції даху.

Для початку необхідно зорієнтуватися в маркуванні. У ній присутній буквене позначення типу. Наприклад, марка С-18 позначає стіновий профлист. Цифра, що стоїть поряд з буквою, — це висота профілю (хвилі) в мм. Тобто в даному випадку, висота хвилі — 18 мм.

Для дахів невеликих будівель, якщо крокви виставлені з невеликим кроком, для покриття допускається використовувати стінові профнастили марок С-18, С-21, С-22. Їх міцність порівняно невелика, але для покрівлі, що відчуває невеликі навантаження, цілком достатня

В інших випадках перевагу варто віддати профнастилу марок НС і Н. Для великих будівель найбільш оптимальним варіантом стануть листи НС-35, Н-60, уздовж полиць яких прокатані ребра жорсткості — канавки. Ця особливість збільшує міцність матеріалу і його здатність сприймати великі навантаження.

Пристрій каркаса (кроквяної системи)

Кроквяну систему можна сміливо назвати каркасом покрівлі, на якому утримуються всі інші її елементи. Кут, який утворюють крокви з зовнішніми стінами будівлі, — один з найважливіших характеристик цього каркаса. Рекомендовані кути (по СНиП) нахилу скатів під обшивку профлистом становлять 15-20 °. Втім, експерименти з підвищенням крутизни ніхто не відміняв! А ось знижувати ухил можна тільки до 8 ° — для господарських і промислових будівель і до 10 ° — для житлових будинків. Більш пологий дах з профнастилу буде протікати. А взимку, можливо, стане жертвою снігових навантажень.

Ще однією особливістю профлиста, як покрівельного матеріалу, є його невелика вага. Це величезний плюс, що дозволяє відмовитися від масивної кроквяної системи. І, в першу чергу, від розміщення крокв з частим кроком. Відстань між кроквяними ногами, що практикується при обшивці профлистом, становить 0,6 — 0,9 м.

Крокви, як правило, вирізають з бруса перерізом 50х100 мм або 50х150 мм. Більший брус (наприклад, 100х200 мм) доцільно використовувати при спорудженні утепленої покрівлі — для можливості установки в міжкроквяний простір шару теплоізоляції.

Крокви виставляють на опору — мауерлат, який являє собою дерев’яну обв’язку з бруса, закріплену по верху периметра зовнішніх стін споруди. У дерев’яних будинках мауерлатом стає верхній вінець зрубу або брус верхньої обв’язки.

Закладка покрівельного пирога

Після виставлення і фіксації крокв, можна приступити до внутрішньої «начинки» покрівлі.

Якщо конструкція передбачає наявність у своїй структурі утеплювача, то даний етап робіт починається з кріплення пароізоляційної плівки. Її нашивають на крокви з боку внутрішнього приміщення, використовуючи для фіксації скоби будівельного степлера. Сусідні смуги укладають з напуском не менше 10-15 см. Щоб забезпечити повну герметичність ізоляційної поверхні, шви, утворені нахлестом, перекривають зверху спеціальним монтажним скотчем.

Укладання утеплювача виконують вже з зовнішньої сторони будівлі. Як утеплювач для двосхилих дахів можна застосувати мінеральну вату, скловату, ЕППС, пінопласт. Загальний шар теплоізоляції для мансард — не менше 150-200 мм. Утеплювач нарізають на смуги, шириною трохи більше кроку крокв. Це дозволяє втиснути утеплювач між крокв, зафіксувати його і уникнути появи щілин. Мати утеплювача, як правило, укладають в декілька шарів рядами, при цьому наступний шар повинен перекрити шви попереднього.

За утеплювача зверху, паралельно карнизного звису, розгортають рулони гідроізоляції з нахлестом 10-15 см. Фіксацію виконують за допомогою будівельного степлера. Нахлести проклеюють скотчем.

Описана послідовність робіт передбачає укладання утеплювача зовні приміщення. Але це не завжди зручно. Іноді (наприклад, якщо утеплення було вирішено проводити вже після закінчення будівництва) закладення покрівельного пирога виконують з внутрішньої сторони горища (мансарди). В цьому випадку до початку утеплення дах повинна бути перекрита поєднанням гидробарьер + профлист. Після чого, перебуваючи на горищі, працівник може зафіксувати нарізаний на частини утеплювач в міжкроквяному просторі. А потім зверху обшити його паробарьером. Все те ж саме, що і при першому випадку утеплення, за винятком послідовності робіт.

Якщо горище — холодний і утеплення проводитися не буде, покрівельний пиріг виконується ще простіше. На крокви зовні підшивається гидробарьер, на нього — контробрешетка і лати, а зверху — профлист.

Монтаж контробрешетки і обрешітки

Між гідроізоляційної плівкою і профнастилом обов’язково формують вентиляційну камеру, необхідну для видалення проник водяної пари, зниження температури під профнастилом і видалення конденсату. Висота вентиляційної камери повинна бути близько 50 мм. Тому, щоб спорудити такий зазор досить набити уздовж крокв контробрешетку — бруски, перетином 50х50 мм.

Контробрешетка є каркасом, на який кріпляться елементи обрешітки. Залежно від ухилу скатів і марки профлиста, обрешітку під нього роблять розрідженій або суцільний.

Розріджена обрешетка — частіше зустрічається варіант. Формують її з брусків (перетином 30х50 мм, 50х50 мм) або дощок (перетином 50х120 мм, 50х140 мм). Пиломатеріал монтують поперек крокв, уздовж коника і звисів. Крок обрешітки залежить від марки профлиста. Чим нижче марка, тим менше рекомендується відстань між штахетинами. Наприклад, під профлист НС 10 максимальний крок обрешітки становить 300 мм, а під профлист НС 35 — від 500 мм до 1000 мм.

Під тонкий профнастил стінових марок, а також при невеликому ухилі скатів покрівлі, рекомендується споруджувати суцільну обрешітку. Найчастіше її набивають з дощок перетином 30х100 мм або 40х100 мм.

Обшивка обрешітки профнастилом

Укладають листи профнастилу завжди знизу вгору. Такий підхід дозволяє не створювати відкриті для вологи щілини між листами. Якщо укладання вести в зворотному напрямку (зверху вниз), то дах почне протікати під час першого ж дощу.

Напрямок укладання також задає переважний напрямок вітру. Монтаж ведеться назустріч цьому напрямку. Наприклад, якщо найчастіше вітер дме зліва (від ската), то вести укладання листів слід справа наліво.

Починається монтаж з розкладання листів від нижнього кута, з вирівнюванням уздовж карниза. Величина перехлеста між сусідніми листами залежить від марки профлиста і ухилу покрівлі. Для низькопрофільних листів (висота профілю 10 мм і менше) рекомендується дотримуватися перехлест в 2 хвилі, особливо при ухилі покрівлі менше 15 °. В інших випадках виконують нахлест в 1 хвилю.

Якщо довжина ската більше довжини профлиста, монтаж виконується в кілька рядів. Листи наступного ряду накладаються на попередній, утворюючи перехлест, розмір якого в першу чергу, залежить від крутизни даху — чим менше ухил, тим більше ширина перехлеста і навпаки. Дотримуються такі норми:

• ухил до 15 ° — перехлест не менше 200 мм;
• ухил 15 ° — 30 ° — перехлест 150-200 мм;
• ухил більше 30 ° — перехлест 100-150 мм.

Для кріплення профнастилу застосовують спеціальні саморізи з гумовою прокладкою. Їх вкручують в прогин хвилі, в місцях зіткнення профлиста з брусками обрешітки.

У місцях горизонтальних накладок сусідніх рядів саморізи вкручують в кожен прогин гофри. У центральних частинах листа — в кожен другий прогин хвилі, в шаховому порядку. При вертикальному перехльостами (на 1-2 хвилі) кріплення виконують в гребінь хвилі.

Специфіка вибору покрівельного профнастилу, а також його монтажу відображена в відео-ролику:

Двосхилий дах з профнастилу — найпростіший варіант покрівельної конструкції. А тому і один з найнадійніших! Можливо, він стане кращим рішенням для вас, якщо ви вирішили побудувати дах своїми руками.

Рекомендуємо також

технологія, спосіб кріплення, порядок монтажу, вузли|Ідеї вашого будинку-2021

Один з найбільш недорогих, довговічних, практичних варіантів покрівельного матеріалу — профнастил, або, як кажуть ще профлист, металопрофіль. Це лист металу, який покривається декількома захисними шарами, а потім пропускається через формувальну машину, яка продавлює в ньому виступи і канавки — для надання більшої жорсткості. Матеріал виходить досить легкий, покрівля з профнастилу може монтуватися самостійно і навіть «в одні руки». Технологія не найскладніша, зробити своїми руками цілком можливо.

При невеликих витратах дах з профнастилу виглядає солідно

види профнастилу

Існують різні види профнастилу. Є профлист звичайний — оцинкований, є кольоровий — з нанесеним поверх цинкового покриття шаром полімеру. У полімерного покриття роль подвійна — воно і захищає від зовнішніх впливів, і додає матеріалу більш декоративний зовнішній вигляд. Простий оцинкований профнастил використовують в якості покрівельного матеріалу в основному на тимчасових спорудах, кольоровий має цілком пристойний вигляд, його можна побачити на дахах житлових будинків і дворових будівель.

По призначенню

Профнастил роблять з листового металу різної товщини. Найтонші призначені для оформлення стін, але можуть укладатися на дах при частій обрешітці і невеликих снігових навантаженнях. Маркуються листи цієї групи буквою «З».

З самого товстого металу роблять матеріал з підвищеною несучою здатністю. Його маркуютьлітерою «Н», використовують в якості покрівельного матеріалу в місцевостях з підвищеною вітрової або снігового навантаженням. Є ще універсальний профлист — він позначається «НС». Може застосовуватися як для стін, так і для влаштування покрівлі (кількість снігу повинно бути середнім).

Після буквеної кодування профлиста стоять цифри: С8, Н35, НС20. Вони позначають висоту хвилі в міліметрах, яка сформована в даному матеріалі. У прикладі це 8 мм, 35 ​​мм, 20 мм відповідно. На дах укладають профнастил з висотою хвилі не менше 20 мм.

Маркування та розміри профлиста

Форма хвилі у несучого металопрофілю часто більш складна — в ній додані додаткові борозенки для підвищення жорсткості.

За типом покриття

При всій зовнішній схожості ціна у профнастилу одного і того ж типу може істотно відрізнятися. Справа, частіше за все, не в нахабства виробника або продавця, а в різних технологіях і матеріалах, які використовуються при виробництві. Наприклад, захисне покриття може бути цинкове і алюмоцинковим. Другий вид захисту з’явився недавно, обладнання дороге, але довговічність металу, покритого алюмоцинком набагато вище.

Також на довговічність покриття впливає спосіб формування хвилі. Існують дві технології — холодна прокатка і з емульсією. При холодної прокатки лист просто продавлюється катками без будь-якої підготовки. Щоб при цьому не пошкодилося нанесене раніше покриття, потрібно дороге обладнання. Відповідно, профлист холодної прокатки коштує дорожче.

Кольоровий профнастил має багато шарів

При формуванні хвилі з емульсією, поверхня металу змочують рідиною (маслом, водою, спеціальною рідиною) і після відправляють під валки. Якщо після прокатки такий лист не висушити, а відправити в піч випалу — для закріплення фарби, то місця, які були вологими, швидко почнуть іржавіти. Побачити цей дефект заздалегідь неможливо, доводиться сподіватися на те, що технологія не порушена. Зате профлист, виготовлений за цією технологією дешевше.

Ще є різні полімерні покриття. Вони створюють плівку різної товщини і щільності, з різними властивостями.

• Поліестер (глянсовий і матовий). Профлист з покриттям з поліестеру має відносно невисоку ціну (найдешевший з кольорових) і хороші характеристики — покриття пластично, тривалий час не міняє свій колір. Матовий поліестер не має на поверхні відблисків, вона виглядає як оксамитова. Цього досягають іншою технікою нанесення і більш товстим шаром. Це покриття — найбільш стійке до механічних пошкоджень.
• Пластізол. Має підвищену стійкість до агресивних середовищ, але погано переносить ультрафіолет. Покрівля з профнастилу з покриттям з пластизола швидко вицвіте (два-три роки).
• Пурал — до поліуретаном додають поліамід і акрил. Покриття виходить більш однорідним, термін служби без зміни кольору — від десяти років. Недолік — висока ціна.
• ПВДФ — склад з полівінілфториду і акрилу. Покриття дороге, але довго служить навіть в агресивному середовищі. Цей покрівельний матеріал можна використовувати на морських узбережжях. Ще одне його чудова властивість — він може самочіщаться. Найменший дощик, і дах з профнастилу з ПВДФ покриттям блищить, як нова.

Різні види покриття забезпечують різні характеристики

У звичайних умовах робиться покрівля з профнастилу з покриттям з поліестеру. За співвідношенням ціни і якості він оптимальний.

Як настилати профнастил на дах

Покрівля з профнастилу укладається на готову обрешітку з дощок, в якій фрагменти розташовуються паралельно звису покрівлі. Крок установки обрешітки — до 60 см. Використовують зазвичай обрізну дошку-дюймовку, товщиною 25 мм. Листи укладаються один за іншим з вертикальним перекриттям на одну хвилю. При укладанні профлиста на дах, зверніть увагу, що крайні полички мають різну довжину. Та, яка трохи коротше, повинна бути знизу, яка трохи довше — накриває коротку. У цьому випадку вони примикають одна до іншої щільно, без зазору. Якщо переплутати, і зробити навпаки, то між двома поличками утворюється зазор в декілька міліметрів, в який буде затікати вода. Тому при монтажі будьте уважні.

Про величину горизонтального перекриття. Якщо рядів профнастилу на покрівлі більше ніж один, листи укладають з перекриттям. Величина, на яку верхній лист перекриває нижній, залежить від кута ската покрівлі: чим більше пологий дах, тим більше необхідний візит.

Кут нахилу покрівлі	Величина горизонтального перекриття профлиста
менше 12 °	200 мм + герметик
від 12 ° до 14 °	200 мм
від 15 ° до 30 °	150-200 мм
більше 30 °	100-150 мм

Більшість заводів, які виробляють профнастил, може запропонувати вам виготовити листи, які будуть покривати всю вашу дах — від коника до звису — одним довгим листом (максимальна довжина 12 метрів). При монтажі це створює певні складнощі — такі листи складно піднімати і укладати. Особливо доведеться довго виставляти перший лист — його треба поставити строго вертикально, що на висоті справа складна. Зате основний плюс такого рішення — суцільне покриття зверху-донизу, яке в рази підвищує ступінь захисту горищного приміщення від проникнення вологи, перекреслює всі незручності. Адже горизонтальних стиків немає, а значить і проблем з затікання теж.

Як правильно кріпити профнастил на дах

Для кріплення профлиста використовують спеціальні саморізи з гумовими прокладками під капелюшками. Вони забезпечують герметичність з’єднання. Такі саморізи зазвичай забарвлені в один тон з покрівельним матеріалом. Кількість кріплення на квадратний метр — 5-7 штук (не забудьте додати близько 20% — на кріплення конькового елемента, закріплення стиків та інші подібні роботи).

Встановлюють саморізи в нижню поличку, там, де лист стикається з латами. Їх довжина 20-25 мм, залежить від товщини дошки обрешітки, так як важливо, щоб гострий кінець гвинта не виступав із зворотного боку дошки. Там буде знаходиться гідроізоляційна плівка, яка може пошкодитися.

Як вирахувати довжину шурупа для установки профлиста на дах

При з’єднанні двох сусідніх листів, вони теж скріплюються саморізами. Але в цьому випадку доводиться вкручувати кріплення в хвилю, ще й пробивати подвійний шар металу. Для цих цілей кріплення йде довше — 40 мм і більше (залежить від висоти хвилі) — гвинт повинен зайти в дошку обрешітки.

чим різати

Дуже рідко монтаж профнастилу на дах обходиться без підрізування — це просто унікальні випадки. Чим же різати профлист? Ножицями по металу або електролобзиком. Так, це повільно, і не зовсім зручно, але саме так радять виробники. Використовувати УШМ (болгарку) не можна — при розрізі з її допомогою в місці різу лист нагрівається до дуже високих температур, що призводить до випаровування цинку. В результаті, в цьому місці, матеріал швидко починає іржавіти.

порядок монтажу

Після збору кроквяної системи прибивають фронтальну дошку, до неї кріплять гаки для установки системи водозливу, а поверх уже спеціальну планку — капельник, на яку потім заводять край гідроізоляційної плівки. І капельник, і плівку до нього кріплять саморізами з ущільнювальною гумовою шайбою.

Як зробити звис покрівлі з профнастилу

Склад пирога матеріалів під профнастил залежить від того, чи збираєтеся ви горищне приміщення робити холодним або теплим. Якщо горище буде холодним, послідовність дій наступна:

• Зверху на крокви набивається паро-гідроізоляційна мембрана. Вона не пропускає пари з дому до покрівельного покриття, і не дає волозі, що просочилася під профлист, потрапити на горище. Набивається вона на крокви, кріпиться не в натяжку, а з провисанням. Розстеляти мембрану починають знизу, просуваючись вгору. Одне полотнище заходить на друге на 15 см, стик обов’язково проклеюється скотчем.

  Як укладати гідроізоляцію на даху

• Кріплять мембрану за допомогою планок, які прибивають уздовж крокв. Ці ж планки створюють необхідний зазор:мембрана не повинна стикатися з покрівельним матеріалом.
• Перпендикулярно кроквяних ніг прибивають решетування (дошка 100 * 25 мм) з кроком 50-60 см. Вгорі кріплять дві дошки поспіль, з двох сторін від коника — тут будуть кріпитися коньковие елементи. У нижній частині, там де формується звис, теж кріпляться дві або навіть три дошки поспіль — тут кріпитися ще один капельник (дивіться на малюнку вище).
• До решітки кріпляться профлист.

Якщо покрівлю будете утеплювати, порядок робіт і кількість необхідних матеріалів змінюється. Шарів буде більше:

• З боку горища до крокв прибивається решетування. Вони утримуватиме утеплювач.
• До обрешітки за допомогою планок (також з боку горища) кріпиться пароізоляційна мембрана, далі вже може йти оздоблювальний матеріал.

  Зразковий склад пирога для утепленій даху з профлиста

• З боку даху простір між кроквяними ногами заповнюють теплоізоляційним матеріалом. Найчастіше це кам’яна вата і краще, якщо ви знайдете можливість купити матеріал, який не боїться намокання (є й такі).
• Поверх утеплювача, до кроквяних ніг кріпиться гідроізоляційна плівка або мембрана. Правила її укладання такі ж, як описано вище. Але тут завдання складніше: провисання має бути таким щоб мембрана не стикалася з утеплювачем. Мінімальна величина провисання — 2,5 см, плюс мінімальний вентиляційний зазор — 2 см. Якщо при рекомендованої товщині утеплювача забезпечити його не виходить, до крокв прибивається додаткова планка, а до неї кріпиться гідроізоляція. Сама гідроізоляція також кріпиться планками.
• Влаштовується лати.
• Монтується профлист.

Покрівля з профнастилу: вузли

Навіть при влаштуванні звичайної двосхилим даху є кілька складних ділянок, які утворюються зазвичай на стику різних площин і / або частин системи. Ці ділянки прийнято називати «вузлами». Один такий вузол ми розглянули в попередньому пункті — оформлення фронтальної дошки і кріплення водостоків. Але це далеко не єдиний вузол, де потрібно докладне роз’яснення.

Установка і герметизація коника

Підпокрівельний простір під профнастилом має добре вентилюватися. Цей матеріал швидко нагрівається і так само швидко остигає, що сприяє утворенню конденсату. Тому, при монтажі металопрофілю на дах, у верхній частині листи з двох стороні не стикуються впритул, а залишають зазор в декілька сантиметрів — щоб повітря могло вільно виходити, несучи з собою водяні пари.

Принцип установки коника з вентиляцією

Якщо спеціальні ковзани з вентиляцією (на фото), але навіть якщо просто встановити звичайний коньковий елемент, між профнастилом і його краєм, виходить велика кількість отворів — в кожній западині гофри. Величина цього зазору залежить від висоти хвилі — чим вище хвиля, тим більше виходять зазори. На свесе, там де прибивається фронтальна дошка, також є аналогічні отвори. Рух повітря зазвичай йде знизу-вгору — від схилу, через підпокрівельний простір (для цього обов’язково при монтажі покрівельного матеріалу залишають вентиляційні зазори, які формуються латами), до щілин в конику. Так і відбувається вентиляція і регуляція вологості утеплювача, випаровується і несеться конденсат.

Великі зазори гарні для вентиляції, але в них під час дощу / снігу з вітром забиває опади, а також через них на горище потрапляють пил, листя. Набагато гірше, якщо отвори заб’ються листям — вентиляція відразу погіршиться. Щоб не потрапити в подібну ситуацію, раніше приблизно 2/3 від висоти зазору заповнювали герметиком, накладаючи його шарами на покрівельний матеріал. Повзати туди-сюди з герметиком, на верхівці даху, чекаючи поки трохи полимеризуется попередній шар, не дуже зручно. Також це рішення невірно з точки зору вентиляції — зменшується зазор, погіршується рух повітря. Але іншого рішення не було. Зараз воно є — ущільнювач для профнастилу. Його роблять зі спіненого поліуретану, поліетилену або деревного композиту. Структура цих матеріалів пориста, добре пропускає повітря, але не пил, воду або листя. За формою вона або повторює форму гофри — є під різні типи профлиста, а також є універсальна стрічка, яка в потрібних місцях просто притискається.

Герметизація отворів у покрівлі з профнастилу за допомогою ущільнювача

Ущільнювач «сідати» на герметик, двосторонній скотч, клей, є варіанти з самоклеїться. При такому ущільненні повітря проходить вільно, а опади залишаються в зовнішніх шарах, звідки потім випаровуються.

Підшивка звису профнастилом

Для того щоб обшити звис профнастилом, до фронтальної дошці кріплять спеціальний профіль. У його паз вставляється профлист, нарізаний на смуги потрібної ширини. Другий край підшивки кріпиться до дошки, прибитої до кінців крокв. Стик підшивки і дошки закривається двома крапельниками — один прибивають знизу, закриваючи нижню половину дошки, а другий — зверху. На нього потім укладають край гідроізоляційної плівки.

Якщо кріпитися буде система водостоків, то крюки для жолобів прибиваються після монтажу нижнього крапельника. Верхній капельник прибивається після установки всіх гаків.

Як підшити звис даху профнастилом

Примикання профнастилу до стіни

У деяких випадках покрівля з металопрофілю примикає до стіни якоїсь споруди. Як зробити примикання так, щоб не було течії? Є два варіанти (дивіться малюнок). В обох використовується кутова планка, тільки вона має різний розмір і різний профіль.

Як зробити примикання даху з профлиста до стіни

Можна взяти кутову планку з розмірами поличок 150 * 200 мм. На стіну заводять більш коротку сторону, на дах — довшу Кріплять до стіни, використовуючи кріплення в залежності від матеріалу, з якого вона зроблена (цвяхи або саморізи, якщо це дерево, дюбеля, якщо цегла та будівельні блоки). Стик планки зі стіною проходять силіконовим герметиком. З боку покрівлі кріплять планку в гребінь хвилі, встановлюючи спеціальні саморізи з гумовими шайбами. Довжина їх визначається також, як і при з’єднанні сусідніх листів профнастилу (висота хвилі + 20 мм для заходу в дошку обрешітки).

Другий варіант більш трудомісткий: в стіні роблять штробу (канавку), в яку заводять кутову планку з загнутими під 45 ° поличками. Кріплення в цьому випадку аналогічне, різниця в розмірах планки — вона може бути 100 * 100 мм або близько того.

прохід труби

Багато питань виникає при герметизації проходу труби димоходу або вентиляції через покрівлю з профнастилу. Труби в перерізі круглі і прямокутні, для кожного типу є своє рішення.

Для проходу круглих труб через покрівельний матеріал є спеціальні сталеві або полімерні фартухи. Верхня їх частина виконана у вигляді конуса, нижня — спідниця — з еластичного матеріалу, який може приймати задану формую. Фартух щільно надівається на трубу, опускається так, щоб «спідниця» лягла на покрівельний матеріал. Далі треба еластичною спідниці надати форму гофри. Використовують для цього молоток (звичайний або гумовий — залежить від типу фартуха). Щоб під спідницю не затікала вода, стик промащують герметиком, добре притискають.

Після закріплення спідниці фіксують горловину. Якщо фартух металевий, верхівку охоплюють хомутом, затягують, стик промащують герметиком. При використанні полімерного фартуха (майстер-флеш), він з пристойним зусиллям одягається на трубу (іноді потрібно навіть змастити трубу мильним розчином), але стик, все-таки, для надійності, проходять герметиком.

З прямокутної (цегляної) трубою все дещо складніше. З листів металу вирізаються елементи, які закривають стик з покрівельним пирогом.

Організація прямокутної обходу труби на даху

Відео: Монтаж металлопрофиля своими руками — особенности о которых мало кто рассказывает — Дах 2021

Покрівля з профнастилу: всі нюанси роботи

при куті нахилу скатів вище 30o градусів роблять нахлест в одну хвилю, тобто 10-15 см.

Якщо дах має ухил більше 30 градусів, листи профнастилу укладаються з нахлестом в одну хвилю, в іншому випадку його потрібно збільшувати до двох хвиль з відповідним зменшенням робочої ширини листа

Чим менше кут нахилу даху, тим меншим повинен бути крок обрешітки

1 кріпити дошки обрешітки потрібно паралельно карнизу, при цьому ретельно перевіряти горизонтальність конструкції. Фіксація до контробрешітки виконується металевими скобами або цвяхами. Починати монтаж потрібно з нижньої частини ската. Найбільш важливим етапом є кріплення основної, тобто першої дошки обрешітки. Вона повинна бути набагато ширше, ніж інші елементи конструкції. Як варіант, можна облаштувати суцільну обрешітку в цьому місці, тобто укласти 2-3 стандартні дошки без зазорів. Робиться це для забезпечення можливості монтажу карнизної планки. Додатково встановлюються вітрові дошки по торцях ската даху, які розташовуються перпендикулярно брусків обрешітки. Кріплення виконується таким чином, щоб їх поверхня була вище, ніж у інших елементів обрешітки.

Відео: монтаж обрешітки своїми руками

Як правильно крити дах профлистом

Правила монтажу профнастилу безпосередньо залежать від його товщини. Якщо для монтажу покрівлі був обраний матеріал товщиною менше 0,7 мм, то можуть виникнути складнощі з переміщенням по такій покрівлі, оскільки великий ризик пошкодження листів. Тому перед безпосередньою укладанням покрівельного матеріалу необхідно облаштувати дерев’яні підмостки, які і будуть служити основою для переміщення. Після цього роботи виконуються в такій послідовності:

1. підрізування потрібних листів.
2. укладання матеріалу. Роботу необхідно починати знизу, від торця даху. Перший лист розташовують посередині прогину полки, але фіксувати його потрібно тільки в одній точці. Всі інші листи укладаються внахлест і фіксуються саморізами. Ширина нахлеста залежить від висоти хвилі матеріалу, наприклад, на низькопрофільних листах нахлест повинен дорівнювати двом хвилям. Кріпильні елементи вкручуються перпендикулярно у внутрішні полки профілю. Ігнорування цього правила може призвести до деформації матеріалу.
   

   Листи профнастилу укладаються вертикальними рядами, починаючи від карниза

3. вирівнювання аркушів. Зазвичай з цією метою використовують трасувальний шнурок.
4. якщо довжина листа збігається з розміром ската, то листи кріпляться у коника по центру. Якщо ж потрібно укладання другого ряду матеріалу, то він розташовується з поперечним нахлестом, який вибирається в залежності від ухилу даху. На більш пологих покрівлях нахлест роблять більше. При цьому максимальне накладення матеріалу в 20 см виконується на дахах з кутом нахилу до 15 o.
   

   Загвинчувати саморізи потрібно строго перпендикулярно в низ хвилі

Якщо ж для покриття був обраний профлист товщиною більше 0,7 мм, то облаштування дерев’яної підмостки не потрібно. Але при цьому дуже важливо правильно перевезти і відвантажити листи, оскільки великий ризик пошкодження полімерного покриття. Попередити його допоможе картон, який необхідно прокласти між листами. Вивантаження металопрофілю необхідно проводити строго вертикально.

Відео: монтаж металопрофілю

Монтаж добірних елементів

Після покриття всієї поверхні даху покрівельним матеріалом можна приступати до кріплення добірних елементів.

Карнизна і торцева планки

Для кріплення цих деталей необхідно слідувати наступній інструкції:

1. починати кріплення торцевої планки необхідно з боку схилу даху, а далі направлятися до коника. Прикріпити її потрібно до торцевої дошки і профлиста в гребінь хвилі. Крок кріплення — в межах 30-50 см.
   

   Торцева планка запобігає потраплянню вологи в підпокрівельний простір

2. карнизна планка встановлюється перед кріпленням профлиста. Її потрібно прикручувати до основної дошки обрешітки саморізами з кроком 40 см. Нарощувати елементи слід з нахлестом в 5-10 см.
   

   Карнизна планка повинна розташовуватися під профлистом

Ендова

Ендова кріпиться в місці стикування двох різноспрямованих скатів. Розташовується вона під профнастилом. Для кріплення необхідно облаштувати суцільну обрешітку з брусків, розміщених на відстані 30 см один від одного. Розташовувати їх потрібно по різні боки стику. Далі потрібно:

1. покласти кілька шарів гідроізоляційного матеріалу з нахлестом. Для фіксації можна використовувати цвяхи або гідроізоляційну стрічку. Плівка повинна виступати на 5-10 см з-під нижньої планки ендови.
2. зафіксувати нижню планку ендови. При невеликому вугіллі скатів даху краще вибирати збільшену планку. Стандартним розміром вважається деталь з шириною кожного боку 30 см, збільшеною — 60 см.при необхідності нарощування ендови слід забезпечити нахлест в 15-20 см. Починати монтаж потрібно з нижнього краю даху, при цьому перекриття повинно завжди бути зверху.
   

   Нижня ендова виконує захисну функцію і встановлюється під покрівельне покриття

3. укласти профлист-він повинен не доходити до осі ендови на 5 см з обох сторін.
4. встановити верхню частину планки ендови. Вона в основному виконує декоративну функцію, оскільки закриває краї листів профнастилу. Фіксація верхньої планки ендови виконується металевими заклепками. Наскрізне кріплення до обрешітки неприпустимо.
   

   Верхня ендова може бути виконана з того ж матеріалу, що і сама покрівля

Облаштування місць примикань

Облаштування місця виходу труби є відповідальним етапом. Для цього використовується спеціальний фартух. Для його установки необхідно:

1. у місці виходу труби з даху прикріпити планку примикання однією стороною до обрешітки, а другий — прямо до труби. Попередньо в цеглі необхідно зробити штробу.
   

   Для облаштування місць примикань використовуються спеціальні планки

2. місця стиків рекомендується закрити спеціальною ущільнювальною стрічкою або загерметизувати силіконовим герметиком.
3. виконати кладку профільованого листа.
4. зміцнити планку примикання саморізами з того боку, де вона підходить до листів покрівельного матеріалу. Крок кріплення повинен бути не більше 40 см. При використанні декількох планок необхідно забезпечити нахлест в 20 см.

При необхідності облаштування місця примикання даху до стіни потрібно:

1. покласти поздовжній ущільнювач, який не дозволить снігу забиватися в щілини.
2. прикріпити пристінний профіль оцинкованими саморізами. У місці стику планки з листом профнастилу деталь необхідно кріпити до бруса обрешітки.
3. місце стику пристінного профілю зі стіною заповнити силіконовим герметиком.

Відео: прохід труби через дах з профлиста

Коник

Коник захищає місце стику покрівельного матеріалу у верхній частині даху, а також забезпечує необхідний рівень вентиляції підпокрівельного простору. Для його установки потрібно:

1. застелити ущільнювач в просторі між коником і профнастилом.
   

   При кріпленні конькової планки рекомендується використовувати ущільнювач

2. встановити коник і прикріпити його саморізами. Місця кріплення при цьому можуть розташовуватися на другій або третій хвилі з кожного боку деталі. Сам коник повинен прикривати всі перші саморізи, які були використані для фіксації профлиста.
3. при необхідності нарощування коника забезпечити нахлест в 15-20 см.

Ширина цього добірного елемента повинна підбиратися з урахуванням кута нахилу скатів. Чим він менше, тим ширше потрібно підбирати коник.

Снігозатримувачі

На покрівлю з профлиста монтуються металеві трубчасті або уголковие снігозатримувачі. Трубчасті вироби кріпляться наступним чином:

1. монтаж кронштейнів на відстані 90 см один від одного. Найчастіше використовуються плоскі кронштейни. Розташовувати їх потрібно по лінії несучої стіни. Для кріплення використовуються покрівельні саморізи, при цьому вкручують їх безпосередньо в дошки обрешітки.
   

   На дах з профлиста зазвичай встановлюють трубчасті снігозатримувачі

2. установка трубок. Їх фіксують обтисками або замковим кріпленням.

Вентиляція покрівлі

Вентиляція підпокрівельного простору дозволяє попередити появу конденсату, що значно збільшує термін експлуатації профнастилу. Система вентиляції включає в себе:

• продухи для природного руху повітря;
• аератори;
• вентильований коник.

Продухи можуть бути точковими і щілиноподібними, розташовуватися уздовж карнизів і коника. Мінімальна сумарна площа отворів повинна дорівнювати 1/300 площі горизонтальної проекції покрівлі. Як продухов можуть використовувати і слухові вікна.

Продухи забезпечують природне вентилювання підпокрівельного простору

Аератори способи посилити природний потік повітря. Ці елементи бувають:

• активними, з вбудованим електричним двигуном;
• пасивними.

Класична конструкція аератора складається з патрубка, спідниці і дефлектора. Для установки елемента треба:

1. зробити в покрівлі отвір, яке відповідає зовнішньому діаметру патрубка.
2. вставити в нього патрубок, попередньо змастивши його клеєм.
3. всі зазори закрити герметиком.
4. надіти на патрубок спідницю, яку зафіксувати саморізами. Краще використовувати оцинкований кріплення з широким капелюшком.
5. встановити дефлектор.
   

   Покрівельний аератор складається з патрубка, спідниці і дефлектора

   Для облаштування фронтів з профільованого листа потрібна спеціально підготовлена решетування. Для цього рекомендується використовувати дерев’яний брусок з перетином 50*50 мм.максимальний крок обрешітки — 1 м. Оптимальним вважається крок в 40 см, при цьому в місцях примикання монтується виключно суцільна обрешітка. По периметру встановлюються планки.

   Фронтони також можна обшити профнастилом

   Тип кріпильних елементів залежить від матеріалу стіни. Якщо це пінобетон або цегла, то використовують дюбелі, якщо ж дерево, то можна обійтися і саморізами.

   Процес кріплення профлиста на фронтон не відрізняється від способу укладання матеріалу на даху.

   Монтаж профлиста на даху складних форм

   Будь-яких певних правил монтажу профлиста на дах складної форми немає. Є лише рекомендації щодо способу різання. Вкрай не рекомендується використовувати для цієї мети болгарку, оскільки великий ризик пошкодження верхнього захисного шару. Ідеально підійдуть ножиці по металу або ножівка. Місце зрізу потрібно обробити фарбою, щоб уникнути появи іржі.

   Помилки монтажу

   Профлист не вимагає наявності спеціальних навичок для монтажу. Зазвичай кріплення листів до обрешітки не викликає труднощів, але все ж помилки можливі. Найбільш типовими є:

   1. відкріплення листів. Ця проблема пов’язана з використанням цвяхів або саморізів з маленькими капелюшками. Вирішити її допоможе заміна пошкодженого листа, при цьому кріпильні елементи також потрібно замінити.
   2. деформація металу після обрізки. Найчастіше виникає в результаті неправильної обробки. Поздовжню різання потрібно виконувати ножицями, а поперечну — лобзиком.
   3. поява западин або здуття в області кріплення. Причиною проблеми може стати сильне закручування саморізів. Кріплення потрібно виконувати строго перпендикулярно в низ хвилі.

   Заходи безпеки

   Забезпечити тривалий термін експлуатації покрівлі з профнастилу допоможе не тільки правильний монтаж матеріалу, але і дотримання техніки безпеки. Незважаючи на міцність, жорсткість і стійкість до механічних пошкоджень, профнастил вимагає обережності при роботі:

   1. для пересування по готовому настилу можна вибирати тільки м’яке взуття, але за умови використання покрівельного матеріалу товщиною більше 0,7 мм.
   2. наступати можна тільки в низ хвилі, при цьому краще вибирати точки установки саморізів.
   3. ногу необхідно ставити паралельно скату, при цьому наступати можна тільки на носок.
   4. в одній виїмці можна розташовувати тільки одну стопу.

   Догляд за профнастилом

   Тривалий термін експлуатації можна забезпечити шляхом відповідного догляду за готовим настилом. Зокрема, потрібно:

   1. у зимовий час регулярно очищати покрівлю від снігу. При цьому інструмент не повинен залишати подряпин на полімерному покритті матеріалу. Це можуть бути пластмасові або гумові пристосування.
      

      Дах з профнастилу потрібно періодично очищати від снігу і забруднень

   2. періодично прочищати жолобки і водостічну систему від опалого листя. Зробити це можна вручну або з використанням шланга з тиском до 50 бар.
   3. для миття покрівлі з профлиста можна використовувати тільки ті матеріали, які призначені для пофарбованих поверхонь. Складні плями можна видаляти уайт-спіритом.

   Термін служби

   Термін служби профільованого листа 15-25 років. На його тривалість впливає кілька факторів:

   • кліматичні умови;
   • наявність захисного шару на аркуші, при цьому важливо правильно виконати монтаж, щоб не пошкодити його;
   • правильний розрахунок навантажень;
   • дотримання умов експлуатації, зокрема, своєчасне очищення і використання неагресивних миючих засобів.

   Ремонт покрівлі з профлиста

   Продовжити термін експлуатації покрівлі з профлиста допоможе своєчасний ремонт. Найбільш частими проблемами є:

   1. протікання в місці кріплення. Проблема може з’явитися через недостатню фіксації кріплень (в такому випадку їх потрібно підтягнути), їх неправильного положення (кріплення потрібно викрутити і знову вкрутити строго перпендикулярно в низ хвилі), розсохлих прокладок (кріплення потрібно замінити).
   2. поява корозії. Для видалення потрібно очистити проблемну ділянку від бруду і відшарувалася фарби металевою щіткою. Дах вимити і залишити до повного висихання. Обробити спеціальними засобами, що збільшують зчеплення фарби з металом, а потім покрити матеріал водостійкою фарбою.
      

      Для закладення тріщин можна використовувати герметизуючі стрічки або спеціальну шпаклівку

   3. розгерметизація швів в місцях стику. У таких випадках рекомендується використовувати герметик. Перед його використанням проблемну ділянку потрібно очистити і висушити.
   4. поява тріщин. Якщо вони невеликі, їх можна замазати поліуретановим герметиком. Є й інший варіант вирішення проблеми-комбінація гідроізоляційної стрічки і спеціальної шпаклівки.

   Вам сподобалася стаття? допоможіть проекту!
   Наша команда намагається зробити ваше перебування на сайті зручним і корисним. Ми будемо вдячні, якщо ви підтримаєте наш проект, це допоможе нам зробити його ще краще!

   Профільований лист дозволяє облаштувати надійну і якісну покрівлю за невеликі гроші. Заощадити можна ще більше, якщо робити все самостійно. Для цього достатньо слідувати покрокової інструкції і строго дотримуватися технологію.

Як покрити дах профнастилом своїми руками

Покрівля є одним з найважливіших елементів будівлі. Від правильності її установки залежать надійність і тривалість терміну служби всієї будівлі. Торгова мережа будівельних матеріалів має розпорядженні великий вибір товарів для покрівельних покриттів. Профільований настил знаходиться на лідируючій позиції. Технологія укладання гофрованих листів не представляє складності. Перед початком роботи потрібно ознайомитися з особливостями цього матеріалу і правилами його монтування.

Профільований настил є універсальним матеріалом, що знайшли своє застосування при зведенні огорож, легких споруд, обробці стінових і покрівельних покриттів. Заготовки використовуються навіть в найсміливіших експериментах при відсутності досвіду в будівництві покрівлі.

Опис матеріалу

Профнастил виготовлений із сталевої сировини холодної прокатки, покритий полімерним захистом. Висота профілів заготовок може бути 8-75 мм. Хвилеподібні, прямокутні і трапецієподібні форми забезпечують додаткову жорсткість. Профнастил може протистояти механічним впливам і високим навантаженням.

Переваги профільного настилу:

• Оптимальна товщина дозволяє витримувати інтенсивні вітрові навантаження.
• Стійкість проти дощу, снігу, корозійних плям і руйнівного впливу агресивних речовин завдяки лакофарбовому і оцинкованому покриттям.
• Відсутність складнощів при монтажних роботах.
• Зручність при транспортних перевезеннях.
• Мала вага, яка надає невелике навантаження на фундамент.
• Можливість вибору з палітри відтінків полімерного покриття, надає індивідуальну привабливість покрівлі.
• Низька ціна в порівнянні з іншими покриттями, використовуваними для покрівель.

Після порізки заготовок по заданих розмірах потрібно провести обробку зрізів спеціальним антикорозійним складом грунтовки засобом для продовження експлуатаційного терміну покрівельного профнастилу.

Полегшена покрівля з невеликим ухилом покривається заготовками НС 35 або С 44 з трапецієподібним або синусоїдальним профілем.

Довжина одного листа дорівнює 2-6 метрів або можна замовити виготовлення профнастилу з індивідуальними розмірами 0,5-12 метрів.

Скатна покрівля покривається елементами найбільш поширеною марки НС 35 – висота профілю 57-114 мм. Буквою «Н» позначають настил, застосовуваний для несучих конструкцій.

 

Необхідні додаткові елементи

Підбір самонаріжучих гвинтів, що мають полімерне покриття, виробляють за кольором основного профнастилу та його структурі. Наконечник у вигляді свердла дає можливість використовувати його в роботі з металевими конструкціями, що мають товщину не більше 2 мм. Саморізи продаються в комплекті з ущільнювальними шайбами, виготовленими з неопренової гуми.

 

При герметизації підпокрівельного простору, зокрема, для герметизації конька, використовується спеціальний ущільнювач, що повторює всі вигини профнастилу. Функція конька полягає в забезпеченні захисту стикувальних з’єднань, а також у створенні декоративних прикрас даху. Торці ковзанів вставляють в спеціальні заглушки.

Установка куточків проводиться з метою з’єднання кутових деталей.

Підбір інструментів

Перед тим як покрити дах профнастилом своїми руками, потрібно підготувати обов’язковий набір інструментів:

• лазерний будівельний рівень;
• довга рулетка;
• будівельний ніж;
• маркер або олівець;
• ножиці по металу;
• шуруповерт великої потужності;
• будівельний степлер і скоби до нього;
• електродриль;
• молоток;
• герметик пістолет;
• кріплення.

Забезпечення нахилу даху

Будинки виконуються з обов’язковим ухилом даху мінімум 12˚. Залежно від того, яка є величина кута нахилу, проводиться укладання з перекриттям крайок сусідніх деталей:

• менше 15˚ – нахлест дорівнює 200 мм;
• менше 30˚ – 150- 200 мм;
• понад 30˚ – 100- 150 мм.

У місцях перекриттів проводять обов’язкову герметизацію швів за допомогою мастики або ущільнювальної стрічки.

Підготовчі розрахункові роботи

На першому етапі виконуються заходи по обміру даху:

• Визначається довжина схилів по кожній діагоналі, паралельно перевіряються площини за допомогою рівня.
• Розрахункова довжина заготовки повинна відповідати скату даху плюс 40 см на звис.
• Необхідна кількість профільованих листів визначають за допомогою нескладних математичних обчислень, не забуваючи при цьому додати допуски на величину кромок перекриттів (нахлестов).
• При складній геометрії даху розрахунок проводиться для кожної унікальної фігури, а потім визначається сума отриманих результатів. Розраховуючи кількість профнастилу, потрібно пам’ятати про ковзанах, трубах, вікнах, торцях і ін.

Облаштування покрівельного пирога

Крім покриваючого шару, покрівельний склад має кілька обов’язкових елементів:

• теплозахист;
• гідроізоляція;
• пароізоляційний шар;
• вентиляція.

Розрахунок кожного шару проводиться методом, подібним визначенням кількості профлистів.

Особливості укладання профнастилу

Укладання профільованого настилу проводиться з дотриманням нескладних правил:

1. При піднятті настилу наверх використовують дерев’яні лаги.
2. Роботи виконуються в тиху погоду, щоб виключити пошкодження аркушів при випадковому їх падінні.
3. Здійснювати пересування за профілем можна тільки за прогинами хвиль в зоні риштувань.
4. Місця зрізів або інших порушень цілісності профнастилу обробляють спеціальною емаллю для попередження корозії металу.
5. Рекомендується використовувати щільні захисні рукавички, щоб уникнути травм гострими крайками.
6. Залишки сміття після монтажних робіт змітають щіткою або промивають з використанням мильного розчину.
7. Укладання покрівельного покриття завершується обов’язковим видаленням пакувальної плівки.

Алгоритм покриття покрівлі профільним настилом

Елементи укладаються на обрешітку, що має суцільний або кроковий характер. Розмір кроку може залежати від ступеня ухилу даху. При схилі менше 15 ° відстань між планками, виконаними з металу або деревини, становить від 300 до 400 мм, вище 15 ° – крок збільшують до 600 мм.

Для запобігання попадання дощу або снігу в зазори між листами монтаж виробляють від нижнього шару, поступово просуваючись вгору.

Важливо! Профнастил, який має хвилястий профіль, укладають з боку, схильною до найменших задувань вітру.

При достатній довжині ската використовується цілісний профлист, при цьому укладають його від торцевої частини. Вирівнювання виробляють, орієнтуючись на карниз, забезпечуючи додаткові 40 см для виконання звисів.

Монтування покриття проводять дуже уважно, покроково звіряючись з планом, складеним заздалегідь:

1. Установка першого елемента супроводжується закріпленням саморізів в середині.
2. При укладанні другої деталі забезпечується накладення кромки (накладення) на попередній фрагмент. Спосіб кріплення повторюють.
3. Після попередньої укладки деталей повністю по всьому даху виробляють їх вирівнювання, орієнтуючись на горизонталь карниза.
4. З’єднання елементів профнастилу один з одним у самого конька, потрапляючи в прогин хвилі через крок.
5. Заключне кріплення. За вертикальної лінії проводиться установка саморізів в обрешітку через одну дошку, по горизонтальній – з інтервалом у дві хвилі. У торцях проводиться закріплення в кожному кроці обрешеточного шару. Вгорі біля конька і внизу у карниза вводяться саморізи в кожному прогині.
6. Місця стиків зміцнюються у всіх сполучених точках.
7. Зайві частини підлягають обрізці ножицями з усіх боків.
8. Установка торцевих планок. Починаючи від нижнього рівня в напрямку до гребеня виробляють надбавку за довжиною, створюючи нахлест 50 мм. Кріпильні самонарізні гвинти встановлюються через один метр один від одного.
9. Після укладання самоклеючого ущільнювача на профнастил виробляють прикріплення конькового елемента. Перекриття крайок конькових планок має становити 100 мм, відстань між кріпленням – не більше 300 мм.

 

Особливості монтажу на складних ділянках

Складні ділянки характеризуються наявністю внутрішніх кутів, їх називають єндови. Ускладненими місцями вважаються стикування двох скатів, райони розташувань вентиляційних виходів і димоходів. Внутрішні стики потребують ретельного ущільнення, що захищає місця під покрівлею від проникнення вологи. Решетування тут має суцільний вигляд.

Місця з’єднання профільованого настилу і планок потребують герметизації за допомогою ущільнювача або мастики. Планки розжолобків закріплюються спільно з профлистом. Верхня планка встановлюється на профіль, щоб закрити стики кромок і захистити їх від дощу і снігу.

Торгова мережа має додаткові елементами, що мають нестандартні форми, щоб уникнути труднощів, пов’язаних з покриттям складності даху.

 

Конструктивні вузли покрівлі

1. ПОКРІВЛЯ З МЕТАЛОЧЕРЕПИЦІ (ТЕПЛА)

1. Металочерепиця
2. Верхня обрешітка
3. Контррейка
4. Супердифузна мембрана (гідробар’єр)
5. Утеплювач мінераловатний
6. Паробар’єр
7. Кроквяна нога
8. Нижня обрешітка
9. Підвісна стеля (внутрішня обробка)
10. Саморіз для скріплення листів металочерепиці між собою (по довжині)
11. Саморіз для кріплення металочерепиці до обрешітки
12. Цвях для кріплення верхньої обрешітки до контррейки
13. Цвях для кріплення котр-рейки до кроквяної ноги

2. ПОКРІВЛЯ З ПРОФНАСТИЛУ (ТЕПЛА)

1. Покрівельний профнастил
2. Верхня обрешітка
3. Контррейка
4. Супердифузна мембрана (гідробар’єр)
5. Утеплювач мінераловатний
6. Паробар’єр
7. Кроквяна нога
8. Нижня обрешітка
9. Підвісна стеля (внутрішня обробка)
10. Саморіз для скріплення листів профнастила між собою (по довжині)
11. Саморіз для кріплення профнастилу до обрешітки
12. Цвях для кріплення верхньої обрешітки до контррейки
13. Цвях для кріплення котррейки до кроквяної ноги

3. ПОКРІВЛЯ З ПРОФНАСТИЛУ (ХОЛОДНА)

1. Покрівельний профнастил
2. Обрешітка
3. Контррейка
4. Гідробар’єр
5. Кроквяна нога
6. Саморіз для скріплення профнастилу між собою
7. Саморіз для кріплення профнастилу до обрешітки
8. Цвях для кріплення обрешітки до контррейки
9. Цвях для кріплення конр-рейки до кроквяної ноги

4. ПОКРІВЛЯ З БІТУМНОЇ ЧЕРЕПИЦІ (ТЕПЛА)

1. Бітумна черепиця
2. Підкладковий шар
3. Суцільна обрешітка (OSB плита)
4. Верхня обрешітка
5. Контррейка
6. Супердифузна мембрана (гідробар’єр)
7. Утеплювач мінераловатний
8. Кроквяна нога
9. Паробар’єр
10. Нижня обрешітка
11. Підвісна стеля (внутрішня обробка)
12. Цвях для кріплення бітумної черепиці до OSB плит
13. Цвях для кріплення суцільної обрешітки (OSB плита)
14. Цвях для кріплення контррейки

5. ПОКРІВЛЯ З БІТУМНОЇ ЧЕРЕПИЦІ (ХОЛОДНА)

1. Бітумна черепиця
2. Підкладковий шар
3. Суцільна обрешітка (OSB плита)
4. Контррейка
5. Гідробар’єр
6. Кроквяна нога
7. Цвях для кріплення бітумної черепиці до OSB плит
8. Цвях для кріплення суцільної обрешітки (OSB плита)
9. Цвях для кріплення котр-рейки

6. ПЛОСКА М’ЯКА ПОКРІВЛЯ (ТЕПЛА)

1. ПВХ мембрана
2. Шов ПВХ мембрани
3. Верхній шар утеплювача (мінераловатний)
4. Нижній шар утеплювача (мінераловатний)
5. Паробар’єр
6. Несучий профнастил
7. Балка покриття
8. Елемент кріплення ПВХ мембрани до листів профнастилу
9. Елемент для кріплення утеплювача до листів профнастилу
10. Саморіз для скріплення листів профнастилу між собою (по довжині)
11. Саморіз для кріплення профнастилу до балки покриття

7. ПОКРІВЛЯ З НАБІРНОГО СЕНДВИЧА

1. Покрівельний профільований настил
2. Супердифузна мембрана (гідробар’єр)
3. Термопрокладка
4. Утеплювач мінераловатний
5. Прогін покриття (Zw прогін)
6. Паробар’єр
7. Внутрішній профільований настил
8. Столик опорний
9. Балка (ферма) покриття
10. Планка захисна
11. Стрічка монтажна для паробар’єра
12. Саморіз для скріплення листів покрівельного профнастилу між собою (по довжині)
13. Саморіз для кріплення листів покрівельного профнастилу до Zw прогону
14. Саморіз для кріплення внутрішнього профнастилу
15. Саморіз для кріплення Zw прогону до опорного столика
16. Саморіз для кріплення опорного столика до балки покриття

Полное руководство по гофрокоробам

Словарь терминов

Клей: Вещество, используемое для скрепления слоев твердого ДВП, для удержания облицовочного картона на концах канавок из гофрированного материала или для удержания перекрывающихся створок вместе для образования соединения или закрытия коробки.

Тюк: Фасонная единица материалов, заключенная в тару из ДВП или другую обертку, обвязанная лентой, веревкой или проволокой.

Базовый вес: Атрибут тарного картона, но значения могут быть определены из комбинированного гофрированного картона. При определении основного веса комбинированного картона необходимо учитывать коэффициент поглощения гофрированного материала, который зависит от размера канавки, и вес клея.

Гибка: Способность тарного или комбинированного картона складываться по линиям разреза без разрыва волокон поверхности до серьезного ослабления конструкции.

Заготовка или заготовка коробки: Плоский лист гофрированного картона, нарезанный, надрезанный и прорезанный, но еще не склеенный.

Производитель ящиков: Предприятие, которое имеет оборудование для надрезания, прорези, печати и соединения листов гофрированного или твердого ДВП в коробки и которое регулярно использует это оборудование для производства ящиков из ДВП в коммерческих объемах.

Сертификат производителя коробки (BMC): Заявление, напечатанное в круглой или прямоугольной форме на створке коробки из гофрированного картона, которое удостоверяет, что коробка соответствует всем применимым стандартам, и идентифицирует ее производителя.Иногда именуется штампом класса или штампом сертификата.

Стиль коробки: Характерная конфигурация конструкции коробки, вне зависимости от размера. Имя или номер идентифицируют стили, которые обычно используются.

Картон: Типы картона, используемые для изготовления складных картонных коробок и сборных (жестких) коробок.

Составной: Несколько слоев гофрированного картона, склеенных вместе, чтобы сформировать подушку желаемой толщины, обычно используемую для внутренней упаковки.

Навалом: Неупакованные товары в транспортной таре.Кроме того, большая коробка, используемая для хранения объема продукта (например, «объемная коробка»).

Пакет: Транспортная единица, состоящая из двух или более предметов или коробок, обернутых или скрепленных вместе подходящими средствами.

Штангенциркуль: Обычно выражается в тысячных долях дюйма (мил) или иногда называется «точками». Штангенциркуль также используется как косвенный показатель качества изготовления.

Картон: Тонкий жесткий картон, используемый для создания игральных карт, знаков и т. Д.Термин часто неправильно используется для обозначения Boxboard (складные коробки) и тарного картона (гофрокороба).

Коробка: Складная коробка из картона, используемая для потребительских количеств продукта. Картонная упаковка не считается транспортной тарой.

Ящик: Ящик из гофрированного или твердого ДВП, используемый в упаковочной промышленности.

ДСП: Картон, обычно изготавливаемый из переработанной бумаги. Используется в качестве подложек для мягкой писчей бумаги, перегородок внутри коробок и центрального слоя или слоев твердого ДВП.

Комбинированный картон: Сборный лист, состоящий из нескольких компонентов, например гофрированного или твердого ДВП.

Прочность на сжатие: Сопротивление гофрокороба равномерно приложенным внешним силам. Прочность на сжатие сверху вниз связана с нагрузкой, с которой контейнер может столкнуться при штабелировании. Сквозное или поперечное сжатие также может представлять интерес для конкретных приложений.

Тарный картон: Компоненты картона (лайнер, гофрированный материал и ДСП), используемые для производства гофрированного и твердого ДВП.Сырье, используемое для изготовления тарного картона, может представлять собой первичное целлюлозное волокно, переработанное волокно или их комбинацию.

Гофрированный картон, гофрированный картон: Структура, образованная приклеиванием одного или нескольких листов гофрированного гофрированного материала к одной или нескольким плоским поверхностям облицовочного картона. Есть четыре распространенных типа:

• Односторонняя: Комбинация одного рифленого гофрированного материала, приклеенного к одной плоской поверхности облицовочного картона.
• Одностенная: Две плоские облицовки лайнер-картона, приклеенные к каждой стороне гофрированного материала.Также известен как Double Face.
• Двойная стенка: Три плоских облицовки лайнер-картона, по одной приклеенной к каждой стороне двух гофрированных материалов.
• Тройная стенка: Четыре плоских облицовки облицовочного картона, по одной приклеенной к каждой стороне трех гофрированных материалов.

Устройство для гофрирования: Машина, которая разматывает два или более непрерывных листа тарного картона из рулонов, вдавливает канавки в лист (ы) гофрированного материала, наносит клей на концы канавок и прикрепляет лист (ы) облицовочного картона к формируем профнастил.Сплошной лист картона может быть разрезан до желаемой ширины, отрезан до желаемой длины и надрезан в одном направлении.

Стиль дизайна: Стиль лотков или колпачков из ДВП, у которых клапаны нарезаны, сложены и закреплены на боковых стенках фланца, образующих глубину, в отличие от стиля с прорезями, имеющего набор основных и второстепенных закрывающих клапанов.

Высечка: Процесс резки исходного материала (например, комбинированного картона) до желаемой формы (например, заготовки коробки) с помощью штампа.

Размеры: Три измерения коробки: длина, ширина и глубина. Внутренние размеры используются для обеспечения надлежащего прилегания к изделию. Внешние размеры используются при классификации носителей и при определении схем поддонов.

Двойная стена: Конструкция из гофрированного картона, в которой два слоя материала приклеиваются между тремя слоями облицовки из плоского картона.

Сопротивление раздавливанию кромки / сжатие короткой колонны (ECT): Величина силы, необходимая для раздавливания кромки комбинированной плиты, является основным фактором при прогнозировании прочности на сжатие готовой коробки.При использовании определенных спецификаций в классификациях носителей минимальные значения краевого сжатия должны быть сертифицированы.

Облицовка: Листы облицовочного картона, используемые в качестве плоских наружных элементов комбинированного гофрированного картона. Иногда называют внутренними и внешними вкладышами.

ДВП: Общий термин, обозначающий комбинированный картон (гофрированный или твердый), используемый для производства тары.

Откидные створки: Удлинение панелей боковой стенки, которые при закрытии закрывают оставшиеся отверстия коробки.Обычно определяется одной линией счета и тремя ребрами.

Flexo Folder Gluer: Машина, обычно способная или работающая на высокой скорости, которая печатает, сгибает, разрезает и склеивает листы гофрированного картона, превращая их в транспортировочные коробки.

Флейта: Волнистый слой гофрированного материала, который наклеивается между плоскими внутренним и внешним листами лайнер-картона для создания гофрированного картона. Флютинг обычно проходит параллельно высоте транспортной коробки.

Соединение: Противоположные края заготовки склеены, скреплены скобами, проволокой или скотчем вместе в коробку.

Крафт: немецкое слово, означающее «сила»; обозначение целлюлозы, бумаги или картона, изготовленных из древесных волокон.

Подкладка: Гофрированный лист ДВП, вставленный в контейнер в качестве рукава и покрывающий все боковые стенки. Используется для обеспечения дополнительной прочности при штабелировании или амортизации.

Linerboard: Плоские листы бумаги, составляющие внешние поверхности листа гофрированного картона.

Материал: Картон, используемый для изготовления рифленого слоя гофрированного картона.

Испытание на разрыв (или разрыв): Испытание на разрыв Маллена — это стандартная отраслевая мера прочности гофрированного картона на разрыв.

Перекрытие: Конструктивная особенность, при которой верхняя и / или нижняя створки коробки не стыкуются, а выступают одна над другой. Величина перекрытия измеряется от края клапана до края клапана.

Прокладка: Лист из гофрированного или твердого ДВП или лист из другого разрешенного материала, используемый для дополнительной защиты или для разделения ярусов или слоев предметов при упаковке для перевозки.

Укладка на поддоны: Крепление и погрузка контейнеров на поддоны для отгрузки как единичного груза, как правило, для обработки с помощью механического оборудования.

Панель: Лицевая или боковая сторона коробки.

Картон: Одна из двух основных категорий продукции бумажной промышленности. Включает широкую классификацию материалов, изготовленных из целлюлозных волокон, в первую очередь древесной массы и переработанной бумаги, на бортовых машинах. Основные типы — тарный и картон.(Другой крупной товарной группой бумажной промышленности является бумага, включая бумагу для печати и письма, упаковочную бумагу, газетную бумагу и салфетки.)

Перегородка: Набор кусков гофрированного, твердого ДВП или ДСП, которые сцепляются при сборке с образованием ряда ячеек, в которые могут быть помещены изделия для перевозки.

Ply: Любой из нескольких слоев облицовочного картона или твердого ДВП.

Балл: Термин, используемый для описания толщины или толщины картона, где одна точка равна одной тысячной дюйма.

Сопротивление проколам: Сопротивление проколам комбинированного картона указывает на способность готового контейнера выдерживать внешние и внутренние точечные силы давления и защищать продукт во время грубого обращения. Этот метод используется для толстых двустенных и тройных стенок в качестве альтернативы разрыву.

Стандартный контейнер с прорезями (RSC): Коробка, созданная из одного листа гофрированного картона. Лист имеет бороздки и прорези, чтобы можно было складывать.Откидные створки, выходящие из боковых и торцевых панелей, образуют верх и низ коробки. Две внешние створки составляют половину ширины контейнера, чтобы встречаться в центре коробки в сложенном состоянии. Направление канавок может быть перпендикулярно длине листа (обычно для RSC с открытием сверху) или параллельно длине листа (обычно для RSC с торцевым открытием).

Оценка или шкала: Оттиск или складка на гофрированном или твердом ДВП, сделанная для расположения и облегчения складок.

Лист с насечками и прорезями: Лист гофрированного картона с одной или несколькими линиями, прорезями или прорезями. Может быть дополнительно определен как заготовка коробки, часть коробки, лоток или обертка, деталь перегородки или деталь внутренней упаковки.

Шов: Стык, образованный любым свободным краем клапана или панели контейнера, где он упирается или опирается на другую часть контейнера и к которому он может быть прикреплен лентой, швами или клеем в процессе закрытия контейнера.

Установочные ящики: Ящики прямоугольной формы с запечатанными торцевыми клапанами, готовые к заполнению продуктом. Изделие, которое упаковывается к отправке в полностью собранном или смонтированном виде.

Лист: Прямоугольник из комбинированного картона, необрезанный или обрезанный, иногда с насечками на гофре, когда эта операция выполняется на гофроагрегате. Кроме того, прямоугольник любого из составляющих слоев тарного картона, бумаги или полотна картона при разматывании с рулона.

Прорезь: Разрез, сделанный в листе ДВП без удаления материала.

Оценка прорезей: Мелкие надрезы ножом, сделанные в заготовке коробки, чтобы ее створки и стороны можно было сложить в транспортировочную коробку.

Промежуточный лист: Плоский лист материала, используемый в качестве основы для сборки, хранения и транспортировки товаров и материалов.

Прорезь: Широкий разрез или пара близко расположенных параллельных разрезов, включая удаление узкой полосы материала, сделанной в листе ДВП, обычно для формирования клапанов и обеспечения возможности складывания без выпуклостей, вызванных толщиной материала.Общая ширина составляет 1/4 дюйма (6 мм) и 3/8 дюйма (9 мм).

Прочность при штабелировании: Максимальная сжимающая нагрузка, которую контейнер может выдержать в течение заданного периода времени при заданных условиях окружающей среды / распределения без сбоев.

Прочность на растяжение: Указывает на устойчивость тарного картона к разрыву, когда он протягивается внутрь оборудования или сквозь него во время процессов обработки и печати.

Внутренний слой: Лист комбинированных досок, нарезанный и сложенный до многосторонней формы с открытыми концами.Это может быть элемент коробчатого типа или элемент внутренней упаковки, обеспечивающий защиту и прочность на сжатие.

Единица: Большая группа упакованных или разобранных коробок, скрепленных лентой и / или пленкой для транспортировки.

Единичная партия: Груз, состоящий из нескольких предметов или контейнеров, связанных между собой натяжной лентой, пластиковой термоусадочной или стретч-пленкой.

Web: Сплошной лист картона или бумаги.

Заготовка для обертки: Лист гофрированного картона с прорезями и прорезями, который формируется в коробку путем складывания ее вокруг содержимого.Пользователь закрывает как клапан, так и швы.

СВЯЗАТЬСЯ

Руководство по гофрокоробам для новичков — Джеймстаунский контейнер

Только начали бизнес и вам нужна упаковка для вашего продукта? Хотите освежить свои знания об упаковке? Мы здесь, чтобы помочь. Как производитель гофроупаковки, мы несколько раз посещали этот квартал и слышали ряд вопросов об упаковке. Вот обзор всего, что вам нужно знать о гофрокоробах и о том, какой тип подходит именно вам.

Во-первых, давайте начнем с высокого уровня. Вы можете думать о своей упаковке как о картонной коробке, но картон и гофрированный картон — это не одно и то же. Картон — это прочная бумага, и на самом деле он , а не , используемый для прочных транспортных контейнеров. Хорошим примером картонной коробки является коробка от хлопьев.

С другой стороны, гофрированный картон

— это гораздо более прочный картон, который состоит из двух основных компонентов: лайнера и материала. Футеровка — это плоский материал, который обычно находится на внешних поверхностях доски (но также может быть найден внутри некоторых более тяжелых комбинаций картона), и материал, который можно найти между облицовками.Материал создает дугообразную форму или «канавки» между вкладышами и вносит большой вклад в прочность доски. После того, как эти листы бумаги склеиваются, они образуют гофрированный картон, который затем превращается в конструкцию, способную выдержать длительные перевозки, удары и падения. (Во многих случаях ваша коробка с хлопьями не выдержит.) Когда вы идете заказывать упаковку, важно понимать разницу, потому что есть вероятность, что вы не захотите отправлять свои продукты в картонной коробке.

Изучите основы гофроящиков, прежде чем приступить к работе с новой упаковкой

Теперь, когда вы знаете, что вам, вероятно, понадобится гофроящик, вам нужно выяснить, какой тип ящика вам понадобится. На создание гофрокороба влияет ряд различных факторов, и это одна из причин, почему они так легко настраиваются. Независимо от того, нужна ли вам коробка для зажигалки, чтобы сократить расходы на доставку, или коробка, сделанная из более толстого картона, чтобы обеспечить дополнительную защиту, для каждого продукта найдется свой стиль коробки.

Сначала вам нужно взглянуть на профили флейты. Наиболее распространенные флейты, используемые сегодня, — это A, B, C, E и F, причем A — самая большая. Размер канавки определяет толщину стенок гофрокороба, а также прочность при штабелировании. Канавка «А» была оригинальной рифленой канавкой и является самым толстым профилем канавки, который вы можете использовать. Толщина канавки A составляет примерно 5 мм, и она является отличным вариантом для продуктов, которым требуется немного больше амортизации или требуется дополнительная прочность для штабелирования.

Канавка

B была следующим профилем, который должен был быть разработан и изначально создавался для самонесущих продуктов, таких как консервы, для которых не требовалось, чтобы ящик выдерживал большую часть нагрузки.Канавка B имеет толщину примерно 3,2 мм и является очень популярным выбором для штампованных конструкций.

Канавка

C толщиной примерно 4 мм и наиболее часто используемая универсальная канавка на сегодняшний день. Хотя канавка C была создана после канавки B, это немного более толстая доска с 38 канавками на фут по сравнению с 47 канавками на фут в канавке B.

Последние разрабатываемые профили канавок — E и F 1,6 мм и 0,8 мм соответственно. Эти профили часто используются для розничной упаковки из-за их возможности печати, которая обеспечивает превосходную четкость изображения.

Следующий аспект, на который вам нужно обратить внимание, — это тип платы. Существует четыре типа картона, которые можно использовать для гофрокоробов. Чаще всего используются одностенные и двустенные. Вот описание каждого:

• Односторонний: один лист лайнера приклеен к одному листу гофрированного материала. Доска такого типа обычно продается в рулонах и может использоваться для обертывания продуктов для защиты или амортизации.
• Одностенная: один лист гофрированного материала приклеивается между двумя листами лайнера.Одностенные панели являются наиболее распространенным типом панелей на рынке, и их можно использовать для всего, от транспортных коробок до торговых дисплеев.
• Двустенные: два листа гофрированного материала приклеиваются между тремя листами лайнера. Эта доска обычно используется для более тяжелых продуктов или продуктов, для транспортировки которых требуется более прочная коробка.
• Triple-Wall: три листа гофрированного материала приклеиваются между четырьмя листами лайнера. Эта доска является самой прочной из всех стилей картона и часто используется для промышленных деталей или промышленных контейнеров.

После того, как вы узнаете, какой тип флютинга и доски вы хотите для своего бокса, вам необходимо определить подходящий сорт доски. Для этого вам нужно спросить себя: что важнее, чтобы мой ящик выдерживал давление штабелирования сверху вниз, не разрушаясь? Или повышенная устойчивость к проколам от внутренних и / или внешних факторов?

Гофрированный картон подразделяется на Mullen и ECT. Хотя бывают ситуации, когда любой из них может быть успешно использован, оба имеют разные применения.Во-первых, это Edge Crush Test (ECT). ECT измеряет, какое усилие при штабелировании или давление может выдержать ящик до того, как его раздавят. Как упоминалось ранее, профиль канавки играет большую роль в прочности укладки вашей доски. Значения ECT варьируются от одностенных 23ECT до трехслойных 120ECT. Чем выше число, тем выше прочность на сжатие. Доска ECT удобна, когда коробки будут складываться друг на друга, будь то на поддоне или на складской полке.

Другой вариант гофрокартона — Mullen.Значение Маллена определяется величиной давления, которое коробка может выдержать перед тем, как ее разорвать или проколоть. Вес футеровки доски составляет основную часть прочности на разрыв. Значения Mullen даны в виде трехзначного числа, например 200 #, и чем выше значение, тем прочнее доска.

Наконец, вы захотите выбрать, какой стиль коробки вы хотите. Есть несколько разных типов, и каждый из них имеет разные особенности, которые могут понадобиться вашему продукту:

Объяснение сортов гофрированного картона: различные типы картона

FEFCO — Европейская федерация производителей гофрированного картона — это некоммерческая организация, представляющая интересы гофрокартона.

Коды корпусов

FEFCO — набор стандартных шаблонов проектирования, используемых в гофрированной промышленности.

Волокно — упаковочные материалы изготавливаются из формованных волокон, иначе называемых формованной целлюлозой.

Флейта — бумага, обеспечивающая центральный слой гофрированного картона (картона). Он разделяет вкладыши и обеспечивает прочность и жесткость. Пожалуйста, см. Приложение 1 для более подробной информации о наиболее распространенных флейтах.

Гофрированный профиль — форма гофр в гофрированном материале

Плотность — также называется GSM, плотность бумаги, указанная в г / м2 (граммы на квадратный метр)

GSM — сокращение от грамма на квадратный метр.

Крафт — коричневая бумага или картон, произведенные из первичной целлюлозы в процессе варки целлюлозы. Он изготовлен из натуральных небеленых древесных волокон.

Легкость — в упаковке легкий вес — это конструкция упаковки, которая сокращает расход материалов, снижает вес и стоимость, а также снижает нагрузку на окружающую среду.

Лайнер — один из бумажных материалов, составляющих одну часть компонентов гофрированного картона. Есть внутренняя и внешняя облицовка; внешний вид обычно более высокого качества из-за того, что он используется для отделки печати.

Mottled — Бумажный лайнер не совсем белого цвета

Одинарная поверхность — одна часть рифленого полотна приклеивается только к одной подкладке

Одностенный или двусторонний одностенный картон состоит из одной части рифленой бумаги (посередине) и двух материалов (обычно картона), которые приклеиваются с обеих сторон рифленой бумаги для придания ей прочности.

Кромка с прорезью — Край листа, на котором параллельно ему проходит канавка. Он также известен как ширина материала

.

Тестовый лайнер — вторичный лайнер, который может быть изготовлен в виде листа, волокна которого во всем одинаковы.Известный как гомогенный / симплексный или, как комбинация двух слоев, при этом внешний слой представляет собой переработанное волокно более высокого качества, он известен как дуплекс или многослойный.