Сделать отверстия под саморезы | Мастер в доме
Саморезы, винты и шурупы давно стали популярными для соединения деревянных деталей. Среди плюсов — удобство работы и быстрая фиксация заготовок. Минус — недостаточно жесткое соединение и остающиеся на виду шляпки.
Но все таки, для сборки простых полочек, шкафчиков, стеллажей и других изделий, саморезы наиболее удобны для работы в домашних условиях.
Перед стягиванием деталей необходимо провести разметку мест крепления и сделать направляющие отверстия. Отверстия так же нужны для предотвращения раскалывания деталей и излома самого винта. Если в мягкой древесине можно сразу вкрутить винт, то при работе с дубом, ясенем, буком или березой, велик риск свернуть головку самореза, разбить шлиц или даже испортить биту.
Необходимо заранее прояснить для себя некоторые тонкости подготовки к стягиванию винтами.
Сверло лучше брать диаметром равным центральной оси самореза. Так винт легче войдет в твердый материал, а резьба хорошо схватится с деталью.
Глубину сверления надо делать немного меньше длины самореза, чтобы последние витки нарезались в плотном массиве дерева. Обычно отверстия делают на 2/3, или 3/4 длины самореза.
Для точности сверления можно ориентироваться по нарезке сверла. Если глубина ограничена и есть опасность вылезти с обратной стороны, то лучше использовать шток ограничитель на дрели, или просто замотать часть сверла скотчем. Подробнее в статье ограничитель глубины сверления.
При сверлении надо стараться удерживать дрель строго вертикально. Отверстие сделанное под углом может изменить направление стягивания и детали во время фиксации сместятся в сторону.
Остается только вкрутить саморез в направляющее отверстие и закрепить детали.
Есть еще несколько советов по использованию саморезов.
При необходимости утапливания шляпки, еще перед вкручиванием вход расширяется зенковкой или сверлом большего диаметра. Надо учитывать, что утопить шляпку в фанеру или твердое дерево без зенковки не получится.
Наиболее эффективно стягивание винтами с использованием клея. Так получается надежное и долговечное соединение деталей.
В деталях сверлятся направлющие отверстия, затем на стыки заготовок наносится клей, фрагменты соединяются и стягиваются саморезами.
Фото howtogeek.com
Похожие статьи:
Как восстановить «сорванные» отверстия под саморезы в дереве
Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!Наверняка многие из Вас сталкивались с ситуацией, когда разбалтываются крепления фурнитуры к деревянной мебели. Часто это происходит от чрезмерных нагрузок, и саморез попросту срывает резьбу в отверстии. В этом случае иногда помогает вкручивание самореза чуть большего диаметра, но это лишь временное решение.
В данной статье автор YouTube канала «Jon Peters — Longview Woodworking» расскажет Вам, как можно легко и быстро восстанавливать разболтавшиеся посадочные отверстия под саморезы.
Этот метод прекрасно работает как для натуральной древесины, так и для композитных материалов типа ДСП, МДФ, ОСП и прочих.
Такой способ весьма прост, и легко реализуется в домашних условиях простыми инструментами.
Материалы, необходимые для самоделки.
— Двухкомпонентный секундный клей
— Наждачная бумага.
Инструменты, использованные автором.
— Отвертка с набором бит
— Шуруповерт
— Шило, пластиковый шпатель, стамеска.
Процесс изготовления.
Итак, перед Вами шкафчик не первой молодости. Одна из его дверок со временем просто отвалилась. К тому же, кроме сорванной резьбы в отверстиях, через всю створку проходит длинная трещина.
Сначала автор заполняет трещину первым компонентом «секундного» клея «Star bond». В отличие от классического секундного клея, мгновенного отверждения не происходит, и клей глубоко проникает в трещину.
Затем, для запуска процесса отверждения клея, мастер вспрыскивает обрабатываемую поверхность активатором, предварительно защитив нерабочие участки древесины листом бумаги.
Далее специальным шлифовальным блоком, на кромке которого отсутствует наждачная бумага, мастер тщательно затирает восстанавливаемую поверхность бумагой на 180 грит.
Вот такой небольшой выступ, имеющийся на дверце, выполняет в данном случае роль упора, направляющего шлифовальный блок чётко по линии расположения посадочных отверстий.
Теперь нужно заполнить пустоты, оставшиеся от саморезов. Для этого прекрасно подходит следующая смесь.
Древесная пыль, или очень мелкие опилки, тщательно смешиваются с первым компонентом клея при помощи пластикового шпателя.
Каждое из бывших отверстий сразу же заполняется этим составом.
При помощи шила, мастер проталкивает смесь вглубь, а также обозначаются центры каждого отверстия в виде небольшого конического углубления.
И снова на поверхность состава распыляется отвердитель-активатор.
Дождавшись полной полимеризации смеси, в каждом отверстии одним и тем же саморезом заново нарезается резьба.
При наличии в хозяйстве шуруповерта, можно просверлить пилотные отверстия тонким сверлом.
Кстати, для точного высверливания пилотных отверстий под крепления дверных петель, есть специальные самоцентрирующиеся сверла.
Теперь можно вешать дверку, прикручивая её к родной рояльной петле.
Благодарю автора за простой способ восстановления отверстий в древесине и прочих похожих материалах. Всем новогоднего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
Подписывайтесь на телеграм-канал сайта, чтобы не пропустить новые статьи.
Авторское видео можно найти здесь.
Источник (Source)
Как красиво спрятать саморезы в дереве
С помощью саморезов очень удобно, быстро и прочно соединять деревянные детали.
Способ доступен практически любому мало-мальски рукастому домашнему мастеру. Но одно дело – просто соединить детали, а другое дело – выполнить эту задачу изящно. И домашний мастер должен уметь и знать, как красиво спрятать саморезы в дереве.
Содержание статьи
Зачем нужно прятать головки
У плохо, не до конца, завинченного шурупа или самореза торчит наружу острое ребро шляпки-головки. Об него ненароком можно и порезаться. Это уже вопрос безопасности. А с точки зрения дизайна, это ещё и некрасиво. Кроме того, металлическая шляпка, открытая атмосферным воздействиям, корродирует и потихоньку разрушается. Там и мусор потихоньку собирается. Заранее грамотно спрятанная шляпка защищена от этих недостатков.
ФОТО: avatars.mds.yandex.netСаморезы в доскеКак спрятать шляпку-головку
Мастера знают много способов решить эту задачу. Саморез можно утопить в деревянную деталь или закрыть естественной или декоративной накладкой, или зашпаклевать. Эти способы недорогие и доступны для повторения.
Технология применения самореза
Саморез нужно вкручивать по правилам. В намеченной на детали точке просверлят отверстие. Если нужно соединить две деревянные детали, то в верхней детали отверстие сверлят сверлом с диаметром, равным внешнему диаметру самореза. Для второй детали диаметр сверла должен быть равен диаметру «вала» самореза, его ненарезанной части. Перед сверлением верхней детали выбирают способ упрятывания шляпки.
С зенковкой
После просверливания сквозного отверстия сверло заменяют зенкером – это такой инструмент с конусообразной режущей частью. При этом диаметр резца равен диаметру шляпки самореза. Формируется коническое гнездо, в которое при плотном завинчивании входит шляпка. Над поверхностью детали она выступать не будет. Для этой же цели можно использовать специальное сверло с двумя диаметрами. В этом случае часть с большим диаметром является зенкером.
ФОТО: allremont59.ruСверло с двумя диаметрами сверленияФОТО: allremont59.ruРаззенкованное отверстиеГлубокое гнездо
Если саморез короткий, можно гнездо в верхней детали на некоторую глубину рассверлить сверлом большего диаметра.
Саморез ввинчивают до упора. В свободную часть гнезда забивают деревянную пробку, или заполняют её шпаклёвкой.
Маскировка самореза
Очень эффективен способ маскировки самореза в теле детали. Нужно заготовить «счёс». В том месте, где предполагается сверление под саморез, стамеской аккуратно делают небольшой задир дерева – «счёс». Его слегка отгибают, с зенковкой сверлят отверстие и вставляют в него саморез.
Когда свинчивание деталей закончено, это место промазывают клеем (Например, ПВА), отогнутую часть плотно под струбцинку прижимают на родное место. Когда клей окончательно засохнет, это место можно слегка протереть мелкой шкуркой.
ФОТО: s.ekabu.ruИзготовление «счёса» и сокрытие шляпки с помощью «счёса»При необходимости найти эту спрятанную точку, можно воспользоваться магнитом.
Крепление деталей под углом
Иногда возникает необходимость пустить саморез под углом к двум деталям. В этом случае косое отверстие сверлят в два приёма. Сначала в первой по ходу самореза детали сверлят отверстие сверлом с диаметром, чуть большим, чем шляпка у самореза.
Затем в дрель устанавливают нужное сверло. Дрель под нужным углом вводят в первое отверстие и сверлят рабочее отверстие во второй детали. Головка будет утоплена, а свободное место заполняют шпаклёвкой.
ФОТО: allremont59.ruЗаделка следов и отверстий
Даже утопленную головку желательно скрыть и защитить. Для этого применяют различные шпаклёвки и смеси. Они бывают однокомпонентными и двухкомпонентными.
При работе с эпоксидной шпаклёвкой нужно учитывать, что она очень быстро застывает и имеет резкий запах.
А материалы на основе растворителя токсичны, имеют тоже резкий запах. Их производят разных оттенков.
Шпаклёвки на водной основе нетоксичны, очень эластичны. Застывают медленно. Хорошо противостоят влаге и грибкам.
Закрывать головки можно ещё и смесью из столярного клеевого состава и мелкой древесной стружки. Можно использовать густую смесь клея ПВА и древесных опилок.
Ещё для выполнения косметического ремонта, небольшого скола, вмятины, трещины, глубокой царапины и прочих видов дефектов применяют особые палочки разных цветов из твёрдых восков.
Шпаклёвки нужны не только для заделки головок саморезов, но и для исправления различных мелких дефектов дерева, которые возникают из-за сезонного колебания влажности окружающей среды.
ФОТО: domsdelat.ruОтверстие из-под удалённого шурупаА ещё для целей сокрытия головок саморезов продаются разноцветные пластиковые колпачки. Их просто нужно насадить на головку. При необходимости подтянуть саморез колпачок легко снимается.
Заключение
Работать надо так, чтобы сделанное радовало глаз. Даже такая мелочь, как не закрытая головка самореза может испортить впечатление от всей, проделанной, работы. Мелочами нельзя пренебрегать.
ПредыдущаяРемонтКак в деревенских домах делали тёплые полы
СледующаяРемонтПочему нельзя утеплять крышу пенопластом
Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!
ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:
ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:
Как лучше заделать отверстие в дереве: рекомендации и фото
Чем заделать отверстие в дереве от шурупов, саморезов и прочего
По самым разным причинам могут появиться отверстия или трещин в древесине.
Часто это случается из-за избыточного внутреннего напряжения, сезонной усушки, повреждений механического характера, а также из-за других факторов.
Для их устранения сейчас применяется большой арсенал средств – герметики, шпатлевки, клеевые составы и остальные решения, которые ориентированы на тот или иной тип дефекта.
Предлагаем рассмотреть в этой статье самые эффективные способы того, как заделать отверстие в дереве, а также как убрать трещины – от небольшого скола до сложного продольного растрескивания.
Шпатлевки для древесины
Шпатлевка по дереву представляет собой пастообразный состав, который применяют для того, чтобы замазать трещины, а также заполнить углубления в виде отверстий и выровнять поверхность материала. Шпатлевание на сегодняшний день является самым популярным способом по устранению дефектов в дереве за счет своей доступности и простоте. Подобная техника обладает рядом неоспоримых достоинств, но вам потребуется заранее ознакомиться с некоторыми нюансами.
За счет своей вязкости шпатлевки прекрасно заполняют углубления и трещины. После просыхания, которое происходит очень быстро, материал получает прекрасную прочность, и его можно будет подвергнуть стандартным процедурам по древообработке – пилению, шлифованию и строганию.
За счет своей вязкости шпатлевки прекрасно заполняют углубления и трещины. После просыхания, которое происходит очень быстро, материал получает прекрасную прочность, и его можно будет подвергнуть стандартным процедурам по древообработке – пилению, шлифованию и строганию.На застывший слой шпатлевки прекрасно ложатся все покрытия, которые образуют пленку – лаки, краски и эмали. За счет разных вариантов колеровки вы сможете легко выбирать шпатлевку в тон древесине, которую реставрируете – это будет особенно актуально при дальнейшем нанесении морилки, лакового состава или даже воска.
Шпатлевки можно разделить на две основные разновидности:
- Однокомпонентные – это те шпатлевки, которые сделаны на основе алкидного, водного или другого типа связующего, которые предложены в готовом виде. Такие материалы максимально практичные, а еще они доступны – достаточно будет вымешать пастообразную смесь, и уже можно будет приступить к работе. Относительно большое время «жизни» смеси дает возможность не спеша заделывать с большими площадями – заделывать трещины в полу из древесины или выровнять другие поверхности с большой площадью.
- Двухкомпонентные – составы, которые предлагают в виде двух отдельных компонентов (отвердителя и шпатлевки). Их следует смешать непосредственно перед началом работ, и стоит строго соблюдать рекомендации, которые указаны производителями. От однокомпонентных шпатлевок они отличаются более высоким уровнем прочности, прекрасной эластичностью, практически полным отсутствием усадки и устойчивостью к растворителям/воде.
А вот недостатки по большей части относительные – высокая стоимость и быстрое затвердевание. Время «жизни» двухкомпонентной шпатлевки составляет примерно от 4 до 6 минут, и это может создать определенные неудобства при работах с большими площадями, и поэтому их принято считать материалом для локальных ремонтов – замазывания небольших отверстий и трещин на относительно небольшой площади.
Подробности вариантов
Как замазывать трещины шпатлевкой
Основные принципы проведения работы по дереву шпатлевкой показаны на примере того, как заделывать трещины в спиле ореха большой метиковой трещины.
Итак, составы следует наносить при помощи шпателя, и плотно заполнять полость трещины. Все шпатлевки после просыхания набирают прочность, но их твердость не будет компенсироваться достаточной эластичностью. При больших колебаниях размеров древесины, которые вызваны разбуханием или усушкой, зашпаклеванные швы спустя время начнут растрескиваться. По этой причине такой метод заделки отверстий и трещин будет эффективен по большей степени лишь для внутренних работ, где перепады температуры и влажности не такие интенсивные.
Клеевая смесь + древесная стружка
Чем заделать отверстия в дереве от саморезов? В роли материала для заделки отверстий и трещин вы можете применять смесь из столярного клеевого состава и мелкой древесной стружки. Данный способ не подойдет для того, чтобы исправлять широкие углубления и выравнивать большие поверхности, зато у вас будет более надежная альтернатива шпатлевкам во время локального ремонта. В отличие от той же шпатлевки, которая при множество своих достоинств заполняет углубления, наполнитель, который сделан из столярного клея и стружки дополнительно помогает обеспечивать прочное склеивание.
В тех местах, где шпатлевка рано или поздно начнет трескаться от сезонных колебаний и прочих факторов, сделанный своими руками наполнитель из клеевого состава способен достойно выдерживать испытание временем. Его стоит применять для заделки щелей вдоль столярного соединения, исправлять трещины в дверях из древесины и прочих местах, где на шов будут припадать нагрузки. Клеевой состав лучше всего смешивать с мелкой пылью от древесины, которая получена от шлифования древесины.
При высыхания такой состав даст большую усадку, и по этой причине при заполнении трещин его следует наносить с избытком, таким образом, чтобы наполнитель даже немного выступал над поверхностью. После просыхания массы излишки можно будет аккуратно снять острой стамеской, а ремонтируемое место следует отшлифовать абразивом с мелким зерном.
Думать о трещинах следует еще при проектировании. Дело в том, что из-за сезонного колебания уровня влажности древесина будет постоянно менять свои размеры.
О такой важной особенности не стоит забывать при разработке и создании большинства столярных проектов. В частности, речь идет при изготовлении столов из клеевого щита и тем более, из цельного массива, а их крышки следует крепить с использованием особой фурнитуры, которая даст возможность древесине свободно менять размеры. Жесткий монтаж столешницы, которая наглухо прикручена к царгам стола, способа привести к короблению и появлению продольных длинных трещин.
Эпоксидная смола
Применение эпоксидной смолы является самым надежным методом для того, чтобы заделывать отверстия и трещины. Двухкомпонентные смолы, которые состоял из смолы и отвердителя, можно легко модифицировать к клеющий наполнитель.
При их помощи вы сможете легко получить состав требуемого цвета и вязкости, который будет прекрасно заполнять трещины, выбоины, сколы и обеспечивать прекрасное и прочное склеивание.
После того, как эпоксидная смола затвердеет, она наберет прочность, которая будет превосходить прочность древесины, а за счет своей текучести и прекрасной адгезии будет попадать во все полости, и так сможет восстановить целостность структуры изделия из древесины, а также будет препятствовать дальнейшему увеличению трещин. Такой способ часто применяют во время проведения работ с цельными древесинными массивами, где из-за большого внутреннего напряжения проблем трещин будет стоять особенно остро. После того, как эпоксидная смола полностью застынет, она превратиться в безопасный и инертный пластик с высокой степенью прочности.
Такую смолу можно использовать для того, чтобы справлять дефекты на изделиях, которая контактируют с пищей, а также для ремонта кухонной столешницы, заделывания трещин внутри разделочной доски или даже в обеденном столе.
Эпоксидная смола дает возможность не просто заполнять трещину и скрывать косметические дефекты, а также полностью стабилизировать древесину. Часто это бывает действительно единственной возможность вернуть жизнь заготовкам, которые, как может казаться, безнадежно испорчены сквозными трещинами.Шпонки-бабочки, чтобы стабилизировать трещины
Чем заделать отверстия в столешнице из дерева, если трещины очень большие? Большие отверстия могут стать не просто головной болью, но еще и естественным украшением вашего проекта. В большей степени это будет касаться изделий, которые выполнены из слэбов – массивных древесных спилов, из которых выполнены крышки столов, сиденья на скамейках и прочие элементы. В подобной мебели большие трещины будут сохранять философию одного из стилей, для которого характерными чертами является минимум вмешательства в естественные формы дерева. Но для того, чтобы трещина перестала быть дефектов и стала настоящим украшением, ее следует стабилизировать.
В противном случае она будет продолжать расширяться и спустя время расколет древесную деталь пополам.
Для того, чтобы выполнить стабилизацию, обычно применяют декоративно-функциональные элементы, называемые шпонками-бабочками. Их следует вклеивать в предварительно отфрезерованные пазы. Стандартной толщиной шпонки является 1-1.5 см. Количество врезаемых бабочек и их размер является индивидуальным вопросом, и многое будет зависеть от характера трещины и размеров детали. Для прекрасного декоративного эффекта стабилизирующие вставки делают из породы древесины контрастного цвета.
Корректоры из воска
Особые палочки из твердых восков – это удобное и простое решение для выполнения косметического ремонта небольшого скола, вмятины, трещины, глубокой царапины и прочих видов дефектов. Восковые корректоры стали весьма популярным для косметического ремонта изделий из древесины и прочей мебели, которая применяется внутри помещения и не повержена сильному износу. Восковые корректоры предлагают в цветах, которые имитируют разные породы древесины.
Цвета можно легко смешивать для того, чтобы достичь требуемого оттенка.
До начала работ участок, который вы планируете реставрировать, следует подготовить – очистить от загрязнений и пыли, удалить отколовшиеся зазубрины. Восковые корректоры можно использовать при температуре не ниже, чем +10 градусов. Место ремонта следует обработать мягкой и неворсистой тканью. Далее остается нанести воск с усилием на поврежденный участок, и тщательно забивать его во все полости.
Заделка трещин в оцилиндрованном бревне/брусе
Нельзя считать оконченным разговор про исправление дефектов древесины, если не затронуть тему появления отверстий и трещин в бревенчатых домах. По этой причине мы максимально кратко и информативно ответим на самые популярные вопросы, которые связаны с данной темой.
Вопросы:
- Нужно ли заделывать трещины в брусе? Заделывание отверстий и трещин в бревнах сруба является не просто вопросом красоты, а наравне с межвенцовым утеплением их герметизация будет важным технологическим этапом в строительстве домов. Заделанные трещины будут снижать уровень тепловых потерь здания, а также способны препятствовать скоплению влаги и появлению биологической активности внутри бревен, что в ощутимой мере продлевает эксплуатационный срок.
- Чем заделывать трещины снаружи? Для утепления меж венцами и заделки трещин применяется такой материал, как особые герметики. Они имеют широкий перечень эксплуатационных достоинств – устойчивостью к морозам, паропроницаемостью, устойчивостью к УФ лучам, биологической активности и прочему. Но главной особенностью является высокая степень эластичности, за счет чего изоляционный шов будет деформироваться вместе с древесиной, не будет разрываться и растрескиваться.
- Как правильно выполнить герметизацию трещин? Технология по заделке будет идентична тому, как герметизировать межвенцовые зазоры. Внутри трещины при помощи шпателя следует закладывать особый шнур от вспененного полиэтилена. В зависимости от размера раскола следует выбрать требуемый диаметр шнура изоляции. Для надежности фиксации в полости трещины он должен сжаться примерно на ¼ об первоначального диаметра.
Далее с обеих сторон трещину следует оклеить малярным скотчем. При помощи особого пистолета с узким носиком следует заполнять полость трещины герметиком, и делать это нужно равномерно. Шов должен быть плотным, недопустимо образование пустот и пузырей. Заполненный шов с усилием следует разровнять шпателем, смоченным в воде и убрать излишки герметика. По окончанию работ швы должны быть защищены от влаги минимум 24 часа.
Итоги
Зачем нужен шнур и можно ли обойтись без него? Нельзя. Для создания функционального наружного шва, который изменяет свои размеры вместе с материалом при усушке и разбухании герметик должен иметь контакт лишь с двумя плоскостями. При наличии третьей плоскости замазанный шов будет рваться или трескаться. Для уплотнителя можно использовать натуральную шерсть, паклю, но как показала практика, шнур является лучшим решением. Узкие щели и трещины с шириной до 0.5 см не нуждаются в заделке.
Условия монтажа и диаметры предварительных отверстий для самонарезающих винтов
Ещё помнят мастера «со стажем», те времена, когда для создания всего лишь одного крепления с применением самореза использовали сразу несколько самонарезающих винтов! Методика монтажа была бесхитростной, но требовала обязательной технологической последовательности. Первый шуруп вкручивали на 2/3 своей длины и во избежание зализывания шлица на головке выкручивали и выкидывали. Вторым нарезали резьбу в основании на всю глубину крепления и опять же – выкручивали и выкидывали. Опасения были достаточно серьёзны – зализанный шлиц на головке шурупа исключает беспрепятственное его выкручивание в случае необходимости (рис.7). Т.е. два первых самореза служили в роли своеобразного метчика – инструмента для нарезания резьбы. И только последний, третий, винт служил по назначению: для формирования резьбового крепления. В быту зачастую избегали советов «бывалых» и приложив не малое давление на отвёртку вкручивали самонарезающий винт в основание. При этом, действительно, повреждался шлиц на головке, но при достаточных усилиях это не мешало установить саморез в проектное положение. Как результат: через 2-3 года эксплуатации, даже в помещении, метизы порой покрывались ржавчиной и при замене практически не возможно было их выкрутить без помощи плоскогубцев и дрели.
В настоящее время на фоне повсеместного применения резьбовых креплений на них возложена серьёзная ответственность. Существенно ужесточились и требования к крепёжным изделиям. Новые технологии производства сталей и их обработки позволяют производить метизы для применения в абсолютно различных условиях эксплуатации. Так, например, крепёжные изделия из стали А2 и А4 по ГОСТ Р ИСО 3506 могут быть использованы даже при воздействии агрессивных сред без образования коррозии или экстремально высоких и низких температурах без опасения разрушения крепления. Для различных способов монтажа и в различные по своим свойствам материалы разработаны специальные формы шлицев: Philips, Pozidrive, Torx и др.
Всё это реализовано в линейках самонарезающих винтов, так называемых саморезов, BEST-Крепёж. Которые выполнены из высоколегированных хромоникелевых нержавеющих сталей. Правильный выбор шлица головки из широкого модельного ряда обеспечивает беспрепятственный монтаж наших саморезов во всевозможные основания при помощи электроинструмента или вручную. Высокая прочность этих метизов позволяет изделию нарезать посадочную резьбу при вкручивании их в предварительно просверленное отверстие в основании. В зависимости от основания: дерево, пластики, композитные материалы, металлы и т.д., значительно отличается и конструкция резьбы саморезов BEST-Крепёж. Самонарезающие винты, резьба которых выполнена по ГОСТ Р ИСО 1478-93 (или ISO 1478) предназначены для установки, в первую очередь в металлы и другие твёрдые материалы. Как видно из названия нормативных документов – они полностью идентичны. Согласно им резьба самонарезающих винтов обозначается ST и числовым значением номинального (внешнего) диаметра резьбы изделия, а также его длины, например:
ST4,8x25,
где:
ST – тип резьбы, параметры которого полностью соответствуют ГОСТ Р ИСО 1478-93 (или ISO 1478),
4,8 – номинальный (внешний) диаметр резьбы в мм,
25 – длина резьбы в мм.
Вкручивание саморезов в металлы и другие твёрдые материалы производят с приложением мощных крутящих моментов со значительной нагрузкой на головку метиза или её шлицы. Допустимые крепления листовых материалов с применением самонарезающих винтов показаны на рисунках 1-6. Монтаж их требует соблюдения строгих технических регламентов. Не соблюдение которых может привести к нежелательным результатам, например: «зализывание» шлицов на головке (рис.7), смятие резьбы (рис.8) или деформация всего самореза (рис.9).
При установке самонарезающих винтов BEST-Крепёж с резьбой по ГОСТ Р ИСО 1478-93 мы рекомендуем руководствоваться немецким стандартом DIN 7975 Самонарезающие винты. Руководство по предварительным отверстиям и монтажу.
DIN 7975 предусматривает 6 типов крепления:
|
Рис.7 «Зализывание» шлица на головке самонарезающего винта. |
|
|
Рис.8 Смятие резьбы самонарезающего винта. |
|
|
Рис.9 Деформация и поломка самонарезающего винта. |
При этом обязательно должна соблюдаться допустимая толщина скрепляемых материалов, указанных в Табл.1 DIN 7975:
|
Размер резьбы |
ST 2.2 |
ST 2.9 |
ST 3.5 |
ST 3.9 |
ST 4.2 |
ST 4.8 |
ST 5.5 |
ST 6.3 |
ST 8 |
|
Минимально допустимая толщина листа*, мм |
0.35 |
0.58 |
0.69 |
0.63 |
0.65 |
0.75 |
0.81 |
0.86 |
0.91 |
|
Минимальная толщина скрепляемых материалов, мм |
0.8 |
1.1 |
1.3 |
1.3 |
1.4 |
1.6 |
1.8 |
1.8 |
2.1 |
|
Максимальная толщина скрепляемых материалов, мм |
1.8 |
2.2 |
2.8 |
3 |
3.5 |
4 |
4.5 |
5 |
6.5 |
* — которая способна обеспечить зацепление листа за резьбу самонарезающего винта при типах крепления, показанных на рис.3-5
Для типов креплений, изображённых на рис.1 и 2, предварительно просверливают отверстия. Диаметры в зависимости от толщины и прочности скрепляемых материалов указаны в Таблицах 2 для каждого из размера саморезов.
Табл.2.1 Диаметры предварительных отверстий (мм) для самонарезающих винтов ST 2.2
|
Суммарная толщина скрепляемых изделий, мм |
Прочность материала, Rm, Н/мм2 |
||||||||
|
100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
400 |
450 |
500 |
|
|
0,8 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
|
0,9 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
|
1,0 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,8 |
|
1,1 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,8 |
1,8 |
|
1,2 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
|
1,3 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
|
1,4 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,9 |
|
1,5 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,9 |
1,9 |
|
1,6 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
|
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,8 |
1,8 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
|
1,8 |
1,7 |
1,7 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
Табл.2.2 Диаметры предварительных отверстий (мм) для самонарезающих винтов ST 2.9
|
Суммарная толщина скрепляемых изделий, |
Прочность материала, Rm, Н/мм2 |
||||||||
|
100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
400 |
450 |
500 |
|
|
1,1 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,3 |
|
1,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,3 |
|
1,3 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,3 |
2,3 |
|
1,4 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,3 |
2,3 |
2,4 |
|
1,5 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,3 |
2,3 |
2,4 |
2,4 |
|
1,6 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,3 |
2,3 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
|
1,7 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,3 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
|
1,8 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,3 |
2,3 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,5 |
|
1,9 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,3 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,5 |
2,5 |
|
2,0 |
2,2 |
2,2 |
2,3 |
2,3 |
2,4 |
2,4 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
|
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,3 |
2,4 |
2,4 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
Табл.2.3 Диаметры предварительных отверстий (мм) для самонарезающих винтов ST 3.5
|
Суммарная толщина скрепляемых изделий, |
Прочность материала, Rm, Н/мм2 |
||||||||
|
100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
400 |
450 |
500 |
|
|
1,3 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
2,7 |
2,7 |
2,8 |
|
1,4 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,8 |
2,8 |
|
1,5 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,8 |
2,8 |
2,9 |
|
1,6 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,8 |
2,9 |
2,9 |
|
1,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,8 |
2,8 |
2,9 |
2,9 |
|
1,8 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,8 |
2,8 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
|
1,9 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,8 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
3,0 |
|
2,0 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,8 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
3,0 |
3,0 |
|
2,2 |
2,7 |
2,7 |
2,8 |
2,8 |
2,9 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
2,5 |
2,7 |
2,7 |
2,9 |
2,9 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,1 |
3,1 |
|
2,8 |
2,7 |
2,8 |
2,9 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
Табл.2.4 Диаметры предварительных отверстий (мм) для самонарезающих винтов ST 3.9
|
Суммарная толщина скрепляемых изделий, |
Прочность материала, Rm, Н/мм2 |
||||||||
|
100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
400 |
450 |
500 |
|
|
1,3 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
3,0 |
3,0 |
3,1 |
|
1,4 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
3,0 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
|
1,5 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,1 |
3,1 |
3,2 |
|
1,6 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,1 |
3,1 |
3,2 |
3,2 |
|
1,7 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,1 |
3,1 |
3,2 |
3,2 |
3,3 |
|
1,8 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,1 |
3,2 |
3,2 |
3,3 |
3,3 |
|
1,9 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,1 |
3,2 |
3,2 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
|
2,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,1 |
3,2 |
3,2 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
|
2,2 |
3,0 |
3,0 |
3,1 |
3,2 |
3,2 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,4 |
|
2,5 |
3,0 |
3,0 |
3,2 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
|
2,8 |
3,0 |
3,2 |
3,3 |
3,3 |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
|
3,0 |
3,0 |
3,2 |
3,3 |
3,3 |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
3,5 |
Табл.2.5 Диаметры предварительных отверстий (мм) для самонарезающих винтов ST 4.2
|
Суммарная толщина скрепляемых изделий, |
Прочность материала, Rm, Н/мм2 |
||||||||
|
100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
400 |
450 |
500 |
|
|
1,4 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,2 |
3,3 |
3,4 |
|
1,5 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
3,3 |
3,4 |
|
1,6 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
3,3 |
3,4 |
3,4 |
|
1,7 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
3,3 |
3,3 |
3,4 |
3,4 |
|
1,8 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
3,3 |
3,3 |
3,4 |
3,4 |
3,5 |
|
1,9 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
3,3 |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
3,5 |
|
2,0 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
3,3 |
3,4 |
3,4 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
|
2,2 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
3,3 |
3,4 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,6 |
|
2,5 |
3,2 |
3,2 |
3,4 |
3,4 |
3,5 |
3,5 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
|
2,8 |
3,2 |
3,3 |
3,4 |
3,5 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
|
3,0 |
3,2 |
3,4 |
3,5 |
3,5 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
3,7 |
|
3,5 |
3,3 |
3,5 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
3,7 |
Табл.2.6 Диаметры предварительных отверстий (мм) для самонарезающих винтов ST 4.8
|
Суммарная толщина скрепляемых изделий, |
Прочность материала, Rm, Н/мм2 |
||||||||
|
100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
400 |
450 |
500 |
|
|
1,6 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
3,7 |
3,8 |
3,9 |
3,9 |
|
1,7 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
3,7 |
3,8 |
3,9 |
3,9 |
4,0 |
|
1,8 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
3,8 |
3,8 |
3,9 |
4,0 |
4,0 |
|
1,9 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
3,7 |
3,8 |
3,9 |
3,9 |
4,0 |
4,0 |
|
2,0 |
3,6 |
3,6 |
3,6 |
3,8 |
3,9 |
3,9 |
4,0 |
4,0 |
4,1 |
|
2,2 |
3,6 |
3,6 |
3,7 |
3,9 |
3,9 |
4,0 |
4,0 |
4,1 |
4,1 |
|
2,5 |
3,6 |
3,7 |
3,9 |
4,0 |
4,0 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,2 |
|
2,8 |
3,6 |
3,8 |
4,0 |
4,0 |
4,1 |
4,1 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
|
3,0 |
3,7 |
3,9 |
4,0 |
4,1 |
4,1 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
|
3,5 |
3,8 |
4,0 |
4,1 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,3 |
|
4,0 |
4,0 |
4,1 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
Табл.2.7 Диаметры предварительных отверстий (мм) для самонарезающих винтов ST 5.5
|
Суммарная толщина скрепляемых изделий, |
Прочность материала, Rm, Н/мм2 |
||||||||
|
100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
400 |
450 |
500 |
|
|
1,8 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,3 |
4,4 |
4,5 |
4,6 |
4,6 |
|
1,9 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,4 |
4,5 |
4,6 |
4,6 |
4,7 |
|
2,0 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,3 |
4,4 |
4,5 |
4,6 |
4,6 |
4,7 |
|
2,2 |
4,2 |
4,2 |
4,3 |
4,4 |
4,5 |
4,6 |
4,7 |
4,7 |
4,8 |
|
2,5 |
4,2 |
4,2 |
4,4 |
4,6 |
4,7 |
4,7 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
|
2,8 |
4,2 |
4,4 |
4,6 |
4,7 |
4,7 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
4,9 |
|
3,0 |
4,2 |
4,5 |
4,6 |
4,7 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
4,9 |
4,9 |
|
3,5 |
4,4 |
4,6 |
4,7 |
4,8 |
4,8 |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
|
4,0 |
4,6 |
4,7 |
4,8 |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
5,0 |
5,0 |
|
4,5 |
4,7 |
4,8 |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
Табл.2.8 Диаметры предварительных отверстий (мм) для самонарезающих винтов ST 6.3
|
Суммарная толщина скрепляемых изделий, |
Прочность материала, Rm, Н/мм2 |
||||||||
|
100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
400 |
450 |
500 |
|
|
1,8 |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
5,0 |
5,2 |
5,3 |
5,3 |
5,4 |
|
1,9 |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
5,0 |
5,1 |
5,2 |
5,3 |
5,4 |
5,4 |
|
2,0 |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
5,1 |
5,2 |
5,3 |
5,4 |
5,4 |
5,5 |
|
2,2 |
4,9 |
4,9 |
5,0 |
5,2 |
5,3 |
5,4 |
5,5 |
5,5 |
5,6 |
|
2,5 |
4,9 |
5,0 |
5,2 |
5,4 |
5,4 |
5,5 |
5,6 |
5,6 |
5,6 |
|
2,8 |
4,9 |
5,2 |
5,3 |
5,5 |
5,5 |
5,6 |
5,6 |
5,7 |
5,7 |
|
3,0 |
4,9 |
5,3 |
5,4 |
5,5 |
5,6 |
5,6 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
|
3,5 |
5,2 |
5,4 |
5,5 |
5,6 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,8 |
|
4,0 |
5,3 |
5,5 |
5,6 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
|
4,5 |
5,5 |
5,6 |
5,7 |
5,7 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
|
5,0 |
5,5 |
5,7 |
5,7 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
Табл.2.9 Диаметры предварительных отверстий (мм) для самонарезающих винтов ST 8
|
Суммарная толщина скрепляемых изделий, |
Прочность материала, Rm, Н/мм2 |
||||||||
|
100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
400 |
450 |
500 |
|
|
2,1 |
6,3 |
6,3 |
6,3 |
6,3 |
6,5 |
6,6 |
6,7 |
6,8 |
6,9 |
|
2,2 |
6,3 |
6,3 |
6,3 |
6,5 |
6,6 |
6,8 |
6,8 |
6,9 |
7,0 |
|
2,5 |
6,3 |
6,3 |
6,5 |
6,7 |
6,8 |
6,9 |
7,0 |
7,0 |
7,1 |
|
2,8 |
6,3 |
6,4 |
6,7 |
6,8 |
6,9 |
7,0 |
7,1 |
7,1 |
7,2 |
|
3,0 |
6,3 |
6,5 |
6,8 |
6,9 |
7,0 |
7,1 |
7,1 |
7,2 |
7,2 |
|
3,5 |
6,4 |
6,8 |
7,0 |
7,1 |
7,1 |
7,2 |
7,2 |
7,3 |
7,3 |
|
4,0 |
6,7 |
6,9 |
7,1 |
7,2 |
7,2 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
|
4,5 |
6,8 |
7,1 |
7,2 |
7,2 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
7,4 |
|
5,0 |
7,0 |
7,1 |
7,2 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
|
5,5 |
7,1 |
7,2 |
7,3 |
7,3 |
7,3 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
|
6,0 |
7,1 |
7,2 |
7,3 |
7,3 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
|
6,5 |
7,2 |
7,3 |
7,3 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
Однако, при использовании Таблиц 2 необходимо учитывать особенности хромоникелевых сплавов. Стали марок А2 и А4 по ГОСТ Р ИСО 3506 востребованы благодаря высокой коррозионной стойкости. Это объясняется низким содержанием углерода (С ≤0,1%) и высоким содержанием легирующих элементов, в первую очередь: хрома (Cr ≈18%) и никеля (Ni ≈10%). По той же причине аустенитные сплавы более мягкие в сравнении с углеродистыми сталями общего назначения. Предел прочность их практически соизмерим друг с другом, но у сплавов А2 и А4 отсутствует так называемая площадка текучести. Что обусловливает малые значения предела текучести аустенитных сплавов:
|
Марка стали |
Класс прочности |
Предел прочности на разрыв Rm1, Н/мм2, не менее |
Условный предел текучести Rp0,21 , Н/мм2, не менее |
|
A1, A2, A3, A4, A5 |
50 |
500 |
210 |
|
70 |
700 |
450 |
|
|
80 |
800 |
600 |
При вкручивании саморезов из мягких аустенитных сплавов в фасонный прокат из углеродистых сталей, прочность которых существенно выше, ожидаемы повреждения метизов, показанные на рис. 8 и 9. Поэтому в Таблицах 2 серым цветом выделены данные материалов, прочность которых превышает предел текучести сталей А2-70 и А4-70.
DIN 7975 учитывает особенности аустенитных сталей.
В п.5.4 сказано: «В случаях крепления стальных элементов самонарезающим винтами из коррозионностойких сталей способами, изображёнными на рис.1-3, малая прочность винтов может послужить причиной деформации резьбы при вкручивании.
В таких случаях условия монтажа должны определятся экспериментальным путём.»
С учётом этого при монтаже стальных конструкций BEST-Крепёж рекомендует:
— предварительно выяснять сталь, профиль сортамента и прочностные характеристики,
— сопоставлять прочность основания с возможностями метизов из коррозионностойких марок сплавов,
— при необходимости подбирать опытным путём наиболее подходящий тип и условия производства крепления,
— строго соблюдать технический регламент монтажа.
В случае необходимости специалисты BEST-Крепёж готовы подъехать на Ваш объект или территорию производства для проведения полной технической консультации.
Они помогут подобрать и рассчитать наиболее подходящий способ крепления по вашему проекту.
Как правильно вкрутить саморез и спрятать его головку
Вкрутить саморез – это по силам любому. Вкрутить же его так, чтобы шляпка не торчала на поверхности, — этим мастерством владеют далеко не все. Любой из нас сумеет соединить саморезом детали, плашмя лежащие друг на друге. А как быть, если требуется скрепить саморезом элементы, расположенные под углом? Эти вопросы мы решили осветить в лайфхаках, подготовленных на сегодня.
Что вы узнаете
Как вкрутить саморез, чтобы его шляпка не была видна
Сразу же хотим уточнить, что саморез вкручивается значительно легче, если под него предварительно высверлено отверстие чуть меньшего диаметра.
Вкручивание саморезов удобнее производить с помощью шуруповерта. О том, как выбрать шуруповерт, мы рассказывали вот в этой статье.
Высверлив отверстие, можно взять зенкер и сделать на его входе небольшое углубление.
Шляпка вкрученного самореза полностью спрячется в подготовленной для нее лунке.
Аналогичный результат получится, если воспользоваться сверлом с двумя диаметрами сверления.
Использование подобного сверла сразу позволит сделать отверстие для жала самореза и углубление для его шляпки.
Более известный многим мастерам способ состоит в том, чтобы сделать предварительное отверстие тонким сверлом, а затем более толстым подготовить лунку для приема шляпки самореза. Однако этот прием можно слегка дополнить следующим образом:
- если толщина детали это позволяет, лунку для шляпки сделать довольно глубокой;
- вкрутить саморез, спрятав его шляпку в глубокую лунку;
- в лунку вставить смазанный клеем деревянный штифт;
- когда клей подсохнет, хвост штифта срезать, а поверхность детали обработать шкуркой.
Как сделать лунку для шляпки самореза в тонкой детали
Если шляпку самореза необходимо спрятать в достаточно тонкой детали, сделанной, например, из фанеры, то при использовании ранее описанных способов велик риск испортить деталь, просверлив углубление для лунки насквозь. Чтобы этого не произошло, необходим какой-то ограничитель глубины сверления.
Таким визуальным ограничителем может стать, например, малярная лента, накрученная на сверло на строго определенной высоте.
Другой способ ограничения глубины сверления состоит в том, чтобы на сверло надеть просверленную насквозь деревянную втулку.
Лишнюю длину сверла при этом следует убрать в кулачок дрели, оставив лишь ту его часть, которая обеспечит необходимую глубину сверления. Во время сверления втулка просто не даст сверлу заглубиться больше, чем следует. Нравится вам такой ограничитель? Как вы думаете, им удобно пользоваться? Напишите об этом, плиз, в комментарии!
Как вкрутить саморез в детали, расположенные под углом
Допустим, нам необходимо прикрепить ножку к столешнице стола. Для этого в ножке довольно толстым сверлом высверливается отверстие примерно на половину ее толщины.
Затем сверление продолжается тонким сверлом диаметром, приблизительно равным толщине самореза, наклонно так, чтобы сверло вошло во вторую деталь.
Саморез вворачивается в подготовленный таким образом канал, а его шляпка размещается в лунке, подготовленной на первом этапе толстым сверлом.
Надеемся, что собранные нами лайфхаки помогут новичкам освоить тонкости вкручивания саморезов, а бывалым – пополнить тот багаж умений, которыми они уже владеют.
Автор статьи: Сергей Минеев
Я вкладываю в написанные мной материалы всю свою душу и все свои знания в надежде, что это будет полезно посетителям нашего сайта. Буду очень признателен всем, кто решит написать свое мнение о моей работе, свои замечания и предложения в форме для комментариев, имеющейся после каждой из опубликованных мной статей.
Саморезы: назначение, виды, особенности | Блог компании ПетроКомплект
Главным расходным материалом в строительстве еще с начала XIX века были гвозди, но с развитием технологий на их смену пришли саморезы и шурупы. Они упрощают монтажные процессы, экономят время и надежнее фиксируют соединения. Поэтому у большинства людей даже не возникает вопроса: «Что лучше, гвозди или саморезы?».
Очевидным преимуществом саморезов и шурупов является тот факт, что со временем прочность крепления остается неизменной и почти полностью исключено расшатывание под влиянием вибраций или каких-либо иных нагрузок. Другим неоспоримым достоинством такого крепежа является возможность легкого демонтажа соединения. После этого саморез или шуруп можно повторно использовать. Никакие гвозди похвастаться такими возможностями не могут.
Хранение саморезов не требует каких-либо особых условий. Для этого используют небольшие ящички, в которых крепеж рассортирован по размеру, назначению и цвету.
Саморезы являются разновидностью шурупов. Отличие шурупа от самореза в том, что последний сам нарезает резьбу при вкручивании в материал, чем обеспечивает не только надежность соединения, но и полностью оправдывает свое название.
В связи с этим, сразу же возникает вопрос: «Какую нагрузку выдерживает саморез?».
Все, в первую очередь, зависит от диаметра изделия, стали самореза и качества скрепляемого материала.
Так, для чего нужны саморезы, учитывая их простоту в обращении, надежность и универсальность?
Прежде всего, для соединения деревянных изделий, металлических листов, крепления металлочерепицы и даже гипсокартона. Они обязательно пригодятся, если возникает необходимость собрать мебель, повесить полку на стену, не говоря уже о строительстве дома или гаража. Поэтому классификация саморезов довольно проста, можно даже сказать, очевидна. Несмотря на это, важно уделить ей внимание, чтобы правильно можно было выполнить монтаж и сборку какой-нибудь конструкции.
В целом выделяют две большие группы саморезов — это крепеж по дереву и металлу. Первый вид изделий отличается широким шагом резьбы. Это связано с тем, что дерево является мягким материалом и такого шага вполне достаточно для надежного крепления. При этом они не подвергаются дополнительной закалке в отличие от саморезов, предназначенных для использования в металле.
Саморезы по металлу в большинстве случаев имеют меньший шаг резьбы и подвергаются закалки, которая делает их достаточно прочными для вкручивания в твердый материал. Также такой крепеж на конце может иметь сверло. Оно позволяет работать с металлом толщиной до 0,9 мм без предварительной подготовки отверстия. При этом шляпка самореза дополнительно оснащается пресс-шайбой, которая помогает плотнее прижать, например, металлический лист.
Во время использования крепежа обязательно нужно знать, как правильно вкручивать саморезы. Для начала необходимо подготовить отверстия для саморезов, которые могут понадобиться, если материал соединяемых конструкций довольно твердый. Это могут быть дубовые брусья. Также подготовка отверстий понадобится, если диаметр крепежа превышает 4,5 мм. При этом сверло под саморез всегда необходимо использовать меньшего размера.
В результате его применения отверстие должно получиться на 1-1,5 мм меньше, чем диаметр крепежа. Например, для самореза диаметром 5 мм необходимо сверло 3,5-4 мм. После подготовки правильного отверстия можно приступать к использованию крепежа по его прямому назначению. Но перед этим нужно обязательно узнать, чем закручивают саморезы? Для этого в большинстве случаев используется шуруповерт с битой соответствующего размера и формы. Также процесс можно выполнить вручную с помощью обычной отвертки.
Если с работой по дереву все понятно, то нужно еще знать, как вкручивать саморезы в металл. Принцип использования крепежа для такого материала такой же, как и для дерева. Если металл тонкий, то подбор сверла под саморез можно не выполнять. Вместо этого, используется саморез/шуруп, оснащенный специальным наконечником-сверлом. Если же крепление саморезами выполняется из толстого металла, то в этом случае необходимо заранее подготовить отверстия, которые должны быть меньше толщины крепежа или использовать саморезы со сверлом.
Саморезом со сверлом можно производить монтаж к стальным конструкциям при толщине металла до 12 мм.
Также при выполнении определенной задачи важно знать расход саморезов. Количество необходимых метизов при осуществлении простых работ посчитать очень легко. Но при выполнении сложных монтажных операций требуется провести детальный расчет саморезов. Для этого сначала составляется план работ, а только потом подсчитывается расход метизов. На него, в первую очередь, влияет вид материала, который необходимо закрепить.
Если же возникает необходимость закрепить профнастил, то количество метизов зависит от формы материала, потому что фиксация осуществляется по волнам изделия. При этом шаг между саморезами может быть от 250 до 1000 мм. В среднем получается, чтобы закрепить 1 кв. м профнастила потребуется использовать метизов от 6 до 9 штук. Также существуют рекомендации по норме расхода саморезов для крепления металлочерепицы. При монтаже этого материала затрачивается примерно от 8 до 10 метизов на 1 кв. м.
Чтобы выполнить правильный расчет количества саморезов можно воспользоваться онлайн-калькулятором. При этом он поможет определить число метизов при креплении практически любых материалов. Это может быть гипсокартон, ДВП, OSB, профнастил и так далее. Пользоваться таким калькулятором очень просто. Достаточно знать ширину и длину материала, а также количество листов для фиксации. При этом еще потребуется выбрать шаг и тип крепления, которое может осуществляться по сетке или по периметру.
Также саморезы и шурупы могут быть использованы для крепления изделий на бетоне и кирпиче. В этом случае они применяются совместно с дюбелями. Данный крепеж изготавливается из пластика. Это может быть нейлон, полипропилен или полиэтилен. Поэтому для грамотного монтажа нужно правильно подобрать их длину и диаметр, т. е. знать соответствие дюбелей и саморезов.
Обычно во время покупки крепежа пользуются таблицами, но существуют общие правила при выборе дюбеля для самореза или шурупа. Так, сечение, например, самореза должно быть на 2 мм меньше поперечника дюбеля. При этом начиная с шурупов, у которых сечение составляет 8 мм, размер поперечника дюбеля уже увеличивается на 4 мм. Что касается длины, то у обоих крепежных элементов она должна быть одинаковой
Во время монтажа на бетоне или кирпиче всегда приходится предварительно подготовить отверстие в поверхности. В этом случае сверло подбирается уже не под размер самореза, а под длину и толщину дюбеля. Они должны иметь одинаковый диаметр. Дюбель обязан плотно входить в отверстие. Обычно его забивают с определенным усилием.
При выборе крепежа также важную роль играет несущая способность самореза. Для расчета используются специальные формулы. Для выполнения правильных вычислений лучше всего воспользоваться СНиП. Также он поможет выполнить расчет самореза на срез. Это значение очень важно, когда крепление осуществляется в вертикальном положении. Если оно выполняется в кирпичной или бетонной стене, то чаще всего используется саморез диаметром 6 мм и длиной 40-60 мм. Соответственно дюбель в этом случае нужен будет с толщиной 8 мм.
Если необходимо узнать, как скрыть саморезы, то нужно обратить внимание на головки крепежа, так как они имеют самую разную форму. Это позволяет для каждого вида подобрать необходимый саморез. В частности, головки могут быть потайными, полупотайными, полусферическими и даже шестигранными.
Во время работы с крепежом могут произойти в любой момент маленькие неприятности. Так, он в твердом материале может обломаться. В этом случае необходимо знать, как выкрутить сломанный саморез. Существуют разные способы для этого. Можно вырезать вокруг крепежного элемента отверстие и при помощи плоскогубцев выкрутить его. Данный метод относится к варварским вариантам устранения неприятности, поэтому рекомендуется воспользоваться специальной насадкой под названием экстрактор. Для его использования понадобится в сломанном шурупе или саморезе высверлить тонким сверлом отверстие.
7 профессиональных советов по сверлению идеальных направляющих отверстий
Фото: istockphoto.com
В: Я знаю, что неплохо предварительно просверлить перед тем, как забивать или скреплять два куска дерева вместе, но, похоже, я не могу получить владеть техникой. Есть какие-нибудь советы для меня?
A: Да, создание так называемых «пилотных отверстий» поможет предотвратить раскалывание или растрескивание деревянных панелей, массивных или МДФ, когда вы вбиваете в них гвоздь или шуруп. Маленькие отверстия также означают, что вы будете использовать меньше усилий при забивании или ввинчивании в твердые породы дерева, такие как клен и дуб, и не дадите застежке согнуться или выйти из-под угла во время вставки.В конечном счете, даже если начало работы с пилотными отверстиями означает, что вам потребуется выполнить в два раза больше, чем на , вы фактически компенсируете дополнительное время на подготовку, устранив проблемы, которые могут замедлить или остановить проект.
Учитывая их полезность в ряде проектов, разумно изучить правильный способ бурения пилотных скважин. С помощью следующих основных советов и некоторой практики ваш следующий проект должен с легкостью воплотиться в жизнь.
Перед тем, как начать, отметьте это место карандашом или скотчем.Как гласит старая пословица: «Дважды отмерь, один раз отрежь». Этот трюизм применим и к сверлению пилотных отверстий: прежде чем прикасаться сверлом к дереву, тщательно измерьте и отметьте место, которому принадлежит пилотное отверстие. (Не пытайтесь просто на глаз или измерить и полагаться на свой палец, чтобы отметить нужное место — любой из этих методов может привести к смещению вас.)
Отметьте точку карандашом. Или, что еще лучше, нанесите малярным скотчем крестик на место для гвоздя или винта.Лента укрепит древесину и обеспечит дополнительную защиту от возможных трещин.
Фото: istockphoto.com
Сделайте выемку, за которую сможет ухватиться сверло.После того, как вы определили, куда будет идти пилотное отверстие, используйте кончик гвоздя или шила, чтобы создать небольшое углубление на этом месте. Это предотвратит соскальзывание сверла с места, когда вы начнете сверлить.
Выберите сверло подходящего размера.Фото: istockphoto.com
Ключ к просверливанию хорошего пилотного отверстия — достаточно широкого, чтобы можно было легко вставить крепеж, но не настолько широкого, чтобы он шевелился, — это выбор сверла правильного размера. Как правило:
- Если вы создаете пилотное отверстие для гвоздя, правильное сверло будет немного меньше стержня гвоздя.
- Если вы создаете пилотное отверстие для винта, сверло должно быть того же размера, что и корпус винта, без учета резьбы.
Хотя существуют диаграммы, показывающие сверла подходящего размера для различных размеров винтов, вы можете обойтись и без, сравнивая сверла с винтом, пока не найдете то, которое подходит.Держите винт при хорошем освещении, чтобы облегчить задачу. Правое сверло закрывает корпус винта, но не его резьбу. Если у вас нет точного совпадения, используйте сверло, которое немного меньше, чем корпус винта.
Закрепите деревянные доски, чтобы закрепить их.Чтобы верхняя доска не скользила или не сдвигалась хоть сколько-нибудь во время сверления, вы можете зажать их вместе или даже выдавить немного столярного клея между двумя досками (бонус: это укрепляет соединение) и , затем хомут.Этот дополнительный инструмент оставляет обе руки свободными, чтобы убедиться, что ваше сверло полностью перпендикулярно дереву.
Держите сверло перпендикулярно и медленно просверлите пилотное отверстие.Перед сверлением в древесине наденьте защитные очки, чтобы вас не раздражали опилки, вылетающие из пилотного отверстия. Затем поместите наконечник сверла в углубление, которое вы создали ранее, удерживая сверло перпендикулярно дереву. Начните с того, что ваша дрель установлена на низкую скорость.Слегка увеличьте скорость, если вы уверены, что можете контролировать упражнение; в противном случае оставайтесь на низкой скорости.
Фото: istockphoto.com
Знайте, когда нужно остановиться.Просверлите, пока ваше пилотное отверстие не станет такой же глубины, как длина вашего винта или гвоздя. Многие опытные мастера своими руками могут оценить глубину, но если у вас еще нет такого опыта, вы можете использовать упор для сверления, чтобы отметить нужную глубину. В крайнем случае, вы даже можете использовать кусок ленты или стяжку, чтобы обозначить длину винта на сверле.Как только вы достигнете нужной глубины, медленно вытащите сверло из отверстия, продолжая держать сверло перпендикулярно дереву. Теперь вы можете установить гвоздь или шуруп.
Выполните грубое пилотное отверстие без дрели.В то время как электрическая дрель / шуруповерт быстро справляется как с сверлением пилотных отверстий, так и с установкой шурупов, не у всех есть такая под рукой. В крайнем случае, вы все равно можете проделать пилотное отверстие, выбрав гвоздь того же размера, что и корпус вашего винта, а затем осторожно вбить его прямо в дерево на нужную глубину, прежде чем вытащить его обратно.Затем используйте ручную или электрическую отвертку, чтобы завершить оставшуюся часть проекта.
Депо для болтов — размеры направляющих отверстий для шурупов по дереву
| Размер винта | Твердая древесина | Мягкое дерево | Размер зенковки | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Коническая насадка | Бита прямая | Коническая насадка | Бита прямая | ||
| # 2 | 3/32 « | 1/16 « | 5/64 « | 1/16 « | 1/4 « |
| # 3 | 7/64 « | 5/64 « | 3/32 « | 1/16 « | 1/4 « |
| # 4 | 7/64 « | 5/64 « | 3/32 « | 1/16 « | 1/4 « |
| # 5 | 1/8 « | 3/32 « | 7/64 « | 5/64 « | 5/16 « |
| # 6 | 9/64 « | 7/64 « | 1/8 « | 3/32 « | 5/16 « |
| # 7 | 5/32 « | 7/64 « | 9/64 « | 3/32 « | 5/16 « |
| # 8 | 11/64 « | 1/8 « | 5/32 « | 7/64 « | 3/8 дюйма |
| # 9 | 3/16 « | 9/64 « | 11/64 « | 1/8 « | 3/8 дюйма |
| # 10 | 13/64 « | 9/64 « | 3/16 « | 1/8 « | 7/16 « |
| № 12 | 7/32 « | 5/32 « | 13/64 « | 9/64 « | 7/16 « |
| # 14 | 1/4 « | 11/64 « | 15/64 « | 5/32 « | 1/2 « |
| # 16 | 9/32 « | 3/16 « | 17/64 « | 11/64 « | 9/16 « |
| № 18 | 5/16 « | 7/32 « | 19/64 « | 13/64 « | 5/8 « |
| # 20 | 21/64 « | 15/64 « | 5/16 « | 7/32 « | 3/4 « |
| № 24 | 3/8 дюйма | 17/64 « | 3/8 дюйма | 1/4 « | 3/4 « |
пилотных отверстий: когда они нужны, а когда нет
Если у вас есть только одно сверло, пилотные отверстия станут раздражающим и отнимающим много времени дополнительным шагом при строительстве из дерева.Так действительно ли вам нужно их сверлить?
Контрольные отверстия необходимы, если вы сверляете древесину твердых пород, ламинат или вам нужен точно расположенный крепеж. Их также рекомендуют, если дерево может треснуть или если внешний вид важен. Вы можете пропустить пилотные отверстия, когда делаете грубую сборку из древесины хвойных пород, где внешний вид не важен.
Но, как всегда, из этих правил есть исключения. Читайте дальше, чтобы узнать все подробности!
Примечание: этот блог содержит партнерские ссылки.Если вы нажмете кнопку и сделаете покупку, я могу получить компенсацию (без дополнительных затрат с вашей стороны).
Когда сверлить пилотное отверстие
Итак, как вы, наверное, знали, пилотные отверстия удаляют материал из дерева, чтобы освободить место для винта или гвоздя. Это облегчает вбивание шурупа в дерево.
Из-за этого винты в направляющих отверстиях часто бывают аккуратнее, чем винты, закрученные с грубой силой. Кроме того, поскольку древесина удаляется, чтобы освободить место для шурупа, она с меньшей вероятностью треснет при установке шурупа.
Таким образом, несколько раз вы должны обязательно просверлить пилотное отверстие, и пару раз вы можете его пропустить. Давайте взглянем.
Расположение отверстия
Если вы вставляете шуруп в небольшой кусок дерева или возле его края, сначала просверлите пилотное отверстие.
Поскольку винт расположен ближе к краю, добавление винта к детали создает силу, которая может расколоть дерево.
Контрольные отверстия удаляют лишнюю древесину перед вставкой шурупа, чтобы при входе шурупа в дерево оставалось место для него.Это снижает вероятность растрескивания древесины.
Лиственных пород
Чтобы вбить шуруп в твердую древесину, требуется гораздо больше силы, чем в хвойную. Следовательно, более вероятно, что ваше сверло соскользнет и повредит дерево, или ваш винт будет покачиваться и не войдет в дерево в нужном месте.
Твердая древесина также плотнее, чем древесина хвойных пород, поэтому комбинация шурупов и опилок создает большее давление внутри древесины, если нет пилотного отверстия. Просверливание пилотного отверстия создает пространство для винта и, следовательно, снижает это давление.
По этой причине, если вы работаете с твердой древесиной, вам лучше просверлить пилотное отверстие, прежде чем начинать.
Ламинат
Ламинат часто представляет собой ровную гладкую поверхность. На этой поверхности сложно образовать вмятину или сделать первый удар, чтобы просверлить ее. Поэтому, если вы попытаетесь завести винт, не просверлив предварительно отверстие, завести винт будет сложно.
Вместо этого винт извивается вокруг связки, фактически не проникая в древесину / ламинат.
Гораздо проще сначала просверлить пилотное отверстие, к тому же вы можете гарантировать, что отверстие / винт окажется именно там, где вы хотите!
Внешний вид
Вбить шуруп в дерево грубой силой сложнее, чем вбить шуруп в пилотное отверстие.Из-за этого часто конечный результат менее привлекателен.
Когда я пропускаю пилотное отверстие, мое сверло часто соскальзывает с винта и оставляет неприглядную вмятину в дереве. В других случаях винт не входит в дерево так глубоко, как с пилотным отверстием, из-за чего он немного выделяется из дерева.
Таким образом, если для вас важен внешний вид конечного продукта, стоит просверлить пилотные отверстия перед тем, как закручивать винт.
Качество винта
Как уже упоминалось, пилотные отверстия облегчают ввинчивание винтов в отверстие.И если вы работаете с винтами низкого качества, это важно.
Низкокачественные винты легче снять, и они с большей вероятностью сломаются, если на них надавить. И позвольте мне сказать вам, что винт, наполовину врезанный в дерево с отломанной верхней частью, удалить практически невозможно.
В результате, если вы работаете с винтами низкого качества, вам нужно сначала просверлить пилотное отверстие.
Когда можно пропустить пилотное отверстие
Интернет скажет вам, что лучший способ деревообработки — просверлить пилотное отверстие.И да, наверное, это правда.
Но есть проекты, в которых я готов пропустить пробную дыру, чтобы сэкономить время. Часто это хозяйственные постройки из хвойных пород, предназначенные для использования на открытом воздухе.
Эта стойка для доения коз, например, была проектом на открытом воздухе, на котором будут стоять козы. Будет грязно и беспорядочно. Да, я хочу, чтобы он выглядел красиво, но несколько несовершенных шурупов и вмятин вряд ли будут иметь большое значение.
Тем не менее, если у вас есть два сверла / шуруповерта, просверлить пилотное отверстие не составит большого труда.Если у вас только одна дрель / шуруповерт, вам придется менять сверло каждый раз, когда вам нужно закрутить винт, а это может занять много времени. Срезание углов в этом случае более понятно.
Но если у вас есть две дрели / отвертки, используйте одну для направляющих отверстий, а другую — для заворачивания винтов. Тогда пилотные отверстия не будут большим лишним шагом.
Как сверлить пилотные отверстия
Шаг 1. Отметьте местоположение
Начните с отметки карандашом места, в котором вы хотите просверлить отверстие.Попробуйте немного выдавить древесину — если вы работаете с хвойной древесиной, это должно быть довольно легко. Твердая древесина может быть немного хитрее.
Вмятина поможет удерживать сверло в нужном месте, когда вы начнете сверлить.
Шаг 2: Выберите сверло
Вам нужно сверло размером чуть меньше самого винта. Некоторые рекомендуют сверло размером с диаметр винта без резьбы.
Это круто и все такое, но я не знаю диаметра своих винтов, и сомневаюсь, что вы знаете.Просто возьмите сверло немного меньше винта, и все будет в хорошей форме.
Шаг 3. Просверлите отверстие
Закрепите сверло в сверле и совместите сверло с отметкой и углублением, сделанными на первом шаге. Перед началом работы убедитесь, что дрель повернута по часовой стрелке.
Обычно это переключатель где-то на тренировке. В моем упражнении он находится здесь:
.Затем слегка прижмите сверло к дереву и запустите его.Скорость вращения дрели / шуруповерта напрямую зависит от того, насколько сильно вы нажимаете на кнопку, поэтому сначала слегка нажимайте на кнопку.
Захват дерева может занять секунду или две, но если сверло вращается в правильном направлении, оно должно довольно быстро начать входить в дерево. Как только вы начнете сверлить отверстие прямо, вы можете ускорить сверление, нажав кнопку более твердо.
Нажимайте, пока не просверлите отверстие на желаемую глубину.Если вы не хотите просверливать отверстие насквозь, внимательно следите за глубиной сверла.
Если вы видите дым или чувствуете сопротивление, вытащите сверло из отверстия и дайте стружке упасть на землю. Это снижает трение в отверстии за счет удаления ненужного материала. Затем снова вставьте сверло и продолжайте сверление.
Когда вы закончите, вытащите сверло из отверстия и полюбуйтесь пилотным отверстием.
На приведенном выше рисунке показано пилотное отверстие, просверленное с зенковкой.Я подробнее расскажу об этом ниже, но именно их я обычно использую при сверлении пилотных отверстий, так как мне очень нравится, когда мои винты полностью заподлицо с деревом.
Шаг 4: Завинтите винт
Замените сверло на сверло, подходящее для заворачивания шурупов. Затем совместите винт с отверстием (перпендикулярно дереву) и медленно нажмите на спусковой крючок.
Винт начнет вращаться и войдет в отверстие при небольшом нажатии с вашей стороны.Продолжайте, пока винт полностью не войдет в дерево.
Специальные пилотные отверстия
Если вы хотите добиться поистине безупречного внешнего вида, возможно, вам стоит подумать о приобретении коронок с зенковкой для сверления пилотных отверстий.
Эти сверла просверливают небольшое пространство для головки винта вместе с пилотным отверстием, чтобы головка винта находилась на одном уровне с деревом.
У меня есть набор, и хотя поначалу казалось, что покупка разорилась, мне они очень нравятся, и я использую их все время.Они отлично подходят для тех случаев, когда я хочу иметь привлекательный видный винт.
Например, эта лампа для умывальника крепится к стене с помощью двух длинных шурупов, которые видны на передней части предмета. Но на самом деле они выглядят великолепно, в первую очередь из-за зенковки!
Биты с зенковкой также отлично подходят, если вы планируете покрасить свою деталь и хотите убедиться, что винты полностью скрыты. Просто выполните зенковку с помощью зенковки, а затем покройте винт шпатлевкой для дерева перед покраской.
Типы шурупов по дереву и объяснение перед сверлением
Вы, наверное, слышали или читали о различных типах головок шурупов и отверток по дереву. Но пусть вас не смущают все эти термины. Если вы помните следующие 6 распространенных типов винтов и 5 типов отверток, это должно покрыть большую часть того, что вам когда-либо понадобится в деревообработке.
И это также может помочь понять разницу между отверстиями с зазором, пилотными отверстиями, зенковкой и зенковкой, а также когда и где они применяются.Я объясню позже.
Стандартные типы головок шурупов по деревуЭто обычные типы шурупов, которые используются во многих проектах по деревообработке, а также в строительных и отделочных работах.
Типы обычных винтовых приводовВ каждом из этих типов приводов используется своя отвертка, которую можно приводить в движение вручную или дрелью.
Основная анатомия шурупаВот простая диаграмма, иллюстрирующая детали и терминологию шурупа для дерева.
Как должны работать шурупы по деревуВы можете подумать, что это здравый смысл, но я видел, как многие люди делали это неправильно просто потому, что не понимали, как это должно работать .
Проще говоря, винт должен удерживать 2 куска дерева вместе, вдавливая одну доску в другую. По мере того, как винт постепенно затягивается, давление между досками должно возрастать.
Резьба должна тянуть принимающую плату, а головка винта должна приводить в движение выводную плату.
Сюда не входит ввинчивание винта в древесные волокна ведущей доски. Если вы просто ввинчиваете винт в обе доски, вы вообще не сжимаете доски вместе, а просто удерживаете их на месте под действием силы, как вы их толкали, когда начинали завинчивать.
На самом деле, в этом сценарии доски могут быть слегка раздвинуты. Это называется перемычкой, и она может испортить сустав.
Чтобы все делать правильно, вы должны понимать и использовать отверстия с зазором и пилотные отверстия…
Управляющее отверстие
Думайте о пилотном отверстии как о направляющем конце винта.Он ведет винт в нужном направлении.
Кроме того, он снижает вероятность раскола доски винтом за счет удаления материала для малого диаметра винта.
Нити врезаются в волокна древесины и цепляются за них. Более мягкие породы дерева лучше подходят для грубой резьбы, в то время как винты с мелкой резьбой могут быть очень эффективными для твердых пород дерева.
Не существует направляющего отверстия подходящего размера для каждого размера винта. Он может (и будет) варьироваться, в основном в зависимости от твердости дерева и того, какие биты у вас есть.Совершенство просто не требуется.
Но если вы технический специалист, обратитесь к этой таблице зазоров и направляющих отверстий.
Однако пилотные отверстия не всегда необходимы. Часто можно обойтись без сверления пилотного отверстия, особенно при ввинчивании в мягкую древесину или с помощью шурупов малого диаметра (например, № 6).
Вы также обычно не будете использовать направляющие отверстия с отверстиями для карманов. Вместо этого вы предварительно просверлите отверстие с зенковкой (поясняется ниже) в ведущей плате и ничего не сделаете в приемной плате.Шурупы имеют прорези, чтобы можно было постучать по отверстию по мере сверления, а также удалить материал, чтобы уменьшить вероятность раскола дерева.
С другой стороны, бывают случаи, когда вы всегда должны использовать пилотные отверстия. Один из таких случаев — использование стандартных шурупов для твердой древесины. Без пилотного отверстия в твердой древесине вы можете в конечном итоге выкрутить головку винта.
Кроме того, при установке оборудования лучше использовать направляющие отверстия, так как это гарантирует, что винты будут выровнены по мере необходимости.
Отверстие с зазором
Отверстие с зазором обеспечивает полный зазор для хвостовика и резьбы, но захватывает и удерживает головку винта.
Отверстие с зазором равно или больше основного диаметра винта (см. Диаграмму выше).
Вы можете получить специальную коронку, которая одновременно создает отверстие с зазором и зенковку. Эти биты регулируются и действительно могут сэкономить время при сверлении большого количества отверстий с зазором.
Зенковка
Зенковка выполняется для того, чтобы головка винта с потайной головкой вошла в древесину заподлицо или ниже заподлицо. Таким образом, головка винта не будет выступать над поверхностью дерева.
Это делается с помощью зенковки, как указано выше.
Вот короткое видео от Крэга, иллюстрирующее использование зенковки. К вашему сведению, в повествовании парень говорит о сверлении пилотного отверстия, но на самом деле он сверлит отверстие с зазором, так что не позволяйте ему сбивать вас с толку.
Зенковка может быть полезна, если вы хотите скрыть головки винтов, заполнив их шпатлевкой или шпатлевкой. Зенковка (сделанная достаточно глубоко) позволит заполнить отверстия, смыть песок и заставить головки винтов исчезнуть.
Или, возможно, вы просто хотите более изысканный вид и предпочитаете, чтобы головки шурупов были плоскими и заподлицо с поверхностью дерева.
Если вы используете винты с плоской головкой, такие как противень, плоская шайба или ферма, не захочет зенковать .
Вместо этого вы захотите оставить их плоскими напротив лицевой стороны платы, или вы можете расточить свое отверстие с зазором …
Зенковка
Это сделано для обеспечения зазора, например, для утопления винта с полукруглой головкой или даже болта с шестигранной головкой .Он оставляет плоскую поверхность для упора головки винта или болта.
Это обычное дело для столярных изделий с отверстиями в карманах. Сверло для карманных отверстий оставляет отверстие с зенковкой и отверстие с зазором в ведущей доске. Отверстие с зенковкой дает хорошую плоскую поверхность для посадки винта с полукруглой головкой (или плоской шайбой).
Еще одна распространенная причина растачивания — когда вы прикрепляете что-либо с помощью болта или стягивающего винта. Это может потребовать использования набора головок для затяжки и даже может потребоваться шайба.
Отверстие с зенковкой должно быть достаточно большим, чтобы в него можно было вставить шайбу или гнездо, необходимое для головки болта, в зависимости от того, что больше.
Зенкование можно просверлить долотами Форстнера или лопастными долотами. Лопастные биты намного дешевле, чем биты Форстнера, но они не оставляют достаточно изысканных отверстий с плоским дном, которые производит долота Форстнера.
Не забудьте зарегистрироваться ниже, чтобы получать множество материалов для начинающих по деревообработке, включая советы, методы и проекты, которые будут отправлены прямо на ваш почтовый ящик!
Связано:
Деревообработка для начинающих — все для начала
Введение в столярные изделия из дерева
Карманные отверстия — как их правильно делать
Все о сверлах Brad Point
Типы столярного клея и когда использовать каждый
Об авторе
Адам занимается деревообработкой последние 10 лет.Он считает себя «мастером по дереву» и занимается своим хобби в своем гараже. Из-за нехватки времени, места и подходящих инструментов он всегда находит способы добиться отличных результатов без чрезмерного усложнения или чрезмерного обдумывания процесса. Различные приспособления для магазинов, нарты для настольных пил и профессиональные уловки сослужили ему хорошую службу. Бог благословил его красивой семьей, а также страстью обучать других работе с деревом. Вы можете узнать больше об Адаме здесь.
Как исправить зачищенное отверстие под винт
Когда шурупы перестают держаться внутри деревянного шва, это обычно происходит из-за того, что древесные волокна вокруг резьбы шурупов по какой-то причине оторвались.Резьбовые соединения приобретают свою прочность из-за того, как резьба вклинивается в древесные волокна, и если из-за износа или внезапной нагрузки на соединение эти древесные волокна разрываются, это приводит к нарушению соединения.
Это довольно часто встречается в местах, где происходит частое движение соединения или когда на резьбовое соединение ложится большая нагрузка. Это может произойти в любом соединении, где используются винты, но очень часто это происходит в месте крепления петель к дверям и дверным коробкам.Петли на дверях шкафов, входных дверях, крышках сундуков и других подобных местах сильно изнашиваются. Например, входная дверь имеет петли, которые подвергаются тысячекратному напряжению, и довольно часто винты, удерживающие эти петли, со временем теряют свою фиксацию.
Также возможно содрать древесину, если при установке вы закрутите шуруп со слишком большим усилием. Если шурупы по дереву затянуты слишком сильно, резьба может вырвать древесину, а не заклинивать ее между волокнами.Древесина также может быть вырвана, если соединение внезапно подвергнется большему давлению, чем может выдержать древесное волокно, например, когда шкаф или ящик с резьбовыми соединениями упадут на твердую поверхность.
Вот пять различных решений, которые вы можете попробовать, когда шурупы откручиваются или отрываются от дерева, которое они должны удерживать. Как и в случае с большинством ремонтных работ, лучше сначала начать с самого простого решения, а при необходимости перейти к более сложному ремонту.
Используйте винт большего размера
Первое, что вы можете попробовать, это заменить снятый винт на тот, который немного длиннее или имеет немного больший диаметр.Или, что еще лучше, используйте винт, который больше (с большим номером калибра) и длиннее. Резьба на новых винтах должна иметь либо тот же тип резьбы, что и старый винт, либо резьба, которая немного грубее и агрессивнее. Более агрессивные и грубые винты имеют меньшее количество резьбы на дюйм (TPI) или больший шаг резьбы. Более крупный размер и более грубая резьба гарантируют, что новый винт войдет в свежую древесину.
Просто сделайте так, чтобы новый винт не был настолько большим, чтобы он раскалывал дерево, когда вы его вбиваете.Обычно это означает увеличение толщины всего на один или два калибра при выборе нового винта. И будьте осторожны, чтобы не прикладывать слишком много усилий при заворачивании нового шурупа, иначе он также может снова вырвать дерево. После того, как отверстие уже было повреждено, не потребуется много усилий, чтобы проделать это снова.
Фиксатор спички / зубочистки
Для быстрого решения проблемы, особенно для древесины мягких пород, забейте отверстие несколькими деревянными спичками (с отрезанными головками) или деревянными зубочистками. Вы можете нанести несколько капель столярного клея на отверстие, прежде чем заполнить его спичками, но приклеивание не обязательно.Спички имеют одинаковую ширину и достаточно толстые, чтобы не сломаться, когда они забиваются в отверстие. Дюбели из твердых пород дерева также могут подойти, в зависимости от размера отверстия, которое вам нужно заполнить. Отломите спички или зубочистки заподлицо с деревянной поверхностью и отшлифуйте поверхность до гладкости, прежде чем ввинчивать шурупы.
Ремкомплект винта
Некоторые производители предлагают комплекты для ремонта шурупов, которые продаются в интернет-магазинах и в магазинах деревообработки. Большинство этих наборов состоит из простых пластиковых анкеров и клея.Когда анкеры приклеиваются внутрь отверстия для винта, они обеспечивают поверхность для захвата резьбы винта при повторном закручивании винта. Хотя эти комплекты могут работать для простых и легких приложений, они не являются лучшим решением для большинства ситуаций. И они также значительно дороже, чем другие исправления, которые вы можете попробовать.
Заполните отверстие и закрутите винт
Если заворачивание шурупа большего размера нецелесообразно, следующий лучший способ — заполнить отверстие для шурупа небольшими полосками из той же древесины, а затем снова закрутить шуруп.
Отрежьте несколько тонких полосок или стружек от куска древесины той же (или аналогичной) породы. Обмакните кончики полосок в столярный клей и слегка постучите ими молотком по отверстию, пока оно не заполнится. Дайте клею высохнуть в течение нескольких часов.
Обрежьте полоски острым ножом или стамеской, если они торчат из отверстия, и при необходимости отшлифуйте поверхность. Воспользуйтесь шилом или сверлом с маленьким поворотным сверлом, чтобы просверлить очень маленькое пилотное отверстие в заполненной древесине, затем ввинтите оригинальный винт в пилотное отверстие.
Лучше всего вырезать полоски из той же древесины, потому что она будет выглядеть и вести себя так же, как и исходная древесина. Если вы используете наполнитель из твердой древесины, например, в куске мягкой древесины, древесина твердых пород может расколоть мягкую древесину, поскольку она расширяется при вбивании шурупа. Или, если вы используете наполнитель из мягкой древесины в древесине твердых пород, наполнитель может быть недостаточно прочным, чтобы удерживать винт.
Заглушка из твердой древесины
В некоторых случаях исправления неэффективны.ДСП и МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности) особенно подвержены удалению отверстий под винты из-за их конструкции. Эти изделия изготовлены из мелких древесных частиц, скрепленных клеем и смолами, и они могут сломаться или сильно вырваться при нагрузке на резьбовые соединения. Это делает стандартные исправления с помощью стикеров неэффективными. Простые ремонтные работы также могут быть неэффективными в ситуациях, когда тяжелая дверь привела к тому, что петлевые винты вырвали древесину на краю двери или дверной коробке.
В таких ситуациях лучший метод ремонта — просверлить отверстие под винт сверлом на 1/2 дюйма, а затем заполнить увеличенное отверстие приклеенной пробкой 1/2 дюйма из твердой древесины или дюбелем из твердой древесины. Вы можете купить заглушки из твердой древесины в магазинах по деревообработке, в магазинах для хобби и в домашних центрах.
Дайте клею полностью застыть (около 24 часов), затем просверлите пилотное отверстие в центре пробки и закрутите винт в пилотное отверстие. Если поврежденный участок сильно сломан, попробуйте склеить его, прежде чем использовать трюк с заглушкой.
Отверстия для шурупов — зазор и направляющая
Поскольку верхняя часть стержня шурупа для дерева не имеет резьбы, в верхней части бруса следует просверлить отверстия с зазором, это позволит дереву плотно прижаться к подстилающей поверхности. Если хвостовик без резьбы длиннее, чем толщина верхней части бруса и шурупа больше 6 калибра или нижележащая древесина — твердая древесина, зазорное отверстие должно быть увеличено в верхнюю часть нижнего бруса.
Если нижележащая древесина — древесина хвойных пород и размер шурупов меньше калибра 6, просверливание пилотного отверстия обычно не требуется; использование браслета для отметки позиции является адекватным.
При использовании латунных винтов всегда вставляйте, затягивайте и удаляйте стальной винт того же размера перед установкой латунного винта — латунь винты относительно мягкие / слабые, и использование стального винта для нарезания резьбы снизит риск повреждения латунного винта.
Метрические размеры сверл см. В нижней таблице.
Имперский| дюйм | |||
| Размер винта | оформление отверстие | пилотное отверстие (мягкая древесина) | пилотное отверстие (твердая древесина) |
| 0 | 1/16 | bradawl | 1/32 |
| 1 | 5/64 | bradawl | 1/32 |
| 2 | 3/32 | bradawl | 3/64 |
| 3 | 7/64 | bradawl | 1/16 |
| 4 | 7/64 | bradawl | 1/16 |
| 5 | 1/8 | bradawl | 5/64 |
| 6 | 9/64 | 1/16 | 5/64 |
| 7 | 5/32 | 1/16 | 3/32 |
| 8 | 11/64 | 5/64 | 3/32 |
| 9 | 3/16 | 5/64 | 7/64 |
| 10 | 3/16 | 3/32 | 7/64 |
| 11 | 13/64 | 3/32 | 1/8 |
| 12 | 7/32 | 7/64 | 1/8 |
| 14 | 1/4 | 7/64 | 9/64 |
| 16 | 17/64 | 9/64 | 5/32 |
| 18 | 19/64 | 9/64 | 3/16 |
| 20 | 21/64 | 11/64 | 13/64 |
| 24 | 3/8 | 3/16 | 7/32 |
Метрическая система
| мм | |||
| Размер винта | зазор отверстие | пилотное отверстие (мягкая древесина) | пилотное отверстие (твердая древесина) |
| 0 | 1.6 | bradawl | 0,8 |
| 1 | 2,0 | bradawl | 0,8 |
| 2 | 2,4 | bradawl | 1,2 |
| 3 | 2,8 | bradawl | 1,6 |
| 4 | 2,8 | bradawl | 1.6 |
| 5 | 3,2 | bradawl | 2,0 |
| 6 | 3,6 | 1,6 | 2,0 |
| 7 | 4,0 | 1,6 | 2,4 |
| 8 | 4,5 | 2,0 | 2,4 |
| 9 | 5,0 | 2.0 | 2,8 |
| 10 | 5,0 | 2,4 | 2,8 |
| 11 | 5,5 | 2,4 | 3,2 |
| 12 | 5,5 | 2,8 | 3,2 |
| 14 | 6,5 | 2,8 | 3,6 |
| 16 | 7.0 | 3,6 | 4,0 |
| 18 | 7,5 | 3,6 | 5,0 |
| 20 | 8,5 | 4,5 | 5,5 |
| 24 | 9,0 | 5,0 | 5,5 |
Как вкрутить шуруп (и не расколоть дерево!) — Деревообработка для Mere Mortals
Вы можете ввернуть винт с предварительным просверливанием пилотного отверстия или без него.Это во многом зависит от типа используемого вами винта и проекта, который вы строите. Нет ничего плохого в том, чтобы каждый раз сверлить пилотное отверстие, если вы не уверены.
Для проектов магазинов и крупных строительных проектов из 2х4 я не утруждаю себя сверлением пилотных отверстий. Можно просто вбить шурупы прямо в пиломатериал. Это быстро и эффективно. У вас будут еще лучшие результаты с саморезами.
Для грубого строительства обычно можно просто прикрутить винты, не сверля отверстия.
Однако при более тонкой работе с деревом вы рискуете расколоть древесину без предварительного просверливания отверстий, особенно возле конца доски.
При заворачивании шурупов просверлите пилотное отверстие, чтобы древесина не раскалывалась.
Просверливание пилотного отверстия позволяет резьбе шурупов врезаться в стенки отверстия, а не раздвигать волокна древесины. Это создает более прочную связь. Кроме того, пилотное отверстие поможет винту ввинчиваться прямо.
Чтобы просверлить пилотное отверстие, выберите сверло того же диаметра или немного меньше диаметра стержня винта, который вы собираетесь использовать.Просверлите дерево сверлом примерно на длину шурупа. Прижмите край сверла к пальцу, чтобы оно не смещалось, и медленно нажмите на спусковой крючок, чтобы начать работу. Вам не нужно вдавить в сверло большой вес, просто позвольте сверлу делать свою работу. Будьте осторожны, чтобы не пробить другую сторону! Продолжайте вращать бит, когда вы его вытаскиваете.
Как выбрать правильный размер сверла.
Если вы хотите, чтобы головка шурупа находилась заподлицо с поверхностью дерева, используйте шуруп с плоской головкой… один с плоской вершиной и скошенными сторонами на головке.
Винт с плоской головкой
Используйте фрезу с зенковкой или зенковку, чтобы добавить скошенную выемку на поверхности дерева, в которую войдет головка винта. Это придаст вашему проекту профессиональный вид.
Используйте сверло с зенковкой, чтобы создать коническое гнездо для головки шурупа.
Зенковка.
Идеально подходит! Чистый и профессиональный вид,
Мне нравится использовать ударную отвертку для заворачивания винтов на место. Также подойдет дрель, или, если вы любите крутить вещи вручную, вы можете использовать обычную старую отвертку.Вставьте острие винта в отверстие, удерживая его как можно перпендикулярно кончикам пальцев, и медленно нажмите на спусковой крючок, чтобы повернуть его. Если у вас есть крошечный винт или большие пальцы, вы можете использовать тонкие плоскогубцы, чтобы удерживать винт, пока вы начинаете. Самая большая ошибка, из-за которой отвертка выскальзывает из головки, — это не совмещение ее с винтом. Убедитесь, что вы не даете чаевые водителю.