Обработка древесины для улицы: Чем покрыть дерево на улице и защитить стены, крыльцо, скамейку от разрушения

профилактика гниения, защита от влаги

Как и все натуральные строительные материалы, древесина должна обрабатываться, чтобы сохранить свои полезные свойства. Внешние факторы значительно влияют на срок службы деревянных изделий. Их активному разложению способствуют:

• повышенная влажность;
• прямые солнечные лучи;
• перепады температур;
• недостаточная вентилируемость;
• конденсация;
• промерзание.

Очень важно осуществлять профилактику гниения пиломатериалов на каждом этапе, начиная с изготовления. Ведь грибковые микроорганизмы наносят непоправимый ущерб древесине и значительно сокращают срок ее службы. В этой статье вы узнаете, каким образом стоит предотвращать скоропостижную порчу пиломатериалов и чем обработать дерево, чтобы сохранить его целостность надолго.

Антисептики

В обработке антисептиком нуждаются деревянные элементы, которые находятся в непосредственном контакте с почвой, фундаментом, расположенные в местах повышенной влажности и на улице.

Для этого используются несмываемые растворы глубокого проникновения. Состав насыщает древесину на структурном уровне и глубоко защищает ее от гниения. Для более эффективной обработки стоит использовать пропитывающие и покрывающие средства вместе или применять антисептики смешанного типа. Перед покупкой нужно тщательно ознакомиться с инструкцией и выяснить, насколько действующие вещества соответствуют вашим нуждам.

Обработка древесины окажется успешной, если процент влажности пиломатериалов совпадет с указателями на этикетке раствора. Конечно же, все сверлильные и распиловочные работы нужно выполнить перед тем, как нанести средства. Также очень важен момент обезжиривания поверхности и удаления загрязнений для лучшей впитываемости. Осуществить предварительное очищение можно с помощью специальных химических средств.

После подготовительных работ можно приступать к нанесению антисептического раствора. В домашних условиях в основном используется технология нанесения кистью или валиком. Распределять антисептик следует равномерно и в несколько слоев (от двух до пяти, в зависимости от препарата). Первый этап антигрибковой обработки можно считать завершенным. Сушится раствор от 48-ми до 72-х часов. Точное время зависит от количества слоев и вида используемого средства.

Защита от влаги

Если важность пиломатериалов превышает 15%, то древесина начинает разрушаться на структурном уровне: набухает, расслаивается и ссыхается, форма изделия деформируется, образовываются трещины и зазоры.

Чтобы этого не произошло, строительный материал следует обрабатывать специальными средствами для защиты от влаги. На рынке представлены две разновидности таких растворов:

• проникающие;
• пленкообразующие.

Первый тип обеспечивает долговременный эффект гидрофобизации (снижения способности древесины впитывать в себя влагу). А вот процесс обработки второй группой препаратов следует периодически повторять.

Чаще всего применяются масляные пропитки и на основе алкидных смол. Они наносятся кистью или валиком. Но более долговечным эффектом обладает глубокая пропитка водоотталкивающим составом. Такая процедура осуществляется в ваннах или автоклавах прямо на месте строительства. Правда, такой способ более затратный, но он намного эффективнее.

Отбеливание древесины

Вернуть пиломатериалу эстетическую красоту и первозданный внешний вид можно с помощью специальных отбеливающих средств. Все они действуют по одному принципу – окисляют поверхность, и в результате пигментные окрасы лингина обесцвечиваются, а грибковые клетки – разрушаются. Отбеливающие препараты делятся на хлорсодержащие и щелочные. В первой группе активные вещества это:

• гипохлорит калия;
• диоксид хлора;
• хлорная известь.

Вторая группа включает в себя:

• пероксид водорода;
• соли;
• аммиак;
• щавелевую кислоту.

Самые распространенные и эффективные реагенты – щавелевая кислота и перекись водорода. Правда, последний отбеливатель работает не всегда, ведь некоторые породы древесины не воспринимают это вещество (например, дуб). А вот березу, бук и орех перекись водорода осветлит очень эффективно.

Также некоторые обесцвечивают поверхность пиломатериалов с помощью белизны, но этот метод не очень безопасный из-за испарений, которые могут попасть в глаза. Поэтому при работе с этим веществом лучше надевать очки. А самым современным способом отбеливания является обработка дерева специальным раствором «Иней». Но работать с ним также нужно в защитном костюме и перчатках, так как вещество может повредить кожу.

Лессировка и глазуровка маслами

Лессировка является одним из способов придать древесине матовости путем покрытия ее поверхности льняным маслом или натуральной олифой со скипидаром. Применяется для обработки ели, сосны, кедра и лиственницы. А вот для дуба такой способ использовать нельзя, масла образуют невыводимые пятна на поверхности и портят эстетический вид пиломатериала.

Глазуровка (непрозрачный вид покрытия) отличается от лессировки лишь тем, что в масляный состав добавляются красящие вещества, способные придавать дереву приятный оттенок. Такая обработка широко используется для низкосортной древесины, которая не обладает выразительным рисунком годовых колец и не имеет насыщенного цвета.

Покрытие поверхности лаком

Для этого, как и в предыдущих способах, поверхность необходимо подготовить: отшлифовать дерево и покрыть его грунтовкой. Если материал свежий, предварительно его следует обработать морилкой. После того, как поверхность просохла от грунтовки и шпаклевки, можно приступать к лакировке. Состав наносится с помощью щетинистой кисти, валика или тампона из марли и ваты. Стоит следить, чтобы не оставались разводы и подтеки, слои должны быть очень тонкими. При каждом прикосновении к поверхности кисть следует предварительно очищать от излишков лака. Следующий слой можно наносить только после полного высыхания предыдущего. Обычно необходимо два-три захода.

профессиональные составы и народные рецепты приготовления растворов

Статьи

Все фото из статьи

Древесина является одним из наиболее распространенных строительных материалов, из которых зачастую на загородных участках выполняют беседки, заборы, лавочки, веранды и пр. Чтобы все эти изделия смогли прослужить многие годы, необходимо периодически выполнять обработку древесины защитными составами от всевозможных негативных факторов. В данной статье мы подробно рассмотрим, как и чем правильно обработать дерево своими руками.

Обработка древесины для улицы

Вред влажности и микроорганизмов

Независимо от того, в какой конструкции используют пиломатериалы, они все равно подвергаются воздействию атмосферных осадков или влажных паров внутри комнат. С осадками понятно, они проникают внутрь волокнистой структуры дерева, уменьшая прочность материала. При благоприятных температурных условиях внутри влажной древесины начинаются появляться грибки и плесень, для которых влажная среда – дом родной.

Доски, брусья, бревна начинают темнеть и гнить, что в конечном итоге уменьшает их прочность, приводит к разрушению.

Что касается влажности внутри дома, то хорошо, если деревянная отделка стен используется в сухих комнатах. Здесь она дольше продержится, но надо обязательно учитывать и тот факт, что дерево – материал, хорошо горящий. Поэтому надо задуматься над вопросом, как снизить степень пожароопасности постройки. Таким образом, лучше всего выбирать состав для пропитки дерева, который будет защищать не только от влаги и гниения, но и от возгорания.

Нужно ли обращаться к профессионалам

Поскольку наша компания является официальным поставщиком наиболее известных брендов защитных масел, все специалисты, непосредственно участвующие в выполнении работ, регулярно посещают курсы по повышению квалификации, что гарантирует полное соответствие создаваемых покрытий всем рабочим регламентам.

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

У вас есть точные замеры дома?

Замерял сам Есть проект дома Приезжали замерщики Хочу вызвать замерщика

Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных

Утепляем окна в доме из дерева: способы и материалы

Опилки как утеплитель пола в деревянном доме

Теплоизоляция ванной комнаты – пошаговая инструкция

Инструкция по самостоятельному выполнению гидрозащиты подвала изнутри

Народные средства

Существует масса народных советов и рецептов (недорогих и эффективных) для обработки стен, потолка и других конструкций от гниения. Некоторые составы для пропитки очень просты в применении и недороги.

1. Способ защиты основан на использовании растительного масла и прополиса, которые смешиваются в соотношении 3:1. Полученный раствор наносят на дерево, предварительно очищенное от грязи и пыли. Метод прост и эффективен, если стоит задача нейтрализовать вредоносные микроорганизмы. Но такая пропитка не является огнестойкой. Наоборот, она хорошо поддерживает горение.
2. Медный купорос. Это порошок из синих гранул, который надо развести водой. Раствор (однопроцентный) наносится на очищенную поверхность кисточкой, губкой или распрыскивателем. Такая пропитка очень эффективна, поскольку медный купорос убивает все бактерии и грибки и проникает глубоко в структуру дерева. Единственный минус – раствор долго сохнет (10-20 дней в зависимости от температуры).
3. Раньше для обмазки нижних венцов дома из бревен использовали деготь. Позже стали применять горячий битум. Неплохой вариант пропитки с точки зрения эффективности, но что касается безопасности и экологичности, то здесь немало вопросов.
4. Машинное масло. Одно время отработку для дерева применяли очень часто, и это помогало в борьбе практически со всеми негативными факторами, касающимися защиты пиломатериалов от гниения. Но масло хорошо горит, что стало причиной не одного пожара. Так что от него впоследствии отказались, хотя этим народным способом все еще пользуются.
5. Финский метод. Свое название технология получила именно от названия страны, потому что таким способом пользуются до сих пор в Финляндии. В основе его лежит смесь нескольких ингредиентов: медного купороса, гашеной извести, соли и муки. Все компоненты смешивают в определенных пропорциях и разводят водой до состояния клейстера. Обработка проводится в два слоя, второй наносят на первый после его полного высыхания. Метод клейстерной пропитки безвреден и эффективен. Сегодня его используют в основном для обработки деревянных заборов и крыш, потому что клейстер практически не вымывается водой.

Встречается также метод, не связанный с пропиткой и заключающийся в обжиге досок или бревен из дерева. Слегка увлажненное дерево обжигают паяльной лампой, что убивает все вредоносные организмы и создает защиту от влаги и гниения. Ту часть столбов заборов, которая будет находиться в земле, часто обжигают открытым пламенем костра. Обожженное дерево практически не гниет.

Подведем итоги

Пропитки для дерева для наружных работ нужны, чтобы защитить древесину от разрушения грибком, плесенью, насекомыми, влагой, огнем и солнечными лучами. Они бывают гидрофобными, огнезащитными, антисептическими и с УФ-фильтрами. Однокомпонентные пропитки, направленные на решение одной задачи, эффективнее комплексных, но сложнее в использовании.

В зависимости от основы, пропитки бывают водяными, акриловыми, масляными, солевыми, алкидными и на основе растворителей. Для наружных работ лучше всего подходят пропитки для дерева с растворителями из-за стойкости и проникающей способности.

Виды антисептиков

К современным средствам защиты древесины от гниения и влаги относят огромный ассортимент антисептических составов, которые разделяются на несколько групп. Само слово антисептик – это соединение двух греческих слов: «против» и «гнилостный». В основе классификации антисептических составов лежат особенности их использования.

По месту обработки (по локализации) производится деление на внутреннее воздействие и внешнее. Для наружного использования антисептические препараты более эффективны, но практически все они токсичны.

По сырьевому материалу пропитки для дерева бывают органическими или неорганическими. Неорганические антисептики вредны меньше, потому что они после нанесения быстро впитываются в древесину. Сегодня все производители антисептических составов стараются уменьшить токсичность предлагаемых препаратов.

Пропитки разделяют по природе присутствующего в составе растворителя. Здесь две позиции: водный раствор и неводный. Первый – это органические или синтетические соли, разводимые в воде. Это группа делится на две подгруппы: поверхностные антисептики и проникающие. Вторые – это смеси, в состав которых входят дополнительные неводные ингредиенты.

Необходимо отметить, что предложенные антисептические составы нередко используются совместно с другими защитными пропитками, например с водоотталкивающими красками, олифами или лаками. Отдельно надо сказать о септиках на основе масла. Это прекрасный материал для пропитки дерева, высокоэффективный и упрочняющий. Проникая вглубь древесины, он связывает собой волокна, происходит как бы их консервация.

Обратите внимание! Выбирая антисептик для обработки древесины, необходимо учитывать, с какими отделочными материалами он может совмещаться. Некоторые составы легко покрываются красками и лаками, другие используются в качестве отделочного покрытия. С помощью последних проводится лессировка дерева, подчеркивающая фактуру поверхности.

Производители предлагают антисептики в виде порошков, готовых растворов и паст. Первые – это фториды аммония или натрия, которые при соприкосновении с водой превращаются в прозрачную жидкость. Она легко наносится, сохнет недолго, без запаха. Надо отметить, что водный раствор порошка из фторида натрия не взаимодействует с металлами. То есть, обрабатывая древесину такой пропиткой, можно быть уверенным, что металлические крепежные изделия или другие части конструкции из металла не будут коррозировать под действием жидкости.

Антисептические пасты изготавливаются на основе технических масел с добавлением воды и кремний фторидов. Считается, что это самый эффективный материал в плане защиты от влаги, гниения и микроорганизмов. Но он, в свою очередь, и самый токсичный. Поэтому пасты для внутренней обработки деревянной отделки или предметов интерьера не используются. Чаще всего ими обрабатывают опорные столбы, заборы, сваи, опоры для причалов и прочее.

Особенности защитных составов

Хотя выше мы привели список весьма разнообразных требований, на рынке все равно можно найти подходящие варианты. Промышленность выпускает следующие составы, пропитывающие древесину:

1. Масляные. Продлевают срок жизни деревянным поверхностям, но легко возгораются, т. е. для беседки с летней кухней не подходят.
2. Водорастворимые. Самые востребованные на рынке. Не горят, хорошо впитываются в материал.
3. Органорастворимые. Усиливают прочность древесины, меняя ее расцветку. После пропитки приходится красить пол и стены специальной краской «под дерево».
4. Битумные. Дешевые, глубоко проникают в материал. Продлевают срок жизни досок, сохраняя товарный вид. Подходят для разноцветных беседок.
5. Алкидные. Предназначены для неокрашенных поверхностей. Обеспечивают хорошую защиту от неблагоприятных условий, но легко воспламеняются.
6. Акриловые. Не горят, препятствуют появлению плесени и грибков.

Кроме химической формулы, существующие на рынке пропитки различают по предназначению. Правильный выбор поможет избежать следующих проблем:

• гниль, усыхание, появление трещин – улучшается воздухообмен древесины;
• воспламенение – дерево будет дольше сопротивляться воздействию огня;
• изменение естественного цвета – надолго сохраняется красивая древесная структура материала.

Рекомендации по применению

Антисептические пропитки на водной основе используют для обработки дерева, которое в процессе эксплуатации не будет контактировать с водой или влагой. Это материал, который можно использовать для пропитки деревянной облицовки внутренних помещений. Сохнет такая пропитка несколько часов. Вода, находящаяся в составе антисептика, может негативно сказаться на качественном состоянии дерева, вызывая коробление и растрескивание.

Пропитки на основе масла используют в том случае, если деревянные материалы будут контактировать с водой. К примеру, брус, из которого возведен дом, забор со стойками и прочее. Они изменяют цвет древесины, у них сильный и резкий запах, который держится долго.

Составы на основе органических растворителей после высыхания образуют на поверхности дерева тонкую гидрофобную пленку, которая не пропускает воду. Их можно использовать и снаружи, и внутри помещений.

Финский метод

Если есть желание сделать грядки из досок, то можно воспользоваться финским методом. Для этого понадобится железный купорос, сухая гашеная известь, соль, мука и вода. Этот метод полностью безвреден. Но недостаток заключается в том, что такая обработка быстро смывается водой, поэтому приходится периодически заново наносить средство на доски.

Требуется взять 1,6 кг извести, 400 г соли, 800 г муки (подойдет пшеничная или ржаная), 1,5 кг купороса. Все эти пропорции рассчитаны на 10 л воды.

Чтобы приготовить такую смесь, понадобится смешать все перечисленные компоненты. В итоге получится клейстер, по консистенции похожий на сметану. Причем основная часть — это мука и вода. Дальше по мере нагревания клейстера нужно добавить купорос и соль, а в конце известь. Когда все смешано, необходимо подогреть состав на слабом огне и нанести теплым на дерево.

Потом сделать еще второй слой, когда первый полностью впитается и высохнет. Обычно такой обработки хватает на 15 лет. Но необходимо помнить, что медный (железный) купорос во время нагревания выделяет вредные вещества, поэтому лучше задуманную грядку использовать только для цветов. В противном случае, если есть овощи после такой обработки деревянного заборчика, то токсичные компоненты вызывают проблемы в функционировании желудочно-кишечного тракта, а также раздражение кожи и слизистых оболочек. Вернуться к оглавлению

Технология использования

Каких-то особых требований к нанесению пропитки для дерева от влаги и гниения нет. Все это похоже на нанесение краски или лака, поэтому своими руками с данным процессом можно справиться без труда.

Есть несколько рекомендаций:

• обработку лучше проводить в сухую и теплую погоду;
• наносить пропитки надо на очищенную поверхность;
• в качестве инструментов используют кисти и валики, если площадь обработки большая, то жидкие составы по дереву можно распылять пульверизатором;
• если работы проводятся на улице с использованием токсичных препаратов, то надо надеть средства личной защиты: перчатки, очки, респиратор;
• обратите внимание на расход антисептиков, который производитель указывает на этикетке, не стоит его превышать, потому что много нанесенных слоев не означает увеличение их защитных свойств;
• читайте правила использования пропиток для дерева, которые производитель обозначает на этикетке, строго следуйте им.

Есть некоторые сооружения, возводимые из пиломатериалов, которые постоянно подвергаются воздействию влаги. Это погреба, расположенные в земле. Здесь строение надо обрабатывать как снаружи, так и изнутри. Наружная обработка включает в себя полное покрытие влагозащитным антисептиком, плюс хорошая гидроизоляция в виде битумной мастики или горячим битумом.

Изнутри чаще проводят только обработку антисептическими составами. Лучше на масляной основе, потому что внутри погреба всегда влажно. Главное – обеспечить помещение хорошей вентиляцией.

Зачем использовать пропитку?

Виды декоративных камней для внутренней отделки

У некоторых владельцев возникают сомнения в необходимости пропитки вагонки из дерева внутри загородного строения. Если дощечки не покрыть, через некоторое время на них будут заметны изменения. При слабой вентиляции на вагонке появится синева, в результате интенсивного солнечного освещения она может стать темно-серой.

Синева объясняется действием микроорганизмов, от которых можно будет избавиться с помощью активных окислителей, например хлора. Процедура не очень легко выполнима и сопровождается выделением неприятного запаха.

Посеревший от солнца налет можно снять механической шлифовкой вагонки, но положительного эффекта хватит ненадолго. Целесообразнее проводить обработку сразу после окончания отделки, чтобы потом не иметь проблем.

К тому же покрытие преображает древесину, делает интерьер особенным. Вагонка, покрытая водостойкой пропиткой, может дольше прослужить даже в нерегулярно отапливаемом, сыром помещении.

Мойка инструментов

После завершения работ (а также между нанесением последующих слоев краски) не забудьте тщательно очистить инструмент. Грязь после химического лака может быть удалена масло-фталевым растворителем. Инструменты, покрытые акриловым лаком, можно чистить водой.

Дерево, защищенное лаком, не требует регулярного технического обслуживания. За ним также очень легко ухаживать. Для поддержания поверхности в хорошем состоянии просто промойте ее влажной тканью. Однако остерегайтесь острых предметов, которые могут поцарапать покрытие. Повреждения лакового слоя могут значительно ослабить его защитные и эстетические свойства.

Как грунтовать деревянные стены перед покраской

Работу нельзя назвать сложной, но требуется придерживаться определенной технологии. Если учитывать все особенности, то можно гарантировать идеальное качество отделочных работ.

Вся работа сводится к трем основным этапам:

1. Подготовка инструментов и материалов.
2. Подготовка деревянной поверхности под покраску.
3. Нанесение лакокрасочного материала.

Рассмотрим все этапы подробно.

Инструменты и материалы

На данном этапе нужно определить, какой грунтовкой будет выполняться обработка древесины.

Перечень инструментов следующий:

• кисть-макловица или валик – основные инструменты для нанесения грунта на поверхность. Валком удобно быстро и эффективно обрабатывать большие и ровные стены, а кистью – труднодоступные места;
• ванночка для валика, чтобы контролировать количество состава;
• веник или щетка для удаления загрязнений с поверхности дерева;
• средства индивидуальной защиты: очки, перчатки рабочий костюм.

Чем покрыть доску дуба. Обработка дерева для улицы пропитками и лакокрасочными покрытиями

Пропитка дерева – необходимая операция, продлевающая срок их эксплуатации. Она должна проводиться даже при условии соответствующей обработки дуба и других пород к продаже (например, по показателю относительной влажности). Причина – неблагоприятные условия эксплуатации половой доски: высокие эксплуатационные нагрузки, и часто меняющаяся поверхностная влажность дерева.

Возможные способы поверхностной пропитки древесины

В домашних условиях пропитка дубовой доски может быть выполнена:

• специальными паркетными лаками;
• составами на основе масляно-восковых смесей;
• освежающими смесями, восстанавливающими блеск деревянного покрытия.

Последний вариант относится более к поддержанию внешнего вида уже обработанной дубовой доски, поэтому такая пропитка не носит глубокого характера. Скорее эта технология напоминает клининг деревянного покрытия пола, а потому может производиться раз в неделю, и даже чаще.

Подобный эффект дают и поверхностные освежители дерева – полироли. Высококачественные полироли могут на некоторое время восстанавливать первоначальный цвет дерева, подчеркивать его фактуру.

Такие технологии применяются спустя месяц-два после окончательной укладки паркетной доски.

В отличие от вышеперечисленных способов, пропитка производится на стадии укладки покрытия или сразу после этого. Она предполагает:

Пропитка с применением паркетных лаков

Все без исключения составы этой группы являются чрезвычайно токсичными, что необходимо учитывать, выбирая данный способ пропитки дерева. Обработку следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях, при температурах воздуха до 25°C (при более высоких температурах лаки начинают испаряться еще интенсивнее), а также с применением индивидуальных средств защиты: защитных очков и марлевой повязки (либо респиратора).

Токсичность лаков для пропитки доски зависит от типа растворителя. Лаки изготавливаются на водной основе и на основе синтетических растворителей. Водные лаки гораздо менее токсичны, хотя и сохнут несколько медленнее. Однако в данном случае — это не недостаток, а, скорее, достоинство состава: быстросохнущие пропиточные лаки весьма требовательны к качеству их нанесения, и при недостаточном опыте исполнителя оставляют после себя явно выраженные полосы. Их можно ликвидировать только путем повторного лакирования дерева, а это приводит к повышенному расходу лака и удлинению сроков работ.

Явное преимущество паркетных лаков – их долговечность. Дуб, обработанный такими составами, впоследствии потребует лишь косметического поддержания чистоты и фактуры, что можно обеспечить нанесением на поверхность половой доски полироля необходимого цвета. Иногда для поддержания внешней фактуры покрытия из дуба с успехом применяют морилки.

Пропитка с использованием масляно-восковых составов

Данная технология пропитки является значительно более «чистой» с экологической точки зрения, поскольку при этом используются нетоксичные компоненты, имеющие натуральное происхождение.

Масляно-восковые смеси используются не только при пропитке, но и при реставрации поврежденных участков доски. Преимущества данного способа пропитки:

1. Придание покрытию антистатических характеристик. Вследствие обработки масляными составами снижается риск накопления статического электричества на поверхности паркетной дубовой доски. При обработке лаками антистатический эффект не возникает, что объясняется поляризацией органического растворителя в процессе его нанесения на поверхность дерева.
2. Масляно-восковая поверхность более теплая на ощупь, что объясняется повышенной теплоемкостью компонентов пропитки. Поэтому в обработанных помещениях зимой будет теплее.
3. Сравнительно малая летучесть масла обеспечивает ему проникновение во внутреннюю структуру доски дуба на значительную глубину. В результате пористость древесины снижается, а плотность возрастает.
4. Наличие воска придает пропиточному составу способность закрывать мелкие поверхностные дефекты дерева, которые могут возникнуть, например, от когтей домашних животных.
5. Воск сам по себе – водоотталкивающий состав, поэтому доска не будет страдать от избытка влаги, например, во время мытья полов.
6. Восково-масляные пропитки могут применяться для обработки любых помещений в доме. Чаще всего ими обрабатывают доски именно из дуба, ясеня, лиственницы.

Технология выполнения работ

Пропитка дерева паркетным лаком проводится в два слоя. Последующий накладывается в направлении, перпендикулярном предыдущему. Ввиду быстрой схватываемости состава, обработку рекомендуют проводить жесткой широкой кистью.

Гораздо больше тонкостей нанесения пропиточного состава на основе масляно-восковых компонентов. Сложность связана с тем, что рабочая смесь для пропитки содержит в себе несколько разнородных компонентов.

Туда входят собственно масло, воск, смолистые вещества, придающие готовой поверхности блеск и снижающие ее пористость, а также весьма незначительное количество химических стабилизаторов, обеспечивающих пропитке стойкость при изменении условий температуры и относительной влажности.

Качество обработки определяется характеристиками масла. Оно подразделяется на три вида:

1. Высокой плотности, с большим процентным содержанием смол. Пропитка доски с применением такого масла считается самой долговечной.
2. Обычной плотности, куда часто добавляют различные красители – от светло-коричневого до лимонно-желтого. Это облегчает подбор пропиточного состава под фактуру и цвет доски (для дуба используют составы темных цветов).
3. Отбеливающие масла, при помощи которых цвет финишной поверхности становится более светлым. Чаще ими обрабатывают светлые породы древесины (липу, сосну, клен), но иногда отбеливание дуба повышает выразительность половой доски.

Перед пропиткой выполняются необходимые подготовительные работы: доска дуба шлифуется, с целью заделки мелких дефектов выполняется ее поверхностная шпаклевка. Затем в несколько слоев с перерывом для высыхания производится сама пропитка. Ее можно производить в холодном и горячем состоянии.

Пропитка масляно-восковыми смесями имеет и ряд ограничений:

1. В результате обработки снижается коэффициент трения сцепления поверхностей обуви и пола, поэтому на такой доске легче поскользнуться.
2. При желании последующей пропитки лаком все покрытие придется удалить.
3. Метод непригоден, если в помещениях оборудована система «теплый пол».

Выбор оптимального метода обработки доски, в том числе из дуба, зависит от условий ее эксплуатации и желаемого визуального эффекта от готового покрытия.

Все фото из статьи

Древесина является одним из наиболее распространенных строительных материалов, из которых зачастую на загородных участках выполняют беседки, заборы, лавочки, веранды и пр. Чтобы все эти изделия смогли прослужить многие годы, необходимо периодически выполнять обработку древесины защитными составами от всевозможных негативных факторов. В данной статье мы подробно рассмотрим, как и чем правильно обработать дерево своими руками.

Общие сведения

На долговечность изделий из древесины негативно влияет ряд факторов:

Если не защитить дерево от этих негативных факторов, то очень быстро изделие придет в негодность. Поэтому обработка является обязательной процедурой, причем от качества ее выполнения напрямую зависит долговечность деревянной конструкции.

На фото — пример необработанного сгнившего дерева

Выполняется данная процедура, как правило, в два этапа:

Ниже подробней ознакомимся с каждым из этих этапов.

Пропитка

Предназначение

Решая чем обработать деревянную беседку на улице, лавочку или другую конструкцию, в первую очередь необходимо подобрать пропитку-антисептик.

Правда, современные составы, как правило, оказывают комплексное воздействие, причем являются не только антисептиками, но и антипиренами, защищающими древесину от возгорания. Кроме того, зачастую пропитки содержат масло или воск, предотвращающий проникновение влаги в структуру дерева. Некоторые из них являются декоративными и могут использоваться вместо лакокрасочного покрытия.

Альтернативой пропиткам служат антисептические грунтовки. По сути, они оказывают такое же воздействие на дерево что и пропитки, но кроме этого улучшают адгезию лакокрасочного покрытия с деревом.

Забудьте про изощренную отделку. Используйте эти четыре способа для выявления различных особенностей красного дуба.

Сначала обильно покройте поверхность олифой. Повторно нанесите ее на места, где она впиталась в древесину, а затем досуха вытрите поверхность. При высыхании олифа может выступать на поверхность, образуя твердые сгустки. Вытирайте эти образования через каждый час, пока они не перестанут появляться. Покрытое олифой изделие должно сохнуть от четырех до семи дней.

• Верхнее покрытие. Соедините две части полиуретана с одной частью уайт-спирита и перемешайте. Приобретя некоторый навык, можно увеличить содержание полиуретана до трех частей к одной части уайт-спирита для получения более толстой лаковой пленки при каждом нанесении.
• Нанесение покрытия. Наносите покрытие тампоном из чистой ткани. Такой же тканью удаляйте потеки, пока они не засохли.
• Количество слоев. Наносите по крайней мере три слоя.

• Подготовка поверхности. Отшлифуйте подготавливаемую деревянную поверхность шкуркой зернистостью до 180 единиц. Протрите поверхность уайт-спиритом, чтобы выявить царапины, которые будут подчеркнуты морилкой и перламутровым эффектом.
• Морение/окраска. И без красителя можно получить любой оттенок.

Чтобы неокр ашенные участки не слишком выделялись, окрашивание и морение нужно производить до сборки.

• Подготовка поверхности. Отшлифуйте деревянную поверхность шкуркой зернистостью до 150 единиц, протрите влажной тканью, чтобы поднять ворс, и удалите его повторным шлифованием. Для прочного склеивания защитите все поверхности соединений малярной лентой до нанесения отделки.

Доброго времени суток, дорогие читатели этого блога!

Как подготовить деревянную разделочную доску к эксплуатации? Многие ли задавались этим вопросом?

Собственный опыт и изучение в интернете весьма противоречивой информации по этому вопросу, подвигло меня к написанию этой статьи.

Разделочные доски — это расходные материалы. Условия эксплуатации у них весьма суровы по определению. Можно, конечно ничего не делать и сразу пустить досочку в работу. Но она прослужит не долго, 6-12 месяцев. А некоторые качественные деревянные доски стоят не дешево…

Многие из вас слышали и читали о том, что деревянную посуду перед использованием следует пропитать растительным маслом. Чаще всего рекомендуют подсолнечное, оливковое, льняное, пальмовое, виноградных косточек, конопляное, тиковое и тому подобное.

Хочу предостеречь всех, кто хочет воспользоваться данным способом!

Пропитка дерева растительным маслом — это один из древнейших способов его обработки. Так делали испокон веков, но этот способ имеет два существенных недостатка для современного жителя мегаполиса.

Дело в том, что растительные масла

Довольно долго сохнут и сохраняют текучесть, «пачкая» другие предметы, с которыми соприкасаются;

Масло в порах древесины прогоркнет, и изделие заимеет богатый, но неприятный букет запахов, от которых избавиться практически невозможно.

Итак, для увеличения срока службы, повышения стабильности доски, защиты от бактерий и придания красивого внешнего вида разделочные доски рекомендуют обрабатывать минеральным маслом. Минеральное масло является продуктом переработки нефти, не имеет ни вкуса, ни запаха.

Приобрести минеральное масло, пригодное для пищевых целей можно в магазинах, торгующих деревянными разделочными досками, видела в ИКЕА. Но самое доступное всем минеральное масло продаётся в каждой аптеке – это вазелиновое масло.

Итак, приступим! Доску моем и просушиваем. Проведите по доске рукой, если она кажется шершавой, обработайте доску мелкой наждачной бумагой №№ 600, 400.

Минеральное масло следует просто налить на поверхность разделочной доски и растереть по всей поверхности мягкой тканью или рукой. Обработать необходимо все поверхности доски, включая боковые. Не бойтесь «перелить» масла – древесина впитает столько, сколько нужно.

Новую доску надо обработать несколько раз (от двух до пяти с перерывом около 6 часов между обработками). Не впитавшееся в завершающем слое масло уберите бумажным полотенцем.

Возможно после первого слоя масла подннимутся волокна дерева. Проидитесь по ним мелкой наждачной бумагой №600-400.

Более продвинутый и «долгоиграющий» метод обработки доски — покрытие смесью вазелинового масла и пчелиного воска. Готовим смесь на водяной бане: нагреваем вазелиновое масло, в него кладем кусочки пчелиного воска в пропорции 1часть воска/4 части масла.
Смесь остужаем и наносим на доску со всех сторон кистью или тряпочкой, полируем сухой чистой тканью.
Купить натуральный воск можно у знакомых пасечников, на рынках, где торгуют медом, в интернет-магазинах, продающих компоненты для мыловарения и косметики.

Примерно 3 раза в год, пропитку досочки минеральным маслом необходимо повторять. Обрабатывать таким образом можно любую деревянную посуду. Поэтому купленное вами маслице не пропадёт даром.

В заключение хочу посоветовать тем, кому кажется сложным описанный мной способ, новшество — простые гибкие разделочные доски из силикона. Они лёгкие, не скользящие, хорошо моются, не впитывают запахи, не окрашиваются от сока фруктов и овощей, не тупят ножи. Их удобно хранить – просто свернув в трубочку. Часто их называют не досками, а разделочными ковриками.

Силиконовые разделочные коврики очень удобны для приготовления самых разных блюд; идеальны для раскатки и разделывания теста.

Моют их теплой водой с жидким моющим средством вручную с мягкими губками; нельзя использовать абразивные моющие средства. Все изделия из силикона можно мыть в посудомоечной машине. Они выдерживают температуру от -40 до +230 градусов.

чем покрыть обожженную древесину? Японская и другие технологии, обработка доски огнем в домашних условиях

Обжиг дерева – древний метод, который является абсолютно экологичным, но, возможно, немного несправедливо забытым. Когда-то давно люди заметили, что обожженное дерево дольше сохраняет природные качества, и эта методика была естественной и безвредной, а потому востребованной. Сегодня дерево могут обработать целым рядом пропиток, покрыть лаком или покрасить. Его характеристики изменятся, материал будет более прочен и надежен, но ведь в такой обработке есть свои минусы. А значит, такая альтернатива, как обжиг, тоже должна рассматриваться.

Для чего необходим?

Конечно, пойти в строймаркет, купить лак и покрыть им деревянное изделие проще всего. Но химический состав лака постоянно выделяет в окружающую среду пусть небольшие, но вредные для здоровья человека испарения. Этому способствуют температурное воздействие, солнечный свет и даже работа радиаторов отопления. Наконец, не все материалы просто поддаются обработке, требуется другой подход. Тут на выручку приходит обжиг дерева.

Работает это так: в ходе нагрева, который постоянно находится под контролем мастера, во внешнем древесном слое стартуют процессы, стимулирующие сужение волокон. И наружные поры закрывают сажа и смола.

Потому верхний древесный слой уже не поддастся воздействию бактерий, того же огня, ультрафиолета, гниению. Да и выглядит обожженное дерево очень красиво, потому используется обжиг еще и для декора.

Такой декоративный способ изменения характеристик древесины еще и не очень сложен. И хотя предстоит иметь дело с огнем, сама методика элементарна. Обычно для обжига берут газовые горелки. Рядом должны быть средства безопасности: огнетушитель и ведро с песком. В древности же умельцы обходились факелами, бревно поэтапно переворачивалось на кожаных стяжках. Это могло называться как обжигом, так и томлением. Кедр, ясень, бук и клен брали чаще других пород.

Очень важно, чтобы сам материал в процессе обжига не горел, а именно опаливался. Это добавляло ему особой красоты, защищало от влаги и гниения, патогенных организмов. После обжига нужно было снять нагар, промыть заготовки и пропитать маслом. Помимо защиты дерево обретало особый оттенок. Сегодня же таким способом деревянным изделиям придается эффект «под старину». Срок эксплуатации такого изделия прилично возрастает.

Плюсы и минусы

В строительстве и иных сферах частенько применяется обжиг. Помимо придания особой фактуры дереву, такой способ хорош и по другим причинам.

Очевидные плюсы обжига дерева:

• сложные химические вещества можно не использовать – все будет натурально;
• если соблюдать технологии, способ не сложен, и специальный цех для обжига не потребуется;
• материал становится пожароустойчивым, износостойким, перестает быть уязвимым для микроорганизмов.

Высокие температуры приводят к тому, что в древесине под их воздействием распадаются гемицеллюлозные образования. Они же при горении образуют пиролизные газы, главная особенность которых – легкое воспламенение. То есть дерево станет устойчивым к возгоранию. Получается, что проблему возгорания решают способом «клин клином».

Значительный минус только один – процесс трудоемкий.

Помимо обжига поверхность придется зачистить и снова обработать.

Требования к древесине

Кедр изначально был самой податливой к обжигу породой. Бук и граб также можно считать деревьями с такой же фактурой, как и у податливого кедра. Деревья имеют высокоплотные слои, потому обгорает именно верхний слой. Это и есть основное требование к обжигаемому материалу.

Привычные тополь и клен после огневой обработки приобретают очень интересный рисунок древесной структуры. Особенно красив рисунок хвойников. Структура эта неповторима, уникальна, и эта декоративность особенно ценится.

Если же обрабатывать огнем березу, то дерево снижает теплоемкость и почти не обжигает кожу – это значит, такой березой можно отделывать стены баньки или сауны.

Типы

Вариантов термообработки существует как минимум 3. От типа обработки зависит не только оттенок, но и свойства дерева.

Поверхностный

Этот вариант задействуют чаще других. Времени тратить много не придется, спецподготовка не нужна, как и большие траты. Проводят такой обжиг именно в домашних условиях: берут паяльную лампу либо газовую горелку. Дерево обжигается на глубину не более 5 мм.

Глубокий

Популярен этот способ у тех, кто хочет искусственно состарить древесину. Таким типом обжига обычно оформляют брус. Оттенок дерева будет зависеть в большей степени от времени воздействия. Древесина может стать графитовой, а может – угольно-черной, то есть изменения будут кардинальными. Используется такое темное дерево для оформления панно, садовых дорожек. Глубина обжига может достигать 20 мм.

Полный

А этот способ обработки менее востребованный, но только в силу того, что не доступен всем. Дело в том, что обжигать дерево так получится только при температуре порядка 400 градусов. А для этого необходимы вакуумные печки. Потому массовым данный тип обработки не будет. Да и нет смысла применять его для больших объемов дерева: они уменьшатся вдвое после обработки.

А вот для разных декоративных элементов полный обжиг используется специалистами более активно.

Что потребуется?

В промышленном масштабе большие объемы древесины обжигают в вакуумных печах. Сгорать могут слои дерева толщиной до 20 мм. Дома такого эффекта добиться сложно, но и другие, более скромные результаты тоже впечатляют. А главное, что достичь их можно с помощью более доступных инструментов.

Источником пламени для обжига могут стать:

• паяльная лампа высокой мощности;
• газовая горелка;
• строительный фен;
• газовый баллон с насадкой и т.д.

Потребуется еще и инструмент, который счистит обгоревшие слои. Если обжигать предстоит небольшие дощечки, объем работ не очень значительный, можно обойтись простой металлической щеткой. А вот браться за массивные конструкции, например, мебель, лестницы, полы и даже постройки, удобно с использованием шлифовальной машины, пилы-болгарки или даже дрели с насадкой.

Остатки гари еще и обметать придется, и с этим хорошо справляется флейц, мягковорсовая щетка. Естественно, все работы должны пройти с соблюдением всех мер безопасности. Обязательно нужно защитить глаза, одежду и руки, чтобы искры и гарь не грозили им. Ведро с песком, вода, огнетушитель должны находиться в ближайшей доступности.

Этапы работ

Как осуществить обжиг в домашних условиях, можно рассмотреть на примере использования стандартной горелки. Рассмотрим пошагово обработку деревянной заготовки газовой горелкой.

1. Пламя прибора необходимо выдерживать спокойным, ровным, голубоватым. А вот желтым огнем не обжигают.
2. Чтобы обработать дерево равномерно, надо несколько раз провести инструментом по поверхности. Движения должны быть такими же, как если бы доску красили кистью. С верхней части стартовать удобнее. Обожженная доска должна быть прогоревшей на 4 мм в глубину.
3. Щеткой или шлифмашинкой надо пройтись вдоль волокон дерева, стараясь не повредить структуру материала. В это же время используется и флейц.
4. Процесс очистки (к этому нужно быть готовым) очень кропотливый, трудоемкий. Отсоединившуюся сажу убрать предстоит полностью. Если этот момент проигнорировать, красиво заготовка выглядеть не будет.
5. Проверить качество проделанной своими руками работы можно так: дерево протирается салфеткой и мягкой тряпочкой. Для усиления рельефности можно еще раз использовать обжиг с последующим брашированием щеткой.

Результат такой работы – рельефная поверхность, оттенок которой может быть от нежно-золотистого до насыщенно-шоколадного. Иногда следом на поверхность кладут слой анилинового красителя.

Как обработать дерево по японской технологии пиролиза.

1. С древесины необходимо снять верхний зольный слой. Доски надо промыть в воде, а далее хорошенько пропитать растительным маслом. Это поможет дереву стать влагоотталкивающим, с антисептическими характеристиками.
2. Готовый материал станет темно-серебристым, блестящим. В старину данного эффекта достигали тем, что дерево просто отправляли в печку либо костер, сегодня же обращаются к горелке.

Японские мастера, которые обжигали так деревянные поверхности, защищали дома от пожаров. Слой золы не боится огня, потому для предметов и объектов, находящихся на улице, японский метод обжига оптимален.

Обработка деревянного изделия паяльной лампой проводится предельно разогретым инструментом. Огонь направляется обязательно только перпендикулярно поверхности. Как долго воздействовать, зависит от заготовки и конечных целей использования обжига. Все манипуляции необходимо выполнять размеренно, без спешки. Поверхность постепенно должна обретать контрастность. Потом изделие шлифуют, обрабатывают олифой или все тем же лаком.

Чем обработать?

В принципе, материал можно оставить в том же виде, не меняя ничего, не прибегая ни к каким пропиткам. Но многие мастера уверены, что все же покрыть лаком, пропитать маслом красивое, обновленное дерево лишним не будет. Особенно с учетом того, что это повысит уровень защищенности материала.

Масло лучше подчеркивает и декоративные характеристики дерева. Да и использоваться оно будет в таком виде еще дольше. А потом можно еще и поверх этой обработанной поверхности нанести лак, желательно – нитроцеллюлозный. Подойдет и смесь лака с искусственным воском. А вот если обработать нужно именно фасадную древесину, отличным составом будет скипидарно-восковой раствор.

Лучшим же средством для пропитки обожженного дерева является масло. Тунговое, льняное и конопляное – идеальный вариант. Жидкость удобнее наносить кисточкой, хотя и краскопульт подойдет. И это самый экологичный вариант обработки (в совокупности с обжигом).

Используют также колерованные синтетические масляные составы, они могут простые породы дерева визуально превратить в благородные. Они очень выгодно акцентируют структуру древесины, защищают ее от внешнего агрессивного воздействия.

Из обожженного материала изготавливают красивейшие шкатулки, большие панно на стену, багеты. Из него получится сделать и экстравагантные столы, стулья, солидные комоды и шкафчики. Отделка стен таким фактурным деревом тоже привлекательна, особенно в располагающих к этому стилях интерьера – от шале до лофта.

О том, как обжечь дерево своими руками, смотрите в следующем видео.

Как запечатать дерево для наружного использования

Окрашивание и герметизация древесины на открытом воздухе — один из лучших способов защитить ее от непогоды.
Мэтт Вебер

Будь то обработанная под давлением древесина, кедр, кипарис, красное дерево или даже высококачественная лиственная экзотическая древесина, правильный уход и уход защитят внешнюю древесину и сохранят ее в хорошем состоянии на долгие годы. Окрашивание и герметизация древесины на открытом воздухе — один из лучших способов защитить ее от непогоды.

Знай свои покрытия

Наиболее распространенное наружное покрытие для дерева — это проникающая морилка наружного применения. Эти водоотталкивающие консерванты включают средство от плесени, а некоторые продукты содержат поглотители ультрафиолетового света, защищающие от воздействия солнца. Доступные в составе как на масляной, так и на водной основе, смолы проникают в поры древесины, выделяя пигмент и блокируя разрушительное воздействие погоды, позволяя естественной древесной текстуре и текстуре сиять.

Вторая категория — пленкообразующий герметик, который сцепляется с поверхностью дерева, как краска или шеллак.Эти продукты придают мебели глянцевый вид, сохраняя при этом естественную текстуру. Доступные в отделке на масляной или водной основе, они образуют прочную красивую атласную поверхность, но за ними можно ухаживать только с помощью следующего слоя пленкообразующего герметика. Добавляются пигменты, чтобы изменить цвет древесины и добавить защиту от ультрафиолета. Следует избегать использования пленкообразующих герметиков в местах, подверженных пешеходному движению, поскольку истирание может истираться через пленочное покрытие.

Покрытия для дерева для наружных работ обычно изготавливаются с использованием воды или масла.Большинство красителей / герметиков на водной основе содержат крошечные частицы пигмента и смолы, которые очень плотно прилипают друг к другу по мере высыхания покрытия, как лоскутное одеяло. В отделке на масляной основе крошечные частицы фактически химически сливаются в одно большое пластинчатое вещество, которое обеспечивает более твердую отделку и с меньшей вероятностью приобретет янтарный цвет. Изучите этикетку продукта, чтобы узнать о качестве покрытия, ища любые упоминания о его свойствах, которые не желтеют.

Отделочные покрытия на водной основе обычно известны своей простотой использования.По сравнению с формулами на масляной основе, их легче очистить, они менее пахнут и зачастую дешевле. Тем не менее, большинство покрытий на водной основе требуют большего количества слоев и по-прежнему не держатся так долго, как их масляные или «алкидные» аналоги, которые обычно обеспечивают более длительную стойкость, сохраняющую древесину.

Новое дерево

Дайте новой обработанной под давлением древесине высохнуть перед окрашиванием или герметизацией. Обработка пиломатериалов консервантами на водной основе оставляет влагу в древесине.

Вот почему свежие пиломатериалы PT часто поступают от поставщика влажными, а влага может препятствовать проникновению пятен и красок. Для достижения наилучших характеристик лакокрасочных покрытий и морилки дайте обработанной древесине высохнуть в течение 2–4 недель перед нанесением. Точно оценить, сколько времени потребуется обработанной древесине для высыхания, сложно, и многое зависит от того, сколько времени прошло с момента обработки, выдержки пиломатериалов на солнце, окружающей погоды и т. Д.

Древесина с натуральными консервантами, такими как западный красный кедр, кипарис и красное дерево, не требует такого длительного времени сушки, потому что древесина никогда не подвергалась обработке консервантом под давлением.

Вопреки распространенному мнению, новую древесину все же необходимо очистить, чтобы удалить «прокатную окалину», которая представляет собой сжатие волокон во время процесса фрезерования, которое может привести к тому, что морилка всплывет или стечет без впитывания. Очистите поверхность кислородсодержащим отбеливателем.

Старое дерево

Когда древесина подвергается воздействию солнечного света, ультрафиолетовые лучи могут со временем повредить древесные волокна, в результате чего поверхность станет серой. Самый простой способ обновить внешний вид — отшлифовать поверхность или мыть под давлением.Однако шлифовка может быть очень сложной и трудоемкой, а промывка под давлением может удалить серую, но приведет к растрескиванию или расколу поверхности, создавая опасность прикосновения к таким областям, как поверхности палубы, где люди могут ходить босиком. При использовании мойки высокого давления ограничьте давление до уровня не более 1000 или 1200 фунтов на квадратный дюйм.

Некоторые отдельные доски могут сильно выветриваться. Полностью замените их, очистите существующие доски, а затем нанесите на них пятна.

Дерево со старым пятном

Как правило, лучше удалить старое пятно перед нанесением нового, особенно при смене продукта или цвета.Старое пятно обычно проступает сквозь новое, оставляя пятнышки на лаке. «Пленкообразующие» пятна необходимо полностью удалить перед нанесением проникающего пятна. Однако, если вы планируете использовать пятна того же цвета и типа (и ваша колода находится в приличном состоянии), вы, вероятно, сможете обойтись тщательной очисткой и свежим ремонтным слоем. Как всегда, ознакомьтесь с рекомендациями производителя.

Если на деке скопилось скопление старых пятен, возможно, вам придется удалить их с помощью чего-нибудь более сильного, чем кислородный отбеливатель.Пятновыводители более едкие, но они удаляют большинство выветрившихся пятен за одно нанесение. Небольшие стойкие пятна можно удалить с помощью ручной шлифовальной машины, как только дека высохнет.

Кондиционирование

Часто упускается из виду шаг при окрашивании наружных поверхностей — нанесение осветлителя древесины. Эти химические вещества открывают древесную текстуру, улучшая проникновение морилки и помогая восстановить внешний вид выветрившейся древесины до нового состояния. Продукт можно просто распылить на деревянную поверхность, дать ему несколько минут, чтобы подействовать «волшебство», а затем смыть, что потребует минимальных усилий.

После любой химической обработки для очистки и подготовки древесины используйте большое количество воды, чтобы полностью удалить все следы продуктов, а затем дайте ей высохнуть перед нанесением морилки или герметика.

Нанесение морилки / герметика кистью — лучший способ нанести продукт на древесную текстуру.

Заявление

Всегда тщательно перемешивайте морилку, чтобы равномерно смешать твердые частицы и обеспечить однородный цветовой тон на протяжении всего проекта.

Как для горизонтальных, так и для вертикальных структур наилучшим способом нанесения красителей / герметиков является нанесение кистью, поскольку щетина равномерно вдавливает продукт в древесину, увеличивая впитываемость.Используя распылитель или валик, можно нанести пятно быстрее, но оба этих метода оставляют большую часть пятна на поверхности без адекватного проникновения в поры. Этот поверхностный продукт может стираться неравномерно, поэтому вы все равно должны нанести его щеткой на древесную текстуру, чтобы получить однородный внешний вид и лучшую защиту.

За дополнительной информацией обращайтесь, Armstrong Clark Wood Stains armclark.com

---

Рекомендуемые статьи

Защита натурального дерева — критический бетон

Защита натурального дерева

Хотите узнать больше об этой теме и других социальных и устойчивых способах создания архитектуры? Подайте заявку на поступление в аспирантуру!

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В этой статье объясняется, как защитить древесину от вредителей, воды и огня, показаны различные методы защиты окружающей среды .

! ОБНОВЛЕНИЕ! !ОБНОВИТЬ! !ОБНОВИТЬ! !ОБНОВИТЬ! !ОБНОВИТЬ! !ОБНОВИТЬ! !ОБНОВИТЬ! !ОБНОВИТЬ!

DE BLOWA

BLOWA — это смесь проверенных ингредиентов против термитов и вредителей, которые мы в Critical Concrete использовали для защиты почти всей древесины, которую мы используем.До сих пор мы не проводили долгосрочных исследований его эффективности, но мы надеемся, что это очень полезная комбинация, потому что все ингредиенты являются индивидуально полезными средствами для лечения вредителей. Название представляет собой аббревиатуру содержащихся в нем материалов:

Использование	Защита	Ограничение
Внутренняя и внешняя древесина, древесина, зараженная термитами	Убийство и отпугивание термитов и других вредителей	Если изменение цвета не указано в DE 9122

100 901 9000 9000 100 901 9000 9000 100 901 9000

8

Перед применением смесь необходимо хорошо встряхнуть, так как ингредиенты не растворяются и не оседают на дне емкости.Затем смесь можно легко нанести кистью (или малярным валиком на большую поверхность). Пользователи должны знать, что DE BLOWA придает дереву более темный блеск. Если требуется прекрасный результат, излишки следует удалить через несколько минут после чистки салфеткой.

Совет: если древесина уже заражена, рекомендуется ненадолго протянуть ее через огонь со всех сторон, чтобы убить термитов. Другой вариант — ввести шприцем апельсиновое масло в видимые туннели термитов.Узнайте больше об отдельных ингредиентах и ​​методах в следующей статье!

Critical Studio может помочь!

Введение

Дерево — это универсальный и возобновляемый материал с положительным углеродным следом, который оказался важным строительным материалом в устойчивой архитектуре. Благодаря своим прочным и легким характеристикам, а также возможности легкой обработки и обработки он является хорошей заменой другим, менее экологичным материалам.Кроме того, дерево — относительно дешевый материал, который придает любой конструкции уютную и естественную атмосферу.

Все эти преимущества делают дерево одним из наиболее часто используемых материалов в наших проектах. Например, вместо бетона или металла большую нагрузку на нашу зеленую крышу несут прочные деревянные клееные балки размером 12×48 см. Кроме того, восстановленные деревянные окна придают неповторимый вид фасаду заднего двора нашей мастерской.

Балки, несущие зеленую крышу Фасад в процессе

Несмотря на упомянутые преимущества, дерево как строительный материал по-прежнему сталкивается с некоторыми стойкими предрассудками, которые могут заставить людей воздерживаться от использования дерева в своих конструкциях.Многие бактерии, грибки и насекомые считают древесину аппетитной, а влажность и влажность могут привести к ее преждевременному разложению. Кроме того, заблуждение связывает древесину с легковоспламеняемостью и, следовательно, с опасным строительным материалом (хотя на самом деле древесина сохраняет свою прочность дольше и при гораздо более высоких температурах, чем сталь [1]). Таким образом, если древесина подготовлена ​​и обработана надлежащим образом, она может быть превращена в долговечный, водостойкий и устойчивый к бактериям, а также огнестойкий строительный материал. Многие сохранившиеся до сих пор примеры доказывают, что деревянные конструкции могут служить веками и, учитывая время их возникновения, древесину можно защитить без каких-либо искусственных материалов.

Дом на Фарерских островах

Что касается защиты древесины от упомянутых опасностей, то в Интернете уже можно найти множество статей. В этой статье мы избегаем часто используемых методов, которые часто включают ингредиенты, вредные для окружающей среды, и вместо этого сосредотачиваемся на естественных и нетоксичных методах. Кроме того, мы хотим продвигать и способствовать использованию вторичной древесины. Основы того, как подготовить мелиорированную древесину к технике профилактики, можно найти в конце статьи.

Основываясь на нашем опыте и исследованиях, данная статья призвана дать рекомендации относительно устойчивых и экологически безопасных методов защиты древесины от вредителей, влажности и огня. Какие методы лучше всего подходят для ваших проектов, можно проследить в дереве решений ниже.

Методы защиты

Внешняя и внутренняя древесина подвергается воздействию самых разных условий. В то время как и те, и другие должны противостоять огню и вредителям, древесина снаружи подвержена гораздо большему риску, поскольку ей, возможно, придется выдерживать сильный дождь, постоянную влажность или высокий уровень солнечного излучения.В наших проектах мы обычно используем буру и льняное масло для внутренней древесины и японскую технику обугливания дерева ( shou sugi ban ) для наружной древесины. В зависимости от состояния собственности и имеющихся ресурсов может подойти комбинация методов.

ДРЕВЕСИНА

DE	Диатомовая земля	100 г
B	Borax	Borax	3 кг
O	Апельсиновое масло	100 г
WA

Использование	Защита	Ограничение
Дерево для наружных и внутренних работ; предпочтительно кедр, сосна, мрамор, тсуга или дуб	от влажности от вредителей и грибков повышение огнестойкости защита от солнечного света	не подходит для клееной и легко трескающейся древесины

Обугливание древесины — это японская технология который возник в 18 веке и известен как Шу Суги Бань.Поверхность древесины обжигается до карбонизации поверхности. Готовый результат получил название Yakisugi . Мы уже публиковали статью об истории этого метода и современном его использовании в архитектуре сегодня, проверьте здесь.

Как ни странно, обугливание древесины без использования каких-либо химикатов имеет несколько удивительных преимуществ. Идея состоит в том, чтобы обжечь поверхность дерева, не сжигая целиком. Помимо того, что материал придает интересный и уникальный вид, этот процесс обеспечивает тройную защиту:

противопожарная защита — это может показаться нелогичным, но горение поверхности вызывает карбонизацию материала и, таким образом, снижает теплопроводность.Обработанному материалу потребуется больше времени для горения в случае пожара, чем обычному дереву.
Защита от термитов и плесени — горящая древесина разрушает питательную ценность для насекомых и грибков, которую обычная древесина придает этим видам. Таким образом, это помогает предотвратить распространение вредителей.
защита от воды — усиленная карбонизация придает обугленному слою водонепроницаемость, так как вода скользит по обожженной древесине, как по масляной поверхности.

ТРАДИЦИОННЫЙ СТИЛЬ
(подходит для определенного количества подобных плат)

Традиционно в этой технике используется японский кедр.Кедр, как правило, легче всего сжигать из-за его природных химических свойств и широкой структуры волокон, что делает его более пористым деревом. В последние несколько лет эта техника стала популярной в западных странах и распространилась на другие породы дерева, такие как сосна, болиголов, клен или дуб. Мы использовали сосну и бук, но мы обнаружили, что эти породы имеют тенденцию показывать трещины при обугливании. Перед сжиганием других пород дерева, кроме упомянутых выше, рекомендуется изучить предыдущий опыт или изготовить небольшие прототипы.Следует отметить, что после обугливания изделие может немного сжаться и изменить свою форму из-за потери влажности. Об этом следует помнить, если вы работаете с очень точными измерениями!

Далее в статье освещаются различные подходы к процессу записи. Для обоих рекомендуется выбрать хорошо проветриваемое место, желательно на улице, но во избежание ветров. Меры безопасности должны включать в себя ближайший огнетушитель, ведро с водой, а также огнестойкие перчатки.Следует категорически избегать ношения легковоспламеняющейся одежды, такой как полиэстер, опилки или любые легковоспламеняющиеся предметы в непосредственной близости.

Традиционно в Японии шоу суги бан выполняется путем склеивания трех деревянных досок, образующих длинный треугольник, и разжигания огня в полученной трубе. Этот метод подходит для обугливания большего количества одинаковых досок (например, для облицовки). Самый простой способ создать этот треугольник — разместить три доски рядом друг с другом на земле так, чтобы их стороны были обуглены вверх, а затем сложить две внешние доски вверх.Треугольник легко фиксируется проволокой.

Одна из возможностей — поставить треугольник на негорючий пол и разжечь огонь в отверстии с одной стороны треугольника. В лучшем случае огонь распространяется по всей трубе, и для обугливания поверхности древесины потребуется несколько минут. Когда поверхность достаточно обожжена, доски отделяют и бросают на землю, чтобы остановить горение [2]. Другой вариант — разжечь огонь, пока треугольник стоит.Поэтому рекомендуется использовать устойчивое и огнестойкое основание (например, из кирпича), лучше всего рядом с также огнестойкой стеной. Кроме того, необходимо подготовить огнеупорное место, куда позже можно будет разместить горячие и, вероятно, еще горящие треугольники. Деревянный треугольник можно поставить под небольшим углом к ​​стене и разжечь огонь внутри нижнего отверстия треугольника. Также можно поставить решетку на огнеупорное основание и развести там огонь, сохраняя огонь немного меньше, чем отверстие в треугольнике.Таким образом, треугольники можно просто положить на огонь, и процесс будет запущен. Как только нижняя часть трубы загорится, огонь перейдет наверх. Через несколько минут наверху будут видны очаги пожара, и еще через минуту треугольник можно удалить с помощью щипцов. После того, как дрова будут помещены на подготовленное место, огонь можно промыть водой из шланга [3].

Поскольку исправление и ослабление треугольников может оказаться неудобной задачей, мы работаем над техникой, которая упростит этот процесс.Мы строим горящую станцию, где можно легко положить деревянные доски и разжечь огонь. Когда станцию ​​доработают, мы поделимся методологией и инструментами в другой короткой статье и в YouTube-видео!

АДАПТИРОВАННЫЙ СТИЛЬ С РУЧНОЙ УДАЛЕНИЕМ
(подходит для любой формы)

Если древесина не входит в состав аналогичных досок или если вы не чувствуете себя комфортно при использовании традиционного метода, дерево также можно обжечь с помощью ручной пропановой паяльной лампы.Этим методом мы работали над многими задачами, например выжиганием окон для фасада. Меры предосторожности при использовании этого метода включают упомянутые меры безопасности и подготовку огнеупорного пятна для размещения древесины во время и после процесса.

Для начала процесса необходимо зажечь факел и полностью открыть газ, чтобы огонь выглядел более голубоватым, а это означает, что он более концентрированный и сильный. Между горелкой и деревом должно быть 10-15 см под относительно прямым углом.(Расстояние зависит от факела, но оно должно быть примерно на правильном расстоянии, когда верхняя часть касающегося синего огня разделяется на оранжевое пламя).

Процесс горения ручной паяльной лампой

Рекомендуется медленно перемещать резак по поверхности. В первые секунды зерна будут выделены более темным цветом, а после потемнеет вся поверхность. Для получения полной защиты поверхность должна стать полностью черной, а самый первый слой должен стать пористым.После отделки всех поверхностей дереву нужно остыть.

Процесс горения Обугленная доска

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА ОБОГРЕЖЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ
(применимо для традиционной техники и ручной резки)

После обугливания древесины можно мягко очистить ее с помощью стандартной проволочной щетки, чтобы удалить самые поверхностные обугленные и создать непористую поверхность, используя щетку в направлении волокон древесины. Эта задача требует осторожности. Если дерево чистить щеткой слишком сильно, его поры снова откроются, и, таким образом, водозащитный слой может быть потерян.Достаточно, если излишки ожога будут убраны и текстура дренажей станет слегка заметной. После поверхность можно очистить тряпкой, водой или с помощью воздушного компрессора. В качестве финального покрытия рекомендуется использовать льняное масло (подробнее о преимуществах льняного масла читайте в статье).

ЗАГРУЗКА КРИТИЧЕСКОГО БЕТОНА
(Шоу Суги Бан без газа)

В Critical Concrete мы хотели создать инструмент из общедоступных материалов, который позволил бы нам, с одной стороны, эффективно обугливать древесину различных размеров и форм, но, с другой стороны, сохранить процесс с минимальным риском и безвредным для окружающей среды. .Посмотрите наше видео о нашей собственной дуговой станции Shou Sugi Ban!

BORAX

Использование	Защита	Ограничение
Внутренняя древесина	от вредителей и грибков от влажности	Не подходит для наружной древесины (только в сочетании с другой техникой или с погодостойкими деревянными элементами)

Кристаллы буры

Бура состоит из природных минералов, которые обычно представляют собой белый порошок, состоящий из мягких и бесцветных кристаллов, растворяющихся в воде.Структура молекул бора, соли и кислорода подавляет метаболические процессы многих организмов, поэтому бура дезинфицирует и убивает нежелательных вредителей и насекомых [4].

Имейте в виду, что даже если бура является полностью натуральным продуктом, это не означает, что манипуляции с ней полностью безопасны. У чувствительных людей контакт с бурой может вызвать раздражение кожи или глаз [5]. Несмотря на то, что бура усиливает защиту древесины от влаги, средства защиты от бората подходят только для древесины в помещении, защищенной от непогоды.

Для приготовления раствора минерал нужно растворить в воде. Мы поэкспериментировали с разными процентными содержаниями и пришли к выводу, что смесь из 10% буры и, соответственно, 90% воды кажется наиболее подходящим разделением. При замешивании вода должна иметь температуру около 40 градусов, чтобы минерал растворялся в воде быстрее и в большем количестве.

Перед нанесением смеси буры необходимо очистить древесину влажной, но плотно сжатой тканью (чтобы древесина не впитывала больше воды), чтобы удалить пыль и грязь.Непосредственно перед нанесением смеси буры и воды ее нужно снова перемешать, потому что через некоторое время раствор начнет отстаиваться. Чтобы не нанести слишком много воды на древесину и избежать насморка, рекомендуется стереть излишки жидкости с кисти. Чтобы гарантировать действие минералов буры, важно, чтобы покрытие было однородным. Буру необходимо закрепить слоем масла, морилки, лака или воска. (Посмотрите на следующий шаг, где мы объясняем, почему и как вам следует использовать льняное семя).

Мы должны признать, что использование Borax в качестве репеллента от термитов — лучшее решение, которое мы нашли до сих пор, но с точки зрения устойчивого развития оно далеко от совершенства. Самые большие и самые важные с коммерческой точки зрения источники буры находятся в Калифорнии и Турции; второстепенные ресурсы можно найти в Румынии, Боливии, Чили и Тибете. Для нас в Португалии это означает, с одной стороны, длинные пути транспортировки и их неустойчивые последствия. Но с другой стороны, что, вероятно, намного хуже, разведка полезных ископаемых из глубоких слоев земли может нанести огромный и разрушительный ущерб природе и ландшафту.По этой причине мы изучаем альтернативы, такие как смеси древесной золы.

АПЕЛЬСИНОВОЕ МАСЛО

Использование	Защита	Ограничение
Внутренняя и внешняя древесина, древесина, зараженная термитами	против сухих древесных термитов	/

Помимо буры, апельсиновое масло безопасно для окружающей среды репеллент. Полученный из кожуры апельсиновой корки, он насыщает древесину и придает ей сияющий вид.Таким образом, эффективность апельсинового масла против термитов обсуждается. Некоторые источники заявляют, что он убивает сухих древесных термитов, но не может бороться с подземными термитами [6]. Мы применяли небольшое количество апельсинового масла несколько раз подряд для лечения локализованных инфекций термитов с серином, и в нашем случае апельсиновое масло оказалось очень эффективным. Апельсиновое масло дорогое (4 литра примерно за 100 евро), но вам никогда не понадобится большое количество. Для небольших поверхностей и уже зараженных участков это подходящий заменитель буры.

В нашем проекте мы также используем 5% смесь апельсинового масла с льняным маслом, чтобы защитить нашу внутреннюю древесину от будущего заражения. Но имейте в виду, что если бура останется на вашей древесине навсегда, апельсиновое масло, вероятно, будет медленно впитываться и со временем теряет эффект. Насколько мы понимаем, он лучше работает как лечение, чем как профилактическая мера.

ЛЬНЯНОЕ МАСЛО

Использование	Защита	Ограничение
Дерево внутри и снаружи	от влаги защита от солнечного света	/

Льняное масло обладает многими преимуществами и благодаря своей нетоксичности для окружающей среды -дружественные характеристики в последнее время снова в силе.Его можно использовать как внутри, так и на открытом воздухе, он защищает от воды и солнечного света [7].

Проникает глубоко в древесину, пропитывая не только поверхность, но и всю древесину. Также подходит для фиксации слоя буры. Он придает дереву золотистый оттенок, который со временем превращается в янтарь. Цвет — это вопрос вкуса, и из-за длительного времени высыхания льняное масло может быть не всеми любимым. Но на самом деле время высыхания можно сократить, используя дважды кипяченое или полимеризованное льняное масло [8].

Сравнение балки с льняным маслом и балки без льняного масла

Наносить льняное масло очень просто. Излишки масла необходимо удалить с кисти перед нанесением на всю деревянную поверхность, а через два-три дня необходимо, чтобы оно полностью впиталось деревом.

Льняное масло имеет то преимущество, что оно относительно глубоко проникает в древесину. Но также можно заменить весь воздух, содержащийся в древесине, льняным маслом. В этой технике сначала используется вакуум, чтобы вытягивать воздух из древесины, а затем давление нагретого льняного масла на структуру древесины.После того как масло затвердеет, не следует допускать, чтобы клетки древесины впитывали влагу. На данный момент эта техника широко распространена среди производителей инструментов; в Critical Concrete у нас пока не было возможности поэкспериментировать с ним, но мы сделаем это в ближайшем будущем (следите за обновлениями в следующих статьях).

ДЕРЕВЯННАЯ ВАКУУМНАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ

Обычно этот метод выполняется с использованием герметичного контейнера и вакуумного насоса. Емкость заполняется льняным маслом, некоторые источники рекомендуют смесь льняного масла и скипидара в соотношении 2: 1.В масло помещают одну или несколько деревянных частей, контейнер герметично закрывают и запускают вакуумный насос, достигая максимального давления 90 кПа (для менее хрупких деталей необходимо оценить оптимальное максимальное давление вакуума). Второй этап включает сжатие воздуха до 75 фунтов на квадратный дюйм и изоляцию контейнера. Рекомендуется нагреть масло до температуры около 35 градусов, чтобы масло не «закипало». Все должно быть оставлено в таком виде примерно на сутки. После этого нагрев можно выключить, а перед началом разрежения масло должно остыть в течение нескольких часов.Когда все остынет, можно вынимать кусочки из масла. Необходимо хранить деревянные части в холодном помещении и ежедневно протирать их в течение следующих дней, так как масло может продолжать потеть и, таким образом, оставлять некрасивые пятна, которые впоследствии будет трудно удалить. После того, как эта деятельность будет завершена, кусочки можно убрать в более теплое место, чтобы ускорить процесс сушки (который также может занять много дней). По-прежнему остается под вопросом, подходит ли этот метод для больших кусков дерева, поскольку мы смогли найти примеры только для более мелких предметов (как видно в контексте строительства).Необходимо оценить, может ли масло полностью проникнуть в большие куски дерева и, если да, может ли оно полностью высохнуть. Помимо того, что древесина становится водонепроницаемой, обработка под вакуумом увеличивает ее вес, стабильность и упругость [9].

ИЗВЕСТЬ И ДЕРЕВЯННАЯ ЯСЕНЬ

Использование	Защита	Ограничение
Контакт между землей и деревом	против подземных термитов	неприменимо к древесине

Как известь, так и деревянная зола не щелочные, а щелочная среды.Эта смесь уже использовалась в древнем Китае, где ее обычно наносили на почву для уничтожения подземных термитов, что также может помочь избежать контакта деревянных конструкций с термитами через почву [10]. Кроме того, мы нашли несколько советов, как засыпать пепел прямо в норы от термитов. Также исследование, проведенное в Уганде, показывает, что деревянная зола (иногда смешанная с перцем или коровьей мочой), нанесенная на деревья и почву, отпугивала термитов [11]. На данный момент кажется, что это напрямую не применимо к деревянным поверхностям, потому что pH древесины обычно кислый, а pH золы и извести — щелочные.Всякий раз, когда кислотные и щелочные компоненты вступают в контакт и присутствует вода, происходит химическая реакция. Можно было бы предсказать реакцию, объединив только несколько неорганических соединений, но древесина состоит из множества органических соединений, которые различаются даже от вида к виду [12]. Таким образом, это может быть интересное поле для экспериментов в будущем.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕЗ ТЕРМИТА

Черви и грибы, питающиеся термитами .Также есть возможность атаковать подземных термитов (которые могут перетекать на деревянные конструкции), помещая в почву рядом со строением особый вид микроскопических червей — нематод. Они появляются как паразитические круглые черви, быстро находят и проникают в тело насекомого-хозяина и начинают поедать его изнутри. Поступая так, они освобождают кишечник, и термит заболевает заражением крови и быстро умирает. Нематоды переходят к своей следующей жертве, пока не перестанут находить насекомых-хозяев, а затем умрут.Существуют и аналогичные рабочие виды грибов [13]. Если эти черви потенциально могут быть помещены непосредственно в деревянную конструкцию или сами будут действовать как вредители (как, например, Bursaphelenchus xylophilus для сосен) требует дальнейшего изучения.

Диатомовая земля . Состоящие из мелких разложившихся организмов, которые высохли и стали острыми как бритва, разрезают чувствительные внешние оболочки мелких насекомых. После того, как панцирь насекомого разрезан, чрезвычайно сухие частицы диатомовой земли активно обезвоживаются и, таким образом, убивают насекомое за короткое время [14].Кизельгур обычно используется для уничтожения существующих вредителей путем распыления порошка на зараженные участки. Следует изучить, применимо ли и как это применимо в качестве превентивной защиты к древесине.

Солнечный свет . Термиты могут погибнуть под воздействием солнечного излучения и тепла. Таким образом, мебель или деревянные части, которые являются мобильными и на которых могут быть указаны признаки заражения термитами, могут быть без термитов после того, как их поместили на некоторое время под прямые солнечные лучи [15].

Ловушки для термитов . Любимое блюдо термитов — целлюлоза, поэтому они тянутся к дереву и всему, что так или иначе сделано из дерева. Картонные коробки содержат большое количество целлюлозы. Если заражение термитами обнаружено, поставив влажную картонную коробку, можно выманить их из укрытия. Этот способ, вероятно, не приведет к полному исчезновению термитов в одном месте, и время от времени его нужно повторять, но каждый удаленный термит — хороший термит [16].

Защитные размеры на основе деталей конструкции

Защиту древесины можно усилить уже при установке в конструкции. По вертикальным доскам вода может течь легче и, следовательно, меньше проникает в конструкцию. Другая стратегия может заключаться в работе с вентилируемой деревянной конструкцией и обрешеткой, обеспечивая постоянную вентиляцию открытой древесины. Это традиционно используется в амбарах и сегодня адаптировано ко многим современным деревянным постройкам.По возможности следует избегать открытых стыков, шурупов и гвоздей, уменьшить возможные пятна проникновения влаги и избежать пятен ржавчины.

Заключение

Благодаря своим экологическим характеристикам и простоте в использовании, древесина является одним из важнейших материалов в наших проектах. Чтобы защитить этот драгоценный материал и продлить срок его использования, мы обнаружили упомянутые методы как наиболее подходящие для нас. С одной стороны, эти методы позволяют защитить древесину с помощью широко используемых инструментов или с очень небольшим количеством приобретаемых материалов.С другой стороны, они не просто отказываются от распространения токсичных материалов в окружающей среде, они также доказывают, что древесина может быть прочным строительным материалом, который может заменить другие, менее экологичные материалы. Тем не менее, эти методы не являются исключительными, когда речь идет об устойчивых и экологичных методах защиты древесины, но использование этих методов создает стимул для более устойчивой архитектуры.

Строительство конструкции зеленой крыши

---

БОНУС-ТРЕК

В зависимости от того, использовалась ли древесина раньше и как, возможно, потребуется подготовить древесину перед применением методов защиты.Это, возможно, включает в себя очистку и разглаживание древесины.

Примечание: Перед началом работы с деревом важно проверить влажность древесины (макс. 20% — можно использовать гигрометр или сравнить вес некоторых размеров и пород древесины). Если древесина слишком влажная, с ней невозможно работать, иначе все усилия будут напрасными, вы повредите свои инструменты, а древесина, вероятно, уже сильно повреждена.

ОЧИСТКА ДРЕВЕСИНЫ

При использовании остатков древесины на нем, скорее всего, видны следы своей прежней жизни, в том числе остатки гвоздей, шурупов и других приспособлений, а также старая (и, вероятно, сколотая и многослойная) краска.В случае, если требуется этот «винтажный стиль», важно взвесить желаемый вид и степень защиты древесины. Удаление оставшихся шурупов, гвоздей и других приспособлений упростит выполнение следующих шагов. Чтобы избавиться от краски, предлагаем два инструмента: классический скребок или кусок битого стекла.

При использовании скребка крайне важно не использовать его под крутым углом, даже если это может работать более эффективно. Вместо этого используйте его под пологим углом и старайтесь протолкнуть скребок под краску, чтобы защитить лежащую под ним древесину от царапин.

Соскабливание краски вручную Измерение

У подходящего для этой задачи осколка стекла изогнутая сторона. Для какой-то краски более тонкое стекло может быть более эффективным, но чем тоньше стекло, тем больше вероятность его разрушения. Также это может быть удобнее, когда кусок стекла немного больше (около 10-20 см), но в зависимости от его толщины он также с большей вероятностью сломается.

Может показаться, что эту задачу легче выполнять без перчаток, так как это обеспечивает большую точность в ваших руках.Перед снятием перчаток эту проблему, вероятно, решит замена на более плотно прилегающие перчатки.

Смена скребка на разные осколки битого стекла, в некоторых областях одно или другое может работать лучше. Независимо от выбранного инструмента, соскабливание старой краски может оказаться простой задачей, если краска хрупкая и уже трескается, или, в худшем случае, это может занять несколько часов.

РАЗГЛАЖИВАНИЕ ДЕРЕВА

После удаления гвоздей дерево, вероятно, выглядит грязным, но также на новом дереве может быть слой грязи, коры или плесени, покрывающий его поверхность.Важно хорошо очистить поверхность, чтобы древесина была восприимчива к последующей обработке для защиты древесины, например, чтобы обеспечить лучшее проникновение защиты от вредителей и масла. Дополнительным преимуществом удаления первых слоев является улучшенный внешний вид новой деревянной поверхности.

Удаление верхних слоев и выравнивание поверхности достигается шлифованием или строганием. Конечно, есть возможность шлифовать вручную, но, если вам не нужно защищать очень маленькую деревянную поверхность, может быть, действительно лучше работать с шлифовальной машиной.

При использовании шлифовального станка очень важно положить шлифовальную ленту или ленту как можно более ровно на деревянную поверхность (конечно, если это возможно с учетом типа поверхности). Может показаться, что это работает быстрее и эффективнее, когда наждачная бумага касается дерева под углом. Но с одной стороны, это портит результат, так как поверхность не получается ровной и легко могут образоваться неровности. С другой стороны, это также портит шлифовальную тарелку по краям.

Шлифование

Маленькие углы, недоступные для шлифовального станка — или во время использования станка они могут приближаться к очень слабым частям — необходимо отшлифовать вручную или с помощью универсального инструмента, если он у вас есть! Изношенные участки шлифовального станка, вероятно, можно использовать для деталей, которые необходимо отшлифовать вручную.

Теперь древесина готова к защите!

Источники

[1] NZ WOOD «Какой строительный материал лучше работает в огне — дерево или сталь?», [Онлайн] доступно по адресу http: // www.nzwood.co.nz/faqs/which-building-material-performs-better-in-a-fire-wood-or-steel/ (последнее посещение — январь 2020 г.)

[2] Shou Sugi Ban «Shou Sugi Ban 101», [онлайн] доступно по адресу http://shousugiban.com/shou-sugi-ban-101/ (последнее посещение — январь 2020 г.)

[3] Instructables «Backyard Shou Sugi Ban», [Online] доступно по адресу https://www.instructables.com/id/Backyard-Shou-Sugi-Ban/ (последнее посещение — январь 2020 г.)

[4] ThoughtCo «Химия того, как бура работает в качестве очистителя (борат натрия)», [онлайн] доступно по адресу https: // www.thinkco.com/how-does-borax-clean-607877 (последний доступ в январе 2020 г.)

[5] Healtline «Токсичен ли боракс?», [Онлайн] доступно по адресу https://www.healthline.com/health/is-borax-safe#safety (последнее посещение — январь 2020 г.)

[6] Networx «Работает ли апельсиновое масло для термитов?», [В Интернете] доступно на сайте www.networx.com ›статья› «Оранжевое масло работает на термитов» (последнее посещение — январь 2020 г.)

[7] Блог мастеров «Как использовать вареное льняное масло (безопасно)», [онлайн] доступно по адресу https: // thecraftsmanblog.com / how-to-use-boiled-linseed-oil-safe / (последнее обращение в январе 2020 г.)

[8] ARDEC «Льняное масло, натуральное решение для отделки древесины», [онлайн] доступно по адресу https://ardec.ca/en/blog/22/linseed-oil-a-natural-solution-for- отделка деревом (последний доступ в январе 2020 г.)

[9] Good Bagpipes «Обработка древесины маслом под давлением и вакуумом», [Онлайн] доступно по адресу https://www.goodbagpipes.com/index.php/about-me/writings/pipe-making/131-vacuum. -and-pressure-oil-treatment-of-wood (Последний доступ в феврале 2020 г.)

[10] Abdalla House «Средства, сдерживающие термитов», [онлайн] доступно по адресу https: // www.abdallahhouse.com/2009/11/termite-deterrents.html (последний доступ в январе 2020 г.)

[11] П. Кивусо, Г. Майтеки и Дж. Окорио «Местные методы борьбы с термитами в агролесоводстве в Уганде», 2015 г., Кампала, Уганда

[12] Passivhaus «LA PRESERVATION DES BOIS DANS LA CONSTRUCTION» [онлайн] доступно по адресу https://passivhaus.fr/wp-content/uploads/2017/11/traitementsalternatifsdesboisdeconstruction-1.pdf (последний доступ в январе 2020 г. )

[13] Борьба с термитами и вредителями в университетских коллективах «Естественные способы уничтожения термитов» [онлайн] доступно по адресу https: // varsitytermiteandpestcontrol.ru / Natural-Way-Elimating-Termites /

[14] Citypests «Диатомовая земля для термитов», [онлайн] доступно по адресу https://citypests.com/diatomaceous-earth-for-termites/

[15] Pesthow «Как избавиться от термитов», [онлайн] доступно по адресу https://www.pesthow.com/how-to-get-rid-of-termites/

[16] Pesthow «Как избавиться от термитов», [онлайн] доступно по адресу https://www.pesthow.com/how-to-get-rid-of-termites/

[изображение Винсента ван Зейста], [в Интернете] доступно по адресу https: // commons.wikimedia.org/wiki/File:Faroe_Islands, Streymoy, _Kirkjub% C3% B8ur (1) .jpg (последний доступ в январе 2020 г.)

Понравилось? Найдите секунду, чтобы поддержать наши исследования на Patreon!

Превратите свежесрезанный материал в урожай деревообработки.

Создание штабеля для воздушной сушки

Теперь, когда вы понимаете, как и почему движется древесина, давайте построим надлежащий штабель для сушки на воздухе. Начните с выбора функционального места на твердом грунте.Он должен быть ровным, защищенным от солнца и дождя и обеспечивать хорошую циркуляцию воздуха. Идеально подойдет открытый навес или открытая площадка с металлической крышей сверху.

Для сушки пиломатериалов, содержащих 1 дюйм и более толстые доски, шириной от 6 до 10 дюймов и длиной от 6 до 10 футов, следуйте приведенной ниже процедуре, чтобы построить надлежащую штабель из материалов, показанных на Рисунке 3.

Положите Положите лист тяжелого (не менее 4 мил) пластика на землю, чтобы не допустить попадания влаги. Затем разложите брус так, чтобы штабель поднимался над землей как минимум на 4–6 дюймов.Для досок толщиной 1 дюйм (4/4) бруски должны находиться на расстоянии около 20 дюймов друг от друга, чтобы доски не провисали. Они должны образовывать ровную поверхность, так как доски при высыхании будут соответствовать древесине. Затем нанесите наклейку на каждый ландшафтный брус.

Если доски различаются по длине, начните укладку с самых длинных. Положите на дно доски с более медленным высыханием (более толстые или медленно сохнущие), так как они будут последними, которые будут готовы к использованию. Я рекомендую обозначать виды с помощью бирки, чтобы их можно было легко отсортировать после высыхания на воздухе.Оставьте расстояние между досками на дюйм или два для хорошей циркуляции воздуха, используя наклейки / распорки той же толщины. Выровняйте наклейки вертикально, чтобы они передавали вес стопки прямо на землю. Наличие второго человека упрощает укладку, поскольку позволяет каждому взять край доски и установить ее прямо вниз, не перемещая наклейки. Поднимитесь как можно выше. Я останавливаюсь на 6 минуте.

Если штабель находится на открытом воздухе, сделайте все возможное, чтобы защитить себя от дождя и солнца и обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.Какое бы покрытие вы ни использовали, оно должно быть наклеено на слой наклеек, чтобы воздух мог проходить через верх стопки. Если это разовое предложение, положите в штабель несколько обрезков пиломатериалов внахлест, чтобы пролить воду, и закрепите их ремнями или утяжелите. Металлическая кровля, как та, которую вы получаете в домашних центрах, лучше. Затем наступает самое сложное… ожидание.

Европейский стиль предполагает укладку деревянных плит (с одной или двумя кромками, оставленными естественными) для восстановления бревна (фото C).

Это позволяет мастеру выбирать подходящую текстуру и создавать столешницы в соответствии с книжным дизайном.Те же принципы сушки применимы к этому подходу штабелирования. Когда стопка будет собрана, наденьте на нее пару ремней с храповым механизмом, чтобы она не деформировалась. Примерно раз в неделю затягивайте ремешки с храповым механизмом. Они имеют тенденцию ослабевать по мере высыхания и усадки древесины. Верхняя плита защищает штабель от дождя, а по краям естественно проливается вода. В отличие от обычного штабелирования, это неэффективное использование пространства.

Питательные вещества и обработка древесины | NIWA

Каковы потенциальные источники питательных веществ при деревообработке?

Сточные воды лесопильных заводов образуются в результате стока из складских площадей — складов и прудов для хранения бревен, содержащих такие древесные продукты, как лигнин, кора и древесная щепа.Загрязненные ливневые стоки со складов бревен образуются, когда дождь вступает в контакт с древесиной, древесным мусором и оборудованием на объектах сортировки, обработки и хранения древесины на открытом воздухе. Больше стока может также образоваться, когда вода используется для борьбы с пылью или пожаром. Отходы собираются водой на месте, которая затем становится частью сточных вод, которые в конечном итоге могут быть смыты или смыты в водный путь. Эти отходы производят большое количество питательных веществ (азота и фосфора). Увеличение количества питательных веществ ухудшит водный путь из-за увеличения роста неприятных растений и цветения водорослей.

Аналогичным образом, сточные воды целлюлозно-бумажных комбинатов содержат большое количество питательных веществ и химических загрязнителей, которые необходимо надлежащим образом очищать перед сбросом в любой водный путь. Мельницы включают вторичную биологическую очистку, которая разрушает древесину и растительный материал за счет принудительной аэрации. Воздействие и эффективность любой очистки сточных вод будет зависеть от методов управления и уровня очистки, применяемого на перерабатывающих предприятиях.

Потенциальное воздействие высоких питательных веществ на качество воды и махинга кай


• Эвтрофикация — избыток питательных веществ в озерах, эстуариях или медленно движущихся ручьях и реках может привести к увеличению первичной продуктивности (чрезмерному росту растений и водорослей), что ухудшает качество воды.
• Утрата видов — увеличение роста растений, иногда называемое цветением водорослей, снижает содержание растворенного кислорода (DO) в воде при разложении мертвого растительного материала и может вызвать гибель организмов (рыб и беспозвоночных). Если этот цикл повторяется неоднократно, виды могут исчезнуть из озера или водного пути.
• Утрата среды обитания — эвтрофикация воды может привести к гибели растений, от которых рыба зависит от среды обитания, и изменить среду обитания на дне озера для видов беспозвоночных.
• Повышенная мутность и уменьшенная видимость — когда водоросли увеличиваются в ответ на питательные вещества, это снижает прозрачность, видимость и пригодность для отдыха.Это также снижает способность некоторых рыб видеть добычу или хищников.

Узнайте больше о потенциальном воздействии питательных веществ в водных путях на окружающую среду

Какой инструмент мне выбрать для резки дерева?

Итак, вы хотите развести костер. В большинстве случаев это означает рубку дров. Повезло тебе.

Лесоруб из Миннесоты, 1939 год; фото Джона Вачона

Рубить дрова может быть одним из величайших достижений кемпинга. Вы можете использовать забавные инструменты для короткого заклинания, потренироваться, но на самом деле не нужно делать это весь день, так что это превращается в «работу».«Это похоже на то, как брать детей друга в парк, — это идеальная доза удивительного, которую вы завершаете, прежде чем она превратится в рутинную работу.

Но какой инструмент выбрать? Здесь мы разберем несколько вариантов и дадим небольшое руководство относительно того, какой из них лучше всего подходит для данной задачи.

Топор

Топор — хороший выбор для походного костра, и у него есть несколько дополнительных применений, которые делают его надежным универсальным инструментом на открытом воздухе.

Hults Bruk Almike — один из наших любимых топоров для кемпинга.

Выберите топор, чтобы рубить конечности с поваленных деревьев или рубить небольшие бревна, чтобы сделать дрова.Топор также хорош для растопки небольших поленьев, хотя он не годится для колки больших поленьев.

В лагере пригодится топор. Если держать его острым как бритва (он должен быть таким), он может образовывать стружку, чтобы разжечь огонь, или заточить палки в шампуры. Его даже можно использовать, чтобы сломать крупную дичь для транспортировки, или в крайнем случае забить колышки для палаток.

Выберите топор как альтернативу ножу выживания, как инструмент для сбора небольших дров и как универсальный инструмент в лагере.Отличный выбор для кемпера.

Как выбрать

У топориков

есть несколько отличительных черт, и самая большая из них — это цена.

Некоторые из них, например Hults Bruk Almike Hatchet, выкованы вручную из высококачественной стали с красивыми ручками и продаются по солидной цене (в данном случае 150 долларов). Менее дорогие топорики тоже могут быть очень функциональными. Некоторые используют стеклонаполненные нейлоновые или стальные ручки для прочности, но им может не хватать деревенской красоты традиционных моделей.

Топорики

предназначены для того, чтобы их можно было качать одной рукой, и большинству людей будет комфортно иметь ручку длиной около 16 дюймов и весом около одного фунта. Возьмите один и почувствуйте его в руке. Это удобно? Кажется, он хорошо качается? Тогда это должно сработать.

Топор

Топор классный. Он большой, крепкий, на фото классно смотрится. Но он также тяжелый и громоздкий и может быть опасен в группе.

Топор — хороший выбор, когда основное приложение рубит бревна или рубит небольшие ветки на куски длиной до дров.В то время как толстые бревна он прорезает множеством движений, прорубание больших бревен быстро превращается в рутинную работу, особенно если вам нужно разрезать несколько бревен. Для тех времен лучше всего выбрать пилу.

Как выбрать: Axe цены сильно различаются, в хозяйственных магазинах цены начинаются примерно от 20 долларов. Но стоит потратить еще несколько долларов и купить хотя бы Eastwing, американскую марку, которая производит качественные топоры со стальной рукоятью менее чем за 50 долларов.

Для кемпинга и общего использования на открытом воздухе лучше всего подойдет однобитый (острый с одной стороны) топор.Хотя большинство не предназначены для работы , они могут выполнять двойную работу по выбиванию кольев для палаток и тому подобному.

Для тех, кто не против потратить еще несколько долларов на высококлассную или отшлифованную вручную модель, топоры, сделанные в США или Европе, как правило, дольше сохраняют лезвие и используют лучшую сталь, чем дешевые серийные топоры. .

Более длинная ручка, как правило, безопаснее для менее опытных пользователей, хотя для ее поворота требуется больше усилий. Это потому, что если вы промахнетесь по цели или пролетите сквозь нее, у вас меньше шансов пролететь мимо и поразить себя.Но ни в коем случае не бейте топором по ноге!

Как и в большинстве случаев, вы часто получаете лучший продукт по более высокой цене, с лучшей сталью, ручной ковкой и ручками из гикори, что обеспечивает более высокую цену.

Пила

Ручные пилы — наш любимый выбор для кемпинга (хотя их не так весело бросать). Маленькие ручные пилы легки, эффективны для превращения небольших веток и стволов в дрова и, как правило, работают быстрее, чем топор.

Они также намного безопаснее топоров во многих обстоятельствах, особенно в окружении групп товарищей по лагерю, детей и собак.

Недостаток пилы в том, что она не колет бревна. Выбирать дрова нужно с умом, если ваш единственный инструмент — пила.

Как выбрать: Есть три основных типа ручных пил, используемых на открытом воздухе. Первый — это складная пила.

Они имеют простую конструкцию, обычно с крепкой ручкой, которая поворачивается над скромным лезвием с мелкими зубьями. Они очень эффективны и доступны по самым разным ценам. Здесь вы обычно получаете то, за что платите, с такими моделями высокого класса, как Silky Big Boy, режущими дерево как масло, и служат годами.Менее дорогие модели, ну, вы бросаете кости.

Второй распространенный тип ручных пил для наружных работ — это луковая пила. Лук-пилы используют гибкое лезвие, натянутое между концами металлического «лука», для быстрой резки дерева. Они чрезвычайно эффективны, их можно найти в любом хозяйственном магазине, но они плохо упаковываются.

Отличной упакованной версией луковой пилы является Agawa Canyon Boreal 21 (вверху), возможно, это лучшая складная пила, которую мы тестировали. Еще один отличный вариант — это пила Sven, которой доверяют на протяжении десятилетий.

Наконец, легкий и компактный вариант — карманная цепная пила. Не путать с моторизованной цепной пилой: карманная цепная пила — это просто острая цепь, которая свертывается небольшими объемами и имеет ручки на каждом конце. Вы тянете его через ветки, чтобы сделать быстрый срез.

Их преимущество — портативность. Например, пила SaberCut весит всего шесть унций.

Нож

Крепкий нож с фиксированным лезвием может быть очень эффективным как при рубке, так и при раскалывании небольших дров с помощью техники, называемой дубинкой.Таким образом, это лучший выбор для путешественников-минималистов, которые не хотят брать с собой специальный инструмент для рубки древесины.

Как выбрать: Вам понадобится нож с фиксированным лезвием и полным хвостовиком для заготовки дров. Те же самые атрибуты делают его хорошим универсальным ножом для выживания. Обычно мы предпочитаем ножи с лезвием менее 3,5 дюймов из-за веса и универсальности, и этого должно быть достаточно для резки небольшого дерева. Если нож будет использоваться в основном для обработки дерева, вам может потребоваться более длинное лезвие или даже мачете для более теплого климата.

Как сделать дрова с ножом выживания

Ножи для выживания (и большинство ножей с фиксированным лезвием) могут выполнять некоторые из функций топора. Изучите приемы изготовления связки дров в глубине леса. Подробнее…

Помните, что делать дрова ножом может быть непросто. Практикуйтесь и будьте осторожны.

Бензопилы и дровоколы

Теперь режем газом! В самом деле, для костра бензопила не нужна, но без нее не обходится ни одно изделие для рубки леса.А дровоколы действительно предназначены только для отопления дома, и каждый раз, когда вы сталкиваетесь с одним из них, вы можете рассчитывать на много тяжелой работы в будущем.

Это громкие, мощные и опасные инструменты для тех, кто не умеет ими пользоваться. Они также очень эффективны при приготовлении дров, если вы это делаете, а для некоторых людей они просто необходимы.

Если вам нужен какой-либо из них, запланируйте инвестирование в хороший и обязательно научитесь у опытного пользователя, как обслуживать и безопасно использовать эти электроинструменты, прежде чем приступать к работе — это быстро становится глубже!

процесс лечения | Тайга Экстерьер Древесина

Taiga Exterior Wood под давлением обрабатывает пиломатериалы и древесину, находящиеся на поверхности земли, при контакте с землей и в подземных конструкциях, с использованием самых эффективных и экологически безопасных консервантов, которые мы можем найти — и которым мы доверяем.В результате получается древесина, достаточно прочная, чтобы противостоять естественным врагам древесины — термитам и гниению.

Первый шаг в производстве качественного готового продукта — это правильная древесина. Компания Taiga Exterior Wood закупает продукцию только у лесопильных заводов, которые разделяют наши стандарты качества. Наш склад уложен штабелями высококачественных пиломатериалов, завернутых в защитную бумагу.

Рабочий снимает бумажную обертку с каждой единицы. Ленты разрезаются, и водитель вилочного погрузчика перемещает агрегаты к подъемнику, который медленно поднимает их вверх, чтобы начать движение через мельницу.

По одному ряду незакрепленные доски попадают в цепь подачи, где они начинают двигаться по лабиринту ступеней, готовясь к обработке давлением. Каждая деталь мчится по этой линии с высокой скоростью, выполняя следующие шаги.

«Первая остановка» — резец, серия маленьких ножей на роликах, которые мгновенно протыкают каждую доску со всех 4 сторон (гарантируя максимальное проникновение консерванта). Затем они «тонируются кедром» с помощью морилки на водно-глиняной основе, чтобы защитить и подчеркнуть естественную красоту дерева.

Специалист визуально осматривает каждую доску, быстро отмечая дефекты с помощью оценочной отметки. Посредством индивидуальной сортировки наших пиломатериалов мы гарантируем, что каждая деталь соответствует строгим стандартам, которые мы обязуемся соблюдать и на которые полагаются наши клиенты.

В этот момент линия с цепным приводом разделяется на четыре сортировочных лотка. Доски, получившие оценки, сортируются для последующего производства более подходящего продукта в зависимости от их сорта и внешнего вида.Оператор переключателя отправляет каждую деталь в соответствующий лоток.

Следующий стрелочный оператор складывает пиломатериалы в новые блоки, размер которых стратегически важен, чтобы удовлетворить потребности наших клиентов и гарантировать тщательную обработку давлением. Затем блоки связываются пластиковыми лентами и блоками, чтобы облегчить обращение с ними, и перемещаются с линии подготовки в зону обработки. Наконец-то их готовят к лечебному процессу.

В отличие от относительного лабиринта, отображаемого изгибами и поворотами цепи подачи, зона обработки (более известная как каплеуловитель) представляет собой просторную секцию в пределах того же большого склада.Здесь агрегаты загружаются в трамвайные вагоны и закатываются в одну из 4-х гигантских реторт. Здесь происходит обработка давлением.

Дверца реторты закрывается, и внутри начинается лечение. Между тем, супервайзеры следят за процессом с передовых технологических объектов, расположенных в офисе неподалеку. Объем, давление, абсорбция и время строго измеряются, чтобы гарантировать, что пиломатериалы полностью оборудованы для предполагаемого применения.

В реторте повышается давление 160 фунтов, и начинается обработка.Это может занять до нескольких часов.

В конце реторта осушается и снова создается вакуум, чтобы удалить оставшуюся жидкость между рядами досок. Эти избыточные жидкости возвращаются в резервуарный парк и хранятся в виде сточных вод. Позже эта сточная вода проходит электронное тестирование для проверки ее точного уровня удерживания, после чего добавляются определенные количества концентрата, рециркулируя его в свежий раствор. Повторно используя каждую каплю воды, мы демонстрируем высокоэффективную безотходную систему.

Дверь открывается, железнодорожный вагон выкатывается, и агрегаты выгружаются и садятся на поддон. Здесь пиломатериал остается до тех пор, пока консервант не закрепится на его клеточной структуре, то есть до тех пор, пока он полностью не высохнет. Фактически, прилагаются всесторонние усилия, чтобы любой раствор не покидал капельницу. Вентиляторы ускоряют процесс сушки. Вилочные погрузчики, работающие в этом районе, просто не уезжают, если не требуется техническое обслуживание. На выходе рабочие моют ботинки. Удерживая любые лишние жидкости, мы не только защищаем безопасность нашей команды и окружающей среды, но и позволяем себе собирать сточные воды.По дренажам оставшийся раствор возвращается в резервуар для сточной воды для повторного использования.

После высыхания блоки снимаются с каплеуловителя и вручную заворачиваются в бумагу. На этом этапе они перемещаются в распределительный центр и готовы к отправке!

Добавленная стоимость — что может сделать модернизация


Мы начинаем с пиломатериалов стандартного качества и сортируем их по стандартам Taiga Exterior Wood.

● Премиум — этот пиломатериал не только прочный и прочный, но и абсолютно красивый — идеально подходит для специальных применений или для домашних работ.

● Профессиональный — Безупречно работает в руках опытного строителя, но может иметь эстетические дефекты.

● Древесина — это основа многих строительных проектов, классифицированных по структурной целостности и внешнему виду.

● Дерево для наружных работ — когда хороший внешний вид является единственным вариантом. Этот продукт соответствует нашим самым строгим стандартам повторной классификации.

Но пересортировка — это больше, чем сортировка. Мы продолжаем улучшать реальную ценность древесины в необработанном состоянии.

Например, иногда мы обнаруживаем два или три дефекта в хорошей плате. Вместо того, чтобы «понижать» качество всей детали до более низкого качества, мы отправляем ее в нашу зону восстановления, где отдельные доски вырезаются вручную для устранения дефектов.

В качестве другого примера, во время нашего процесса сортировки платы с изолированным дефектом группируются так, что их дефекты выровнены на одном конце. Позже, используя модульную пилу нашей Recovery Area, мы можем обрезать всю древесину за один пропил, мгновенно устраняя дефекты.В результате получается единица гораздо более высокой стоимости.

Блочная пила также может использоваться для увеличения стоимости приемлемого в остальном агрегата. Например, если 14-футовые колонтитулы не пользуются таким большим спросом, как 12-футовые, мы можем убрать 2 фута и повысить относительную ценность пиломатериалов.

Благодаря тщательному анализу и устранению дефектов мы повышаем качество наших пиломатериалов еще до того, как обработка под давлением когда-либо вступает в игру, предлагая нашим клиентам необходимое качество во всех размерах.

NFPA 1: Внешнее хранение пиломатериалов на розничных и оптовых складах, #FireCodefridays

NFPA сегодня — 21 октября 2016 г.

Хранение лесных товаров (пиломатериалов) на открытом воздухе включает в себя множество способов хранения, от розничных точек продажи пиломатериалов до больших холодных площадок на предприятиях по переработке древесины.Хранение также включает в себя широкий спектр продуктов, от древесной щепы и фанеры до больших бревен для лесозаготовительных работ. Если какой-либо из этих типов хранилищ не будет контролироваться, пожар может означать большие потери продукции для компании и огромные объемы ресурсов, затрачиваемых реагирующей пожарной службой.

Таким образом, требования Главы 31 NFPA 1, Кодекса пожарной безопасности , для хранения лесных продуктов на открытом воздухе, направлены на минимизацию вероятности пожара, борьбу с пожаром в случае его возникновения и обеспечение быстрого доступа пожарных на объект. происходит пожар.Пожарная служба, AHJ и пользователи должны быть знакомы с местом и заранее планировать пожарные инциденты с различными сценариями.

В дополнение к общим положениям Раздела 31.3.2, которые применимы, Раздел 31.3.3 устанавливает особые требования к хранению пиломатериалов на открытом воздухе на розничных и оптовых складах. Это включает в себя склады пиломатериалов, открытые для публики (например, местные Lowe’s, Home Depot, ProBuild) или те, которые являются частными и предлагают оптовые услуги.

Одним из важнейших требований к складу пиломатериалов является наличие положительной противопожарной программы. Потенциал пожарной опасности, связанный с операциями по хранению пиломатериалов с большим количеством горючих материалов, должен рассматриваться с помощью данной программы под непосредственным контролем высшего руководства. В программу войдут:

• Выбор, проектирование и обустройство складских площадей и подъемно-транспортного оборудования на основе проверенных принципов пожарной безопасности и защиты от пожаров.
• Средства раннего обнаружения пожара, передачи сигнала тревоги и тушения пожара
• Подъездные пути к пожарной части для разделения больших штабелей и обеспечения доступа для эффективных операций по тушению пожара
• Отделение дворового склада от дворовых построек и других открытых участков
• Эффективная программа противопожарного обслуживания, включая регулярные осмотры дворов обученным персоналом

Расположение штабелей пиломатериалов также имеет решающее значение для безопасности этих объектов.Склады пиломатериалов, если они не расположены должным образом, могут препятствовать доступу пожарной части, могут увеличить скорость распространения огня по штабелям или соседним конструкциям или могут вызвать преждевременное обрушение во время пожара. Некоторые дополнительные требования к штабелям пиломатериалов и открытому складскому хранению следующие:

• Штабеля пиломатериалов должны стоять на устойчивом основании.
• Укладка должна быть стабильной, упорядоченной и регулярной. Обрушение штабелей хранилищ может заблокировать подъездные пути или способствовать распространению огня.
• Высота штабелей не может превышать 20 футов. Складские штабеля высотой более 20 футов (6 м) могут значительно затруднить выполнение ручных операций по подаче шлангов персоналом пожаротушения.
• Подъездные пути к пожарной службе должны располагаться таким образом, чтобы производилась сетка не более 50 футов × 150 футов (15 м × 46 м). Складские стеллажи шириной более 50 футов × 150 футов (15 м × 46 м) также могут значительно затруднять выполнение ручных операций по подаче шлангов персоналом пожаротушения.
• Пределы штабеля должны быть отмечены граничными столбами или нарисованными границами, указывающими пределы штабелирования.
• Штабелирование открытого двора должно располагаться так, чтобы свободное пространство не менее 15 футов (4,6 м) от зданий и прилегающих территорий. Автоматическая спринклерная защита в соответствии с NFPA 13, стандарт S для установки спринклерных систем , должна рассматриваться для всех зданий, которые могут быть подвержены внешнему хранению пиломатериалов.

Версия NFPA 1 2018 года будет включать новый раздел требований к защите для наружного хранения деревянных поддонов и поддонов, перечисленных как эквивалент древесины, поскольку эти объекты также создают ряд проблем для усилий пожарных служб по тушению и доступа пожарных. а при наличии десятков тысяч горючих поддонов может стать местом разрушительного и дорогостоящего пожара, если не будут приняты надлежащие меры предосторожности.

.