Можно ли установить дверь без коробки: Дверь без коробки как установить

Можно ли установить дверную коробку без двери. Как установить дверь-купе на старую коробку? Подготовка дверной коробки под дверь-купе

03.09.2016 28272

Представляет собой рамочную конструкцию, которая крепится к стене, и внутри которой навешивается дверное полотно. Еще совсем недавно – лет 20-25 назад , даже входные, были исключительно деревянными или фанерными. В 90-е годы появились металлические входные двери, и соответственно, дверная коробка у них выполнена из стали. Лет 10 назад в обиход вошли алюминиевые и пластиковые межкомнатные двери, которые производятся с готовой коробкой, из того же материала.

Выполнено из ДСП, МДФ, фанеры-дикт и даже ДВП, то коробка, наличники и изготавливаются из массива древесины, чаще хвойных пород, или из МДФ. На деревообрабатывающих предприятиях налажено производство брусьев и доборов из ламинированной МДФ.

Можно сделать из МДФ – древесноволокнистой плиты средней плотности, изготовленной методом горячего прессования.

Из этого материала производятся все необходимые элементы. Вам остается лишь подогнать их по размеру. Особенно актуален для арочных проемов. Сборка из МДФ выполняется также, как из обычного дерева, но работать с этим материалом намного проще. Крепление всех деталей между собой осуществляется при помощи клея или саморезов.

Инструменты

Чтобы выполнить монтаж межкомнатных дверей, потребуются следующие инструменты:

• рулетка, чтобы выполнять замеры проема и деталей,
• топор или большой молоток,
• шуруповерт или отвертка,
• гвоздодер.
• зубило,
• болгарка,
• уровень,
• мастерок,
• шпатели
• болгарка,
• электролобзик,
• стамеска,
• стусло.

Как демонтировать старую дверь?

Демонтаж старой межкомнатной двери производится в следующем порядке:

• Сначала снимаете фурнитуру: ручки, замки, задвижки.
• Осмотрите петли. Иногда они бывают раздельными. Если можно снять полотно, снимайте.
• У цельных петель выкручивайте шурупы. Откручивание производится снизу вверх. Неопытные умельцы часто допускают эту ошибку – сначала выкручивают шурупы сверху, а потом приходится кого-то просить, чтобы полотно попридержали. Если начать снизу, то дверь до последнего висит на верхней петле, на верхнем шурупе.
• Отставляете дверное полотно в сторону. Петли отсоедините полностью. Осмотрите наличники, где они закреплены, и каким способом. Отсоедините их. Наверняка под наличкой окажется крепеж доборов. Это могут быть либо гвозди, либо саморезы. Саморезы выкрутите, а если гвозди, поддевайте доборы топором. Отсоедините их от коробки
• Найдите места крепления брусьев со стеной и освободите от крепежа коробку. В старых домах советского типа она может быть не закрепленной саморезами в стену. Осмотрите ее, если нет гвоздей, либо саморезов, попробуйте выбить ее из проема.
• лишних кусков штукатурки, дощечек, шпаклевки. Он готов у вас к работе.

Как установить новую дверь в старую коробку

В процессе ремонта возможен и такой вариант: новая дверь в старую коробку. Если вы наметили поменять испортившуюся старую дверь, тогда не нужно демонтировать крепкую коробку. Вам нужно только снять дверь, выкрутив петли. Снять замеры для новой двери можно по старому полотну. Чтобы подготовить дверной проем для установки нового полотна, осмотрите коробку и петли. Обратите внимание, не появились ли щели между доборами и брусьями основной конструкции.Возможно, придется снять наличники. Заодно проверьте, крепление доборов. Если планки прибиты гвоздями, подбейте, и закрутите дополнительно пару саморезов. Верните на место наличники.

Можно прикрутить дверь старыми петлями, а можно установить новые. Тогда в старые отверстия для шурупов забейте деревянные чопики, обмазанные клеем. Потому что новые петли могут частично совпадать со старыми отверстиями, или шурупы к ним окажутся тоньше. В любом случае, чопики уплотнят отверстия, и петля под тяжестью дверного полотна не расшатается.

Можете навешивать дверь. Осмотрите замок (если таковой был на двери). Если оставляете старый, т о устанавливая замок, подгоните защелку замка под ответную планку.

Как подготовить дверной проем к установке коробки?

Иногда владельцы квартир, желая изменить интерьер помещения, изменяют конструктивно межкомнатные двери. Расширение дверного проема оправдано стремлением установить двухстворчатые распашные или раскладные двери (книжка, гармошка).

В домах с высокими потолками иногда делают увеличение дверного проема по высоте, изменяют форму проема, делая верх полукруглым, арочным.

Методы этой работы зависят от материала, из которого выполнена межкомнатная стена. Проще всего работать с кирпичными или деревянными стенами.

Но дверной проем в кирпичной стене конструктивно сложен, потому что в нем больше неровностей, чем в остальных стенах. Это дает погрешности в замерах. И это надо предусмотреть, выполняя изменение размеров проема. Края стены необходимо выровнять оштукатуриванием, тогда установка двери больших проблем не составит.

Чтобы выполнить расширение дверного проема в кирпичной стене, достаточно в кирпичной кладке вынуть ряд целых кирпичей у края проема, выровнять его линию половинками кирпичей и цементно-песочной смесью. Для этого сначала потребуются зубило и молоток, а потом — уровень, мастерок и шпатели.

В деревянной стене расширить проем можно при помощи циркулярной электропилы или болгарки.

Гораздо сложнее расширить проем в железобетонной панели. В этом случае вам придется вооружиться перфоратором и болгаркой. Перфоратор будет высверливать и отбивать 6етон, болгаркой обрежете металлические прутья каркаса. Край проема в месте расширения необходимо максимально выровнять и оштукатурить.

Иногда, дверные проемы неоправданно широкие, что усложняет расстановку мебели, и есть желание сделать его меньше. Чтобы уменьшить проем на 8-12 см, можно вставить между стеной и коробкой толстый брус, закрепить его длинными саморезами (кстати, саморезы можно в брусе углубить до 4-х см, высверлив сверлом №8 отверстие под шляпку), запенить его и заделать штукатуркой. Коробку будете крепить к брусу. Установка толстых брусьев позволить уменьшить проем до 24 см. Чтобы уменьшить дверной проем из кирпича на 25 см и более, вам потребуется гипсокартон, или кирпичи, цемент и песок. Гипсокартоном можно уменьшать тонкие стенки, покрытые толстым слоем штукатурки. В таком случае штукатурку необходимо со стены сбить и гипсокартон крепить внахлест. Добавленную часть стены тоже необходимо оштукатурить и отделать так, чтобы она слилась с основной.

Как установить коробку в дверной проем?

Подготовка дверного проема к установке межкомнатной двери начинается с коробки. Ее рекомендуется устанавливать до того как будет настелен (залит) пол. Коробка представляет собой соединенные буквой П брусья размерами 7×4 см. Это, если не предполагаете устанавливать порог. Сборка дверной коробки с порогом имеет замкнутую форму. Необходимо правильно рассчитать высоту порога, чтобы он не оказался ниже уровня пола, и не был слишком высоким. Для него достаточно 3-4 см.

Детали коробки и порога должны быть изготовлены так, чтобы в брусьях был врезан выступ, не позволяющий двери перехлестываться, закрываться на другую сторону.

Упоры помогают увеличить шумо- и теплоизоляцию дверей.

Углы коробки и доборов следует отпиливать на стусле под углом 45 о и скрепить между собой саморезами, смазав пропил клеем. Сборка дверной коробки может также производиться методом шипования, поскольку коробка представляет собой все же цельную конструкцию. Сборка двери выполняется на ровной поверхности, чтобы не было перекосов.

Устанавливать коробку нужно так,

• чтобы она упиралась в верхний край проема. Возможно, вам потребуется забить для уплотнения клинья. Либо сверху, либо внизу (если нижний край коробки у вас скрыт под полом). Излишки забитых сверху клиньев обрежьте, чтобы не выглядывали и не мешали установке доборов.
• С наружной стороны коробка должна крепиться на одной линии со стеной.
• И в то же время, по уровню проверяйте ровность коробки, а угольником – правильность углов.

Крепеж дверной коробки в проеме выполняется саморезами.

• Наметьте, точки, где будут закручены шурупы;
• просверлите сверлом №4 отверстия в коробке;
• отметьте карандашом на стене расположение каждого отверстия;
• уберите коробку из проема;
• просверлите победитовым сверлом №6 отверстия в стене и забейте капроновые дюбеля.
• Снова установите и выровняйте коробку так, что бы просверленные отверстия сошлись. Вбейте на место крепежные клинья. Прикрутите саморезами коробку.

Устойчивая коробка не будет создавать большой нагрузки на крепежи, которыми вы прикрутите ее к стене.

Если толщина стены больше 7 см, тогда потребуются доборы – доски, которые замаскируют стену проема. Они крепятся потом, когда будет установлена коробка, их заранее соединять между собой не надо. Но отпиливать верхние края стоек и верхнюю планку тоже следует под углом 45 о

Как установить и закрепить дверь в коробке?

Коробка выставлена и закреплена. Теперь необходимо навесить дверь. Для этого

• Вставьте полотно в коробку.

1. Если вы предусмотрели наличие порога, подложите под него три-четыре спички или зубные палочки. Это нужно для того, чтобы дверь не упиралась всей тяжестью в порог, и потом вам не пришлось ее подстрагивать.
2. Если порог не предусмотрен, тогда подложите дощечки или фанерки толщиной 5-6 мм.
3. Если в пределах двери вы планируете стелить ковролин, или линолеум, то дверь следует приподнять на сантиметр.

Установка межкомнатных дверей должны выполняться с учетом всех «если», тогда она будет свободно закрываться, не упираясь в брусья ни сверху, ни по бокам. Дверь должна свободно располагаться в коробке. По бокам и сверху зазор должен составлять 2 мм, снизу — с учетом вышеописанных «если». Убедитесь в том, что все условия соблюдены. Можно также вставить между коробкой и дверями спички. Все в порядке? Если где-то дверь упирается, отметьте карандашом – в этом месте придется поработать рубанком – снять лишнее.

• Сделайте разметку петель. Приложите петлю и пометьте карандашом высоту петли на коробке и одновременно на двери. Отметьте на двери толщину петли. То же сделайте с нижней петлей.
• Отметьте карандашом также расположение замков, ручек или задвижек. Теперь можно . Сборка межкомнатных дверей, подгонка и крепление фурнитуры выполняются, пока полотно не закреплено в коробке. Также ее лучше красить и лакировать, пока она не установлена в коробку, и пока на ней нет ни какой фурнитуры. Но, предположим, что вы приобрели дверь уже отделанную.
• Сделать выемку для утапливания фурнитуры можно с помощью элекролобзика, или вручную – ножовкой и стамеской.
• Прикрутите петли и остальную фурнитуру к двери. Приставьте полотно к коробке и начните прикручивать петли.
• Проверьте, как открывается и закрывается ваша дверь.

Как закрепить доборы и наличники

Доборы устанавливаются, если проем толще коробки. По ширине они должны соответствовать расстоянию от коробки до края стены. Крепление доборов к основным брусьям выполняется саморезами. Для большей прочности, перед закручиванием торец добора можно смазать клеем. Пустоту между стеной проема и добором необходимо запенить монтажной пеной.

Ширина наличников должна быть такой, чтобы с одной стороны была на одном уровне с коробкой, а другой ее край на 1-1,5 см заходил на край стены. Это – завершающий этап установки коробки. Они составляют элемент дизайна, и потому должны выглядеть привлекательно. Обналичку следует устанавливать до того, как будут прибиты плинтуса. Распиливать следует под углом 45 о. Крепление обналички следует выполнить так, чтобы не было видно элементов крепежа. Это могут быть жидкие гвозди.

Наличники могут быть

• Деревянными,
• Пластиковыми,
• Из МДФ.

Главное условие при выборе обналички — внешний вид и соответствие дизайну двери или интерьера помещения.

Здравствуйте. Есть один вопрос. Возможно ли при установке новых дверей, оставить старые коробки?

Ответ эксперта

Здравствуйте. Установить новую дверь в старую коробку конечно возможно. Однако – это очень сложно и требует соблюдения особых правил и рекомендаций:

1. Дверь должна иметь идеально точные габариты, полностью соответствующие размеру коробки и предыдущей конструкции;
2. Перед покупкой новой двери, снимите точные мерки со старой;
3. Новую дверную конструкцию при наличии нестандартных размеров, придётся делать на заказ, что будет стоить дороже;
4. Старая коробка, от времени может иметь различные деформации и повреждения, которые необходимо устранить;
5. Новая дверь в случае, если она имеет больший вес чем предыдущая, будет оказывать существенную нагрузку на старую коробку, которая со временем деформируется.
6. Если новая дверь даже немного отличается своими размерами, необходимо установить в местах образования зазоров деревянные бруски.

При ремонте помещения не всегда есть возможность и желание ставить новые дверные блоки с полным удалением старых – это может повлечь за собой ремонт стен и пола по разным причинам:

• новые дверные коробки не перекрывают старые отверстия в полу
• по периметру наличника будут повреждения плитки или обоев
• ненадёжные стены и перегородки (при демонтаже-монтаже может разрушится геометрия дверного проёма).

Поэтому мы предлагаем установить новые элементы дверного блока без демонтажа старой коробки, проще говоря-поставить новые двери в старые коробки.

Из многолетнего опыта обновления и реставрации дверей можно выделить двери, изготовленные из клееного массива сосны. Они крайне редко деформируются и меняют геометрические параметры полотна.

;

Вывод: выполнить установку новой двери в старую коробку возможно. Но как правило такой процесс является боле сложным и длительным. Если вы решили остановиться на этом варианте, постарайтесь заменить старую дверь на аналогичную или таких же размеров.

Сегодня обсудим такую тему, как реставрация старой дверной коробки (лутки), а также установку новой двери в эту уже отреставрированную коробку. Сразу у многих возникает резонный вопрос: «Зачем вообще этим заниматься?» Ведь сейчас в эпоху развитых современных, строительных технологий это решается очень быстро и хорошо. Всё просто – купил новый дверной блок, убрал старый и всё. Но, как показывает практика, не всегда так. Мало того – это далеко не редкость в силу разных причин. И причины очень разные. У одних нет ни какого желания устраивать погром в квартире. Другим хотелось бы сохранит облицовочную плитку на стене вокруг дверей. Третьим хочется просто сэкономить деньги и т.д.
Но в любом случае такое в нашей жизни часто встречается, и поэтому я хочу об этом рассказывать. Тем более что тема о реставрации столярных изделий (двери и окна) мне очень знакома. Лет восемь я вплотную этим занимался. Реставрировали то, что давно должно было быть выброшенным на свалку истории. Некоторые изделия до сих пор служат верой и правдой своим хозяевам.
Так, что если вам нужна будет любая консультация по этой теме, то обращайтесь на страницу « .

Для реставрационных работ нам понадобится инструмент:

• Производственный электрический фен большой мощности 1,5-2 кВт.
  Он нужен для облегчения снятия старой краски с дверной коробки, т.к. при нагреве выше 500°C краска сама отслаивается от древесины. Если нет фена, то можно использовать старый метод – это утюг и плотная бумага. Или более современный способ – это специальная смывка. Но смывку я бы не советовал, потому что её химический состав очень агрессивный и едкий. Ни дай Бог, если она попадёт на открытые участки тела. Я уже не говорю за глаза.
  Вдобавок скажу, что смывка мало эффективна, если слой краски большой (3-5 мм и выше).

Так что, если будете всё же использовать эту жидкость для снятия старой краски, то не забывайте о Это в Ваших интересах.
Также можно использовать газовую горелку. Но опять-таки, опасно, так как открытый огонь. Если это делать на улице, тогда другое дело.
И ещё один производственный момент. Такой метод подходит только под последующею покраску, потому что горелка даёт жжёные чёрные следы на поверхности древесины. А мы будем реставрировать под лак .

• Цикля (скребок) для снятия поднятой от нагрева краски.
  Как правило, цикля идёт в наборе с феном. Но если нет, то можно сделать её самому, к примеру, из кусочка старой тяпки. Я лично себе сделал и поэтому у меня есть заводская цикля и самодельная.

Обратите внимание , что цикля должна быть острой. Тогда будет намного легче соскребать краску. Затачивать можно с помощью болгарки с отрезным кругом по металлу.

Так вот, наша работа заключается в следующем:

1. Сделать замеры дверного полотна, которое будем менять.
   Как оказалось, данная дверь по ширине соответствует стандарту, т.е. 700 мм, а вот по высоте имеет не стандартный размер – 1965 мм. Это значит, что нам необходимо укоротить новую дверь на 35 мм. Как это сделать я подробно уже описывал ранее в статье «Переделка межкомнатных дверей». Единственно, о чём хотел бы напомнить, что для этого нужен будет фрезер для уменьшения размера двери.
   Укорачивать можно и болгаркой с дисковой фрезой по дереву (смотрите видео). И ещё на что я хотел бы, что бы Вы обратили внимание .
   Если по обрезания дверное полотно внутри будет пустотелым, то обязательно нужно вставить на клей рейку.
   В общем, порядок действий с дверями такой:

1.1. Укорачиваем дверное полотно на 35 мм.

1.2. Вставляем рейку, потому что дверь оказалась пустотелой.

Рейка должна быть не тоньше 15 мм.

1.3. Отмеряем местонахождение навесов на торце и с помощью фрезера врезаем их.

Обратите внимание , что будет лучше, если новое местоположение петель совпадёт со старым. Для этого просто надо перенести размеры б/у двери на новую дверь и тогда не будет необходимости на коробке (лутке) делать новые пазы под навесы.
Всё дверное полотно готово к установке. Замка в этой двери не будет, просто ручка.
И так, продолжим.

Ещё прицепом отреставрировали окошко таким же методом. Хотя, как правило, многие от таких окошек просто напросто избавляются за ненадобностью.

В этом случае нам повезло в плане нормального состояния старой коробки (лутки) и мы недолго возились. Обычно совдеповские столярные изделия были, мягко говоря, не важного качества. И поэтому приходилось выфрезеровывать целые фрагменты, вставлять вставки на клей и зашпаклёвывать, что занимало немало времени.
Вообще я считаю, что старые двери и окна восстановить под лак с высоким знаком качества – это практически не возможно. Под покраску другое дело. Трудоёмко, но реально.

Понравилось — делитесь в сетях и не только.
Далi буде.

Если вы случайно выбили ногой полотно межкомнатной двери , то у вас должно получиться что-то похожее на фото ниже. Очень аккуратно получилось. Точно рассчитанный по силе удар под дверную ручку, сломал защёлку и распахнул дверь.

Хочется добавить, что дверная коробка не пострадала и с честью выдержала удар. И это несмотря на то, что была закреплена всего лишь на монтажную пену. Никакого дополнительного крепления не использовалось. Это к вопросу о том, “надо ли дополнительно крепить дверную коробку к дверному проему”.
С коробкой все в порядке, а вот дверное полотно нужно заменить . Ширина полотна 80 см.

С чего начать замену дверного полотна

Сначала снимаем искалеченное полотно с дверного короба. Берем новое полотно и делаем разметку для петель. Петли стояли врезные, а не накладные. Поэтому придется поработать стамеской. Снимаем расстояние петель со старого полотна и переносим на новое. Обычно петли располагают в 20 см. от края полотна, но нелишним будет проверить.
К сожалению, я не нашел среди своих инструментов шаблон, по которому я раньше вырезал пазы для петель с помощью ручного фрезерного станка. В последнее время все больше используются накладные петли. Они не требуют врезки, и работать с ними одно удовольствие.

Делаем разметку и приступаем к работе. Полотно крашеное, поэтому сначала удаляем верхний тонкий слой краски, а потом углубляемся дальше. Торец двери из прессованных опилок, поэтому работать стамеской легко. Можно обойтись даже без молотка.

Сделав пазы для петель, переходим к врезке ручки. Точно так же переносим расстояние с прежнего полотна, иначе защелка не совпадет с ответной планкой. Сделав разметку под ручку, вырезаем коронкой большое отверстие для механизма. Следом берем перьевое сверло 23 мм. и вырезаем отверстие в торце двери для защелки.

Планку защелки нужно утопить “заподлицо”. Для удобства нанесения разметки переворачиваем планку и обводим карандашом. Выбираем получившийся прямоугольник стамеской и проверяем положение защелки.

Прикручиваем петли к дверному полотну и несем полотно к дверной коробке. Используя клинья, выставляем полотно так, чтобы петли на нем совпали с пазами на дверном коробе. Так как саморезы придется вкручивать в короб второй раз, то лучше будет немного уплотнить отверстия. Я использую спички или зубочистки. Просто вставьте зубочистку в отверстие и обломите. Уплотнив таким образом, все восемь отверстий для двух петель, прикрутите петли к коробу. Если вы точно сделали разметку, то петли на полотне четко совпадут с местом крепления на коробе.

Закрываем дверь и проверяем зазоры. И тут нас ждет сюрприз. Дверь слишком плотно подходит к стойке короба, на которой расположена ответная планка защелки. Почему так произошло? Замеряем ширину обеих дверных полотен и сравниваем. Так и есть. Новое полотно на 2 мм. шире прежнего.

Для того чтобы чуть-чуть увеличить зазор, необходимо утопить ответную планку и сделать ее “заподлицо” с плоскостью короба. Если это не поможет, придется принимать более серьезные меры. Например, можно снять с противоположного торца двери, там, где петли, 2-3 мм. с помощью ручного фрезерного станка. Торец придется закрасить. То же самое можно сделать с верхним торцом, если вдруг при распиле и сборке короба, вы допустили ошибку, сделав его короче, чем нужно. С помощью ручного фрезера можно легко и главное, очень точно и качественно снять несколько миллиметров. Никто и не заметит.

В данном случае этого не понадобилось. Мер по утапливанию ответной планки оказалось достаточно. Дверь отлично закрывается и открывается. Переходим к следующему этапу.

Можно ли в старую дверную коробку установить новую дверь?

К другим новостям

Можно ли в старую дверную коробку установить новую дверь?

08 мая 2020

Заказчики нередко спрашивают: можно ли в старую дверную коробку поставить новое полотно, чтобы сэкономить? Технически это возможно и в некоторых случаях даже оправдано. Но на практике нередко оборачивается проблемами. Наши мастера объяснили, почему межкомнатную дверь лучше менять вместе с коробкой.

Какие проблемы может спровоцировать старая дверная коробка?

Если вы в целях экономии решили оставить старую дверную коробку или она показалась вам еще вполне годной, будьте готовы к многочисленным проблемам.

1. Дверь может по конструкции не подойти к старой коробке.
2. Новое полотно отличается по размеру в большую или в меньшую сторону. В первом случае установить дверь не получится: если подгонять ее, нарушится покрытие и полотно долго не прослужит. При меньшем размере полотна будет слишком большой зазор – тогда ухудшится тепло- и звукоизоляция в комнате.
3. Может не совпасть расположение петель – придется переносить их на другое место и заделывать дырки.
4. Новая дверь неплотно прилегает к коробке из-за чего появилась щель.
5. Если старая коробка установлена не по уровню, новая дверь будет самопроизвольно открываться или закрываться.
6. Полотно может не совпасть по цвету со старой дверной коробкой.
7. Установить дверь с коробкой может оказаться дешевле, чем подогнать новое полотно под старую коробку.

Как видите, мастерам придется приложить много усилий, чтобы совместить старые и новые элементы двери. И не факт, что результат вам понравится.

В каких случаях можно оставить старую дверную коробку

Бывают случаи, когда установка новой двери в старую коробку оправдана:

• если есть риск повредить стену при демонтаже старой коробки
• если новая дверь будет той же партии, что и старая. Хотя и это не гарантирует 100-процентного совпадения.

Подведем итог

Если вы планируете поменять межкомнатные двери, не пытайтесь сэкономить на дверной коробке – есть более выгодное решение.

В компании «Ленинградские Двери» действует спецпредложение на установку межкомнатных дверей для всей квартиры. Кроме того, мы постоянно проводим акции на разные модели. Звоните!

К другим новостям

Установка межкомнатных дверей, крепление к пробкам.

Тут может быть другая пакость. Часто при выполнении кирпичной кладки в качестве пробок использовались обрезки свежеспиленного бруса, через несколько месяцев брус подсыхал, пробки начинали болтаться, а с ними и дверные лутки. Кроме того пробки часто устанавливались без надлежащей гидроизоляции, что в помещениях с повышенной влажностью приводит к гниению древесины. Поэтому, перед тем как использовать старые пробки, убедитесь, что они не сгнили и надежно закреплены в кирпичной кладке или бетоне. В блочных домах в несущих стенах никаких пробок нет. Дверные коробки крепились к деревянным чопикам диаметром около 8 см. Для того чтобы сделать в бетоне отверстие под чопики, использовался советский перфоратор с тупой коронкой (до сих пор руки болят, как вспомню).

Крепление к дверной коробке выгодно тем, что позволяет обойтись без перфоратора, что значительно удешевляет установку двери, если Вы занимаетесь этим от случая к случаю. А если Вы собираетесь крепить коробку классическим способом — гвоздями, то можно обойтись и без дрели. Такой способ вполне сгодится при установке двери в дачном домике.

Для установки двери понадобятся следующие

Инструменты и материалы:

1. Монтажная пена

Вообще-то без пены при креплении дверной коробки к пробкам вполне можно обойтись. Но если дверь деревянная или МДФ, то дополнительное крепление не помешает. Пена может быть как известных строительных брендов, так и noname, в принципе это не имеет значения, главное, чтобы это была пенополиуретановая пена. Я много лет пользуюсь пенами различных марок и единственная разница, которую я обнаружил — это цена. Если у Вас нет профессионального пистолета (а при установке 3-5 дверей необходимости в таком пистолете нет), то пену нужно покупать с одноразовыми насадками, вдетыми в крышку. Необходимое количество пены зависит от зазора между дверной коробкой и стеной или перегородкой и от ширины дверной коробки. Как правило для установки одной двери достаточно одного баллона емкостью 750 мл, а если зазоры небольшие, то хватит и 500 мл.

2. Отвес или хороший уровень

3. Клинья

Обычно клинья изготавливаются из подручного материала: обрезков деревянного бруса, старых дверных коробок, плинтусов, наличников и др. Но в некоторых случаях, если дверной проем достаточно вертикальный и зазоры между дверной коробкой (луткой, косяком) не превышают 1. 5-2 см, то можно использовать и готовые клинышки:

Такие клинья продаются в наборах по 20-100 шт. в отделах магазинов и супермаркетов, посвященных ламинатному покрытию для полов. Для установки 1 двери необходимо иметь (или сделать) от 8 до 32 клиньев.

4. Молоток

5. Дрель, набор сверел

6. Ножовка, топор или стамеска

Для изготовления клиньев

Технология выполнения работ:

Перед тем, как устанавливать дверь, желательно ознакомиться с основными правилами установки, но если это для Вас не тайна, тогда вперед:

1. После выставления низа дверной коробки (с той стороны, где навесы) на нужную высоту (см. основные правила установки) между дверной коробкой и стеной вставляется клин (1) там, где впоследствии коробка будет крепиться к пробке (на схеме обозначена красным).

2. Сверху между верхней перекладиной дверной коробки и дверным проемом вбиваются клинья (2). Таким образом дверная коробка фиксируется по высоте:

Вертикальность положения дверной коробки в плоскости, перпендикулярной плоскости стены или перегородки, проверяется с помощью отвеса или уровня. При необходимости дверную коробку можно аккуратно подбить молотком в нужную сторону, используя кусок фанеры или деревянный брусок. Если есть резиновая киянка, то можно обойтись без фанеры или бруска.

Примечание: Сверху распирать коробку клиньями (2) совершенно не обязательно, это нужно только для удобства работы.

3. В коробке сверлится отверстие под шуруп и коробка крепится к пробке. Шурупы желательно использовать диаметром 5-7 мм. Иногда если пробка достаточно твердая, в ней тоже приходится сверлить отверстие под шуруп. Для этого потребуется длинное сверло диаметром на 1-2 мм меньше диаметра шурупа.

4. Для выставления дверной коробки в плоскости, параллельной плоскости стены или перегородки подбирается клин (3). Вертикальность контролируется отвесом или уровнем. После того как вертикальная планка коробки с навесами выставлена в проектное положение, ее нужно зафиксировать шурупом.

5. После этого на навесы одевается дверь. На этом этапе проверяется точность выставления дверной коробки: дверь открывается на 30, 60 и 90^о. Во всех положениях после остановки рукой дверь не должна продолжать движение. Если дверь в одном или в нескольких положениях начинает сама открываться или закрываться, проверьте еще раз вертикальность выставления коробки в обоих плоскостях и при необходимости выкрутите шурупы и подбейте клинья. Очень часто к такому результату приводит использование некачественного уровня, смените уровень на отвес или постарайтесь как можно точнее выставить уровень.

5а. Если ширина дверной коробки в четверти меньше 2.5-3 см, то желательно такую коробку дополнительно закрепить посредине. Для этого также подбирается клин (4), сверлится отверстие и вкручивается шуруп.

6. Для того, чтобы определить высоту выставления второй вертикальной (замковой) планки коробки, нужно закрыть дверь и проверить зазор сверху между дверным полотном и коробкой. Чтобы выставить коробку на нужную высоту снизу, между дверной коробкой и полом (напольным покрытием) вбивается клин (5):

7. При закрытой двери проверяется положение замковой планки. Дверь должна примыкать к дверной коробке по всему периметру, перекосы устраняются с помощью молотка или резиновой киянки. Подбирается клин (6). Коробка крепится к пробке шурупом.

8. Положение замковой планки дверной коробки контролируется при закрытой двери, тут отвес или уровень не нужны, так как дверное полотно может быть немного перекошенным и визуально важнее примыкание дверного полотна к замковой планке по всей длине, а не вертикальность положения замковой планки. Подбирается клин (7). Коробка крепится к пробке шурупом

8а. При необходимости подбирается клин (8).

Все. Дверь готова к дальнейшей отделке. Если есть желание задуть щели между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, то сначала нужно застелить пол (напольное покрытие) газетами или полиэтиленовой пленкой. Правила работы с монтажной пеной, как правило, довольно внятно изложены на упаковке.

Обычно установка двери занимает 1-3 часа, вот только высохшую пену нужно будет обрезать через сутки, но если толщина слоя пены менее 1.5 см, то обрезать ее можно будет через 3-5 часов. Если клинья выпирают за поверхность коробки, их можно или вытащить плоскогубцами или срубить стамеской. Нижние клинья, на которых стоит коробка, желательно не вытаскивать, а при необходимости срубить.

Как поставить дверь без коробки. Правильная установка дверной коробки межкомнатной двери. Крепление сквозным способом на анкерах или шурупах

Обычно дверные коробки заводского исполнения продаются в уже собранном виде. В таком случае сборка дверной коробки не требуется. Осуществляется лишь монтаж. Если приобретается изделие по частям, то сборка занимает определенное время и требует некоторых профессиональных навыков, а также инструмента. Зато в таком случае ее легче правильно подогнать под существующий проем.

Установка дверной коробки своими руками не всякому под силу, но при соблюдении технологии и аккуратном выполнении основных правил и требований вполне возможна. А о том, как собрать дверную коробку правильно описано ниже.

Основные этапы монтажа

Теперь о том, как установить дверную коробку. Весь процесс установки сводится к целому комплексу работ, основными среди которых являются:

• Выполнение замеров.
• Сборка.
• Установка петель.
• Монтаж, закрепление и выравнивание блока.
• Проверка функциональности и отделка двери.

Чтобы сделать все, как положено, без соответствующего инструмента не обойтись. Понадобятся:

• Дрель или перфоратор с перьевым сверлом.
• Рулетка.
• Уровень, угольник.
• Ножовка или лобзик.
• Молоток, отвертка, киянка, стамеска, гвозди, дюбели и саморезы.
• Карандаш.

Также потребуются деревянные бруски, клинья и монтажная пена. Клинья можно сделать из любого подручного материала. Чаще используются деревянные или обрезки плит МДФ.

Правильно начинать монтаж после демонтажа старой лутки, расчистки и укрепления проема. Сделать это нужно основательно, чтобы избежать последующей необходимости в дополнительном укреплении проема.

Замеры

Чтобы сделать замеры проема точно и правильно, потребуется хорошая рулетка. Специалистами часто используется лазерная, исключающая возможность ошибок, связанных с человеческим фактором.

Первым делом измеряются высота и ширина проема. Очень часто геометрия его не идеальна, особенно в домах старой постройки. Поэтому, габариты измеряются в нескольких точках.

За образец выбираются наибольшие значения – по ним осуществляется выбор коробки. При этом, в расчет берется то, что коробка должна быть меньше проема на 5-6 см по всем параметрам. Только в таком случае можно сделать надежный монтаж к стене – зазоры нужны для установки клиньев и монтажной пены.

Когда проем существенно превосходит по размерам дверь, в стене можно сделать металлический каркас с последующей обшивкой гипсокартонном или МДФ. Используются различные виды доборов из самых разных материалов, самым распространенным из которых является тот же МДФ.

Конструктивные части

Дверная коробка состоит из следующих частей:

• Полотно. Чаще всего в самодельных конструкциях используются массив, ДСП или МДФ.
• Вертикальные бруски – 2 штуки.
• Горизонтальные бруски – 1 или 2 штуки. Все бруски делаются исключительно из хорошей натуральной доски. Нижний чаще не используется и заменяется порогом.
• Наличники – 3 штуки. Данные элементы, как правило, изготавливаются из МДФ.

Изделие в сборе установить в проем и закрепить не составляет большого труда. Самое главное, выдержать плоскость. Конструкция вставляется в проем и фиксируется клиньями, после чего проверяется ровность по всем осям. Эта задача решается с помощью уровня и отвеса. Коррекция положения осуществляется теми же клиньями. Дальнейший монтаж выполняется в описанном ниже порядке.

Сборка

Какой бы сложной не показалась данная операция, сборка дверной коробки осуществляется в следующем порядке:

• Элементы конструкции раскладываются на полу и тщательно осматриваются. Бруски заводского производства должны иметь пазы, необходимые для соединения деталей в одно целое.
• Концы брусков распиливаются под углом 45 градусов. Можно этого не сделать, но тогда конструкция будет выглядеть грубо.
• Составные части стыкуются паз в паз, после чего конструкция сбивается киянкой и скручивается саморезами. Если пазов нет, конструктивные части соединяются гвоздями или шурупами. Нижняя планка практически не используется, поэтому крепить ее необязательно. Отбивка порогом выполняется уже после монтажа двери.

Если соединение притолоки и стоек выполняется под углом 90 градусов, то верхний горизонтальный брус накладывается на стойки требуемого размера, а затем прикручивается или прибивается к ним с контролем по уголку. Лишние куски отрезаются ножовкой.

При использовании шипового соединения в соседних брусках делаются шипы, толщина которых должна быть равна толщине брусков. Именно этими «зацепами» соединяются горизонтальная и вертикальные планки между собой.

Петли должны ставиться на высоте не менее 20 см от обреза полотна. Если конструкция имеет солидную массу, то понадобится три петли, например, для двери из массива. Для изделия из МДФ будет достаточно двух.

На данном этапе требуется сделать следующее:

• Короб укладывается на пол и размечается под врезку петель.
• Затем делается выборка под петли. Для этого используется фрезер или стамеска. Не стоит стараться сделать всю выборку одним ударом молотка по стамеске – так можно испортить материал.

Глубина стандартной посадки должна быть примерно 2 мм. В сложенном состоянии петли должны оставлять зазор между полотном и луткой не более 4 мм. Расчет глубины выреза должен учитывать толщину петель и данный параметр. Для формирования требуемого зазора рекомендуется подкладывать картон между полотном и луткой на этапе сборки.

• Петли на лутке устанавливаются штырями вверх.
• Далее прикладывается полотно и на его торце отмечаются положения петель.
• На полотне делается такая же выборка, как на стойках. Хотя специалисты рекомендуют делать выборку под петли сначала на полотне.
• Петли на полотне и коробке прикручиваются к посадочным местам. Важно учитывать, что на полотне петли должны смотреть штырями вниз. Отверстия под саморезы просверливаются заранее.

Монтаж

После окончания всех приготовлений, можно приступать. Установка дверной коробки своими руками в проем выполняется с помощником. Конструкция довольно тяжелая и ее монтаж требует большой физической силы. Короб в сборе из МДФ можно поставить в одиночку.

Крепление дверной коробки осуществляется только к жесткой основе.

• Лутка, в которой заранее просверлены отверстия, вставляется в проем без полотна и по периметру фиксируется деревянными клинышками. Рекомендуется использовать побольше – до 15 штук. Отверстий в боковых стойках должно быть 7-8, а в притолоке не менее трех.
• В нижней части устанавливается распорная планка, равная по величине притолоке.
• Далее при помощи изменения положения клиньев с контролем плоскости по отвесу и уровню выполняется выставка по осям. Это самый ответственный этап работы. Если короб завалится на пару миллиметров, это будет видно. Более того, створка может цеплять пол.
• Делаются отметки для будущих углублений в стене под дюбели.

• В стене высверливаются дырки, в которые вставляются анкерные болты или дюбели. Первые используются при установке в бетонный, а последние – в проем из кирпича, ракушняка или других относительно хрупких и мягких материалов.
• Пустоты заполняются монтажной пеной. Чтобы она не попадала на видимые части конструкции, их закрывают малярным скотчем. Необходимо помнить, что пена увеличивает объем наполовину при контакте с воздухом.

Работать надо осторожно, чтобы не повредить деревянные элементы. Как правило, сначала заполняется треть пространства щели. Специалисты рекомендуют оставлять клинья в проеме, пока пена окончательно не засохнет. То есть, удалять их можно через сутки. Выступающие остатки засохшей пены удаляются малярным ножом.

На видео можно ознакомиться с монтажом коробки межкомнатной двери:

• На последнем этапе осуществляется навеска полотна и установка наличников. Наличники крепятся саморезами или сажаются на клей. Оснащение конструкции красивым декоративным порогом существенно увеличивает ее привлекательность. Его тоже прикручивают саморезами или приклеивают к полу.

Как видим, ничего сверхъестественного или сверхсложного. Разумеется, нужны глазомер, аккуратность, терпение и хороший инструмент, но более всего – сильное желание. Если чего-то нет, браться за монтаж не стоит. В лучшем случае потеряете время. В худшем – придется исправлять ошибки за свой счет. Установка дверной коробки часто входит в ее стоимость, а специалисты справятся с этой работой в любом случае быстрее и качественнее. Помните, грамотный монтаж – залог длительной и надежной работы дверной конструкции.

Установка двери (межкомнатной или входной) требует аккуратности и внимания. Главное условие длительной и комфортной эксплуатации — вертикальность и горизонтальность дверной коробки. Именно этому аспекту уделите пристальное внимание. Тогда двери будут нормально открываться и закрываться, их не перекосит, петли скрипеть не будут.

Монтируют межкомнатные двери уже после того как окончены отделочные работы на стенах и потолке. Также должен быть готов черновой пол, уложено напольное покрытие, но еще не установлены плинтуса.

Есть три типа комплектации дверей:

Выбираете тот вариант, который вам кажется более привлекательным. Естественно, стоимость у них разная, но затраты труда и времени тоже очень отличаются.

Размеры дверной коробки

Относительно размеров дверей строительные стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране стандартной считается ширина распашной двери 600 мм, 700 мм, 800 мм, 900 мм. Аналогичные нормативы в Испании или Италии. А вот во Франции нормой считается 690 мм, 790 мм и 890 мм.

Что выбрать? Чаще предпочитают придерживаться отечественных норм: выбор больше. Установка несоотвествующих строительным нормам дверей ведет к тому, что для их замены вам нужно будет искать такие же или переделывать дверной проем. Других особенностей нет.

Вообще, ширина дверного полотна и дверного проема регламентируется ГОСТом. Он определяет их в зависимости от помещения:

Но реалии таковы, что подстраиваемся мы под то, что нам досталось от строителей. Потому чтобы определить размер двери и коробки необходимо замерить имеющийся проем. По результатам (самое меньшее значение) выбрать габариты блока, которые будут немного меньше. Обязательно меньше, так как необходим зазор на установку крепежных элементов и распорок.

Проводя измерения дверного проема, осмотрите стены. Если нужно, отремонтируйте и укрепите: коробка будет держаться лучше. Особенно критично состояние стен при установке тяжелых дверей. Если есть возможность, к стене можно прикрепить деревянный брусок не менее 50 мм толщиной и заштукатурить его. К нему потом будет удобно крепить коробку.

Есть еще такой параметр, как глубина коробки. Стандарт — 70-80 см. Но во многих частных домах толщина стены бывают в разы шире. Тогда двери устанавливают вровень с одной из стен так, чтобы проем и откосы не мешали их открывать. Оставшуюся ширину проема можно или заштукатурить и отделать аналогично стенам, или установить доборную планку, которую подбирают в тон дверному полотну и наличникам двери.

Как устанавливать доборную планку читайте тут. Об установке наличников на двери написано тут.

Как собрать и установить дверную коробку

Если куплены двери с коробкой, вам понадобится скрепить вертикальные планки — стойки (косяки) — с горизонтальной — притолокой. Делают это, как правило, на полу. Подстелив бумагу или картон, планки раскладывают на полу. Соединяют, проверяя точность совпадения. При необходимости устраняют недостатки: обрабатывают наждачной бумагой, добиваясь отсутствия щелей.

Если куплены двери с коробкой, о размерах беспокоиться особо не стоит, но проверить все-таки необходимо. На всякий случай, чтобы потом не пришлось переделывать. Потому сложив на полу детали дверной коробки, уложите между ними двери. Если все верно, то по периметру дверного полотна остаться должен зазор примерно 3-4 мм. Только при таком условии двери будут нормально открываться и закрываться.

Немного стоит сказать о подгонке высоты. Обычно боковые стойки коробки делают на 12-15 см длиннее двери. Это на тот случай, если монтироваться двери будут по правилам: стойки опираться будут на лаги пола. Но так как такой способ монтажа сегодня редкость, стойки укорачивают до нужной длины.

Собираем коробку и подгоняем по высоте

Следующий этап — сборка дверной коробки. Делать это лучше при помощи саморезов. Если углы планок запилены под 45 o , наискосок просверливаем отверстия под саморезы на боковой планке, как показано на фото. Потом прикладываем ее к горизонтальному бруску и скручиваем саморезами.

При сборке дверной коробки сверлим отверстия под саморезы — так древесина или МДФ не растрескаются

Если углы коробки запилены под 90 o , работать несколько проще, но все равно желательно просверлить отверстия. Это точно необходимо, если коробка сделана из МДФ: так будет гарантия того, что материал не разрушится.

Верхний брусок приставляют к боковому, выравнивают края. Проделывают два отверстия: верхний брусок насквозь и в торец бокового. Понятнее будет, если взглянуть на фото.

Соединив таким образом планки, получаете готовую коробку. Нижняя планка сегодня практически не используется, потому снизу ничего нет. Проверьте еще раз, в собранном состоянии коробка больше дверного полотна на 3-4 мм (и шире и длиннее). Можете проверить.

Часто высота стоек больше, чем необходимо. Берете рулетку, измеряете высоту дверного проема, вычитаете 1-2 см, которые будут заполнены пеной. Это и будет высота коробки. Меряете с каждой стороны проема отдельно: Еще раз перемеряв, откладываете это значение на стойках собранной коробки, чертите линию распила. Лишнее отрезаете. Половина установки дверной коробки уже сделана вами, причем своими руками.

Врезаем петли

Одна часть петли со штырем закрепляется на стойке дверной коробки (1), вторая — в торце дверного полотна (2)

На какой высоте устанавливать петли? Расстояние от края дверного полотна должно быть не меньше 19 см. Для легких дверей достаточно двух петель — сверху и снизу. На тяжелые устанавливают три: еще одну посередине.

Петли состоят из двух разъемных частей, одна из которых со штырем. Ставим их так, чтобы штырь смотрел вверх. Это важно.

Врезать петли и замки удобнее прямо на полу. Потому берем фурнитуру, приставляем ее, размечаем и делаем выемки. Сначала врезаем и закрепляем на стойке. Потом положив двери, размечаем место под петлю на торце дверного полотна.

Работать удобно фрезером, если его нет, пользуемся стамеской. Снять нужно всего несколько миллиметров материала, так что много времени это не займет. В сложенном состоянии петли оставляют зазор между дверным полотном и стойкой в 4 мм. С учетом этого и толщины вашей петли высчитываем глубину посадочного места.

Установив петли на стойку, прикладываем полотно и на его торце отмечаем место, где будут крепиться петли. Вырезаем на такую же глубину, как и на стойке.

Устанавливаем коробку

В дверной проем ставите собранные буквой «П» стойки и притолоку. При помощи уровня и/или отвесов выставляете в горизонтальной и вертикальной плоскости. Фиксируете положение клиньями и распорками, постоянно проверяя правильность установки. Обратите внимание на то, чтобы стойки были параллельны, не заваливались ни в стороны ни вперед. От того, насколько ровно вы все выставите, зависит комфортность пользования дверьми.

Еще раз все проверив, длинными саморезами или дюбелями – в зависимости от материала стены – фиксируете полотно коробки в дверном проеме. Одно крепление на дверной коробке от другого располагается на расстоянии 25-30 см. Получается, на вертикальных стойках поместиться по 7-8 саморезов, на притолоке 2-3 шт.

В самой коробке сверлится отверстие сверлом 4 мм, не больше: шляпки у саморезов 5-6 мм, и если сделать больше, то держать они не будут. Вот тут и пригодится вмонтированный в проем брус (если он есть, конечно). Саморезы легко вкручиваются в дерево и надежно держат коробку.

Если проем кирпичный, из строительных блоков или ракушняка, все сложнее: требуется установка дюбелей. Причем попадать они должны в кирпичи, а не в шов. А диаметр дюбелей больше 4 мм, и их еще нужно как-то установить.

Поступают следующим образом: сверлят тонким сверлом на 4 мм, стараясь оставить след на стене. Просверлив все, коробку демонтируют, проверяют, куда попали: в кирпич или шов. Чтобы не попасть в шов, поглядывайте на участок открытой кладки, или нанесите заблаговременно отметки на коробке (только такие, которые потом стереть можно). Если все нормально, делают дырки под дюбеля, если попали в шов, вносят корректировки. В посверленные в стене отверстия вставляют дюбеля.

Чтобы потом было легче выставить коробку на то же место, можно отметить ее край на стене карандашом, маркером и т.п.

Снова выставляют коробку, добиваясь совпадения отверстий в коробке и дюбелей. Расклинивают и еще раз проверяют насколько правильна она установлена. Вставляют крепе в дюбеля, периодически проверяя ее относительно вертикальной и горизонтальной плоскости. Сильно не затягивайте – можно или древесину повредить, или погнуть стойку.

Теперь устанавливаете дверное полотно. Оно просто навешивается на штыри петель. Проверив работоспособность двери, закрываете ее. Теперь промежуток между коробкой и стеной необходимо заполнить монтажной пеной.

Запениваем

Сначала фиксируем двери, подложив между полотном и косяком какой-то плотный материал, картон, например. При закрытой двери устанавливаем клинья и распорки, которые не дадут выгнуть коробку.

Потом берем баллончик с монтажной пеной и заполняем промежутки между коробкой и стеной примерно на одну треть. Больше пены не нужно. И этого количества более чем достаточно. Она при высыхании очень сильно увеличивается в объеме. Если ее будет чересчур много, то она может выгнуть планки коробки. Придется все демонтировать и начинать сначала. Потому 1/3 от объема щелей достаточно. Заложив пену, оставляете все примерно на сутки.

После чего можно снять распорки, обрезать острым ножом излишки пены и приступать к установке добора (если дверной проем шире коробки) или к монтажу наличников.

Итоги

Установка дверной коробки своими руками ответственная работа. Она требует внимания и скрупулезности. Но никаких сверхспособностей вам не понадобиться. Если вы хоть немного можете обращаться с молотком, сверлом, стамеской и саморезами – вы точно справитесь.

Двери – один из немногих видов столярных изделий, который не прощает ошибок. Если вы неправильно сняли размеры или отрезали не под тем углом детали – все, исправить размеры не удастся, придется переделывать все заново и использовать новые материалы. Если угол отпила не соответствует, то замазывать герметиком образовавшуюся щель бесполезно. Она, может, и станет незаметной (хотя и это маловероятно), но прочность конструкции будет существенно уменьшена. Отдельные элементы коробки будут соприкасаться не по всей поверхности, а лишь в нескольких точках. Соответственно, нагрузки на бруски значительно возрастают, такая дверь долго не прослужит. Тем более что пользоваться дверью приходится очень часто и с различными усилиями.

Мы это к тому, что все работы по сборке дверной коробки нужно выполнять очень аккуратно и внимательно. Технологические зазоры между полотном и коробкой, порогом и полом составляют 2÷3 миллиметра, с такой же точностью нужно не только замерять, а и отрезать все отдельные заготовки, делать точные припуски на ширину пропила.

Вы должны знать свой инструмент и его «технические характеристики». Инструмент должен быть острым и исправным, а рука «твердой и уверенной». Настоятельно советуем все запилы делать электрической пилой с вращающимся столиком.

Почему не в стусле? Ответ прост. Если вы пользуетесь стуслом, то с большой уверенностью можно утверждать, что запилы делаете редко, иначе давно купили бы электрическую пилу. А раз редко торцуете под углом материалы, то и практики достаточной нет.

Как снимать размеры

Вначале замерьте дверной проем. Стандартные размеры дверных полотен имеют высоту 2000 мм и ширину 900 мм, 800 мм и 700 мм. Внутренние размеры дверной коробки увеличиваются на 3 мм по всему периметру (технологический зазор), внешние размеры коробки больше размеров дверных полотен на 70 мм. Это стандартная толщина реек коробки. Если у вас рейки имеют иной размер, то изменяются и внешние размеры дверной коробки. А зазоры между дверным проемом и коробкой должны быть не менее трех сантиметров.

Теперь можете проверить, подходят ли ваши двери к дверному проему. Если нет – придется или расширять или уменьшать дверной проем. Это наиболее худший вариант, размеры дверных проемов нужно внимательно контролировать на стадии сборки сруба бани.

Еще один важный момент по размерам – зазор между дверной коробкой и полом. В зависимости от конкретного места установки двери этот зазор регулируется положениями СНиП 41–01–2003.

Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование

Зазор изменяется в пределах 10÷15 миллиметров и должен обеспечивать минимально требуемую кратность воздухообмена для каждого помещения. Любая естественная вентиляция помещений работает по принципу приточно-вытяжной. Если не будет притока свежего воздуха, то, само собой, не будет и его вытяжки.

Некоторые владельцы в целях экономии тепла в помещениях желают поставить двери без вентиляционного зазора, для бань возможен такой вариант, в них никто не собирается ночевать. Но здесь неопытные строители могут сами создать себе проблему. Минимальный зазор между дверным полотном и полом в пределах 1÷2 мм может стать причиной их заклинивания или затрудненного открывания/закрывания. Дело в том, что половое покрытие в банях редко имеет такую точность по горизонтали. Чтобы избежать проблем с дверным полотном и не подрезать его после установки нужно замерить уровень пола по углам коробки.

Сделать это довольно сложно, расскажем подробно о двух методах.

1. С помощью гидроуровня. Очень аккуратно поставьте две метки на дверном проеме с обеих сторон. Расстояние от меток до уровня пола приблизительно 20÷30 сантиметров. При помощи точной линейки замеряйте расстояние от пола до сделанных меток. В большинстве случаев несоответствие составит не менее 2÷3 миллиметров. Это нужно учитывать во время изготовления вертикальных боковин коробки, а минимальный зазор между дверным полотном и полом увеличится на величину несоответствие горизонтальности пола. В одном положении он будет, к примеру, два миллиметра, а в противоположном месте увеличится до 4÷5 мм. Если вы не будете учитывать уровень пола, то дверная коробка вообще может не открываться полностью или будет открываться с большим «скрипом». Придется снимать и резать полотно, а это крайне нежелательно.
2. С помощью лазерного уровня. Выставьте лазерный луч точно по горизонтали примерно на удалении 10 см от уровня пола. Линейкой (лучше на угольнике) сделайте замеры по углам дверного проема, нарушение высоты пола учитывайте во время изготовления коробки. Этот способ намного проще, замеры делаются быстрее, но при одном условии – у вас есть в наличии довольно дорогой прибор.

Дверные коробки могут быть с порогом и без порога. С порогом чаще устанавливаются как входные и редко как межкомнатные, без порога двери устанавливаются только в качестве межкомнатных.

Цены на дверную коробку

дверная коробка

Сборка дверной коробки без порога

Начнем с более легкого варианта. Исходные данные: материал изготовления коробок – профилированный брус из натуральной древесины. Для дверей из МДФ технология почти ничем не отличается.

Шаг 1. Занесите элементы дверей в помещение.

Очень важно. Никогда не ставьте их около отопительных приборов, вам не нужно их сушить, вам нужно, чтобы древесина набрала равновесную влажность и стабилизировала свои линейные размеры!

Что такое равновесная влажность? Нужно на этой теме немного остановиться, она касается не только дверных коробок, а всех изделий из дерева. Древесина имеет два показатели влажности: абсолютную и относительную, зависят они от различных условий и технологии переработки. Но все сорта дерева имеют эффект сорбции – способность впитывать влагу из воздуха. Изначально влажность может быть хоть нулевая, при попадании в помещение влажность повышается до равновесного в данных конкретных условиях состояния. Если на складе изделия хранились во влажных условия – двери немного высохнут, если хранились в очень сухих – двери наберут влагу до равновесного стояния. Надеемся, что это понятно и теперь вы не будете верить рекламе, утверждающей, что влажность их изделий 8-10%. Такая влажность может быть на выходе из камерной или вакуумной сушки, но со временем дерево неизбежно наберет воду и увеличит показатели.

Шаг 2. Проверьте высоту и ширину проемов, убедитесь, что коробка будет входить в них с зазором примерно 3 сантиметра. Гидроуровнем или лазерным уровнем узнайте горизонтальность полового покрытия по углам дверного проема.

Шаг 3 . Заторцуйте на циркулярной пиле с поворотной платформой заготовки коробки – во время транспортировки или хранения они могли повредиться. Можно резать и обычной ножовкой, но есть большая вероятность отслоений шпона. Если все-таки приходится работать ручным инструментом, то резать заготовки нужно со стороны шпона, пусть сколы будут на невидимой стороне брусьев. Лучше пользоваться специальной ножовкой с мелкими зубьями или ножовкой по металлу.

Шаг 4. Сделайте разметку верхней части коробки. Для этого поставьте сверху на дверное полотно брусок и с зазором 2÷3 миллиметра сделайте метки. Для шаблона по зазорам можно использовать упаковочный картон, он как раз подойдет по толщине. Метки можно делать и карандашом, но он должен иметь очень острый конец. Отрезать заготовку лучше потом, вначале следует установить на дверную коробку петли.

Шаг 5 . Поставьте дверное полотно набок в вертикальном положении. Можете ее упереть о стены или сделать элементарное приспособление для удержания в нужном положении. На отрезок доски под углом прибейте две распорки на расстоянии чуть больше, чем толщина дверного полотна. Чтобы предупредить вероятность повреждения углов полотна на приспособление положите кусок мягкой ткани. Приспособление очень простое, врезать петли с его помощью намного удобней.

Шаг 6. Отмерьте месторасположение петель.

Рекомендуется их ставить на расстоянии 20 сантиметров от низа и верха полотна. Но конкретное решение принимайте самостоятельно, все зависит от особенностей дверного полотна. Главное, чтобы в месте установки петель боковины полотна были максимально прочными. Отмерьте по двадцать сантиметров вверху и внизу полотна, приставьте к меткам петли и сделайте метки по их длине.

Шаг 7. Теперь нужно отметить положение петель на дверной коробке.

Для того чтобы они в точности совпадали, положите на боковину двери одну из досок коробки, отмерьте в нижней части зазор между полом и полотном. Его рекомендуется делать в пределах 10 миллиметров.

Важно. Если вы желаете иметь зазор между дверью и полом минимальный, то нужно принимать во внимание показатели разницы высоты пола по углам проема. Острым карандашом или строительным ножом сделайте насечки места расположения петель на доске коробки. На вертикальных брусках обязательно сделайте разницу по высоте пола, в противном случае одна из них будет или провисать, или не входить на положенное место. Следите, с какого угла дверного проема пол выше, с этой стороны дверной коробки боковая доска должна быть на это же значение короче.

Шаг 8. Обрезайте на станке доски дверной коробки по сделанным меткам. Если у вас дверные доски шпонированы натуральным шпоном, то могут возникнуть проблемы во время запила. Натуральный шпон имеет толщину до 1 мм, с таким же уклоном будет упираться доска в направляющую во время обрезания. Острой стамеской аккуратно удалите полоску завернутого шпона с обратной стороны доски. На всю длину не надо, лишь в местах запила. Только так можно будет гарантировать идеальный запил и максимально плотное прилегание отдельных элементов коробки.

Шаг 9 . Запилите две боковые и одну поперечную заготовки дверной коробки под углом 45°. Еще раз напоминаем – несколько раз проверяйте размеры, если коробка вышла короче, то придется ее выбрасывать и покупать новые материалы.

Шаг 10. Устанавливайте петли, они должны висеть логотипом производителя вверх. Поставьте петли точно по сделанным ранее на бруске насечкам и обведите контур. Выбирать материал под петли можно при помощи ручного фрезерного станка или обыкновенной стамески.

Вырубаем стамеской углубления под петлю

Если у вас есть ручная фреза – отлично. Она, кстати, всегда пригодится во время строительства бани, и не только бани. Выставьте на станке ширину выборки согласно ширине петли и глубину согласно толщине петли. Поставьте станок на доску коробки и по меткам фрезеруйте посадочное гнездо петли. Округлости по углам уберите стамеской. Работу выполняйте осторожно, не допускайте растрескивания материала.

Видео – Фрезерование под петлю

Работать стамеской несколько сложнее. Вначале нужно по нарисованному контуру отбить стамеской канавки, равные примерно толщине петли. Затем осторожно начинайте выбирать материал под петлю. Если у вас коробка из МДФ, то работать несколько проще. Если коробка из натурального дерева, то обращайте внимание на направление волокон. Никогда не работайте стамеской «против шерсти», у вас всегда будут глубокие задиры или трещины. Первый слой древесины снимается постукиванием по стамеске молоком, более точную подгонку нужно делать вручную. Стамеска должна быть острой, во время работы следите за углом наклона инструмента. Если петля немного утопилась в полотно, нет ничего страшного. Главное, чтобы она не выступала, это может помешать закрытию двери. Петля должна входить в гнездо с небольшим усилием, в противном случае будет видна полоска материала.

Шаг 11. Перед прикручиванием петель к коробке просверлите в местах крепления отверстия сверлом с меньшим диаметром, чем диаметр саморезов. Этот прием позволит исключить растрескивание доски коробки.

Крепление петли

Шаг 12. Для того чтобы на дверной коробке не были видны головки шурупов, которыми дверная коробка будет крепиться к стене, нужно сделать потай под их головки под петлями. Возьмите сверло по дереву соответствующего диаметра и на сделанных гнездах петель просверлите отверстия под потай. Вы уже высверлили отверстия под шурупы, это поможет вам выбрать место для большого шурупа или дюбеля таким образом, чтобы его головка не попала под саморезы. Отверстия под шурупы или дюбеля должны располагаться точно посредине доски коробки.

Шаг 13. Соберите вместе все элементы коробки. Саморезы должны входить под углом 90° к поверхности срезов. Следите, чтобы они не перекрывали технологические пазы телескопической коробки. Во время сборки точно совмещайте детали, не допускайте взаимного смещения, потом исправить это смещение очень трудно. Чтобы облегчить соединение можно вначале просверлить отверстия несколько меньшего диаметра, чем диаметр самореза.

Важно. Во время сборки деталей прижимайте их с максимальным усилием. Дело в том, что саморез может, прежде чем начать вкручиваться во вторую деталь коробки, немного провернуться в первой – между ними образуется щель.

Коробка собрана, теперь ее нужно установить в дверной проем. Работы очень важные и точные, расскажем, как лучше их делать.

Цены на дверное полотно

дверное полотно

Установка коробки в дверной проем

Шаг 1. Осторожно поставьте коробку в дверной проем, временно закрепите ее кусочками пенопласта или упаковочного картона. По уровню проверьте вертикальность коробки со стороны крепления петель. Для прочной установки коробки по уровню и регулирования зазоров понадобятся клинья. Их можно нарезать из отходов брусков коробки на станке под различными углами.

Шаг 2. Установите клинья под петлями, в этих местах будут ставиться дюбели или крепежный шуруп. Дополнительно забейте по одному клину в каждом верхнем углу. Чтобы коробка не двигалась во время расклинивания нужно вбивать по два клина с противоположных сторон с наложением друг на друга срезанных частей. Проверяйте положение коробки уровнем, не спешите, точно сверяйте положение каждого элемента. Дверная коробка должна быть заподлицо с внешней стеной комнаты, с другой стороны будут устанавливаться доборы. Следите, чтобы клинья не выступали за плоскость стены.

Шаг 3 . Крепите коробку через отверстия, сделанные под шурупы в посадочных местах петель.

Очень важно. Рядом с этими шурупами обязательно должны быть клинья. В противном случае коробка во время закручивания шурупа деформируется. Притворная сторона коробки пока не выставлена, а только немного закреплена в стене.

Занимаются установкой притворной стороны после навешивания дверей, таким способом обеспечивается максимальная точность соблюдения размеров. Во время выставления боковины коробки постоянно проверяйте горизонтальность положения верхней перемычки. Если вы правильно учли проблемы с горизонтальностью пола в различных углах дверного проема – горизонтальная часть будет лежать в правильном положении.

Шаг 4 . Чтобы элементы коробки были более устойчивыми, во время навешивания дверного полотна нужно их частично запенить.

Перед этим следует очистить поверхности от пыли и грязи и обязательно смочить при помощи обыкновенного опрыскивателя водой. Большинство сотрудников строительных компаний пренебрегают очисткой и смачиванием поверхностей, а напрасно. Коэффициент адгезии пены к мокрым поверхностям увеличивается на порядок. Имейте это в виду. Притворную часть коробки запеньте только в одном-двух местах, ее еще придется сдвигать.

Шаг 5. Прикрепите к дверному полотну петли, защелки или замки. Алгоритм установки зависит от конкретного вида фурнитуры. Пока вы занимались этими работами, пена на дверной коробке подсохла, можно к ней навешивать дверное полотно.

Шаг 6. Поставьте под дверное полотно подкладку нужной толщины и прикрепите вначале верхнюю, а затем нижнюю петли двери к коробке. Закройте дверь и окончательно при помощи клиньев выставляйте притворную часть коробки. Все нормально – запенивайте дверную коробку по всему периметру.

Цены на монтажную пену

монтажная пена

Видео – Сборка дверной коробки без порога

Сборка дверной коробки с порогом

Теперь стоит рассмотреть процесс сборки дверной коробки с порогом. Соединять элементы коробки, для разнообразия, будем не под углом 45°, как в вышеописанном случае, а под углом 90°. Делаем это специально в надежде, что лишние знания никому не помешают.

Кроме того, такое соединение элементов дверной коробки считается более прочным. Если в первом случае длина саморезов ограничивалась толщиной углового соединения, то теперь эти ограничения снимаются, саморез может входить в тело бруска на 2÷3 сантиметра. Более прочное соединение повышает устойчивость порога дверной коробки, а на него могут действовать значительные усилия.

Проверка состояния дверного проема, проверка уровня пола по углам, снятие размеров, подготовка мест для установки петель и сверление под шурупы крепления коробки ничем не отличается от сборки дверной коробки без порога. А дальше начинаются отличия.

Шаг 1. Отпилите верхний горизонтальный брусок коробки. Его длина должна равняться ширине дверного полотна плюс 6 миллиметров на зазоры с обеих сторон коробки. Таких заготовок нужно сделать две – одна используется под порог двери.

Шаг 2. На вертикальных брусках коробки нужно снять выступающую упорную четверть. Имейте в виду, что в чистоте размер вертикальных стоек дожжен равняться высоте дверного полотна плюс 6 мм на зазоры с двух сторон. Кроме того, левая и правая вертикальные стойки дверной коробки должны учитывать разность высоты пола в углах дверного проема. Все технологические операции мы уже описывали в первом примере, повторяться нет смысла.

Для того чтобы снять четверть, приложите к торцу вертикальной стойки коробки горизонтальную часть и отметьте ее ширину. Замер делайте с максимальной точностью, не допускайте появления щелей в соединении. Как бы потом вы их ни заделывали, настоящий мастер всегда увидит недочеты. По отмеченной линии аккуратно надпилите выступающую четверть, глубина пропила должна равняться высоте четверти. Пилите только ножовкой с мелкими зубьями, инструмент, как и всегда, должен быть в надлежащем состоянии.

Шаг 3. С торца вертикальных брусков стамеской уберите четверть. Работы делайте очень аккуратно. Плоскость бруска после удаления должна быть идеально ровной по всей ширине. Во время работы правильно держите стамеску. Она имеет нижнюю плоскую часть, а верхняя заточена под углом. Верхняя плоскость всегда должна быть видна, в противном случае стамеска самопроизвольно будет врезаться в дерево, ровная поверхность не получится. Это правило касается всех случаев работы стамеской. Сделайте такие же работы со всех сторон дверной коробки.

Шаг 4. Положите детали на ровную поверхность и соедините вначале верхнюю часть дверной коробки. Перед ввинчиванием нужно предварительно в деталях просверлить отверстия немного меньшего диаметра, чем диаметр саморезов. Это исключит вероятность растрескивания или появление зазора между деталями во время соединения.

Схема сборки углов

Шаг 5. Советуем перед сборкой порога проверить соответствие его размеров и правильность места расположения. Для этого аккуратно положите собранный каркас коробки из двух вертикальных и одного горизонтального элементов на ровную площадку и поставьте на место дверное полотно. Отметьте точное положение петель на полотне, проверьте все зазоры по периметру дверной коробки и полотна. Пока нет порога, вертикальные стойки можно немного двигать. Еще раз проверьте расстояния, проверьте правильность изготовления порога и при необходимости исправьте допущенные ошибки, в таком положении у вас есть возможность немного поправить размеры.

Установка дверной коробки – фото

Видео – Сборка дверной коробки с порогом

Важное внимание обращайте на надежность фиксации дверной коробки со стороны навешивания деверей. Увеличивать количество дюбелей или шурупов бессмысленно, их нужно использовать не более двух. Почему? Нагрузки на дверную коробку от дверного полотна передаются только через петли, значит, крепить коробку следует в этих местах. Сколько бы шурупов вы ни ставили между петлями, они работать не будут. Только дырок лишних и заметных насверлите в коробке. А под петлями метизы крепежа можно спрятать. Главное, чтобы эти два метиза сидели с максимальной надежностью. Обнаружились малейшие шатания – сразу их устраняйте, не надейтесь, что пена выдержит. Так поступать могут только недобросовестные или неумелые строители. Пена неплохо держит боковые усилия, но почти совсем не работает на сжатие, помните об этом всегда.

Не расстраивайтесь, если некоторые саморезы были несколько больше по дине, чем требовалось и показались с обратной стороны коробки. Это не оказывает влияния ни на прочность крепежа, ни на внешний вид двери. Главное, чтобы каркас не дал трещин.

Если у вас дверная коробка из натурального дерева, то саморезы нужно использовать с крупным шагом, если из МДФ – с мелким шагом.

Видео – Революционная монтажная система для дверных коробок любого типа

Видео – Как правильно собрать дверную коробку

Дверная коробка крепится во входном проеме стены и является частью дверной конструкции, на которую с помощью петель навешивается створка, служащая препятствием для проникновения в помещение или выходом из него. Коробка изготавливается из МДФ, ДСП или деревянного бруса толщиной 75-85мм. При толщине стены более 85мм используются планки доборов, которые устанавливаются в специальные пазы брусьев. Дверная коробка имеет вырез 1/4 глубиной равной толщине полотна.

Для монтажа петель в коробке выполняются выборки материала на величину равную толщине петлевой створки. Это необходимо для плотного прилегания дверного полотна к косякам коробки. Дверные петли-бабочки устанавливаются без врезки.

Дверная коробка является рамной конструкцией. Ее вертикальные составляющие называются косяками, один из которых – петлевой, другой – притворный. Петлевой брус несет основную нагрузку дверного полотна. Горизонтальная верхняя коробочная перемычка имеет название «притолока», а нижняя – «порог». Порог в коробке не является обязательным элементом. Он устанавливается при необходимости устранения сквозняков, перекрывая щель под дверным полотном. Часто двери с порогами устанавливаются с целью сдерживания пролитой воды от попадания в смежные помещения. Щель между полом и порогом скрывает толщина напольного покрытия. Поэтому сборка дверной коробки с порогом производится до укладки линолеума, ламината и других материалов, служащих для отделки пола.

Виды соединений элементов дверной коробки

Вся процедура изготовления рамной конструкции межкомнатной двери состоит из соединения отдельных элементов коробки между собой в одно изделие, имеющее вид замкнутого или разомкнутого контура в зависимости от наличия порога. Видов соединения брусьев коробки три:

Инструменты и материалы

Аккуратная сборка дверной коробки требует наличия инструментов и вспомогательных материалов. Понадобится следующее:

• Рулетка, карандаш, малярный скотч;
• Стусло – приспособление для резки бруса под разным углом. Требуется для багетных соединений и подготовки наличников.
• Ручная ножовка, дрель со сверлами по дереву, строительный нож;
• Перфоратор – он необходим для крепления коробки межкомнатной двери к кирпичной или бетонной стене;
• Стамеска – понадобится для вырезки мест коробки для крепления петель;
• Монтажная пена – необходима для герметизации пространства между дверной коробкой и проемом.
• Акриловая краска для деревянных поверхностей.

Сборка дверной коробки

Большинство домашних умельцев выбирает простую схему сборки, которая предусматривает стыковку элементов коробки под углом 90 градусов. Чтобы собрать дверную коробку для удобства работы рекомендуется разложить все детали будущей конструкции в одном горизонтальном уровне. Это можно сделать на застеленном картоном полу, паре сдвинутых вместе столов или четырех табуретах. Правильная сборка дверной коробки подразумевает такой порядок выполнения работы:

Из всего вышесказанного заметно, что сборка дверной коробки своими руками особой сложности не представляет. Положительный результат работы всегда можно получить при соблюдении правил точной последовательности действий.

Правильно установленная дверная коробка обеспечивает 90% успеха в деле в целом.

Перед тем как поставить дверную коробку, нужно внимательно изучить основы этой деликатной работы.

Инструменты и материалы

Инструменты необходимые для работы: рулетка, карандаш, молоток, угольник, нож строительный, перфоратор, дрель, шуруповерт.

В зависимости от ее конструкции можно с помощью следующих инструментов и материалов:

• ножовка по дереву;
• ножовка с мелким зубом;
• стусло;
• стамеска;
• шуруповерт;
• перфоратор;
• дрель;
• сверла;
• нож строительный;
• рулетка;
• угольник;
• пузырьковый уровень;
• карандаш;
• молоток;
• гвоздодер;
• прямые подвесы;
• саморезы;
• дюбели;
• анкеры;
• гвозди;
• монтажная пена;
• клей для МДФ;
• клинья;
• деревянные бруски;
• дверная коробка;
• шпатлевка по дереву;
• доборные элементы;
• рубероид;
• строительная смесь.

Подготовительные работы

Если дверная коробка устанавливается на место старой, последнюю нужно предварительно демонтировать. Проще всего это сделать, просто перепилив боковые и верхнюю планки пополам и выдернув получившиеся куски гвоздодером. Иногда приходится еще обрезать по периметру фиксирующие гвозди и анкеры. Если в проеме есть закладные детали, их лучше оставить. На закладные впоследствии легче будет устанавливать новую коробку.

Коробку межкомнатной двери в большинстве случаев удается приобрести в виде универсального комплекта. Собирать и подгонять ее под нужный размер приходится самостоятельно. В комплект коробки обязательно входят боковые и верхняя планки, порог или нижняя планка для межкомнатных дверей – редкость, но может присутствовать. Притвор может составлять одно целое с планками или быть накладным. Сама коробка бывает деревянной или из МДФ. Планки, входящие в комплект, рассчитаны на применение в составе блока с дверным полотном высотой в 2 м и шириной в 60-90 см.

Точно разметить планки перед порезкой можно следующим образом. Разъемный притвор устанавливается в боковые планки, которые выкладываются фасадной поверхностью кверху примерно по ширине проема. Полотно помещается на притворы между планками. Прикладывается на свое место верхняя планка. При цельном притворе ее можно приложить верхней стороной к полотну, на замерах это не скажется. По периметру полотна выставляется равномерный зазор 2-3 мм, для этого можно использовать обрезки картона, уголки для плитки или просто на глаз. Отмечаем расположение навесов на боковой планке и полотне.

Петли врезаются до установки коробки в проем или лучше до начала ее сборки. Это позволяет сделать работу более удобной. Планка выкладывается на горизонтальной поверхности, намечается контур петли, с помощью стамески снимается лишний материал. Общепринятым считается расположение навесов на расстоянии по 20 см от верхней и нижней поверхностей дверного полотна. Для облегченных полотен в этих местах выполнены усилители.

Места реза планок аккуратно намечаются карандашом. Для двери с порогом зазор до него от низа полотна подразумевается равным 2,5 мм. Для двери без порога просвет под дверью делается от 1 до 1,5 см. На верхней и нижней планках с цельным притвором делаются отметки напротив кромок притворов на боковых планках. Это позволит срезать лишний выступающий притвор вверху и внизу для состыковки углов коробки.

Обрезаем ножовкой все планки в нужный размер. Ровно отрезать элементы поможет стусло. На верхней и нижней планках с помощью ножовки и стамески удаляем лишний притвор по засечкам. Снова выкладываем коробку на полу и вкладываем в нее полотно с установкой необходимых зазоров. Все углы фиксируем двумя саморезами по дереву длиной 75 мм с потайной головкой. Под саморезы необходимо предварительно просверлить отверстия подходящего диаметра. Если вкручивать саморезы без сверления, можно расколоть торцы планок.

Когда ширина проема позволяет, коробку из МДФ лучше усилить по бокам дополнительными брусками. Так конструкция станет жестче. Перед тем как пытаться вставить дверную коробку в проем, по ее внешним боковым поверхностям прикручиваем по 3 прямых подвеса: 2 по краям и 1 в середине. На нижний торец конструкции с порогом прибивается полоска рубероида.

Установка дверной коробки

Устанавливаем коробку в проем. Она должна входить свободно и нигде не упираться. Все мешающее нужно сбить. Для варианта с порогом может понадобиться штроба в полу. При монтаже она заполняется раствором или полимерной строительной смесью.

Для начала выставляется по уровню в 2-х плоскостях и в створе со стеной сторона коробки, на которой будут навесы. Эту сторону сразу можно фиксировать к проему прямыми подвесами. Примерно выставляется в горизонт верхняя планка. Проверяется, чтобы она ничего не задевала, лучше даже иметь небольшой зазор для последующей регулировки.

Точно выставить верхнюю планку и ответную боковую стойку по уровню довольно сложно.

Точная регулировка выполняется с навешенным полотном. Иначе велика вероятность того, что дверь не будет равномерно подходить к притвору по всей плоскости.

Полотно помещается на навесы, верхняя и боковая ответная сторона выставляются с нужным зазором по периметру и по притвору. Это делается с помощью клинышков. Прикручиваются 3 ответных прямых подвеса.

Для моделей из МДФ со съемным притвором жесткую фиксацию коробки к проему выполняют анкерами или длинными саморезами сквозь паз для притвора. В деревянных планках скрыть расположение крепежа можно с помощью подходящей по цвету шпатлевки по дереву. Варианты из МДФ со сплошным притвором можно фиксировать сквозь коробку только в 3-х местах: под навесами и ответной планкой защелки замка. Но такой крепеж оказывается слишком близко к краю стены и может повлечь сколы. Поэтому лучше ограничиться креплением на прямых подвесах и монтажной пене.

Перед заполнением зазора пеной торцы проема нужно слегка смочить водой. Желательно заполнение производить так, чтобы пена не выползала за плоскость стены. Ее срезание оставляет поры открытыми и снижает прочность и долговечность заполнения.

Чтобы пена не сдавила проем, его нужно расклинить. Можно просто оставить полотно в проеме, а в зазоры вложить обрезки картона. Если дверь открывается внутрь помещения, так сделать не выйдет. Придется использовать обрезки деревянных брусков и расклинивать их в проеме.

Через сутки пена застынет. Съемный притвор фиксируется на клей. Для надежности можно добавить небольшие гвоздики с откушенными шляпками. Остается оформить проем и врезать фурнитуру. Когда хочется иметь наличнику с обеих сторон проема, а ширина коробки меньше толщины стены, используют доборные планки.

Стеклянная дверь монтаж в проем без коробки

Установка стеклянной двери в проем без коробки. Устанавливается непосредственно в сам проем, без использования коробки. Плюс данной конструкции в том, что монтаж происходит в стену, при этом стеклянную дверь можно открывать на 180 градусов, как влево, так и вправо. Данные петли являются универсальными и используются при монтаже стеклянных дверей, а так же «Ревизии» (места, где находятся счетчики, трубы, вентили), и других помещений, где требуется закрыть нишу в стене стеклянными дверцами. Установлена функция доводчика от 25 градусов поворота в обе стороны. Данная конструкция и фурнитура не боится влажности и может быть использована непосредственно в местах контакта с водой.

 

Дверное полотно:	закаленное стекло 8мм
Петли:	Покрытие: хром — 2 шт.
Ручка:	Ручка кноб. Покрытие хром — 1 шт.
Порог:	Нет
Открывание:	Левое / правое
Размеры проема для монтажа двери:	+15 мм к ширине стекла +15 мм к высоте стекла
Требования к материалу проема:	Жесткие материалы
Требования к размерам проема:	Идеально ровные поверхности

 

Подготовка проема для монтажа без коробки

Основным требованием для качественного монтажа без коробки — это геометрически ровные проемы, как по горизонтали, так и по вертикали и «закладные» бруски в петлевой части проема. То есть если у вас проем изготовлен из гипсокартона, то на той стороне, где планируются петли необходимо за гипрок завести деревянный брус. В случае, если проем изготовлен из «мягких» материалов, например газобетон, пенобетон, то на петлевой части проема необходимо закрепить лист фанеры, либо проем облагородить кафелем, который придаст проему необходимую жесткость. Размеры проема для монтажа стеклянной двери без коробки указаны выше в таблице.

Как произвести замер проема

Для замера стеклянной двери без коробки необходимо измерить:
— ширину проема
— высоту проема
— толщина проема ( не менее 50мм )

Вы можете пригласить нашего специалиста для проведения всех необходимых измерений. Мастер может как непосредственно произвести замеры проемов, так и дать необходимые рекомендации по их изменениям, если таковые понадобятся.
 

Что такое стеклянная дверь из закаленного стекла?

Стеклянная дверь из закаленного стекла — обычное листовое стекло, получаемое нагревом до температуры (650—680 °С) с последующим быстрым равномерным охлаждением холодным воздухом с обеих сторон. В результате такой обработки в поверхностных слоях стекла образуются остаточные напряжения сжатия, обеспечивающие его повышенную механическую прочность, термостойкость и безопасность при разрушении. Разбиваясь, такое стекло разрушается на множество мелких осколков с тупыми гранями, которые не способны причинить серьёзные травмы. Подобный эффект является доказательством высокой ударной вязкости этого стекла. Равномерно распределяющаяся энергия ударов в течение сравнительно продолжительного времени образует очень мелкие микротрещины в стекле и позволяет получить мелкие осколки. Таким образом, закаленное стекло обладает тремя основными полезными свойствами, каждое из которых имеет свое предназначение в промышленности. Закалённое стекло не подлежит резке, сверлению и другой механической обработке.

 

Как установить межкомнатную дверь без порога

Основные правила установки

Важными характеристиками хорошего монтажа являются примерно одинаковые по толщине щели между дверью и ее коробкой. Если дверное полотно при установке четко входит в притвор и нигде не цепляется за дверную коробку, а щель по всей длине притвора составляет около 2-3 мм, это можно считать превосходным результатом установки дверного блока.

Этапы установки межкомнатных дверей с порогом

Процесс установки межкомнатных дверей достаточно кропотливый и трудоемкий. Важно не допустить даже самых малейших отклонений и неточностей. Конечно, никому не хочется иметь в доме дверь, которая бы косилась, кривилась или вообще, не закрывалась.

Материал для изготовления порога

Может быть и так, что между комнатами у вас нет никаких порогов, а вы с этим жили вполне нормально и не один год. Однако в какой-то момент потребовалась установка дверных порогов. Можно ли теперь, когда вся дверная коробка без порога, добавить этот недостающий элемент? Можно.

Немного о разновидности межкомнатных дверей

Строительный рынок пестрит предложениями. Не исключение межкомнатные двери. Выбирайте что угодно душе, доступно карману. Но не торопитесь с покупкой.

Нужно учесть особенности расположения комнат в доме или квартире, размер дверного проема, специфику открывания дверей. Межкомнатные двери бывают:

Правила установки межкомнатных дверей

Подготовительные работы

К монтажу двери приступают на определенной стадии ремонта. Двери монтируют по окончании электро- и сантехнических работ, но обязательно до малярных и плиточных, чтобы после установки двери можно было подкорректировать и замаскировать дефекты на стене. Дверь распаковывают осторожно и постепенно, чтобы не поцарапать.

Установка петель и замка

Существует большое разнообразие петель и замков их размеры тоже сильно варьируются. Но для удобства монтажа возьмем за основу рекомендуемые стандарты, которые гласят, что от края верхней петли до края полотна должно быть 200 мм и также снизу. А от пола до дверной ручки 1000 – 900 мм, зачастую на самом полотне производители отмечают место установки замка.

Как установить межкомнатную дверь своими руками

Правильно установить межкомнатную дверь можно и своими руками без привлечения сторонних специалистов. Но есть ряд нюансов, которые важно знать любому мастеру. В противном случае можно повредить полотно или собрать дверную конструкцию, которая будет неплотно закрываться. Мы предлагаем для вас пошаговую схему выполнения работ и дополнительные рекомендации от опытного мастера, помогающие смонтировать межкомнатную дверь всего за пару часов.

Необходимые инструменты

Любые монтажные работы начинаются с подготовки необходимого инструмента. Для установки двери вам понадобится:

• монтировка;
• пила по дереву;
• электрическая дрель с комплектом сверл;
• стамеска;
• шуруповерт;
• рулетка и карандаш для разметки;
• строительный уровень;
• шурупы или саморезы;
• монтажная пена.

Подготовка проема

Перед установкой межкомнатной двери необходимо правильно подготовить проем. Он должен быть несколько больше дверной коробки, но не слишком, быть ровным и крепким. Если у вас установлена старая дверь, то ее конечно надо демонтировать:

1. Снять наличники
2. Снять полотно с петель
3. Распилить одну стойку пополам и удалить коробку с помощью монтировки
4. При необходимости можно распилить и вторую стойку

Работать надо аккуратно, чтобы не повредить проем. Если вы его повредили, то перед установкой его надо восстановить.

Сборка дверной коробки

Толщина бруса, используемого для изготовления коробки, обязательно должна быть не меньше, чем общая толщина полотна.

Перед началом сборки коробки следует вымерять размеры дверного проема и устанавливаемого в него полотна. Это позволит правильно рассчитать размеры стоек и притолоки, а также дополнительно учесть величину технологических зазоров. Замеры делаются с помощью рулетки, при этом нужно вымерять отдельно левую, а после неё правую сторону, не делая ставку на «зеркальность» проема.

Есть 2 варианта запила бруса для проема:

1. Под углом в 45 градусов. Несмотря на то, что такая стыковка смотрится весьма красиво, если у вас совсем нет опыта столярных работ, то от этого варианта лучше сразу отказаться. Для соединения между собой элементов конструкции используются саморезы. Они закручиваются перпендикулярно срезу.
2. Под прямым углом в 90 градусов. Пропилы выполняются с помощью мелкозубчатой пилы. Притолочная перекладина закрепляется к вертикальным стойкам. При вычислении её размеров нужно брать в учет, что расстояние должно быть примерно на 6 мм шире полотна. Это требуется для обустройства двух боковых зазоров.

При обустройстве порога пропилы выполняются исключительно под прямым углом в 90 градусов.

Важно! Собирать элементы коробки следует исключительно на горизонтальной плоскости, например, на полу. Но чтобы не повредить её, под низ можно подложить картон или подобный материал.

Монтаж фурнитуры

Дверные петли продаются трех видов: левые, правые и наиболее практичные — универсальные. Они имеют флажковую конструкцию и аккуратно врезаются путем снятия слоя шпона или ламинирования равного толщине флажка.

Важно! Сторону открывания двери следует выбрать в зависимости от типа и размеров помещения. Например, в кладовке или санузле она должна будет открываться наружу, а из любой большой комнаты — внутрь.

По стандарту отступ от верхнего и нижнего края полотна при монтаже петель должен составлять 20 см. Если предусмотрена дополнительная 3-я петля, то она врезается на расстоянии 50 см от верха полотна.

Петли устанавливаются заподлицо с полотном и коробкой. Выбрать лишний слой древесины можно с помощью стамески.

Дверную ручку по стандарту устанавливают на высоте 0,9-1,2 метра от пола.

Важно! Намного легче крепить фурнитуру ещё до сборки коробки. Это связано с тем, что на петельном брусе не очень удобно будет выбирать стамеской пространство для скрытия флажка.

Монтаж дверной коробки в проем

Для закрепления собранной конструкции в проеме достаточно 3-х длинных и массивных самореза или анкера. Сверху их закрывают флажками петель и ответной планкой замка. Отверстия под саморезы необходимо разметить и просверлить дрелью в стене заранее. Дополнительную устойчивость конструкции будет придавать и монтажная пена, которая после завершения установки задувается в проемы.

Пошаговая инструкция по монтажу коробки в проем:

1. Собранную на полу или другой горизонтальной поверхности дверь нужно аккуратно поднять и поставить в проем. По возможности делать это желательно вдвоем.
2. Для образования зазоров, которые будут задуваться пеной, между дверной коробкой и стеной необходимо вбить клинья. Их можно сделать из остатков пиломатериалов.
3. Саморезы завинчиваются заподлицо в стену.
4. Основу тщательно выравнивают по горизонтали и вертикали, что проверяется при помощи уровня или отвеса. Отклонения можно выровнять путем ослабления или дополнительной подтяжки саморезов.
5. Навешиваем дверное полотно и обязательно проверяем, как работает конструкция при открывании и закрывании. Важно чтобы не было зазоров, кривизны и перекосов между смонтированным в проем брусом и полотном.
6. Коробку вдоль слоя нанесения пены следует заклеить малярным скотчем. Он защитит её от загрязнения. Для задувки внешнего периметра дверной коробки рекомендуется использовать пену с дозатором.

Когда монтажная пена окончательно застынет, нужно обрезать строительным ножом её излишки и останется только набить сверху декоративные наличники. Они скроют непрезентабельные швы и придадут конструкции завершенный вид.

LEVEL PLUMB SQUARE & TRUE. Что они на самом деле означают?

Написано JENTRA , 26 февраля 2017 г. . Размещено в Doors 101.

---

Что они на самом деле означают?

Наше четкое объяснение Level Plumb Square & True.

---

Мы постоянно слышим эти слова, но уделили ли вы когда-нибудь время, чтобы по-настоящему задуматься о том, что они означают? Не менее важно, что эти условия могут иметь большое влияние на установку вашего дома или окна в соседнем доме. Прочтите ниже, чтобы убедиться, что ваша терминология фенестрации на должном уровне.

1. УРОВЕНЬ

Лучший способ описать УРОВЕНЬ — это представить прямую линию, которая идеально горизонтальна. Взгляните на изображение выше, пунктирная зеленая линия представляет УРОВЕНЬ.Если дверь или окно установлены не на УРОВНЕ, они будут тереться о косяк, и будет трудно выровнять откос (расстояние между дверью и рамой). Если створки не совпадают, створка не будет правильно прилегать к уплотнителям уплотнителя. В результате вы рискуете потерять рейтинг Energy STAR, присвоенный вашей двери или окну.

2. СЛИВА

Чтобы визуализировать, что представляет собой СЛИВА, посмотрите на пунктирную зеленую линию выше. ОТВЕС — это термин, используемый для обозначения идеально вертикальной линии, поэтому умный инструмент, используемый для поиска ОТВЕСА, называется отвесом.Если дверь или окно установлены вне СЛИВЫ, это вызовет множество проблем. Например: провисание в углу, нежелательное открывание или закрывание дверей и заедание во время работы.

3. ПЛОЩАДЬ

ПЛОЩАДЬ — это угол в 90 градусов. Квадрат скорости, квадрат обрамления и Т-образные квадраты — все это хорошие примеры инструментов, используемых для поиска КВАДРАТА на рабочем месте. Установка двери или окна на ПЛОЩАДКЕ предполагает одновременное использование УРОВНЯ и ОТВЕРСТИЯ. Это важно для предотвращения: заклинивания во время работы, распрямления на углах и, опять же, для обеспечения надлежащего уплотнения между створкой и рамой.Взгляните выше для визуального объяснения КВАДРАТА.

4. ИСТИНА

Безусловно, самый забытый термин дверной установки. ИСТИНА представляет собой КВАДРАТ по осям LEVEL и PLUMB одновременно со всех сторон устанавливаемого устройства. Картинка выше соответствует ИСТИННОМУ. Дверь или окно можно идеально установить на УРОВНЕ, СЛИВА И ПЛОЩАДЬ с одной стороны, но если с другой стороны не будет УРОВЕНЬ, СЛИВ и ПЛОЩАДЬ, устройство не будет ИСТИННЫМ и создаст многие из проблем, упомянутых выше.

Поначалу эти термины трудно различить, но, получив хорошее представление о LEVEL, PLUMB, SQUARE и TRUE, вы обязательно получите лучшие результаты при следующей установке.

ТЕБЕ ПОНРАВИЛАСЬ ЭТА СТАТЬЯ?

Вот еще несколько, которые могут вас заинтересовать! Мы взяли все, что узнали об установке дверей, и записали для вас

Нравится:

Нравится Загрузка. ..

Подробнее

Нравится:

Нравится Загрузка …

5 ошибок, которые вы, возможно, совершаете при установке двери, 5 шагов, как вы можете установить вертикальную дверную раму, может ли подвесная дверь деформироваться, проверьте дверную раму на предмет вертикального положения, проверьте, стоит ли дверная рама в стойке, распространенные проблемы с установкой двери и способы их устранения, общие ошибки, допущенные во время установки двери, самодельная установка дверей неровная, дверь, ошибки двери, дверная рама не выровнена, будет ли дверь иметь проблемы с закрытием, ошибки подвешивания двери, неправильная установка дверных петель, установка двери, установка двери не идет правильно, установка двери на кривая стена, проблемы с установкой дверей, проблемы с дверью, двери не установлены по вертикали, крепление двери по отвесу, подвешивание двери может выровнять ее, но можно получить ее по вертикали, подвешивание дверной коробки, навешивание двери криво, навешивание двери на кривую стену, навешивание двери на ровный пол, подвесная дверная стена по отвесу, подвесные двери в изогнутой стене, как проверить правильность навешивания двери, как повесить внутреннюю распашную дверь с неровным полом, как проверить, вертикально ли дверь, как чтобы проверить, является ли недавно повешенная дверь вертикальной, как проверить, является ли ваша дверь вертикальной, как определить, является ли французская дверь вертикальной, как отремонтировать дверь, которая не по вертикали, как отремонтировать дверь, которая была установлена ​​неправильно, как обрамить неровную дверь, как получить дверной отвес, как повесить дверь в криволинейной раме, как повесить дверь в криволинейный проем, как повесить дверь на изогнутую стену, как установить дверь, как установить подвесную дверь, как установить наклонную дверь, неровную стену, как выровнять коммерческую дверь, как выровнять дверь, как выровнять выровнять дверной косяк, как выровнять дверь при установке, как сделать откос двери, как убедиться, что оба дверных косяка параллельны, как установить отвес r, как установить подкладку двери, как использовать дверь, как узнать, является ли дверь вертикальной, установка двери, установка двери не по отвесу, установка двери, а она не прямая, установка двери в изогнутой раме, установка входной двери ошибки, внутренняя дверь неправильно установлена, внутренняя дверь не установлена ​​по вертикали, дверной отвес, ошибки при подвешивании дверей, новые двери не вертикальны, новые внутренние двери неровные, дверная рама не по вертикали, отвесные стены — проблема?, плохо установленная дверь , проблемы с установкой предварительно подвешенных дверей, Подвешенная дверь наклонена назад, предварительно подвешенная дверь не вертикально, давление на верхнюю дверную петлю, показывает кривую дверь, если внешние двери всегда должны быть установлены вертикально, установка плоской двери кривая, устранение неполадок при замене двери, устранение неполадок при подвешивании двери, устранение неполадок при установке предварительно подвешенной двери , что означает убедиться, что дверь вертикальна? к маленькому, когда дверь не отвесная, с чего начать выравнивание дверного косяка новая установка

---

JENTRA

За наш 15-летний опыт продаж и установки дверей для жилых / коммерческих помещений мы ясно заметили одну вещь…. отсутствие точной установки дверей в полевых условиях. Этот процесс установки был практически таким же с момента начала предварительного навешивания в 1960-х годах, и тем не менее на большинстве строительных площадок нередко можно найти плохо установленную дверь. Пришло время взглянуть на это по-новому.

---

Как работает дверной звонок, если у вас его нет?

 RobotPoweredHome поддерживает считыватели. Когда вы покупаете по ссылкам в моем блоге, я могу получать партнерскую комиссию.Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках. 

Недавно я купил себе дом с дверным звонком. Это надежный дверной звонок с множеством полезных функций, таких как обнаружение человека и неограниченное облачное хранилище.

Впечатляет, правда? За исключением того, что я понял, что установка дверного звонка без существующего дверного звонка означает много работы, потому что мне нужно будет установить трансформатор, звуковую коробку и выполнить всю проводку.

Я этого не ожидал. Я знал, что должен быть более простой способ сделать это.

Так можно ли установить дверной звонок без существующего дверного звонка?

Дверной звонок Ring можно установить, даже если у вас нет дверного звонка, с помощью подключаемого трансформатора.

Для установки соедините провода дверного звонка с проводами трансформатора и вставьте их в ближайшую розетку.

Кроме того, для объявлений посетителей можно использовать съемный звонок вместо механического или электрического.

Подключаемый трансформатор для дверного звонка

Для большинства дверных звонков требуется минимальное напряжение 16 В переменного тока.Даже некоторые из наиболее популярных современных дверных звонков, включая Ring, Nest, SimpliSafe, Energizer, Skybell, работают в диапазоне напряжений 16-24 В переменного тока.

Для вашего удобства я перечислю различные дверные звонки Ring и соответствующие подключаемые трансформаторы, которые будут соответствовать потребностям вашей конкретной модели дверного звонка Ring.

Проблема с покупкой случайных сменных трансформаторов заключается в том, что на рынке много мусора, который очень быстро выйдет из строя.

Я использую именно этот в течение последних 8 месяцев без каких-либо проблем, так что он надежен.

Если вы обеспокоены, этот производитель также предоставляет пожизненную гарантию на свою продукцию.

Так что, если он умрет на вас, вы можете получить новый бесплатно.

Как установить дверной звонок, если у вас его еще нет

Лучшая часть использования съемного трансформатора — это легкость, с которой вы можете установить дверной звонок.

Все, что вам нужно сделать, это соединить два провода дверного звонка с двумя проводами подключаемого трансформатора и подключить его.

Однако, если вы устанавливаете его снаружи на входной двери, вам нужно будет просверлить отверстие и протянуть провода, а затем подключить его к ближайшей розетке.

В моем доме розетка была расположена немного дальше, чем на 12 футов (длина провода трансформатора) от входной двери, поэтому я купил удлинитель для подключаемого трансформатора, чтобы получить желаемую длину для удобной проводки.

Так что, если вы не уверены, может быть лучше просто достать удлинитель, чем осознавать, что он слишком короткий во время установки.

Вам нужен звонок для дверного звонка?

Если вы не заметили, ни о каком звуковом ящике, необходимом для нормальной установки дверного звонка, речи не шло.

Однако, когда у вас нет дверного звонка, вам лучше использовать вставной звонок. Поставляется с передатчиком и приемником.

Передатчик подключается к адаптеру, а приемник можно подключить к розетке.

Имея радиус действия более 100 футов, вы можете подключить его куда угодно.

Однако, если вы живете в большом доме и хотите, чтобы звук достиг всех частей вашего дома, вы можете приобрести дополнительный ресивер и подключить его в других местах, где звук недоступен.

Последние мысли

Я надеюсь, что это позволило вам установить дверной звонок без существующего дверного звонка.

Это процесс, который не займет больше нескольких минут, если у вас есть все необходимое.

Если вам нужна помощь в установке, не стесняйтесь обращаться ко мне, используя контактную форму.

Вам также может понравиться читать:

Часто задаваемые вопросы

Вам нужен электрик для установки дверного звонка?

Для установки дверного звонка не нужен электрик.

Для нормальной установки необходимо установить трансформатор и перезвонить, а затем подключить его.

В качестве альтернативы вы можете приобрести подключаемый трансформатор и запитать дверной звонок, подключив его к розетке.

Вместо звукового сигнала вы можете использовать дополнительный звуковой сигнал, чтобы знать каждый раз, когда к вам приходит посетитель.

Могу ли я сам установить звонок в дверь?

Вы можете установить звонок в дверь своими руками. В случае дверных звонков Ring с батарейным питанием установка может быть такой же простой, как прикручивание их к стене.

Однако, если вы хотите подключить его, вам придется использовать трансформатор и звуковой сигнал.

Проводное соединение или использование подключаемого трансформатора и подключаемого звукового сигнала.

Я бы порекомендовал вам приобрести подключаемый трансформатор и звуковой сигнал, чтобы сэкономить деньги и время.

Люди воруют дверные звонки?

Звонок дверных звонков можно украсть.

Особенно, если они не закреплены должным образом. Тем не менее, Ring действительно дает гарантию на замену любого украденного дверного звонка Ring.

Установка двери с использованием дверной фурнитуры в стиле амбара

Ларри Уолтон

Фото Марка Уолтона

Недавно я установил несколько дверей, используя фурнитуру в стиле сарая, поэтому я знал, что это будет быстрое и легкое решение, чтобы уберечь нашего нового щенка от разрушения мебели в нашей гостиной.

Некоторые строители домов на заказ, с которыми мы работаем, используют этот тип конструкции дверей, чтобы создавать очень крутые и разные на вид дверные конструкции. У нее есть несколько преимуществ карманной двери без каких-либо проблем.

Его можно припарковать, сдвинув за стенные столики, мягкие кресла или диваны, поставленные спинкой к стене.

В отличие от карманных дверей, ее можно легко установить в конце, при изменении планов или модернизации. У него есть преимущество в том, что он довольно прост в технических характеристиках, потому что он перекрывает отверстие и не требует точного размера или выравнивания.

Легко настроить. Кроме того, вы можете добраться до всей двери для ремонта или ремонта.

Дверь в стиле амбара может быть установлена ​​во многих ситуациях как одна дверь, так и парами. Требований немного: достаточно места для парковки дверей в открытом состоянии и достаточное количество точек крепления для кронштейнов направляющих.

Этот проект можно очень легко отменить, что делает его идеальным для временного решения, например, спасения мебели и ковра, пока вы дрессируете нового щенка. Поскольку для оборудования в этом проекте требуется всего три шурупа, проникающих в стену, если мы решим удалить его, единственным ремонтом будет заполнение трех отверстий и добавление небольшого количества краски для ретуши.

Когда дело доходит до дверей, у вас есть несколько вариантов, включая создание собственных дверей по размеру, что можно сделать по-настоящему «амбарным» способом. Но самый простой подход — купить готовую дверную заглушку или две в вашем доме по ремонту дома. Вы можете подобрать существующие двери в доме или, как в нашем случае, подобрать двери некоторых ближайших шкафов.

Наш lab-mix Buddy придумал, как правильно открыть дверь, поэтому мы прикрепили простую защелку-крючок к двери и соответствующий проушину на стене.

Установка довольно проста, но есть несколько советов, которые упростят работу и помогут дверям работать и легко регулироваться. Фурнитура Stanley, которую мы использовали в нашем проекте, была разработана для очень больших тяжелых дверей, поэтому перекрыть проем прихожей пустотелыми дверями не составило труда. Мы начали этот проект с того, что отметили, что дверь размером 3’0 на 6’8 дюймов будет хорошо работать, чтобы собаки не вторгались в запретную для собак зону нашего дома. Вы можете использовать любую дверь или комбинацию двух дверей, обычно используемых во внутренних помещениях.

При сборке фурнитуры для дверей следует обратить внимание на несколько деталей. Во-первых, разница между этими двумя гайками с одинаковым внутренним диаметром и шагом / числом резьбы, но с разными внешними размерами. Более крупный идет последним и входит в канал дверного кронштейна. Мало того, что форма кронштейна удерживает его от вращения, дополнительная поверхность гайки помогает выдерживать вес дверей.

Обратите внимание, что на вешалке (или тележке) есть штамп с указанием дна.Это важно для установки подвесного болта в правильное положение.

С большой гайкой в ​​канале плоские участки на подвесном болте позволяют регулировать дверь по высоте и уровню, выдерживая вес двери.

Обратите внимание, как плечо дверного кронштейна должно удерживаться от верха двери достаточно, чтобы можно было отрегулировать болт подвески, которому нужно место, чтобы продвинуться к двери.

Когда дверной кронштейн отцентрирован на дверной стойке и допускает регулировку, я использовал комбинированный квадрат, чтобы выровнять его, а затем отметил места для болтов с квадратным подголовком.

Я просверлил дверь для каждого болта с квадратным подголовком.

Я поместил каждый из болтов с квадратным подголовком и завязал гайку на нижней стороне перед тем, как перевернуть дверь, чтобы затянуть гайки.

При закреплении гаек соблюдайте осторожность, чтобы не перетянуть их, так как это может привести к вмятинам или даже поломке лицевой поверхности полой двери.

Установив дверные кронштейны, я установил подвеску и отрезал болты с квадратным подголовком снаружи гаек сабельной пилой, оснащенной режущим полотном по металлу.

Я положил направляющую коробки на колеса подвески, чтобы можно было измерить расстояние от нижней части двери до отверстия под винт крепления на монтажном кронштейне направляющей коробки. Я добавил к этому размеру один дюйм, чтобы оставить зазор между нижней частью двери и полом.

Я использовал инструмент для поиска шпилек, чтобы найти центр шпилек для кронштейнов направляющих. При такой установке критически важно, чтобы винты с растяжкой были прочно закреплены в каркасе.

В одном из мест расположения шпилек я измерил расстояние от пола, чтобы отметить положение стяжных винтов кронштейна направляющей коробки.

Brake Kleen и тряпка помогут очистить защитное масло от кронштейнов направляющих коробки передач.

Я перенес с помощью уровня измерение расстояния между полами и шурупами на другие стойки.

Места для стопорных винтов должны быть предварительно просверлены до диаметра, чуть меньше меньшего диаметра резьбы винта. Я использую самое большое сверло, которое не видно, когда оно расположено за резьбой винта.

Я заранее разместил кронштейны направляющей коробки в местах стяжных винтов на направляющей коробки.

Начиная с центрального кронштейна, я прикрепил все кронштейны рельсов коробки к стене с помощью шурупов, входящих в комплект.

Для этой работы хорошо подходит гнездо на ударном отвертке.

Затем я прикатил колеса подвесов к открытому концу рельса коробки.

Заглушка для коробчатой ​​рейки входит внутрь и может быть забита заподлицо с помощью молотка. Он не дает подвесным колесам выходить из направляющей коробки.

Если дверь еще не покрыта краской или пятном, заклейте и / или загрунтуйте все стороны и края, чтобы предотвратить деформацию.

Новая дверь подходит всем, кроме Бадди.

Боковое примечание

Для этого типа раздвижных дверей существует множество комбинаций дверей и способов монтажа. Карманная дверная направляющая спрятана за балдахином этого набора изготовленных на заказ двойных дверей.

---

Рекомендуемые статьи

5 советов по предотвращению кражи упаковки

14 декабря 2021 г. | Страхование SECURA

Наступил сезон пакетов! По мере того, как онлайн-заказы поступают после Черной пятницы, Киберпонедельника и праздничных подарков, пираты на крыльце настораживают.

Вот пять советов, которым нужно следовать, чтобы сохранить доставленную посылку:

Особые пожелания

В большинстве случаев системы доставки могут изменить ваш адрес. Внутри этой области вы можете добавить специальные инструкции о том, где разместить вашу посылку. Чтобы ваш пакет не попал в поле зрения пиратов с крыльца, оставьте инструкции по размещению вашего пакета за задней дверью.

Камера видеонаблюдения

В связи с растущей тенденцией к созданию камер видеонаблюдения, есть много вариантов на выбор.Чаще всего, видеодомофоны Ring — отличный вариант для отслеживания активности у вашей двери. Установив камеру видеонаблюдения, вы сможете отслеживать, кто находился рядом с вашей посылкой.

П.С. Неактивные камеры видеонаблюдения тоже помогут отпугнуть похитителей посылок!

Текстовые оповещения

Некоторые службы доставки предоставляют возможность подписаться на уведомления об отслеживании посылок. Это хороший способ быть в курсе сроков доставки, чтобы вы могли положить его внутрь, как только он будет доставлен.

Ящик для замков

Если вы хотите обеспечить максимальную безопасность своей посылки, вы можете поставить запирающийся ящик за дверью, чтобы его могли использовать драйверы доставки. Некоторые сейфы используют коды; вы можете поместить код в сейф в онлайн-инструкциях по доставке.

Пикап бордюрный

Безопасная альтернатива для получения желаемого продукта, не дожидаясь его доставки, — это самовывоз у обочины. Все больше и больше магазинов предлагают услуги самовывоза у обочины, где вы можете разместить заказ онлайн и поехать в магазин, чтобы их разместили в вашем автомобиле. Это может потребовать некоторого вождения, но это гарантирует, что вы получите свою покупку без хлопот заходить внутрь или ждать доставки.

Информация по установке | Milgard Windows & Doors

Установка

Окна

Milgard должны устанавливаться ровно, вертикально, под прямым углом и непроницаемо для атмосферных воздействий в их проемах в соответствии с требованиями AAMA-2400-20 (новые конструкции) или AAMA-2410-13 (приложения для замены). Применимый сертификат соответствия CPSA доступен в milgard.com / cpsa

Перед установкой

1. Хранить в затененном месте на плоском основании. Не прислоняйтесь к углу.
2. Не поднимайте только за раму.
3. Защитите виниловый порог от уличного движения и повреждений. Обеспечьте ПОЛНУЮ поддержку под порогом.
4. Полностью осмотрите продукт (ы) перед установкой. Не устанавливайте несоответствующие или поврежденные продукты.

Во время установки

1. Закройте и заприте оконные и дверные раздвижные панели.
2. Установите ровный, вертикальный и прямоугольный с зазором до 1/4 дюйма со всех сторон окна и до 1/4 дюйма на косяках и верхней части двери.
3. Крепежные детали должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов и совместимы с материалом, через который они будут проникать.
4. Если необходима изоляционная пена, она должна быть с низким коэффициентом расширения, отвечающим требованиям добровольной практики AAMA 812 по оценке однокомпонентных аэрозольных пенополиуретанов для герметизации грубых отверстий в установках с оконными проемами.

Информация по установке подвижных стеклянных стен AX550

Неправильная установка — основная причина неисправности окон и дверей. Гарантия Milgard не распространяется на повреждения или дефекты, вызванные неправильной установкой, хранением, обращением или обслуживанием.

Безопасность и обращение

Монтаж окон и дверей не рекомендуется делать своими руками. Пожалуйста, подумайте о том, чтобы нанять профессионально лицензированного (при необходимости) подрядчика для установки ваших новых окон и дверей Milgard.

• Перед началом установки прочтите и полностью усвойте ВСЕ инструкции производителя. Несоблюдение надлежащих инструкций по установке может привести к отказу в удовлетворении претензий по гарантии в связи с проблемами в работе и производительности.
• Соблюдайте осторожность при работе на большой высоте, включая, помимо прочего, лестницы и строительные леса.
• Лица, устанавливающие эти продукты, обязаны проконсультироваться и установить соответствующие правила техники безопасности и охраны здоровья, а также определить применимость нормативных ограничений до начала установки.
• Не работайте в одиночку и используйте безопасные методы подъема. Для подъема могут потребоваться два или более человека. Для подъема, переноски и установки используйте достаточное количество людей, обладающих достаточной силой, чтобы избежать травм и / или повреждения продуктов.
• Будьте осторожны при обращении со стеклом. Разбитое или треснувшее стекло может стать причиной серьезных травм.
• Используйте защитное снаряжение (защитные очки, перчатки, средства защиты органов слуха и т. Д.).
• Соблюдайте правила техники безопасности при работе с ручными и электроинструментами и следуйте инструкциям производителя.

Уход за внешними виниловыми покрытиями Premium

Ваши окна и двери для террас Milgard, изготовленные с внешней виниловой отделкой премиум-класса, требуют регулярного ухода и обслуживания для сохранения красоты отделки. Для получения полной информации о чистке после установки, сезонной чистке, распылении краски или подкраске, нажмите здесь .

Рекомендации по нанесению лепнины

Что касается окрашенного винила Milgard и / или отделки стеклопластиковых окон и дверей террасы, используйте ECHOtape CLW6059 светло-серого цвета и ознакомьтесь со следующими рекомендациями по нанесению штукатурки , относящимися к установке продукта.

Крепежные изделия

Крепежные детали должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов и совместимы с материалом, через который они будут проникать. Они должны быть подходящего размера, чтобы обеспечить безопасность окна / двери. Закрепите изделие по всему периметру с помощью застежек минимум 6d. Крепежные детали следует размещать на расстоянии от 12 дюймов до 16 дюймов для стандартной конструкции. Сначала прибейте один угол, затем еще раз проверьте уровень оконного блока перед тем, как прибить противоположный угол. Крепление по углам должно быть в пределах 10 дюймов и не ближе 3 дюймов в каждом направлении от каждого угла.

Изоляция

Между окном и грубым проемом можно разместить несколько видов изоляции (например, стекловолокно, трубная обертка и т. Д.). Если изоляционная пена будет использоваться вокруг оконных / дверных рам, она должна иметь низкое расширение. тип, который соответствует AAMA 812 Добровольной практике оценки однокомпонентных вспененных пенополиуританов с аэрозольным расширением для герметизации грубых отверстий установок фенестрации.

ВНИМАНИЕ: Любой дефект окна / двери, который может быть связан с изгибом пены, деформацией или деформацией оконной или дверной рамы, независимо от того, соответствует ли он требованиям стандарта AAMA 812 или нет, не будет считаться проблемой, связанной с гарантией продукта.

Сейфы не безопасны

В шестистраничном отчете, поданном в полицию Хайленд-Парка, г-н Пониз описал пропавшие часы, монеты, документы и другие предметы. Используя записи аукционов и отчеты о продажах, он оценил их совокупную стоимость более 10 миллионов долларов. Это сделало бы его одной из крупнейших потерь сейфа в истории Америки.

Джейсон Борн — не норма

Кинематографисты любят сейфы гораздо больше, чем руководители банков.В фильмах они являются незаменимым инструментом для шпионов — например, Джейсон Борн извлекал наличные и паспорта из швейцарского ящика с помощью устройства, имплантированного ему в бедро, и магнит для хитрых воров. Кинематографические грабители совершали набеги на надежно защищенные хранилища, прокладывая туннели («Работа в банке»), пробивая стену («Сексуальный зверь»), отключая сигнализацию («Король воров»), захватывая заложников («Человек изнутри») или просто взрывая от дверей («Темный рыцарь»).

Преступники из реального мира пробовали аналогичные зрелищные атаки. В Конро, Техас, в прошлом году кто-то пробил крышу банка и разграбил его сейф. Три года назад грабители пошли аналогичным путем в два банка в Бруклине и Квинсе, где оставили пустые ящики, разбросанные по их следам. (Четыре человека были осуждены за преступление, в результате чего они получили более 20 миллионов долларов наличными и товарами.) Но такие каперсы редки. Из 19000 ограблений банков, о которых сообщило ФБР. за последние пять лет только 44 человека были связаны с ограблением сейфов.

Банки все чаще считают сейфы больше головной болью, чем они того стоят.Они дороги в строительстве, сложны в обслуживании и не очень прибыльны. Четыре крупнейших американских банка — JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo и Citigroup — редко устанавливают их в новых отделениях. Capital One прекратил сдавать в аренду новые боксы в 2016 году. По словам представителя банка, их требовало все меньше клиентов.

«Все крупные национальные банки предпочли бы не заниматься сейфами», — сказал Джерри Плаард, президент Safe Deposit Box Insurance Coverage, небольшой чикагской фирмы, которая занимается страхованием ящиков. «Они рассматривают его как устаревшую услугу, которая не имеет стратегического значения по отношению к тому, что они делают, и они перестали уделять ей реальное внимание или ресурсы». По его оценкам, около половины сейфовых ячеек в стране пустуют.

Количество отделений банков в США неуклонно сокращается — на 10 процентов за последнее десятилетие — а сейфы перемещаются, выселяются, а иногда и теряются. В Мэриленде крупный банк закрыл несколько отделений и потерял из виду сотни сейфов, говорится в иске, поданном клиентом, который заявил, что потерял золото и драгоценные камни на сумму 500 000 долларов.Во Флориде покупатель обвинил Чейз в потере ее коробки и всего ее содержимого — монет, драгоценностей и семейных реликвий на сумму более 100 000 долларов. (Она подала в суд; федеральный судья постановил, что она слишком долго ждала, чтобы подать иск о халатности, и вынес решение в пользу банка.) В Калифорнии клиент Wells Fargo сказал, что банк случайно повторно арендовал ее ящик; бриллиантовое ожерелье и другие драгоценности, которые были в нем, так и не были найдены.

Как переместить старую дверь

Автор перенес эту оригинальную внешнюю дверь с четырьмя лампами с задней стены своей кухни на верх лестницы в подвал.

«Ой!» Это восклицание, которое я часто слышу в пределах моей маленькой кухни, где люди регулярно врезались в неудобно расположенную дверь, пытаясь обойти заднюю часть комнаты. Дверь не была проблемой, когда она служила черным входом в мой американский Foursquare 1903 года. Но с тех пор, как предыдущий домовладелец закрыл заднее крыльцо несколько десятилетий назад, входная дверь с четырьмя световыми лампами висела в коридоре, служа камнем преткновения для приходящих и уходящих людей.

Моя жена, Тереза, заметила, что размеры двери почти совпадают с размерами двери из массива дерева, ведущей к лестнице в подвал.«Почему бы нам не сдвинуть четырехкамерный светильник, чтобы мы могли видеть, как мы выходим и выходим из подвала?» она предложила. Таким образом, мы решили создать два гораздо более функциональных пространства, вдохнув новую жизнь в оригинальный черный ход нашего дома.

Шаг 1. Начало работы

B

A

Начните со снятия дверок. Я люблю кусачки для проволоки, чтобы освободить шарнирный болт от краски и / или трения [A] . Инструмент 5-в-1 плюс молоток тоже подойдут. Выкрутите сначала верхний болт, затем нижний, прежде чем выдернуть дверь из петель [B] .

Далее снимаем облицовку. Я загнал за кожухом острый плоский стержень Estwing, упер его в косяк и осторожно отодвинул. Снял весь кожух с двух сторон перед тем, как заняться косяками.

Сняв кожухи, я удалил косяки, пропилив центр каждой ножки косяка сабельной пилой. Разрезав косяк пополам, вы можете вытащить нижние гвозди и вытащить нижнюю ножку.

C

Вытащите другую ногу косяка, оставив вверху перевернутую букву U, с которой вы сможете работать свободно. [C] .

Шаг 2. Сборка косяка

Выявив грубый каркас, найдите контрольную точку, которая послужит отправной точкой для вашего макета. Для дверных проемов это, как правило, кратчайшее расстояние между полом и дверной головкой. Например, если одна сторона 80 дюймов, а другая 80 1/4 дюйма, я помещаю свой уровень в угол 80 дюймов, а затем простираю линию уровня на другой стороне. После того, как вы определили линию уровня, вы можете измерять все остальное с этой точки.

Ширина. Ширина нового косяка может быть сложной задачей для точного измерения, потому что нет ничего надежного, что можно было бы измерить или что было бы измерять. Я провожу уровень 6 футов по диагонали через отверстие в штукатурке в нескольких точках, чтобы измерить истинную толщину стены. Обычно толщина стены / штукатурки колеблется в пределах 1/8 дюйма; приспособьтесь к этим волнистым условиям, взяв максимальное значение и сделав его шириной косяка.

D

Конечная высота / ширина проема. Затем я примерил, как вставить квадратную дверь в проем нестандартной формы.Если ваш готовый пол еще не на месте (как в случае с моим проектом), поместите блоки толщиной вашего нового пола на черный пол (обратите внимание на мои блоки на фотографиях).

-На полу (или поверх блоков перекрытия) поместите блоки косяка толщиной 3/4 дюйма. Измерьте каждую сторону дверного проема до линии уровня (контрольной точки). Это фактическая длина ног вашего нового косяка. Примечание. Если пол неровный, размеры каждой ножки косяка будут разными.

-Чтобы определить длину косяка, измерьте грубый проем двери сверху, посередине и снизу.Если измерения различаются (а часто бывает), вычтите 1/4 дюйма из наименьшего размера для коэффициента выдумки. Это реальная длина косяка головы.

— В качестве двойной проверки, после того, как отрезал кусок косяка, я сдвигаю его вверх и вниз в проеме. Если он подходит, не касаясь обеих сторон, я знаю, что ширина правильная.

-Проверьте свои измерения. На ровной поверхности выровняйте косяк головки и ножки, затем закрепите тремя винтами 2 1/2 ″ для настила через косяк [D] .Вставьте узел в проем всухую, чтобы убедиться, что он подходящего размера.

E

Шаг 3.

Установка двери

Часто края старых дверей шлифовали и строгали на протяжении многих лет, поэтому вам, возможно, придется обрезать края и дно, чтобы дверь соответствовала новому косяку. Здесь элемент управления — это короткая точка на непрямых верхних и нижних дверных направляющих. Квадрат в обрамлении двери [E] — это быстрый способ определить короткий конец (если дверь не соответствует форме квадрата, вы увидите, что нужно обрезать).Ширина чистовой двери — это расстояние между ножками косяка минус 1/4 ″. (Или, другими словами, это длина косяка головы минус 1 3/4 дюйма — две ножки косяка 3/4 дюйма плюс 1/4 дюйма). Дополнительная 1/4 ″ оставляет место с каждой стороны двери для петель и перемещения. Если вам нужно удалить более 1/4 дюйма, убедитесь, что сняли половину общего количества с каждой стороны двери, чтобы стойки были одного размера. Вам не нужно быть столь требовательным при резке сверху и снизу, потому что нижняя направляющая обычно шире, но по возможности разделяйте разницу. Измерьте расстояние от самого прямого края (обычно со стороны петель), затем сделайте надрез. Повторите с другой стороны.

F

Циркулярная пила оставляет углы очень квадратными, поэтому, если вы хотите получить более мягкие края, используйте фрезер с фасками с каждой стороны. Следы от завихрения пилы можно отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 100, но не шлифуйте так сильно, чтобы изменить ширину двери — здесь имеет значение 1/16 дюйма.

Шаг 4: Повторное врезание петель

После того, как дверь выровнена по квадрату, пора измерить и отметить места новых петель на новом косяке.Они не обязательно должны быть точно на своих исходных местах, но если вы не отрезали исходные пазы для петель, вы можете использовать их в качестве шаблона.

G

Снимите ножку со стороны петель с косяка. Затем положите дверь на рабочий стол и поместите ножку косяка со стороны петель рядом с ней. Убедитесь, что ножка косяка находится на 1/8 дюйма над верхней направляющей двери и не менее чем на 3/4 дюйма за нижней направляющей. Острым карандашом перенесите место петли с двери на косяк. (Я отмечаю верх и низ петли, затем ставлю X посередине.)

Используйте фрезер с зажимным приспособлением для петель и пазами, чтобы прорезать новые пазы [F] . Я использовал шарнирную пластину, прижатую к нижней части приспособления, чтобы установить глубину резьбы, отрегулировав фрезу заподлицо с шарниром. После разреза (возможно, вам придется вырезать угол, чтобы он соответствовал вашим петлям [G] ), соберите косяк заново.

H

Шаг 5: Установка косяка

Чтобы разместить сборку косяка в проеме на одном уровне с штукатуркой, используйте ту же технику, что и при укладке толщины косяка — проведите уровень по диагонали через переднюю часть открытие [H] .Затем прижмите косяк к уровню, затем вставьте гвоздь в верхнюю часть петли с помощью финишного гвоздя. Затем используйте уровень, чтобы отвесить ножку косяка (также дважды проверьте, нет ли заподлицо в нижней части ножки), и вставьте гвоздь в середину. Наконец, закрепите нижнюю часть. Чтобы его удержать, достаточно всего нескольких гвоздей. Если шпилька домкрата со стороны петли находится не по вертикали — или гвозди пистолета иначе деформируют ножку косяка — просто используйте плоский стержень, чтобы аккуратно поддеть ножку косяка прямо и отвесно. Затем зафиксируйте косяк на уровне вашей контрольной точки (он должен быть там автоматически, если вы измерили и разрезали правильно), затем вставьте несколько гвоздей.Повторите процесс для бокового косяка.

I

Шаг 6: Навешивание двери

Чтобы подвесить дверь, установите одну петельную створку в дверь, а другую — в ножку косяка со стороны петель [I] . Я использую только два из трех отверстий для винтов на каждой петле. Используя две стопки прокладок на полу (или другого человека), поднимите дверь, выровняйте стволы петель и сдвиньте вместе — это почти всегда требует нескольких регулировок и некоторого покачивания. Как только стволы будут выровнены, вставьте шарнирные штифты, сначала верхнюю. При необходимости осторожно постучите по ним молотком.

Теперь вы можете управлять дверью, чтобы увидеть, какие настройки необходимо внести. Отвесной косяк со стороны петель означает, что дверь легко поворачивается в любой точке своей дуги, за исключением того момента, когда она закрывается. (Как правило, он либо отклоняется слишком далеко, либо недостаточно далеко.) Это происходит, когда ножка косяка со стороны петель находится вне квадрата со стороной удара. Для фиксации вставьте стержень или регулировочную шайбу за косяк [J] со стороны петель и отрегулируйте.

J

Как только дверь легко закроется (небольшое натяжение в конце дуги — это нормально), установите регулировочную прокладку за косяком с ударной стороны.Цель состоит в том, чтобы добиться равномерного «раскрытия» (или промежутка) между дверью и косяком боковой стороны и косяком головы. Я обычно на это смотрю. Обычно лучше всего подправлять прокладки с обеих сторон, но, что бы вы ни делали, аккуратно вставляйте их туда. Если их забить, то косяк деформируется, и придется начинать все заново. Как только прокладка будет плотно прилегать, вставьте в нее два гвоздя со стороны косяка. Я предпочитаю получать три или четыре прокладки на каждую ножку косяка. После того, как ударная сторона установлена, я устанавливаю регулировочную прокладку и прибиваю шарнирную сторону.

Теперь дверь нужно чем-то упираться, чтобы остановить ее движение.Вы можете купить стопорную бусину или сделать ее на настольной пиле. Мне нравится использовать квадрат 3/8 ″ x 1 1/4 ″. Он простой и изящный, но достаточно толстый, чтобы закрыть любой пробел, который я, возможно, не заметил.

Измерьте и отрежьте сначала головку, затем косяки, которые подвергаются под ней. Для максимального удобства закройте дверцу вплотную к косякам. (Мне нравится, когда помощник закрывает меня в комнате.) Когда дверь неподвижна в наиболее удобном месте для легкого закрывания, я устанавливаю и закрепляю борта с зазором 1/8 дюйма между ними и дверью, давая двери пространство чтобы полностью закрыть и защелкнуться, и купив мне немного места, если он разбухнет.