Монтаж евровагонки на потолок своими руками: Как прибить потолок из вагонки своими руками, чем крепить на потолок евровагонку, обивка отделка, металлические и деревянные потолки из вагонки с видео и фото

Деревянная вагонка – это красиво и экологично. Подобным образом отделывают потолки и стены в банях, саунах, загородных домах и городских квартирах. У материала масса преимуществ, и одним из самых весомых является простота монтажа, если, конечно же, использовались качественные материалы, поэтому следует заранее найти ответственного поставщика крепежей для вагонки и, естественно, самой вагонки. Сегодня для крепления материала используют кляймеры, гвозди и даже скобы. Какой же вид крепежа для вагонки будет наиболее уместен в каждом конкретном случае?

№1.

Вагонку рекомендуют крепить на предварительно установленный каркас. Если стены или потолок имеют идеально ровную поверхность, допускается монтаж вагонки без сооружения каркаса, но обрешетка все же помогает продлить срок службы базовой поверхности и позволяет создать в пространстве между вагонкой и основной поверхностью дополнительный слой для укладки теплоизолирующего материала.

Обрешетка крепится с шагом 50-60 см, обязательно необходимо использовать уровень, чтобы добиться идеально ровной поверхности и компенсировать неровности базового потолка или стены. Каркас может быть из металлопрофиля или бруса. Когда речь идет о деревянной вагонке, то выбор лучше остановить на брусе. Все дело в способности древесины впитывать и отдавать влагу, меняясь в объеме. Вагонка и брус будут реагировать похожим образом, а вот металл в объеме не меняется, и при жесткой фиксации профиля к поверхности вагонку может повести. Конечно же, такой риск сохраняется и при использовании деревянного каркаса, но все же в меньшей степени.

Между брусками обрешетки можно уложить теплоизолирующий материал, что актуально не только для жилых домов, но и в особенности для бань и саун.

Монтировать вагонку можно одним из следующих способов:

• горизонтально. Это, наверное, один из самых популярных вариантов установки вагонки. Некоторые виды материала (вагонка четверть и «американка») могут монтироваться только подобным образом. Если речь идет об обустройстве парной, то необходимо располагать ламели шипом вверх. Только таким образом конденсат и вода будут свободно скатываться по стене. Монтаж вагонки в этом случае начинают от потолка;
• вертикально. Такая укладка позволяет зрительно приподнять потолок в комнате, часто используется в банях. Установка ламелей начинается с любого угла, первый элемент устанавливают пазом наружу. При креплении вагонки на потолок рекомендуется вести работы по направлению от света, чтобы избежать появления теней между досками;
• диагонально. Это декоративный вариант укладки, который часто используется при оформлении стен и потолков в жилых комнатах;
• комбинированная и узорчатая укладка предполагает монтаж ламелей вагонки в разных направлениях, благодаря чему можно получить оригинальный рисунок. В отличие ото всех остальных, такой вариант монтажа требует должной сноровки и подготовки, так что новичкам не подходит.

Направление брусков обрешетки будет перпендикулярным направлению вагонки, это само собой разумеется.

№2. Виды крепежа для вагонки

Традиционных способов выполнить крепеж вагонки несколько:

• с помощью кляймеров. Это наиболее щадящий способ, он позволяет сохранять целостность вагонки;
• с помощью гвоздей, которые забивают в паз или шпунт. Эта технология требует от исполнителя большей осторожности, так как существует риск повредить вагонку;
• сквозное крепление саморезов сквозь вагонку;
• крепление с помощью строительного степлера.

Вне зависимости от того, какой тип крепления выбран, первую и последнюю доску рекомендуют монтировать с помощью гвоздей с небольшими шляпками – их легко утопить в теле вагонки. Крепят вагонку сначала к среднему бруску, потом к двум крайним, тщательно контролируя вертикальность или горизонтальность. Затем происходит крепление к промежуточным брускам.

№3. Крепеж вагонки с помощью кляймеров

Кляймеры позволяют установить вагонку, полностью сохранив ее целостность. Они представляют собой металлические пластины с язычком и отверстиями. Язычок предназначен для удержания вагонки, а благодаря отверстиям кляймер прикрепляется к каркасу. Такие простые, но в то же время гениальные, крепежные элементы позволяют выполнять скрытую фиксацию вагонки – снаружи никаких креплений видно не будет. Древесина при этом защищена от трещин, которые могут появиться при вбивании в нее гвоздей, а весь процесс монтажа достаточно несложный.

Основное отличие всех кляймеров, представленных на рынке, — это высота язычка. Выбор этого параметра зависит от того, какого типа вагонка будет монтироваться: для евровагонки нужные скобы с язычком высотой 4 мм, для вагонки блок-хаус – 6 мм. Что же касается материала, то изготавливаются кляймеры преимущественно из оцинкованного железа и стали. Расход этого крепежа зависит от многих факторов, но в среднем на 1 м² вагонки уходит около 20 кляймеров.

Последовательность работ следующая:

• на шип вагонки устанавливается кляймер;
• доска монтируется на свое место, фиксация происходит за счет гвоздей или шурупов, которые проходят через отверстия на кляймере и входят в обрешетку. Таких отверстий, как правило, на элементе три, но допускается задействовать только два из них;
• язычок кляймера достаточно тонкий для того, чтобы вставить следующую панель вагонки в паз предыдущей с уже установленным кляймером. Процесс повторяется вновь и вновь. Напомним, первую и последнюю доски лучше крепить гвоздями.

Устанавливать доски необходимо плотно друг другу, не оставляя видимых зазоров. Последнюю доску, скорее всего, придется подрезать, чтобы она вошла по ширине. В банях и саунах рекомендуют отступать от потолка и пола по 2-3 см, чтобы древесина могла спокойно расширяться.

Кляймеры обеспечивают разъемное крепление, поэтому в случае чего вагонку можно будет запросто демонтировать и собрать покрытие на новом месте.

№4. Крепеж вагонки с помощью гвоздей

С помощью гвоздей закрепить вагонку проще и быстрее всего, ведь нет необходимости использовать какие-то промежуточные крепления, зато появляется риск расколоть доску, поэтому стоит быть готовым к некоторому количеству брака. Для крепления используют гвозди длиной 5-6 см, их вбивают с шагом 25-30 см, так что крепежного материала понадобится достаточно много.

Обычно гвозди вбивают в паз под углом 45 градусов. Чтобы снизить вероятность повреждения вагонки, гвоздь при помощи молотка аккуратно насаживается в нужном месте, а после забивается тупым добойником. Альтернативный вариант – заранее просверлить отверстия. Шляпку гвоздя при монтаже необходимо хорошенько утопить в дерево, чтобы следующий элемент вагонки можно было беспрепятственно вставить в паз.

Допускается вбивание гвоздя под прямым углом в шпунт.

№5. Крепление вагонки с помощью степлера

Это вариация на тему предыдущего способа: вместо гвоздиков и добойника тут используют строительный степлер, который обладает достаточной мощностью, чтобы вогнать скобу в вагонку. Это приспособление значительно облегчает выполнение работ, но требует некоторой сноровки, так что для начала лучше потренироваться. Если все будет выполнено правильно, то скоба плотно войдет в древесину, не мешая установке следующего элемента вагонки. Степлер можно использовать и при креплении с помощью кляймеров. 

№6. Сквозное крепление вагонки саморезами

Сквозное крепление обычно используют для монтажа последних досок вагонки. Таким образом крепят также вагонку в парных и саунах. В этом случае крепежный элемент входит не в шип, а проходит через всю вагонку. Это достаточно надежный и долговечный способ монтажа, но если речь едет об использовании его в бане, то древесину обязательно необходимо покрывать защитным составом и не забывать обновлять его каждые три месяца.

В досках предварительно делают отверстия, а потом с помощью шуруповерта вкручивают крепежные элементы, которые должны войти максимально глубоко. Чтобы прикрыть полученное отверстие, используют деревянные штифты, правда, со временем все места крепления могут стать заметными, как бы тщательно и регулярно ни наносились защитные средства.

Этот способ имеет одну интересную вариацию. Некоторые специалисты забивают гвозди в обрешетку, но не на полную длину, чтобы на них в будущем можно было посадить вагонку. Длина торчащих элементов должна быть меньше толщины вагонки. Шляпки гвоздей откусываются, а панели вагонки аккуратно набиваются на торчащие гвозди с помощью киянки. В результате получаем эстетичную поверхность.

№7. Советы по крепежу вагонки

За годы работы с вагонкой специалисты накопили приличный опыт и готовы делиться советами:

• лучше выполнять крепление вагонки на обрешетку, даже если основная поверхность не имеет серьезных перепадов и неровностей;
• стены дома перед монтажом обрешетки лучше обработать антисептиком, как и бруски для каркаса и саму вагонку;
• перед монтажом вагонки ее лучше сутки-двое выдержать в помещении, где она будет устанавливаться;
• если в будущем вагонка будет окрашиваться, то не забудьте обработать поверхность грунтовкой;
• при горизонтальном варианте монтажа вагонку устанавливают снизу вверх, но в этом случае самая верхняя подрезанная доска может портить внешний вид отделки, поэтому сегодня все чаще отделку начинают с крепления верхнего элемента. Если последняя нижняя доска будет нуждаться в подрезке, то потом она будет прикрыта напольным плинтусом.

Процесс крепления вагонки не назовешь слишком трудным, но все же аккуратности, внимательности и определенных навыков он требует, поэтому если в своих силах нет полной уверенности, лучше сразу звать на помощь профессионалов и не портить материал.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Монтаж вагонки — 80 фото крепления и возможные варианты установки

Вагонка – отличный универсальный материал для итоговой финишной отделки потолочных поверхностей, внутренних и наружных стен. Такая обшивка прекрасно подойдёт и для отделки дверных полотен в сочетании с аналогичным типом наличников. Независимо от выбранных объектов для облицовки, крепление панелей происходит каждый раз по одинаковой схеме.

Что особенно импонирует, так это лёгкость проведения работ с данным материалом. С обшивкой вагонкой легко можно справиться своими силами.

Но прежде всегда стоит воспользоваться учебным пособием. Таковым может стать инструкция для монтажа вагонки своими руками.

Использование инструкции

Подробная инструкция – один из самых лучших помощников в процессе обучения любому делу. В строительстве расценки профессиональных бригад за работы достаточно высоки. Выполнить что-то самостоятельно выгодно, прежде всего, с финансовой точки зрения. Тем более, когда речь заходит о несложных процессах. Обшивка деревянными панелями относится именно к такой категории.

Для большего понимания принято пользоваться иллюстрированными подсказками. В данном случае в качестве дополнительного наглядного материала подойдёт фото монтажа вагонки. Ну и конечно нельзя не проигнорировать многочисленные видеоматериалы, которыми так богат интернет.

Важно, пользуясь всеми учебными материалами изучить все детали, освоить технологию. Затем, будучи уже уверенным в том, что никаких проблем не возникнет, можно спокойно начинать работу.

Этапы проведения обшивки

Пошаговый монтаж вагонки своими руками заключается в выполнении нижеследующих этапов:

Выполняют подготовительные работы. Вагонку готовят к монтажу. Пропитывают специальными составами, такими как антисептик и антипирен. Для последующей обработки используют морилку или краску необходимого цвета.

После высыхания окрасочного состава, по выбранному участку монтируют обрешетку из деревянных реек или бруса сечением 5х5 см. Шаг крепления элементов каркаса должен быть на 10-20 мм меньше ширины плиты утеплителя. Для крепления реек используют шурупы или либо саморезы.

Положение реек или брусков может быть вертикальным или горизонтальным. От этого зависит будущий порядок расположения обшивки.

Вариант положения установки вагонки всецело зависит от желания визуально изменить вид помещения. На этом и строится первоначальный порядок крепления каркаса.

Вертикальная обшивка увеличивает высоту помещения. Горизонтальный монтаж вагонки своими руками даёт возможность помещению казаться более просторным.

В образовавшихся ячейках при использовании бруса устраивают теплоизоляционные плиты. По завершении работ всю рабочую площадь покрывают полиэтиленовой плёнкой, фиксируя её на брусках тонкими рейками. Они же в дальнейшем будут являться тем элементом, к которому будет крепиться сама вагонка.

Заключительный этап – это финишная отделка деревянными панелями. Помещение приобретает законченный вид.

Технология правильного монтажа вагонки по стенам распределяется на несколько шагов и чётко соблюдается во время всего периода работы.

Процесс проходит в следующем порядке:

• стеновое крепление панелей ведётся от потолка до линии пола.
• вагонку крепят на деревянных брусках или рейках. Пазы располагают вниз. Для ровности панелей делают нижнюю подгонку, используя обрезок деревянной доски. Такой способ исключает образование щелей между обшивкой и полом.

Различие крепежей и их характеристики

Для фиксирования используют крепёжные элементы. В пазы вставляются шипы последующих элементов обшивки и закрепляются специально выбранными деталями. Это могут быть скобы, кляймеры или обычные гвозди и шурупы. Каждый из данных элементов жёсткого фиксирования имеет своё значение.

Гвозди, забитые в пазы, относятся к самому аккуратному, практически незаметному типу крепления. Кляймеры характеризуются как качественная фиксация. Для скоб необходимо использование монтажного пистолета, поскольку крепёж происходит путём пристреливания.

Приём выравнивания панелей

Последняя доска вагонки подгоняется по ширине ножовкой. По линии её стыковки с углом прокладывают декоративный плинтус. Его крепят на жидкие гвозди. Получается очень красивый внешний вид.

Аналогичная отделка плинтусом проводится по всем линиям сопряжения поверхностей стен с потолком, по стеновым углам и выступам.

Порядок обшивки потолка

Монтаж вагонки на потолок своими руками проводится похожим на стеновое оформление образом. Отличие состоит лишь в начальном порядке расположения панелей.

Раскладку и крепление начинают от окна и ведут по направлению к противоположной стене. Таким образом, скрываются тени, возникающие между облицовочными элементами.

Фото монтажа вагонки

Также рекомендуем посетить:

Как установить кедровую вагонку в шкаф, шаг за шагом

Благодаря натуральному аромату кедра на протяжении веков в одежде не было дыр и пахло свежестью. И он не только отпугивает вредителей, таких как моль и тараканы, но также противостоит плесени, которая может испортить ткани.

Отпугивают ли кедровые шкафы моль?

Несмотря на то, что существует много видов кедра, красный кедр восточный, также известный как ароматный красный кедр, является единственным видом, который источает знакомый запах, отпугивающий моль и насекомых. Красный кедр восточный продается как в крупноформатных плитах, так и в панелях с пазом.Панели упрощают установку, их можно разрезать по размеру, но они имеют грубую текстуру, которая может зацепить одежду. Доски с пазом и пазом, показанные в этой инсталляции, требуют большего количества разрезов, но придают шкафу гладкий вид с индивидуальной отделкой.

Чтобы использовать кедр в полной мере, вы должны выложить им весь шкаф. Установка проста, когда она выполняется с использованием досок с пазом и пазом, и в результате получается практичный и красивый результат. Как показывает ниже старший технический редактор This Old House Марк Пауэрс, все, что вам нужно, — это тележка, чтобы прибить дерево. Тогда вы сможете оставить в памяти запах нафталина, которому он и принадлежит.

Как установить кедровую вагонку в шкаф?

Чтобы кедр был эффективным, необязательно выстилать весь шкаф, но чем больше кедра, тем лучше. Чтобы установить облицовку из кедра, как правило, выровняйте три внутренние стены, но вы также можете рассмотреть возможность продолжения облицовки задней стороны двери и потолка.Если в вашем шкафу есть плинтус, его можно оставить на месте, если плинтус толще кедра. Но вы также можете снять обшивку до пола, сначала осторожно сняв плинтус монтировкой.

Затем вы можете использовать бухточку напротив пола, чтобы скрыть края среза. Эта же бухта может идти наверху стены, чтобы скрыть небольшую щель над последним ходом. Необработанные концы досок будут пересекаться в углах шкафа, но если вы начнете установку на задней стене и обрежете боковые панели, чтобы они плотно прилегали, шов спереди будет аккуратным. Однако, если у вас возникнут проблемы с плотной посадкой, чтобы сделать ровное пересечение спинки и боковины, вы всегда можете скрыть это с помощью угловой планки.

Как получить кедр для стен?

Есть несколько способов украсить стены кедром. Вы можете прибить его к шпилькам или приклеить строительным клеем. This Old House Генеральный подрядчик Том Сильва использует двусторонний подход, удерживая доски на месте с помощью клея, прежде чем прибивать их гвоздями. «Мне нравится прибивать язык под углом 45 градусов, чтобы скрыть ногти», — говорит он.Забивание гвоздями может быть выполнено с помощью пневматического гвоздезабивателя или старого доброго молотка и гвоздей 5d, хотя без пневматического гвоздезабивателя вам может потребоваться просверлить пилотные отверстия, чтобы избежать раскалывания тонкой древесины. Или, если вы не против увидеть шляпки гвоздей, вы можете забить гвоздь, чтобы упростить установку. Затем, когда кедр будет на месте, он прослужит долгие годы, и потребуется всего лишь быстрая легкая шлифовка, чтобы мгновенно омолодить его и вернуть его ароматические эффекты.

Сколько это стоит?

Детали проекта

Навык

Стоимость

От 2 до 3 долларов за квадратный фут

Расчетное время

От 6 до 8 часов

Установка облицовки шкафов из кедра за 6 этапов

Шаг 1

Найдите шпильки

Используйте прибор для поиска стоек, чтобы найти и отметить стойки вдоль стен туалета. Или, начиная с угла туалета, где обычно есть стойка, измерьте стены с шагом в 16 дюймов, чтобы приблизительно определить положение остальных стоек.Используя дрель / отвертку с небольшой битой, сделайте небольшое отверстие на каждой отметке, чтобы проверить, действительно ли в этой точке есть шпилька.

Когда вы узнаете, где находятся все стойки, и отметите их, используйте уровень, повернутый вертикально, чтобы провести отвесные линии на каждой отметке. Отметьте каждую позицию гвоздя от пола до потолка, чтобы показать вам, куда ставить гвозди при установке кедра.

Шаг 2

Начертить первую доску

Начните с задней стены.Если плинтус или пол в нижней части стены имеют уклон, вам нужно будет нанести на этот наклон первую кедровую доску, чтобы все последующие ряды оставались ровными. Держите кедровую доску язычком вверх внизу стены. Поместите уровень на язычок и выровняйте кедр.

Откройте циркуль или разметку, чтобы сопоставить самый большой зазор между кедровой доской и плинтусом или полом, затем зафиксируйте его на месте. Проведите кончиком писца по плинтусу, позволяя карандашу рисовать на кедровой доске.

Это перенесет откос на лес. Надежно закрепите доску на рабочей поверхности. Лобзиком разорвите доску по линии разметки. Установите доску на сухую, чтобы проверить разрез.

Шаг 3

Гвоздь на первом курсе

Нанесите зигзагообразную полоску строительного клея на обратную сторону плиты. Прижмите его от центра к краям, чтобы клей равномерно распределился.

Используя пневматический гвоздезабиватель, проденьте гвоздь в шпунт в каждом месте шпильки, наклоняя крепеж примерно на 45 градусов вниз, чтобы они не мешали пазу следующей доски, когда вы закрепите его на шпунте. Начните с одного конца доски и равномерно двигайтесь по языку, проверяя уровень по мере продвижения.

Шаг 4

Заверши поле

После того, как первый слой будет уложен, измерьте длину стены перед установкой каждого ряда и, используя угловую коробку и ножовку, отрежьте доски по размеру.На многих досках на обоих концах есть пазы, чтобы они могли сцепиться со следующей доской в ​​ряду. Если возможно, используйте обрезок одной доски, чтобы начать следующий ряд, чтобы две доски сцепились. Перед установкой просушите каждый ряд.

Нанесите зигзагообразную полоску клея на обратную сторону доски. Наклоните паз доски над шпунтом последнего ряда, чтобы они совпали. Пока клей еще влажный, проверьте уровень доски и при необходимости отрегулируйте. Прибейте доску на место.

Продолжайте устанавливать доски таким образом, пока задняя стенка не будет закрыта.Затем установите кедр на боковины так, чтобы задний край досок прикрывал обрезанные концы по углам. Убедитесь, что ряды боковых стенок совпадают с рядами на задней стенке, иначе несовпадающие швы будут выглядеть искривленными по углам.

Шаг 5

Установите верхнюю плату

Если вы дойдете до верхнего ряда, а оставшийся зазор больше 1⁄4 дюйма (который можно закрыть лепкой), но меньше ширины доски, разорвите доски, чтобы они поместились.Найдите высоту пространства на каждом конце и вычтите 1⁄8 дюйма, чтобы обрезанная доска легко наклонилась на место. Перенесите мерки на доску и лобзиком надрежьте ее по язычку.

Наклоните доску на язычок предыдущего ряда. Гвоздем через лицевую поверхность доски вплотную к верхней части стены

Шаг 6

Обработка кромок молдингом

Используя угловую коробку и ножовку, обрежьте концы куска карниза так, чтобы он совпал с верхней частью задней стены.Если вам нужны две части для перекрытия стены, соедините их шарфом, наклонив концы под углом 45 градусов, чтобы они перекрывали друг друга. Используя гвоздезабиватель, прикрепите молдинг через его центр к верхней части каркаса стены.

Отрежьте кусок бухты со скосом под 45 градусов на конце, который войдет в угол. Расположите митру так, чтобы длинная вершина находилась на тыльной стороне молдинга. Используя копировальную пилу, обрежьте передний край скоса по профилю фасада, открытому под углом, наклонив пилу под углом примерно 5 градусов, чтобы сделать небольшой обратный надрез. Если лезвие заедает, вытащите пилу и прорежьте кромку, чтобы сделать резкий проход, затем начните снова. Когда весь профиль будет разрезан, проверьте, чтобы срезанный кусок соприкасался с молдингом на задней стенке, чтобы убедиться, что он плотно стыкуется. Затем отрежьте кусок до нужной длины и прибейте его на месте. Повторите этот процесс с другой стеной.

При необходимости таким же образом уложите молдинги вдоль дна стены.

Как повесить жестяной потолок

Детали проекта

Навык

Стоимость

Примерно от 2,50 до 8 долларов за квадратный фут

Расчетное время

От 10 до 14 часов для комнаты среднего размера

Итак, вы мочитесь в ванне, зажгли свечи, вы смотрите вверх и что вы видите? Ничего такого. Ну, технически это что-то — простой белый потолок. Однако, если бы у вас над головой были красиво декорированные медные панели … ну, танцующие свечи выглядели бы мило.

Как показывает здесь технический редактор This Old House Марк Пауэрс, менее чем за выходные вы можете превратить свой пустой потолок в архитектурный экспонат из прессованного металла — и у вас останется достаточно времени для воскресного отдыха.И зачем останавливаться на достигнутом? Положите немного гладкой стали над кухонными шкафами или возьмите классический узор викторианской эпохи и покрасьте его в белый цвет, чтобы получился кружевной балдахин в своей спальне.

Итак, перед следующей пенной ванной запишите некоторые размеры, и вскоре все детали для вашего нового потолка будут у вас под рукой. Тогда все, что вам нужно сделать, это поднять его и лечь обратно.

Обзор жестяных потолков

Чтобы покрыть потолок жестью (на самом деле, сталью), вам понадобятся панели для поля и части карниза, чтобы перекрыть стык между потолком и стеной.Хорошая новость заключается в том, что после того, как вы предоставите размеры помещения и конфигурацию, производители рассчитают для вас, сколько панелей размером 2 на 2 фута и 4-футовых карнизов вам действительно нужно. Это включает в себя части карниза, обрезанные так, чтобы они плотно прилегали друг к другу: на внутренних углах одна часть будет скошена (срезана под углом и сформирована так, чтобы охватить изгибы соседней части), а на внешних углах обе части будут скошены, чтобы встретиться в одной точке.

Сталь бывает либо с порошковым покрытием, либо без покрытия; Первый предназначен для того, чтобы он оставался похожим на металл (и окрашен в разные цвета), а второй — для покраски.Традиционно окрашивали жестяные потолки; Если у вас есть какие-либо опасения по поводу аккуратной установки потолка, вам, вероятно, стоит спланировать этот путь. Так вы сможете заделать и закрасить ошибки. Если вы оставите металл открытым, вы все равно можете покрыть несовершенные швы прозрачным герметиком и краской для ретуши, но эти пятна будут более заметными. Помните также, что узоры на этих потолках повторяются; меньший повтор лучше для меньшей комнаты.

Металл, используемый для панелей, тяжелый — если повесить их прямо на гипсокартон или штукатурку, гвозди вырвутся.Итак, сначала вам нужно покрыть потолок фанерой, чтобы создать надежную поверхность для крепления гвоздями. Это самая сложная часть работы: найти балки, а затем поднять и прикрутить к ним листы фанеры. Подумайте о макете, прежде чем начинать раскладывать панели. Ряд панелей должен располагаться по центру над входом в комнату, а стыки между панелями должны перекрываться таким образом, чтобы обрезанные края были обращены в сторону от входа в комнату. Это сделает потолок более аккуратным для человека, проходящего через дверь.

После того, как фанера будет установлена, и схема расположения будет установлена, прибивание металла — особенно если вы арендуете себе гвоздезабиватель и компрессор, чтобы облегчить утомительную работу по забиванию над головой — остается лишь вопросом аккуратной установки панелей и карнизов на место. .

Шаг 1. Создайте фанерную подложку

Отключите питание в комнате с помощью автоматического выключателя и снимите потолочные светильники.

Используйте дрель / отвертку с сверлом ⅛ дюйма, чтобы проделать разведочные отверстия для поиска балки. Отметьте его центр. Измерьте потолок с шагом 16 дюймов, чтобы найти другие балки.

Проведите мелом линии по центру каждой балки и отметьте их расположение на стенах.

Используйте меловые линии в качестве направляющих для прикрепления фанеры к балкам с помощью 2 ½-дюймовых шурупов для настила через каждые 8 ​​дюймов.

Шаг 2: удерживайте фанеру с помощью Т-образной распорки

Когда вы наткнетесь на электрическую коробку или другое потолочное приспособление, с помощью квадрата или циркуля начертите его контур на фанере.Сделайте вырез лобзиком.

Если у вас нет помощника, чтобы удерживать фанеру, сделайте мертвого человека, который представляет собой Т-образную скобу, собранную из 2х4.

Скрепите 2х4 вместе и добавьте угловые опоры под горизонтальную верхнюю часть. Отрежьте скобу чуть выше высоты потолка.

Шаг 3. Отметьте линии разметки

Панели будут выглядеть лучше всего, если один ряд будет расположен над входом в комнату.Начните с определения середины дверного проема.

Отмерьте один фут (половину ширины панели) до одной стороны от средней точки.

Сделайте меловую линию, которая начинается в этой точке и проходит перпендикулярно отверстию. Это даст вам линию разметки, которая центрирует ряд панелей над дверью.

Первая панель появится посередине этой меловой линии. Отметьте середину линии.

Используйте квадрат, чтобы сделать еще одну отметку, которая делит его пополам под прямым углом. Проведите мелом линию по ширине комнаты вдоль этой перпендикулярной линии.

Шаг 4: Закрепите панели гвоздями

Когда вы начнете прибивать панели, оставьте одну или две стороны незакрепленными, чтобы можно было подогнуть край следующей панели, которая будет установлена ​​под ней. Панели всегда должны перекрываться открытыми краями, обращенными в сторону от входа в комнату.

Выровняйте угол панели по пересечению линий макета. Используя гвоздезабиватель, прикрепите его к фанере через каждые 6 дюймов по краю.Слегка наклоните ногти. Не прибивайте края, которые должны перекрывать следующую панель.

Потолочные панели имеют выступающие пузыри по краям, которые создают идеальное перекрытие дюйма. Подоткните край второй панели под первую, выровняв пузыри.

Забейте пузыри через два слоя металла. Продолжайте прибивать панели таким же образом.

Шаг 5: Отрежьте детали по размеру

Когда дойдете до выреза в фанере, сделайте аналогичный вырез в металле.Используйте тонкий маркер и линейку или циркуль, чтобы нарисовать контур приспособления.

Нарисуйте вторую линию на ¼ дюйма внутри первой, чтобы вырез был немного меньше. Позже вы можете согнуть лишний металл поверх фанеры, чтобы скрыть острый край.

Поместите деревянный лом за панель и просверлите начальное отверстие ⅜ дюйма для ножниц. Отрежьте по линии, затем сделайте ¼-дюймовые надрезы по краю выреза.

Установите панель над отверстием крепления и загните металл внутрь фанеры.

Продолжайте устанавливать полные панели, пока не приблизитесь к стене. Измерьте расстояние между последним полным ходом и стеной.

С помощью ножниц обрежьте панели по размеру. Установите их так, чтобы обрезанные края были обращены к стене.

Шаг 6: Закройте швы

Возьмите короткий блок 1×4 и держите его под углом 45 градусов к тонкой канавке в шве между двумя потолочными панелями.

Осторожно постучите по блоку молотком по шву, чтобы закрыть небольшие зазоры. Будьте осторожны, не стучите по выступающим ямочкам, иначе вы их раздавите.

Заделайте таким образом все швы между потолочными панелями.

Шаг 7: Навесить карниз

Разложите предварительно нарезанные части карниза со скошенными кромками на полу, чтобы определить, как они будут расположены на внутренних и внешних углах.

Детали с копьями скользят по внутренним углам в куски, вырезанные под квадрат. Скошенные детали встречаются под углом 45 градусов на внешних углах. Однако начальная деталь должна иметь квадратные вырезы на обоих концах.

Прижмите карниз к потолку на стартовой стене, перекрывая край последнего ряда панелей. Отметьте его нижний край на стене.

Используйте уровень, чтобы протянуть эту отметку на стене и вокруг комнаты, создав контрольную линию уровня для размещения всех частей карниза.

Поместите первый карниз на линию и напротив внутреннего угла. Прибейте его к стене и потолку каждые 6 дюймов. Продолжайте устанавливать прямоугольные части карниза, пока не дойдете до следующего угла. Отрежьте последний кусок по размеру.

После установки карниза поперек первой стены переходите к соседней стене.

Вырежьте рифленый стык на отрезке карниза и плотно вставьте его в угол. Затем установите остальной карниз по комнате.

Уплотнение швов карниза.Затем зашпаклевать и подкрасить все зазоры. При желании можно прогрунтовать, а потом покрасить потолок.

инструментов:

ДСП | Wood Products

В стандартных ДСП в основном используется мочевина формальдегид в качестве клея.Количество клея в древесно-стружечной плите составляет 10%, и многие изделия из мелованной плиты классифицируются по классу эмиссии поверхностных материалов M1. Классификация материалов включает предельные значения выбросов строительных материалов, предназначенных для интерьеров, а также их классификацию. Класс M1 содержит проверенные на выбросы материалы, выбросы примесей которых соответствуют самым строгим требованиям.

По своим основным свойствам ДСП сопоставима с деревом. Кроме того, благодаря методу производства он имеет следующие преимущества:

• без направления волокон
ДСП
• однородна и имеет одинаковую степень прочности в разных направлениях.
• динамика доски в направлении плоской поверхности небольшая.

Плотность древесностружечных плит колеблется от 650 до 750 кг / м³, поэтому они значительно тяжелее пиломатериалов хвойных пород.

КЛАССЫ КАЧЕСТВА ДОСКИ

ДСП делятся на семь различных классов в зависимости от их свойств. Свойства классов ДСП определены в соответствии с общеевропейским стандартом SFS-EN 312.Классы древесностружечных плит обозначаются буквой ‘P’ и числом.

для древесностружечных плит не устанавливают требований к качеству поверхности плиты, но производители классифицируют плиту по качеству A и B в зависимости от ее внешнего вида. При определении качества поверхности следует учитывать такие факторы, как качество отделки, гладкость и чистота поверхности, а также дефекты по краям.

Стандартные ДСП — это ДСП без покрытия, предназначенные для производства мебели и строительства.Устойчивость к влаге древесностружечных плит классов P3, P5 и P7 значительно повышается за счет использования клея, армированного меламином, при производстве плиты.

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПЛАТЫ ДЛЯ ЧАСТИЦ

ДСП может иметь покрытие из множества различных материалов, например шпон, меламин, ламинат, пластик, бумагу и т. Д.Доски обычно покрываются с обеих сторон, чтобы предотвратить коробление. Также плиты изготавливаются уже загрунтованными под покраску (обработанные шпатлевкой на заводе или покрытые грунтовочной бумагой). Огнестойкость древесностружечных плит может быть улучшена с помощью алкидного наполнителя или меламинового покрытия.

ДСП с покрытием и грунтовкой используется почти в тех же сферах, что и стандартные ДСП. Покрытия улучшают не только поверхностные свойства плиты, но также ее жесткость и прочность.Наиболее распространенный тип древесностружечных плит с покрытием — это плита с меламиновой поверхностью. ДСП используются в облицовке стен, потолка и пола во внутренних помещениях.

Наиболее распространенные размеры плит ДСП с пазами и пазами, предназначенных для облицовки стен и потолка, составляют 600 x 2600 или 2750 мм и 1200 x 2600 или 2750 мм при толщине 12 мм. Шпунт и паз обычно находятся на длинных сторонах досок, и доски обычно уже загрунтованы.

Половые доски имеют шпунтовые и рифленые по всему периметру.Наиболее распространены размеры досок 600 х 2400 мм и 1200 х 2400 мм при толщине 22 мм.

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ КЛАССЫ КАЧЕСТВА ДЕТАЛЕЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

С точки зрения огнестойкости ДСП являются горючими строительными материалами. ДСП без покрытия может соответствовать требованиям класса D-s2 и d2, а ДСП с покрытием (с гладкой поверхностью) может соответствовать требованиям C-s2 и d1.

Перед установкой плиты проветривают в течение 5-7 дней, максимально приближая их к конечным условиям использования.При установке досок температура и относительная влажность в здании должны быть приближены к будущим условиям использования.

Пол из ДСП

В полах из ДСП с деревянным каркасом поверх деревянного каркаса цокольного или промежуточного этажа устанавливаются ДСП с пазами и пазами (обычно толщиной 22 мм). Зазор между балками не должен превышать 600 мм, доски укладываются длинными сторонами поперек балок перекрытия.Короткие стороны и стыки досок располагаются в месте расположения балок. Доска крепится к каждой балке / опоре как саморезами или гвоздями, так и с помощью клея. Доски также приклеиваются к соседним доскам по месту их гребня и пазов. При установке досок оставляют зазор около 10 мм между ними и окружающими стенами и другими конструкциями. При установке плат необходимо соблюдать следующие инструкции:

• доски крепятся к балкам горячеоцинкованными гвоздями или шурупами диаметром 75 мм, длина которых в 2½ — 3 раза больше толщины плиты
• головки гвоздей и шурупов должны быть заглублены на глубину 2-3 мм, а отверстия, где они находятся, не должны заполняться
• расстояние между гвоздями и шурупами по краю доски 150-200 мм, а в центре доски 250-300 мм
• В качестве клея используется клей ПВА

Пол из ДСП

В напольном покрытии из плавающих древесностружечных плит поверх изолирующего слоя устанавливаются древесностружечные плиты с пазами и желобками (обычно толщиной 22 мм).Фактическая несущая конструкция пола может быть, например, деревянной или бетонной. Доски склеиваются, образуя единую поверхность в местах выступов и канавок, с зазором около 10 мм между ними и окружающими стенами и другими конструкциями. Давление, необходимое для склеивания, достигается с помощью клиньев рядом с окружающими стенами. Клинья удаляются после высыхания клея. Изолирующий слой, используемый под плитами, может быть из стирокса, полиуретана, пористой древесноволокнистой плиты или достаточно жесткой минеральной ваты.При использовании пенопласта желательно между пенопластом и ДСП прокладывать полиэтиленовую пленку.

Покрытие пола ДСП

Пол из ДСП можно покрыть обычным напольным покрытием. При установке покрытия необходимо соблюдать инструкции поставщика напольного покрытия для конкретного продукта. Перед установкой покрытия желательно провести следующие подготовительные работы:

• Шероховатость на поверхности плиты отшлифована и сглажена специальным наполнителем — при необходимости выполняется дальнейшая шпатлевка или грунтовка, если в качестве покрытия используется липкий пластиковый мат
• пол из ДСП перед укладкой покрытия должен высохнуть почти до его будущих условий использования
• перед укладкой напольного покрытия необходимо удалить с поверхности доски рыхлую грязь и возможные пятна в отверстиях.

Составная конструкция

В композитной конструкции используется ДСП с пазами и пазами толщиной 22 мм в качестве основы для цокольных или промежуточных полов, поверх которой находится бетонная плита, армированная фиброй, толщиной ок.Отлит толщиной 45 мм. Перед заливкой бетонной плиты древесно-стружечную плиту обрабатывают влагонепроницаемым герметиком и к ней прикрепляют гвозди, укрепляющие связь между плитой и бетоном. Это решение позволяет создать жесткую конструкцию пола, которая хорошо изолирована от воздушного шума. Он также позволяет использовать полы с подогревом и подходит для влажных помещений, где можно создать необходимый уклон пола при заливке бетона.

ВНУТРЕННЯЯ ОБИВКА

ДСП отлично подходит для внутренней облицовки поверхностей стен и потолка, требующих окраски.Для облицовки стен и потолка чаще всего используются стандартные древесно-стружечные плиты толщиной 10, 11 или 12 мм или древесно-стружечные плиты с пазами и канавками по длинной стороне. Доски с пазами и пазами обычно имеют фаску на краю, образующую небольшую V-образную канавку на стыке шпунта и паза. Рассматриваемые плиты также доступны с грунтовкой или покрытой грунтовочной бумагой.

Вопросы, которые необходимо учитывать при внутренней отделке:

В сухих отапливаемых внутренних помещениях целесообразно применять вагонку из ДСП.Поскольку древесностружечная плита представляет собой материал на основе древесины, равновесное содержание влаги в древесностружечных плитах изменяется по мере изменения относительной влажности окружающего воздуха, в результате чего плита в определенной степени «живет» в направлении ее поверхности. Это необходимо учитывать при проектировании стеновых конструкций и установке досок.

Стены или потолки из ДСП, требующие окраски, должны быть выполнены с видимыми оголенными швами. Подходящая ширина шва 3-5 мм. Соединение с V-образным пазом, которое образуется на шпунтованной и пазовой доске, не требует других мер.В углах комнат, однако, также необходимо оставить оголенный шов толщиной 3-5 мм.

Рекомендуемые пролеты при установке ДСП:

• 300 мм, при толщине доски 6-8 мм (потолки)
• 600 мм, при толщине доски 9-8 мм

При использовании доски с пазом и пазом шириной 600 мм крепление к каркасу стены происходит путем забивания гвоздями (например, пневматическим пистолетом для гвоздей) от шпунта и от краев доски, оставленных под плинтусом и планками карниза .Тогда швы досок не нужно обрабатывать отдельно и шляпки гвоздей заполнять не нужно. Доски шириной 1200 мм крепятся также из центра (у несущей колонны), где шляпки гвоздей или шурупов втыкаются в доску примерно на 1 мм и набиваются. Пазогребневые соединения плит и зазор между панелью и несущей колонной при укладке укрепляют клеем (клей ПВА).

ЗАКАЗ

При заказе ДСП необходимо указать следующую информацию:

• толщина как номинальная толщина (мм)
• размер платы (мм x мм)
• тип платы (e.грамм. P6) и качество поверхности согласно заявке
№
• для ДСП с покрытием: название продукта или качество покрытия обеих поверхностей, методы защиты кромок (или обрешетки кромок) и цвет.

ХРАНЕНИЕ

При транспортировке и хранении доски должны быть защищены от влаги, грязи, контакта с землей, вмятин и царапин. Доски хранятся на плоском основании лицевой стороной вниз. При необходимости можно использовать опорный брус с интервалом 0.5 метров. Стопку досок накрывают защитным листом.

Перед укладкой древесно-стружечные плиты необходимо проветрить в течение 5-7 дней, как можно ближе к их конечным условиям влажности и температуры. Во время проветривания доски отделяются друг от друга с помощью разделительных полос и, например, укладываются у стены.

ОБРАБОТКА И ОБРАБОТКА

ДСП можно обрабатывать всеми инструментами, подходящими для работы с деревом. Для распиливания досок, например, подойдет настольная или переносная циркулярная пила.Небольшие работы по пилению также можно выполнять с помощью обычной ручной пилы. Контурную пилку можно сделать лобзиком.

КРЕПЛЕНИЕ

Длина гвоздей, используемых для крепления древесно-стружечных плит, должна быть не менее трехкратной толщины плиты, но не менее 30 мм, а длина шурупов должна быть не менее чем в 2½ раза больше толщины плиты, но не менее 25 мм. . Доски крепятся с интервалом 100-200 мм с каждой стороны и 200-300 мм по центру. Расстояние крепежа от края доски около 10 мм.

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ

ДСП можно красить, оклеивать обоями и ламинировать. Для покраски досок подходят все общие продукты, предназначенные для внутренней окраски деревянных поверхностей.

Живопись

Покраска необработанной стандартной древесно-стружечной плиты требует грунтовки, при которой поверхность плиты окрашивается одним тонким слоем необработанной внутренней грунтовки белого цвета. Оставшиеся видимые шляпки гвоздей или винтов заполняются и сушатся, а затем шлифуются до гладкой поверхности.Наносится 1-2 слоя финишной окраски желаемого цвета. При использовании готовых грунтованных плит достаточно только покраски поверхности. Валик — лучший способ нанести краску.

Поклейка обоев

Головки гвоздей или винтов, которые остаются видимыми, заполняются и сушатся, а затем шлифуются до гладкой поверхности. Стыки плит заполнены эластичной уплотнительной лентой. После высыхания клея стыки заполняются и шлифуются до гладкости. Поклейка обоев производится согласно инструкции производителя обоев.По углам листы обоев не должны перекрываться.

ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ ДОСКИ ДЛЯ ЧАСТИЦ

Повторное использование

Если плиты целы и сухие, ДСП можно использовать повторно в каждом конкретном случае. Самым популярным методом утилизации ДСП было повторное использование.

Утилизация

Поскольку ДСП в основном представляет собой чистую натуральную древесину, от нее можно утилизировать (в соответствии с директивами местных природоохранных органов) путем закапывания в землю, компостирования, вывоза на свалку или сжигания при температуре более 800 ° C с другим древесным материалом. .

ИНСТРУКЦИИ И ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОСКИ ДЛЯ ЧАСТИЦ

ДСП также очень хорошо подходит для изготовления мебели на месте и для изготовления различных изделий своими руками. Специальные винты с потайной головкой, различные виды крепежа и шурупов, а также врезные соединения подходят для сборки мебели из ДСП и конструкций из плит.

Плиты толщиной 15-18 мм с покрытием (например, с меламиновым покрытием) хорошо подходят в качестве каркасных конструкций для мебели из ДСП.Для столешниц и крышек следует использовать доску толщиной 22-28 мм. В качестве подкладки подойдет тонкий ДСП или ДВП толщиной 3-6 мм.

Края ДСП, которые остаются видимыми, можно покрыть специальной полосой для протирания, шпоном или деревянными планками. Наилучший результат достигается при использовании досок, уже покрытых лаком и обрезанных на заводе. Если вы хотите покрасить края, сначала их следует покрыть протирочной полосой под покраску или нанести два слоя шпатлевки и отшлифовать.

ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЧАСТИЦ

Строительство

• внутренняя обивка
• этажей
• формы для бетона

Строительная промышленность

• в качестве перегородки для балок
• арматура и приспособления
• в качестве основного материала для паркета
• в качестве основного материала для покрытия планок

Мебельная промышленность

Другие приложения

• упаковка
• выставочно-ярмарочных сооружений
• своими руками

Асбест: в стене скрывается риск рака | Наука | Углубленный отчет о науке и технологиях | DW

Вы можете подумать, что асбест ушел в прошлое — то, что можно было найти в общественных зданиях с 1970-х годов.И ты был бы прав. Но это отнюдь не вся правда, потому что волокна асбеста могут прятаться и в местах, где их никто не ожидал и где они почти не видны.

В начале ноября Ассоциация инженеров Германии (VDI) приняла новую, более строгую директиву. Он предусматривает, что компании всегда должны пробовать строительные материалы на наличие асбеста в подозреваемых случаях. Это предназначено для защиты рабочих, а также для предотвращения попадания загрязненного асбестом строительного мусора обратно в процессы рециркуляции незамеченным и, таким образом, превращения его в новый строительный материал.

Осторожно при ремонте!

Даже во время простого ремонта в вашем собственном доме опасные концентрации волокон асбеста могут быстро попасть в воздух, которым вы дышите.

Это может произойти при замене стекла в старом окне или при установке полностью нового окна или дверной коробки. Волокна могут высвободиться при отломе старой плитки в ванной комнате или при подготовке стены перед прокладкой электрических кабелей.

Даже при укладке нового деревянного пола важно учитывать риски, связанные с асбестом, поскольку он может вызвать смертельный рак, называемый мезотелиомой.И неплохо знать, что вы ищете.

«Каждый специалист знает гофрированные асбестовые плиты, которые сегодня можно найти на многих кровельных покрытиях. Их легко идентифицировать, даже если они только наполовину подготовлены», — говорит Франк Янсен из VDI.

Но не всегда все так просто.

Подробнее : Johnson & Johnson приказало выплатить миллиарды долларов в случае талькового рака

• Асбест — часто невидимая опасность

  На самом деле это природная порода

  Асбест — собирательный термин для различных природных силикатных минералов.К ним относятся грюнерит, антофиллит, актинолит и хризотил. Волокнистый материал был популярен как в строительстве, так и в промышленности из-за его прочности, огнестойкости и того, что его можно было легко перерабатывать в цемент.

• Асбест — часто невидимая опасность

  Крошечные волокна под электронным микроскопом

  Здесь видны фирменные крошечные волокна асбеста, некоторые из которых имеют толщину всего три микрометра. Вот образец хризотила.Эти волокна не растворимы и поэтому могут оставаться в легких в течение очень долгого времени. Они все еще могут вызывать рак легких спустя десятилетия после их вдыхания.

• Асбест — часто невидимая опасность

  Не трогайте его!

  Гофрированный асбест нельзя распиливать, резать, сверлить, измельчать или ломать. Пока к нему не прикасаются, нет опасности выброса волокон в воздух. Но даже уборка — табу. Любой, кто попытается удалить мох с помощью очистителя высокого давления, совершит преступление против окружающей среды и подвергнет опасности собственное здоровье.

• Асбест — часто невидимая опасность

  Красивая цветочная коробка или опасные отходы?

  Ящик для цветов из фиброцемента, также называемого этернитом или асбестоцементом. Здесь цемент и асбест образуют стойкий, но токсичный строительный материал. Этот ящик можно продолжать использовать. Однако, работая лопатой или граблями, нужно быть осторожным, чтобы не поцарапать емкость. Если вы хотите избавиться от него, вы должны утилизировать его как опасные отходы.

• Асбест — часто невидимая опасность

  Заблокирован слив? Вызов специалистов

  Профи ремонтировали эту забитую трубу. Если у вас когда-нибудь возникнут проблемы со сливом из асбестоцементных труб, не просите простого сантехника. В таком случае необходимо соблюдать строгие правила удаления асбеста — пора вызывать специалиста!

• Асбест — часто невидимая опасность

  Токсичное напольное покрытие

  Такие панели «Floor-Flex» сегодня можно найти во многих домах.Практически все они содержат асбест. И здесь безопасность может быть гарантирована только лабораторными испытаниями. Так что не вырывайте панели и не выбрасывайте их в мусорное ведро. Часто такие напольные покрытия также крепятся с помощью клея, содержащего асбест. Внимание: не пытайтесь избавиться от клея самостоятельно!

• Асбест — часто невидимая опасность

  Осторожно при шлифовании

  Часто асбестосодержащие материалы прячутся под старыми напольными покрытиями. Если вы сняли панели «Floor Flex» и обнаружили черный битумный клей, будьте особенно осторожны.Клей почти наверняка также содержит асбест. Никогда не шлифуйте его самостоятельно!

• Асбест — часто невидимая опасность

  Не пробуйте это дома!

  Здесь автор этой галереи во время ремонта своего дома. Пол и потолок пришлось убрать полностью, потому что балки сгнили. Был ли в пыльном воздухе асбест? Лучше не спрашивать!

• Асбест — часто невидимая опасность

  Автомобильная мастерская как опасная зона

  До 1989 года автомобильные тормозные накладки все еще содержали асбест — в высоких концентрациях.Возможно, некоторые из этих тормозных колодок до сих пор используются в старых автомобилях. Особой опасности подвергаются автомеханики, которые меняют тормозные колодки, а затем очищают тормоза сжатым воздухом. Многие волокна попадают в воздух в мастерской, что представляет опасность для жизни.

• Асбест — часто невидимая опасность

  Симпатичный предмет коллекционера или опасные отходы?

  Вероятно, дело с опасными отходами. Ни в коем случае нельзя использовать старый фен, даже если он был произведен в 1970-х годах.Какое отношение имеет фен к асбесту? Материал чрезвычайно термостойкий и поэтому часто использовался в качестве теплоизоляции при производстве этих древних устройств.

• Асбест — часто невидимая опасность

  Двойной дизайн лучше, чем настоящий винтаж

  Дизайн может снова стать модным, но если вы хотите съесть тост, приготовленный таким элегантным тостером, вам лучше пойти на новый в стиле ретро. Это гарантирует, что опоры для нагревательных проводов не будут сделаны из асбеста.Такому устройству не должно быть места в вашем антикварном шкафу.

  Автор: Фабиан Шмидт

Раствор, шпаклевка, шпатлевки

В конце концов, кто бы мог заподозрить, что асбест может скрываться в растворе под старой плиткой в ​​ванной, в штукатурке на стене, между швами в потолок из гипсокартона, или внутри и под старым напольным покрытием? К сожалению, почти никто — даже не много квалифицированных рабочих, — говорит Янсен, инженер-строитель.

Всего 10 лет назад экспертам стало известно о том, что волокна асбеста десятилетиями добавлялись в строительные порошки, наполнители, штукатурки и шпаклевочные пасты.

Волокна асбеста могут составлять лишь крошечный процент того, что входит в эти материалы. Но если бы вам пришлось обработать стену шлифовальным станком — например, положить новую плитку или разрезать стену угловой шлифовальной машиной, чтобы подготовить ее к новой электропроводке, — волокна асбеста выбрасывались бы в воздух в опасных для жизни концентрациях.

Пыль, образующаяся при такой работе, настолько мелкая, что проникает во все. Если он содержит волокна асбеста, даже небольшого количества достаточно, чтобы серьезно повредить легкие.

Подробнее об опасных веществах: Грязная дюжина и другие смертоносные химикаты

Многие мастера не знают об опасности

В 2015 году Янсен опубликовал дискуссионный документ по проблеме с VDI и головной немецкой промышленной организацией, которая устанавливает стандарты обращения с опасными веществами, Gesamtverband Schadstoffsanierung.Янсен говорит, что даже он сначала не осознавал всей степени проблемы загрязнения асбестом.

«До учебы я учился на плиточника. Когда я затем вошел в контакт с этой темой через мою работу в VDI, моей первой мыслью было:« Ой! Эта опасность в основном таится в любом здании, построенном до рубеж тысячелетий », — говорит Янсен. «И это даже не считая отремонтированных домов».

Хотя рак легких, вызванный асбестом, был признан профессиональным заболеванием в Германии еще в 1942 году, только в 1995 году это вещество было запрещено в стране.Десять лет спустя его запретили по всей Европе.

Возможно, поэтому экспертам понадобилось так много времени, чтобы узнать о менее заметном асбесте, скрытом в строительных материалах.

Смертельно. Даже спустя десятилетия

«Эксперты по охране труда сначала изучили асбест, который часто и явно использовался в строительных материалах или других подобных продуктах», — вспоминает Томас Кулбуш, руководитель группы отдела управления опасными материалами Федерального института охраны труда. и здоровье (BAUA).

«К ним относятся панели Eternit, фасадная облицовка, крыши, построенные из асбестовых материалов, а также противопожарные плиты и текстиль», — говорит Кулбуш. «Но вначале продукты, содержащие лишь небольшое количество асбеста или в которых асбест не был виден, были менее очевидны для экспертов».

Кроме того, заболевание рабочих, подвергшихся воздействию асбестовой пыли, может занять очень много времени.

«Сейчас у нас есть случаи, когда люди умирали через 40 лет после воздействия асбестовых волокон», — говорит Кулбуш.

Крошечные волокна сохраняются в альвеолах, крошечных воздушных мешочках в легких, в течение очень долгого времени. Они не разрушаются и спустя десятилетия все еще могут вызывать воспаление.

«Асбест по-прежнему является частой причиной профессиональных заболеваний и смертей», — говорит Кульбуш.

Подробнее: Переработка судов в Бангладеш — рискованная работа

В Европе асбест запрещен с 2005 года, но в некоторых азиатских странах все еще разрешено использование опасных материалов

Насколько велик риск?

Некоторые исследователи говорят, что асбест — это природный минерал, который постоянно присутствует в воздухе вокруг нас.Вы могли бы назвать это фоновыми уровнями асбеста.

Итак, если вы ремесленник, арендатор или владелец недвижимости, важно знать, как распознать это и как с этим справиться, — говорит Кулбуш, химик по профессии.

Но и завышение риска не помогает.

«Исследования показывают, что на кубический метр воздуха приходится от 75 до 130 волокон», — говорит Кульбуш. Мы все время вдыхаем эти волокна. Но не все заболевают раком легких из-за асбеста, говорит он.

А что, если эти исследования ошибочны?

Стефан Бауманн — эксперт по загрязнителям в BAFOB в Швейцарии.

BAFOB проводит тесты на качество воздуха, и Бауманн утверждает, что их тесты показывают, что волокна асбеста не так распространены, как некоторые думают.

Бауманн говорит, что окончательные измерения, проведенные его компанией после завершения дезактивации асбеста, не показывают высоких фоновых уровней минерала.

Токсиколог сообщает DW, что от 90 до 95 процентов их тестов завершены без каких-либо обнаруженных волокон.

Возможно, что волокна в воздухе снаружи также связаны с движением автомобилей и поездов.До конца 1980-х годов тормозные накладки содержали высокие уровни от 50 до 90 процентов асбеста. В прошлом можно было измерить высокую концентрацию волокна, особенно на перекрестках, где многие автомобили тормозят. Хотя тормозные накладки, содержащие асбест, сегодня запрещены в ЕС, нельзя исключать, что на рынке все еще есть загрязненные тормозные накладки.

Нет причин для паники

Говорят, что одного волокна асбеста достаточно, чтобы вызвать рак. Но это не значит, что каждое вдыхаемое волокно неизбежно приведет к раку.

Кульбуш сравнивает опасность с огромной стеной, за которой проложена тонкая водопроводная труба: «Если я забью гвоздь в стену, — спрашивает он, — какова вероятность, что я попаду в водопровод?»

Риск рака увеличивается с концентрацией волокон в воздухе и с увеличением времени, в течение которого человек подвергается воздействию асбеста. Так что чем меньше вы контактируете с асбестом, тем лучше.

Если вы видите асбест, вам следует его избегать.

А правильные меры — например, использование профессионального пылесоса для всасывания опасной пыли — позволяют эффективно снизить риск.

• Кладбище опасных кораблей в Южной Азии

  Остался один

  На снимке изображен молодой рабочий из Читтагонга, Бангладеш. Около четверти всех рабочих моложе 18 лет. Но правительства стран Южной Азии смотрят в сторону, игнорируя тяжелое положение рабочих и окружающую среду.

• Кладбища опасных кораблей в Южной Азии

  Эксплуатируемые

  Молодые люди и дети получают меньшую заработную плату, хотя часто они работают дольше, чем их старшие коллеги.

• Кладбища опасных судов в Южной Азии

  Незащищенные

  Рабочим не выдаются шлемы, защитная обувь или очки. Часто случаются серьезные травмы.

• Кладбище опасных кораблей в Южной Азии

  Сожжено

  Шеджу находится в больнице в Читтагонге. Он восстанавливается после тяжелых ожогов, полученных при возгорании во время работы на корабле.

• Кладбище опасных кораблей в Южной Азии

  Искалечено

  Эдрис, бывший рабочий, потерял ногу в результате работы на судоразделочной верфи.

• Кладбища опасных кораблей в Южной Азии

  Отравленные

  Страдают не только рабочие. Почва и грунтовые воды на обширной территории вокруг верфей загрязнены тяжелой нефтью, свинцом и десятками других токсинов.

• Кладбища опасных кораблей в Южной Азии

  Необратимо

  Разрушение экосистемы настолько широко распространено, что сельское хозяйство или рыболовство в этих районах больше не возможны.

• Кладбища опасных кораблей в Южной Азии

  Иммигрировали

  В индийском городе Аланг, крупнейшей в мире судоразделочной верфи, почти все рабочие — мигранты из других частей северной Индии. С 2009 года утилизировано более 2600 судов.

• Кладбища опасных кораблей в Южной Азии

  Скромная жизнь

  Рабочие живут в крошечных хижинах, в которых нет ни электричества, ни водопровода.

• Кладбища опасных судов в Южной Азии

  Очарован

  Судоразделочные площадки привлекают не только рабочих. Даже туристы приезжают, чтобы сфотографировать болезненную красоту затонувших кораблей.

  Автор: Родион Эббигхаузен (шри)

Как починить обшивку потолка vw

Как установить потолок из сосны с V-образной канавкой

Шаг 1

Оцените имеющееся крыльцо. Каков шаг существующего каркаса? Обрамление прикрыто? Крыша протекает? Каким образом вы хотите использовать V-Groove?

Для начала, каркас крыльца должен быть прочным и в хорошем состоянии. Балки должны быть не более 24 дюймов по центру. Если это так, то вам нужно будет навинтить обвязку 1 × 2 перпендикулярно на 12 дюймов поверх существующих балок.Также не должно быть протечек на крыше, которые могут повредить новый потолок. Если обрамление крыльца оклеено крашеной фанерой, его можно оставить на месте. Не пытайтесь перебрать другие материалы, например виниловый софит. Их следует сначала удалить.

Для компоновки рисунка новую V-образную канавку можно проложить перпендикулярно выходящему обрамлению, или вы можете установить обвязку 1 × 2, чтобы изменить направление досок. Установка нового потолка в длинном направлении будет означать меньшее количество разрезов, но также сделает сохранение каждого ряда ровным более важным.Укладка потолка в коротком направлении будет означать больше разрезов, но также избавится от стыковых швов и сделает короткое крыльцо более глубоким. Для небольших подъездов вы даже можете рассмотреть альтернативный узор, такой как ромб, елочка или диагональ.

Step 2

Затем начните с измерения общей длины и ширины крыльца, чтобы заказать материалы. Если вы ведете потолок в коротком направлении, разделите длину крыльца на ширину каждой доски. Например, если у вас есть крыльцо глубиной 9 футов и длиной 20 футов, вам понадобится 46 рядов длиной не менее 10 футов, а доски 10 футов будут обрезаны до чуть менее 9 футов.Если вы работаете в длинном направлении, разделите общую площадь в квадратных футах на ширину каждой доски, чтобы получить общий линейный метраж. Наконец, добавьте 15% к общему количеству порезов и отходов. Свяжитесь с вашим местным поставщиком пиломатериалов или заводом и попросите их выбрать сосну с V-образной канавкой или премиальную сосну. Готовый продукт не только будет выглядеть лучше, но его также будет проще установить. Для этого проекта мы использовали сосну восточную белую — узор EWP-4.

Step 3

По прибытии материала определите ширину первого и последнего ряда.Будет намного лучше, если оба ряда будут одинаковой ширины. Хотя вам может повезти и у вас будет полный последний ряд, но окончание 1-дюймового ряда менее идеально, чем начало и конец двумя четными 3-дюймовыми рядами.

Step 4

Затем протрите или запечатайте доски на пилах лошадей. Дайте V-образной канавке высохнуть в течение ночи. Хотя может показаться, что закончить их на месте проще, помните, что вы будете работать в перевернутом виде, и будет сложно добиться однородной отделки канавок. Не забудьте также покрыть язычок доски.

Step 5

Чтобы подготовить потолок, удалите любую существующую отделку, освещение или вентиляторы на пути. При необходимости обязательно обратитесь к лицензированному электрику.

Step 6

Если существующий каркас перекрыт, используйте инструмент для поиска стоек, чтобы определить местонахождение балок.

Step 7

Отметьте места расположения балок мелом. Позже это поможет вам определить места для крепления гвоздей.

Шаг 8

Чтобы упростить установку и учесть сезонные изменения, начните первый ряд на 3/4 дюйма от края крыльца.Позже этот зазор будет покрыт обрезкой.

Шаг 9

Затем с помощью настольной пилы обрежьте первый ряд, как определено выше.

Step 10

Обязательно проверьте каждую деталь и обрежьте концы, если необходимо, чтобы убедиться, что они идеально ровные.

Шаг 11

Запустите первую строку, периодически проверяя ее строковой линией. Поскольку от него будут идти все последующие ряды, он должен быть как можно более прямым.

Step 12

Если вы купили доски произвольной длины, обязательно устанавливайте их случайным образом, чтобы каждая длина была распределена по потолку.

Шаг 13

Закрепите каждую доску гвоздем калибра 2 дюйма 15 на каждой балке. Со стороны среза прибейте его гвоздями на 1/2 дюйма от края, чтобы предотвратить раскалывание древесины. Со стороны языка проденьте его через язык под углом, чтобы следующий ряд покрыл ноготь.

Шаг 14

Когда вы дойдете до конца первого ряда, отрежьте доску на 3/4 дюйма с помощью торцовочной пилы.

Шаг 15

Для установки каждого последующего ряда вырежьте блоки с пазами, чтобы удары по шпунту не повредили древесину.

Шаг 16

Затем начните второй ряд, убедившись, что концевые стыки смещены, при необходимости обрезав первую доску. Держите концевые балки на расстоянии не менее 12 дюймов от предыдущего ряда. Используя более длинные доски, вы уменьшите количество стыковых соединений, с которыми придется бороться. Если вы проложили потолок в коротком направлении, можно вообще исключить торцевые стыки.

Шаг 17

Убедитесь, что следующий ряд плотно прилегает к первому, используя молоток и нажимной блок с канавками.

Шаг 18

Продолжайте ряды подряд.Если вы устанавливаете в длинном направлении, проводите веревку через каждые несколько футов. Это даст вам контрольную линию, по которой можно будет ссылаться на последовательные прямые ряды.

Step 19

Когда вы дойдете до последнего ряда, вырежьте доски на настольной пиле, как планировалось в начале.

Шаг 20

Лицом прибейте этот ряд в пределах 1/2 дюйма от края.

Шаг 21

Затем разрежьте оставшиеся части V-образной канавки на полоски 1 1/2 дюйма. Они будут использоваться для обрезки периметра потолка.

Step 22

Если вы планируете покрасить любые окружающие обрамления или стойки, обрежьте края перед установкой накладки.

Шаг 23

Используя гвозди калибра 15, установите обшивку по периметру потолка.

Шаг 24

Для более сложных участков проверьте подгонку каждой детали, чтобы проверить угловые срезы. На более старом крыльце углы могут быть не ровно 90 градусов.

как обшить и как закрепить в деревянном доме, обшивка в современном стиле, отделка

Как и чем обшить потолок, чтобы он был не только красивым, но и практичным, а по возможности экологически чистым, интересует многих.Из всего многообразия отделки специалисты выделяют обшивку вагонкой — одним из самых распространенных способов отделки потолка.

Характеристики:

Интересно происхождение названия строительного материала. Раньше транспортные вагоны обшивали деревянными рейками, которые затем использовали во внутренней отделке. Так появилось обобщенное название древесного материала.

Его главная особенность — естественность. Помещение, в котором потолок отделан деревянной вагонкой, дышит.В нем формируется естественный микроклимат за счет такого свойства дерева, как впитывание влаги при ее избытке и выделение при ее недостатке.

Отличительные черты:

• естественность и естественность;
• прочность и надежность в использовании;
• тепло- и звукоизоляция;
• безопасность;
• устойчивость к процессам гниения;
• простота ухода;
• простота установки;
• оригинальность внешнего вида;
• полная безопасность для здоровья;
• прекрасная возможность скрыть коммуникации.

Деревянная вагонка является прародительницей таких изделий, как металлическая и пластиковая вагонка. Особенностью всех видов является его форма и установка. Классика жанра — вагонка из дерева подходит для отделки различных поверхностей, в том числе потолка. Существующий недостаток — слабая влаго- и жаростойкость сегодня легко устраняется. С этой проблемой легко справятся необходимые пропитки .

Пластиковый вариант обшивки потолка в первую очередь бюджетный.Изготовленный по бесшовной технологии, он выглядит привлекательно и изящно. Однако у него есть ряд серьезных недостатков. Главный из них — хрупкость. Со временем он теряет снежную белизну, тускнеет и желтеет. Он подвергается механическим воздействиям и температурным реакциям.

Облицовка из листовой стали и алюминия чаще применяется в отделке фасада дома, но может применяться и в подсобных, дворовых постройках. Алюминиевое изделие почти навсегда , чего нельзя сказать об аналоге.Недорогой материал недолговечен. Незначительное повреждение защитного слоя приводит к необратимому процессу — повреждению тонкого металла.

Благодаря множеству видов облицовки подходит для отделки потолков в помещениях с различными требованиями к эксплуатации и эстетическим требованиям.

Как выбрать материал?

Производителей этого материала много, но качество продукции иногда желает оставить самое лучшее. Чтобы не ошибиться при покупке, следует внимательно его осмотреть в момент покупки.Следует обращать внимание на каждую мелочь.

Упаковка — стоит насторожить, если вагонка продается упакованной в пленку. Этот факт свидетельствует о низком качестве товара, так как продавец не имеет права порвать пленку и вытаскивать панель для осмотра. Кроме того, панели , покрытые фольгой, подвергаются воздействию влаги из-за отсутствия вентиляции . Такая упаковка негативно сказывается на качестве даже материалов премиум-класса.

По возможности внимательно проверьте саму пластину. Небольшая кривизна ухудшает результат выполняемой работы. От такого изделия лучше отказаться. Во-первых, возникнут сложности с установкой. Во-вторых, даже после его установки нет гарантии, что он прослужит долго.

Если визуальный осмотр очевиден, осмотрите поверхность. На доске могут появиться поперечные волны. Наиболее тщательный осмотр необходим стыковочным конструкциям (пазам и гребням). Они ни в коем случае не должны содержать сколов или трещин.

Желательно иметь зажим для проверки, который может обнаруживать волны.Если таковые обнаружены, клеймер не может быть установлен должным образом. Обратите внимание, что сборка проста при попытке соединения отдельных панелей.

Обязательно используйте прибор, если он есть в магазине, для измерения влажности подкладки . Найдите время, чтобы осмотреть свою покупку — это послужит гарантией конечного результата.

Выбирая отделочный материал, нужно знать его спецификацию. Деревянные панели делятся на четыре категории качества. У них есть существенные отличия.Невозможно выбрать качественный материал, не обращая на него внимания.

• Класс A полностью подходит для облицовки потолков. Здесь возможны погрешности, такие как смоляные пятна (не более двух), глухие трещины (одна или две), допускается один узел.
• Класс B — относительно хороший материал. Его использование в жилых помещениях нежелательно из-за эстетических характеристик. Это повышенное количество глухих трещин, сучков и смолистых пятен.
• Класс C низкого качества. Применяется только для облицовки хозяйственных построек. В этой группе критерии совсем другие — выпадение сучков, сквозных трещин, смоляных карманов. Однако этот материал не является полным браком.
• Продукция класса «Экстра» отличается полным отсутствием каких-либо дефектов. Идеально подходит для отделки потолков.

Эта классификация является путеводной звездой при выборе деревянной вагонки.Порода дерева влияет на характеристики производимого изделия.

Дизайн

Белый потолок в сочетании с различными материалами смотрится необычно и оригинально. Накладки на потолок в современном дизайне популярны и востребованы, так как тренд на экономичные материалы способствует созданию неповторимого стиля. А вагонка — именно такой продукт, отличающийся натуральной текстурой, адекватной стоимостью и простотой монтажа.

Для его создания использованы разные породы деревьев:

• Особенность изделий из сосны в мягких коричневых оттенках привлекает покупателей и доступной ценой.
• Вагонка из ели — интересный бюджетный материал. Завершающий этап — покраска поверхности, так как структура дерева не слишком выражена.
• Основными достоинствами изделий из лиственницы являются прочность, насыщенный оттенок и выразительная фактура древесины. Эта порода хорошо переносит влагу.
• Липа пластиковая по происхождению, имеет привлекательные золотистые оттенки.

Виды вагонки из хвойных пород прочные, практичные и влагостойкие. Нежелательны в помещениях с постоянно высокими температурами.Так как выделяющиеся смолистые вещества могут привести к возгоранию. Листопадные породы обработаны и тонированы.

Белый цвет, являющийся основой любого стиля, прекрасно сочетается с другими красками, способен зрительно расширить пространство. Предпочтение отдается масляным и акриловым краскам. Обработав поверхность раствором, защищающим от влаги и насекомых, можно продлить срок ее хранения.

Евровагонка создает изящный рисунок с разнообразными комбинациями диагональных полос.

Отдельные элементы, созданные на потолке, например вокруг люстры, позволяют внести разнообразие в интерьер комнаты.Интересным штрихом в интерьере станет потолок из пластиковой вагонки, разной по фактуре и нанесенному рисунку. С помощью панно контрастных цветов возможно зонирование комнаты.

Дизайнерские решения с использованием этого материала позволят хозяину придать своему дому неповторимый и индивидуальный характер.

• узкие и длинные панели расширяют пространство;
• линейный дизайн гармонично вписывается в любой стиль;
• решетчатая конструкция с поперечными рейками создает изображение потолка из балок;
• вагонка отлично смотрится с пластиковыми пластинами разной ширины;

• укладывая панели МДФ в разные стороны, добиваются великолепной имитации натурального дерева;
• роскошь в отделке достигается за счет использования белого, разбавленного золотом или серебром;
• модные интерьеры предпочитают реечный стиль;
• Эффектно смотрится сочетание деревянного и крашенного потолка.

Бытует мнение о годности таких потолков только на балконах или в загородных домах. Это неверно.

В гостиной уместно использовать этот материал в оформлении потолка. Лакированные доски способны преобразить поверхность. Можно оформить изображение балочных потолков как в альпийских шале, так и в охотничьих домиках. Такого эффекта можно добиться за счет контрастной окраски элементов отделки.

Следует помнить: чтобы получить целостный вид, нужно оформить весь интерьер в едином стиле .Расписная вагонка создаст уютную атмосферу для отдыха в популярном стиле прованс, так необходимом в спальне. Едва заметный элемент старины и непревзойденного шарма он приобретет в сочетании кованой мебели и деталей лакированного покрытия.

Более тщательный выбор такого продукта позволит избежать негативного воздействия на людей, страдающих аллергическими реакциями на выделяемые эфирные соединения. Идеальной комнатой с накладным потолком будет кухня .

Дизайн в указанном выше стиле тоже будет отличным вариантом.Здесь для цвета панелей можно использовать бежевые, белые, синие тона. Интерьер из предметов обстановки получится красивым в задуманном образе. Выгодно будет смотреться комната со стильной техникой и стальными поверхностями предметов домашнего обихода.

Потолок натурального типа будет уместен на кухне с декором под натуральный камень или его имитацию. Для оформления коридора подойдет использование панелей, окрашенных в цвет, сочетающийся с другими предметами. Не упускайте из виду дополнительные детали и общий вид интерьера.

Детская и кабинет устроены по аналогии. В детской тоже нужен внимательный и скрупулезный подход к такому покрытию. Единственное помещение в доме, где не рекомендуется устанавливать вагонный потолок, — это санузел . Избыточная влажность может привести к порче покрытия.

Плата

Рассчитать необходимое количество этого материала для отделки потолка несложно, но кропотливо. И расчет нужно делать аккуратно, чтобы конечный результат не принес огорчения в виде дополнительных затрат (времени, денег, нервов).Желательно приобретать товар с некоторой наценкой. Начать нужно с четко разработанного плана направления крепления элементов. Запишите все это на чертеж.

С помощью этих записей легче рассчитать израсходованный товар. Площадь потолка рассчитывается элементарно: ширина умножается на din (например — ab — 3х4 = 12). Для точного расчета нужно знать габариты выбранного материала облицовки. Эти данные должны быть указаны на упаковке материала и соответствовать ГОСТам.Разделив площадь потолка на площадь одной доски, вы узнаете, сколько панелей вам нужно.

Обычная математика. Но не забывайте о нюансах крепления, то есть о наличии пазов и гребней. Будет уменьшаться ширина каждой доски. Этот расчет можно произвести вручную. Это грозит потерей времени и усилий.

Онлайн-калькуляторы придут на помощь. Все, что вам нужно, это знание основных параметров панели — ширины, длины, высоты и толщины.На практике замечено, что результаты двух одинаковых измерений не имеют существенных отличий. Точность замеров сэкономит бюджет, выделенный на ремонт, и убережет от лишних обрезков. Однако не забывает о правиле округления дробной стоимости и добавления к ней 15% стратегического запаса материала .

Можно сразу рассчитать стоимость материала. При покупке нужно знать параметры вагонки и необходимое количество.И не забывайте о факторах, влияющих на стоимость: цена зависит от размера вагонки, при точном измерении которой можно будет приобрести необходимые денежные средства. Теперь смело приступайте к монтажным работам.

Установка

Любые работы должны выполняться осторожно. Никаких особых навыков не требуется, было бы желание. Но нужно собрать инструмент, без которого точно ничего не получится. Вам понадобится несколько типов строительного уровня .Без рулетки придется работать, как говорится, на глаз, что для абсолютно недопустимо. Вам понадобится молоток, ножовка, лобзик и отвертка.

В том случае, если обрешетка сделана из металлического профиля, лучше использовать ножницы. При установке облицовки используйте дрель с ударным механизмом или перфоратор с бетонным потолком. Минимальный диаметр сверла 6-7 мм . По времени на обшивку уйдет немного времени, если сделать правильный расчет и четкую разметку.Каркас для панельного монтажа бывает двух видов — деревянный и металлический. Первый вариант считается более оптимальным. Это дешевле и проще в использовании.

Для деревянной обрешетки потребуется:

• брус 4х4 см соответственно, площадь потолка;
• скоб;
• клинья деревянные или пластмассовые;
• саморезы.

Для металлического каркаса необходимо:

• металлический профиль;
• подвеска;
• крепежные;
• саморезы;
• анкера.

При необходимости перед установкой футеровку следует просушить. Сам потолок очистите от грязи, пыли и старой штукатурки. Найдите ключевые точки разметки с помощью уровня. Первой будет самая низкая точка потолка, которая переносится на все стены и соединяется по периметру одной линией. Это ориентиры для реек.

Небольшой нюанс: в местах, где направляющие не прилегали внахлест, используйте клинья.

Потолки с такой облицовкой плохо переносят перепад высот и перекосы.На дюбели крепится обрешетка. Расстояние крепления между балками зависит от материала, из которого сделана вагонка. Смонтировав каркас, можно приступать к самой отделке. Желательно проделать эту работу вместе.

• Первая панель крепится к стене шпилем. Доски необходимо крепить строго перпендикулярно обрешетке.
• Перед закреплением откорректируйте положение с помощью спиртового уровня.
• Вторую направляющую, плотно вставив ее в пазы первой, закрепите на месте рамы.
• Все остальные панели крепятся по аналогии. Как подсказывает практика, последнюю доску часто приходится резать. Чтобы шов был менее заметным, расположите его подальше от публики. Во время установки сразу замерьте отверстия под осветительные приборы и коммуникации. Забивать нужно внимательно.
• Готовый потолок выполнен из деревянного цоколя по всему периметру. Деревянную вагонку и плинтусы желательно покрыть лаком. Возможен также вариант покраски.

Советы и хитрости

В создании уюта в доме немаловажную роль играет отделка потолка вагонкой.

Чтобы сохранить его в первоначальном состоянии долгое время, помните:

• не рекомендуется мочить;
• используйте пылесос или сухую ткань для очистки;
• появляющиеся пятна обрабатываются слабым растворителем;
• мастера советуют периодически обрабатывать поверхность антисептиками и антипиренами;
• фиксировать нужно очень аккуратно;
• отдайте предпочтение натуральным материалам.

Евровагонка потолка может производиться как в кирпичном доме, так и в квартире. Необходимо взять только качественную вагонку и установить ее, следуя пошаговой инструкции .

Вы можете выбрать материал с узорами. Такой вариант больше всего подойдет для мансарды или лоджии, на даче он также будет смотреться выгодно.

Зеркальная накладка смотрится стильно. К нему можно применить семейные фото. В этом случае он обязательно должен быть широким.

При укладке необходимо, прежде всего, правильно выставить ориентиры. Таким образом будет проще подшить подкладку своими руками.Укладывать материал необходимо плотно, аккуратно его стыковав. Тогда важно прибить вагонку, чтобы подпилка прослужила вам долгие годы.

Красивые образцы в интерьере

Деревянные перекладины на потолке делают комнату визуально шире. Также такое потолочное покрытие смотрится очень стильно и интересно.

Это потолочное покрытие прекрасно впишется в любой интерьер. К нему можно подобрать всевозможные красивые элементы декора.

Обшивка потолка совершенно не нагружает комнату.

Посмотреть красивые примеры оформления деревянных потолков в интерьере вы можете в этом видео.

.