Крепление межкомнатной дверной коробки: как правильно собрать и установить короб своими руками, сборка и монтаж пошагово, крепление и замена

ДверКреп — профессиональный крепеж для установки межкомнатных дверей

Крепеж ДверКреп специально разработан для качественной установки межкомнатных дверей.

Благодаря наличию регулировки, монтажники с помощью крепежа ДверКреп всегда могут точно закрепить межкомнатную дверь в проеме и отрегулировать ее. Кроме этого крепеж ДверКреп позволяет монтажникам выпрямить изогнутые косяки дверной коробки и точно отрегулировать зазоры между дверным полотном и дверной коробкой.

Крепеж ДверКреп потайной. Для установки крепежа не нужно сверлить насквозь дверную коробку! Монтажники закрепят дверную коробку в пяти-шести точках, чтобы обеспечить надежное крепление, но после запенивания дверной коробки и установки наличников никаких следов крепления не будет видно.

Ненадежное крепление межкомнатной двери при установке часто становится причиной того, что двери через некоторое время начинают плохо закрываться.

Подробно о надежном креплении межкомнатных дверей читайте в разделе Почему важно надежное крепление дверной коробки

ДверКреп — единственный способ установки межкомнатных дверей, позволяющий монтажникам сначала убедиться, что все саморезы для крепления дверной коробки надежно закреплены в стене, а уже потом начинать крепить на них дверную коробку. Такая технология, а также крепление дверной коробки при установке межкомнатной двери в пяти-шести точках, позволяют монтажникам обеспечить надежное крепление межкомнатной двери в проеме в любой ситуации.

Встречаются ситуации, когда ДверКреп — это единственный крепеж, с помощью которого можно надежно закрепить межкомнатную дверь так, чтобы на дверной коробке не было видно следов крепления. Например, если стена вокруг дверного проема обложена плиткой, и гибкие пластины на ней закрепить нельзя.

ДверКреп — это современная технология установки межкомнатных дверей, дающая возможность монтажникам всегда устанавливать двери с высоким уровнем качества.

Мы советуем использовать крепеж ДверКреп тем, кто собирается попробовать установить двери самостоятельно. У этой технологии нет «подводных камней», когда на первый взгляд кажется, что все просто, а когда начинаешь делать сам, то не получается так, как нужно. Всю сложность предстоящей работы можно оценить, посмотрев Иллюстрированную инструкцию по монтажу дверей на странице Инструкций по монтажу .

Комплект крепежа ДверКреп

Комплект крепежа для установки одностворчатой двери.
Пять точек крепления позволяют надежно закрепить одностворчатый дверной блок в проеме.
Комплект крепежа для двухстворчатой двери отличается тем, что рассчитан на шесть точек крепления.

Чтобы получить общее представление о технологии установки двери при помощи крепежа ДверКреп посмотрите Описание установки на странице Инструкции по монтажу.

Информацию о стоимости крепежа ДверКреп. как его можно приобрести и о гарантии возврата денег в случае, если Вы не использовали крепеж или у Вас не получилось установить дверь с его помощью, Вы найдете на странице Где купить крепеж.

Получить техническую консультацию нашего специалиста по любым техническим вопросам, связанным с установкой дверей Вы можете по телефону в Москве 8- 495- 500-20-06 .

Если вы находитесь в Москве, Вы можете пригласить нашего консультанта на Ваш объект. Подробности на странице Контакты.

Узел крепления ДверКреп .
Надежное потайное крепление и точная регулировка дверного блока обеспечивают
высокое качество монтажа дверей.

При установке двери с помощью крепежа ДверКреп дверной блок крепится на вкрученных в торцы дверного проема саморезах при помощи специальных монтажных пластин. Толщина монтажной пластины 2 мм. Монтажные пластины прикручивают к косякам дверной коробки с изнаночной стороны. После закрепления дверной коробки в проеме ее можно перемещать и точно фиксировать в нужном положении, в том числе и при навешенном дверном полотне.

В местах установки крепежа зазор между дверной коробкой и краем проема должен быть больше 6 мм на стороне петель и больше 11 мм на стороне дверной ручки. В других местах проема этот зазор может быть меньше, но его величина должна позволять запенить дверную коробку в проеме.

ДверКреп это универсальный способ крепления дверей в проеме при их установке. Подходит в любом случае, если материал стены позволяет надежно закрепить саморезы в стене и величина зазора между дверной коробкой и стеной позволяет установить крепеж. Чтобы использовать крепеж ДверКреп при установке дверей в стенах из гипсокартона, по бокам дверного проема в стене обязательно должен быть установлен деревянный брус. Обычно брус закладывают в стойки из металлического профиля, установленные в стене по бокам проема.

Список ссылок для быстрой навигации по странице
(для перехода в нужный раздел щелкните ссылку):

Почему важно надежное крепление дверной коробки в проеме?

Правильно установленная дверь должна легко открываться и закрываться не только в первые несколько месяцев после установки, но и через несколько лет.

При установке двери монтажники должны отрегулировать зазоры между дверным полотном и дверной коробкой. Эти зазоры должны быть одинаковыми вверху и по бокам дверного полотна.

Если через некоторое время после установки двери косяк (боковая стойка) дверной коробки выгнется всего на несколько миллиметров, то это не только испортит внешний вид двери. Из-за изгиба дверного косяка дверь может начать закрываться с усилием или перестать закрываться совсем.

Чтобы этого не случилось, косяки дверной коробки должны быть надежно закреплены при установке двери.

Когда Вам устанавливают двери, лучше сразу позаботиться об их надежном креплении, чем оказаться в ситуации, когда двери перестали нормально закрываться. К тому же это может произойти после окончания гарантии, если она была небольшой, например полгода. Но даже если гарантия на установку еще действует, никто не возместит Вам потраченное время и нервы. К тому же при переделке придется как минимум оторвать и снова прибить наличники. Насколько они при этом пострадают — неизвестно. А может вобще потребоваться демонтаж и повторная установка дверного блока (двери с коробкой).

Если косяк дверной коробки выгнулся, но дверь продолжает закрываться, все равно внешний вид у такой двери уже не тот. К примеру, как на этой фотографии (открыть ссылку ), когда на стороне петель посередине между петлями зазор в палец, а в верхнем и в нижнем углу полотно касается дверной коробки.

Почему гнутся косяки дверной коробки? Ответ прост. Дверная коробка межкомнатной двери сделана из древесных материалов. А древесина очень хорошо поглощает влагу из воздуха. Межкомнатные двери покрывают лаками, пропускающими атмосферную влагу. Поглощая влагу, древесина увеличивается в размерах, отдавая влагу уменьшается. То есть даже при естественных сезонных изменениях влажности воздуха, изделия из дерева изменяют свои размеры, древесина «дышит». Если бы древесина была однородной, то она при этом просто бы увеличивалась или уменьшалась в размерах. Но, к сожалению, древесина неоднородна. У цельного (не склеенного из отдельных брусочков) бруса или доски одни слои поглощают влагу сильнее и расширяются больше, другие слои поглощают влагу меньше, а значит и расширяются меньше. В результате неодинакового расширения слоев брус или доска гнется. Клееный брус обычно гнется меньше цельного из-за того, что изгибающие усилия отдельных брусочков, из которых он склеен, направлены в разные стороны и могут уравновешиваться. Но и в клееном брусе, брусочки могут подобраться так, что изгибающие усилия будут направлены в одну сторону, и он согнется.

Понятное дело, что на фабрике никто брусочек к брусочку не подбирает. Поэтому будут в дальнейшем изгибаться косяки установленной у Вас двери или нет, это дело случая.
Чтобы не полагаться на авось, дверную коробку при установке межкомнатной двери нужно надежно крепить. Надежно закрепленные косяки дверной коробки межкомнатной двери не будут гнуться и навсегда останутся в том положении, в котором их закрепили монтажники при установке межкомнатной двери. Какое крепление межкомнатной двери считается надежным, читайте в следующем разделе.
Вернуться к списку разделов .

Какое крепление дверной коробки в проеме можно считать надежным?

• Надежным считается такое крепление межкомнатной двери, когда дверную коробку сначала крепят в проеме при помощи жесткого механического крепежа, а потом запенивают.

Крепление дверной коробки только на монтажную пену не стоит считать надежным. Пена эластична и не может удержать косяки дверной коробки от возможного изгиба. Если дверная коробка неравномерно запенена, то есть в каких-то местах распирающее усилие пены больше, то сама монтажная пена может стать причиной изгиба косяков в будущем. Не случайно во всех серьезных компаниях требование механического крепления дверной коробки перед запениванием является для монтажников обязательным.

Дверная коробка одностворчатой межкомнатной двери должна быть механически закреплена не менее чем в пяти точках, как показано стрелками на фото ниже.

Если при креплении одностворчатой межкомнатной двери в проеме саморезами через просверленные в дверной коробке сквозные отверстия используют только три точки крепления (под петлями и под ответной планкой замка), а обычно это так и происходит, чтобы не портить вид дверной коробки заглушками, то остается незакрепленной нижняя часть косяка (боковой стойки) дверной коробки на стороне дверной ручки и середина петлевого косяка. При таком креплении косяки могут гнуться. Как это происходит, можно посмотреть здесь. Поэтому крепление только в трех точках нельзя считать надежным.

Основные признаки качественно установленной межкомнатной двери

Почему для установки дверей лучше выбрать крепеж ДверКреп
Его технологические преимущества

Установка дверей своими руками

Приглашаем к сотрудничеству всех, кто занимается установкой межкомнатных дверей

http://www.dverkrep.ru

Установка межкомнатной двери на пену и анкера — Блог Stroyremontiruy

Межкомнатные двери даже от самого хорошего производителя имеют определённый ресурс, после исчерпания которого они теряют не только внешний вид, но и свою функциональность, что подталкивает хозяев к замене дверных элементов. Для хозяев дома установка межкомнатной двери своими руками это отличный вариант для дополнительной экономии и эта работа вполне может быть выполнена самостоятельно даже при минимуме опыта.

Этапы установки

В первую очередь надо не допустить ошибок при покупке дверей, так как особенно часто недорогие конструкции имеют дефекты, и только тщательный их визуальный осмотр при покупке может избавить от дальнейших эксплуатационных неприятностей. Следует помнить, что даже при наличии гарантии продавца доказать свою непричастность к дефектам будет сложно, если их не заметить при покупке, так как всё спишется на неправильную доставку или на ошибки установки.

Как правило, покупаются межкомнатные двери в комплекте из полотна и коробки, поэтому надо не просто навестить новый столярный элемент, но и правильно его собрать, а также аккуратно демонтировать старую дверную коробку. Для демонтажа используют стандартную ножовку по дереву ил болгарку и гвоздодёр. Старая коробка разрезается посередине боковых стоек и удаляется с помощью гвоздодёра, при этом надо проявить сдержанность и не повредить в демонтажном процессе участки стен, примыкающие к дверному проёму.

Теперь самое время выполнить точные замеры проёма и приступить к сборке новой коробки, которая должна устанавливать в проём с просветом в несколько см для её корректировки, при этом внутренние габариты коробки должны превышать размер полотна на 4-5 мм по высоте и на 3-4 по ширине проёма. Необходимые по длине стойки обрезаются под углом в 45 градусов и соединяются в цельную конструкцию с помощью саморезов, которые полностью утапливаются в дерево. Не забывайте проверять точность работ столярным угольником, так как точность прямого угла должна стать приоритетом при выполнении этого этапа работ.

Теперь можно навесить фурнитуру на коробку (петли и при необходимости элементы замка) и можно приступать к подготовке дверного полотна. Желательно сразу же установить полностью всю фурнитуру, так как сделать это при установленной двери будет проблематично, однако навешивание двери производится только после закрепления каркаса.

Крепление коробки

Далее начинается монтажный процесс установки межкомнатной двери своими руками, точнее, её коробки в проём. Дверная коробка должна быть установлена идеально ровно, а для достижения этого используют деревянные клинья и строительный уровень, которые помогают подогнать каркас идеально по вертикали, горизонталь же будет ровной за счёт прямого угла. После проверки и перепроверки точности работ коробку фиксируют с помощью анкерных болтов и перфоратора, при этом надо производить крепление не менее чем в двух местах по высоте проёма с каждой стороны.

Теперь можно подвесить межкомнатную дверь и ещё раз проверить точность работ; если дверь произвольно не открывается и не закрывается точность работ на высоте. Проверьте также зазоры между полотном и коробкой, так как после вступления в работу монтажной пены отрегулировать точность работ будет проблематично.

Если толщина коробки меньше, чем толщина стены, то надо устанавливать доборы или потом придётся делать мини-откосы. Вариант с доборными планками более эстетичен, выше ссылка на технологию их установки на монтажную пену.

Заливка монтажной пеной

Финишным этапом установки межкомнатной двери своими руками является заливка монтажной пеной просвета между стеной и коробкой, для чего пена встряхивается, опускается колпачком вниз и происходит заполнения пустот примерно наполовину. После высыхания пены (12-24 часа) она обрезается, производится установка наличников с учётом имеющегося в помещении дизайна интерьер и процесс самостоятельной установки межкомнатной двери можно считать завершённым без чрезмерных затрат на ремонт квартиры зато с чувством полностью выполненного долга главы семьи.

Для лучшего восприятия данного материала предлагаем ознакомиться с видео по установке дверей с помощью профессионального оборудования –

Дом, дизайн, ремонт, декор. Двор и сад. Своими руками

Сборка комнатных дверей. Как правильно установить межкомнатную дверь своими руками

Каждый мастер сталкивается с проблемой, как и на что крепить собранные двери. Для установки готового дверного блока возможно применение различных способов установки. Зная, эти варианты монтажа вы без труда сможете выбрать для себя подходящий. Вам понадобится небольшой набор инструмента это дрель, перфоратор, уровень, отвертка и молоток. Также для непосредственного закрепления коробки в проеме, нужны крепежные элементы и монтажная пена. В зависимости куда нужно крепить дверной блок могут понадобиться саморезы, дюбеля, анкера.

Основные этапы установки дверного блока

В самом начале проводится демонтаж старой дверной коробки. Осуществить его можно, используя гвоздодер (фомку), предварительно сделав распилы с двух сторон каждого вертикального бруска, чтобы затем отжать эту конструкцию от проема. Если при монтаже старой коробки были использованы анкерные болты, гвозди, которые не представляется возможным выкрутить их можно спилить при помощи «болгарки».

Перед установкой коробки межкомнатных дверей необходимо проверить вертикали стен и учесть перепады уровня стен и пола. Дверную коробку необходимо располагать так, чтобы если будут неровности, стены коробка не углубилась в проёме. Это необходимо для прилегания наличников двери. С целью грамотного расположения дверной коробки, следует использовать строительный уровень и учитывать все погрешности проёма.

Сначала установки жестко зафиксировать в проеме, чтобы достичь первоначального уровня жесткости, используют клинья. После завершения работ по фиксации, стоит повторно проверять правильность расположения уровнем, чтобы коробка была ровной с дверью.

Работа с монтажной пеной

Важно знать пена, которая предназначена под пистолет, гораздо лучше и удобней в работе ввиду того, что она более дозированная и имеет небольшой коэффициент расширения, она гораздо быстрее застывает. Пена, которая с трубочкой подаётся большим количеством, она дольше будет расширяться. Перед началом работы лучше закрыть дверное полотно малярным скотчем и плёнкой, потому что пену трудно вымыть. Важно знать, запенивать нужно начинать с фиксацией отдельных небольших участков.Через 30 минут уже можно пройти весь периметр. Все щели заливаются пеной (на 50% от всего объема). Нельзя заполнять большим количеством пены, потому что во время расширения пена будет выдавливать коробку внутрь. Рекомендуем использовать профессиональные пены.

Поскольку дерево сжимается и расширяется именно из-за повышенной влажности последствием расширения, является деформация дверного блока. Дверь попросту- перестанет закрываться по этой причине.

Видео по возможным способам монтажа дверей

Существует несколько способов крепления дверной коробки в проеме, каждый из которых предусматривает использование специального вида крепления. Различные варианты крепления обеспечивают определенный уровень надежности и прочности закрепленной конструкции. Надеемся, видео сюжеты по вариантам установке коробок деревянных дверей помогут вам.

Скрытый способ установки дверей на пене

Дверную коробку фиксируют в проёме используют для фиксации деревянные клинья, а правильное расположение проверяется по строительному уровню. Запенивание монтажной пеной нужно производить понемногу, участками и с перерывами чтобы избежать деформации. Держится дверная коробка практически благодаря одной только пене.

Чтобы сохранить зазор между коробкой и самой дверью, используют небольшие распорки по 3 мм, которые вставляются между дверью и коробкой. Их можно будет удалить, только когда высохнет пена. Обычно дверь оставляют на ночь.

Этот способ удобен если вам не нужно пройти в комнату, он быстр и не требует особых усилий. Важно не переборщить с пеной чтобы вы смогли открыть дверь.

Установка дверей при помощи струбцин или распорок

Принцип установки заключается в том что мы используем внутри для временного крепления дверного блока в проёме распоры. Это могут быть как обычные деревянные реки, так и специальные регулируемые приспособления.

Эти оба способы очень хороши для легких и небольших дверей.

Крепление дверей с помощью подвесов Кнауф

Для этих целей как нельзя лучше подойдут прямые подвесы фирмы Кнауф, который используют в подвесных потолках.

• Предварительно следует прикрутить пластины к коробке.
• Вставить дверь в проём.
• Регулируем уровнем.
• Отмечаем места под углубление в стене.
• Делаем выборку под пластину.

После этого устанавливаем по уровню и производят фиксацию пластин. Для регулировки используем подклинивание деревянными брусками.

Также необходимо учесть, что при этом способе монтажа коробки на наружную часть стены, место углубления обязательно потребуется скрыть под слоем штукатурки. Именно поэтому этот способ хорош только в том случае, когда нет чистовой отделки.

Новые варианты монтажа

Данное видео позволит узнать, как закрепить дверную коробку в проеме. Этот вид крепления представляет собой установку коробки межкомнатной двери, посредством надевания коробки на ввинченные головки саморезов, которые находятся в торцах проема. Происходит это с помощью пластин из металла с отверстием, которые прикручены с наружной стороны коробки.

Для достижения конечной фиксации коробки в дверном проеме, используются обычные средства регулировки.

При таком способе, стойки дверного блока свободно перемещаются в проёме.

Явным достоинством такого способа является полная возможность регулировки и при этом жесткая фиксация с сохранение первоначального вида коробки и внешней отделки стены.

Скрытный монтаж, крепление под петлями

Как правило, для жёсткости конструкции используют шурупы или анкера, которые прячут под петлями. Для этого между шурупов в петле делают отверстие и через него крепят в стену. Со стороны замка под декоративной пластиной крепят еще одно крепление. В итоге получаем 3 точки фиксации.

После непосредственного закрепления, ставим распорку в нижней части дверей, поскольку низ не закреплен и заполняют все зазоры пеной.

Существенный плюс такого способа является относительная жесткость, сохранение внешнего вида.

Крепление сквозным способом на анкерах или шурупах

Это самый распространенный стандартный вариант монтажа межкомнатных дверей. Для этого варианта крепление, сначала сверлятся отверстия для анкеров в нужных местах стоек, потом крепят дверь в проёме.

Подготовка

• Разметка по 4 анкера с каждой стороны.
• Сверление пером 14 мм на глубину 10 мм (место под заглушку).
• Сверлим сквозное отверстие 10 мм пером (место для фиксации анкером).

После чего коробка выставляется и сверлится 10 мм буром бетон под анкер. Когда коробка стоит на анкерах, она надежно держится и не требует никаких распорок. Места крепления можно скрыть, установив декоративные заглушки нужного цвета, размера (14 мм). Вместо анкеров можно использовать шурупы это уменьшит в диаметре заглушки. Применение этого варианта самое надежное для тяжелых дверей. С помощью его можно выровнять (натянуть) кривую рейку. Дверями пользоваться можно практически сразу. Есть возможность регулировать зазор. Минусом является наличие заглушек.

Хитрости при установки дверных доборов

Заключение

Есть множество вариантов установки коробки межкомнатных дверей, но выбирать стоит именно тот, который является наиболее легким, удобным и надежным или же самым быстрым. Выбор можно сделать по любому методу монтажа двери, но на эти методы может повлиять в какой проем идет установка, учесть интенсивность и другие факторы.

Установка межкомнатных дверей в квартире должна проводиться по определённым правилам, которые должны знать заказчики. Ведь о шибки в ремонте и отделке помещения или квартиры могут серьёзно осложнить монтаж и влететь в «копеечку»!

Вы сможете уменьшить стоимость установки, не допустить ошибок в выборе дверей и фурнитуры, и поможете мастерам сделать всё качественно.

Размеры дверных проемов

• Ширина проема

Дверное полотно обычно бывает 60/70/80/90 см. в ширину. Правильная ширина проема — это ширина полотна +8 или +9 см. (если толщина короба в самой узкой ее части от 1.5см. до 2.5), либо +10 см. (при толщине короба в самой узкой его части 2.5см. и выше).

• Высота проема

Для всех случаев правильная высота проема — это высота дверного полотна + 6см. от чистового пола., т.е. 206см. Двери в санузел могут быть высотой 190 см., поэтому правильная высота проема -196 см.

Вот несколько примеров правильных проемов.:

• Полотно 80х200(см.) — проем 89х206(см.)
• 70х200 — проем 79х206
• 60х200 — проем 69х206
• 60х190 — проем 69х196

С размерами дверных проемов нужно определиться заранее и очень важно самостоятельно постоянно контролировать вашу бригаду, в процессе ремонта.

Ширина дверей для разных помещений

Если у вас есть возможность спланировать ширину дверей и проемов заранее и возникли вопросы какую ширину двери выбрать, то следуйте этим рекомендациям:

• двери в комнатах обычно делают шириной 80 см. для того, чтобы можно было занести/вынести мебель. Ширина 90см. бывает очень редко так как такие полотна тяжелые и со временем могут провисать на петлях.
• двери в санузле обычно делают 60-70см., чтобы через проем свободно проходила стиральная машина толщиной 60см. Имейте ввиду, что 60см. дверь в сборе имеет проем в свету примерно 58см. из-за притворов в дверном коробе.
• дверное полотно на кухню обычно делают 70-80см. Необходимо также учесть что ручки с двух сторон могут мешать проходу в кухню.
• в гардеробной комнате обычно делают ширину 60-70см.

Когда нужна установка доборов?

При установке межкомнатных дверей, если толщина стены больше толщины дверной коробки — рекомендуется приобрести Можно, конечно, наклеить на торцы стен обои, но это будет выглядеть несовременно, и с другой стороны стены не на что будет прибить наличники.

Если установить — это будет удачное решение, которое красиво оформит откосы. Цвет доборов можно подобрать, например, под МДФ панель:

Ширина стандартных доборов по складской программе обычно бывает 10/12/15/20 см. Если ваши стены очень толстые (более 20см.), то доборы необходимо сращивать по ширине или заказывать на производстве нестандартные доборы, которые обойдутся намного дороже.

С какой стороны двери устанавливать доборы?

Это полностью зависит от того, как вы запланировали открывание. Обычно если ваша дверь открывается в комнату, то короб выставляется заподлицо с комнатной стеной, а добор будет соответственно в коридоре.

Если сделать наоборот, дверь будет открываться не полностью (упрется в добор). Иногда с этим смиряются, чтобы двери выглядели одинаково — ВСЕ доборы в коридор или все доборы в комнаты. Поэтому это уже вопрос удобства и дизайна, с учетом будущей расстановки мебели в квартире.

Схема открывания межкомнатных дверей

Обычно, если в одном коридоре часть дверей будет открываться в коридор, а часть в комнаты — закрытые двери будут выглядеть по-разному из-за особенностей дверного короба. Если двери стоят рядом друг с другом, и при этом открываются одна внутрь, а другая наружу, то высота верхних наличников будет не совпадать.

Вот так выглядит из общего коридора дверь, которая открывается в коридор, тоесть на нас:
Вот так выглядит дверь, которая открывается в комнату, тоесть внутрь:
Необходимо следить за тем чтобы полотно при отрывании не закрывало выключатель. Очень желательно, чтобы двери не пересекались своими траекториями. В ванной комнате необходимо предусмотреть открывание на 180 градусов для быстрого проветривания после принятия водных процедур.

Следите за тем, чтобы открытая на 90 градусов дверь не перекрывала проем соседней двери.

Для того чтобы не терять время на согласование открывания дверей с мастерами во во время монтажа, сделайте на листке бумаги рисунок-схему заранее.

На какой высоте от пола должна быть дверь?

Стандартная высота — 1 см. от чистового пола. Что касается дверей санузлов, меньше 1 см. делать не рекомендуется, чтобы не нарушить приток воздуха. Если у вас пластиковые окна не забудьте сделать приточные клапаны для воздуха с улицы чтобы слишком не повышать влажность воздуха в квартире, когда форточки закрыты.

Установка межкомнатных дверей при ремонте квартиры и очередность этапов работ.

Для того чтобы уберечь деревянные части дверей от коробления из-за повышенной влажности при проведении ремонта, необходимо делать монтаж после ВСЕХ отделочных работ, в том числе и в соседних комнатах.

Рано установленные двери могут случайно повредить инструментами в процессе ремонта. Плиточный или обойный клей, особенно штукатурка сохнут довольно длительное время, выделяя влажность в помещение. Повышение влажности свыше 70% на несколько дней повышает риск того, что двери наберут влаги из воздуха, разбухнут и перестанут нормально закрываться.

Однако если вы любите часто мыться ванной или душе, никакой угрозы влажность не представляет, так как ванная комната быстро проветривается.

Установка межкомнатных дверей должна производиться если у вас уже готов чистовой пол!

Без дверей гораздо легче укладывать напольные покрытия, и легче потом сделать их монтаж, с чётким примыканием наличников к полу.

Если сначала установить короб прямо на стяжку (основной пол), потом невозможно подвести напольное покрытие под короб, так как он уже стоит на полу. К тому же мастеру трудно рассчитать правильно нижний зазор двери от чернового пола с учетом будущего покрытия, особенно если пол не выравнивался.

Если вы все сделали правильно и сделали монтаж после настила чистового пола, не составит труда в дальнейшем заменить пол — нужно просто вытащить ламинат или паркет из под дверных стоек, и подсунуть новое покрытие. При этом стойки не опустятся а останутся висеть.

Что делать, если дверной проем намного выше (шире) короба?

Частая ошибка бригад ремонтников — это слишком высокие проёмы, потому что максимальная высота не должна быть выше 208~209 см., а лучше — 206см. от напольного покрытия.

Иногда в новостройках стандартный проём может быть высотой 217-220см. Это объясняется тем, что многие заказчики делают теплые полы и высота после их монтажа становится стандартной. Если никто не обратил на это внимание при ремонте и возникла ситуация, когда верхний наличник не закрывает проем.

Решение: если ваш проем выше нужного, а уменьшать проём возможности нет — приклейте обои пониже до установки дверей, либо закажите высокие капители вместо верхнего наличника, но обычно их монтируют со стороны коридора. Более основательный способ — снизить высоту проема с помощью гипсокартона и деревянных брусков и затем подклеить обои.

Другой вариант: если наличники плоской формы — отпилить на стыках под 90 градусов, а верхний наличник вырезается из доборов, которые шире. Некоторые заказчики так выкручиваются из положения. Недостаток в том, что иногда доборные планки толще наличника, и в том, что если сделать так все двери в квартире, это будет выглядеть немного диковато)).

Если проем будет шире нужного хотя бы на 2-3 см. с боков — пенный шов не будет иметь достаточной прочности, а это важно, так как монтажная пена помогает выдерживать ровные зазоры и обеспечивает общую стойкость двери к нагрузкам.

Решение: сузить дверной проем деревянным брусом сечением 3х5, 5х5 или на этапе ремонта с помощью пеноблоков и плиточного клея.

Как выровнять кривой дверной проем?

Для начала необходимо проверить стены справа и слева от проема на горбы/впадины, приложив к стене длинное правило, добор или ровную доску. Особенно часто горбы встречаются ближе к полу. Даже один небольшой горб будет мешать плотному прилеганию наличника к стене.

Для решения этой проблемы есть только один вариант: оштукатурить и выровнять стены. Если не хотите или не можете выравнивать стены во всей квартире или стене, то сделайте это только вокруг проёмов (на ширину примерно 50см) и поклейте обои.

Затем необходимо проверить вертикальность стен с помощью лазерного или пузырькового уровня. Торцы проемов должны быть параллельны, стены должны быть ровные и строго вертикальные. Если проём кривой, стены наклонные, есть горбы или впадины, действуйте по обстоятельствам.

Если вы поняли, что проём кривой, и уходит от вертикали более 1 см. — можно выровнять стены штукатуркой по маякам , выставив их по вертикальному уровню и переклеить обои. Как вы уже поняли, это и есть самое лучшее и самое сложное решение!

Как установить дверь в кривой проём?

Но что если выравнивать стену возможности нет? Допустим стена, в которую предполагается установить дверь, завалена от вертикали более чем на 1 см на два метра высоты проёма. Тогда у вас есть три выхода из положения:

• Установить короб двери по плоскости стены, наличники будут плотно прилегать к стене, но дверь будет тоже наклонена и, вероятно, станет самостоятельно закрываться, хлопать и т.п..
• Установить короб вертикально по уровню, при этом наличники прилегают в верхней части и отходят от стены на величину отклонения стены от вертикали в нижней части (или наоборот), ухудшая эстетику.
• Купить дверь с телескопическими наличниками и установить её прямо, немного углубив в стену и выдвинув, где необходимо, наличники из пазов. Это хорошее решение проблемы, если только не требуется открывать дверь на 180 градусов, так как открывая дверное полотно более чем на 100 градусов, будет вырывать петли.

Выбор за вами, во всех случаях есть минусы и есть плюсы, потому что это компромисс.

Как быть если дверь расположена вплотную к стене?

В таком проёме одна стена перпендикулярна другой стене, и приходится уменьшать ширину наличников, и прикреплять их вплотную к стене с двух сторон. Но уменьшая наличники в ширину мы все-таки портим внешний вид двери, см. фото:Однако есть еще несколько вариантов решения этой проблемы:

1. Если ремонт уже сделан и на стенах приклеены обои, можно к такой стене прикрутить деревянный брус сечением 3х6, 3х4 или 4х4 (не более). Появляется возможность установить целый наличник вплотную к стене.
2. Нарастить дверной проем хотя бы на 5 см. от стены и такое же расстояние отрезать от противоположной стены проема на этапе ремонта. Наличник будет расположен на небольшом расстоянии от стены, что выглядит гораздо красивее.
3. Нарастить дверной проем на этапе ремонта на 5 см. с двух сторон и заказать двери шириной на 10 см. меньше, например 70см. вместо 80см..

Установка межкомнатного порога

Дверное полотно располагается в проеме ближе к той части стены куда будет открываться дверь, поэтому порожек закрывающий стык пола при закрытой двери должен быть расположен под дверным полотном и тогда его не будет видно при закрытой двери, см. фото:

Часто встречающаяся ошибка ремонтных бригад — это неверное расположение порожков! Чтобы избежать такой ошибки заранее нарисуйте схему открывания всех дверей и передайте ее бригадиру до того как будете настилать чистовые полы.

Установка межкомнатных дверей в санузел

Для жилых комнат и кухонь рекомендуется заказывать двери высотой 2 метра. Для санузлов в новых домах зачастую требуется полотно высотой 1м. 90см. из за наличия гидроизоляции и специальных высоких порогов. Если вы упустили этот момент и не заказали двери высотой 190см., то необходимо расширение проема по высоте или, как вариант, можно укоротить дверь.

Если увеличить проем по высоте, то верхняя отметка дверей в санузел и межкомнатных дверей при этом окажется на разных уровнях. Если дверь подрезать снизу, то опускается рисунок филенки. Поэтому иногда лучше для санузлов заказать гладкие двери.

Частая ошибка — это порог в ванную комнату из деревянного дверного короба, так как нарушается эстетика и вентиляция влажного помещения, и в дальнейшем, возможно появление плесени.

Подготовка проемов межкомнатных дверей

Монтажная пена не сможет прилипнуть если на торцах дверного проема много пыли. Необходимо удалить пыль или прогрунтовать торцы стен проема, если они покрыты гипсовой шпаклевкой или если стены сделаны из гипсовых/газобетонных блоков.

Если с торца проема есть открытые круглые полости и пустоты — их можно заделать штукатуркой, оставив метки карандашом, чтобы мастер не загонял в них крепеж. Отверстия под крепеж дверной коробки сверлятся между этими полостями в перемычки.

Если стены проема сделаны из гипсокартона, то в металлический профиль в вертикальных торцах проема обязательно нужно закладывать сухой деревянный брусок. Он нужен для надёжного крепления дверей на саморезы через петли и ответную часть, а также он придаёт жёсткость стенам в районе проёма. Двери установленные в проёмы без усиления обречены на недолгую эксплуатацию и быстро провиснут.

Если внутрь металлического профиля заложен брусок а торцы ни чем не зашиты, то это не правильно. К оцинкованному металлу плохо липнет пена. Со временем возможно отслаивание. Чтобы этого избежать к торцам прикручивают полосы ГКЛ или ГВЛ или фанеру. К этим материалам адгезия пены отличная.

Не допускается в верхней части проема оставлять пустоты между листами гипсокартона. Дело в том что верхний короб бывает часто сильно изогнут или изгибается при расклинивании, а для его выпрямления например с помощью пены требуется заполненный торец стены.

Подготовка проема под раздвижные двери

Для желающих установить раздвижные двери-купе высота проема для стандартной двери должна быть примерно 202 cм. а ширина проема должна быть равна ширине дверного полотна или на пару сантиметров шире. В процессе отделки проема доборами и наличниками под портал, его размеры должны стать меньше дверного полотна.

На высоте от 207см. до 212см. от пола в проеме не должно быть пустот, так как здесь будет горизонтально закреплен деревянный брус сечением 5х5 см. и длиной примерно 190 см., к которому прикрепится алюминиевая верхняя рельса с роликами.

Отделка дверного проёма (портал) в квартире

Если межкомнатную дверь устанавливать не хочется, можно установить вместо неё портал. Это решение увеличивает пространство в малогабаритной квартире, поэтому это беспроигрышный вариант для визуального объединения смежных помещений: холла и гостиной, коридора и столовой, гостиной и маленькой кухни. Дверной проём без привычной двери удивительно преображает помещение:

Подготовка напольного покрытия перед установкой дверей

Часто встречающаяся ошибка ремонтных бригад при укладке напольных покрытий когда зазор между напольным покрытием и стеной в районе наличников превышает толщину наличника. А нужно всего лишь не забыть его сделать не больше 3 мм. в районе наличников.

В стене у пола можно сделать углубление (штробу) для компенсации возможных расширений напольного покрытия.

Хранение дверей после покупки

Для исключения деформации под воздействием силы тяжести полотно, коробочный брус и наличники до установки необходимо хранить на ровной поверхности лежа. Двери можно ставить на бок к стене.

Двери, наличники и короба могут изменять свои размеры после изменений влажности. Из-за набора влажности после холода в тепле, перед установкой необходимо дверь и погонаж хранить в помещении несколько суток. Не снимайте упаковку с дверей заранее до полного выравнивания температур.

Какие петли выбрать?

• Если полотно весит до 20 кг., то оптимально купить 2 петли по 10 см. высотой
• Если полотно весит от 20 до 30 кг., то необходимо купить 2 петли по 12- 12.5см. высотой
• Если полотно весит более 30 кг., то необходимо купить 3 петли по 10см. высотой

Петли навешиваются на расстоянии 20 см. от верха и низа дверного полотна. Очень важна толщина металла и отсутствие люфта. Если толщина металла петли 3 мм., то это хорошие петли, гораздо чаще встречается толщина 2-2,5мм. Очень хорошо если петли изготовлены из латуни, стали. Наиболее распространенные дверные петли бывают нескольких типов:

• универсальные петли — это традиционные, привычные всем нам врезные петли. Если выбор петель не является принципиальным моментом, купите универсальные петли. Они могут открываться как направо, так и налево. Помимо этого, универсальные петли имеют больший срок службы.

• — не врезные, накладные петли. Легко и просто устанавливаются. Свое название они получили за особую необычную конструкцию – оба ее элемента в открытом состоянии напоминают крылья бабочки. В процессе закрывания дверной створки одна часть петли легко входит в другой, образуя единое целое. Обычно такие петли ставятся на облегченные двери.

• — врезные петли проверенные временем, дверь с такими петлями просто снимается если открывается на 180 градусов. Бывают правые и левые в зависимости от открывания двери

Как выбрать замки и защелки?

Замки и защелки лучше всего выбирать исходя из наиболее тихой работы механизмов при открывании-закрывании и их надежности. Магнитные замки тихие, но не все, их надо покупать подороже и желательно итальянские, есть очень качественные варианты. Не экономьте на них, чтобы не мучиться потом.

Дешевые защелки с пластиковыми язычками не всегда качественные, тут надо сначала поспрашивать у знающих людей (не продавцов), и не покупать слишком уж подозрительные варианты. Полгода будет работать тихо, а потом вдруг начнёт греметь. Иногда такие дешевые магнитные замочки и защелки не срабатывают сразу после монтажа. Установщики дверей хорошо знают эти модели.

Можно купить классические защелки/замки. Лучше всего будет выбрать их с пластиковыми язычками, так как они самые тихие в работе и не лязгают как металлические.

Иногда бывает что новая защелка туго срабатывает. В этом случае капните на язычок замка пару капель силиконовой смазки.

Высота дверной ручки от пола

Для европы — 95 см. Сейчас выпускается много симметричных дверей, у которых ручка по дизайну двери должна располагаться строго посередине полотна. Поэтому стандарт высоты ручек для России — 1 метр.

Практически у всех моделей дверных ручек в комплекте идут слишком длинные саморезы, которые при закручивании их в дверь могут заклинить замок или привести к его нестабильной работе. Установщики дверей почти всегда прикручивают ручки своими саморезами.

Как правильно выбрать мастера по установке межкомнатной двери и проверить качество его работы?

Как сделать правильный выбор чтобы не остаться с безнадежно испорченными дверями? Будет ли работа сделана качественно, если мастер по установке дверей вызывает сомнения? Давайте для начала выясним как лучше всего проверить работу мастера и разберем все по пунктам.

Как проверить работу мастера по установке дверей?

1. Смотрите на качество врезки замков, стыков короба и наличников, врезки петель. Щели должны отстутствовать
2. Язычок замка должен без люфта входить в ответную планку.
3. Полотно должно равномерно прилегать по всей длине к притвору или резиновому уплотнителю. При закрывании двери резинка не должна заминаться полотном
4. Зазоры между дверью и коробом должны быть ровные по всей длине.
5. Коробка закреплена в проеме не только на строительную пену, но и с помощью крепежа
6. Полотно не должно самостоятельно закрываться или открываться.
7. Фурнитура должна свободно вращаться
8. Цена может вырасти, только из-за увеличившегося объёма работ, которые невозможно предусмотреть заранее.

Как выбрать мастера по установке дверей? Основные способы.

1. Мастер должен узко специализироваться на установке дверей! Необходимо смотреть или видеть работу вживую (у знакомых в квартире). Мастер или бригада должны иметь опыт минимум 1 год и давать Обязательно должны быть в наличии профессиональные : пила для торцевания, распиловочный стол или ручная дисковая пила, фрезеры, шуруповёрт, дрель, перфоратор, шпилечный пистолет с компрессором, шаблоны для фурнитуры и т.п. Почитайте

Удобства проживания в квартире и ее дизайн во многом зависят от мировоззрения владельца, его отношения к созданию интерьера, соблюдению правил эргономики, обеспечению безопасности.

Разграничение пространства жилища на зоны отдыха, приема гостей, приготовления пищи и другого назначения, позволяет сконцентрировать внимание хозяев на решение бытовых вопросов, эффективнее их использовать.

Предлагаем ознакомиться с советами по правильной установке межкомнатной двери из МДФ, которые помогут домашнему мастеру выполнить эту операцию качественно своими руками. Их же можно использовать для беседы с работниками, которым вы планирует поручить подобную работу чтобы исключить все недоговоренности при оформлении заказа.

Правила выбора конструкции

В силу массового производства межкомнатных дверей в заводских условиях все их размеры сведены к единым, общим нормативам. Для нестандартных ситуаций продукция выпускается под индивидуальный заказ.

Чтобы выбрать дверь следует:

Состав межкомнатной двери

В заводской комплект входят:

• дверная коробка, которая крепится в проем и служит базовой опорой для петель;
• створка двери, подвешиваемая на завесы;
• добор, служащий продолжением стойки коробки в широких проемах;
• наличники в виде декоративных планок, скрывающие следы монтажа конструкции;
• различные аксессуары в виде петель, ручек, механизма замка, которые могут поставляться в заводской комплектации или приобретаться отдельно.

Способы определения габаритов

Межкомнатная дверь устанавливается в строительный проем, сделанный в стене. Она должна оптимально помещаться в нем. Для этого перед покупкой следует точно замерить основные габариты:

• ширину и высоту проема;
• толщину стены.

Их величина определяет выбор формы, конструкции и размеры дверного полотна. Типовые строительные проемы зданий стандартизированы по величине и допускают отклонения от нормативов по:

• высоте — на 50÷80 мм;
• ширине — 80÷110 мм.

Естественно, что толщина стен в разных зданиях отличается в широких пределах, колеблясь от 9 до 60 см.

При выборе двери по высоте дверного полотна учитывают максимальный и минимально допустимый размер проема.

Соотношения дверного полотна створки и проема по ширине сведены в таблицу.

Если пропорции створки двери и проема не отвечают требованиям принятых стандартов, то приходится делать выбор между:

1. изменением габаритов проема;
2. или изготовлением специальной конструкции двери на заказ.

Очень широкая стена может усложнить конструкцию добора, а расположение проема в углу комнаты повлиять на количество и форму наличников.

Эксплуатационные характеристики межкомнатной двери

Ширина прохода

Через дверь не только проходят люди, но приходится еще перемещать мебель. По этому параметру узкие проходы доставляют серьезные трудности и неудобства.

Сторона открытия створки

Обычно проблемы создаются в узких коридорах с несколькими комнатами и непродуманным размещением дверей, при открытии которых перекрывается часть прохода, ограничивается рабочее пространство.

Важно также учитывать элементарные требования безопасности, диктуемые правилами поведения в аварийных ситуациях, когда необходимо экстренно покинуть помещение, допустим при пожаре, а дверь мешает выбежать, открываясь встречно движению.

Дизайн

Положитесь на свой вкус и пристрастия при выборе конструкции межкомнатной двери, но обязательно обсудите этот вопрос с членами своей семьи.

Геометрические размеры, зазоры и взаимосвязь деталей

В основе конструкции межкомнатной двери лежит прямоугольник, установленный строго . Его правильное расположение обеспечивает неподвижное состояние полотна створки при произвольном угле отклонения от закрытого состояния до полного раскрытия.

Для контроля качества монтажа достаточно приоткрыть дверь в любое положение и наблюдать отсутствие самопроизвольного движения куда-либо. Чтобы добиться такого состояния требуется выдержать одинаковые промежутки полотна в притворе как с боковых сторон, так и от верха на 2÷3 мм.

В таком случае дверная конструкция будет работать долго, надежно, без дефектов.

Основное внимание при установке двери следует сосредоточить на строго вертикальном монтаже дверной коробки и ее расположении относительно плоскости стены.

Могут возникнуть трудности, связанные с геометрией стен. Очень часто их поверхности бывают выгнутой, вогнутой или наклонной формы. Придется выбрать оптимальное решение между ориентацией короба межкомнатной двери или заняться выравниванием стеновой поверхности. Оценивайте свои возможности правильно.

Монтаж коробки

Схема сборки конструкции поясняется картинкой.

Первоначально в проем стены должна быть установлена дверная коробка, которая в стандартном комплекте часто поставляется разборными деталями с набором из стоек и поперечин, нуждающихся в обрезке по местным условиям.

Как собрать коробку

На картинке, показывающей геометрию двери, приведена схема крепления поперечины к стойкам накладным методом с помощью саморезов. На практике встречаются другие разновидности этого способа:

• с выступом;
• под углом.

Зарез стоек под углом выполняют квалифицированные специалисты профессиональным инструментом. Он создает более качественное соединение, но требует аккуратного исполнения поверхностей и точного выполнения технологии.

Выпиливают косоугольные плоскости специализированными дисковыми пилами, позволяющими выставлять углы наклона с точностью до долей градуса. Обычной ножовкой по дереву такую поверхность создать проблематично даже при пользовании шаблоном.

Обрезанные под угол поверхности стоек и перекладины совмещают, а просверливают отверстия под шурупы-саморезы для направления их строго по оси деталей.

Затем в подготовленные отверстия вворачивают шурупы.

Двумя саморезами с каждой стороны соединяемых деталей закрепляют положение стойки с перекладиной.

После этого необходимо уточнить размер перекладины по створке с шаблонами, сделать разметку для нее и отпилить лишнюю часть под углом 45 градусов.

К созданной поверхности шурупами крепится вторая стойка по ранее показанной технологии.

Общая высота межкомнатной коробки определяется длиной стоек, которые потребуется точно обрезать под габариты проема от высоты пола.

Как установить коробку

Работа состоит из трех этапов:

1. вставки блока в проем;
2. фиксации клиньями;
3. запенивания.

Установка в проем и фиксация клиньями

Для крепления потребуется изготовить клинья из древесины, которые будут фиксировать дверной короб в проеме стены. Их необходимо ставить по 3÷4 с каждой стороны и минимум 2 сверху. Снизить вероятность перекосов дверного блока позволит установка его вместе со створкой, временно скрепленной шаблонами.

Вполне допустимо выполнять установку дверного блока без створки. Ее можно заменить распорками необходимой ширины. Однако потребуется предпринять меры защиты декоративного покрытия стоек и следить за положением распорок — могут выпасть.

После предварительной установки с помощью клиньев фиксируется положение дверного короба. Необходимо добиться его строго вертикального размещения и четкого расположения по плоскости стены на стороне открытия створки.

Окончательное положение короба контролируется замерами строительным уровнем в двух оговоренных плоскостях после окончательной фиксации клиньями. Это важная операция по установке межкомнатной двери своими руками.

Работы со строительной пеной

Предварительная подготовка требует принять меры попадания пены на пол и короб. Можно под ноги и проем положить газеты, а строительным скотчем защитить поверхности короба. Поскольку пена лучше сцепляется с влажной поверхностью, то проем стены рекомендуется смочить.

Для лучшего крепления короба можно, отступив по 50÷70 см сверху и снизу стоек, высверлить отверстия для их фиксации ударными шурупами. Через них отверстия под дюбеля и дополнительно закрепить саморезами.

После этого выполняют обычную работу по заполнению промежутков пеной и дают ей возможность застыть, расшириться, затвердеть. Для этого необходим перерыв в установке межкомнатной двери не менее чем на 12 часов. Обычно его совмещают с ночным отдыхом.

На следующий день обрезают образовавшиеся излишки пены, закрепляют петли с остальными деталями.

Монтаж петель

При выборе места установки для петель обращают внимание на качество древесины, отсутствие трещин и сучков. Иначе крепежные шурупы могут расколоть материал.

Для разметки петлю укладывают на место крепления, обрисовывают карандашом и убирают. На эти линии устанавливают острие стамески и легкими ударами молотка делают сплошные надрезы волокон по всему контуру. Остается сделать углубление точно по толщине металла пластин петли так, чтобы они образовали единую плоскость заподлицо с дверной коробкой и створкой.

Вначале удобнее крепить завесы на полотно двери, а затем фиксировать его клиньями в коробке и размечать места установки на стойках карандашом. При разметке следует хорошо отрегулировать дверь по горизонтали и вертикали. Иначе она встанет наперекос или будет самопроизвольно сдвигаться.

Чтобы выполнить окончательную разметку на стойках намечают границы завесов, а затем их снимают с двери и точно прорисовывают контур по образцу для обработки стамеской.

Предварительное просверливание отверстий тонким сверлом перед вворачиванием шурупов в древесину исключает образование трещин.

Значительно облегчить подобную работу позволяю петли-бабочки. Их установка не требуют врезки в материал двери и коробки за счет конструкции, позволяющей входить одной створке в пространство другой.

Монтаж дверного замка

Для установки дверного замка его корпус прикладывают к створке двери в месте размещения, обводят карандашом по контуру. Затем дрелью высверливают необходимый объем пространства на требуемую глубину, выравнивают поверхности углубления стамеской, проверяют вхождение замка.

Когда замок станет нормально входить в дверь, то его извлекают и прикладывают сбоку для разметки и высверливания отверстий под ручку. Окончательно крепление выполняют шурупами.

По этой же технологии делается вырез в стойке коробки и крапление в нем стопорной пластины.

Чтобы закончить установку межкомнатной двери потребуется закрыть боковое пространство наличниками. Их крепление и монтаж добора не должны вызвать особых сложностей.

С целью закрепления в памяти материала статьи рекомендуем посмотреть подробный и понятный видеоролик владельца interior doors “Установка двери своими руками”.

Двери – один из немногих видов столярных изделий, который не прощает ошибок. Если вы неправильно сняли размеры или отрезали не под тем углом детали – все, исправить размеры не удастся, придется переделывать все заново и использовать новые материалы. Если угол отпила не соответствует, то замазывать герметиком образовавшуюся щель бесполезно. Она, может, и станет незаметной (хотя и это маловероятно), но прочность конструкции будет существенно уменьшена. Отдельные элементы коробки будут соприкасаться не по всей поверхности, а лишь в нескольких точках. Соответственно, нагрузки на бруски значительно возрастают, такая дверь долго не прослужит. Тем более что пользоваться дверью приходится очень часто и с различными усилиями.

Мы это к тому, что все работы по сборке дверной коробки нужно выполнять очень аккуратно и внимательно. Технологические зазоры между полотном и коробкой, порогом и полом составляют 2÷3 миллиметра, с такой же точностью нужно не только замерять, а и отрезать все отдельные заготовки, делать точные припуски на ширину пропила.

Вы должны знать свой инструмент и его «технические характеристики». Инструмент должен быть острым и исправным, а рука «твердой и уверенной». Настоятельно советуем все запилы делать электрической пилой с вращающимся столиком.

Почему не в стусле? Ответ прост. Если вы пользуетесь стуслом, то с большой уверенностью можно утверждать, что запилы делаете редко, иначе давно купили бы электрическую пилу. А раз редко торцуете под углом материалы, то и практики достаточной нет.

Как снимать размеры

Вначале замерьте дверной проем. Стандартные размеры дверных полотен имеют высоту 2000 мм и ширину 900 мм, 800 мм и 700 мм. Внутренние размеры дверной коробки увеличиваются на 3 мм по всему периметру (технологический зазор), внешние размеры коробки больше размеров дверных полотен на 70 мм. Это стандартная толщина реек коробки. Если у вас рейки имеют иной размер, то изменяются и внешние размеры дверной коробки. А зазоры между дверным проемом и коробкой должны быть не менее трех сантиметров.

Теперь можете проверить, подходят ли ваши двери к дверному проему. Если нет – придется или расширять или уменьшать дверной проем. Это наиболее худший вариант, размеры дверных проемов нужно внимательно контролировать на стадии сборки сруба бани.

Еще один важный момент по размерам – зазор между дверной коробкой и полом. В зависимости от конкретного места установки двери этот зазор регулируется положениями СНиП 41–01–2003.

Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование

Зазор изменяется в пределах 10÷15 миллиметров и должен обеспечивать минимально требуемую кратность воздухообмена для каждого помещения. Любая естественная вентиляция помещений работает по принципу приточно-вытяжной. Если не будет притока свежего воздуха, то, само собой, не будет и его вытяжки.

Некоторые владельцы в целях экономии тепла в помещениях желают поставить двери без вентиляционного зазора, для бань возможен такой вариант, в них никто не собирается ночевать. Но здесь неопытные строители могут сами создать себе проблему. Минимальный зазор между дверным полотном и полом в пределах 1÷2 мм может стать причиной их заклинивания или затрудненного открывания/закрывания. Дело в том, что половое покрытие в банях редко имеет такую точность по горизонтали. Чтобы избежать проблем с дверным полотном и не подрезать его после установки нужно замерить уровень пола по углам коробки.

Сделать это довольно сложно, расскажем подробно о двух методах.

1. С помощью гидроуровня. Очень аккуратно поставьте две метки на дверном проеме с обеих сторон. Расстояние от меток до уровня пола приблизительно 20÷30 сантиметров. При помощи точной линейки замеряйте расстояние от пола до сделанных меток. В большинстве случаев несоответствие составит не менее 2÷3 миллиметров. Это нужно учитывать во время изготовления вертикальных боковин коробки, а минимальный зазор между дверным полотном и полом увеличится на величину несоответствие горизонтальности пола. В одном положении он будет, к примеру, два миллиметра, а в противоположном месте увеличится до 4÷5 мм. Если вы не будете учитывать уровень пола, то дверная коробка вообще может не открываться полностью или будет открываться с большим «скрипом». Придется снимать и резать полотно, а это крайне нежелательно.
2. С помощью лазерного уровня. Выставьте лазерный луч точно по горизонтали примерно на удалении 10 см от уровня пола. Линейкой (лучше на угольнике) сделайте замеры по углам дверного проема, нарушение высоты пола учитывайте во время изготовления коробки. Этот способ намного проще, замеры делаются быстрее, но при одном условии – у вас есть в наличии довольно дорогой прибор.

Дверные коробки могут быть с порогом и без порога. С порогом чаще устанавливаются как входные и редко как межкомнатные, без порога двери устанавливаются только в качестве межкомнатных.

Цены на дверную коробку

дверная коробка

Сборка дверной коробки без порога

Начнем с более легкого варианта. Исходные данные: материал изготовления коробок – профилированный брус из натуральной древесины. Для дверей из МДФ технология почти ничем не отличается.

Шаг 1. Занесите элементы дверей в помещение.

Очень важно. Никогда не ставьте их около отопительных приборов, вам не нужно их сушить, вам нужно, чтобы древесина набрала равновесную влажность и стабилизировала свои линейные размеры!

Что такое равновесная влажность? Нужно на этой теме немного остановиться, она касается не только дверных коробок, а всех изделий из дерева. Древесина имеет два показатели влажности: абсолютную и относительную, зависят они от различных условий и технологии переработки. Но все сорта дерева имеют эффект сорбции – способность впитывать влагу из воздуха. Изначально влажность может быть хоть нулевая, при попадании в помещение влажность повышается до равновесного в данных конкретных условиях состояния. Если на складе изделия хранились во влажных условия – двери немного высохнут, если хранились в очень сухих – двери наберут влагу до равновесного стояния. Надеемся, что это понятно и теперь вы не будете верить рекламе, утверждающей, что влажность их изделий 8-10%. Такая влажность может быть на выходе из камерной или вакуумной сушки, но со временем дерево неизбежно наберет воду и увеличит показатели.

Шаг 2. Проверьте высоту и ширину проемов, убедитесь, что коробка будет входить в них с зазором примерно 3 сантиметра. Гидроуровнем или лазерным уровнем узнайте горизонтальность полового покрытия по углам дверного проема.

Шаг 3 . Заторцуйте на циркулярной пиле с поворотной платформой заготовки коробки – во время транспортировки или хранения они могли повредиться. Можно резать и обычной ножовкой, но есть большая вероятность отслоений шпона. Если все-таки приходится работать ручным инструментом, то резать заготовки нужно со стороны шпона, пусть сколы будут на невидимой стороне брусьев. Лучше пользоваться специальной ножовкой с мелкими зубьями или ножовкой по металлу.

Шаг 4. Сделайте разметку верхней части коробки. Для этого поставьте сверху на дверное полотно брусок и с зазором 2÷3 миллиметра сделайте метки. Для шаблона по зазорам можно использовать упаковочный картон, он как раз подойдет по толщине. Метки можно делать и карандашом, но он должен иметь очень острый конец. Отрезать заготовку лучше потом, вначале следует установить на дверную коробку петли.

Шаг 5 . Поставьте дверное полотно набок в вертикальном положении. Можете ее упереть о стены или сделать элементарное приспособление для удержания в нужном положении. На отрезок доски под углом прибейте две распорки на расстоянии чуть больше, чем толщина дверного полотна. Чтобы предупредить вероятность повреждения углов полотна на приспособление положите кусок мягкой ткани. Приспособление очень простое, врезать петли с его помощью намного удобней.

Шаг 6. Отмерьте месторасположение петель.

Рекомендуется их ставить на расстоянии 20 сантиметров от низа и верха полотна. Но конкретное решение принимайте самостоятельно, все зависит от особенностей дверного полотна. Главное, чтобы в месте установки петель боковины полотна были максимально прочными. Отмерьте по двадцать сантиметров вверху и внизу полотна, приставьте к меткам петли и сделайте метки по их длине.

Шаг 7. Теперь нужно отметить положение петель на дверной коробке.

Для того чтобы они в точности совпадали, положите на боковину двери одну из досок коробки, отмерьте в нижней части зазор между полом и полотном. Его рекомендуется делать в пределах 10 миллиметров.

Важно. Если вы желаете иметь зазор между дверью и полом минимальный, то нужно принимать во внимание показатели разницы высоты пола по углам проема. Острым карандашом или строительным ножом сделайте насечки места расположения петель на доске коробки. На вертикальных брусках обязательно сделайте разницу по высоте пола, в противном случае одна из них будет или провисать, или не входить на положенное место. Следите, с какого угла дверного проема пол выше, с этой стороны дверной коробки боковая доска должна быть на это же значение короче.

Шаг 8. Обрезайте на станке доски дверной коробки по сделанным меткам. Если у вас дверные доски шпонированы натуральным шпоном, то могут возникнуть проблемы во время запила. Натуральный шпон имеет толщину до 1 мм, с таким же уклоном будет упираться доска в направляющую во время обрезания. Острой стамеской аккуратно удалите полоску завернутого шпона с обратной стороны доски. На всю длину не надо, лишь в местах запила. Только так можно будет гарантировать идеальный запил и максимально плотное прилегание отдельных элементов коробки.

Шаг 9 . Запилите две боковые и одну поперечную заготовки дверной коробки под углом 45°. Еще раз напоминаем – несколько раз проверяйте размеры, если коробка вышла короче, то придется ее выбрасывать и покупать новые материалы.

Шаг 10. Устанавливайте петли, они должны висеть логотипом производителя вверх. Поставьте петли точно по сделанным ранее на бруске насечкам и обведите контур. Выбирать материал под петли можно при помощи ручного фрезерного станка или обыкновенной стамески.

Вырубаем стамеской углубления под петлю

Если у вас есть ручная фреза – отлично. Она, кстати, всегда пригодится во время строительства бани, и не только бани. Выставьте на станке ширину выборки согласно ширине петли и глубину согласно толщине петли. Поставьте станок на доску коробки и по меткам фрезеруйте посадочное гнездо петли. Округлости по углам уберите стамеской. Работу выполняйте осторожно, не допускайте растрескивания материала.

Видео – Фрезерование под петлю

Работать стамеской несколько сложнее. Вначале нужно по нарисованному контуру отбить стамеской канавки, равные примерно толщине петли. Затем осторожно начинайте выбирать материал под петлю. Если у вас коробка из МДФ, то работать несколько проще. Если коробка из натурального дерева, то обращайте внимание на направление волокон. Никогда не работайте стамеской «против шерсти», у вас всегда будут глубокие задиры или трещины. Первый слой древесины снимается постукиванием по стамеске молоком, более точную подгонку нужно делать вручную. Стамеска должна быть острой, во время работы следите за углом наклона инструмента. Если петля немного утопилась в полотно, нет ничего страшного. Главное, чтобы она не выступала, это может помешать закрытию двери. Петля должна входить в гнездо с небольшим усилием, в противном случае будет видна полоска материала.

Шаг 11. Перед прикручиванием петель к коробке просверлите в местах крепления отверстия сверлом с меньшим диаметром, чем диаметр саморезов. Этот прием позволит исключить растрескивание доски коробки.

Крепление петли

Шаг 12. Для того чтобы на дверной коробке не были видны головки шурупов, которыми дверная коробка будет крепиться к стене, нужно сделать потай под их головки под петлями. Возьмите сверло по дереву соответствующего диаметра и на сделанных гнездах петель просверлите отверстия под потай. Вы уже высверлили отверстия под шурупы, это поможет вам выбрать место для большого шурупа или дюбеля таким образом, чтобы его головка не попала под саморезы. Отверстия под шурупы или дюбеля должны располагаться точно посредине доски коробки.

Шаг 13. Соберите вместе все элементы коробки. Саморезы должны входить под углом 90° к поверхности срезов. Следите, чтобы они не перекрывали технологические пазы телескопической коробки. Во время сборки точно совмещайте детали, не допускайте взаимного смещения, потом исправить это смещение очень трудно. Чтобы облегчить соединение можно вначале просверлить отверстия несколько меньшего диаметра, чем диаметр самореза.

Важно. Во время сборки деталей прижимайте их с максимальным усилием. Дело в том, что саморез может, прежде чем начать вкручиваться во вторую деталь коробки, немного провернуться в первой – между ними образуется щель.

Коробка собрана, теперь ее нужно установить в дверной проем. Работы очень важные и точные, расскажем, как лучше их делать.

Цены на дверное полотно

дверное полотно

Установка коробки в дверной проем

Шаг 1. Осторожно поставьте коробку в дверной проем, временно закрепите ее кусочками пенопласта или упаковочного картона. По уровню проверьте вертикальность коробки со стороны крепления петель. Для прочной установки коробки по уровню и регулирования зазоров понадобятся клинья. Их можно нарезать из отходов брусков коробки на станке под различными углами.

Шаг 2. Установите клинья под петлями, в этих местах будут ставиться дюбели или крепежный шуруп. Дополнительно забейте по одному клину в каждом верхнем углу. Чтобы коробка не двигалась во время расклинивания нужно вбивать по два клина с противоположных сторон с наложением друг на друга срезанных частей. Проверяйте положение коробки уровнем, не спешите, точно сверяйте положение каждого элемента. Дверная коробка должна быть заподлицо с внешней стеной комнаты, с другой стороны будут устанавливаться доборы. Следите, чтобы клинья не выступали за плоскость стены.

Шаг 3 . Крепите коробку через отверстия, сделанные под шурупы в посадочных местах петель.

Очень важно. Рядом с этими шурупами обязательно должны быть клинья. В противном случае коробка во время закручивания шурупа деформируется. Притворная сторона коробки пока не выставлена, а только немного закреплена в стене.

Занимаются установкой притворной стороны после навешивания дверей, таким способом обеспечивается максимальная точность соблюдения размеров. Во время выставления боковины коробки постоянно проверяйте горизонтальность положения верхней перемычки. Если вы правильно учли проблемы с горизонтальностью пола в различных углах дверного проема – горизонтальная часть будет лежать в правильном положении.

Шаг 4 . Чтобы элементы коробки были более устойчивыми, во время навешивания дверного полотна нужно их частично запенить.

Перед этим следует очистить поверхности от пыли и грязи и обязательно смочить при помощи обыкновенного опрыскивателя водой. Большинство сотрудников строительных компаний пренебрегают очисткой и смачиванием поверхностей, а напрасно. Коэффициент адгезии пены к мокрым поверхностям увеличивается на порядок. Имейте это в виду. Притворную часть коробки запеньте только в одном-двух местах, ее еще придется сдвигать.

Шаг 5. Прикрепите к дверному полотну петли, защелки или замки. Алгоритм установки зависит от конкретного вида фурнитуры. Пока вы занимались этими работами, пена на дверной коробке подсохла, можно к ней навешивать дверное полотно.

Шаг 6. Поставьте под дверное полотно подкладку нужной толщины и прикрепите вначале верхнюю, а затем нижнюю петли двери к коробке. Закройте дверь и окончательно при помощи клиньев выставляйте притворную часть коробки. Все нормально – запенивайте дверную коробку по всему периметру.

Цены на монтажную пену

монтажная пена

Видео – Сборка дверной коробки без порога

Сборка дверной коробки с порогом

Теперь стоит рассмотреть процесс сборки дверной коробки с порогом. Соединять элементы коробки, для разнообразия, будем не под углом 45°, как в вышеописанном случае, а под углом 90°. Делаем это специально в надежде, что лишние знания никому не помешают.

Кроме того, такое соединение элементов дверной коробки считается более прочным. Если в первом случае длина саморезов ограничивалась толщиной углового соединения, то теперь эти ограничения снимаются, саморез может входить в тело бруска на 2÷3 сантиметра. Более прочное соединение повышает устойчивость порога дверной коробки, а на него могут действовать значительные усилия.

Проверка состояния дверного проема, проверка уровня пола по углам, снятие размеров, подготовка мест для установки петель и сверление под шурупы крепления коробки ничем не отличается от сборки дверной коробки без порога. А дальше начинаются отличия.

Шаг 1. Отпилите верхний горизонтальный брусок коробки. Его длина должна равняться ширине дверного полотна плюс 6 миллиметров на зазоры с обеих сторон коробки. Таких заготовок нужно сделать две – одна используется под порог двери.

Шаг 2. На вертикальных брусках коробки нужно снять выступающую упорную четверть. Имейте в виду, что в чистоте размер вертикальных стоек дожжен равняться высоте дверного полотна плюс 6 мм на зазоры с двух сторон. Кроме того, левая и правая вертикальные стойки дверной коробки должны учитывать разность высоты пола в углах дверного проема. Все технологические операции мы уже описывали в первом примере, повторяться нет смысла.

Для того чтобы снять четверть, приложите к торцу вертикальной стойки коробки горизонтальную часть и отметьте ее ширину. Замер делайте с максимальной точностью, не допускайте появления щелей в соединении. Как бы потом вы их ни заделывали, настоящий мастер всегда увидит недочеты. По отмеченной линии аккуратно надпилите выступающую четверть, глубина пропила должна равняться высоте четверти. Пилите только ножовкой с мелкими зубьями, инструмент, как и всегда, должен быть в надлежащем состоянии.

Шаг 3. С торца вертикальных брусков стамеской уберите четверть. Работы делайте очень аккуратно. Плоскость бруска после удаления должна быть идеально ровной по всей ширине. Во время работы правильно держите стамеску. Она имеет нижнюю плоскую часть, а верхняя заточена под углом. Верхняя плоскость всегда должна быть видна, в противном случае стамеска самопроизвольно будет врезаться в дерево, ровная поверхность не получится. Это правило касается всех случаев работы стамеской. Сделайте такие же работы со всех сторон дверной коробки.

Шаг 4. Положите детали на ровную поверхность и соедините вначале верхнюю часть дверной коробки. Перед ввинчиванием нужно предварительно в деталях просверлить отверстия немного меньшего диаметра, чем диаметр саморезов. Это исключит вероятность растрескивания или появление зазора между деталями во время соединения.

Схема сборки углов

Шаг 5. Советуем перед сборкой порога проверить соответствие его размеров и правильность места расположения. Для этого аккуратно положите собранный каркас коробки из двух вертикальных и одного горизонтального элементов на ровную площадку и поставьте на место дверное полотно. Отметьте точное положение петель на полотне, проверьте все зазоры по периметру дверной коробки и полотна. Пока нет порога, вертикальные стойки можно немного двигать. Еще раз проверьте расстояния, проверьте правильность изготовления порога и при необходимости исправьте допущенные ошибки, в таком положении у вас есть возможность немного поправить размеры.

Установка дверной коробки – фото

Видео – Сборка дверной коробки с порогом

Важное внимание обращайте на надежность фиксации дверной коробки со стороны навешивания деверей. Увеличивать количество дюбелей или шурупов бессмысленно, их нужно использовать не более двух. Почему? Нагрузки на дверную коробку от дверного полотна передаются только через петли, значит, крепить коробку следует в этих местах. Сколько бы шурупов вы ни ставили между петлями, они работать не будут. Только дырок лишних и заметных насверлите в коробке. А под петлями метизы крепежа можно спрятать. Главное, чтобы эти два метиза сидели с максимальной надежностью. Обнаружились малейшие шатания – сразу их устраняйте, не надейтесь, что пена выдержит. Так поступать могут только недобросовестные или неумелые строители. Пена неплохо держит боковые усилия, но почти совсем не работает на сжатие, помните об этом всегда.

Не расстраивайтесь, если некоторые саморезы были несколько больше по дине, чем требовалось и показались с обратной стороны коробки. Это не оказывает влияния ни на прочность крепежа, ни на внешний вид двери. Главное, чтобы каркас не дал трещин.

Если у вас дверная коробка из натурального дерева, то саморезы нужно использовать с крупным шагом, если из МДФ – с мелким шагом.

Видео – Революционная монтажная система для дверных коробок любого типа

Видео – Как правильно собрать дверную коробку

Для установки понадобится инструмент и базовые строительные навыки. Качество проведённых работ зависит от точных измерений. Малейшие перекосы приведут к заклиниванию створки, образованию щелей. Дверные блоки продаются в собранном или разобранном состоянии. Во втором случае монтаж будет сложней из-за необходимости самостоятельной сборки лудки.

Начинается установка дверей с подготовки инструмента. Для монтажных работ понадобится:

• Чтобы ровно поставить дверь, нужен отвес и уровень. Для замеров, а также выполнения разметки используют рулетку с карандашом.
• Процесс сборки и установки межкомнатных дверей включает финальную отделку наличниками, а при необходимости доборами. Для резки планок пригодится ножовка с мелкими зубьями, стусло.
• Из электроинструмента нужна дрель с комплектом свёрл по бетону и дереву, а также шуруповёрт.
• Делать выборки под фурнитуру легче фрезой, но при отсутствии инструмента можно обойтись стамеской с молотком.

Из материалов используют саморезы, монтажную пену, а также много деревянных клиньев разной толщины для распорок. Сразу нужно решить, как поставить межкомнатные двери, чтобы не было видно крепежей.

Если предпочтение отдано скрытому монтажу, дополнительно приобретают подвесы. Можно лудку зафиксировать анкерами. Шляпки утопить в потайных отверстиях, зашпаклевать, а сверху закрасить.

Как установить межкомнатную дверь своими руками?

При умении пользоваться инструментом, монтаж дверей можно выполнить самостоятельно. Важно изначально сделать все точные замеры, чтобы избежать перекосов. В общих чертах порядок установки межкомнатной двери состоит из следующих процессов:

1. Если рама продаётся в разобранном состоянии, её придётся собрать. Эта работа увеличивает время установки межкомнатной двери, а также усложняет процесс.
2. Все элементы дверного блока оснащают фурнитурой: ручки, замки, щеколды. На систему, состоящую из роликов и направляющей рельсы. При установке распашной двери, полотно на лудку крепят петлями.
3. После сборки конструкции установку дверей в квартире начинают с . В проёме раму фиксируют анкерами или подвесами, а зазоры задувают пеной.
4. На установленную лудку навешивают створку, осуществляют регулировку, ставят с .

Чтобы выполнить правильную установку межкомнатной двери своими руками, ещё до покупки дверного блока точно . Габариты рамы должны быть меньше от прохода, иначе придётся его . Оптимально выдержать зазоры при установке межкомнатной двери между лудкой и стеной – от 10 до 40 мм.

Обязательно, а нужны, если глубина проёма превышает размер рамы. Выступающие участки стены скрывают под декоративными планками. Лучше разобраться с процессом монтажа поможет пошаговая инструкция.

Сборка коробки

Начинают монтаж межкомнатной двери с распаковки купленного блока, осмотра всех комплектующих. Дверная лудка может продаваться в собранном виде или разобранная на отдельные элементы с крепёжными пазами.

Если приобретена лудка с готовыми крепежами, её нужно только собрать. Рама продаётся из распиленных по размеру элементов. Их может быть три: притворная и петельная стойка, а также притолочная верхняя планка. Если предусмотрен порожек, то в комплекте идёт четвёртый элемент.

Для сборки рамы из торцов стоек выбивают заглушки вместе с соединительными штырями. Края вертикальных и горизонтальных элементов рамы стыкуют так, чтобы совпали монтажные отверстия. Молотком забивают соединительные штыри, а отверстия закрывают заглушками.

Во время выбивания заглушек удары наносят через деревянные подкладки, чтобы предотвратить разрушение декоративного покрытия.

Намного сложнее , продающуюся в виде заготовок из фигурного облицованного бруса. Понадобится деревообрабатывающий инструмент, а также базовые знания столярного дела. состоит из следующих шагов:

• Сначала замеряют створку. Длину элементов рамы рассчитывают так, чтобы между внутренней частью лудки и полотном по всему периметру образовался зазор 3 мм. Если предполагается установка уплотнительной резинки, размер зазора рассчитывают с учётом её толщины.

• Заготовки размечают, затем распиливают ножовкой по дереву с мелкими зубьями под углом 45 или 90 градусов. Прямая стыковка проще. Чтобы правильно отпилить угол, заготовку помещают в стусло. Соединяют подготовленные элементы коробки длинными саморезами, предварительно просверлив отверстия.

• Неопытному человеку проще заняться установкой дверей без порога, так как придётся соединить всего три элемента. Форма коробки изготавливается в виде буквы «П». Края верхней перемычки укладывают на торцы стоек. Каждый стык фиксируют двумя саморезами.

• Створку помещают в готовую раму. Вымеряют зазоры между дверью и коробкой с трёх сторон, придерживаясь нужных 3 мм. Стойки снизу будут опираться на пол. Длину рассчитывают так, чтобы между напольным покрытием и нижним торцом створки получился зазор 8–15 мм.
• Для установки порога межкомнатной двери коробка собирается из четырёх элементов. Нижнюю перемычку вставляют между стойками, затем фиксируют саморезами. Зазор между порожком и торцом створки выдерживают 3 мм.

После изготовления коробки укладывают дверное полотно. Отступив сверху и снизу 25 см, на петельной стойке, а также торце створки размечают места монтажа петель. Чтобы крепёжные пластины не выступали, в древесине стамеской или фрезой выбирают углубления.

Два способа установки коробки

Открытый способ предусматривает анкерами. Раму вставляют в проём. Выставляют по вертикали и горизонтали. Все измерения проводят уровнем, а также отвесом. Соблюдя зазор от 10 до 40 мм, между коробкой и стенами вбивают деревянные клинья. Подбиванием или ослаблением распорок добиваются идеальной ровности рамы.

С внутренней стороны коробки шагом 50–60 см сверлят сквозные отверстия с потайными выборками. В стене проделывают отверстия сверлом по бетону. Анкера вкручивают так, чтобы шляпка скрылась внутри потайной выборки. После контрольной проверки уровнем зазор между стеной и рамой задувают пеной. Потайные отверстия шпаклюют, а затем закрашивают.

Второй закрытый способ монтажа коробки предусматривает использование подвесов, применяемых при изготовлении каркаса для гипсокартона, или специальную монтажную систему. Металлическую планку прикручивают саморезами к изнаночной стороне рамы. Коробку вставляют в межкомнатный проём, расклинивают деревянными клиньями, лепестки подвеса загибают на стену, фиксируя саморезами с пластиковыми дюбелями.

Установка добора

При монтаже дверного блока в глубокий межкомнатный проём рама не способна закрыть всю стену. Если ширины коробки не хватает, то используют . Декоративные планки устанавливают на продольный паз рамы, предварительно смазав клеем замок. Если дверная коробка не предусматривает замка для доборов, планки фиксируют через потайные отверстия саморезами. Оптимальный шаг крепежа – 60 см.

Установка дверного полотна

Прежде чем установить дверь, полотно оснащают фурнитурой. На рынке представлены навесы разных видов и цветов. Место для их крепления определяют ещё до монтажа коробки. Для межкомнатной створки популярна установка навесов бабочка, не требующих врезки.

На лёгкую створку устанавливают две петли, отступив сверху и снизу 25 см. Тяжёлое полотно усиливают по центру третьим навесом. При открытом способе фиксации коробки, анкера располагают так, чтобы они не мешали саморезами прикручивать петли. Если установка межкомнатных дверей производилась скрытым способом на подвесы, проблема с местом расположения крепежа отпадает.

Зазор между торцом створки и петельной стойкой рамы должен составлять 6 мм. Сначала размечают место для крепления на торце створки. Под монтажную пластину петли стамеской выбирают выемку. Навесы прикручивают саморезами.

Дверное полотно вместе с петлями вставляют в коробку. Клиньями распирают створку, чтобы по периметру образовались зазоры. На петельной стойке отмечают места для выборки выемок. Полотно вынимают из рамы, стамеской выбирают углубление, затем саморезами прикручивают вторые половинки навесов.

Установку ручки с замком осуществляют на высоте 90 см от пола. Корпус запорной фурнитуры прикладывают к створке на вымеренной высоте. Карандашом отмечают место расположения ручки, очерчивают границы замка. В торце полотна свёрлами или стамеской выбирают углубление. Для ручки просверливают сквозное отверстие. Гнездо обрабатывают лаком, устанавливают замок, корпус фиксируют саморезами, а затем вставляют ручки. На стойке коробки напротив замка делают выборку, ставят ответную пластину запорной фурнитуры.

Чтобы установить двери своими руками без дефектов, процесс навешивания створки осуществляют после полного затвердения монтажной пены.

Крепление наличников

Финалом установки дверного блока является . Декоративные планки ставят с обеих сторон межкомнатного проёма. продают деревянные, пластиковые или МДФ. Форма бывает простая плоская, со скосом или фигурная. к торцу межкомнатной коробки замковым соединением, прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями. Планки могут приклеиваться, но прилегающая стена должна быть идеально ровная, отделанная прочной облицовкой.

Чтобы выполнить простой монтаж наличников двери, сначала крепят горизонтальную планку по уровню. Края предварительно отпиливают под углом 45о. Вертикальные планки устанавливают от пола. Сверху отмечают линию отреза под аналогичным углом. Стык делают максимально плотным. В случае образования щели используют шпаклёвку. После застывания, огрехи закрашивают.

Наличники можно стыковать под прямым углом. Верхнюю планку заводят между вертикальными элементами или укладывают сверху на торец.

Установка упора

Открывающаяся на бегу детьми распашная межкомнатная створка рукоятками ударяется о стену. Портится декоративная отделка и даже сыпется штукатурка. Помогает установка ограничителя дверей, не дающего полотну полностью открываться.

Упор представляет собой бочонок с резиновой насадкой. Устанавливается ограничитель после монтажа дверного блока и всех отделочных работ. Межкомнатную створку распахивают до нужного положения. На полу отмечают место расположения упора. Электродрелью сверлят отверстие, вгоняют крепёжный винт и зажимают ограничитель.

Как поменять полотно?

Часто во время ремонта требуется только замена дверного полотна. Процедура намного проще, чем с нуля ставить межкомнатную дверь.

• Старое полотно снимают с петель. Навесы обычно состоят из двух разъёмных половинок. Чтобы снять межкомнатную створку, достаточно её снизу в открытом состоянии поддеть монтировкой. Если в петлях осевой стержень вставлен сверху, полотно не снимется. Сначала под шляпку стержня вставляют отвёртку, затем ударами молотка выбивают его из гнезда. Демонтаж начинают с нижней петли. После извлечения стержней створка легко снимется.
• Два полотна сравнивают по размеру, уложив друг на друга. Если новая сворка больше старой, карандашом отмечают границы. Лишние участки отрезают ручной циркулярной пилой. Срезы подгоняют рубанком, обрабатывают шлифмашиной.
• Подогнанное по размеру дверное полотно оснащают петлями, замком, рукояткой.
• Навешивание на петли происходит в обратной последовательности.

Если новое полотно подгонялось, места среза нужно замаскировать. Лакокрасочный материал подбирают близкий по цвету или полностью перекрашивают всё полотно.

Козырьки и навесы. Наружные и внутренние лестницы. Комплектующие

Для установки понадобится инструмент и базовые строительные навыки. Качество проведённых работ зависит от точных измерений. Малейшие перекосы приведут к заклиниванию створки, образованию щелей. Дверные блоки продаются в собранном или разобранном состоянии. Во втором случае монтаж будет сложней из-за необходимости самостоятельной сборки лудки.

Начинается установка дверей с подготовки инструмента. Для монтажных работ понадобится:

• Чтобы ровно поставить дверь, нужен отвес и уровень. Для замеров, а также выполнения разметки используют рулетку с карандашом.
• Процесс сборки и установки межкомнатных дверей включает финальную отделку наличниками, а при необходимости доборами. Для резки планок пригодится ножовка с мелкими зубьями, стусло.
• Из электроинструмента нужна дрель с комплектом свёрл по бетону и дереву, а также шуруповёрт.
• Делать выборки под фурнитуру легче фрезой, но при отсутствии инструмента можно обойтись стамеской с молотком.

Из материалов используют саморезы, монтажную пену, а также много деревянных клиньев разной толщины для распорок. Сразу нужно решить, как поставить межкомнатные двери, чтобы не было видно крепежей.

Если предпочтение отдано скрытому монтажу, дополнительно приобретают подвесы. Можно лудку зафиксировать анкерами. Шляпки утопить в потайных отверстиях, зашпаклевать, а сверху закрасить.

Как установить межкомнатную дверь своими руками?

При умении пользоваться инструментом, монтаж дверей можно выполнить самостоятельно. Важно изначально сделать все точные замеры, чтобы избежать перекосов. В общих чертах порядок установки межкомнатной двери состоит из следующих процессов:

1. Если рама продаётся в разобранном состоянии, её придётся собрать. Эта работа увеличивает время установки межкомнатной двери, а также усложняет процесс.
2. Все элементы дверного блока оснащают фурнитурой: ручки, замки, щеколды. На систему, состоящую из роликов и направляющей рельсы. При установке распашной двери, полотно на лудку крепят петлями.
3. После сборки конструкции установку дверей в квартире начинают с . В проёме раму фиксируют анкерами или подвесами, а зазоры задувают пеной.
4. На установленную лудку навешивают створку, осуществляют регулировку, ставят с .

Чтобы выполнить правильную установку межкомнатной двери своими руками, ещё до покупки дверного блока точно . Габариты рамы должны быть меньше от прохода, иначе придётся его . Оптимально выдержать зазоры при установке межкомнатной двери между лудкой и стеной – от 10 до 40 мм.

Обязательно, а нужны, если глубина проёма превышает размер рамы. Выступающие участки стены скрывают под декоративными планками. Лучше разобраться с процессом монтажа поможет пошаговая инструкция.

Сборка коробки

Начинают монтаж межкомнатной двери с распаковки купленного блока, осмотра всех комплектующих. Дверная лудка может продаваться в собранном виде или разобранная на отдельные элементы с крепёжными пазами.

Если приобретена лудка с готовыми крепежами, её нужно только собрать. Рама продаётся из распиленных по размеру элементов. Их может быть три: притворная и петельная стойка, а также притолочная верхняя планка. Если предусмотрен порожек, то в комплекте идёт четвёртый элемент.

Для сборки рамы из торцов стоек выбивают заглушки вместе с соединительными штырями. Края вертикальных и горизонтальных элементов рамы стыкуют так, чтобы совпали монтажные отверстия. Молотком забивают соединительные штыри, а отверстия закрывают заглушками.

Во время выбивания заглушек удары наносят через деревянные подкладки, чтобы предотвратить разрушение декоративного покрытия.

Намного сложнее , продающуюся в виде заготовок из фигурного облицованного бруса. Понадобится деревообрабатывающий инструмент, а также базовые знания столярного дела. состоит из следующих шагов:

• Сначала замеряют створку. Длину элементов рамы рассчитывают так, чтобы между внутренней частью лудки и полотном по всему периметру образовался зазор 3 мм. Если предполагается установка уплотнительной резинки, размер зазора рассчитывают с учётом её толщины.

• Заготовки размечают, затем распиливают ножовкой по дереву с мелкими зубьями под углом 45 или 90 градусов. Прямая стыковка проще. Чтобы правильно отпилить угол, заготовку помещают в стусло. Соединяют подготовленные элементы коробки длинными саморезами, предварительно просверлив отверстия.

• Неопытному человеку проще заняться установкой дверей без порога, так как придётся соединить всего три элемента. Форма коробки изготавливается в виде буквы «П». Края верхней перемычки укладывают на торцы стоек. Каждый стык фиксируют двумя саморезами.

• Створку помещают в готовую раму. Вымеряют зазоры между дверью и коробкой с трёх сторон, придерживаясь нужных 3 мм. Стойки снизу будут опираться на пол. Длину рассчитывают так, чтобы между напольным покрытием и нижним торцом створки получился зазор 8–15 мм.
• Для установки порога межкомнатной двери коробка собирается из четырёх элементов. Нижнюю перемычку вставляют между стойками, затем фиксируют саморезами. Зазор между порожком и торцом створки выдерживают 3 мм.

После изготовления коробки укладывают дверное полотно. Отступив сверху и снизу 25 см, на петельной стойке, а также торце створки размечают места монтажа петель. Чтобы крепёжные пластины не выступали, в древесине стамеской или фрезой выбирают углубления.

Два способа установки коробки

Открытый способ предусматривает анкерами. Раму вставляют в проём. Выставляют по вертикали и горизонтали. Все измерения проводят уровнем, а также отвесом. Соблюдя зазор от 10 до 40 мм, между коробкой и стенами вбивают деревянные клинья. Подбиванием или ослаблением распорок добиваются идеальной ровности рамы.

С внутренней стороны коробки шагом 50–60 см сверлят сквозные отверстия с потайными выборками. В стене проделывают отверстия сверлом по бетону. Анкера вкручивают так, чтобы шляпка скрылась внутри потайной выборки. После контрольной проверки уровнем зазор между стеной и рамой задувают пеной. Потайные отверстия шпаклюют, а затем закрашивают.

Второй закрытый способ монтажа коробки предусматривает использование подвесов, применяемых при изготовлении каркаса для гипсокартона, или специальную монтажную систему. Металлическую планку прикручивают саморезами к изнаночной стороне рамы. Коробку вставляют в межкомнатный проём, расклинивают деревянными клиньями, лепестки подвеса загибают на стену, фиксируя саморезами с пластиковыми дюбелями.

Установка добора

При монтаже дверного блока в глубокий межкомнатный проём рама не способна закрыть всю стену. Если ширины коробки не хватает, то используют . Декоративные планки устанавливают на продольный паз рамы, предварительно смазав клеем замок. Если дверная коробка не предусматривает замка для доборов, планки фиксируют через потайные отверстия саморезами. Оптимальный шаг крепежа – 60 см.

Установка дверного полотна

Прежде чем установить дверь, полотно оснащают фурнитурой. На рынке представлены навесы разных видов и цветов. Место для их крепления определяют ещё до монтажа коробки. Для межкомнатной створки популярна установка навесов бабочка, не требующих врезки.

На лёгкую створку устанавливают две петли, отступив сверху и снизу 25 см. Тяжёлое полотно усиливают по центру третьим навесом. При открытом способе фиксации коробки, анкера располагают так, чтобы они не мешали саморезами прикручивать петли. Если установка межкомнатных дверей производилась скрытым способом на подвесы, проблема с местом расположения крепежа отпадает.

Зазор между торцом створки и петельной стойкой рамы должен составлять 6 мм. Сначала размечают место для крепления на торце створки. Под монтажную пластину петли стамеской выбирают выемку. Навесы прикручивают саморезами.

Дверное полотно вместе с петлями вставляют в коробку. Клиньями распирают створку, чтобы по периметру образовались зазоры. На петельной стойке отмечают места для выборки выемок. Полотно вынимают из рамы, стамеской выбирают углубление, затем саморезами прикручивают вторые половинки навесов.

Установку ручки с замком осуществляют на высоте 90 см от пола. Корпус запорной фурнитуры прикладывают к створке на вымеренной высоте. Карандашом отмечают место расположения ручки, очерчивают границы замка. В торце полотна свёрлами или стамеской выбирают углубление. Для ручки просверливают сквозное отверстие. Гнездо обрабатывают лаком, устанавливают замок, корпус фиксируют саморезами, а затем вставляют ручки. На стойке коробки напротив замка делают выборку, ставят ответную пластину запорной фурнитуры.

Чтобы установить двери своими руками без дефектов, процесс навешивания створки осуществляют после полного затвердения монтажной пены.

Крепление наличников

Финалом установки дверного блока является . Декоративные планки ставят с обеих сторон межкомнатного проёма. продают деревянные, пластиковые или МДФ. Форма бывает простая плоская, со скосом или фигурная. к торцу межкомнатной коробки замковым соединением, прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями. Планки могут приклеиваться, но прилегающая стена должна быть идеально ровная, отделанная прочной облицовкой.

Чтобы выполнить простой монтаж наличников двери, сначала крепят горизонтальную планку по уровню. Края предварительно отпиливают под углом 45о. Вертикальные планки устанавливают от пола. Сверху отмечают линию отреза под аналогичным углом. Стык делают максимально плотным. В случае образования щели используют шпаклёвку. После застывания, огрехи закрашивают.

Наличники можно стыковать под прямым углом. Верхнюю планку заводят между вертикальными элементами или укладывают сверху на торец.

Установка упора

Открывающаяся на бегу детьми распашная межкомнатная створка рукоятками ударяется о стену. Портится декоративная отделка и даже сыпется штукатурка. Помогает установка ограничителя дверей, не дающего полотну полностью открываться.

Упор представляет собой бочонок с резиновой насадкой. Устанавливается ограничитель после монтажа дверного блока и всех отделочных работ. Межкомнатную створку распахивают до нужного положения. На полу отмечают место расположения упора. Электродрелью сверлят отверстие, вгоняют крепёжный винт и зажимают ограничитель.

Как поменять полотно?

Часто во время ремонта требуется только замена дверного полотна. Процедура намного проще, чем с нуля ставить межкомнатную дверь.

• Старое полотно снимают с петель. Навесы обычно состоят из двух разъёмных половинок. Чтобы снять межкомнатную створку, достаточно её снизу в открытом состоянии поддеть монтировкой. Если в петлях осевой стержень вставлен сверху, полотно не снимется. Сначала под шляпку стержня вставляют отвёртку, затем ударами молотка выбивают его из гнезда. Демонтаж начинают с нижней петли. После извлечения стержней створка легко снимется.
• Два полотна сравнивают по размеру, уложив друг на друга. Если новая сворка больше старой, карандашом отмечают границы. Лишние участки отрезают ручной циркулярной пилой. Срезы подгоняют рубанком, обрабатывают шлифмашиной.
• Подогнанное по размеру дверное полотно оснащают петлями, замком, рукояткой.
• Навешивание на петли происходит в обратной последовательности.

Если новое полотно подгонялось, места среза нужно замаскировать. Лакокрасочный материал подбирают близкий по цвету или полностью перекрашивают всё полотно.

Чтобы установить распашную межкомнатную дверь, потребуется довольно много материалов и инструментов. Причем в зависимости от состояния проема, характера стены, веса створки и так далее, и крепеж, и инструменты могут понадобиться разные.

Монтажный комплект для установки межкомнатных дверей является набором универсальным, поскольку не только включает необходимые для монтажа детали, но и обуславливает определенную технологию.

Монтажный комплект

Под комплектацией двери, как правило, подразумевают крепеж, фурнитуру – замок, ручки, некоторые дополнительные элементы – наличники, стойки, и прочее. Состав их разный, но в основном обусловлен не креплением дверной коробки и створки, а будущей функциональности и внешним видом дверного блока.

Крепеж и инструменты домашнему мастеру приходится изыскивать самостоятельно. Комплект для межкомнатной двери обеспечивает монтаж любой распашной створки при любом состоянии проема. Как это возможно?

Набор состоит из нескольких универсальных и простых приспособлений, правильное сочетание которых, однако, позволяет монтаж любого рода изделия. Монтажный комплект включает:

• винт М6 – 6 шт;
• гайка М6 – 6 шт;
• кронштейн – 6 шт;
• шайба 6*16 – 6 шт;
• дюбель 10*50 – 6 шт;
• саморез в 16 мм – 12 шт;
• инструкция, подробно объясняющая, как установить монтажный ­комплект для межкомна­тных дверей.

Кроме того, для монтажа потребуется два рожковых ключа под гайку в 10 мм и сверло диаметром в 10 мм.

Состав набора может несколько варьироваться – не за счет числа элементов, а за счет устройства кронштейнов. В каталогах можно выбрать любой подходящий вариант. На фото – набор для установки межкомнатной двери.

Преимущества монтажного комплекта

Набор состоит из нескольких крепежных элементов определенной конфигурации. По сути, именно форма и является основой технологии крепления. В каталоге можно найти разные варианты, однако применение их оказывается одинаковым – универсальным.

• Экономичность – стоимость набора из каталога в любом случае ниже, чем стоимость всех элементов, которые подбираются по отдельности.
• Нет необходимости учитывать особенности стены. Даже уровень пола не имеет особого значения.
• Монтажный комплект для межкомнатной двери предполагает скрытую установку, а такой способ сохраняет первоначальный вид отделки.

• Не требуется выравнивания пола и стен, фиксации дополнительных планок или обработки откосов, что тоже снижает расходы.
• Не требуется многочисленных приспособлений для временной и постоянной фиксации: деревянные клинья, распорки, планки и прочее.
• Для всех операций потребуется всего лишь 2 рожковых ключа и сверло

Технология монтажа

Монтажный набор разделяется на 2 части, что позволяет наиболее шумную часть – установка фурнитуры, например, осуществить в подсобном помещении, а раму и дверь установить в помещении. Выбрать монтажный ком­плект для межкомнатны­х дверей можно по каталогу или в магазине.

Технология использования очень проста.

1. Собирают коробку: для этого бруски отторцовывают, причем нет нужды срезать их под углом в 45 градусов. Верхнюю перекладину просто закрепляют на боковые стойки.
2. Под крепеж высверливают отверстия, а затем бруски соединяют саморезами.
3. Фиксацию фурнитуры осуществляют методом, определяемым ее строением. Дверные петли могут быть очень разными.
4. В проеме отмечают места фиксации болтов: 3 по вертикали и 2 по горизонтали. Желательно, чтобы расстояние между ними было одинаковым.
5. Высверливает под болт отверстия по 10 мм и глубиной в 6–7 см. Забивают в отверстия дюбели.
6. Затем собирают крепежный элемент – болт, шайба, 2 гайки. Болты вкручивают в дюбели.
7. Измерив ширину коробки и прибавив 16 мм, получают требуемую ширину между болтами. Корректируют расстояние между крепежом на противоположных боковых стойках.
8. Раму вставляют в проем, выравнивают по уровню. Отмечают места фиксации кронштейнов.
9. Снимают коробку и на отмеченные места закрепляют кронштейны.
10. Устанавливают боковую стойку – петлевую, кронштейнами на болты, фиксируют гайкой. Выравнивают раму, а затем, подтянув вторую гайку, подкручивают или выкручивают болты. Регулируют положение и фиксируют гайкой.
11. То же самое проделывают со второй стойкой. Затем навешивают межкомнатную дверь и при необходимости вновь регулируют положение конструкции, подтягивая гайки или выкручивая болты. После проверки уровнем окончательно фиксируют крепеж гайками.
12. Пустоты запенивают монтажной пеной. После высыхания излишки срезают и монтируют наличники.

На видео о том, как установить межкомнатную дверь с помощью монтажного комплекта, рассказано подробнее.

Самым важным этапом в установке двери является крепление дверной коробки к стене – видео, размещенное ниже, это подтвердит. Слабый крепеж, несоблюдение уровня и другие ошибки монтажа могут привести к тому, что полотно не войдет в коробку или дверь будет произвольно открываться. В худшем случае, вся конструкция просто упадет.

Предлагаем вам изучить несколько способов установки, и выбрать для себя тот, который покажется вам наиболее оптимальным в вашей ситуации.

Если вы меняете старую дверь на новую, её нужно, сняв наличники, аккуратно демонтировать с помощью гвоздодера, предварительно распилив коробку и отжав её от проема. Прочно сидящий старый крепеж для дверной коробки можно спилить болгаркой.

Затем необходимо исследовать откосы на предмет их прочности, а прилегающие к ним стены – вертикальности и ровности. Несоответствие уровню и кривизна стен приведут к тому, что визуально дверь будет казаться поставленной криво, а наличники не будут прилегать к плоскости стен.

Поэтому все недочеты нужно постараться исправить на этом этапе с помощью штукатурки или облицовки по каркасу.

Кроме того, ещё до начала монтажа следует убедиться в том, что дверное полотно войдет в проем не только по ширине, но и по длине. Инструкция гласит, что между ним и полом должен оставаться зазор шириной около 1 см. Учтите это, если полы ещё не выровнены или не уложено напольное покрытие.

Обратите внимание. Проем должен быть немного шире наружных размеров коробки. Если в вашем случае это не так, придется его расширить либо выбрать другую модель двери.

Если проем слишком широкий для выбранной двери, его придется уменьшить, заложив кирпичом или встроив в него короб из гипсокартона. Оставлять большой зазор и заполнять его монтажной пеной не рекомендуется. Это ослабит надежность фиксации и сделает проблематичным крепление плинтуса у дверной коробки.

Способы монтажа

Существует несколько способов закрепить дверную коробку в проеме стены. Для каждого из них используется свой вид крепежа. И каждый из вариантов обеспечивает определенный уровень прочности и надежности конструкции.

Выбор способа зависит как от материала стен, так и от веса .

Монтаж на пену

Алгоритм выполнения работ простой:

• Собранная коробка с навешенным дверным полотном вставляется в проем и фиксируется в нем с помощью деревянных клиньев;

• Строительным уровнем определяется её правильное положение относительно вертикали. Причем уровень нужно прикладывать к двум смежным граням: внутренней и боковой;

• Между коробкой и закрытой дверью сверху и по бокам вставляются распорки толщиной 3 мм;

Совет. Чтобы не испачкать полотно пеной и не повредить его, можно использовать вместо него распорки из деревянных реек или специальных регулируемых приспособлений.

• Монтажной пеной запениваются небольшие участки между стеной и коробкой;
• Когда они высохнут, ею заполняется весь периметр. Делать это сразу нельзя, так как, расширяясь, пена будет давить на коробку. Запенивая периметр, не стоит заполнять его полностью, изначально достаточно половины объема, чтобы осталось место для расширения.

К стене – важная задача. Не стоит пренебрегать ее надежным исполнением. Следует выполнить её как можно более хорошо, качественно.

Учтите, что если дверь вы правильно установите, забудете о многих проблемах. Она будет свободно и открываться, и закрываться. Эффект сохранится не на пару месяцев, а на несколько лет.

Самое главное – верно сделанная регулировка зазоров, которые расположены между дверной коробкой и самим полотном. Они должны быть одинаковыми и сверху, и сбоку.

Вы можете сказать: «А что страшного, если коробка выгнется на пару миллиметров? Это будет вообще незаметно!». Да, мы с вами согласны. Внешний вид не испортится. Но зато через время дверь перестанет закрываться. А если не перестанет, то сделать это будет весьма сложно. Именно поэтому крепления должны быть сделаны на высшем уровне.

Пренебречь нашими советами – значит, впоследствии поменять весь блок. А это и хлопотно, и дорого. И вообще – не нужно.

Из-за чего косяки гнутся: все причины

Вы знаете, что дверные косяки сделаны из древесины. И, как известно, дерево отлично поглощает влагу. Конечно, снаружи косяки покрывают лаком. И это, по идее, должно уберечь материал от воды. Но дело в том, что лак прекрасно пропускает влагу.

В итоге получается следующая схема. Поглощая влагу, дерево в своих размерах увеличивается. А когда оно её отдает, размеры его уменьшаются. Процесс естественный – но неприятный.

Установка косяков

Так как древесина имеет неоднородную структуру, она и увеличивается, и уменьшается неоднородно. В результате – косяки гнутся.

Вот она главная, единственная и основная причина проблемы. А как её решить? Да легко! Следует хорошенько закрепить косяки. Тогда они останутся на своём месте в любом случае, даже при воздействии внешних факторов.

Специалисты дают ряд советов:

1. первое действие: в проём вставляем каркас. Он должен быть сделан из металла. А потом уже его запенить;
2. механическое закрепление косяка должно быть произведено в пяти точках. Если пренебречь хотя бы одной из них, то впоследствии дверь станет трудно закрываемой. Или возникнут иные, не самые лучшие последствия;
3. если дверь двустворчатая, то крепить её следует в шести точках;
4. если в проем вставлены гибкие пластины, то они должны обхватывать стену.

Ошибки, которые мешают выполнить качественное крепление

Существуют ошибки, которые приводят к плохому креплению. Учтите их и постарайтесь не совершать:

• нельзя крепить блок только на монтажную пену потому что это ненадёжно. Пена – вещество эластичное, и она не может препятствовать возникновению изгибов;
• пена и сама по себе может стать проблемой. Из-за неё может возникнуть изгиб. Всё очень просто – если где-то она легла неравномерно, это обеспечивает сгиб.

Даже монтажники – профессионалы часто крепят блоки на три точки, а не на пять, как советуем мы. Это плохо, потому что тогда вся нижняя часть косяка будет незакреплённой, поэтому крепления и гнутся. Так что прислушивайтесь к нам и не делайте ошибок.

В двустворчатых дверях часто отсутствуют крепления между петлями. Это ошибка, которую нельзя допускать. Обязательно между петлями добавляйте ещё одно крепление.

Гибкая пластина должна быть закреплена на двух стенах. Если же она будет только на одной стороне прикреплена, ничего хорошего из этого не выйдет. Надёжности у такой двери никакой. Мало того, что косяк погнётся, он ещё может и «винтом» закрутиться.

Четыре основных способа крепления

Способы крепления дверной коробки мы уже описали выше. Теперь выделим их как положено:

1. на монтажную пену. Делать так не стоит – в конце концов, дверь может просто выпасть из проёма;
2. в трёх точках. Самый распространённый приём. Это быстрый и легкий способ, который отличается относительной надёжностью. Подходит для и для тех проходов, где нет большой проходимости;
3. в шести точках. Этот приём рекомендует даже ГОСТ. Он считается оптимальным. Единственный минус – это заглушки потому что они способны испортить внешний вид у двери;
4. с помощью пластин. Идеально подходит для дорогих дверей, которые портить заглушками не хочется. Пластины крепятся с тыльной стороны.

Теперь рассмотрим варианты крепления в шести точках и с помощью пластин подробнее.

Традиционный способ

Алгоритм действий таков:

Установка согласно ГОСТУ: доступный метод и важные рекомендации

Мы не будем спорить о том, как правильно крепить блоки. Есть 4 способа делать это, и каждый вправе выбирать то, что нравится больше ему. Мы всего лишь расскажем, как работать наиболее проверенными приёмами. Один мы уже подробно изложили выше.

Теперь же поговорим и о другом. Итак, инструкция:

Теперь дадим вам маленьких совет. Если вам понадобится потом класть напольное покрытие, снизу под косяк положите прокладку, которая будет равна по толщине напольному покрытию. После потребуется просто убрать прокладку и положить напольное покрытие. И всё – никаких проблем.

• следующий шаг – вставить коробку в проем. Обязательно используем уровень! Закрепляем её хорошими саморезами;
• полотно вешаем на место. Проверяем зазоры. Далее надо регулировать зазоры. Мы уже писали об этом выше, в другом способе. Делается это, затягивая саморезы или наоборот, ослабляя их;
• далее крепится вторая стойка. Распорки тут ставить не требуется, а значит, не нужно ждать и того, когда пена просохнет. Дверь в этом случае готова к эксплуатации сразу после того, как пена нанесена;
• ставим заглушки из пластмассы. Они закроют собой крепления;
• последний шаг – запенить всю коробку.

Вот и всё! Работа закончена. Судя по отзывам людей, этот способ действительно хорош, и ГОСТ не ошибся.

Основные признаки хорошо установленного косяка:

Дверная коробка на месте

• замок, плетни и прочая фурнитура должны быть тщательно и аккуратно вставлены в полотно. Главное, чтобы ничего не было перекошено;
• все элементы коробки дверной должны быть тщательно состыкованы между собой. Стыковку сделать самостоятельно можно вполне, это не сложно;
• косяк петлевой следует сделать вертикальным. Это очень важно! Тогда дверь, как бы её ни открыли, не будет отпускаться вниз;
• зазоры должны быть одинаковыми везде, от верха до низа. У двери одинарной зазоры со стороны ручки должны быть немного меньше, чем зазоры со стороны петель;
• большое внимание следует уделить притвору полотна, потому что он должен быть точно и чётко отрегулирован. Когда это будет сделано, то при закрытой двери, со стороны дверной ручки, не будет видно ни одного зазора, пробела вне зависимости от того, есть с той стороны на косяке уплотнитель или нет.

Что должно получиться в итоге?

Учтите, что ручка в двери должна, открываясь поворачиваться без малейшего усилия. При этом она должна возвращаться на место сразу же, как только её отпустят.

Закрываться дверь должна очень легко. Бывает, что при закрывании, петли слегка тянет, такого быть не должно.

Замок на двери должен закрываться легко. И при этом он должен быть плотным, надёжным, иначе вскрыть дверь будет очень легко.

Крепление к стене дело важное, как ни посмотри. Мы уже говорили о том, что это важно для того, чтобы дверь не деформировалась, никто не хочет видеть некрасивую дверь в своём доме. Более того, с эстетической точки зрения это неприемлемо.

Любой изгиб на коробке может привести к тому, что дверь будет туго открываться или закрываться. Более того, дверь может в итоге вообще перестать открываться и закрываться! И тогда придётся менять сразу весь блок. А это и дорого, и хлопотно, и времени много займёт. Поэтому лучше сразу сделать работу правильно, чем переделывать её потом.

Но и это ещё не всё! Дело в том, что из-за изгиба дверь может просто выпасть. Но и это не самое страшное. Страшнее всего то, что плохо, ненадёжно установленный косяк, может привести к тому, что дверь просто вскроют. Достаточно хорошенько толкнуть такую дверь рукой или ногой, чтобы выбить её вместе с косяком. И тогда – полная свобода действий. Можно просто брать и выносить всё имущество из квартиры. Воры и грабители пользуются этим способом очень часто.

Поэтому мы настоятельно рекомендуем всем прислушаться к нам. Не устанавливать косяк только на пену, а использовать те приёмы и способы, которые мы уже описали выше. Тогда косяки будут надежны, дверь станет неприступной. А вы, хозяева квартиры, будете спокойны.

Крепление дверной коробки — один из немаловажных моментов в установке межкомнатной двери. Именно, как она будет закреплена, зависит благополучная жизнь дверного блока в целом.

Поскольку, дверные коробки могут быть выполнены из разных материалов, то и способы их крепления могут быть разными, давайте их рассмотрим.

Есть определенное общее условие, которое используется для всех типов коробок, поскольку, зачастую, устанавливает один человек, то коробку предварительно следует временно закрепить в проеме, а затем заняться основным крепежом.

Для предварительного крепежа (установки) отлично подходят металлические пластины — подвесы, которые используются для крепления металлоконструкций для гипсокартона.

Их минимум требуется четыре, и именно, их мы будем использовать для крепления (монтажа) любых видов дверных коробок. Крепятся они одна сверху, а одна внизу стоевой коробки со стороны, обращенной к дверному проему.

Затем коробка выставляется по уровню и фиксируется пластинами, и регулируется, и подклинивается брусками — клиньями (регулировка производится с навешенным дверным полотном).

Учтите, что если вы собираетесь оставить пластины после установки коробки, то ту их часть, где они будут выходить на наружную стену, (место, где впоследствии устанавливаются наличники) под них потребуется сделать штробу, чтобы затем скрыть их под штукатуркой.

Крепление дверной коробки. Видео пояснение

Деревянная дверная коробка

Коробка из дерева может быть уже обработана лакокраской, а может, и нет. В зависимости от этого мы выбираем способы крепления коробки в дверной проем.

Сразу оговорюсь, что дерево может простить вам многие ошибки, вернее сказать, оно (дерево) позволит их легко исправить.

Если коробка под покраску, то есть еще не покрашена , ее устанавливаем и предварительно крепим с помощью пластин, затем подклиниваем верхнею поперечку с двух краев, затем стоевые, навешиваем дверь и проверяем прихлоп.

Если поперечка или стоевая двери выгнута в сторону проема, то это решается подклиниванием изогнутого места в сторону дверного полотна, пока не образуется необходимый нам зазор (3 мм).

Если изгиб в сторону полотна, то мы можем в этом месте установить еще одну подвесную пластину и с помощью ее натянуть стоевую или поперечку в сторону проема.
А можем просверлить основание коробки и, используя саморез необходимой нам длины, как анкер, и подтянуть коробку на необходимое нам расстояние, не забыв высверлить потай, чтобы утопить головку самореза в коробку, чтобы потом скрыть его шпаклевкой или акриловым герметиком, максимально подходящим по цвету.

При окрашивании все это скроется, ничем не выдавая место нашего анкера.

В принципе, даже если коробка уже окрашена, то мы тоже можем использовать описанный выше способ, но только при уверенности, что потом сможем хорошо скрыть место посадки анкера. Для этого в ход пойдет вся та же цветная шпаклевка под нашу породу дерева или цветной герметик, а завершит работу лакокраска, подходящая по цвету.

Коробка из МДФ

Коробки из МДФ имеют разные профили, и от конструкции коробки зависит способ дополнительного крепления в виде анкера.

Если элементы коробки МДФ имеют цельную структуру , то крепеж производится так же, как и деревянной окрашенной коробки.

С той лишь разницей, что анкера в виде саморезов там можно установить лишь в трех местах, а именно, в местах и , там они также ставятся в потай и закрываются петлями и планкой.

Ну, это только в теории. Сам лично такого никогда не делал, так как такой крепеж приходится близко к краю проема и есть риск его скола, и тогда все насмарку. Но такая информация в сети есть, и может, этот способ вам подойдет, решать вам.

Поэтому, с такой коробкой (цельной) остается только вариант с подвесными планками и клиньями.

Позволяет свободно использовать анкера для крепления в дверном проеме. Анкера топятся в потай и закрываются притворной планкой.

В этом плане такая коробка очень удобна, потому что даже после установки, если потребуется подрегулировать зазоры, можно аккуратно снять притворную планку и с помощью анкеров выполнить регулировку.

Вот, в принципе, основные методы крепления коробки межкомнатной двери. Естественно, в ходе работы вы со временем выработаете свои алгоритмы этого процесса. Поэтому, цель этой статьи показать основы сего действа.

Единственное, что хочу добавить в заключение, не пренебрегайте установкой клиньев, так как даже профессиональная пена в последнее время (во всяком случае, мне такая попадалась) не только расширяется, задавливая коробку в сторону полотна двери, но и на последнем моменте застывания начинает сжиматься, вытягивая за собой коробку в сторону дверного проема.

Так что в идеале дверной блок должен быть выставлен и настроен так, как будто пену вы использовать не собираетесь, тогда пена будет вашим союзником, а не наоборот.

На сим традиционно желаю вам удачного монтажа.

Как правильно установить косяки межкомнатных дверей. Крепление дверной коробки к стене: все способы

Обычно дверные коробки заводского исполнения продаются в уже собранном виде. В таком случае сборка дверной коробки не требуется. Осуществляется лишь монтаж. Если приобретается изделие по частям, то сборка занимает определенное время и требует некоторых профессиональных навыков, а также инструмента. Зато в таком случае ее легче правильно подогнать под существующий проем.

Установка дверной коробки своими руками не всякому под силу, но при соблюдении технологии и аккуратном выполнении основных правил и требований вполне возможна. А о том, как собрать дверную коробку правильно описано ниже.

Основные этапы монтажа

Теперь о том, как установить дверную коробку. Весь процесс установки сводится к целому комплексу работ, основными среди которых являются:

• Выполнение замеров.
• Сборка.
• Установка петель.
• Монтаж, закрепление и выравнивание блока.
• Проверка функциональности и отделка двери.

Чтобы сделать все, как положено, без соответствующего инструмента не обойтись. Понадобятся:

• Дрель или перфоратор с перьевым сверлом.
• Рулетка.
• Уровень, угольник.
• Ножовка или лобзик.
• Молоток, отвертка, киянка, стамеска, гвозди, дюбели и саморезы.
• Карандаш.

Также потребуются деревянные бруски, клинья и монтажная пена. Клинья можно сделать из любого подручного материала. Чаще используются деревянные или обрезки плит МДФ.

Правильно начинать монтаж после демонтажа старой лутки, расчистки и укрепления проема. Сделать это нужно основательно, чтобы избежать последующей необходимости в дополнительном укреплении проема.

Замеры

Чтобы сделать замеры проема точно и правильно, потребуется хорошая рулетка. Специалистами часто используется лазерная, исключающая возможность ошибок, связанных с человеческим фактором.

Первым делом измеряются высота и ширина проема. Очень часто геометрия его не идеальна, особенно в домах старой постройки. Поэтому, габариты измеряются в нескольких точках.

За образец выбираются наибольшие значения – по ним осуществляется выбор коробки. При этом, в расчет берется то, что коробка должна быть меньше проема на 5-6 см по всем параметрам. Только в таком случае можно сделать надежный монтаж к стене – зазоры нужны для установки клиньев и монтажной пены.

Когда проем существенно превосходит по размерам дверь, в стене можно сделать металлический каркас с последующей обшивкой гипсокартонном или МДФ. Используются различные виды доборов из самых разных материалов, самым распространенным из которых является тот же МДФ.

Конструктивные части

Дверная коробка состоит из следующих частей:

• Полотно. Чаще всего в самодельных конструкциях используются массив, ДСП или МДФ.
• Вертикальные бруски – 2 штуки.
• Горизонтальные бруски – 1 или 2 штуки. Все бруски делаются исключительно из хорошей натуральной доски. Нижний чаще не используется и заменяется порогом.
• Наличники – 3 штуки. Данные элементы, как правило, изготавливаются из МДФ.

Изделие в сборе установить в проем и закрепить не составляет большого труда. Самое главное, выдержать плоскость. Конструкция вставляется в проем и фиксируется клиньями, после чего проверяется ровность по всем осям. Эта задача решается с помощью уровня и отвеса. Коррекция положения осуществляется теми же клиньями. Дальнейший монтаж выполняется в описанном ниже порядке.

Сборка

Какой бы сложной не показалась данная операция, сборка дверной коробки осуществляется в следующем порядке:

• Элементы конструкции раскладываются на полу и тщательно осматриваются. Бруски заводского производства должны иметь пазы, необходимые для соединения деталей в одно целое.
• Концы брусков распиливаются под углом 45 градусов. Можно этого не сделать, но тогда конструкция будет выглядеть грубо.
• Составные части стыкуются паз в паз, после чего конструкция сбивается киянкой и скручивается саморезами. Если пазов нет, конструктивные части соединяются гвоздями или шурупами. Нижняя планка практически не используется, поэтому крепить ее необязательно. Отбивка порогом выполняется уже после монтажа двери.

Если соединение притолоки и стоек выполняется под углом 90 градусов, то верхний горизонтальный брус накладывается на стойки требуемого размера, а затем прикручивается или прибивается к ним с контролем по уголку. Лишние куски отрезаются ножовкой.

При использовании шипового соединения в соседних брусках делаются шипы, толщина которых должна быть равна толщине брусков. Именно этими «зацепами» соединяются горизонтальная и вертикальные планки между собой.

Петли должны ставиться на высоте не менее 20 см от обреза полотна. Если конструкция имеет солидную массу, то понадобится три петли, например, для двери из массива. Для изделия из МДФ будет достаточно двух.

На данном этапе требуется сделать следующее:

• Короб укладывается на пол и размечается под врезку петель.
• Затем делается выборка под петли. Для этого используется фрезер или стамеска. Не стоит стараться сделать всю выборку одним ударом молотка по стамеске – так можно испортить материал.

Глубина стандартной посадки должна быть примерно 2 мм. В сложенном состоянии петли должны оставлять зазор между полотном и луткой не более 4 мм. Расчет глубины выреза должен учитывать толщину петель и данный параметр. Для формирования требуемого зазора рекомендуется подкладывать картон между полотном и луткой на этапе сборки.

• Петли на лутке устанавливаются штырями вверх.
• Далее прикладывается полотно и на его торце отмечаются положения петель.
• На полотне делается такая же выборка, как на стойках. Хотя специалисты рекомендуют делать выборку под петли сначала на полотне.
• Петли на полотне и коробке прикручиваются к посадочным местам. Важно учитывать, что на полотне петли должны смотреть штырями вниз. Отверстия под саморезы просверливаются заранее.

Монтаж

После окончания всех приготовлений, можно приступать. Установка дверной коробки своими руками в проем выполняется с помощником. Конструкция довольно тяжелая и ее монтаж требует большой физической силы. Короб в сборе из МДФ можно поставить в одиночку.

Крепление дверной коробки осуществляется только к жесткой основе.

• Лутка, в которой заранее просверлены отверстия, вставляется в проем без полотна и по периметру фиксируется деревянными клинышками. Рекомендуется использовать побольше – до 15 штук. Отверстий в боковых стойках должно быть 7-8, а в притолоке не менее трех.
• В нижней части устанавливается распорная планка, равная по величине притолоке.
• Далее при помощи изменения положения клиньев с контролем плоскости по отвесу и уровню выполняется выставка по осям. Это самый ответственный этап работы. Если короб завалится на пару миллиметров, это будет видно. Более того, створка может цеплять пол.
• Делаются отметки для будущих углублений в стене под дюбели.

• В стене высверливаются дырки, в которые вставляются анкерные болты или дюбели. Первые используются при установке в бетонный, а последние – в проем из кирпича, ракушняка или других относительно хрупких и мягких материалов.
• Пустоты заполняются монтажной пеной. Чтобы она не попадала на видимые части конструкции, их закрывают малярным скотчем. Необходимо помнить, что пена увеличивает объем наполовину при контакте с воздухом.

Работать надо осторожно, чтобы не повредить деревянные элементы. Как правило, сначала заполняется треть пространства щели. Специалисты рекомендуют оставлять клинья в проеме, пока пена окончательно не засохнет. То есть, удалять их можно через сутки. Выступающие остатки засохшей пены удаляются малярным ножом.

На видео можно ознакомиться с монтажом коробки межкомнатной двери:

• На последнем этапе осуществляется навеска полотна и установка наличников. Наличники крепятся саморезами или сажаются на клей. Оснащение конструкции красивым декоративным порогом существенно увеличивает ее привлекательность. Его тоже прикручивают саморезами или приклеивают к полу.

Как видим, ничего сверхъестественного или сверхсложного. Разумеется, нужны глазомер, аккуратность, терпение и хороший инструмент, но более всего – сильное желание. Если чего-то нет, браться за монтаж не стоит. В лучшем случае потеряете время. В худшем – придется исправлять ошибки за свой счет. Установка дверной коробки часто входит в ее стоимость, а специалисты справятся с этой работой в любом случае быстрее и качественнее. Помните, грамотный монтаж – залог длительной и надежной работы дверной конструкции.

Межкомнатные двери сегодня являются неотъемлемым атрибутом каждого интерьера. Разнообразие моделей позволяет сделать вашу комнату не только практичной, но и оригинальной. Но эта особенность во многом зависит от правильной установки дверной коробки межкомнатной двери. Поэтому перед тем как начинать подобную операцию следует ознакомиться с основными нюансами этой процедуры.

Виды дверей

Межкомнатные двери – конструкции, которые играют только декоративную роль, поэтому параметры прочности здесь не так важны. Производители стараются сделать свои изделия максимально комфортными и красивыми. Основным критерием для классификации межкомнатных полотен является материал, из которого их производят. В зависимости от этого, можно выделить несколько видов дверей:

• ДВП. Основу составляют деревянные бруски, к которым прикрепляют тонкие древесные плиты. Чтобы защитить поверхность материала, его ламинируют и покрывают несколькими слоями лака. Этот вид продукции является самым дешевым, но и недолговечным. Зачастую они дополняются коробкой с порогом. Специалисты не рекомендуют устанавливать эти двери в ванную комнату или на кухне, где плохая вентиляция.

• МДФ . Полотна стоят намного дороже изделий из ДВП. Продукция отличается оптимальным соотношением цены и качества. Поэтому многие покупатели отдают предпочтение дверям из МДФ. Материал неплохо противостоит влаге, а также имеет высокие показатели звукоизоляции.
• Натуральное дерево. Двери из массива – уникальные и красивые изделия, которые прекрасно подойдут под любой интерьер. Вещество очень хорошо обрабатывается, что позволяет придавать ему разную форму. Поэтому такие двери очень часто украшают резьбой, что делает их еще красивей.

Дополняются они телескопической или простой коробкой, позволяющей крепить наличники более качественно. Изготавливают дверные полотна из различных пород деревьев, среди которых самыми популярными являются сосна, дуб, ясень, клен, красное дерево и многие другие.

Существует еще множество других классификаций межкомнатных дверей, которые учитывают их технические параметры и особенности конструкции. Они могут быть одно- или двустворчатыми, а сама поверхность может быть гладкой или дополняться фигурными вырезами и вставками из стекла.

Что понадобится?

Установка межкомнатных дверей предполагает не только тщательный подход, но и использование качественного вспомогательного инструмента. Для выполнения подобных задач вам понадобится такой стандартных набор изделий:

• Пила. Она должна быть острой и иметь небольшие зубья, что позволит исключить появление сколов на поверхности коробки.
• Дрель и набор сверл. Тип инструмента зависит от материала стены, к которому будет крепиться каркас. Важно, чтобы сверла смогли пробурить отверстия в кирпиче, бетоне и т. д. В некоторых случаях вам может понадобиться перфоратор и несколько буров.
• Шуруповерт и насадки под определенный вид крепежа.
• Рулетка и карандаш для отметок.

• Уровень.
• Крепеж. В большинстве случаев вам нужно будет несколько саморезов по дереву, а также дюбели для установки в стену. Иногда можно использовать и специальные анкеры.
• Монтажная пена.
• Распорные элементы. Они нужны для фиксации коробки в проеме. Зачастую для этого используют деревянные клинья. Поэтому нужно запастись деревом, из которого впоследствии можно будет сформировать несколько подобных изделий.

Этот список не является универсальным, так как он зависит от типа дверного каркаса и способа его монтажа.

Тонкости установки

Монтаж дверной коробки межкомнатной двери – сложная процедура, требующая определенных навыков и терпения. Начинать нужно с подготовки рабочего инструмента, а также выбора способа крепления. В большинстве случаев монтаж выполняется с помощью анкеров , которые надежно фиксируют каркас.

Как собрать?

Начинается процедура установки коробки с ее сборки. Эта конструкция может быть нескольких видов. Сегодня все чаще используются П-образные каркасы, которые исключают наличие порога. Но есть и прямоугольные конструкции, применяемые также довольно часто.

Заводские модели зачастую уже подготовлены к сборке, так как их предварительно отделывают, чтобы придать красивый вид. Если же вы решили соорудить коробку из деревянного бруса самостоятельно, тогда его нужно тщательно высушить и отполировать.

Сборка коробки предполагает выполнение нескольких последовательных операций:

• Изначально нужно выложить бруски на ровную горизонтальную поверхность. Зачастую для этого используют пол, который застилают бумагой или пленкой, чтобы исключить повреждение дверного полотна.
• Сбор коробки начинается с измерений. Важно, чтобы ширина проема была несколько больше, чем само дверное полотно.
• Когда все данные известны, следует соединить элементы короба в единую конструкцию. Стыковаться они могут несколькими основными способами. Самым простым считается соединение под 90 градусов. Для этого верхнюю планку с торцов подрезают под данным углом.

Важно, чтобы поверхность среза была ровной и без перекосов. После этого вертикальная опора приставляется к поперечной планке и прикручивается.

• Соединить эти элементы можно и под углом в 45 градусов. Для этого на каждом бруске срезается угол. После стыковки обеих конструкций они также должны образовывать 90 градусов. Обратите внимание, что не следует допускать даже самых минимальных отклонений, так как от этого зависит работа всей системы.
• Когда вы подогнали все бруски, можно их соединять между собой. Для этого используют гвозди или саморезы. Желательно загонять по 2 крепежа в каждой стыковочной стороне. Важно, чтобы после сборки коробка максимально прочно удерживалась, и не сдвигались элементы друг относительно друга. Если вы планируете организовать порог, то к опорам он прикрепляется наподобие верхней планки. Важно также соединить эту часть максимально ровно.

• После сборки коробки следует приступить к креплению петель. Для этого каркас укладывают на пол и выравнивают. После этого с одной из сторон на вертикальной стойке вырезают пазы под петли. Специалисты рекомендуют располагать их на расстоянии 20 см от верхнего и нижнего краев. Пазы формируют с помощью стамески или фрезера.
• Когда петли прикреплены, следует поместить внутрь коробки дверное полотно и отметить места расположения их на нем. Для этого изделие выравнивается относительно каркаса, а затем прикладываются петли и отмечаются места.

Пазы на двери вырезаются аналогичным образом, что и на коробке.

Как правильно установить?

Монтаж дверной коробки своими руками предполагает выполнение нескольких последовательных операций:

1. Перед тем как устанавливать изделие, нужно выполнить замеры конструкции и дверного проема. Важно, чтобы конструкция помещалась в отверстие, которое должно быть несколько больше ее.
2. После этого нужно аккуратно поднять и вставить коробку в проем. Устанавливать конструкцию нужно на ровную поверхность, чтобы исключить перекосы. Торцы изделия должны совпадать с одной из сторон стены. Это важно, если ширина каркаса меньше этого значения.
3. Важно, чтобы коробка стояла ровно во всех плоскостях. Поэтому нужно ее выровнять и зафиксировать в таком положении. Для этого используются деревянные распорки, которые устанавливаются между каркасом и стеной.

Как крепить?

Крепление конструкции является завершающим этапом монтажа этого изделия. Этот процесс состоит из нескольких последовательных этапов:

1. В закрепленной коробке сверлят несколько крепежных отверстий. При этом используют сверло по дереву, которым проходят только каркас.
2. Чтобы сформировать отверстия в стене под дюбель, используют длинное сверло по бетону. С его помощью делают пометки через ранее высверленные дырки на поверхности вертикальных опор. Обратите внимание, что диаметр сверла не должен быть больше отверстия в дереве, так как затем вы не сможете зафиксировать систему саморезом.
3. На данном этапе нужно снять коробку и в отмеченных местах на стене просверлить дырки большего диаметра. Они должны подходить под пластиковый дюбель или анкер, который будет использоваться для этих целей.
4. Когда все готово, коробка снова устанавливается на место, выравнивается и фиксируется с помощью клиньев. Если все хорошо, можно прикручивать каркас к стене саморезами в нескольких местах. При этом важно постоянно контролировать положение коробки относительно различных плоскостей.
5. Завершается процедура заполнением щелей монтажной пеной и навешиванием дверей на петли.

Способы замены

Очень часто межкомнатные двери устанавливаются на место уже изношенных систем. Это, в свою очередь, предполагает демонтаж старой коробки. Чтобы заменить старую конструкцию можно использовать несколько способов:

1. Демонтаж с разрушением каркаса. Этот подход предполагает удаление старой коробки с помощью грубой силы. Здесь используют как ломы, так и пилы, которыми делят ее на несколько отдельных частей. После этого уже выполняют монтаж новой системы.
2. Разборка конструкции с сохранением каркаса. Если двери еще в нормальном состоянии и их можно использовать в другом месте, снимают коробку аккуратно. Для этого последовательно удаляют все саморезы или другие крепежные элементы. Затем устраняется пена, которая фиксирует изделие дополнительно. Это позволит вам с легкостью впоследствии вынуть коробку, сохранив ее целостность.

Это пошаговое руководство не является универсальным, так как замена коробки происходит с учетом конкретных особенностей конструкции.

Если дверь цепляет порог

Деревянные двери имеют предрасположенность к перекашиванию. Даже если вы установили конструкцию и проверили правильность ее хода, это не значит, что так будет всегда. Очень часто полотно начинает цепляться за порог.

Итак, если вы читаете эти строки, то у вас либо отсутствуют лишние деньги, либо в вашем городе отсутствуют мастера по установке дверей. Если сложилась такая ситуация, то установить дверную коробку можно и собственными руками. Лучше, если вам будет кто-то помогать.

Для этой работы потребуется следующий инструмент и материалы: перфоратор или дрель ударного действия, дрель с перьевым сверлом, рулетка, уровень, карандаш, ножовка или торцевая пила (электролобзик), молоток, стамеска, гвозди, саморезы, анкера.

Установка дверной коробки начинается с замеров и расчетов. Предположим, что старую дверную коробку уже демонтировали, проем расчистили, удалили обвалившиеся куски штукатурки, укрепили все подозрительные с точки зрения прочности места.

Замеры

Для выполнения этой операции потребуется рулетка. В специализированных фирмах для этих целей используют лазерные рулетки.

Замеряем высоту и ширину дверного проема. В старых домах геометрия редко бывает идеальной. Потому отмечаем экстремальные участки.

Полученные замеры понадобятся, чтобы выбрать дверную коробку в строительном магазине. Делая покупку необходимо учитывать, что дверная коробка должна быть меньше дверного проема хотя бы на 5-6 см. Это необходимо, чтобы коробка свободно входила в проем, чтобы оставалось место для крепежа и пространство для монтажной пены.

Сборка

Начинаем распаковывать купленное изделие. Проверяем его на наличие трещин, сколов, иных возможных дефектов.

Для сборки нам потребуется угольник, торцевая пила или ножовка, стамеска, отвертки.

Первым делом необходимо проверить угольником углы мест соединения отдельных деталей дверной коробки. Начинаем работу с брусков, которые будут установлены вертикально. При необходимости их нужно отторцевать.

Соединяем бруски между собой, скручиваем их при помощи саморезов.

Установка петель

Используя стамеску, необходимо выбрать пазы под дверные петли. Работу начинаем с дверного полотна. Намечаем контуры петель на дверном полотне при помощи простого карандаша. Далее стамеской пробиваем покрытие дверного полотна и той же стамеской выбираем материал.

Выкладываем дверное полотно в коробку. Отмечаем места петель на дверной коробке. Выбираем материал под петли на дверной коробке.

Обратите внимание! В ходе этих работ необходимо учитывать, что петли в дверной коробке лучше слегка приопустить (на 3-4 мм). Врезая петли, лучше несколько раз подрезать полученное, чем придумывать способ заделки щелей.

Установка дверного блока

На этом этапе потребуется помощник. Дверной блок устанавливается в дверной проем и фиксируется в месте будущего монтажа при помощи деревянных клиньев.

Сверлим отверстия в стене (при помощи перфоратора или дрели ударного действия) под анкера.

Крепим дверной блок при помощи анкеров.

Запениваем свободное пространство монтажной пеной. Можно использовать профессиональную пену, которую наносят при помощи специального пистолета. Можно использовать бытовую монтажную пену, которая наносится с помощью специальной трубки, которая входит в комплект к баллону.

Отделка

Случается, что дверная коробка оказывается тоньше, чем стена дверного проема. В этом случае используют доборные элементы, которые позволяют нивелировать последствия этого события.

В комплект дверной коробки обычно входят наличники. Но можно приобрести их отдельно. Наличники отмеряют и запиливают. Для этого потребуется электролобзик (торцевая пила) или обычная ножовка в комплекте со стуслом.

После зарезки, места соединения можно зашлифовать при помощи наждачной бумаги.

Наличники обычно прибиваются к дверной коробке короткими гвоздями.

Видео

Инструкция по монтажу дверной коробки:

К стене – важная задача. Не стоит пренебрегать ее надежным исполнением. Следует выполнить её как можно более хорошо, качественно.

Учтите, что если дверь вы правильно установите, забудете о многих проблемах. Она будет свободно и открываться, и закрываться. Эффект сохранится не на пару месяцев, а на несколько лет.

Самое главное – верно сделанная регулировка зазоров, которые расположены между дверной коробкой и самим полотном. Они должны быть одинаковыми и сверху, и сбоку.

Вы можете сказать: «А что страшного, если коробка выгнется на пару миллиметров? Это будет вообще незаметно!». Да, мы с вами согласны. Внешний вид не испортится. Но зато через время дверь перестанет закрываться. А если не перестанет, то сделать это будет весьма сложно. Именно поэтому крепления должны быть сделаны на высшем уровне.

Пренебречь нашими советами – значит, впоследствии поменять весь блок. А это и хлопотно, и дорого. И вообще – не нужно.

Из-за чего косяки гнутся: все причины

Вы знаете, что дверные косяки сделаны из древесины. И, как известно, дерево отлично поглощает влагу. Конечно, снаружи косяки покрывают лаком. И это, по идее, должно уберечь материал от воды. Но дело в том, что лак прекрасно пропускает влагу.

В итоге получается следующая схема. Поглощая влагу, дерево в своих размерах увеличивается. А когда оно её отдает, размеры его уменьшаются. Процесс естественный – но неприятный.

Установка косяков

Так как древесина имеет неоднородную структуру, она и увеличивается, и уменьшается неоднородно. В результате – косяки гнутся.

Вот она главная, единственная и основная причина проблемы. А как её решить? Да легко! Следует хорошенько закрепить косяки. Тогда они останутся на своём месте в любом случае, даже при воздействии внешних факторов.

Специалисты дают ряд советов:

1. первое действие: в проём вставляем каркас. Он должен быть сделан из металла. А потом уже его запенить;
2. механическое закрепление косяка должно быть произведено в пяти точках. Если пренебречь хотя бы одной из них, то впоследствии дверь станет трудно закрываемой. Или возникнут иные, не самые лучшие последствия;
3. если дверь двустворчатая, то крепить её следует в шести точках;
4. если в проем вставлены гибкие пластины, то они должны обхватывать стену.

Ошибки, которые мешают выполнить качественное крепление

Существуют ошибки, которые приводят к плохому креплению. Учтите их и постарайтесь не совершать:

• нельзя крепить блок только на монтажную пену потому что это ненадёжно. Пена – вещество эластичное, и она не может препятствовать возникновению изгибов;
• пена и сама по себе может стать проблемой. Из-за неё может возникнуть изгиб. Всё очень просто – если где-то она легла неравномерно, это обеспечивает сгиб.

Даже монтажники – профессионалы часто крепят блоки на три точки, а не на пять, как советуем мы. Это плохо, потому что тогда вся нижняя часть косяка будет незакреплённой, поэтому крепления и гнутся. Так что прислушивайтесь к нам и не делайте ошибок.

В двустворчатых дверях часто отсутствуют крепления между петлями. Это ошибка, которую нельзя допускать. Обязательно между петлями добавляйте ещё одно крепление.

Гибкая пластина должна быть закреплена на двух стенах. Если же она будет только на одной стороне прикреплена, ничего хорошего из этого не выйдет. Надёжности у такой двери никакой. Мало того, что косяк погнётся, он ещё может и «винтом» закрутиться.

Четыре основных способа крепления

Способы крепления дверной коробки мы уже описали выше. Теперь выделим их как положено:

1. на монтажную пену. Делать так не стоит – в конце концов, дверь может просто выпасть из проёма;
2. в трёх точках. Самый распространённый приём. Это быстрый и легкий способ, который отличается относительной надёжностью. Подходит для и для тех проходов, где нет большой проходимости;
3. в шести точках. Этот приём рекомендует даже ГОСТ. Он считается оптимальным. Единственный минус – это заглушки потому что они способны испортить внешний вид у двери;
4. с помощью пластин. Идеально подходит для дорогих дверей, которые портить заглушками не хочется. Пластины крепятся с тыльной стороны.

Теперь рассмотрим варианты крепления в шести точках и с помощью пластин подробнее.

Традиционный способ

Алгоритм действий таков:

Установка согласно ГОСТУ: доступный метод и важные рекомендации

Мы не будем спорить о том, как правильно крепить блоки. Есть 4 способа делать это, и каждый вправе выбирать то, что нравится больше ему. Мы всего лишь расскажем, как работать наиболее проверенными приёмами. Один мы уже подробно изложили выше.

Теперь же поговорим и о другом. Итак, инструкция:

Теперь дадим вам маленьких совет. Если вам понадобится потом класть напольное покрытие, снизу под косяк положите прокладку, которая будет равна по толщине напольному покрытию. После потребуется просто убрать прокладку и положить напольное покрытие. И всё – никаких проблем.

• следующий шаг – вставить коробку в проем. Обязательно используем уровень! Закрепляем её хорошими саморезами;
• полотно вешаем на место. Проверяем зазоры. Далее надо регулировать зазоры. Мы уже писали об этом выше, в другом способе. Делается это, затягивая саморезы или наоборот, ослабляя их;
• далее крепится вторая стойка. Распорки тут ставить не требуется, а значит, не нужно ждать и того, когда пена просохнет. Дверь в этом случае готова к эксплуатации сразу после того, как пена нанесена;
• ставим заглушки из пластмассы. Они закроют собой крепления;
• последний шаг – запенить всю коробку.

Вот и всё! Работа закончена. Судя по отзывам людей, этот способ действительно хорош, и ГОСТ не ошибся.

Основные признаки хорошо установленного косяка:

Дверная коробка на месте

• замок, плетни и прочая фурнитура должны быть тщательно и аккуратно вставлены в полотно. Главное, чтобы ничего не было перекошено;
• все элементы коробки дверной должны быть тщательно состыкованы между собой. Стыковку сделать самостоятельно можно вполне, это не сложно;
• косяк петлевой следует сделать вертикальным. Это очень важно! Тогда дверь, как бы её ни открыли, не будет отпускаться вниз;
• зазоры должны быть одинаковыми везде, от верха до низа. У двери одинарной зазоры со стороны ручки должны быть немного меньше, чем зазоры со стороны петель;
• большое внимание следует уделить притвору полотна, потому что он должен быть точно и чётко отрегулирован. Когда это будет сделано, то при закрытой двери, со стороны дверной ручки, не будет видно ни одного зазора, пробела вне зависимости от того, есть с той стороны на косяке уплотнитель или нет.

Что должно получиться в итоге?

Учтите, что ручка в двери должна, открываясь поворачиваться без малейшего усилия. При этом она должна возвращаться на место сразу же, как только её отпустят.

Закрываться дверь должна очень легко. Бывает, что при закрывании, петли слегка тянет, такого быть не должно.

Замок на двери должен закрываться легко. И при этом он должен быть плотным, надёжным, иначе вскрыть дверь будет очень легко.

Крепление к стене дело важное, как ни посмотри. Мы уже говорили о том, что это важно для того, чтобы дверь не деформировалась, никто не хочет видеть некрасивую дверь в своём доме. Более того, с эстетической точки зрения это неприемлемо.

Любой изгиб на коробке может привести к тому, что дверь будет туго открываться или закрываться. Более того, дверь может в итоге вообще перестать открываться и закрываться! И тогда придётся менять сразу весь блок. А это и дорого, и хлопотно, и времени много займёт. Поэтому лучше сразу сделать работу правильно, чем переделывать её потом.

Но и это ещё не всё! Дело в том, что из-за изгиба дверь может просто выпасть. Но и это не самое страшное. Страшнее всего то, что плохо, ненадёжно установленный косяк, может привести к тому, что дверь просто вскроют. Достаточно хорошенько толкнуть такую дверь рукой или ногой, чтобы выбить её вместе с косяком. И тогда – полная свобода действий. Можно просто брать и выносить всё имущество из квартиры. Воры и грабители пользуются этим способом очень часто.

Поэтому мы настоятельно рекомендуем всем прислушаться к нам. Не устанавливать косяк только на пену, а использовать те приёмы и способы, которые мы уже описали выше. Тогда косяки будут надежны, дверь станет неприступной. А вы, хозяева квартиры, будете спокойны.

Крепление дверной коробки — один из немаловажных моментов в установке межкомнатной двери. Именно, как она будет закреплена, зависит благополучная жизнь дверного блока в целом.

Поскольку, дверные коробки могут быть выполнены из разных материалов, то и способы их крепления могут быть разными, давайте их рассмотрим.

Есть определенное общее условие, которое используется для всех типов коробок, поскольку, зачастую, устанавливает один человек, то коробку предварительно следует временно закрепить в проеме, а затем заняться основным крепежом.

Для предварительного крепежа (установки) отлично подходят металлические пластины — подвесы, которые используются для крепления металлоконструкций для гипсокартона.

Их минимум требуется четыре, и именно, их мы будем использовать для крепления (монтажа) любых видов дверных коробок. Крепятся они одна сверху, а одна внизу стоевой коробки со стороны, обращенной к дверному проему.

Затем коробка выставляется по уровню и фиксируется пластинами, и регулируется, и подклинивается брусками — клиньями (регулировка производится с навешенным дверным полотном).

Учтите, что если вы собираетесь оставить пластины после установки коробки, то ту их часть, где они будут выходить на наружную стену, (место, где впоследствии устанавливаются наличники) под них потребуется сделать штробу, чтобы затем скрыть их под штукатуркой.

Крепление дверной коробки. Видео пояснение

Деревянная дверная коробка

Коробка из дерева может быть уже обработана лакокраской, а может, и нет. В зависимости от этого мы выбираем способы крепления коробки в дверной проем.

Сразу оговорюсь, что дерево может простить вам многие ошибки, вернее сказать, оно (дерево) позволит их легко исправить.

Если коробка под покраску, то есть еще не покрашена , ее устанавливаем и предварительно крепим с помощью пластин, затем подклиниваем верхнею поперечку с двух краев, затем стоевые, навешиваем дверь и проверяем прихлоп.

Если поперечка или стоевая двери выгнута в сторону проема, то это решается подклиниванием изогнутого места в сторону дверного полотна, пока не образуется необходимый нам зазор (3 мм).

Если изгиб в сторону полотна, то мы можем в этом месте установить еще одну подвесную пластину и с помощью ее натянуть стоевую или поперечку в сторону проема.
А можем просверлить основание коробки и, используя саморез необходимой нам длины, как анкер, и подтянуть коробку на необходимое нам расстояние, не забыв высверлить потай, чтобы утопить головку самореза в коробку, чтобы потом скрыть его шпаклевкой или акриловым герметиком, максимально подходящим по цвету.

При окрашивании все это скроется, ничем не выдавая место нашего анкера.

В принципе, даже если коробка уже окрашена, то мы тоже можем использовать описанный выше способ, но только при уверенности, что потом сможем хорошо скрыть место посадки анкера. Для этого в ход пойдет вся та же цветная шпаклевка под нашу породу дерева или цветной герметик, а завершит работу лакокраска, подходящая по цвету.

Коробка из МДФ

Коробки из МДФ имеют разные профили, и от конструкции коробки зависит способ дополнительного крепления в виде анкера.

Если элементы коробки МДФ имеют цельную структуру , то крепеж производится так же, как и деревянной окрашенной коробки.

С той лишь разницей, что анкера в виде саморезов там можно установить лишь в трех местах, а именно, в местах и , там они также ставятся в потай и закрываются петлями и планкой.

Ну, это только в теории. Сам лично такого никогда не делал, так как такой крепеж приходится близко к краю проема и есть риск его скола, и тогда все насмарку. Но такая информация в сети есть, и может, этот способ вам подойдет, решать вам.

Поэтому, с такой коробкой (цельной) остается только вариант с подвесными планками и клиньями.

Позволяет свободно использовать анкера для крепления в дверном проеме. Анкера топятся в потай и закрываются притворной планкой.

В этом плане такая коробка очень удобна, потому что даже после установки, если потребуется подрегулировать зазоры, можно аккуратно снять притворную планку и с помощью анкеров выполнить регулировку.

Вот, в принципе, основные методы крепления коробки межкомнатной двери. Естественно, в ходе работы вы со временем выработаете свои алгоритмы этого процесса. Поэтому, цель этой статьи показать основы сего действа.

Единственное, что хочу добавить в заключение, не пренебрегайте установкой клиньев, так как даже профессиональная пена в последнее время (во всяком случае, мне такая попадалась) не только расширяется, задавливая коробку в сторону полотна двери, но и на последнем моменте застывания начинает сжиматься, вытягивая за собой коробку в сторону дверного проема.

Так что в идеале дверной блок должен быть выставлен и настроен так, как будто пену вы использовать не собираетесь, тогда пена будет вашим союзником, а не наоборот.

На сим традиционно желаю вам удачного монтажа.

Как прикрепить дверные коробки к бетону, кирпичу или блоку

Закупка анкеров

При размещении двери в проеме эти двери должны быть прикреплены к основному материалу, имеющемуся в этом месте. Чаще всего этот базовый материал представляет собой бетон, кирпич или блок и требует использования специальных крепежных элементов для бетона . Дверные коробки могут варьироваться от массивной древесины до пустотелой стали. Из-за такого широкого диапазона возможных материалов могут потребоваться уникальные крепежные элементы для бетона.Для этих анкеров могут потребоваться элементы, которые обычно не встречаются в крепежных изделиях для бетона. Часто толщина скрепляемого материала больше нормальной. Так обстоит дело при использовании пустотелой стальной дверной коробки. Для этого приложения потребуется более длинный, чем обычно, крепежный элемент. Дверные коробки могут также потребовать использования анкера с потайной головкой, поскольку головка любого крепежа в дверной коробке не должна выступать в проем. Два описанных требования длиннее нормальной длины и плоской потайной головки создают ограниченный выбор эффективных бетонных анкеров для этого применения.

Полые металлические дверные коробки

Стандартные металлические двери имеют толщину 1-3 / 4 дюйма, изготавливаются из стали 16, 18 и 20 и подвергаются отжигу. цинк наносят на мягкий стальной лист, а затем пропускают через печь при температуре около 1200 ° F. Этот процесс создает матово-серое покрытие, хорошо подходящее для окраски.

Деревянные рамы

Деревянные дверные рамы бывают разной толщины и породы дерева.Точные характеристики конкретной устанавливаемой дверной коробки определят длину необходимого крепежа. Важно помнить, что необходимо использовать анкер с плоской потайной головкой и устанавливать его заподлицо с внешней поверхностью дверной коробки.

Крепежные детали из бетона, которые можно использовать в бетоне, кирпиче или блоке

После выбора стиля и типа двери необходимо определить основной материал проема, в который будет помещена дверь. Базовый материал определит тип крепежа, который можно использовать в этом конкретном приложении.Большинство крепежных элементов для бетона недоступны в потайной головке с плоской головкой, это означает, что выбор правильного анкера будет меньше, чем для большинства других применений. Анкер-муфта и винт для бетона Tapcon® стандартно поставляются с потайной головкой Phillips с плоской головкой и легко доступны. Анкер с внутренней резьбой с плоской потайной головкой можно использовать, но не рекомендуется для этого применения, поскольку с ними сложно работать. Поэтому в этой статье не рассматривается использование этого типа якоря.

Анкеры-рукава для крепления дверных рам

Анкеры-рукава — очень универсальные крепежные детали для бетона, поскольку они бывают разных длин, типов головок и диаметров. Анкеры-гильзы предназначены для использования в различных базовых материалах, включая бетон, кирпич и блоки. Эти анкеры доступны с четырьмя типами головок: желудь, шестигранник, круглая и плоская головка. Анкер с плоской головкой идеально подходит для крепления металлических дверных коробок к основным материалам. Анкеры с гильзой изготавливаются под размер отверстия, а тип с потайной головкой встроен в дверную коробку.Длина используемого анкера будет определяться толщиной металлической дверной коробки плюс минимальная глубина заделки для анкера с гильзой 3/8 дюйма, что составляет 1-1 / 2 дюйма.

В 1-й таблице ниже показаны значения выдержки в бетоне, а во 2-й таблице описаны значения выдержки в заполненном цементным раствором блоке.
** Обратите внимание, что значения удержания основаны на погружении в бетон на 1-1 / 2 дюйма и являются предельными нагрузками. Чтобы рассчитать безопасную рабочую нагрузку, разделите предельную нагрузку на 4.

Предельные значения удержания анкера с гильзой

— бетон

3/8 «x 4»	Плоское	3/8 «	1580	2400
3/8″ x 5	Плоское	3/8 «	1580	2400
3/8 дюйма x 6 дюймов	Плоское	3/8 дюйма	1580	2400

Предельные удерживающие параметры анкера-гильзы — Блок, заполненный раствором

9 0035 2400

3 / 8 дюймов x 4 дюйма	Плоское	3/8 дюйма	1150	2400
3/8 дюйма x 5	Плоское	3/8 дюйма	1150	2400
3 / 8 дюймов x 6 дюймов	Плоское	3/8 дюйма	1150

Винты Tapcon® по бетону для крепления дверных рам

Единственный диаметр Tapcon®, имеющий длину 4 дюйма, 5 дюймов или 6 дюймов, — это винт по бетону диаметром 1/4 дюйма.Это меньший диаметр, чем диаметр анкера-гильзы, но он используется многими установщиками дверей для этих целей. Плоская потайная головка большого размера и хорошо входит в отверстие с помощью зенковки в металлической дверной коробке. Tapcons идеально подходят для дверей с деревянным каркасом, потому что они просты в использовании и делают свою зенковку в древесине, когда винт закручивается в основной материал. Важно отметить, что эти винты для бетона имеют резьбу на длину 1-3 / 4 дюйма от точки винта.Это связано с тем, что для них требуется глубина заделки в основной материал не более 1–3 / 4 дюйма и минимальная глубина заделки 1 дюйм.

В 1-й таблице ниже описаны значения выдержки Tapcons в бетоне. Вторая таблица содержит значения удержания бетонных винтов в блоке.
** Обратите внимание, что это предельные нагрузки и их необходимо разделить на 4, чтобы получить безопасную рабочую нагрузку.

Tapcon® Ultimate удерживающие значения — Бетон @ 1-3 / 4 дюйма заделки

1/4 дюйма x 4 дюйма	Плоский	3/16 дюйма	2020	1670
1 / 4 ”x 5”	Плоское	3/16 ”	2020	1670
1/4” x 5 ”	Плоское	3/16”	2020	1670

Максимальные удерживающие значения анкера Tapcon® — блок с глубиной заглубления 1–3 / 4 дюйма

1/4 дюйма x 4 дюйма	Плоский	3/16 дюйма	250	620
1/4 «x 5»	Плоское	3/16 «	250	620
1/4″ x 5 «	Плоское	3/16″	250	620

Как анкер-гильза, так и Tapcon® позволяют устанавливать дверные коробки в нужное положение, выровнять их и закрепить по вертикали. Рудный анкер вставляется через дверную коробку.Предварительного определения ямы нет. Просто просверлите отверстие в основном материале с дверной коробкой на месте, вставьте бетонный анкер и затяните.

Закупка анкеров

Глоссарий терминов | Caldwells

Вот несколько удобных определений терминов, с которыми вы можете столкнуться при покупке или установке двери Caldwell.

Активно	В парных дверях распашное дверное полотно является основным.
Этикетка под присягой	Этикетка, которая размещается на огнестойкой двери, и производитель заявляет, что дверь соответствует определенным критериям испытаний.
Проникновение воздуха	Воздух, проходящий через дверной блок, когда дверь находится под давлением, обычно из-за ветра.
Отожженное стекло	Стекло, подвергнутое термоупрочнению или закалке.
Astragal	Деревянный или алюминиевый «столб», прикрепленный к краю одной из парных или двойных дверей со стороны защелки, который закрывает пространство между дверьми, когда они закрыты. Что действует как упор для активной двери.
Backset	Выемка или расстояние для размещения обработанного отверстия. Расстояние от края или поверхности до центра или края выемки.
Шарнир на шарикоподшипниках	Шарнир для тяжелых условий эксплуатации, чем стандартный шарнир, с подшипниками, поддерживающими шарниры. Петли на шарикоподшипниках обычно используются для тяжелых дверей коммерческого или промышленного назначения.
Шаровая защелка	Пружинный шариковый механизм, который вставляется в верхний край дверей с фиктивными замками.Шарик входит в контакт с пластиной на жатке, которая имеет углубление для приема мяча, что, в свою очередь, удерживает дверцу закрытой.
Пыльник	Термин, используемый для обозначения резиновой детали на нижнем или верхнем конце астрагала, которая прилегает к концу астрагала и уплотняет его между концом и дверной рамой или порогом.
Втулка, втулка для винта	Деталь, которая позволяет закрепить винт в элементе, тем самым позволяя сборку одной части с другой. Бобышки для винтов являются обычными чертами литых пластиковых облегченных рам и дверных дверных проемов из экструдированного алюминия.
Коробчатая рама	В дверных и боковых элементах — термин, используемый для различения дверных и боковых элементов, которые сначала оформляются как отдельные элементы. Двери с коробчатой ​​рамой соединяются с боковыми стенками с коробчатой ​​рамой.
Brad	Маленький гвоздь с маленькой головкой, обычно используемый для крепления небольших деталей и лепных украшений, также известный как финишный гвоздь.
Brickmold	Молдинг — форма дверной коробки. Используется для обрезки внешнего края рамы наружной двери.
Buck	Термин, обычно используемый в каменной кладке для описания дверной коробки или подрамника в проеме в каменной кладке, вокруг которого стальная дверная рама оборачивается и крепится.
Стык	Стыковые петли часто называют просто прикладами.
Прокладка коврового покрытия	Распорка, используемая под порогом, чтобы приподнять подоконник на нужную величину, если используется ковровое покрытие, чтобы дверь очищалась от ковра при открытии.
Обшивка	Горизонтальный или вертикальный профиль, который подчеркивает края дверей и окон по отношению к окружающим стенам или подрезает их.
Уплотнение	Герметик, используемый для предотвращения утечки воздуха и воды через стык или выемку.
Плакат	Облицовка или куртка, которая защищает от непогоды и придает законченный вид. Облицовка может быть из окрашенного металла, пластика или толстого покрытия, нанесенного производителем.
Прозрачные косяки	Дверные коробки из натурального дерева, без краски и грунтовки, которые, как представляется, сделаны из цельных заготовок в полный рост, без стыков и узлов.
Пенопласт с закрытыми порами	Губчатый материал, обычно используемый в прокладках и гидроизоляционных материалах, который сжимается в стыках, но мало впитывает воду.
Доводчик	Внутреннее усиление, обычно размещаемое поперек верхнего края двери, чтобы обеспечить надежное закрепление самозакрывающейся фурнитуры.
Непрерывный порог	Порог, используемый для типа двери и блока сайдлайтов, в котором блок имеет верхнюю и нижнюю части рамы во всю ширину, а также внутреннюю стойку (стойки), отделяющую боковые панели от двери.
Угловая заглушка, угловая уплотнительная прокладка	Небольшая деталь, обычно сделанная из упругого материала, используемого для предотвращения попадания воды между краем двери и косяками, рядом с нижней прокладкой.
Cove Molding	Гнутый кусок дерева с вогнутым профилем, используемый там, где дверь соприкасается со стеной или рамой.
Поперечное отверстие	Большое сквозное отверстие рядом с краем дверной панели, в котором находится цилиндровый замок или защелка ригеля.
Цилиндровый замок	Фурнитура замка, которая устанавливается в дверь, в которой имеется просверленное отверстие (отверстия).
Dado	Обработанная или распиленная прямоугольная канавка, вырезанная в доске или детали, чтобы в нее можно было вставить соответствующую деталь для образования соединения.
Расстояние между ригелем	Расстояние между цилиндровым замком и отверстием для замка ригеля.
Дверная рука	Дверная рука — это описание того, как дверь открывается.
Doorlite	Стеклянный элемент внутри двери, используемый в качестве панели (панелей).
Двойное остекление	Изолированное стекло — две стеклянные панели, разделенные герметичным воздушным пространством между ними.
Капельная полоса	В наружных дверях — фурнитура, расположенная на внешней стороне двери рядом с нижним краем.Он используется для отвода каскадного дождя от нижнего края двери и от стыка двери с порогом.
Проем в гипсокартоне	Прямоугольный проем в стене, обычно во внутренней стене, подготовленный до размера, необходимого для установки предварительно подвешенной дверной сборки.
Цилиндр-заглушка	Замок без защелки, обычно используемый для пассивной дверной панели двойного дверного блока, так что оборудование выглядит таким же, как на активной панели.
Electric Strike	Механизм, который позволяет переключателю открывать защелку двери.
Торцевая уплотнительная прокладка	Пенопласт с закрытыми ячейками толщиной около 1/16 дюйма в форме профиля порога, закрепленный между порогом и косяком для герметизации стыка.
Ключевина	Штампованная декоративная пластина. Используется для обрезки вала дверной ручки, защелки ригеля или проема, в котором вал или защелка примыкают к лицевой стороне двери.
Лицевая панель	Металлическая или цельнометаллическая отделка, устанавливаемая заподлицо с краем двери.
Лицевая панель Врезная	Карман на краю двери, врезанный в дверь. Высокая безопасность.
Пальцевое соединение	Способ соединения коротких секций картона встык, чтобы сделать более длинный материал.
Противопожарная дверь	Дверь, прошедшая испытания на сдерживание распространения огня из одной комнаты или жилого помещения в другое.Противопожарные двери перечислены и помечены, чтобы показать их рейтинг с точки зрения времени.
Скрытое остекление	Тип застекленной двери, у которой стеклянные молдинги по периметру расположены заподлицо с лицевой стороной окружающей двери или опущены с нее.
Пена	Жесткая пена используется в качестве изоляционной и связывающей основы для дверей. Иногда в качестве уплотнителя дверных проемов используют эластичный пенопласт.
Болт для ног	Стальной штифт, размещенный в нижнем крае двери или астрагале с механизмом защелки, который можно вбить в гнездо приемника или отверстие в полу или пороге.Это позволяет лучше закрепить дверь в закрытом состоянии.
Рама	Периметр, по которому дверь навешивается на петли и фиксируется. Смотри косяк.
Остекление	Эластичный материал, используемый для прилегания стекла к окружающей раме.
Решетка	Съемный лицевой узел из тонких деревянных или пластиковых деталей, который, когда находится на месте, придает облегченный или вставной вид многослойного рисунка.
Рифленое стекло	Стекло, украшенное абразивно обработанными выемками.
Handing	Термин, который описывает или определяет направление поворота двери при открытии.
Болт с головкой	Стальной штифт, вставленный в верхний край двери или астрагал. См. Опорный болт.
Головка, косяк головки	Горизонтальный верхний элемент рамы дверного узла.
Зазор жатки	Зазор между верхним краем двери и косяком головки.
Петля	Комплект из металлических пластин и цилиндрического металлического штифта, который при прикреплении к краю двери и к дверной коробке позволяет двери поворачиваться или вращаться в ее раме.
Размеры петли	Расстояние поперек петли, измеренное параллельно оси петли.
Петля Стойка	Вертикальное стекло двери во всю длину сбоку или на краю двери, которое крепится к своей раме с помощью петель.
Неактивно	Термин для дверной панели, закрепленной в ее раме, которая не работает.
Изолированное стекло	Стеклянная сборка из нескольких полностью облегченных частей, разделенных прокладкой воздушного пространства / периметра и запечатанных как единое целое.
Inswing	При открытии распашной дверной панели она откидывается внутрь здания.
Косяк	Вертикальная рамка по периметру дверного блока.
Jamb Jack	Крепежное устройство для крепления дверной коробки к конструкции стены, которое позволяет изменять расстояние или расстояние между коробкой и проемом в конструкции поворотом винта крепления.
Упор для косяка	Во внутренних дверных коробках упор — это материал, прикрепленный к косяку, на который дверь закрывается.В наружных дверных коробках — это врезанная поверхность фальца косяка, с которой дверные панели закрываются и уплотняются.
Пропила	Тонкая прорезь во внешнем косяке, в которую можно вставить уплотнитель.
King Stud	В грубом проеме с деревянной рамкой стержень проходит на всю высоту от плиты пола до плиты потолка, к которой крепится триммер.
Поворотный кулак	Особенность петли, при которой створка петли разрезана на два или три выступа, которые охватывают и образуют цилиндр или гнездо для стержня петли.
Ламинат	Тонкий лист дерева или пластмассы, приклеенный с помощью клея к сердцевине или подложке, что создает декоративную и удобную поверхность.
Отверстие для защелки	Отверстие, просверленное в краю двери для установки фурнитуры замка дверной защелки.
Лист	Термин, который может применяться к двери или петле и который определяет часть сборки, которая может поворачиваться на шарнире. Петли стыковые двухстворчатые.
Lite	Стекло и рамка вокруг него.
Блокировка замка	Прямоугольный блок из дерева или другого твердого материала, помещаемый внутри дверного узла на боковой кромке замка, который усиливает узел при установке запорной арматуры.
Отверстие под замок	Для цилиндрических замков — большое сквозное отверстие рядом с краем замка дверной панели, в которое помещается и устанавливается запорный механизм.
Высота замка	Размер от верха двери до центральной линии отверстия замка.
Стержень замка	В изолированных дверных узлах — часть во всю длину, которая составляет край замка дверной панели.
Low-E Glass	Стекло, покрытое на заводе тонким слоем материала, который поглощает и отражает тепло и УФ-лучи.
Угловой профиль	Угловой разрез на конце прямой детали, обычно выполняемый для соединения с аналогичным вырезом на углу.Чаще всего используется в обсадных колоннах.
Врезка	Выемка, вырезанная в поверхности или краю детали, обычно для размещения оборудования, такого как петли, защелки и т. Д.
Замок врезного типа	Комплект замков, который вставляется в глубокую выемку, вырезанную в кромке двери.
Mull	Кратковременный срок для импоста. Используется для описания соединения кромок двух дверных блоков или боковых панелей вместе.
Стойка	Стойка или перегородка, которая проходит от подоконника до верха рамы в многопанельных дверях или узлах sidelite.
Множественный блок расширения	В дверных сборках патио фиксированная дверная панель в отдельной раме, соединенная краем с дверным блоком патио, чтобы добавить еще одну стеклянную панель к установке.
Muntins	В узлах с остеклением используются тонкие вертикальные и горизонтальные разделительные планки, которые придают облегченному виду многослойный вид.Muntins могут быть частью облегченных рам и на внешней поверхности стекла, или собраны между стеклами в стеклопакеты.
NRP Hinge	Аббревиатура для петли с несъемной осью шарнира. Петли NRP используются при распашных наружных дверях в качестве меры безопасности. Фиксированные штифты делают невозможным снятие двери путем выталкивания шкворня.
Пена с открытыми порами	Пеноматериал, имеющий проходы между ячейками.Пена с открытыми порами впитывает и удерживает воду.
Outswing	Наружная дверь в сборе, при которой дверная панель выходит за пределы здания.
Замок прохода	Комплект замка, который удерживает дверь закрытым, но который не может быть заперт.
Пассивный	В сборке двери с двумя или двумя панелями дверь, которая обычно остается закрытой и фиксируется болтами сверху и снизу.
Завод	Декоративный молдинг, нанесенный на поверхность двери заподлицо, чтобы придать ему вид рельефной конструкции.
PVC	Аббревиатура от поливинилхлорида, пластика, используемого для изготовления формованных или экструдированных деталей.
R-Value	Число, которое в относительных терминах описывает способность материала или узла сопротивляться потоку или передаче тепла. Сборки или материалы с высокими значениями R являются лучшими изоляторами, чем те, которые имеют более низкие значения R.
Паз, уступ	Канавка или ступенька, вырезанная по длине кромки куска дерева, который должен быть соединен с другим с помощью соответствующего гребня или выступа, вырезанного в нем.
Рельс	В дверях с перекладинами и направляющими, горизонтальные детали на верхнем и нижнем краях в промежуточных точках, соединяющие стойки вместе.
Показать	Смещение или расстояние между краями деталей.
Подъемник	Термин, который описывает часть регулируемого подоконника, которую можно перемещать вверх или вниз, поворачивая регулировочные винты.
Черновой проем	Проем в стене с конструктивным каркасом для двери или окна.
Безопасное стекло	Стекло, которое при разбивании разбивается на мелкие кусочки без острых краев.
Герметик	Эластичный материал закачивается или проталкивается в стык для предотвращения проникновения воды.
Прокладка	Тонкий кусок материала, используемый между частями сборки для изменения и фиксации расстояния между частями при их закреплении.
Sidelite	Фиксированная узкая панель, устанавливаемая рядом с дверной панелью для декоративных целей.
Slide Bolt	Деталь астрагального узла, которая вставляет болты в головки рамы и пороги. Он предназначен для фиксации пассивных дверей в закрытом состоянии.
Стойка	В дверях с перекладинами и рельсами — вертикальные детали с обеих сторон, которые соединяют рельсы вместе, позволяя выполнять врезку замков, защелок и петель.
Стойка	Металлическая деталь с отверстием или выемкой для установки дверной защелки. Он имеет изогнутую или наклонную поверхность, так что подпружиненная защелка контактирует с ним при закрытии.
Двери с опорой и направляющими	Тип двери, построенной без дверной обшивки, так что вертикальные и горизонтальные элементы видны.
Подложка	Основной или сердцевинный материал в сборке деталей. Деревянная или композитная часть подоконника во всю длину.
Закаленное стекло	Стеклянный лист, усиленный термической обработкой.
Шаблон	Шаблон, используемый для машинного вырезания точного отверстия или углубления в двери или части рамы.
Thermal Break	Элемент конструкции двери / рамы, который отделяет металл или стекло, подверженные воздействию внешних температур, от контакта и передачи тепла к открытым внутренним частям или от них.
Порог	Еще одно название порога. Горизонтальная часть дверного узла, закрепленная под дверным полотном и опирающаяся на пол.
Транец	Стеклянная рама в сборе, установленная на дверной сборке.
Триммерный стержень	В черновом проеме с деревянным каркасом стержень или элемент каркаса, который проходит вертикально от черного пола к структурному элементу коллектора, в котором крепится дверная рама.
Тройное остекление	Стеклопакет из стекла трех толщин с воздушными промежутками между ними.
Шпон	Тонкая пленка или облицовка, приклеенная к сердцевине или подложке, которая составляет открытую и декоративную поверхность сборки.
Искривление	Остаточная кривизна или отклонение от прямолинейности.
Армированное стекло	Стекло, предназначенное для использования в противопожарных дверях, имеет встроенные провода, которые связывают стекло и позволяют стеклу оставаться твердым при воздействии огня.

как установить дверную коробку межкомнатной двери |

Операция по сборке и установке дверной коробки не требует особых столярных навыков. Межкомнатные двери меняют не так часто, но сложно не заметить, что их замена влияет на общий вид помещений.Поэтому установка должна проходить по всем правилам, чтобы не потерять ни функциональность двери, ни ее эстетическую привлекательность.

Что это: телескопическая коробка межкомнатной двери

Повысить эффективность установки коробки можно правильным ее выбором, современные виды дверных коробок — это телескопическая коробка. От обычного ящика телескопический отличается пазами, которые обеспечивают скользящее соединение этого ящика с наличниками и дюбелями. Осуществляется свободный ход, после чего рамки обрезков легко подгоняются под неровности проема.

Эта конструкция очень быстрая и простая. Со сборкой справится даже новичок. Новичкам предлагается пошаговая инструкция

Чем хороши такие телескопические ящики:

• Большая вариация в регулировке коробки;
• Сборки декоративные и современные;
• Наличники и фурнитура крепятся без фурнитуры;
• Набор инструментов для установки минимальный.

Выбор материалов для телескопических конструкций стал шире — это и массив, и МДФ, и металл.Наличники, товарные и профильные ящики сегодня продаются для лепки, а если покупать изделия не из одной сборки, то по цвету можно играть на контрастах. Например, такие светлые двери в темном исполнении, множество модных вариантов таких коробок можно найти в журналах о ремонте.

С чего начать: как собрать межкомнатную дверную коробку

Логично предположить, что работы начинаются с демонтажа старой дверной коробки. Обычно сначала снимают дверное полотно, потом наличники, затем снимают крепеж — гвозди и шурупы.Затем просто снимаем дверную коробку, а их желательно две.

Когда хозяин квартиры намерен кардинально изменить стиль интерьера в своем доме, ему придется выполнить такие работы, как демонтаж старых межкомнатных дверей

Но бывает, что двери очень старые, этим материалом уже не пользуешься. Затем можно делать надрезы под углом 45 градусов, расположенные посередине. Тогда вам просто нужно подобрать коробку, достать по частям.

Следующая задача правильно собрать коробку:

• На полу разложите сам ящик, обрежьте его балки так, чтобы сверху и сбоку был зазор 3 или 4 мм;
• Далее, в зависимости от того, какая толщина напольного покрытия снизу двери, можно оставить зазор около 10 мм;
• Верхняя балка распилена с двух сторон, а вертикальная планка только верхняя, под углом 45 градусов, они соединяются саморезами;
• После этого устанавливается дверная коробка, которая фиксируется клином в проеме.

Но эта схема условная, она проста и не содержит важных нюансов. Если вы собираете дверную коробку самостоятельно, сборка включает в себя несколько этапов. Кроме того, дверные коробки тоже разные. Например, с порогом или без

Сборка без порога: дверные коробки для межкомнатных дверей

Конечно, это проще сделать. В качестве сырья используется профилированный брус из натурального дерева. Если двери из МДФ, установка будет такой же.Сначала в комнату вносятся дверные элементы. Только не кладите их рядом с отопительными приборами, сушить не нужно. Причем необходимо, чтобы древесина естественным образом приобретала равновесную влажность, а ее линейные размеры стабилизировались. Следовательно, новый дизайн должен «привыкнуть» к комнате.

Ящики без порогов широко применяются для помещений, в которых предполагается одинарное напольное покрытие

Что делать дальше:

• Необходимо проверить ширину и высоту проемов, проследить, чтобы ящик входил в проем с трехсантиметровым зазором;
• Далее проверяется горизонтальность пола по углам проема, это можно сделать лазерным или гидравлическим уровнем;
• Заготовки ящика необходимо обрезать на циркулярной пиле (с поворотной площадкой), при распиловке обычной ножовкой есть опасность отслоения шпона;
• После этого размечается верхняя часть дверной коробки — сверху на дверное полотно кладут брусок, делают разметки с зазором 2 мм;
• Бирки изготавливаются карандашом, а потом можно отрезать заготовку, ведь сначала на короб устанавливаются петли;
• Затем положите створку на бок в вертикальном направлении, его можно просто удерживать в стенах;
• Чтобы не повредить углы полотна, можно положить мягкую ткань или кусок мягкой бумаги;
• Отметьте место, где должны быть петли;
• Обычно ставят на 200 мм ниже и выше дверного полотна, две петли, верхнюю и нижнюю петли;
• Затем необходимо установить, где крепить петли на дверной коробке;
• Доски дверной коробки срезаны на станке по меткам.

Далее опиливаются две боковые и одна поперечная заготовки, это делается, как было сказано ранее, под углом 45 градусов. Установлены шлейфы, на которые должен висеть логотип производителя. Перед тем как закрепить петли, в коробке просверливаются отверстия диаметром меньше диаметра саморезов в точках крепления. Это позволит избежать взлома коробки.

Все элементы коробки собраны вместе. Собираем таким образом, чтобы детали точно совмещались, нельзя допускать взаимного смещения.Во время сборки деталей их следует с усилием прижимать. Когда коробка собрана, ее необходимо укрепить в дверном проеме.

Установка коробки в дверной проем

Вставьте коробку в проем, закрепив кусочки упаковочного картона. Вертикальность ящика проверяется по уровню. Под петли нужно установить клинья, в этих местах будут установлены крепежи. Клинья не должны выступать за плоскость самой стены.

Перед сборкой дверной коробки необходимо внимательно изучить всю доступную информацию как о самом процессе, так и о конструкции

Установите нужную коробку через отверстия, которые проделаны в гнездах петель под винты.Рядом с саморезами обязательно должны быть клинья, иначе при завинчивании коробка деформируется.

Для того, чтобы придать элементам коробки устойчивость, необходимо частично остановить их при навешивании дверного полотна. К дверному полотну крепятся петли, замки, защелки. Под дверное полотно кладется вагонка нужной толщины. Вам нужно прикрепить две петли — сначала верхнюю, а затем нижнюю. Затем дверь закрывается, и клинья обнажают притворную часть ящика.

Способы крепления дверной коробки к газобетону

По какому принципу устанавливается дверная коробка в газовое помещение? Сделать это можно тремя способами — для химических или распорных анкеров, для сварного металлического каркаса, для обвязки дверного проема из дерева. Если крепится к анкерам, то только в случае установки легких конструкций.

Различные варианты крепления обеспечивают определенный уровень надежности и прочности неподвижной конструкции

Метод якоря простой:

• Вы заменяете дюбели, идущие в комплекте, распорки или клеевые анкеры;
• Рабочий конец анкера, когда он находится в стене, разделяется на две части, поэтому болт фиксируется в пенобетоне;
• Если используются клеевые анкеры, под них сначала проделываются отверстия, которые заполняются полимерной смолой;
• Чтобы снизить впитывающую способность такой бетонной стены, ее структуру уплотняют грунтованием.

А еще можно закрепить дверную коробку на раме. Во-первых, дверной проем нужно укрепить, для этого используются стальные уголки, которые герметизируются металлическими перемычками. Это двухсварная рама. После этого структура устанавливается.

Урок: как установить дверную коробку межкомнатной двери (видео)

И дверную коробку из прессованной бумаги, и короб из массива, и из МДФ можно установить своими руками. Широкий спектр видеоуроков — это возможность не только сориентироваться в словах «стеллаж» и «ремонт косяка», но и способ научиться многому делать своими руками.Итак, расширьте поле своих повседневных навыков и привычек.

Хороший ремонт!

Примеры дверной коробки (фото)

Стоимость установки Prehung Door

Обновлено: апрель 2021 г.

	Подробная информация о товаре	Кол-во	Низкий	Высокий
	Стоимость двери с предварительным подвесом Недисконтированные розничные цены на: 6-панельную межкомнатную дверь размером 30 x 80 дюймов. Загрунтован под краску. Обрамленная и подвешенная стена размером 4 9/16 дюйма.Предварительно просверлены для цилиндрической дверной ручки / замка. Количество включает типичный излишек отходов, материалы для ремонта и местную доставку.	1 дверь	$ 132,05	$ 201,71
	Работы по установке предвесных дверей, базовые Основные работы по установке подвесных дверей при благоприятных условиях на стройплощадке. Установите устройство в положение грубого открытия. Прокладка для достижения уровня и вертикального положения. Установите края косяка заподлицо с готовыми поверхностями стен. Прикрепите устройство к грубой раме проема.Включает в себя планирование, приобретение оборудования и материалов, подготовку и защиту территории, настройку и очистку.	1 дверь	132,05 долл. США	201,71 долл. США внешняя герметизация.	1 дверь	132,05 $	201 $.71
	Пособие на оборудование для установки дверных подвесных дверей Расходы на специальное оборудование, используемое для повышения качества и эффективности работы, в том числе: пневматический гвоздезабиватель для чистовой обработки, торцовочная пила 10 дюймов, электрический лобзик, 3-дюймовая ленточная шлифовальная машина, 3 1/4 «Электрический рубанок. Посуточная аренда. Расходные материалы за дополнительную плату.	1 дверь	$ 132,05	$ 201,71
	Опция: Снять дверную раму и дверную раму Снять дверные петли. Оценить периметр дверной обшивки, где она приклеена к прилегающей поверхность (и).Снимите дверную обшивку, крепеж дверной коробки и дверную коробку, не повреждая прилегающие поверхности, отделку или фурнитуру. Убрать материалы из помещения. Стоимость материалов включает плату за свалку.	1 дверь	132,05 долл. США	201,71 долл. США
	Утилизация обломков дверей с предварительным подвешиванием Затраты на погрузку и вывоз старых материалов, монтажных отходов и связанного с ними мусора.	1 дверь	6.024375	6.853125
	Неиспользованный минимум трудозатрат Остаток минимум 2 часов оплаты труда, который может быть применен для других задач.
Итоги — Стоимость установки двери с предварительным подвесом
Средняя стоимость двери

Изменяйте коэффициенты затрат, комбинируйте товары homewyse и добавляйте товары, которые вы создаете — в приложении для расчета цен с возможностью возобновления, настроенном для вашего бизнеса . Начните с популярных шаблонов ниже или создайте свой собственный (бесплатно; требуется регистрация учетной записи):

Для базового проекта с почтовым индексом 47474 с 1 дверью стоимость установки Prehung Door начинается с 375–578 долларов за дверь.Фактические затраты будут зависеть от размера работы, условий и опций.

Чтобы оценить затраты для вашего проекта:

1. Установите почтовый индекс проекта Введите почтовый индекс того места, где нанимается рабочая сила и закупаются материалы.

2. Укажите размер и параметры проекта Введите количество «дверей», необходимое для проекта.

3. Пересчитать Нажмите кнопку «Обновить».

Удельные затраты: как выгодно Цена

В отличие от веб-сайтов, на которых цены на разнородные вакансии смешиваются, Homewyse создает индивидуальные оценки из единиц себестоимости .Метод удельной стоимости основан на деталях работы и текущих расходах. Подрядные, торговые, проектные и обслуживающие предприятия полагаются на метод за единицу стоимости для обеспечения прозрачности, точности и справедливой прибыли.

Как повесить межкомнатную дверь — Как отремонтировать двери

Повесить или установить дверь не так сложно, как может показаться. Заменить существующую дверь легко, если новый дверной проем такого же размера. Установить дверь в новую перегородку также очень легко, если вы купите подвесную дверь, поэтому вам не придется строить дверную коробку самостоятельно.Фактически, вы, вероятно, сможете заняться этим проектом по благоустройству дома за час или два, если у вас есть все необходимые материалы и инструменты.

Установка подвесной двери

Подвесные двери установить проще всего. Эти двери уже установлены в раме, одна сторона рамы отделана молдингом. Обычно устанавливается и оборудование, что еще больше упрощает процесс.

Чтобы купить предвесную дверь, необходимо знать размер чернового дверного проема.Для подгонки есть приблизительно 3 дюйма на боковых косяках и 11/2 дюйма на головном косяке. Чтобы установить подвесную дверь:

Шаг 1: Установите дверь в грубый проем и выровняйте по вертикали или по вертикали стороны дверного косяка, заполнив любые зазоры сверху и по бокам с помощью прокладок из кедровой черепицы.

Шаг 2: Прибейте головку и боковые косяки к черновому обрамлению, используя чистовые гвозди 16d. Зенковать шляпки гвоздей в косяки с помощью набора гвоздей. Заполните отверстия шпатлевкой для дерева.

Шаг 3: Прибейте законченную опалубку или молдинг к дверному проему с помощью чистовых гвоздей 10d.Зенковать шляпки гвоздей и заполнить шпатлевкой для дерева.

Шаг 4: Нанесите герметик для дерева на обе стороны двери, а также на верхнюю, нижнюю и боковые края. Уплотнение кожуха и молдингов дверей тоже.

Установка складных дверей

Если вам нужна дверь, в которой просто нет места для открытия, подумайте об установке складной двери. Двустворчатая дверь занимает только половину площади обычной двери. Двустворчатые двери доступны с двумя-восемью панелями; две панели подходят для стандартного дверного проема.Чтобы установить двустворчатую складную дверь:

Шаг 1: Измерьте внутреннюю часть дверного проема. Вычтите 1 ¼ дюйма для вертикального зазора и ½ дюйма (или, для четырехпанельной двери, ¾ дюйма) для горизонтального зазора. Купите дверной вырез, соответствующий этому размеру проема; убедитесь, что панели уже шарнирно соединены друг с другом и есть необходимые шарниры.

Шаг 2: Вставьте верхний поворотный кронштейн в металлическую направляющую, которая направляет дверь, как указано производителем. Если вы устанавливаете четырехпанельную дверь, вставьте второй верхний поворотный кронштейн в другой конец направляющей, как указано.Установите направляющую поперек внутренней верхней части дверного проема так, чтобы край направляющей был на одном уровне с краями косяков. Отметьте место для отверстий под винты вдоль направляющей и отложите в сторону.

Шаг 3: Просверлите направляющие отверстия для винтов в соответствии с указаниями производителя и закрепите направляющую на месте. Для двухпанельной двери с верхнего поворотного кронштейна в углу проема, где дверь будет складываться, опустите отвес из центра поворотного кронштейна на пол.Установите нижний поворотный кронштейн на пол в этот момент так, чтобы отверстия в двух кронштейнах точно совпали. Отметьте отверстия под винты для нижнего поворотного кронштейна. Просверлите направляющие отверстия под винт и прикрутите кронштейн к полу и дверной коробке. Для четырехпанельной двери установите второй нижний шарнирный кронштейн таким же образом, выровняв его точно под верхним шарнирным кронштейном на другой стороне дверной коробки.

Шаг 4: Определите положение нижнего поворотного кронштейна или кронштейна, как и раньше, но не прикрепляйте их.Если вы устанавливаете дверь в зоне с ковровым покрытием, оставьте достаточный зазор над ковровым покрытием. Обведите контур каждого кронштейна точно на куске обрезков древесины той же толщины, что и ковровое покрытие. С помощью ручной пилы отрежьте деревянный брусок до размера кронштейна. Вырежьте ковер такого же размера, установите блок на место и прикрутите нижний шарнирный кронштейн к блоку и дверной коробке.

Шаг 5: Сложите дверные панели вместе. Поворотная панель имеет шарнирные штифты сверху и снизу для установки в шарнирные кронштейны; На направляющей панели есть колесо, которое перемещается по рельсам.Вставьте нижний шарнирный штифт на место в нижнем шарнирном кронштейне и наклоните сложенную дверцу в дверную раму. Наденьте верхний поворотный кронштейн на верхнюю часть кронштейна. Медленно наклоните дверцу на место, сдвинув верхний кронштейн назад к поворотному углу. Вставьте направляющее колесо в направляющую, как только позволяет угол наклона дверцы. Откройте дверцу, чтобы она надежно стояла в вертикальном положении. Если вы устанавливаете четырехпанельную дверь, повторите эту процедуру, чтобы установить вторую пару панелей с другой стороны дверной коробки.

Шаг 6: Проверьте правильность работы двери. Если он прилипает или висит неравномерно, отрегулируйте его в соответствии с инструкциями производителя.

Шаг 7: Прикрепите дверные ручки с обеих сторон шарнира. Отметьте и просверлите отверстия для направляющих винтов, если необходимо, затем вкрутите ручки с помощью прилагаемых винтов. Если вы устанавливаете четырехпанельную дверь, прикрепите дверные ручки к каждому набору панелей. Закройте дверцу и прикрепите выравнивающие пластины, предназначенные для плотного удержания панелей вместе.

Установка замка

После того, как вы повесили новую дверь, вам необходимо установить на нее замок.

Некоторые двери поставляются с предварительно просверленными отверстиями для замков стандартного размера. Другие двери требуют, чтобы вы просверлили отверстия самостоятельно, используя шаблон, предоставленный производителем замка. В любой двери вам необходимо прорезать пазы или отверстия в кромке двери для замка и в раме для ответной планки, которая входит в зацепление засова замка.

Вот как установить замок:

Шаг 1: Оберните бумажный или картонный шаблон, поставляемый с новым замком, вокруг края двери в соответствии с инструкциями производителя.При необходимости закрепите шаблон лентой. Шаблон будет использоваться для нахождения двух отверстий: одно отверстие для личинки замка, а другое для края двери для засова. Отметьте центры этих двух отверстий на двери.

Шаг 2: Используйте дрель с кольцевой пилой, чтобы просверлить отверстие размером, указанным для личинки замка. Будьте осторожны, чтобы не повредить шпон на противоположной стороне двери. Когда вы увидите, что острие сверла выходит наружу, остановитесь и закончите сверление с другой стороны.

Шаг 3: Просверлите отверстие подходящего размера для болта в краю двери, пока не дойдете до отверстия цилиндра. Используйте комбинированный угольник напротив края двери и сверло, чтобы сверло находилось под прямым углом к ​​двери. Загладьте края отверстий наждачной бумагой.

Шаг 4: Вставьте болт в отверстие и поместите пластину для болта на место над ним. Обведите контур ригеля на краю двери. Следуйте инструкциям производителя, чтобы удалить болт и врезную кромку для болтовой пластины, чтобы она была заподлицо с поверхностью.

Шаг 5: Используйте долото, чтобы прорезать паз. Вставьте болт и пластину в паз и просверлите направляющие отверстия для крепежных винтов. Установите винты, чтобы закрепить болт на месте.

Шаг 6: Вставьте внешний цилиндр замка так, чтобы штоки или соединительный стержень вошли в узел болта. Присоедините личинку внутреннего замка и закрепите ее винтами.

Шаг 7: Найдите подходящее место для ответной планки на косяке и просверлите в нем отверстие нужного размера.Используя ответную планку в качестве образца, отметьте косяк для паза и прорежьте паз. Установите ответную планку с помощью винтов так, чтобы она прилегала заподлицо с косяком.

Теперь вы знаете, как отремонтировать двери, если они скрипят или заедают, и, если дверь вызывает у вас серьезные проблемы, вы знаете, как вытащить ее и установить совершенно новую дверь.

Нужна ли дверь в раму?

Двери — это целостный портал между разными комнатами дома. Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, должна ли дверь иметь раму, чтобы функционировать? По большей части мы привыкли использовать традиционные двери с рамами.Но могут быть альтернативные дизайнерские идеи, красивые и функциональные. Мы провели небольшое исследование, чтобы выяснить, необходимы ли рамы при установке двери в доме и существуют ли альтернативы. Продолжайте читать, чтобы узнать больше.

Когда вы устанавливаете дверь в доме, для правильного функционирования требуется какой-то каркас. Однако вы можете установить подвесные двери в качестве декоративной перегородки или использовать раздвижные двери в стиле сарая, которые могут закрыть пространство в доме. Рама — это важная деталь, которая в основном скрыта в стене, которая помогает поддерживать дверь и позволяет ей открываться и закрываться.На первый взгляд рамка может показаться не такой уж большой, но есть много необходимых деталей, с которыми вам стоит ознакомиться.

Вы можете перепрофилировать винтажные двери и повесить их с помощью раздвижной планки в стиле амбара, для которой не требуется традиционная поддерживающая рама, особенно если вам нравится деревенский стиль или деревенская эстетика. Тем не менее, в большинстве случаев дом должен быть оборудован стандартной дверью и дверью. Если вам нравится обновлять свой дом скромными улучшениями, вы можете выбрать нестандартные двери и попробовать свои силы в создании нестандартной конструкции или нанять подрядчика.Вы можете найти двери в богемном стиле, в индустриальном стиле или дополнить классический дом. Читайте и вдохновляйтесь.

Присмотритесь за дверными коробками

Двери действительно являются определяющим визуальным фокусом для дома, будь то входная дверь из дерева с замысловатой резьбой или внушительная дверь из сверхпрочной стали. Помимо безопасности, которую дверь предлагает на первый взгляд, эта важная часть архитектуры обычно требует значительного каркаса для поддержки и долговечности.Двери прошли долгий путь с момента их появления в древнем мире, и современный дом может черпать практические и эстетические черты прошлого.

Большинство частей дверной коробки скрыто за стенами и спрятано по бокам двери. Стандартные дверные коробки состоят из следующих секций.

• Заголовок — кусок дерева, составляющий самую верхнюю часть рамы
• Верхний косяк или косяк — планка с горизонтальной ориентацией, которая лежит на границе верха рамы
• Накладки — два куска дерева по бокам двери и в верхней части двери
• Порог — часть двери, которая крепится к полу и проходит горизонтально у порога
• Обшивка — деталь, которая прикрепляется к стене и косякам, чтобы скрыть щели, которые скрыты за стеной
• Упоры — узкие детали, которые устанавливаются, чтобы дверь не открывалась в неправильном направлении

Кроме этих основных частей дверной коробки, могут быть скрытые шпильки, астрагал и пазы для петель.Возможно, вам будет интересно узнать, как самостоятельно создать дверную раму, создать нестандартные дверные косяки и лучше понять архитектуру двери и рамы. Если вы не чувствуете себя достаточно уверенно, чтобы идти по пути «сделай сам», вполне приемлемо нанять профессионала.

Можно ли купить дверь без рамы?

Да, можно купить дверь без рамы. Вы можете установить дверь того же размера, что и ранее существовавшая в вашем доме, купить старинную дверь на распродаже в поместье или на антикварном рынке или сделать одну дверь на заказ у плотника.

Можно ли поставить новую дверь на существующий каркас?

При условии, что новая дверь будет соответствовать существующей раме, ее можно успешно установить. Возможно, вам придется внести некоторые изменения в косяки, петли и порог, если эти части не имеют идеальной формы. Вы можете использовать монтажный комплект и простые инструменты, чтобы установить новую дверь.

Посмотрите этот комплект для установки двери на Amazon.

Дверной косяк — это то же самое, что дверной косяк?

Дверной косяк — это не то же самое, что дверная коробка, но это особая часть дверной коробки.Есть боковые косяки, которые располагаются вертикально по бокам двери, и верхний косяк, который выравнивается по горизонтали вдоль верхней части двери. Кроме косяков двери, многие другие детали не видны.

Что означает дверь Prehung?

Подвесная дверь уже установлена ​​на автономную раму. Подвесная дверь часто бывает дороже, чем дверь без рамы, но она удобна тем, что ее можно легко установить в подготовленный дверной проем.

Обратите внимание на эту предварительно подвешенную дверь на Amazon.

Как называется дерево вокруг дверной коробки?

Дерево, которое вы можете увидеть в обрамлении дверной коробки, называется архитравом. Архитрав — это необходимый декоративный элемент, который придает дверной коробке изысканный вид и скрывает щель между стеной и коробкой. Как правило, архитрав устанавливается в качестве декоративного карниза вокруг двери и имеет высокую визуальную привлекательность.

Ознакомьтесь со следующими статьями, чтобы узнать о других вдохновляющих идеях домашнего декора, дополняющих дверь и раму.

75+ современных дизайнов обоев, которые стоит попробовать

The Ultimate Boho Руководство по домашнему декору

Руководство по домашнему декору в деревенском стиле

Ваш удобный справочник по деталям дверной коробки

Ваша дверная коробка может показаться довольно простой, но это еще не все, что кажется на первый взгляд. Фактически, большинство людей склонны воспринимать дверные косяки как должное. В то время как дверные коробки могут быть сложными в зависимости от того, с каким типом дверей вы работаете — внутренние двери и внешние двери или раздвижные двери и двери внутреннего дворика, — давайте предположим, что мы смотрим на среднюю дверную коробку и базовую дверную коробку, составляющую вас » Мне нужно знать.

Головка и верхняя направляющая

Головка — это верх дверной коробки, иногда называемый «дверной перемычкой». Он может выглядеть прямолинейно или иметь простую лепку. Он также включает упор на нижнем крае, а также уплотнитель , чтобы убедиться, что дверь плотно закрывается и создает надлежащее уплотнение.

Верхняя направляющая , расположенная прямо под головой, — это верхняя часть дверной панели.

Загрузите наше руководство по деталям дверей для одностворчатых и двустворчатых дверных блоков

Порог

Порог, расположенный в нижней части дверной коробки, — это область, через которую вы переходите, чтобы пройти через дверь.В нем находится дверной порог.

Нижняя направляющая — это нижняя часть дверной панели, которая перемещается через порог. Если у вас есть проблемы с защитой от атмосферных воздействий, возможно, виноваты ваша нижняя направляющая, подоконник и / или ваш порог. Наличие надлежащего уплотнения между дверью и порогом может сделать дом более энергоэффективным.

Петли и фурнитура

Дверные коробки поставляются с большим количеством фурнитуры. Вот несколько основных компонентов:

Косяк и поля

Дверные косяки — это вертикальные компоненты дверной коробки по обе стороны от двери.Вы также можете услышать, что они описаны как дверной косяк (для стороны с дверными петлями) и ударный косяк (сторона, которая содержит ответную планку и работает с запорным механизмом).

Поля (иногда также называемые «уступами») — это промежутки между дверью и дверной коробкой. Это часто важно, если вы ищете проблемы с косяком петель. Опять же, эти пробелы можно разбить на определенные типы: поле для петель , поле для зачеркивания , верхнее поле (заголовок) и нижнее поле (развертка).

Читайте: Какими должны быть поля у моей двери?

За рамкой

Опять же, у других дверей могут быть детали, которые мы не обсуждали. (Даже не заставляйте нас начинать с французских дверей и астрагалов). Мы рассмотрели основные компоненты каркаса, но вот еще несколько общих элементов, которые вы, возможно, захотите узнать.