Как и чем выровнять стены в ванной под плитку: штукатуркой или гипсокартоном
Если вы затеяли ремонт и добрались до санузла, то наверняка задумываетесь о выравнивании стен в ванной. В любой квартире на стенах есть неровности, трещины, дыры. И даже если старая краска кажется вам довольно ровной, немного отодрав её, вы увидите, как все запущено на самом деле. Многие отделочные материалы требуют предварительной подготовки поверхности. Если под укладку плитки или ПВХ панелей можно выровнять поверхность грубо, то для покраски нужна идеально ровная основа. В этой статье мы расскажем, как выровнять стены в ванной комнате различными способами.
Способы выравнивания стен
- Штукатурка – стандартный способ мокрого выравнивания стен. Достаточно трудный процесс для новичков, потому что нужно делать все идеально ровно. Этот вариант подойдет, если вы планируете выравнивать стену не более 5-6 сантиметров.
- Выравнивание гипсокартоном – отлично подойдет для новичков, так как позволяет создать идеально ровную поверхность. С помощью гипсокартона можно произвести выравнивание двумя способами: обшить каркас из профилей, либо приклеить его на стены. Этот способ рекомендуется, если вам нужно выравнивать более 6 сантиметров, или у вас мало опыта работ со штукатуркой.
- Выравнивание стеновыми ПВХ панелями – быстро и просто. На стене делается обрешётка из деревянных брусков, металлопрофиля или монтажных планок из ПВХ и обшивается пластиковыми панелями.
- Финишное выравнивание шпаклевкой – позволяет скрыть мелкие неровности на штукатурке и подготовить поверхность под покраску.
Штукатурка
Штукатурка стен в ванной проводится с помощью раствора на цементной или гипсовой основе. Во влажных помещениях не рекомендуется использовать гипсовые смеси, такие как Кнауф Ротабанд, потому что они могут впоследствии деформироваться от постоянной влаги, хоть производителем это и не запрещено. Читать подробнее о видах штукатурной смеси.
Необходимые инструменты
Для штукатурки понадобятся следующие инструменты:
- кисть для грунтовки;
- уровень;
- мастерок для нанесения раствора в углах и труднодоступных местах;
- широкий шпатель для нанесения штукатурки;
- правило, для выравнивания поверхности;
- терка для затирки;
- ведро объемом более 5 литров для замешивания раствора;
- перчатки, чтобы защитить руки;
- дрель с насадкой для размешивания смеси;
- рулетка.
Подготовка
Штукатурка стен в ванной комнате начинается с подготовительных работ. Прежде всего, освободите помещение от всего лишнего, так как будет много пыли и мусора.
Затем удалите старые слои краски, побелки, штукатурки, которые плохо держатся. Для этого маленьким шпателем понемногу отдираем все, что плохо держится. Это работа долгая и очень пыльная. Поэтому рекомендуем вам иногда смачивать воздух и стены водой с помощью пульверизатора.
Произведите расшивку трещин под углом 90 градусов.
После удаления старых материалов трещины и дырки нужно замазать гипсом или строительной смесью. Чтобы раствор полностью заполнил узкую щель, нужно произведите расшивку трещины. Для этого шпателем или специальным ножом трещину увеличивают, раскрывая края под углом 90°.
Сделайте засечки на гладкой поверхности, чтобы штукатурка хорошо схватилась.
Далее стены тщательно грунтуют, чтобы увеличить адгезионные свойства материалов. Работы нужно проводить по сухим стенам.
Выбор грунтовки зависит от типа вашего основания:
- На рыхлые и пористые стены, которые сильно впитывают влагу, нужно наносить грунтовку глубокого проникновения. Если этого не сделать, штукатурка будет схватываться быстрее и не равномерней, что снизит её свойства.
- Плотные, малопористые стены, которые плохо впитывают влагу, можно обработать с помощью Бетоноконтакта. Он увеличит адгезию (сцепление) материалов.
- Универсальные грунтовки подойдут для стен средней пористости.
Установка маяков
Чтобы не штукатурить «на глаз», необходимо установить маячковые профили на стены. Они помогут вам ориентироваться, сколько еще нужно добавить раствора или наоборот, сколько убрать.
Существует множество способов крепления маячков, однако в нашем случае стоит учитывать маленькие размеры ванной. Маячки должны быть установлены на расстоянии, достаточном для движения по ним правилом. В среднем это около 1.5 метра. Подробности крепления маяков в ванной смотрите на видео:
Процесс штукатурки стен
- Готовый раствор в течение 20-30 минут после замешивания наносят слоем 5-20 миллиметров. Для этого его намазывают шпателем на стену, или набрасывают кучки, а затем ровняют. Набрасывать штукатурку сложнее, поэтому, если у вас мало опыта, лучше сделайте более густой раствор и намазывайте его.
Процесс штукатурки по маякам
- После этого, двигая правило по маякам, разровняйте поверхность.
- Примерно через час, когда раствор начнет схватываться, нужно разровнять поверхность стен. Для этого их выравнивают металлической рейкой или широким шпателем, убирая излишки и заполняя углубления. Последний слой старайтесь делать наиболее ровным.
- После того, как штукатурные работы в ванной завершены, но раствор еще не до конца схватился, нужно убрать маяки. Полученные впадины замазываются штукатуркой с помощью мастерка.
- После полного высыхания поверхности (см. инструкцию на упаковке) необходимо обработать её грунтовкой глубокого проникновения. В местах, где предполагается постоянное пребывание влаги, обработайте стены гидроизоляцией. В ванной комнате это обычно стыки стен и пола, а также вся поверхность пола.
- После этого можно приступать к укладке плитки. Если вы решили провести отделку другими материалами, например, краской или обоями, зашлифуйте стены. Для этого жесткой губчатой или войлочной теркой круговыми движениями затирают штукатурку. Терку или поверхность стен обильно смачивают водой.
- В местах, где есть впадины, ослабляйте нажим на терку, на возвышенностях наоборот жмите сильнее. Таким образом, вы избавитесь от углублений и возможных следов шпателя.
- Если вы хотите получить идеально гладкую поверхность под покраску, зашпаклюйте стены финишной шпаклевкой на цементной основе. Её также нужно зашлифовать после высыхания.
Если у вас еще остались вопросы, рекомендуем посмотреть видео, как произвести мокрую штукатурку по маячкам в ванной комнате:
Выравнивание стен гипсокартоном
Этот способ называют сухим выравниванием стен, потому что здесь не требуется использовать строительные растворы. Для этого подойдут любые влагостойкие листы гипсокартона и монтажный клей. Наиболее популярный клей для гипсокартона – Кнауф Перлфикс.
- Перед нанесением клея необходимо обеспечить прочное основание без осыпающихся участков. Оно должно быть сухим, без конденсата, промерзаний и следов жира.
- Затем прогрунтуйте стены. Как мы писали выше, выбор грунтовки зависит от типа вашей стены. На рыхлые и пористые стены – грунтовку глубокого проникновения, на прочные – Бетоноконтакт.
- Листы гипсокартона нужно заранее нарезать до нужных размеров. Это делают с помощью резака – верхний слой бумаги прорезается, и гипс надламывается.
Обратите внимание! Во время высыхания клея необходимо обеспечить вентиляционные зазоры между стеной, полом и потолком. Внизу 10 мм, сверху 5 мм. Поэтому заранее позаботьтесь о подставке для листов ГКЛ.
- Монтаж скрытой проводки должен проходить до установки гипсокартона. Розетки и выключатели должны выступать на 2 сантиметра.
- После нарезки листов нанесите на них монтажный клей кучками с помощью шпателя, через каждые 30-40 сантиметров и вдоль кромок. Таким образом наклейте листы на стены, не допуская крестообразных стыков.
При поклейке гипсокартона можно намазывать клей на стены или листы.
- Пока монтажный клей не затвердел, проверьте ровность поклеенных листов уровнем и подстучите резиновым молотком в нужных местах.
- Далее желательно еще раз обработать гипсокартон грунтовкой.
- Шпаклевка швов ГКЛ производится после полной отделки стен, с помощью влагостойкой шпаклевки.
Процесс выравнивания стен гипсокартоном на клей показан на видео:
youtube.com/embed/2MPpWVrLzhI?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>Также можно произвести выравнивание стен в ванной гипсокартоном стандартным способом – на профили, однако это значительно уменьшит размеры вашей ванной комнаты.
Заключение
Мы рассмотрели наиболее популярные варианты, как можно выровнять стены в ванной комнате. На самом деле это не так трудно, как кажется на первый взгляд, поэтому не бойтесь и беритесь за работу как можно скорей. Если не уверены в своих силах, выбирайте сухое выравнивание, его будет проще сделать идеально ровным.
Удачного ремонта!
чем выровнять стену под плитку. Какие факторы важны
Лучшим отделочным материалом для ванной комнаты является керамическая плитка, но для её укладки требуются идеально ровные стены. В противном случае кафель будет уложен криво, и долго не продержится из-за наличия пустот. Поэтому прежде приступать к облицовке стен, необходимо заняться их выравниванием.
Оценка необходимости выравнивания стен
Проблема кривизны поверхности стен в ванной комнате особенно актуальна для старых домов, где неоднократно проводились ремонтные работы и, как следствие, накапливались слои отделки, образуя неровности. Планируя капитальный ремонт, специалисты рекомендуют полностью устранять старые слои отделочных материалов до основания стен, и после этого приступать к подготовительным работам. Но следует отметить, что в некоторых случаях не требуется радикальных мер, к примеру, если неровности локальные и их можно банально зашпаклевать.
Чтобы определить потребуется ли капитальная подготовка основания под облицовку, нужно оценить следующие параметры стен:
- точность углов,
- соответствие вертикальных и горизонтальных линий,
- наличие впадин и выступов.
Произвести проверку можно при помощи мерной рулетки, уровня, рейки, отвесов и тонкого шнура.
Если отклонения плоскостей превышают 3 мм, тогда выравнивание стен будет необходимым. Данную задачу можно выполнить двумя способами – оштукатуриванием и обшивкой листовыми материалами, т.е. гипсокартонном или пластиком. Первый способ более трудоёмкий, но его результат является самым качественным и надёжным. Что касается второго варианта, то он будет лучшим выбором для большой ванной комнаты, либо, если кривизна стен довольно большая.
Традиционный метод – выравнивание штукатуркой
Оштукатуривание стен под плитку – самый распространённый метод выравнивания поверхностей в ванной комнате. Но следует учесть, что при неровностях превышающих 5 см такой способ будет нецелесообразным. Оштукатуривание считается одним из самых грязных видов отделочных работ, поэтому необходимо прикрыть сантехнику строительной плёнкой, а также работать в защитной одежде и респираторе.
Первым делом проводятся подготовительные мероприятия, к которым относятся:
- Полное устранение старой отделки при помощи шпателя. Чтобы сделать работу менее пыльной, следует опрыскивать стены водой из пульверизатора.
- Заполнение трещин цементным раствором. Предварительно их нужно расчистить и немного расширить мастерком.
- Нанести грунтовку на очищенные стены. Для пористых поверхностей следует использовать смесь глубокого проникновения, а для плотных – бетоноконтактную.
- Непрочные, рыхлые стены необходимо армировать. Если дом панельный, подойдёт сетка рабица, которую крепят гвоздями, а для деревянных поверхностей лучше использовать дранку.
- Расстановка маячков при помощи отвесов, на расстоянии не более 150 см. Они помогут более тщательно выровнять основание под плитку.
Как только подготовительные работы будут завершены, можно приступать к приготовлению раствора и непосредственному оштукатуриванию. Смесь готовится в соответствии с инструкцией производителя, которая размещена на упаковке. Затем, используя шпатель, её постепенно наносят на подготовленную стену небольшими участками, и разравнивают по маякам правилом. Таким образом оштукатуриваются все стены в ванной комнате.
В ходе работы нужно постепенно вынимать маяки пока раствор не схватился, и заполнять образовавшиеся углубления. После завершения отделки стен, нужно дать им полностью высохнуть, а затем нанести грунтовку глубокого проникновения. Как только поверхность подсохнет, можно приступать к укладке керамической плитки.
Альтернативные способы
Выравнивание стен в ванной комнате при помощи гипсокартона относится к альтернативной методике, которую ещё называют «сухой». Гипсокартон позволяет создавать идеально ровную поверхность, которая в дальнейшем может использоваться для укладки керамической плитки. Весть процесс выравнивания стен занимает минимум времени, и к тому же он не отличается сложностью.
Чтобы выровнять стены ванной листами влагоустойчивого гипсокартона, необходимо выполнить следующее:
- Подготовить стены таким же образом, как перед нанесением штукатурки – очистить от старой отделки и нанести грунтовку.
- Измерять стены и подготовить гипсокартонные листы. Для резки материала подойдёт обычный кухонный нож.
- На подготовленные листы по центру и периметру наносится специальный клей в виде небольших лепёшек, с соблюдением расстояния примерно 30 см. Затем их прижимают к стене. Если используются небольшие листы материала, то их нужно размещать в шахматном порядке.
- Разместив листы на одной стене, важно проверить поверхности на наличие неровностей при помощи уровня. Это нужно делать сразу, пока клей не высох. После устранения недостатков можно переходить к оклеиванию следующей стены.
- В завершение, шпаклюют швы между листами гипсокартона, и обрабатывают все стены грунтовкой.
Выбор способа выравнивания стен будет зависеть от габаритов ванной комнаты, типа базовой поверхности и степени неровностей.
1. Панельный дом. Как правило, в санузлах панельных домов редко возникают сложности со значительной неровностью стен, исключением может быть кривизна самого блока.
В данном случае лучше всего прибегнуть к оштукатуриванию. Установка листов гипсокартона будет целесообразной при наличии значительных дефектов поверхностей, но если санузел обладает довольно большой площадью.2. Монолитный дом. В таких зданиях в санузлах одна стена является бетонной, а остальные выполнены из пенобетонных или пазогребных гипсовых блоков. Значительная кривизна исключается, поэтому лучше всего выравнивать поверхности оштукатуриванием, но в ходе работы необходимо будет наносить несколько слоёв грунтовки.
3. Кирпичный дом. Такие здания наиболее проблемные, в особенности, если они были возведены несколько десятков лет назад. Выравнивание кирпичных стен можно выполнять любым удобным способом – оштукатуриванием либо установкой листовых материалов. Последний вариант будет более приемлемым, т.к. кривизна поверхностей не редко достигает 5 см, и их оштукатуривание займёт много времени и строительных материалов.
Процедура выравнивания стен в ванной комнате под керамическую плитку – важный процесс, поэтому его следует выполнять тщательно, и не экономить на материалах. Ведь от качества проделанной работы будет зависеть долговечность облицовки и эстетичность всего помещения.
Выравнивание стен в ванной под плитку
Выравнивание стен в ванной под плитку может быть выполнено разными способами, начиная от традиционной штукатурки до отделки стен гипсокартоном. Какой способ выбрать и что учесть?
Вашему опыту и старательности посодействует знание того, как и чем выровнять стены в ванной, чем обработать поверхности, как обеспечить качественный результат ремонта Стены ванной комнаты, отделанные керамической плиткой, выглядят красиво и стильно. Но для укладки кафеля требуется, чтобы все поверхности были идеально ровными, иначе отделочный материал не продержится на них и считанные дни. Поэтому выравнивание стен в ванной под плитку – это обязательное условие перед началом отделочных работ. Сделать это своими руками не так уж и сложно, главное в точности следовать инструкциям и соблюдать все рекомендации.
Чем выравнивать стены в ванной под плитку: сухой и мокрый способы
Методы выравнивания стен в ванной комнате можно условно разделить на сухой и мокрый. К сухому способу относится выравнивание с помощью гипсокартона, а к мокрому – с помощью штукатурки или специальных смесей. Каждый метод имеет свои достоинства и недостатки, поэтому выбор определяется индивидуально в каждом конкретном случае. Но основание следует сначала подготовить для дальнейшего проведения отделочных работ.
Гипсокартонные листы боятся влаги – и это правда. Однако это касается только обычного гипсокартона. Если же говорить о современной отделке влажных помещений, то для таких случаев был изготовлен специальный влагостойкий гипсокартон
Проведение подготовительных работ:
- Мебель необходимо вынести из комнаты.
- Всю сантехнику рекомендуется накрыть пленкой с пузырьками, чтобы защитить ее от пыли и повреждений.
- Стены полностью очищаются от загрязнений и остатков штукатурки.
- Трещины и сколы зачищаются, а затем заделываются раствором.
- На слишком гладкой поверхности необходимо сделать насечки через 15-20 сантиметров.
- Поверхности покрываются специальной грунтовкой для лучшего сцепления отделочных материалов со стенкой.
Чтобы при очистке поверхности не поднималось много пыли нужно периодически смачивать стены водой. Все работы проводятся в респираторе и защитных рабочих перчатках.
Рассмотрим нужно ли выравнивать стены под плитку в ванной
Для того чтобы определить нужно ли выравнивать поверхности перед проведением отделочных работ, необходимо измерить углы (в идеале они должны соответствовать 90°), определить насколько ровные стены и есть ли в них впадины или выпуклости.
Даже профессиональный мастер не справится с задачей без необходимого инвентаря
Необходимые инструменты:
- Уровень (лазерный или водяной),
- Отвес,
- Рулетка,
- Тонкая бечевка,
- Длинна рейка.
Если разница в каких-либо параметрах будет превышать 3 миллиметра, то выравнивание необходимо, потому что укладка плитки будет нецелесообразной.
При разнице более пяти сантиметров выравнивание производится исключительно гипсокартоном.
Полезные советы: как выровнять стену под плитку штукатуркой
Выровнять стены штукатуркой достаточно сложно, но этот способ считается самым надежным и финансово менее затратным, чем облицовка гипсокартоном.
Выравнивание стен под плитку – крайне необходимый этап работ, так как на неровной поверхности плитка не будет держаться достаточно крепко. Для правильности выполнения работ необходимо установить профиль маяк из металла
Чтобы не ошибиться с дозировкой компонентов при приготовлении раствора рекомендуется покупать уже готовую заводскую смесь, в которую останется только добавить воду согласно инструкции и размешать.
Лучше использовать смесь на цементной основе, поскольку она обладает водоотталкивающими свойствами, в отличие от гипсовой штукатурки.
Этапы проведения штукатурных работ:
- Если стены в здании осыпаются и являются не слишком прочными, а слой штукатурки будет превышать 3 сантиметра, то рекомендуется установить армирующую сетку.
- Расставляются маяки на расстоянии не более полутора метров друг от друга.
- Приготавливается пластичный раствор согласно инструкции.
- Шпателем смесь наносится небольшими порциями на стену и разравнивается по маякам с помощью специального инструмента – правила.
- В процессе работы маяки постепенно вынимаются, а полости заполняются раствором.
- После полного высыхания раствора нужно загрунтовать стены.
Правильное выравнивание стен в ванной гипсокартоном: разные способы
Простая обшивка стен гипсокартоном производится достаточно быстро даже новичком и не требует особых строительных навыков. Каркасный способ установки более сложный, поэтому изучению технологии монтажа придется уделить большее время.
Гипсокартон может быть установлен на стены с помощью специального клея, с помощью деревянных реек (нежелательно из-за срока эксплуатации) и металлического профиля
Нужно помнить, что при установке гипсокартона каркасным способом, с каждой стороны пространство комнаты уменьшится на 10 сантиметров, поэтому в маленьких ванных или туалете его применять нецелесообразно.
Для отделки стен в ванной комнате применяют только специальный влагоустойчивый гипсокартон (листы зеленого цвета), обработанный особым составом против грибка и плесени. Проводку необходимо уложить заранее.
Выравнивание стен ГКЛ бескаркасным способом:
- Сначала проводятся предварительные работы по подготовке основания.
- Листы гипсокартона нарезаются строительным ножом, согласно произведенным замерам.
- На лист наносится клей небольшими горками по периметру и в середину на расстоянии 30 сантиметров друг от друга.
- Листы приклеиваются к стене путем сильного нажима, так чтобы стыки совпадали.
- Заделываются стыки.
- Производится обработка влагостойкой грунтовкой.
При монтаже ГКЛ следует все время контролировать с помощью уровня ровность укладки листов. Если материал лег криво, то его подравнивают с помощью специального деревянного молотка.
Порядок проведения отделки стен гипсокартоном каркасным способом:
- Все поверхности размечаются под установку металлических профилей.
- Саморезами направляющий профиль привинчивается к потолку, а затем с помощью отвеса определяется место крепления направляющего профиля на полу.
- Потом вертикально устанавливаются стоечные профили через каждые 60 сантиметров.
- Листы прикрепляются к профилям саморезами при помощи шуруповерта. На один лист необходимо приблизительно 100 штук крепежных изделий.
- На швы наклеивается серпянка, и их зашпаклевывают.
- Стены обрабатываются грунтовкой.
Стыки впоследствии можно отшлифовать наждачной бумагой.
Выравнивание стен – это очень важный этап при проведении ремонтных работ в ванной комнате. Если отнестись к этому легкомысленно, то вся последующая работа пойдет насмарку. Идеально ровная поверхность – это залог того что кафельная плитка легко уложится и продержится на стенах достаточно длительное время.
Выравнивание стен в ванной под плитку: делаем сами
Выравнивание стен в ванной под плитку можно вполне хорошо выполнить самостоятельно несколькими способами. Обо всех тонкостях этого процесса читайте в следующей статье.
Выравнивание стен и укладка плитки в ванной. Всё отпало. Нужен совет.
Надеюсь, для вас день добрый.
Пару часов назад столкнулся со следующей проблемой. Штукатурка Knauf Unterputz, которой выравнивал стены без маячков (ибо трубы мешаются), отвалилась при наклеивании очередной пары плиток. А на проверку оказалось, что отпадывает она по всей стене, и уложенная плитка всем массивом оттягивается от стены на пару миллиметров. Собственно, обидно. Очень. Но штукатурка за стену не держится. Дальше выкладывать плитку боюсь.
Как я делал. Ободрал клеёнчатые обои со стен в ванной. Металлической щёткой на дрели отгрыз остатки шубы. После чего срезал лезвием оставшийся подшёрсток и увидел на стене глянцевую краску. Немного отбил стенку насечками. Загрунтовал стену. И вместо шпаклёвки постарался без маяков замазать стены штукатуркой полностью дабы избавиться хотя бы от самых ужасных неровностей. Почему штукатуркой? Потому что шпаклёвки для влажных помещений в кастораме не было, а консультант (оторвать бы ему ноги) посоветовал для этого дела фасадную штукатурку.
Ещё замазывая стену штукатуркой, я подумал, что больно она просто отшёркивается от стены перчаткой. Поэтому понял, что шкурить её нельзя. Положил ещё пару тонких слоёв штукатурки. Загрунтовал и стал выкладывать плитку. Результат налицо. Всё отваливается.
Собственно, посоветуйте, как быть? Я думаю, что стену нужно ободрать ото всей этой горе-штукатурки, снять всю плитку и сделать заново. Причём, плитка должны быть выложена не до потолка, а в 6-7 рядов. Так хочется моей бабушке, у которой я делаю ремонт в ванной. Но как сделать правильно, я уже не уверен.
Собираюсь после обдирки этих 5 т.р. со стен их промыть. Обработать бетоконтактом, чтобы следующие слои держались хорошо. Так посоветовал один знакомый. Потом постараться подравнять стены какой-нибудь выравнивающей шпаклёвкой. Только вот не знаю, какая лучше подойдёт.
И тут как раз главная проблема. Что лучше делать при значительных неровностях? Пытаться шпаклевать по маякам между труб, шпаклевать без них или делать гипсокартон? Или может вообще сразу класть плитку и выводить неровности плиточным клеем? Подскажите, пожалуйста. Я уже все нервы вымотал с этим ремонтом ванной.
Выравнивание стен и укладка плитки в ванной
Надеюсь, для вас день добрый. :pПару часов назад столкнулся со следующей проблемой. Штукатурка Knauf Unterputz, которой выравнивал стены без маячков (ибо трубы мешаются), – фото- Форум Mastergrad
Производится выравнивание стен и перегородок в ванной под плитку несколькими способами в зависимости от квалификации домашнего мастера, типа разводки коммуникаций, стеновых материалов и геометрии ограждающих конструкций.
Штукатурные растворы минимально скрадывают рабочее пространство, но используются при незначительно заваленных углах и дефектах плоскостности. Фальшпанели и короба из ГКЛ/ГВЛ и прочих листовых материалов позволяют спрятать трубы, запорную арматуру и приборы учета, но уменьшают пространство санузлов.
Кафель является лучшим вариантом настенного покрытия в помещениях с повышенной влажностью. Технология оклеивания стен плиткой выглядит следующим образом:
- на участок 1 – 2 м² накидывается плиточный клей;
- смесь выравнивается зубчатым шпателем;
- плитка устанавливается порядно, швы выравниваются крестиками либо системами СВП.
Даже незначительные неровности керамической плиткой выравнивать очень неудобно, особенно на стене, по ряду причин:
- штукатурка выравнивается по маякам, а плиточный клей наносится зубчатым шпателем на глаз;
- стартовые смеси для выравнивания вертикальности стен стоят намного дешевле плиточного клея;
- при увеличении толщины слоя кафель «плавает» и сползает, заваливается и отлетает под собственным весом.
Основными требованиями к основанию для оклеивания керамической плиткой являются:
- ровные стены без трещин, бугров и ям;
- вертикальность стен;
- наличие водоотталкивающих свойств;
- высокая адгезия стенового материала или выравнивающей смеси с плиточным клеем;
- прочность основания должна быть выше, чем у плиточного клея;
- углы, в идеале, должны быть 90°.
В СП 15.13330 разрешено использование прессованного керамического кирпича, пустотных блоков, пустотелой керамики, ячеистого бетона, гипсовых плит, силикатного кирпича для изготовления стен и перегородок совмещенных/раздельных санузлов только при условии облицовки плиткой или полной гидроизоляции.
Цитата п. 9.1.1 из СП 15.13330: «… Силикатный кирпич, перегородочные блоки и плиты в санузлах, душевых, ванных применяются при условии вертикальной гидроизоляции или облицовки плиткой внутренней поверхности.» А это означает, при условии что вы облицовываете стены кафелем, гидроизоляция стен НЕ НУЖНА.
Возможно заваливание углов, отсутствие плоскостности, волнистая линия сопряжения стен с полом и потолком, раскрытие трещин, наплывы раствора в швах кладки, отсутствие прямых углов.
Заваленный угол необходимо исправить до начала отделочных работ.
Чтобы правильно выровнять поверхности вертикальных конструкций ванной, необходимо учесть состав штукатурной смеси. Хоть, при облицовке плиткой, гидроизоляция и не требуется, тем не менее лучше использовать материалы с водоотталкивающими свойствами: штукатурка на цементной основе, ЦСП, влагостойкий гипсокартон, либо очень хорошо грунтовать гипсовую штукатурку.
В душевых можно использовать гидроизоляционные смеси на цементной основе, наносятся они тонким слоем поверх штукатурки. Пожалуй, это наилучший выбор, так как такие смеси имеют адгезию сходную с плиточным клеем.
Материалы для выравнивания под плитку
Ровную поверхность перегородки/стены можно получить двумя способами:
- нанести слой штукатурки или любой другой отвердевающей на воздухе смеси по маякам;
- наклеить или закрепить на каркасе листовой материал, обладающий ровной поверхностью.
Первый вариант позволяет выровнять в ванной комнате стены для оклеивания кафелем без потерь рабочей площади помещения. Однако для скрытой разводки ХВС/ГВС, канализации и установки водяных счетчиков, фильтрующего оборудования и запорной арматуры этот способ мало пригоден. Штукатурка относится к «мокрым» технологиям, отделка кафелем возможна после окончательного высыхания выравнивающего слоя.
Короба и фальшпанели собирают из влагостойких ГКЛ и ГВЛ листов на каркасе из оцинкованного профиля. Реже используется ЦСП и СМЛ, фибролитовые плиты. По бетону и кирпичу обычно используются цементно-песчаные, известковые и гипсовые смеси.
Чаще всего используется комбинированный способ: на тех стенах где есть трубы канализации, стояки, краны, делается каркас из ГКЛ, там где скрывать нечего – штукатурка. Тонкие трубы (подводы к раковине, унитазу, полотенцесушителю) лучше вмуровать в стену и заштукатурить, это намного дешевле и сохранит много пространства. Есть специальные тонкие трубы канализации, диаметром 32 мм, для подведения в стене, например, к рукомойнику или стиральной машине.
Выравнивание стен ЦСП
Цементно-стружечная плита является не самым удачным решением для выравнивания ограждающих конструкций под декорирование кафелем по ряду причин:
- лист ЦСП стоит примерно втрое дороже влагостойкого гипсокартона аналогичной толщины;
- материал хрупкий, плохо обрабатывается, трудно раскраивается;
- плиты тяжелые, работы выполняются вдвоем.
Штукатурные смеси на цементной основе после застывания образуют твердое прочное покрытие, нормально удерживающее тяжелую керамическую облицовку. Основным нюансом перед оштукатуриванием поверхности является ревизия стенового материала:
- трещины заделываются специальными составами;
- рыхлые и осыпающиеся кирпичи и участки бетона удаляются и заделываются.
При наличии цемента, смесей хватает на 40 – 50 минут до начала схватывания, что очень удобно для домашнего мастера с низкой квалификацией штукатурных работ. Сильно мокрые зоны обрабатывают штукатурными смесями с добавлением гидрофобизаторов, которые после высыхания на стенах получают водоотталкивающие свойства по умолчанию.
Выравнивание гипсокартоном
Лист ГКЛ можно приклеить к стене или зафиксировать шурупами на каркасе из деревянного бруса, оцинкованного профиля. Первый вариант имеет ряд недостатков:
- невозможно исправить геометрию сильно заваленных углов;
- при выравнивании больших перепадов возможно прогибание листа ГКЛ;
- в местах вывода труб гипсокартон приходится монтировать небольшими кусками.
Поэтому чаще всего используются фальшпанели, представляющие собой полноценные системы ГКЛ:
- направляющие профили на полу и потолке;
- вставленные в них стоечные профили с шагом 0,6 м;
- ребра жесткости из горизонтальных перемычек;
- листы водостойкого ГКЛ с разбежкой горизонтальных швов;
- усиление всех стыков лентой-серпянкой.
Выравнивание стен гипсокартоном позволяет спрятать коммуникации.
Гипсокартон крепится на саморезы к вертикальным стойкам и горизонтальным перемычкам. Головки метизов слегка утапливаются, позже замазываются стартовой шпатлевкой. На последнем этапе фальшпанели гидроизолируются обмазочным или окрасочным составом. Для крепления полок, гардин и навесной мебели в каркас закладываются дополнительные профили. Затем составляется схема расположения стоек и перемычек.
Штукатурка
Большинство производителей выпускают гипсовые штукатурки для влажных комнат. У Unis это Теплон, у Knauf Ротбанд, соответственно. Технология нанесения не отличается от стандартного оштукатуривания цементно-песчаными составами:
- установка маяков;
- накидывание раствора ковшом;
- выравнивание правилом по маякам;
- затирка слегка подсохшего слоя.
Можно использовать и штукатурки на цементной основе, но необходимости в этом нет, а работать с ними намного сложнее.
По аналогии с ГКЛ гидроизоляция необходима, даже для составов, обладающих водоотталкивающими свойствами.
Других способов, кроме оштукатуривания и изготовления фальшпанелей из листового материала, для выравнивания стен под кафель пока не существует.
Алгоритм выравнивания стен под плитку
Дешевле всего собственнику выровнять стены в ванной под плитку в новостройке без отделки. При капитальном и текущем ремонте вторичной недвижимости возникают расходы времени/средств на удаление существующих облицовок. Операции предварительной подготовки стен выглядят следующим образом:
- демонтаж плитки и старой штукатурки;
- удаление рыхлых, отслаивающихся, шатающихся кирпичей;
- грунтовка перед выравниванием штукатуркой.
Зависит способ выравнивания от следующих объективных факторов:
- использование цементной или гипсовой штукатурки – только при открытой разводке коммуникаций или утопленных в стены, при небольших дефектах плоскостности и слегка заваленных углах;
- применение систем ГКЛ – для скрытой разводки инженерных систем, при серьезных дефектах геометрии стен и их сопряжений.
Штукатурные работы облегчают специальные маяки из оцинкованной стали, по которым раствор разравнивается правилом. Сооружение систем ГКЛ позволяет повысить производительность и технологичность работ. Однако потребуется электрический и ручной инструмент:
- перфоратор и шуруповерт;
- шнурка, отвес, уровень;
- ножницы по металлу;
- шпатели и ножи для ГКЛ.
Конструкция из профилей должна быть выставлена по вертикали в едином уровне без перекосов. В совмещенных санузлах фальшпанели являются единственным способом установки подвесного унитаза и инсталляции для этого сантехнического прибора.
На силовой каркас монтаж листов ГКЛ производится вертикально, так как этот размер соответствует высоте потолков стандартных квартир. При бескаркасной установке гипсокартона применяется специальный клей быстрого схватывания.
Тонкости работы с разными поверхностями
По действующим нормативам СП в квартирах перегородки и стены выполнены из кирпича или бетона. В частных коттеджах стеновым материалом может служить древесина. Поэтому существуют нюансы выравнивания стен из неодинаковых конструкционных материалов:
- кирпич – цементно-песчаная или известковая штукатурка;
- бетон – сухие штукатурные смеси на основе гипса, цемента, полимеров;
- гипсовые плиты, пеноблоки — сухие штукатурные смеси на основе гипса;
- дерево – оштукатуривание по дранке, металлической сетке гипсовыми или цементными смесями.
Подвесы систем ГКЛ крепятся к древесине саморезами, в бетон и кирпич дюбель-гвоздями. В остальном отличий при взведении фальшпанелей не наблюдается.
Таким образом, в зависимости от типа разводки инженерных коммуникаций, дефектов геометрии и конструкционного материала стен, застройщик может выбрать выравнивание поверхностей под плитку листовым материалом или оштукатуриванием.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от . Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.
Если вы являетесь мастером, то перейдите по , зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
Выровнять стены в ванной придется каждому, кто решил заняться отделкой этого помещения самостоятельно. Рассмотрим последовательность действий и остановимся на важных моментах, с которыми придется столкнуться.
Выравнивание стен в ванной комнате всегда имеет свои особенности, особенно если проводится в «служебных» помещениях современной квартиры – ванной, туалете, кухне, где перепад температур и повышенная влажность требуют совершенно другого отношения к процессу. Невозможно положить плитку на поверхность с огрехами, в том числе – и с наклоном. Именно поэтому процесс выравнивания считается основным и необходимым. Как правило, строители не особо обращают внимание на качество стен, им важней уложиться в сроки возведения всего здания.
Под допускается уклон, не превышающий 3 см. Если отклонение выше, то придется либо забыть о таком оформлении, либо приступить к исправлению кривизны. Есть два способа. Первый – применение специальных смесей, второй – с помощью панелей (ПВХ, гипсокартон и т. п.). Для плитки подойдут оба. Вопрос только в особенностях.
Подготовку поверхности стены стоит разделить на ряд этапов. Вначале рекомендуется демонтировать все светильники, выключатели, держатели и прочие детали. Неплохо бы еще и временно обесточить помещение, а также тщательно заизолировать торчащие из стены концы электропроводов. Если на стенах было уже покрытие, нужно с помощью перфоратора или ударной дрели отделить плитку от поверхности, а впоследствии зачистить стену от остатков раствора и неровностей. Однако в домах различных эпох и обустройство стен в ванных комнатах различно! А потому давайте рассмотрим особенности подготовки поверхности в жилищах различных типов.
Подготовка поверхности стены под плитку
Кирпичные дома 40–60-х годов постройки
Капитальной тут будет всего лишь одна стена, а остальное – перегородки, изготовленные либо из сухой штукатурки, либо из толстой фанеры. И не факт, что ванная будет примыкать к капитальной стене. О выравнивании тут речи не идет, и если интересующее нас помещение отделено именно такими «щитками», оптимальное решение – полный снос перегородок и возведение новых с помощью современных материалов.
Штукатурка на капитальной стене вряд ли будет прочной и восстанавливать ее тоже бессмысленно. Лучше отбить ее до кирпича и восстановить покрытие современными материалами. Арматурную сетку (если такая имеется) желательно удалить, а перед штукатуркой надо обработать поверхность гидроизолирующим слоем.
Панельные дома 60–80-х годов постройки
Особенность таких зданий – наличие готовой ячейки из гипсолита, установленной внутрь бетонной капитальной ниши. Некоторые технологии допускали применение этих кабин из бетона или асбестосодержащего материала. Последний, кстати, оказывал весьма негативное воздействие на организм человека, особенно во время нагревания при приеме водных процедур.
Ванная кабина из бетона
Идеальный вариант – это полное разрушение кабины. Положительное в том, что увеличивается объем помещения и можно купить ванну большего размера. Если сносить кабину жалко или просто не хочется возиться, то поверхность не требует особого выравнивания. Лучше всего обработать ее водоотталкивающим материалом, а затем армировать металлической сеткой и оштукатурить.
Современные дома монолитной постройки
Это идеальные стены для отделки плиткой. Здесь не надо ничего изобретать, достаточно всего лишь обработать поверхность грунтовкой, а затем нанести штукатурку на цементной основе. Рекомендуется также использовать армированную сетку, а слой наносить дважды. Стена получается просто идеальной!
Начинаем выравнивать стену под плитку
Если стена уже очищена, можно приступать к основной работе. Выравнивание стен в ванной заключается в нескольких шагах.
Как выровнять стену в ванной под плитку — пошаговая схема
Шаг 1: Маячки
После того как вы отбили старую плитку и зачистили следы цемента или клея, надо произвести установку маячков, благодаря которым можно будет выровнять штукатурку. Изготавливаются они просто: в один из верхних углов помещения вбивается гвоздь с таким расчетом, чтобы его шляпка выступала из стены на расстояние примерно 3 мм. К нему прикрепляется нить (желательно нейлоновая), на другом конце которой имеется небольшой грузик. Длина нити может не доходить до пола примерно 2–3 см.
Когда нить перестала раскачиваться, нужно вбить в стену второй гвоздь так, чтобы края его шляпки находились вровень с нитью. Это необходимо сделать в каждом углу обрабатываемого помещения. Нижние концы нитей следует закрепить, но к поверхности стен они примыкать не должны. Последний штрих – нитка, которую протягивают через стену по диагонали. Она также находится на расстоянии от стены. Следует заметить, что способ с маячками на сегодняшний день самый экономичный и эффективный .
Шаг 2: Грунтовка
Как только маячки установлены, переходим к выравниванию. Прежде всего грунтуем поверхность. Следует отметить, что в череде советов, как выровнять стены в ванной, многие не упоминают про грунтование. Между тем это одно из важнейших условий не только для прочности, но и для исключения такого явления, как грибок. Намеренно не будем называть марку грунтовки: для каждой поверхности есть свой материал.
Тем, кто обрабатывает поверхность из кирпича, предоставляется возможность хорошо сэкономить, так как его достаточно обильно намочить водой и сразу же приступать к наложению штукатурки.
Если вязкость раствора позволяет, можно схитрить, нанося его на стену не с помощью кисти и валика, а распыляя из пульверизатора. Также рекомендуется грунтовку нанести между слоями штукатурки при дальнейшей обработке. Это не только увеличит прочность и создаст дополнительную защиту от влаги, но еще и позволит сделать поверхность максимально ровной.
Шаг 3: Штукатурка
Следует сразу же уяснить, что одним слоем тут не обойтись, а сам процесс надо условно разделить на три стадии:
- «Набрызг». Название происходит от способа нанесения. Раствор штукатурки берется краешком кельмы и набрасывается на стену. Потом его надо размазать слоем, не превышающим по толщине 2 мм.
- Грунтовка. Это как раз тот этап, о котором говорилось выше. Высота слоя должна быть не более 3–5 мм, и наносится он после того, как слегка подсохнет предыдущий.
- Финишное покрытие. Слой на этом этапе следует делать тоньше, чем первый, а потому целесообразней использовать шпатлевку – универсальный материал для любых видов поверхностей. Если хотите сэкономить, то можете применять ту же штукатурку, что была изначально. Большой ошибкой это не будет.
Как использовать гипсокартон?
Способ, описанный выше, классический. Но его недостаток в том, что человеку, не имевшему опыта ремонта помещений, сложно в первый раз проделать подготовку поверхности. Другое дело – . Алгоритм действий тут будет следующим:
- Производится предварительная грунтовка стен. Используется отделочный материал с соответствующей гидроизоляцией. К примеру, поверхности со средним показателем впитывания влаги можно обработать универсальной грунтовкой, а если параметры гидростойкости стены довольно высоки, лучше всего использовать материал с гораздо глубокой степенью проникновения.
- Пока сохнет грунтовка, готовятся листы гипсокартона, и идут работы, связанные с подводкой коммуникаций. Нет, это не штробление стен (такая операция должна быть проведена еще до грунтовки). В гипсокартоне проделываются отверстия под розетки и электросветильники, а сами листы нарезаются с таким учетом, чтобы между полом и гипсокартонным покрытием был зазор в 10 мм, а от потолка до края листа он составлял 5 мм.
- На сторону листов, которая будет обращена к стене, наносится шпателем клей по всей поверхности, сгустками, расстояние между которыми должно составлять примерно 30–40 см. От краев листа до сгустков расстояние составляет не менее 5 см.
- Лист гипсокартона прикладывается к обработанной поверхности стены и сильно прижимается к ней. После прикладывания необходимо обстучать лист по всему периметру резиновой киянкой.
- Как только клей схватится, лист гипсокартона обрабатывается грунтовкой с высоким уровнем впитывания, после застывания которой можно уже проводить укладку плитки.
Давайте изучим, как выровнять стены в ванной, чтобы уложенная плитка смотрелась аккуратно и красиво.
Как известно, ровные стены в постройках встречаются довольно редко (особенно в многоэтажных домах), а покрытие, уложенное на кривую стену, смотрится неаккуратно.
Наиболее явно этот момент проявляется после укладки кафельной плитки, а так как она устанавливается строго по линиям, то кривизна помещения становится заметна еще больше.
Поэтому вначале необходимо определить насколько ваши стены ровные, а только после этого начинать заниматься облицовкой. Если отклонение не больше 3 см, то выравнивание не стоит делать.
Если же кривизна превышает эту цифру, то выравнивание под плитку произвести необходимо. Перед тем как выровнять стены в ванной, необходимо для начала подготовить поверхность.
Подготовительные работы
Подготовительные работы являются крайне важным моментом, ведь если не очистить стены правильно, то через определенный период времени облицовка начнет отваливаться, несмотря на то, каким бы дорогим не был материал и как бы качественно не положили кафельную плитку.
Объяснить этот момент очень просто.
Если на основании оставить грязь, жир или еще какие-то инородные частицы, то клей не сможет как следует сцепиться со стеной, это вздует плитку и приведет в дальнейшем к отпаданию плитки.
Для того чтобы плитка служила долгие годы, необходимо соблюдать простые правила при ее укладке:
- стена должна быть прочной и ровной;
- поверхность должна быть полностью очищена от пыли;
- класть кафельную плитку необходимо исключительно чистой и сухой.
Как видите, чистка стен, и подготовка поверхности под плитку имеют основополагающее значение. Изучим, как проводить очищение стен более подробно.
Чистка стен
Если это новостройка и стены в ванной еще не были ничем отделаны, нужно только убрать с поверхности грязь, пыль и остатки от строительных материалов.
Шпатель или наждачная бумага помогут удалить загрязнения вручную. Чтобы полностью удалить пыль, необходимо применить специальную грунтовку.
Как вариант, можно использовать ПВА, добавив в него немного воды. Если же дом не новый и на стенах уже имелась другая отделка, то перед тем как положить новую кафельную плитку, ее необходимо демонтировать, удалив все без остатка.
После провести обеспылевание и выравнивание поверхности стен.
Самым сложным моментом является удаление особо прочных материалов. Снять старую кафельную плитку или краску не так-то просто.
Шпатель не поможет избавиться от старой краски и в качестве альтернативы можно воспользоваться молотком и зубилом, делая частые насечки.
Если помещение нежилое, то удаление лакокрасочных материалов производится с помощью огня.
Выравнивание стен можно провести разными способами, все зависит от того, какую планировку имеет дом и сама ванная комната.
В старых кирпичных постройках применяется один метод, в новых постройках, сделанных из бетона, другой метод.
Давайте не будем в них углубляться и рассмотрим, как выровнять стены штукатуркой и гипсокартоном стандартными способами.
Оштукатуривание стен
Оштукатуривание применяется, как правило, в том случае, если у стен имеются незначительные перепады. Этот способ довольно распространенный и легкий в применении.
Для его осуществления необходимо подготовить следующие инструменты:
- дрель или строительный миксер;
- маячные рейки;
- уровень;
- валик для грунтовки.
Подготовив все инструменты, можно приступать к работе.
Очищаем поверхность, удаляем мусор и пыль. Обрабатываем стены грунтовкой. Если на поверхностях стен имеются рыхлости, грунтовка должна иметь высокий коэффициент склеивания.
Благодаря грунтовке происходит затвердение в поверхностном слое стены, что исключает возможность впитывания им влаги при нанесении штукатурки.
Используя отвес и уровень, определяем кривизну стены и примерное количество штукатурки. Если кривизна стен меньше 1 см, дефект можно устранить во время укладки плитки.
Стены, у которых кривизна превышает 1 см, исправляем, используя маячок.
Крепим маячки, используя раствор гипса или применяя специальные крепления.
Лучше воспользоваться креплениями, они не только уменьшают время выполнения работы, но и повышают уровень точности выставления маяков.
Устанавливаем маячки по краю стены, натягиваем между ними бечевку и выставляем по ней промежуточные рейки через каждый метр (не забывайте при этом выравнивать рейки, ориентируясь по горизонтали и вертикали).
Замешиваем раствор, стараясь, чтобы он не был слишком жидким, иначе при высыхании он может слишком сжаться. Смесь при этом не должна течь по стене, а быть слегка вязкой.
Распределяем раствор в промежутке между маячками. Сразу после нанесения убираем маячки и заполняем пространства, оставшиеся после них, небольшим количеством смеси.
Ждем, когда нанесенная смесь до конца просохнет, после затираем поверхность, используя полиуретановую терку (если штукатурка цементная) или терку с губкой (если штукатурка гипсовая), полностью выравнивая поверхность.
На такую подготовленную поверхность, уже можно класть плитку. Как видите данный процесс выравнивания стен штукатуркой довольно простой и его легко можно выполнить своими руками.
Выравнивание листами гипсокартона
Если перепад в кривизне превышает 5-6 см, то лучше всего исправлять такой явный недостаток гипсокартоном. Установить его необходимо на всю стену.
Для этого приготовьте:
- монтажный клей;
- уровень;
- электролобзик;
- резиновый молоток.
Инструкция по установке довольно проста:
- Тщательно очищаем стену от грязи, жира и загрунтовываем ее;
- Режим листы гипсокартона под нужный размер;
- Листы клеим сверху вниз, выравниваем их, используя уровень и резиновый молоток;
- После установки гипсокартона, заделываем мелкие швы, используя дисперсионную (финишную) шпаклевку;
- После еще раз наносим на поверхность грунтовку с глубоким проникновением.
Теперь вы знаете, как проводить выравнивание стен в ванной. Только помните, если стена имеет сильные разрушения, то такое выравнивание гипсокартоном проводить не стоит.
Данным способом можно исправить исключительно кривизну.
Устранение локальных разрушений тоже можно исправить гипсокартоном, но для этого под него надо установить специальные металлические профили.
Если в помещении имеются стены с кривизной, то пол, как правило, тоже имеет свои недочеты. Давайте также рассмотрим, как выровнять пол.
Выравнивание пола
Наливной пол сделать крайне легко.
Разводим готовую смесь (продается в строительных магазинах) до жидкой консистенции (смесь не должна быть густой, иначе пол будет неровный, поэтому лучше сделать раствор немного пожиже) и заливаем ее, до уровня самой высокой точки.
После оставляем пол просыхать.
Укладка цементно-песчаной стяжки напоминает штукатурные работы: вначале выставляют маячки, после наносят раствор. Перед нанесением раствора следует провести подготовку напольного покрытия.
При обнаружении на поверхности напольного покрытия незначительных дефектов, их просто зачищают.
Если же имеется много глубоких трещин, то их замазывают с помощью безусадочного цемента.
После поверхность пола обеспыливается и прогрунтовывается для того, чтобы увеличилось сцепление стяжки с бетоном.
Раствор делают из смеси песка, бетона и воды. Консистенция не должна содержать комочки, поэтому лучше воспользоваться специальным строительным миксером.
Ниже представлен видеоматериал, в котором показано, как выровнять пол в ванной комнате.
Маяки убирают только тогда, когда раствор схватиться и достаточно просохнет. Оставшиеся после маяков пространства заливают той же смесью.
Толщина наносимого раствора может быть разной, все зависит от того, какое у вас основание. После того как стяжка просохнет, на пол в ванной необходимо положить гидроизоляцию.
Как правило, для этих целей используется обмазочная гидроизоляция – мастика. Мастика наносится 2 раза, чтобы создать необходимую толщину слоя.
Антон Цугунов
Время на чтение: 4 минуты
Для отделки стен в ванной комнате многие хозяева предпочитают использовать керамическую плитку. У нее много преимуществ: долговечность, прочность, гигиеничность, красивый внешний вид. Однако самый красивый и дорогой материал, самая выдающаяся дизайнерская задумка могут быть испорчены из-за неровностей основания. Поэтому обязательно надо проводить , иначе все усилия могут оказаться напрасными. Качество подготовительных работ обязательно скажется на долговечности и красоте стен, облицованных кафелем.
Подготовка стен
Процесс выравнивания стен под плитку в новостройках и в старых домах будет немного отличаться. В первую очередь тем, что в новенькой квартире в большинстве случаев не надо будет демонтировать старое покрытие на стенах. Но это только в том случае, если в ванной комнате и туалете отделка стен не производилась вообще. В любой другой ситуации, прежде чем производить выравнивание стен в ванной комнате, придется или краску.
В исключительных случаях, если старая плитка имеет идеально ровную поверхность, можно не снимать ее со стены, а производить наклеивание нового кафеля сверху. Огромное значение здесь имеет правильный выбор клея для соединения керамических поверхностей: новый слой может просто соскользнуть со старого основания. Но, как правило, после нескольких лет эксплуатации плиточное основание приобретает некоторые мелкие дефекты, поэтому лучше избавиться от него и провести выравнивание стен под плитку заново.
- Старую плитку и раствор удаляют со стен, используя перфоратор, молоток и зубило. Идти лучше сверху вниз. В противном случае, если верхние слои прикреплены слабо, они могут обрушиться после удаления нижних, что чревато получением травмы. Зубилом поддевают плитки на стене по очереди, перфоратор позволяет существенно ускорить процесс демонтажа.
- При со стен удобней всего воспользоваться строительным феном. После разогрева она легко счищается шпателем. Можно использовать специальные смывочные растворы, не забывая про меры предосторожности.
- После того как старая плитка сбита со стены, надо внимательно обследовать получившееся основание. Старую, плохо закрепленную штукатурку надо удалить, а выбоины заделать раствором.
Если стены бетонные, то этап снятия старой штукатурки вряд ли вызовет затруднения, а вот удалить ее с деревянных поверхностей практически нереально. В этом случае проще построить новую перегородку, например из гипсокартона.
- Небольшие трещины и щели на стене сначала немного расширяются, а потом аккуратно заделываются. Для лучшего сцепления старого и нового слоя на этих участках нужно сделать небольшие насечки.
- Такие же насечки впоследствии необходимо нанести и на остальную часть стены, чтобы улучшить адгезию раствора. Это особенно актуально в железобетонных домах, где поверхности гладкие. Также нужно обработать поверхность стены грунтовкой, которая не только улучшит сцепление, но и не даст влаге из раствора просочиться вглубь стены.
Все эти мероприятия необходимы, если неровности основания не превышают 6 см, и планируется подготовить стены в ванной под плитку при помощи оштукатуривания. При сильно искривленных стенах целесообразней применить влагостойкий гипсокартон.
Определение толщины слоя штукатурки на стене
Чтобы основание для плитки получилось абсолютно ровным, не обойтись без провешивания перед монтажом маяков. Для этого понадобятся:
- отвес;
- гвозди;
- прочная нить или бечевка;
- маячки – ровные рейки из дерева или из металлического профиля;
- специальные зажимы для крепления маячков на стену или быстросохнущий раствор на основе гипса или алебастра.
Технология следующая:
- В верхнем углу стены вбиваем гвоздик, оставив торчать шляпку на примерную толщину выравнивающего раствора.
- При помощи отвеса, шнур которого приложен к шляпке только что вбитого гвоздя, вбиваем гвоздь внизу стены так, чтобы его шляпка тоже касалась шнура.
- Повторяем эту процедуру в противоположном углу стены.
- Все четыре гвоздя соединяем между собой туго натянутой нитью по горизонтали и крест-накрест.
Таким способом можно определить толщину штукатурки на всей площади стены. Если слой получается слишком большой или, наоборот, где-то старая поверхность будет выступать за плоскость натянутой бечевки, то производим необходимую корректировку.
Установка маяков на стене
Выравнивать стены под плитку необходимо с использованием маяков. Этот этап работы будет выглядеть так:
- Через определенное расстояние на стене устанавливаем маяки из профиля. Крайние маяки должны отступать от угла на расстояние не меньше 10 см.
Расстояние между соседними профилями на стене лучше выбрать таким, чтобы оно было чуть меньше длины имеющегося правила.
- Закрепляют маяки на стене кучками быстросохнущего раствора или на пластиковые крепления.
- В раствор профиль вжимают, следя за показаниями уровня и отвеса и ориентируясь на ранее натянутую бечевку. В пластиковых креплениях необходимую регулировку выполняют, подкручивая шурупы, соединяющие профиль и дюбель в стене.
- После того как все рейки установлены, надо еще раз проверить, что они расположены в единой плоскости.
Приготовление раствора
Когда маяки надежно закреплены на стене, можно приниматься за приготовление раствора. Чем выровнять стены в таком влажном помещении, как ванная? Только цементным раствором, ведь смеси из гипса бояться воды. Мастера предпочитают готовить штукатурку самостоятельно, смешивая цемент с песком в пропорции 1: 2 или 1: 3. Но любителю проще и быстрее воспользоваться уже готовыми сухими строительными смесями.
- В первую очередь надо внимательно ознакомиться с инструкциями производителя. Они располагаются на внешней стороне мешка.
- Если раствор для выравнивания стены готовится из цемента и песка, в емкость насыпаются сухие компоненты и понемногу подливают воду, одновременно размешивая раствор строительным миксером или дрелью со специальной насадкой. В случае использования сухой штукатурной смеси сначала наливают воду, а уже в нее всыпают штукатурку.
Важно не переборщить с водой: слишком жидкий раствор неудобен в работе, смесь будет все время соскальзывать с мастерка или по стене. В последующем такой раствор подвержен значительной усадке. В идеале раствор должен быть немного гуще, чем густая сметана.
Израсходовать приготовленную штукатурку необходимо в течение получаса, так что не следует высыпать сразу весь мешок в емкость. Лучше приготовить новую порцию после того, как готовый раствор закончится.
После перемешивания раствору необходимо дать немного выстояться. Временной промежуток обычно указан в инструкции производителя.
Нанесение раствора на стену
Как правильно выровнять стены под плитку? Процесс происходит следующим образом:
- Штукатурка накидывается в пространство на стене между двумя маяками таким образом, чтобы ее поверхность немного выступала над поверхностью маяков. Обычно для этого используют мастерок или широкий шпатель.
- Затем берется правило, плотно прижимается к профилям, и волнообразными движениями по направлению снизу вверх раствор разравнивается по стене. Избытки его отправляются обратно в емкость для перемешивания.
- Повторив эту операцию требуемое количество раз, заполняются все промежутки между маяками. Последние проще оставить в стенах, но если есть желание использовать их еще раз, то профили вынимаются, а пустоты заполняются штукатуркой и ровняются шпателем.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Ремонтируем балкон своими руками
Выравнивание стен при помощи гипсокартона
Как выровнять стены в ванной комнате, если они имеют значительную кривизну? Штукатурка в этом случае не подходит: потребуется слишком большой ее слой. Хорошо для этой цели подойдет влагостойкий гипсокартон.
Способ его фиксации может быть различным. Можно сооружать привычный каркас из металлического профиля , а можно приклеить гипсокартон прямо к стене специальным клеем. Во втором случае последовательность действий будет следующей:
- Стена очищается от загрязнений и обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения.
- Электролобзиком нарезаются листы гипсокартона нужного размера.
- Фрагменты клеятся к стене снизу вверх. Клей при этом наносится отдельными кучками. Правильность установки контролируется уровнем и при необходимости корректируется резиновым молотком.
- После высыхания клея проводят герметизацию стыков силиконовым герметиком и обычное финишное шпатлевание гипсокартона мелкодисперсной влагостойкой шпаклевкой.
Подробный фотоотчет ремонта в маленьком туалете 1 кв.м. с потайным люком (23 фото)
В процессе ремонта мы пришли к выводу, что лучше сразу все трубы не проводить, а сделать только стояк. Потом выровнять стены и уже после этого штробить и утапливать трубы в стены. Абсолютно все выводы под смесители и часть труб пришлось перепаивать. Либо они были слишком утоплены, либо слишком торчали.
Трубы, как видно по фото, были в ужасном состоянии. К тому же у нас получается два стояка: в одном углу канализационный + в другом углу стояк холодной и горячей воды.
Стояки воды прячем в короб, размещаем все запорные краны на случай течи полотенцесушителя в ванной, счетчики воды, магнитный редуктор на водообогреватель.
Здесь уже выровняли стены. Установили инсталляцию. Унитаз стоит временно, на кирпичах… Все таки ремонт лучше делать в нежилой квартире…
Здесь уже зашита гипсокартоном инсталляция. Вот такая временная конструкция унитаза…. Обогревателем пытались ускорить процесс просушки стен.
Горизонтальные трубы выведены в ванну в штробу. Смеситель для гигиенического душа в туалете впоследствии переместили левее. Так мне показалось будет лучше.
Потайной люк «Деметра» — размер 30х90. Теоретически его можно сделать полностью потайным без подреза плитки, но мастер не продумал как он будет тогда открываться. Нужно было делать короб с учетом хода петли с плиткой. В результате плитку пришлось резать. Сейчас я уже не замечаю этого, но поначалу очень переживали…
Мы категорически были против пластиковых уголков на углах короба. Вообще где либо. Хотели запил под 45 градусов. Но мастера предложили альтернативу – металлическое обрамление. Съездили посмотрели на другом их объекте. Очень понравилось. Этим же обрамлением он обыграл дверной косяк в туалете. Получилось ненавязчиво и очень аккуратно.
Установили бойлер, но не прятали его. Унитаз подвесной с двумя кнопками смыва. Одна просто смывает небольшим количеством воды, вторая выдает все, что есть и не надо держать.
А этот гигиенический душ — очень удобная штука. Полотенчик тоже не мешает.
Ершик подбирали под цвет плитки. Плитка на полу и на фронтальной стене с текстурой под дерево — натуральные мотивы здорово вписались.
Лампы освещения на потолке немного выбиваются из общего стиля, но выглядят по крайней мере необычно.
Держалка для бумаги простая без всяких наворотов 🙂
Стены в туалете и ванной: 6 популярных способов отделки
Mullvatt31621 0 13
На фото – туалет, совмещенный с ванной.
Недавно у меня с моим старшим сыном возник спор, чем отделать стены в туалете. Он тоже пошел по моим стопам и сейчас получает высшее архитектурное образование. Так что дебаты у нас, порой, возникают нешуточные.
Долго мы обсуждали, чем поклеить стены в уборной, можно ли делать душ из пластиковых панелей, как поступать, если сломать стену между туалетом и ванной. Было сломано немало копий и к общему знаменателю мы так и не пришли.
Поэтому решил я вам рассказать о наиболее популярных, с моей точки зрения, способах декоративной отделки просто уборной и, в случае если выполнялся снос стены между туалетом и ванной, всего сантехнического помещения.
Это не инструкция по отделке, а обзор существующих возможностей. Ознакомившись с ними, вы и для себя можете подобрать подходящий вариант. Ведь, скорее всего, ваша вторая половинка уже планирует ремонт на ближайшее время.
Популярные варианты отделки стен в уборной
Сразу оговорюсь, я буду предлагать и мои любимые способы отделки, и те, которым отдает предпочтение сын. Поэтому, чтобы вам было легче выбирать, чем обделать туалет, я приведу и плюсы, и минусы каждого варианта.
Перед началом отделки нужно выбрать отделочные материалы для стен.
У подавляющего большинства наших соотечественников ванная и туалет – самые маленькие помещения в жилище. Именно поэтому, кстати, многие спрашивают, как снести перегородку между туалетом и ванной, чтобы сделать одну, более просторную комнату.
Однако в силу специфики использования и внутреннего микроклимата, характеризующегося высокой влажностью и значительными температурными колебаниями, для ремонта туалета необходимо использовать отделочные материалы, которые могут не только украсить стены, но и защитить их от неблагоприятных внешних факторов.
Вариант 1 – Обои на стенах
Этот способ отделки помещения приходит на ум первым. В принципе, я не раз встречал туалеты, оклеенные обоями. Однако специфика конкретно этого способа отделки заключается в том, что обои нужно выбирать не дорогие и красивые, а те, которые выдержат эксплуатацию в туалете.
Обои в туалете.
Существует несколько разновидностей обоев, которые отличает друг от друга не цена и внешний вид, а технические характеристики. Краткий обзор имеющихся в продаже разновидностей я сделал в таблице ниже.
Тип обоев | Характеристика |
Бумажные | В туалет необходимо покупать обои, покрытие гидрофобным слоем. В этом случае отделка стен будет лучше сопротивляться намоканию. Кроме того, только так вы сможете хоть как-то отмыть стены. |
Виниловые | Материал абсолютно безопасен, достаточно прочен и не разрушается от намокания. Чтобы придать вашей уборной красивый и стильный вид, я советую использовать гладкие или вспененные шпалеры. От тиснения лучше отказаться, так как этот рельеф на виниле очень тяжело отмывать. Несколько слов хочу сказать и о виниловой пленке. Да, ее легко клеить, и она хорошо моется. Но поверьте, вряд ли вас удовлетворит внешний вид уборной после такой отделки. |
Стекловолокнистые | Обои со специфическими эксплуатационными свойствами. Отлично переносят воздействие влаги и открытого огня. Не разрушаются под действием бытовых моющих средств. Имеют привлекательный внешний вид. |
Даже в случае покупки особо прочных влагостойких обоев, некоторые участки стен я рекомендую отделывать другими материалами (плиткой, пластиком). Особенно в тех местах, где предполагается частый контакт с водой. Ведь ни винил, ни бумага, ни стекловолокно подобного обращения попросту не выдержат.
Лично я могу сказать так. Если уж вы решили отделывать туалет обоями, то покупайте изделия на основе стекловолокна. Только так можно добиться оптимального соотношения технических характеристик и внешнего вида. Но стоимость подобного решения будет достаточно высока, поэтому можно выбрать и другие материалы.
Стекловолокнистые обои.
Единственное, о чем нужно позаботиться – выровнять стены и купить специальный клей. А лучше нанять для этого дела опытного мастера. Ведь будет очень обидно, если дорогой строительный материал будет испорчен.
Вариант 2 – Жидкие обои
Этот вариант отделки я выделил в особый раздел, так как жидкие обои, хоть и называются обоями, ничего общего не имеют с полосами бумаги, которые наклеиваются на стену. Зато они отлично подходят для отделки туалетов — хорошо переносят влагу и выглядят просто замечательно.
Жидкие обои на стене в туалете.
Еще одним преимуществом, которое меня подкупает, является простота процесса отделки. Их можно наносить на любую поверхность:
- кирпич;
- штукатурку;
- гипсокартонные листы;
- керамическую плитку;
- стекло.
Продаются жидкие обои в виде… сухого порошка, из которого перед использованием делается специальный раствор согласно рекомендациям производителя. Материал сразу выполняет роль штукатурки, заполняя все трещины и неровности, поэтому предварительно выравнивать ничего не нужно.
Я рекомендую использовать жидкие обои в новых домах (которые еще не дали конструктивную усадку). По мере изменения геометрии стен отделка не потрескается и не отслоится. Значительные температурные колебания декору также не страшны, поэтому несколько раз я оформлял ими туалет на загородной даче, где зимой не предполагалось включать отопление.
Плюсом этих обоев является большое разнообразие цветов и текстур. Нередко в обои добавляются волокна целлюлозы, хлопка, шерсти и так далее. Я встречал также варианты с добавлением слюды.
Если грамотно использовать представленные возможности, можно создать поистине удивительные интерьеры туалета. Никакая покраска или кафель не сравнится.
Жидкие обои до использования.
Уникальной способностью обоев я считаю способность впитывать водяные пары, создавая более здоровый микроклимат в помещении. При этом неприятные запахи в стенах не накапливаются. Поэтому если вы будете регулярно мыть стены, они всегда будут оставаться чистыми, а воздух – свежим.
Эти обои не клеятся, а наносятся на стену шпателем. Потом разравниваются и, вуаля, туалет готов (если бы все было так просто).
Вариант 3 – Кафельная плитка
Этот способ считается классикой. Керамическая плитка для отделки стен в туалете хорошо переносит механические нагрузки и высокую влажность (включая прямой контакт с водой). еще одним плюсом я бы назвал большое многообразие размеров, цветов и фактур. А если добавить к этому фризы, то вариантов дизайна даже мне на ум приходит множество.
Туалет, отделанный кафельной плиткой.
Ну и, естественно, я никого не удивлю, если скажу, что плитка в туалете прослужит намного дольше, чем все другие типы отделки.
Недостатком плитки можно назвать только сложность работ по облицовке стен. Во-первых, для этого нужен немалый опыт, во-вторых, сам процесс не блещет чистотой, а в-третьих, необходимо знать, как выровнять под плитку поверхность стен и подготовить их к облицовке.
То есть, действовать нужно по следующей схеме:
- Выровнять стены в помещении. Сначала для этого используется штукатурка, затем шпаклевка, после чего грунтовка. И только по окончании всего можно приступать к укладке плитки.
- Замаскировать инженерные коммуникации. Это необходимо сделать до того, как вы приступите к облицовке. Часто для сокрытия водопроводных и сливных труб используются гипсокартонные листы на обрешетке. А уже на них кладется плитка.
Уменьшить трудоемкость работ с трубами может встроенный туалет в стену. В этом случае с ним в комплекте идет специальная инсталляция, так что о подводке труб к бачку и креплению манжеты к унитазу можно не думать.
- Уложить плитку. Здесь нужна особая сноровка, чтобы уложить кафель ровно и с одинаковым расстоянием между деталями.
- Затереть швы. Для этого используется специальная затирка. Кстати, выбирая фугу (затирку) какого-то определенного цвета, можно приятно разнообразить дизайн кафельных стен в туалете.
Укладка плитки в туалете – процесс нелегкий.
К этому же способу отделки я бы отнес мозаику. По сути, та же керамическая плитка, но очень маленьких размеров. Ею мне часто приходилось отделывать искривленные поверхности сложной формы.
Сам материал имеет длительный срок эксплуатации, а чередуя элементы различных цветов и оттенков можно создавать на стенах туалета настоящие произведения искусства.
Кстати, если вы не знали, мозаика бывает разных геометрических форм:
- классическая квадратная;
- круглая;
- треугольная.
В магазине я встречал различные разновидности, которые отличаются по цвету и размеру.
Мозаичная плитка в туалете.
Укладывать мозаику довольно сложно. Хотя она и продается не отдельными плитками, а в виде рулонов, где каждая отдельная маленькая деталь прикреплена к сетке. Естественно, подготовительные работы нужно будет проводить в полном объеме.
Если в процессе эксплуатации у вас отпал один или несколько элементов мозаики, их можно легко прикрепить к стене с помощью «жидких гвоздей».
От себя хочу добавить несколько фирменных советов. Вы их, несомненно, оцените, если решите использовать керамическую плитку для отделки собственного туалета:
- Не используйте для облицовки стен половую плитку. Керамика для пола имеет слишком большой вес и часто содержит дополнительные тяжелые декоративные элементы. Клей, которым монтируется плитка, не удержит такие элементы, и они отпадут (хорошо, если не на новый унитаз или любимого кота вашей тещи).
- Плитка для стен, наоборот, никак не подойдет для пола. Она слишком тонкая и хрупкая. Класть ее на пол опасно, так как на ней отсутствует противоскользящее покрытие. Малейшая влага – и получится большой «бум» в туалете, когда кто-то грохнется на пол.
- Необязательно для отделки домашнего унитаза покупать дорогую плитку, которая предназначена для интенсивной эксплуатации (например, для общественных туалетов). Учитывая, что в вашу уборную будет ходить намного больше людей (даже если родственники из Риги приедут), прочности обычного кафеля будет вполне достаточно.
- Перед покупкой плитки я бы советовал сделать план помещения с размерами, после чего идти в магазин. Большинство салонов помогут вам спланировать раскладку плитки на компьютере. Часто это услуга бесплатна.
К выбору плитки следует подходить очень ответственно.
Вариант 4 – Пластиковые панели
Использовать пластиковые панели для стен для ванной и туалета я могу посоветовать тем, кто не хочет тратить на ремонт много денег. Однако это не значит, что уборная будет некрасивой и негигиеничной. Полимерные панели не портятся от воды, легко моются и имеют привлекательный внешний вид.
Стены из пластиковых панелей.
В магазине я покупал и однотонные, и разноцветные панели Несколько раз оформлял туалет деталями с объемными изображениями. Получилось очень даже ничего. Однако в обычном супермаркете такого не найти, придется заказывать индивидуально.
Преимущества использования пластиковых панелей для отделки уборных налицо:
- Материал имеет длительный срок эксплуатации. При этом все его технические характеристики остаются неизменными, независимо от влажности и температуры в туалете.
- Панели сохраняют свой цвет без изменений.
- Благодаря гладкой поверхности, изделия легко чистятся и моются обычными бытовыми моющими средствами.
- Используя панели с глянцевыми поверхностями, отражающими свет, можно визуально расширить границы туалета.
- При желании можно подобрать панели большой ширины и сделать стены туалета бесшовными (только со стыковочными уголками в углах комнаты).
Пластиком можно отделывать и стены, и потолок.
Все представленные на рынке варианты полимерных панелей отлично подходят для ремонта туалета. Могу лишь дать несколько советов, которые важны лично для меня:
- Предпочитаю покупать для отделки туалетов изделия толщиной в 8 мм. Именно они достаточно прочны, чтобы сохранять целостность при сильном механическом воздействии (например, если кто-то обопрется на стену в уборной).
- Устанавливать панели намного проще, чем облицовывать стены керамической плиткой или клеить обои. Их не нужно предварительно выравнивать, так как детали будут крепиться на обрешетку.
- ПВХ-панели имеют антисептические свойства. То есть, внутри обрешетки, вопреки расхожему мнению, не начнет расти плесень и развиваться грибки, которые могут стать причиной аллергии или более серьезного заболевания.
- Панели можно использовать не только для стен, но и для потолка.
- Под стенами с такой отделкой легко и без дополнительных затрат можно скрыть любые инженерные коммуникации.
Если стены туалета уже когда-то ровняли, то можно вообще не заморачиваться с установкой обрешетки. Можно просто наклеить панели на предварительно очищенную поверхность с помощью монтажного клея.
Несмотря на прочность, при ударе пластик лопается. Поэтому тренировать боксерские удары в туалете я не советую.
Вариант 5 – Краска
Этот способ один из самых быстрых и простых. Вряд ли есть человек, который не знает, как покрасить своими руками ту или иную поверхность. Опять же, дизайн покраски тоже ограничен только вашей фантазией. Можно использовать различные варианты цветов и текстур, трафареты и лекала и так далее.
Крашеные стены в туалетной комнате.
Часто в своей практике я встречался со случаями, когда краска со стен в туалетной комнате отслаивалась и облазила. Чтобы этого не случилось, помимо того, что вы знаете, чем красить стены, нужно знать, как их правильно подготовить.
Я всегда готовлю стены в следующей последовательности:
- штукатурю неровные стены по маякам;
- наношу слой стартовой шпаклевкой, которая выравнивает значительные дефекты;
- покрываю стену финишной шпаклевкой;
- зачищаю поверхности специальной сеточкой;
- крашу.
В принципе, по трудоемкости все не так уж просто, но тут можно сэкономить, так как краска стоит дешевле, чем, например, кафель или жидкие обои.
Вариант 6 – Дизайнерская отделка
Ну и последний вариант отделки – дизайнерский ремонт туалета. Название говорит само за себя. Подобный вариант оформления сантехнических помещений могут себе позволить только люди, не стесненные в денежных средствах.
Дизайнерский вариант отделки сантехнического блока.
Работу по составлению эскиза проводит специалист по оформлению помещений. В своей работе он может использовать любые материалы из доступных. Я помогал делать ремонт в туалетах, для отделки которых использовались:
- гранит;
- мрамор;
- малахит;
- оникс и так далее.
Естественно, здесь речь не идет о тесных помещениях в стандартных городских квартирах. Дизайнеры отделывают туалеты, которые являются частью просторных загородных коттеджей. В итоге их фантазию не ограничивает площадь и другие подобные факторы.
Для дизайнерских отделок характерно использование различных аксессуаров. Видел я в туалетах и шторы, и фонари, и другие изделия.
Полезные советы
И еще несколько моментов, о которых я не имею права не упомянуть. Они пригодятся вам во время ремонта независимо от того, какой вариант отделки стен вы выбрали:
- Даже если вы не собираетесь менять унитаз, перед началом работ его нужно демонтировать. Так и вам будет удобнее работать, и фаянсовое изделие останется целее.
- Перед установкой любого типа отделки рекомендую пропитать стены специальными антисептиками.
- Плинтус для оформления стыка между стенами и полом покупайте с потайным креплением. Он выглядит более эстетично в сочетании с любым видом отделки.
- Не комбинируйте в одном туалете более двух отделочных материалов. Получится аляповато и некрасиво.
- Для проведения ремонта вам понадобятся электроинструменты. Если вы не строитель, покупать их не нужно. Проще взять в аренду. Сейчас многие магазины предоставляют такую услуги. Причем совсем недорого.
Электроинструмент можно взять в аренду в магазине.
- Если туалет у вас небольшой, рекомендую отдать предпочтение однотонным цветам без рисунков.
Ну и последнее. Не поленитесь и не пожалейте денег и поменяйте канализационные и водопроводные трубы на полимерные (если вы это не сделали раньше). Ведь будет очень обидно рушить созданную вами красоту в случае прорыва канализации.
Вывод
Вот о таких вариантах отделки стен в туалете мы спорили с сыном. К определенному выводу не пришли, так как каждый вариант имеет как преимущества, так и недостатки. Если вы уже закончили или только планируете ремонт в уборной, напишите в комментариях, чем решили отделывать стены. Это будет интересно многим читателям, возможно я упустил что-то интересное.
А если писать не хотите, посмотрите видео в этой статье. Там можно найти много интересных моментов, касающихся проведения ремонта.
Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 2 августа 2016г.Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!
Как выложить плиткой стену в душе (быстрые советы) — Учебник по ремонту дома
Стенки на коленях — отличный способ расширить ванную комнату и сделать ее больше.
Проект такого типа особенно полезен для небольших ванных комнат.
Сегодня вы узнаете, как выложить плиткой стену душа, в частности стену колена, и, в конце концов, станете намного увереннее, чтобы справиться с этим проектом самостоятельно.
Совет 1. Установите плитку на пластиковые прокладки Резиновые прокладки
продаются в большинстве хозяйственных магазинов.Держитесь подальше от них, как от чумы. Резина имеет свойство гнуться, а пластик нет.
Это общее эмпирическое правило важно при укладке плитки, потому что резиновые прокладки приведут к неровным швам.
Поместите пластиковые прокладки размером 1/16 или 1/8 дюйма на ванну и положите на них плитку.
Между плиткой и ванной будет небольшой зазор. Это зазор расширения и сжатия, который предотвращает растрескивание плитки.
Совет 2. Лазерный уровень плиткиК сожалению, я не упомянул следующие советы в своем видео.
Лазерные уровниможно использовать для выравнивания плитки при ее установке на стену. На картинке ниже это немного тонко, но в верхней части плитки есть красная линия — это лазер.
Лазерные уровни лучше, чем гроссбухи, которые ухудшают гидроизоляцию, или карандашные отметки, которые размазываются тонким слоем.
Направленная затирка абсолютно НЕОБХОДИМА как для стены, так и для плитки.
Все гребни затирочной поверхности обращены в одном направлении на стенке изгиба – это называется направленной затиркой.Нанесение масла на обратную сторону плитки улучшит ее сцепление со стеной. Плитки размером 12×24 дюйма, которые мы использовали, были тяжелыми, и я решил смазать их маслом.
Извините, что забыл упомянуть эти советы в видео, но лучше поздно, чем никогда.
Кроме того, приложите достаточное давление и слегка покачайте плитку вверх-вниз, чтобы разрушить выступы шпателя.
Смятие гребней шпателя помогает обеспечить 100% тонкое покрытие плитки и улучшить сцепление между ней и гидроизоляцией.
Совет 3. Используйте систему выравнивания плиткиВы видите красные предметы между плиткой?
Это Tuscan SeamClips, система выравнивания плитки, предотвращающая сползание плитки. Некоторые люди не верят в системы выравнивания плитки.
Все в порядке.
Другие установщики плиток используют их неукоснительно.
Плитка неровная или неровная по всем краям. Это особенно касается плиток большого формата, таких как те, что вы видите в сегодняшнем видео.
Кроме того, некоторые плитки имеют небольшой изгиб в центре, что затрудняет выравнивание краев соседних плиток.
Tuscan SeamClips размещаются в двух дюймах от края плитки и защелкиваются.
SeamClips — это такой же инструмент, как шпатель или плиткорез. Они предназначены для настройки плитки и помогают укладчику плитки добиться ровных переходов краев.
Пластмассовые подковообразные прокладки, напр. Прокладки 1/16 дюйма могут быть помещены между плитками для достижения шва затирки 1/16 дюйма.
Мы также тестировали систему T-Lock от Perfect Level Master.
Наш приятель Сэл ДиБлази порекомендовал T-Lock, и, честно говоря, Сэл — настоящий бог плитки. Когда он что-то рекомендует, лучше всего делать заметки.
Системы выравнивания плитки требуют небольших вложений, но они того стоят. Плитка будет ровной, а швы будут ровными.
Совет №4: колпачок с мраморомМрамор — отличный материал для облицовки коленной стенки.
Опять же, я забыл упомянуть об этом в видео, но наклоните мрамор на 1/4 дюйма на фут, чтобы с него стекала вода.
Кроме того, мрамор должен равномерно выступать за края коленной стенки со всех сторон.
Большинство мокрых плиткорезов могут резать мрамор. Для этого проекта я использовал мокрую плиткорезную машину DeWALT D24000.
Четырехфутовые мраморные плиты, подобные той, что стоит в этой ванной, стоят около 100 долларов. Будьте осторожны при резке мрамора, потому что ошибки могут дорого обойтись.
Совет № 5: Экономьте деньги, используя металлические профили Schluter Плитка «Бычий нос»стоит дорого, и это одна из причин, по которой нам нравятся металлические профили Schluter.
RONDEC стоит около 20 долларов США за 8 погонных футов и поставляется в различных цветах / стилях.
Мы использовали хромированный элемент RONDEC, потому что все светильники хромированные, но они доступны в различных вариантах отделки. Обычной практикой является установка RONDEC тонким слоем, а затем укладка плитки поверх него.
Мы также уложили плитку, обработали край тонким слоем и вставили RONDEC за плитку.
Было бы неплохо, если бы RONDEC немного возвышался над стеной колена, т. е. выступал немного больше, чем глубина плитки.
Таким образом, плитку можно смазать маслом, чтобы она была на одном уровне с RONDEC.
Посмотрите наше видео, чтобы получить еще несколько советов и увидеть, как выглядит этот душ.
Что дальше
Если вы занимаетесь ремонтом ванной комнаты и вам нужна помощь, присоединяйтесь к одному из наших онлайн-курсов — они сделают ремонт вашей ванной комнаты намного проще!
Дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы, и я сделаю все возможное, чтобы помочь.
Ура,
Джефф
Наконечники для укладки плитки на коленях
Как выложить плиткой пол и стены в ванной
Ничто не сравнится с керамической плиткой в ванной комнате. Вот как это установить.
Историки могут спорить, что больше всего изменило современную цивилизацию: автомобиль или компьютер, супермаркеты или телевидение, но для большинства домовладельцев это было не так, а как плитка в ванной. Сверкающая, легко чистящаяся, водостойкая, гигиеничная и долговечная ванная, выложенная плиткой, стала последним шагом в нашем долгом пути от туалета.
Ну да ладно, может быть, я немного переборщил, но это не преувеличение, что керамическая плитка почти идеальна для пола и стен ванной комнаты.
Укладка плитки — тоже отличный проект, который можно сделать самостоятельно.
Вам будет приятно работать — никаких визжащих пил, никакого хрюканья под огромными грудами пиломатериалов и никакого рвотного позыва от ядовитых паров. Вам также не нужен опыт работы с плиткой, чтобы выполнить первоклассную работу — с ней справится даже новичок. Однако вам нужно иметь достаточно терпения, чтобы планировать, планировать и еще раз планировать, а затем работать осторожно.Укладка плитки несложная, но если вы лох, вы не сможете закрасить ее или отшлифовать до гладкости.
О чем я буду (и не буду) говорить
Это полное руководство по укладке плитки в простой ванной комнате. Я расскажу об основных этапах укладки плитки, основных препятствиях, с которыми вы можете столкнуться, и уделю особое внимание самой важной части: планированию расположения плитки.
Но в этой истории я не буду описывать многое другое — бордюры, диагональные расположения, душевые полы, столешницы, мрамор и примитивную плитку, просто для начала.Вы также можете столкнуться с проблемами из-за сильно нестандартных комнат или из-за скрытой гнили. Если вам нужна помощь, магазины плитки могут вам помочь.
Часть I – Планирование
Затраты: время и доллары
Мозаика требует времени; рассчитывайте, по крайней мере, на день или два, чтобы подготовить комнату, и где-то от дня до недели для самой плитки. Не забывайте, что в это время вы будете жить без ванной. Примите другие меры, или у вас будет мятеж на ваших руках.
Если вы похожи на меня, вы, вероятно, думаете: «Хорошо, но сколько мне обойдется эта чудесная ванная комната, выложенная плиткой?»
В зависимости от того, насколько хороша ваша плитка, ответ составит от 2 до 13 долларов за квадратный фут, включая клей и раствор. Цементная опорная плита, которая обычно укладывается под плитку на полу и вокруг ванны, стоит дополнительно 2 доллара за квадратный фут.
Советы по покупке плитки
Я люблю домашние центры (и это хорошо, учитывая, что я трачу там половину своей зарплаты), но когда вы покупаете плитку, вместо этого идите в магазин плитки.У них огромный выбор плитки, они обычно одолжат вам инструменты для резки плитки, и у них, скорее всего, есть продавцы, которые могут помочь вам с вопросами по установке.
Когда вы посетите магазин плитки, вы будете поражены выбором: неглазурованная плитка из карьера, маленькая мозаичная плитка, сверхтвердый керамогранит, мраморная плитка, декоративная плитка с ручной росписью и деревенская плитка ручной работы. Здесь я буду устанавливать знакомую глазурованную настенную и напольную плитку. Другие плитки устанавливаются аналогичными, но не идентичными способами.За подробностями обращайтесь к продавцу в магазине плитки.
Вот несколько советов по покупке:
- Напольная плитка отличается от настенной — она более твердая и менее глазурованная. Вы можете использовать напольную плитку на стенах, но не настенную плитку на полу — она слишком скользкая и слишком хрупкая.
- Не ограничивайтесь мелкой плиткой, особенно на полу. Большие плитки выглядят эффектно, их очень быстро укладывать, и меньше швов, с которыми нужно возиться.
- Не используйте напольную плитку того же размера, что и настенная плитка — трудно совместить линии затирки там, где стена соприкасается с полом.
- Проверка на наличие «обрезки». Это плитки с гладкими краями, которые используются для отделки краев мозаичной поверхности (см. рис. D и фото 11). Плитка с закругленным концом (с одним гладким краем) обычно доступна, но с двойным закруглением (с двумя гладкими краями) может отсутствовать или может потребоваться специальный заказ. Проверьте это, прежде чем заказать плитку.
- Купить порог для дверного проема (см. Фото 14). Забудьте о старомодных мраморных дверях, для которых требуется мокрая пила, и вместо этого купите порог из кориана.Вырезать его можно ножовкой.
- Отправляясь за покупками, возьмите с собой размерный чертеж каждой поверхности, которую вы хотите выложить плиткой. Продавец в магазине плитки может сказать вам, какие декоративные плитки вам понадобятся, и помочь вам оценить количество. Не беспокойтесь о том, чтобы заказать больше, чем вам нужно; большинство магазинов плитки позволят вам вернуть неиспользованную плитку, и это разумная идея сохранить горсть плитки и немного раствора для любого последующего ремонта.
- Между плитками должны быть промежутки для затирки. Некоторые плитки имеют небольшие выступы по краям, чтобы держать их на правильном расстоянии друг от друга; другие монтируются на сетчатые листы, уже разнесенные (фото 5).Для других плиток используйте пластиковые прокладки, как это сделал я (Фото 6). Они доступны в различных ширинах; настенная плитка обычно имеет размер 1/16 дюйма. помещения и напольная плитка от 3/16 до 1/4 дюйма. пространства, в зависимости от размера плитки.
Расстояние между плитками может быть выполнено несколькими способами: с помощью пластиковых прокладок, путем покупки плитки, установленной на насыпи, или путем покупки плитки с небольшими выступами по краям.
Покупка затирки и клея
Кроме плитки вам понадобится затирка и клей.
Клей для плитки: модифицированный латексом, тонкодисперсный
Латексно-модифицированный тонкотвердеющий продукт представляет собой цементный продукт. скорее как раствор, с латексной добавкой для большей гибкости и прочности.
Это лучший клей общего назначения: водостойкий, заполняющий зазоры, стойкий к интенсивному движению и практически не имеющий запаха. Это беспроигрышный выбор для мокрых полов и душевых кабин.
Thin-set выпускается в виде порошка, который нужно смешать с латексной добавкой. Смесь должна быть достаточно влажной, чтобы прилипнуть к плиткам, но не настолько влажной, чтобы просачиваться между плитками, когда вы нажимаете на них.Проведите небольшой эксперимент: нанесите каплю клея на кусок фанеры, прижмите пару плиток и убедитесь, что они прилипают друг к другу без попадания клея между ними.
Клей для плитки: органическая мастика
Органическая мастика— еще один вариант клея: он немного дешевле, готов к употреблению и дает вам достаточно времени для работы. Однако он не является водонепроницаемым, поэтому не используйте его для полов или душевых стен; он не может заполнить щели размером более 1/4 дюйма и имеет сильный запах.
Затирка
Затирка бывает двух видов: шлифованная и нешлифованная.
Используйте затирку с песком для линий затирки диаметром более 1/8 дюйма; в противном случае используйте нешлифованный.
Как и тонкодисперсный раствор, затирка представляет собой порошок, который смешивают с латексной добавкой. Затирка бывает разных цветов, поэтому вы можете сделать линии затирки менее заметными, подобрав затирку к плитке, или сделать ее более заметной, выбрав контрастный цвет.
Белая затирка на полу загрязнится, если вы не используете проникающий щелочной герметик и не наносите его повторно по мере необходимости.
Вам понадобятся специальные инструменты для плитки
В этом отделе вам повезло — большинство специализированных инструментов для плитки можно взять напрокат в пункте проката или одолжить в магазине плитки. (Видите, эти магазины плитки великолепны, не так ли?)
Если вам нужно купить шпатель, купите одноразовый; вряд ли вам это понадобится больше одного или двух раз в жизни.
Вот инструменты, которые вам понадобятся:
- Зубчатый шпатель или два для нанесения клея (Фото 8). Размер выемок определяет, сколько клея наносится, а для плиток разного размера требуются шпатели разного размера. Спросите у поставщика плитки, какой шпатель использовать для плитки. Если вы положите цементную плиту на пол, вам понадобится 1/4 дюйма.шпатель с квадратными зубьями для этого клея.
- «Поплавок для затирки» (Фото 15). Этот инструмент, похожий на шпатель, имеет край из твердой резины, с помощью которого вы распределяете раствор и плотно вдавливаете его в зазоры.
- Плиткорез (Фото А). Используется для резки прямых линий в плитке.
- Кусачки для плитки (Фото Б). Эти специальные плоскогубцы имеют закаленные губки для отламывания кусочков плитки.
- Губка с закругленными углами. который можно купить за 7 долларов. Это используется для вытирания затирки.
Вам может понадобиться штанговая пила (7 долларов США) для вырезания изгибов плитки (фото C) или пила для подрезки (фото 2) для вырезания деревянной накладки вокруг двери. Последнее можно заменить ручной пилой с достаточно гибким лезвием.
Вам также понадобится несколько обычных столярных инструментов для укладки плитки, таких как уровень, меловая линия и угольник для обрамления, а также несколько специальных инструментов для укладки плитки.
Малярная лента удобна для предотвращения соскальзывания иногда скользкой настенной плитки или для удержания мыльницы на месте.
Наконец, не забудьте иметь под рукой несколько ведер и много тряпок.
Плитке нужна хорошая основа
Плитка абсолютно не поддается, поэтому ее необходимо монтировать на поверхность, которая не сдвинется с места. Его нельзя использовать в качестве быстрого решения для слабой или неровной поверхности; нижняя стена или пол должны быть жесткими и прочными, иначе затирка треснет, и плитка может сразу отскочить.
Стены из гипсокартона и штукатурки, если они твердые и не распадаются, хорошо подходят для облицовки плиткой, кроме ванны.Даже зеленый влагостойкий гипсокартон недостаточно влагостойкий для душевой кабины.
Эти стены должны быть заменены на цементную подложку. Это листовой материал, обычно толщиной 1/2 дюйма, состоящий из бетона, зажатого между двумя слоями нейлоновой сетки. Вы можете купить его в домашних центрах в различных размерах листов. Он полностью защищен от гниения.
Хотя это и не обязательно, цементная плита также является лучшим материалом для пола, потому что влага часто проникает в пол вокруг основания унитаза и по краям ванны.Если кто-то из вас является родителями маленьких детей, вы понимаете, о чем я говорю.
Макет решает все
Когда у вас есть образец плитки, которую вы хотите использовать, вы должны сделать подробный эскиз макета. Сделайте по одному чертежу для каждой поверхности, которую вы собираетесь замостить плиткой, на которой показано:
.- Сколько плиток идет поперек, вверх и вниз. Не забудьте включить место для линий затирки.
- Где будут вырезанные плитки и какого размера они будут примерно.
- Там, где подходят плитки с выпуклым носом.
- Куда пойдут такие аксессуары, как мыльницы.
Я хочу, чтобы ты был помешан на деталях, хорошо? Настоящий сумасшедший случай. Макет является ключом к успешной укладке плитки, и вы просто не можете тратить слишком много времени на планирование.
Самый безопасный метод — положить на пол ряд плиток, при необходимости с прокладками, и измерить их, чтобы получить нужные размеры.
Чертежи открывают тайну раскладки плитки — ключ к хорошо выложенной плитке комнате.
Вот как спланировать макет:
- Прячьте вырезанные плитки . Разрезанные плитки держите в менее заметных местах комнаты, а целые или почти целые плитки используйте на самых видных местах (рис. Б). Обрезанные плитки должны располагаться в углах, за раковиной или унитазом, на потолке и у основания стен. Но не получайте «щепки» — нарезанные плитки размером менее половины ширины плитки.
- Избегайте осколков .Вы можете избежать осколков, удалив одну целую плитку и сделав надрезы на каждом конце (рис. C). Обрезание плитки с обеих сторон также является хорошим подходом, если вы хотите получить более симметричный вид, например, на стене за ванной.
- Проверить наличие угольника и уровня . Ваши ряды плитки должны быть ровными и прямыми вверх и вниз, даже если ваш пол, ванна и стены могут быть такими. Проверьте с помощью угольника и уровня. Если поверхности более 3/8 дюйма вне квадрата более 8 футов.вы получите заметно угловатые порезы, которые выглядят ужасно. Попробуйте выложить плитку так, чтобы срезы под углом были скрыты, например, под раковиной или унитазом, но если это не сработает, обратитесь к профессиональному укладчику плитки — есть решения.
- Ванна для часов . У вас должны быть целые или почти целые плитки вдоль верхнего края ванны. Но ванна может иметь наклон, поэтому планируйте использовать полную плитку в самой нижней точке и обрезать остальную часть первого ряда. Не забудьте оставить 1/8 дюйма пространства между ванной и плиткой.Позже вы заполните его герметиком.
- Не забудьте накладку . При планировании макета убедитесь, что вы включили специальные краевые плитки, называемые «обрезкой», особенно если у вас есть внешние углы. Двумя распространенными формами отделки являются плитки с одинарным и двойным закруглением, которые используются, как показано на рис. D и фото 11.
- Планирование углов . Помните, что на одной стене плитка доходит до угла, а на другой стене плитка прилегает к этой плитке.Спланируйте отделку особенно тщательно на внешних углах и убедитесь, что горизонтальные линии затирки непрерывны по мере того, как они проходят вокруг угла.
- Смотреть в дверной проем . Когда будете укладывать плитку на пол, в последнюю очередь делайте область около двери, чтобы не ходить по только что уложенной плитке. Но если вы планируете уложить целый ряд плитки вдоль стены рядом с дверью, вам может понадобиться добавить тонкую полоску плитки на этой стене в самый последний момент, просто потому, что ваши линии затирки были немного узкими, или комната не квадратная.Так что запланируйте ряд вырезанных плиток вдоль этой стены. Однако они должны составлять от 2/3 до 3/4 полной плитки, потому что это визуально заметная область. Обязательно запланируйте порог в своей планировке (Фото 14).
- План принадлежностей . Если вы собираетесь установить мыльницу, вешалку для полотенец, поручень или угловую полку, спланируйте это заранее. Возможно, вам придется оставить пару настенных плиток, чтобы освободить место, например, для мыльницы, а также может потребоваться обрезать плитку с обеих сторон.Светильники «Flatback» можно монтировать на поверхности готовой плиточной стены. Когда вы покупаете аксессуары, спросите, как они должны быть установлены.
Часть II. Подготовка комнаты
В этом проекте на полу и вокруг стен душа использовалась цементная плита, чтобы создать жесткую и устойчивую к гниению поверхность для укладки плитки.
Подготовка комнаты
С подробным макетом на руках вы готовы к работе:
- Снимите раковину, туалетный столик, унитаз, душевую кабину (но не ванну) и всю мебель.
- Засунуть тряпки в канализационные трубы под раковиной и унитазом.
- Используйте картон или плотную ткань, чтобы защитить ванну от царапин и предотвратить засорение сливного отверстия мусором.
- Сдирайте старый гипсокартон или штукатурку вокруг ванны, пока не останутся голые стойки, готовые к установке цементной плиты. Если есть гнилая изоляция, избавьтесь от нее и скрепите стекловолокном с бумажным покрытием.
- Я знаю, что вам, наверное, не терпится положить плитку, но сейчас самое время покрасить потолок, пока потеки не будут иметь значения, а также заменить сантехнику в ванне и душе, пока есть доступ к стенам.
- Если вы облицовываете стены за пределами ванны, вам, возможно, придется работать с электрической розеткой или выключателем. Хотя вы можете оставить свет включенным сейчас, когда начнете укладывать плитку, вы должны отключить электричество в ванной на главном щитке, так что приготовьте рабочее освещение.
- На полу лучше разорвать старую плитку или виниловое покрытие, чтобы у вас остался фанерный черный пол.
- Однако, если у вас есть старый виниловый пол, он может содержать асбест, поэтому проверьте его либо в государственном агентстве, либо в коммерческой испытательной фирме.Если в нем есть асбест, оставьте его в покое и накройте цементной плитой.
Установка цементной плиты
Цементная плита тяжелая, но в остальном с ней легко работать.
Чтобы разрезать его, сделайте надрез на одной стороне канцелярским ножом, достаточно глубокий, чтобы врезаться в сетку поверхности. Затем откиньте лист назад, и он порвется по надрезу.
Чтобы сделать отверстие, надрежьте круг, затем отбейте его молотком и обрежьте края. Также можно вырезать отверстия электролобзиком и лезвием по металлу.
На полу клей 1/2 дюйма. приклейте цементную плиту к основанию пола с помощью модифицированного латексом клея для тонкой фиксации, нанесенного с помощью 1/4-дюйма. шпатель с квадратными зубьями (фото 1). Шероховатая сторона цементной плиты должна быть обращена наружу.
№Нанесите клей для плитки на пол с помощью зубчатого шпателя, затем прикрутите цементную плиту шурупами для гипсокартона.
Привинтите его оцинкованными винтами 1-1/4 дюйма через каждые 6 дюймов во всех направлениях. Да, это верно — это много винтов.Швы на цементной плите не должны совпадать со швами на черновом полу, и обязательно оставляйте зазоры между листами, как показано на рис. A.
В дверном проеме отрежьте цементную плиту, чтобы порог подходил по размеру. Порог должен опираться непосредственно на черновой пол, а его внешний край должен находиться на полпути под дверью (см. Фото 14).
Обрежьте обшивку двери так, чтобы цементная плита и напольная плитка оказались под ней. Это специальная подрезная пила, которую можно приобрести в магазинах плитки.
Одним из мест, в котором часто сложно установить цементную плиту, является фланец унитаза, та пластина, которая огибает сливную трубу под унитазом (рис. B). Цементная плита и плитка должны проходить под краями этого фланца, согласно многим строительным нормам
Если вы можете добраться до него, отрежьте сливную трубу и установите новый кусок, чтобы фланец был выше, или наймите для этого сантехника.
Однако в некоторых ситуациях добраться до сливной трубы может быть очень сложно.В этом случае установите цементную плиту и плитку до фланца и используйте два восковых кольца при переустановке унитаза. Нижнее кольцо должно быть с пластиковым рожком; верхний должен быть без. Возможно, вам понадобятся более длинные болты, чтобы удерживать унитаз.
Установите цементную плиту вокруг ванны и душа (Фото 3), используя оцинкованные винты или кровельные гвозди через каждые 6 дюймов вдоль стоек, чтобы прикрепить цементную плиту к стенам.
Прибейте цементную плиту вокруг ванны оцинкованными кровельными гвоздями или шурупами.Вы режете цементную плиту, как гипсокартон, храня ее ножом, а затем ломая.
Оставьте 1/4 дюйма. зазор между ванной и цементной плитой. и заполните его клеем, когда будете укладывать плитку.
Заклейте все швы цементной плиты самоклеящейся лентой для швов из стекловолокна (Фото 4).
Проклейте стыки самоклеящейся лентой из стекловолокна, такой же, как для гипсокартона. Когда будете укладывать плитку, лента будет покрыта клеем.
Часть III – Облицовка стен плиткой
С опорными линиями, которые служат ориентиром, все, что нужно, это нанести клей и выровнять плитку.
Первый шаг: опорные линии
Начните с задней стенки за ванной. Ваш первый шаг — нарисовать пару перпендикулярных опорных линий, одну по уровню, другую по отвесу (прямо вверх и вниз), которые вы можете использовать для выравнивания плитки (фото 7). Эти линии показывают, где должны быть края плитки.
Используйте уровень, чтобы найти самую нижнюю точку ванны, и отмерьте необходимое количество (около 2 футов) целых плиток, включая пространство для затирки и 1/8 дюйма. пространство над краем ванны. Отметьте линию уровня через эту точку по всему периметру стенки корпуса ванны (Фото 7).
Отметьте контрольные линии, уровень и отвес, чтобы правильно разместить плитку. Вырезанные плитки должны располагаться внизу и в углу, следуя вашему макету.
Затем используйте уровень, чтобы отметить еще одну линию, на этот раз отвесную (вверх и вниз) и идущую от ванны к потолку. Вам нужно будет отмерить от угла удобное количество полных напильников, включая линии затирки, а также ширину отрезанной плитки в углу.На вашем макетном чертеже будет показано, какого размера должны быть вырезанные плитки в углу (см. рис. B). Отметьте аналогичные отвесные линии на каждой стене.
После того, как вы нарисовали контрольные линии, еще раз проверьте макет и линии. Отдохнули — пора класть плитку.
Наносимый клей
Смешайте клей до консистенции майонеза, затем нанесите его на несколько квадратных футов на нижний угол задней стенки ванны (фото 8).
Не закрывайте контрольные линии.Сначала нанесите клей толстым слоем, сильно прижимая его к стене, затем «расчешите» зубчатым краем шпателя. Это оставит гладкие гребни клея.
Наносите клей шпателем с V-образными зубьями, нанося за один раз не более одного квадратного метра. Не закрывайте свои опорные линии.
Если во время укладки файла клей начинает покрываться пленкой или вы чувствуете, что он становится жестким, значит, он начинает схватываться. Соскоблите его, нанесите новый клей и в следующий раз обработайте меньшую площадь.
Укладка настенной плитки
Сначала работайте с целыми неразрезанными плитками и плотно прижимайте их к клею, убедившись, что они выровнены с контрольными линиями. Если вы используете пластиковые прокладки, используйте по одной в каждом углу. Плитка должна выглядеть ровно. уровне и на равном расстоянии друг от друга.
Избегайте сдвигания плитки на место, так как это соскребает клей из-под плитки, и убедитесь, что клей не просачивается между плитками. Если это так, соскребите или сотрите клей, или, если необходимо, используйте меньше клея или менее густую смесь.
Вам нужно будет разрезать плитки в ряду возле угла и, возможно, в ряду над ванной. См. «Разрезание плитки» ниже. Держите нижний ряд плитки на расстоянии 1/8 дюйма от ванны.
Когда все плитки будут установлены в первом квадрате, где вы наносите клей, отойдите в сторону и сделайте еще один квадрат. Постепенно продвигайтесь вверх. по одному квадрату за раз.
Расположите плитки так, чтобы они соответствовали вашим контрольным линиям. Я использовал пластиковые прокладки, чтобы сохранить равномерный интервал.У колеи плитки в добытчике потеряны.
Двигаясь вверх, вы столкнетесь с водопроводными трубами. Вот что делать:
- Установите все целые неразрезанные плитки вокруг труб.
- Затем обрежьте плитки по размеру вокруг них.
- Если труба заканчивается в середине плитки. разрезать плитку на два прямоугольника и выколоть полукруглое отверстие на краю каждого.
- Затем снова соберите две детали, оставив пространство для затирки.
- Не зацикливайтесь на том, чтобы плитка располагалась прямо напротив трубы; в пределах 1/4 дюймаЭто хорошо.
- СОВЕТ : Вы также можете взять напрокат или одолжить коронку с твердосплавным наконечником для сверления отверстия в плитке. Спросите в кафельном магазине.
Если вы облицовываете плиткой больше стен, чем стены вокруг ванны, вам, возможно, придется облицовывать розетку или выключатель.
- Сначала отключите питание на главной панели.
- Выкрутите винты, которыми выключатель или розетка крепятся к электрической коробке, затем вытащите ее из коробки.
- Установите плитку с точностью до 1/8 дюйма.коробки, затем замените выключатель или розетку так, чтобы металлические выступы на ее конце упирались в верхнюю часть плитки.
- Возможно, вам придется купить более длинные винты.
После того, как все плитки уложены, аккуратно выровняйте их, постукивая молотком и деревянным бруском (Фото 10). Немного одеяла или твердого ковра на блоке делает это немного легче для ушей.
Выровняйте плитки, постучав по ним деревянным бруском и молотком после того, как вы сделаете несколько квадратных метров.
Установите декоративную плитку по краям облицованной поверхности. Одинарные напильники идут по краям; плитки с двойным закруглением идут на внешние углы.
Резка плитки
Разрезать плитку совсем несложно — буквально. Он хрупкий, поэтому самый быстрый способ разрезать его — сломать.
№Для прямого реза используйте плиткорез (Фото А). Он имеет закаленное колесо, которое царапает глазурованную поверхность плитки. Когда вы нажимаете на ручку, плитка зажимается по обе стороны от линии разреза и аккуратно защелкивается пополам.Большинство магазинов плитки предоставят вам этот инструмент, если вы покупаете плитку. Если отломанная кромка немного шероховатая, вы можете сгладить ее грубым точильным камнем.
Для криволинейных разрезов, например вокруг водопроводных труб, используйте кусачки (фото B). Кусачки имеют закаленные зубы, и, как следует из названия, вы постепенно отщипываете плитку. Это довольно грубо, но быстро и эффективно. Хитрость заключается в том, чтобы не снимать слишком много за один раз и использовать угол челюсти для большего контроля.
Для получения более ровных пропилов используйте стержневую пилу (фото C) для криволинейных пропилов или мокрую пилу для прямых пропилов.Стержневая пила представляет собой круглое твердосплавное полотно (оно стоит около 7 долларов), которое помещается в раму ножовки. Он режет медленно, но при необходимости вы можете сделать красивые плавные изгибы, особенно на более мягкой настенной плитке.
Мокрая пила — алмазно-зубчатая пила с водяной системой охлаждения; Вы можете арендовать его примерно за 50 долларов в день. С ним получаются очень гладкие прямые разрезы, и он особенно хорош для L-образных разрезов и надрезов. Это также очень безопасно — режет плитку, но не плоть.
Осторожно: при резке плитки отлетают острые кусочки. Пожалуйста, наденьте защитные очки.
Часть IV – Укладка напольной плитки
Напольная плитка укладывается почти так же, как и настенная: вы отмечаете контрольные линии, затем работаете с одной небольшой областью за раз, наносите клей, накладываете целые плитки так, чтобы они следовали линиям, затем укладываете отрезанные плитки по краям.
Тем не менее, это веселее, потому что большие напольные плитки быстро покрывают поверхность. Большинство напольных плиток требуют использования пластиковых прокладок для однородных линий затирки.
Отметьте контрольную линию перед ванной и другую линию, перпендикулярную ей.Сначала разложите плитки без клея, чтобы перепроверить расположение.
Начните возле ванны, в самом дальнем углу от двери, и двигайтесь к двери. Если вам нужно разрезать плитку, которая находится непосредственно перед ванной, будьте очень аккуратны, потому что этот стык очень заметен.
Не ходите по плитке, пока клей не схватится, что обычно занимает около восьми часов.
Обрежьте плитки, чтобы они подходили к фланцу унитаза. Плитки должны быть заподлицо с фланцем и в пределах 1/4 дюйма.этого.
Вам нужно будет обрезать плитки, чтобы они подошли к фланцу унитаза (Фото 13), и обрезать их, чтобы они подошли к порогу. Отшлифуйте заднюю часть порога наждачной бумагой с зернистостью 50, затем приклейте его к основанию с помощью жидкого раствора (Фото 14).
Приклейте порог непосредственно к черновому полу так, чтобы он был на одном уровне с плиткой, а его внешний край находился наполовину под дверью.
Часть V – Заливка
Завершающий этап – заполнение затиркой между файлами и ее выравнивание.
После того, как клей для плитки схватится в течение 24 часов, можно затирать плитку. Размешайте партию раствора примерно до консистенции арахисового масла. использование латексной добавки вместо воды.
Нанесите его теркой (фото 15), делая за один раз пару квадратных метров. Используйте край терки, чтобы плотно утрамбовать раствор в пространствах.
№Затем соскребите излишки затирки краем терки, двигаясь по диагонали к линиям затирки, чтобы не выдавить ее из зазоров.
№Нанесите раствор диагональными движениями, плотно утрамбовывая его между плитками. Двигайтесь в противоположном направлении, чтобы удалить излишки цементного раствора и еще больше утрамбовать линии цементного раствора.
№После заполнения швов протрите плитку по диагонали к линиям затирки влажной губкой с закругленными углами, часто промывая ее в ведре с водой (Фото 16).
Цель состоит в том, чтобы удалить затирку с плоской поверхности плитки и получить ровные линии затирки, расположенные немного ниже плитки.Ничего страшного, если на плитке останется тонкая мутная пленка. потому что вы можете отполировать его позже.
№Протрите затирку губкой с закругленными углами, двигаясь по диагонали. Наконец, сгладьте линии затирки уголком губки.
После того, как плитка станет чистой, сформируйте линии затирки, проводя легкими движениями вдоль линии затирки скругленным углом губки. Промывайте губку после каждого прохода. Дайте раствору затвердеть в течение 24 часов.
№После затвердевания раствора очистите поверхность плитки марлей или пластиковой губкой.При необходимости вы можете купить раствор для удаления «мутности затирки» у продавца плитки.
Кстати, если вы используете две затирки разного цвета на разных поверхностях, используйте малярную ленту, чтобы замаскировать каждую область при нанесении затирки, и используйте новую губку для каждого цвета.
Часть VI – Последние штрихи
Теперь ты на финишной прямой!
- Когда плитка станет блестящей. можно переустановить унитаз. Обязательно используйте новое восковое кольцо. №
- С помощью акрилового герметика заделайте все стыки в местах соединения плитки с ванной, вокруг основания унитаза и вокруг водопроводных труб.
- Переустановите оставшиеся краны и другие приспособления.
- Перевесьте дверь и при необходимости обрежьте ее нижний край.
Через два-три дня пропитайте раствор проникающим щелочным герметиком, чтобы сделать его устойчивым к пятнам. Проверьте этикетку, чтобы убедиться, что герметик проникающего типа, срок службы которого составляет несколько лет, а не силиконовый, который стирается за месяцы. Ваш продавец плитки может помочь.
Готово.
Ничто не сравнится с керамической плиткой в ванной комнате.Вот как это установить.
Историки могут спорить, что больше всего изменило современную цивилизацию: автомобиль или компьютер, супермаркеты или телевидение, но для большинства домовладельцев это было не так, а как плитка в ванной. Сверкающая, легко чистящаяся, водостойкая, гигиеничная и долговечная ванная, выложенная плиткой, стала последним шагом в нашем долгом пути от туалета.
Ну да ладно, может быть, я немного переборщил, но это не преувеличение, что керамическая плитка почти идеальна для пола и стен ванной комнаты.
Укладка плитки — тоже отличный проект, который можно сделать самостоятельно.
Вам будет приятно работать — никаких визжащих пил, никакого хрюканья под огромными грудами пиломатериалов и никакого рвотного позыва от ядовитых паров. Вам также не нужен опыт работы с плиткой, чтобы выполнить первоклассную работу — с ней справится даже новичок. Однако вам нужно иметь достаточно терпения, чтобы планировать, планировать и еще раз планировать, а затем работать осторожно. Укладка плитки несложная, но если вы лох, вы не сможете закрасить ее или отшлифовать до гладкости.
О чем я буду (и не буду) говорить
Это полное руководство по укладке плитки в простой ванной комнате. Я расскажу об основных этапах укладки плитки, основных препятствиях, с которыми вы можете столкнуться, и уделю особое внимание самой важной части: планированию расположения плитки.
Но в этой истории я не буду описывать многое другое — бордюры, диагональные расположения, душевые полы, столешницы, мрамор и примитивную плитку, просто для начала. Вы также можете столкнуться с проблемами из-за сильно нестандартных комнат или из-за скрытой гнили. Если вам нужна помощь, магазины плитки могут вам помочь.
Часть I – Планирование
Затраты: время и доллары
Мозаика требует времени; рассчитывайте, по крайней мере, на день или два, чтобы подготовить комнату, и где-то от дня до недели для самой плитки. Не забывайте, что в это время вы будете жить без ванной. Примите другие меры, или у вас будет мятеж на ваших руках.
Если вы похожи на меня, вы, вероятно, думаете: «Хорошо, но сколько мне обойдется эта чудесная ванная комната, выложенная плиткой?»
В зависимости от того, насколько хороша ваша плитка, ответ составит от 2 до 13 долларов за квадратный фут, включая клей и раствор.Цементная опорная плита, которая обычно укладывается под плитку на полу и вокруг ванны, стоит дополнительно 2 доллара за квадратный фут.
Советы по покупке плитки
Я люблю домашние центры (и это хорошо, учитывая, что я трачу там половину своей зарплаты), но когда вы покупаете плитку, вместо этого идите в магазин плитки. У них огромный выбор плитки, они обычно одолжат вам инструменты для резки плитки, и у них, скорее всего, есть продавцы, которые могут помочь вам с вопросами по установке.
Когда вы посетите магазин плитки, вы будете поражены выбором: неглазурованная плитка из карьера, маленькая мозаичная плитка, сверхтвердый керамогранит, мраморная плитка, декоративная плитка с ручной росписью и деревенская плитка ручной работы.Здесь я буду устанавливать знакомую глазурованную настенную и напольную плитку. Другие плитки устанавливаются аналогичными, но не идентичными способами. За подробностями обращайтесь к продавцу в магазине плитки.
Вот несколько советов по покупке:
- Напольная плитка отличается от настенной — она более твердая и менее глазурованная. Вы можете использовать напольную плитку на стенах, но не настенную плитку на полу — она слишком скользкая и слишком хрупкая.
- Не ограничивайтесь мелкой плиткой, особенно на полу. Большие плитки выглядят эффектно, их очень быстро укладывать, и меньше швов, с которыми нужно возиться.
- Не используйте напольную плитку того же размера, что и настенная плитка — трудно совместить линии затирки там, где стена соприкасается с полом.
- Проверка на наличие «обрезки». Это плитки с гладкими краями, которые используются для отделки краев мозаичной поверхности (см. рис. D и фото 11). Плитка с закругленным концом (с одним гладким краем) обычно доступна, но с двойным закруглением (с двумя гладкими краями) может отсутствовать или может потребоваться специальный заказ. Проверьте это, прежде чем заказать плитку.
- Купить порог для дверного проема (см. Фото 14). Забудьте о старомодных мраморных дверях, для которых требуется мокрая пила, и вместо этого купите порог из кориана. Вырезать его можно ножовкой.
- Отправляясь за покупками, возьмите с собой размерный чертеж каждой поверхности, которую вы хотите выложить плиткой. Продавец в магазине плитки может сказать вам, какие декоративные плитки вам понадобятся, и помочь вам оценить количество. Не беспокойтесь о том, чтобы заказать больше, чем вам нужно; большинство магазинов плитки позволят вам вернуть неиспользованную плитку, и это разумная идея сохранить горсть плитки и немного раствора для любого последующего ремонта.
- Между плитками должны быть промежутки для затирки. Некоторые плитки имеют небольшие выступы по краям, чтобы держать их на правильном расстоянии друг от друга; другие монтируются на сетчатые листы, уже разнесенные (фото 5). Для других плиток используйте пластиковые прокладки, как это сделал я (Фото 6). Они доступны в различных ширинах; настенная плитка обычно имеет размер 1/16 дюйма. помещения и напольная плитка от 3/16 до 1/4 дюйма. пространства, в зависимости от размера плитки.
Расстояние между плитками может быть выполнено несколькими способами: с помощью пластиковых прокладок, путем покупки плитки, установленной на насыпи, или путем покупки плитки с небольшими выступами по краям.
Покупка затирки и клея
Кроме плитки вам понадобится затирка и клей.
Клей для плитки: модифицированный латексом, тонкодисперсный
Латексно-модифицированный тонкотвердеющий продукт представляет собой цементный продукт. скорее как раствор, с латексной добавкой для большей гибкости и прочности.
Это лучший клей общего назначения: водостойкий, заполняющий зазоры, стойкий к интенсивному движению и практически не имеющий запаха. Это беспроигрышный выбор для мокрых полов и душевых кабин.
Thin-set выпускается в виде порошка, который нужно смешать с латексной добавкой. Смесь должна быть достаточно влажной, чтобы прилипнуть к плиткам, но не настолько влажной, чтобы просачиваться между плитками, когда вы нажимаете на них. Проведите небольшой эксперимент: нанесите каплю клея на кусок фанеры, прижмите пару плиток и убедитесь, что они прилипают друг к другу без попадания клея между ними.
Клей для плитки: органическая мастика
Органическая мастика— еще один вариант клея: он немного дешевле, готов к употреблению и дает вам достаточно времени для работы.Однако он не является водонепроницаемым, поэтому не используйте его для полов или душевых стен; он не может заполнить щели размером более 1/4 дюйма и имеет сильный запах.
Затирка
Затирка бывает двух видов: шлифованная и нешлифованная.
Используйте затирку с песком для линий затирки диаметром более 1/8 дюйма; в противном случае используйте нешлифованный.
Как и тонкодисперсный раствор, затирка представляет собой порошок, который смешивают с латексной добавкой. Затирка бывает разных цветов, поэтому вы можете сделать линии затирки менее заметными, подобрав затирку к плитке, или сделать ее более заметной, выбрав контрастный цвет.
Белая затирка на полу загрязнится, если вы не используете проникающий щелочной герметик и не наносите его повторно по мере необходимости.
Вам понадобятся специальные инструменты для плитки
В этом отделе вам повезло — большинство специализированных инструментов для плитки можно взять напрокат в пункте проката или одолжить в магазине плитки. (Видите, эти магазины плитки великолепны, не так ли?)
Если вам нужно купить шпатель, купите одноразовый; вряд ли вам это понадобится больше одного или двух раз в жизни.
Вот инструменты, которые вам понадобятся:
- Зубчатый шпатель или два для нанесения клея (Фото 8). Размер выемок определяет, сколько клея наносится, а для плиток разного размера требуются шпатели разного размера. Спросите у поставщика плитки, какой шпатель использовать для плитки. Если вы положите цементную плиту на пол, вам понадобится 1/4 дюйма. шпатель с квадратными зубьями для этого клея.
- «Поплавок для затирки» (Фото 15). Этот инструмент, похожий на шпатель, имеет край из твердой резины, с помощью которого вы распределяете раствор и плотно вдавливаете его в зазоры.
- Плиткорез (Фото А). Используется для резки прямых линий в плитке.
- Кусачки для плитки (Фото Б). Эти специальные плоскогубцы имеют закаленные губки для отламывания кусочков плитки.
- Губка с закругленными углами. который можно купить за 7 долларов. Это используется для вытирания затирки.
Вам может понадобиться штанговая пила (7 долларов США) для вырезания изгибов плитки (фото C) или пила для подрезки (фото 2) для вырезания деревянной накладки вокруг двери. Последнее можно заменить ручной пилой с достаточно гибким лезвием.
Вам также понадобится несколько обычных столярных инструментов для укладки плитки, таких как уровень, меловая линия и угольник для обрамления, а также несколько специальных инструментов для укладки плитки.
Малярная лента удобна для предотвращения соскальзывания иногда скользкой настенной плитки или для удержания мыльницы на месте.
Наконец, не забудьте иметь под рукой несколько ведер и много тряпок.
Плитке нужна хорошая основа
Плитка абсолютно не поддается, поэтому ее необходимо монтировать на поверхность, которая не сдвинется с места. Его нельзя использовать в качестве быстрого решения для слабой или неровной поверхности; нижняя стена или пол должны быть жесткими и прочными, иначе затирка треснет, и плитка может сразу отскочить.
Стены из гипсокартона и штукатурки, если они твердые и не распадаются, хорошо подходят для облицовки плиткой, кроме ванны. Даже зеленый влагостойкий гипсокартон недостаточно влагостойкий для душевой кабины.
Эти стены должны быть заменены на цементную подложку. Это листовой материал, обычно толщиной 1/2 дюйма, состоящий из бетона, зажатого между двумя слоями нейлоновой сетки. Вы можете купить его в домашних центрах в различных размерах листов. Он полностью защищен от гниения.
Хотя это и не обязательно, цементная плита также является лучшим материалом для пола, потому что влага часто проникает в пол вокруг основания унитаза и по краям ванны. Если кто-то из вас является родителями маленьких детей, вы понимаете, о чем я говорю.
Макет решает все
Когда у вас есть образец плитки, которую вы хотите использовать, вы должны сделать подробный эскиз макета. Сделайте по одному чертежу для каждой поверхности, которую вы собираетесь замостить плиткой, на которой показано:
.- Сколько плиток идет поперек, вверх и вниз.Не забудьте включить место для линий затирки.
- Где будут вырезанные плитки и какого размера они будут примерно.
- Там, где подходят плитки с выпуклым носом.
- Куда пойдут такие аксессуары, как мыльницы.
Я хочу, чтобы ты был помешан на деталях, хорошо? Настоящий сумасшедший случай. Макет является ключом к успешной укладке плитки, и вы просто не можете тратить слишком много времени на планирование.
Самый безопасный метод — положить на пол ряд плиток, при необходимости с прокладками, и измерить их, чтобы получить нужные размеры.
Чертежи открывают тайну раскладки плитки — ключ к хорошо выложенной плитке комнате.
Вот как спланировать макет:
- Прячьте вырезанные плитки . Разрезанные плитки держите в менее заметных местах комнаты, а целые или почти целые плитки используйте на самых видных местах (рис. Б). Обрезанные плитки должны располагаться в углах, за раковиной или унитазом, на потолке и у основания стен. Но не получайте «щепки» — нарезанные плитки размером менее половины ширины плитки.
- Избегайте осколков . Вы можете избежать осколков, удалив одну целую плитку и сделав надрезы на каждом конце (рис. C). Обрезание плитки с обеих сторон также является хорошим подходом, если вы хотите получить более симметричный вид, например, на стене за ванной.
- Проверить наличие угольника и уровня . Ваши ряды плитки должны быть ровными и прямыми вверх и вниз, даже если ваш пол, ванна и стены могут быть такими. Проверьте с помощью угольника и уровня. Если поверхности больше 3/8 дюйма.вне квадрата более 8 футов вы получите заметно угловатые порезы, которые выглядят ужасно. Попробуйте выложить плитку так, чтобы срезы под углом были скрыты, например, под раковиной или унитазом, но если это не сработает, обратитесь к профессиональному укладчику плитки — есть решения.
- Ванна для часов . У вас должны быть целые или почти целые плитки вдоль верхнего края ванны. Но ванна может иметь наклон, поэтому планируйте использовать полную плитку в самой нижней точке и обрезать остальную часть первого ряда. Не забудьте оставить 1/8 дюйма.пространства между ванной и плиткой. Позже вы заполните его герметиком.
- Не забудьте накладку . При планировании макета убедитесь, что вы включили специальные краевые плитки, называемые «обрезкой», особенно если у вас есть внешние углы. Двумя распространенными формами отделки являются плитки с одинарным и двойным закруглением, которые используются, как показано на рис. D и фото 11.
- Планирование углов . Помните, что на одной стене плитка доходит до угла, а на другой стене плитка прилегает к этой плитке.Спланируйте отделку особенно тщательно на внешних углах и убедитесь, что горизонтальные линии затирки непрерывны по мере того, как они проходят вокруг угла.
- Смотреть в дверной проем . Когда будете укладывать плитку на пол, в последнюю очередь делайте область около двери, чтобы не ходить по только что уложенной плитке. Но если вы планируете уложить целый ряд плитки вдоль стены рядом с дверью, вам может понадобиться добавить тонкую полоску плитки на этой стене в самый последний момент, просто потому, что ваши линии затирки были немного узкими, или комната не квадратная. Так что запланируйте ряд вырезанных плиток вдоль этой стены. Однако они должны составлять от 2/3 до 3/4 полной плитки, потому что это визуально заметная область. Обязательно запланируйте порог в своей планировке (Фото 14).
- План принадлежностей . Если вы собираетесь установить мыльницу, вешалку для полотенец, поручень или угловую полку, спланируйте это заранее. Возможно, вам придется оставить пару настенных плиток, чтобы освободить место, например, для мыльницы, а также может потребоваться обрезать плитку с обеих сторон.Светильники «Flatback» можно монтировать на поверхности готовой плиточной стены. Когда вы покупаете аксессуары, спросите, как они должны быть установлены.
Часть II. Подготовка комнаты
В этом проекте на полу и вокруг стен душа использовалась цементная плита, чтобы создать жесткую и устойчивую к гниению поверхность для укладки плитки.
Подготовка комнаты
С подробным макетом на руках вы готовы к работе:
- Снимите раковину, туалетный столик, унитаз, душевую кабину (но не ванну) и всю мебель.
- Засунуть тряпки в канализационные трубы под раковиной и унитазом.
- Используйте картон или плотную ткань, чтобы защитить ванну от царапин и предотвратить засорение сливного отверстия мусором.
- Сдирайте старый гипсокартон или штукатурку вокруг ванны, пока не останутся голые стойки, готовые к установке цементной плиты. Если есть гнилая изоляция, избавьтесь от нее и скрепите стекловолокном с бумажным покрытием.
- Я знаю, что вам, наверное, не терпится положить плитку, но сейчас самое время покрасить потолок, пока потеки не будут иметь значения, а также заменить сантехнику в ванне и душе, пока есть доступ к стенам.
- Если вы облицовываете стены за пределами ванны, вам, возможно, придется работать с электрической розеткой или выключателем. Хотя вы можете оставить свет включенным сейчас, когда начнете укладывать плитку, вы должны отключить электричество в ванной на главном щитке, так что приготовьте рабочее освещение.
- На полу лучше разорвать старую плитку или виниловое покрытие, чтобы у вас остался фанерный черный пол.
- Однако, если у вас есть старый виниловый пол, он может содержать асбест, поэтому проверьте его либо в государственном агентстве, либо в коммерческой испытательной фирме.Если в нем есть асбест, оставьте его в покое и накройте цементной плитой.
Установка цементной плиты
Цементная плита тяжелая, но в остальном с ней легко работать.
Чтобы разрезать его, сделайте надрез на одной стороне канцелярским ножом, достаточно глубокий, чтобы врезаться в сетку поверхности. Затем откиньте лист назад, и он порвется по надрезу.
Чтобы сделать отверстие, надрежьте круг, затем отбейте его молотком и обрежьте края. Также можно вырезать отверстия электролобзиком и лезвием по металлу.
На полу клей 1/2 дюйма. приклейте цементную плиту к основанию пола с помощью модифицированного латексом клея для тонкой фиксации, нанесенного с помощью 1/4-дюйма. шпатель с квадратными зубьями (фото 1). Шероховатая сторона цементной плиты должна быть обращена наружу.
№Нанесите клей для плитки на пол с помощью зубчатого шпателя, затем прикрутите цементную плиту шурупами для гипсокартона.
Привинтите его оцинкованными винтами 1-1/4 дюйма через каждые 6 дюймов во всех направлениях. Да, это верно — это много винтов.Швы на цементной плите не должны совпадать со швами на черновом полу, и обязательно оставляйте зазоры между листами, как показано на рис. A.
В дверном проеме отрежьте цементную плиту, чтобы порог подходил по размеру. Порог должен опираться непосредственно на черновой пол, а его внешний край должен находиться на полпути под дверью (см. Фото 14).
Обрежьте обшивку двери так, чтобы цементная плита и напольная плитка оказались под ней. Это специальная подрезная пила, которую можно приобрести в магазинах плитки.
Одним из мест, в котором часто сложно установить цементную плиту, является фланец унитаза, та пластина, которая огибает сливную трубу под унитазом (рис. B). Цементная плита и плитка должны проходить под краями этого фланца, согласно многим строительным нормам
Если вы можете добраться до него, отрежьте сливную трубу и установите новый кусок, чтобы фланец был выше, или наймите для этого сантехника.
Однако в некоторых ситуациях добраться до сливной трубы может быть очень сложно.В этом случае установите цементную плиту и плитку до фланца и используйте два восковых кольца при переустановке унитаза. Нижнее кольцо должно быть с пластиковым рожком; верхний должен быть без. Возможно, вам понадобятся более длинные болты, чтобы удерживать унитаз.
Установите цементную плиту вокруг ванны и душа (Фото 3), используя оцинкованные винты или кровельные гвозди через каждые 6 дюймов вдоль стоек, чтобы прикрепить цементную плиту к стенам.
Прибейте цементную плиту вокруг ванны оцинкованными кровельными гвоздями или шурупами.Вы режете цементную плиту, как гипсокартон, храня ее ножом, а затем ломая.
Оставьте 1/4 дюйма. зазор между ванной и цементной плитой. и заполните его клеем, когда будете укладывать плитку.
Заклейте все швы цементной плиты самоклеящейся лентой для швов из стекловолокна (Фото 4).
Проклейте стыки самоклеящейся лентой из стекловолокна, такой же, как для гипсокартона. Когда будете укладывать плитку, лента будет покрыта клеем.
Часть III – Облицовка стен плиткой
С опорными линиями, которые служат ориентиром, все, что нужно, это нанести клей и выровнять плитку.
Первый шаг: опорные линии
Начните с задней стенки за ванной. Ваш первый шаг — нарисовать пару перпендикулярных опорных линий, одну по уровню, другую по отвесу (прямо вверх и вниз), которые вы можете использовать для выравнивания плитки (фото 7). Эти линии показывают, где должны быть края плитки.
Используйте уровень, чтобы найти самую нижнюю точку ванны, и отмерьте необходимое количество (около 2 футов) целых плиток, включая пространство для затирки и 1/8 дюйма.пространство над краем ванны. Отметьте линию уровня через эту точку по всему периметру стенки корпуса ванны (Фото 7).
Отметьте контрольные линии, уровень и отвес, чтобы правильно разместить плитку. Вырезанные плитки должны располагаться внизу и в углу, следуя вашему макету.
Затем используйте уровень, чтобы отметить еще одну линию, на этот раз отвесную (вверх и вниз) и идущую от ванны к потолку. Вам нужно будет отмерить от угла удобное количество полных напильников, включая линии затирки, а также ширину отрезанной плитки в углу.На вашем макетном чертеже будет показано, какого размера должны быть вырезанные плитки в углу (см. рис. B). Отметьте аналогичные отвесные линии на каждой стене.
После того, как вы нарисовали контрольные линии, еще раз проверьте макет и линии. Отдохнули — пора класть плитку.
Наносимый клей
Смешайте клей до консистенции майонеза, затем нанесите его на несколько квадратных футов на нижний угол задней стенки ванны (фото 8).
Не закрывайте контрольные линии.Сначала нанесите клей толстым слоем, сильно прижимая его к стене, затем «расчешите» зубчатым краем шпателя. Это оставит гладкие гребни клея.
Наносите клей шпателем с V-образными зубьями, нанося за один раз не более одного квадратного метра. Не закрывайте свои опорные линии.
Если во время укладки файла клей начинает покрываться пленкой или вы чувствуете, что он становится жестким, значит, он начинает схватываться. Соскоблите его, нанесите новый клей и в следующий раз обработайте меньшую площадь.
Укладка настенной плитки
Сначала работайте с целыми неразрезанными плитками и плотно прижимайте их к клею, убедившись, что они выровнены с контрольными линиями. Если вы используете пластиковые прокладки, используйте по одной в каждом углу. Плитка должна выглядеть ровно. уровне и на равном расстоянии друг от друга.
Избегайте сдвигания плитки на место, так как это соскребает клей из-под плитки, и убедитесь, что клей не просачивается между плитками. Если это так, соскребите или сотрите клей, или, если необходимо, используйте меньше клея или менее густую смесь.
Вам нужно будет разрезать плитки в ряду возле угла и, возможно, в ряду над ванной. См. «Разрезание плитки» ниже. Держите нижний ряд плитки на расстоянии 1/8 дюйма от ванны.
Когда все плитки будут установлены в первом квадрате, где вы наносите клей, отойдите в сторону и сделайте еще один квадрат. Постепенно продвигайтесь вверх. по одному квадрату за раз.
Расположите плитки так, чтобы они соответствовали вашим контрольным линиям. Я использовал пластиковые прокладки, чтобы сохранить равномерный интервал.У колеи плитки в добытчике потеряны.
Двигаясь вверх, вы столкнетесь с водопроводными трубами. Вот что делать:
- Установите все целые неразрезанные плитки вокруг труб.
- Затем обрежьте плитки по размеру вокруг них.
- Если труба заканчивается в середине плитки. разрезать плитку на два прямоугольника и выколоть полукруглое отверстие на краю каждого.
- Затем снова соберите две детали, оставив пространство для затирки.
- Не зацикливайтесь на том, чтобы плитка располагалась прямо напротив трубы; в пределах 1/4 дюймаЭто хорошо.
- СОВЕТ : Вы также можете взять напрокат или одолжить коронку с твердосплавным наконечником для сверления отверстия в плитке. Спросите в кафельном магазине.
Если вы облицовываете плиткой больше стен, чем стены вокруг ванны, вам, возможно, придется облицовывать розетку или выключатель.
- Сначала отключите питание на главной панели.
- Выкрутите винты, которыми выключатель или розетка крепятся к электрической коробке, затем вытащите ее из коробки.
- Установите плитку с точностью до 1/8 дюйма.коробки, затем замените выключатель или розетку так, чтобы металлические выступы на ее конце упирались в верхнюю часть плитки.
- Возможно, вам придется купить более длинные винты.
После того, как все плитки уложены, аккуратно выровняйте их, постукивая молотком и деревянным бруском (Фото 10). Немного одеяла или твердого ковра на блоке делает это немного легче для ушей.
Выровняйте плитки, постучав по ним деревянным бруском и молотком после того, как вы сделаете несколько квадратных метров.
Установите декоративную плитку по краям облицованной поверхности. Одинарные напильники идут по краям; плитки с двойным закруглением идут на внешние углы.
Резка плитки
Разрезать плитку совсем несложно — буквально. Он хрупкий, поэтому самый быстрый способ разрезать его — сломать.
№Для прямого реза используйте плиткорез (Фото А). Он имеет закаленное колесо, которое царапает глазурованную поверхность плитки. Когда вы нажимаете на ручку, плитка зажимается по обе стороны от линии разреза и аккуратно защелкивается пополам.Большинство магазинов плитки предоставят вам этот инструмент, если вы покупаете плитку. Если отломанная кромка немного шероховатая, вы можете сгладить ее грубым точильным камнем.
Для криволинейных разрезов, например вокруг водопроводных труб, используйте кусачки (фото B). Кусачки имеют закаленные зубы, и, как следует из названия, вы постепенно отщипываете плитку. Это довольно грубо, но быстро и эффективно. Хитрость заключается в том, чтобы не снимать слишком много за один раз и использовать угол челюсти для большего контроля.
Для получения более ровных пропилов используйте стержневую пилу (фото C) для криволинейных пропилов или мокрую пилу для прямых пропилов.Стержневая пила представляет собой круглое твердосплавное полотно (оно стоит около 7 долларов), которое помещается в раму ножовки. Он режет медленно, но при необходимости вы можете сделать красивые плавные изгибы, особенно на более мягкой настенной плитке.
Мокрая пила — алмазно-зубчатая пила с водяной системой охлаждения; Вы можете арендовать его примерно за 50 долларов в день. С ним получаются очень гладкие прямые разрезы, и он особенно хорош для L-образных разрезов и надрезов. Это также очень безопасно — режет плитку, но не плоть.
Осторожно: при резке плитки отлетают острые кусочки.Пожалуйста, наденьте защитные очки.
Часть IV – Укладка напольной плитки
Напольная плитка укладывается почти так же, как и настенная: вы отмечаете контрольные линии, затем работаете с одной небольшой областью за раз, наносите клей, накладываете целые плитки так, чтобы они следовали линиям, затем укладываете отрезанные плитки по краям.
Тем не менее, это веселее, потому что большие напольные плитки быстро покрывают поверхность. Большинство напольных плиток требуют использования пластиковых прокладок для однородных линий затирки.
Отметьте контрольную линию перед ванной и другую линию, перпендикулярную ей.Сначала разложите плитки без клея, чтобы перепроверить расположение.
Начните возле ванны, в самом дальнем углу от двери, и двигайтесь к двери. Если вам нужно разрезать плитку, которая находится непосредственно перед ванной, будьте очень аккуратны, потому что этот стык очень заметен.
Не ходите по плитке, пока клей не схватится, что обычно занимает около восьми часов.
Обрежьте плитки, чтобы они подходили к фланцу унитаза. Плитки должны быть заподлицо с фланцем и в пределах 1/4 дюйма.этого.
Вам нужно будет обрезать плитки, чтобы они подошли к фланцу унитаза (Фото 13), и обрезать их, чтобы они подошли к порогу. Отшлифуйте заднюю часть порога наждачной бумагой с зернистостью 50, затем приклейте его к основанию с помощью жидкого раствора (Фото 14).
Приклейте порог непосредственно к черновому полу так, чтобы он был на одном уровне с плиткой, а его внешний край находился наполовину под дверью.
Часть V – Заливка
Завершающий этап – заполнение затиркой между файлами и ее выравнивание.
После того, как клей для плитки схватится в течение 24 часов, можно затирать плитку. Размешайте партию раствора примерно до консистенции арахисового масла. использование латексной добавки вместо воды.
Нанесите его теркой (фото 15), делая за один раз пару квадратных метров. Используйте край терки, чтобы плотно утрамбовать раствор в пространствах.
№Затем соскребите излишки затирки краем терки, двигаясь по диагонали к линиям затирки, чтобы не выдавить ее из зазоров.
№Нанесите раствор диагональными движениями, плотно утрамбовывая его между плитками. Двигайтесь в противоположном направлении, чтобы удалить излишки цементного раствора и еще больше утрамбовать линии цементного раствора.
№После заполнения швов протрите плитку по диагонали к линиям затирки влажной губкой с закругленными углами, часто промывая ее в ведре с водой (Фото 16).
Цель состоит в том, чтобы удалить затирку с плоской поверхности плитки и получить ровные линии затирки, расположенные немного ниже плитки.Ничего страшного, если на плитке останется тонкая мутная пленка. потому что вы можете отполировать его позже.
№Протрите затирку губкой с закругленными углами, двигаясь по диагонали. Наконец, сгладьте линии затирки уголком губки.
После того, как плитка станет чистой, сформируйте линии затирки, проводя легкими движениями вдоль линии затирки скругленным углом губки. Промывайте губку после каждого прохода. Дайте раствору затвердеть в течение 24 часов.
№После затвердевания раствора очистите поверхность плитки марлей или пластиковой губкой.При необходимости вы можете купить раствор для удаления «мутности затирки» у продавца плитки.
Кстати, если вы используете две затирки разного цвета на разных поверхностях, используйте малярную ленту, чтобы замаскировать каждую область при нанесении затирки, и используйте новую губку для каждого цвета.
Часть VI – Последние штрихи
Теперь ты на финишной прямой!
- Когда плитка станет блестящей. можно переустановить унитаз. Обязательно используйте новое восковое кольцо. №
- С помощью акрилового герметика заделайте все стыки в местах соединения плитки с ванной, вокруг основания унитаза и вокруг водопроводных труб.
- Переустановите оставшиеся краны и другие приспособления.
- Перевесьте дверь и при необходимости обрежьте ее нижний край.
Через два-три дня пропитайте раствор проникающим щелочным герметиком, чтобы сделать его устойчивым к пятнам. Проверьте этикетку, чтобы убедиться, что герметик проникающего типа, срок службы которого составляет несколько лет, а не силиконовый, который стирается за месяцы. Ваш продавец плитки может помочь.
Готово.
Пол в ванной не ровный — что делать?
Содержание дома – непростая работа.От стен до пола иногда невозможно угнаться. Что делать, если вы обнаружили, что пол в ванной комнате неровный? Что ты можешь сделать? Если вы пытаетесь исправить неровный пол в ванной, мы собрали для вас ответы.
Возможно, вы заметили, что пол в некоторых ванных комнатах неровный, но весь ли пол неровный? Первым шагом к выравниванию пола является определение причины. В зависимости от местоположения вашей ванной комнаты, конструкции, уровня влажности и потенциального заражения насекомыми вам нужно будет найти причину и взвесить варианты ремонта. У вас есть следующие варианты выравнивания пола в ванной:
- Самовыравнивающаяся смесь
- Полностью заменить черновой пол
- Установка прокладок для поддержки чернового пола и балок
- Установка подложки
Теперь, когда вы знаете, что нужно предпринять, у вас могут возникнуть дополнительные вопросы. Из-за чего пол мог стать неровным? Можно ли подробно объяснить варианты? Если у вас есть еще вопросы, требующие ответов, продолжайте читать дальше, чтобы получить всесторонний подход к ситуации.
Советы по определению неровного пола в ванной
Возможно, вам показалось, что пол в вашей ванной комнате неровный. Некоторые области выше, чем другие, или, возможно, вокруг некоторых частей есть провалы. Итак, как вы оцениваете, какие части пола ровные? Следующие три приема помогут вам точно определить неровности пола в ванной комнате.
Мраморный метод
Как следует из названия, в этом трюке участвуют шарики. Возьмите несколько шариков и положите их на пол в ванной.Теперь изучите их движение. Если мрамор всегда скатывается в одном направлении, это означает, что площадь ниже остальной части пола ванной комнаты. Точно так же, если этот мрамор останавливается в определенном месте после того, как скатился вниз, это указывает на провал в полу ванной комнаты.
Метод лазерной указки
Этот метод прост. Вам понадобится лазерная указка. Поставьте его прямо на пол с одной стороны и включите свет. Теперь обратите внимание, достигает ли свет стены на другой стороне ванной. Если да, то пол ровный.
Однако, если лазерный луч отключается и касается земли, это означает, что на полу в ванной есть неровности. Теперь переместите лазерный указатель горизонтально по полу ванной комнаты, чтобы осмотреть всю область.
Щелкните здесь, чтобы получить карманный фонарик с лазерной указкой на Amazon.
Метод плотницкого уровня
Метод столярного уровня — самый простой способ определить, ровный пол в ванной комнате или нет. Возьмите уровень плотника, это инструмент, используемый в работе по дереву, и положите его на пол.Если пузырь в инструменте для выравнивания остается точно посередине, это означает, что пол ровный. Однако, если пузырь опирается на любую сторону уровня, это указывает на неровную поверхность ванной комнаты.
Щелкните здесь, чтобы перейти к уровню плотника на Amazon.
Причины неровного пола в ванной
Неровный или провисший пол в ванной может быть вызван многими причинами. Это может произойти из-за проблем с фундаментом. В других случаях это связано с нехваткой места для сканирования. Поскольку однозначного ответа нет, мы перечислили признаки, которые помогут определить причину неровного пола в ванной.
Фундамент
Если неровный пол вызван проблемами с фундаментом, вы можете увидеть такие знаки, как:
- Заклинивающие двери
- Трещины в полу
- Пол провисает посередине
- Плесень или гниль в подвальном помещении
Еще одно явное указание: пол может наклоняться с одной стороны на другую.
Пространство для обхода
Если причиной неровности пола в ванной комнате является подполье, вы можете заметить зазоры между дверями, стенами или полом под ними.Заедающая дверь и трещины во внутренних стенах также указывают на проблемы с пространством для ползания.
Балки
Балки являются наиболее распространенной причиной неровностей пола. Со временем балки могут провиснуть из-за неправильной поддержки конструкции. Точно так же балки могут начать прогибаться, если через некоторое время они будут постоянно контактировать с водой.
Черновой пол
Наконец, если вы заметите неровности, у вас могут быть проблемы с черновым полом. Фанера, используемая для чернового пола, может быть выпуклой или рыхлой.Выпуклая/незакрепленная фанера приводит к образованию вмятин или неровностей на полу.
Варианты выравнивания пола
Теперь вам нужно рассмотреть варианты для каждого случая.
Черновые полы и балки
Чтобы исправить неровности пола, вызванные черновым полом и балками, вы можете выбрать один из двух способов. Вы можете пойти по пути «сделай сам» и заменить черный пол, если он достаточно поврежден. Однако вы также можете обратиться к профессионалу, который сделает эту работу за вас. Если вы идете по пути «сделай сам», у вас есть возможность использовать самовыравнивающиеся составы, чтобы решить эту проблему.В качестве альтернативы, вы можете выбрать прокладки для размещения между балками и черновым полом, чтобы сделать пол ровным.
Вы также можете попробовать сблизить балки. При проблемах с черным полом вам, вероятно, придется снять и заменить существующую фанеру. Если он не поврежден, вам придется его закрепить. Обращение к профессионалу будет стоить вам больше денег, но будет более высокая гарантия, что они решат проблему.
Фундамент и полка
Единственное решение проблем с пространством и фундаментом — нанять профессионала.Если вы не построили дом самостоятельно, профессионалы оценят ситуацию и составят соответствующие протоколы для ремонта фундамента. У вас может возникнуть импульс сделать это самостоятельно, но вы должны принять меры предосторожности. Если вы не будете следовать протоколам должным образом, вы можете поставить под угрозу структурную целостность фундамента. Вы не хотите платить затраты на ремонт, которых можно избежать.
Незначительные несоответствия пола
Что делать, если вы страдаете от небольших неровностей? Нужно ли рассматривать другие варианты? К счастью, нет. Вы можете рассмотреть простые решения, такие как установка подложки для пола, чтобы сгладить мелкие несоответствия. Кроме того, вы можете нанести больше клея на плитку для определенных областей.
Теперь, когда мы рассмотрели некоторые причины и исправления, вам может быть интересно, в чем смысл повышения уровня? Полы должны быть ровными? Мы расскажем об этом и многом другом впереди.
Должен ли пол в ванной комнате быть ровным?
Простой ответ на этот вопрос – да. Чтобы понять, почему это так, мы должны сначала признать, что имеется в виду под уровнем.Когда кто-то упоминает ровный пол, имеется в виду пол, параллельный горизонтальному месту. Другими словами, он горизонтален по отношению к земле. Пол должен быть ровным, чтобы напольное покрытие прослужило дольше, сохраняло свой внешний вид и структуру пола.
Однако пол не должен быть ровным, если есть проблемы со сливом. Например, гараж может быть ровным, но не ровным. Неровный, чтобы вода не скапливалась внутри во время дождей, наводнений и т. д.
Поскольку пол в ванной не будет постоянно контактировать с водой, он должен быть ровным.Если у вас возникли проблемы с поддержанием пола в ванной комнате сухим, мы можем дать несколько советов. Нажмите сюда, для получения дополнительной информации.
Можно ли класть плитку на неровный пол?
Как правило, нет, не рекомендуется укладывать плитку на неровный пол. Укладка плитки на неровный пол в ванной комнате может привести к появлению трещин в затирке или со временем плитка может ослабнуть. Он также может быстро стираться. Один из самых заметных минусов укладки плитки на неровный пол в ванной – выступающие углы.
Однако, если вы все же хотите укладывать плитку на неровный пол, вот несколько приемов, которые помогут вам достичь этой цели:
- Нанесите больше клея на плитку в тех местах, где это необходимо.
- Если пол в ванной комнате очень неровный, можно использовать мозаичную плитку. Эти плитки меньшего размера легче укладывать на неровный пол.
- Если пол в ванной слегка неровный, можно положить на плитку плоскую доску и отбить ее резиновым молотком. Это немного выровняет плитку.
Какой пол лучше всего подходит для неровного пола?
Плавающий пол лучше всего подходит для неровных поверхностей ванной комнаты. Основная причина этого кроется в названии. Он парит над полом.Плавающий пол не требует клея для нанесения на пол. Благодаря отсутствию контакта с неровным полом поверхность пола остается ровной.
Этот тип напольного покрытия поставляется в нескольких вариантах, таких как инженерная древесина, роскошная виниловая плитка и ламинат. Если вы решили выровнять свой пол и теперь нужны варианты напольного покрытия, мы можем дать несколько советов. Нажмите сюда, для получения дополнительной информации.
Последние мысли
Помните, важно взвесить все варианты, прежде чем действовать.Обращение за профессиональной помощью может спасти жизнь в ситуации, потому что они могут обнаружить то, чего у вас не было бы. Независимо от того, какой путь вы выберете, мы надеемся, что вы нашли все ответы, которые искали. Мы также освещаем другие темы для ванных комнат, так что не бойтесь осмотреться!
Полустеновая плитка для ванной комнаты (за и против) — идея дизайна
Вот наш путеводитель по напольной плитке для ванной комнаты вместе с ее плюсами и минусами, а также рекомендации по высоте плитки для душа, которые помогут вам добиться наилучшего эстетического вида ванной комнаты.
Правильное расположение плитки для душа обеспечивает достаточную защиту и эстетическую привлекательность.
Плитка в половину стены одновременно практична и может быть стильной. Ванная комната, облицованная половинной плиткой, имеет плитку в областях, которые нуждаются в гидроизоляции, например, внутри душевых кабин и вокруг ванн, туалетов и раковин.
Другие части стен ванной комнаты, которые вряд ли вступят в контакт с водой, могут быть отделаны другим отделочным материалом, таким как декоративные обои, или вы можете покрасить стены в дополнительные нейтральные цвета для чистого, современного эстетического вида.
Следует ли укладывать плитку до середины стены ванной комнаты• Ванная комната, облицованная плиткой наполовину, дает гораздо больше возможностей украсить, персонализировать и персонализировать ваше личное пространство, добавляя краску в смесь и добавляя настенные ковры и светильники.
• Укладка минимального количества плитки только в зонах брызг над раковиной и над ванной может создать очень целостное целое и очень четкое пространство для купания.
• Укладка плитки посередине стены ванной комнаты — это возможность использовать непредвиденную или другую плитку в обычных местах, чтобы получить уникальный эффект.
• Персонализация ванных комнат — это выполнение чего-то обычного необычным способом; рассмотрите новые способы использования плитки без повторения.
Плитка для половинной стены в ванной: плюсы и минусыСм. плюсы и минусы напольной плитки для ванной комнаты ниже.
Полуплитка для ванных комнат ProЕсли вы облицовываете плиткой половину своей ванной комнаты, это возможность продемонстрировать свою индивидуальность с помощью смелых цветов и ярких рисунков или узорчатых рисунков настенной плитки, которые вы можете сбалансировать однотонным цветом для стены без плитки.
Вы также можете использовать краску акцентного цвета для стены, не выложенной плиткой, и вместо этого выбрать однотонную или нейтральную плитку.Смотрите наше руководство по использованию акцентных цветов для стен здесь.
• Добавляет глубину – Ванная комната, облицованная плиткой, придает глубину и текстуру вашему дизайну.
• Комната выглядит более просторной – Сочетание плитки и окрашенных стен ванной комнаты может создать иллюзию того, что маленькие ванные комнаты выглядят более просторными.
• Увеличение стоимости – Облицовка ванной комнаты половинной плиткой может придать ей роскошный внешний вид, а также повысить стоимость недвижимости.
• Добавьте индивидуальности – Настенная плитка в половину пола может стать изюминкой вашей ванной комнаты.
• Низкая стоимость – Стоимость материалов для ванной комнаты, облицованной наполовину плиткой, намного ниже, чем для ванной комнаты, облицованной плиткой. Таким образом, получится бюджетный вариант с точки зрения укладки меньшего количества плитки и сокращения трудозатрат.
• Можно использовать более дорогую плитку – Поскольку для отделки половинной стены ванной комнаты требуется меньше плитки, вы можете выбрать плитку премиум-класса, поскольку она покрывает меньшую площадь.
Минусы для ванной комнаты с половинной плиткой • Может потребоваться гидроизоляция открытых стен – Недостатком половинчатой плитки для ванных комнат является то, что она оставляет пространство, не покрытое плиткой, открытым для таких элементов, как накопление неприятных остатков или плесень, скапливающаяся во влажных местах.Это требует от вас использования водостойкой краски и установки соответствующего отопления и вентиляции ванной комнаты.• Дополнительные расходы . Хотя дешевле купить меньше плитки, вам придется учитывать непредвиденные расходы, связанные с необходимостью подготовки и декорирования пустого пространства краской или обоями. Узнайте больше о наших советах по сочетанию цветов краски для ванной с бежевой плиткой.
• Дополнительные трудозатраты – Потребуются плинтусы и увеличение трудозатрат, связанных с установкой.
Какой высоты должна быть плитка на стене ванной комнаты Укладка плитки на стены ванной комнаты всегда зависит от ваших личных предпочтений. Выбирая покрытие половинной настенной плитки, мы предлагаем среднюю высоту от 35 до 36 дюймов.Wainscotting — это один из видов классического бордюра с декоративной отделкой или выпуклой кромкой сверху. Эта классическая конструктивная особенность обычно имеет высоту от 34 до 54 дюймов, что создает традиционную эстетическую привлекательность.
Вы также можете выбрать современную обшивку, как правило, с прямоугольным верхним краем, застекленным краем и однотонным лакокрасочным покрытием.
Если вы используете бордюр, высота бордюра зависит от того, какого эффекта вы хотите добиться в своей ванной комнате.
Избегайте размещения бордюра посередине ванной комнаты, вместо этого расположите бордюр в верхней трети комнаты, на уровне глаз или в нижней трети комнаты.
Высота плиточного плинтуса состоит из «плиточного плинтуса», и это первый уровень настенной плитки, который обеспечивает некоторую защиту при мытье полов и уменьшает рост плесени.Эта плитка может быть изготовлена из специальной плитки с заостренным концом с обработанным краем или может быть просто изготовлена из плитки, вырезанной из основной напольной плитки, высотой около 4 дюймов. Идеи плитки для пола в ванной смотрите здесь.
Фартук проходит по высоте уровня настенной плитки, уложенной в задней части умывальника и санузла.
Как правило, настенная плитка на уровне фартука имеет ту же высоту, что и облицовочная плитка, и также часто покрыта специальной плиткой или молдингами. Этот уровень настенной плитки часто используется в душевых или ваннах.
Плитка для душа с половинной стенкой Очень важно помнить, что высота плитки в душе может повлиять на эстетический вид ванной комнаты. Важно, чтобы вы могли сбалансировать привлекательность вашей ванной комнаты и функциональность вашей стены.Вообще говоря, не рекомендуется опускаться ниже трех четвертей стен душа, которые должны быть покрыты настенной плиткой, чтобы вода не стекала в канализацию, а не просачивалась в стены; остальную часть стены можно покрасить, чтобы получить свежий, простой и современный вид.
Местные нормы указывают, что если вы выбрали плитку для покрытия стен, то для компактного водонепроницаемого покрытия стен в закрытом душе требуется минимальная высота 6 футов над уровнем готового пола.
Плитка для душа должна быть примерно на 4-6 дюймов выше лейки душа; для обеспечения безопасной конструкции мы рекомендуем это как минимальную высоту.
Для получения дополнительных идей посетите нашу галерею популярных видов плитки для ванной комнаты.
Как выложить плиткой стену в ванной
Плиткаможет стать отличным напольным и настенным покрытием для ванных комнат. Они водонепроницаемы, износостойки, а также выглядят очень хорошо.
Хотя многие считают, что для укладки плитки в ванной необходимо пользоваться услугами профессионалов, на самом деле это можно сделать и самому.
Тем не менее, вы должны быть хорошо организованы и готовы не торопиться. Умелый плиточник может сделать это быстро благодаря опыту, но если вы делаете это в первый раз, нельзя торопиться с работой. В противном случае у вас может получиться шаткая плитка, из-за которой вы не будете спать по ночам годами!
В этой статье предполагается, что ваша стена полностью подготовлена — очищена от старой плитки или обоев, отшлифована, очищена и загерметизирована.
Сколько плиток вам нужно?
Прежде чем начать, рекомендуется выяснить, сколько плиток вам нужно, прежде чем начать.
Хороший способ сделать это — положить 10 плиток рядом и измерить длину ряда. Разделите на 10 и используйте полученное число в качестве размера плитки для макета.
Нанесение линий подготовки
Используя уровень, проведите верхнюю линию по всей комнате. Если вы укладываете плитку только частично вверх по стене, эта линия должна быть там, где плитка будет заканчиваться. Если вы добавляете ряд заглавных плиток, проведите для них горизонтальную линию.
Теперь измерьте расстояние от пола до верхней линии и отметьте среднюю линию посередине между ними.Затем снова измерьте от пола до верхней линии и разделите на размер плитки.
Если у вас останется меньше целой плитки в качестве остатка, переместите среднюю линию высоты вниз на эту величину, чтобы у вас был ряд полных плиток вверху и ряд неполных плиток внизу.
Нарисуйте новую линию средней высоты вокруг комнаты, убедившись, что она ровная.
Измерьте длину каждой стены и отметьте среднюю точку на верхней линии. С помощью уровня продлите эту линию до пола.Теперь измерьте от этой линии до одного конца стены и разделите на размер плитки.
Если последний ряд плиток будет шириной менее половины плитки, переместите среднюю точку так, чтобы последний ряд плиток на обоих концах стены был одинаковой ширины, и нарисуйте новую линию.
Мелом нарисуйте дополнительные вертикальные и горизонтальные линии, чтобы создать на стене сетку из квадратных прямоугольников. Когда это будет сделано, вы готовы приступить к укладке плитки.
Убедитесь, что первый ряд ровный
Начните с крепления ровной деревянной рейки 1 x 2 или 1 x 3 чуть ниже средней линии высоты и дважды проверьте, чтобы она была ровной.Обрешетка будет удерживать первый ряд плитки прямо, облегчая укладку остальных плиток.
Смешайте латексный раствор в соответствии с инструкциями на упаковке.
№С помощью шпателя с квадратными зубьями нанесите раствор на одну из отмеченных сеток вдоль верхней части обрешетки и расчешите ее в виде прямых вертикальных гребней.
Прижмите несколько первых полных плиток над обрешеткой. Используйте легкое скручивающее движение, чтобы обеспечить хороший контакт с раствором.Не двигайте плитки.
Сделав 3 или 4 плитки, поднимите одну и проверьте обратную сторону. Раствор должен покрывать всю поверхность. Нанося раствор, работайте вверх и вниз по ступенчатому рисунку. Не торопитесь и работайте над стеной на управляемых участках от 8 до 12 футов.
Продолжайте, пока все ряды плитки не будут уложены на свои места, и быстро удалите лишний раствор, пока он не высох.
При добавлении ряда заглавных плиток завершите добавлением этого ряда. Когда закончите, дайте раствору высохнуть в течение не менее 12 часов и снимите обрешетку.
Под обрешеткой
Работая от середины вниз, установите остальные плитки.
Прикрепите каждую плитку клейкой лентой, прикрепленной к плитке над ней.
Дайте раствору полностью высохнуть. Проверьте упаковку на своем растворе, чтобы узнать, каково время высыхания, так как многие бренды различаются.
Добавление раствора на плитку
Затирка – это материал, который заполняет пространство между плитками и поддерживает их наподобие клея.Затирка может быть грязной, поэтому обязательно покройте все области, которые вы хотите содержать в чистоте.
№Прежде чем приступать к заливке раствора, удалите излишки раствора с плитки с помощью бритвенно-черного или канцелярского ножа.
№С помощью краевого шпателя смешайте порошкообразную затирку с жидкостью и нанесите ее. Удалите излишки раствора краем шпателя. Двигайтесь по диагонали через плитки.
Затирка схватится примерно через 5-15 минут и будет иметь консистенцию замазки.Когда ноготь большого пальца не оставляет следов, затирка достаточно твердая для окончательной очистки.
Окончательная очистка плитки
Влажной губкой протрите плитки по диагонали, чтобы очистить их. Не забывайте часто промывать губку в чистой воде.
После обработки губкой на поверхности плитки может появиться дымка. Чтобы удалить его, протрите поверхность влажной тряпкой, а затем снова чистой сухой тряпкой. Повторяйте этот процесс, пока плитка не станет такой же отражающей, как стекло.
Процесс отверждения затирки важен, поэтому дайте этому процессу протекать не менее 12 часов перед распылением герметика.
№Нанесите герметик губкой, и вы поможете плитке стать более водостойкой и устойчивой к плесени. Это также помогает предотвратить загрязнение плитки. Вытрите все капли до того, как герметик высохнет, чтобы у вас была приятная гладкая поверхность.
РОДСТВЕННЫЕ СТАТЬИ
• 5 простых идей для ванной своими руками
• Как заменить панель ванны
• 5 идей для современной ванной комнаты
Как выложить плиткой ванную, душевые стены, пол, материалы (100 фото, советы)
14 мая 2012 г. | Итан (электронная почта) |Добро пожаловать в наше последнее обновление Pro-Follow.В прошлый раз, когда мы остановились, Стив Вартман и его команда закончили установку вентилятора в ванной, а накануне они повесили бетонную доску в душе и фанеру Fir на черновом полу. На данный момент ванная комната готова к укладке плитки, и Стив вызвал Рика Смита и его команду, чтобы выложить плиткой пол в душе и ванной. У Рика более 30 лет опыта, и по совпадению Рик является подрядчиком, который несколько лет назад уложил плитку в моей главной ванной комнате.
Если вам нравятся наши Pro-Follows и вы узнаете, как профессиональные подрядчики выполняют работы по благоустройству дома, подпишитесь на нашу электронную почту или RSS-каналы и не пропустите обновления.Каждый Pro-Follow приходит к вам с реального сайта вакансий, битком набитый реальными профессиональными советами. Ознакомьтесь с нашими руководствами по проектам, чтобы увидеть все готовые инструкции.
Черный пол
Очень важно правильно подготовить черновой пол, иначе плитка моментально треснет и отвалится. Цель состоит в том, чтобы обеспечить плоскую поверхность с минимальным отклонением (подпрыгиванием). Вы можете уменьшить прогиб, добавив дополнительные слои подложки, такие как фанера, или установив дополнительные опоры под полом.
Многие профессиональные плиточники (например, Рик) могут определить прогиб пола только на ощупь. Для всех остальных Совет Америки по плитке предлагает стандартную формулу под названием L/360.
L/360
Разделите общий пролет балок пола (в дюймах) на 360, чтобы получить максимальное значение, которое пол может дать в середине при динамической нагрузке 40 фунтов/кв.м. футов, а также любой долговременный прогиб из-за веса пола.Например, максимальный прогиб для балки с пролетом 15 футов составляет [15 * 12] / 360 = 1/2″.
Эта формула подходит для большинства видов керамики, фарфора и твердого камня. Для плитки из мягкого камня, например, известняка или светлого мрамора, применяется формула L-720 (сокращение максимально допустимого прогиба вдвое).
Когда это возможно, Рик любит проверять каркас пола, а для балок, расположенных на расстоянии более 16 дюймов, он предлагает использовать Schluter Ditra, которая представляет собой водонепроницаемую разъединяющую мембрану. Он также нацелен на основание толщиной не менее 1-1/8 дюйма. Бригада Стива добилась этого, установив фанеру Fir, которая является приемлемой подкладкой, хотя Рик предпочитает бетонную доску.
Макет плана
Прежде чем начать, Стив поговорил с домовладельцем о различных схемах плитки. С помощью этих данных Стив может примерно определить расположение таких элементов, как душевые полки и стеклянный листелло.
Pro-Talk: Листелло — это узкая декоративная плитка, которая визуально украшает стену.
Pro-Tip: Насадки для душа располагаются примерно в 82″ от душевого поддона, и в большинстве планировок не допускается укладка декоративной плитки на этой высоте.
Для пола установщики часто центрируют плитку в дверном проеме. Стив намечает пол и обнаруживает, что шахматная планировка работает хорошо, поскольку позволяет избежать тонких маленьких плиток по периметру. Если бы это было не так, они бы изменили планировку (возможно, по центру линии затирки в дверном проеме).
Материалы
- Разбавитель (см. ниже)
- Мастика для плитки (см. ниже)
- Лента для цементных плит (см. ниже)
- Прокладки для плитки
- Затирка без песка
- Песчаный раствор
- Герметик (см. ниже)
- Плитка (см. ниже)
Разбавляемый раствор
Для этой установки Рик и его команда используют модифицированный раствор с латексной добавкой, который делает его более липким и прочным.Модифицированный тонкий слой часто используется для облицовки стен плиткой, поверх фанеры для лучшей адгезии, в зонах с интенсивным движением и в помещениях, которые могут намокнуть (например, в душе). Thinset поставляется в виде порошка и обычно смешивается с водой.
Мастика
Мастика представляет собой органический клей и не подходит для прямого контакта с водой. По этой причине Рик и его команда используют его только на самых верхних курсах в душе. Мастика поставляется предварительно смешанной в ванне.
Совет: Рик и его команда говорят, что использование мастики для напольной плитки является одной из самых распространенных ошибок самодельщиков.
Сетчатая лента для цементных плит
Сетчатая лента, используемая для гипсокартона, портится при контакте с бетонной плитой, поэтому важно использовать щелочестойкую ленту. Кроме того, лента для бетонных плит более прочная и устойчивая к плесени.
Герметик
Рик использует нешлифованный силиконизированный акриловый герметик, цвет которого совпадает с цветом затирки.
Плитка
Фарфор и керамическая плитка — два самых популярных варианта плитки. Фарфор плотнее и тяжелее, что затрудняет его резку и усложняет монтаж на стене. Вне зависимости от вида плитка может иметь размер до 1/16″ (даже дорогая плитка от солидных дилеров).
Инструменты
- Плиткорез (см. ниже)
- Кусачки (см. ниже)
- Уровень
- Зубчатый шпатель 3/8″
- Измельчитель
- Универсальный нож
- Ковши
- Лопасть для смешивания
- Сетевая дрель
- Губки
- Алмазная накладка для рук
- Пила или мультитул
Плиткорез
Это относительно простая работа с плиткой, и Рик и его команда использовали плиткорез, чтобы надрезать и отломать все плитки.Им не нужно было ломать плиткорез.
Кусачки
Кусачки используются для откусывания кусков плитки, и они особенно удобны для выполнения криволинейных разрезов. Хорошая пара кусачек незаменима, и некоторые из этих парней пользуются одной и той же парой кусачек уже более 20 лет.
Алмазный пад для рук
Алмазный пад для рук используется для очистки кромки реза, и они использовали его после каждого разреза.
Проверить стены
Рик начал день с проверки всех стен.Стены и углы редко бывают прямыми, и Рик хотел знать, где могут быть проблемные зоны. Он обнаружил, что некоторые стены отклоняются от отвеса на целых 1/4 дюйма.
Марк Уолл Центр
Начиная с боковой стены, он отметил центральную линию, и именно здесь он начнет укладывать плитку.
Ленточные соединения
Рик заклеил все стыки сетчатой лентой для бетонных плит, включая стык между бетонной плитой и душевым поддоном.
Mix Thinset
Затем он смешал разбавитель в ведре с помощью мешалки, и он смешал его достаточно густо, чтобы он не скользил по стене.
Заглушки
Рик покрыл все стыки тонким слоем, а также замазал гипсокартонным раствором, чтобы обеспечить хорошую адгезию.
Марка линии спреда
Начав с душевого поддона и измерив высоту двух плиток, Рик отметил ровную линию, которая будет служить ориентиром для распределения тонкой массы и укладки плитки.
Разбавитель для спреда
Рик распределил тонкий слой с помощью зубчатого шпателя 3/8″ прямо до линии распределения (но не покрывая ее).
Укладка плитки
Начиная с центральной линии и заканчивая углами, Рик уложил два ряда плитки. Начало в центре важно, потому что это позволяет ему лучше скрыть обрезанные края в углах и обеспечивает симметричную компоновку.
Рик плотно вдавил каждую плитку в тонкий набор, обеспечив хорошее покрытие.Он выровнял все углы и позаботился о том, чтобы все плитки находились на одной глубине.
Профессиональный совет: Проверьте каждую плитку на наличие сколов или дефектов и четко отметьте дефект, прежде чем отложить плитку в сторону.
Поскольку Рик знал области, где стены не были квадратными, он немного «схитрил», слегка приоткрыв стыки, чтобы учесть разницу.
Добавить прокладки
Рик использовал красные прокладки, чтобы выровнять плитки и убедиться, что каждый ряд остается ровным.Иногда он убирал плитку, чтобы добавить дополнительный тонкий слой, чтобы все было красиво и ровно.
Обрезка по размеру
Чтобы разрезать плитку, Рик чертил линию карандашом и использовал кусачки или резак, чтобы обрезать плитку.
У плиткореза есть маленькое лезвие, которым надрезается лицевая сторона плитки. Крылья по обеим сторонам резака поворачиваются, позволяя нажимать до тех пор, пока плитка не сломается.
После каждого реза (резаком или кусачками) ребята подчищали кромку среза алмазным диском.
Проверка на уровень
Рик в последний раз проверял уровень, прежде чем переходить к следующему разделу. Если он находил что-то не по линии, он сдвигал плитки и/или ставил больше прокладок.
Перейти к следующему разделу
На этом рисунке показано, как Рик продолжил ту же самую линию разворота к следующему участку.
Pro-Talk: Обратное смазывание представляет собой процесс использования плоской стороны шпателя для предварительного покрытия обратной стороны плитки, и это еще один метод, обеспечивающий хорошее покрытие.
Для передней и задней части душа Рик начал с угла и продвигался к внутреннему углу, чтобы лучше скрыть обрезанные края.
Pro-Talk: Bullnose относится к плитке с закругленными краями, часто используемой в качестве границы, поскольку она не обнажает обрезанный конец.
Душевые полки
Встроить полки в душевую кабину — приятная особенность, и Рик начал процесс, вырезав полку шлифовальной машиной. Он вырезал неглубокую выемку чуть шире ширины плитки.
Затем он начертил контур полки и использовал его, чтобы вырезать настенную плитку.
Затем Рик поставил полку под небольшим наклоном, чтобы вода не скапливалась.
Чистящая губка
Во время работы Рик часто чистил поверхность плитки губкой, а также часто мыл руки.
Вырезание отверстий
Рику и его команде пришлось вырезать отверстия в плитке для таких вещей, как управление душем.Для этого они начали с измерения местоположения отверстия.
Рик использовал шлифовальную машину, чтобы аккуратно вырезать отверстие квадратной формы, начиная с лицевой стороны плитки, а затем завершая разрез с обратной стороны плитки.
Декоративная зачистка
Чтобы сделать стену из плитки более привлекательной, обычно добавляют листелло или декоративные полоски, и домовладельцы выбрали полоску из стеклянной плитки. Рик разрезал сетчатую подложку, чтобы получились детали высотой в четыре ряда.
В этот момент Рик и его команда не могли продолжать работу с настенной плиткой до тех пор, пока тонкая масса не застынет за ночь. В противном случае стеклянные плитки будут смещаться при укладке новых плиток поверх них.
Напольная плитка
Обшивка дверного косяка
Пока стены сохли, Рик и его команда занялись полами, и они начали с обрезки дверных косяков. Они использовали плитку, чтобы отметить высоту, а затем вырезали косяк ручной пилой.
Еще ребята соскребли старый раствор из-под порога.
Чистый пол
Рик использовал губку для мытья полов, которая дополнительно смачивала фанеру и обеспечивала хорошее сцепление.
Маркировка направляющих линий
Он начертил контур воздушного регистра и измерил линию разворота от внешней стены.
Разбавитель для спреда
Как и в случае со стенами, Рик наносил шпаклевку прямо до линии с помощью зубчатого шпателя.
Укладка плитки
Напольная плитка обычно отделяется прокладками для обеспечения равномерного соединения. Рик не использует распорки, а вместо этого визуально устанавливает плитку.
Совет: Оставьте очень маленький зазор между плиткой и поддоном. В противном случае даже незначительное движение может создать раздражающий скрипучий шум.
Pro-Tip: Удалите излишки тонкой массы, просочившиеся между плитками.Вы хотите, чтобы тонкий слой был как минимум на 1/8 дюйма ниже поверхности плитки, чтобы освободить место для затирки.
Финишная плитка для душа
На следующий день бригада Рика закончила облицовку стен душевой, а для верхних рядов плитки использовала мастику вместо клея.
Плинтусная плитка
Он также добавил плитку с выпуклым носом вдоль стены, которая служила плинтусом. Что касается затылочного носа, он намазал каждую деталь маслом, а не пытался нанести мастику на такую маленькую площадь.
Затирка
После того, как плитка застыла, один из бригады Рика залил плитку раствором. Для стен душевой они использовали нешлифованную затирку, а для пола использовали затирку с песком.
Наконечник Pro-Tip: Используйте затирку с песком для затирки швов размером 1/8″ или больше, а затирку без песка — для швов меньшего размера.
Они плотно заполнили швы раствором с помощью шпателя, соскребая как можно больше излишков.После того, как затирка схватилась, протер плитку влажной губкой, часто чистя. Так же проконопатил все углы душевой (между стенами, стенами и потолком, вокруг поддона).
Pro-Tip: Затирайте всю плитку одновременно. В противном случае вы можете увидеть небольшое изменение цвета из-за различий во влажности.
Завершено
Булавка на потом
Lenox Wood Тест лезвия для лобзика по сравнению с лезвием Bosch
Уровень Туалет на плитке | Очень важно выровнять унитаз, будь то плитка, дерево или бетон. Фото: Тим Картер
Выравнивание унитаза на кафельном полу
ДОРОГОЙ ТИМ: Я собираюсь выйти из зоны комфорта. В эти выходные я решил покопаться в недрах туалетов. Мой нынешний туалет ужасно испачкан, и ничто из того, что я пробовал, не помогает. Кроме того, я хочу один из новых унитазов, где сиденье выше от пола. Это будет благословением для моего старшего родителя, о котором я забочусь. Я никогда не устанавливал туалет, и это кажется сложным и страшным.Моему дому всего тридцать лет, так что дело не в древней сантехнике. В доме есть второй туалет на случай, если у меня возникнут проблемы. Какими советами вы можете поделиться, чтобы я добился успеха? Элизабет В., Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
ДОРОГАЯ ЭЛИЗАБЕТ: Йода, один из главных персонажей серии фильмов «Звездные войны», гордился бы вами. Его « Делай или не делай. Нет попытки. » цитата находит отклик у меня, когда дело доходит до попытки проекта вокруг дома. Большинство заданий не так уж сложны, и часто для победы достаточно иметь необходимые инструменты.
В вашем случае часто достаточно нескольких простых инструментов, чтобы заменить унитаз. Я предполагаю, что у вас есть разводной ключ, шпатель, 2-футовый уровень, отвертка и ножовка. Это часто все, что вам нужно, чтобы заменить туалет.
Отключить воду
Первый шаг — перекрыть подачу воды в туалет. У вас должен быть небольшой клапан под унитазом, который регулирует поток воды. В противном случае вам, возможно, придется отключить подачу воды во всем доме. Убедитесь, что вода выключена, спустив воду в унитазе в последний раз.Если вода отключена, вода не должна попадать в бачок унитаза.
Налейте четыре галлона пресной воды в унитаз как можно быстрее, чтобы удалить из унитаза как можно больше воды. Используйте шпатель, чтобы удалить декоративные колпачки, которые скрывают болты, которыми чаша унитаза крепится к скрытому фланцу унитаза под унитазом. Отсоедините гибкую линию подачи воды от основания бачка унитаза. Снимите гайки с болтов унитаза.
Теперь вы готовы поднять унитаз с пола.Скорее всего, вам придется раскачивать унитаз из стороны в сторону, чтобы разорвать связь между плиточным раствором или герметиком, который должен быть между унитазом и полом. Когда унитаз поднят и находится в воздухе, вынесите его на улицу с помощником. Не кладите его на хороший ковер или другой законченный пол, потому что неприятный воск с уплотнения унитаза может навсегда испачкать все, к чему он прикасается.
Очистка существующего фланца унитаза
Следующим шагом является очистка существующего фланца унитаза. Если раньше для герметизации унитаза к фланцу использовалась восковая прокладка, вам следует соскоблить лишний воск и очистить его другим способом.Отложите около столовой ложки лучшего воска. Он понадобится вам через несколько минут. Я бы надел одноразовые перчатки для этой части работы.
Всего одно изменение, чтобы установить унитаз на фланец!
Следующие шаги очень важны для профессиональной установки. У вас есть только один шанс поставить унитаз на фланец. Вы не можете или не должны перемещать унитаз после того, как вдавите его в свежую восковую прокладку. Если вы делаете обезьяну с туалетом, пытаясь внести коррективы, вы рискуете сломать важнейшую печать.
Это означает, что вам необходимо установить унитаз насухую на пол без новой восковой прокладки. Установите унитаз на фланец и выровняйте чашу слева и справа и спереди назад. Поместите деревянные прокладки по мере необходимости, чтобы выровнять унитаз. Плотно приклейте эти прокладки к готовому полу, чтобы они не сдвинулись, когда вы снова поднимаете унитаз.
Поместите восковую прокладку на фланец унитаза. Я предпочитаю использовать прокладки, которые поставляются с небольшим пластиковым рожком, который направляет туалетную воду и отходы в трубопровод под фланцем унитаза.Установите новые туалетные болты и используйте немного старого воска от предыдущего фланца, чтобы удерживать их вертикально в пазах фланца унитаза.
Встаньте верхом на фланец унитаза и с помощью помощника направьте вас так, чтобы вы медленно опустили унитаз, чтобы болты унитаза совпали с отверстиями в основании унитаза. Помните, что вы можете поставить унитаз только один раз. Убедитесь, что чаша унитаза перпендикулярна стене, чтобы вам не пришлось слишком сильно ее скручивать. Помощник на этом этапе установки бесценен, так как вы новичок.
Убедитесь, что унитаз плотно прилегает к деревянным прокладкам. Установите все новые детали декоративных крышек унитазов и затяните гайки. Не поддавайтесь желанию приложить огромное усилие, чтобы затянуть гайки на болтах. Хотя фарфор крепкий, некоторые люди треснули дно чаши, применив слишком много силы.
Установите бак на чашу в соответствии с инструкциями и установите новую линию подачи воды. Теперь вы можете протестировать унитаз, чтобы увидеть, насколько хорошо он работает. Включите кран подачи воды, и бачок унитаза должен наполниться водой.Промойте и посмотрите, как все это работает.
Финишная затирка, а не герметик
Если все в порядке, пришло время залить раствором унитаз на пол. Не используйте для этого герметик. Соединение между чашей унитаза и полом должно быть выполнено из прочного материала, такого как цементный раствор, который не будет сгибаться при высыхании.