Как утеплить дверь в квартире: Страница не найдена — Портал о дверях

Содержание

Как утеплить входную дверь: возможные варианты

Оглавление:
Как утеплить входную дверь: теплоизолируем дверное полотно
Утепление входной двери: устраняем сквозняки
Как утеплить входную дверь своими руками: устанавливаем двойную дверь

Обшить входные двери декоративным материалом и при этом заложить под него утеплитель – это только половина дела, полдороги на пути к окончательному решению вопроса, как утеплить входную дверь? Проведя только это мероприятие, вы решаете лишь одну проблему – снижаете теплопроводность дверей. При этом вы упускаете из виду вторую часть этой проблемы – сквозняки и мостики холода, которыми в полной мере обладают практически все входные двери. В этой статье вместе с сайтом dveridoma.net мы рассмотрим комплексный подход к решению вопроса утепления входной двери – шаг за шагом мы разберем ряд необходимых мероприятий, которые позволят качественно, а главное грамотно утеплить входные двери.

Утепление входных дверей своими руками фото

Как утеплить входную дверь: теплоизолируем дверное полотно

Утеплить дверное полотно можно посредством нескольких технологий – если быть точным, то с помощью двух методов. Первый способ отлично подходит для металлических дверей, которые имеют внутри пустоту, а второй для деревянных, полость в которых отсутствует. В принципе, чтобы добиться наиболее качественного результата, эти два метода можно комбинировать. Такой подход к делу возможен только при утеплении металлических дверей. Теперь поговорим более подробно о каждом из них.

  1. Как утеплить металлические двери, имеющие незадействованную внутреннюю полость? Эта технология достаточно простая и под силу практически каждому домашнему мастеру. Ее суть заключается в наполнении полости дверного полотна утепляющим материалом, в качестве которого может выступать как пенопласт, так и минеральная вата во всех ее вариациях. Технологически этот процесс выглядит следующим образом: для начала внутренняя полость полотна обшивается деревянным брусом – он устанавливается по периметру двери и на всех имеющихся конструктивных перемычках. Дальше все оставшееся пространство заполняется утеплителем, а сама полость зашивается реечным или листовым материалом типа дверных карточек или ДВП. Недостатком такой технологии являются мостики холода, в качестве которых выступают все металлические элементы дверного полотна, одновременно связанные с улицей и внутренними помещениями – по сути, это вся дверь, в том числе и ее ручки, замки и даже навесы. Снизить влияние данных мостиков холода можно, дополнительно применив вторую технологию утепления.
  2. Обивка и утепление входной двери дерматином. Суть этого метода заключается в том, что дверное полотно с одной, а лучше с двух сторон покрывается тонким утеплителем, после чего обтягивается дерматином. В качестве утеплителя лучше всего применять теплоотражающий материал. Он клеится на дверное полотно, затем в декоративных целях обивается материалом, например, натуральной кожей или дерматином. Такое дополнение к полостному утеплению позволит избавиться от большого количества мостиков холода, которые, как правило, сильно конденсируют в зимний период. Также такой способ является незаменимым в процессе утепления входной деревянной двери.

    Обивка и утепление входной двери своими руками фото

Следует понимать, что с помощью двух этих способов утепления дверного полотна полной теплоизоляции входного проема добиться достаточно сложно, хотя результат ваших стараний не заставит себя долго ждать и выразится в повышении средней температуры в квартире или доме на несколько градусов. Дополнительно нужно будет провести операцию по устранению сквозняков, чем мы и займемся дальше.

Процесс утепления и обивки входной двери вы можете посмотреть в видео.

Утепление входной двери: устраняем сквозняки

Существуют всего два мероприятия, позволяющие эффективно справиться со сквозняками, возникающими в районе входных дверей. Одно из этих мероприятий является достаточно простым, а другое потребует проведения своеобразной операции по вскрытию дверной коробки. В принципе, данная операция не является сложной и кроме трудозатрат не потребует от вас чего-либо особенного.

  • Уплотняем прилегание дверного полотна к коробке. Здесь все элементарно – смотрим, насколько плотно прилегает полотно к дверной коробке и в соответствии с имеющимся зазором приобретаем в магазине специальный уплотнитель. Он бывает двух типов – поролоновый и резиновый. Предпочтение лучше отдать резине, так как она обеспечивает более плотное закрывание дверей. Как правило, все подобные уплотнители имеют самоклеющуюся основу, и установить их на двери достаточно просто – коробка в месте прилегания полотна очищается от пыли и грязи, после чего в это место наклеивается уплотнитель. Чтобы добиться более качественного результата, можно использовать даже двойную защиту, при которой уплотнитель наклеивается не только на коробку, но и на само дверное полотно. При этом особое внимание нужно уделить такому моменту, как совпадение уплотнителей. Тот, который расположен на дверном полотне, должен прилегать к тому, который вы приклеили на дверную коробку.

    Резиновый утеплитель для дверей фото

  • Устраняем сквозняки между дверной коробкой и проемом. Этому мероприятию нужно уделить особое внимание, если речь идет об утеплении старой входной двери. Здесь понадобится вскрыть дверную коробку. Что это значит? Пугаться не стоит – понадобится только оббить дверные откосы с наружной и внутренней стороны, после чего удалить из-за нее старый и разрушенный временем утеплитель, заполнить зазор между коробкой и проемом новым утепляющим материалом и восстановить откосы. Если для вас это слишком сложно, то обратитесь к профессионалам. Осуществить такую герметизацию нужно обязательно, иначе от сквозняков из-за дверной коробки не избавиться.

    Как утеплить входную дверь своими руками фото

Вот такие два простых шага позволят вам в значительной мере снизить теплопроводность входной двери и поднять среднюю температуру в доме или в квартире еще на несколько градусов.

Как утеплить входную дверь своими руками: устанавливаем двойную дверь

Еще одним способом повышения способности дверного проема в доме или квартире противостоять холоду с улицы является установка второй двери. Для этого придется пожертвовать некоторым количеством пространства внутри помещения, поскольку любая распашная дверь требует наличия свободного места для своей работы. Но это мелочи по сравнению с конечным результатом, который выразится в полнейшей герметизации входной двери. Отделяя таким способом основную входную дверь от внутренних помещений квартиры, вы создаете дополнительную прослойку воздуха, которая служит сдерживающим фактором для уходящего тепла.

Утепление входной двери фото

Установить вторую дверь достаточно просто, и никакой особенной конструкции здесь не нужно. Если речь идет исключительно об утеплении входных дверей своими руками, а не повышении безопасности квартиры или дома, то в большинстве случаев используется обыкновенная межкомнатная дверь с порогом. Почему с порогом? Потому что именно она позволит вам хорошо закупориться и полностью избавиться от утечек тепла. Установка второй двери производится по стандартной технологии – единственное, что потребуется сделать дополнительно, так это оборудовать ее по всему периметру уплотнителем.

Вообще идеальным вариантом такого подхода к делу является установка полноценного двойного блока, имеющего единую дверную коробку.

Такие конструкции легче, а главное качественнее уплотняются. Обе двери блока получаются симметричными друг относительно друга, и пространство между ними очень легко отделывается любыми материалами.

И помните – решение вопроса, как утеплить входную дверь, не является панацеей, и полноценного утепления квартиры таким образом не добиться. Наряду с дверью, нужно утеплять окна, стены, а если речь идет о частном доме, то крышу и пол. Только такой комплексный подход к делу сможет обеспечить полноценное утепление жилой площади и снизить расходы на оплату потребленных энергоресурсов.

Как утеплить металлическую входную дверь на зиму в квартире и частном доме

Как утеплить металлическую входную дверь, и с чего лучше начать? Чтобы не делать лишнюю работу, нужно выяснить, откуда проникает холод. Он может идти от створки, если у нее внутри слишком тонкий слой наполнителя. Этот материал имеет пористую или волокнистую структуру. Воздух внутри пустот плохо проводит температуру и создает преграду зимнему морозу. Если в мягкую прослойку попадет влага, это значительно снизит ее изоляционные свойства. Как известно, жидкость обладает более высокой теплопроводностью, чем газ. Даже при достаточной толщине наполнителя эффективность конструкции снижают мостики холода — детали каркаса и сквозные крепежи, соединяющие внутреннюю и внешнюю стороны створки. Чтобы решить проблему, необходимо заменить материал на новый с лучшими эксплуатационными свойствами и поставить менее жесткие крепежи. Если ощущается сквозняк, следует искать щели в самой конструкции и местах ее примыкания к основанию.

Все об утеплении металлической входной двери

Как найти место утечки
Выбор утеплителя
Ремонт проема
Изоляция короба
Утепление створки

Каналов может быть несколько.

Полотно 

Оно не должно быть слишком холодным. В нормальных условиях внутренняя пластина нагревается от помещения. Поверхность с низкой температурой, наледи, иней и конденсат — признаки того, что створка проводит холод. Чем больше ее площадь, тем интенсивнее идет охлаждение помещения. Одна из причин — низкое качество обшивки и наполнения. Китайские и отечественные производители стараются сделать свою продукцию доступной и поставляют комплекты по низкой цене. Это отражается на качестве. Даже при соответствии техническим нормативам уровень изоляции может оказаться недостаточным.

Прослойка, установленная изнутри, может иметь дефекты. При намокании ее пропускная способность увеличивается. Влага попадает внутрь при нарушении производственной технологии либо из-за отсутствия гидроизоляции, которая защищает поры и волокна от пара, находящегося в воздухе. Утечки происходят через щели между мягкими плитами.

Каналами также служат металлические детали, удерживающие облицовочные панели, и фурнитура. Чтобы понять, являются ли они причиной промерзания поверхности, нужно определить, насколько меняется температура облицовки по мере удаления от них. Возможно, искать новое наполнение не придется. Перед тем как утеплять входную дверь своими руками, следует прочесть инструкцию и изучить информацию на гарантийном талон. В большинстве случаев после самостоятельного ремонта собственник теряет право на гарантийное обслуживание.

Коробка

Она представляет собой раму, установленную в проем, в которой закреплена створка. С внутренней стороны ее закрывают уплотнительной эластичной лентой. Эту ленту часто клеют на створку. Она выполняет роль демпфера и заполняет пространство при закрывании. Сквозняки появляются, если она слишком массивная и жесткая — тогда она мешает полному закрыванию. Пустоты образуются при недостаточной толщине и плотности, износе, механических повреждениях.

С внешней стороны короб крепится в проем. Пустоты заполняются монтажной пеной. Даже если работы были проведены правильно, и щелей не осталось, пена со временем разрушается. Она имеет ограниченный срок эксплуатации. Срок службы снижается, если отсутствует защита от влаги. Проникая в поры, вода разрушает их стенки при замерзании. В условиях повышенной сырости появляется плесень.

Не только сильные сквозняки, но и слабые незаметные потоки способны заметно изменить микроклимат в помещении. Чтобы их обнаружить, нужно поднести горящую свечу. Движение пламени укажет, в какую сторону движется воздушный поток.

Проем

На даче или в деревянном сельском доме стены испытывают постоянные температурно-влажностные деформации. При намокании они увеличиваются в размерах. Летом в жаркую погоду древесина сохнет и сжимается. В результате соединения с коробом разуплотняются.

Дом в городе устойчив к внешней среде, однако в старых квартирах проемы приходится ремонтировать из-за износа конструкций. Кирпич и бетон со временем теряют прочность и начинают осыпаться. В городских зданиях с отапливаемыми подъездами тщательное утепление не требуется. Оно нужно, чтобы избавиться от сквозняков.

  • Монтажная пена — она прекрасно подходит по всем параметрам, но стоит дороже своих аналогов. Как правило, ее применяют только для заделки щелей.
  • Минеральная вата — она подходит для наполнения створки и откосов. Выпускается в виде плит и бесформенных волокон. Обладает низкой теплопроводностью, не горит и не выделяет вредные вещества. Выпускаются плиты с разной плотностью. Чем она больше, тем выше проводимость и устойчивость к механическим нагрузкам. Недостатком является открытая структура. Волокна быстро впитывают влагу и теряют свои свойства. Чтобы решить проблему, используют гидроизоляционную пленку или изделия с защитной оболочкой.
  • Пенополистирол — выпускается в виде панелей небольшой толщины. Он эффективнее минеральной ваты. Структура состоит из пузырьков с тонкими, но прочными полимерными стенками. Они надежно защищают от холода и влаги. Дополнительная гидроизоляция не требуется. Недостатком является способность стенок резонировать, усиливая звук. Пенопласт плохо подходит для звукоизоляции. Материал горит под воздействием открытого пламени даже после пропитки антипиренами. Он токсичен и выделяет вредные вещества при комнатной температуре. Один из компонентов — стирол — относится к наиболее опасным ядам. В нормальных условиях его концентрация в воздухе не велика, тем не менее, пенополистирол не рекомендуется для отделки жилых помещений.
  • Пенополиуретан — его напыляют из ручного баллона. Чтобы обработать большую площадь, используют специальное оборудование. Покрытие по своим эксплуатационным свойствам не отличается от минераловатных панелей средней плотности. Оно не токсично и пожаробезопасно. Для монтажа не нужны саморезы, по которым холод передается внутрь. Отличие от формованных изделий заключается в полном отсутствии щелей.
  • Пенофол — вспененный полиэтилен с фольгированной оболочкой. Выпускается в рулонах. Имеет небольшую толщину, поэтому его лучше укладывать поверх основного изоляционного слоя. Полиэтилен не пропускает влагу и часто применяется для гидроизоляции. Пенофол не токсичен. Под воздействием открытого пламени он плавится, не выделяя отравляющие вещества.

Не следует применять сыпучие материалы — они заполняют внутреннее пространство неравномерно. Такой метод подходит только для заводских условий.

Перед тем как утеплять железную дверь, следует выяснить ее ширину. Защитный внутренний слой нельзя сминать. Щелей оставаться не должно.

Осыпающееся основание счищают. Щели расшивают и штукатурят. При значительных повреждениях в основание закладывают стальную арматурную сетку и делают опалубку. Раствор набирает марочную прочность в течение четырех недель. Проход должен сохранять свои первоначальные размеры. Его сужение или расширение является перепланировкой и требует согласования в государственных инстанциях. В деревянный проем при необходимости устанавливают новые доски необходимой толщины. Края со следами плесени и механическими повреждениями удаляют. Щели запенивают.

Старую монтажную пену снимают. Основание очищают от пыли и жировых пятен.

Положение каркаса проверяют по уровню. Перекосов быть не должно. Расхождения с размерами, указанными в техническом паспорте, не допускаются. Можно провести дополнительную сверку по ширине и высоте полотна, чтобы учесть его неровности, но у фабричных изделий они незначительны.

Чтобы не забрызгать стену и элементы конструкции, на них с помощью скотча приклеивают полиэтиленовую пленку.

Монтажную пену наносят на влажную поверхность. Ее смачивают кистью. Влажная среда ускоряет процесс твердения массы. Перед применением баллон встряхивают. Укладку проводят непрерывной струей. Спешить не следует, чтобы не было разрывов. При значительной толщине лучше поочередно уложить несколько слоев. Каждый из них сохнет в течение 20 минут.

После укладки полиэтиленовую пленку снимают. Излишки удаляют строительным ножом. Стенки шпаклюют либо закрывают пластиковыми панелями и гипсокртонными листами. Оставлять открытые участки нельзя — пена разрушается под воздействием солнечных лучей.

Чтобы не оставлять вход открытым надолго, следует заранее подготовить все необходимое.

Необходимые инструменты и материалы

  • Дрель и набор сверл.
  • Отвертки или шуруповерт.
  • Столярный нож.
  • Строительный уровень.
  • Ножовка по дереву и металлу.
  • Теплоизоляционные плиты или неформованные изделия.
  • Пенофол либо обычная полиэтиленовая пленка для защиты от влаги.
  • Стальной профиль для усиления каркаса.
  • Деревянные бруски — их толщина подбирается по толщине рамы.
  • Саморезы.
  • Клей жидкие гвозди.

Пошаговая инструкция

Перед тем как утеплить дверь в частном доме или квартире, нужно установить, по какой причине уходит тепло. Не исключено, что каналами являются жесткий каркас и сквозные крепежи. В этом случае прослойку можно не менять. Если есть возможность заменить ее на более эффективную, лучше это сделать.

  • Створку снимают с петель и укладывают на верстак. Место можно оборудовать на полу. Работу начинают со стороны, обращенной к помещению. Фурнитуру и обшивку демонтируют. Обшивка состоит из металлического листа и основания, представляющего собой лист ДВП. Пористые прокладки убирают. Затем измеряют свободную площадь между стальными элементами каркаса. Она понадобится для создания деревянной обрешетки, состоящей из брусьев. Ее не следует делать из стального и алюминиевого профиля — эти материалы лучше проводят температуру.
  • Бруски обрабатывают антисептиком и покрывают лаком. Обработка занимает насколько дней, но без нее детали быстро придут в негодность. Внутри полотна зимой конденсируется атмосферная влага. Она пропитывает массив, создавая среду для размножения микроорганизмов. Лак закрывает волокна, а антисептик уничтожает плесень и бактерии.
  • Низ застилают полиэтиленовой пленкой с нахлестом 10 см. Ее крепят на клей. Стыки проклеивают скотчем. Сверху устанавливают каркас. Бруски нарезают и соединяют металлическими уголками. Можно вместо них в углы уложить короткие бруски, добавляющие жесткость обрешетке. Шаг между сборными элементами соответствует ширине и длине панелей, применяющихся в качестве заполнения. Плиты должны входить в ячейки туго, но без значительных деформаций. Щели заполняются монтажной пеной.
  • Если используется неформованная масса, размеры ячеек задаются произвольно. Чем они меньше, тем крепче стыковка наружной и внутренней стороны полотна, и тем выше проводимость.
  • При напылении пенополиуретана или монтажной пены можно пустить параллельные рейки от верха до низа, установив между ними ребро жесткости в середине. Минеральное волокно лучше разместить в ячейки высотой до 50 см, иначе масса осядет вниз.
  • На деревянный каркас приклеивают полиэтиленовую пленку и закрывают ее снятым при демонтаже листом ДВП. Он крепится с помощью саморезов. Затем на место возвращают металлический лист.
  • Створку по периметру обклеивают ленточным утеплителем. Его укладывают на обезжиренную чистую поверхность, отступив от переднего края 0,5 см.
  • Материал подготовил: Артем Филимонов

Как утеплить металлическую входную дверь изнутри собственноручно

Перед тем как утеплить металлическую входную дверь изнутри требуется не только выбрать подходящий материал, но и выяснить, каким образом он должен быть установлен и ряд других важных нюансов. Благодаря этому удастся надежно защитить дом от проникновения холода, особенно если она выходит на улицу, а также исключить образование конденсата на поверхности дверной конструкции, который ввиду значительного перепада температуры зимой в обязательном порядке начнет появляться.

Выбор материала для утепления металлической входной двери

Приступать к работам нельзя без его наличия, ввиду чего сначала нужно определиться с оптимальным вариантом, предварительно рассмотрев каждый из них более подробно и совершить его приобретение. На рынке присутствует большое количество различных утеплителей, благодаря чему можно достаточно легко подобрать тот, который подходит по стоимости и техническим показателям. Для теплоизоляции можно использовать не только твердые, но и мягкие материалы.

Минеральная и каменная вата

Достаточно значительным спросом на рынке среди потребителей пользуется минеральная вата, которая имеет доступную стоимость, отлично поглощает шум, обладает способностью восстанавливать свои первоначальные размеры после сжатия и благодаря собственной мягкой структуре отличается простотой использования. Этот утеплитель стойко переносит колебания температуры, обеспечивая полноценную защиту здания от проникновения холода в него, а также он является экологически безопасным, не поддается горению и позволяет варьировать высоту укладки без потребности в дополнительном подрезании.

Минвата поставляется в продажу в рулонах и листах, благодаря чему имеется возможность производить вырезание необходимых по размеру заготовок, укладывание которых осуществляется в ячейки, созданных ребрами жесткости самой дверной конструкции. Для получения требуемой толщины утеплителя надо лишь выполнить его придавливание (прижатие), что в конечном результате никоим образом отрицательно не отразится на технических показателях.

К недостаткам минеральной ваты относится мягкость, которая со временем приводит к усадке, но данный недочет можно легко устранить при создании в дверной конструкции ребер жесткости, что предотвращают сползание материала в течение продолжительного периода. Существенный ее минус заключается в плохой стойкости к влиянию влаги, выступающей зачастую в качестве конденсата, которая возникает из-за смещения точки росы внутрь полотна двери. Чтобы выполнить качественное утепление и избежать указанного недостатка, лучше отдавать предпочтение каменной вате.

Она в отличие от минваты стойко переносит ее воздействие и позволяет производить эффективную теплоизоляцию даже входных дверей частных домов. В иной ситуации минеральная вата может быть подходящим вариантом лишь при утеплении конструкций, что установлены в отапливаемых тамбурах или коридорах многоквартирных зданий, а также при дополнительном монтаже внутри нее гидроизоляционной пленки.

Пенопласт и пеноплекс

Предпочтение ему отдается достаточно часто, поскольку утеплитель имеет незначительный вес, который не приводит к существенному утяжелению двери. Материал обладает оптимальным уровнем прочности и отличной стойкостью к износу, а ввиду своей гигроскопичности он не нуждается в дополнительной гидроизоляции. Помимо этого пенопласт имеет высокие звукоизоляционные и теплоизоляционные показатели, благодаря которым удается сократить уровень шума и повысить удержание тепла внутри дома, а также предотвратить проникновение холода с улицы. При его выборе следует отдавать предпочтение пеноплексу, который в отличие от обыкновенного материала обладает большей плотностью, ввиду чего такой утеплитель даже более мелкой толщины имеет аналогичные качества, что и обычные листы стандартного пенополистирола. При его использовании в качестве теплоизоляции желательно дополнительно осуществлять герметизацию всех швов монтажной пеной, позволяющей предотвратить образование мостиков холода.

Обратите внимание! Для утепления не рекомендуется применять обыкновенный пенопласт, поскольку при нагреве он может выделять опасные для здоровья вещества.

Монтажная пена (пенополиуретан)

Не совсем традиционный вариант для утепления дверей, но который также обладает рядом положительных качеств и даже по некоторым показателям превосходит другие материалы. Первоначально для получения эффективного результата нужно уметь правильно пользоваться пистолетом для монтажной пены или поставляющейся в комплекте с баллоном трубочкой, благодаря чему удастся не только полноценно выполнить работы, но и избежать напыления чрезмерного количества излишков.

Сам же материал ввиду своей воздушной структуры значительно не увеличивает вес дверного полотна, стойко переносит перепады температуры и воздействие влаги, а также при знании определенных нюансах достаточно просто наносится и равномерно заполняет все пустоты, в том числе и труднодоступные участки.

Как утеплить металлическую входную дверь изнутри пенопластом

Утепление дверной конструкции данным утеплительным материалом происходит крайне часто ввиду его множества преимуществ, но чтобы в результате добиться максимальной эффективности все этапы должны быть выполнены с соблюдением определенных нюансов и в правильной очередности.

Подрезание листов пенопласта

Перед началом основных работ надо выполнить некоторые подготовительные мероприятия в следующей последовательности:

  1. Изначально необходимо произвести замеры глубины секций, что образованы ребрами жесткости, состоящими из профильной трубы.
  2. После этого требуется приобрести оптимальное количество материала оптимальной толщины.
  3. Дальше нужно измерить все секции по длине и ширине.
  4. На следующем этапе можно начинать резать пенопласт. В готовом виде заготовки должны быть прямоугольной формы, благодаря чему помимо этого листы более экономно расходуются и иметь немного большие габариты от изначально измеренных величин, что обеспечит плотное погружение утеплителя в свободные ячейки.

По завершении распила пенопласта для удобства его дальнейшего монтажа и экономии времени на подборе необходимого элемента каждую из частей можно пронумеровать.

Обратите внимание! Перед тем как утеплить металлическую входную дверь изнутри в пенопласте и любом другом используемом материале до монтажа при потребности нужно проделать отверстия под замок, ручку, глазок.

Установка пенопласта внутри полотна

Дальше можно начинать монтировать подготовленные пенопластовые заготовки между ребрами жесткости двери. Для прочной фиксации утеплителя к металлическому листу необходимо использовать монтажную пену.

Сами же работы нужно осуществлять в следующей очередности:

  1. Первым делом используемый баллон с монтажной пеной требуется хорошо потрясти в течение 30 секунд.
  2. Дальше его следует перевернуть вверх дном и установить в специальный пистолет, после чего можно начинать нанесение состава по всему периметру секции и производить несколько параллельных полос внутри нее.
  3. Следом за этим необходимо поместить соответствующую заготовку в обработанную монтажной пеной ячейку и выполнить ее прижатие.
  4. Далее аналогичным образом требуется осуществить работы со всеми остальными секциями.

По окончании монтажной пеной следует обработать все щели и стыки, которые остались между профилем и пенопластом, а также при необходимости между составными его кусками, что могли применяться с целью сэкономить при утеплении секции с наличием дверного замка.

Монтаж внутренней декоративной накладки

Ее нужно устанавливать в следующей последовательности:

  1. Дверное полотно с зафиксированным утеплителем нужно изнутри закрыть цельнокроеным влагостойким листом фанеры, который имеет привлекательную глянцевую поверхность темного цвета, что не нуждается в дополнительной отделке.
  2. Для его монтажа необходимо снять дверь с петель, если этого не было сделано раньше, чтобы она находилась в горизонтальном положении на 2 опорах.
  3. С 3 сторон (снизу и по бокам) к металлическому каркасу следует прикрутить специальную П-образную планку с карманом, в который будет осуществляться заведение листа фанеры и МДФ. Определение размеров кармана нужно совершать с учетом толщины двух плит указанных материалов и высоты выступающих шапочек саморезов.
  4. Если нет готовых накладок, то из стандартных листов фанеры и МДФ следует вырезать панели с необходимыми габаритами. Дальше их нужно вставить в установленные по бокам П-образные планки и подвинуть до расположенного внизу кармана таким образом, чтобы обе плиты плотно и ровно стали в нем.
  5. Верхнюю планку следует сделать съемной, благодаря чему при потребности удастся без особых сложностей снять поврежденный лист МДФ и заменить его новым. Ее фиксацию необходимо осуществлять с использованием силиконового клея, который требуется наносить при помощи пистолета на боковину фанерной плиты и МДФ накладки.

Обратите внимание! Нужно выбирать МДФ такого цвета, чтобы он хорошо сочетался с интерьером помещения.

Пошаговая инструкция утепления двери без ребер жесткости

Если требуется утеплить железную дверь, которая изготовлена из стальной рамы и цельного листа, а ребра жесткости у нее отсутствуют, то проведение работ необходимо осуществлять с учетом некоторых особенностей в следующей последовательности:

  1. Перед установкой утеплителя надо снять дверную ручку, накладки замка и другие элементы фурнитуры.
  2. На следующем этапе необходимо всю поверхность полотна и рамы проклеить фольгированным изолоном.
  3. Дальше по всему периметру рамы при помощи саморезов требуется осуществить фиксацию деревянных брусков, толщина которых должна быть аналогична глубине стального профиля.
  4. К брускам посредством уголков следует совершить закрепление поперечных брусьев, что разделяют всю площадь двери на отдельные секции.
  5. Далее в соответствии с их габаритами нужно произвести разрезание вспененного или волокнистого утеплителя при помощи острого ножа с использованием металлической линейки.
  6. Затем каждую секцию перед установкой теплоизоляционного материала необходимо вскрывать клеевым составом, благодаря которому удастся существенно увеличить уровень его фиксации. Нанесение клея следует совершать полосами или сплошным тонким слоем.

Обратите внимание! Теплоизоляционный материал должен плотно прилегать к стенкам каркаса, выполненным из деревянных брусков.

  1. После обработки клеем утеплитель необходимо уложить в соответствующих секциях и хорошо прижать.
  2. По завершении застывания смеси, оставшиеся зазоры следует заполнить монтажной пеной. После полной полимеризации ее излишки требуется подрезать в уровень с теплоизоляционным материалом.
  3. Дальше надо осуществить закрепление к деревянным брусьям второго слоя фольгоизолона, оставляя пустующими места, в которых в дальнейшем будет располагаться фурнитура.

Установка накладки

По завершении утепления двери изнутри следует выполнить монтаж внутренней облицовки, в качестве которой в основном выступает МДФ, ламинированная ДСП или влагостойкая фанера, заранее оклеенная искусственной кожей.

Перед проведением монтажа в ней при помощи электрического лобзика необходимо вырезать отверстие под ручку, замок, глазок. Дальше следует установить накладку и зафиксировать к деревянному каркасу посредством саморезов с наличием декоративных шапочек. Между крепежами нужно соблюдать дистанцию в 30-40 см. По завершении требуется установить ручку на входную металлическую дверь и всю остальную фурнитуру, снятую с нее перед утеплением.

Защита металлических дверей от промерзания с использованием кабеля

Для территорий с не особо суровыми климатическими условиями вышеописанные методы утепления являются оптимальными, но если в зимнее время года бывают очень низкие температуры, то можно прибегнуть к системе кабельного теплого пола, которая некоторыми умельцами применяется для обогрева металлической коробки и удаления имеющихся мостиков холода. Благодаря этому способу удается обезопасить конструкцию от появления конденсата, что образуется в большом объеме, если в помещении присутствует значительный уровень сырости.

Выбор кабеля и подготовительные меры перед установкой

Из всех имеющихся систем теплого пола оптимальным вариантом для утепления железной дверной коробки является обогревательный кабель, который располагается не на матах, а при нахождении в скрученном состоянии в бухту. Протяженность одножильного провода в ней достигает 10 м, чего вполне достаточно для укладывания по всему периметру короба. При наличии остатка электрический кабель можно постелить под плиткой возле порога.

Для прокладывания нагревающегося провода вокруг дверной конструкции требуется отбить штукатурку с откосов. Затем нужно снять плитку с пола, уложенную у порога, а следом произвести вырезание монтажной пены из зазоров, возникших от коробки и проема двери. Освобождение пространства осуществляется для безопасного размещения греющего кабеля.

Прокладывание кабеля в дверном проеме

Монтаж провода нужно совершать в следующей последовательности:

  1. Освобожденное пространство требуется заполнить плиточным клеевым составом, который предназначен для установки систем теплого пола.
  2. Дальше электрический кабель необходимо утопить в нанесенной смеси. В результате провод ни на одном из участков не должен выступать на поверхность.
  3. Чтобы комфортно помещать плиточный клей в узкие зазоры можно прибегать к применению пустой емкости из-под силиконового герметика, для чего из нее предварительно следует извлечь клапан. После этого в свободный тюбик нужно поместить готовый клеевой состав для плитки. По завершении приготовления можно приступать к использованию емкости посредством пистолета, с помощью которого можно полноценно заделать даже самые мелкие зазоры. Выдавливать смесь необходимо небольшими порциями.
  4. Укладывание кабеля требуется начинать с нижнего угла. После прохождения всего периметра коробки следует произвести несколько витков около порога на основании пола.
  5. Помещенный в гофрированную трубку термодатчик требуется размещать на нем между витками электрического провода.
  6. Подсоединение обогревательной системы к электросети здания осуществляется через механический терморегулятор, установку которого желательно, чтобы производил квалифицированный электрик. В это устройство выполняется заведение обоих краев 10 м кабеля, а также провода датчика температуры.
  7. После этого посредством реле можно своими руками выставлять оптимальный уровень нагрева пола около порога, одновременно устанавливая и мощность обогрева металлического короба двери.

Утепление зазора между дверью и коробкой

Для предотвращения прохождения холодного воздуха в этом месте отлично подходят D-образные самоклеящиеся резиновые уплотнители. Предварительно поверхность следует обезжирить уайт-спиритом. После этого необходимо снять защитную пленку и приклеить уплотнитель на входную металлическую дверь или коробку по всему ее периметру, осуществляя прижатие материала для его полноценной фиксации.

Обратите внимание! С помощью данного материала можно также утеплить дверь в гараже и других подсобных помещениях.

Заделка швов и зазоров

Чтобы добиться максимальной эффективности требуется также обеспечить их полноценную герметизацию. Первоначально следует произвести заделывание щелей, оставшихся по завершении монтажа дверной коробки. Обнаружить их достаточно легко, для чего необходимо лишь поднести ладонь к проему и провести ей по протяженности всей конструкции. В местах, которые будут нуждаться в утеплении, будет иметься ощущение сквозняка. Кроме этого для его определения можно воспользоваться подожженной свечой, поскольку на участках с наличием щелей ее пламя будет усиленно двигаться.

Для заделывания зазоров и стыков зачастую используется монтажная пена. После окончательного застывания ее излишки подрезаются ножом, а оставшийся в обработанных участках материал маскируется штукатуркой или наличниками. Если этого не сделать, то очень скоро монтажная пена повредится под воздействием солнечных лучей. Кроме нее можно прибегать к применению силиконового или резинового герметика, которые на порядок проще наносить и использовать даже для заделки наиболее незначительных по размерам зазоров.

Полезные советы

Перед установкой обшитой и утепленной двери на петли необходимо осуществить монтаж ручки и другой фурнитуры. В ином случае если она захлопнется, то есть вероятность оказаться закрытым в помещении.

Кроме этого до совершения утепления металлической входной двери следует учитывать, что после окончания теплоизоляции ее толщина заметно увеличится относительно начальной. Ввиду этого длины ключа может начать не хватать для открытия замка. Для устранения такой проблемы потребуется совершить его удлинение. Если в дверь установлен сувальдный врезной замок, то вероятность возникновения такого недочета крайне мала.

Ввиду увеличения толщины дверного полотна требуется производить удлинение и квадрата на защелкивающейся ручке. Соединительные стержни разной протяженности нужны для монтажа ручек с обеих сторон. Они продаются в качестве отдельных элементов дверной фурнитуры.

Выяснив как утеплить металлическую входную дверь изнутри своими руками, и выполнив работы соответствующим образом, удастся значительно сократить потери тепла зимой и исключить образование конденсата на поверхности дверной конструкции.

Видео:

Вас может заинтересовать:

Как и чем правильно утеплить дверь в частном доме своими руками

Уровень теплопроводности – важный параметр, когда речь идёт про входные двери в дом, загородный коттедж или на дачу.

От того, насколько хорошо дверной блок удерживает тепло, зависит температура в жилище и, следовательно, затраты на обогрев при наличии автономного отопления.

Специалисты отмечают, что качественная дверь в дом позволяет снизить теплопотери на 10-15%. Поэтому если Ваша входная дверь не обеспечивает должной изоляции, то пора подумать о том, как утеплить двери своими руками.

Говоря про входные квартирные двери, показатель теплопотерь составляет около 5-8%, т.к. в основном тепло уходит через окна и наружные стены.

Чем можно утеплить дверь в частном доме

Рынок изолирующих материалов в настоящее время весьма широк, благодаря чему выбрать подходящий вариант не составляет труда. Чтобы утеплить железную дверь, обычно используют внутренние заполнители полотна, такие как:

  • поролон, синтепон, ватин;
  • пенопластовые блоки;
  • минеральную вату;
  • «Изолон», «Пенофол» и другие подобные самоклеящиеся изоляторы.

Применение указанных материалов позволяет существенно снизить теплопроницаемость полотна. Но чтобы добиться максимального эффекта, желательно утеплять двери в деревянном или кирпичном доме с применением дополнительной отделки – деревянных панелей, МДФ или ДСП.

Утепление входной двери минеральной ватой

   

   

   

Как правильно утеплить уличную дверь своими руками

Физика процесса теплопередачи говорит о том, что лучше утеплять дверь, используя два материала – внутренний заполнитель и внешнюю обшивку. Это позволяет существенно снизить потери тепла за счёт отделения «домашней» поверхности от уличной. Кроме того, данный способ эффективен, когда промерзает дверь в частном доме.

Оптимальный вариант – это заводские уличные двери с терморазрывом, в которых вообще нет мест контакта наружной и внутренней поверхности. Однако если у вас дома установлена обычная дверь, то утеплить её на зиму можно следующим образом:

  • демонтируйте полотно;
  • при наличии внутренней отделочной панели, снимите её;
  • при наличии изолятора, извлеките его;
  • уложите внутрь полотна новый изоляционный материал;
  • проклейте слой самоклеящегося рулонного теплоизолятора;
  • установите старую или новую отделочную панель из МДФ или ДСП;
  • верните полотно на место.

Заказ готовых дверей с хорошим утеплением в «СТРОЙСТАЛЬИНВЕСТ»

На сайте компании «СТРОЙСТАЛЬИНВЕСТ» вы можете купить входную металлическую дверь с различным утеплителем, которая подойдёт для загородного дома, дачи или коттеджа. В нашем каталоге представлено множество моделей утеплённых дверных блоков с разнообразной отделкой и в самых разных комплектациях. Оснащение изделия может быть подобрано персонально по вашим пожеланиям.

За подробной информацией о продукции и условиях доставки обращайтесь к консультантам «СТРОЙСТАЛЬИНВЕСТ» через электронную форму на сайте или по указанному номеру телефона.

Как утеплить входную дверь? Утепление своими руками в квартире и сельском частном доме, какой утеплитель лучше, чем лучше обтянуть

Главным назначением входной двери считается обеспечение безопасности жилья от ненужных гостей. Но также она должна уберегать и от холода, попадающего в дом. Какой бы конструкцией не обладала дверь, ей все равно потребуется вспомогательная теплоизоляция. Сегодня мы детально рассмотрим, как верно утеплить деверь, какой из теплоизоляционных материалов лучше и как можно ее оформить, используя различные материалы.

Зачем это делать?

Не так важно, где находится дверь – в квартире многоэтажного строения или в частном доме. Во всех случаях полотна должны обладать следующими особенностями и элементами:

  • высокопрочными конструкциями, защищающими от нежелательных посетителей;
  • тепловой и звуковой изоляцией;
  • наличием глазка или видеонаблюдения для возможности следить, что происходит за дверью;
  • внешней красота, поскольку дверь – это визитная карточка любого жилища.

Как можно заметить, тепловая изоляция – это существенная составляющая хорошей двери. Особенно важно утеплять полотна на зиму. Ниже поговорим о верной теплоизоляции входной конструкции.

Необходимые материалы

Максимальная теплоотдача исходит от окон и входных систем. Исходя из этого, многие утепляют двери собственноручно. Для данной работы вам могут потребоваться:

  • Уплотнитель. Его применяют для усиления плотного прилегания.
  • Материалы для тепловой изоляции:
  • поролон – дешевый, практичный, но очень скоро портится, превращаясь в крошку.
  • Лучше воспользоваться изолоном, он более качественен, но и стоит дороже.
  • Также распространена минвата, которая просто прикрепляется, отлично звукоизолирует и не гниет, но со временем собирается в комки.
  • Пенопласт легок и прост в использовании.
  • Также может пригодиться резиновая прокладка, ватин и валики из вспененного полиэтилена.
  • Фанера, деревянные бруски для внутренних работ.
  • Обивка. Это может быть кожа или дермантин.
  • Дрель, шуруповерт, жидкие гвозди, молоток, шурупы и саморезы.
  • Строительный степлер и комплект скоб.
  • Монтажная пена, набор шпателей, штукатурка или шпаклевка.
  • Ножницы, нож, рулетка.

Какой утеплитель лучше?

В наше время существует множество утеплителей, которые можно использовать для самых разных полотен, будь то простая уличная дверь, модель для чердака или конструкция в сельском домике. Рассмотрим каждый в отдельности:

  • минеральная вата – это утеплитель, характеризующийся отличными шумоизолирующими и теплоизолирующими качествами. Абсолютный ее плюс – это невысокая стоимость и безопасность. К тому же, она влагонепроницаема и устойчива к колебаниям температур. Главный минус представленного материала – это рыхлость, при которой он проседает и образуются мостики холода.

Для предотвращения таких недостатков при утеплении устанавливают рейки, которые не дают вате просесть

  • Гофрокартон – второй утеплитель по распространенности. За счет своей структуры, похожей на пчелиные соты, он достаточно крепкий. Также гофрокартон обладает хорошей звукоизоляцией и заметно уменьшает теплопотери. Еще он достаточно легок и имеет невысокую цену.
  • Пенопласт – востребованный теплоизоляционный материал, который стоит недорого и обладает значительной плотностью и долговечностью. Из за однородной структуры пенопласт имеет невысокую теплопроводимость. Единственный минус этого материала заключается в том, что он горюч.
  • Вспененный полиуретан содержит массу превосходств. Он имеет небольшой вес, необходимую твердость и безопасность. Значительная дороговизна оправдывает себя за счет отличной тепловой и звуковой изоляции. Также он влагостойкий, не горюч и крепок. Эти характеристики присущи данному материалу из-за его особенного строения, состоящего из малейших ячеек.
  • Пенопропиленовые панели обычно используют для утепления дорогостоящих дверей. Среди перечисленных выше теплоизоляторов они имеют лучшие свойства по влагоустойчивости и шумоизоляции, а еще наименьший процент теплопроводимости. Также подобные пластины способны оказать сопротивление при растягивании и сжатии.
  • Древесное волокно – известный утеплитель, который производится из хвойных пород деревьев. Он имеет гарантированную жаропрочность благодаря специальному средству, добавленному во время производства. Этот материал имеет отличную шумоизоляцию за счет необходимой плотности. Он очень крепкий и после установки не усаживается.

Древесное волокно имеет особенное качество улавливать влагу из комнаты, если влажность повышена и возвращать ее при снижении влажности. Существенным минусом является высокая стоимость такого волокна за счет сложности изготовления.

  • Поролон – неплохой гидро-, шумо- и теплоизолятор, который нередко используется как утеплитель в железных входных дверях. Он очень эластичен и упруг. Основной недочет поролона – это недолговечность. Период службы его около 3 лет. Также этот материал легковоспламеняющийся и при сгорании выделяет ядовитые вещества, так как в его производстве применяются токсичные компоненты.
  • Изолон значительно дороже поролона, но характеристики его намного лучше. Он влагостойкий и имеет хорошую звуковую изоляцию. Этот материал не зависит от изменений температуры, а также не поддается химическим влияниям. Изолон совершенно безобиден для окружающих.

Исходя из этого, при приобретении утеплителя для двери нужно учитывать все его качества.

Не надо выбирать теплоизоляционный материал из-за невысокой стоимости, потому что отличные характеристики напрямую зависят от его цены.

Способы утепления

Утепление металлических дверей

Как правило, на вход ставят железную дверь. Ее можно приобрести или изготовить своими руками из уголка. В наше время продаются уже утепленные дверные системы, но бывают и такие, которые пропускают холод в помещение, ведь конструкция без утеплителя не держит тепло.

Особых правил по теплоизоляции входной железной двери нет, здесь все достаточно просто и не нужно наличие каких-то конкретных способностей и особенных инструментов. Вполне возможно сделать все самостоятельно и бюджетно:

  • Если конструкция разбирается, нужно снять обшивку со стороны квартиры.
  • Затем к внешней плоскости наклеить утеплитель, используя жидкие гвозди или клей.
  • После установить и зафиксировать внутреннее полотно двери.

В случае, если дверь неразборная, придется поступить несколько иначе:

  • Изнутри, по всему периметру полотна придется прикрутить бруски из дерева, чтобы получился короб. Учтите, что его высота должна быть не больше высоты утеплителя.
  • Прикрепить теплоизолятор между брусками и закрыть, используя лист ДВП. Важно и правильно прикручивать его снизу, чтобы вышла безупречно ровная поверхность.
  • В конце можно выкрасить дверь краской или декорировать обивкой. Допустимо также воспользоваться ламинированным ДВП.

Для тепловой изоляции металлической двери рекомендуется применять пенопласт.

Утепление деревянных дверей

Деревянная дверь выглядит очень эффектно и намного лучше удерживает тепло, чем железная. Но со временем дерево рассыхается, и холодный воздух может проникать в дом. Если у вас есть стремления и способности, то возможно исправить эти дефекты своими руками. Вам понадобится уплотнитель, который необходимо приклеить по всему периметру для устранения просветов.

Раньше довольно часто использовался метод утепления входных деревянных дверей с помощью обивочных материалов: кожи или дермантина.

Сейчас этот способ используют очень редко, но если вы все-таки хотите обтянуть свою дверь именно так, вам необходимо купить материал для обивки. Размер полотна должен быть больше размера двери на 25-30 см. Следующие действия:

  • Дальше снимите дверь и положите ее на прямую плоскость.
  • Уберите замок, ручку и глазок и по дверной поверхности разложите теплоизолятор. Можно воспользоваться синтепоном, поролоном, войлоком или же ватой.
  • В центре и в уголках двери прикрепите его гвоздями или степлером для мебели.
  • Сверху уложите обивку и подгибая ее внутрь по периметру, тщательно прибейте. От гвоздика к гвоздику рекомендуется отступать около20 см.
  • Чтобы дверь была красивее, натяните между ними тесемку для образования ромбовидной тесьмы.

Утепление пластиковых дверей

Входной дверью также является и пластиковая балконная дверь, которая тоже может пропускать холод. Происходить это может по нескольким причинам, при распознавании которых возможно решить, каким методом нужно ее утеплять.

Главным поводом для попадания холода в квартиру является недостаток монтажной пены вокруг дверной коробки и в месте порогов. Избавиться от такого дефекта можно элементарно – просто нужно удалить старую пену и заделать щели пенопластом, хорошенько его запенив.

Следующая причина – это испорченная герметизация двери из-за ее провисания. В данном случае регулирование проводится профессионалами, но можно попробовать и самому. Для этого понадобится регулировочный шестигранный ключ.

Чтобы выровнять верхний угол, уберите заглушку с верхней петли и подкрутите винт при помощи ключа. Проделайте то же самое для выравнивания нижнего угла. В случае, если надо поднять всю дверь, подтяните винты нижней группы петель.

Подробнее о регулировке и утеплении балконной пластиковой двери смотрите далее.

Как можно красиво оформить?

Входная дверь – это практически визитная карточка любого жилища. Она показывает вкусы владельца и его материальное состояние. Дверь можно декорировать по-разному с обеих сторон, чтобы с одной стороны она удачно смотрелась с внутренней отделкой, а снаружи – с обшивкой дома.

Входные двери могут быть выполнены из дерева, пластика, из металла, а также могут иметь вставки из стекла. Более необычные варианты отделаны с использованием кожзаменителя, кусков натуральной кожи или камня. Некоторые любители гламура украшают свои полотна драгоценными камнями и кристаллами.

Помимо внешней привлекательности, входные двери должны обладать таким необходимым фактором как износостойкость. Для конструкций частного сектора принципиальны надежность и прочность, а для многоквартирного жилья важно антивандальное покрытие.

Сделать дверь более привлекательной и красивой можно, используя определенные отделочные материалы.

Винипласт и ламинат

Чаще всего для отделки входных дверей используют винипласт. Это двухслойная панель изготовленная из ДВП, с нанесенной на него пленкой ПВХ. С годами винипласт выцветает, так как легко подвергается ультрафиолету. Также он практически не уберегает полотно от внешних влияний. При температуре менее 20 градусов пленка отслаивается и покрывается трещинами. Но основной плюс винипласта – это огромное количество рисунков и оттенков.

Некоторые производители винипласта используют покрытие из антивандального пластика. В этом случае появляется большое количество достоинств: материал почти не царапается, не выгорает и становится влагонепроницаемым. Благодаря этому, появляется возможность пользоваться дверьми с данным покрытием в частных домах. Также антивандальное покрытие может сымитировать буквально всякую поверхность.

Еще одним распространенным пластиковым покрытием является ламинат (панели из оргалита, с нанесенной на них тонкой пленкой). Он прост и неприхотлив в использовании.

Имея огромный выбор тонов и различную фактуру, ламинат подходит к какой угодно внутренней отделке. Достаточно весомым минусом является его непрочность, поэтому многие отказываются использовать двери с таким покрытием в загородных домах.

Дерево

Деревянное покрытие не нуждается в представлении. Оно выделяется своей надежностью, а выглядит всегда элитно и актуально. Некоторые типы подобной отделки могут сделать из двери настоящий шедевр. Для декорирования используют различные виды дерева, таких как дуб, венге, орех и т. д.

Более дешевые двери называются шпонироваными. Это основа из МДФ или ДСП, покрытая тонким древесным слоем – шпоном. Его текстура довольно привлекательна и ему нередко придают оттенки натурального дерева. Двери с деревянной или пластиковой отделкой обладают вспомогательной теплоизоляцией, поэтому они в редких случаях промерзают.

Также очень изящно и неординарно отделывают входные двери мозаикой.

Общие рекомендации

Приняв решение утеплить входные двери, примите во внимание все тонкости:

  • Найдите место поступания холода.
  • После этого решите, какой способ утепления вы будете использовать: обивка двери или же заделка дыр. Лучше всего применить оба способа.
  • Осмотрите всю дверь. Вполне вероятно, необходима замена полотна.
  • При утеплении двери не упускайте из виду другие элементы конструкции.
  • В случае, если вы приняли решение поставить вторую дверь для утепления, позаботьтесь о ее красоте.
  • Принимая во внимание эти шаги, ориентированные на теплоизоляцию дверей, в вашем доме всегда будет тепло и уютно.

Удачные примеры и варианты

Давайте рассмотрим идеи утепления входных дверей, описанных в данной статье:

  • Утепление двери при помощи дермантина, украшенной ромбами.
  • Вариант двери из натуральной древесины для загородного дома.
  • Такая модель также подойдет для загородного дома. Отличается своей элегантностью и дороговизной. Выполнена из шпона, и декорирована вставкой из стекла.
  • Для утепления двери использована натуральная кожа. Очень красивый и гармоничный вариант.
  • И, наконец, двери отделанные ламинатом. Они выглядят достаточно добротно и надежно.

пошаговая инструкция на примере теплоизоляции металлических дверей

Входные утепленные группы в квартиру — это не просто защита от незваных гостей, но еще и важный элемент позволяющий сохранить тепло в помещении и наслаждаться уютом и комфортом. Однако не всегда установленная дверь отвечает необходимыми энергосберегающими качествами. Возникает вопрос: «А как утеплить входную группу в квартире?» Давайте подробно разберём этот вопрос.

Важно! При дополнительном утеплении двери увеличиваются не только энергосберегающие свойства, но и звукоизоляция.

Выбор способа утепления и материалов зависит от конструкции двери.

Материалы для теплоизоляции квартирных дверей

Рассмотрим различные материалы для двух типов дверей — металлических и деревянных.

Утепление металлических дверей

  • Волокнистые материалы (волокнистая и каменная вата). Выпускаются в виде рулонов и пластин, просты в установке, дешевы, имеют жаро-, звуко- и энергосберегающую функцию, экологически безопасны, неустойчивы к влаге.
Важно! На корпус двери необходимо устанавливать секционные рейки во избежание проседания волокнистого материала.
  • Пенопласт и полистирол — полимерные недорогие материалы, имеют хорошую изоляцию, жесткую структуру, влагоустойчивы, но не
    жаропрочны.
  • Гофрокартон — недорогой материал, с жесткой конструкцией, имеющий неплохие энергосберегающие свойства.
  • Вспененный полиуретан — дорогой, но более практичный материал: влаго-, жаро-, удароустойчив, хорошая изоляция.
  • Пенопропилен — дорого, форма пластин, влагоустойчив, высокая энерго- и звукоизоляция, жаро- и ударопрочен, жесткая стабильная
    структура.
  • Древесное волокно — дорогой, но экологичный материал, изготавливается из хвойных пород дерева, после обработки имеет вид
    спрессованных жаропрочных пластин. Не требует дополнительной влагоизоляции (впитывает/отдает влагу), обладает хорошими энергосберегающими свойствами.

Утепление деревянных дверей

  • Поролон — легок, удобен при установке, имеет хорошие энергосберегающие свойства, легко воспламеняется, подлежит частой
    замене, токсичен.
  • Изолон более дорогой, влагоустойчив, высокая шумо и термоизоляция, не токсичен.

Пошаговая инструкция по утеплению входных групп в квартиру

Рассмотрим типовую последовательность действий на примере металлической двери. Приведённый порядок действий применим и для других типов теплоизоляционных материалов.

Металлическая дверь с каркасом

При выполнении работ рекомендуется снять дверь, однако производить работы по теплоизоляции можно и без снятия двери с петель в вертикальном положении.

  1. После снятия фурнитуры, снимем стальной лист и обивку;
  2. Устанавливаем утеплитель в ячейки между ребрами, все стыки «запениваем». При использовании волокнистых материалов необходим
    влагоизоляционный материал;
  3. Установите обратно стальной лист и обивку.
  4. На дверь установите раму из деревянных уголков в виде каркаса на саморезах или приварите металлическую;

Утепление цельнолистовой металлической двери

Важно! Не делайте поперечные секции слишком частыми, так как наша задача утеплить как можно большую площадь двери.

  1. Между секциями установите утеплитель и закрепите его клеем;
  2. Зазоры заполните монтажной пеной, или установите изоляционный материал;
  3. Внутренняя отделка выполняется из листов ДСП, МДФ, или фанеры с последующей обтяжкой кожей. Установите лист на клей и
    саморезы. При обтяжке, необходимо, чтоб полотно по торцам было на 10 см шире для возможности фиксации скобами;
  4. Утепление дверей заканчивается установкой фурнитуры и уплотнительной ленты по периметру коробки.
  5. Важным моментом является заделка щелей между дверью и стеной. Промежутки утепляются и цементируются для большей надежности.

Правильно проведенные работы не только позволят вам сохранить тепло, а также дополнительно звукоизолировать помещение продлить срок службы самой двери.

виды утеплителя, особенности утепления железных и деревянных дверей

Утечка теплого воздуха становится настоящей проблемой для владельцев частных домов в зимний период. Мест, откуда тепло может уходить наружу, множество, но одним из самых основных являются двери. Когда они не утеплены должным образом, то согретый воздух уходит из помещения, уступая место холодному. Так как утеплить дверь в частном доме, чтобы она могла быть эффективной преградой для холода, и дома стало тепло и комфортно?

Причина сквозняков

В частных домах наиболее распространены двери деревянные и металлические. Почему же они вдруг перестают быть надежной защитой от ветра и мороза?

  • Двери со временем расшатываются, деформируются и рассыхаются. В них появляются зазоры, а это как раз те точки, откуда тепло улетучивается, а на смену ему поступает прохлада с улицы.
  • Воздух охлаждается, когда дверное полотно неплотно примыкает к коробке. Это происходит в домах не новых, ведь они постепенно оседают, тогда и появляются щели, способствующие охлаждению помещения.
  • Если дверь новая, то и она нередко теряет возможность удержания тепла. Может отклеиться уплотнитель или подгонка была произведена не совсем точно.

Варианты утепления дверей

Утеплить двери можно несколькими способами:

  • К примеру, обить деревянную дверь утеплителем.
  • Установить уплотнитель на коробку.
  • Герметизировать дверной проем при помощи валиков.
  • Заполнить полую дверь монтажной пеной или утеплителем.

Виды утеплителя

Материалов, дающих возможность утеплить дверь в частном доме, множество, но каким же из них воспользоваться, может быть, выбрать старый, уже проверенный, или лучше все-таки более современный?

  • Вата, этот тип утеплителя использовался ранее довольно широко, вариант самый экономичный, но отнюдь не лучший. Она с легкостью пропитывается влагой, и через некоторое время в этой благоприятной среде начнут размножаться различные микроорганизмы, отрицательно влияющие на атмосферу в доме. Вата также способна оседать, сбиваться в комки, и через непродолжительное время ее придется менять.
  • Поролон. Структура его пористая, цена приятно радует, с успехом применялся еще с советских времен для мягкой обивки. Но тоже быстро начинает разрушаться, теряет свои положительные качества.
  • Изолон — это новый вид поролона, производится из вспененного полиэтилена, стоимость немногим выше, но теплоизоляционные параметры улучшены.
  • Пенопласт, отличный вид утеплителя, применяющийся для внутренних работ, популярен за счет невысокой стоимости.
  • Минеральная вата. Грызуны в ней не заведутся однозначно, теплозащита высокая. Но со временем может просесть, неплохо адсорбирует влагу, а это существенный минус.
  • Пенополистирол. За счет пузырьков воздуха, содержащегося в нем, обеспечивает отличную изоляцию. Этот материал при возгорании быстро самостоятельно затухает.
  • Пенополиуретан. Это самая лучшая категория утеплителя, он наносится напылением, и достаточно небольшого слоя, чтобы дверь могла сберечь тепло и противостоять холоду. Стоит, конечно, дороговато, но этот вид утеплителя подойдет для любой поверхности.
  • Можно также и применить готовые утеплительные панели.

Материалы и подготовительные работы

Для того чтобы дверь выглядела не только красивой, но служила непреодолимым барьером для холода, требуется выбрать подходящий по составу утеплитель, подготовить инструменты и нужные материалы в зависимости от основы, с которой будут производиться работы:

  • Строительный стиплер.
  • Лобзик.
  • Карандаш или фломастер.
  • Саморезы.
  • Рулетка.
  • Пена монтажная.
  • Жидкие гвозди.
  • Дрель с реверсом.
  • Утеплитель для двери и герметизации швов.
  • Материал для декоративной отделки.
  • ДВП.
  • Канцелярский нож.

Чтобы утеплить дверь качественно, прежде чем приступить к работе, с петель ее нужно снять и положить на ровную поверхность, всю фурнитуру демонтировать (дверные ручки, замки и другие детали). В том случае, когда она изготовлена из листов ДСП, похожих материалов или железная, одну из частей потребуется убрать, чтобы был доступ для заполнения полости.

После удаления предыдущего покрытия важна и обработка антисептическим средством, это делается для того, чтобы уничтожить бактерии, разившиеся под старой обшивкой и продлить срок службы двери. Затем плоскость обезжиривают и приступают к утеплению.

Ход работы

Сначала утеплитель следует раскроить, когда процедуре подвергается все полотно целиком, то кусок вырезается по ее размеру. В случае со сборной моделью он раскраивается по размерам каждой секции.

Разложив утеплитель на плоскости двери, стыки его обрабатываются монтажной пеной. А чтобы он не сползал, то его прикрепляют стиплером.

Внешняя отделка

Разновидностей наружного декорирования двери может быть несколько: обычно используется материал эластичный, например, кожа или ее заменители. Материал необходимо отрезать с запасом приблизительно сантиметров по 10 см с каждой из сторон. Для наиболее плотного примыкания двери и закрытия щелей по периметру, у краев формируются небольшие валики-накладки.

Потом утеплитель и валики накрываются обивкой, края подгибаются, и она основательно закрепляется. Предпочтительнее для этих целей использовать мебельные гвозди с красивыми и широкими шляпками. Они надежно удерживают утеплитель и дерматин, смотрятся эстетично, если расположить их на одинаковом расстоянии, придумав интересный рисунок.

Если мягкая обивка по каким-то причинам не устраивает, то можно воспользоваться листом ДВП или фанеры. Тогда нужно вырезать фрагмент, соответствующий площади двери, и прибить гвоздями с маленькими шляпками. Затем поверхность надо аккуратно зашпаклевать и можно приклеить финальную отделку в виде шпона, пленки или ламината. Делается это при помощи утюга, так как они имеют термоклеевую основу.

На заключительном этапе фурнитура возвращается на место.

Утепление железной двери

Хотя металлические двери надежнее деревянных и служат гораздо дольше, но они обладают хорошей теплопроводностью, а, значит, если на улице холодно, то дверь плохо сохраняет тепло. Кроме того, после их установки всегда остаются зазоры, что опять отрицательно сказывается на удержании домашнего тепла. Поэтому утеплять их надо обязательно.

Утеплителем для процедуры может служить пенопласт и минеральная вата, но последняя, ввиду скапливания конденсата в морозную погоду, намокает и свои свойства утрачивает. Поэтому пенопласт в этом случае предпочтительнее. Он схож с минватой основными характеристиками, но влаги не боится. Да и значительно экономит средства, можно купить дверь недорогую, а ее теплоизоляционные параметры повысить за счет дешевого материала. Как же утеплить железную дверь?

  • Как и деревянную, ее снимают и демонтируют фурнитуру.
  • Если дверь двойная и внутри полая, то верхняя обшивка снимается, под нее вставляется утеплитель, далее пустоты тщательно задуваются монтажной пеной. Затем обшивка возвращается на место.
  • Когда дверь состоит из одного листа металла, на нее по всему периметру аккуратно саморезами, не повредив целостности металлического листа, прикрепляется каркас из деревянного бруса.
  • Утеплитель располагается между брусками. Его можно посадить на клей или просто установить враспор, но тут важна точность при замерах, и если образуются значительные зазоры, то такая установка не удастся. Лучший вариант — соединение обоих способов, тогда надежность и жесткость конструкции увеличится. Если щели и пустоты все-таки остались, их нужно заделать монтажной пеной или вставить в них куски утеплителя.
  • Когда клей застынет, то пришло время переходить к облицовке. Для этого используется фанера, ДСП, с последующим покрытием дерматином, выгонкой или пластиком.

Обработка швов

После того как дверь утеплена, независимо от того, из чего она изготовлена, необходимо загерметизировать швы на стыках коробки и двери. Это требуется для того, чтобы минимизировать оставшиеся возможности потери тепла. Ведь даже когда подгонка идеальна, между элементами конструкции существуют крошечные зазоры, а сквозь них проникает холодный воздух, а если открыты окна, то возможен и сквозняк. Поэтому устранение этого недостатка, процедура далеко не лишняя.

Для наилучшего утепления стыков дверной системы, можно воспользоваться дешевым поролоновым утеплителем или специальными резинками, которые не пропустят воздух, даже при сильном ветре на улице. Такой утеплитель выпускается неширокими полосками, с одной стороны его расположена липкая лента, поэтому прикрепить его совсем нетрудно. Вместо резинового уплотнителя допускается использовать полоску из дерматина, сложенную в несколько раз. Она прибивается маленькими гвоздиками

Грязь и пыль тщательно удаляются, а потом по периметру рамы приклеивается утеплитель. Затем требуется проверить, как свободно открывается дверь. Если щели широкие, то допускается наклеить еще один слой.

Сделав все правильно, хозяин может быть спокоен, что дом будет надежно защищен от холодов, станет теплым и комфортным.

И еще один момент: устанавливая дверь, важно позаботиться, чтобы все работы были произведены на должном уровне, и монтажная пена не выглядывала наружу, иначе, вскоре под воздействием внешних факторов она свои свойства потеряет, и воздух с улицы будет проникать внутрь. Поэтому все, что выступает необходимо обрезать, а швы заштукатурить.

Другие типы уличных дверей

Поставив современную дверь из пластика, можно быть уверенным, что дополнительно утеплять ее не придется, она будет полностью воздухонепроницаемой, если, конечно, соблюдены все требования к установке. Но знать необходимо, что наиболее теплыми будут двух, а лучше трехкамерные варианты. Можно еще и поставить энергосберегающие стекла, если дом расположен в местности, где часты суровые зимы.

Наружные двери со стеклопакетами смотрятся интересно, и их влияние на стиль всего дома имеет только положительные стороны. Чаще всего сделаны они из металла, обшитого ДСП, и очень похожи на деревянные аналоги. Их теплоизоляционные характеристики достаточно высоки и дополнительного утепления не требуют.

Если говорить о деревянных дверях с вставленными стеклами, то их, конечно, можно утеплить как обычную из древесины, но тогда выглядеть они будут уже не так презентабельно.

10 идей о том, как звукоизолировать дверь квартиры (быстрые решения)

Как партнер Amazon, я могу зарабатывать на соответствующих покупках без каких-либо дополнительных затрат для вас.

В этом руководстве я покажу вам способы звукоизоляции двери квартиры. Звукоизоляция квартирной двери — недорогой метод, который также может быть довольно сложным по разным причинам.

Большинство договоров аренды не допускают структурных изменений, и любое изменение приведет к судебному иску или высылке из квартиры.

С другой стороны, большинство эффективных методов звукоизоляции в той или иной степени требуют структурных изменений.

И по этой причине звукоизоляция двери квартиры должна включать только такие методы звукоизоляции, которые не нарушают ее структуру.

Вот исчерпывающее и подробное руководство о том, как простыми шагами сделать звукоизоляцию квартирной двери.

Как звукоизолировать дверь квартиры

1. Одеяло звукоизоляционное

Звукоизолирующие одеяла в основном изготавливаются из стекловолокна, которое хорошо поглощает звук. Тяжелые одеяла поглощают больше звука, чем легкие.

Одеяла просты в установке и не требуют каких-либо навыков или опыта. Все, что вам нужно сделать, это повесить одеяло на крючки на двери.

Самое лучшее в этой технике — то, что вы можете легко удалить их в любое время, когда они вам не нужны, или при переезде в другую квартиру.

На рынке представлено множество звуконепроницаемых одеял, но я бы посоветовал вам выбрать более тяжелые для лучших результатов.

2. Заделать все щели и щели

Трещины и щели в двери — основная причина шума в вашем доме. Замыкание щелей в двери вашей квартиры доступно и требует меньше времени на выполнение.

Иногда бывает сложно определить пробелы; Лучшее время для их поиска — ночью, когда в комнате выключен свет.

Попросите кого-нибудь подержать свет на противоположной стороне закрытой двери; если в двери есть щели, вы увидите, что сквозь них проходит свет.

Процесс прост и занимает меньше времени. Убедитесь, что вы используете герметичные герметики, поскольку они являются лучшими в плане звукоизоляции. Герметик поддается покраске, так что вы можете покрасить его в тот же цвет, что и ваша дверь.

Для больших зазоров используйте наполнитель Great Stuff Big Gap Filler , , а для небольших зазоров — Red Devil Small Gap Foam .

3. Погодная лента

Хотя уплотнительная лента обычно используется на воротах гаража, ее также можно использовать для звукоизоляции двери квартиры.

Он предназначен для защиты от грязи и пыли, но он также хорошо подходит для звукопоглощения. Некоторые соседи использовали ленту и хорошо себя зарекомендовали.

Погодная лента изготовлена ​​из таких материалов, как стекловолокно, которое хорошо поглощает звуки. Имеет клей, который позволяет легко установить на дверь.

Вы можете использовать самоклеящуюся уплотнительную прокладку из пеноматериала Duck Brand для небольших зазоров

При установке ленты убедитесь, что вы хорошо ее сжали, чтобы между лентой и дверью образовалось герметичное уплотнение.

4. Использование дверных проемов

Подметание двери в основном используется для закрытия пространства между полом и дверью, поскольку уплотнительную ленту или прокладку нельзя использовать для закрытия пространства.

Дверные проемы изготовлены из простых звукопоглощающих материалов, которые помогают герметизировать пространство после закрытия двери. Для его полной установки может потребоваться несколько часов, поскольку их установить непросто по сравнению с лентами для уплотнения погодных полос.

Один из лучших дверных проемов в Amazon — это DB006 Commercial Grade Door Sweep . При установке вам нужно будет просверлить, а затем ввернуть крепеж уборщика в дверь. Помимо блокировки звука, подметание двери также защищает от пыли и насекомых.

5. Использование дверной прокладки

Если вы готовы потратить лишние деньги, вы можете купить дверные прокладки вместо уплотнительных лент. Они работают как уплотнительные ленты, но обычно используются для герметизации зазоров на жатке и косяках. Он блокирует не только шум, но также свет и влагу.

6.Использование коврика

Вы можете положить коврик на дверной проем, чтобы он поглощал шум, исходящий с другой стороны. Коврик придаст вашей комнате красивую визуальную привлекательность.

Лучше всего подходят тяжелые коврики, поскольку они помогают заглушить эхо и минимизировать ударные звуки. Если звуков слишком много, вы можете положить коврики по обеим сторонам двери, чтобы уменьшить звуки, отскакивающие от двери.

Safavieh Hudson Shag Collection — один из лучших ковров, так как он имеет очень толстый слой и изготовлен из полипропиленовых волокон, что делает его прочным и долговечным.

Для получения лучших результатов можно использовать другие коврики. Лучше всего то, что вам не нужно устанавливать ее, которую вы покупаете, и размещаете в интересующей вас области.

7. Панели звукопоглощающие из пенопласта

Панели из пеноматериала

снижают шум за счет увеличения сопротивления воздуха, что снижает силу звуковых волн. Если стекловолокно слишком дорогое, вы можете выбрать пенопласт.

Доступны в различных цветах, формах и размерах.

При установке их нужно повесить на дверь, как одеяло из стекловолокна.Подумайте о том, чтобы повесить распорные планки, поскольку гвозди могут повредить дверь.

8. Использовать звукоизоляционные шторы

Вы знаете, что шторы можно использовать и на дверях? Шторы — хорошие звукопоглотители, потому что они сделаны из плотного материала, который заглушает звук.

Шторы блокируют звуки, проникающие через дверной проем. Установка предполагает сначала установку карнизов чуть выше дверной коробки.

Хотя это может занять некоторое время, установить его несложно.Шторы не только блокируют звук, но и блокируют свет.

На рынке представлено множество звукоизолирующих штор, они бывают разных цветов и дизайнов.

9. Винил с массовой загрузкой

Винил с массовой загрузкой — один из лучших звукоизоляционных материалов, так как он сделан из толстого материала. Установка проста. Купив нужный размер, прикрепите его к двери, и все готово.

Для достижения наилучших результатов вы можете использовать более одного слоя. Хотя это может быть немного дорого, но оно очень эффективно и надежно.

10. Приобрести новую массивную дверь

Покупка новой массивной двери — самый дорогой способ по сравнению с описанными выше. Полые двери легкие, и звук усилителей звучит, в то время как сплошная дверь толще и вместо того, чтобы усиливать звук, она гасит его. Как только вы его купите, вы заметите разницу.

Если у вас достаточно капитала, чтобы инвестировать в звукоизоляцию, то это лучший вариант. Двери изготовлены из акустического дверного материала, который в основном используется в музыкальной индустрии, чтобы гарантировать отсутствие шума снаружи.

Возможно, вам придется вызвать профессионала, чтобы установить дверь для вас, поскольку этот процесс не очень простой и требует определенных навыков.

О том, как звукоизолировать дверь квартиры

Из приведенных выше методов ясно, что некоторые из них могут быть дешевыми, а другие — дорогими. Если у вас мало капитала, вы можете выбрать метод, который вам не подходит. Во-первых, вы должны определить количество шума, которое вы хотите уменьшить.

Для получения потрясающих результатов вы можете комбинировать два из вышеперечисленных методов.Надеюсь, вы узнали несколько советов о том, как ослабить звук, проходящий через ваш дверной проем.

Как утеплить двери | Энергосбережение в домашних условиях для удобных домовладельцев


Темы

Три способа обнаружения небольших утечек воздуха вокруг дверей
Способы герметизации утечек воздуха вокруг дверей и чердачных люков
Пять типов уплотнителей для дверей и способы их использования Коробка дверная


Вы можете сделать любую дверь герметичной, используя комбинацию уплотнителя по бокам и сверху, а также очистку двери, утепление нижней части двери или изолирующий порог.Возможно, вам придется протестировать несколько продуктов, чтобы определить, какой из них лучше всего изолирует, и вам может потребоваться купить один или два недорогих ручных инструмента. Вы должны выполнять эту работу самостоятельно, потому что наем человека может стоить больше, чем вы сэкономите на счетах за электроэнергию, а если вы сделаете это самостоятельно, вы сможете сделать это заново, когда материалы изнашиваются. Дверные косяки или дверные упоры по бокам и верху дверной коробки, возможно, потребуется отремонтировать.

Если вы живете в кондоминиуме или квартире на верхнем этаже, изолируйте входную дверь в здание.В отопительный сезон холодный воздух, просачивающийся через входную дверь, будет подниматься к вашему блоку, как теплый воздух в дымоходе.

На этой веб-странице показано, как изолировать многие типы дверей. В нем показано, как их отремонтировать, если они протекают из-за гниения или других повреждений дверной коробки или двери. Я нашел эту информацию из своего опыта утепления и ремонта дверей, а также из наблюдений за утеплением дверей, которые я ремонтировал, а также из чтения веб-сайтов, посвященных самоделкам.


Три способа обнаружения небольших утечек воздуха вокруг дверей

Если возможно, проверьте герметичность в холодный зимний день или очень жаркий летний день. Приведенные ниже тесты покажут очень небольшие утечки.

    • Чтобы воздух поступал в ваш дом или выходил из него, изнутри дома перемещайте ароматическую палочку вдоль боковых, верхних и нижних краев двери. Если дым не поднимается прямо вверх, есть утечка. Свеча менее эффективна.
    • Закрепите дверь тонкой пластиковой лентой.Он будет вливаться внутрь, если в дом проникает воздух, или цепляться за дверь, если воздух выходит наружу.


Способы герметизации утечек воздуха вокруг дверей и чердачных люков
хххххх
Двери подвала — самые важные двери, которые необходимо изолировать из-за «эффекта дымохода»

Когда воздух нагревается, он становится светлее и поднимается вверх, как горячий воздух в дымоходе. Это называется эффектом дымохода. Когда воздух в вашем доме нагревается зимой, он поднимается на чердак и выходит через вентиляционные отверстия чердака.Это приводит к тому, что давление воздуха в подвале ниже, чем на других этажах, в результате чего воздух очень сильно втягивается из-под или вокруг дверей подвала.

Давление воздуха на первом этаже будет немного ниже, чем давление снаружи, поэтому воздух будет просачиваться внутрь, но с меньшей силой. Давление воздуха на втором этаже будет очень близко к давлению наружного воздуха, поэтому воздух почти не будет проходить через двери второго этажа, такие как балконные двери зимой, за исключением случаев, когда дует ветер.Затем воздух будет вытянут.

Герметизируйте утечки воздуха, вызванные незакрепленными дверными защелками

    • Если воздух просачивается по бокам или сверху двери, плотно втяните дверь и проверьте ее снова. Если это остановит утечку, вы можете повторно установить запорную планку, чтобы дверь закрывалась плотнее и закрывала зазор. Для установки ответной планки защелки,
      1. Снимите пластину защелки и плотно заполните отверстия деревянными кусками, струженными из обрезков.
      2. Просверлите направляющие отверстия и снова установите запорную планку.
      3. Если вам необходимо сильно захлопнуть дверь, чтобы закрыть утечку воздуха после повторной установки защелки, установите ее повторно или купите регулируемую запорную планку, которая позволяет «точно настроить» регулировку. Они доступны в слесарных мастерских, домашних центрах и хозяйственных магазинах.
      4. Если у вас есть замок с ригелем, проверьте, легко ли он закрывается. В противном случае подпилите отверстие в запорной планке ригеля, чтобы оно было больше.
      5. Если у вас есть замок с вертикальной задвижкой, вы можете отрегулировать его, переустановив деталь, которая крепится к дверной коробке.

ммммммммммммммммм

    • Если запорная планка защелки ослабла, попробуйте использовать более крупные винты. Если дверной косяк треснул там, где входят винты, вставьте 2-дюймовые винты, которые войдут в раму за дверным косяком.


Если погодные условия допускают утечку воздуха

    • Если виниловый или резиновый уплотнитель был окрашен, замените его. Возможно, он потерял гибкость.
    • Если уплотнитель металлической пружины (пружинная бронза) помят, замените его. Если он плотный, но на нем есть большие капли краски, соскребите их. Плотно растяните его при установке. Вместо этого вы можете оставить его включенным и установить уплотнитель на поверхность, до которой задевает дверь (дверной упор).
    • Если алюминиевая планка с виниловой уплотнительной прокладкой лампы допускает утечку воздуха, установите ее ближе к двери. Просверлите новые отверстия в алюминиевой полосе.Если вы забьете гвозди или шурупы через исходные отверстия, они войдут в дерево рядом со старыми отверстиями в дереве и упадут обратно в эти отверстия, и уплотнитель вернется в исходное положение.

      Вид в разрезе изоляции прорези дверного косяка

    • Если уплотнитель, который входит в прорезь дверного косяка (с прорезью), сильно изношен, замените его. Вытащите его и вставьте новый. Если дверь металлическая, уплотнитель можно прикрепить с помощью магнита.Эти типы доступны в домашних центрах и могут быть заказаны у производителей.

Если он потерял свою жесткость, но не сильно изношен, сделайте его более жестким, покрыв его внутреннюю поверхность строительным клеем. Если он сократился по длине, оставив зазор внизу, заделайте зазор, отрезав небольшой кусок пенопластовой изоляции трубы и приклеив его.

Магнитный уплотнитель с виниловым покрытием для стальной двери

Уплотнитель с компрессионным пропилом с виниловым покрытием из пеноматериала


Изолировать штормовые двери

    • Установите штормовую дверь у входной двери, если она украсит ваш дом в дополнение к экономии энергии, сама по себе экономия энергии не окупит ее стоимость.Большинство современных штормовых дверей стоят от 150 до 350 долларов плюс установка. Вы можете установить его самостоятельно, если являетесь опытным мастером своими руками. Сначала вы устанавливаете металлический каркас на свой дверной проем.
    • Если у вас штормовая дверь с доводчиком, убедитесь, что она защелкивается, когда доводчик закрывает ее. Проверьте его при закрытой основной двери, потому что давление воздуха будет выше, что может привести к тому, что дверь не закроется. Если штормовая дверь не защелкивается, поверните регулировочный винт, чтобы она закрылась немного сильнее.

Если он по-прежнему не защелкивается, проверьте, ослаблены ли его петли. У штормовых дверей может быть «петля пианино», которая равна длине двери, или может быть 4 петли. Оба типа петель привинчиваются к тонкой алюминиевой раме, и они часто откручиваются, потому что алюминий мягче стали, а участки с резьбой слегка повреждаются. Замените некоторые или все винты на несколько более толстых. Вы можете использовать несколько длинных шурупов и вкрутить их в дерево

    • Если у вас штормовая дверь, убедитесь, что она касается уплотнителя при закрытии.Если есть зазоры, возможно, рама штормовой двери была неправильно прикреплена к косяку. При необходимости вставьте прокладки между рамой штормовой двери и косяком. Если это создает зазоры между рамой и дверным косяком, заделайте зазоры.
    • Если штормовая дверь касается уплотнителя сверху, но не снизу, установите второй доводчик внизу. Многие штормовые двери имеют два дверных доводчика для предотвращения проникновения.
    • Если у вас штормовая дверь, которая закрывается с усилием, но не фиксируется, отрегулируйте запорную планку.Если он по-прежнему не защелкивается, распилите отверстие в ответной планке, чтобы увеличить его.
    • Проверьте, соприкасается ли подметание двери ливневой двери или изолирующее дно двери с поверхностью под ней, и опустите ее, если это не так. Если дверная петля или изолирующая нижняя часть двери волочится по земле, поднимите ее на 1/16 дюйма над землей, чтобы она не рвалась.
    • Проверьте, не порваны ли ребра в нижней части штормовой двери.Сменные ласты можно приобрести в отделениях по утеплению некоторых домашних центров и хозяйственных магазинов. Если винилового ласта нет в наличии, установите нижнюю часть штормовой двери с оребрением или обычный дверной проем. Это может быть приемлемо для задней двери, но слишком непривлекательно для вашей входной двери. Можно заказать сменные ребра.

      • Уплотнитель свайный

        Современные штормовые двери имеют тонкие щеткообразные полосы, называемые «ворсовыми уплотнителями» по бокам и сверху.Если у вашей штормовой двери он есть, проверьте, нет ли он на месте или нет. Домашний центр может иметь один размер, называемый «уплотнитель штормовой двери».

    • Если у вас штормовая дверь со съемной стеклянной или виниловой панелью, проверьте, не просачивается ли воздух по краям панели. Если да, затяните монтажные зажимы панели.


Изолировать чердачные люки

Чердачный люк с откидной лестницей

      • Если вход на чердак — люк, закройте зазоры по его краям.Вход люка обычно имеет тонкую доску в качестве двери, без петель. В отопительный сезон теплый воздух через щели вокруг люка с силой поднимается на чердак и выходит из дома через вентиляционные отверстия чердака. Это связано с «эффектом дымохода».

В сезон охлаждения очень горячий воздух чердака выходит через вентиляционные отверстия чердака, принудительно втягивая кондиционированный воздух на чердак через отверстия в люке. Если дверь не деформирована, прикрепите уплотнитель из EPDM к дереву, на которое она опирается.См. Уплотнительная лента из ячеистой резины EDPM. Если дверь деформирована, распрямите ее, прикрутив доски к верхней части.

      1. Вырежьте кусочки из доски размером 1 x 10 дюймов, чтобы закрыть дверцу люка.
      2. Прикрепите их к верхней части двери с помощью шурупов для гипсокартона диаметром 1¼ ”, вставляя винты через дверь в доски. Используйте много шурупов, чтобы дверь не коробилась перпендикулярно доскам.
      3. Покройте винты герметиком с помощью ножа для клейкой ленты 4 или 6 дюймов.Когда высохнет, отшлифуйте и покрасьте дверь.
    • Если дверца люка покоробилась и вы не сможете ее распрямить, закройте ее уплотнительной лентой из вспененного каучука. Это сжимает больше, чем другие материалы уплотнителя. Доступен в толщине до 7/16 дюйма. Только уплотнительная лента из вспененного каучука «низкой плотности» является очень сжимаемой. Возможно, его придется заменить через несколько лет. Подготовьте поверхности, к которым он будет прилипать, отшлифуйте или соскоблите их.Наклеив его, скрепите его концы скобами или прибейте гвоздями диаметром 3/4 дюйма.
    • Если у вас есть люк и чердачный пол утеплен, прикрепите кусок изоляции к верхней части дверцы люка. Если у вас есть обрезок изоляционного материала из стекловолокна, вырежьте его, чтобы использовать. Если вы этого не сделаете, купите рулон универсальной стекловолоконной изоляции шириной 16 дюймов примерно за 7 долларов. Это только R-3, поэтому прибейте два или три слоя, чтобы они соответствовали изоляции на чердаке.
    • Если вход на чердак представляет собой люк с откидной лестницей и дверь не закрывается плотно, попробуйте отремонтировать лестницу или закрывающий механизм, прежде чем заделать зазоры уплотнителем. Часто его можно отремонтировать, затянув болты. Если он был неправильно установлен, возможно, потребуется переустановить механизм закрытия или петли. Его лучше ремонтировать, чем закрывать большие зазоры толстой уплотнительной прокладкой, потому что это непрочно.
    • Если вход на чердак представляет собой люк с откидной лестницей и дверь плотно закрывается, установите уплотнитель, если его нет.Используйте уплотнительную ленту из ячеистой резины EDPM. Тщательно подготовьте поверхности, к которым вы будете прилипать, соскоблив или отшлифуя их. После установки уплотнителя скрепите его концы скобами 5/16 дюйма или ¼ дюйма.

Если зазоры слишком велики для уплотнителя, приклейте деревянные полоски шириной 1/2 дюйма к поверхностям двери, с которыми будет соприкасаться уплотнитель. Полоски можно вырезать из палочек для перемешивания краски с помощью канцелярского ножа. Приклеив их на место, прибейте стержни диаметром 1 дюйм или проволочные гвозди диаметром 1 дюйм, чтобы удерживать их, пока клей не высохнет.Вместо деревянных планок можно использовать уплотнительную ленту из вспененного каучука. Это сжимает больше, чем другие материалы уплотнителя. Доступен в толщине до 7/16 дюйма. Только уплотнительная лента из вспененного каучука «низкой плотности» является очень сжимаемой. Возможно, его придется заменить через несколько лет.

    • Если вход на чердак представляет собой люк с откидной лестницей, а дверь плотно закрывается и есть уплотнитель, проверьте, плотно ли он уплотняется. Когда люк закрыт, уплотнитель не видно, поэтому проверить, нет ли зазора, сложно.Один из способов — покрасить раму там, где с ней будет соприкасаться уплотнитель, а затем закрыть и открыть дверь. Там, где уплотнитель не попадает в краску, остается зазор. Краску можно смыть до того, как она высохнет. Другой способ — закрыть дверь листом бумаги между рамой и уплотнителем во многих местах вокруг коробки. Там, где вы можете без усилий выдвинуть бумагу, остается зазор.

Замените уплотнитель, если есть зазоры. Используйте уплотнительную ленту из ячеистой резины EDPM.Тщательно подготовьте поверхности, к которым он будет прилипать, соскоблив или отшлифуя их. После установки уплотнителя скрепите его концы скобами 5/16 дюйма или ¼ дюйма. Если зазоры слишком велики для этого уплотнителя, приклейте деревянные полоски шириной 1/2 дюйма к поверхностям двери, с которыми будет соприкасаться уплотнитель. Полоски можно вырезать из палочек для перемешивания краски с помощью канцелярского ножа. Приклеив их на место, прибейте стержни диаметром 1 дюйм или проволочные гвозди диаметром 1 дюйм, чтобы удерживать их, пока клей не высохнет.


Изолировать двойные двери

Наружные двойные двери обычно представляют собой стеклянные двери, ведущие на веранду или балкон второго этажа.Для обеспечения герметичности одна дверь должна удерживаться на месте скользящими болтами вверху и внизу. К этой двери будет прикреплена полоса молдинга, которая является упором для другой двери, и к ней прикреплен уплотнитель.

    • Если воздух просачивается внутрь или наружу между дверцами из-за зазора между ними, проверьте, не закрыт ли один из задвижек. Если его очень трудно закрыть, просверлите отверстие еще раз, но не увеличивайте его, иначе двери закроются недостаточно плотно.
    • При утечке воздуха между дверцами убедитесь, что они идеально выровнены друг с другом сверху вниз.Если нет, проверьте, нужно ли немного сместить одно из отверстий, в которое входят скользящие болты.
    • Зазор между дверьми может быть вызван тем, что защелка не стягивает двери плотно. Вы можете исправить это, немного переместив запорную планку. Снимите запорную планку и заполните два отверстия для винтов деревянными щепками. Просверлите направляющие отверстия для винтов и снова установите ответную планку.
    • Если зазор между дверьми только вверху или внизу, потому что одна из дверей деформирована, и одно отверстие для скользящего болта было повторно просверлено, чтобы учесть это, установите толстую, очень сжимаемую уплотнительную прокладку, которая закроет большой зазор .Толстый и очень сжимаемый только самоклеящийся уплотнитель из вспененного каучука низкой плотности. Снимите уплотнитель и хорошо поскребите поверхность, чтобы подготовить его к установке самоклеящейся уплотнителя. Установите более толстый уплотнитель в местах деформации двери и тонкий уплотнитель вдоль остальной поверхности. Самый тонкий из доступных — ¼ дюйма, при сжатии примерно до 1/16 дюйма.


Ремонт дверей, которые трудно закрыть

    • Проверьте, ослаблены ли винты петли.Если они болтаются, попробуйте их подтянуть. Если вы не можете их затянуть из-за того, что дерево слегка гнилое, замените их винтами диаметром 2½ дюйма. Они прикрепят петлю к стойке стены за косяком. Возможно, вам придется загнать некоторых из них под небольшим углом.
    • Если за дверным косяком лежит кирпич или блок (не деревянный каркас) и шурупы не затягиваются, потому что древесина слегка гнилая, переместите эти шурупы в разные места на петлях, просверлив отверстия в петлях.
    • Если дверь плохо закрывается из-за того, что ее край трется о дверной косяк, используйте рубанок, рашпиль, ленточную шлифовальную машину или бритву для удаления дерева с двери.
    • При необходимости установите ответную планку. Снимите его, заполните отверстия деревянными щепками и просверлите направляющие отверстия для ответной планки. Повторно смонтировать уплотнитель.


Заменить разбитое стекло

Если стекло двери треснуло, замените его.На наружных дверях стекла обычно удерживаются деревянными планками, а не шпаклевкой. Если он удерживается деревянными планками:

  1. Положите ветошь с обеих сторон дверцы, чтобы захватывать небольшие осколки стекла.
  2. С помощью универсального ножа срежьте краску вокруг деревянных полос.
  3. С помощью молотка и жесткого шпателя диаметром 1 дюйм подденьте деревянные полоски. Это нужно сделать перед покупкой стакана, чтобы можно было точно измерить его размеры. Сохраните проволочные шпильки для повторного использования.
  4. Купить оконное стекло.
  5. Используйте набор гвоздей или гвоздь для пола, чтобы прибить проволочную шпильку. Гвозди для пола квадратные с плоскими головками. Осторожно постучите по ногтям. Если возможно, вместо того, чтобы забивать их гвоздями, вдавите их в древесину с помощью больших плоскогубцев.
  6. Закупорите деревянные планки. Покрасьте герметик после того, как он высохнет.


Изолировать деформированные двери

Уплотнитель двери из дерева и винила

Если в нижнем углу двери образовался большой зазор из-за деформации двери, есть несколько способов закрыть зазор.Уплотнительная лента из вспененного каучука не входит в комплект, потому что она недолговечна.

    • Если она покоробится из-за того, что она предназначена для использования в качестве межкомнатной двери, она будет только деформироваться дальше. Эти двери полые или имеют тонкие плавающие панели. Лучше всего будет заменить дверь. Если его не нужно заменить, положите его, распрямите и прикрутите доску размером 2 x 6 дюймов, чтобы она оставалась ровной.
    • Прикрепите уплотнитель дверного упора к дверному косяку. Его можно установить слегка изогнутым образом, чтобы он соответствовал покоробленной двери.Если дверной проем имеет дверной упор, снимите его и замените на дверной упор. Если дверной проем не имеет упора, установка упора на дверной проем слишком непривлекательна для входного дверного проема.
    • Закрепите металлическую бронзовую пружину на нижней части дверного косяка. Это единственный прочный тип уплотнителя, предназначенный для контакта с кромкой поверхности двери. Если дверь станет более деформированной, пружинный металл все равно будет закрывать зазор.
    • Снимите уплотнитель, приклейте тонкий кусок дерева к поверхности, к которой был прикреплен уплотнитель, и замените уплотнитель. Чтобы вырезать кусок дерева, купите комплект шайб размером 1 x 12 дюймов. Отрежьте прокладку шириной ½ дюйма с помощью канцелярского ножа. Соскребите краску и приклейте кусок дерева. Прибейте его проволочными стержнями диаметром 1 дюйм или гвоздями диаметром 1 дюйм. Заменить уплотнитель.

Прокладка 1 ″ x12 ″

Нарезка регулировочной шайбы

Нижняя часть дверного косяка с регулировочной шайбой


Изолировать раздвижные двери патио

    • Заделайте щели под раздвижными дверями террасы.Один из способов — застелить зимой небольшой ковер у дверей закатанным краем к дверям. Другой способ — вырезать длинный тонкий прямоугольник из ткани, свернуть его в цилиндр, сшить края и набить тряпкой или наполнителем из полиэфирного волокна. Положите его на пол, чтобы закрыть зазор. Другой способ — отрезать от старого тяжелого коврика полоску, чтобы она лежала на щели.
    • Если у вас раздвижные двери для террас, проверьте их уплотнитель. Современные двери для патио имеют либо ворс, либо тонкую виниловую полосу уплотнителя вдоль всех четырех краев каждой двери, либо на двери, либо на раме.Проверьте, не сильно ли он изношен. Ворс доступен в домашних центрах, но часто только одного размера. Он доступен во многих размерах в магазинах по ремонту окон и может быть заказан онлайн у производителя уплотнителя свай или у производителя дверей для террасы. Виниловый уплотнитель можно заказать у производителя.
    • Если у вас раздвижные двери для террас, убедитесь, что их боковые края соприкасаются с дверными косяками сверху вниз. Если нет, отрегулируйте два колеса в верхней части каждой двери.Если они не предназначены для уплотнителя, установите вокруг них уплотнитель. Прикрепите тонкий уплотнитель к дверным косякам, чтобы он плотно прижался при закрытых дверях и защелка закрывалась легко.

Уплотнитель с ребристым профилем из EPDM долговечен, но может быть слишком толстым. Он сжимается до толщины примерно 1/16 дюйма. Уплотнительную ленту из вспененного каучука низкой плотности толщиной ¼ дюйма можно сжать до толщины бумаги. См. Резиновая уплотнительная лента из пеноматериала. Для любого типа подготовьте поверхность, к которой он будет прилипать, отшлифуйте ее.

Если у вас очень холодный климат, вы можете прикрепить алюминиевую ленту с виниловой прокладкой лампы к элементам рамы над и под дверями патио, но это непривлекательно. Он будет прикручен к раме, так что он должен прослужить много лет. Закрепите его саморезами для листового металла. См. «Пять типов уплотнителей для дверей и способы их крепления».

Уплотнитель рифленый профиль EPDM толщиной 1/8 ″

Алюминиевая планка с виниловым уплотнением лампы

    • Если у вас есть раздвижные двери для террас, которые вы иногда оставляете незапертыми

      Хранитель

      , поскольку их трудно запирать, а их защелкивание закрывает зазор между дверцами, отрегулируйте защелку.Если у него есть «хранитель», в который зацепляется защелка, отрегулируйте его. Если вместо этого у него есть запорная планка, вам может потребоваться подпилить в нем отверстие, чтобы сделать его больше.

    • Если у вас очень холодный климат и у вас есть раздвижные двери для патио, которые вы нечасто используете, вы можете накрыть их зимой полосами шириной 12 дюймов «изоляцией из фольги и стекловолокна», а затем повесить шторы или закрыть шторы. чтобы скрыть его внешний вид. Он доступен в отделении HVAC домашних центров.Он тонкий, но фольга увеличивает его коэффициент сопротивления за счет отражения теплового излучения. Большинство типов жесткой изоляции нельзя использовать, поскольку они выделяют токсичный газ при пожаре, если не покрыты гипсокартоном.
    • Если у вас есть раздвижные двери для террас, которые не будут использоваться всю зиму, можно также использовать термоусадочную пленку для их изоляции. Это очень прозрачная пластиковая пленка, которую наклеивают на деревянную раму вокруг дверного проема. Он эффективен, потому что он воздухонепроницаем и создает мертвое пространство для воздуха, которое хорошо изолирует, но вы не можете открыть двери патио.Вы приклеиваете его двусторонним скотчем, а затем нагреваете феном, чтобы он стал плотным и прозрачным. Его можно назвать «Комплект для утепления двери патио». Его можно использовать только несколько раз, поэтому он может не снизить ваши расходы на отопление настолько, насколько он стоит, но он сделает комнату теплее, пропуская свет.
    • Если ваши расходы на кондиционирование высоки, вы можете накрыть стекло двери патио изолирующей оконной пленкой. Наиболее эффективно, если двери патио пропускают в ваш дом прямые солнечные лучи.Купите оконную пленку, которую называют «изоляционной». Наиболее эффективным средством снижения использования кондиционеров является «зеркально отражающая пленка», также называемая «зеркально-серебряной защитной пленкой». Он выглядит как зеркало снаружи дома и не позволяет людям заглядывать внутрь.

Изоляционная оконная пленка имеет несколько наименований, например, «оконная пленка, регулирующая тепло» и «оконная пленка, блокирующая тепло». Избегайте покупки оконной пленки, которая предназначена для того, чтобы люди не могли смотреть внутрь, а не блокировать тепло, например оконную пленку с цветным рисунком, «белую матовую оконную пленку» и другие декоративные оконные пленки.

Изделие может показаться изолирующей оконной пленкой, если оно описывается такими фразами, как «блокирует до 99% УФ-лучей, чтобы помочь уменьшить выцветание», но они не предназначены для блокировки тепла, поскольку тепловая энергия передается больше через инфракрасное излучение, чем через УФ-излучение. Они предназначены в основном для предотвращения выцветания вашей мебели. Купите марку пленки, монтажное видео которой есть на сайте компании.


Утеплить двери чердака и подвала

Если вы отапливаете свой дом в течение многих месяцев в году, возможно, стоит ваших усилий изолировать двери на чердак и в подвал, поскольку нагретый воздух проходит через дом и выходит через вентиляционные отверстия чердака.

Днище двери с несколькими ребрами

    • Закрепите дубовый внутренний порог толщиной ½ дюйма в дверном проеме чердака. Не устанавливайте порог у входа в подвал, так как человек может споткнуться о него и упасть с лестницы. Эта изоляция должна быть привлекательной, поэтому используйте белую уплотнительную ленту из пористой резины EDPM. См. Уплотнительную ленту из пористой резины EDPM. Если зазор не слишком широкий или узкий, установите нижнюю часть двери с несколькими ребрами жесткости, потому что это более привлекательно, чем дверные петли.Если он не может быть установлен, установите белый дверной проем.

Двойной упор тяги

    • Если вы не прикрепите порог к двери чердака, вы можете заблокировать воздух с помощью «двойного упора тяги», который вставляется под дверь. Они сделаны из ткани с двумя трубками из твердого пенопласта, одна для внутренней и одна для внешней стороны двери. Они продаются в хозяйственных магазинах и домашних центрах.


Другие способы утепления дверей

Деревянный порог с виниловым уплотнением

Изоляция днища двери со сменным уплотнением погоды

Многореберный нижний уплотнитель двери с пропилом

    • Заделайте зазоры под дверями, которые имеют дверные проемы, утепленные днища дверей или изолируют пороги, но все еще пропускают воздух, заменив их заменяемые части или отрегулировав.
    • Если ваша печь или котел находится в комнате с наружной дверью и на стене имеется закрытое вентиляционное отверстие с жалюзи, то в печь, вероятно, поступает воздух, просачивающийся под наружную дверь. Не заграждайте наружную дверь уплотнительной прокладкой, если вы также не откроете вентиляционное отверстие на стене.
    • Если деревянная дверь имеет сильно поврежденный край, через который проникает воздух, отремонтируйте ее. Для этого следует использовать морскую эпоксидную смолу, поскольку это самый прочный наполнитель для древесины.Просверлите в двери много коротких отверстий, на которые будет наноситься эпоксидная смола, чтобы создать прочную связь. Нанесите эпоксидную смолу, тщательно следуя инструкциям.
    • Если дверь имеет дверной проем и не имеет порога, установите порог или замените дверной проем на прочный алюминиевый и армированный резиновый дверной проем. Порог предотвратит скатывание дверной петли по полу и ее быстрый износ. См. Раздел «Дверные пороги», а также «Дверные дверные проемы и погодоустойчивые дверные днища».
    • Изолируйте дверь между домом и гаражом. Гаражные ворота обычно очень сквозняки, и иногда их можно оставлять открытыми. Прикрепите уплотнитель по бокам и вверху и установите дверной проем, утеплитель внизу двери или изолирующий порог внизу.
    • Изолируйте дверной проем в любую комнату, которая часто бывает теплее или прохладнее, чем остальная часть дома, например, комната с обогревателем или оконным кондиционером.Это может быть комната, которую вы не часто посещаете, поэтому вы закрыли кассу или выключили радиатор. Это может быть «солнечная комната», комната со стеной окон, в которой зимой холоднее, а летом жарче. Эта изоляция должна быть привлекательной, поэтому используйте белую уплотнительную ленту из ячеистой резины EDPM. Установите внутренний порог из дуба ½ дюйма и дно двери с несколькими ребрами. Если вы не устанавливаете порог и нижнюю часть двери, вы можете заблокировать воздух с помощью «двойного упора тяги», который вы вставляете под дверь (см. Рисунок выше).
    • Если у вас есть внутренняя и внешняя входная дверь, и члены вашей семьи оставляют внутреннюю дверь открытой, установите на нее дверной доводчик, чтобы она оставалась закрытой.

      Сабельная пила

    • Если крышка почтового отсека не закрывается, смажьте ее, отремонтируйте или замените. Крышки почтовых отсеков для очень старых почтовых отсеков не часто продаются в магазинах, потому что в прошлом почтовые отсеки были меньше. Вы можете вырезать отверстие большего размера и установить современный почтовый ящик с помощью сабельной пилы.
    • Если у вас холодный климат и в передней двери есть прорезь для почты, замените ее крышку герметичной. Они называются «крышками магнитных почтовых отсеков» или «энергоэффективными крышками почтовых отсеков».
    • Если у вас очень холодный климат и у вас есть дверь для домашних животных, в холодные ночи заполните отверстие в двери куском стекловолокна. Он доступен в небольших рулонах шириной 16 дюймов в качестве «изоляционного материала для труб».
    • Жалюзи двери

      Заделать зазоры между стеклянными планками на дверях-жалюзи. В регионах страны, где такие двери распространены, некоторые магазины продают «жакеты-жалюзи». Это прозрачные виниловые рукава, которые закрывают края жалюзи, чтобы сделать их герметичными в закрытом состоянии. Вместо этого вы можете применить «съемную изоляцию». Он отслаивается одним куском, не оставляя пятен. Он продается в отделах покраски домашних центров и хозяйственных магазинов.

    • Если у вас есть карманная дверь (внутренняя дверь, которая скользит в стену), которая не закрывается, и вы можете закрыть ее, чтобы снизить затраты на электроэнергию, отремонтируйте ее. Снимите обшивку в верхней части дверного проема и проверьте, что нужно отремонтировать. Одно из колес могло вылететь из колеи.

      Задний замок и усилитель двери

    • Если край двери в области дверной защелки сильно поврежден, что приводит к значительному зазору, установите «задний замок и усилитель двери».Он изготовлен из листовой латуни. Он оборачивается вокруг двери, закрывая область возле защелки и дверной ручки. Он предназначен для усиления двери от взлома. Они доступны в отделке под латунь или серебристый цвет в домашних мастерских и слесарных мастерских.
    • Если у вас есть изолирующий порог с виниловой вставкой, который затрудняет закрывание двери, виниловая вставка изнашивается слишком быстро. Снимите дверь и скосите нижнюю часть двери ленточной шлифовальной машиной или рубанком.
    • Дверь из деревянных панелей с плавающими панелями

      Если у вас есть внешняя дверь из массива дерева с «плавающими панелями», в которой есть трещина в панелях, через которую проходит воздух, отремонтируйте панели. Если вы отремонтируете панели, дверь будет выглядеть намного лучше, чем если вы заделаете трещины. Панели были спроектированы так, чтобы расширяться и сжиматься внутри канавок при изменении температуры и влажности.

Заполните трещину клеем и сдвиньте одну сторону к другой, чтобы закрыть зазор.При необходимости ввинтите в панель винт диаметром 1 дюйм, который вы будете сдвигать, и потяните винт со слоями.


Пять типов уплотнителей для дверей и способы их использования

Для выбора типа и толщины уплотнителя обычно требуется метод проб и ошибок. На самом деле уплотнитель, который лучше всего подходит для верхней части двери, часто бывает слишком тонким для нижней части двери, потому что там зазор немного шире. Чтобы герметизировать дверь, нужно покупать разные материалы и при необходимости пробовать их.

Тип 1 — Уплотнительная лента из ячеистого каучука EPDM

Уплотнитель EPDM с D-образным профилем, толщина 1/4 ″

Уплотнительная лента из пористой резины EPDM — это самоклеящаяся уплотнительная лента, изготовленная из пористой резины EPDM. EPDM — это тип каучука, который сохраняет свою форму в течение многих лет даже при низких температурах. Обычно это лучший тип для использования там, где уплотнитель должен быть привлекательным. Если он того же цвета, что и дверной проем, при открытой двери его практически не заметить.Он доступен в белом и коричневом цветах, а также в различных формах (профилях), каждая из которых рассчитана на разную толщину зазора. Большинство профилей являются полыми и рассчитаны на сжатие для заполнения зазора различной толщины. Он будет оставаться на месте в течение многих лет, но только если его установить на чистую и сухую поверхность. Он прослужит дольше, если его скрепить скобами или прибить гвоздями с каждого конца.

Ребристый профиль Уплотнитель EPDM толщиной 1/8 ″

Уплотнитель EPDM среднего размера с D-образным профилем заполняет зазоры от 1/8 дюйма до дюйма; тонкий размер имеет «ребристый профиль» и заполняет зазоры от 1/16 дюйма до 1/8 дюйма; а большой размер имеет D-образный профиль и заполняет зазоры толщиной до 5/16 дюймов.Коричневый EPDM доступен в некоторых магазинах, но обычно только одной толщины.


Как прикрепить уплотнительную ленту из ячеистого каучука EPDM к дверному косяку

Инструменты и материалы

    • Уплотнитель из EPDM шириной 3/8 дюйма, размеры которого подходят для зазоров. Обычно требуется образец
      методом проб и ошибок, поэтому покупайте как минимум два размера.
    • Острое долото по дереву или наждачная бумага
    • Фен (только при температуре воздуха ниже 50 ° или при утренней росе)
    • Прокладки и строительный клей (только если уплотнитель будет устанавливаться на прокладки с большим зазором)
    • Универсальный нож
    • Пистолет для скоб и скобы 5/16 дюйма или проволочные гвозди дюйма


Крепление уплотнителя

    1. Не устанавливайте уплотнитель, если температура наружного воздуха ниже 40º или недавно прошел дождь, как указано в инструкции.
    2. На стороне защелки и в верхней части дверного проема уплотнитель должен быть прикреплен к поверхностям, с которыми дверь сталкивается. Со стороны петель дверного проема он должен крепиться к косяку так, чтобы кромочная поверхность двери его сжимала.
    3. Отшлифуйте поверхности, к которым будет прилипать уплотнитель, и сотрите пыль. Это очистит его, не намокая, и сделает шероховатым поверхность для лучшего прилипания. Если на поверхности есть неровности от засохшей краски, соскребите их стамеской.
    4. Если температура наружного воздуха ниже 50 °, просушите каркас феном. Дверная коробка будет немного влажной из-за тепла, внутренний воздух будет выходить из-за двери и конденсироваться на более прохладной дверной коробке.
    5. Если зазор в нижней части двери больше, чем ¼ дюйма (потому что дверь немного деформирована), перед тем, как надеть уплотнитель, заделайте эту область прокладкой. Используйте регулировочную прокладку из пакета регулировочных прокладок и отрежьте полосу шириной 3/8 дюйма с помощью канцелярского ножа. Соскребите краску с рамы и приклейте прокладку строительным клеем.Забейте два гвоздя толщиной ¾ дюйма. Если зазор большой, вырежьте полоску 3/8 дюйма из палочки для перемешивания краски и вырежьте ее, чтобы она стала конической, как шайба.
    6. Если где-то зазор слишком узкий для уплотнителя D-профиля и если уплотнитель с ребристым профилем, который является более тонким, недоступен, обрежьте уплотнитель D-профиля, чтобы сделать его тоньше. Ножницами отрежьте изогнутую часть, чтобы она была толщиной примерно 1/6 дюйма.
    7. Убедитесь, что дверца легко защелкивается, а замок с ригелем или вертикальной задвижкой легко закрывается.Если нет, замените уплотнитель на более тонкий уплотнитель. Если замок с засовом или вертикальной задвижкой трудно закрыть, ключ может сломаться.
    8. Прикрепите уплотнитель вдоль верхней петлевой стороны дверного проема и убедитесь, что защелка и замок легко закрываются.
    9. Если дверь имеет замок с ригелем и ее немного сложнее заблокировать, снимите запорную пластину и подпилите отверстие, чтобы увеличить его.
    10. Закрепите концы каждого куска уплотнителя скобами 5/16 дюйма или забейте проволочные гвозди диаметром дюйма.

Уплотнитель EPDM D-образный профиль на дверной упор

Уплотнитель EPDM с D-образным профилем

Уплотнитель D-образный профиль с обрезкой изогнутой части

Нижняя часть дверного косяка с регулировочной шайбой и уплотнением

Тип 2 — Уплотнители дверных упоров

Деревянный упор 2 ″ с виниловой пластиной

Деревянный упор 1 ″ с виниловой пластиной

Уплотнитель двери имеет полосу уплотнителя, вставленную в планку деревянного карниза.Они непривлекательны при установке на дверной косяк, но привлекательны при использовании вместо дверного упора, но большинство внешних дверных проемов не имеют дверного упора. Если дверь деформирована, вы можете закрыть зазор, установив дверной упор с уплотнением, соответствующий кривизне двери.


Как установить дверной упор с уплотнением

Уплотнитель двери с уплотнением

  1. Если есть ограничитель двери, снимите его. Сначала срежьте краску с обеих сторон универсальным ножом и подденьте дверной упор с помощью жесткого шпателя.
  2. Измерьте дверную коробку и отрежьте куски уплотнителя дверного упора. Ножовка по дереву или небольшая пила по дереву аккуратно разрезают древесину, а нож лучше всего подойдет для резания защитного кожуха.
  3. Покрасьте детали внешней краской. Тщательно покрасьте торцевые поверхности для защиты от гниения.
  4. Прибейте дверной упор к дверному проему со стороны защелки, используя 2-дюймовые гальванизированные гвозди, но вдавите дверь внутрь до упора, прежде чем прибивать гвоздями. Большинство дверей перемещаются примерно на 1/8 дюйма в закрытом состоянии. Забейте каждый гвоздь только наполовину, чтобы его можно было удалить, если вы сдвинете дверной упор.Забейте несколько гвоздей и проверьте

    Запорная планка ригеля

    , если дверь все еще легко защелкивается. В этом нет необходимости при прибивании упоров к верхней и петлевой сторонам дверного проема. Если дверь снабжена замком с вертикальной задвижкой, проверяйте ее работоспособность после того, как забейте каждые несколько гвоздей. Этот тип замка трудно переустановить, если он не работает должным образом после того, как дверной упор прибит. Если есть замок с ригелем, вы можете заставить его работать хорошо, запилив отверстие в запорной пластине, чтобы оно было больше.

  5. Забейте гвозди под поверхностью с помощью набора гвоздей или гвоздя квадратной формы и закройте отверстия наружным герметиком.
  6. Закупоривайте там, где дверной упор встречается с косяком.
  7. Прибейте планки упора к дверному проему со стороны петель и к верхней части дверного проема. Возможно, нет необходимости забивать гвозди только наполовину и закрывать дверь, чтобы проверять ее через каждые несколько гвоздей, потому что дверь сильнее сжимает уплотнитель на этих поверхностях.


Тип 3 — Алюминиевая полоса с виниловой прокладкой

Алюминиевая планка с виниловым уплотнением лампы

У этого типа уплотнителя нет стандартного наименования, производители его называют по-разному, например «уплотнитель дверного косяка».Он сделан из жесткой полосы алюминия и виниловой лампочки. Жесткая полоса прикручивается к дверному упору или к дверному косяку, если дверной упор отсутствует, в месте, где виниловая лампа сжимается дверью при ее закрытии. Он непривлекателен, но, вероятно, подойдет для задних входов и дверей подвала. Он популярен, потому что он прочнее, чем любой самоклеящийся уплотнитель.


Как установить алюминиевую ленту с виниловой прокладкой для лампы

Инструменты и материалы

    • Ножовка по металлу
    • Рулетка
    • Сверло
    • сверла 3/32 дюйма и 1/8 дюйма
    • Пакет из алюминиевой ленты с виниловым уплотнением лампы и крепежными винтами.Если в упаковке есть гвозди, купите вместо них шурупы. Пакет состоит из трех частей, составляющих один дверной проем.

Крепление уплотнителя

  1. Измерьте стороны и верх дверного проема и отрежьте куски уплотнителя. Левая и правая стороны могут быть разными.
  2. Используйте ножовку, чтобы разрезать алюминий, и нож или ножницы, чтобы разрезать винил. Если ваша дверь распахивается внутрь, встаньте снаружи и закройте дверь. Отодвиньте дверь от себя, чтобы зазор был как можно больше.
  3. Прикрепите кусок уплотнителя к дверному проему со стороны защелки. Дверь может сдвинуться примерно на 1/8 дюйма в фиксированном состоянии, поэтому уплотнитель должен быть установлен так, чтобы он едва касался двери, когда дверь находится дальше всего от уплотнителя, чтобы лампа сжималась примерно на 1/8 дюйма, когда

    Замок с вертикальной задвижкой

    дверь ближайшая к уплотнителю. Не затягивайте винты плотно, поскольку последний поворот может немного сместить уплотнитель. После ввинчивания каждого винта проверяйте защелки дверцы и отсутствие зазора.Если у вас есть замок с вертикальным скользящим болтом, проверьте, легко ли он запирается после установки каждого винта. Их сложно отрегулировать, если они не фиксируются легко. Если дверь не защелкивается и необходимо переместить винт, просверлите для него новое отверстие в алюминиевой полосе с помощью сверла 1/8 дюйма. Если вы этого не сделаете, вы вбейте шуруп в деревянное отверстие рядом с предыдущим отверстием, и он может войти в него.

  4. После установки первого куска уплотнителя убедитесь, что кредитная карта не может проскользнуть за него, когда дверь толкается внутрь.
  5. Закрепите уплотнитель на верхней и петлевой сторонах дверного проема. В этих местах дверь более «щадящая», вам, вероятно, не нужно проверять, закрывается ли дверь после ввинчивания каждого винта. Убедитесь, что дверные защелки защелкиваются, и проверьте замок с вертикальной задвижкой, если таковой имеется.
  6. Если дверь имеет ригель, убедитесь, что она легко запирается и отпирается. В противном случае напильником подпилите примерно 1/16 дюйма от отверстия в ответной планке.


Тип 4 — Уплотнитель из бронзы с пружиной

Пружинный уплотнитель из бронзы или пружинный металлический уплотнитель крепится к дверному косяку для контакта с верхней и боковыми поверхностями двери.Уплотнители других типов устанавливаются на поверхность, на которую дверь прижимается при закрытии. Обычно он служит дольше, чем другие типы, потому что он прибит и сделан из бронзы. Его недостатки: он не идеально герметичен; зазор должен составлять примерно 1/8 дюйма; и его нельзя установить в области замка, если вы не установите «пружинную бронзовую стопорную планку», которую в большинстве магазинов нет. Если зазор меньше 1/8 дюйма, дверь можно строгать. Если зазор велик, уплотнитель можно согнуть, чтобы он соприкасался с ним, но он также может не уплотняться.Поскольку пружинная бронза не воздухонепроницаема, вы можете использовать ее вместе с самоклеющейся уплотнительной прокладкой, прикрепленной к поверхностям, к которым дверь прижимается при закрытии.

Если дверь изогнута настолько, что не соприкасается с самоклеящейся уплотнительной прокладкой внизу, пружинную бронзовую уплотнительную прокладку можно установить в нижней части дверного косяка для герметизации воздуха внизу.

Пружина монтажная бронзовая, с выемкой под петлю

Пружина, бронза, фиксирующая планка

Гвозди легко забиваются отверткой.Они доступны в некоторых хозяйственных магазинах и строительных материалах.

Инструменты и материалы:

    • Комплект пружинной бронзовой уплотнителя. В комплект входят латунные гвозди
    • Драйвер Brad
    • Молот
    • Набор гвоздей или квадратный гвоздь (если не используется отвертка)
    • Ножницы по металлу
    • Острое зубило по дереву для очистки поверхности
    • Ленточная шлифовальная машина или рубанок


Крепление уплотнителя

    1. Убедитесь, что зазор примерно одинаковый сверху вниз.В противном случае винты петли могут быть ослаблены. Затяните ослабленные винты. Если какие-либо из них не могут быть затянуты из-за того, что древесина слегка подгнила, замените их винтами диаметром 2½ дюйма, с помощью которых петля крепится к каркасу стены. Возможно, вам придется вогнать их под небольшим углом, чтобы они вошли в шип.
    2. Убедитесь, что зазор между краем двери и косяком составляет от 1/8 дюйма до ¼ дюйма по всей стороне защелки и верхней стороне. Может потребоваться только 1/16 дюйма ширины со стороны петель, потому что там дверь с силой сжимает уплотнитель.Если зазор меньше примерно 1/8 дюйма, отшлифуйте ленту или выровняйте дверь, чтобы создать зазор 1/8 дюйма. Если при измерении зазора температура очень низкая, и она составляет всего около 1/8 дюйма, она будет меньше 1/8 дюйма, когда станет тепло и влажно, потому что дверь расширится. Дверь станет очень трудно закрыть, поэтому увеличьте зазор. Чтобы отшлифовать или строгать ее, снимите шарнирные штифты, снимите дверь и установите ее на край. Если отшлифовать или строгать его, пока он висит, новый край, вероятно, не будет прямым.
    3. Соскребите капли краски с края двери, чтобы обеспечить лучшее уплотнение.
    4. С помощью ножниц по металлу или больших ножниц вырежьте куски пружинного металла для верхней и боковых сторон дверного проема. На детали со стороны петли вам может потребоваться вырезать выемку для каждой петли.
    5. Используя гвозди, указанные в упаковке, прибейте к левой и правой части, но не к верхней части. Это будет проще, если вы используете драйвер brad. Вставьте гвоздь на один конец, затем растяните кусок и вставьте гвоздь на другой конец, чтобы удерживать его на месте, когда вы забиваете его. Забейте гвозди настолько, чтобы они были заподлицо, но не настолько, чтобы согнуть металлическую пружину . Если дерево внизу слегка гнилое и гвоздь входит слишком легко, используйте для этого более длинные гвозди.
    6. Осторожно отогните уплотнитель от дверного косяка, чтобы закрыть зазоры. Не мните его, когда сгибаете.
    7. Перед установкой верхней части обрежьте ее концы под углом, который будет соответствовать боковым частям, когда они будут загнуты наружу. Прибейте к верхней части.
    8. Забейте вдвое больше гвоздей, чем указано в инструкции, поскольку в дверном косяке могут быть мягкие места, где гвозди имеют меньшую прочность.


Тип 5 — Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененной резины

Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука имеет прямоугольный контур, доступна различной ширины и толщины. Она может называться «самоклеящаяся лента из вспененного винила», «уплотнительная лента из вспененного каучука высокой плотности» или «уплотнительная лента из вспененного материала». Лента «низкой плотности» имеет большие воздушные карманы и очень сжимается; Лента «высокой плотности» имеет очень маленькие воздушные карманы, что делает ее намного более прочной.По названию может не указываться, является ли он высокой или низкой плотностью, поэтому вам, возможно, придется сжать его, чтобы проверить, сжимается ли он. Если нужной ширины нет в наличии, можно купить более широкий размер и отрезать ножницами.

Установите уплотнитель

Купите не менее двух размеров и протестируйте каждый из них; Лучшая толщина для верха может отличаться от толщины низа. Самоклеящийся уплотнитель не будет хорошо держаться, если поверхность не чистая, поэтому подготовьте поверхность, отшлифуя ее или соскоблив краску стамеской.Не мойте поверхность, потому что она может быть недостаточно сухой для приклеивания ленты. Вставьте скобу или гвоздь с каждого конца, потому что они сначала отрываются от концов.


Дверные метчики и погодоустойчивые днища дверей


Дверные петли и днища, защищающие от атмосферных воздействий, прикрепляются к двери, чтобы закрыть зазор под ней. Некоторые из них предназначены для предотвращения попадания дождя.


Типы дверных проемов

Обычный дверной проем

Обычные дверные проемы имеют жесткую алюминиевую планку, на которой находится виниловое ребро.Алюминиевая планка прикручивается к двери, будь то дверь деревянная или металлическая. Они недорогие, но недолговечные, потому что ребро отделяется от алюминиевой полосы.

Два типа дверных петель с одним ребром более долговечны, чем обычные дверные петли. У одного из них толстое виниловое ребро, которое зажимается между алюминиевой полосой и дверью с помощью крепежных винтов. Они доступны с отделкой из дуба. Другой тип похож на обычные дверные петли, но имеет прочное усиленное резиновое ребро, которое хорошо прикреплено к ребру.

Самоклеящиеся дверные проушины имеют виниловое ребро, которое удерживается тонкой пластиковой полосой, приклеенной к нижней части двери. Они быстро отпадают.

Дверные щетки с щеткой закрывают зазор, когда порог или другая поверхность под дверью неровная. Вместо винилового ласта — пластиковая щетина. Они могут быть лучшим выбором, когда нет порога. Они недолговечны, потому что у них отпадает щетина.

Дверные щетки Flex-o-matic предназначены для очистки толстых ковровых покрытий.У них есть две алюминиевые полоски, соединенные шарнирным соединением, и виниловое ребро под ними.

хххххххххххххххххххххххх

Выбор и установка дверного проема

      1. Проверьте, не становится ли зазор между дверью и ковром или полом намного меньше, когда вы открываете дверь, потому что пол неровный. Если это так, установите дверной проем с самым широким доступным плавником или дверной проем Flex-o-matic.
      2. Если ваша дверь шире 36 дюймов, очень немногие магазины предлагают дверные петли, которые подойдут к ней.Возможно, вам потребуется купить два дверных проема.
      3. Если порог находится не прямо под дверью, поэтому дверной очиститель не соприкасается с ним, купите многореберный нижний очиститель (не дверной очиститель). Часть плавников должна касаться порога. Они описаны ниже.
      4. Отрежьте дверную трубку. Обрежьте его по ширине дверного проема, а не по ширине двери. Ваши измерения могут быть немного неточными, поэтому может быть безопаснее измерить ширину двери и добавить к ней оценки зазоров с обеих сторон.Ножовкой вырежьте алюминиевую или дубовую раму, а ножницами или ножом обрежьте пластину из винила или резины. Если ваш дверной проем шире 36 дюймов и вы будете устанавливать два дверных проема, отрежьте каждую до половины ширины дверного проема.
      5. Если порога нет, установите прочный дверной проем. Два из них описаны выше.
      6. Чтобы закрепить дверной проем на металлической двери, используйте винты, входящие в комплект. С помощью острого сверла просверлите в дверце отверстия чуть меньше внешнего диаметра шурупов.Саморезы крепче, но непривлекательны.
      7. Если дверь деревянная, а ее дно немного ослаблено из-за гниения, используйте винты 1 ″ или 1 ″, чтобы закрепить скобу дверцы. Также просверлите дополнительные отверстия в дверном проеме и вставьте дополнительные винты.


Типы погодоустойчивых днищ дверей

Виниловое дно U-образной двери с несколькими ребрами

Алюминиевая L-образная многореберная дно двери с каплеуловителем

Многоярусные нижние лапки охватывают дверцу L-образной или U-образной формы.У них от 4 до 6 виниловых ласт, которые упираются в порог. Они более привлекательны, чем обычные дверные проемы, потому что не так заметны. Они герметизируют щель лучше, чем одноперый дверной проем, особенно если порог сильно изношен или плохо совмещен с дверью.

L-образные нижние многореберные нижние трапы имеют алюминиевую рамку и виниловую колбу с очень маленькими ребрами на колбе. Некоторые Г-образные модели невозможно увидеть изнутри дома. У большинства, если не у всех, есть сменные виниловые вставки, которые можно купить в строительном магазине.Г-образные модели относительно толстые, поэтому вам, возможно, придется отпилить нижнюю часть двери примерно на дюйма. U-образные модели имеют виниловую рамку, которая обвивает нижнюю часть двери, а плавники прикреплены непосредственно к ней. Они тонкие, поэтому дверь резать не придется. Они более заметны, чем модели L-образной формы. См. «Как выбрать и установить нижнюю часть двери с несколькими ребрами» ниже.

Уплотнитель свайный

Свайный уплотнитель можно установить в выемке на нижней поверхности двери для герметизации зазора.Его не видно и при правильном наклеивании он очень прочный. Его можно использовать, если зазор очень маленький или он очень маленький, когда дверь полностью открыта, потому что пол неровный. Вырезать для него выемку можно с помощью фрезера или циркулярной пилы. См. «Как выбрать и установить свайный уплотнитель» ниже.


Установка нижней части дверцы с несколькими ребрами

  1. Измерьте ширину дверного проема, а не ширину двери. Отрежьте нижнюю часть двери с несколькими ребрами до этой длины.
  2. Установите нижнюю часть двери.Если дверь металлическая, используйте либо прилагаемые шурупы, либо более прочные саморезы. Чтобы использовать прилагаемые винты, просверлите пилотные отверстия размером почти с внешний диаметр винтов. Если дверь деревянная и шурупы входят слишком легко, древесина слегка сгнила. Используйте винты 1 ″ или 1 1/4 дюйма и вставьте примерно три дополнительных винта.
  3. Если ваш дверной проем шире 36 дюймов, установите две нижние части дверцы, отрезав каждую до половины ширины дверного проема.


Выбор и установка уплотнителя сваи

Уплотнитель из свай доступен в мастерских по ремонту окон с длиной волокна до ½ дюйма.Только ½ дюйма подходит для дверей. Домашние центры и хозяйственные магазины предлагают только уплотнитель из свайного волокна с гораздо меньшей длиной волокна, называемый «уплотнитель для штормовых дверей и окон». Если вы покупаете уплотнитель в мастерской по ремонту окон, спросите их, какую эпоксидную смолу использовать. Купите как минимум 4 фута, потому что вы можете использовать несколько очень коротких кусочков для проверки различных типов эпоксидной смолы.

Купите несколько марок эпоксидной смолы, склеивающей винил или пластик, и протестируйте каждую из них, приклеив кусок уплотнителя толщиной 1 дюйм к дереву. Основой может быть полипропилен, которого нет на упаковке с эпоксидной смолой.

Инструменты и материалы

  • Уплотнитель свайный, длина волокна 1/2 ″
  • Циркулярная пила или фрезерный станок
  • долото по дереву ¼ ”
  • Молот
  • Т-образный квадратный или дворовый стержень
  • Несколько марок эпоксидной смолы

Крепление уплотнителя

  1. Не работайте в очень холодный день, потому что дверь необходимо снимать на несколько часов, пока эпоксидная смола высохнет.
  2. Снимите дверь, потянув за стержни петель. Установите дверь на козлы или стол.С помощью Т-образного квадрата или ярдовой палки начертите линию, которой нужно следовать.
  3. С помощью фрезы или циркулярной пилы вырежьте канавку глубиной 1/16 дюйма в поверхности двери. Если используется циркулярная пила, сделайте два надреза и вырежьте дерево между ними долотом 1/4 дюйма. Соскоблите канавку, чтобы получилась гладкая поверхность, на которую будет держаться эпоксидная смола.
  4. Приклейте ворс и дайте ему высохнуть. Не используйте проволочные гвозди или проволочные шпильки, потому что из-за перепада температуры они выскальзывают


Пороги дверные

Дверной проем должен иметь порог, потому что без него будет попадать дождь, и любой тип утепляющего дна двери или дверного проема будет волочиться по земле и слишком быстро изнашиваться.


Типы неизолированных порогов

Порог для седла из дуба 1 1/4 ″

Oak Saddle Thresholds — это обычные простые деревянные пороги. Их называют «седловидными порогами», потому что их нижние поверхности имеют такую ​​форму, которая соприкасается с полом по любому краю, но не по центру, чтобы предотвратить раскачивание. Все они одинаковой высоты, около 1 1/16 дюйма. Это может быть проблемой; может потребоваться более тонкий или более толстый порог. Они легче обесцвечиваются из-за грязи, чем алюминиевые пороги, и со временем они изнашиваются на небольших участках, оставляя небольшие зазоры.

Алюминиевые пороги — они более долговечны, чем пороги из дуба, и доступны в диапазоне высот от ½ дюйма до примерно 1 about дюйма.

Регулируемый порог из дуба и алюминия

Регулируемые пороги из дуба и алюминия — у них есть винты, которые вы поворачиваете, чтобы регулировать высоту порогов. Большинство доступных моделей можно отрегулировать от 1 1/8 дюйма до 1 3/8 дюйма. Если расстояние между полом и дверью составляет примерно от 1½ дюйма до 1 3/4 дюйма, вы можете использовать регулируемый порог, чтобы создать зазор нужного размера для типа изолированного дна двери на вашей двери.Если с одной стороны двери зазор больше, порог можно отрегулировать для этого. Они менее долговечны, чем большинство других типов.

Порог из дерева 2 1/2 ″ x 3/8 ″

Пороги из дерева для интерьера — дубовые, толщиной примерно ½ дюйма. Доступны как минимум две ширины: 2 1/2 дюйма и 5 дюймов. При необходимости их можно использовать во внешнем дверном проеме.


Типы изоляционных порогов

Изоляционные пороги предназначены для прилегания двери к зазору.Большинство из них имеют сжимаемое атмосферостойкое уплотнение, называемое «виниловой вставкой». Виниловые вставки не долговечны, но их легко заменить, и они продаются в хозяйственных магазинах и домашних центрах. Типы, показанные ниже, доступны в разделе утепления домашних центров, а также во многих хозяйственных магазинах и магазинах строительных материалов.

Порог дубовый с виниловой вставкой

Дубовые изоляционные пороги — они более привлекательны, чем алюминиевые изоляционные пороги, но не так долговечны. Они доступны только высотой примерно 1 дюйм.Для виниловой вставки высокий порог в 1 дюйм составляет около 1¼ дюйма. Их вставки менее доступны, чем виниловые вставки в алюминиевые пороги.

Алюминиевые изоляционные пороги со съемной виниловой вставкой. Они доступны в широком диапазоне высоты, от примерно 3/4 дюйма до примерно 1 1/8 дюйма, плюс высота виниловой вставки.

Алюминиевый порог с регулируемой высотой

Алюминиевые изолирующие пороги с регулируемой высотой — они имеют отдельный кусок алюминия, который удерживает виниловую вставку, которую можно перемещать на разную высоту.Одна популярная модель может регулироваться от 1 3/8 ″ до 1 5/8 ″, плюс толщина вставки. Они не долговечны, потому что деталь, удерживающая вставку, поддерживается небольшими алюминиевыми зубцами (см. Рисунок). Вы можете сделать его сильнее, вставив небольшие деревянные бруски перед установкой.

Алюминиевый порог в стиле бампера

Изоляционные пороги «бамперного типа» — имеют виниловое атмосферостойкое уплотнение, которое контактирует с лицевой стороной двери при ее закрытии. Они непривлекательны, но могут подойти для ворот подвала и гаража, где внешний вид порога менее важен.Их можно использовать, когда зазор под дверью слишком мал для других типов изоляционных порогов. Если у вас металлическая дверь в подвал или гараж с небольшим зазором, порог в стиле бампера может быть вашим единственным выбором, потому что вы не можете разрезать дверь, чтобы увеличить зазор.


Как установить порог на деревянный пол

Фаска

Инструменты и материалы

    • Порог
    • Ножовка если порог дуб, ножовка порог алюминий
    • Фаска
    • Рулетка
    • Сверло
    • Лом или монтировка
    • Молот


Установите порог

    1. Если дверной проем не имеет порога, измерьте ширину зазора под дверью с обеих сторон дверного проема.
    2. Если в дверном проеме есть порог, снимите его, открутив винты или поддев монтировкой или ломом. Измерьте ширину зазора под дверью с обеих сторон дверного проема.
    3. Купить порог. Если вы будете использовать дверной проем, зазор над порогом в идеале будет 3/8 дюйма. Если зазор будет намного больше, можно использовать широкий дверной проем.
    4. Если вы покупаете порог с виниловым уплотнением, проверьте, гладкая ли нижняя поверхность двери. Если это не так, снимите дверцу и отшлифуйте поверхность ленточной шлифовальной машиной или пальмовым шлифовальным станком с крупной наждачной бумагой.Покрасьте его грунтовкой и внешней краской, чтобы защитить от гниения.
    5. Если для порога недостаточно места, снимите дверь и распилите ее, чтобы оставить зазор побольше. Сделав надрез, отшлифуйте его ленточной шлифовальной машиной или пальмовым шлифовальным станком с крупной наждачной бумагой. Оставьте зазор 3/8 дюйма, если не устанавливаете порог с виниловым уплотнением. В инструкции указано, какой размер зазора должен быть у двери. Покрасьте нижнюю поверхность грунтовкой и наружной краской, чтобы защитить ее от гниения.
    6. При замене порога используйте старый порог в качестве шаблона и отметьте порог, чтобы сократить его.Если дверной проем не имел порога, проверьте, перпендикулярны ли дверные косяки порогу. Если это не так, измерьте их углы скосом и проведите по порогу.
    7. Порог дубовый с чистовым гвоздем по средней линии (неправильный)

      Срезать порог. Используйте ножовку, если она дубовая, или ножовку, если она алюминиевая.

    8. Порог из дуба с чистовым гвоздем на расстоянии 1 ″ от средней линии (правильно)

      Если порог дубовый, закрепите его гвоздями толщиной 3 дюйма.Просверлите в пороге пилотные отверстия, чтобы предотвратить его растрескивание. Дуб более легко трескается, чем сосна. Не сверлите пилотные отверстия близко к центральной линии порога, так как порог может треснуть, когда вы забьете гвозди.

    9. Если порог алюминиевый, просверлите в полу пилотные отверстия для шурупов и прикрутите порог.
    10. Если вы устанавливаете регулируемый по высоте алюминиевый порог, установите его на место с закрытой дверцей и отрегулируйте его высоту до нужного уровня, а затем снимите.Вырежьте несколько небольших деревянных брусков, чтобы они плотно прилегали к нему и не позволяли ему постепенно падать.
    11. Нанесите прозрачный внешний герметик со всех сторон порога. Это предотвратит попадание воды, замерзание и поднятие порога, а также может предотвратить проникновение насекомых.


    Как установить порог на бетон

    Порог можно установить на бетон одним из следующих способов:

      1. Использование «порошкового инструмента».Они используют порох, чтобы стрелять в специальные гвозди. Они доступны в домашних магазинах и строительных магазинах.
      2. Используя шурупы для бетона. Они ввинчиваются прямо в бетон. Они доступны в хозяйственных магазинах и домашних центрах.
      3. Используя винты с пластиковыми дюбелями и перфоратор или компактную перфораторную дрель, просверлите отверстия для

        Инструмент с порошковым приводом

        анкеров.

    Винт по бетону с плоской головкой 2 1/4 ″

    Инструменты и материалы — (зависят от способа установки порога и типа порога)

      • Порог
      • Ножовка если порог дуб, ножовка порог алюминий
      • Фаска
      • Рулетка
      • Сверло
      • Лом или монтировка
      • Клей строительный полиуретановый
      • Прозрачный наружный герметик
      • Проволочная щетка
      • Маленькая кувалда или молоток для обрамления
      • Сверла по дереву
      • Набор сверл по камню 1/8 дюйма
      • Винты по бетону 1/4 дюйма и биты 3/16 дюйма для шурупов по бетону


    Для всех способов крепления порога к бетону

      1. Если дверной проем не имеет порога, измерьте ширину зазора под дверью с обеих сторон дверного проема.
      2. Если в дверном проеме есть порог, снимите его, поддев монтировкой или ломом. Измерьте ширину зазора под дверью с обеих сторон дверного проема.
      3. Купить порог. Если вы будете использовать дверной проем, зазор над порогом в идеале будет 3/8 дюйма. Если зазор будет намного больше, можно использовать широкий дверной проем.
      4. Если вы покупаете порог с виниловым уплотнением, проверьте, гладкая ли нижняя поверхность двери. Если это не так, снимите дверцу и отшлифуйте поверхность ленточной шлифовальной машиной или пальмовым шлифовальным станком с крупной наждачной бумагой.Покрасьте его грунтовкой и внешней краской, чтобы защитить от гниения.
      5. Если для порога недостаточно места, снимите дверь и распилите ее, чтобы оставить зазор побольше. Сделав надрез, отшлифуйте его ленточной шлифовальной машиной или пальмовым шлифовальным станком с крупной наждачной бумагой. Оставьте зазор 3/8 дюйма, если не устанавливаете порог с виниловым уплотнением. В инструкции указано, какой размер зазора должен быть у двери. Покрасьте нижнюю поверхность грунтовкой и наружной краской, чтобы защитить ее от гниения.
      6. При замене порога используйте старый порог в качестве шаблона и отметьте порог, чтобы сократить его.Если дверной проем не имел порога, проверьте, перпендикулярны ли дверные косяки порогу. Если это не так, измерьте их углы скосом и проведите по порогу.
      7. Срезать порог. Используйте ножовку, если она дубовая, или ножовку, если она алюминиевая.


    Крепление порога с помощью шурупов по бетону

    Шурупы по бетону вбиваются непосредственно в бетон, а не в анкеры, но для них необходимо просверлить пилотные отверстия. Галька в бетоне предотвратит просверливание пилотных отверстий в некоторых местах, а перфоратор будет просверливать гальку, но вы не можете просверлить пилотные отверстия перфоратором, потому что они делают отверстия немного слишком большими.Установить порог на бетон проще, используя перфоратор, просверлив отверстия под анкеры для ввинчивания шурупов.

    Чтобы закрепить порог с помощью шурупов по бетону, купите три шурупа для бетона с плоской головкой ¼ дюйма, достаточной длины, чтобы пройти через порог и войти в бетон примерно на 1 дюйм. Купите комплект из четырех сверл по камню 3/16 дюйма, которые продаются вместе с саморезами по бетону. Одного или двух сверл может быть недостаточно, потому что они затупляются галькой.

    1. Если порог дубовый, просверлите в нем три отверстия диаметром 3/16 дюйма (если порог алюминиевый, в нем есть отверстия).Не сверлите отверстия по средней линии порога, просверлите их примерно на ¾ дюйма от средней линии. Порог не имеет опоры в центре, и усилие винтов может привести к его растрескиванию.
    2. Крепко удерживайте порог на месте и просверлите отверстие 3/16 дюйма в бетоне на каждом отверстии в пороге. Если сверло попадает в гальку, просверлите его в другом месте. Примерно каждые 30 секунд окунайте сверло в воду, чтобы оно не перегревалось и не изнашивалось слишком быстро.
    3. Если порог дубовый, просверлите верх каждого отверстия, чтобы головки шурупов совпали с порогом.
    4. Если порог дубовый, очистите бетонную поверхность металлической щеткой и покройте ее строительным полиуретановым клеем. Уложите порог и вкрутите саморезы по бетону.
    5. Заклейте все четыре стороны порога прозрачным наружным герметиком. Это предотвращает попадание воды, замерзание и подъем порога, а также может предотвратить проникновение насекомых.
    6. Если вы установили изолирующий порог, который немного завышен, а виниловая вставка сильно сжимается, когда вы закрываете дверцу, виниловую вставку придется менять слишком часто.Снимите дверцу и удалите 1/8 дюйма дерева снизу с помощью ленточной шлифовальной машины или рубанка.


    Установите порог с помощью инструмента с порошковым приводом

    Порог алюминиевый

    1. Забейте гвоздем в бетон через каждое отверстие в пороге. Используйте заряды средней мощности и гвозди достаточной длины, чтобы пробить бетон на ½ — дюйма. Если гвоздь не входит достаточно глубоко, забейте его небольшой кувалдой или большим молотком, например, деревянным молотком.
    2. Заклейте все четыре стороны порога прозрачным наружным герметиком. Это предотвратит попадание воды, замерзание и поднятие порога.


    Порог дубовый

    1. Используйте металлическую щетку, чтобы очистить место, где будет установлен порог. Нанесите на бетон строительный клей на основе полиуретана. Если бетон намок от дождя или утренней росы, сначала просушите его феном.
    2. Просверлите два пилотных отверстия для гвоздей на расстоянии 1 дюйма от центральной линии.Просверливание здесь отверстий не даст гвоздям пробить порог. Использование всего двух гвоздей снизит риск взлома порога, а строительный клей придаст ему дополнительную прочность.
    3. Забейте гвозди в бетон через пилотные отверстия. Используйте заряды средней мощности и гвозди достаточной длины, чтобы пробить бетон на ½ — дюйма. Заряды высокого уровня мощности могут расколоть деревянный порог. Если гвоздь не входит достаточно глубоко, забейте его небольшой кувалдой или большим молотком.
    4. Заклейте все четыре стороны порога прозрачным наружным герметиком. Это предотвратит попадание воды, замерзание и поднятие порога.


    Установите порог с помощью перфоратора и пластиковых анкеров

      1. Купите два пластиковых анкера 5/16 дюйма (обычно самый большой из проданных размеров) и два винта того диаметра, который используется с этими анкерами, и достаточной длины, чтобы пройти через порог и до дна анкеров. Двух достаточно, потому что клей придаст дополнительную прочность.
      2. Если порог дубовый, просверлите в нем два отверстия диаметром 1/8 дюйма для двух шурупов.
      3. С помощью сверла по камню 1/8 дюйма прочно удерживайте порог на месте и просверлите отверстия в пороге и в бетоне. Это будут пилотные отверстия для установки сверла для кирпичной кладки 5/16 дюйма.
      4. Снимите порог и просверлите отверстия 1/8 дюйма с помощью сверла по камню 5/16 дюйма. Перфоратор пробьет любые мелкие камешки в бетоне. Забейте пластмассовые анкеры.
      5. Если порог дубовый, просверлите верх каждого отверстия, чтобы головки шурупов совпали с порогом.
      6. Если порог дубовый, очистите бетон металлической щеткой и нанесите строительный полиуретановый клей. Если бетон намок от дождя или утренней росы, тщательно просушите его феном.
      7. Вкрутите винты.
      8. Заполните четыре стороны порога прозрачным наружным герметиком.



    Изоляция дверей путем ремонта дверей и дверных коробок


    Эти типы повреждений могут привести к утечке воздуха:

    Угол двери сгнил

    Бритва

    1. Если площадь гниения составляет 1/2 дюйма или меньше:
      1. Снимите дверь, вынув шарнирные штифты.
      2. Удалите гнилые участки с помощью ленточной шлифовальной машины или бритвы. Бритвы режут древесину с поперечной текстурой лучше, чем обычные рубанки.
      3. Приклейте кедровые прокладки вместо гнилой древесины. Используйте строительный клей, потому что он толстый и соединяет не идеально ровные поверхности. Прибейте прокладки крошечными проволочными гвоздями, чтобы плотно удерживать их, пока клей не высохнет.


    B. Если недостающий участок в углу двери толще ½ дюйма:

      1. Отпилите треугольный кусок дверцы внизу, чтобы удалить гнилые участки.Сделайте срез идеально ровным, чтобы вода не попала внутрь, потому что вода может замерзнуть и сломать участок, или это может привести к разрастанию гнили.
      2. Если древесина все еще немного мягкая от гниения после отрезания гнилой области, покройте голую поверхность отвердителем для древесины, чтобы создать более прочную поверхность для приклеивания. Отвердитель древесины продается в покрасочных цехах.
      3. Замените его треугольной деталью, вырезанной из двери для металлолома, если таковая имеется. Древесина толщиной с наружную дверь (1 3/4 дюйма) не продается.Вместо этого вы можете вырезать кусок из столбика размером 4 x 4 дюйма.
      4. Покрасьте поверхность двери в том месте, где вы сделали разрез, и закрасьте поверхность заплатки, и дайте краске полностью высохнуть, прежде чем прикреплять кусок заплатки. Краска предотвратит попадание воды в поры и их гниение.
      5. Лучше всего прикрепить накладку с помощью деревянных дюбелей ½ дюйма, потому что винты расширяются и сжимаются, вызывая трещину там, где новая деталь встречается с дверью. Если дюбели не будут использоваться, используйте шурупы для дерева.Если вы используете шурупы, просверлите для них отверстия в накладке, диаметр которых равен диаметру шурупов. Затем винты будут крепко прижимать накладку к двери.

    Нижняя поверхность двери сильно сгнила

    Если нижняя поверхность двери сильно сгнила, есть несколько способов закрыть зазор.

    1. Оберните листовой металл вокруг нижней части двери толщиной 1 дюйм.
      1. Используйте алюминиевый оклад.Это относительно тяжело и часто используется вне дома.
      2. Закрепите его саморезами 1 ″. Более короткие шурупы не будут достаточно прочными в гнилой древесине.


    B. Установите U-образную изолирующую нижнюю часть дверцы, чтобы закрыть гнилую область.

      1. Используйте винты 1 ”или 1 ¼”, а не более короткие винты в упаковке, потому что древесина слишком непрочная для более коротких винтов.
      2. Просверлите несколько отверстий в нижней части U-образной двери, чтобы ввинтить больше винтов, чем предусмотрено.


    C. Отпилить гнилой участок.

      1. Снимите дверь и с помощью дворовой палки, Т-образного квадрата или доски нарисуйте линию, где вы будете разрезать.
      2. Осторожно распилите дверь дисковой пилой. Если будет использоваться изолирующий порог, выровняйте поверхность ленточной шлифовальной машиной.
      3. Если остались участки гниения, перед покраской нанесите отвердитель для дерева. В противном случае краска не прилипнет к гнилой поверхности.
      4. Покрасьте поверхность высококачественной краской для наружных работ.
      5. Чтобы закрыть зазор, установите нижнюю часть двери L-образной формы из алюминия или установите изолирующий порог.


    Дверная коробка перемещается внизу, когда вы закрываете дверь.

    Каркас стены обычно прибивается к бетонному полу. Если он двигается, когда вы закрываете дверь, вероятно, гвозди, входящие в бетон, заржавели. Чтобы отремонтировать:

      1. Удалите часть внутренней стены, чтобы обнажить доску, лежащую на бетонном полу.Обычно это 2 x 4. Будьте осторожны, чтобы не порезать электрические кабели или проводку низкого напряжения. Если стена из гипсокартона, разрежьте ее канцелярским ножом, потому что стенорезная пила может разрезать кабель или провод.
      2. Если стена сделана из гипсокартона, и вы аккуратно вырезали кусок от центра одной стенной стойки до центра следующей и высотой около 24 дюймов, вы можете снова установить кусок, который вы сняли.
      3. Прибейте доску к полу с помощью небольшой кувалды и 2 1/2 ″ кирпичных гвоздей или порошкового инструмента.
      4. Отремонтируйте дыру в стене.


    Дверь сильно деформирована

    Сильно деформированная дверь, вероятно, предназначалась для внутреннего использования, и вам следует ее заменить. Вероятно, это не проект для мастера, который никогда этим не занимался. Древесина должна быть отрезана для петель, дверь должна быть отрезана, чтобы она подходила идеально, и должен быть установлен замок — навыки, требующие практики.

    Если дверь не подлежит замене и ее нижний угол можно отогнуть, чтобы он вошел в дверную коробку, вы можете выпрямить ее с помощью временных мер.

      1. Установите очень большой скользящий болт в нижний угол двери. Когда вы закрываете дверь, вы можете согнуть ее, а затем закрыть задвижку, чтобы она оставалась плоской.
      2. Помимо скользящего болта, прикрепите толстый уплотнитель из самоклеящейся вспененной резины к дверной коробке.


    Угол двери подвала отгрызли крысы

    Вы можете отремонтировать угол двери, которую отгрызли крысы, обернув его металлическим листом.Внешний вид будет не лучшим, но может быть приемлемым для двери в подвал. Алюминиевый листовой металл, называемый «окладом», продается в рулонах в домашних магазинах и хозяйственных магазинах.

      1. Загните кусок планки вокруг угла двери.
      2. Прикрепите его с помощью саморезов 1 ”или шурупов для гипсокартона 1 ¼”. Более короткие винты могут не держаться, потому что древесина ослабнет из-за гниения.


    Дверной косяк и молдинг вокруг дверного косяка
    сильно гнил снизу

    Обшивка внутренней поверхности дверного проема

    Обшивка наружной стены дома.

  1. Молдинг (облицовка) дверного косяка может быть на внешней стене дома, а если стена представляет собой толстую кирпичную стену, то он может быть на внутренней поверхности дверного проема и прибит к дверному косяку.
    1. Если дверной косяк и молдинг (облицовка) дверного проема сильно сгнили внизу, сначала проверьте, не затоплена ли эта зона под сильным дождем. Если это так, дерево продолжит гнить после того, как вы отремонтируете его.
      1. Убедитесь, что слив за пределами дверного проема не стекает слишком медленно.Если это так, возьмите напрокат змеевик с электрическим сливом и откройте его, или наймите сантехника или услуги по открытию слива.
      2. Проверьте, правильно ли работают водосточные желоба и водосточная труба. Желоба могут быть чистыми, но переполненными, потому что они провисают посередине. Вы можете проверить водосточные желоба и водосточные трубы, наблюдая за ними, когда идет сильный дождь, или используя садовый шланг на крыше.
      3. Проверьте, течет ли вода по двору в сторону этого дверного проема во время сильного дождя. Исправьте это, добавив грунт, чтобы перенаправить поток от двери.


    B. Если молдинг (кожух) дверного косяка сильно гнил внизу, замените гнилой участок или всю деталь.

      1. Кирпичный багет

        Облицовку дверного косяка почти всегда можно подобрать к предмету, продаваемому в домашнем магазине. Часто для этого предназначается «кирпичная лепка», но используются и другие виды лепнины.

      2. Если он находится на внешней поверхности стены дома и будет заменен только гнилой участок, его можно отпилить и заменить.Используйте комбинированный квадрат и нарисуйте линию, где будет сделан разрез. Новый кусок должен быть не менее 8 дюймов в длину, чтобы его можно было надежно прибить. Осторожно разрежьте кожух ручной пилой.
      3. Если это очень толстая кирпичная стена, которая находится на внутренней поверхности дверного проема и прибита к дверному косяку, удалите ее, просверлив очень маленькие отверстия поперек линии разреза. Разрежьте линию отреза молотком и зубилом.
      4. Монтировка

        Если опалубка находится на внешней стене дома (а не на внутренней поверхности дверного проема), она прибивается только к дверному косяку, а не к стене дома.Удалите часть под надрезом или всю деталь, используя молоток, монтировку или жесткий шпатель.

      5. Если обнажилась гнилая древесина, соскребите гниль и нанесите отвердитель.
      6. Отрежьте кусок оболочки, чтобы прибить. Тщательно покрасьте оба конца, чтобы вода не попала. Также закрасьте разрезанную поверхность. Используйте краску, сочетающую грунтовку и верхнее покрытие.
      7. Прибейте деталь к предмету с помощью чистовых гвоздей.
      8. Тщательно заделайте все вокруг него, нанося очень толстый валик в том месте, где он лежит на земле.
      9. Покрасьте новый кусок кожуха после высыхания герметика.

    C. Если дверь находится в месте, где ее внешний вид не важен, например, у задней двери подвала, вы можете заполнить большое пустое пространство расширяющимся пенопластом. Вы стреляете в это из банки. Он окрашивается, но не защищает от грызунов. Гниль не может распространяться, потому что она была вызвана дождевой водой, «просачивающейся» в этот участок древесины, и если древесина высохнет, гниль погибнет.

      1. Используйте вспененный герметик с минимальным расширением.
      2. После высыхания разрежьте его ручной пилой до уровня косяка и покрасьте.


    D. Отремонтировать дверной косяк деревянной шпатлевкой. Лучше всего ремонтировать только дверной косяк и заменять обшивку. Этот ремонт нужно будет периодически делать заново, но если его хорошо покрасить качественной краской, он прослужит намного дольше. Шпаклевку можно использовать только в том случае, если после соскабливания остается твердая поверхность, к которой он прилипнет.

      1. Древесина должна быть очень сухой, поэтому работу лучше проводить не менее чем через 2 дня после дождя.
      2. Соскоблите гнилой участок зубилом и металлической щеткой.
      3. Нанесите отвердитель для древесины, чтобы шпатлевке было труднее прилипать. Это продается в отделах покраски.
      4. Нанесите шпатлевку для дерева шпателем.
      5. Дайте высохнуть, а затем отшлифуйте.
      6. Проверить, не окрашен ли дверной косяк масляной краской. Если это так, купите масляную краску, чтобы покрасить шпатлевку для дерева и прилегающую территорию.Если нет, купите качественную краску на водной основе. Латексной краской нельзя красить масляную краску, и наоборот.
      7. Покрасьте деревянную шпатлевку и прилегающую территорию.


    E. Отремонтируйте дверной косяк, который прибит непосредственно к кирпичной стене. В дверных проемах подвала очень старых домов дверные коробки могут быть 2 ″ на 8 ″ или 2 ″ на 10 ″ досок, прибитых непосредственно к кирпичной или блочной стене. У них нет отдельных дверных косяков, но вместо них есть выемка глубиной 1/2 дюйма. ФОТО

    Материалы

    • Доска из кедра 2 ″ x 8 ″ или 2 ″ x 10 ″.Продается в строительных магазинах.
    • Шайба регулировочная кедровая
    • Краска для экстерьера
    • Шурупы 2 1/4 ″ x 3/16 ″ со сверлами или гвоздями 2 1/2 ″.
    • Прозрачный герметик для наружных работ под покраску


    Ступени

      1. Доска, которая является одной стороной рамы, может быть прибита к стене всего с помощью 4 очень больших гвоздей. Если вы вырезаете кусок доски, чтобы заменить его, вы должны вырезать ниже самого нижнего гвоздя, потому что каждый гвоздь необходим для поддержки рамы.
      2. Обрежьте раму над участком гниения. При ремонте дверной коробки со стороны петель не делайте резку выше самой нижней петли, потому что петлю нельзя установить на ремонтную деталь.
      3. Вырежьте из кедровой доски деталь для ремонта. Вырежьте в нем выемку глубиной 1/2 дюйма.
      4. Покрасьте поверхность обрезанной рамы и кусок кедра наружной краской в ​​сочетании с грунтовкой, например «Краска + грунтовка в одном». Нанесите на концы толстый слой краски, чтобы вода не попала.
      5. Очистите поверхность стены и нанесите толстый слой полиуретанового строительного клея. Это закроет пространство за деревом, чтобы вода не попала внутрь и не замерзла, и добавит прочности ремонту. Он продается в отделениях покраски и наносится с помощью пистолета для конопатки.
      6. Гвоздь или винт на ремонтную деталь. Для правильного позиционирования необходимо использовать прокладки. Чтобы использовать гвозди, используйте большой молоток и сильно остриженные гвозди. Забейте гвозди между кирпичами. Будьте осторожны, чтобы он не двигался слегка при забивании гвоздей, он должен оставаться точно выровненным с дверным косяком.Чтобы использовать шурупы, используйте шурупы 2 1/4 ″ x 3/16 ″ и ввинчивайте их в кирпичи, а не в раствор между кирпичами.
      7. Заполните края деревянной доски прозрачным наружным герметиком под покраску. Нанесите очень плотную полоску герметика на нижний край.


    F. Замените гнилую часть дверного косяка, заменив ее накладкой.

      1. Проведите линию над участком гниения и просверлите на нем отверстия диаметром 1/8 дюйма. Используя молоток и зубило или жесткий шпатель, пробейте области между отверстиями и снимите нижнюю часть.
      2. Убедитесь, что удаленный кусок дерева имеет толщину 3/4 дюйма или 5/8 дюйма.
      3. Купить дерево для заплатки. Если он имеет толщину 3/4 дюйма, доступен кедр, и его следует использовать, потому что он более устойчив к гниению. Если толщина 5/8 ″, доступна только сосна. Вы можете купить кедр и отшлифовать его до толщины 5/8 ″ с помощью ленточной шлифовальной машины.
      4. Отрежьте накладку.
      5. Покрасьте поверхность прорезанного дверного косяка и оба конца накладной детали. Покрасьте их толстым слоем краски, чтобы предотвратить гниение.Используйте внешнюю краску в сочетании с грунтовкой, например «Paint + Primer in One».
      6. Привинтите накладку.
      7. Заполните края заплаты, нанеся очень толстую полоску герметика на нижний край. Закройте винты герметиком.
      8. Когда герметик высохнет, покрасьте.


    Итак, постарайтесь быть под рукой и используйте «Как изолировать двери и ремонтировать дверные проемы», чтобы сделать ваши дверные проемы герметичными, а счета за отопление ниже!

Как утеплить окно квартиры?

5 способов утеплить окна в квартире

  1. Используйте утеплитель для окон пленкой .Пленка Window создает изолирующий барьер между интерьером вашей квартиры и вашими окнами .
  2. Накройте окна пузырчатой ​​пленкой.
  3. Установить съемный магнитный утеплитель окна .
  4. Используйте веревочный герметик для заделки трещин.
  5. Добавьте тепловые завесы к вашим окнам .

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ


В связи с этим, как вы защищаете квартиру от непогоды?

Защита квартиры от атмосферных воздействий: 5 простых вещей, которые вы можете сделать

  1. Подметание входной двери.Большой виновник сквозняков в квартирах — входная дверь.
  2. Установите интеллектуальный термостат. Термостаты известны тем, что их невозможно настроить по расписанию.
  3. Проверьте, не заблокированы ли вентиляционные отверстия. У вас могут быть вентиляционные утки, которые заблокированы мебелью.
  4. Изолировать розетки.
  5. Утеплить окна.

Еще можно спросить, сколько тепла теряется через окно? Тепловая оболочка Допустим, около 25% тепла , производимого вашим котлом, уйдет с через на крышу вашего дома.Около 35% тепла уйдет с через стены и с через щели, в и вокруг окон, и дверей, и около 10% тепла исчезнет с по пол.

Кроме того, как утеплить раздвижное окно?

Прикрепите V-образные планки Для створки или раздвижного окна примените V-образную планку сбоку от створки или косяка для хорошего уплотнения. Убедитесь, что поверхность чистая и сухая. Обрежьте V-образную полоску по размеру и удерживайте ее.Отогните бумагу, прижимая самоклеящуюся полоску к месту.

Почему пузырчатая пленка — плохой изолятор тепла?

Это нехороший утеплитель . Он частично герметизирует воздух, что приводит к некоторому снижению энергопотребления. Использование в качестве решения для герметизации воздуха игнорирует проблемы с паром. Профнастил Visqueen не используется для облицовки стен и чердаков зданий без повреждений от захваченной влаги и плесени.

5 способов утеплить окна на зиму / квартирная терапия

1. Резиновые погодные уплотнения : Вы можете купить полоски самоклеящихся резиновых атмосферостойких уплотнителей в строительном магазине или в Интернете. Отрежьте длинные полоски по размеру окна, затем снимите кожуру и приклейте к раме, чтобы закрыть все щели и не допустить сквозняков.

Плюсы: Недорого, эффективно, минимальные изменения внешнего вида окон.
Минусы: Когда вы снимаете резиновые полоски, они могут повредить краску или оставить липкий след.

2. Пленка для утепления окон : Комплекты для утепления окон можно купить в строительном магазине или в Интернете. В комплекты обычно входит пластиковая термоусадочная пленка, которая наклеивается на оконную раму с помощью двойной липкой ленты, затем нагревается феном для усадки пленки и удаления складок.

Плюсы: Дешево и эффективно.
Минусы: Придает окнам мутный, термоусадочный вид.

3. Сотовые шторы : Сотовые шторы изолируют, но пропускают свет через окна.Их можно заказать и вырезать на заказ в домашних условиях или в дизайн-центрах. Мы нашли здесь хороший набор пошаговых инструкций по установке.

Плюсы: Они пропускают свет и могут быть адаптированы для дверей и окон.
Минусы: Они могут быть дорогими и не так хорошо утеплять, как более тяжелые шторы.

4. Многослойные шторы: Используйте плотные ткани или многослойные шторы поверх окон, чтобы не допустить сквозняков.

Плюсы: Хорошо смотрится, прекрасно сочетается с домашним декором.
Минусы: Шторы могут быть дорогими, а тяжелые шторы могут блокировать свет.

5. Сквозные змейки: Сквозные змейки — это тканевые трубки, помещаемые на подоконник или под дверь, чтобы предотвратить проникновение холодного воздуха. Вы можете сделать одну, сшив тканевую трубку по ширине вашего окна и набив ее. с сушеным рисом.

Плюсы: Дешево, легко сделать, сделай сам.
Минусы: Изолирует только подоконник, а не стекло или раму

© 2015 Апарт-отель

Как звукоизолировать дверь квартиры [17 эффективных способов]

Живете ли вы в городе или в пригороде, звукоизоляция двери вашей квартиры может иметь несколько преимуществ, в том числе уменьшение тревожных звуков проезжающих машин, пешеходного движения и даже предотвращение выхода громких звуков из вашей квартиры.Звукоизоляция двери вашей квартиры не обязательно должна быть дорогостоящим и сложным проектом. Здесь мы обсудим несколько простых и удобных способов сделать это.

Вот несколько лучших способов звукоизоляции двери квартиры:

  1. Установите пенопласт
  2. Покрасьте дверь звукопоглощающей краской
  3. Используйте звукоизоляционные обои
  4. Установить уплотнители дверного косяка
  5. Используйте шарниры подъема кулачка
  6. Защита от атмосферных воздействий передняя дверь
  7. Используйте мягкие ткани и текстиль
  8. Установить акустическую пену
  9. Повесьте толстый коврик для коврика
  10. Используйте уплотнительную ленту
  11. Навесные звукоизоляционные шторы
  12. Используйте звукопоглощающие одеяла
  13. Используйте автоматические дверные днища
  14. Установить акустические дверные пороги
  15. Винил с массовой загрузкой для подвешивания (MLV)
  16. Используйте комплекты дверных уплотнителей
  17. Нанесите акустический герметик

Как видите, существует довольно много вариантов, помогающих минимизировать звуки, входящие в квартиру или исходящие из нее через входную дверь (или заднюю дверь).Давайте подробнее рассмотрим, как реализовать эти методы.

Как звукоизолировать дверь квартиры?

Во-первых, может быть полезно решить, какой у вас будет бюджет, прежде чем определять лучший метод звукоизоляции входной двери. Это также помогает выбрать метод, который потребует для вас самого простого приложения; в частности, если вы планируете делать этот проект своими руками самостоятельно.

Установить пенопласт

Наверное, одно из самых простых решений — просто положить плитку из пенопласта с внутренней стороны двери (та часть, которая обращена внутрь квартиры).Их можно приобрести в виде отдельных плиток или в виде переплетенных циновок. Вы можете найти их в Интернете или в нескольких магазинах для дома или фитнес-магазинах (например, коврики для йоги). Клейкую липучку можно использовать для приклеивания ковриков к двери, и вам не понадобятся никакие дополнительные инструменты, кроме пары ножниц, чтобы обрезать коврики по длине двери.

Обратите внимание на эти плитки из пенопласта на Amazon.

Покрасить дверь звукопоглощающей краской

Если в вашем многоквартирном доме это допускается, вы можете нанести звукоизоляционную краску для звукоизоляции входной двери.Хотя эта краска может не обеспечивать такой уровень звукопоглощения, как другие методы, тяжелая краска может эффективно снизить передачу многих звуков. Для его нанесения вам понадобится только малярная валиковая кисть (или обычная кисть), банка со звукоизоляционной краской и поддон для валиков.

Использовать звукоизоляционные обои

Звукоизолирующие обои

— отличный вариант, если вы не можете покрасить дверь в квартиру. Этот тип обоев обычно толще обычных обоев и обычно изготавливается из латекса или резины.Звукоизоляция обоями — еще один метод, обеспечивающий световую звукоизоляцию, но, опять же, довольно эффективный для минимизации шума.

Чтобы нанести его, вам нужно всего лишь удалить бумажную основу, чтобы обнажить клеящуюся сторону обоев и приклеить ее к двери. Вы также можете оставить подложку и просто прибить бумагу к двери с помощью полудюймовых гвоздей. Однако гвозди подходят только для деревянных дверей, и, возможно, вы не захотите оставлять отверстия от гвоздей, если снимаете квартиру.

Использовать уплотнители дверного косяка

В этих типах звукоизоляции используются звукопоглощающие резиновые прокладки (обычно из неопрена) для создания плотного уплотнения у основания двери после ее закрытия.Они могут эффективно работать на входных или задних дверях, а также могут быть размещены как сверху, так и сбоку дверного косяка. Для их установки не потребуется ничего, кроме электрической отвертки и ступеньки, если вы устанавливаете ее на верхний косяк.

Посмотрите этот уплотнитель дверного косяка на Amazon.

Используйте шарниры подъема кулачка

Кулачковые петли

— отличный вариант для уплотнения углов двери, и они работают, хотя предлагают лишь минимальные звукоизоляционные свойства.Их можно купить всего за несколько долларов, а их герметичность может отличаться по всему периметру двери, опуская и поднимая дверь с помощью качелей. Петли в основном изготавливаются из нержавеющей стали и могут использоваться для дверей с правыми или левыми петлями. Их можно установить за считанные минуты с помощью отвертки.

Обратите внимание на эти петли для кулачковых подъемников на Amazon.

Защита от атмосферных воздействий входная дверь

Полная защита входной двери от атмосферных воздействий — отличный способ снизить уровень шума.Даже небольшое мычание, доносящееся из коридора здания, можно свести к минимуму с помощью защиты от атмосферных воздействий. Вы можете установить водонепроницаемые полосы и подметания у подножия двери с обеих сторон и в верхней части дверного косяка.

При установке нижних дверных очистителей лучше всего использовать промышленные напольные подметальные устройства, состоящие из толстой резиновой полосы. Плотность резинового материала отлично блокирует шум, а также защищает от сквозняков, насекомых и пыли, которые могут попасть в коридор или на улицу.

Используйте мягкие ткани и текстиль

Возможно, в вашей квартире уже есть все необходимые звукоизоляционные материалы. Если у вас есть одеяла, пледы, коврики или другие мягкие ткани, вы можете просто повесить их на задней части входной двери. Вы также можете использовать любые декоративные подушки, которые у вас есть на складе, или любые толстовки — это тяжелые свитера, которые вы больше не носите (или в которые вы не возражаете, чтобы сделать несколько маленьких дырок от гвоздей).

Самый простой способ установить эти ткани — просто прибить их к задней части двери или верхней части дверной коробки с помощью небольших гвоздей в полдюйма.Если у вас стальная дверь, вам нужно будет повесить их на верх дверной коробки или на стену над дверью.

Установить акустическую пену

Еще один надежный вид звукоизоляции — акустическая пена. Акустическая пена может быть разных цветов, плотностей и разных цен (включая недорогие варианты). Пена поглощает большинство шумов, исходящих из комнаты или входящих в нее (в зависимости от их плотности). Это также эффективно для уменьшения количества эха в комнате.Установка может быть завершена в течение нескольких минут и может быть выполнена либо путем прибивания его к двери, либо с помощью любого самоклеящегося материала, который они могут поставляться (или лент на липучке).

Посмотрите эту акустическую пену на Amazon.

Повесьте толстый коврик для коврика

Из ковров и ковров получаются отличные звукоизоляционные материалы. Любой толстый коврик с резиновой подкладкой можно повесить на заднюю часть двери, чтобы заглушить входящие в квартиру звуки. Вы также можете подложить под коврик плотный коврик, чтобы повысить его звукоизоляционные свойства.Если у вас деревянный или кафельный пол, также может быть полезно положить их на несколько футов перед дверью, чтобы свести к минимуму эхо.

Посмотрите на этот коврик на Amazon.

Использовать уплотнительную ленту

Защитную ленту

можно использовать и на других участках ворот, а не только по периметру. Вам нужно будет рассчитать общую площадь вашей двери в квадратных футах, так как уплотнительная лента имеет тенденцию выходить довольно тонкой (обычно всего несколько дюймов в ширину).Обычно он поставляется с бумажной основой, которую можно снять, чтобы обнажить клей на обратной стороне. Установить уплотнитель с обратной стороны стенной двери можно за 10-15 минут. Единственный инструмент, который вам понадобится, — это ножницы, чтобы отрезать полоску.

Посмотрите этот уплотнитель на Amazon.

Навесные звукоизоляционные шторы

Прочные звукоизолирующие шторы также могут помочь снизить уровень внешнего шума, проникающего в вашу квартиру.Большинство акустических занавесок будут весить от 10 до 14 фунтов и будут плотно прилегать к задней части двери. Вы можете установить их, повесив гвозди за верхнюю часть дверной коробки и повесив их на люверсы. Эти шторы также можно использовать на любых окнах, которые находятся сбоку от входной двери.

Обратите внимание на эти звукоизоляционные шторы на Amazon.

Установить звукопоглощающие одеяла

Звукоизолирующие одеяла — это простыни размером с занавес, сделанные из плотной ткани, которые обычно используются в музыкальных студиях и комнатах звукозаписи.Они известны тем, что поглощают около 90% звуковых волн, которые соприкасаются со складчатыми листами. Обычно эти панели поставляются с втулками, их можно легко повесить на дверную коробку или прибить гвоздями к задней части двери (если она сделана из дерева).

Звукоизолирующие одеяла обычно изготавливаются либо из стекловолокна, либо из других переработанных нетоксичных материалов. Будьте готовы использовать немного смазки для локтей при их установке, так как эти одеяла могут быть немного тяжелыми. Обычно одного или двух одеял достаточно, чтобы закрыть заднюю часть двери для эффективного звукопоглощения.

Используйте автоматические дверные днища

Автоматические днища двери также могут помочь герметизировать нижнюю часть двери для заметного шумоподавления. Днища двери активируются после закрытия двери и используют неопреновую вставку для герметизации участков между нижней частью двери и полом. Вы также можете прикрепить их к верхней части дверной коробки. В зацеплении днища создают похожий на поршень механизм, опускающий уплотнение на пол, что обеспечивает относительно плотное уплотнение двери. Их можно установить за считанные минуты с помощью отвертки.

Обратите внимание на нижнюю часть автоматической двери на Amazon.

Установить акустические дверные пороги

Акустические дверные пороги (или седла) обычно используются в конференц-центрах, концертных залах, аудиториях и домашних кинотеатрах. Они состоят из встроенной колбы из неопрена, закрывающей нижнюю часть двери. Пороги можно купить менее чем за 100 долларов в Интернете или в большинстве магазинов товаров для дома, и они также действуют как эффективные ограничители сквозняков. Обычно вы можете установить их самостоятельно в течение нескольких минут с помощью небольшой отвертки, в зависимости от модели, которую вы покупаете.

Винил с массовой загрузкой для подвешивания (MLV)

Еще один популярный звукопоглощающий материал — это винил с массовой загрузкой или MLV. Он широко используется в музыкальной индустрии и в домах, построенных с учетом требований звукоизоляции. Винил с массовой загрузкой — это очень плотный виниловый лист, который можно купить в рулонах в большинстве магазинов товаров для дома или акустических магазинов.

Обычно это более дорогой вариант, но, возможно, стоит подумать, если вы ищете максимальную эффективность. Известно, что этот материал сводит к минимуму до 90% шума при контакте.Он доступен в различной плотности и может быть прикреплен к двери с помощью гвоздей или липучки (обычно он устанавливается на пол).

Купите винил с массовой загрузкой на Amazon.

Работает ли звукоизоляция двери?

Да, звукоизоляция двери может быть эффективной, поскольку двери обычно не изолированы, в отличие от прилегающих к ним стен, которые обеспечивают звукопоглощающие свойства. Однако, если изоляция и гипсокартон, используемые для стен, довольно тонкие, изоляция одной двери может быть не такой эффективной, как изоляция всей стены.

Какие материалы могут блокировать звук?

Некоторые из наиболее распространенных звукоизоляционных и демпфирующих материалов:

  • Винил с массовой загрузкой
  • Резина
  • Стекловолокно
  • Звукоизоляционная пена (из латекса)
  • Толстые металлические листы
  • Пена акустическая
  • Многослойное стекло

Как сделать, чтобы дверь закрывалась тише?

Чаще всего двери, которые закрываются громко, закрываются из-за аэродинамических характеристик окружающей среды (т.е., поперечный ветер), вес дверной коробки или плохо установленные петли. Наиболее эффективные способы смягчения этой проблемы включают установку войлочных прокладок на закрытие двери, перебалансировку петель или установку пневматического доводчика двери.

Как заглушить громкую дверную ручку?

Лучший способ заглушить громкий скрип дверной ручки — просто смазать ее небольшим количеством WD-40, так как скрип обычно возникает из-за трения сухих металлов о внутреннюю часть ручки.

Купить WD-40 на Amazon.

Подкладывать полотенце под дверной блок не звучит?

Положить полотенце под дверь — это довольно эффективный способ заблокировать звуки, идущие только через нижнюю часть дверного проема (но не через саму дверь). Чем толще полотенце, тем лучше.

Снижают ли сплошные двери шум?

Да, чем плотнее или плотнее материал двери, тем лучше будет ее способность блокировать или демпфировать и звук.

Завершение работы

Звукоизоляция двери может быть выполнена легко и за считанные минуты, в зависимости от выбранного вами метода.Перед тем как уйти, обязательно ознакомьтесь с другими нашими постами:

Стоит ли ковер в столовой?

Стоит ли у вас коврик в подъезде?

сквозняков в квартире? Сделайте это и сэкономьте деньги! — Руководство по эффективности дома

Окна квартиры моей дочери были в плохом состоянии из-за возраста, износа и неправильного использования предыдущими жильцами. Я мог буквально сидеть рядом с окном и чувствовать, как поступает воздух. Если у вас есть подобная проблема, у меня есть решение. Проверено и проверено.

Сквозные окна в квартире? Вот что делать:

  • Воздушное уплотнение вокруг внутренней оконной рамы герметиком.
  • Воздушное уплотнение вокруг внешней оконной рамы силиконом.
  • Нанесите изоляционную пленку для окон
  • Повесьте изолированные шторы для повышения эффективности изоляции

Эти подходы могут показаться чрезмерно упрощенными, но суть в том, что они эффективны.

Почему окна в моей квартире сквозняки?

Причина сквозняка в окне — разрыв тепловой оболочки квартиры. Что это обозначает? Это означает, что есть место вокруг окна, откуда воздух может активно просачиваться.

В результате кондиционированный воздух может просачиваться наружу, а некондиционированный воздух может просачиваться внутрь. В любом случае ваша квартира будет менее комфортной, и это будет стоить вам ненужных расходов по счетам за электроэнергию.

Когда моя дочь переезжает в новую квартиру, я получаю работу разнорабочего.Одна из первых вещей, на которую я научился смотреть после проверки приборов и механических систем, — это состояние герметичности окон и дверей.

Просто смешно, сколько энергии теряют арендаторы из-за неэффективной герметизации воздуха. Часто компания или частное лицо, сдающее квартиру в аренду, не беспокоится об этом, потому что затраты на электроэнергию являются бременем для арендатора.

Если вы не решите проблемы с сквозняками в окнах в своей квартире, вы выбрасываете деньги. Или, может быть, лучше сказать, что вы позволяете деньгам вылетать из вашего окна!

Как правильно герметизировать окно квартиры

Первое место, где нужно проверить на утечку воздуха в окно, — это вокруг рамы внутри квартиры. Здесь окно встречается с гипсокартоном или деревом. Когда встречаются два разных материала, есть вероятность утечки воздуха.

заделанная оконная рама

Осмотрите область, чтобы убедиться, что есть герметик, герметизирующий пространство между рамой и стеной. Если требуется герметизация, нанесите герметик под покраску. Вы можете провести бусинку по краю, а затем провести по ней пальцем, чтобы вдавить ее в трещину и сделать почти незаметной.

Вы также хотите найти трещины или утечки воздуха между стеклом и рамой. Это еще одна распространенная зона для окон, пропускающая сквозняки. Здесь также можно нанести герметик, но я предпочитаю использовать прозрачный силикон. Любой вариант подойдет в зависимости от ваших эстетических предпочтений. Главное здесь — убедиться, что нет трещин или швов, через которые воздух может просачиваться внутрь или наружу.

Нанесите изоляционную пленку для окон

Далее нам нужно обратиться к самому окну. В зависимости от того, является ли окно одинарным или двойным, изоляционные свойства стекла будут очень низкими. Мы можем быстро и легко увеличить значение изоляции , используя комплект для утепления окон. Это тонкий слой прозрачной пленки, которую можно обрезать по размеру и приклеить к окну с помощью тепла.

Обычно это можно сделать с помощью фена. Когда вы прикладываете тепло и вдавливаете стекло на место, пленка покрывает стекло и обеспечивает дополнительный слой изоляции между кондиционированным воздухом и температурой наружного воздуха.Это недорого, быстро и может повысить коэффициент теплоизоляции окна до 90%!

Убедитесь, что окно полностью закрывается

Вероятно, самый большой источник потери воздуха через старое окно происходит из-за того, что окно не закрывается должным образом. Это может быть связано с тем, что на пути есть что-то, что мешает ему полностью закрыться. Однако часто проблема заключается в том, что конструкция здания устоялась и окно больше не квадратное.

Какой бы ни была причина, вы хотите убедиться, что вы можете полностью предотвратить утечку воздуха под окном. Если при закрытии окна остается только небольшая трещина, возможно, вы сможете приложить прокладку из пенопласта к нижней части окна. Когда вы закроете окно, он сожмется, чтобы предотвратить сквозняки.

Шторы — это больше, чем просто декор

Наконец, подумайте о том, чтобы повесить теплоизоляционные шторы. Это может иметь большое значение, если вы чувствуете жаркую или холодную зону, проходя мимо окон. Это тот же тип, который я использую у себя дома. По данным Министерства энергетики, в летнее время тепловые завесы с белой внутренней подкладкой могут снизить количество тепла, поступающего в дом через окна, на 33%. .Вот ссылка на эти шторы на Amazon.

Устранение сквозняков снаружи

Когда окна квартиры закрыты изнутри, все еще важно проверить снаружи на возможность утечки воздуха. Мы можем быть уверены, что сделали все возможное, чтобы не допустить сквозняков в квартире, если найдем для этого время.

Посмотрите еще раз на то, где оконная рама встречается с внешним видом (дерево, кирпич и т. Д.). Если нет герметика или силикона, или если он испорчен, удалите его, очистите место.

Для экстерьера рекомендую силикон. Я совершил ошибку, нанеся герметик на внешнюю сторону пары окон, и она покрылась плесенью. Юк! Мне также не удалось удалить его из областей, где он был вне шва, потому что он был белым, и я не думал, что он появится. Какая ошибка !!!

заплесневелый герметик

Можно купить силикон прозрачный или цветной. Я купил белый силикон без плесени , когда был готов удалить заплесневелый герметик и снова запечатать.

Последняя область, которую нужно исследовать, — это место, где стекло встречается с рамой, как мы это делали внутри.Опять же, подойдет силикон того же цвета, что и ваша оконная рама, или вы можете просто использовать прозрачный. Дело в том, заклейте эти швы!

Это отличное видео по заделке окон снаружи. Он ориентирован на продажу герметика, но для вас есть отличная информация как о герметике, так и о том, как его использовать.

Вы можете купить этот силикон на Amazon по этой ссылке.

Окна битые? Не позволяйте этому стоять!

Если какое-либо из ваших окон треснуло или разбито, настаивайте на их ремонте. Ваш арендодатель должен решить эту проблему. Вы не только теряете деньги в расходах на электроэнергию из-за утечки нагретого или охлажденного воздуха, но и ваша квартира также подвергается риску конденсации, образования плесени и плесени, если их не решить.

Прочтите этот ответ на FindLaw относительно ответственности арендодателя за ремонт разбитого окна.

Заключение

Приложив лишь небольшое количество времени, усилий и денег, вы можете значительно сократить трату денег, вызванную сквозняками в окнах.Ваша квартира — это ваш дом. Убедитесь, что деньги, которые вы тратите на отопление и охлаждение каждый месяц, не тратятся зря.

Хотите сэкономить еще больше? Проверьте сэкономьте деньги на счете за воду в квартире или общежитии.

Вы также можете уменьшить свой счет за электричество. Прочтите 20 советов по сокращению счета за электроэнергию — №16 потрясающе!

Как сэкономить на коммунальных услугах и сохранить тепло в аренде этой зимой

Как арендодатель, вы несете ответственность за то, чтобы арендуемое имущество оставалось пригодным для проживания.Точно так же арендаторы несут ответственность за бережное отношение к аренде, как если бы она была их собственностью. И арендодателям, и арендаторам будет выгодна совместная работа по содержанию имущества, что включает поддержание тепла в помещении в зимний период при сохранении эффективности, что позволяет сэкономить на коммунальных услугах (независимо от того, кто их платит). Повышение эффективности отопления вашей арендуемой собственности и передача чаевых арендаторам помогут вам обоим в холодные месяцы.

Прежде чем вы сможете повысить эффективность отопления арендуемой квартиры, вы должны знать, где в вашем доме теряется тепло.Вот основные причины, по которым арендуемая недвижимость теряет тепло, и что вы, как владелец собственности, можете сделать, чтобы решить эту проблему:

1. Изолировать окна и двери

Сквозные окна и двери являются одним из наиболее распространенных источников потери тепла в помещении. дом. Чтобы найти утечки воздуха, возьмите зажженную свечу и проведите ею по краям окон и дверей. Если свеча мерцает или дым рассеивается, вероятно, утечка.

Чтобы герметизировать утечки воздуха в окнах и дверях, просто нанесите герметик на место утечки.Вы также можете временно закрыть сквозняки на окнах с помощью веревки, похожей на глину клея, которую можно нанести на трещины. Его можно легко удалить, не оставляя следов, и это хорошее временное решение. Если у вас нет утечек воздуха, но текущая герметизация уже показывает возраст, замените герметик, чтобы предотвратить утечку воздуха в будущем. Уплотнитель также является отличным решением, которое обычно является самоклеящимся и может наноситься на верхнюю, боковую и нижнюю часть дверей и окон.

2. Регулярная замена фильтра печи

Регулярное техническое обслуживание HVAC является основным фактором снижения затрат на электроэнергию.Если печь не отапливает дом так хорошо, как раньше, скорее всего, нужно заменить фильтр. Пыль скапливается в фильтрах печи, из-за чего печь усложняет работу по обогреву помещения, что, вероятно, увеличит ваш счет за отопление.

Прежде чем покупать новые фильтры, ознакомьтесь с инструкциями на печи, чтобы узнать, какой тип и размер вам понадобятся. Стандартно менять фильтры печи каждые три-шесть месяцев, в зависимости от размера и частоты использования печи. Однако, если ваша печь интенсивно используется в зимние месяцы, мы рекомендуем заменять фильтр не реже, чем раз в месяц.

3. Установите программируемый термостат

Программируемый термостат может сэкономить время и деньги, поскольку его можно запрограммировать в соответствии с расписанием пользователя. Это означает меньше настроек термостата, а также ежемесячную экономию на счетах за коммунальные услуги. Когда ваш арендатор переезжает, просто покажите им, как пользоваться термостатом, и объясните, как программирование его в соответствии с их расписанием позволит им ежемесячно экономить на счетах за коммунальные услуги.

Если пойти дальше, интеллектуальный термостат можно считать роскошной функцией, которая будет интересна многим арендаторам, тем более что он потенциально может снизить затраты на коммунальные услуги и сделать аренду более энергоэффективной.Интеллектуальный термостат также является программируемым, но главное отличие состоит в том, что он предназначен для изучения поведения пользователя с течением времени, автоматически регулируя температуру в зависимости от привычек пользователя.

4. Утеплить чердак

Если в вашей аренде есть чердак или подвесное пространство, которое не изолировано должным образом, тепло в вашем доме идет прямо через крышу (или пол). Если изоляция находится ниже или на уровне балок потолка на чердаке, вам нужно добавить дополнительную изоляцию.Правильная изоляция помогает сохранять прохладу летом и теплее зимой, что избавит жильцов от необходимости слишком часто регулировать термостат и, следовательно, сэкономит им деньги на счетах за коммунальные услуги.

Имейте в виду, что вы как владелец собственности должны отвечать за изоляцию чердака, независимо от того, проводите ли вы техническое обслуживание самостоятельно или нанимаете специалиста, а не оставляете эту задачу своим арендаторам.

В качестве временного решения можно добавить тент на чердаке, который поможет герметизировать сквозняк на чердаке.Они доступны по цене и просты в установке.

5. Выключите вентилятор в ванной комнате

Хотя это может показаться второстепенным фактором, оставление вентилятора в ванной комнате на продолжительное время может привести к оттоку тепла из комнаты и даже из остальной части дома. Важно поощрять съемщиков выключать вентилятор в ванной, чтобы он не работал дольше необходимого и не приводил к ненужным расходам на отопление.

6. Уменьшите температуру водонагревателя

Понижение температуры на вашем водонагревателе поможет сэкономить деньги арендатора на счетах за коммунальные услуги.Понизив температуру водонагревателя примерно до 120 градусов, вы можете сэкономить от трех до пяти процентов на расходах на нагрев воды жильцам. Мы рекомендуем поставить водонагреватель на желаемую температуру до того, как ваш арендатор переедет, чтобы вам не нужно было беспокоиться о настройке ее во время плановой проверки.

7. Сделайте камин пригодным для использования

Если в вашей арендуемой собственности есть действующий дровяной камин, убедитесь, что он очищен и проверен профессионалом, прежде чем ваш арендатор въедет.Использование камина в качестве источника тепла вместо того, чтобы просто включать термостат, поможет арендаторам согреться, а также снизит свои счета за коммунальные услуги, даже если это всего лишь на несколько холодных зимних ночей.

Тем не менее, сообщите арендатору, что он должен закрыть каминную заслонку на следующее утро, чтобы холодный воздух не проходил через камин после этого.

Совместная работа для создания более теплой и энергоэффективной арендуемой собственности

Ваши арендаторы хотят иметь теплое жилое пространство и доступный счет за коммунальные услуги так же, как вам нужна эффективная, ухоженная арендуемая недвижимость.Мы надеемся, что информирование арендаторов о потенциальной экономии, как в денежном, так и в тепловом отношении, побудит их принять участие в усилиях по сохранению энергоэффективности аренды. Хотя вы несете ответственность за обеспечение энергоэффективности и пригодности жилья для ваших арендаторов, они должны следовать вашим рекомендациям и вносить свой вклад.

Опубликовано 26 февраля 2021 г.

Что вы думаете?

1 Ответ

Об авторе

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.