Как установить коробку межкомнатной двери: как правильно собрать и установить короб своими руками, сборка и монтаж пошагово, крепление и замена

Содержание

Как установить коробку межкомнатной двери


Как правильно установить межкомнатные двери с коробкой

Производители дверных конструкции создают различные вариации своих изделий. Легче всего монтировать те, которые идут сразу с коробом. Как правильно установить межкомнатную дверь можно понять, если внимательно изучить инструкцию производителя. Когда полотно идет в комплекте с коробкой, то в упаковке обязательно должна присутствовать техническая документация. Чаще всего человеку, впервые столкнувшемуся с проблемой установки двери, в этих записях ничего не понятно. Более того, алгоритм действий обычно прописан в кратком изложении. Нельзя действовать наобум, иначе потом придется проводить демонтаж двери или полностью менять ее на другую.

Монтажные работы с участием специалиста обойдутся не дешево, поэтому лучше освоить процесс самостоятельно. Дверные конструкции с коробом могут быть в виде складного варианта, раздвижного или распашного. Последние модели считаются самыми востребованными.

Обусловлено это тем, что механизм двери прост и подходит для межкомнатных проемов в небольших помещениях. Дверь также бывает лево- и правосторонней, а некоторые производители выпускают изделия не с одной, а сразу с двумя створками. Стоит учитывать также размеры двери, особенно во время покупки. Популярные размеры:

Одностворчатая межкомнатная дверь/ммДвустворчатая межкомнатная дверь/мм
7101340
8101540
9101840
1010 

Стандартная высота дверного проема может варьироваться от 2055 до 2060 мм. В комплекте производитель помимо двери и коробки должен предоставить покупателю наличники и дополнительную фурнитуру для монтажа:

  • Петли;
  • Ручку;
  • Поворотный запор;
  • Встраиваемый механизм замка.

Если проем шире, чем стандартный, то могут потребоваться доборы.

Материалы и инвентарь

Вспомогательный инструмент нужно подготовить заранее. Мастеру не потребуется наличие специального оборудования. Весь нижеперечисленный инвентарь есть практически в каждом доме:

  • Ножовка по металлу;
  • Стамеска и стусло;
  • Строительный уровень;
  • Набор отверток;
  • Шуруповерт;
  • Рулетка;
  • Монтажная пена;
  • Молоток;
  • Саморезы, шурупы, анкерные болты;
  • Строительный карандаш;
  • Уплотнительная лента;
  • Строительный нож;
  • Угольник;
  • Клинья;
  • Доборы также лучше подготовить заранее.

Если нет ножовки по металлу, ее может заменить пила.

Какие работ предстоят вкратце

Чтобы понимать, как самому установить дверное полотно, нужно изучить порядок выполнения работы и строго ему следовать. Межкомнатную дверь с «заводской» коробкой устанавливать проще, хотя есть и свои особенности этого процесса. Пошаговый алгоритм действий выглядит следующим образом:

  • Сначала нужно убрать старую дверь и подготовить проем к установке новой. Если дверь на петлях, то требуется снять фиксаторы и потом демонтировать полотно;
  • Подготовить дверной проем. Если есть повреждения или неровности, то их необходимо зашпаклевать. Косметический ремонт потом проводить будет сложно;
  • Затем производится сборка дверного короба. Все детали раскладываются в последовательном порядке. Не менее важно выявить, в каком направлении будет открываться полотно;
  • Потом потребуется верхнюю планку короба соединить с торцами двух его стоек с помощью гвоздей или саморезов;
  • Только после этого можно устанавливать навесы и коробку в дверной проем. Так как рама собирается заранее, ее нужно выставлять с помощью клиньев: по вертикали либо по горизонтали.

Заключительный этап – это навешивание и закрепление короба. К стене коробка привинчивается с помощью шурупов, а потом вешается полотно на петли. После этого крепится вторая стойка к стене при помощи все тех же шурупов. Важно проверить, нет ли зазоров. Если край полотна не плотно прилегает к стене, то потребуется воспользоваться доборами. При наличии порога у двери он закрепляется к полу саморезами. Щели запениваются монтажной пеной. Врезать ручку, замок и установить наличники можно только после выполнения основных этапов монтажа.

Полный порядок монтажа двери

Сборка короба

Теперь разберем монтаж межкомнатной двери более детально. Дверной короб представляет собой некий каркас, основную деталь, на которой будет держаться вся конструкция. Он создается из брусьев и может быть различной формы. Стандартные варианты – это П-образная или прямоугольная коробка. Конструкция производится с порогом и без. Прежде чем покупать комплект, нужно произвести замеры дверного проема.

Коробка двери поставляется покупателю в разборном виде и состоит из элементов, которые потом соединяются между собой шурупами. Чтобы собирать их правильно, нужно извлечь все детали из упаковки и разложить на ровной поверхности. Установить межкомнатную дверь не получится, если сборка отдельных частей произведена неправильно. Монтаж дверного полотна с коробкой самостоятельно потребует усидчивости и терпения. Не стоит спешить.

После того, как все детали соединены между собой, нужно провести запил. Он делается двумя способами: либо под прямым углом, либо под углом 45 градусов. Последний способ будет сложно использовать тому, кто никогда не занимался столярными работами. Требуется сделать отверстия перпендикулярно срезу. Поэтому лучше выбрать более простой вариант.

Запил под прямым углом осуществляется с помощью ножовки с мелкими зубцами. Важно определить размер бруска. Для этого нужно вычислить размер самой двери и прибавить к ней 2-3 мм (если предусмотрен порог). Если его не будет, то можно смело добавлять 1 сантиметр. Крепиться брусок должен двумя шурупами по вертикали к внешней стороне стойки. Только после этого производится запил краев.

Соединение элементов

Стойки, разложенные на полу вместе с верхней перекладиной, нужно стянуть шурупами или саморезами. Их длина должна быть не менее 6 см чтобы конструкция получилось прочной. В каждый стык нужно вкрутить несколько штук. Чтобы прилегание было оптимальным, необходимо с одного из элементов коробки удалить часть древесного материала с помощью стамески либо ножовки. Только после этого можно крепить навесы. Они будут нести на себе основную функцию и от того, насколько хорошо эти детали привинчены, напрямую зависит долговечность конструкции.

Оптимальное количество петель – 3 штуки. Если дверь массивная и большая, то стоит использовать сразу четыре. Петли ставятся по одной стороне поверхности на одинаковом расстоянии.

Установка коробки и навес полотна

В заблаговременно подготовленный проем можно производить установку короба и полотна. Нужно выровнять стойку короба строительным уровнем, чтобы не было скоса. Положение проверяется со всех сторон. После этого выставляется распорка из клиньев в верхней части проема. Полное выставление произойдет только тогда, когда стойка примет вертикальное положение. Потом нужно поставить клинья под вторую стойку. Весь процесс сопровождается проверкой ровности устанавливаемых деталей с помощью уровня.

Многие читатели интересуются, как установить полотно другим способом. В этом случае деревянную дверь с коробкой придется сверлить. В стене нужно проделать несколько отверстий, чтобы короб можно было закрепить сразу к проему. Для этого потребуются саморезы длиной не менее 150 мм. Этот вариант установки еще называют «скрытым». Пошаговый алгоритм:

  • Потребуются металлические пластины. Они применяются в тандеме с анкерами;
  • Сначала требуется проштробить участок стены, а потом туда установить крепеж;
  • После этого можно навешивать раму.

В конце требуется провести регулировку коробки и подогнать стойки под дверь. Важно, чтобы они не выступали за стену.

Запенивание

Следом нужно приступать к запениванию короба. Требуется заполнить все щели по периметру и по краям проема. Этот процесс требует аккуратности, по краям не должны образовываться пузыри. Если пена вылезет наружу, то ее придется срезать, а это испортит весь эстетический вид. Запенивание производится послойно: сверху вниз. После этого дверной проем нужно оставить на сутки в покое, чтобы пена схватилась.

Если вещество попало на полотно, его необходимо удалить незамедлительно, пока оно не засохло. Если этого не сделать, придется использовать шлифовальную машинку и есть риск повредить дверь.

Замки и ручки

Далее устанавливаются ручки. Мастеру не обязательно использовать фурнитуру, которая идет в комплекте с дверью, если он желает установить ручку и замок на свой вкус. Тем не менее, алгоритм действий следующий:

Замок и ручка должны располагаться на расстоянии метра от пола, поэтому нужно сделать соответствующую отметку на полотне.

После этого просверливаются отверстие для запорного механизма.

Следом требуется вставить механизм в отверстие и зафиксировать его с помощью саморезов. В конце прикрепляется ручка.

Не стоит забывать, что потребуется установить накладку на торце проема, куда будет заходить замочная планка. Древесина выбирается с помощью стамески, после чего вставляется пластина и прикручивается болтами.

Установка доборных планок и крепеж наличников

Не всегда, но очень часто приходится производить монтаж двери с помощью доборных планок. Эта процедура необходима, если стена намного толще, чем дверная коробка. Можно провести установку двумя вариантами: в паз, если он предусмотрен производителями, или с вырезанием паза при отсутствии оного. Важно понимать, что скрепление добора должно производится в форме «П». Если в коробке паз отсутствует, то можно просверлить отверстие и прикрутить к коробу.

Крепеж наличников – самый важный процесс. Они крепятся на уровне с проемом на лицевой стороне. Чтобы сделать это правильно, нужно поставить отметки. Вертикальная планка прикладывается к коробу, а отметка выполняется на пол сантиметра выше и будет отожествлять будущий срез.

Таким же способом размечается также вторая сторона. Затем производится запил наличников под углом. В этом поможет стусло. Фиксируется наличник саморезами или шурупами без больших шляпок. Это делается для того, чтобы не испортить эстетичный вид конструкции.

При необходимости добор можно распилить с помощью циркулярной машины. Должны быть заготовлены несколько частей: одна короткая и две вертикальные.

Заключение

Монтаж межкомнатной двери стоит проводить с помощником, даже если она имеет малый вес. Нужно четко следовать пошаговой инструкции и перепроверять все свои действия. Если короб будет установлен косо, то дверь будет плохо закрываться или ее открытие вызовет затруднения. Если человек не уверен, что сможет справиться со всем сам, то стоит обратиться к специалистам, иначе есть риск испортить всю дверь.

Как установить коробку межкомнатной двери

Установка двери – работа довольно сложная. Дело не в конструкции самой створки и дверной коробки, а в том, что оба эти элемента должны быть очень точно выровнены по вертикали и горизонтали. В противном случае дверь не будет открываться.

Не меньшее значение имеют и предварительные работы. Ошибка при измерении дверного проема или уровня пола повлечет за собой массу дополнительных работ.

Как установить дверную коробку

Чаще всего межкомнатные двери изготавливаются из дерева и МДФ. Первый материал вполне традиционен: дерево легко обрабатывается, имеет прекрасный внешний вид и обладает замечательными звукоизоляционными свойствами.

МДФ мало в чем уступает дереву, разве что звукоизоляционные показатели у материала несколько ниже. Но зато МДФ обладает другим достоинством: практически не реагирует на сырость и перепады температуры в отличие от дерева.

Соответственно, домашний мастер чаще сталкивается с коробкой из дерева или МДФ.

На практике разница в монтаже обусловлена не материалом изделия, а уровнем его готовности. Дверную раму можно изготовить самостоятельно – из деревянного бруса, а можно получить из магазина готовую коробку, которую нужно лишь закрепить в проем.

Необходимо выполнять ряд условий вне зависимости от того, какой тип двери устанавливается:

  • Все «мокрые» работы должны быть закончены. Помещение должно быть сухим и проветренным.
  • Уровень пола – имеющийся или будущий, должен быть точно установлен. Между будущей створкой и полом должен оставаться зазор. Так что если предполагается настил какого-то материала – паркета, ковролина, ламината, его толщина должна учитываться при вычислении зазора.

Устройство деревянной коробки

  • Проем должен быть готов к работе: боковые откосы строго вертикальны, горизонтальный параллелен полу. Горизонтальная и вертикальная ось рамы должна в точности соответствовать стенам и проему.
  • Если предполагается заделывать щели монтажной пеной, необходимо учесть, что при застывании она расширяется.
  • Рама и дверное полотно из дерева должны находиться в помещении не менее чем двое суток. чтобы достигнуть равновесной влажности.
  • Работа по монтажу дверной коробки требует аккуратности. Обязательна постоянная проверка строительным уровнем на вертикальность и горизонтальность.

    1. Все элементы конструкции размещают на полу на картоне.
    2. Измеряют ширину и высоту проема с тем, чтобы убедиться: между конструкцией и откосами остается зазор в 3–5 см. В зазор будут вставляться деревянные клинья, фиксирующие раму. Толщина клина должна быть на 0,5 см больше, чем величина зазора.
    3. Заготовки обрабатывают с торцов циркулярной пилой или ножовкой по дереву. Лучше использовать пилу, поскольку ножовка может повредить шпон или другую отделку.
    4. К верхней части створки прикладывают брусок для верхней части рамы так, чтобы между ними оставалось 2–3 мм. Отмечают ширину створки карандашом и отрезают излишки.
    5. На дверном полотне отмечают места крепления петель – как правило, на расстоянии 20 см от края. Размещают боковую часть рамы рядом с полотном – с зазором в 3 мм, и отмечают на фрагменте место крепления петель. Учитывается, что между дверным полотном и полом должен оставаться зазор в 10 мм, так что боковая часть рамы должна быть длиннее створки.
    6. Доски или бруски обрезают по отмеченным местам. Торцы запиливают под 45 градусов.
    7. По отмеченным местам прикладывают дверные петли, обводят контур, а затем ручной фрезой или стамеской выбирают материал, чтобы получить гнездо под петлю. Технология зависит от выбора фурнитуры.
    8. Для саморезов под петли высверливают отверстия с диаметром меньшим, чем диаметр самореза: таким образом избегают возможного растрескивания материала. Закрепляют фурнитуру.
    9. В торцах элементов высверливает отверстия под крепеж. Сверлят точно под углом в 90 градусов к отторцованной поверхности.
    10. Стягивают бруски саморезами. Готовую раму временно устанавливают в проем, фиксируя кусочками пенопласта, чтобы убедиться, что изделие соответствует проему.

    На видео- как установить дверную коробку:

    Закрепляется коробка несколькими способами. Если установка производится на легкую перегородку, для крепления используют подвесные металлические планки с длиной, равной ширине стены и с усиками, заходящими на внешнюю и внутреннюю стороны по 5–7 см. На кирпич или бетон раму крепят анкерными болтами, для которых в стене высверливают отверстия.

    1. В первом случае планки фиксируют на элементах рамы: 2 на горизонтальной части, по 3 на вертикальных. Для анкеров необходимо высверлить отверстия.
    2. Раму выставляют по вертикали и горизонтали, а затем закрепляют деревянными клиньями. Количество их может быть разным, но обязательно клинья выставляются под петли, по углам и в местах фиксации анкерами. Клинья должны забиться так, чтобы оставаться невидимыми и не выступать за плоскость рамы или стены. Вновь проверяют конструкцию на вертикальность и горизонтальность.
    3. Коробку закрепляют: либо отгибают усики и фиксируют саморезами к стене, либо забивают анкеры через доски. Сначала фиксируют петельную часть коробки и закрепляют на нее фурнитуру. Притворную только запенивают в двух местах.
    4. Вешают дверное полотно и подгоняют притворную часть, коррелируя ее положение с помощью клиньев.
    5. Проверяют всю конструкцию на вертикальность и горизонтальность. Створка должна двигаться свободно. Только после этого закрепляют притворную часть коробки и запенивают зазоры монтажной пеной.

    После высыхания излишки пены срезают и проводят отделочные работы, а также устанавливают наличники.

    На видео- пошаговая инструкция установки межкомнатных дверей своими руками:

    Как установить дверь из МДФ

    Вышеописанная схема свидетельствует, что самое главное при установке одностворчатой или двухстворчатой двери – это правильный монтаж коробки. Однако фиксация дверного полотна тоже может вызывать затруднения.

    Принципиально установка дверного полотна из МДФ ничем не отличается от установки створки из дерева. Однако в первом случае имеются преимущества: в заводском изделии, как правило, многие из отметок уже наличествуют.

    Установка состоит из нескольких этапов.

    1. Пока монтируют коробку, дверное полотно служит шаблоном для точных размеров бруса, а также для проверки правильности установки.
    2. Дверные петли в первую очередь устанавливают на створку. Монтаж зависит от характера фурнитуры: как правило, имеют дело с «бабочкой» или другой накладной или врезной петлей. На расстоянии в 20–25 см от края к торцу полотна прикладывают половинку петли и обводят по контуру карандашом.
    3. Паз под петлю вырезают стамеской или ручным фрезером. Фурнитуру закрепляют на саморезы. Желательно отверстия под них высверливать.
    4. Зазор между полотном и откосом рамы определяется характером фурнитуры. В любом случае щель должно быть достаточной, чтобы в ней помещалась поворотная ось петель.
    5. После монтажа дверной коробки полотно навешивается на петли для проверки правильности установки. Ручку и замок устанавливают в последнюю очередь.
    6. Для этого створку снимают, фрезой или сверлом выбирают материал под замок и вырезают отверстия под ручки. На дверях МДФ, как правило, места креплении замков отмечены наклейками, а сами замки и ручки имеются в комплекте.
    7. Технология установки замка и защелки зависит от их типа. Ответная часть замка в любом случае устанавливается после того, как смонтирован замок в створке из МДФ.

    На видео- как установить дверь из МДФ:

    Дверное полотно из МДФ неоднородно. Желательно использовать под крепления указанные на изделии участки, а для крепежа высверливать отверстия. Прессованная древесина не столь прочна как дерево и требует аккуратности.

    Двери-купе

    Многочисленные достоинства раздвижной системы дополняются еще и возможностью самостоятельного монтажа. На деле установить двери-купе проще, чем распашные, поскольку от них требуется только одно – движение по полу. Да и закрепляются створки не в проем, а на него, что заметно облегчает монтаж.

    Однако эта простота требует идеального состояния пола и стен. По неровному полу и вдоль неровной стены створка двигаться не сможет. Подготовительным работам здесь уделяется максимум внимания.

    Перед монтажом стены, вдоль которых будет двигаться створка, тщательно выравнивают. Уровень пола в коридоре и комнате изменяться уже не должен.

    1. Полотно прикладывают к проему и отмечают на стене верхнюю границу, отступают от нее вверх еще на 70 мм, проводят вторую линию и по ней закрепляют закладную – деревянный брус соответствующей толщины и длины.
    2. Брус должен размещаться над проемом – закрытая дверь, и на стене, куда будет уходить открытая створка. Закрепляют брус анкерами или саморезами – в зависимости т материала стены.
    3. В верхней направляющей высверливают отверстия под крепеж с шагом в 15–20 см и фиксируют направляющую саморезами на нижней стороне бруска. Направляющая крепится как можно ближе к внешнему краю, а не к стене, чтобы полотно двигалось свободно.
    4. В направляющую вставляют ролики из комплекта, торцы профиля закрывают заглушками.
    5. Если створка удерживается только на верхней направляющей, на этом монтажные работы и завершаются. Если полотно двигается по нижней направляющей, то последнюю монтируют в пол. При этом полотно временно вставляется в верхнюю направляющую, выравнивается по вертикали, а затем на полу отмечают место крепления. Створку вновь снимают и крепят нижнюю направляющую по отметкам.
    6. В большинстве случаев дверное полотно поставляется уже собранным. Если нет, то планки фиксируют самостоятельно – саморезами, а затем прикручивают роликовые механизмы. Крепеж всегда входит в комплектацию.
    7. Полотно заводят в направляющую. Обычно сначала вставляют створку в верхнюю направляющую, а затем вводят нижние колесики в нижнюю. Полотно должно размещаться строго вертикально.

    На видео- как установить дверь купе:

    Дверь регулируется. Способы регулировки зависят от характера раздвижной системы. Как правило, это регулировочные винты с внешней стороны створки.

    1. С обеих сторон направляющих к стене закрепляют специальные стойки: к ним створка фиксируется в открытом и закрытом состоянии. Не лишним будет установка стопора.
    2. Установка ручки и замка производится в соответствии с устройством этих приспособлений.

    Двухстворчатые двери

    Технология установки двухстворчатой распашной двери мало чем отличается от одностворчатой, хотя хлопот здесь действительно в 2 раза больше.

    Для такой работы помощник требуется обязательно.

    Схема та же: подготавливают проем, собирают коробку, крепят фурнитуру, устанавливают раму, а затем навешивают створки. Однако почти на каждом этапе имеются особенности, которые необходимо учитывать.

    • Так как проем больше в размерах, то и креплений к стенам должно быть больше – для горизонтального элемента коробки также нужны 3, а то и 4 точки фиксации.
    • Оба боковых элемента являются петельными, так что процедуру крепления фурнитуры нужно повторить дважды – для каждой створки и для каждого откоса.
    • Установка коробки производится таким же образом, обязательно выравнивание по вертикали и по горизонтали. Однако клиньев здесь понадобится больше – расстояние между точками фиксации не должно превышать 40 см.
    • Поскольку притворная часть, по сути, отсутствует, то подгонять положение рамы и створок приходится одновременно. Сначала клинья устанавливают только под петли и частично запенивают раму – по 2 точки с каждой стороны. Затем навешивают полотно с обеих сторон и корректируют положение конструкции с помощью клиньев.
    • Только убедившись в функциональности двери – коробка стоит вертикально, а обе створки двигаются свободно, фиксируют раму анкерами или саморезами, предварительно сняв створки.
    • Замок и ручки устанавливают в последнюю очередь, если иного не требует их конструкция. Ответная часть замка в этом случае тоже крепится на торец двери.

    На видео- установка двухстворчатой двери:

    Складные двери

    Складная дверь – вариант раздвижной систем. При закрывании створка не только двигается по направляющей, но и складывается. Такая модель устанавливается в проем, а не двигается вдоль стены, то есть, занимает самый минимум места.

    Установка складной двери сложная, так как включает и сборку полотна, и монтаж дверной коробки. Старую раму лучше не использовать.

    1. Подготовительные работы такие же: демонтаж старой рамы, настил чистового пола, выравнивание дверного проема. Состояние стен значения не имеет.
    2. Коробка собирается из брусков, нарезанных по физическим размерам проема. Углы элементов запиливают под 45 градусов, а перед креплением на саморезы отверстия в торцах высверливают. Фурнитура не устанавливается.
    3. Собранную коробку размещают в проеме, фиксируют деревянными клиньями и выравнивают по вертикали и горизонтали. Затем закрепляют на планки или анкерами – по 4–5 см с каждой стороны. Щели заделывают монтажной пеной.
    4. Остальные действия зависят от конструкции складной двери. В любом случае дальнейшая подгонка осуществляет за счет элементов створки и направляющего профиля, а не за счет рамы.
    5. По размерам коробки нарезают профиль – 2 боковых и горизонтальный. Прикладывают к раме, чтобы проверить правильность параметров.
    6. В профиле высверливают отверстия – через 15 см для верхней и через 20–25 см для боковых. Закрепляют верхнюю направляющую только на 1 винт – деталь должна двигаться. Боковые элементы фиксируются жестко.
    7. Проверяют длину ламелей, при необходимости подрезают. При этом учитывают величину роликов и технический зазор между створкой и полом – 5–8 мм.
    8. Собирают ламели в одно полотно: метод сборки зависит от конструкции. На верхней части ламели устанавливают бегунок.
    9. Удерживая полотно-гармошку в сложенном виде, заводят бегунки в верхнюю направляющую. Для этого направляющую поворачивают.
    10. Направляющую возвращают в исходное положение, проверяют вертикальность и свободу движения ламелей. А затем фиксируют саморезами.
    11. Закрепляют заднюю ламель к вертикальной боковой планке. На первой панели – замковой, монтируют магнитную защелку и ручку. Устройства, чаще всего, входят в комплектацию.

    На видео- весь процесс установки складных дверей:

    Технология сборки может меняться. Это зависит от конструкции, от веса используемого материала и от размеров проема. Следует соблюдать рекомендации производителя.

    Сборка и установка межкомнатных дверей разного вида – работа сложная, требующая и навыков, и внимания. Начинающему домашнему мастеру стоит начинать с чего-то более простого, поскольку функциональность и внешний вид межкомнатной створки имеет значение для интерьера.

    Установка межкомнатных дверей своими руками

    02.11.2016 06.01.2017 — stroiservisgsxDRppp2015

    Двери играют значимую роль в сегодняшнем строительстве. Но не каждый хозяин знает как правильно установить ее, не прибегая к помощи профессионалов. После прочтения данной статьи вы будете иметь общее представление, и разберетесь что там и к чему.

    Здравствуйте, уважаемые читатели stroimdoom.ru. Сегодня я хочу вам рассказать про то, как установить межкомнатную дверь своими руками. Такое решение позволит сэкономить Вам приличную сумму. Тем более ни кто не застрахован от некачественного монтажа (строительной бригады). Конечно, поставить дверь работа не из самых легких и требует определенных навыков, но вполне осуществимая в домашних условия (при наличии «прямых рук»). Я постараюсь все изложить в виде пошаговой инструкции, что бы Вам все стало понятно, и так приступим.

    Виды межкомнатных дверей

    Прежде чем начать установку межкомнатных дверей, следует выбрать какая Вам больше подойдет, давайте рассмотрим, какие виды дверей бывают. [sc name=»gogle 728×90″ ]

    Полотно, изготовленное из ДВП. Это самый распространенный вид, который больше всего пользуется спросом. Такая межкомнатная дверь состоит из деревянного каркаса обшитого ламинированным ДВП, в качестве наполнителя в пустотах используются соты (как у пчел) из картона. Обладает самой низкой стоимостью среди всех видов межкомнатных дверей. Такие изделия подходят для установки только в помещение с невысокой влажностью (например: спальня, комната, зал). Все потому что ДВП состоит из клея и бумаги, и при воздействии влаги на него, он превращается во что то «кашеобразное». Так что устанавливать такие межкомнатные двери в ванную я бы вам не советовал. Так же из такого же материала делают дверную коробку.

    Полотно из МДФ. Это межкомнатные двери, которые производятся из МДФ плиты. Отличаются от предыдущего вида более надежной конструкцией, а так же прекрасной устойчивостью к влаге. Так что такие изделия можно установить практически в любом помещении, при соблюдении правил установки. Стоимость такой межкомнатной двери в несколько раз выше, чем из ДВП.

    Полотно из древесины. Данный вид изготавливается исключительно из дерева (из различных пород). В большинстве случаев изготавливаются на заказ различными мастерами. Свойства зависят, из какой породы сделано изделие. Данный вид дверей хорошо дополняется различной резьбой по дереву. Такая «роскошь» обойдется очень дорого будущему хозяину, поэтому не пользуется спросом среди большей части населения.

    Полотно из дерева

    Необходимые для установки инструменты и материалы

    Для того что бы правильно установить межкомнатные двери вам понадобится некоторый инструмент. Буду рассматривать самый минимальный набор для того что бы установить в домашних условия. Рассмотрим установку полотна из ДВП (хотя данная инструкция подойдет и для других вышеописанных видов). И так перед началом работ нам нужно запастись:

    1. Шуруповерт (как выбрать шуруповерт )
    2. Дрель (что лучше перфоратор или дрель )
    3. Молоток
    4. Рулетка
    5. Строительный уровень
    6. Уголок
    7. Стусло (для соблюдения правильных углов при отпиливании)
    8. Ножовка
    9. Набор деревянных клиньев (можно сделать из деревянного бруска)
    10. Сверла
    11. Стамеска

    Инструменты для монтажа

    Данный инструмент это минимум, который пригодится. Так, например ножовку можно заменить торцевой электрической пилой, а в качестве шуруповерта использовать дрель (но это неудобно). Ну, так же вам еще пригодятся саморезы, монтажная пена и т.п. [sc name=»gogle 728×90″ ]

    Как поставить межкомнатную дверь

    Оценка дверного проема

    И так приступим непосредственно к установке. Начинается все с оценки дверного проема (т.е. ширина, длина, правильность формы). Если у вас все ровно (такое бывает крайне редко), то это очень хорошо если нет (такое встречается почти всегда), то при установке дверной коробки следует учитывать особенности вашего дверного проема.

    Проем должен быть больше чем полотно на. по ширине — максимум 10см, по высоте — на 6-8см. Далее, если у Вас в комнатах разные покрытия, то закрытая межкомнатная дверь должна располагаться именно на стыке этих покрытий. Данный прием применяется для того что бы при закрытой межкомнатной двери не было видно напольное покрытие соседней комнаты (что очень некрасиво). Если ровность и размеры не в порядке, то я рекомендую Вам произвести выравнивание различными способами (в зависимости от типа стены).

    Бывает так, что одна сторона проема «заподлицо» со стеной, что крайне неудобно при установке наличников. Так что если у вас есть возможность сместить проход, то лучше это сделать. Когда толщина межкомнатной двери совпадает с толщиной проема, то двери отделываются с двух сторон наличником, а если толщина меньше по ширине, то с одной стороны придётся установить доборы. Оцените дверной проем и правильно выровняйте, и тогда будет легче самому установить межкомнатную дверь.

    Виды дверных коробок

    Дверные коробки бывают нескольких видов.

    Коробка из ДВП состоит из клееной бумаги (самая доступная на рынке). Выглядит вполне достойно, но имеет ряд недостатков как слабая прочность и высокая чувствительность к влаге.

    Дверная коробка из ДВП

    Коробка из дерева изготавливается из различных пород дерева, устанавливается обычно на дверь соответствующего качества. Идет без всякой внешней отделки (покраску придётся проводить самому). Отлично может быть дополнена резьбой по дереву и покрытием лаком.

    Дверная коробка из дерева

    Коробка из ламинированного дерева практически то же самое, что и предыдущее, но покрыта слоем ламината с различными рисунками (стоит достаточно дорого).

    Установка дверной коробки

    После подготовки дверного проема следует собрать и установить дверную коробку. С помощью рулетки стоит измерить высоту дверного проема и приступать к сбору коробки. Перед тем как отпиливать элементы коробки не забудьте про зазоры между стеной и коробкой для клиньев и монтажной пены. Так же зазоры должны быть между дверью и коробкой в 3-5 мм. При этом вы не должны забывать про зазор снизу (который составляет порядка 10-30 мм).

    При сборке саморезы нужно закручивать в ту часть, которая скроется в стене и не будет видна. После сборки необходимо примерить дверное полотно и наметить расположение петель. За тем в тех местах, где Вы отметили расположение петель, нужно будет сделать «выборку» на глубину, которая соответствует толщине петли. Обычно выборку делают с помощью стамески, но в идеале это нужно делать фрезерным станком (так что если есть возможность, где то взять такой станок или он есть у Вас, то лучше такую работу Вы ничем не сделаете).

    Размечайте всегда все точно, если отмечаете карандашом, то учитывайте толщину линии, хотя карандаш можно заменить строительным ножом (но отмечать ножом нужно крайне аккуратно не повредив лишнюю поверхность). Петля должна заходить туго в вашу выборку (если это так, то вы все сделали правильно).

    Так же рекомендую вам «засверлить» отверстия под саморезы. Делается это просто, ставите петлю в паз, сверлить начинаете под углом, наклоняя, сверло к краю отверстия под углом примерно 45 градусов, как только сверло немного углубится, выравнивайте его прямо (такой прием позволяет располагать отверстия по центру). Далее в пазах для петель нужно высверлить не глубокие отверстия (так называемый «потай») для крепления дверной коробки саморезами к стене (либо дюбелями). Отверстие должно быть таким, что бы головка самореза полностью спряталась в нем и не мешала в будущем встать петле.

    И так после всех манипуляций мы дошли до установки и главного вопроса как же нам установить каркас в дверной проем. Со стороны петель я думаю, Вам все понятно крепить будем в ранее высверленные отверстия, которые потом закроются петлей, а с противоположной стороны можно установить 2 подвеса (для металлопрофиля, сверху и снизу) со стороны стены (маленькими саморезами) и прикрепить их к стене. Так же потом можно будет закрепить в отверстие для защелки (но об этом позже).

    Производим установку дверной коробки, заклиниваем с помощью деревянных клиньев, в местах крепления саморезами обязательно подкладывайте клин. что бы шуруп проходил через него. Противоположную от петель сторону крепим только сверху для того что бы низ можно было передвинуть если что. Далее мы «запениваем» все монтажной пеной но не до конца а только для того что бы коробка схватилась.

    Как установить межкомнатную дверь

    Пока пена подсыхает пора заняться дверным полотном. Так же как и в предыдущем случае делаем выборку под петли и высверливаем отверстия для их крепления (но отверстия должны быть меньшего диаметра, чем диаметр самореза). После этих действий прикручиваем петли и приступаем к установке в коробку. Устанавливаем (прикручиваем) петли на 2 шурупа сначала сверху потом тоже самое снизу. Далее можно закрепить петли на все шурупы.

    И так мы установили дверное полотно теперь нужно вставить в нее замок или как еще его называют «защелка». Нужно просверлить отверстие (с торца) в полотне чуть большее, чем отверстие замка точно по центру толщины полотна. Вставляете в это отверстие «защелку» и отмечаете ножом ее расположение. По разметке нужно сделать выборку (такую же, как для петель) что бы защелка была «заподлицо» с межкомнатной дверью.

    Далее нужно сделать сквозное отверстие для ручек (разметить можно с помощью той же защелки). После того как вы все сделали, устанавливаем замок и ручки, так же прикручиваем специальные декоративные кольца (еще их называют чашки) призванные скрыть высверленное отверстие для ручек. Осталось закрутить ручку (обычно только с одной стороны) шестигранником.

    Закрываем межкомнатную дверь и отмечаем в коробке отверстие под пластину для фиксации замка в закрытом состоянии. Изначально делаем выборку на глубину по толщине пластины. После выборки высверливает отверстие чуть глубже чем нужно для языка замка (делается это для того что бы закрепить коробку в этом месте). Крепим коробку в этом отверстии и устанавливаем пластину. Кстати говоря, такие пластины бывают с регулировкой (подгибанием пластины) для того, чтобы дверное полотно не болталось в закрытом состоянии.

    В завершении всех работ необходимо закрепить коробку снизу (ту которую крепили только сверху) предварительно выставить зазор между дверным полотном и коробкой. Финальной частью установки будет полное запенивание пустот между дверной коробкой и проемом, после того как Вы запенили нужно дождаться полного высыхания монтажной пены. Кстати в процессе можно запачкаться, а вывести монтажную пену с одежды крайне тяжело, в общем, будьте осторожны и не работайте в чистой одежде.А так же можно запачкать полотно, а оттереть монтажную пену от двери задача не из легких.Подведем итог, что бы вставить межкомнатную дверь нужно соблюдать пошаговую инструкцию описанную выше.

    Наличники и доборы

    Но это еще не все что бы вся наша работа хорошо смотрелась необходимо установить наличники или доборы а может и то и то в зависимости от того какая толщина дверного проема. Наличник представляет собой небольшую полукруглую доску, которая используется для скрытия «шва» между коробкой и стеной. Выпускается под цвет межкомнатной двери и устанавливается по всему периметру (с той стороны, с которой полотно идет ровно со стенкой). Пилить наличники лучше с помощью стусла чтобы соблюсти угол 45 градусов. Монтаж лучше производить на гвозди без «шляпки» в противном случае это будет некрасиво выглядеть.

    Доборы же устанавливаются в том случае, когда толщина межкомнатного полотна меньше толщины дверного проема. При их установке монтажная пена может вам помешать, поэтому лишнюю (мешающую) пену нужно будет срезать и вставить доборы в паз между коробкой и монтажной пеной. Крепление в основном производится на монтажную пену. Та часть от угла до добора шпаклюется, но желательно, что бы шпаклевка не попала на добор. Избежать этого можно с помощью бумажного скотча. Ну, вот в принципе и все что бы самостоятельно и правильно установить межкомнатные двери Вам не обойтись без наличников и доборов. [sc name=»gogle 728×90″ ]

    Заключение

    Ну, вот мы и закончили, изучать тему установки межкомнатных дверей своими руками, могу только сказать в заключение, что делать такую работу нужно очень внимательно и принимать во внимание все вышеописанное. Надеюсь, моя статья хоть как-то поможет вам в ремонте. Все замечания и идеи прошу излагать в комментарии, все будет учтено, возможно, так (общими усилиями мы доведем данную инструкцию до идеала). Спасибо за внимание удачного Вам ремонта.

    • Обшивка входной двери дерматином пошаговая инструкция
    • Смазываем петли дверей, боремся со скрипом
    • Оттираем монтажную пену с металлической двери. Способы и средства.
    • Устанавливаем входную железную дверь своими руками
    • Как утеплить входную дверь своими руками
    • Как врезать замок в межкомнатную дверь своими руками

    Главная » Двери » Установка межкомнатных дверей своими руками: фото, видео

    Установка межкомнатных дверей своими руками: фото, видео

    Рано или поздно приходится менять межкомнатные двери. Процедура не настолько сложна, чтобы обязательно нанимать специалиста. Если есть хоть некоторые навыки в обращении с пилой, уровнем и отвесом, можете закрутить несколько саморезов — справитесь самостоятельно. При замене, перед тем как установить межкомнатную дверь, старую нужно демонтировать. И тут тоже есть особенности. Обо всех тонкостях — в фото и видео с подробными инструкциями.

    Межкомнатные двери разные не только по дизайну, но еще и делают их из разных материалов

    Межкомнатные двери делают из разных материалов. Причем отличается материал и дверного полотна и рамы. Дверное полотно бывает:

    • Из ДВП. Это самые дешевые двери. Представляют собой деревянную раму, к которой прикреплен ламинированный ДВП. Отличаются низкой звукоизоляцией, боятся повышенной влажности, легко повреждаются.
    • Из МДФ. Стоят намного дороже, но и качественные характеристики намного выше. Они лучше по звукоизоляции, не боятся влажности, прочнее и долговечнее.
    • Древесины. Самые дорогие двери. Делают из разных сортов древесины — от сосны до дуба или более экзотичных пород.

    Из таких же материалов делают и дверные коробки. Самый плохой выбор — коробки из ДВП они даже под своим весом прогибаются, а дверное полотно навесить на них — сущая мука. Так что старайтесь брать или МДФ или деревянную. Есть еще один материал: ламинированная древесина. Хороша тем, что не нужно обрабатывать и красить, но срок службы зависит от качества пленки.

    Размеры и комплектация

    Межкомнатные двери выпускаются стандартных размеров, жаль только, что стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране распашные двери делают шириной 600 — 900 мм с шагом 100 мм. В некоторых странах ЕС нормы такие же — в Г ермании, Италии и Испании. Во Франции стандартны другие. Тут самые узкие двери 690 мм и далее с шагом 100 мм.

    А так ли важна разница? Если поменять захотите только дверное полотно без коробки, то важно — придется выбирать из своего сегмента или полностью менять вместе с коробкой. Межкомнатных дверей такого стандарта, как в нашей стране, выбор намного больше, как во Франции — в разы меньше.

    Рекомендуемая ширина дверного полотна для разных размеров дверной коробки

    Какой ширины двери нужны зависит от того, куда собираетесь их ставить. Если говорить о стандартах, то рекомендуются следующие величины:

    • в жилую комнату ширина от 60 до 120 см, высота 2 м;
    • санузел — ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
    • в кухню ширина дверного полотна не менее 70 см, высота 2 м.

    Если при замене двери решено проем сделать больше/меньше, на это разрешения не нужно, но необходимо оставаться в заданных для каждого помещения пределов.

    Как же определить, какой именно ширины покупать двери? Измерьте дверное полотно, которое имеется и будете знать, что вам необходимо. Если дверей нет, найдите самое узкое место в проеме, измерив его, вы сможете узнать, какой ширины вам необходим блок: он должен быть меньше измеренной величины. Например, у вас получилось 780 мм, ищите с параметрами 700 мм. Более широкие в этот проем не вставить.

    Самая полная комплектация межкомнатной двери — с коробкой, доборами и наличниками

    При выборе двери обращайте внимание на комплектацию. Есть три вида сборки:

    • Дверное полотно. Коробку покупаете отдельно.
    • Двери с коробкой. Все в комплекте, но коробка в виде отдельных досок. Придется запиливать углы и соединять, навешивать петли самостоятельно.
    • Дверной блок. Это готовые к установки двери — собрана коробка, навешены петли. Только подрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить.

    При одинаковом качестве дверного полотна цены отличаются значительно. Но и разница во времени, которое потратите на установку приличная.

    Пошаговая установка межкомнатных дверей

    Вообще, тонкостей много. Самые распространенные моменты постараемся описать и проиллюстрировать в фото или видео материале.

    Шаг 1: Сборка дверной коробки

    Если вы не купили дверной блок в сборке, первым делом придется собирать дверную коробку. Она состоит из двух длинных стоек, расположенных по бокам, и одной более короткой перекладины вверху — притолоки.

    Способы соединения

    Существую как минимум, два варианта того, как соединить эти планки между собой:

    • Под 45°. Вариант самый правильный с точки зрения эстетики, но и самый сложный. Необходима высокая точность, чтобы не было щелей. При сноровке отпилить можно и с использованием плотницкого стусла, но делать нужно тщательно. Второй момент — если пилить ножовкой ламинированный материал, на нем остаются сколы. Выход — использовать хорошо наточенный инструмент.

    Один из способов соединения дверной коробки

  • Установить встык, под 90°. Этот способ проще — меньше возможностей для ошибки, но при этом необходимо удалить часть выступа на стыке стоек и притолоки. Для этого приставляем к углу
  • Независимо от того, каким именно способом вы собрались соединять элементы дверной коробки, первым делом делают запил стоек и притолоки с одной стороны. Потом на полу их складывают в коробку, проверяя правильность соединения.

    Определяем размеры

    В сложенном состоянии по внутренней части стойки отмеряют требуемую длину. Стойки далеко не всегда делают одинаковыми: пол часто неровный и это необходимо учитывать. Для этого берем уровень и проверяем, насколько ровный пол. Если он идеально ровный, стойки будут одинаковыми. Если есть отклонение, его необходимо учесть: сделать одну из стоек длиннее. Обычно это несколько миллиметров, но и этого бывает достаточно для того чтобы двери перекосило.

    При расчете высоты учтите, что стойки должна быть на 1-2 см длиннее дверного полотна (с учетом спилов). Зазор в 1 см делают, если под дверью не предполагается коврика. Если коврик/ковер/ковролин будет, лучше его сделать больше. Не бойтесь оставлять зазоры. Они необходимы для нормальной вентиляции в помещении. Еще раз обращаем внимание: высота измеряется по внутренней части — от нижнего края спила. Отрезав, примеряете стойки в дверной проем.

    Зазоры при установке межкомнатных дверей

    Теперь необходимо отпилить притолоку по длине и, при необходимости, запилить с другой стороны (если стык под 45°). Длина притолоки должна быть такой, чтобы в сложенном состоянии расстояние между стойками было больше ширины дверного полотна. Минимальный зазор составляет 7 мм, но часто делают больше. 7-8 мм распределяются так: 2 мм — на петли, и по 2,5-3 мм на компенсационные зазоры. Любые межкомнатные двери — МДФ, ДВП, древесина — в зависимости от влажности меняют свои габариты. Чтобы учесть эти изменения и требуются зазоры. Но 5-6 мм — этого не всегда достаточно, особенно во влажных помещениях. Для ванной точно оставьте чуть больше, иначе при повышенной влажности они могут с трудом открываться.

    Итак, определились с минимальными зазорами при установке межкомнатных дверей:

    • на петли — 2 мм;
    • вверху, внизу и по бокам — 3 мм;
    • снизу — 1-2 см.

    После того, как отрезали все части и сделали запилы, сложите коробку на полу. Если заметили где-то недочеты в стыковке — устраните при помощи наждачной бумаги, закрепленной на бруске. Чем точнее будет совпадение, тем меньше щель.

    Независимо от материала коробки и способа соединения, под крепеж предварительно сверлят отверстия — чтобы материал не порвало. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самореза.

    Коробку складывают, выставляют углы 90°. Удерживая стойку и притолоку в таком положении дрелью сверлят отверстия. Если есть помощник, держать может он. Если работаете один, выставленную правильно коробку временно скрепите двумя поперечными брусками — ближе к верху, и внизу. Это поможет не ошибиться и сделать правильное соединение.

    Как соединять дверную коробку в углах

    Если соединяли под углом 45°, с каждой стороны делают три отверстия. По два сверху — отступив сантиметр от края, и одно сбоку — по центру. Итого на каждое соединение требуется три самореза. Направление установки саморезов — перпендикулярно линии соединения.

    Как соединять дверную коробку

    Если соединяли под 90°, все проще. Сверлят сверху два отверстия, направляя сверло точно вниз.

    Шаг 2: Врезка петель

    Чаще всего на межкомнатные двери устанавливают 2 петли, но можно и 3. Их ставят отступив 200-250 мм от края дверного полотна. Если коробка и дверное полотно деревянное, выбирайте место так, чтобы не было сучков. Сначала крепят петли к дверному полотну. Порядок работы такой:

    • К выбранным местам прикладываем петли, очерчиваем контуры. Проще всего это сделать тонко отточенным карандашом, но специалисты советуют — лезвием ножа. Так получается точнее и меньшие остаются зазоры.
    • Если есть фрезер, работают им, если нет — берут стамеску и выбирают материал на толщину петли. Больше выборку делать не нужно, только на толщину металла.
    • В подготовленную выемку устанавливается петля. Ее плоскость должна находится на одном уровне с поверхностью полотна.
    • Выставленную петлю фиксируют саморезами.

    Закрепив две петли, укладывают дверное полотно в собранную коробку, выставляют правильные зазоры: со стороны петель — 5-6 мм, 3 мм с противоположной стороны и сверху. Выставив эти зазоры их фиксируют при помощи клиньев. Выставляют также полотно ровно в горизонтальной и вертикальной плоскости.

    После выставления размечают места расположения ответных частей петель. Иногда удобнее установленную уже петлю снять, а потом установить на место. По разметке тоже делают выемку. Глубина тоже такая, чтобы поверхность петли была на одном уровне с поверхностью дверной коробки.

    Подробно навеска дверей своими руками описана в видео.

    Шаг 3: Установка дверной коробки

    Собранную коробку нужно правильно вставить в проем. Это очень ответственная задача. Перед тем как установить межкомнатную дверь, сбиваете в проеме все, что может отвалиться. Если есть необходимость — слишком сыпучая стена — поверхность обрабатывается грунтовками глубокого проникновения с вяжущим эффектом. Если имеются слишком уж большие дырки, их заделывают штукатуркой, очень большие выступы стесываются. В подготовленный таким образом проем вставить межкомнатную дверь проще.

    Выставляется коробка без дверного полотна. Ее ориентируют строго вертикально. Проверяется вертикальность не только уровнем, но и отвесом. Уровень дает часто погрешность, потому надежнее проверять отвесом.

    Проверить вставленную межкомнатную дверь при помощи отвеса

    Чтобы во время установки коробка не перекосилась, еще на полу установите временные распорки, в углах — укосы, которые дают высокую степень жесткости. Чтобы двери открывались, их вставляют в одной плоскости со стеной. Только так она будет открываться полностью. Если стена неровная, выставляют коробку не по стене, а вертикально. Иначе будут проблемы с открыванием или закрыванием двери.

    Как вставить межкомнатную дверь своими руками — в одной плоскости со стеной

    После того, как положение выбрано, можно закреплять. Делают это при помощи монтажных клиньев. Сначала клинья ставят с двух сторон от притолоки — поперечины, потом над стойками. Таким образом выбрано и закреплено положение коробки относительно дверного проема. Далее проверяется еще раз вертикальность стоек. Их проверяют в двух плоскостях — чтобы не оказались они наклоненными вперед или назад.

    Как поставить межкомнатную дверь своими руками: расклиниваем коробку

    Затем устанавливают клинья внизу, потом примерно через 50-60 см, проверяя чтобы стойки точно стояли ровно. Расклинивают дополнительно и поперечную планку — посередине. Проверяют, не выгнулись ли где-то элементы коробки, при необходимости корректируют. Можно приступать к креплению.

    Шаг 4: Крепление коробки к дверному проему

    Способов крепления тоже два: насквозь прямо к стене и монтажными пластинами. Если позволяет стена и вас не пугают шляпки крепежа в коробке, можно и насквозь прикрепить. Это надежно.

    Для установки межкомнатных дверей вполне достаточно закрутить два самореза в вырезы под петли и с другой стороны — под пластину ответной части замка. В вырезанных выемках засверливаются дополнительные отверстия. Их делают так, чтобы не попасть в отверстия под крепление петель или ответной части. Следите чтобы головка саморезов была утоплена и не мешала установке петель и накладки.

    Установка межкомнатных дверей по этой схеме показана в видео. Там же есть несколько интересных нюансов насчет выставления дверной коробки.

    Если такое количество крепежа кажется ненадежным, сверлят насквозь, а отверстия закрывают декоративными шайбами, подобранными в тон. Или есть еще специальный погонаж из МДФ со съемными планками. Крепеж устанавливается в подготовленную канавку, а затем закрывается планкой.

    Специальные коробки для межкомнатных дверей из МДФ

    Второй способ — потайной, крепежа при этом не видно. Сначала крепят с тыльной стороны коробки монтажные пластины. В принципе использовать можно для гипсокартона, но есть и специальные — более толстые, хотя при установке межкомнатных дверей хватит и гипсокартонных.

    Шаг 5: Запенивание

    После того как выставлены все зазоры и установлены клинья, щели между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной. Для лучшей ее полимеризации стену смачивают водой из пульверизатора. После выдавливают пену, заполняя не более чем на 2/3. Слишком большое количество пены может привести к тому, что коробку выдует внутрь. Потому не перестарайтесь.

    Пеной заполняют зазор не более чем на 2/3

    Чтобы гарантировать, что двери пена не покоробила, ставят распорки. Но если не перестараться с пеной, ничего произойти не должно.

    Распорки для фиксации коробки — при такой установке межкомнатной двери коробка должна стоять ровно

    После того, как пена полимеризуется (точное время указано на баллоне) распорки снимают, навешивают дверной полотно и проверяют работу двери. Далее идут отделочные работы: откосы и наличники, при необходимости — доборы.

    Как установить межкомнатную дверь своими руками вы знаете. Сверхсложного ничего нет, а основные нюансы мы постарались описать. Много полезного есть в видео — это рекомендации от практиков.

    Я удивляюсь над парнями, которые вот так вот корячатся на установке двухстворчатых дверей и хвалятся этим! Прошлый век! Сколько лет этому видео? Есть же нормальный крепеж СМС К-1.2, либо К-22 — берешь два комплекта и ставишь двухстворчатую за 30 минут! Одностворчатую 1 комплект крепежа — за 15 минут, и ничего за пределы коробки не вылазиет! Мы уже полтора года ни них ставим! Да +500 руб, но заказчика даже уговаривать не приходится. Показал, объяснил что это навсегда — заказ в кармане. На видео же наличники специально не показали, потому что они от стены оттопыриваться будут!

    На раздвижных не ставили, просто в принципе раздвижные не ставим …но думаю и туда их приспособить можно!

    Спасибо за познавательную статью! Вы очень помогли с установкой, я решил сэкономить, т.к. выбор пал на люксовые линейки статусдор, а у них там цены не из низких, но и качество очень даже! В общем, решил сэкономить, двери купил, а устанавливать не умею)), если бы не Ваша статья, наверняка запорол бы 1-2 комплекта, спасибо!

    Добавить комментарий Отменить ответ

    Источники: http://fasdoma.ru/vxodnaya-gruppa/dveri/ustanovka-mezhkomnatnyx-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya.html, http://stroimdoom.ru/okna-i-dveri/ustanovka-mezhkomnatnyh-dverej-svoimi-rukami/, http://stroychik.ru/dveri/ustanovka-mezhkomnatnyh-dverej

    Устанавливаем дверную коробку для межкомнатной двери

    Установка коробки для межкомнатной двери своими руками – дело довольно сложное, кропотливое, и требует наличия определенных знаний и навыков в строительстве. Если вы впервые сталкиваетесь с такой задачей, следует ознакомиться более детально с особенностями этой конструкции, её видами и типами креплений. Также необходимо знать какие дефекты встречаются чаще всего по итогу проведения монтажных работ, это позволит избежать подобных ошибок во время самостоятельной установки дверей.

    Самостоятельный монтаж дверной коробки требует знания определенных нюансов

    Виды дверных коробок

    По своей сути дверная коробка – это каркас для установки дверного полотна в проем. Это важнейшее звено, так как данный элемент является несущим во всей конструкции. Коробка представляет собой обрамление, которое крепится непосредственно к стене.

    Виды дверных коробок для межкомнатных дверей во многом определяют тип их монтажа. Прежде всего следует различать их в зависимости от используемого материала:

    • ДВП – изготавливаются по сути из прессованной бумаги. Способны выдержать лишь небольшие по весу двери. В связи с незначительной стоимостью являются весьма популярными, хотя особым качеством не отличаются. Обладают низкой прочностью и при большой нагрузке быстро приходят в непригодное состояние.
    • Из необработанного бруса – более прочные, при этом их стоимость ненамного выше, чем предыдущих. Такой вид материала требует дополнительной обработки, так как ни отличается привлекательным внешним видом. Обычно брус покрывают антисептической пропиткой, морилкой и лаком, подбирая цвет в тон дверного полотна. В связи с дополнительными расходами на обработку итоговая стоимость повышается.
    • Ламинированные – это наиболее привлекательный по внешнему виду тип дверных коробок, они зачастую изготавливаются из МДФ, поэтому обладают отличными свойствами: прочностью, низкой теплопроводностью, поглощают шумы. Длительность эксплуатации во многом зависит от внешнего покрытия, в качестве которого обычно используется ламинат, шпон или ПВХ пленка.

    Дверная коробка из ламинированного материала

    Отдельно следует поговорить о типах конструкций дверных коробок. По форме различают два вида:

    • Полная коробка. Она состоит из 4 частей: двух боковин, верхней перекладины и порога, это традиционный вид конструкции для входных дверей, для межкомнатных такая конструкция применяется в основном в санузлах.
    • П-образная коробка. Она состоит из трех частей, вместо порожка оставляют небольшой зазор для обеспечения вентиляции. Этот тип наиболее популярен для межкомнатных проемов.

    По принципу крепления различают прямые коробки и со стыковкой под 45 градусов, последние требуют точных расчетов, поэтому новички обычно устанавливают двери с прямой конструкцией, в ней все элементы располагаются строго перпендикулярно по отношению друг к другу.

    Дверная коробка с прямой конструкцией

    По типу стыков чаще всего выделяют различные вариации шиповых соединений. В самодельных коробках крепление основывается на соединении болтами. Шиповые стыки обеспечивают большую прочность и надежность сцепления.

    Сборка

    Приступая к монтажным работам, в первую очередь необходимо знать, как собрать коробку для установки межкомнатной двери. Лучше всего работать на горизонтальной плоскости. Разложите на полу пленку, чтобы не намусорить и не испачкать покрытие, уложите на нее дверное полотно, затем выложите все детали коробки в том положении, в котором они должны крепиться в стене вокруг двери, после чего подгоните коробку четко по размерам.

    Если размеры не совпадают, необходимо подрезать излишки. Лучше оставить небольшой запас, так как при установке может понадобится пара сантиметров. После «примерки» приступайте к монтажу.

    Дверная коробка собирается при помощи обычных саморезов

    Установка

    Процесс установки коробки в проем межкомнатной двери состоит из следующих этапов:

    1. Проводится демонтаж старой двери и короба.
    2. Производится зачистка поверхности, чтобы максимально устранить неровности.
    3. Прикладывается собранная коробка, производятся последние правки.
    4. При необходимости к стене крепятся деревянные бруски, чтобы подогнать ширину проема под размер нового короба.
    5. С помощью анкерных болтов к стене крепится вначале верхняя планка, а затем боковые элементы.
    6. Для регулировки положения конструкции и фиксации зазоров используют распорки в виде деревянных колышков.
    7. Промежуток между стеной и коробом заделывают монтажной пеной.
    8. На следующий день после полного высыхания пены проводят дальнейшие работы и проверяют качество установки.

    У «профи» имеется специальный инструментарий и приспособления для правильного монтажа дверных коробок

    Работать лучше всего с напарником, так как дверная коробка – конструкция довольно тяжелая.

    Даже профессиональные монтажники, имеющие за плечами не один год трудового стажа, редко когда работают в одиночку. Это позволяет разбить обязанности: один человек будет держать детали, а другой заниматься их фиксацией, к тому же вероятность своевременного выявления и устранения ошибок значительно увеличивается.

    Финальные работы

    Если принцип того как крепить к стене коробку межкомнатных дверей стал более-менее ясным, то последовательность дальнейших работ еще не раскрыта. Помимо монтажа короба следует позаботиться о таких моментах, как:

    Если ширина стены большая, нежели размеры деталей короба, используются доборные элементы для перекрытия этого промежутка. После их установки необходимо заделать все просветы в стене и швы, для этого используются герметик и монтажная пена. Пена высыхает в течение суток. После этого необходимо срезать все излишки и установить наличники, чтобы придать дверному проему завершенный вид.

    Для устранения щелей между стеной и коробкой используется монтажная пена

    Возможные трудности

    Так как правильно собрать и установить коробку для межкомнатной двери получается далеко не всегда, следует поговорить и о возможных трудностях. Чаще всего в процессе установки могут возникнуть следующие ситуации:

    • Коробка шире, чем стена. Конечно, такая ситуация нежелательна, но случается. Есть возможность исправить дефект за счет увеличения толщины стены с помощью штукатурки. Чтобы не вымазать дверь используйте малярную ленту.
    • Коробка уже, чем стена. Это часто случается, поэтому исправить недостаток очень просто, для этого используются специальные доборы, они соединяются с коробкой и наличниками.
    • Перекос лутки. Этот дефект устранить довольно трудно, визуально ситуацию можно исправить с помощью телескопических доборов и наличников, а вот в техническом плане выход чаще всего один – подпилить дверь в тех местах, где она трется об пол или саму конструкцию.
    • Высота коробки меньше, чем дверного полотна. Если такая неприятность произошла, исправить её можно двумя путями. Первый – демонтировать конструкцию, увеличить высоту дверного проема, а недостающие элементы короба заменить деревянными деталями и закрыть плинтусом. Второй – подпилить дверь, однако, это может испортить её внешний вид.
    • Высота коробки больше, чем дверного полотна. Эту проблему устранить довольно просто, если после установки вы заметили такой дефект, поможет порожек, он закроет большой просвет между полом и дверью. До установки его можно устранить с помощью накладок из брусьев.

    Впервые установка дверной коробки может показаться невыполнимой задачей для новичка, однако если как следует разобраться в самом процессе, все разложится по полочкам и направление работ станет более понятным. Окончательное понимание сути и последовательности работ придет только на практике, поэтому не стоит переживать, соберитесь и с максимальной долей старательности и скрупулезности доведите дело до победного конца. Полученные навыки станут незаменимым опытом для дальнейшего обустройства вашего жилища.

    Рекомендуем посмотреть видео:

    Как установить дверную коробку межкомнатной двери

    Большинство ремонтов в частных домах и квартирах часто связаны с заменой межкомнатных дверей. Их могут менять по причине старения и разрушения полотна или для изменения дизайна помещений. Как правило, замену дверного полотна обязательно проводят вместе с дверной коробкой. Обычно для этого нанимают специалистов. Однако сама по себе операция по сборке и установке дверной коробки не слишком сложная и не требует особых навыков столярных работ. Если есть в наличии набор простых столярных инструментов, такую работу можно сделать самостоятельно. О том, как правильно собрать и установить дверную коробку своими руками — далее.

    Схемы сборки дверной коробки

    Способов сборки дверной коробки всего два:

    1. Запилы делают под углом 45°. Для этого используется стусло. Оно поможет прирезать стойку коробки строго под заданным углом.
    2. Запилы выполняют под углом 90°. Для этого придется аккуратно отпилить часть притворного профиля, который установлен на брусьях коробки. В противном случае элементы состыковать будет невозможно. При проведении данной операции необходимо соблюдать аккуратность, ведь ошибки при пропиле притворного профиля скрыть будет нельзя.

    Для сборки коробки используют оцинкованный крепеж (саморезы по дереву). Саморезы из обычной стали в процессе эксплуатации могут начать ржаветь, передав коррозию древесине.

    Деревянные коробки в большинстве случаев соединяют при помощи шиповых соединений. Наиболее популярным из-за своей простоты является открытый сквозной одинарный шип. В одной из соединяемых деталей делается «внутренняя выемка», в другой вырезается шип, который по размеру должен совпадать с выемкой. Когда они соединяются, происходит соединение частей дверной коробки. Существует множество различных шиповых соединений, однако, большинство из них довольно сложны и требуют применения профессионального оборудования.

    Размеры дверной коробки

    Главным критерием, по которому выбирается размер дверной коробки, является ширина дверного полотна. Полотно должно помещаться в нее с минимальными зазорами, которые будут обеспечивать двери свободный ход.

    Вторым критерием, который влияет как на размер, так и на конфигурацию дверной коробки, является место установки. Если предполагается монтировать дверь в помещении, в котором нужно сохранить внутренний микроклимат, Коробка монтируется вместе с порогом. Он будет препятствовать проникновению наружного воздуха. Если коробка устанавливается на порог, между ним и напольным покрытием необходимо оставить небольшой зазор шириной в 3-5 мм на случай теплового расширения. И наоборот, если помещение необходимо постоянно проветривать, то коробка собирается без порога. Вместо него оставляется технологический зазор высотой до 20 мм. Это позволяет воздуху беспрепятственно проникать внутрь помещения, проветривая его. Дверь с зазором устанавливают в санузлах, чтобы за счет этого снизить влажность в них.

    Наиболее оптимальным вариантом будет, если ширина коробки и толщина стены будут совпадать.

    Подготовка проема к установке дверной коробки

    Установку дверной коробке необходимо проводить на жесткое основание. Перед тем как установить дверную коробку, проем нужно подготовить. После демонтажа старой коробки из проема удаляют остатки штукатурки, уплотнительного материала. Если стены сделаны из кирпичной кладки, при демонтаже старой коробки она может повредиться. Для того чтобы кладка не обвалилась и не стала причиной травмы, ее необходимо усилить. Усиливается дверной проем сварной конструкцией. Он состоит их двух рам, вываренных из уголков размером 50х50 мм, которые соединяются между собой небольшими отрезками стальной полосы. Готовая конструкция устанавливается на место и приваривается к закладным. Последние представляют собой куски листового металла. В них посредине сверлится сквозное отверстие, через которое в стену вбивается кусок арматуры. Арматура и лист свариваются, получая при этом закладку.

    После окончания работ, дверной проем очищается от пыли и грунтуется. Если через него необходимо будет проложить коммуникации, делать это нужно заранее, до установки коробки.

    Сборка дверной коробки. Самый простой способ

    Перед тем как установить межкомнатную дверную коробку, ее нужно правильно собрать.

    Соединение под прямым углом – наиболее простой способ скрепления всех элементов конструкции дверной коробки. Выпиливать шипы, делать срезы под углом 45°, при этом, не имея практических навыков работы – занятие не слишком простое. Именно поэтому начинающие умельцы соединяют коробку наиболее простым и быстрым способом.

    Первоначальным этапом необходимо подготовить ровную горизонтальную поверхность, на которой будет производиться сборка. Лучшим вариантом станет большой стол, так как на нем гораздо удобней работать. Однако, если такового нет, то вполне подойдет и пол.

    Для проведения сборки понадобится:

    • Дрель и сверла.
    • Шуруповерт.
    • Ножовка по дереву.
    • Электролобзик.
    • Стамеска, молоток.
    • Шурупы с антикоррозийным покрытием.
    • Рулетка, карандаш, угольник.

    Порядок работ:

    1. Первым этапом необходимо разложить брусья коробки вокруг полотна. Чтобы обеспечить зазор между коробкой и дверным полотном, необходимо использовать прокладки. В качестве последних прекрасно подойдут куски ДВП или упаковочного картона.
    2. После того как стойки уложены, примеряется перекладина. Делается это для того, чтобы отрезать ее по размеру полотна. Примерив необходимую длину, нужно сделать разметку на перекладине, чтобы произвести запилы. Для разметки лучше использовать хорошо заточенный простой карандаш. После того как разметка сделана, вырезается часть перекладины в месте, где она будет стыковаться со стойками. Если детали коробки покрыты шпоном, то для производства запилов используется ножовка по металлу. Аналогичный инструмент для дерева может оставить «рванину» по краям реза, что будет выглядеть не совсем эстетично.
    3. После того, как произведен запил на необходимую глубину, остатки древесины снимаются при помощи стамески.
    4. Когда работа с перекладиной окончена, она снова прикладывается к стойкам. Если больших зазоров или неровностей нет, то можно дальше продолжать работу, в противном случае места крепления немного дорабатываются.
    5. Следующий этап – вырезка посадочных мест под петли. Согласно стандарту, петли должны располагаться на расстоянии 20 см от торца дверного полотна. Если немного не попасть в эти рамки, ничего ужасного, конечно, не случится. При замере места установки петель необходимо учитывать зазор между полотном и коробкой. После того, как места установки петель определены, петли прикручивают одним саморезом и очерчивают по периметру при помощи шила.
    6. Выемку по очерченным границам делают при помощи стамески. Для начала аккуратно тонким острым ножом снимается слой шпона, а затем при помощи узкой хорошо заточенной стамески делается выемка. Ее глубина должна быть достаточной, чтобы спрятать петлю заподлицо. После вырезания верхней петли, нижняя делается аналогично.
    7. Когда вырезка петель завершена, коробку можно собирать. Сделать это довольно просто. В перекладине в месте ее примыкания к стойкам сверлятся по два отверстия диаметром равным диаметру саморезов. Затем при помощи последних стойка и перекладина соединяются. Таким же способом прикручивается и вторая. При работе по сборке коробки, необходимо контролировать перпендикулярность всех соединений.
    8. Если коробка собирается с порогом, то его устанавливают снизу. Крепится порог таким же образом, как и перекладина. В противном случае, необходимо обеспечить жесткость конструкции, чтобы легче было ее устанавливать. Для этого можно временно соединить стойки планкой, которую можно будет снять после окончания установки.

    Как правильно установить дверную коробку

    Установку дверной коробки лучше проводить вдвоем. Готовую конструкцию устанавливают посредине проема. Для того чтобы она не двигалась, ее закрепляют при помощи деревянных клиньев. Затем уровнем проверяется правильность установки коробки с последующей корректировкой. Когда конструкция выставлено по уровню ее можно закрепить. Для крепления коробки к кирпичной или бетонной стене используются анкерные болты.

    В каждой стойке сверлятся 3 отверстия: сверху, у основания и в середине. Затем при помощи перфоратора через них сверлятся отверстия под анкера.

    После этого коробка прикручивается к дверному проему. Остался последний штрих. Зазор между коробкой и дверным проемом заполняется при помощи монтажной пены. Это сделает соединение более крепким и улучшит тепло- и шумоизоляцию помещения.

    После того как пена застынет (обычно на это уходит не более суток), ее излишки убирают при помощи ножа. Теперь можно навешивать дверь.

    Далее, зазор между коробкой и проемом закрывается при помощи наличников. Наличники обрезаются под углом 45°, используя стусло. Крепятся они к коробке маленькими гвоздями, у которых обрезается шляпка.

    В притворной стойке необходимо вырезать отверстие для установки накладки на замок. Чтобы определить место ее установки, необходимо установить полотно, и определить место, где язычок замка упирается в стойку. Там устанавливается накладка, в середине которой делается выемка, чтобы язычок полностью входил внутрь. Выемка делается большим сверлом и дорабатывается стамеской. После того как все работы закончены, устанавливается накладка замка. Крепится она к стойке при помощи небольших саморезов.

    Как установить дверные коробки: видео

    Как собрать самому коробку для межкомнатной двери

    Межкомнатная дверь – эстетичный и самодостаточный элемент интерьера, функциональность, долговечность и внешняя привлекательность которого во многом зависит от правильности сборки и монтажа дверной коробки. Чтобы установить и собрать раму не обязательно обращаться к профессиональным мастерам. При желании сэкономить сделать это можно самостоятельно, но выполнять работы нужно с предельной аккуратностью и максимальным соблюдением технологии и правил сборки.

    Из чего состоит дверная коробка?

    Перед тем как самому собрать дверную коробку межкомнатной двери следует изучить из каких элементов она состоит. Каркас состоит из четырех основных деталей:
          • петельный брус – стойка с врезанными петлями, на которые навешивается дверь;
          • притворный брус – это смыкаемая с дверью часть, в не врезается ответная часть дверного замка;
          • притолока – верхний опорный брус;
          • порог – нижняя часть. Элемент может быть объемным или на одном уровне с полом.
    Только при правильном соединении всех конструктивных частей коробка считается качественно собранной. А чтобы достичь безупречного результата необходимо в первую очередь определиться с размерами конструкции и подобрать подходящий материал.

    Особенности выбора материала

    В вопросе выбора материала однозначного ответа нет, поскольку здесь все зависит от предпочтений и финансовых возможностей владельца помещения. Чаще обычного для изготовления дверных коробок применяют следующие материалы:
        • массив натуральной древесины. Обладает хорошими прочностными характеристиками, но важно обратить внимание чтобы на поверхности не было трещин, сколов, подтеков и других дефектов;
        • МДФ – со временем не рассыхается и не деформируется, только торцы должны быть герметично закрытыми;
        • пластик – в любых условиях сохраняет первоначальную форму и размеры, не боится влаги;
        • сталь – применяется как правило в случаях, когда требуется дополнительное усиление дверного проема.
    При подборе материала важно учитывать то, чтобы он был удобным в уходе, практичным в эксплуатации и привлекательным внешне. В большинстве случаев для рамы используется деревянный брус.

    Определение размеров дверной коробки

    Стандартная рама одностворчатой межкомнатной двери имеет длину 207 см и ширину 60, 70, 80 и 90 см в зависимости от того, в каком помещении она устанавливается. Например, ширина двери в ванную комнату обычно составляет 70 сантиметров. При снятии размеров следует учитывать следующие требования:
        • размеры каркаса должны быть на 2-3 см меньшими от габаритов проема;
        • толщина реек должна составлять не меньше 4-5 см;
        • толщина рамы должна обеспечивать укладку наличников без малейших перекосов;
        • к ширине коробки нужно прибавить 6 мм для технического зазора между рамой и дверным полотном.
    Размеры дверных проемов обычно контролируются в процессе строительства здания и имеют стандартные параметры. Несоответствия могут встречаться только в старых зданиях и этом случае руководствоваться нужно габаритами существующих проемов.

    Как проводится сборка межкомнатной дверной коробки

    Сборка рамы межкомнатных дверей требует не только наличия материалов и фурнитуры, но также специализированных инструментов. Поэтому перед тем как приступать к сборочным работам необходимо позаботиться о наличии ножовки или болгарки, строительного уровня, измерительной рулетки, стамески, молотка, отвертки, шуруповерта, саморезов, монтажной пены.

    Способы соединения и фиксации конструктивных элементов

    Существует два способа соединения несущих элементов:
        • прямая стыковка. Край одного бруса под прямым углом упирается в торец второго. Для соединения планок со сложным рельефом на боковине, к которой присоединяется торец необходимо срезать выступающие части;
        • диагональная стыковка. Торцовочной пилой или с помощью стусла под углом 45° обрезаются края. При их состыковке образуется прямой угол.
    Фиксация элементов осуществляется шурупами или шиповыми соединениями. Второй вариант подходит для фиксации элементов из МДФ, фанеры и древесины. Он обеспечивает надежную и прочную состыковку, но изготовить шип и прорезать максимально соответствующий ему паз способен только профессиональный мастер.

    Сборка коробки межкомнатных дверей под 90 градусов

    Собирать раму лучше на ровном полу, так гораздо легче все элементы привести в нужное положение. Верх крепится к боковинам, располагаясь сверху или между ними. Выступающая в месте примыкания часть аккуратно срезается. С вертикалями соприкасаться должна только широкая плоскость. Длину вертикалей следует рассчитать таким образом, чтобы оставался зазор между ними и створкой по 3 миллиметра. В случае отсутствия порога нижний зазор должен составлять 10-15 мм. Если принять за основу минимальные параметры, то длина опор будет равной высоте самого полотна и зазора. Суммарно это составляет 13 мм (10 + 3). Шурупы вкручивать нужно сверху. Крайне важно не допускать при сборке даже малейших перекосов. Для этого нужно рулеткой и угольником проверять каждый шаг сборки.

    Сборка коробки межкомнатных дверей под 90 градусов

    Места состыковки запиливаются под 45°, при соединении деталей получится прямой угол. запиливать лучше всего торцовочной пилой, она позволяет зажать заготовку и в нужном направлении выполнить срез. Это профессиональное оборудование и как правило используют его квалифицированные мастера. В случае самостоятельной сборки дверной коробки целесообразнее применять стусло – специальный желоб, в который помещается подлежащая запилу заготовка. Когда подготовлены все элементы они соединяются в цельный каркас с помощью шурупов. Вкручивать их лучше по диагонали, так головки будут незаметны. Длина саморезов должна быть такой, чтобы минимум на 3 см они входили в стойки.

    Установка фурнитуры

    Петли на собранный дверной короб ставить нужно на расстоянии 20 см от низа и верха рамы. После замера на стойке делаются отметки. Петля прикладывается к месту установки, по контуру обводится карандашом. Далее по этому контуру стамеской удаляется материал на толщину петель. В массиве высверливаются отверстия под саморезы и пропитываются антисептиком. после высыхания крепятся пластины петель. В таком же порядке устанавливается обрамление для замка. Если к раме будет крепиться старое дверное полотно, то петли и замки располагать следует на таком же расстоянии, как и на двери.

    Монтаж дверной коробки

    Перед установкой конструкции нужно тщательно очистить и выровнять проем. При наличии щелей их нужно заполнить раствором. Внутренние стороны обработать антисептиком. На петли навешивается створка. Кусками картона прокладывают зазоры чтобы не повредить материал. При наличии перекосов обязательно нужно их устранить и прочно затянуть шурупы. Далее рама устанавливается в предварительно подготовленный проем, приводится в нужное положение и надежно фиксируется клиньями. После фиксации следует еще раз проверить с помощью уровня на предмет наличия перекосов. Если все нормально, то свободное пространство заполняется монтажной пеной. Важно последить чтобы не остались пустоты, поскольку они понижают прочность фиксации. После высыхания пены ее излишки удаляются. Несущие брусья закрываются наличниками.

    Как крепится дверная коробка межкомнатной двери?

    Особенности скрытой установки в проем дверной коробки, другие виды креплений

    Замена дверей в помещении – дело распространенное. В установке немаловажным моментом считается крепление дверной коробки. Это сложный момент, но при четком следовании инструкциям и монтаж выполняется качественно за короткое время. Существуют разные варианты креплений. Перед монтажом обязательно проводятся подготовительные работы.

    Монтаж дверной рамы

    Подготовительные работы, их особенности

    Дверь должна закрываться без усилий, выдерживать нервные хлопанья, не открываться самопроизвольно. Чтобы конструкция соответствовала требованиям, надо правильно провести предварительные работы перед установкой:

    • выполнить демонтаж старой конструкции;
    • сделать точные замеры;
    • запилить и собрать брусья;
    • оснастить необходимой фурнитурой;
    • выставить в проеме правильно.

    Пластиковые и металлопластиковые дверные блоки поставляются в полном сборе и не требуют практически никаких подготовительных работ. А все остальные чаще реализуются с несобранной дверной коробкой – набором брусков произвольной длины. Поэтому первым делом приступают к ответственному процессу – проведению замеров, сборке конструкции. Потом только можно закрепить дверную лутку одним из способов.

    Демонтаж коробки

    Когда проводят замену старой конструкции, то ее демонтируют. Для этого используют гвоздодер, заранее сделав распил вертикального бруса с двух сторон. Это делают, чтобы отжать конструкцию.

    Если в старой конструкции использованы анкеры, гвозди, которые невозможно выкрутить, их спиливают болгаркой.

    Перед монтажом проверяют вертикали стен, чтобы учесть перепады. Дверную раму размещают таким образом, чтобы она не углубилась в проем, и впоследствии к ней прилегали наличники. Делают это, используя строительный уровень.

    Проведение замеров

    На этом этапе работ недопустимы неточности, ошибки, иначе это приведет к осложнениям во время эксплуатации и приобретению новой конструкции. Главной задачей считается точность определения полотна и проема, расчет размера притолоки со стойками с учетом технологических зазоров. Во время замеров внимание обращают на следующие моменты:

    • Толщина бруса должна быть как минимум равна толщине полотна;
    • Замеры делают одной рулеткой;
    • Проем, полотно замеряют по длине по обе стороны, а выявленные отклонения учитывают в работе;
    • Снаружи брусов, которые контактируют с проемом, оставляют зазор в 1 см;
    • Внутри делают зазоры в 3 мм. Если конструкция имеет порог, то зазор делают по периметру;

    Внимание! Если у коробки нет порога, то между полотном и полом оставляют щель: 8 мм над линолеумом, 15 – над ковролином

    • Места для отпиливания стойки находятся внутри брусов;
    • Если размер дверного проема маленький, то его увеличивают. Если большой – уменьшают.

    Запил брусов для коробки

    Следующий этап – правильное отпиливание брусков, их соединение в целую конструкцию. Для этого используют торцевой станок, приспособление для резки досок с ножовкой. Существует два метода соединения частей.

    Первый – сложный в исполнении вариант, но выглядит красиво – запил притолоки и вертикальных стоек под углом в 45 градусов. Элементы соединяются между собой саморезами, для которых сверлят отверстия под прямым углом к срезу. Отверстия в раме из МДФ сверлят заранее, чтобы не портить заготовки. Саморезы выбирают с нарезкой до головки, а сверло берут диаметром в 3⁄4 крепежа.

    Второй, простой способ – запил проводят под углом 90 градусов. В работе используют мелкозубчатую ножовку. Вертикальные брусы лутки с порогом равны сумме длины дверного полотна и зазора в 3 мм сверху/снизу. Если без порога, то внизу оставляют зазор в 1 см. Притолочная перекладина равна сумме ширины полотна и зазоров с 2 сторон в 3 мм. Крепится планка к стойкам каждой стороны. Брусок для порога отпиливают под углом 90 градусов. Коробку обязательно собирают на горизонтальной поверхности.

    Крепление фурнитуры

    Устанавливать фурнитуру можно до начала сбора коробки или на готовой конструкции. Для некоторых моделей срезают поверхность бруса на толщину навеса, а для других этого делать не надо. Петли бывают:универсальными, правыми и левыми.

    Стандартным отступом является 200 мм от нижнего и верхнего края дверного полотна с отклонением по 5 см в стороны. Третью петлю устанавливают в 500 мм от верхнего уровня полотна. Место крепежа рассчитывают с учетом технологического зазора – отступают 23 см. При креплении петли обеспечивают установку флажка заподлицо с полотном и рамой. Выемки делают при помощи стамески, фрезы.

    Местоположение ручки, обычной или с защелкивающимся механизмом определяется владельцем, но стандартным местом установки считают расстояние 90-120 см от пола.

    Установка коробки в проеме

    Для всех видов применяется одно правило – каркас временно закрепляют в проеме. Для этого используют 4 металлических пластины – подвеса, которые применяют для монтажа металлоконструкций для гипсокартона.

    Конструкцию выставляют по уровню, фиксируют пластинами и проводят регулировку с вставленным дверным полотном. Если требуется, ее подклинивают брусками-клиньями.

    Важно! Если пластины после монтажа коробки будут оставлены, то под наружную часть пластины делают углубление, чтобы закрыть ее штукатуркой.

    Для окончательного закрепления дверной лутки в проем используют несколько вариантов крепежа.

    Варианты креплений коробки в проеме

    Способ крепежа выбирают с учетом особенностей интерьера. Рассмотрим четыре варианта:

    Скрытое крепление

    • Скрытый монтаж дверной коробки, где для жесткости рамной конструкции применяют анкеры, шурупы. Отличительной особенностью считают то, что специальных монтажных отверстий по брусьям не делают, а крепежи прячут в петлях, ответном замочном элементе.

    В петле между шурупами сверлят отверстия, через которые проводят крепление дверной коробки анкерами к стене. Еще крепление устанавливают под декоративную замочную пластину. Всего получается три точки фиксации.

    Закрепив коробку, ставят распорки. Все зазоры между брусами рамы и стенкой заполняют пеной, а чтобы под ее действием стойки не деформировались, ставят распорки. Держат их до полного застывания пены.

    Плюсом такого крепежа считается относительная жесткость, сохранение внешнего вида. Такой вариант сложный, требует точных расчетов. При допущенных неточностях отрегулировать положение коробки невозможно – делают демонтаж, выкручивают анкеры, снова монтируют.

    • Крепление дверной рамы на металлические подвесы. В данном случае применяют подвесы, которые применяют для обустройства подвесного потолка. Процесс сводится к тому, что пластины прикручивают к коробке, потом ее вставляют в проем, регулируют по уровню. На стенке делают отметки, где будет крепиться пластина и под нее делают углубления, куда скрывают крепеж.

    Монтаж дверной конструкции на подвесы

    После устанавливают дверную коробку еще раз все проверяют, выравнивают с применением строительного уровня, фиксируют пластины. Регулировку проводят подклиниванием деревянных брусочков. Места, где крепятся пластины на стене, скрывают слоем штукатурки. Такой способ хорошо применять, если еще не сделана чистовая отделка стен.

    • Крепеж на шурупы, анкерные болты. Это стандартный крепеж на болты для дверной рамы. На стойках перед установкой в нужных точках сверлят отверстия (3 или 4). После дверную конструкцию выставляют в проеме, сверлят буром отверстия для анкерных болтов по намеченным местам в бетон.

    При установке на анкеры распорки устанавливать не следует, они отлично держат даже тяжелую конструкцию. Заполняют зазоры по периметру пеной.

    Места креплений скрывают при помощи декоративных заглушек. Они бывают разного размера и оттенка, поэтому на поверхности малозаметны, но это считается минусом данного варианта. Дверная коробка, установленная таким способом, может сразу использоваться. Она устойчива, долго служит, неуязвима со временем.

    • Установка дверной коробки на пену. После фиксации конструкции в проеме и установке ее по уровню проводится заполнение зазора между коробкой и стенкой пеной. Щели заполняют на 50% от объема. Делают это не спеша, небольшими участками, чтобы не произошло перекосов и выпячивания.

    Монтаж двери на пену

    Чтобы косяк не повело, перед заполнением зазора пеной в проем устанавливают распорки, которые убирают только после полного ее застывания – приблизительно через сутки. Установка распорок связана со свойством пены, которая при застывании увеличивается в размере, что может нарушить параметры установленной конструкции.

    Внимание. Лучше применить монтажную пену под пистолет. Она подается дозировано, имеет малый показатель расширения, быстро твердеет. Чтобы не повредить пеной закрепленный короб, перед работой закрывают поверхность пленкой, скотчем, материалом, который быстро отстает от поверхности, не повреждая ее.

    В данном варианте коробка держится только на одной пене. Это самый простой способ крепежа, но некоторые современные дверные конструкции не могут удерживаться только на одной пене.

    Особенности монтажа деревянной коробки

    Рама из дерева бывает обработанной лакокрасочным материалом или нет. В зависимости от состояния и выбирается способ крепления. Дерево – материал, позволяющий исправить все огрехи и удачно спрятать места крепления.

    Если конструкция не окрашена – она смело может устанавливаться с применением пластин, анкеров. Места скрывают шпаклевкой (герметиком из акрила) требуемого оттенка. При нанесении красящего материала все скрывается.

    Если коробка покрашена, то указанные способы можно использовать, если места посадки болтов скрыть той самой шпаклевкой, цветным герметиком под дерево. Завершают работу лакокрасочным материалом под цвет.

    Из всего множества методов установки дверной коробки выбрать надо быстрый, удобный, надежный, легкий. Но в любом случае, не стоит пренебрегать основными правилами.

    Как установить дверную коробку:

    Крепление дверной коробки в проем | Деревянные коробки | Коробки из МДФ

    Крепление дверной коробки в проем

    Крепление дверной коробки — один из немаловажных моментов в установке межкомнатной двери. Именно, как она будет закреплена, зависит благополучная жизнь дверного блока в целом.

    Поскольку, дверные коробки могут быть выполнены из разных материалов, то и способы их крепления могут быть разными, давайте их рассмотрим.

    Есть определенное общее условие, которое используется для всех типов коробок, поскольку, зачастую, дверь самостоятельно устанавливает один человек, то коробку предварительно следует временно закрепить в проеме, а затем заняться основным крепежом.

    Для предварительного крепежа (установки) отлично подходят металлические пластины — подвесы, которые используются для крепления металлоконструкций для гипсокартона.

    Их минимум требуется четыре, и именно, их мы будем использовать для крепления (монтажа) любых видов дверных коробок. Крепятся они одна сверху, а одна внизу стоевой коробки со стороны, обращенной к дверному проему.

    Затем коробка выставляется по уровню и фиксируется пластинами, и регулируется, и подклинивается брусками — клиньями (регулировка производится с навешенным дверным полотном).

    Учтите, что если вы собираетесь оставить пластины после установки коробки, то ту их часть, где они будут выходить на наружную стену, (место, где впоследствии устанавливаются наличники) под них потребуется сделать штробу, чтобы затем скрыть их под штукатуркой.

    Крепление дверной коробки. Видео пояснение

    Деревянная дверная коробка

    Коробка из дерева может быть уже обработана лакокраской, а может, и нет. В зависимости от этого мы выбираем способы крепления коробки в дверной проем.

    Сразу оговорюсь, что дерево может простить вам многие ошибки, вернее сказать, оно (дерево) позволит их легко исправить.

    Если коробка под покраску, то есть еще не покрашена , ее устанавливаем и предварительно крепим с помощью пластин, затем подклиниваем верхнею поперечку с двух краев, затем стоевые, навешиваем дверь и проверяем прихлоп.

    Если поперечка или стоевая двери выгнута в сторону проема, то это решается подклиниванием изогнутого места в сторону дверного полотна, пока не образуется необходимый нам зазор (3 мм).

    Если изгиб в сторону полотна, то мы можем в этом месте установить еще одну подвесную пластину и с помощью ее натянуть стоевую или поперечку в сторону проема.
    А можем просверлить основание коробки и, используя саморез необходимой нам длины, как анкер, и подтянуть коробку на необходимое нам расстояние, не забыв высверлить потай, чтобы утопить головку самореза в коробку, чтобы потом скрыть его шпаклевкой или акриловым герметиком, максимально подходящим по цвету.

    При окрашивании все это скроется, ничем не выдавая место нашего анкера.

    В принципе, даже если коробка уже окрашена, то мы тоже можем использовать описанный выше способ, но только при уверенности, что потом сможем хорошо скрыть место посадки анкера. Для этого в ход пойдет вся та же цветная шпаклевка под нашу породу дерева или цветной герметик, а завершит работу лакокраска, подходящая по цвету.

    Коробка из МДФ

    Коробки из МДФ имеют разные профили, и от конструкции коробки зависит способ дополнительного крепления в виде анкера.

    Если элементы коробки МДФ имеют цельную структуру , то крепеж производится так же, как и деревянной окрашенной коробки.

    С той лишь разницей, что анкера в виде саморезов там можно установить лишь в трех местах, а именно, в местах врезки петель и установки ответной планки замка, там они также ставятся в потай и закрываются петлями и планкой.

    Ну, это только в теории. Сам лично такого никогда не делал, так как такой крепеж приходится близко к краю проема и есть риск его скола, и тогда все насмарку. Но такая информация в сети есть, и может, этот способ вам подойдет, решать вам.

    Поэтому, с такой коробкой (цельной) остается только вариант с подвесными планками и клиньями.

    Коробка из МДФ с накладными притворными планками позволяет свободно использовать анкера для крепления в дверном проеме. Анкера топятся в потай и закрываются притворной планкой.

    В этом плане такая коробка очень удобна, потому что даже после установки, если потребуется подрегулировать зазоры, можно аккуратно снять притворную планку и с помощью анкеров выполнить регулировку.

    Вот, в принципе, основные методы крепления коробки межкомнатной двери. Естественно, в ходе работы вы со временем выработаете свои алгоритмы этого процесса. Поэтому, цель этой статьи показать основы сего действа.

    Единственное, что хочу добавить в заключение, не пренебрегайте установкой клиньев, так как даже профессиональная пена в последнее время (во всяком случае, мне такая попадалась) не только расширяется, задавливая коробку в сторону полотна двери, но и на последнем моменте застывания начинает сжиматься, вытягивая за собой коробку в сторону дверного проема.

    Так что в идеале дверной блок должен быть выставлен и настроен так, как будто пену вы использовать не собираетесь, тогда пена будет вашим союзником, а не наоборот.

    На сим традиционно желаю вам удачного монтажа.

    как установить дверную коробку 1

    Как установить дверь и коробку своими руками или что нужно знать перед установкой дверей

    Двери устанавливаются после завершения ремонта квартиры, но перед укладкой плинтусов, так принято. Но если вы просто решили заменить межкомнатную дверь на новую, эта статья Вам тоже будет интересна. Стоимость дверного блока зависит от комплектации и размеров, если покупать полный комплект готовая коробка + дверное полотно + фурнитура такая дверь обойдется дороже и возможно придется повозиться с подгонкой коробки в проем. Уж если решили установить межкомнатную дверь самостоятельно, будем делать это правильно, что бы не потерять деньги и время.

    Как устанавливается межкомнатная дверь

    Дверная коробка основная несущая конструкция с которой следует начинать сборку, затем необходимо врезать и установить дверную фурнитуру, после чего можно закрепить коробку в дверном проеме, навесить дверное полотно и в заключении закрыть коробку наличниками. Такой план, поехали!

    Конструкция дверной коробки

    В зависимости от размера дверного проема выбирается дверное полотно и коробка. Ширина коробки зависит от толщины стены, в панельных домах толщина стены 130 мм и соответственно такой же ширины должна быть коробка (без учета наличников). В магазине или на строительном рынке можно приобрести коробку от 80 до 220 мм, вы с легкость подходящий Вам размер. В таблице вы найдете соответствующий Вашему проему размер двери; Если не нашли дверную коробку подходящей ширины, можно нарастить коробку доборами.
    Не так давно появились готовые обхватные телескопические дверные коробки, монтаж такой двери значительно проще, если Вы устанавливаете двери своими руками первый раз — рекомендую. Установка порога в коробке межкомнатной двери совсем не обязательна, чаще всего межкомнатные двери устанавливают в П-образную коробку, состоящую из петельной стойки, притолочного бруса, притворной стойки. Полноценную дверную коробку дополняет нижний брус или порог.

    При расчете размеров дверей и коробки, не забудьте:

    1. Зазор для монтажной пены должен быть не менее 10 мм;
    2. Зазор между дверным полотном и коробкой 3-5 мм с каждой стороны;
    3. Для равного пола (кафель, ламинат, линолеум) зазор между полом и дверью 5-10 мм, для ковролина или ковра — 15 мм;
    4. При недостаточном размере дверного проема, его придется расширять с помощью перфоратора;
    5. Если дверная коробка меньше проема, можно заполнить пустоты полосами гипсокартона или фанеры;

    Сборка дверной коробки

    Перед установкой, коробка запиливается в размер проема и собирается. Запилить стыки можно в угол 45 градусов (если есть торцовочная пила).
    Или под углом 90 градусов, это более простой способ, но и тут неплохо использовать стусло и старое правило «Семь раз отмерь, один отрежь!»
    Сборку коробки удобно производить на плоской, ровной поверхности. Притолочную балку прикручиваем к стойкам саморезами, по 2-3 с каждой стороны. Стыки можно проклеить клеем ПВА и затем стянуть шурупами.
    Собрать дверную коробку не сложно, посмотрите специальный видеоролик о процессе сборки дверной коробки, в котором все показано подробно.

    Видео сборка дверной коробки

    Видео установка дверной коробки в проем

    Видео как правильно запенить дверную коробку в проеме

    Сказать по чести, установка межкомнатной двери затея для профессионала, такую работу лучше доверить опытному мастеру, в распоряжении которого необходимые инструменты и опыт, но уж если руки зачесались — мы всегда готовы помочь советом, звоните!

    5 правил, перед походом в магазин

    Есть несколько правил, которых старюсь придерживаться, перед походом в магазин за инструментом или запчастями:

    • 1) — Составьте список покупок, что бы ничего не забыть и не купить лишнего.
    • 2) — Сфотографируйте ремонтируемый узел или запчасть в сборе, шильдик с маркировкой если есть. Так проще объясняться с продавцом, показал фото и он сразу Вас поймет.
    • 3) — Снимите точные размеры, не доверяйте «измерениям на глаз».
    • 4) — Не покупать «впрок», такие покупки как правило пылятся в кладовке или гараже, а случае повторной поломки их не отыскать и приходится покупать снова.
    • 5) — Не покупайте Б/У инструменты или запчасти, никто не знает насколько их хватит и кто знает, возможно «неслыхано дешевая» электродрель была украдена. Как известно, бесплатно — только в мышеловке.

    Если есть сомнения или нужна консультация, звоните нам 8922-722-91-00 или задайте вопрос в нашей группе ВКонтакте. Мы всегда поможем, за консультацию денег НЕ БЕРЕМ.

    Надеюсь что материал статьи Вам понравился, если хотите поправить автора или поделиться своими мыслями оставьте комментарий ниже. Рекомендую вступить в одну из наших групп в соц сетях:

    и тогда Вы будете в курсе новых статей и буду рад Вашим идеям.

    Как установить межкомнатную дверь своими руками?

    Монтаж межкомнатной двери – не самая сложная задача, ее реализовать под силу любому желающему в домашних условиях своими руками. Тем более, если мы дадим вам подробные рекомендации обо всех этапах монтажа, начиная с выбора двери в магазине и заканчивая ее установкой самостоятельно дома.

    Следует понимать, что вас ждет всего семь шагов, каждый из которых требует внимания и взвешенного подхода:

    1. Подбор инструментов.
    2. Выбор схемы для установки короба.
    3. Сборка короба для двери.
    4. Монтаж дверного короба в проеме.
    5. Установка двери на петлях.
    6. Заполнение швов пеной.
    7. Отделка, облагораживание проема.

    Всего существует несколько видов межкомнатных дверей, чтобы знать, как правильно проводить установку и какой двери отдать предпочтение во время покупки, рассмотрим каждый вид в отдельности. Как правило, готовые межкомнатные двери выполняются из самых разных материалов, среди которых популярными являются МДФ, ДВП, натуральное дерево.

    Дверь из ДВП. Каркас такой двери будет изготовлен из натурального дерева для прочности, но обшит ламинированными листами ДВП для их удешевления. Основным достоинством такой двери является невысокая стоимость по сравнению с прочими видами межкомнатных дверей. Малый вес позволяет не только сэкономить на доставке, ведь ее можно будет осуществить своими силами, но и сделает монтаж чрезвычайно простым и комфортным. Двери из ДВП пользуются неизменной любовью у покупателей, благодаря чему в магазинах они представлены в огромном ассортименте.

    Но есть у такой двери и минусы, например, невысокая прочность самого материала, влияющая негативным образом и на прочность самого изделия. ДВП плохо переносит влажность, из-за чего материал может пойти волнами. Такую деверь нежелательно устанавливать в ванной комнате, а также, в кухнях и комнатах без вытяжки, а вот там, где сухой микроклимат, дверь из ДВП будет исправно служить долгое время.

    Дверь из МДФ. Такие двери являются идеальными по соотношению цена-качество. А если сравнивать с изделиями из ДВП, то обнаруживается их высочайшая прочность, устойчивость к влаге и довольно хорошие звукоизоляционные характеристики. Двери из МДФ на порядок дороже изготовленных из ДВП, некоторые модели – в несколько раз.

    Двери из натурального дерева. Это самый прочный материал, причем, эксплуатационные характеристики напрямую зависят от того, какая именно древесина использована для изготовления той или иной двери. Ценные породы древесины разумно использовать для помещений с авторским дизайном в классическом или современном стиле. Ширина двери должна соответствовать размерам дверного проема. Конечно, цены на двери из натурального дерева очень и очень высоки, но их качество и привлекательный вид полностью оправдывают высокую стоимость.

    Помимо этого бывают еще и цельностеклянные двери, стальные и металлопластиковые, а также, изготовленные из некоторых других необычных материалов, но, как правило, они не имеют большой популярности у покупателей, поэтому, мы не будем говорить о них подробно.

    Дверные коробки для межкомнатных дверей тоже могут быть разных типов.

    От состояния и правильной установки короба для межкомнатной двери во многом зависит, насколько долго прослужит сама дверь, а также, презентабельно ли будет выглядеть дверной проем, и, следовательно, все помещение в целом. Основных видов дверных коробов тоже может быть три, как и типов дверей.

    ДВП-короб. Выглядит вполне неплохо, но вот о прочности всей конструкции говорить не приходится. Короб из ДВП легко прогибается под собственной тяжестью, не говоря уже о том, что ему придется нести нагрузку тяжелой двери. Из-за нее-то на коробе непременно будут наблюдаться прогибы и деформация. Грубо говоря, ДВП – это клей и бумага высокой плотности. Следует учитывать, что они чрезвычайно хрупки и недолговечны, поэтому, дверных коробов, изготовленных из МДФ, следует избегать из-за их откровенно невысокого качества.

    Короб из натурального дерева. Необработанная древесина, используемая для изготовления таких коробов, стоит немного, примерно столько же, сколько стоит короб из ДВП, но обладает куда более высокой прочностью. Именно поэтому, при выборе дверной коробки отдайте предпочтение необработанной древесине, а не ДВП. Учитывайте также, что вам непременно пригодятся различные материалы, чтобы произвести финальную отделку дверного короба.

    Короб из дерева с ламинацией. Самый удобный вариант, поскольку, ламинированное дерево не нуждается в конечной отделки, ведь на дерево уже нанесена ламинация с помощью специальной бумаги. Однако здесь следует тщательно проверять качество ламинации. Если для нее использовалась тонкая непрочная бумага, то велик риск образования потертостей, трещин, царапин и прочих непривлекательных элементов на поверхности ламината. Такой короб быстро потеряет внешнюю привлекательность и перестанет радовать вас своим видом. Если вы затрудняетесь определить, насколько качественная ламинация перед вами, значит, отдайте предпочтение коробам из необработанной древесины, чтобы иметь возможность в дальнейшем провести финишную обработку самостоятельно.

    Кроме того, сам дверной проем зачастую требует специальной обработки уже после того, как дверь будет установлена. Но это строго индивидуально, зависит от размеров и состояния дверного проема, самой двери, а также, внешнего вида комнат. Для конечной обработки конструкции можно применять доборные планки и наличники. Все эти элементы продаются в свободном доступе в строительных магазинах. Мы рекомендуем делать такие покупки уже после установки двери, когда вы убедитесь в необходимости приобретения дополнительных элементов или же наоборот, поймете, что они не нужны. Покупка дополнительных материалов – это затраты, которых вполне можно избежать.

    А для самой установки вам непременно понадобиться фурнитура.

    Процесс установки межкомнатных дверей

    В качестве примера рассмотрим установку двери с коробом, изготовленных из ДВП. В случае, если вы решили покупать деревянный короб и дверь, монтаж окажется еще проще, так как материал будет прочнее. Выполнять же нужно будет те же самые шаги.

    1. Выбор инструментов для монтажа. Выбор фурнитуры.

    Для того, чтобы произвести качественный монтаж двери и дверной коробки, следует запастись:

    1. пилой;
    2. электрической дрелью или перфоратором;
    3. сверлами по дереву 3 и 4 мм;
    4. бурами по бетону 4 и 6 мм;
    5. шуруповертом;
    6. рулеткой;
    7. ручкой;
    8. уровнем строительным;
    9. шурупами по дереву;
    10. дюбелями быстрого монтажа;
    11. пеной для монтажа.

    2. Определение схемы для установки дверного короба в проеме.

    Самый простой способ – установка межкомнатной двери в коробке, закрепленной в проеме при помощи шурупов. После того, как вы произвели монтаж короба, между стенкой и коробкой необходимо задуть пену. Процесс чрезвычайно прост: устанавливается короб в дверном проеме, закрепляется к стене при помощи шурупов, а потом запенивается.

    Если у вас не будет возможности спрятать порожек короба после установки в полу, то выбирайте коробку, в которой нет порожка, то есть, имеющую вид буквы П. Нижней перекладины у такого короба просто нет, поэтому, вам не будет ничего мешать.

    3. Сборка короба для установки двери.

    Коробка должна иметь прикрепленные вами петли под двери, а сама дверь – вырез для ручки и для дверного замка, если вы предусматриваете его установку. Сборка дверного короба заключается в соединении всех его частей, а также его подгонке под размеры проема. Как правило, заводская длина короба имеет запас в 5 см. Чтобы не ошибиться, собирать детали лучше всего на полу в том виде, в котором они будут стоять в дверном проеме. Металлические основы под петли непременно должны быть обращены вверх, чтобы на них потом можно было бы навесить сверху двери.

    Сторону, в которую дверь будет открываться, определите самостоятельно, обратите внимание на удобство. Так, небольшие помещения, например, санузел, кладовка и ванна не имеют должного размера для того, чтобы дверь открывалась наружу.

    Верхняя планка должна быть присоединена на саморезы, а торцевые планки должны располагаться по линии, если линия не образуется, то планка расположена неправильно, ее нужно будет развернуть.

    Затягивать шурупы стоит только после предварительного просверливания.

    Сама структура ДВП такова, что при сверлении потребуется некоторая страховка. Это значит, если вы взяли саморезы с диаметром 3,5 мм, то для них нужно будет предварительно высверлить в материале отверстия диаметром 3 мм. Это необходимо для того, чтобы коробка не потрескалась во время сборки. Из-за хрупкости материала нужно будет размещать отверстия подальше от краев и углов, ориентируясь на центр.

    Чтобы осуществить крепеж планки, потребуется не более четырех саморезов, с каждой стороны по паре. При расположении двери горизонтально на полу, следует подложить мягкую ткань, которая предохранит изделие от царапин и потертостей.

    Заводской запас, который, как вы помните, составляет 5 см или меньше, нужно будет удалить. Подгонка – чрезвычайно ответственная процедура, для нее нужно будет точно измерить размеры дверного проема, каждую из его сторон. Эти размеры нужно будет перенести на саму коробку, вычитая с каждой стороны по 1-2 см, чтобы иметь возможность для запенивания. Перепроверьте размеры конструкции несколько раз, чтобы избежать ошибки.

    Для того, чтобы убрать излишек, необходимо воспользоваться ручной пилой. Автоматическая не такая чувствительная и может повредить покрытие двери и короба.

    В результате вы получите дверную коробку в виде буквы П, которую уже вполне можно устанавливать в дверной проем, предназначенный для этого.

    Монтаж дверного короба в проеме

    Установите коробку прямо в дверном проеме, выровняйте ее с помощью уровня, после чего проверьте конструкцию, подвесив на нее саму дверь и закрыв ее.

    Установленный в дверном проеме короб нуждается в закреплении на саморезы. Чтобы это сделать, нужно снять торцевую декорирующую планку, просверлить 7-8 отверстий с каждой стороны на расстоянии 25-30 см друг от друга.

    Обратите внимание, что сверлом по дереву можно сверлить исключительно короб из дерева, МДФ или ДВП, для сверления стен оно не подходит. Не забывайте регулярно проверять положение коробки с уровнем, так как он вполне мог сместиться из-за сверления отверстий. Если деформации не произошло, то можно приступать к сверлению стен. Для этого возьмите сверло по бетону 4 мм диаметром и нанесите разметку на стене прямо через короб. Обратите внимание, что саму стену до конца через короб сверлить нельзя, чтобы не повредить его. Если диаметр отверстия расширить, сделать больше, чем 4 мм, то шляпки саморезов могут выпасть. После того, как разметка готова, короб из дверного проема можно убрать, а затем, с помощью бура просверлить отверстия в стене диаметром 6 мм. В случае, когда простенок сделан из кирпича, монтажные отверстия следует располагать в цельном кирпиче, а не в шве, так как в швах дюбели будут держаться крайне плохо, норовя выскочить.

    После того, как отверстия будут просверлены, в них необходимо будет разместить дюбели. Короб в стене фиксируется с использованием саморезов. Чтобы было удобнее, можно использовать дрель со специальной насадкой для шляпки самореза или же шуруповерт. Не вкручивайте саморезы впритык, так как это может спровоцировать прогиб короба. Чтобы избежать прогиба, можно подкладывать клинья. Проверить ровность и отсутствие перекосов, проверяйте коробку с помощью уровня после вкручивания каждого самореза.

    После окончания установки также проверьте ровность короба со стороны комнаты.

    Непосредственно установка двери

    Самый простой этап установки. Все, что от вас потребуется – просто надеть дверь на петли. Если дверь легкая, из ДВП, то с этой задачей можно справиться и в одиночку. После того, как дверь окажется на петлях, ее нужно будет открыть и закрыть несколько раз, при этом, зазоры между дверью и коробом должны быть не более 3 мм с каждой стороны.

    Когда вы поймете, что все в порядке, можно будет осуществить врезку замка в межкомнатной двери. А затем уже и установить ручку.

    Заполнение швов пеной

    Заполнение зазоров пеной – один из самых важных этапов, который нужно будет проводить уже при установленной двери. Когда пена будет высыхать, она существенно увеличится в размерах, поэтому, следите, чтобы ее не оказалось слишком много. В противном случае саморезы могут вылететь, короб погнуться, а сама дверь перестанет закрываться. И тогда вам придется снимать дверь, вырезать короб и делать все заново.

    Зазоры меж коробом и самой дверью должны быть проложены материалом или картоном, чтобы они сохранились.

    Запенивание – простая работа, не требующая особых усилий. Вертикальные швы следует заполнять снизу вверх, пристально следя за количеством пены, ведь она увеличивает свой объем в процессе высыхания. Самый надежный способ – заполнить треть пространства между коробкой и проемом двери. Перерасход же пены ведет к повреждениям короба и конструкции в целом, а сама пена может попасть на дверь или дверную коробку и испортить их вид. Для полного застывания пены потребуется не менее суток, температура при этом не должна опускаться ниже 20 градусов тепла.

    Отделка, облагораживание проема

    Когда установка межкомнатной двери будет окончена, вам потребуется облагородить получившуюся конструкцию. Многое здесь зависит от ширины проема, от вида двери и дверной коробки и от интерьера комнат.

    Для тонкого простенка у ванной или санузла, отделку можно осуществить с помощью наличников. В принципе, это самый легкий вариант. Комплект наличников просто прикрепляется с обеих сторон короба, закрывая собой запененный шов. Если вы выбрали наличники из дерева, то закрепите их шурупами, без обработки, а уже после этого покрасьте. Наличники с ламинацией можно закрепить гвоздями без шляпки или же шурупами с заглушкой.

    Если дверные проемы широкие, то для их отделки можно взять как наличники, так и доборную планку. Ее, кстати, можно отрезать нужной ширины. К стене планка будет прикрепляться на строительный силикон. Допускается вариант отделки, когда планка и наличники существенно отличаются по цвету от самой двери. Контрастные сочетания смотрятся еще более интересно.

    В случае, если вы отдали предпочтение дверным коробкам из дерева, то в качестве отделки можно использовать простую штукатурку откоса. Красота натурального дерева будет только подчеркиваться цементно-песчаной штукатуркой. Но оштукатуривания нужно избегать, если используется короб из ДВП, ведь этот материал боится влаги, которая неизбежна в случае оштукатуривания.

    Все 7 этапов монтажа межкомнатных дверей занимают примерно три часа, не считая времени на высыхание пены и предварительную подготовку.

    Товары, которые были описаны в этой статье:

    Как правильно собрать короб для межкомнатной двери. Сборка и установка дверной коробки, навешивание межкомнатной двери своими руками. Поэтапный процесс установки

    Часто в магазинах продаются дверные коробки в разобранном виде, и домашнему мастеру приходится самому собирать их, тщательно подгоняя под размеры дверного проема. Чтобы процесс не занял много времени, рекомендуется сначала ознакомиться с технологией сборки, приобрести необходимые инструменты, а затем приступать к работе. Как собрать дверную коробку должен знать каждый мужчина, поскольку этот навык незаменим при строительстве и ремонте, как в квартире, так и в частном доме.

    Дверная коробка состоит из нескольких брусков разного размера, которые нужно соединить вместе, предварительно подогнав и под габариты проема. Два из них более длинные – из них будут изготовлены стойки, а два – более короткие, из них сделают порог и перекладину. Размер каждого элемента будет зависеть от высоты и ширины проема, а также от способа соединения конструкции.

    Способы соединения брусьев:

    • С помощью шипов, вырезанных в стойках и поперечинах;
    • Запил под углом 45˚;
    • Запиливание под углом 90˚.

    Для домашних мастеров, имеющих опыт столярных работ, подойдут все вышеперечисленные методы, а для начинающих – запил под одним из углов. Для врезания шипов понадобится электролобзик, для запиливания под 45˚ – стусло и ножовка, а чтобы зарезать брус под 90˚, нужна всего лишь торцовочная пила или ножовка с мелкими зубчиками.

    Шиповое соединение дверной коробки укрепляют небольшими гвоздиками с антикоррозийным покрытием или проклеивают столярным клеем.

    Для сборки соединения под любым из углов сначала просверливают отверстие, а затем в него вкручивают саморезы по дереву, длина которых составляет 50 – 60 мм.

    Прежде чем делать срезы на торцах брусьев, следует тщательно все измерить и разметить карандашом, потому что допущенные ошибки нельзя будет исправить и придется покупать новый материал.

    Особое внимание нужно уделить установке петель. Места их расположения должны точно соответствовать местонахождению фурнитуры на дверном полотне.

    Как запилить дверную коробку под 45 градусов правильно

    В основном под углом 45 градусов запиливают дверные коробки с округлым сечением. Если присутствует порог, то запилы придется делать на всех деталях. При отсутствии порога на стойках зарезка производится только с одной стороны, а на поперечине – с обеих.

    Способы запиливания под 45˚:

    1. С помощью стусла. На брусе сначала делаются отметки простым карандашом, маркером или просто выдавливаются острым предметом. Затем брус устанавливается и фиксируется в стусле. Следует аккуратно отпилить брусок, чтобы не было сколов.
    2. Торцовочной пилой с вращающимся столиком. На станине устанавливается брус под нужным углом, на котором нанесена разметка. Пила быстро и легко отпиливает лишнюю часть, оставляя гладкий спил без трещин и сколов.

    Нужно учитывать, что расстояние между коробкой и самой дверью (полотном) должно равняться трем миллиметрам.

    При сборке конструкции саморезы вкручиваются под углом. Этот шаг необходим для надежной фиксации коробки.

    Быстрая установка дверной коробки своими руками

    Сразу после сборки дверной коробки можно сразу ее устанавливать. Для этого имеется определенный алгоритм действий, который нужно тщательно соблюдать.

    Порядок проведения работ:

    1. Дверной проем очищается от остатков штукатурки и сужается или расширяется при необходимости. Расстояние между проемом и косяком должно быть не более 2,5-3 сантиметров.
    2. Коробка устанавливается в проеме. Для ее надежной фиксации понадобится распорка из деревянных клиньев. Если порог отсутствует, то на его место устанавливают деревянную планку.
    3. Дверная коробка прикрепляется к стене анкерными болтами или железными прутьями. Полости между проемом и косяком надо запенить монтажной пеной.
    4. Чтобы коробка не деформировалась после того, как пена застынет, следует установить дополнительные деревянные клинья. Они вытаскиваются в процессе обрезания излишков пены.

    Чтобы не испачкать строительной пеной элементы конструкции, следует их оклеить малярным скотчем.

    Как закрепить дверную коробку в проеме: подробная инструкция

    Чем прочнее и надежней будет закреплена коробка в дверном проеме, тем дольше прослужит дверь, не требуя ремонта. Особых сложностей не возникнет, если следовать всем советам и инструкциям. При установке межкомнатной двери следует ее закреплять настолько прочно, чтобы можно было, например, прицепить на нее детские прыгунки.

    Как правильно закрепляется дверная коробка:

    • После того, как дверь была зафиксирована распорками, нужно просверлить по три отверстия на каждой опоре;
    • В подготовленные отверстия вбиваются анкерные болты или металлические прутья, концы которых расплющиваются;
    • Если монтаж производится в бетонную стену, то вбиваются специальные дюбеля;
    • Монтажной пеной тщательно заливаются все полости с тем расчетом, что она может увеличиться в объеме в два раза;
    • В узком проходе для крепления дверных коробок используются широкие металлические пластины с отверстиями, в которые вкручиваются саморезы или вбиваются анкера.

    Рекомендации мастеров: как правильно поставить дверь с коробкой

    Не у каждого получится установить дверь с первого раза правильно, особенно если человек никогда с этим не сталкивался. Сначала он должен детально изучить последовательность работ. Возможно, ему понадобится четкая и подробная схема конструкции и креплений.

    Этапы работ:

    • Сборка коробки;
    • Установка фурнитуры;
    • Установка и укрепление в проеме;
    • Навешивание и регулировка дверного полотна;
    • Отделка наличниками.

    Если дверь изготовлена из МДФ, то ни в коем случае не нужно штукатурить откосы, а лучше заполнить пространство доборами под цвет изделия.

    Фурнитуру можно вставить как до полной сборки дверной коробки, так и после.

    Распорки лучше изготавливать в форме клинышков, чтобы легче было выставлять коробку по уровню.

    Монтажная пена наносится поэтапно несколько раз. Пока она полностью не затвердеет пользоваться дверью нельзя.

    Как грамотно собрать дверную коробку межкомнатной двери (видео)

    Даже у начинающего мастера получится без проблем установить дверь самостоятельно, если он не будет торопиться и правильно воспользуется инструментами. Не стоит отчаиваться, когда не все идет гладко. Нужно успокоиться, еще раз тщательно все обдумать или спросить совета у профессионалов. С помощью рекомендаций, приведенных в статье, можно не только самостоятельно монтировать двери, но и контролировать работу наемных строителей, которые не всегда выполняют ее качественно.

    Двери чаще приобретаются в разобранном состоянии, когда полотно находится отдельно, а дверная коробка вообще представляет собой лишь набор профильного бруса из дерева. Правда, пугаться этого не стоит, так как процесс сборки дверной коробки своими руками достаточно прост.

    Инструменты для монтажа дверной коробки

    • поворотное стусло,
    • перфоратор и шуруповёрт,
    • ручная ножовка,
    • плотницкий уровень и отвес,
    • болгарка,
    • монтировка, гвоздодёр, молоток,
    • набор метизов.

    Подготовительные работы

    Итак, вы уже модель вашей будущей межкомнатной двери и приготовили инструменты. Теперь, чтобы установить новую дверную коробку, нужно демонтировать старые двери.

    Для этого сначала снимаются наличники, а затем, стараясь не нанести вреда стене, снимают при помощи ножовки, монтировки и другого необходимого инструмента старую дверную коробку.

    Если её крепёжные элементы не удастся вывернуть, то их можно будет просто перепилить шлифмашинкой. После этого нелишним будет внимательно осмотреть стену на предмет необходимости её укрепления.

    Если на поверхности вы обнаружите множество трещин, а поверхность начнёт крошиться при несильном воздействии, то для надёжности установки и долговечности новой двери вам потребуется дополнительно провести бетонные работы по укреплению дверного проёма.

    Производим замеры и собираем коробку

    Данную часть работы при монтаже дверной коробки без преувеличения можно назвать одной из самых важных. Здесь нужно будет точно рассчитать длину стоек, а также верхней перемычки с порогом или без него (нижний брусок в современных дверных проёмах, как правило, не делается). Ширина и высота дверной коробки в идеале должна быть меньше размеров дверного проёма на 2-3 см, чтобы зазор между брусками и стеной был не более 1-1,5 см.

    Иногда случается, что размеры проёма гораздо больше размеров двери и, соответственно, коробки. Если разница относительно невелика, то по всей ширине проёма можно будет набить брусок соответствующей толщины. Если же несоответствие размеров существенное, то проём закладывается кирпичами, либо часть стены обшивается гипсокартоном. Но в любом случае, чтобы избежать лишних трат и усилий, заранее демонтируйте старую дверь, измерьте размеры проёма, и в соответствие с ними уже покупайте новую дверь.

    Вариантов сборки коробки существует несколько, но самые популярные из них два – с креплением брусьев под углом 45 и 90 градусов. Для каждого из них проводятся разные замеры.

    Совет. В некоторых случаях при обустройстве интерьера будет оправдано использование — там, где для классических раскрывающихся дверей недостаточно места.

    Закрепляем брусья под углом 45 градусов

    Длина вертикальных брусьев в данном случае складывается из высоты проёма для двери, толщины верхней перемычки, порога (если имеется) и размеров необходимых зазоров сверху и снизу. Последние обычно принимаются по 3 мм. Естественно, оба вертикальных бруса по длине должны быть равными.

    Длины перемычки и порога рассчитываются путём сложения ширины самой двери, толщины каждого вертикального бруса и тех же зазоров. Помните, что для крепления элементов дверной коробки под углом 45 градусов нужно досконально просчитать размеры, сделать необходимую разметку, а потом уже резать брус.

    Соединение фиксируется парой шурупов в заранее высверленные отверстия. Шурупы ввинчиваются в бруски под углом 45 градусов, причём, если заранее не сделать сверление, деревянный профиль может просто треснуть.

    Крепим брусья под углом 90 градусов

    В этом случае горизонтальный профиль дверной коробки будет ложиться на вертикальный. Соответственно, размеры вертикальных брусьев будут определяться как высота самой двери плюс пара зазоров величиной по 3 мм сверху и снизу.

    Это для варианта с порогом. Если же последнего нет, то вместо 3 мм нижнего зазора нужно будет добавить целый сантиметр, т. е. 10 мм, чтобы дверь не цеплялась о покрытие на полу.

    Ширина же порога и верхней перемычки будет рассчитываться как сумма ширины дверного полотна, двойной толщины вертикального бруса и пары зазоров по 3 мм. Кроме того, чтобы выступающая часть профиля, на которую опирается дверь при закрывании, не мешала соединять бруски между собой, необходимо будет сделать посадочные выборки.

    То есть притвор — выступающую часть по краям горизонтальных брусков, необходимо будет просто срезать на ширину вертикального профиля. Для этого потребуется минимум инструментов:

    • ножовка,
    • столярный молоток,
    • стамеска.

    Соответственно, ножовкой нужно будет аккуратно сделать пропил на ширину выступающей части профиля, а затем стамеской при помощи молотка просто отколоть ненужный кусок профиля и зачистить поверхность. Крепление производится аналогично саморезами под углом 90 градусов.

    Установка петель

    Это также довольно простой, хотя и ответственный этап установки дверной коробки:

    1. Определитесь, каким образом будет открываться дверь (внутрь или наружу) для того, чтобы выбрать сторону, на которую нужно будет навесить петли;
    2. Разместите дверное полотно и коробку на ровной поверхности;
    3. От верхнего и нижнего краёв дверного полотна отмерьте по 20 см и нанесите метки для установки петель;
    4. Приложите петли к торцу дверного полотна на месте отметки, обведите их по контуру, а затем по этим линиям проведите аккуратно острым ножом;
    5. Далее в этом месте при помощи стамески потребуется сделать выемку глубиной, соответствующей толщине петли, чтобы последняя не выходила за пределы конструкции;
    6. Отметьте место в сделанном углублении под саморезы, высверлите соответствующие отверстия и закрепите петлю;
    7. Врезка петель в дверную коробку фрезером

    8. То же самое проделайте и на дверной коробке со второй стороной петель.

    Красота, долговечность и функциональность межкомнатной двери будет обеспечена, если сборка и монтаж коробки выполнены качественно. Собрать и установить раму можно своими руками, если есть навыки и желание сэкономить.

    Сегодня конструкции межкомнатных изделий поставляются в собранном виде, но не всегда. Изготовленная по индивидуальным размерам и собранная своими руками более точно вписывается в проем. Сборка и монтаж коробки в таком случае выполняются максимально аккуратно с соблюдением правил и технологии. Только так можно добиться отсутствия зазоров, щелей и достаточной прочности.

    Требования к дверной коробке

    Чтобы собрать и установить грамотно дверную коробку, требуется соблюдать следующие условия:

    • Размеры должны соответствовать габаритам проема (на 2-3 см меньше).
    • Рейки выбираются с толщиной на менее 4-5 см из сухого и крепкого материала без дефектов.
    • Стойки должны быть вертикально поставлены.
    • Притолока должна быть строго горизонтальной.
    • Рама должна иметь толщину, обеспечивающую укладку наличников на раму и стену без перекосов.
    • Ширина и толщина корректируются установкой доборов.

    Стандартная рама межкомнатной двери имеет размеры 207 см на 80 см. Ширина может варьироваться от предназначения. В ванных проем чаще имеет ширину 70 см.

    Коробка двери должна получить прочность, обеспечивающую функциональность створок, прикрепляемых к ней с помощью петель, без деформаций. Для герметизации в ванной и санузле требуется установить порожек. На кухне он не нужен, а оставляется зазор в полотне для вентиляции.

    Особенности конструкции

    Коробка крепится непосредственно к проему. Полотно навешивается с помощью врезных петель, которые должны выдерживать его вес.

    Конструкция изготавливается из дерева или металлического профиля. Иногда она делается из прессованных, композитных материалов или пластика. Форма рамы всегда полностью повторяет очертания проема. В арочных конструкциях иногда используют только коробку без полотна.

    Рама межкомнатной двери состоит из таких элементов:

    • Рама. Это две боковые и две или одна горизонтальные стойки из брусков, соединенных намертво по углам. Бруски имеют профиль короба. Часто снабжаются выемкой для полотна двери. Существуют разные способы соединения этих элементов – «шип в паз», под углом 90 и 45 градусов.
    • Наличники. Служат для декорирования и скрытия щелей между стеной и рамой. Устанавливаются три планки – две по бокам и одна сверху, соединяемые друг с другом под углом 45 градусов.
    • Порожек. Представляет собой планку высотой до 2 см, которая устанавливается вместо нижнего горизонтального бруса рамы и обрамляет конструкцию снизу для лучшей изоляции помещения.
    • Уплотнитель. Используется не на всех конструкциях. Чаще на балконных дверях и в ванных комнатах.

    Рабочий инструмент и подготовка проема

    Чтобы собрать и осуществить монтаж, необходимо приготовить инструмент. Потребуются:

    • Уровень.
    • Отвес.
    • Перфоратор и дрель.
    • Шуруповерт.
    • Пила.
    • Стусло и комплект стамесок.
    • Угольник.
    • Набор отверток.
    • Дюбели, саморезы и анкеры.
    • Напильник и наждачная бумага.
    • Рулетка.
    • Струбцины.
    • Рубанок.
    • Молоток.
    • Деревянные рейки.
    • Монтажная пена.

    Для последующей отделки необходимо приготовить малярную кисть, мастерок, шпаклевку и соответствующие емкости.

    Сборка и монтаж начинаются с подготовки проема. Не определив его точные параметры, нельзя понять какие размеры должна иметь коробка.

    Монтаж выполняется только к несущим ил укрепленным поверхностям, то есть проем дожжен быть очищен до прочного основания. Делается это механическим способом. При необходимости его выравнивают строительными методами – кладкой кирпича или заделкой раствором.

    Часто используется возведение каркаса из профиля с последующей обшивкой ГКЛ или другим подручным материалом. Иногда проем подгоняют под размеры имеющейся конструкции – его просто разбивают.

    Стена в месте проема обязательно проверяется на вертикальность. Затем выполняется измерение. Сначала ширины, затем высоты проема. Делать это рекомендуется в нескольких точках. За требуемые параметры выбираются наименьшие значения. Также в расчет берется величина зазора – 2 см. Когда размеры короба определены, его можно изготовить и собрать.

    Сборка коробки

    Коробка собирается из деревянного бруса, имеющего специальный профиль. Сборка имеет следующий порядок:

    • Сначала отрезаются два бруса длиной на 3 см меньшей высоты проема.
    • Отрезается брус под притолоку. Длина должна быть меньше ширины проема на 3 см.
    • Выполняется подгонка брусков. Существует три способа соединения: шиповое, багетное (под углом 45 градусов) и методом накладки (под углом 90 градусов). Последние способ наиболее простой, но самыми надежными и красивыми являются первые два. Угол формируется стуслом. Важно учитывать, что длина меньшей (нижней) стороны верхней перекладины после нарезки должна иметь ширину, на 7 см большую ширины полотна.
    • Далее необходимо собрать все воедино. Соединяются боковые стойки с притолокой. Процесс контролируется с помощью угольника – соединение должно быть строго под прямым углом. Между элементами прокладывается тонкая мягкая прокладка, после чего бруски стягиваются струбцинами. Конструкция проверяется на правильность углов, после чего в стойках просверливаются отверстия под саморезы толщиной 4 мм.

    Дополнительно перед соединением рекомендуется покрывать срезы столярным клеем. Между стойками устанавливается перемычка, препятствующая их смещению. Сначала стягивается один, а потом второй угол. Для большей прочности используется деревянный шкант, отверстие (диаметр 12 мм) под который сверлится в центре стыка перпендикулярно срезу. Шкант промазывается клеем и забивается.

    Монтаж дверной коробки

    Когда коробка собрана, можно выполнять монтаж. Порядок работы следующий:

    • Монтаж начинается с порожка, если это запланировано. Планка из дерева толщиной 2 см и длиной по ширине проема крепится к полу. Делается это дюбелями
    • Затем начинается монтаж готового короба. Крепеж выполняется дюбелями или анкерами. Для этого коробку вставляют в проем и в боковых стойках сверлят по три отверстия небольшого диаметра с каждой стороны. Примерно в 15 см от концов и одно посередине. В местах выхода на стене проема отмечаются точки входа анкеров. В притолоке делается два симметрично расположенных отверстия.
    • Короб вынимается, и в стенах сверлятся отверстия с диаметром под крепеж (8 мм).
    • Коробку снова вставляют, выравнивают с проверкой отвесом и уровнем и прикручивают. Корректировка углов и плоскостей производится с помощью клиньев.
    • Саморезы затягиваются, а их шляпки полностью утапливаются в бруски.

    На видео можно ознакомиться с простым способом сборки:

    Когда монтаж закончен, остается отделать проем. Данная операция выполняется в следующем порядке:

    • Запениваются щели.
    • Излишки пены срезаются. При необходимости используется шпаклевка, которая после высыхания зашкуривается.

    • Доборы и наличники установить надо так, чтобы один край планки попадал на раму, а другой захватывал участок стены. Монтаж осуществляется жидкими гвоздями или мелкими гвоздями без шляпок.

    Если все сделано правильно, рама межкомнатной двери прослужит долго и надежно. Двери будут работать без заеданий и на долгие годы сохранят свой первоначальный внешний вид.

    Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками — это очень серьезное и ответственное дело. Поэтому в данной статье, чтобы самостоятельно собрать, установить и сэкономить, разберем пошагово такую тему как сборка и установка межкомнатных дверей своими руками.Ведь не каждый сможет самостоятельно собрать и установить коробку и двери правильно. Вызов специалиста обойдется вам в копеечку, а если дом новый и нужно установить более скажем 10 дверей, так это вообще можно разорится.

    Самыми распространенными на рынке, среди готовых межкомнатных дверей, считаются двери сделанные из натуральной древесины, МДФ и ДВП.

    Двери из ДВП состоят из деревянного каркаса обшитого ламинированными листами ДВП. Это один из самых дешевых видов дверей и к тому же самых легких. Вот только прочность таких дверей оставляет желать лучшего, и к тому же они боятся влажность, из-за которой ее может немного «выкрутить». Так что если вы хотите поставить такую дверь в ванну комнату, то стоит сначала хорошенько подумать.

    Межкомнатные двери из МДФ более прочные, стойкие к влаге и обладают лучшей звукоизоляцией по отношению к дверям из ДВП, соответственно и цена у них немного выше. Ну как говорится «за качество нужно платить».

    Межкомнатные двери из натуральной древесины, как вы уже наверно догадались, относятся к самым прочным и дорогим видам межкомнатных дверей. И цены на них зависят от того, из какой древесины они выполнены.

    Так же они делятся на виды по .

    Виды дверных коробок межкомнатных дверей.

    Коробки из ДВП, как и двери не отличаются особой прочностью, соответственно и цена у них тоже низкая. Из-за своей хрупкости на такие короба нельзя вешать тяжелые двери, такие как МДФ и древесина. Раз короба из ДВП то и двери должны быть из такого же материала.

    Дверная коробка из сухого необработанного профилированного бруса соответственно намного прочнее предыдущих, и цена выше, правда она нуждается в финишной отделке своими руками.

    Дверная коробка из ламинированного дерева является аналогом предыдущей, за исключением того что она уже не требует обработки. Однако при покупке такой коробки нужно обратить свое внимание на качество ламинирования, если слой слишком тонкий, то он более подвержен к физическим воздействиям, а это появление царапин и потертостей, могут появится трещины и впоследствии облететь.

    Подготовительные этапы перед сборкой и установкой межкомнатных дверей своими руками.

    Сначала нужно демонтировать старую межкомнатную дверь, снять старую дверную коробку и убрать плохо сидящий цемент. Если есть такая необходимость, то выровнять дверной проем различными сухими смесями, которых на рынке предлагается огромное количество, например «Теплон».

    Если после снятия старой дверной коробки у дверного проема остались слишком большие сколы, то для их выравнивания можно закрепить доску к откосу который нужно выровнить, она будет выполнять как бы роль опалубки, и по ней и по стенам забивать приготовленным раствором выбоины. После того как раствор застынет, можно аккуратно снять доску. Закрепить ее можно при помощи тех же дюбель-гвоздей или при помощи распорок. После выравнивания можно переходить к шпаклевке, если есть такая нужда.

    Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками, основные этапы.

    Установка межкомнатных дверей своими руками обычно начинается со сборки коробки, установки петель, и уже после этого коробку устанавливаем в дверной проем, анкерим и запениваем. Устанавливаем дверное полотно, доборный элемент при необходимости, и в завершении установка наличников. Если дверная коробка с порогом, то дверь должна быть прифальцована к нему.

    Инструменты и расходники для сборки дверной коробки и установки межкомнатных дверей своими руками.

    Строительный уровень

    Рулетка, угольник
    пила, молоток, ножовка по металлу
    фреза, стамеска
    перфоратор
    шуруповерт
    стусло
    сверла 3-4 мм и буры 4-6 мм
    шурупы по дереву
    дюбель-гвозди
    монтажная пена
    деревянные бруски, клинья
    сверла по бетону и по дереву.

    Сборка дверной коробки межкомнатной двери своими руками.

    1. Первым делом нужно выбрать ровную поверхность, это может быть либо пол либо пара столов сдвинутых друг к другу, и постелить что ни будь мягкое, подойдет и картонная упаковка от двери. Кладем вертикальные бруски (стоевые, петельная и притвор) от дверной коробки притвором к верху и вкладываем в них дверное полотно. Теперь нам нужно «подогнать» обе стоевые так, чтобы между ними и дверным полотом был зазор 2-3 мм. Чтобы было попроще, можно для соблюдения зазора использовать кусочки картона, вставляя их между полотном и стоевыми.

    2. Теперь нам нужно отрезать по размеру притолочную, верхнюю перекладину. Для этого прикладываем сверху к нашим лежащим стоевым и полотну перекладину, выравниваем «заподлицо» с одной из стоевых и отмечаем длину. Осталось отпилить брусок по отметке. Если у вас дверная коробка ламинированная, то начинать пилить нужно с ламинированной стороны. Если сделаете наоборот, то можете сколоть ламинат и испортить вид.

    3. Опять прикладываем перекладину к стойкам и полотну, и отмечаем размеры выступов притворв для спиливания на верхней перекладине или на стоевых. Для спиливания лучше всего подойдет ножовка по металлу, так как у нее зубья более мелкие и тоньше полотно, благодаря этому не будет скалываться ламинированная поверхность. Пилить лучше всего не по отметке, а рядом с ней. Во время пропиливания, следите чтобы не задеть ламинированную поверхность ниже. Когда пропилы готовы, лишние выступы аккуратно убираются стамеской.

    4. Прикладываем к стоевым притолочину и скрепляем их саморезами по два с каждой стороны. Обычно верхнюю притолочную перекладину крепят к стоевым на шурупы по дереву размерами 4*75 и 4*50. Конечно изначально желательно просверлить отверстия чуть меньше диаметра саморезов, особенно это касается коробок сделанных из ДВП. Теперь нам так же необходимо соблюсти зазор в 3мм между притолочиной и верхом полотна, опять же можно воспользоваться кусочками картона.

    5. Проверим на всякий случай диагональ и если все отлично то приступаем к отпиливанию стоевых. Отпиливать их нужно так чтобы между полом и полотном был зазор примерно 10 мм, так же должен быть зазор между полом и стоевыми 1-2 мм, для обеспечения теплового расширения напольного покрытия. Вообще для межкомнатных дверей без порога принято оставлять зазор между полом и полотном 5-10 мм, это нужно для обеспечения воздухообмена, а у кухонных дверей оставляют зазор 10-15 мм. Здесь он нужен для внезапной утечки газа, так как газ тяжелее он опускается на пол, и при закрытой двери с маленьким зазором кухня быстро наполнится газом, а для его взрыва достаточно включить свет, а при нормальном зазоре он будет распространятся по всей квартире, благодаря чему утечку можно будет определить по запаху еще до критического объема.

    Если у вас дверная коробка с полукруглыми сечениями притворов, то прямоугольное соединение не подойдет, так как стыки будут очень заметны, в таких случаях соединения делаются под углом 45°. Для выполнения таких соединений вам понадобится стусло.

    Когда выполняется сборка и установка дверных коробок и межкомнатных дверей с порогом, таких как входные или в санузлы, порог устанавливается так же, как и притолочина. Единственная разница лишь в том, что после установки верхней перекладины стоевые отпиливаются на 3 мм длиннее дверного полотна чтобы соблюсти зазор.

    Установка петель, навесов, на коробку и межкомнатную дверь.

    Перед установкой петель (навески) нужно сначала определится, куда будут открываться двери, наружу или во внутрь, и в какую сторону, влево или в право. Соответственно и петли выбираем левые и правые. Если включить образное мышление, и представить, что дверь открывается на вас в левую сторону, тогда вам нужны «левые» петли, если в правою сторону, тогда «правые». Петли состоят из двух частей, карт, одна из которых прикручивается к дверному полотну, а вторая к коробке.

    Куда будет открываться дверь, во внутрь комнаты или наружу, зависит от помещений, куда устанавливаются двери. Если установка межкомнатных дверей производится в маленьких комнатах (кладовка, санузлы, балкон, лоджия), то двери должны открываться наружу, в больших комнатах двери обычно открываются во внутрь.

    1. Теперь размечаем петли на коробке и дверном полотне. Обычно, от верха верхней петли до края полотна должно быть 200 мм и от низа нижней петли до края. Вынимаем кусочки картонок из вертикальных щелей между полотном и стойками (меду верхней перекладиной и дверью картонки не трогаем), сдвигаем полотно в сторону, где будет замок. В увеличившуюся щель вставляем петли, отмеряем, и отмечаем их местоположения карандашом. Для удобства работ снизу стоевые можно аккуратно скрепить деревянной планкой, бруском.

    2. После разметки вынимаем полотно из коробки, ставим аккуратно на ребро, прикладываем петли к размеченным местам и карандашом обводим их по контуру.

    3. Затем нужно сделать выборку для навесок глубиной с толщину одной карты навески, хорошо заточенной стамеской или фрезой. Так как выборка под петли в будущем исправлению не подлежит, то работать нужно аккуратно. Работая со стамеской, сначала нужно пройтись по контуру будущей петли отступая при этом 1-2 мм во внутрь и стараться не врезаться глубже толщины карты петли. При выборке древесины под навесы нужно регулярно примерять карту навески для контроля за границами и глубиной выборки.

    4. Прикладываем карты петель к выбранным местам и прикручиваем их к двери, изначально просверлив отверстия под саморезы, чтобы полотно не треснуло. Шляпки у саморезов должны быть заподлицо.

    5. Теперь нужно врезать петли на стоевые, для этого обратно прикладываем полотно к коробке и проверяем места разметки на коробке, так же делаем выборку и прикручиваем вторую карту (часть) петли. Только выполнять врезку в дверную коробку нужно осторожно из-за хрупкости конструкции, поэтому ее нужно хорошенько придерживать, поднимать не желательно. Можно петли врезать в стоевую до сборки коробки, сделав для этого все необходимые замеры и разметки или после установки дверной коробки в дверной проем.

    Многие советуют устанавливать на дверь три петли, третью ставят либо посередине или между серединой и верхней петлей (навеской) примерно в 50 см от верха дверного полотна, чтобы уменьшить нагрузку на верхнюю петлю. Потому что со временем под тяжестью дверного полотна, саморезы вкрученные в верхнюю петлю, начинают разбивать свои посадочные места и дверь провисает, а различные попытки по укреплению верхней петли не помогают. Поэтому опытные мастера рекомендуют устанавливать сразу три навески, да и найти потом такую же будет сложновато.

    Если вы хотите упростить себе работу или боитесь попортить дверь с коробкой, то можно установить накладные петли «бабочки», которые не нуждаются во врезке, но есть одно но, их не желательно устанавливать на двери весом более 40 к.г., а для бюджетных (ламинированных, шпонированных) они отлично подойдут.

    Установка дверной коробки в проем своими руками.

    Перед началом установки необходимо убедится, что дверной проем чистый и в нем ничего лишнего. Если проем очень широкий, то его можно уменьшить путем установки одного или двух брусьев в местах установки стоевых, шириной необходимой до недостающего размера.

    Во время установки дверной коробки нужно следить, чтобы поперечка была горизонтально, а стоевые вертикально. Верхнюю часть коробки крепим с помощью клиньев на стыке стоевых и поперечной, если проем намного шире дверной коробки, то можно установить бруски. Для закрепления нижней части понадобится брусок, на 6 мм больше ширины дверного полотна чтобы соблюсти зазор, он будет играть роль временной нижней поперечки, для расклинивания нижней части дверной коробки. Выставляем стоевые строго по вертикали, проверяем их уровнем, ставим нижнюю распорку и распираем клиньями. Можно короб проверить по диагонали.

    Когда дверная коробка выставлена и выровнена закрепляем ее.

    Дверную коробку крепим при помощи дюбелей или анкеров. Если стены кирпичные или бетонные, то сначало в стоевых нужно просверлить отверстия сверлом по дереву в местах крепления петель, а на противоположной стоевой, для крепления коробки, сверлится в месте притвора. На всякий случай опять проверяем уровнем дверную коробку и если все стоит как надо ставим сверло по бетону диаметром 4 мм и аккуратно сквозь стоевые намечаем расположение будущих отверстий под дюбеля. После этого дверную коробку можно снять, ставим сверло по бетону уже большего диаметра-6 мм., бурим отверстия под дюбеля или анкера, вставляем их, а затем дверную коробку ставим на место.

    В получившиеся отверстия помещаем шурупы, дюбеля, но загнать их нужно только наполовину. Рекомендуется еще раз проверить правильность установки при помощи уровня и если нужно отрегулировать ее правильно. Если все стоит так как вам необходимо можно смело загонять шурупы или дюбеля до упора. Но будте аккуратны, при сильном закручивании шурупов короб может прогнутся, чтобы этого не произошло можно использовать деревянные клинья. На всякий случай опять проверяем дверной короб уровнем и если все нормально, то можно установить дверь на место. Проверяем на открытие и закрытие, так же проверяем зазоры между дверным полотном и коробом.

    Есть еще способ крепления дверной коробки. Нам понадобятся крепежные пластины, прямые подвесы для крепления профиля к стене, используемые в работе с гипсокартоном. Так же их можно использовать вместе с вышеописанным способом. Только применять их нужно до чистовой отделки стен или же проштробить для них посадочные места, закрепить дверную коробку, лишнее от пластин отрезать и выполнить отделку в местах крепления.

    Вам могут быть интересны статьи и .

    Вместо подвесов можно использовать металлические крепежные уголки.

    А если вам красота и эстетика не важна или вы торопитесь, то можно закрепить дверную коробку просто просверлив стоевые в двух, трех местах с каждой стороны и утопить шляпки саморезов.

    Небольшой совет. Старайтесь не анкериться в кладочные швы, в них дюбеля, анкера почти не держатся.

    Теперь при помощи монтажной пены окончательно фиксируем дверную коробку, предварительно обклеив ее скотчем. Чтобы увеличить сцепление пены со стеной, ее нужно смочить водой. Так как пена при высыхании увеличивается в объеме, заполнять нужно примерно третью часть пустого пространства между дверными проемом и коробом. Вертикальные швы нужно начинать заполнять снизу. После запенивания дверь нужно закрыть, между коробкой и дверью вставить кусочки картонок, чтобы пена не сдавила дверную коробку иначе дверь может не открыться, или же распереть дверную коробку распорками. Для полного высыхания пены необходимо подождать одни сутки, и тогда она надежно зафиксирует коробку.

    После можно удалить все лишнее и перейти к установке наличников.

    Украшение дверного проема

    Наличники на двери

    Шов с пеной между коробкой и стеной закрывается наличниками. В углах наличники соединяются на «ус», с помощи малки или стусла их обрезают под углом в 45 градусов. Крепятся наличники к дверной коробке финишными гвоздями или шурупами со специальными заглушками, изначально просверлив отверстия примерно в 50-75 см друг от друга. Наличники должны отступать от края дверной коробки на 10-15мм. на толщину соединения петель.

    Доборы в дверной проем.

    Так как иногда толщина дверного проема бывает больше толщины дверной коробки, проем отделывается при помощи доборной планки. Крепить планку к проему можно строительным силиконом.

    Если дверной проем шире дверной коробки и вы не желаете устанавливать доборы, то можно «излишки» проема заштукатурить. Как это сделать, вы можете прочитать в статье . Если дверной короб из ДВП то применять такую отделку нельзя, так как ДВП боится влаги и может разбухнуть.

    Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками как вы видите, не требует много затрат на время, и усилий множества людей. Двери можно установить и одному человеку, главное все делать правильно, не спешить, все точно измерять и у вас все получится не хуже чем у профессиональных монтажников.

    Дверная коробка состоит из двух боковых вертикальных элементов и одного верхнего горизонтального, соединяющего первые два. Реже используют еще и нижний горизонтальный элемент в качестве порога, но это, скорее исключение из общепринятых правил.

    Как правильно запилить торцы дверной коробки

    Одним из правил «хорошего тона», является запиливание стыков короба и наличников под углом в 45 градусов. Самый качественный запил производится с помощью торцовочной пилы. Если у вас нет возможности использовать этот инструмент, можете воспользоваться стуслом и специальной ножовкой для сверхчистого реза «пасовкой» или «шиповкой». Очень рекомендую для начала потренироваться на обыкновенных брусках и «набить руку».

    Сначала запиливают боковые элементы короба . Не следует сразу отрезать стойки по длине. Объясню почему. Если вы сделаете неправильный запил верхней части под углом 45 градусов, у вас уже не будет возможности исправить ошибку, отрезав еще раз, ведь стойка уже укорочена, и делать ее еще короче, будет просто некуда. Сначала запилите самое сложное, то есть, верхние угловые стыки и проверьте правильность запила угольником. Угол должен быть четким, без отклонений, а плоскость реза идеально ровной. При отклонении даже в пару градусов, при сборке коробки, вы не сможете добиться на стыках угла в 90 градусов, что является обязательным условием качественной работы.

    Закончив с запилом стоек, переходим к поперечному элементу короба . Тут так же нужно быть очень внимательным. Ведь второй конец нужно будет запилить не только под углом, но и по длине, так, чтобы остались необходимые зазоры между дверным полотном и боковыми стойками короба. Длина внутренней части, обращенной к дверному полотну должна быть на 8 мм. больше ширины дверного полотна . Если ширина дверного полотна составляет 60 см., то длина будет 60,8 см. Сделайте точную разметку и совершите распил.

    Теперь необходимо отрезать боковые стойки по длине. Тут есть небольшой нюанс, который нельзя упустить из виду. Мало того, что нам нужен зазор над верхней частью дверного полотна, необходим зазор внизу примерно в 10 мм. Но пол, на который будет установлена коробка, может оказаться не идеально ровным, или “не в уровне”. В этом случае, если мы отрежем боковые стойки одинаковой длины, то при установке дверную коробку перекосит, ведь одна стойка будет выше другой.

    Чтобы этого избежать, необходимо проверить плоскость пола в дверном проеме по уровню. Удобнее всего здесь использовать лазерный нивелир, но и обычным реечным уровнем можно с успехом увидеть разницу. Необходимо лишь, чтобы сам уровень поместился в ширину дверного проема. Если уровень короткий, то сделайте следующую нехитрую операцию. Отрежьте ровный брусок необходимой длины, и уже на него поставьте уровень, тем самым увеличив его длину.

    Итак, скажем для примера, что вы обнаружили разницу в высоте пола по краям дверного проема в 6 мм. Как быть дальше? Стойку, которая будет опираться на низкое место, нужно сделать длиннее на эти самые 6 мм. Делаем расчет таким образом. Боковые стойки должны на 13 мм. превышать длину дверного полотна, и равняться 2,013 метра, что включает в себя длину полотна (2 метра), зазор над полотном (3 мм.) и зазор под ним (10 мм.). Добавим к стойке, опирающейся на низкое место разницу в 6 мм. и получим 2,018 метра. Если же пол ровный и четко по уровню, то и стойки должны быть одинаковой длины (2,013 метра).

    Примите к сведению, что уровень должен показывать идеально и не врать. Для этого переверните его справа на лево и оцените показания. Они должны быть одинаковыми. Если показания разнятся, настройте уровень если возможно или выбросьте его и купите более качественный.

    Теперь, когда все элементы короба запилены можно было бы начать сборку, но сначала следует разметить места для петель на дверном полотне и коробе.

    Врезка и навешивание петель для дверной коробки

    Сразу обращу ваше внимание, что без профессионального инструмента и опыта, установить качественно врезные петли у вас вряд ли получится. Врезка производится помощью ручного фрезерного станка, а не стамеской и молотком, как думают многие и ошибаются.

    Поэтому рекомендую купить накладные петли, как на фото. Они не требуют врезки, и установка их не займет много времени и сил. Накладная петля состоит из двух частей входящих одна в другую и образующих одну плоскость. Меньшая внутренняя часть крепится к дверному полотну, а большая к стойке короба.

    Отметьте на торце дверного полотна по 20 см. от каждого края. Осмотрите внимательно полотно и решите, в какую сторону будет открываться дверь. Здесь важно не ошибиться и правильно расположить петли. Шарниры петель должны быть обращены в сторону распахивания двери.

    Расположите петлю на торце до упора шарниров. Не следует сильно придавливать шарнир к краю полотна. Петля должна свободно вращаться на шарнирах, не задевая за полотно. Если же при открывании петли, вы заметили, что шарнир скребет по полотну, оставьте небольшой зазор в 1мм.

    Накерните метку в одном из отверстий петли и просверлите отверстие, чуть тоньше самореза, которые идут в комплекте с петлями. Не нужно сверлить сразу все четыре отверстия. Вы можете ошибиться в разметке, и петлю уведет в сторону. Закрутив один саморез, и убедившись том, что петля не съехала и сидит ровно, просверлите оставшиеся отверстия и закрепите ее. То же самое проделайте со второй петлей.

    Теперь прикрутим ответную часть петли к стойке короба. Для удобства дверное полотно лучше положить на пол и рядом расположить стойку короба. Чтобы петли ровно легли на короб, дверь нужно чуть приподнять, отрегулировав высоту клиньями. Прислонив стойку короба к торцу, убедитесь, что она чуть выступает над полотном по длине, что после сборки позволит образоваться необходимому зазору в 3 мм. После чего просверлите отверстия для закрепления петли. Сейчас пока не нужно полностью прикручивать петли, ведь еще нужно собрать короб, а делать это удобнее без полотна.

    Скручивание или сборка дверной коробки

    Поднимите с пола дверное полотно и отставьте в сторону, тем самым освободив место для дверного короба. Скручивать коробку также удобнее на полу, в чем вы сами скоро сможете убедиться. Для начала необходимы следующие приготовления. Возьмите верхнюю часть короба и в плоскости среза, перпендикулярно ей, просверлите по два отверстия с каждой стороны для саморезов, примерно в сантиметре от краев, как на фото. В стойках короба сделайте по одному отверстию посередине, так же перпендикулярно плоскости.

    Теперь, правильно расположив элементы короба , поочередно, продолжите сверление к примыкающей части, после чего скрутите их саморезами. Не нужно искать каких-либо специальных саморезов. Подойдут любые, например те, что используют для закрепления гипсокартона к металлическим профилям. Самое главное условие здесь в четком примыкании запиленных торцов.

    Чтобы части плотно прилегали друг к другу, подложите под них фанеру. Если же у вас очень ровный пол, то можно обойтись и без нее. Повторюсь, что самое важное здесь удержать от сползания плоскости в момент закручивания. Если у вас сильные кисти, то вы сможете избежать перекоса, просто удерживая короб одной рукой, в то время как другой будете закручивать саморез.

    Заметьте, что лучше всего для этого скручивания подходят не саморезы по дереву с большим шагом резьбы, а саморезы по для прикручивания гипсокартона к металлическим профилям. Или другие подобные, то есть с мелким шагом. Крупный шаг уводит детали при скручивании. Проверьте на обычных деревянных заготовках и убедитесь в моей правоте.

    Правильная установка межкомнатных дверей: подготовка проёма, монтаж коробки и врезка фурнитуры

      

    Услуги по установке дверей порой стоят непомерно дорого. Чтобы сэкономить, воспользуйтесь инструкцией портала RMNT.RU, благодаря которой любой домашний мастер сможет надёжно закрепить дверной блок, врезать замки с петлями, эстетично оформить примыкания и обеспечить при этом длительную эксплуатацию дверей.

     

     

     

    Требования к проёму и его подготовке

     

    Правильная установка дверей невозможна, если проём не соответствует техническим требованиям. Есть два аспекта: размеры и геометрия, а также прочностные свойства открытого торца стены.

    Размеры проёма определяются габаритами дверного блока, который в них будет устанавливаться, и технологическими зазорами, едиными для всех типов межкомнатных дверей. Они таковы: по 3 мм между дверью и коробкой, 10 мм между полотном и полом, 20–30 мм между дверным блоком и гранями проёма. Также ограничена минимальная толщина стены, она составляет 80 мм — стандартное значение для простой каркасной перегородки из ГКЛ.

     

     

    Итоговые габариты проёма также зависят от размеров профиля бруса дверной коробки, называемого стоевой. Как правило, его толщина в месте притвора составляет 30 мм, но бывают и нестандартные изделия, особенно часто в комплектах импортных дверей. Таким образом, горизонтальный габарит проёма составляет ширину дверного полотна, которая может быть от 60 до 100 см, плюс две стоевые по 30 мм, плюс 6 мм зазора и не менее 40 мм пенного шва. Высота проёма составляет длину дверного полотна (200 см стандарт и 190 см для санузлов), плюс верхний зазор в 3 мм, плюс нижний зазор, который может составлять 10–25 мм в зависимости от наличия на полу коврового покрытия или уплотнительной щётки на двери.

    Основное крепление двери выполняет монтажная клей-пена. Однако для временной фиксации блока потребуется механический крепёж. Для этого торцы проёма должны быть прочными, без осыпающихся и откалывающихся фрагментов. Для улучшения контактных свойств пены проём следует обильно смочить водой непосредственно перед установкой двери.

     

     

    Если размеры проёма таковы, что толщина клеевого шва превысит 40 мм, необходимо сократить просвет накладками. В этих целях может использоваться обычный деревянный брус или каркасная конструкция с обшивкой гипсокартоном. Важно, чтобы прочностные и звукоизоляционные качества такой надстройки не были хуже, чем у стены.

     

     

    Сборка дверного блока

     

    Двери устанавливают последовательно по направлению к общему выходу. В период отверждения пены, а это около двух часов, дверь должна быть закрыта, чтобы из-за расширения не выгнуло стоевые.

    Перед установкой дверной блок собирают частично или полностью. Частично — значит собрать дверную коробку, навесить полотно на петли и установить угловые косынки. При полной сборке блока также врезают замки и всю остальную фурнитуру.

    Можно собрать трёх- и четырёхстороннюю коробку. Первый вариант наиболее распространён, ведь обычно напольные покрытия укладывают единым контуром. Коробки с порожком обычно ставят на входе в санузел или помещения, для которых важна качественная звукоизоляция.

     

     

    Стоевые собираются в коробку с прямым подрезом, горизонтальные брусья прикладываются к торцам боковых. Верхняя перекладина может выступать за габарит коробки на пару сантиметров. С отступом от края примерно на толщину стоевой нужно подрезать притворный борт ножовкой с мелким зубом, не повредив при этом покрытие на остальных плоскостях. Затем следует сколоть стамеской отрезанный фрагмент и выровнять скол заподлицо с соседними полочками. От линии подреза рулеткой откладывается расстояние, равное ширине полотна плюс 6 мм и делается второй пропил. Обратная сторона перекладины обрабатывается вышеописанным способом.

     

     

     

    Необходимо приложить боковую стоевую к вырезу максимально плотно и просверлить одно отверстие под саморез точно по центру притворного борта. Сверлить лучше с небольшим наклоном, чтобы саморез надёжно стянул стык без образования зазора. Когда собрана П-образная конструкция, стоевые выравнивают параллельно друг другу и добавляют ещё по два самореза в каждый угол, предварительно просверлив отверстия.

     

     

    Врезка фурнитуры

     

    Когда коробка собрана, её нужно уложить на ровный пол притвором кверху и вложить внутрь полотно. Выставив верхний зазор, следует вложить между дверью и коробкой сложенную петлю и отметить карандашом её положение. Петли устанавливают в 220–250 мм от верха и низа полотна.

    После этого дверь вынимается обратно и по сделанным отметкам на пару шурупов прикручиваются пластины петель. Это делается для того, чтобы аккуратно обвести их по контуру острым секционным лезвием, подрезав ламинацию. После этого петли скручивают, а по контурным линиям делают выборку чуть меньше толщины металлической пластины. Профессиональные установщики используют для этого ручной фрезер с кондуктором, домашнему же мастеру приходится работать стамеской и молотком.

     

     

    Сначала нужно отбить стамеской контур, устанавливая инструмент срезом лезвия вовнутрь, чтобы не развальцевать края. При отбивке стамеску нужно заглублять чуть больше толщины пластины петли. Рекомендуется также сделать несколько насечек, разбив вырезаемый участок на 6–8 фрагментов. Чтобы аккуратно снять материал, стамеску нужно держать под углом заточки лезвия, срезая тонкую стружку. Идеально подчищать выборку не нужно, следует лишь достаточно часто примерять пластину, добиваясь её равномерного заглубления. Когда выборки сделаны, петли прикручиваются шурупами из комплекта по предварительно проделанным отверстиям.

     

     

    Замки врезают на такой высоте, чтобы их ручки находились на одном уровне с выключателями. Сначала с обеих сторон двери прикладывается корпус замка и размечаются отверстия под привод ручки и замочную скважину. Их центры нужно отмечать с учётом того, что замок сместится внутрь двери на толщину торцевой планки.

    Далее замок крепится к торцу двери корпусом наружу, ножом обводится торцевая планка и выполняется выборка по тому же принципу, что и при врезке петель. Замерив отступы между краями торцевой планки и корпусом, нужно разметить врезной карман на выборке. Основная часть материала удаляется перьевым сверлом. Центровать перо нужно так, чтобы отверстия перекрывали друг друга на треть диаметра, дрель нужно держать строго перпендикулярно торцу. После этого широкой стамеской нужно подрезать оставшиеся перегородки.

     

     

    Врезной карман может быть немного больше, важно только оставить достаточно тела для крепления декоративных накладок ручек. Просверлив отверстия под тягу замка и личинку, следует вставить корпус замка в карман, закрепить торцевую планку и установить ручки с декоративными накладками. В завершение установки прикручивается ответная планка под защёлку, её нужно поставить в таком положении, чтобы закрытая дверь не имела люфта.

     

     

    Монтаж дверного блока

     

    Когда коробка полностью собрана, со стороны, обратной открыванию, на её углах крепятся косынки. Делать это нужно после тщательного выверения перпендикулярности стоевых. Если коробка трёхсторонняя, внизу полотна следует прикрутить распорную рейку. Хотя следы от крепления впоследствии закроются наличниками, их лучше смещать к наружной стороне бруса.

     

     

    Сразу перед установкой нужно установить полотно в коробку и распереть его внутри, подобрав несжимаемые подкладки нужной толщины. Для этих целей хорошо подходит ЛДВП или наборы пластин для выравнивания стеклопакетов. Перед монтажом с внутренней стороны коробки нужно удалить накладные притворные бортики.

     

     

    После установки дверного блока в сборе на место, её выравнивают по вертикали и плоскости стены, затем временно закрепляют в проёме. Крепёж располагают в углублении под притворным бортиком, под шляпки обязательно нужно выполнить зенковку в потай. После следует закрыть дверь, установить дистанционные подкладки под полотно с шагом 30–40 см, затем можно приступать к заполнению пенного шва.

     

     

    Монтажная клей-пена имеет не такую большую степень расширения, как теплоизоляционная, которая используется при монтаже окон и входных дверей. Поэтому шов следует заполнять полностью. Сначала формируется герметичный контур с одной стороны, даётся 5–7 минут на начальное отверждение пены, затем оставшееся пространство заполняется с обратной стороны.

     

     

    Заделка примыканий: откосы и наличники

     

    На следующий день после установки, когда пена окончательно отвердилась, её остатки срезают монтажным ножом заподлицо с дверной коробкой. Со стороны, обратной открыванию, также нужно зачистить небольшой паз на тыльной стороне стоевых.

     

     

    Если толщина стены превышает размеры коробки, с внутренней стороны двери формируются откосы. Наиболее правильно использовать для этого доборы для межкомнатных дверей в цвет покрытию полотна. Декоративное оформление межкомнатных дверей следует проводить только когда уложено напольное покрытие и выполнена отделка стен. Существует два способа установки откосов:

    1.   Можно предварительно оштукатурить откосы, соблюдая их требуемый рассвет. При этом после затирки следует обрезком добора тщательно вычистить установочный паз стоевой. После высыхания штукатурки её грунтуют и приклеивают МДФ панель на жидкие гвозди.

    2.   Если полость под панелью небольшая, доборы можно крепить на монтажную клей-пену.

     

    В обоих случаях нужно уметь правильно подрезать доборы и заранее заготовить распорки, которые устанавливают через каждые 30–35 см ближе к наружному краю откосов. Панели откосов устанавливаются в том же положении, что и стоевые коробки: верхняя накрывает боковые. Сначала верхний добор подрезают продольно, загоняя в нужную ширину с учётом кривизны установки дверного блока относительно плоскости стены. Линия реза должна располагаться со стороны двери, чтобы спрятаться в пазу стоевой. Затем наискось подрезают края так, чтобы в широкой части планка вплотную встала в проём.

     

     

    Временно зафиксировав верхнюю панель, нужно снять размеры боковых. Сначала делается продольный подрез, чтобы край добора стал заподлицо с плоскостью стены, затем деталь нужно загнать в длину. В нижней части панель подрезают под прямым углом для плотного примыкания к покрытию пола. В верхней части делается косой подрез, для этого измеряют высоту в двух местах: вплотную к стоевой и по наружному углу откоса.

    Клей или пену нужно наносить тонким жгутиком по наружной кромке доборов и достаточно толстым слоем, отступив от края примерно 2/3 ширины. Смысл в том, чтобы толстый сгусток клея образовал опору рычага: надавливая на внешний край панели, обеспечивается её плотное прижатие к бортику монтажного паза. Установка доборов ведётся в таком порядке: сначала приклеивается верхняя панель, которая подпирается двумя боковыми. После этого в проём вставляют 4–5 горизонтальных распорок, чтобы доборы плотно приклеились по краям.

     

     

    Наличники лучше всего крепить на монтажные гвозди, нанося по тонкому жгутику клея вдоль кромок. Чтобы зафиксировать накладки, их можно прижать руками на 3–5 минут, либо использовать струбцины, предварительно сняв двери. Есть определённые тонкости в подрезке наличников. Они должны устанавливаться с отступом в 2–3 мм от угловой кромки стоевой или закругления добора.

    Есть два типа наличников: с прямым и скруглённым профилем. В последнем случае края зарезают под 45° в стусле. При монтаже прямых наличников сначала монтируются боковые планки, которые по высоте должны на 2 мм выступать над перекладиной. Горизонтальный наличник следует подрезать под 45° по плоскости и вклеить между вертикальными накладками. Выступивший клей можно сразу убрать влажной тканью или оттереть после высыхания жёсткой стороной губки.

     

    http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

    как собрать телескопическую, это установка своими руками

    Операция по сборке и установке дверной коробки не требует особых навыков столярных работ

    Межкомнатные двери меняют не так часто, но трудно не заметить, что их замена сказывается на общем виде интерьера комнат. Потому установка должна проходить по всем правилам, чтобы не потерять ни функциональности двери, ни ее эстетической привлекательности.

    Содержание материала:

    Что это такое: телескопическая коробка межкомнатной двери

    Увеличить эффективность установки коробки может правильный ее выбор, современные виды дверных коробок – это телескопическая коробка. От обычной коробки телескопическая отличается пазами, которые производят скользящее соединение этой коробки с наличниками и доборами. Осуществляется свободный ход, и тогда наличники доборы легко подстраиваются под неровности проема.

    Собирается такая конструкция очень быстро и легко. Со сборкой справится даже новичок. В помощь начинающим предлагается пошаговая инструкция

    Чем хороши такие телескопические коробки:

    • Большая вариативность подстройки коробки;
    • Соединения в сборе декоративны и современно выглядят;
    • Наличники и доборы крепятся без метизов;
    • Набор инструментов для монтажа минимален.

    Выбор материалов телескопических конструкций стал шире – это массив, и МДФ, и металл. Наличники, добры и профиль коробки продают сегодня на погонаж, а если вы покупаете элементы не из одной сборки, то по цвету можно сыграть на контрастах. Например, такие светлые двери в темном оформлении, очень много модных вариантов таких коробок можно найти в журналах о ремонте.

    С чего начать: как собрать коробку межкомнатной двери

    Логично предположить, что работа начинается с демонтажа прежней дверной коробки. Обычно сначала снимают дверное полотно, потом наличники, затем удаляется крепеж – гвозди и шурупы. Затем просто извлекается дверная коробка, что делать желательно вдвоем.

    Когда хозяин квартиры намеревается кардинально изменить стиль интерьера в своем доме, ему предстоит выполнить такую работу, как демонтаж старых межкомнатных дверей

    Но бывает, что двери очень старые, материал этот вы в дальнейшем уже не используете. Тогда можно сделать пропилы под углом в 45 градусов, располагающиеся посередине. Тогда коробку нужно просто подцепить, достать частями.

    Дальнейшая задача – собрать коробку правильно:

    • На полу разложите саму коробку, ее брусья отрежьте так, чтобы сверху и сбоку оставался зазор в 3 или 4 мм;
    • Дальше в зависимости от того, какова толщина покрытия пола снизу у двери, можно оставить зазор примерно до 10 мм;
    • Верхний брус запиливается с двух сторон, а вертикальные – лишь сверху, под углом в 45 градусов, они соединяются саморезами;
    • После этого устанавливается дверная коробка, которая с помощью клиньев закрепляется в проеме.

    Но эта схема условна, она проста, и не включает в себя каких-то важных нюансов. Если дверную коробку вы собираете сами, сборка включает несколько этапов. К тому же, дверные коробки тоже бывают разные. Например, с порогом или без него

    Сборка без порога: дверные коробки для межкомнатных дверей

    Эту сборку, конечно, делать проще. В качестве исходных материалов используется профилированный брус из натуральной древесины. Если двери из МДФ, монтаж будет тем же. Сначала элементы дверей заносятся в помещение. Только е ставьте их возле отопительных приборов, сушить-то их не нужно. А нужно, чтобы древесина естественно приобрела равновесную влажность, и ее линейные размеры стабилизировались. Значит, новая конструкция должна «привыкнуть» к помещению.

    Коробки без порогов широко используются для помещений, в которых предполагается цельное напольное покрытие

    Что делать дальше:

    • Нужно проверить ширину и высоту проемов, убедиться в том, что коробка войдет в проем с трехсантиметровым зазором;
    • Далее проверяется горизонтальность пола по углам проема, сделать это можно лазерным уровнем или гидроуровнем;
    • Заготовки короба нужно заторцевать на циркулярной пиле (той самой, что с поворотной платформой), если резать обычной ножовкой, есть риск отслоения шпона;
    • После этого делается разметка верхней части дверной коробки – сверху на дверное полотно следует поставить брусок, сделать метки с зазором в 2 мм;
    • Метки делаются карандашом, а отрезать заготовку можно потом, ведь сначала на коробку устанавливаются петли;
    • Затем полотно поставьте набок в вертикальном направлении, его можно просто упереть в стены;
    • Чтобы не повредились углы полотна, можно подложить мягкую тряпочку или кусочек мягкой бумаги;
    • Отметьте место, где должны быть петли;
    • Ставятся они обычно на 200 мм ниже и выше дверного полотна, к двум меткам, верхней и нижней приставляются петли;
    • Затем нужно установить, где крепить петли на дверной коробке;
    • Доски дверной коробки обрезаются на станке по меткам.

    Далее запиливаются две боковые и одна поперечная заготовки, делается это, как говорилось ранее, под углом в 45 градусов. Устанавливаются петли, которые висеть должны логотипом производителя вверх. Перед тем, как закрепить петли, в коробке, в местах крепления просверливаются отверстия с меньшим, чем диаметр саморезов, диаметром. Это позволит избежать растрескивания коробки.

    Все элементы коробки собираются вместе. Собираем так, чтобы точно совмещались детали, нельзя допустить взаимного смещения. Во время сборки деталей прижимать их нужно с усилием. Когда коробка собрана, ее нужно укрепить в дверном проеме.

    Установка коробки в дверном проеме

    Поставьте коробку в проем, закрепив кусочками упаковочного картона. Вертикальность коробки проверяется уровнем. Под петлями нужно установить клинья, в данных местах будет устанавливаться крепеж. Клинья не должны выступать за плоскость самой стены.

    Прежде чем собирать дверную коробку, необходимо тщательно изучить всю доступную информацию как о самом процессе, так и о конструкции

    Крепить коробку нужно через отверстия, которые сделаны в посадочных местах петель под шурупы. Рядом с шурупами должны быть клинья, иначе коробка деформируется во время закручивания шурупа.

    Дабы придать элементам коробки устойчивость, нужно их частично запенить во время навешивания полотна двери. К дверному полотну прикрепляются петли, замки, защелки. Под дверное полотно ставится подкладка нужной толщины. Прикрепить нужно две петли – сначала верхнюю, а потом нижнюю. Потом дверь закрывается, и клиньями выставляется притворная часть коробки.

    Способы крепления дверной коробки к газобетону

    В чем состоит принцип монтажа дверной коробки в помещение из газоблоков? Делать это можете тремя способами – на химические или распорные анкеры, на сварной металлический каркас, на обвязку проема из древесины. Если крепить на анкеры, то только в случае монтажа облегченных конструкций.

    Различные варианты крепления обеспечивают определенный уровень надежности и прочности закрепленной конструкции

    Анкерный метод несложен:

    • Вы заменяете дюбели, что идут в комплекте, распорными или клеевыми анкерами;
    • Рабочий конец анкера, когда оказывается в стене, расщепляется на две части, потому болт и фиксируется в газобетоне;
    • Если применяются клеевые анкера, сначала под них проделываются отверстия, которые заливаются полимерной смолой;
    • Чтобы уменьшилась впитывающая способность такой бетонной стены, ее структура уплотняется обработкой грунтовкой.

    А еще зафиксировать дверную коробку можно на каркас. Сначала дверной проем нужно укрепить, используются для этого стальные уголки, что уплотняют металлическими перемычками. Получится такая двойная сварная рама. После этого устанавливается конструкция.

    Урок: как установить дверную коробку межкомнатной двери (видео)

    И дверную коробку из прессованной бумаги, и коробку из массива, и из МДФ можно установить самому. Широкий выбор видеоуроков – это возможность не только ориентироваться в словах «стойка» и «ремонт косяка», но и способ научиться делать многое своими руками. А значит, расширить поле своих бытовых умений и навыков.

    Хорошего ремонта!

    Примеры дверной коробки (фото)

    Как заменить межкомнатную дверь, включая раму | Руководства по дому

    Если ваша дверь знала лучшие времена или ею злоупотребляли — и особенно если кто-то пнул ее ногой или силой открывал — у нее может быть сломанная рама, более известная как косяк. Когда это произойдет, все следует заменить. Использовать навесную дверь несложно. Дверь этого типа можно купить в любом магазине товаров для дома, и она поставляется готовой к установке с косяком, петлями и фурнитурой, собранными в единое целое.Размеры дверей стандартизированы, и несложно выбрать ту, которая идеально впишется практически в любой межкомнатный дверной проем.

    Вставьте кончик плоской монтировки за обшивку двери. Всего три штуки. Сдвиньте их, чтобы увидеть щель между косяком и обрамлением стены сверху и с обеих сторон. Вытащите гвозди с помощью диагональных плоскогубцев. Отложите обрезку, чтобы использовать позже.

    Выколотите все деревянные прокладки через произвольные интервалы по периметру двери между косяком и каркасом стойки.Используйте молоток и отвертку, чтобы выбить регулировочные шайбы. Соберите их, чтобы использовать при установке новой двери.

    Вставьте лезвие сабельной пилы между косяком и стойкой. Включите его и сдвиньте с обеих сторон и вверху, чтобы обрезать гвозди, которые удерживают косяк к обрамлению. Вытащите дверь и косяк из проема.

    Установите новую дверь и дверной косяк внутри проема. Поместите уровень с обеих сторон, чтобы он попал в проем вертикально.Постучите по одной из кедровых прокладок, которые вы удалили ранее (или используйте новые прокладки) с обеих сторон, чтобы закрепить ее внутри отверстия. Начните вставлять регулировочные шайбы с обеих сторон и сверху. Поочередно вбивайте клинья из стороны в сторону, чтобы зазор с обеих сторон оставался одинаковым.

    Откройте и закройте дверь несколько раз. Если дверь застревает в косяке, снимайте или добавляйте прокладки с обеих сторон, пока дверь не закроется и не закроется плавно.

    Забейте 2 1/2 дюйма гвоздями через дверной косяк в обрамление гвоздей сверху и снизу.Разместите их каждые 8 ​​дюймов. Стреляйте гвоздями как можно ближе к дверному упору. Упор — это кусок дерева со скошенной кромкой, который останавливает дверь с одной стороны.

    Установите накладку на те стороны, с которых вы ее сняли. На краске будет линия, указывающая, куда ее наносить. Вставьте финишные гвозди диаметром 1 1/4 дюйма в существующие отверстия для гвоздей в отделке и прибейте все три части молотком. Забейте шляпки гвоздей немного ниже поверхности дерева, используя молоток и набор гвоздей.

    Заполните отверстия от гвоздей шпаклевкой для дерева с помощью шпателя, если вы планируете закончить или покрасить дверь позже.Если дверь была предварительно обработана, воспользуйтесь замазочным мелком, чтобы заполнить отверстия.

    Наконечники

    • Некоторые блоки предварительной подвески не имеют прикрепленных ограничителей. Для достижения наилучших результатов используйте тот, в котором они есть, но если у вас их нет, купите три дверных упора и прибейте их к себе. Сначала закройте дверцу, а затем прибейте их с обеих сторон и сверху. При необходимости используйте существующую дверь для справки. Если у вас нет гвоздильного пистолета, вы можете использовать молоток, чтобы прибить раму к стене.

    Предупреждения

    • Надевайте защитные очки при работе с электроинструментом.
    • Если ваша дверь заедает после того, как вы прибили косяки к раме, вбейте еще несколько прокладок в соответствующих местах, пока она не откроется и не закроется плавно. Возможно, вам также придется использовать монтировку, чтобы ослабить один или два гвоздя.

    Writer Bio

    Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шадди работает в жилищном строительстве с 1972 года.Шэдди также работал газетным репортером и писателем, а также писал статьи для журнала Bicycling Magazine. Шэдди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году, а в 2008 году опубликовал роман «Темный каньон».

    Установка внутренней двери | Установщик межкомнатных дверей Houston

    Установка межкомнатной двери может показаться некоторым домовладельцам несложной. Однако этот процесс — это нечто большее, чем просто снятие старой двери и установка новой.

    Поскольку старые двери могут деформироваться и сжиматься со временем, в большинстве крупных ремонтных работ в доме должны быть установлены новые межкомнатные двери.Простые оплошности или ошибки в будущем могут стоить вам сотни долларов. Если размеры даже немного отличаются, вы можете получить дверь, которая царапает пол, когда закрывается или не закрывается вообще.

    В следующем посте специалисты по ремонту интерьеров TriFection расскажут о процессе установки межкомнатных дверей.

    Как: установка межкомнатной двери

    Домовладельцы, которые выбирают установку межкомнатных дверей своими руками, могут повредить стены на этом этапе процесса.В отличие от этого, профессионалы TriFection обладают инструментами и опытом, необходимыми для того, чтобы удалить вашу старую дверь быстро и без повреждений. Независимо от того, уступаете ли вы место новой навесной двери или избавляетесь от дверного проема, чтобы освободить пространство, оба проекта по сути начинаются с одного и того же:

    1. Начните с установки винтов на петлях. Используйте подходящую отвертку, чтобы вывернуть винты из петель, вставленных в раму. Поскольку вы снимаете всю раму, вам не нужно откручивать винты, которыми петли крепятся к двери.
    2. Снимите дверцу с рамы и отложите в сторону.
    3. Начните ослаблять обрезку жестким шпателем. Поместите кончик ножа между дверной коробкой и стеной. Несколько раз постучите по двери, чтобы образовался небольшой зазор.
    4. Затем с помощью монтировки и деревянного бруска полностью снимите облицовку.
    5. Удалите оставшиеся винты и гвозди.
    6. Отодвиньте боковые косяки от шпилек и удалите выступающие гвозди плоскогубцами.

    Предварительно подвешенная дверь против плоской двери

    При покупке дверей вы столкнетесь с двумя различными вариантами: предварительно подвешенные двери и двери для перекрытий.

    Плиточная дверь — это простая урезанная дверь, не имеющая рамы. При использовании плоской двери вы должны прикрепить дверь к существующей дверной раме или создать совершенно новую раму с нуля, что просто добавит ненужного времени к окончательной временной шкале вашего проекта.

    TriFection настоятельно рекомендует использовать предварительно подвешенную дверь вместо того, чтобы заменять дверь сама по себе.Предварительно подвешенные двери — это автономные блоки, которые поставляются готовыми к установке, с дверной коробкой и косяком, а также с самой дверью. Дверь и рама должны органично вписываться в подготовленный дверной проем. Это исключает процесс установки двери в дверной косяк, гарантируя, что ваша дверь будет свободно и правильно распахиваться.

    Чаще всего существующие дверные коробки либо уже повреждены, либо имеют неправильную форму. Из-за этого повесить плиточную дверь может быть очень сложно и отнимать много времени. Специалисты TriFection предпочитают снимать всю зону двери и начинать сначала с предварительно подвешенной двери.Особенно это актуально для старых домов.

    Одним из самых больших преимуществ использования предварительно подвешенной двери является то, что она защищена от атмосферных воздействий. Это означает, что вам не придется беспокоиться о том, что они будут герметичны или плотно прилегают к ним. Вы можете сэкономить на счетах в будущем, так как большинство предварительно подвешенных дверей имеют отличную встроенную изоляцию.

    Расположение двери для внутренней установки

    Самая важная часть установки межкомнатной двери — это измерение. Как бы легко это ни казалось на бумаге, измерение — это также шаг, который кажется затруднительным для большинства домовладельцев.

    Если размеры неточные, возможно, ваша новая дверь нуждается в обрезке или переделке дверной коробки. Это потенциально трудные изменения. Это одна из многих причин, по которым мы рекомендуем поручить установку межкомнатных дверей профессионалу. У профессионала меньше шансов ошибиться в измерениях, а если что-то пойдет не так, профессионал лучше подготовлен для внесения необходимых изменений.

    Выровняйте пол

    Нижняя часть каждого дверного косяка должна быть подходящей высоты.

    Если у вас неровный пол, нам нужно подрезать один из дверных косяков. Самый простой способ — положить уровень на грубое отверстие и выровнять его с помощью прокладки. В TriFection мы отмечаем прокладку в самой толстой части. Толщина прокладки на этой отметке — это именно то, сколько нужно оторвать от дверного косяка.

    Когда все выровнено и вертикально, следующим шагом будет размещение двери внутри грубого проема.

    Добавить регулировочные шайбы

    Мы упоминали прокладки несколько раз.Прокладка — это тонкий клин из дерева или пластика. Подрядчики и другие специалисты-строители используют прокладки для позиционирования и регулировки строительных элементов перед их закреплением на месте. Они являются бесценным инструментом при установке межкомнатных дверей.

    Итак, на данном этапе вашей установки дверь находится внутри грубого проема. Далее:

    • Установите подкладку на косяк, чтобы он был ровным и прямым.
    • Вставьте регулировочные прокладки под боковой косяк до тех пор, пока косяк головки не выровняется.
    • Поместите регулировочные шайбы между петлями и шпильками. Половина прокладки будет видна над петлей.

    Прибейте дверную раму к шпилькам для установки межкомнатной двери

    Теперь прикрепим дверную коробку к стене. В TriFection мы:

    • Забейте чистовые гвозди через раму, через регулировочные шайбы и в шпильки.
    • Забейте два гвоздя через каждую прокладку на расстоянии около дюйма от каждого края косяка, расположив один гвоздь над другим.

    Перед тем, как забить гвозди, мы проверяем исправность двери.Достаточно открыть и закрыть его несколько раз. После этого вбиваем и устанавливаем гвозди.

    Установить дверную обшивку

    Это часть очистки, которая отделяет профессионалов от новичков: обрезка любых открытых прокладок. Профессиональные подрядчики отломают открытые части прокладки, надрезав их ножом.

    Мы также будем:

    • Прибейте накладку к дверному косяку и шпилькам.
    • Забейте гвозди для отделки через обшивку и в шпильки за стеной.
    • Обрежьте и установите любую накладку на второй стороне двери.

    Присоедините оборудование

    Когда дверь поднята, остается только прикрутить петельную створку к двери на всех трех петлях.
    Теперь не хватает только оборудования! Мы прикрепим дверные ручки и задние панели, а также замок и запорную планку.

    Обратитесь в службу установки межкомнатных дверей TriFection

    Установка межкомнатной двери может состоять из нескольких этапов больше, чем вы изначально думали.Этот процесс может быть сложным и легко выйти из строя, если вы не являетесь профессиональным установщиком межкомнатных дверей. Специалисты по ремонту TriFection упрощают эту задачу.

    Для получения дополнительной информации о ремонте позвоните в TriFection по телефону 281.548.2436. Вы также можете оставить нам сообщение на нашем веб-сайте, чтобы начать процесс консультации.


    Насколько сложно установить межкомнатную дверь? : DIY

    Отличный совет и приятное простое продвижение. Я хотел бы добавить несколько подсказок:

    Измерение: сам дверной косяк должен быть примерно на 1/2 — 3/4 дюйма меньше, чем грубый проем (пространство между стойками, где дверь будет заходить).Это позволяет вам повернуть его на месте, чтобы он висел вертикально. Двери, которые не висят идеально отвесно, открываются или закрываются сами по себе и в конечном итоге изнашивают петли до такой степени, что они скрипят. Меня, как бывшего профессионального плотника, это чертовски бесит.

    RO: грубое отверстие должно быть открытым и чистым на всем пути назад к жатке (вверху) и шпилькам домкрата (шпилькам, удерживающим жатку) по бокам. Край гипсокартона должен быть на одном уровне с отверстием, иначе он будет мешать регулировочным шайбам.

    Фитинг: перед установкой вытащите штифты из петель, как говорит этот реддитгай, а затем установите косяк на место. Будьте осторожны, чтобы не растянуть хрупкие суставы, где голова (горизонтальная часть) встречается с ногами (вертикальные) в верхней части косяка.

    Прокладки: Мне нравится покупать большие кедровые плитки и черепицу и помещать их между косяком и шпилькой домкрата в грубое отверстие за пластинами петель. Если вы поместите две прокладки в каждое место, каждая с противоположных сторон дверного проема, поверхность прокладки, которую обеспечивают прокладки, будет параллельна шпильке домкрата.В противном случае ваш косяк будет не в плоскости со стеной, и все будет в клочья.

    По отвесу: с помощью регулировочных прокладок выровняйте дверцу с шарнирной стороны по отвесу и убедитесь, что между косяком и обратным осмотром с обеих сторон остается примерно одинаковое пространство. Убедившись, что края косяка находятся на одном уровне с поверхностью стены, забейте финишный гвоздь через каждый набор регулировочных шайб.

    Винт: снимите по одному винту с каждой шарнирной пластины и выбросьте. Предварительно просверлите косяк и прикрепите его к шпильке с помощью винта, длина которого достаточна для того, чтобы вставить в шпильку хотя бы один дюйм покупки.Не затягивайте его слишком туго, иначе вы вытащите косяк из того места, где он был установлен. Просто уютно. Достаточно, чтобы вещи не двигались.

    Теперь закройте другую ногу косяка (просто воткните что-нибудь под нее) и переставьте дверь. Убедитесь, что дверь качается свободно и не двигается, независимо от того, в каком положении вы ее оставляете — открытом, закрытом или приоткрытом. Если вы не подкладываете эту вторую ногу, вы можете легко повредить край на верхней части косяка, когда повесите дверь и будете открывать ее.

    Окончание: начиная с верхней части косяка со стороны петель и двигаясь к нижней части стойки со стороны удара, прокладывайте прокладку по всему периметру, сохраняя зазор между дверью и косяком одинаковым . Полезно иметь небольшой распорный блок.

    Отделка: на краях косяка сделайте очень тонкую карандашную отметку примерно на 1/8 дюйма от отверстия между дверью и косяком в 3-5 местах с каждой стороны каждой доски в косяке. Вначале головной убор обшивки, затем каждой штанины.Если это предварительно обрезанная планка и размер, соответствующий дверному косяку, вы можете забыть о карандашных отметках.

    Установка двери — одно из самых сложных (и удовлетворительных) дел в области столярных работ, но с вами все будет в порядке, если вы не торопитесь. И сделайте пару снимков. р / сделай сам хочет видеть.

    Удачи!

    КАК ЗАМЕНИТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ДВЕРНУЮ КОРОБКУ

    31.12.2019
    Теги:
    Автор: гость

    Когда Бенджамин Франклин однажды сказал: «Двери мудрости никогда не закрываются», он не указывал на неисправные двери в вашем доме.Неисправная дверь в доме может стать неприятностью, если ее вовремя не починить.

    Даже замена или ремонт дверной коробки кажется непосильной задачей, особенно если у вас нет опыта работы над подобными проектами. Однако вы будете удивлены, узнав, что починка или замена дверной коробки может оказаться намного проще, чем ожидалось. Это гораздо более доступный вариант, чем оплата дорогостоящему профессионалу, и вы также получите ценный опыт самостоятельной работы. Имея всего несколько основных материалов, инструментов и, конечно же, правильных инструкций, вы можете легко починить или заменить свою дверь.

    Установка замены дверной рамы

    Прежде всего, вам нужно собрать все необходимые инструменты и оборудование. Вот что вам понадобится:

    • A Дверная коробка (в сборе)
    • Молот
    • Рулетка
    • Отделочные гвозди
    • уровень
    • Монтировка
    • Карпентер-сквер
    • Шайбы для дерева

    Средняя стоимость установки межкомнатной двери составляет 170 долларов, а для внешней — около 250 долларов.Поскольку разнорабочий может взимать от 100 до 200 долларов за внутреннюю дверь и от 120 до 300 долларов за внешнюю дверь, вы сэкономите немного денег, заменив дверь самостоятельно.

    Шаг 1. Выбор правой дверной коробки

    Перед покупкой новой дверной коробки необходимо знать размер коробки. Используйте рулетку для измерения внешних размеров ширины, высоты, а также не забудьте измерить толщину (вы можете сделать это с одной внешней поверхности стены, а затем с противоположной поверхности боковой стенки).

    Шаг 2: Снятие старой дверной рамы

    Если вы не планируете повторно использовать старую раму, вы можете просто удалить ее, не беспокоясь о том, чтобы не повредить дверь. Используйте монтировку, чтобы удалить старую раму.

    Шаг 3: Проверка уровня и отвеса

    Теперь вам нужно использовать плотницкий уровень, чтобы проверить, является ли поверхность стеновых стоек отвесной и квадратной. Если это не так, вам нужно будет вставить прокладки, чтобы выровнять и установить вертикальное положение. Убедитесь, что дверной проем как минимум на 2 дюйма больше ширины рамы.

    Шаг 4: Установка новой дверной коробки

    Купив новую дверную коробку, установите ее в дверной проем. Убедитесь, что она идеально подходит, и, если необходимо, небольшая регулировка регулировочных шайб может улучшить посадку двери. Откройте и закройте дверь, чтобы посмотреть, застряла она в косяке или нет. Если да, то вы можете добавить прокладки с обеих сторон.

    Шаг 5: Постоянный монтаж дверной рамы

    Прикрепите дверную коробку на место с помощью гвоздей.Для заполнения отверстий под ногти можно использовать шпатлевку или шпатлевку. При необходимости отшлифуйте и покрасьте дверную коробку для выполнения работы.

    Крепление дверной коробки

    Средняя стоимость ремонта дверной коробки может составлять от 80 до 160 долларов. Если вы не хотите платить за профессионала, вот как починить дверную коробку самостоятельно.

    Деформированная дверная рама

    Во-первых, вам нужно использовать шпатель, молоток или долото, чтобы поддеть дверной упор, прежде чем отливать раму.Удалите финишные гвозди, оставшиеся в молдинге, а также прокладки между дверной коробкой и стеной. Выровняйте обе стороны рамы молотком, но осторожно. Как только вы заметите выпрямленную раму, измерьте дверные зазоры, чтобы увидеть, ровно ли она с обеих сторон рамы или нет. Используйте новые дверные прокладки (пластиковые, деревянные или металлические) и затяните их. Не забудьте повторно прибить все те места, где были добавлены прокладки. В конце концов, переустановите дверной молдинг.

    Раздельная дверная рама

    Как только вы уведомите о повреждении, начните с удаления дверной планки и молдинга с помощью молотка и стамески.Отметьте размеры повреждений (примерно 6 дюймов) над и под рамой, а затем начните резку с помощью бензопилы или пилы. Не забывайте быть осторожными, чтобы не порезать слишком глубоко. Возьмите древесину и отрежьте ее по размеру поврежденного участка. Убедитесь, что вы используете тот же тип древесины, что и существующий каркас. Возьмите столярный клей, чтобы закрепить новое дерево на месте, и дайте ему высохнуть. Отшлифуйте отремонтированный участок и нанесите шпатлевку для дерева или кузова, прежде чем снова отшлифовать.

    Незначительное повреждение рамы

    Начните с определения поврежденного участка и воспользуйтесь корпусом или шпатлевкой для дерева, чтобы заполнить мелкие повреждения, такие как вмятины, видимые зазубрины или царапины.Если вы заметили, что поврежденный участок небольшой, его можно просто отшлифовать. Вы также можете использовать клеи для заполнения пространства, твердеющие при комнатной температуре, такие как эпоксидный наполнитель, потому что он обеспечивает большую прочность при ремонте. Дайте ему высохнуть в течение ночи, а затем отшлифуйте его снова, прежде чем наносить один слой краски, чтобы обеспечить более гладкую поверхность.

    Незначительная гниль древесины

    Используйте долото, чтобы удалить гнилой участок. Уделяйте особое внимание удалению каждого кусочка сгнившей древесины. Если вы этого не сделаете, грибок продолжит расти, нанося еще больший ущерб.Возьмите сложенную проволочную сетку и заполните ею зазор в каркасе. Это поможет обеспечить устойчивость наполнителя для тела. Возьмите корпус или древесный наполнитель и заполните им полость из проволочной сетки. Также можно использовать шпатлевку на эпоксидной основе. Дайте ему высохнуть в течение ночи, а затем отшлифуйте его перед нанесением одного или двух слоев краски.


    Итог

    Замена или починка дверной коробки может занять много времени, а иногда и разочаровывать. Но нельзя отрицать удовлетворения, которое получает человек от выполнения таких проектов.Если это ваш первый раз, то лучше потренироваться на сломанной дверной коробке. Вы всегда можете нанять профессионала для работы. Лучшее в этих проектах DIY — это узнавать что-то новое. Так что не сдавайтесь и продолжайте попытки.

    Установка конструкции межкомнатного дверного косяка

    Если вы хотите сэкономить несколько долларов или просто хотите установить дверь, которая еще не смонтирована на раме, вы можете построить дверной косяк своими руками и обрамить его самостоятельно.

    Здесь всего несколько деталей, резка и обработка просты.Мы рассмотрим все этапы и подробно расскажем, как сделать дверной косяк DIY , проект .

    Дверь в гостиную, Дом Адмиралтейства — Автор: Денна Джонс Виа (CC BY 2.0)

    Самодельный дверной косяк, установка внутреннего дверного косяка Конструкция

    Дверные косяки — это части рамы вокруг двери. В раму входят косяк петли, косяк верхний и косяк защелки.

    После установки косяка дверь навешивается на петли и добавляется дверной стопор для завершения коробки.Дверные косяки — это не так уж и сложно, и дверной косяк для интерьера своими руками изготовить легко.

    Есть несколько очень веских причин сделать свой собственный. Вы можете использовать ту же породу дерева для косяка, чтобы она соответствовала деревянной отделке в вашем доме, которая использовалась для изготовления вашей двери своими руками.

    В зависимости от дерева это потенциально может сэкономить вам приличную сумму денег. Вы можете купить замечательные двери, которые не подвешиваются на раме. Некоторые из них уже используются, но они настолько искусно обработаны, что есть смысл их восстанавливать и использовать.

    В дополнение к обычным инструментам вам понадобятся два специальных инструмента для этого проекта. Настольная пила для резки пиломатериалов по размеру и фрезерный станок с прямым фрезером 3/4 дюйма. Давайте посмотрим, как сделать дверной косяк своими руками.


    Читайте также:


    DIY Door — Jamb Stock

    Для большинства косяков выберите чистый или выберите пиломатериал сорта 1 на 6, но при необходимости используйте более широкий приклад. Не используйте деформированный, изогнутый или перекрученный приклад.

    Сделать свой первый косяк из недорогой чистой сосны — неплохая идея, просто чтобы научиться.Тогда можно переходить к более дорогим породам древесины.

    Правильно навешенная дверь DIY на качественной раме никогда не доставит вам хлопот. Дверная коробка , сделанная своими руками, , изготовленная из некачественных материалов, доставит вам неприятности в течение всего срока службы. Выберите хорошие материалы для вашего дверной косяк своими руками / установка дверного косяка своими руками.

    Измерения — дверной косяк для дома

    Все измерения, кроме одного, основаны на размере двери, сделанной своими руками, и вам следует провести тщательные измерения.Вам нужно знать высоту, ширину и толщину двери, и вы должны измерить их с точностью до 1/64 дюйма.

    Будьте требовательны. Кроме того, измерьте толщину стены , в которую будет вписываться дверной косяк своими руками; несколько замеров вокруг дверного проема дадут вам хорошее представление о толщине. Большинство внутренних стен имеют толщину 4 1/2 дюйма, но есть и другие толщины, и вам следует измерить их.

    Размеры

    Длина бокового косяка равна высоте двери плюс 3/32 дюйма, плюс толщина вашего дверного косяка, сделанного своими руками, плюс 3/4 дюйма плюс 1/2 дюйма.Это дает вам высоту двух боковых косяков.

    3/32 — это зазор между дверью и верхним косяком, 1/2 дюйма — зазор между дверью и полом и 3/4 дюйма — это расстояние, на которое боковой косяк выступает над верхом косяк.

    Длина верхнего косяка равна ширине двери плюс 3/16 дюйма плюс 1/2 дюйма или 11/16 дюйма. Это включает в себя зазор 3/32 между , , дверью DIY , и боковыми косяками, а также две канавки глубиной 1/4 дюйма, называемые дадо, прорезанные в боковых косяках для размещения верхнего косяка.

    Сделай сам Дверь — Обработка пиломатериалов

    Точные пропилы так же важны, как и точные измерения. Будьте так же точны при резке, как и при измерении.

    Установите упор на настольной пиле на толщину стенки плюс 1/16 дюйма. Это дает вам немного места для стен, которые не в вертикальном положении. Даже если стена наклоняется, вам все равно придется установить дверной косяк, сделанный своими руками, отвес . Отрежьте кусок обрезка на пиле и проверьте ширину пропила, чтобы убедиться, что пила правильно настроена.

    Внесите необходимые корректировки, затем отрежьте приклад нужной ширины. Отмерьте и отрежьте все три части до длины, определенной ранее. С помощью куска наждачной бумаги слегка закруглите края вместе с надрезами; надрезы с хорошим лезвием могут сделать края достаточно острыми, чтобы порезать кожу.

    Положите две боковые части косяка бок о бок так, чтобы концы были на одном уровне, а внутренняя сторона была обращена вверх. С одного конца зажмите кусок обрезка с обеих сторон от двух частей. Две обрезки предотвращают повреждение от сколов и разрывов, когда вы начинаете и заканчиваете прорезание канавок фрезером.

    Установите фрезер с прямым сверлом диаметром 3/4 дюйма, установленным на глубину 1/4 дюйма. Зажмите прямую кромку на двух боковых косяках, чтобы использовать ее в качестве ограждения, чтобы сверло прорезало канавку на 3/4 дюйма от конца досок.

    Прочтите руководство пользователя маршрутизатора, если вы не знаете, как сделать этот разрез. Наденьте защитные очки. Крепко удерживая маршрутизатор обеими руками, запустите двигатель и дайте ему набрать скорость.

    Вставьте фрезу в древесину так, чтобы основание фрезы находилось напротив линейки.Проведите фрезер по дереву, пока он не выйдет из обрезков с другой стороны.

    Когда фрезер уже настроен, самое время использовать шаблон и вырезать пазы для установки петли.

    Сборка Дверной косяк своими руками

    Поставьте две боковые части на их края так, чтобы стороны были обращены друг к другу. Вставьте верхний косяк в пазы. Измерьте расстояние между двумя боковыми частями на верхнем косяке. Она должна быть шириной двери плюс 3/16 дюйма.

    Измерьте расстояние от верха одного бокового косяка по диагонали до нижнего края другого бокового косяка, затем выполните измерение от верха другого косяка до низа первого косяка. Размеры должны быть равными, если рамка квадратная. Нижние концы двух боковых частей должны находиться на таком же расстоянии друг от друга, как и у верхнего косяка.

    Временно прикрутите кусок дерева к двум нижним сторонам боковых косяков, чтобы удерживать их на правильном расстоянии друг от друга.

    Снимите верхний косяк и нанесите желтый столярный клей на концы.Добавьте еще клея внутрь канавок.

    Вставьте верхний косяк в пазы, еще раз проверьте прямоугольность сборки и поместите зажим поперек верхней части рамы, чтобы удерживать ее вместе. Просверлите пилотные отверстия через боковые косяки в верхнем косяке по три с каждой стороны и прикрутите боковые косяки к верхним косякам. Вытрите клей, который выдавливается, влажной тряпкой.

    Не забудьте удалить обрезки древесины внизу, прежде чем устанавливать своими руками межкомнатный дверной косяк .

    После установки косяка прикрепите петли к двери и к косяку. Установите молдинг дверного упора поперек верхнего косяка, чтобы дверь упиралась в него при закрытии. На стороне дверного косяка верхнего косяка упор двери упирается в дверь .

    Со стороны петель поместите ее на расстоянии примерно 1 цента от двери и оставьте это пространство на ограничителе двери петли.

    Защелка бокового упора двери немного сложна. Сверху и внизу плотно прижмите дверной упор к закрытой двери, но в центре рядом с защелкой оставьте расстояние в никель толщиной между упором и закрытой дверью.

    Зазор должен постепенно открываться сверху до защелки и от защелки вниз. Это создает небольшое напряжение на дверце и удерживает ее в закрытом состоянии, чтобы она не дребезжала и не вибрировала.

    Вот как сделать дверной косяк своими руками .


    Двери и установка дверей

    Двери хорошо выглядят и хорошо работают, если они установлены правильно. Неправильно, они свисают под углом, их трудно открывать и закрывать, и они могут даже открываться или закрываться самостоятельно.Узнайте о дверях и о том, как правильно их установить, чтобы дверь оставалась простой и долговечной.

    1. Установка двери с предварительным подвешиванием, как правильно установить новый дверной косяк
    2. Дверной косяк своими руками: установка конструкции внутреннего дверного косяка
    3. Расположение и установка новой дверной петли
    4. Замена существующей двери на дверь с карманом

    Референции

    • Фотография двери гостиной Адмиралтейства, сделанная Денной Джонсом по адресу https: // www.flickr.com/photos/dennajones/23213
    • «Руководство плотника по отделке»; Джим Толпин; 2003

    Могу ли я повесить новую дверь в существующую раму?

    Последнее обновление: 27 июля 2020 г., 09:51.

    Краткий ответ на этот вопрос: да, вы можете поместить новую дверь в существующую раму! Но вам будет приятно узнать, что мы дадим вам немного больше. Фактически, сегодня мы собираемся провести вас через весь процесс того, как повесить двери на существующие рамы.

    Помещение двери в имеющуюся раму на самом деле отличная идея: это может сэкономить много времени, денег и усилий, поскольку вашу дверную фурнитуру (петли, ручки, замки и т. Д.) Можно повторно использовать, а косяки и перемычки уже собраны. и на месте, и ваша старая дверь может даже служить шаблоном для вашей новой, избавляя вас от множества измерений и настроек.

    Прежде чем мы начнем, нам просто нужно убедиться, что эта статья подходит вам. Если вы приобрели подвесную дверь, вы будете устанавливать раму вместе с дверью, и, к сожалению, мы не будем рассматривать эту установку здесь.В этой статье мы сосредоточимся на установке одинарной двери (иногда называемой створкой) и покажем вам, как повесить межкомнатную дверь без предварительного навешивания.

    Как повесить новую дверь?

    Приятно знать, что вы можете заменить межкомнатную дверь без замены рамы, но как именно это делается? Мы рассмотрим процесс шаг за шагом через мгновение, но, по сути, он будет включать удаление вашей старой двери, подготовку новой и затем установку ее в существующем пространстве.Это займет немного времени и немного навыков, но это вполне выполнимый домашний проект.

    Некоторые люди предпочитают идти по пути до подвешивания при установке новой двери. Это означает, что вы также получите новую раму, что может быть полезно, если ваша старая рама деформирована или повреждена. Это дает вам возможность перестроить раму и установить ту, которая немного лучше соответствует дизайну вашей новой двери. Однако установка новой двери в существующую раму дешевле, быстрее и при правильном выборе фурнитуры может выглядеть так же хорошо!

    Фото Джона Бигля на Flickr

    Необходимые инструменты

    Точные требования для работы могут незначительно отличаться в зависимости от типа набора замков и оборудования, которое вы используете, но этот список должен охватывать вас для большинства шагов:

    • Молот
    • Карандаш
    • Отвертка или шуруповерт
    • Циркулярная пила
    • Самолет
    • Долото по дереву
    • Сверла и сверла, подходящие для вашей установки замков

    Сколько времени мне понадобится?

    Хотя вы можете выполнить такую ​​работу за полтора часа, нет ничего более склонного к ошибкам, чем спешка! Поэтому мы рекомендуем дать себе 2.5–3 часа на эту работу, которые должны дать вам возможность не торопиться, получить удовольствие от процесса и уместиться на пару перерывов на чай.

    Как повесить дверь на существующую раму?

    Шаг 1: Первое, что вам нужно сделать при навешивании двери, — это вынуть старую. К счастью, это обычно очень простой процесс, который включает в себя выбивание стержня петли из петель и последующее извлечение старой двери из рамы. Для этого вам может потребоваться помощь второго человека, и, если стержень петли затянут, аккуратно выбейте его, используя молоток и гвоздь со сплющенным концом.

    Шаг 2: Положите старую дверь на землю рядом с новой дверью так, чтобы петли вашей старой двери упирались в петли новой двери. Просто убедитесь, что обе двери расположены одинаково: верх старой двери находится рядом с верхом новой двери, а не наоборот. В противном случае вы можете повесить дверь вверх дном!

    Шаг 3: Отметьте положение петель на новой двери и отметьте все необходимые верхние или нижние регулировки, при этом двери все еще лежат рядом друг с другом.Если вы предпочитаете, вы можете положить одну дверь поверх другой, чтобы проверить соответствие размеров, но убедитесь, что обе двери ориентированы одинаково, сверху вниз и спереди назад, прежде чем отмечать свои корректировки.

    Шаг 4: Используйте циркулярную пилу, чтобы обрезать новую дверь по размеру, и сделайте все точные регулировки с помощью рубанка. Затем поместите новую дверь в раму, чтобы убедиться, что она вам подходит, прежде чем вносить какие-либо окончательные изменения.

    Шаг 5: Пришло время установить петли.Если вы повторно используете петли от старой двери, снимите их и удерживайте на месте напротив отметок, сделанных на шаге 2. Убедитесь, что петли и дверь сориентированы правильно (да, я знаю, что мы постоянно об этом говорим, но это важно!), нарисуйте вокруг петель, чтобы создать шаблон, а затем с помощью молотка и зубила удалите достаточно дерева внутри отмеченной области, чтобы установить петлю. Если вы используете новый набор петель, процесс будет таким же, но вам также нужно будет проверить их соответствие существующим углублениям для петель в дверном косяке и внести там необходимые корректировки.

    Шаг 6: Хорошо, давайте прикрепим петли. Вынув шарнирные штифты, вкрутите одну створку каждой петли в дверную коробку, а другую — в только что вырезанные углубления в двери. Затем установите дверь на петли (для этого вам может снова понадобиться помощь), а затем снова вставьте стержни петли, чтобы закрепить петли. Твоя дверь поднята! Теперь закройте его и убедитесь, что вы довольны посадкой, при необходимости с помощью рубанка удалите лишнюю древесину.

    Шаг 7: Заключительные этапы включают установку ручки или ручки и фиксатора.Для этого сначала совместите новую дверь с существующей пластиной защелки на дверном косяке и отметьте положение новой ручки или ручки на двери. Вам нужно будет обратиться к инструкциям, прилагаемым к вашему новому оборудованию, поскольку процедуры могут быть разными, но, скорее всего, потребуется просверлить 2-дюймовое отверстие через переднюю часть двери и еще одно через край, прежде чем вы установите детали.

    Шаг 8: После установки новой ручки вам просто нужно вырезать углубление, чтобы установить пластину защелки на новой двери, и готово!

    Установка новой двери в существующую дверную коробку требует времени и терпения, но это самостоятельный проект, который может дать очень приятные результаты.Просто следите за ориентацией вашей двери, когда вы работаете над ней. И почему мы продолжаем спорить об этом? Потому что наш друг совершил ту ошибку, и его дверь в гостиную уже около шести лет висит вверх ногами!

    Как установить межкомнатную дверь и собрать дверную коробку

    Хотите сэкономить, установив или повесив межкомнатную дверь самостоятельно? А может вам нужно заменить дверь. Установка межкомнатной двери — простой способ обновить внешний вид вашего дома.В этом уроке мы покажем, как правильно установить дверь и фурнитуру, а также построить каркас. Это вполне выполнимый проект по благоустройству дома. Сэкономить можно, сделав дверную коробку и установив дверь самостоятельно.

    Использованные материалы и инструменты:

    • Дверь (duh)
    • Комплект дверного косяка — верх и боковые стороны
    • Прямой край
    • Шайбы
    • Рулетка
    • Шаблон дверных петель
    • Шаблон дверного замка
    • Отвертка
    • Сверло
    • Фрезер или стамеска по дереву
    • Дверная ручка
    • Дверные петли
    • Уровень

    Измерение дверной коробки

    Поскольку у нас еще нет мастерской и на улице идет дождь, мы убрали обеденный стол, чтобы использовать его как рабочее место, и разложили на столе боковые косяки для дверной коробки.

    Чтобы получить правильную ширину дверной коробки, мы измерили саму дверь и добавили 1/4 дюйма. Это позволяет оставить небольшой зазор с каждой стороны двери.

    Мы использовали этот размер, чтобы разрезать жатку и слегка пригвоздить жатку и боковые косяки. Подойдут и длинные зажимы. Мы также кладем кусок дерева на дно, чтобы все скрепить.

    Установка дверных петель

    Мы измерили положение петель на двери соседней прачечной для нашего гида и сделали эти отметки на боковом косяке.

    Мы положили дверь на раму и поместили прокладки 1/8 ″ между дверью и рамой.

    Затем мы нарисовали карандашом отметки петель на двери, чтобы мы знали, где также опустить петли на двери.

    Далее мы отметили центр петель. Мы используем петли 3-1 / 2 дюйма, поэтому мы сделали отметку 1 3/4 дюйма на отмеченных петлях как на двери, так и на косяке.

    Мы сняли дверь со стола, установили ее сбоку и зажали на месте, чтобы мы могли вырезать углубление для петель, называемое пазами для петель.Мы прикрутили шаблон петли и вырезали петли с помощью прилагаемой фрезы и использовали наш rotozip. По мере того, как мы продвигались вперед, мы перешли на наш маршрутизатор, который позволил нам получить более гладкую область. Вы также можете использовать стамеску. Дело в том, чтобы вырезать неглубокую плоскую поверхность для петли.

    Мы проделали это для всех трех петель двери и прикрутили петли.

    Мы сделали 3 паза для петель на дверном косяке, соединили дверные петли с дверным косяком и скрепили винтами.

    Как установить межкомнатную дверь

    Чтобы повесить дверь, мы поместили весь блок — дверь и раму внутрь проема и поместили в прокладки сверху и по бокам, чтобы все это удерживалось на месте.

    Как только мы выровняли его, мы прибили раму к дверному проему и отпилили прокладки.

    Как установить дверную фурнитуру

    Для высоты ручки мы снова сослались на дверь прачечной и отметили высоту на двери кладовой. Затем мы надели шаблон дверного замка и использовали прилагаемые углеродные кольцевые пилы для дверного замка и дверной ручки.

    Используя шаблон пластины, который прилагался к нашим шаблонам петель, мы вырезали углубление, прикрутили пластину и поместили в дверной замок и ручку.

    Последний шаг — установка фиксирующей планки на дверной косяк. При закрытой двери мы использовали дверную пластину, чтобы она соответствовала размещению пластины защелки, и просверлили отверстие. Затем мы вырезали углубление с помощью шаблона и прикрутили фиксирующую пластину.

    Теперь у нас есть дверь, и она отлично выглядит! Мы сделали это за один день и сэкономили минимум на пару сотен, сделав каркас и установив все сами.И поскольку мы сделали это сами, мы знаем, что все сделано правильно. Мы надеемся, что этот урок своими руками поможет вам установить межкомнатную дверь в вашем доме.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.