Как установить дверную коробку межкомнатной двери видео: как правильно собрать и установить короб своими руками, сборка и монтаж пошагово, крепление и замена

установка и сборка своими руками, как правильно установить для межкомнатной двери, видео

Собрать дверную коробку своими руками несложно, если грамотно подойти к этому процессу

Часто в магазинах продаются дверные коробки в разобранном виде, и домашнему мастеру приходится самому собирать их, тщательно подгоняя под размеры дверного проема. Чтобы процесс не занял много времени, рекомендуется сначала ознакомиться с технологией сборки, приобрести необходимые инструменты, а затем приступать к работе. Как собрать дверную коробку должен знать каждый мужчина, поскольку этот навык незаменим при строительстве и ремонте, как в квартире, так и в частном доме.

Содержание материала:

Сборка дверной коробки: полезные советы                                                   

Дверная коробка состоит из нескольких брусков разного размера, которые нужно соединить вместе, предварительно подогнав и под габариты проема. Два из них более длинные – из них будут изготовлены стойки, а два – более короткие, из них сделают порог и перекладину. Размер каждого элемента будет зависеть от высоты и ширины проема, а также от способа соединения конструкции.

Способы соединения брусьев:

• С помощью шипов, вырезанных в стойках и поперечинах;
• Запил под углом 45˚;
• Запиливание под углом 90˚.

Перед тем как собирать дверную коробку, специалисты рекомендуют ознакомиться со способами соединения брусьев

Для домашних мастеров, имеющих опыт столярных работ, подойдут все вышеперечисленные методы, а для начинающих – запил под одним из углов. Для врезания шипов понадобится электролобзик, для запиливания под 45˚ – стусло и ножовка, а чтобы зарезать брус под 90˚, нужна всего лишь торцовочная пила или ножовка с мелкими зубчиками.

Шиповое соединение дверной коробки укрепляют небольшими гвоздиками с антикоррозийным покрытием или проклеивают столярным клеем.

Для сборки соединения под любым из углов сначала просверливают отверстие, а затем в него вкручивают саморезы по дереву, длина которых составляет 50 – 60 мм.

Прежде чем делать срезы на торцах брусьев, следует тщательно все измерить и разметить карандашом, потому что допущенные ошибки нельзя будет исправить и придется покупать новый материал.

Особое внимание нужно уделить установке петель. Места их расположения должны точно соответствовать местонахождению фурнитуры на дверном полотне.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов правильно

В основном под углом 45 градусов запиливают дверные коробки с округлым сечением. Если присутствует порог, то запилы придется делать на всех деталях. При отсутствии порога на стойках зарезка производится только с одной стороны, а на поперечине – с обеих.

Существует два способа запиливания дверной коробки под углом 45 градусов, выбирать который можно на свое усмотрение

Способы запиливания под 45˚:

1. С помощью стусла. На брусе сначала делаются отметки простым карандашом, маркером или просто выдавливаются острым предметом. Затем брус устанавливается и фиксируется в стусле. Следует аккуратно отпилить брусок, чтобы не было сколов.
2. Торцовочной пилой с вращающимся столиком. На станине устанавливается брус под нужным углом, на котором нанесена разметка. Пила быстро и легко отпиливает лишнюю часть, оставляя гладкий спил без трещин и сколов.

Нужно учитывать, что расстояние между коробкой и самой дверью (полотном) должно равняться трем миллиметрам.

При сборке конструкции саморезы вкручиваются под углом. Этот шаг необходим для надежной фиксации коробки.

Быстрая установка дверной коробки своими руками

Сразу после сборки дверной коробки можно сразу ее устанавливать. Для этого имеется определенный алгоритм действий, который нужно тщательно соблюдать.

Для того чтобы быстро установить дверную коробку своими руками, следует заранее подготовить инструменты и материалы для работы

Порядок проведения работ:

1. Дверной проем очищается от остатков штукатурки и сужается или расширяется при необходимости. Расстояние между проемом и косяком должно быть не более 2,5-3 сантиметров.
2. Коробка устанавливается в проеме. Для ее надежной фиксации понадобится распорка из деревянных клиньев. Если порог отсутствует, то на его место устанавливают деревянную планку.
3. Дверная коробка прикрепляется к стене анкерными болтами или железными прутьями. Полости между проемом и косяком надо запенить монтажной пеной.
4. Чтобы коробка не деформировалась после того, как пена застынет, следует установить дополнительные деревянные клинья. Они вытаскиваются в процессе обрезания излишков пены.

Чтобы не испачкать строительной пеной элементы конструкции, следует их оклеить малярным скотчем.

Как закрепить дверную коробку в проеме: подробная инструкция

Чем прочнее и надежней будет закреплена коробка в дверном проеме, тем дольше прослужит дверь, не требуя ремонта. Особых сложностей не возникнет, если следовать всем советам и инструкциям. При установке межкомнатной двери следует ее закреплять настолько прочно, чтобы можно было, например, прицепить на нее детские прыгунки.

При закреплении дверной коробки в проеме можно дополнительно ознакомиться инструкцией

Как правильно закрепляется дверная коробка:

• После того, как дверь была зафиксирована распорками, нужно просверлить по три отверстия на каждой опоре;
• В подготовленные отверстия вбиваются анкерные болты или металлические прутья, концы которых расплющиваются;
• Если монтаж производится в бетонную стену, то вбиваются специальные дюбеля;
• Монтажной пеной тщательно заливаются все полости с тем расчетом, что она может увеличиться в объеме в два раза;
• В узком проходе для крепления дверных коробок используются широкие металлические пластины с отверстиями, в которые вкручиваются саморезы или вбиваются анкера.

Коробку категорически не рекомендуется крепить только монтажной пеной, поскольку она очень эластичная и не сможет жестко зафиксировать изделие.

Рекомендации мастеров: как правильно поставить дверь с коробкой

Не у каждого получится установить дверь с первого раза правильно, особенно если человек никогда с этим не сталкивался. Сначала он должен детально изучить последовательность работ. Возможно, ему понадобится четкая и подробная схема конструкции и креплений.

Если вы решили самостоятельно установить дверную коробку в проем, в таком случае лучше выполнять все поэтапно

Этапы работ:

• Сборка коробки;
• Установка фурнитуры;
• Установка и укрепление в проеме;
• Навешивание и регулировка дверного полотна;
• Отделка наличниками.

Если дверь изготовлена из МДФ, то ни в коем случае не нужно штукатурить откосы, а лучше заполнить пространство доборами под цвет изделия.

Производя замеры, не рекомендуется заменять одну рулетку на другую, потому что малейшая погрешность приведет к переделыванию всей работы.

Фурнитуру можно вставить как до полной сборки дверной коробки, так и после.

Распорки лучше изготавливать в форме клинышков, чтобы легче было выставлять коробку по уровню.

Монтажная пена наносится поэтапно несколько раз. Пока она полностью не затвердеет пользоваться дверью нельзя.

Как грамотно собрать дверную коробку межкомнатной двери (видео)

Даже у начинающего мастера получится без проблем установить дверь самостоятельно, если он не будет торопиться и правильно воспользуется инструментами. Не стоит отчаиваться, когда не все идет гладко. Нужно успокоиться, еще раз тщательно все обдумать или спросить совета у профессионалов. С помощью рекомендаций, приведенных в статье, можно не только самостоятельно монтировать двери, но и контролировать работу наемных строителей, которые не всегда выполняют ее качественно.

Как установить коробку межкомнатной двери

Как правильно установить межкомнатные двери с коробкой

Производители дверных конструкции создают различные вариации своих изделий. Легче всего монтировать те, которые идут сразу с коробом. Как правильно установить межкомнатную дверь можно понять, если внимательно изучить инструкцию производителя. Когда полотно идет в комплекте с коробкой, то в упаковке обязательно должна присутствовать техническая документация. Чаще всего человеку, впервые столкнувшемуся с проблемой установки двери, в этих записях ничего не понятно. Более того, алгоритм действий обычно прописан в кратком изложении. Нельзя действовать наобум, иначе потом придется проводить демонтаж двери или полностью менять ее на другую.

Монтажные работы с участием специалиста обойдутся не дешево, поэтому лучше освоить процесс самостоятельно. Дверные конструкции с коробом могут быть в виде складного варианта, раздвижного или распашного. Последние модели считаются самыми востребованными. Обусловлено это тем, что механизм двери прост и подходит для межкомнатных проемов в небольших помещениях. Дверь также бывает лево- и правосторонней, а некоторые производители выпускают изделия не с одной, а сразу с двумя створками. Стоит учитывать также размеры двери, особенно во время покупки. Популярные размеры:

Одностворчатая межкомнатная дверь/мм	Двустворчатая межкомнатная дверь/мм
710	1340
810	1540
910	1840
1010

Стандартная высота дверного проема может варьироваться от 2055 до 2060 мм. В комплекте производитель помимо двери и коробки должен предоставить покупателю наличники и дополнительную фурнитуру для монтажа:

• Петли;
• Ручку;
• Поворотный запор;
• Встраиваемый механизм замка.

Если проем шире, чем стандартный, то могут потребоваться доборы.

Материалы и инвентарь

Вспомогательный инструмент нужно подготовить заранее. Мастеру не потребуется наличие специального оборудования. Весь нижеперечисленный инвентарь есть практически в каждом доме:

• Ножовка по металлу;
• Стамеска и стусло;
• Строительный уровень;
• Набор отверток;
• Шуруповерт;
• Рулетка;
• Монтажная пена;
• Молоток;
• Саморезы, шурупы, анкерные болты;
• Строительный карандаш;
• Уплотнительная лента;
• Строительный нож;
• Угольник;
• Клинья;
• Доборы также лучше подготовить заранее.

Если нет ножовки по металлу, ее может заменить пила.

Какие работ предстоят вкратце

Чтобы понимать, как самому установить дверное полотно, нужно изучить порядок выполнения работы и строго ему следовать. Межкомнатную дверь с «заводской» коробкой устанавливать проще, хотя есть и свои особенности этого процесса. Пошаговый алгоритм действий выглядит следующим образом:

• Сначала нужно убрать старую дверь и подготовить проем к установке новой. Если дверь на петлях, то требуется снять фиксаторы и потом демонтировать полотно;
• Подготовить дверной проем. Если есть повреждения или неровности, то их необходимо зашпаклевать. Косметический ремонт потом проводить будет сложно;
• Затем производится сборка дверного короба. Все детали раскладываются в последовательном порядке. Не менее важно выявить, в каком направлении будет открываться полотно;
• Потом потребуется верхнюю планку короба соединить с торцами двух его стоек с помощью гвоздей или саморезов;
• Только после этого можно устанавливать навесы и коробку в дверной проем. Так как рама собирается заранее, ее нужно выставлять с помощью клиньев: по вертикали либо по горизонтали.

Заключительный этап – это навешивание и закрепление короба. К стене коробка привинчивается с помощью шурупов, а потом вешается полотно на петли. После этого крепится вторая стойка к стене при помощи все тех же шурупов. Важно проверить, нет ли зазоров. Если край полотна не плотно прилегает к стене, то потребуется воспользоваться доборами. При наличии порога у двери он закрепляется к полу саморезами. Щели запениваются монтажной пеной. Врезать ручку, замок и установить наличники можно только после выполнения основных этапов монтажа.

Полный порядок монтажа двери

Сборка короба

Теперь разберем монтаж межкомнатной двери более детально. Дверной короб представляет собой некий каркас, основную деталь, на которой будет держаться вся конструкция. Он создается из брусьев и может быть различной формы.

Стандартные варианты – это П-образная или прямоугольная коробка. Конструкция производится с порогом и без. Прежде чем покупать комплект, нужно произвести замеры дверного проема.

Коробка двери поставляется покупателю в разборном виде и состоит из элементов, которые потом соединяются между собой шурупами. Чтобы собирать их правильно, нужно извлечь все детали из упаковки и разложить на ровной поверхности. Установить межкомнатную дверь не получится, если сборка отдельных частей произведена неправильно. Монтаж дверного полотна с коробкой самостоятельно потребует усидчивости и терпения. Не стоит спешить.

После того, как все детали соединены между собой, нужно провести запил. Он делается двумя способами: либо под прямым углом, либо под углом 45 градусов. Последний способ будет сложно использовать тому, кто никогда не занимался столярными работами. Требуется сделать отверстия перпендикулярно срезу. Поэтому лучше выбрать более простой вариант.

Запил под прямым углом осуществляется с помощью ножовки с мелкими зубцами. Важно определить размер бруска. Для этого нужно вычислить размер самой двери и прибавить к ней 2-3 мм (если предусмотрен порог). Если его не будет, то можно смело добавлять 1 сантиметр. Крепиться брусок должен двумя шурупами по вертикали к внешней стороне стойки. Только после этого производится запил краев.

Соединение элементов

Стойки, разложенные на полу вместе с верхней перекладиной, нужно стянуть шурупами или саморезами. Их длина должна быть не менее 6 см чтобы конструкция получилось прочной. В каждый стык нужно вкрутить несколько штук. Чтобы прилегание было оптимальным, необходимо с одного из элементов коробки удалить часть древесного материала с помощью стамески либо ножовки. Только после этого можно крепить навесы. Они будут нести на себе основную функцию и от того, насколько хорошо эти детали привинчены, напрямую зависит долговечность конструкции.

Оптимальное количество петель – 3 штуки. Если дверь массивная и большая, то стоит использовать сразу четыре. Петли ставятся по одной стороне поверхности на одинаковом расстоянии.

Установка коробки и навес полотна

В заблаговременно подготовленный проем можно производить установку короба и полотна. Нужно выровнять стойку короба строительным уровнем, чтобы не было скоса. Положение проверяется со всех сторон. После этого выставляется распорка из клиньев в верхней части проема. Полное выставление произойдет только тогда, когда стойка примет вертикальное положение. Потом нужно поставить клинья под вторую стойку. Весь процесс сопровождается проверкой ровности устанавливаемых деталей с помощью уровня.

Многие читатели интересуются, как установить полотно другим способом. В этом случае деревянную дверь с коробкой придется сверлить. В стене нужно проделать несколько отверстий, чтобы короб можно было закрепить сразу к проему. Для этого потребуются саморезы длиной не менее 150 мм. Этот вариант установки еще называют «скрытым». Пошаговый алгоритм:

• Потребуются металлические пластины. Они применяются в тандеме с анкерами;
• Сначала требуется проштробить участок стены, а потом туда установить крепеж;
• После этого можно навешивать раму.

В конце требуется провести регулировку коробки и подогнать стойки под дверь. Важно, чтобы они не выступали за стену.

Запенивание

Следом нужно приступать к запениванию короба. Требуется заполнить все щели по периметру и по краям проема. Этот процесс требует аккуратности, по краям не должны образовываться пузыри. Если пена вылезет наружу, то ее придется срезать, а это испортит весь эстетический вид. Запенивание производится послойно: сверху вниз. После этого дверной проем нужно оставить на сутки в покое, чтобы пена схватилась.

Если вещество попало на полотно, его необходимо удалить незамедлительно, пока оно не засохло. Если этого не сделать, придется использовать шлифовальную машинку и есть риск повредить дверь.

Замки и ручки

Далее устанавливаются ручки. Мастеру не обязательно использовать фурнитуру, которая идет в комплекте с дверью, если он желает установить ручку и замок на свой вкус. Тем не менее, алгоритм действий следующий:

Замок и ручка должны располагаться на расстоянии метра от пола, поэтому нужно сделать соответствующую отметку на полотне.

После этого просверливаются отверстие для запорного механизма.

Следом требуется вставить механизм в отверстие и зафиксировать его с помощью саморезов. В конце прикрепляется ручка.

Не стоит забывать, что потребуется установить накладку на торце проема, куда будет заходить замочная планка. Древесина выбирается с помощью стамески, после чего вставляется пластина и прикручивается болтами.

Установка доборных планок и крепеж наличников

Не всегда, но очень часто приходится производить монтаж двери с помощью доборных планок. Эта процедура необходима, если стена намного толще, чем дверная коробка. Можно провести установку двумя вариантами: в паз, если он предусмотрен производителями, или с вырезанием паза при отсутствии оного. Важно понимать, что скрепление добора должно производится в форме «П». Если в коробке паз отсутствует, то можно просверлить отверстие и прикрутить к коробу.

Крепеж наличников – самый важный процесс. Они крепятся на уровне с проемом на лицевой стороне. Чтобы сделать это правильно, нужно поставить отметки. Вертикальная планка прикладывается к коробу, а отметка выполняется на пол сантиметра выше и будет отожествлять будущий срез.

Таким же способом размечается также вторая сторона. Затем производится запил наличников под углом. В этом поможет стусло. Фиксируется наличник саморезами или шурупами без больших шляпок. Это делается для того, чтобы не испортить эстетичный вид конструкции.

При необходимости добор можно распилить с помощью циркулярной машины. Должны быть заготовлены несколько частей: одна короткая и две вертикальные.

Заключение

Монтаж межкомнатной двери стоит проводить с помощником, даже если она имеет малый вес. Нужно четко следовать пошаговой инструкции и перепроверять все свои действия. Если короб будет установлен косо, то дверь будет плохо закрываться или ее открытие вызовет затруднения. Если человек не уверен, что сможет справиться со всем сам, то стоит обратиться к специалистам, иначе есть риск испортить всю дверь.

Как установить коробку межкомнатной двери

Установка двери – работа довольно сложная. Дело не в конструкции самой створки и дверной коробки, а в том, что оба эти элемента должны быть очень точно выровнены по вертикали и горизонтали. В противном случае дверь не будет открываться.

Не меньшее значение имеют и предварительные работы. Ошибка при измерении дверного проема или уровня пола повлечет за собой массу дополнительных работ.

Как установить дверную коробку

Чаще всего межкомнатные двери изготавливаются из дерева и МДФ. Первый материал вполне традиционен: дерево легко обрабатывается, имеет прекрасный внешний вид и обладает замечательными звукоизоляционными свойствами.

МДФ мало в чем уступает дереву, разве что звукоизоляционные показатели у материала несколько ниже. Но зато МДФ обладает другим достоинством: практически не реагирует на сырость и перепады температуры в отличие от дерева.

Соответственно, домашний мастер чаще сталкивается с коробкой из дерева или МДФ.

На практике разница в монтаже обусловлена не материалом изделия, а уровнем его готовности. Дверную раму можно изготовить самостоятельно – из деревянного бруса, а можно получить из магазина готовую коробку, которую нужно лишь закрепить в проем.

Необходимо выполнять ряд условий вне зависимости от того, какой тип двери устанавливается:

• Все «мокрые» работы должны быть закончены. Помещение должно быть сухим и проветренным.
• Уровень пола – имеющийся или будущий, должен быть точно установлен. Между будущей створкой и полом должен оставаться зазор. Так что если предполагается настил какого-то материала – паркета, ковролина, ламината, его толщина должна учитываться при вычислении зазора.

Устройство деревянной коробки

Проем должен быть готов к работе: боковые откосы строго вертикальны, горизонтальный параллелен полу. Горизонтальная и вертикальная ось рамы должна в точности соответствовать стенам и проему.

Если предполагается заделывать щели монтажной пеной, необходимо учесть, что при застывании она расширяется.

Рама и дверное полотно из дерева должны находиться в помещении не менее чем двое суток. чтобы достигнуть равновесной влажности.

Работа по монтажу дверной коробки требует аккуратности. Обязательна постоянная проверка строительным уровнем на вертикальность и горизонтальность.

1. Все элементы конструкции размещают на полу на картоне.
2. Измеряют ширину и высоту проема с тем, чтобы убедиться: между конструкцией и откосами остается зазор в 3–5 см. В зазор будут вставляться деревянные клинья, фиксирующие раму. Толщина клина должна быть на 0,5 см больше, чем величина зазора.
3. Заготовки обрабатывают с торцов циркулярной пилой или ножовкой по дереву. Лучше использовать пилу, поскольку ножовка может повредить шпон или другую отделку.
4. К верхней части створки прикладывают брусок для верхней части рамы так, чтобы между ними оставалось 2–3 мм. Отмечают ширину створки карандашом и отрезают излишки.
5. На дверном полотне отмечают места крепления петель – как правило, на расстоянии 20 см от края. Размещают боковую часть рамы рядом с полотном – с зазором в 3 мм, и отмечают на фрагменте место крепления петель. Учитывается, что между дверным полотном и полом должен оставаться зазор в 10 мм, так что боковая часть рамы должна быть длиннее створки.
6. Доски или бруски обрезают по отмеченным местам. Торцы запиливают под 45 градусов.
7. По отмеченным местам прикладывают дверные петли, обводят контур, а затем ручной фрезой или стамеской выбирают материал, чтобы получить гнездо под петлю. Технология зависит от выбора фурнитуры.
8. Для саморезов под петли высверливают отверстия с диаметром меньшим, чем диаметр самореза: таким образом избегают возможного растрескивания материала. Закрепляют фурнитуру.
9. В торцах элементов высверливает отверстия под крепеж. Сверлят точно под углом в 90 градусов к отторцованной поверхности.
10. Стягивают бруски саморезами. Готовую раму временно устанавливают в проем, фиксируя кусочками пенопласта, чтобы убедиться, что изделие соответствует проему.

На видео- как установить дверную коробку:

Закрепляется коробка несколькими способами. Если установка производится на легкую перегородку, для крепления используют подвесные металлические планки с длиной, равной ширине стены и с усиками, заходящими на внешнюю и внутреннюю стороны по 5–7 см. На кирпич или бетон раму крепят анкерными болтами, для которых в стене высверливают отверстия.

1. В первом случае планки фиксируют на элементах рамы: 2 на горизонтальной части, по 3 на вертикальных. Для анкеров необходимо высверлить отверстия.
2. Раму выставляют по вертикали и горизонтали, а затем закрепляют деревянными клиньями. Количество их может быть разным, но обязательно клинья выставляются под петли, по углам и в местах фиксации анкерами. Клинья должны забиться так, чтобы оставаться невидимыми и не выступать за плоскость рамы или стены. Вновь проверяют конструкцию на вертикальность и горизонтальность.
3. Коробку закрепляют: либо отгибают усики и фиксируют саморезами к стене, либо забивают анкеры через доски. Сначала фиксируют петельную часть коробки и закрепляют на нее фурнитуру. Притворную только запенивают в двух местах.
4. Вешают дверное полотно и подгоняют притворную часть, коррелируя ее положение с помощью клиньев.
5. Проверяют всю конструкцию на вертикальность и горизонтальность. Створка должна двигаться свободно. Только после этого закрепляют притворную часть коробки и запенивают зазоры монтажной пеной.

После высыхания излишки пены срезают и проводят отделочные работы, а также устанавливают наличники.

На видео- пошаговая инструкция установки межкомнатных дверей своими руками:

Как установить дверь из МДФ

Вышеописанная схема свидетельствует, что самое главное при установке одностворчатой или двухстворчатой двери – это правильный монтаж коробки. Однако фиксация дверного полотна тоже может вызывать затруднения.

Принципиально установка дверного полотна из МДФ ничем не отличается от установки створки из дерева. Однако в первом случае имеются преимущества: в заводском изделии, как правило, многие из отметок уже наличествуют.

Установка состоит из нескольких этапов.

1. Пока монтируют коробку, дверное полотно служит шаблоном для точных размеров бруса, а также для проверки правильности установки.
2. Дверные петли в первую очередь устанавливают на створку. Монтаж зависит от характера фурнитуры: как правило, имеют дело с «бабочкой» или другой накладной или врезной петлей. На расстоянии в 20–25 см от края к торцу полотна прикладывают половинку петли и обводят по контуру карандашом.
3. Паз под петлю вырезают стамеской или ручным фрезером. Фурнитуру закрепляют на саморезы. Желательно отверстия под них высверливать.
4. Зазор между полотном и откосом рамы определяется характером фурнитуры. В любом случае щель должно быть достаточной, чтобы в ней помещалась поворотная ось петель.
5. После монтажа дверной коробки полотно навешивается на петли для проверки правильности установки. Ручку и замок устанавливают в последнюю очередь.
6. Для этого створку снимают, фрезой или сверлом выбирают материал под замок и вырезают отверстия под ручки. На дверях МДФ, как правило, места креплении замков отмечены наклейками, а сами замки и ручки имеются в комплекте.
7. Технология установки замка и защелки зависит от их типа. Ответная часть замка в любом случае устанавливается после того, как смонтирован замок в створке из МДФ.

На видео- как установить дверь из МДФ:

Дверное полотно из МДФ неоднородно. Желательно использовать под крепления указанные на изделии участки, а для крепежа высверливать отверстия. Прессованная древесина не столь прочна как дерево и требует аккуратности.

Двери-купе

Многочисленные достоинства раздвижной системы дополняются еще и возможностью самостоятельного монтажа. На деле установить двери-купе проще, чем распашные, поскольку от них требуется только одно – движение по полу. Да и закрепляются створки не в проем, а на него, что заметно облегчает монтаж.

Однако эта простота требует идеального состояния пола и стен. По неровному полу и вдоль неровной стены створка двигаться не сможет. Подготовительным работам здесь уделяется максимум внимания.

Перед монтажом стены, вдоль которых будет двигаться створка, тщательно выравнивают. Уровень пола в коридоре и комнате изменяться уже не должен.

1. Полотно прикладывают к проему и отмечают на стене верхнюю границу, отступают от нее вверх еще на 70 мм, проводят вторую линию и по ней закрепляют закладную – деревянный брус соответствующей толщины и длины.
2. Брус должен размещаться над проемом – закрытая дверь, и на стене, куда будет уходить открытая створка. Закрепляют брус анкерами или саморезами – в зависимости т материала стены.
3. В верхней направляющей высверливают отверстия под крепеж с шагом в 15–20 см и фиксируют направляющую саморезами на нижней стороне бруска. Направляющая крепится как можно ближе к внешнему краю, а не к стене, чтобы полотно двигалось свободно.
4. В направляющую вставляют ролики из комплекта, торцы профиля закрывают заглушками.
5. Если створка удерживается только на верхней направляющей, на этом монтажные работы и завершаются. Если полотно двигается по нижней направляющей, то последнюю монтируют в пол. При этом полотно временно вставляется в верхнюю направляющую, выравнивается по вертикали, а затем на полу отмечают место крепления. Створку вновь снимают и крепят нижнюю направляющую по отметкам.
6. В большинстве случаев дверное полотно поставляется уже собранным. Если нет, то планки фиксируют самостоятельно – саморезами, а затем прикручивают роликовые механизмы. Крепеж всегда входит в комплектацию.
7. Полотно заводят в направляющую. Обычно сначала вставляют створку в верхнюю направляющую, а затем вводят нижние колесики в нижнюю. Полотно должно размещаться строго вертикально.

На видео- как установить дверь купе:

Дверь регулируется. Способы регулировки зависят от характера раздвижной системы. Как правило, это регулировочные винты с внешней стороны створки.

1. С обеих сторон направляющих к стене закрепляют специальные стойки: к ним створка фиксируется в открытом и закрытом состоянии. Не лишним будет установка стопора.
2. Установка ручки и замка производится в соответствии с устройством этих приспособлений.

Двухстворчатые двери

Технология установки двухстворчатой распашной двери мало чем отличается от одностворчатой, хотя хлопот здесь действительно в 2 раза больше.

Для такой работы помощник требуется обязательно.

Схема та же: подготавливают проем, собирают коробку, крепят фурнитуру, устанавливают раму, а затем навешивают створки. Однако почти на каждом этапе имеются особенности, которые необходимо учитывать.

• Так как проем больше в размерах, то и креплений к стенам должно быть больше – для горизонтального элемента коробки также нужны 3, а то и 4 точки фиксации.
• Оба боковых элемента являются петельными, так что процедуру крепления фурнитуры нужно повторить дважды – для каждой створки и для каждого откоса.
• Установка коробки производится таким же образом, обязательно выравнивание по вертикали и по горизонтали. Однако клиньев здесь понадобится больше – расстояние между точками фиксации не должно превышать 40 см.
• Поскольку притворная часть, по сути, отсутствует, то подгонять положение рамы и створок приходится одновременно. Сначала клинья устанавливают только под петли и частично запенивают раму – по 2 точки с каждой стороны. Затем навешивают полотно с обеих сторон и корректируют положение конструкции с помощью клиньев.
• Только убедившись в функциональности двери – коробка стоит вертикально, а обе створки двигаются свободно, фиксируют раму анкерами или саморезами, предварительно сняв створки.
• Замок и ручки устанавливают в последнюю очередь, если иного не требует их конструкция. Ответная часть замка в этом случае тоже крепится на торец двери.

На видео- установка двухстворчатой двери:

Складные двери

Складная дверь – вариант раздвижной систем. При закрывании створка не только двигается по направляющей, но и складывается. Такая модель устанавливается в проем, а не двигается вдоль стены, то есть, занимает самый минимум места.

Установка складной двери сложная, так как включает и сборку полотна, и монтаж дверной коробки. Старую раму лучше не использовать.

1. Подготовительные работы такие же: демонтаж старой рамы, настил чистового пола, выравнивание дверного проема. Состояние стен значения не имеет.
2. Коробка собирается из брусков, нарезанных по физическим размерам проема. Углы элементов запиливают под 45 градусов, а перед креплением на саморезы отверстия в торцах высверливают. Фурнитура не устанавливается.
3. Собранную коробку размещают в проеме, фиксируют деревянными клиньями и выравнивают по вертикали и горизонтали. Затем закрепляют на планки или анкерами – по 4–5 см с каждой стороны. Щели заделывают монтажной пеной.
4. Остальные действия зависят от конструкции складной двери. В любом случае дальнейшая подгонка осуществляет за счет элементов створки и направляющего профиля, а не за счет рамы.
5. По размерам коробки нарезают профиль – 2 боковых и горизонтальный. Прикладывают к раме, чтобы проверить правильность параметров.
6. В профиле высверливают отверстия – через 15 см для верхней и через 20–25 см для боковых. Закрепляют верхнюю направляющую только на 1 винт – деталь должна двигаться. Боковые элементы фиксируются жестко.
7. Проверяют длину ламелей, при необходимости подрезают. При этом учитывают величину роликов и технический зазор между створкой и полом – 5–8 мм.
8. Собирают ламели в одно полотно: метод сборки зависит от конструкции. На верхней части ламели устанавливают бегунок.
9. Удерживая полотно-гармошку в сложенном виде, заводят бегунки в верхнюю направляющую. Для этого направляющую поворачивают.
10. Направляющую возвращают в исходное положение, проверяют вертикальность и свободу движения ламелей. А затем фиксируют саморезами.
11. Закрепляют заднюю ламель к вертикальной боковой планке. На первой панели – замковой, монтируют магнитную защелку и ручку. Устройства, чаще всего, входят в комплектацию.

На видео- весь процесс установки складных дверей:

Технология сборки может меняться. Это зависит от конструкции, от веса используемого материала и от размеров проема. Следует соблюдать рекомендации производителя.

Сборка и установка межкомнатных дверей разного вида – работа сложная, требующая и навыков, и внимания. Начинающему домашнему мастеру стоит начинать с чего-то более простого, поскольку функциональность и внешний вид межкомнатной створки имеет значение для интерьера.

Установка межкомнатных дверей своими руками

02.11.2016 06.01.2017 — stroiservisgsxDRppp2015

Двери играют значимую роль в сегодняшнем строительстве. Но не каждый хозяин знает как правильно установить ее, не прибегая к помощи профессионалов. После прочтения данной статьи вы будете иметь общее представление, и разберетесь что там и к чему.

Здравствуйте, уважаемые читатели stroimdoom.ru. Сегодня я хочу вам рассказать про то, как установить межкомнатную дверь своими руками. Такое решение позволит сэкономить Вам приличную сумму. Тем более ни кто не застрахован от некачественного монтажа (строительной бригады). Конечно, поставить дверь работа не из самых легких и требует определенных навыков, но вполне осуществимая в домашних условия (при наличии «прямых рук»). Я постараюсь все изложить в виде пошаговой инструкции, что бы Вам все стало понятно, и так приступим.

Виды межкомнатных дверей

Прежде чем начать установку межкомнатных дверей, следует выбрать какая Вам больше подойдет, давайте рассмотрим, какие виды дверей бывают. [sc name=»gogle 728×90″ ]

Полотно, изготовленное из ДВП. Это самый распространенный вид, который больше всего пользуется спросом. Такая межкомнатная дверь состоит из деревянного каркаса обшитого ламинированным ДВП, в качестве наполнителя в пустотах используются соты (как у пчел) из картона. Обладает самой низкой стоимостью среди всех видов межкомнатных дверей. Такие изделия подходят для установки только в помещение с невысокой влажностью (например: спальня, комната, зал). Все потому что ДВП состоит из клея и бумаги, и при воздействии влаги на него, он превращается во что то «кашеобразное». Так что устанавливать такие межкомнатные двери в ванную я бы вам не советовал. Так же из такого же материала делают дверную коробку.

Полотно из МДФ. Это межкомнатные двери, которые производятся из МДФ плиты. Отличаются от предыдущего вида более надежной конструкцией, а так же прекрасной устойчивостью к влаге. Так что такие изделия можно установить практически в любом помещении, при соблюдении правил установки. Стоимость такой межкомнатной двери в несколько раз выше, чем из ДВП.

Полотно из древесины. Данный вид изготавливается исключительно из дерева (из различных пород). В большинстве случаев изготавливаются на заказ различными мастерами. Свойства зависят, из какой породы сделано изделие. Данный вид дверей хорошо дополняется различной резьбой по дереву. Такая «роскошь» обойдется очень дорого будущему хозяину, поэтому не пользуется спросом среди большей части населения.

Полотно из дерева

Необходимые для установки инструменты и материалы

Для того что бы правильно установить межкомнатные двери вам понадобится некоторый инструмент. Буду рассматривать самый минимальный набор для того что бы установить в домашних условия. Рассмотрим установку полотна из ДВП (хотя данная инструкция подойдет и для других вышеописанных видов). И так перед началом работ нам нужно запастись:

1. Шуруповерт (как выбрать шуруповерт )
2. Дрель (что лучше перфоратор или дрель )
3. Молоток
4. Рулетка
5. Строительный уровень
6. Уголок
7. Стусло (для соблюдения правильных углов при отпиливании)
8. Ножовка
9. Набор деревянных клиньев (можно сделать из деревянного бруска)
10. Сверла
11. Стамеска

Инструменты для монтажа

Данный инструмент это минимум, который пригодится. Так, например ножовку можно заменить торцевой электрической пилой, а в качестве шуруповерта использовать дрель (но это неудобно). Ну, так же вам еще пригодятся саморезы, монтажная пена и т.п. [sc name=»gogle 728×90″ ]

Как поставить межкомнатную дверь

Оценка дверного проема

И так приступим непосредственно к установке. Начинается все с оценки дверного проема (т.е. ширина, длина, правильность формы). Если у вас все ровно (такое бывает крайне редко), то это очень хорошо если нет (такое встречается почти всегда), то при установке дверной коробки следует учитывать особенности вашего дверного проема.

Проем должен быть больше чем полотно на. по ширине — максимум 10см, по высоте — на 6-8см. Далее, если у Вас в комнатах разные покрытия, то закрытая межкомнатная дверь должна располагаться именно на стыке этих покрытий. Данный прием применяется для того что бы при закрытой межкомнатной двери не было видно напольное покрытие соседней комнаты (что очень некрасиво). Если ровность и размеры не в порядке, то я рекомендую Вам произвести выравнивание различными способами (в зависимости от типа стены).

Бывает так, что одна сторона проема «заподлицо» со стеной, что крайне неудобно при установке наличников. Так что если у вас есть возможность сместить проход, то лучше это сделать. Когда толщина межкомнатной двери совпадает с толщиной проема, то двери отделываются с двух сторон наличником, а если толщина меньше по ширине, то с одной стороны придётся установить доборы. Оцените дверной проем и правильно выровняйте, и тогда будет легче самому установить межкомнатную дверь.

Виды дверных коробок

Дверные коробки бывают нескольких видов.

Коробка из ДВП состоит из клееной бумаги (самая доступная на рынке). Выглядит вполне достойно, но имеет ряд недостатков как слабая прочность и высокая чувствительность к влаге.

Дверная коробка из ДВП

Коробка из дерева изготавливается из различных пород дерева, устанавливается обычно на дверь соответствующего качества. Идет без всякой внешней отделки (покраску придётся проводить самому). Отлично может быть дополнена резьбой по дереву и покрытием лаком.

Дверная коробка из дерева

Коробка из ламинированного дерева практически то же самое, что и предыдущее, но покрыта слоем ламината с различными рисунками (стоит достаточно дорого).

Установка дверной коробки

После подготовки дверного проема следует собрать и установить дверную коробку. С помощью рулетки стоит измерить высоту дверного проема и приступать к сбору коробки. Перед тем как отпиливать элементы коробки не забудьте про зазоры между стеной и коробкой для клиньев и монтажной пены. Так же зазоры должны быть между дверью и коробкой в 3-5 мм. При этом вы не должны забывать про зазор снизу (который составляет порядка 10-30 мм).

При сборке саморезы нужно закручивать в ту часть, которая скроется в стене и не будет видна. После сборки необходимо примерить дверное полотно и наметить расположение петель. За тем в тех местах, где Вы отметили расположение петель, нужно будет сделать «выборку» на глубину, которая соответствует толщине петли. Обычно выборку делают с помощью стамески, но в идеале это нужно делать фрезерным станком (так что если есть возможность, где то взять такой станок или он есть у Вас, то лучше такую работу Вы ничем не сделаете).

Размечайте всегда все точно, если отмечаете карандашом, то учитывайте толщину линии, хотя карандаш можно заменить строительным ножом (но отмечать ножом нужно крайне аккуратно не повредив лишнюю поверхность). Петля должна заходить туго в вашу выборку (если это так, то вы все сделали правильно).

Так же рекомендую вам «засверлить» отверстия под саморезы. Делается это просто, ставите петлю в паз, сверлить начинаете под углом, наклоняя, сверло к краю отверстия под углом примерно 45 градусов, как только сверло немного углубится, выравнивайте его прямо (такой прием позволяет располагать отверстия по центру). Далее в пазах для петель нужно высверлить не глубокие отверстия (так называемый «потай») для крепления дверной коробки саморезами к стене (либо дюбелями). Отверстие должно быть таким, что бы головка самореза полностью спряталась в нем и не мешала в будущем встать петле.

И так после всех манипуляций мы дошли до установки и главного вопроса как же нам установить каркас в дверной проем. Со стороны петель я думаю, Вам все понятно крепить будем в ранее высверленные отверстия, которые потом закроются петлей, а с противоположной стороны можно установить 2 подвеса (для металлопрофиля, сверху и снизу) со стороны стены (маленькими саморезами) и прикрепить их к стене. Так же потом можно будет закрепить в отверстие для защелки (но об этом позже).

Производим установку дверной коробки, заклиниваем с помощью деревянных клиньев, в местах крепления саморезами обязательно подкладывайте клин. что бы шуруп проходил через него. Противоположную от петель сторону крепим только сверху для того что бы низ можно было передвинуть если что. Далее мы «запениваем» все монтажной пеной но не до конца а только для того что бы коробка схватилась.

Как установить межкомнатную дверь

Пока пена подсыхает пора заняться дверным полотном. Так же как и в предыдущем случае делаем выборку под петли и высверливаем отверстия для их крепления (но отверстия должны быть меньшего диаметра, чем диаметр самореза). После этих действий прикручиваем петли и приступаем к установке в коробку. Устанавливаем (прикручиваем) петли на 2 шурупа сначала сверху потом тоже самое снизу. Далее можно закрепить петли на все шурупы.

И так мы установили дверное полотно теперь нужно вставить в нее замок или как еще его называют «защелка». Нужно просверлить отверстие (с торца) в полотне чуть большее, чем отверстие замка точно по центру толщины полотна. Вставляете в это отверстие «защелку» и отмечаете ножом ее расположение. По разметке нужно сделать выборку (такую же, как для петель) что бы защелка была «заподлицо» с межкомнатной дверью.

Далее нужно сделать сквозное отверстие для ручек (разметить можно с помощью той же защелки). После того как вы все сделали, устанавливаем замок и ручки, так же прикручиваем специальные декоративные кольца (еще их называют чашки) призванные скрыть высверленное отверстие для ручек. Осталось закрутить ручку (обычно только с одной стороны) шестигранником.

Закрываем межкомнатную дверь и отмечаем в коробке отверстие под пластину для фиксации замка в закрытом состоянии. Изначально делаем выборку на глубину по толщине пластины. После выборки высверливает отверстие чуть глубже чем нужно для языка замка (делается это для того что бы закрепить коробку в этом месте). Крепим коробку в этом отверстии и устанавливаем пластину. Кстати говоря, такие пластины бывают с регулировкой (подгибанием пластины) для того, чтобы дверное полотно не болталось в закрытом состоянии.

В завершении всех работ необходимо закрепить коробку снизу (ту которую крепили только сверху) предварительно выставить зазор между дверным полотном и коробкой. Финальной частью установки будет полное запенивание пустот между дверной коробкой и проемом, после того как Вы запенили нужно дождаться полного высыхания монтажной пены. Кстати в процессе можно запачкаться, а вывести монтажную пену с одежды крайне тяжело, в общем, будьте осторожны и не работайте в чистой одежде.А так же можно запачкать полотно, а оттереть монтажную пену от двери задача не из легких.Подведем итог, что бы вставить межкомнатную дверь нужно соблюдать пошаговую инструкцию описанную выше.

Наличники и доборы

Но это еще не все что бы вся наша работа хорошо смотрелась необходимо установить наличники или доборы а может и то и то в зависимости от того какая толщина дверного проема. Наличник представляет собой небольшую полукруглую доску, которая используется для скрытия «шва» между коробкой и стеной. Выпускается под цвет межкомнатной двери и устанавливается по всему периметру (с той стороны, с которой полотно идет ровно со стенкой). Пилить наличники лучше с помощью стусла чтобы соблюсти угол 45 градусов. Монтаж лучше производить на гвозди без «шляпки» в противном случае это будет некрасиво выглядеть.

Доборы же устанавливаются в том случае, когда толщина межкомнатного полотна меньше толщины дверного проема. При их установке монтажная пена может вам помешать, поэтому лишнюю (мешающую) пену нужно будет срезать и вставить доборы в паз между коробкой и монтажной пеной. Крепление в основном производится на монтажную пену. Та часть от угла до добора шпаклюется, но желательно, что бы шпаклевка не попала на добор. Избежать этого можно с помощью бумажного скотча. Ну, вот в принципе и все что бы самостоятельно и правильно установить межкомнатные двери Вам не обойтись без наличников и доборов. [sc name=»gogle 728×90″ ]

Заключение

Ну, вот мы и закончили, изучать тему установки межкомнатных дверей своими руками, могу только сказать в заключение, что делать такую работу нужно очень внимательно и принимать во внимание все вышеописанное. Надеюсь, моя статья хоть как-то поможет вам в ремонте. Все замечания и идеи прошу излагать в комментарии, все будет учтено, возможно, так (общими усилиями мы доведем данную инструкцию до идеала). Спасибо за внимание удачного Вам ремонта.

• Обшивка входной двери дерматином пошаговая инструкция
• Смазываем петли дверей, боремся со скрипом
• Оттираем монтажную пену с металлической двери. Способы и средства.
• Устанавливаем входную железную дверь своими руками
• Как утеплить входную дверь своими руками
• Как врезать замок в межкомнатную дверь своими руками

Главная » Двери » Установка межкомнатных дверей своими руками: фото, видео

Установка межкомнатных дверей своими руками: фото, видео

Рано или поздно приходится менять межкомнатные двери. Процедура не настолько сложна, чтобы обязательно нанимать специалиста. Если есть хоть некоторые навыки в обращении с пилой, уровнем и отвесом, можете закрутить несколько саморезов — справитесь самостоятельно. При замене, перед тем как установить межкомнатную дверь, старую нужно демонтировать. И тут тоже есть особенности. Обо всех тонкостях — в фото и видео с подробными инструкциями.

Межкомнатные двери разные не только по дизайну, но еще и делают их из разных материалов

Межкомнатные двери делают из разных материалов. Причем отличается материал и дверного полотна и рамы. Дверное полотно бывает:

• Из ДВП. Это самые дешевые двери. Представляют собой деревянную раму, к которой прикреплен ламинированный ДВП. Отличаются низкой звукоизоляцией, боятся повышенной влажности, легко повреждаются.
• Из МДФ. Стоят намного дороже, но и качественные характеристики намного выше. Они лучше по звукоизоляции, не боятся влажности, прочнее и долговечнее.
• Древесины. Самые дорогие двери. Делают из разных сортов древесины — от сосны до дуба или более экзотичных пород.

Из таких же материалов делают и дверные коробки. Самый плохой выбор — коробки из ДВП они даже под своим весом прогибаются, а дверное полотно навесить на них — сущая мука. Так что старайтесь брать или МДФ или деревянную. Есть еще один материал: ламинированная древесина. Хороша тем, что не нужно обрабатывать и красить, но срок службы зависит от качества пленки.

Размеры и комплектация

Межкомнатные двери выпускаются стандартных размеров, жаль только, что стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране распашные двери делают шириной 600 — 900 мм с шагом 100 мм. В некоторых странах ЕС нормы такие же — в Г ермании, Италии и Испании. Во Франции стандартны другие. Тут самые узкие двери 690 мм и далее с шагом 100 мм.

А так ли важна разница? Если поменять захотите только дверное полотно без коробки, то важно — придется выбирать из своего сегмента или полностью менять вместе с коробкой. Межкомнатных дверей такого стандарта, как в нашей стране, выбор намного больше, как во Франции — в разы меньше.

Рекомендуемая ширина дверного полотна для разных размеров дверной коробки

Какой ширины двери нужны зависит от того, куда собираетесь их ставить. Если говорить о стандартах, то рекомендуются следующие величины:

• в жилую комнату ширина от 60 до 120 см, высота 2 м;
• санузел — ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
• в кухню ширина дверного полотна не менее 70 см, высота 2 м.

Если при замене двери решено проем сделать больше/меньше, на это разрешения не нужно, но необходимо оставаться в заданных для каждого помещения пределов.

Как же определить, какой именно ширины покупать двери? Измерьте дверное полотно, которое имеется и будете знать, что вам необходимо. Если дверей нет, найдите самое узкое место в проеме, измерив его, вы сможете узнать, какой ширины вам необходим блок: он должен быть меньше измеренной величины. Например, у вас получилось 780 мм, ищите с параметрами 700 мм. Более широкие в этот проем не вставить.

Самая полная комплектация межкомнатной двери — с коробкой, доборами и наличниками

При выборе двери обращайте внимание на комплектацию. Есть три вида сборки:

• Дверное полотно. Коробку покупаете отдельно.
• Двери с коробкой. Все в комплекте, но коробка в виде отдельных досок. Придется запиливать углы и соединять, навешивать петли самостоятельно.
• Дверной блок. Это готовые к установки двери — собрана коробка, навешены петли. Только подрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить.

При одинаковом качестве дверного полотна цены отличаются значительно. Но и разница во времени, которое потратите на установку приличная.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Вообще, тонкостей много. Самые распространенные моменты постараемся описать и проиллюстрировать в фото или видео материале.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Если вы не купили дверной блок в сборке, первым делом придется собирать дверную коробку. Она состоит из двух длинных стоек, расположенных по бокам, и одной более короткой перекладины вверху — притолоки.

Способы соединения

Существую как минимум, два варианта того, как соединить эти планки между собой:

• Под 45°. Вариант самый правильный с точки зрения эстетики, но и самый сложный. Необходима высокая точность, чтобы не было щелей. При сноровке отпилить можно и с использованием плотницкого стусла, но делать нужно тщательно. Второй момент — если пилить ножовкой ламинированный материал, на нем остаются сколы. Выход — использовать хорошо наточенный инструмент.

Один из способов соединения дверной коробки

Установить встык, под 90°. Этот способ проще — меньше возможностей для ошибки, но при этом необходимо удалить часть выступа на стыке стоек и притолоки. Для этого приставляем к углу

Независимо от того, каким именно способом вы собрались соединять элементы дверной коробки, первым делом делают запил стоек и притолоки с одной стороны. Потом на полу их складывают в коробку, проверяя правильность соединения.

Определяем размеры

В сложенном состоянии по внутренней части стойки отмеряют требуемую длину. Стойки далеко не всегда делают одинаковыми: пол часто неровный и это необходимо учитывать. Для этого берем уровень и проверяем, насколько ровный пол. Если он идеально ровный, стойки будут одинаковыми. Если есть отклонение, его необходимо учесть: сделать одну из стоек длиннее. Обычно это несколько миллиметров, но и этого бывает достаточно для того чтобы двери перекосило.

При расчете высоты учтите, что стойки должна быть на 1-2 см длиннее дверного полотна (с учетом спилов). Зазор в 1 см делают, если под дверью не предполагается коврика. Если коврик/ковер/ковролин будет, лучше его сделать больше. Не бойтесь оставлять зазоры. Они необходимы для нормальной вентиляции в помещении. Еще раз обращаем внимание: высота измеряется по внутренней части — от нижнего края спила. Отрезав, примеряете стойки в дверной проем.

Зазоры при установке межкомнатных дверей

Теперь необходимо отпилить притолоку по длине и, при необходимости, запилить с другой стороны (если стык под 45°). Длина притолоки должна быть такой, чтобы в сложенном состоянии расстояние между стойками было больше ширины дверного полотна. Минимальный зазор составляет 7 мм, но часто делают больше. 7-8 мм распределяются так: 2 мм — на петли, и по 2,5-3 мм на компенсационные зазоры. Любые межкомнатные двери — МДФ, ДВП, древесина — в зависимости от влажности меняют свои габариты. Чтобы учесть эти изменения и требуются зазоры. Но 5-6 мм — этого не всегда достаточно, особенно во влажных помещениях. Для ванной точно оставьте чуть больше, иначе при повышенной влажности они могут с трудом открываться.

Итак, определились с минимальными зазорами при установке межкомнатных дверей:

• на петли — 2 мм;
• вверху, внизу и по бокам — 3 мм;
• снизу — 1-2 см.

После того, как отрезали все части и сделали запилы, сложите коробку на полу. Если заметили где-то недочеты в стыковке — устраните при помощи наждачной бумаги, закрепленной на бруске. Чем точнее будет совпадение, тем меньше щель.

Независимо от материала коробки и способа соединения, под крепеж предварительно сверлят отверстия — чтобы материал не порвало. Диаметр сверла на 1 мм меньше диаметра самореза.

Коробку складывают, выставляют углы 90°. Удерживая стойку и притолоку в таком положении дрелью сверлят отверстия. Если есть помощник, держать может он. Если работаете один, выставленную правильно коробку временно скрепите двумя поперечными брусками — ближе к верху, и внизу. Это поможет не ошибиться и сделать правильное соединение.

Как соединять дверную коробку в углах

Если соединяли под углом 45°, с каждой стороны делают три отверстия. По два сверху — отступив сантиметр от края, и одно сбоку — по центру. Итого на каждое соединение требуется три самореза. Направление установки саморезов — перпендикулярно линии соединения.

Как соединять дверную коробку

Если соединяли под 90°, все проще. Сверлят сверху два отверстия, направляя сверло точно вниз.

Шаг 2: Врезка петель

Чаще всего на межкомнатные двери устанавливают 2 петли, но можно и 3. Их ставят отступив 200-250 мм от края дверного полотна. Если коробка и дверное полотно деревянное, выбирайте место так, чтобы не было сучков. Сначала крепят петли к дверному полотну. Порядок работы такой:

• К выбранным местам прикладываем петли, очерчиваем контуры. Проще всего это сделать тонко отточенным карандашом, но специалисты советуют — лезвием ножа. Так получается точнее и меньшие остаются зазоры.
• Если есть фрезер, работают им, если нет — берут стамеску и выбирают материал на толщину петли. Больше выборку делать не нужно, только на толщину металла.
• В подготовленную выемку устанавливается петля. Ее плоскость должна находится на одном уровне с поверхностью полотна.
• Выставленную петлю фиксируют саморезами.

Закрепив две петли, укладывают дверное полотно в собранную коробку, выставляют правильные зазоры: со стороны петель — 5-6 мм, 3 мм с противоположной стороны и сверху. Выставив эти зазоры их фиксируют при помощи клиньев. Выставляют также полотно ровно в горизонтальной и вертикальной плоскости.

После выставления размечают места расположения ответных частей петель. Иногда удобнее установленную уже петлю снять, а потом установить на место. По разметке тоже делают выемку. Глубина тоже такая, чтобы поверхность петли была на одном уровне с поверхностью дверной коробки.

Подробно навеска дверей своими руками описана в видео.

Шаг 3: Установка дверной коробки

Собранную коробку нужно правильно вставить в проем. Это очень ответственная задача. Перед тем как установить межкомнатную дверь, сбиваете в проеме все, что может отвалиться. Если есть необходимость — слишком сыпучая стена — поверхность обрабатывается грунтовками глубокого проникновения с вяжущим эффектом. Если имеются слишком уж большие дырки, их заделывают штукатуркой, очень большие выступы стесываются. В подготовленный таким образом проем вставить межкомнатную дверь проще.

Выставляется коробка без дверного полотна. Ее ориентируют строго вертикально. Проверяется вертикальность не только уровнем, но и отвесом. Уровень дает часто погрешность, потому надежнее проверять отвесом.

Проверить вставленную межкомнатную дверь при помощи отвеса

Чтобы во время установки коробка не перекосилась, еще на полу установите временные распорки, в углах — укосы, которые дают высокую степень жесткости. Чтобы двери открывались, их вставляют в одной плоскости со стеной. Только так она будет открываться полностью. Если стена неровная, выставляют коробку не по стене, а вертикально. Иначе будут проблемы с открыванием или закрыванием двери.

Как вставить межкомнатную дверь своими руками — в одной плоскости со стеной

После того, как положение выбрано, можно закреплять. Делают это при помощи монтажных клиньев. Сначала клинья ставят с двух сторон от притолоки — поперечины, потом над стойками. Таким образом выбрано и закреплено положение коробки относительно дверного проема. Далее проверяется еще раз вертикальность стоек. Их проверяют в двух плоскостях — чтобы не оказались они наклоненными вперед или назад.

Как поставить межкомнатную дверь своими руками: расклиниваем коробку

Затем устанавливают клинья внизу, потом примерно через 50-60 см, проверяя чтобы стойки точно стояли ровно. Расклинивают дополнительно и поперечную планку — посередине. Проверяют, не выгнулись ли где-то элементы коробки, при необходимости корректируют. Можно приступать к креплению.

Шаг 4: Крепление коробки к дверному проему

Способов крепления тоже два: насквозь прямо к стене и монтажными пластинами. Если позволяет стена и вас не пугают шляпки крепежа в коробке, можно и насквозь прикрепить. Это надежно.

Для установки межкомнатных дверей вполне достаточно закрутить два самореза в вырезы под петли и с другой стороны — под пластину ответной части замка. В вырезанных выемках засверливаются дополнительные отверстия. Их делают так, чтобы не попасть в отверстия под крепление петель или ответной части. Следите чтобы головка саморезов была утоплена и не мешала установке петель и накладки.

Установка межкомнатных дверей по этой схеме показана в видео. Там же есть несколько интересных нюансов насчет выставления дверной коробки.

Если такое количество крепежа кажется ненадежным, сверлят насквозь, а отверстия закрывают декоративными шайбами, подобранными в тон. Или есть еще специальный погонаж из МДФ со съемными планками. Крепеж устанавливается в подготовленную канавку, а затем закрывается планкой.

Специальные коробки для межкомнатных дверей из МДФ

Второй способ — потайной, крепежа при этом не видно. Сначала крепят с тыльной стороны коробки монтажные пластины. В принципе использовать можно для гипсокартона, но есть и специальные — более толстые, хотя при установке межкомнатных дверей хватит и гипсокартонных.

Шаг 5: Запенивание

После того как выставлены все зазоры и установлены клинья, щели между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной. Для лучшей ее полимеризации стену смачивают водой из пульверизатора. После выдавливают пену, заполняя не более чем на 2/3. Слишком большое количество пены может привести к тому, что коробку выдует внутрь. Потому не перестарайтесь.

Пеной заполняют зазор не более чем на 2/3

Чтобы гарантировать, что двери пена не покоробила, ставят распорки. Но если не перестараться с пеной, ничего произойти не должно.

Распорки для фиксации коробки — при такой установке межкомнатной двери коробка должна стоять ровно

После того, как пена полимеризуется (точное время указано на баллоне) распорки снимают, навешивают дверной полотно и проверяют работу двери. Далее идут отделочные работы: откосы и наличники, при необходимости — доборы.

Как установить межкомнатную дверь своими руками вы знаете. Сверхсложного ничего нет, а основные нюансы мы постарались описать. Много полезного есть в видео — это рекомендации от практиков.

Я удивляюсь над парнями, которые вот так вот корячатся на установке двухстворчатых дверей и хвалятся этим! Прошлый век! Сколько лет этому видео? Есть же нормальный крепеж СМС К-1.2, либо К-22 — берешь два комплекта и ставишь двухстворчатую за 30 минут! Одностворчатую 1 комплект крепежа — за 15 минут, и ничего за пределы коробки не вылазиет! Мы уже полтора года ни них ставим! Да +500 руб, но заказчика даже уговаривать не приходится. Показал, объяснил что это навсегда — заказ в кармане. На видео же наличники специально не показали, потому что они от стены оттопыриваться будут!

На раздвижных не ставили, просто в принципе раздвижные не ставим …но думаю и туда их приспособить можно!

Спасибо за познавательную статью! Вы очень помогли с установкой, я решил сэкономить, т.к. выбор пал на люксовые линейки статусдор, а у них там цены не из низких, но и качество очень даже! В общем, решил сэкономить, двери купил, а устанавливать не умею)), если бы не Ваша статья, наверняка запорол бы 1-2 комплекта, спасибо!

Добавить комментарий Отменить ответ

Источники: http://fasdoma.ru/vxodnaya-gruppa/dveri/ustanovka-mezhkomnatnyx-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya.html, http://stroimdoom.ru/okna-i-dveri/ustanovka-mezhkomnatnyh-dverej-svoimi-rukami/, http://stroychik.ru/dveri/ustanovka-mezhkomnatnyh-dverej

Устанавливаем дверную коробку для межкомнатной двери

Установка коробки для межкомнатной двери своими руками – дело довольно сложное, кропотливое, и требует наличия определенных знаний и навыков в строительстве. Если вы впервые сталкиваетесь с такой задачей, следует ознакомиться более детально с особенностями этой конструкции, её видами и типами креплений. Также необходимо знать какие дефекты встречаются чаще всего по итогу проведения монтажных работ, это позволит избежать подобных ошибок во время самостоятельной установки дверей.

Самостоятельный монтаж дверной коробки требует знания определенных нюансов

Виды дверных коробок

По своей сути дверная коробка – это каркас для установки дверного полотна в проем. Это важнейшее звено, так как данный элемент является несущим во всей конструкции. Коробка представляет собой обрамление, которое крепится непосредственно к стене.

Виды дверных коробок для межкомнатных дверей во многом определяют тип их монтажа. Прежде всего следует различать их в зависимости от используемого материала:

• ДВП – изготавливаются по сути из прессованной бумаги. Способны выдержать лишь небольшие по весу двери. В связи с незначительной стоимостью являются весьма популярными, хотя особым качеством не отличаются. Обладают низкой прочностью и при большой нагрузке быстро приходят в непригодное состояние.
• Из необработанного бруса – более прочные, при этом их стоимость ненамного выше, чем предыдущих. Такой вид материала требует дополнительной обработки, так как ни отличается привлекательным внешним видом. Обычно брус покрывают антисептической пропиткой, морилкой и лаком, подбирая цвет в тон дверного полотна. В связи с дополнительными расходами на обработку итоговая стоимость повышается.
• Ламинированные – это наиболее привлекательный по внешнему виду тип дверных коробок, они зачастую изготавливаются из МДФ, поэтому обладают отличными свойствами: прочностью, низкой теплопроводностью, поглощают шумы. Длительность эксплуатации во многом зависит от внешнего покрытия, в качестве которого обычно используется ламинат, шпон или ПВХ пленка.

Дверная коробка из ламинированного материала

Отдельно следует поговорить о типах конструкций дверных коробок. По форме различают два вида:

• Полная коробка. Она состоит из 4 частей: двух боковин, верхней перекладины и порога, это традиционный вид конструкции для входных дверей, для межкомнатных такая конструкция применяется в основном в санузлах.
• П-образная коробка. Она состоит из трех частей, вместо порожка оставляют небольшой зазор для обеспечения вентиляции. Этот тип наиболее популярен для межкомнатных проемов.

По принципу крепления различают прямые коробки и со стыковкой под 45 градусов, последние требуют точных расчетов, поэтому новички обычно устанавливают двери с прямой конструкцией, в ней все элементы располагаются строго перпендикулярно по отношению друг к другу.

Дверная коробка с прямой конструкцией

По типу стыков чаще всего выделяют различные вариации шиповых соединений. В самодельных коробках крепление основывается на соединении болтами. Шиповые стыки обеспечивают большую прочность и надежность сцепления.

Сборка

Приступая к монтажным работам, в первую очередь необходимо знать, как собрать коробку для установки межкомнатной двери. Лучше всего работать на горизонтальной плоскости. Разложите на полу пленку, чтобы не намусорить и не испачкать покрытие, уложите на нее дверное полотно, затем выложите все детали коробки в том положении, в котором они должны крепиться в стене вокруг двери, после чего подгоните коробку четко по размерам.

Если размеры не совпадают, необходимо подрезать излишки. Лучше оставить небольшой запас, так как при установке может понадобится пара сантиметров. После «примерки» приступайте к монтажу.

Дверная коробка собирается при помощи обычных саморезов

Установка

Процесс установки коробки в проем межкомнатной двери состоит из следующих этапов:

1. Проводится демонтаж старой двери и короба.
2. Производится зачистка поверхности, чтобы максимально устранить неровности.
3. Прикладывается собранная коробка, производятся последние правки.
4. При необходимости к стене крепятся деревянные бруски, чтобы подогнать ширину проема под размер нового короба.
5. С помощью анкерных болтов к стене крепится вначале верхняя планка, а затем боковые элементы.
6. Для регулировки положения конструкции и фиксации зазоров используют распорки в виде деревянных колышков.
7. Промежуток между стеной и коробом заделывают монтажной пеной.
8. На следующий день после полного высыхания пены проводят дальнейшие работы и проверяют качество установки.

У «профи» имеется специальный инструментарий и приспособления для правильного монтажа дверных коробок

Работать лучше всего с напарником, так как дверная коробка – конструкция довольно тяжелая.

Даже профессиональные монтажники, имеющие за плечами не один год трудового стажа, редко когда работают в одиночку. Это позволяет разбить обязанности: один человек будет держать детали, а другой заниматься их фиксацией, к тому же вероятность своевременного выявления и устранения ошибок значительно увеличивается.

Финальные работы

Если принцип того как крепить к стене коробку межкомнатных дверей стал более-менее ясным, то последовательность дальнейших работ еще не раскрыта. Помимо монтажа короба следует позаботиться о таких моментах, как:

Если ширина стены большая, нежели размеры деталей короба, используются доборные элементы для перекрытия этого промежутка. После их установки необходимо заделать все просветы в стене и швы, для этого используются герметик и монтажная пена. Пена высыхает в течение суток. После этого необходимо срезать все излишки и установить наличники, чтобы придать дверному проему завершенный вид.

Для устранения щелей между стеной и коробкой используется монтажная пена

Возможные трудности

Так как правильно собрать и установить коробку для межкомнатной двери получается далеко не всегда, следует поговорить и о возможных трудностях. Чаще всего в процессе установки могут возникнуть следующие ситуации:

• Коробка шире, чем стена. Конечно, такая ситуация нежелательна, но случается. Есть возможность исправить дефект за счет увеличения толщины стены с помощью штукатурки. Чтобы не вымазать дверь используйте малярную ленту.
• Коробка уже, чем стена. Это часто случается, поэтому исправить недостаток очень просто, для этого используются специальные доборы, они соединяются с коробкой и наличниками.
• Перекос лутки. Этот дефект устранить довольно трудно, визуально ситуацию можно исправить с помощью телескопических доборов и наличников, а вот в техническом плане выход чаще всего один – подпилить дверь в тех местах, где она трется об пол или саму конструкцию.
• Высота коробки меньше, чем дверного полотна. Если такая неприятность произошла, исправить её можно двумя путями. Первый – демонтировать конструкцию, увеличить высоту дверного проема, а недостающие элементы короба заменить деревянными деталями и закрыть плинтусом. Второй – подпилить дверь, однако, это может испортить её внешний вид.
• Высота коробки больше, чем дверного полотна. Эту проблему устранить довольно просто, если после установки вы заметили такой дефект, поможет порожек, он закроет большой просвет между полом и дверью. До установки его можно устранить с помощью накладок из брусьев.

Впервые установка дверной коробки может показаться невыполнимой задачей для новичка, однако если как следует разобраться в самом процессе, все разложится по полочкам и направление работ станет более понятным. Окончательное понимание сути и последовательности работ придет только на практике, поэтому не стоит переживать, соберитесь и с максимальной долей старательности и скрупулезности доведите дело до победного конца. Полученные навыки станут незаменимым опытом для дальнейшего обустройства вашего жилища.

Рекомендуем посмотреть видео:

Как установить дверную коробку межкомнатной двери

Большинство ремонтов в частных домах и квартирах часто связаны с заменой межкомнатных дверей. Их могут менять по причине старения и разрушения полотна или для изменения дизайна помещений. Как правило, замену дверного полотна обязательно проводят вместе с дверной коробкой. Обычно для этого нанимают специалистов. Однако сама по себе операция по сборке и установке дверной коробки не слишком сложная и не требует особых навыков столярных работ. Если есть в наличии набор простых столярных инструментов, такую работу можно сделать самостоятельно. О том, как правильно собрать и установить дверную коробку своими руками — далее.

Схемы сборки дверной коробки

Способов сборки дверной коробки всего два:

1. Запилы делают под углом 45°. Для этого используется стусло. Оно поможет прирезать стойку коробки строго под заданным углом.
2. Запилы выполняют под углом 90°. Для этого придется аккуратно отпилить часть притворного профиля, который установлен на брусьях коробки. В противном случае элементы состыковать будет невозможно. При проведении данной операции необходимо соблюдать аккуратность, ведь ошибки при пропиле притворного профиля скрыть будет нельзя.

Для сборки коробки используют оцинкованный крепеж (саморезы по дереву). Саморезы из обычной стали в процессе эксплуатации могут начать ржаветь, передав коррозию древесине.

Деревянные коробки в большинстве случаев соединяют при помощи шиповых соединений. Наиболее популярным из-за своей простоты является открытый сквозной одинарный шип. В одной из соединяемых деталей делается «внутренняя выемка», в другой вырезается шип, который по размеру должен совпадать с выемкой. Когда они соединяются, происходит соединение частей дверной коробки. Существует множество различных шиповых соединений, однако, большинство из них довольно сложны и требуют применения профессионального оборудования.

Размеры дверной коробки

Главным критерием, по которому выбирается размер дверной коробки, является ширина дверного полотна. Полотно должно помещаться в нее с минимальными зазорами, которые будут обеспечивать двери свободный ход.

Вторым критерием, который влияет как на размер, так и на конфигурацию дверной коробки, является место установки. Если предполагается монтировать дверь в помещении, в котором нужно сохранить внутренний микроклимат, Коробка монтируется вместе с порогом. Он будет препятствовать проникновению наружного воздуха. Если коробка устанавливается на порог, между ним и напольным покрытием необходимо оставить небольшой зазор шириной в 3-5 мм на случай теплового расширения. И наоборот, если помещение необходимо постоянно проветривать, то коробка собирается без порога. Вместо него оставляется технологический зазор высотой до 20 мм. Это позволяет воздуху беспрепятственно проникать внутрь помещения, проветривая его. Дверь с зазором устанавливают в санузлах, чтобы за счет этого снизить влажность в них.

Наиболее оптимальным вариантом будет, если ширина коробки и толщина стены будут совпадать.

Подготовка проема к установке дверной коробки

Установку дверной коробке необходимо проводить на жесткое основание. Перед тем как установить дверную коробку, проем нужно подготовить. После демонтажа старой коробки из проема удаляют остатки штукатурки, уплотнительного материала. Если стены сделаны из кирпичной кладки, при демонтаже старой коробки она может повредиться. Для того чтобы кладка не обвалилась и не стала причиной травмы, ее необходимо усилить. Усиливается дверной проем сварной конструкцией. Он состоит их двух рам, вываренных из уголков размером 50х50 мм, которые соединяются между собой небольшими отрезками стальной полосы. Готовая конструкция устанавливается на место и приваривается к закладным. Последние представляют собой куски листового металла. В них посредине сверлится сквозное отверстие, через которое в стену вбивается кусок арматуры. Арматура и лист свариваются, получая при этом закладку.

После окончания работ, дверной проем очищается от пыли и грунтуется. Если через него необходимо будет проложить коммуникации, делать это нужно заранее, до установки коробки.

Сборка дверной коробки. Самый простой способ

Перед тем как установить межкомнатную дверную коробку, ее нужно правильно собрать.

Соединение под прямым углом – наиболее простой способ скрепления всех элементов конструкции дверной коробки. Выпиливать шипы, делать срезы под углом 45°, при этом, не имея практических навыков работы – занятие не слишком простое. Именно поэтому начинающие умельцы соединяют коробку наиболее простым и быстрым способом.

Первоначальным этапом необходимо подготовить ровную горизонтальную поверхность, на которой будет производиться сборка. Лучшим вариантом станет большой стол, так как на нем гораздо удобней работать. Однако, если такового нет, то вполне подойдет и пол.

Для проведения сборки понадобится:

• Дрель и сверла.
• Шуруповерт.
• Ножовка по дереву.
• Электролобзик.
• Стамеска, молоток.
• Шурупы с антикоррозийным покрытием.
• Рулетка, карандаш, угольник.

Порядок работ:

1. Первым этапом необходимо разложить брусья коробки вокруг полотна. Чтобы обеспечить зазор между коробкой и дверным полотном, необходимо использовать прокладки. В качестве последних прекрасно подойдут куски ДВП или упаковочного картона.
2. После того как стойки уложены, примеряется перекладина. Делается это для того, чтобы отрезать ее по размеру полотна. Примерив необходимую длину, нужно сделать разметку на перекладине, чтобы произвести запилы. Для разметки лучше использовать хорошо заточенный простой карандаш. После того как разметка сделана, вырезается часть перекладины в месте, где она будет стыковаться со стойками. Если детали коробки покрыты шпоном, то для производства запилов используется ножовка по металлу. Аналогичный инструмент для дерева может оставить «рванину» по краям реза, что будет выглядеть не совсем эстетично.
3. После того, как произведен запил на необходимую глубину, остатки древесины снимаются при помощи стамески.
4. Когда работа с перекладиной окончена, она снова прикладывается к стойкам. Если больших зазоров или неровностей нет, то можно дальше продолжать работу, в противном случае места крепления немного дорабатываются.
5. Следующий этап – вырезка посадочных мест под петли. Согласно стандарту, петли должны располагаться на расстоянии 20 см от торца дверного полотна. Если немного не попасть в эти рамки, ничего ужасного, конечно, не случится. При замере места установки петель необходимо учитывать зазор между полотном и коробкой. После того, как места установки петель определены, петли прикручивают одним саморезом и очерчивают по периметру при помощи шила.
6. Выемку по очерченным границам делают при помощи стамески. Для начала аккуратно тонким острым ножом снимается слой шпона, а затем при помощи узкой хорошо заточенной стамески делается выемка. Ее глубина должна быть достаточной, чтобы спрятать петлю заподлицо. После вырезания верхней петли, нижняя делается аналогично.
7. Когда вырезка петель завершена, коробку можно собирать. Сделать это довольно просто. В перекладине в месте ее примыкания к стойкам сверлятся по два отверстия диаметром равным диаметру саморезов. Затем при помощи последних стойка и перекладина соединяются. Таким же способом прикручивается и вторая. При работе по сборке коробки, необходимо контролировать перпендикулярность всех соединений.
8. Если коробка собирается с порогом, то его устанавливают снизу. Крепится порог таким же образом, как и перекладина. В противном случае, необходимо обеспечить жесткость конструкции, чтобы легче было ее устанавливать. Для этого можно временно соединить стойки планкой, которую можно будет снять после окончания установки.

Как правильно установить дверную коробку

Установку дверной коробки лучше проводить вдвоем. Готовую конструкцию устанавливают посредине проема. Для того чтобы она не двигалась, ее закрепляют при помощи деревянных клиньев. Затем уровнем проверяется правильность установки коробки с последующей корректировкой. Когда конструкция выставлено по уровню ее можно закрепить. Для крепления коробки к кирпичной или бетонной стене используются анкерные болты.

В каждой стойке сверлятся 3 отверстия: сверху, у основания и в середине. Затем при помощи перфоратора через них сверлятся отверстия под анкера.

После этого коробка прикручивается к дверному проему. Остался последний штрих. Зазор между коробкой и дверным проемом заполняется при помощи монтажной пены. Это сделает соединение более крепким и улучшит тепло- и шумоизоляцию помещения.

После того как пена застынет (обычно на это уходит не более суток), ее излишки убирают при помощи ножа. Теперь можно навешивать дверь.

Далее, зазор между коробкой и проемом закрывается при помощи наличников. Наличники обрезаются под углом 45°, используя стусло. Крепятся они к коробке маленькими гвоздями, у которых обрезается шляпка.

В притворной стойке необходимо вырезать отверстие для установки накладки на замок. Чтобы определить место ее установки, необходимо установить полотно, и определить место, где язычок замка упирается в стойку. Там устанавливается накладка, в середине которой делается выемка, чтобы язычок полностью входил внутрь. Выемка делается большим сверлом и дорабатывается стамеской. После того как все работы закончены, устанавливается накладка замка. Крепится она к стойке при помощи небольших саморезов.

Как установить дверные коробки: видео

как собрать телескопическую, это установка своими руками

как собрать дверную коробку и установить дверь

Как установить дверь и коробку своими руками или что нужно знать перед установкой дверей

Двери устанавливаются после завершения ремонта квартиры, но перед укладкой плинтусов, так принято. Но если вы просто решили заменить межкомнатную дверь на новую, эта статья Вам тоже будет интересна. Стоимость дверного блока зависит от комплектации и размеров, если покупать полный комплект готовая коробка + дверное полотно + фурнитура такая дверь обойдется дороже и возможно придется повозиться с подгонкой коробки в проем. Уж если решили установить межкомнатную дверь самостоятельно, будем делать это правильно, что бы не потерять деньги и время.

Как устанавливается межкомнатная дверь

Дверная коробка основная несущая конструкция с которой следует начинать сборку, затем необходимо врезать и установить дверную фурнитуру, после чего можно закрепить коробку в дверном проеме, навесить дверное полотно и в заключении закрыть коробку наличниками. Такой план, поехали!

Конструкция дверной коробки

В зависимости от размера дверного проема выбирается дверное полотно и коробка. Ширина коробки зависит от толщины стены, в панельных домах толщина стены 130 мм и соответственно такой же ширины должна быть коробка (без учета наличников). В магазине или на строительном рынке можно приобрести коробку от 80 до 220 мм, вы с легкость подходящий Вам размер. В таблице вы найдете соответствующий Вашему проему размер двери;

Если не нашли дверную коробку подходящей ширины, можно нарастить коробку доборами.Не так давно появились готовые обхватные телескопические дверные коробки, монтаж такой двери значительно проще, если Вы устанавливаете двери своими руками первый раз – рекомендую. Установка порога в коробке межкомнатной двери совсем не обязательна, чаще всего межкомнатные двери устанавливают в П-образную коробку, состоящую из петельной стойки, притолочного бруса, притворной стойки. Полноценную дверную коробку дополняет нижний брус или порог.

При расчете размеров дверей и коробки, не забудьте:

1. Зазор для монтажной пены должен быть не менее 10 мм;
2. Зазор между дверным полотном и коробкой 3-5 мм с каждой стороны;
3. Для равного пола (кафель, ламинат, линолеум) зазор между полом и дверью 5-10 мм, для ковролина или ковра – 15 мм;
4. При недостаточном размере дверного проема, его придется расширять с помощью перфоратора;
5. Если дверная коробка меньше проема, можно заполнить пустоты полосами гипсокартона или фанеры;

Сборка дверной коробки

Перед установкой, коробка запиливается в размер проема и собирается. Запилить стыки можно в угол 45 градусов (если есть торцовочная пила).Или под углом 90 градусов, это более простой способ, но и тут неплохо использовать стусло и старое правило “Семь раз отмерь, один отрежь!”Сборку коробки удобно производить на плоской, ровной поверхности. Притолочную балку прикручиваем к стойкам саморезами, по 2-3 с каждой стороны. Стыки можно проклеить клеем ПВА и затем стянуть шурупами.Собрать дверную коробку не сложно, посмотрите специальный видеоролик о процессе сборки дверной коробки, в котором все показано подробно.

Видео сборка дверной коробки

Видео установка дверной коробки в проем

Видео как правильно запенить дверную коробку в проеме

Сказать по чести, установка межкомнатной двери затея для профессионала, такую работу лучше доверить опытному мастеру, в распоряжении которого необходимые инструменты и опыт, но уж если руки зачесались – мы всегда готовы помочь советом, звоните!

Присоединяйтесь к нам!

100uslug.com

Установка дверной коробки своими руками

Приобретая двери, вы должны осознавать, что межкомнатный блок станет настоящим конструктором, который необходимо правильно собрать. Такие конструкции дверной межкомнатной коробки дают возможность не сразу определяться со стороной крепления и врезкой замков, а сделать это на месте, видя перед собой дверные проемы.

Сборка дверной коробки может выполняться мастером или своими силами. Чтобы собрать дверной блок, необходимо четко понимать, какие способы следует применять для монтажа межкомнатных дверей.

Как собрать дверную коробку межкомнатной двери

Только имея размерные значения коробки, вы сможете выполнить качественную установку конструкции. Чтобы правильно сделать всю работу, нужно следовать определенным правилам. Соблюдая инструкции (в том числе ориентируясь на видео), как собрать коробку, вы сможете самостоятельно выполнить сборку дверного проема.

Перед тем, как начинать собирать новую коробку двери, следует обратить особое внимание на размеры дверной межкомнатной коробки. Точно определенные размеры влияют на качество сборки дверной коробки своими руками.

Конструкция любой дверной коробки имеет определенные элементы, размеры которых необходимо знать точно. Толщина частей может быть разной, но рассчитывается в зависимости от площади стен в дверном проеме.

Соотношение размеров двери и поверхностей должно быть таким:

• стена из кирпича 75 мм – объем дверной коробки 108 мм
• стена из дерева 100 мм – объем дверной коробки 120 мм

Перечисленные параметры коробки двери полностью подходят под существующие стандарты местных фирм-производителей. Но иностранные марки могут иметь другие размеры — от 80 до 205 миллиметров.

Правильно рассчитать соотношение размеров стен и коробки двери нужно для того, чтобы монтаж двери был выполнен быстро и качественно.

Самостоятельная сборка дверей

Чтобы правильно установить коробку дверную, следует заранее найти необходимые для работ инструменты:

• измерительный уровень
• ножовку и стамеску
• саморезы необходимого размера
• шуруповерт

Если у вас нет в распоряжении шуруповерта, то для установки коробки дверей можно использовать обычные отвертки.

Чтобы выбрать, как установить коробку, следует ознакомиться с существующими способами сборки определенных типов конструкций.

Соединить элементы можно при помощи специальных шипов, совмещаемых между собой пазами. Также дверной проем можно соединить, запиливая части короба под определенным наклоном (45 или 90 градусов).

 

Как последовательно собрать дверную коробку межкомнатной двери

Поскольку запиливать или фрезеровать шипы с пазами, не имея определенного опыта, достаточно тяжело, то для установки дверей можно использовать наиболее простую схему — стыковать все части под прямым углом.

Заранее следует понять правила и последовательность, чтобы установить новую дверную конструкцию в проем. Если брус для коробки был приобретен отдельно от двери, необходимо учитывать, что основа в проеме должна иметь меньшую толщину, чем дверное полотно, но быть шире, чем стена.

Последовательная сборка дверного проема:

• брус для коробки будущего дверного полотна нужно разложить на ровную поверхность (пол, стол, стулья)
• к каждому верхнему торцу вертикальных брусьев коробки необходимо приложить заранее подготовленную горизонтальную перекладину для верха (притолоку)
• сделать запилы ножовкой
• приложить все части, разделив дверное полотно и притолоку при помощи плотного картона — таким образом, чтобы образовались видимые зазоры
• соединить все элементы, срезая под прямым углом притворный профиль дверного межкомнатного короба
• создать ровную поверхность на стыках и завинтить шурупы
• если запилы решено выполнять под углом 45 градусов, то шурупы необходимо завинтить перпендикулярно линии стыка (насквозь обоих брусьев)
• для двери без порога между дверным полотном и напольным покрытием необходимо оставить зазор до 2 сантиметров

Чтобы установить самостоятельно дверную конструкцию, необходимо выбрать, на какой стороне будут находиться петли дверей, как дверная карта будет открываться, а затем прикрутить их к дверному полотну и к дверному проему, закрепив саморезами.

Как установить дверную коробку в стенной проем

Если вы еще не определились, как устанавливать данную конструкцию, то следует внимательно ознакомиться с пошаговым алгоритмом действий:

• перед тем, как выполнять установку, необходимо демонтировать старую дверную конструкцию
• подготовить поверхность дверного проема для монтажа дверных коробов и наличников
• перед тем, как выполнить монтаж нового дверного короба, следует повысить жесткость основы, прибив по углам дверного проема деревянные планки
• монтаж дверного короба можно выполнить при помощи специальной пены, дополнительно закрепив конструкции анкерами
• для установки дверного короба необходимо использовать строительный уровень
• после того, как дверной короб закреплен, на петли можно вешать двери

Чтобы избежать деформации установленной конструкции, необходимо использовать дополнительные распорки для короба. После полного высыхания монтажной пены клинья для распорки можно удалить и приступить к установке наличников. Как видите, сама сборка дверной коробки не так уж сложна, если соблюдать инструкции.

remont.youdo.com

Как собрать дверную коробку межкомнатной двери

Как правильно собрать коробку для межкомнатной двери самостоятельно

Дверная коробка крепится во входном проеме стены и является частью дверной конструкции, на которую с помощью петель навешивается створка, служащая препятствием для проникновения в помещение или выходом из него. Коробка изготавливается из МДФ, ДСП или деревянного бруса толщиной 75-85мм. При толщине стены более 85мм используются планки доборов, которые устанавливаются в специальные пазы брусьев. Дверная коробка имеет вырез 1/4 глубиной равной толщине полотна.

Для монтажа петель в коробке выполняются выборки материала на величину равную толщине петлевой створки. Это необходимо для плотного прилегания дверного полотна к косякам коробки. Дверные петли-бабочки устанавливаются без врезки.

Дверная коробка является рамной конструкцией. Ее вертикальные составляющие называются косяками, один из которых – петлевой, другой – притворный. Петлевой брус несет основную нагрузку дверного полотна. Горизонтальная верхняя коробочная перемычка имеет название «притолока», а нижняя – «порог». Порог в коробке не является обязательным элементом. Он устанавливается при необходимости устранения сквозняков, перекрывая щель под дверным полотном. Часто двери с порогами устанавливаются с целью сдерживания пролитой воды от попадания в смежные помещения. Щель между полом и порогом скрывает толщина напольного покрытия. Поэтому сборка дверной коробки с порогом производится до укладки линолеума, ламината и других материалов, служащих для отделки пола.

Виды соединений элементов дверной коробки

Вся процедура изготовления рамной конструкции межкомнатной двери состоит из соединения отдельных элементов коробки между собой в одно изделие, имеющее вид замкнутого или разомкнутого контура в зависимости от наличия порога. Видов соединения брусьев коробки три:

• Шиповое соединение – достаточно прочное, но трудоемкое. Без определенных навыков и наличия специальных инструментов выполнить его самостоятельно довольно сложно.
• Багетное соединение – выполняется подрезкой деталей под углом в 45° и их соединением при помощи шпилек или шурупов. При сборке коробки из ламинированных элементов МДФ такой способ может привести к сколам материала и неаккуратному внешнему виду швов.
• Соединение под прямым углом со срезом части четверти – самый надежный, простой и результативный способ соединения.

Инструменты и материалы

Аккуратная сборка дверной коробки требует наличия инструментов и вспомогательных материалов. Понадобится следующее:

• Рулетка, карандаш, малярный скотч;
• Стусло – приспособление для резки бруса под разным углом. Требуется для багетных соединений и подготовки наличников.
• Ручная ножовка, дрель со сверлами по дереву, строительный нож;
• Перфоратор – он необходим для крепления коробки межкомнатной двери к кирпичной или бетонной стене;
• Стамеска – понадобится для вырезки мест коробки для крепления петель;
• Монтажная пена – необходима для герметизации пространства между дверной коробкой и проемом.
• Акриловая краска для деревянных поверхностей.

Сборка дверной коробки

Большинство домашних умельцев выбирает простую схему сборки, которая предусматривает стыковку элементов коробки под углом 90 градусов. Чтобы собрать дверную коробку для удобства работы рекомендуется разложить все детали будущей конструкции в одном горизонтальном уровне. Это можно сделать на застеленном картоном полу, паре сдвинутых вместе столов или четырех табуретах. Правильная сборка дверной коробки подразумевает такой порядок выполнения работы:

• На подготовленной площадке нужно разложить брус «лицом» вверх. Если коробочный брус шире дверного полотна, следует выровнять плоскости двери и будущего короба с помощью книжек, подложенных под полотно. В начале работы по любому из вариантов соединения должны быть задействованы три элемента коробки: петельный, притворный косяк и притолочный брус.
• Притолочную перекладину каркаса, который устанавливается в пенобетонном или кирпичном входном проеме, рекомендуется выполнять шире коробки. Это увеличит ее несущую способность. Для определения мест крепления косяков к притолочному брусу, от его центра нужно отложить по обеим сторонам равные расстояния.
• Одинаковый зазор между брусом коробки и дверным полотном по периметру конструкции можно правильно сформировать прокладками из картона или кусочков линолеума.
• После обозначения зазоров нужно сделать разметку точек распила.
• Затем нужно отпилить перекладину.
• После этого с помощью шила или скальпеля следует отметить часть профиля притвора, подлежащую удалению для образования плоскости в точке соединения. Отмеченный участок нужно аккуратно срезать стамеской или правильно отпилить. На этом этапе сборка дверной коробки требует особого внимания и ошибок допускать нельзя. Незначительные погрешности по длине брусков могут замаскировать наличники, а некачественно выполненные выступы притворного бруса будут заметны. Распил выполняется на глубину выступа, а затем стамеской удаляются излишки материала.
• На следующем этапе запиленные бруски нужно разложить вокруг полотна с зазором, обозначенном кусочками картона. Затем следует отметить точное расположение петель. Отступ по 200мм от низа и верха полотна для установки петель считается стандартным. Учитывая размер верхнего зазора, на петельном брусе нужно отметить точку, лежащую на расстоянии 200,3 мм от места пересечения косяка и притолоки.
• Затем требуется наживить на пару шурупов створку петли к соответствующему брусу и отметить шилом форму выборки и точки крепежных отверстий. По разметке нужно сделать выборку в массиве бруса на глубину толщины петельной створки.
• После этого створки петель следует посадить в подготовленные гнезда и закрепить в них шурупами.
• На последнем этапе работ петельный брус нужно правильно уложить на место и тщательно проверить перпендикулярность расположения элементов коробки межкомнатной двери по отношению друг к другу. Потом следует закрепить стойки и перекладину шурупами, распределив их по две штуки на соединение. Порожек изготавливается аналогично притолоке.

Из всего вышесказанного заметно, что сборка дверной коробки своими руками особой сложности не представляет. Положительный результат работы всегда можно получить при соблюдении правил точной последовательности действий.

Каких размеров, из какого материла и как собрать дверную коробку межкомнатной двери своими руками?

Красота, долговечность и функциональность межкомнатной двери будет обеспечена, если сборка и монтаж коробки выполнены качественно. Собрать и установить раму можно своими руками, если есть навыки и желание сэкономить.

Сегодня конструкции межкомнатных изделий поставляются в собранном виде, но не всегда. Изготовленная по индивидуальным размерам и собранная своими руками более точно вписывается в проем. Сборка и монтаж коробки в таком случае выполняются максимально аккуратно с соблюдением правил и технологии. Только так можно добиться отсутствия зазоров, щелей и достаточной прочности.

Требования к дверной коробке

Чтобы собрать и установить грамотно дверную коробку, требуется соблюдать следующие условия:

• Размеры должны соответствовать габаритам проема (на 2-3 см меньше).
• Рейки выбираются с толщиной на менее 4-5 см из сухого и крепкого материала без дефектов.
• Стойки должны быть вертикально поставлены.
• Притолока должна быть строго горизонтальной.
• Рама должна иметь толщину, обеспечивающую укладку наличников на раму и стену без перекосов.
• Ширина и толщина корректируются установкой доборов.

Стандартная рама межкомнатной двери имеет размеры 207 см на 80 см. Ширина может варьироваться от предназначения. В ванных проем чаще имеет ширину 70 см.

Коробка двери должна получить прочность, обеспечивающую функциональность створок, прикрепляемых к ней с помощью петель, без деформаций. Для герметизации в ванной и санузле требуется установить порожек. На кухне он не нужен, а оставляется зазор в полотне для вентиляции.

Особенности конструкции

Коробка крепится непосредственно к проему. Полотно навешивается с помощью врезных петель, которые должны выдерживать его вес.

Конструкция изготавливается из дерева или металлического профиля. Иногда она делается из прессованных, композитных материалов или пластика. Форма рамы всегда полностью повторяет очертания проема. В арочных конструкциях иногда используют только коробку без полотна.

Рама межкомнатной двери состоит из таких элементов:

• Рама. Это две боковые и две или одна горизонтальные стойки из брусков, соединенных намертво по углам. Бруски имеют профиль короба. Часто снабжаются выемкой для полотна двери. Существуют разные способы соединения этих элементов – «шип в паз», под углом 90 и 45 градусов.
• Наличники. Служат для декорирования и скрытия щелей между стеной и рамой. Устанавливаются три планки – две по бокам и одна сверху, соединяемые друг с другом под углом 45 градусов.
• Порожек. Представляет собой планку высотой до 2 см, которая устанавливается вместо нижнего горизонтального бруса рамы и обрамляет конструкцию снизу для лучшей изоляции помещения.
• Уплотнитель. Используется не на всех конструкциях. Чаще на балконных дверях и в ванных комнатах.

Рабочий инструмент и подготовка проема

Чтобы собрать и осуществить монтаж, необходимо приготовить инструмент. Потребуются:

• Уровень.
• Отвес.
• Перфоратор и дрель.
• Шуруповерт.
• Пила.
• Стусло и комплект стамесок.
• Угольник.
• Набор отверток.
• Дюбели, саморезы и анкеры.
• Напильник и наждачная бумага.
• Рулетка.
• Струбцины.
• Рубанок.
• Молоток.
• Деревянные рейки.
• Монтажная пена.

Для последующей отделки необходимо приготовить малярную кисть, мастерок, шпаклевку и соответствующие емкости.

Сборка и монтаж начинаются с подготовки проема. Не определив его точные параметры, нельзя понять какие размеры должна иметь коробка.

Монтаж выполняется только к несущим ил укрепленным поверхностям, то есть проем дожжен быть очищен до прочного основания. Делается это механическим способом. При необходимости его выравнивают строительными методами – кладкой кирпича или заделкой раствором.

Часто используется возведение каркаса из профиля с последующей обшивкой ГКЛ или другим подручным материалом. Иногда проем подгоняют под размеры имеющейся конструкции – его просто разбивают.

Стена в месте проема обязательно проверяется на вертикальность. Затем выполняется измерение. Сначала ширины, затем высоты проема. Делать это рекомендуется в нескольких точках. За требуемые параметры выбираются наименьшие значения. Также в расчет берется величина зазора – 2 см. Когда размеры короба определены, его можно изготовить и собрать.

Сборка коробки

Коробка собирается из деревянного бруса, имеющего специальный профиль. Сборка имеет следующий порядок:

• Сначала отрезаются два бруса длиной на 3 см меньшей высоты проема.
• Отрезается брус под притолоку. Длина должна быть меньше ширины проема на 3 см.
• Выполняется подгонка брусков. Существует три способа соединения: шиповое, багетное (под углом 45 градусов) и методом накладки (под углом 90 градусов). Последние способ наиболее простой, но самыми надежными и красивыми являются первые два. Угол формируется стуслом. Важно учитывать, что длина меньшей (нижней) стороны верхней перекладины после нарезки должна иметь ширину, на 7 см большую ширины полотна.
• Далее необходимо собрать все воедино. Соединяются боковые стойки с притолокой. Процесс контролируется с помощью угольника – соединение должно быть строго под прямым углом. Между элементами прокладывается тонкая мягкая прокладка, после чего бруски стягиваются струбцинами. Конструкция проверяется на правильность углов, после чего в стойках просверливаются отверстия под саморезы толщиной 4 мм.

Дополнительно перед соединением рекомендуется покрывать срезы столярным клеем. Между стойками устанавливается перемычка, препятствующая их смещению. Сначала стягивается один, а потом второй угол. Для большей прочности используется деревянный шкант, отверстие (диаметр 12 мм) под который сверлится в центре стыка перпендикулярно срезу. Шкант промазывается клеем и забивается.

Монтаж дверной коробки

Когда коробка собрана, можно выполнять монтаж. Порядок работы следующий:

• Монтаж начинается с порожка, если это запланировано. Планка из дерева толщиной 2 см и длиной по ширине проема крепится к полу. Делается это дюбелями
• Затем начинается монтаж готового короба. Крепеж выполняется дюбелями или анкерами. Для этого коробку вставляют в проем и в боковых стойках сверлят по три отверстия небольшого диаметра с каждой стороны. Примерно в 15 см от концов и одно посередине. В местах выхода на стене проема отмечаются точки входа анкеров. В притолоке делается два симметрично расположенных отверстия.
• Короб вынимается, и в стенах сверлятся отверстия с диаметром под крепеж (8 мм).
• Коробку снова вставляют, выравнивают с проверкой отвесом и уровнем и прикручивают. Корректировка углов и плоскостей производится с помощью клиньев.
• Саморезы затягиваются, а их шляпки полностью утапливаются в бруски.

На видео можно ознакомиться с простым способом сборки:

Когда монтаж закончен, остается отделать проем. Данная операция выполняется в следующем порядке:

• Запениваются щели.
• Излишки пены срезаются. При необходимости используется шпаклевка, которая после высыхания зашкуривается.

• Доборы и наличники установить надо так, чтобы один край планки попадал на раму, а другой захватывал участок стены. Монтаж осуществляется жидкими гвоздями или мелкими гвоздями без шляпок.

Если все сделано правильно, рама межкомнатной двери прослужит долго и надежно. Двери будут работать без заеданий и на долгие годы сохранят свой первоначальный внешний вид.

Как собрать и установить дверную коробку — алгоритм действий

В настоящее время чрезвычайно актуальна идея визуального расширения пространства жилого помещения, именно поэтому многие люди отказываются от установки межкомнатных дверей. Стоит отметить, что рано или поздно межкомнатные двери по тем или иным причинам в этих домах появляются, украшая интерьер и делая жилое помещение по-настоящему комфортным. Наличие дверей позволяет при желании или необходимости уединиться, отгородиться от посторонних шумов, сосредоточиться. Кроме того, межкомнатная дверь – это самостоятельный эстетичный и функциональный элемент интерьера.

Частыми являются случаи замены межкомнатных дверей, которые не «вписываются» в новое стилевое решение жилого помещения. Однако стоит отметить, что многообразие дверей самых различных форм и размеров зачастую создает проблему потребителю, который вынужден менять не только дверное полотно, но и дверную коробку.

Содержание

Решая вопрос о том, как сделать дверную коробку, необходимо учесть, что имеется определенный алгоритм действий. Следуя этому алгоритму, можно получить прекрасный результат в виде надежно установленной в дверном проеме двери. Особое внимание перед непосредственно сборкой дверной коробки необходимо уделить ее размерам и размерам дверного проема.

Схема дверной коробки в проеме

Дверная коробка состоит из нескольких элементов. Для ее сборки необходимо знать толщину этих элементов, которая может быть различной и зависит от толщины стены, в проем которой и устанавливается дверь. Специалисты рекомендуют следующие соотношения размеров:

• Для кирпичной стены, толщина которой составляет 75 мм, подойдет дверная коробка шириной в 108 мм.
• Для брусчатой деревянной стены толщиной в 100 мм оптимальным вариантом станет дверная коробка, имеющая ширину 120 мм.

Следует отметить, что данные размеры дверных коробок полностью соответствуют имеющимся в нашей стране стандартам. Однако у ряда зарубежных производителей указанные размеры могут несколько отличаться и составлять, например, 80 мм, 100 мм, 125 мм, 145 мм, 185 мм, 205 мм.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Определенное соотношение толщины стены и толщины дверной коробки необходимо, чтобы впоследствии не возникло трудностей с монтажом наличников. Так, при толщине стены большей, чем толщина коробки, последнюю придется «наращивать» с помощью соединительных планок или специальных досок.

Кроме того, в таком случае дверная коробка – размеры которой не соответствуют толщине стены и ширине дверного проема – может быть заменена «черновым» вариантом. Обычно «черновая» дверная коробка изготавливается из брусьев или досок, но она также подлежит дополнительной подгонке под толщину стены.

Толщина дверной коробки

Процесс сборки дверной коробки предполагает не только ее наличие, но и наличие определенных инструментов и приспособлений, в число которых входит:

• измерительная рулетка;
• ножовка;
• строительный уровень;
• стамеска;
• саморезы необходимых размеров;
• молоток;
• отвертки или шуруповерт.

Стоит отметить, что сборка дверной коробки не является слишком сложным процессом, однако следует четко знать элементы коробки и методику ее сборки.

Дверная коробка имеет 3 конструктивных составляющих:

• петельный брус;
• притолоку или верхний брус;
• притвор.

Существует несколько способов соединения этих частей. Во-первых, шиповое соединение, предполагающее запиливание шипов на элементах коробки, которые впоследствии необходимо совместить с соответствующими пазами на противоположном сегменте.

Во-вторых, соединение может осуществляться путем запиливания элементов дверной коробки под углом в 45˚ или 90˚. Наиболее простым решением того, как собрать дверную коробку, является сборка под углом в 90˚.

С помощью имеющейся стамески соединяемые поверхности подлежат подравниванию и фиксации, которая обычно выполняется с помощью саморезов. После того как были намечены отверстия для них, элементы опять разбираются, чтобы установить петли.

Сборка брусьев дверной коробки

Место расположения дверных петель предварительно отмечается на брусе. Определяется оно исходя из расположения петель на дверном полотне. После состыковки верхних петель на брусе и полотне, необходимо обозначить месторасположение нижней фурнитуры. Именно после этих действий можно приступать к врезке и фиксации навесов.

Установка дверных петель

На последнем этапе сборки дверной коробки осуществляется соединение петельного и притолочного бруса. Соединение происходит по ранее намеченным отверстиям. Специалисты рекомендуют осуществлять финальный этап сборки на ровной и твердой поверхности. Это может быть, например, пол. Все элементы соединяются саморезами, а затем коробка тщательно осматривается на предмет изъянов. При их отсутствии можно приступать к установке дверной коробки в дверной проем.

Ответ на вопрос о том, как установить дверную коробку в проем, также представляет собой определенный алгоритм действий. Так, перед установкой должно быть полностью демонтировано предыдущее изделие, если оно было. После этого подготавливается поверхность дверного проема для последующего монтажа коробки.

При установке дверной коробки непосредственно в проем в стене необходимо обеспечить ей надежную и достаточно жесткую основу. Для этого по углам собранной конструкции прибиваются узкие деревянные планки. Отсутствие порога не является проблемой – нижняя часть проема может скрепляться временной планкой подходящего размера.

На сегодняшний день монтаж дверной коробки чаще всего осуществляется с помощью пены. Однако с помощью предварительной ее фиксации анкерными болтами можно добиться дополнительной степени надежности всей конструкции. В свою очередь это обеспечит более длительный срок эксплуатации межкомнатной двери и ее безопасность. В общем виде процесс выглядит примерно следующим образом.

Собранная дверная коробка устанавливается в стенной проем и фиксируется деревянными клиньями. Установку коробки рекомендовано осуществлять по строительному уровню. Лишь после этого она крепится к стене. В вертикально расположенных брусьях конструкции высверливаются отверстия в количестве не менее трех штук, а в проеме изготавливаются соответствующие углубления, после чего коробка прикручивается к стене.

Стоит обратить внимание на тот факт, что между установленной дверной коробкой и проемом в стене неизбежно образуются пустоты. Их необходимо заполнить монтажной пеной. Защитить рабочую поверхность от нежелательного попадания пены можно с помощью молярного скотча. Использование монтажной пены требует особого внимания, так как при застывании она имеет свойство увеличивать свой объем до 50%. Это может привести к нежелательной деформации устанавливаемой дверной коробки.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Избежать указанных негативных последствий можно путем использования дополнительных распорок для коробки. Роль распорок могут играть деревянные клинья, которые размещаются по всему периметру конструкции. Спустя сутки монтажная пена полностью застывает, и распорки удаляются вместе с излишками пены. После этого можно приступать к монтажу наличников.

Таким образом, сборка и установка дверной коробки представляет собой достаточно несложный процесс, если соблюдать верную последовательность действий и придерживаться вышеуказанных правил..

Установка дверной коробки в стенной проем

Для лучшего понимания того, как осуществляется сборка и установка дверной коробки — видео-инструкция в помощь.

• Подрез дверной коробки

здравствуйте. Муж сам собрал дверную коробку, при этом использовал монтажную пену. Вроде бы все хорошо было, но через два дня начала шататься наша коробка. Муж снял и добавил пены снова. Проблема осталась. Уже попробовал жидкие гвозди, но хоть убей она не становится на место. В чем проблема?

Лариса! Монтажная пена предназначена для герметизации швов, заполнения пустот и др. работ, в которых основные особенности пены позволяют сократить (уменьшить) объем строительных работ. В Вашем случае, пена необходима была только как герметик (намного удобнее заполнить пустоты между коробкой и стеной пеной, а не раствором, вода в котором может намочить дверную коробку и к тому же, после высыхания дает усадку). Поэтому советовал бы использовать соответствующий крепеж в комплекте с пластиковыми заглушками. А пену, как очень удобное дополнение к основному крепежу.

Главная задача, стоящая перед монтажом дверной коробки, это соответствие толщины коробки толщине стен, и ширины дверного проёма — ширине дверной коробки. Тогда и запенивать придётся меньше, и коробка будет стоять прочно. Кроме этого, коробку нужно было расклинить деревянными клиньями для полной жёсткости и устойчивости. Здесь ведь об этом пишут!А, Ваш муж, Лариса, видимо решил что для жёсткой устойчивости коробки, достаточно монтажной пены…А потом и «жидкие гвозди» не помогли?

• Как подключить стиральную машину своими руками к водопроводу или баку
• Подъем грузов без спецтехники – как рассчитать и сделать полиспаст своими руками
• Как пользоваться разными видами тестеров и советы по выбору мультиметра
• Что такое шабер – техники шабрения и изготовление своими руками

• Стандартные размеры дверных проемов, правила расчетов для покупки
• Монтаж и установка газовых котлов — требования и правила, способы и нормы установки
• Как почистить ковер в домашних условиях: народные способы, ценные советы
• Как построить туалет на даче своими руками: поэтапные фото и видео инструкции

Видео-архив Мы собрали огромную коллекцию обучающих видео строительстве

Источники: http://dveridoc.ru/montazh/kak-sobrat-dvernuyu-korobku-svoimi-rukami.html, http://golddveri.ru/mezhkomnatnye-dveri/kak-sobrat-dvernuyu-korobku-mezhkomnatnoj-dveri.html, http://strmnt.com/dom/build/doors/kak-sobrat-i-ustanovit-dvernuyu-korobku.html

gorodverey.ru

как собрать телескопическую, это установка своими руками

Операция по сборке и установке дверной коробки не требует особых навыков столярных работМежкомнатные двери меняют не так часто, но трудно не заметить, что их замена сказывается на общем виде интерьера комнат. Потому установка должна проходить по всем правилам, чтобы не потерять ни функциональности двери, ни ее эстетической привлекательности.

Что это такое: телескопическая коробка межкомнатной двери

Увеличить эффективность установки коробки может правильный ее выбор, современные виды дверных коробок – это телескопическая коробка. От обычной коробки телескопическая отличается пазами, которые производят скользящее соединение этой коробки с наличниками и доборами. Осуществляется свободный ход, и тогда наличники доборы легко подстраиваются под неровности проема.

Собирается такая конструкция очень быстро и легко. Со сборкой справится даже новичок. В помощь начинающим предлагается пошаговая инструкция

Чем хороши такие телескопические коробки:

• Большая вариативность подстройки коробки;
• Соединения в сборе декоративны и современно выглядят;
• Наличники и доборы крепятся без метизов;
• Набор инструментов для монтажа минимален.

Выбор материалов телескопических конструкций стал шире – это массив, и МДФ, и металл. Наличники, добры и профиль коробки продают сегодня на погонаж, а если вы покупаете элементы не из одной сборки, то по цвету можно сыграть на контрастах. Например, такие светлые двери в темном оформлении, очень много модных вариантов таких коробок можно найти в журналах о ремонте.

С чего начать: как собрать коробку межкомнатной двери

Логично предположить, что работа начинается с демонтажа прежней дверной коробки. Обычно сначала снимают дверное полотно, потом наличники, затем удаляется крепеж – гвозди и шурупы. Затем просто извлекается дверная коробка, что делать желательно вдвоем.

Когда хозяин квартиры намеревается кардинально изменить стиль интерьера в своем доме, ему предстоит выполнить такую работу, как демонтаж старых межкомнатных дверей

Но бывает, что двери очень старые, материал этот вы в дальнейшем уже не используете. Тогда можно сделать пропилы под углом в 45 градусов, располагающиеся посередине. Тогда коробку нужно просто подцепить, достать частями.

Дальнейшая задача – собрать коробку правильно:

• На полу разложите саму коробку, ее брусья отрежьте так, чтобы сверху и сбоку оставался зазор в 3 или 4 мм;
• Дальше в зависимости от того, какова толщина покрытия пола снизу у двери, можно оставить зазор примерно до 10 мм;
• Верхний брус запиливается с двух сторон, а вертикальные – лишь сверху, под углом в 45 градусов, они соединяются саморезами;
• После этого устанавливается дверная коробка, которая с помощью клиньев закрепляется в проеме.

Но эта схема условна, она проста, и не включает в себя каких-то важных нюансов. Если дверную коробку вы собираете сами, сборка включает несколько этапов. К тому же, дверные коробки тоже бывают разные. Например, с порогом или без него

Сборка без порога: дверные коробки для межкомнатных дверей

Эту сборку, конечно, делать проще. В качестве исходных материалов используется профилированный брус из натуральной древесины. Если двери из МДФ, монтаж будет тем же. Сначала элементы дверей заносятся в помещение. Только е ставьте их возле отопительных приборов, сушить-то их не нужно. А нужно, чтобы древесина естественно приобрела равновесную влажность, и ее линейные размеры стабилизировались. Значит, новая конструкция должна «привыкнуть» к помещению.

Коробки без порогов широко используются для помещений, в которых предполагается цельное напольное покрытие

Что делать дальше:

• Нужно проверить ширину и высоту проемов, убедиться в том, что коробка войдет в проем с трехсантиметровым зазором;
• Далее проверяется горизонтальность пола по углам проема, сделать это можно лазерным уровнем или гидроуровнем;
• Заготовки короба нужно заторцевать на циркулярной пиле (той самой, что с поворотной платформой), если резать обычной ножовкой, есть риск отслоения шпона;
• После этого делается разметка верхней части дверной коробки – сверху на дверное полотно следует поставить брусок, сделать метки с зазором в 2 мм;
• Метки делаются карандашом, а отрезать заготовку можно потом, ведь сначала на коробку устанавливаются петли;
• Затем полотно поставьте набок в вертикальном направлении, его можно просто упереть в стены;
• Чтобы не повредились углы полотна, можно подложить мягкую тряпочку или кусочек мягкой бумаги;
• Отметьте место, где должны быть петли;
• Ставятся они обычно на 200 мм ниже и выше дверного полотна, к двум меткам, верхней и нижней приставляются петли;
• Затем нужно установить, где крепить петли на дверной коробке;
• Доски дверной коробки обрезаются на станке по меткам.

Далее запиливаются две боковые и одна поперечная заготовки, делается это, как говорилось ранее, под углом в 45 градусов. Устанавливаются петли, которые висеть должны логотипом производителя вверх. Перед тем, как закрепить петли, в коробке, в местах крепления просверливаются отверстия с меньшим, чем диаметр саморезов, диаметром. Это позволит избежать растрескивания коробки.

Все элементы коробки собираются вместе. Собираем так, чтобы точно совмещались детали, нельзя допустить взаимного смещения. Во время сборки деталей прижимать их нужно с усилием. Когда коробка собрана, ее нужно укрепить в дверном проеме.

Установка коробки в дверном проеме

Поставьте коробку в проем, закрепив кусочками упаковочного картона. Вертикальность коробки проверяется уровнем. Под петлями нужно установить клинья, в данных местах будет устанавливаться крепеж. Клинья не должны выступать за плоскость самой стены.

Прежде чем собирать дверную коробку, необходимо тщательно изучить всю доступную информацию как о самом процессе, так и о конструкции

Крепить коробку нужно через отверстия, которые сделаны в посадочных местах петель под шурупы. Рядом с шурупами должны быть клинья, иначе коробка деформируется во время закручивания шурупа.

Дабы придать элементам коробки устойчивость, нужно их частично запенить во время навешивания полотна двери. К дверному полотну прикрепляются петли, замки, защелки. Под дверное полотно ставится подкладка нужной толщины. Прикрепить нужно две петли – сначала верхнюю, а потом нижнюю. Потом дверь закрывается, и клиньями выставляется притворная часть коробки.

Способы крепления дверной коробки к газобетону

В чем состоит принцип монтажа дверной коробки в помещение из газоблоков? Делать это можете тремя способами – на химические или распорные анкеры, на сварной металлический каркас, на обвязку проема из древесины. Если крепить на анкеры, то только в случае монтажа облегченных конструкций.

Различные варианты крепления обеспечивают определенный уровень надежности и прочности закрепленной конструкции

Анкерный метод несложен:

• Вы заменяете дюбели, что идут в комплекте, распорными или клеевыми анкерами;
• Рабочий конец анкера, когда оказывается в стене, расщепляется на две части, потому болт и фиксируется в газобетоне;
• Если применяются клеевые анкера, сначала под них проделываются отверстия, которые заливаются полимерной смолой;
• Чтобы уменьшилась впитывающая способность такой бетонной стены, ее структура уплотняется обработкой грунтовкой.

А еще зафиксировать дверную коробку можно на каркас. Сначала дверной проем нужно укрепить, используются для этого стальные уголки, что уплотняют металлическими перемычками. Получится такая двойная сварная рама. После этого устанавливается конструкция.

Урок: как установить дверную коробку межкомнатной двери (видео)

И дверную коробку из прессованной бумаги, и коробку из массива, и из МДФ можно установить самому. Широкий выбор видеоуроков – это возможность не только ориентироваться в словах «стойка» и «ремонт косяка», но и способ научиться делать многое своими руками. А значит, расширить поле своих бытовых умений и навыков.

Хорошего ремонта!

Примеры дверной коробки (фото)

openfile.ru

Как правильно собрать коробку для межкомнатной двери

Дверная коробка является каркасом всей двери. От того, как сделать коробку для межкомнатной двери, зависит прочность и качество всей конструкции.

Устройство дверной коробки.

В настоящее время предлагаются двери в комплекте с дверной коробкой. Такие комплекты могут иметь разную конструкцию и изготавливаться из различных материалов. Несмотря на это, вопрос сборки коробки для межкомнатной двери своими руками актуален. Дверная коробка, изготовленная самостоятельно, точно впишется в проем и будет учитывать пожелания хозяина.

Особенности конструкции коробки для межкомнатной двери

Коробка любой двери представляет собой неподвижную ее часть, которая крепится в дверном проеме и на которой размещены петли для установки подвижной части — дверного полотна. Она непосредственно примыкает к стенке дверного проема.

Сечения дверных коробок разных типов.

Коробка межкомнатной двери имеет рамочный вид. Она может быть изготовлена из дерева, древесных прессованных материалов, пластика, легких металлических профилей или композитного материала. Большинство дверных коробок имеет прямоугольный вид, причем стандартных размеров. Однако находит применение арочный тип. Функционально коробка в межкомнатном проеме может играть роль каркаса для двери или просто ограничителя проема, выполняя в основном декоративную функцию (без навешивания полотна).

Конструкция дверной коробки проста и включает раму, наличник и порожек, а также может содержать уплотнитель. Рама имеет П-образную форму и составляется из двух боковых стоек и верхней горизонтальной перемычки (в арочном типе — дугообразной), жестко скрепленных по углам. Брусья, из которых сделана рама, имеют характерный коробочный профиль с продольной выемкой для вхождения дверного полотна. Наличник изготавливается из декоративной планки со скошенными на 45º торцами и служит для скрытия зазора между стеной и коробкой. Порожек завершает конструкцию внизу в виде горизонтальной планки. Уплотнитель может устанавливаться для обеспечения звукоизоляции.

Требования, предъявляемые к дверной коробке

Таблица размеров дверных коробок.

Для того чтобы коробка выполняла свои функции, при ее выборе или изготовлении надо учесть несколько условий. Прежде всего, дверная коробка должна соответствовать размерам дверного проема — быть на 20-30 мм меньше размеров проема во все стороны. Боковые стойки коробки должны быть строго вертикальными, а верхняя перекладина — строго горизонтальной. Толщина (ширина в поперечном направлении) коробки должна быть подобрана так, чтобы наличник ложился на ее боковую грань и стену без перекоса. Толщина может быть скорректирована добором.

Межкомнатная дверь (ее коробка) имеет обычно высоту 207 см при ширине 80 см. В ванных комнатах и санузлах ширина проема чаще всего составляет 70 см.

Дверная коробка должна иметь достаточную механическую прочность, позволяющую удерживать полотно без малейшей деформации. В межкомнатных коробках, устанавливаемых в ванной и санузле, желательна установка порожков (высота над полом порядка 2 см), которые играют роль некоторой герметизации помещения. На кухне, наоборот, порожек нежелателен, а дверное полотно имеет внизу зазор до 20 мм для вентиляции.

Изготовление коробки дверей

Схема изготовления дверной коробки.

Собрать коробку для межкомнатных дверей можно своими силами из стандартного деревянного коробочного профиля (бруса). Вначале тщательно промеряется высота и ширина дверного проема. От высоты проема отнимается 30 мм; отмеряются и отрезаются два бруса этой длины для боковых стоек. Аналогично готовится верхняя перекладина. С помощью специального инструмента — стусла — верхние концы боковых стоек и оба конца перекладины срезаются под углом 45º. Специальный инструмент применяется для точного формирования угла. При подготовке перекладины следует учесть, что длина меньшей ее стороны после срезания углов должна составить ширину дверного полотна плюс 7 мм.

Боковая стойка и перекладина состыковываются по срезу так, чтобы брусья были строго перпендикулярны. Предварительно между ними укладывается мягкая уплотнительная прокладка небольшой толщины (примерно 3 мм). Брусья сжимаются и закрепляются струбцинами. В длинном элементе просверливают два отверстия перпендикулярно плоскости среза диаметром 4 мм. Через отверстия стык стягивается шурупами. Целесообразно плоскости стыка промазать столярным клеем. Аналогично стягивается второй угол рамы коробки. Для временного упрочнения конструкции рекомендуется внизу установить съемную перемычку.

Еще большей уверенности в прочности стыка можно достичь, если установить шкант. Для этого в средине стыка перпендикулярно плоскости среза (стыка брусьев) сверлится отверстие диаметром 12-15 мм и в него забивается деревянный шкант. Отверстие и соединительный элемент предварительно промазываются столярным клеем.

Установка коробки своими руками

Фиксация дверной коробки в проеме.

Если удалось прочно собрать коробку, то ее можно устанавливать в дверной проем. Установка начинается с монтажа порожка. Деревянная планка толщиной порядка 20 мм и шириной, равной ширине простенка дверного проема, закрепляется на полу с помощью дюбелей. Предварительно планка скругляется по верхним граням. Дюбели забиваются в пол. Порожек крепится шурупами в дюбели. Длина порожка равна ширине дверного проема.

Наиболее простой способ установки дверной коробки в проеме — это крепление с помощью дюбелей. Для этого в боковых стойках сверлят 3 отверстия — на расстоянии 10-15 см от краев и в центре. В перекладине сверлят 2 отверстия на равных расстояниях. Коробка выставляется в дверной проем и через отверстия в брусьях производится разметка простенка проема. В размеченных местах перфоратором делаются отверстия диаметром в 8 мм и забиваются дюбели. Коробка закрепляется шурупами в дюбелях. Проверяется вертикальность стоек и горизонтальность перекладины. При необходимости производится корректировка с помощью прокладок, клиньев и закручивания шурупов с разным усилием. Шляпки шурупов после окончательного выставления коробки утапливаются в древесину.

Если толщины коробки не хватает, то устанавливаются доборы, они крепятся аналогично креплению брусьев дверной коробки.

Толщина добора должна строго соответствовать толщине бруса коробки. Добор не должен возвышаться над поверхностью бруса коробки. В паз профиля укладывается резиновый жгут-уплотнитель (если это необходимо) по всему периметру коробки. Если паз не предусмотрен в профиле, то уплотнитель приклеивается к брусу в виде тонкой резиновой полоски.

Отделочные работы

Разметка дверной коробки под петли.

Вопрос, как собрать коробку межкомнатной двери, уже решен, но осталась ее отделка. Для начала зазор между простенком дверного проема и коробкой заделывается монтажной пеной. После застывания излишки пены аккуратно срезаются и участок зазора зачищается и шлифуется. Устанавливаются наличники с обеих сторон дверной коробки. Для этого отрезается 3 планки — две для наложения на боковые стойки коробки и одна для наложения на перекладину (с каждой стороны коробки). Верх боковых наличников и оба конца горизонтального наличника срезаются под углом 45º. Наличники устанавливаются на свои места так, чтобы их боковой срез точно совпал с краем дверной коробки, а второй срез оказался на поверхности стены. Наличники закрепляются шурупами. Шляпки шурупов топятся в древесине.

Все зазоры — между наличником и коробкой, между добором и брусом, на стыках брусьев коробки и наличников — заделываются шпатлевкой по дереву. Шпатлевка производится в два слоя. Вначале заполняется зазор, а после застывания выполняется наложение финишной шпатлевки. После высыхания шпатлевка тщательно затирается и шлифуется с помощью шлифовальной шкурки. После этого размечается место установки петель дверного полотна. С помощью стамески изготавливается выемка для петли. Петли закрепляются шурупами.

Необходимый инструмент

Для решения вопроса сборки коробки межкомнатной двери необходимо подготовить следующий инструмент:

Инструменты для монтажа дверной коробки.

• болгарка;
• перфоратор;
• электродрель;
• шуруповерт;
• ножовка;
• стамеска;
• плоскогубцы;
• отвертка;
• уровень;
• отвес;
• напильник;
• шлифовальная шкурка;
• рулетка;
• рубанок;
• шпатель;
• кисть малярная;
• молоток.

Дверная коробка определяет вид всей межкомнатной двери. Изготовить и смонтировать дверную коробку можно самостоятельно. Для этого нужно приложить немного усилий и выполнить рекомендации.

dekormyhome.ru

Как выполняется установка и сборка дверной коробки своими руками

Куплена дверь новой конструкции и хозяин смотрит в недоумении на полотно без фурнитуры, необходимые врезки.

Если есть желание обойтись, без мастеров, чтобы сборка дверной коробки своими руками прошла успешно, нужно ознакомиться с этим технологическим процессом.

Определение основных параметров

Только правильная установка дверной конструкции ответит за её надежность и красоту. От определения размеров дверного проема, грамотной сборки необходимых элементов зависит, как долго и эффективно будет служить дверь в доме.

Структура дверной коробки из дерева

Важные моменты, на которые обращают мастера, перед тем как приступают к рабочим моментам:

• соответствие горизонтальных и вертикальных осей коробки с элементами стены и полотна двери
• учитывают состояние микроклимата в жилище
• соблюдают Гостовские требования
• подбирают детали для фиксации в соответствии с весом конструкции
• изделие крепят в правильном соотношении с несущими элементами с соответствующей надежностью
• обращают внимание на использование монтажной пены, её способность расширяться в момент застывания

Фиксация коробки для двери происходит по следующим схемам:

• с выполнением запилов под прямым углом, который выполняют пилой, оформленной мелкими зубьями, с особой аккуратностью для этого нужно обладать знаниями и умением обрабатывать деревянные детали
• установку под углом в 45 град. проводят с применением торцовой пилы и стусла

Чтобы провести установочные действия нужно знать, с чего начинается сборка дверной коробки своими руками, пошаговая инструкция объясняет  перечень необходимой комплектации  товарной продукции.

Необходимость в инструментах и материалах

Приобретение необходимых деталей содержит следующие элементы:

• дверного полотна
• саморезов и дюбелей
• брусков для вертикали и горизонтали
• наличников
• анкерных болтов
• железных подвесных планок
• клиньев в соответствии с шириной проемов
• монтажной пены

Нужно подготовить заранее инструмент, чтобы не отвлекаться в момент проведения работы.

Комплект состоит из:

• стусла
• болгарки
• шуруповерта
• гвоздодера
• перфоратора
• лома
• стамески
• молотка
• ножовки
• отвеса
• уровня
• маркера
• наждачки
• ножа

Приготовив необходимые приспособления нужно с тщательностью приступить к измерительным процессам.

Какие нужны измерения

Для точного расчета проводят замеры:

• стоечные
• порогов
• верхних перемычек

Высотные параметры должны быть идентичны по отношению двери и стоек. Для стандартных изделий они равны двум метрам. Если измерение показало такой размер, нужно добавить по 3 мм. для высоты и ширины, чтобы обеспечить необходимый зазор между деталями. Когда имеется порог, зазорное пространство удваивается. Отсутствие подобной детали у дверей нуждаются в добавлении снизу одного сантиметра, тогда они не будут цепляться в рабочий момент.

Нужно учитывать, что размеры порогов и верхних перемычек одинаковые. А также то, что без дверной коробки не установить дверь,так как она является её частью, а петлями навешивают туда створку, которая препятствует проникновению в комнату.

Коробки изготавливают из материалов:

• МДФ
• ДСП
• деревянных брусьев

Если слишком толстые стены применяются специальные доборы, в виде планок, их установку выполняют с помощью пазов. Чтобы смонтировать петли выполняют выборку из конструкции, они должны быть приравнены на коробке и створках. Только поэтому плотно прилегают коробочный косяк и полотно двери. Установку петель бабочек проводят, не врезая в материал.

Замеры дверного проема

Конструкция дверной коробки представляет собой обыкновенную раму из вертикальных косяков петлевых и притворных. Для петлевых брусьев обозначено предназначение, нести нагрузки от полотен дверей. Кроме этого имеются горизонтальные коробочные перемычки. Верхние элементы называют притолоками, нижние – порогами.

Не каждый потребитель монтирует в своих дверях пороги, так как они не обязательны и служат, чтобы скрыть щели или избавиться от сквозняка, а также предохраняют соседнюю комнату от проникновения влажности. Если образуется отверстие возле пола и порога его скрывает напольное покрытие. Сбоку дверной коробки в момент строительства нового дома выполняют до того как начинают монтаж отделочных материалов нижних поверхностей.

Наличие детальных соединений

Несмотря на конструктивную простоту рамы у дверей, их правильная работа зависит от грамотной сборки соединений отдельных деталей, чтобы получить единый замкнутый контур, если нет нижней перемычки.

Сборка коробки

При этом фиксируют брусья между собой следующими методами:

• Шиповым присоединением – прочным, но трудоемким процессом. Для выполнения его понадобятся специальные навыки и определенные инструменты.
• Багетным креплением выполняют действия, используя шпильки, шурупы, понадобится детальная подрезка под угол в 45 град. При этом, если выполняется сборка дверной коробки своими руками из МДФ, возможен скол материалов и неаккуратность внешних швов.

Выполнение соединений с помощью прямых углов подразумевает необходимость среза четвертной части от конструкции, но доказано на практике, что метод является наиболее надежным, простым и результативным, для любых дверных конструкций.

Как собрать коробку

Начинающие мастера выбираю самый легкий способ, стыкуют детали под прямыми углами. Чтобы приступить к процедуре, нужно собрать все конструктивные элементы на горизонтальной площадке. Подойдет застеленная любым подручным материалом напольная поверхность или сдвинутые столы.

Технологический процесс состоит из следующего рабочего порядка:

• Раскладывают бруски лицевым отображением, выравнивают дверную плоскость с будущим коробом. В независимости от выбранного соединения элементы состоят из петельного, притворного косяка и притолочной детали.
• Перекладина, относящаяся к притолочному каркасу, если её установка происходит в проеме из пенобетона или кирпича должна быть по ширине большей, чем коробка, этим увеличивается несущая способность. Затем определяют, в каких местах крепить косяки к притолоке. От середины притолочного бруса отмеряют равные размеры с обеих сторон.
• Формируют одинаковые зазоры между коробкой и полотном двери по всем сторонам с помощью различных прокладок.
• При необходимости определяются с точками для распилов.
• Проводят изготовление перекладины.
• Шилом или скальпелем отмечают притворный профильный участок, для дальнейшего его удаления, чтобы образовать площадь для соединительных точек. По отметкам проводят аккуратные спилы или срезки.

Выполнение монтажных действий проводят с особым вниманием. Допуск незначительных погрешностей в размерах брусьев маскирует другие элементы, неэстетично выступает на притворных участках. Образование излишков можно удалить с помощью стамески, если правильно выпилить  углубление.

Следующий сборочный этап состоит из действий:

• Подготовленные с нужными запилами куски брусков раскладывают там, где на полотне обозначены прокладками зазоры. Отмечают места, на которые будут располагаться петли. Если выбрана стандартная дверь, присоединяют к этому размеру верхний зазор и происходит определение точки равной расстоянию 2.03 м от пересечений косяка с притолокой.
• Петельные створки наживают шурупами на соответствующий брус, отмечают острым предметом границу, по которой проведут удаление материала и следы в точках, там будут просверлены крепежные отверстия. По заранее выполненным замерам и разметкам проводят выборочные действия на участке бруска. Углубление должно равняться толщине петельного элемента.
• После того как сформируются формы для петельных створок их размещают по подготовленным углублениям и прикручивают с помощью шурупов.
• Завершит работу проверка правильности всех проведенных креплений, фиксируют элемент перекладины со стойками.

Только точность измерений, проверка уровнем на соответствие всех деталей, грамотности их фиксации без перекосов, предоставит возможность хорошей работы всей конструкции.

Изготовление рамки из МДФ

Многие потребители оставляют свой выбор на установке дверных коробок изготовленных из композитов, в основе которых лежат прессованные волокна. Технологический процесс такой конструкции отличается некоторыми моментами по отношению альтернативных вариантов.

Двери с коробкой из МДФ

Характеристика подобной товарной продукции принадлежат следующие моменты:

• В основу изделий входят элементы, изготовленные с помощью целлюлозных волокон спрессованных и пропитанных клеем. Обеспечение прочности и плотности происходит специальными технологическими процессами.
• Все детали выполняются с приданием им форм, благодаря чему они плотно прилегают к дверным полотнам.
• Поверхности деталей изготовлены с декоративным покрытием защищающих их от влажных проникновений и придающих привлекательность внешнего вида.

Различные оформления разделяются на следующие виды:

• С нанесением бумажных сегментов. Профилированные фрагменты производят с оклейкой на них текстурной бумаги и лакировочным покрытием. Подобная продукция даже с защитным слоем не предохраняет изделия от дефектов после трения или намокания.
• Детали ламинируют, такая продукция наиболее востребована на строительных рынках. Они отличаются привлекательностью внешнего вида и долгой эксплуатацией. Декорация с помощью пленки придает поверхностям влагостойкость и сохраняет цвет.
• Отделка происходит натуральным деревянным шпоном. Эти коробки похожи на изготовление из массивов, отличаются лишь коротким сроком службы, так как во влажной среде или температурных изменениях происходит отслоения приклеенного шпона.

На практике встречаются примеры, когда при сборке деталей, в дверных составляющих присутствует соединение деревянного бруса с креплением штампованной профильной части.

Достоинства прессовки

Выбор многих хозяев дверей и коробок из МДФ обусловлен следующими плюсами:

• оказание не больших нагрузочных воздействий на несущие элементы из-за легкости материалов
• изделия изготавливают с однородной структурностью, что является причиной их целостности, к тому же замечена устойчивость крепежных элементов
• развитие технологических процессов в области декора производит выпуск продукции с имитацией дорогих естественных отделок

К минусам дешевых панелей относятся:

• слабая устойчивость от прямых контактов с водой, происходит разбухание и деформация геометрических параметров
• изменение форм приводит установка тонкой дверной коробки и тяжелого дверного полотна
• требует бережного отношения относительно механических повреждений
• монтаж содержит трудоёмкие процедуры

Если сравнивать МДФ и коробки деревянные, разумеется, натуральный материал берет первенство со всех сторон.

Даже потеряв со временем всей первозданный вид его легко вернуть с помощью ремонтных и реставрационных работ. Но у потребителей чаще на первом месте стоит их платежеспособность.

Материалы же и инструменты для проведения работ ни чем не отличаются от выше предложенного списка кроме самих МДФ элементов. Главное условие для сборки образование в результате прямоугольника.

Проведение работы должна происходить на ровной поверхности, на которой происходит:

• укладка дверного полотна
• на боковых участках располагают детали вертикальных стояков
• проводят обрезку заготовок, регулируя высоту с соответствующими 3мм. зазорами сверху и в низу, если предусмотрен порог
• перемычку вверху также обрезают в соответствии с шириной и боковыми зазорами

Затем переходят к соединительным действиям перемычки и вертикального стояка. Как только произойдет окончание сборки необходимо проверить, не случилось ли конструктивного перекоса.

Как установить рамку в проем

Собранную из любого материала рамку для дверей предстоит правильно вставить в проем предназначенный для двери, так чтобы она долго исполняла свои функции без скрипов и заеданий.

Установка межкомнатной двери с коробкой

Для этого необходимо потрудится следующим образом:

• Собранное сооружение с осторожностью переместить в положенное место и провести временное закрепление пенопластом или упаковочным картоном. Уровнем проводят сверку вертикальности поверхности со стороной, куда будут проводить прикрепление петель.Необходима прочность сооружения, чтобы не сбить ровность установки, поэтому вставляют в зазорные места фиксацию с помощью клиньев. Они изготавливаются из древесных отходов.
• Установку для подобного закрепления проводят снизу петельного обустройства, там произойдет крепеж дюбелями или шурупами. Колья забивают по верхним углам, добиваются устойчивого положения всей рамки. Распорные клинья вбивают с каждой стороны по одному, стараются совместить их друг с другом срезанными частями. С одной из сторон проводят установку доборов, другая выполняется с уравниванием дверной коробки с настенной поверхностью.
• Крепление дверной рамы проходит с помощью отверстий приготовленных под крепежные элементы, чтобы установить петли. Там в обязательном порядке должны присутствовать расклинивание, чтобы не произошли деформационные моменты в момент завинчивания шурупов. При этом притворную сторону слегка закрепляют, не доводят до завершающего этапа. Чтобы не сбить размеры установка этой части происходит после того как установят дверное полотно.
• Для устойчивости наносят пену на места зазоров.
• Проводят установку всей дверной фурнитуры.
• Кладут под полотном прокладку и прикручивают поочередно петельные детали, начинать нужно сверху.

После завершения, полностью закрывают дверь, используя распорки, заканчивают работу по установке притворной части. После этого приступают к нанесению пены по периметру всей конструкции. Специалисты рекомендуют использовать распорные колья, только они обеспечат надежную устойчивость и исключат перекос стояков.

Не стоит увеличивать количество крепежных деталей, так как дверное полотно действует своей нагрузкой с помощью петель, поэтому основное внимание уделяется этим местам.

Лишние метизы способны создать видимость ненужных отверстий и только под петельным основанием крепеж надежно удержит, который необходимо крепко прикрутить. Нельзя ненадежное прикручивание скрывать с помощью пены, она не способна избавить от проблемы.

Установка дверей своими руками представлена на видео:

 

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

foxremont.com

Сборка дверной коробки для межкомнатной двери

Дверная коробка – важнейший неотъемлемый элемент любой межкомнатной двери, поэтому ее прочность и качество, а также грамотная сборка делает процесс ее эксплуатации долговечным. Сборка короба является самостоятельным этапом, который рассмотрим подробно.

Что представляет собой коробка?

По своей структуре – это неподвижная часть, крепящаяся в дверном проеме и примыкающая к стене. На нее в дальнейшем осуществляют установку петель. Она фактически является основой будущего дверного полотна, поэтому к выбору материалов, из которых она изготовлена следует подходить с особой тщательностью.

Коробку сегодня изготавливают практически из любых строительных материалов – древесины, пластика, композитного материала или металлических профилей. Как правило, она имеет прямоугольную форму стандартных размеров. Но встречаются и арочные варианты, и иные нестандартные варианты. Собрать ее самостоятельно не составляет особого труда. И надо помнить, что она может выступать и самостоятельным элементом декора. Не обязательно на нее навешиваются двери, допускается ее и самостоятельная установка без них. В такой ситуации она выполняет только лишь декоративную функцию. Часто такой вариант можно встретить в небольших квартирках гостиничного типа (гостинках), потому что маленькая площадь с дверьми просто скрадывает огромное количество пространства. А так оно только зрительно расширяется.

Конструкцией предусмотрено то, что у дверной коробки межкомнатной двери присутствует рама, порожек, а также наличник. В отдельных моделях можно найти дополнительный элемент – уплотнитель.

Какие нужны размеры дверного короба

Ответ на данный вопрос напрямую зависит от того в какую стену она будет установлена. Это крайне важно, поскольку зачастую толщина стены и дверного короба не совпадает, и сборка приведет к проблеме с монтажом наличников.

Так, для кирпичной стены, имеющей стандартную толщину 75 мм, идеально подойдет сборка межкомнатной дверной коробки 105-108 мм.

Чтобы установить коробку на деревянную стену (до 100 мм толщиной) отличным вариантом станет ширина коробки в 120 мм.

Отметим, что указанные размеры стандартизированы в России. По этой причине, если вы приобретаете продукцию иностранного производства, следует быть готовым к отклонениям в размерах. Она может быть в несколько сантиметров, поэтому крайне важно учитывать данный факт.

Если возникает ситуация, что толщина стен превышает размеры межкомнатной коробки, по коробку придется дополнительно увеличить в размерах посредством досок или соединительных планок. Также есть и другой вариант – смонтировать дополнительный короб, который будет выступать в качестве черного основания под монтаж. Это придаст особую прочность и увеличит процесс эксплуатации изделия.

Предварительные мероприятия по установке короба

Монтаж дверного короба включает в себя ряд этапов, которые следуют друг за другом в определенной очередности. Важно соблюдать технологические этапы для получения оптимального результата. И также важно понимать какие инструменты понадобятся для этого. Оговоримся, что собрать ее совсем не сложно, поэтому бояться не стоит.

Так монтаж дверной межкомнатной коробки предусматривает наличие следующих инструментов:

• Рулетка.
• Ножовка.
• Стамеска.
• Уровень.
• Молоток.
• Отвертка.
• Специальные саморезы, которые подойдут по размеру.

Дверной короб имеет три элемента – притолок, притвор и петельный брус.

Монтаж указанных элементов может производиться несколькими способами. Рассмотрим их подробно.

Первый вариант предусматривает соединение отдельных элементов шиповым способом. То есть все шипы на коробе запиливаются с соответствующими отверстиями на противоположной стороне. Этот способ прост и удобен на практике.

Второй вариант предполагает монтаж короба посредством соединения отдельных элементов запиливанием под определенным углом. Обычно берется либо 45, либо 90 градусов. Более простым и понятным вариантом является 90 градусов. Хотя здесь многое зависит от личного предпочтения.

В последующем монтаж межкомнатных коробов предусматривает обязательное выравнивание поверхностей и фиксации посредством обычной стамески. После того как все отверстия намечены, все элементы заново разбираются, для того чтобы установить петли. Предварительно, перед тем как крепить петли, необходимо на брусе произвести отметки. Они будут располагаться на основе того где они будут располагаться в дальнейшем.

После того как проведены все работы по совмещению верхних петель на полотне и брусе, необходимо те же манипуляции проделать с нижней частью. Только после завершения этих процедур допускается сборка межкомнатных навесов с их последующей фиксацией.

Сборка дверного короба

После того как подготовительные работы окончены, можно приступать к последнему этапу. Финальным этапом можно назвать монтаж непосредственно самого короба. Фактически это означает установку петельного, а также притолочного бруса. Соединение этих деталей осуществляется по ранее отмеченным и выверенным отверстиям. Профессионалы предупреждают, что вся сборка происходит только на ровной, а главное твердой поверхности (например, на полу). Не допускается финальный монтаж навесу, на коленях. Это приведет к искривлению короба, с которым уже ничего нельзя будет сделать. Все компоненты необходимо соединять между собой саморезами. После этого осмотрите внимательно короб на выявление различных недоработок и изъянов. Как вы убедились, что он собран правильно, можно приступать к его установке в проем двери.

Установка короба в проем

Когда все необходимое подготовлено, можно приступать к процессу монтажа короба в проем. При этом важно понимать, что основа для него должна быть надежной и прочной. Данная ситуация может быть достигнута посредством набивания на углы конструкции специальных узких деревянных планок. Если вдруг конструкцией не предусмотрено наличие порожка, его можно легко собрать при помощи обычной планки.

Сам монтаж короба можно осуществлять при помощи пены (монтажной). Но специалисты рекомендуют для начала все же зафиксировать ее анкерами. Это не только будет более безопасно, но и обеспечит повышенный срок службы готового изделия. Окончательно собранная коробка устанавливается непосредственно в проем и фиксируется в обязательном порядке деревянными клинками. Опять же следует проверить степень ее ровности уровнем. После этого можно крепить ее к стене.

Для этого в тех брусьях, которые расположены вертикально, просверливаются дырки (три штуки и более), а в самом проеме делаются углубления. После этого можно начинать прикручивать коробку к стене.

Опять же при осуществлении данного процесса, вы можете увидеть, что между коробом и стеной остаются пустоты. Это нормально. Но их следует обязательно заделывать монтажной пеной. Не следует много ее использовать, поскольку в процессе высыхания она имеет свойство расширяться в объеме. В среднем пена может увеличиться практически в два раза.

Если переборщить с пеной, можно добиться того, что дверная коробка деформируется. Для того чтобы избежать этого, лучше всего дополнительные распорки на короб на указанном этапе.

В качестве распорок можно использовать обычные деревянные бруски. Полное время высыхания пены около суток. После того как пена полностью высохнет, можно распорки убрать. Также на этом этапе ножиком (можно канцелярским) убираются излишки пены. Сборка короба полностью завершена. Остается только навести внешнюю красоту – собрать и установить наличники.

Как мы видим, установка короба для межкомнатной двери не является чем- то слишком трудоемким или сложным. Собрать его самостоятельно не составляет никакого труда. Процесс имеет определенные этапы. Достаточно соблюдать все этапы последовательно и результат будет отличным. И, главное, не спешить. Тщательно выверить все уровни, дать пене полностью засохнуть. И тогда установленная на короб дверь будет радовать долгие годы и будет абсолютно безопасной. При выборе оптимального способа установки следует ориентироваться на свои навыки. Если они отсутствуют всегда можно прибегнуть к помощи специалистов.

prodvery.com

Как правильно вставить дверную коробку в проем. Дверная коробка своими руками — поэтапный процесс сборки и установки. Установка коробки межкомнатной двери в проем

Покупая двери в магазине, мы заведомо приобретаем не полностью подготовленный к установке дверной блок, а увеличенное в масштабе подобие детского конструктора для «умелых ручек». Вполне объяснимо, почему не навешаны петли и не врезаны замки, ведь неизвестно, в какую из сторон будет открываться дверь. Коробки производители не собирают, так как в точности не знают размеры и особенности обустраиваемого проема. Потому приходится хозяевам нанимать мастеров или самостоятельно сооружать данную важную часть дверного блока. А для этого нужно четко знать, как можно и нужно сделать запилы бруса, как собрать дверную коробку для долгосрочной службы межкомнатной или входной конструкции.

В чем коренная «загвоздка»?

Сложность ряда операций по сбору рамы-основы для навешивания двери заключается в специфике производства запилов и в соединении составляющих. Простую на взгляд неискушенного обывателя работу затрудняет наличие притворной выемки на профилированных косяках и перекладинах будущей коробки.

Две схемы сооружения коробки

Состыковать их можно, выполнив запилы:

• под углом в 45º, для осуществления чего необходимо хорошее стусло с наградкой, но гораздо лучше, если красиво отпилить излишки можно будет торцовочной пилой;
• под углом в 90º, для реализации чего потребуется не только мелкозубчатая пила и аккуратность исполнителя, но и знание технологических тонкостей по существу не слишком сложной работы.

Для выполнения прочной состыковки компонентов используются саморезы с оцинковкой или «безгвоздевые» шиповые соединения. Сформировать шипы можно под обоими из вышеуказанных углов. Однако фрезеруются они преимущественно перпендикулярно на полную толщину коробочного бруса, что необходимо обязательно учесть при расчете и разметке длины и ширины дверной рамы-коробки.

Без разницы, шипы поперечных планок коробки будут входить в пазы горизонтальных или наоборот. Лишь бы соединения были прочными и непоколебимыми, для чего их иногда армируют, дополнительной забивкой гвоздей с цинковым покрытием.

Форма и размеры конструкции

Геометрические параметры сооружаемого короба-основы определяют два условия:

• ширина и длина самого дверного полотна, для охвата и поддержки которого предназначен данный каркас;
• назначение и категория обустраиваемого помещения.

Потому еще перед стартовым этапом работы нужно четко определить, где и как установить дверную коробку желает владелец двери и проема в его личной собственности.

В зависимости от назначения помещений изменяются требования к вентиляции или к изоляции, которую должна обеспечивать дверь. Входная дверь в баню и дверь в парную не должны пропускать внутрь холод и выпускать благодатный теплый воздух наружу. Моечное отделение напротив нуждается в дополнительной вентиляции, чтобы избыток парообразования самопроизвольно разгружался, и стройматериалы не загнивали. Обязательно нужна дополнительная вентиляция в котельной, особенно если там установлено газовое оборудование. Что можно сделать:

• Если необходимо обеспечить барьер от утечек тепла, для сооружения дверной коробки потребуется четыре бруска, которые после соединения превратятся в замкнутую прямоугольную раму. Каркас двери будет состоять из притворного и петельного вертикального бруска, притолоки — верхней поперечины и порога, соединяющего два вертикальных элемента в зоне сопряжения их с поверхностью пола. Между коробочным брусом и полотном по всему периметру нужно выдержать 3х миллиметровый технологический зазор для свободного движения двери.
• Если требуется обеспечить естественный отток пара и загрязненного воздуха, короб собирают только из трех частей, так как вместо препятствующего аэродинамическим процессам порога нужно сделать зазор в 15,0 – 20,0 мм. Дверная основа напоминает в таких случаях литеру П. Положенный по технологии зазор в 3 мм проходит только вдоль вертикальных стоек и притолоки.

Между порогом и вновь уложенным напольным покрытием нужно оставить зазор в 2-3 мм на случай тепловых подвижек.

Замкнутый короб, естественно, выше незамкнутого аналога, так как увеличен за счет толщины порожка. Этот нюанс нужно обязательно учесть при расчетах, чтобы не пришлось «укорачивать» дверное полотно, что особенно нежелательно, если оно покрыто шпоном.

Важно. Если все же придется пилить по шпонированной поверхности, начните со стороны с отделкой и продвигайтесь к стороне без декоративного покрытия. Так шпон меньше всего пострадает, сколы будут незначительные.

Последовательность простейшей схемы сборки

Фрезеровать или кропотливо выбирать стамеской шипы с пазами без опыта найдется не слишком много желающих, а для идеального отпиливания по диагонали не все запаслись оборудованием. Потому большинство домашних мастеров останавливается на простейшей схеме с состыковкой элементов под прямым углом.

Теперь выясним, как правильно собрать дверную коробку. Работать удобней, разложив все компоненты на едином уровне в горизонтали. Чаще всего это происходит на устеленном картоном или иным мягким материалом полу, реже на двух сдвинутых вместе столах, можно приноровить четыре табурета.

Покупая брус отдельно от полотна учтите, что основа для крепления двери в проеме не должна быть уже, чем полотно, и шире, чем стена.

Порядок работ:

• На обустроенной для работы площадке раскладываем коробочный брус лицевой стороной вверх, то есть, наружу притворами. Если брус шире полотна, выводим плоскость двери на единый уровень с будущим коробом, подложив под полотно книжки в мягком переплете. Согласно любой из выбранных схем сначала в работе задействуют три стандартных элемента: притворный и петельный косяк и верхнюю поперечину.
• Верхнюю перекладину дверного каркаса, устанавливаемого в кирпичном или пенобетонном проеме, рекомендуют делать шире коробки для увеличения несущей способности. Обычно она на 0,5 см уже проема. Для поиска точек крепления вертикальных брусков к ней сначала находят центр притолоки, затем откладывают равнозначные расстояния в обе стороны.
• Для формирования равного по всему периметру зазора между полотном и коробочным брусом прокладывают картон или разрезанный на кусочки старый линолеум.
• Обозначив зазоры, намечаем точки распила, не царапая поверхность. Лучше слегка надавить ногтем. Карандаш, особенно плохо заточенный, для разметки использовать опытные мастера не рекомендуют. Точности он не обеспечит.
• Отпилим перекладину согласно выбранной схеме.
• Отметим желательно шилом или острым скальпелем часть притворного профиля, которую нужно убрать, чтобы в месте соединения образовалась плоскость. Затем «срежем» отмеченный участок аккуратно стамеской или отпилим. Это один из самых значимых этапов сборки коробки, не терпящий невнимания и ошибок. Незначительную недостачу в длине коробочных брусков все равно прикроет наличник, а некачественно срезанные стамеской или отпиленные выступы притвора будут видны. Решили пилить? Возьмите ножовку по металлу и пилите так, чтобы случайно не содрать шпон с нижележащей плоскости. Для страховки лучше закройте ее картоном. После того как сделали запил на глубину выступа, счищаем излишки стамеской.
• Обратно раскладываем запиленные бруски вокруг полотна с картоном в зазоре. С максимальной точностью отмечаем расположение петель. Стандартом считается отступ для установки навесок по 20 см от верха и низа полотна. Не забывая о верхнем зазоре, откладываем на петельном брусе точку на расстоянии 20,03 см от пересечения притолоки и косяка.
• Наживим на два шурупа карту петли к петельному брусу и отметим скальпелем или шилом форму гнезда и точки отверстий под саморезы. Не спеша скрупулезно снимем шпон или массив на глубину, равную толщине карты.
• Посадим флажки петель в гнезда и закрепим их там саморезами. Ответная планка замка на коробке устанавливается только после крепления короба в проеме и навешивания полотна, так как могут быть расхождения.
• Возвращаем петельный брус на положенное ему место. Досконально выверяем перпендикулярность элементов друг другу. Крепим перекладину и стойки, распределив по два самореза на соединение.

Порожек делают точно так же, как притолоку.

Особенности сборки коробки для деревянных бань

Древесина – превосходный стройматериал, отличающийся от прочих не слишком радующей владельцев способностью оседать после сооружения. Проемы в банях и домах из бревна или бруса вообще не стоит обустраивать в ближайшие пару лет после возведения венцов. Тем более нужно обязательно выяснить, как правильно установить дверную коробку в брусовый или бревенчатый проем.

Здесь есть 2 варианта:

• Если ширина сформированного в процессе возведения проема соответствует проектному решению, в торце прямо посередине вырубают паз и забивают затем в него брус. Именно к этому брусу можно прибить коробку, непосредственно к стенам нельзя, ведь они и после усадки продолжают немного «оседать».
• Если проем не сформирован, нужно выпилить отверстие для прохода с шириной, меньше проектной на две толщины своеобразного гребня. Коробочный брус в таких случаях делают с пазом.

В обоих вариантах элементы короба заодно служат соединителем венцов. Над проемом всегда оставляют щель для защиты от деформации в период усадки.

Каким из способов сбора коробки воспользоваться, решать самому владельцу. Немало зависит от специфики эксплуатации и от свойств стройматериала. С наиболее значимыми моментами и тонкостями, о которых забывать не стоит, мы постарались ознакомить.

В полный комплект дверного блока входит полотно, короб и петли. Приобрести готовую комплектацию в сборе бывает затруднительно, поэтому не остается ничего другого, как сделать дверную коробку своими руками из профилированного бруса или доверить эту задачу специалистам. Короб, чаще всего, приходится подбирать отдельно, причем он представляет собой не готовую к установке конструкцию, а несколько элементов, которые необходимо подогнать в соответствии с размером проема, сделать нужные запилы и собрать. Дверная коробка своими руками собирается не так просто, поэтому кроме инструмента, неплохо было бы иметь хотя бы небольшой навык столярных работ.

Древесина МДФ

Короб служит не только обрамлением дверной створки, но и несущей основой. От качества материала и установки изделия зависит прочность всей конструкции и ее долговечность. Выбор материала зависит от назначения двери и материала самого полотна. Металлопластиковые и металлические двери обычно поставляют в полной комплектации, поэтому рассмотрим лишь те случаи, когда изготовление дверной коробки приходится выполнять самостоятельно. Как правило, в этом случае речь идет о двух видах материала: древесине и МДФ.

• Натуральная древесина имеет различную плотность и сортируется на мягкую и твердую. Самый дешевый и ходовой товар – это сосна, но если речь идет об установке входных дверей, то следует ориентироваться на более твердый и дорогой сорт древесины, например, дуб. Он обеспечит долговечность, прочность и надежность конструкции.
• МДФ используют исключительно для межкомнатных дверей. Если предстоит собрать коробку из этого материала, следует обработать все резаные края нитролаком, чтобы обеспечить защиту от влаги.

Комплектация и стандартные размеры

Короб для двери состоит из нескольких планок: двух боковых, верхней и нижней, если в конструкции предусмотрен порог. Если глубина дверного проема превышает соответствующие параметры бруса, свой комплект необходимо дополнить доборами, которые увеличат глубину короба.

Стандартные размеры дверных блоков варьируются по ширине и высоте. Соответствие параметров дверного полотна, блока и проема, указано в таблице.

Сборка дверной коробки своими руками выполняется с учетом следующих моментов:

• Между внутренней частью короба и полотном двери по всему периметру должен оставаться технологический зазор, шириной в 3 мм.
• Зазор между стеной и верхней частью короба должен составлять не менее 20 мм.
• Зазор между боковыми планками и стеной – 10 мм от каждой стороны. При установке на монтажную пену необходимо увеличит зазор минимум до 20 мм.
• Зазор между нижней частью створки и коробом или полом зависит от материала и места установки конструкции. Для сухих помещений эти параметры могут варьироваться в пределах 5–15 мм, для влажных, с целью обеспечения вентиляции, – 50 мм.

Варианты соединения элементов конструкции

Основную сложность в сборке дверных коробок представляет процесс соединения отдельных элементов. Состыковку горизонтальных и вертикальных планок изделия можно выполнить двумя способами:

1. Посредством запила под углом 45 градусов. Этот процесс лучше выполнять торцовочной пилой, но за ее неимением подойдет стусло.
2. Под прямым углом в 90 градусов. Для распила заготовки потребуется пила с мелкими зубьями.

Состыковка планок осуществляется посредством шиповых соединений или оцинкованными саморезами. На рисунке представлены варианты шиповых соединений, которые наглядно показывают, как собрать дверную коробку самому, чтобы обеспечить высокую прочность соединений.

При выполнении расчета параметров длины и ширины профильных реек, необходимо учесть, что длина шипа должна равняться толщине коробочного бруса. Шиповое соединение обеспечивает достаточную прочность готовой конструкции, но при желании можно произвести дополнительное армирование стыков гвоздями с цинковым покрытием.

Процесс сборки дверной коробки

Рассмотрим, как правильно собрать дверную коробку. В качестве исходного материала нам потребуется профилированный брус из натуральной древесины или МДФ.

Сборка коробки выполняется в следующем порядке:

Поэтапный процесс установки

Чтобы закрепить собранный каркас в проеме и поставить двери своими руками, необходимо выполнить следующие мероприятия:

Совет: Перед запениванием необходимо очистить поверхность от пыли и смочить водой из пульверизатора. Эти меры позволяют существенно повысить адгезию.

Еще одно важное условие, чтобы в процессе установки не нарушить геометрию каркаса – использование распорных клиньев, которые соответствуют ширине короба и вставляются поперек.

Окончательный этап установки короба и двери – декоративное оформление проема наличниками.

Экономия в ремонте — это не всегда хорошо, но если есть человек с руками и мозгами он справится с любой задачей самостоятельно. При покупке дверного блока в комплекте поставщика, коробка прилагается в разобранном виде. Для того чтобы узнать как правильно и аккуратно собрать и установить дверную коробку межкомнатной двери своими руками, необходимо ознакомиться с видео, к которому прилагается и инструкция.

Не во всех квартирах ремонт начинается с нуля. Часто просто заменяют старую дверь на новую. В таком случае необходимо провести демонтаж – удаление старого дверного блока, и подготовку проема к монтажу нового. Обычно процедура производится без сохранения старого полотна и дверной коробки, поэтому она осуществляется путем грубого их выламывания. Но аккуратность не повредит, если хозяину не хочется делать повторную отделку стен и углов дверного проема.

Для начала снимите дверное полотно. С карточных петель дверь можно снять приподняв ее, а универсальные необходимо открутить с одной стороны.

Снимите обналичку, прикрученную саморезами (открутите шуруповертом или отверткой). Если обналичка прибита гвоздями, подденьте ее широкой стамеской и выньте гвозди с помощью пассатижей.

Определите место крепления ее к проему. Обычно крепится в углублении для петель.

Обрежьте всю монтажную пену, с помощью которой производилось уплотнение дверной коробки. Удаляется с помощью острого ножа.

Совет. При уплотнении дверной коробки штукатуркой вооружитесь зубилом: легким постукиванием по нему молотком удалите все лишнее.

Выньте цельную коробку из дверного проема. Положите на горизонтальную плоскость и разберите ее. Если сохранение полотна и коробки необязательно, то удалить их можно с помощью молотка, топора и ломика-гвоздодера. Здесь особого алгоритма действий нет – ломайте со всей силы. Такой способ доставит уйму удовольствия.

Выбор блока межкомнатной двери

При выборе дверного блока стоит учесть:

Способ открытия. Самыми популярными являются распашные двери. При недостатке пространства используют раздвижные двери-купе. Они монтируются особым способом и открываются по направляющим планкам, задвигаясь в специальную выемку в стене. Намного реже используются складные (в форме гармошки) и конюшенные (представляющие собой 2 половины полотна, распахивающиеся в обе стороны). Они подбираются к соответствующему дизайну помещения.

Шумоизоляция. На это качество влияет не только полотно, но и коробка межкомнатной двери, а также обналичники.

Вес полотна. Этот фактор зависит исключительно от материала, из которого изготовлена дверь. Чем она тяжелее, тем качественнее должна быть фурнитура.

Материал исполнения. Изготовляют двери из массива дерева, плит МДФ и ДСП. Наиболее качественными считаются изделия, выполненные из цельного дерева, минусом является вес такой двери.

Совет. При выборе блока межкомнатной двери, проконсультируйтесь с продавцом об ее классе пожарной безопасности. Так, дверь защитит вас не только от шума, но и от огня.

Разметка и замеры

Перед тем как собрать дверную коробку необходимо произвести несколько точных замеров и сделать разметку материалов. Дверной блок устанавливается после того, как готовы полы и произведена отделка стен.

Снятие размеров производится по высоте, ширине и толщине дверного проема. Показания следует указывать с точностью до 0,01 см. При неточности в измерении, дверь установленная своими руками, может неплотно прилегать, или скрипеть при открытии\закрытии.

Разумеется, существуют определенные стандарты дверных коробок:

кухня – 60 х 200 см;


жилые комнаты – 70-80 х 200 см;

санузел – 60 х 190-195 см.

Но с учетом старых построек, нарушения геометрии проема и разницы в толщине стен, лучше перестраховаться и замерить все повторно. Это даст гарантии правильной работы дверного блока в целом.

Чтобы произвести замеры, необходимо иметь под рукой следующие инструменты:

измерительная рулетка;

карандаш или маркер;

• угольник;

Переходите к измерению:

Измерьте высоту и ширину проема. Для определения верной горизонтали, ширина измеряется по уровню пола.

Определите габариты дверного полотна. Для этого необходимо от ширины проема отнять ширину бруса каркаса двери, умноженную на 2, а полученный результат округлить до сотни. Например, если измерение проема показало 90 см, а ширина бруса коробки 25 мм, то по простой формуле рассчитываются габариты полотна (900 — 25*2 = 850). На основании чего полотно должно составлять 80 см. Высота определяется аналогичным образом.

Отдельно замерьте проемы в ванной комнате и санузле. Здесь, за счет порожка, который предотвращает вытекание воды, высота значительно меньше.

Вычислите глубину дверного блока. Для этого следует сделать замер толщины стены.

Прежде чем установить дверную коробку также необходимо проверить уровень пола. Важно, чтобы пол был ровным. Этот замер производится с помощью строительного уровня. Разница между стойками дверной коробки не должна превышать 2 мм.

Схема сборки дверной коробки

В продаже дверной блок встречается в собранном состоянии или по частям. В первом случае полотно подобрано под блок, и все параметры подогнаны изготовителем. Если приобретенная дверь не входит в проем, то его расширяют. Во втором случае можно приобрести части дверной коробки и полотно отдельно и подогнать блок под проем двери.

Чтобы собрать дверную коробку потребуются:

• саморезы;

• отвертка или шуруповерт;

  ножовка с полотном по дереву и металлу;

  карандаш или маркер.

Итак, приступаем к сборке дверной коробки.

На ровной горизонтальной поверхности (пол или большой стол) расстилаем материал, который будет служить защитой от царапин при сборке.

Выкладываем 2 вертикальных бруска, разобранной коробки. На них есть притвор – специальные пазы, фиксирующие полотно.

Вкладываем дверное полотно в притвор, оставляя зазор 2-3 мм.

Выравниваем стойки коробки и прикладываем верхний брусок.

Отмечаем длину верха коробки и отрезаем лишнее. Резать стоит строго по размерам, но уж если немного промахнулись – не беда, маленькие недостатки скроет наличник.

Прикрутите верхнюю перекладину к стойкам с помощью саморезов или аккуратно прибейте гвоздями.

Замерьте еще раз дверной проем и отрежьте лишнее.

Двери в санузлы оснащаются порогом. Отмерьте еще один короткий брус для порога аналогично верхней перекладине.

Дверная коробка готова к монтажу.

Установка фурнитуры

После того как удалось собрать дверную коробку, необходимо установить на нее петли. Более эстетично будут смотреться, петли прикрученные на одной высоте у каждой из дверей.

Не убирая дверной блок с горизонтальной поверхности, после его сборки, приложите на предполагаемое место фурнитуру и обведите острым карандашом пунктирной линией. Снимите дверное полотно и выберете стамеской часть древесины, глубиной соответствующей толщине карты навеса. Приложите фурнитуру и проколите места скручивания шилом. Прикрутите навесы саморезами. Часть его с флажком, на который будет навешена петля, крепится на стойке, а петля на дверном полотне.

Прикрутить фурнитуру на дверную коробку можно и после ее установки, но делать это придется, держа дверное полотно на весу. Одному проделать данную операцию точно не удастся.

Установка коробки межкомнатной двери в проем

После того как все подготовительные этапы для установки дверной коробки в проем пройдены, можно приступать к монтажу. Для того чтобы П-образную конструкцию не «водило» необходимо установить на нее вспомогательные планки (распорки) достаточно двух – снизу и в середине стойки.

Для того чтобы проверить правильность геометрии рамки необходимо воспользоваться отвесом или уровнем. Отвес легко сконструировать с помощью шпагата и болта, привязав его за шляпку.

Поместив конструкцию в указанное место, проверьте вертикальность стоек еще раз. Не поленитесь это сделать, в случае неровности дверь не будет закрываться. Данная процедура проводится с двух сторон каждой стойки.

Монтаж коробки выполняется анкерными болтами. Они зафиксируют дверной блок и предотвратят его деформацию. Для этого необходимо просверлить в стойках по 3 сквозных отверстия прямо в проем, а после закрутить болты.

Зазоры между дверной коробкой и проемом устраняются с помощью монтажной пены. Для того чтобы не испачкать лицевую сторону конструкции, необходимо обклеить ее малярным скотчем. Заполняйте пустоты пеной аккуратно с учетом того, что при застывании она увеличивает объем на 30-40%. Для того чтобы коробку не повело, необходимо установить деревянные распорки. После засыхания пены они удаляются.

Завершающий этап

К завершающему этапу относится установка наличников на дверную коробку. Они придают дверному блоку эстетичный вид и скрывают мелкие недостатки монтажа.

В первую очередь определяется длина наличника. Для этого можно воспользоваться таблицей размеров, или определить самостоятельно, измерив по крайней точке коробки длину и ширину конструкции. Для стыка наличников необходимо сделать боковой срез под углом в 45°. Можно использовать стусло (специальный прибор, позволяющий резать изделия из дерева по заданным параметрам угла) либо электролобзик, предварительно измеряв транспортиром необходимый угол.

Далее, каждый из боковых наличников прибивается к коробке двумя гвоздями (снизу и посредине). Вымеривается и запиливается с углом в 45° верхний горизонтальный наличник. После этого все 3 планки прибиваются окончательно.

Совет. Для того чтобы гвозди не выглядывали из полотна наличника, их необходимо утопить. Вырежьте сверлом, диаметром, соответствующим размеру шляпки гвоздя, углубление 1-1,5 мм.

При подрезании брусьев дверной коробки используйте ножовку по металлу или электролобзик. Их мелкие зубчики не позволят вам сделать сколы.

При установке полотна из цельной древесины используйте 3 навеса. Так тяжелая дверь простоит дольше, и петли не будут провисать. Врезают третью петлю в середине дверной коробки либо смещают вверх.

Двери для кухни и жилых комнат должны отстоять от уровня пола на 1-2 см. Это делается для обеспечения вентиляции. Также в кухонную дверь врезают небольшие вентиляционные решетки, чтобы при утечке газа он не концентрировался в одной комнате.

Если помещение имеет толстые стены, и это не было учтено при выборе двери, то оказывается, что ширина коробки меньше ширины проема. Для коррекции такого дефекта используют добор. Бруски или доски, которые полностью перекроют оголенную стену.

При окончательной установке дверной коробки, чтобы пена лучше схватывалась, необходимо распылителем намочить поверхность.

Теперь вы точно готовы к установке дверной коробки для межкомнатной двери. На предложенном видео более детально описываются некоторые этапы этого нелегкого процесса.

Как правильно установить межкомнатную дверь: видео

Приветствую Вас, мои рукожопики!

Сегодня я научу вас как грамотно и правильно собрать дверную коробку .

Процесс сборки нельзя назвать сложным и вполне можно осуществить самому, не прибегая к помощи мастеров.

Двери — это не просто столярное изделие, это к тому же самостоятельное украшение интерьера, которое внесет в ваш дом эстетику, теплоту и уют. Речь пойдет о межкомнатных дверях, наличие которых позволит вам уединиться и снизить уровень шума. А для того, чтобы двери как можно дольше сохраняли свою функциональную нагрузку им необходима качественно собранная дверная коробка.

Основными ошибками при сборке могут стать неправильно снятые размеры, нарушение углов отпила. Важно понимать, что такие «косяки» не исправишь — придется тратить деньги на приобретение дополнительных частей. Конечно щели и мелкие дефекты можно замазать восковым карандашом, либо другими спец. средствами, но из-за перекосов нагрузка в дверной коробке будет распределена неравномерно, что приведет к значительному снижению срока службы дверного полотна.

Работы по сборке дверной коробки должны выполняться с особой тщательностью и вниманием. Требуется строго соблюдать размеры зазоров и не забывать оставлять припуски на ширину пропила.

Ну вот — «навел жути» — теперь понесете денежки спецам:) На самом деле все не так страшно — следуйте моим подсказкам и все у вас получится!

Составные части дверной коробки

Прежде всего стоит ознакомиться с устройством межкомнатной дверной коробки:

• петельный брус — это часть, на которую и навешивается дверь
• притворный брус — это часть, которая смыкается с дверью. В нее .
• притолока — верхний «потолочный» брус
• порог — нижняя часть

Таким образом, чтобы собрать дверную коробку нужно верно соединить все ее части. Но прежде чем приступить — необходимо определиться с размерами и выбрать подходящий материал. Двери должны эстетично смотреться и .

Выбираем материал

Здесь у меня нет однозначного ответа, так как выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета. Приведу примеры самых распространенных материалов, используемых для дверных коробок.

Двери из МДФ

МДФ — это древесно-волокнистая плита. Двери дешевые, но при этом неплохо смотрятся. К достоинствам можно отнести легкость и экологичность. Минусы — это пониженная ударопрочность, плохая шумоизоляция и непродолжительный срок службы.

Клееный массив

Клееная доска или «евробрус».

Данные двери состоят не из цельного дерева, а из склееных под высоким давлением частей. Стыков на них практически не видно. Двери довольно прочные и стоят немного дороже МДФ. Цена и качество приемлимые.

Цельные деревянные двери

Двери на порядок дороже клееных. Прочные и долговечные. Недостатком является неправильная обработка производителем, вследствие чего дерево чрезмерно напитывается влагой.

Двери из ДСП и ДВП

Древесно-волокнистые или древесно-спресованные плиты. Эти двери очень дешевы, так как изготавливаются из остатков материала. Достоинство этих дверей — хорошая механическая прочность, и довольно неплохая звуко- и шумоизоляция. Недостатком являются низкая влагоустойчивость, а также наличие в клее летучего вещества, пагубно влияющего на здоровье. Еще один аспект — это сложность монтажа, так как саморезы в таких дверях плохо держатся.

Помимо описанных еще существуют пластиковые, стеклянные, алюминиевые, шпонированные. Двери с сотовым наполнителем, ламинированные и др.

Выбор материала зависит от вас, но он должен быть целесообразным и практичным.

Инструмент

Чтобы собрать дверную коробку нам понадобится инструмент:

1. Острый карандаш
2. Строительная рулетка
3. Строительный уровень
4. Строительный уголок
5. Отвертка или шуруповерт
6. Торцово усочная пила, либо стусло с ножовкой по металлу или «мелкозубка»

Грамотно снятый размер — залог успеха!

Стандартными размерами дверных полотен являются

• высота 2000 мм
• ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм

Все остальные размеры, выходящие за рамки — как правило являются заказными позициями. (Я имею ввиду одинарные полотна, а не распашные)

К размеру полотна необходимо прибавить 70 мм — такова стандартная ширина дверной коробки. Если размеры дверной коробки другие, то и размер естественно изменится в большую, либо в меньшую сторону. И еще прибавляем 6 мм — это технологический зазор между полотном и дверной коробкой.

Теперь необходимо проверить как становится дверная коробка в дверной проем. Если его необходимо расширить, то не спешим сразу все ломать. Трезво оцениваем ситуацию — возможно придется усилять проем перемычками. Ежели нужно уменьшить проем, то закладываем его кирпичом, либо «нашиваем» бруски — все зависит от ситуации.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Чтобы вам понять кокой размер дверного проема необходим, то смотрим формулу:

Размер дверного полотна + размер дверной коробки + 6 мм тех. зазор + 60 мм(по 30 мм на каждую сторону под монтажную пену и клинья, которые понадобятся при )

Обычно размеры дверных проемов контролируются на стадии строительства, но в старых частных домах (таких как у меня) бывает «жесткие» несоответствия.

Следующий важный размер — это зазор от пола до дверного полотна. Перед тем, как его рассчитать нужно проверить уровень полов на ширину «распаха» двери.

Сделать это можно двумя способами:

1. При помощи гидроуровня

На боковых стенах проема выставляем метки в одном уровне. Измеряем расстояние от каждой метки до плоскости пола. Та разница, которую вы получите при измерении должна быть добавлена к минимальной высоте стоек, чтобы при открытии дверь не упиралась в пол. Если вы все-таки «проморгаете» этот момент, то устранить его можно только подрезкой дверного полотна, а это то еще «рукожопство»:(

2. С помощью лазерного уровня

Если вы счастливый обладатель лазерного уровня, то все значительно упрощается. Выставляем уровень и при помощи строительного угольника определяем кривизну полов. Полученные значения учитываем при выставлении размеров

Минимальный зазор делают 10 — 15 мм, в зависимости от того, какое напольное покрытие планируется. Но лучше сразу уложить линолеум, либо ковролин, либо , а затем производить монтаж.

Смотрите таблицу соответствия дверных блоков и проемов.

И вот еще таблица типовых размеров дверных коробок

Сборка дверной коробки без порога

Рассмотрим сборку дверной коробки своими руками на примере коробки из МДФ. Верхние части соединим под 45°, так как это самый эстетический способ.

1.Первым делом необходимо заторцевать части коробки. Делается это для того, чтобы устранить неровности или заводской брак.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если вам придется пользоваться ручным инструментом, то лучше использовать «мелкозубку», либо ножовку по металлу. Пропилы начинайте делать со стороны шпона, чтобы сколы, если таковые будут, остались на невидимой стороне.

2. «Запиливаем» под 45° петельный брус и притвор. Лучше всего это делать торцово усочной пилой, но если таковой нет, то придется работать на стусле. Чтобы избежать неровностей при запиле — стусло нужно закрепить. Ножовку используем с мелким зубом.

3. Далее переходим к самому трудному — «запиливание» верхней части коробки — притолоки. Нужно четко выставить размер и не промахнуться с углами. Можно воспользоваться рулеткой, но есть способ легче. Для этого прикладываем притолоку к верху двери и отмечаем метки острым карандашом «по месту». Для соблюдения технологического зазора можно воспользоваться упаковочным картоном — его ширина как раз 3 мм.

4. Отмечаем высоту петельного и притворного брусов. Как узнать требуемую высоту я рассказал немного выше. Это высота дверного полотна + верхний зазор 3 мм + нижний зазор. Если полы ровные, то достаточно 10 мм. При открытии дверное полотно не должно цеплять или упираться в пол. Сильно высокий зазор не стоит делать — для нормальной циркуляции воздуха достаточно 10 — 15 мм. Если помещение влажное, то допускаются большие величины.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если в месте установки дверей имеется перепад и нет возможности его исправить, то высота стоек может быть разной. За ноль принимается самое высокое место перепада.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Постоянно и скурпулезно проверяем все нанесенные размеры до запила. Если коробка окажется меньше полотна, то придется покупать новый брус.

5. После того, как все составные части запилены — собираем дверную коробку из мдф воедино, предварительно просверлив отверстия сверлом меньшего диаметра, чтобы не допустить раскола коробки. Для соединения используем саморезы 50 см по дереву. Удобнее проводить работы на полу, подложив под коробку картон или другой материал.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Когда будете стягивать дверную коробку прижимайте ее части как можно плотнее, так как саморезы будут растягивать их.

Ну и вот такой примерно результат должен у вас получиться.

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога — видео

Сборка дверной коробки с порогом

Самый простой способ сборки. Дело в том, что порог обычно монтируется под 90°.

Порог монтируется на входных или «привходных» дверях, отделяя холодное помещение от жилого. К тому порог придает дверной коробке дополнительную прочность.

Подготовка дверного проема, проверка уровня полов абсолютно идентичны со сборкой без порога, но дальнейшие шаги имеют свои отличия.

Итак, вот пошаговая инструкция по сборке:

1. Запиливаем притолоку по исходным размерам. Длина притолоки будет равняться длине дверного полотна + 6 мм на зазор. Таких заготовок необходимо сделать две — это и будет порог. Не зыбываем торцевать заготовки, так как заводской рез может быть не ровным.

2. На петельном и притворном брусе необходимо снять упорную четверть.

Для этого соединяем торец вертикальной стойки и горизонтальной и острым карандашом ставим метку.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Размер необходимо перенести с максимальной четкостью, чтобы не получилось щелей. Заделать их в дальнейшем не проблематично, но это нарушит эстетическую составляющую дверей.

Делаем пропил на глубину четверти ножовкой или электролобзиком. Будьте предельно аккуратны — на зацепите рабочей поверхности. На дверях МДФ исправить «косяк» не получится.

Затем стамеской, либо канцелярским ножом аккуратно ее убираем. Повторяем операции для всех углов.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Если пользуетесь стамеской, то ни в коем случае не переворачивайте ее верхней заточенной стороной вниз. При проведении работ рабочая часть врежется в материал и вся работа «насмарку». Тоже правило действует при врезке петель.

3. Соединяем коробку. Также сверлим отверстия и стягиваем саморезами. Единственное отличие в том, что для порога применяются оцинкованные саморезы, если это порог входной двери. Они меньше подвержены воздействию.

Сборка дверной коробки с порогом — видео

Шиповое соединение дверной коробки

Одним из способов сборки дверных коробок является шиповое соединение. Оно не так распространено, как сборка под углом 45° и 90°, но имеет место быть.

Состыковка частей происходит посредством шиповых соединений (смотрите рисунок)

Обычно достигнутой жесткости вполне достаточно, но можно добавить оцинкованные гвозди для усиления прочностных характеристик.

Ошибки при установке и сборке дверной коробки — смех, да и только!

Заключение

Ну вот и все, друзья.

В этой статье я рассказал вам как грамотно собрать дверную коробку и очень надеюсь, то у меня это получилось.

Придерживайтесь моих инструкций и все у вас получится!

Межкомнатные двери сегодня являются неотъемлемым атрибутом каждого интерьера. Разнообразие моделей позволяет сделать вашу комнату не только практичной, но и оригинальной. Но эта особенность во многом зависит от правильной установки дверной коробки межкомнатной двери. Поэтому перед тем как начинать подобную операцию следует ознакомиться с основными нюансами этой процедуры.

Виды дверей

Межкомнатные двери – конструкции, которые играют только декоративную роль, поэтому параметры прочности здесь не так важны. Производители стараются сделать свои изделия максимально комфортными и красивыми. Основным критерием для классификации межкомнатных полотен является материал, из которого их производят. В зависимости от этого, можно выделить несколько видов дверей:

• ДВП. Основу составляют деревянные бруски, к которым прикрепляют тонкие древесные плиты. Чтобы защитить поверхность материала, его ламинируют и покрывают несколькими слоями лака. Этот вид продукции является самым дешевым, но и недолговечным. Зачастую они дополняются коробкой с порогом. Специалисты не рекомендуют устанавливать эти двери в ванную комнату или на кухне, где плохая вентиляция.

• МДФ . Полотна стоят намного дороже изделий из ДВП. Продукция отличается оптимальным соотношением цены и качества. Поэтому многие покупатели отдают предпочтение дверям из МДФ. Материал неплохо противостоит влаге, а также имеет высокие показатели звукоизоляции.
• Натуральное дерево. Двери из массива – уникальные и красивые изделия, которые прекрасно подойдут под любой интерьер. Вещество очень хорошо обрабатывается, что позволяет придавать ему разную форму. Поэтому такие двери очень часто украшают резьбой, что делает их еще красивей.

Дополняются они телескопической или простой коробкой, позволяющей крепить наличники более качественно. Изготавливают дверные полотна из различных пород деревьев, среди которых самыми популярными являются сосна, дуб, ясень, клен, красное дерево и многие другие.

Существует еще множество других классификаций межкомнатных дверей, которые учитывают их технические параметры и особенности конструкции. Они могут быть одно- или двустворчатыми, а сама поверхность может быть гладкой или дополняться фигурными вырезами и вставками из стекла.

Что понадобится?

Установка межкомнатных дверей предполагает не только тщательный подход, но и использование качественного вспомогательного инструмента. Для выполнения подобных задач вам понадобится такой стандартных набор изделий:

• Пила. Она должна быть острой и иметь небольшие зубья, что позволит исключить появление сколов на поверхности коробки.
• Дрель и набор сверл. Тип инструмента зависит от материала стены, к которому будет крепиться каркас. Важно, чтобы сверла смогли пробурить отверстия в кирпиче, бетоне и т. д. В некоторых случаях вам может понадобиться перфоратор и несколько буров.
• Шуруповерт и насадки под определенный вид крепежа.
• Рулетка и карандаш для отметок.

• Уровень.
• Крепеж. В большинстве случаев вам нужно будет несколько саморезов по дереву, а также дюбели для установки в стену. Иногда можно использовать и специальные анкеры.
• Монтажная пена.
• Распорные элементы. Они нужны для фиксации коробки в проеме. Зачастую для этого используют деревянные клинья. Поэтому нужно запастись деревом, из которого впоследствии можно будет сформировать несколько подобных изделий.

Этот список не является универсальным, так как он зависит от типа дверного каркаса и способа его монтажа.

Тонкости установки

Монтаж дверной коробки межкомнатной двери – сложная процедура, требующая определенных навыков и терпения. Начинать нужно с подготовки рабочего инструмента, а также выбора способа крепления. В большинстве случаев монтаж выполняется с помощью анкеров , которые надежно фиксируют каркас.

Как собрать?

Начинается процедура установки коробки с ее сборки. Эта конструкция может быть нескольких видов. Сегодня все чаще используются П-образные каркасы, которые исключают наличие порога. Но есть и прямоугольные конструкции, применяемые также довольно часто.

Заводские модели зачастую уже подготовлены к сборке, так как их предварительно отделывают, чтобы придать красивый вид. Если же вы решили соорудить коробку из деревянного бруса самостоятельно, тогда его нужно тщательно высушить и отполировать.

Сборка коробки предполагает выполнение нескольких последовательных операций:

• Изначально нужно выложить бруски на ровную горизонтальную поверхность. Зачастую для этого используют пол, который застилают бумагой или пленкой, чтобы исключить повреждение дверного полотна.
• Сбор коробки начинается с измерений. Важно, чтобы ширина проема была несколько больше, чем само дверное полотно.
• Когда все данные известны, следует соединить элементы короба в единую конструкцию. Стыковаться они могут несколькими основными способами. Самым простым считается соединение под 90 градусов. Для этого верхнюю планку с торцов подрезают под данным углом.

Важно, чтобы поверхность среза была ровной и без перекосов. После этого вертикальная опора приставляется к поперечной планке и прикручивается.

• Соединить эти элементы можно и под углом в 45 градусов. Для этого на каждом бруске срезается угол. После стыковки обеих конструкций они также должны образовывать 90 градусов. Обратите внимание, что не следует допускать даже самых минимальных отклонений, так как от этого зависит работа всей системы.
• Когда вы подогнали все бруски, можно их соединять между собой. Для этого используют гвозди или саморезы. Желательно загонять по 2 крепежа в каждой стыковочной стороне. Важно, чтобы после сборки коробка максимально прочно удерживалась, и не сдвигались элементы друг относительно друга. Если вы планируете организовать порог, то к опорам он прикрепляется наподобие верхней планки. Важно также соединить эту часть максимально ровно.

• После сборки коробки следует приступить к креплению петель. Для этого каркас укладывают на пол и выравнивают. После этого с одной из сторон на вертикальной стойке вырезают пазы под петли. Специалисты рекомендуют располагать их на расстоянии 20 см от верхнего и нижнего краев. Пазы формируют с помощью стамески или фрезера.
• Когда петли прикреплены, следует поместить внутрь коробки дверное полотно и отметить места расположения их на нем. Для этого изделие выравнивается относительно каркаса, а затем прикладываются петли и отмечаются места.

Пазы на двери вырезаются аналогичным образом, что и на коробке.

Как правильно установить?

Монтаж дверной коробки своими руками предполагает выполнение нескольких последовательных операций:

1. Перед тем как устанавливать изделие, нужно выполнить замеры конструкции и дверного проема. Важно, чтобы конструкция помещалась в отверстие, которое должно быть несколько больше ее.
2. После этого нужно аккуратно поднять и вставить коробку в проем. Устанавливать конструкцию нужно на ровную поверхность, чтобы исключить перекосы. Торцы изделия должны совпадать с одной из сторон стены. Это важно, если ширина каркаса меньше этого значения.
3. Важно, чтобы коробка стояла ровно во всех плоскостях. Поэтому нужно ее выровнять и зафиксировать в таком положении. Для этого используются деревянные распорки, которые устанавливаются между каркасом и стеной.

Как крепить?

Крепление конструкции является завершающим этапом монтажа этого изделия. Этот процесс состоит из нескольких последовательных этапов:

1. В закрепленной коробке сверлят несколько крепежных отверстий. При этом используют сверло по дереву, которым проходят только каркас.
2. Чтобы сформировать отверстия в стене под дюбель, используют длинное сверло по бетону. С его помощью делают пометки через ранее высверленные дырки на поверхности вертикальных опор. Обратите внимание, что диаметр сверла не должен быть больше отверстия в дереве, так как затем вы не сможете зафиксировать систему саморезом.
3. На данном этапе нужно снять коробку и в отмеченных местах на стене просверлить дырки большего диаметра. Они должны подходить под пластиковый дюбель или анкер, который будет использоваться для этих целей.
4. Когда все готово, коробка снова устанавливается на место, выравнивается и фиксируется с помощью клиньев. Если все хорошо, можно прикручивать каркас к стене саморезами в нескольких местах. При этом важно постоянно контролировать положение коробки относительно различных плоскостей.
5. Завершается процедура заполнением щелей монтажной пеной и навешиванием дверей на петли.

Способы замены

Очень часто межкомнатные двери устанавливаются на место уже изношенных систем. Это, в свою очередь, предполагает демонтаж старой коробки. Чтобы заменить старую конструкцию можно использовать несколько способов:

1. Демонтаж с разрушением каркаса. Этот подход предполагает удаление старой коробки с помощью грубой силы. Здесь используют как ломы, так и пилы, которыми делят ее на несколько отдельных частей. После этого уже выполняют монтаж новой системы.
2. Разборка конструкции с сохранением каркаса. Если двери еще в нормальном состоянии и их можно использовать в другом месте, снимают коробку аккуратно. Для этого последовательно удаляют все саморезы или другие крепежные элементы. Затем устраняется пена, которая фиксирует изделие дополнительно. Это позволит вам с легкостью впоследствии вынуть коробку, сохранив ее целостность.

Это пошаговое руководство не является универсальным, так как замена коробки происходит с учетом конкретных особенностей конструкции.

Если дверь цепляет порог

Деревянные двери имеют предрасположенность к перекашиванию. Даже если вы установили конструкцию и проверили правильность ее хода, это не значит, что так будет всегда. Очень часто полотно начинает цепляться за порог.

как правильно собрать, видео-инструкция по монтажу своими руками и фото

Установка дверной коробки из МДФ часто рассматривается как альтернатива монтажу изделия из натуральной древесины. В принципе, оба эти варианта имеют право на существование: и дерево, и композит на основе прессованного волокна достаточно неплохо справляются со своими обязанностями, так что для большинства конструкций МДФ вполне подойдет.

Впрочем, технология монтажа таких коробок имеет свои особенности, и в статье я расскажу о них, опираясь не только на мнения экспертов, но и на собственный опыт.

Применение МДф вместо массива дерева в этой ситуации вполне оправдано

Материал дверной коробки

Древесина МДФ

Короб служит не только обрамлением дверной створки, но и несущей основой. От качества материала и установки изделия зависит прочность всей конструкции и ее долговечность. Выбор материала зависит от назначения двери и материала самого полотна. Металлопластиковые и металлические двери обычно поставляют в полной комплектации, поэтому рассмотрим лишь те случаи, когда изготовление дверной коробки приходится выполнять самостоятельно. Как правило, в этом случае речь идет о двух видах материала: древесине и МДФ.

• Натуральная древесина имеет различную плотность и сортируется на мягкую и твердую. Самый дешевый и ходовой товар – это сосна, но если речь идет об установке входных дверей, то следует ориентироваться на более твердый и дорогой сорт древесины, например, дуб. Он обеспечит долговечность, прочность и надежность конструкции.
• МДФ используют исключительно для межкомнатных дверей. Если предстоит собрать коробку из этого материала, следует обработать все резаные края нитролаком, чтобы обеспечить защиту от влаги.

Самостоятельная сборка дверей

Чтобы правильно установить коробку дверную, следует заранее найти необходимые для работ инструменты:

• измерительный уровень
• ножовку и стамеску
• саморезы необходимого размера
• шуруповерт

Если у вас нет в распоряжении шуруповерта, то для установки коробки дверей можно использовать обычные отвертки.

Чтобы выбрать, как установить коробку, следует ознакомиться с существующими способами сборки определенных типов конструкций.

Соединить элементы можно при помощи специальных шипов, совмещаемых между собой пазами. Также дверной проем можно соединить, запиливая части короба под определенным наклоном (45 или 90 градусов).

Комплектация и стандартные размеры

Короб для двери состоит из нескольких планок: двух боковых, верхней и нижней, если в конструкции предусмотрен порог. Если глубина дверного проема превышает соответствующие параметры бруса, свой комплект необходимо дополнить доборами, которые увеличат глубину короба.

Стандартные размеры дверных блоков варьируются по ширине и высоте. Соответствие параметров дверного полотна, блока и проема, указано в таблице.

Сборка дверной коробки своими руками выполняется с учетом следующих моментов:

• Между внутренней частью короба и полотном двери по всему периметру должен оставаться технологический зазор, шириной в 3 мм.
• Зазор между стеной и верхней частью короба должен составлять не менее 20 мм.
• Зазор между боковыми планками и стеной – 10 мм от каждой стороны. При установке на монтажную пену необходимо увеличит зазор минимум до 20 мм.
• Зазор между нижней частью створки и коробом или полом зависит от материала и места установки конструкции. Для сухих помещений эти параметры могут варьироваться в пределах 5–15 мм, для влажных, с целью обеспечения вентиляции, – 50 мм.

Инструменты и материалы для проведения работ

Установка дверной коробки проводится с использованием основного инструментария и необходимых материалов.

Для работы потребуется:

• Брусья и клинья деревянные.
• Электрическая фреза.
• Ножовка, оснащенная стуслом.
• Шуруповерт.
• Дрель.
• Саморезы, гвозди с небольшими шляпками.
• Уровень строительный.
• Монтажная пена.
• Строительный карандаш.
• Нож с тонким острым лезвием.

Для проведения монтажных работ помещение должно быть сухим и хорошо проветренным.

Коробка – конструкция рамного типа, состоящая из вертикальных направляющих – петлевого и притворного косяка. Брус петлевой принимает на себя нагрузку установленной двери.

Варианты соединения элементов конструкции

Основную сложность в сборке дверных коробок представляет процесс соединения отдельных элементов. Состыковку горизонтальных и вертикальных планок изделия можно выполнить двумя способами:

1. Посредством запила под углом 45 градусов. Этот процесс лучше выполнять торцовочной пилой, но за ее неимением подойдет стусло.
2. Под прямым углом в 90 градусов. Для распила заготовки потребуется пила с мелкими зубьями.

Состыковка планок осуществляется посредством шиповых соединений или оцинкованными саморезами. На рисунке представлены варианты шиповых соединений, которые наглядно показывают, как собрать дверную коробку самому, чтобы обеспечить высокую прочность соединений.

При выполнении расчета параметров длины и ширины профильных реек, необходимо учесть, что длина шипа должна равняться толщине коробочного бруса. Шиповое соединение обеспечивает достаточную прочность готовой конструкции, но при желании можно произвести дополнительное армирование стыков гвоздями с цинковым покрытием.

Что это за конструкция?

Особенности изделия

Дверная коробка – это конструкция из профиля, которая устанавливается в проем и служит основой для крепления дверных петель, ответных пластин замка и других элементов. Основной функцией коробки является сохранение формы двери для свободного перемещения дверного полотна, так что очень важно, чтобы изделие обладало достаточной жесткостью и стабильностью.

Основные элементы обвязки двери

Важно! Иногда встречаются и безкоробочные двери – конструкции, у которых петли с помощью штырей утапливаются прямо в проем. Впрочем, такое решение реализуют только в условиях дефицита свободного пространства, например, при обустройстве туалетов и ванных комнат в типовых квартирах.

Стандартным материалом для изготовления коробок служит деревянный брус, однако в последнее время его все чаще сменяют панели из МДФ или композитные варианты.

Для них характерна такая конструкция:

1. Основу изделия составляют планки из прессованного целлюлозного волокна, пропитанного клеевым составом. Для этого материала характерна высокая плотность и значительная однородность, что обеспечивает необходимую прочность и плотность.
2. При производстве заготовок для дверных коробок планки профилируются, т.е. им придается форма, необходимая для плотного прилегания дверного полотна.
3. На поверхность материала наносится декоративное покрытие, которое не только обеспечивает изделию привлекательный внешний вид, но и защищает основу от контакта с влагой.

Шпонированное изделие

На сегодняшний день на рынке представлены дверные коробки с различными типами покрытий:

Декоративный материал	Особенности
Меламиновая бумага	МДФ с бумажным покрытием относится к эконом-сегменту. При производстве профилированных деталей они оклеиваются плотной бумагой с нанесенным рисунком (иногда и с текстурой), а затем покрываются несколькими слоями защитного лака. Несмотря на лакировку, изделия с бумажным покрытием не отличаются долговечностью: при трении бумажный слой быстро утрачивает прочность, а при намокании — разбухает и постепенно деградирует.
ПВХ-пленка	Изделия, ламинированные ПВХ-пленкой, занимают около 70% всего рынка. Для них характерен привлекательный внешний вид в сочетании с хорошими эксплуатационными показателями: пленка, используемая для декорирования, отличается влагостойкостью, и долгое время сохраняет яркость оттенка.
Шпон	Шпон натурального дерева – самое дорогое, но при этом самое красивое покрытие. Внешне такие изделия практически неотличимы от изготовленных из массива, но вот служат они не так долго. Все дело в том, что даже качественно приклеенный шпон при регулярном увлажнении и перепадах температуры может отслаиваться.

Также стоит отметить, что помимо дверных коробок, изготовленных только из МДФ, есть и сборные варианты: основу их составляет деревянный брус, на который крепится штампованная профильная часть.

Я несколько раз использовал такие детали, и должен признать: они достаточно технологичны, а композитная структура действительно обеспечивает баланс между легкостью и механической прочностью.

Панель, ламинированная полимерной пленкой «под дерево»

Плюсы и минусы

Монтаж дверной коробки из МДФ обеспечивает нам целый ряд плюсов:

1. Материал несколько легче натурального дерева, потому работать с ним проще, да и нагрузку на несущие конструкции он оказывает меньшую.

Модель со съемным притвором более удобна в установке

1. Однородная структура обеспечивает отсутствие расслоений и трещин, при этом крепежные элементы держатся в МДФ очень хорошо.
2. Использование различных технологий декорирования позволяет с минимальными затратами имитировать дорогие породы дерева: так, цена шпонированного, а тем более ламинированного варианта под дуб или венге будет куда ниже, чем у изделия из массива.

Внешне конструкция неотличима от деревянной

Есть у такого решения и недостатки:

1. Дешевые панели из МДФ при длительном контакте с влагой разбухают, что может привести к изменению в геометрии дверного проема.
2. Если ошибиться и выбрать слишком тонкую дверную коробку, то тяжёлое полотно может спровоцировать ее деформацию.
3. Как я уже отметил выше, декоративное покрытие может отслаиваться от основы, потому эксплуатировать изделие нужно достаточно бережно.

Совет! В отличие от изделий из МДФ, коробки из натурального дерева достаточно легко поддаются реставрации: массив всегда можно зашлифовать, вернув ему первозданную красоту. Ну, почти первозданную.

1. Наконец, минусом является более сложная сборка дверной коробки МДФ: сборка деталей с помощью механического крепежа должна проводиться с предварительным сверлением, тогда и гвозди, и саморезы не спровоцируют растрескивание тонких панелей.

Для более эффективного монтажа стоит применять предварительное сверление

И все же, обширный ассортимент подобных деталей и их доступная стоимость берут свое: коробками из МДФ могут комплектоваться даже двери премиум-класса, так что нам стоит разобраться, как их правильно монтировать.

Процесс сборки дверной коробки

Рассмотрим, как правильно собрать дверную коробку. В качестве исходного материала нам потребуется профилированный брус из натуральной древесины или МДФ.

Сборка коробки выполняется в следующем порядке:

1. Проверяем параметры ширины и высоты проема. Для установки короба необходимо оставить зазор около 3 см. С помощью гидроуровня контролируем горизонтальность напольного покрытия в углах проема.
2. Полотно и брус каркаса необходимо разложить на горизонтальной поверхности так, чтобы наружная часть (притворы) была повернута вверх. Створка должна находиться в одной плоскости с брусом. Если глубина планок больше, тогда необходимо выровнять плоскости, подложив под полотно несколько слоев картона или книги.
3. Чтобы обеспечить равномерный зазор между полотном и брусом, по периметру можно проложить картон или отрезки старого линолеума.
4. Остро отточенным карандашом или шилом отметить контрольные точки и отпилить лишний отрезок перекладины в соответствии с выбранной схемой.
5. Поскольку работать приходится с профилированным брусом, то стыковке поперечен будут мешать выпуклые элементы притвора. Чтобы получить гладкую плоскость, сначала нужно отметить острым предметом границы спила. Здесь очень важна точность замеров и аккуратность работы, поскольку малейшие ошибки способны испортить внешний вид конструкции. Запил выполняют инструментом с мелкими зубьями. По достижении нужной глубины, оставшиеся излишки материала удаляют стамеской.

6. Теперь подготовленные бруски раскладываем вокруг полотна, чтобы отметить расположение петель. Для этого от верхней и нижней части вертикального бруса отмеряем по 203 мм. Это стандартная высота крепления петель, плюс 3 мм на зазор.
7. Далее наживляем карту петли двумя шурупами в соответствии с разметкой, отмечаем форму крепления. Теперь необходимо сделать углубление, соответствующее толщине карты.

8. Флажки петель саморезами закрепляем в подготовленной выемке. Монтаж ответной планки замка выполняют после установки короба и навешивания полотна, чтобы не допустить расхождения.

9. Теперь остается убедиться в перпендикулярности элементов конструкции и скрепить верхнюю перекладину с боковыми стойками.
10. Если в конструкции предусмотрен порог, его принято крепить к боковинам под углом в 90 градусов. Здесь тоже необходимо аккуратно снять четверть, чтобы подготовить гладкую поверхность стыка поперечин.
11. Прежде чем присоединить порог, необходимо еще раз убедиться в правильности сборки всей конструкции. Положить на ровную плоскость, поставить полотно на место, убедиться в наличии зазора, сдвинуть стойки в нужное положение, если понадобится.
12. Теперь остается зафиксировать нижнюю поперечину и собственноручно сделанный короб можно устанавливать в проем.

Установка и выравнивание двери

На следующем этапе необходимо установить в проеме саму дверь.

• Поднимаем дверное полотно в вертикальное положение, подставляем под него распорку или кусок бруска, и, придерживая, закрепляем петли в сделанных ранее пазах дверного короба посредством шуруповерта и шурупов. Сначала закрепляем верхнюю завесу, после этого – нижнюю.
• Проверяем ровность дверного полотна, сидящего на петлях, уровнем и по равномерности зазоров (рис. 2). Подгоняем дверь к коробке, тщательно выравнивая подвесную сторону с помощью верхнего клина (фото).

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Как украсить дверь в комнате своими руками: оформление и декор

Теперь обращаемся к ответной планке для защелки.

1. Сверлим отверстие необходимого диаметра, делаем выборку долотом.
2. Перед установкой ответной планки в это отверстие сверлим и закрепляем третьим, последним шурупом, дверной короб на стене.
3. Теперь устанавливаем распорки уже с этой стороны. Монтируем ответную планку.
4. Проверяем крепление: дверь не должна сама закрываться или открываться.

Как видим, сборка своими руками не так уж и трудна.

Поэтапный процесс установки

Чтобы закрепить собранный каркас в проеме и поставить двери своими руками, необходимо выполнить следующие мероприятия:

Совет: Перед запениванием необходимо очистить поверхность от пыли и смочить водой из пульверизатора. Эти меры позволяют существенно повысить адгезию.

• Пока подсыхает пена, устанавливаем на полотно петли и другую фурнитуру, затем устанавливаем его на место.
• Притворную часть двери подклиниваем, когда дверь находится в закрытом положении. Затем закрепляем ее и запениваем щели по периметру.

Еще одно важное условие, чтобы в процессе установки не нарушить геометрию каркаса – использование распорных клиньев, которые соответствуют ширине короба и вставляются поперек.

Окончательный этап установки короба и двери – декоративное оформление проема наличниками.

Подготовка проема

Если вы все-таки задались вопросом о том, как собрать межкомнатную дверь своими руками, первое, с чего необходимо начать, это проверить, насколько ровной является стена относительно вертикали. Это осуществляется путем измерения проема по горизонтальной оси, а потом — по вертикальной. Замеры лучше всего произвести в нескольких местах. Главной целью является создание зазора около 1,5 см. Нужно учитывать, что он должен присутствовать со всех сторон, а разница в размере между проемом и дверью должна быть в 2-3 см.

Схема дверной коробки в проеме стены

Бывают случаи, когда дверное полотно немного не подходит к проему по размеру. Что же делать в таком случае? К примеру, если проем больше, можно немного его сузить путем набивания по всей площади планки необходимой ширины. Если же разница достаточно большая, можно прибегнуть к кирпичной кладке, то есть заложить лишнее пространство кирпичами.

Можно воспользоваться и другим вариантом: сделать металлокаркас с последующей обшивкой стены гипсокартоном. Если говорить об идеальном варианте, необходимо сначала произвести необходимые замеры, а затем уже приобретать дверь и производить ее монтаж. Это позволит избежать множества подобных проблем.

Инструкция по самостоятельному выполнению работ

Перед проведением работ полотно снять с петель и подготовить, убирая с него ручки и другую фурнитуру. Дверь обрезается на верстаке, но в случае его отсутствия подойдет большой устойчивый стол.

Если полотно из массива нужно подогнать к проему из-за провисания или подъема пола, то лучше всего выполнить подрезку двери снизу. Снять 2 мерки высоты: у петлевой части и в притворе. Мерки перенести на полотно, откладывая новые размеры от верхней кромки. Через 2 точки провести прямую линию. Для этого желательно использовать длинную линейку и угольник, чтобы контролировать прямые углы между кромками.

По нанесенной разметке прикрепить направляющую рейку. При использовании электроинструмента лучше использовать металлическую полосу или линейку. Если отрезать дверь ручной ножовкой по дереву, подойдут направляющие из ровных реек. Шаблон прижать к полотну струбцинами выше разметки.

Чтобы сохранить слой лака и шпона на полированной двери, обработайте ее при помощи болгарки. Диск инструмента оставит пропил с ровными краями, который нельзя сделать пилой. Вести болгарку нужно по направляющему бруску. Перед обработкой по линии разметки наклеить скотч, а прямую перенести на его поверхность.

Если болгарки нет, лаковое покрытие на удаляемой части снимают наждачной шкуркой, а шпон прорезают острым ножом на обеих плоскостях полотна и на кромочных его частях. После этого дверь можно отпилить по направляющей.

Струбцины убрать, кромки спила обработать наждачной бумагой. На шпонированную дверь нужно приклеить кромочную ленту, подобрав ее оттенок к шпону. Если массивное полотно окрашено, срез покрыть краской или лаком. Дверное полотно навесить на раму, устранить перекосы и прикрепить снятую фурнитуру.

В такой же последовательности выполняют работы и при замене полотна: стандартные размеры нового изделия можно изменить по высоте и ширине. При выполнении работ нужно учитывать, из чего собрано изделие.

Как установить подкладку двери с помощью деревянных клиньев | Home Guides

Автор SF Gate Обновлено 21 октября 2021 г.

Дверные прокладки — это сужающиеся куски дерева, которые используются для позиционирования двери так, чтобы она была ровной и вертикальной, а также открывалась и закрывалась должным образом, сообщает видео Джо знает. Они необходимы для правильной установки любой двери внутри ее грубого каркаса, обычно это стенные шпильки размером 2 на 4 дюйма. Двери обычно «подвешиваются», то есть устанавливаются внутри готовой рамы с установленными петлями. Эта рама прикручивается и крепится к грубой раме.Прокладки обычно изготавливаются из старой деревянной черепицы шириной около 1 1/2 дюйма и сужаются от острия к концу толщиной около 3/8 дюйма. Получите помощь, чтобы установить дверь; это как минимум работа для двух человек.

Как установить подкладку двери с помощью деревянных клиньев

1. Снимите дверь с предварительным подвешиванием с рамы

2. Снимите дверь с предварительным подвешиванием из готовой рамы, выбив штифты из петель с помощью набора гвоздей или пробойника и молотка . Уберите дверь в сторону и поместите раму внутрь грубого проема примерно в готовом положении, чтобы боковые косяки были на одном уровне с обоими краями необработанных сторон рамы.

3. Отрегулируйте прокладки с помощью молотка

4. Сначала установите прокладки на боковые косяки, чтобы рама удерживалась в вертикальном положении. Вставьте прокладки под нижние части косяков, по одной с каждой стороны, а затем сдвиньте их вместе, пока рама не станет достаточно надежной, чтобы стоять. Установите 2-футовый уровень поперек верхнего косяка и отрегулируйте прокладки с каждой стороны, пока верх не станет ровным. Осторожно постучите по прокладкам с помощью молотка, чтобы отрегулировать их, уравновешивая изменения, чтобы конус с одной стороны не оказывал чрезмерного влияния на положение.

5. Используйте уровень для проверки позиционирования

6. Проверьте вертикальное или вертикальное положение каждого бокового косяка с помощью уровня. Вставьте регулировочные шайбы между боковыми косяками и черновым обрамлением с каждой стороны как минимум в двух точках; это будет варьироваться в зависимости от зазоров между чистовой рамой и черновой рамой. «Сначала вставьте прокладки в самый большой зазор», — говорится в сообщении Orange County Register. Отрегулируйте прокладки с обеих сторон до тех пор, пока боковые косяки не будут ровными, как на внутренней стороне, так и на каждой внешней стороне.

7. Произведите необходимые окончательные регулировки

8. Дважды проверьте все части рамы с помощью уровня, как только она будет установлена ​​на место. Перепроверьте горизонтальный верх, внутренние грани обоих боковых косяков и края обоих косяков. Внесите окончательные настройки и прикрепите чистовую раму к грубой раме 3-дюймовыми винтами, закрученными с помощью шуруповерта. Вверните винты через все прокладки; следите за тем, чтобы винты не закручивались слишком сильно, чтобы не повредить угольник и отвес.

9. Установите дверь обратно в раму

10. Вставьте дверь обратно в раму с помощью шарнирных штифтов, откройте и закройте ее, чтобы убедиться, что она находится в правильном положении, прежде чем продолжить.Снимите дверь и при необходимости измените прокладки, чтобы дверь работала правильно, но если рама установлена ​​прямо и вертикально, дверь должна работать.

Вещи, которые вам понадобятся

• Набор гвоздей или пробойник

• Молоток

• Прокладки

• 2-футовый уровень

• 3-дюймовые винты

• 2 Шуруповерт

Как заменить гнилой наружный дверной косяк

Хитрость заключается в том, чтобы удалить старый косяк без сопутствующих повреждений.Ответ — мультитул с твердосплавным лезвием.

Сегодня Пол собирается починить дверной косяк для подруги своей тещи, сэкономив ей внушительный счет за ремонт, выставленный менее чем скрупулезным мастером.

Шаг за шагом:

• Вырежьте валик герметика между кирпичной кладкой и дверным косяком.
• Подденьте кирпичную форму, используя две монтировки и терпение. Соединение под углом, вероятно, прибито вместе, поэтому используйте мультитул, чтобы отрезать гвоздь.
• Снимите запорные планки.
• Снимите ножку обивки салона, как сняли кирпичную лепнину.
• Удалите сгнивший косяк, выбив его из косяка и срезав гвозди.
• Отмерьте и отрежьте новый косяк нужной длины. Измерьте расстояние от порога до нижнего упора двери.
• Используйте обрезок дверного косяка, чтобы разметать угол порога, перенести угол на упор двери на запасном косяке и надрезать косяк.
• Установить новый косяк,
• Проверить дверь закрыванием.
• Затяните подкладку из массивной фанеры за ответной планкой, а также сверху и снизу. Эта фанера дает прочную основу для ввинчивания ответной планки, что делает ее более надежной.
• Забивание гвоздями из оцинкованной стали или нержавеющей стали.
• Заменить внешнюю облицовку кирпичной формы

В следующем видео из этой серии, состоящей из двух частей, Пол устанавливает ответную планку для защиты от ударов ногами в

.

«Я пожарный и вышибаю двери все время, когда нам нужно попасть в дом и войти в него, и очень редко у нас есть такой, который доставляет нам много хлопот.«

Твердый удар в область ударной пластины обычно раскалывает косяк, и дверь распахивается.

—Пол Рикальде — подрядчик по ремонту дома и пожарный в Новом Орлеане, штат Луизиана. Его канал на YouTube, Paul’s Toolbox, содержит ТОННУ информативных и развлекательных видео.

HUME КАК — УСТАНОВИТЬ СИСТЕМУ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

Быстро и просто — от начала до конца

---

1. Измерьте ширину и высоту проема, как показано (Рисунок 1). Измерьте ширину в 3 местах, чтобы обеспечить равномерный интервал.

Измерьте высоту слева и справа от рамы. Используйте эти размеры для покупки новой двери Hume.

2. Перенесите размеры проема двери, сделанные на шаге 1, на новую дверь Hume. Ваша дверь может потребовать обрезки, чтобы она соответствовала проему.

Максимум 3 мм можно обрезать с любого края. На Рисунке 2 показан строгальный станок, используемый для обрезки двери.

3. Вставьте дверь в проем, а затем используйте 2 клина, чтобы закрепить дверь на месте (Рисунок 3).

Вам может потребоваться помощь, чтобы переместить дверь, если она слишком тяжелая.

4. Купите петли по вашему выбору. Внутренние двери (не сплошные) требуют 2 петли, а для сплошных входных дверей требуются 3 или 4 петли, в зависимости от их размера. Установив дверь, зафиксированную клиньями, измерьте положение петель от косяка и перенесите их на дверь (Рисунок 4)

5. Обязательно оставьте зазор для двери размером 3 мм сверху и с каждой стороны. Нижнее поле может варьироваться в зависимости от напольного покрытия (Рисунок 5).

Если дверь не подходит по размеру, может потребоваться дополнительная обрезка

6. Надежно положите дверь набок и перенесите все размеры, отмеченные для петель, на сторону двери.

Используя петлю в качестве шаблона, обведите вокруг петли (Рисунок 6).

7. Зубило для петель (рисунок 7)

8. Закройте дверь сверху и снизу перед установкой (Рисунок 8). Это защитит вашу дверь от влаги.

9. Поставьте дверь в раму, чтобы проверить правильность расположения петель. Используя клинья, отрегулируйте дверцу, чтобы установить правильное положение петель, и прикрутите.

10. Ваша дверь должна свободно вращаться, если требуется окончательная регулировка, снимите дверь и завершите регулировку.

11. Ваша дверь готова к установке и покраске дверной фурнитуры.Установите дверную фурнитуру в соответствии с инструкциями производителя. Покрасьте дверь в соответствии с гарантией Hume Doors.

Как установить стальную дверную раму в конструкции со стальными шпильками — Коммерческие двери и фурнитура братьев Куикен

Щелкните видео выше, чтобы увидеть, как Институт стальных дверей (SDI) демонстрирует, как установить стальную дверную коробку в конструкцию со стальными стойками.

Kuiken Brothers имеет запасы и поставляет полную линейку качественных индивидуальных и стандартных полых металлических дверей и рам для новых и модернизируемых строительных проектов на коммерческом, образовательном и медицинском рынках Нью-Джерси и Нью-Йорка.Наш лицензированный UL магазин модификаций в Гарфилде, штат Нью-Джерси, модифицирует двери и рамы, установит видения, стекла и жалюзи там, где это необходимо. Свариваем рамы, рамы сайдлайтов и заимствованные светильники на месте.

Стандартные полые металлические двери

Дверь для заподлицо 1-3 / 4 дюйма

---

6-панельная дверь 1-3 / 4 дюйма

Тип	3068	3070
Калибр 18 с подготовкой цилиндра

---

Компоненты рамы запаса

Головка для гипсокартона

---

Головка для каменной кладки

---

Гипсокартон Strike Jamb

---

Гипсокартон, дверной косяк

---

Masonry Strike Jamb

Тип	5-3 / 4 ″
6-8 Левая или правая
7-0 Левая или правая
7-0 Пустой

---

Петля Masonry Strike

Тип	5-3 / 4 ″
6-8 Левая или правая
7-0 Левая или правая

---

Деревянные двери на складе

Береза ​​с массивным сердечником 1-3 / 4 дюйма

Тип	3068	3070
Левая или правая

---

Дверная фурнитура на складе

Металлическая панель обзора

---

Wood Vision с прозрачным стеклом

Тип	6 ″ x 30 ″	24 ″ x 30 ″
Wood Vision с прозрачным стеклом

---

Проволока и безопасное стекло

---

Жалюзи с фиксированной заслонкой

Тип	12 ″ x 12 ″	24 ″ x 12 ″	24 ″ x 24 ″
Жалюзи с фиксированной заслонкой

---

Огнестойкое и безопасное стекло SuperLite IW с пленкой

Тип	6 ″ x 21 ″	11 ″ x 11 ″
Огнестойкое и безопасное стекло SuperLite IW с пленкой

---

Рамы в сборе на складе

Рамы для гипсокартона

---

Каркас для кирпичной кладки

---

Сварная рама F-16

Тип	5-3 / 4 ″
3068 Левая или правая
3070 Левая или правая

Если вам нужна дополнительная информация о дверях и рамах из полого металла, позвоните специалистам нашего отдела коммерческих дверей и фурнитуры по телефону в Гарфилде, штат Нью-Джерси (201) 705-5850, или заполните форму обратной связи и обратитесь к торговому представителю.